Автор: alexxlab

Как ставить насос на отопление: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

Дополнительный насос в системе отопления, как установить его самостоятельно

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с некоторыми проблемами, касающимися обогрева их жилищ. Установка дополнительного насоса в систему отопления поможет решить вопросы с неравномерным распределением тепла в трубопроводе.

Это устройство монтируют на отопительных конструкциях, которые функционируют на самых различных видах топлива (уголь, мазут, солярка, газ, электричество, дрова).

Преимущества

Использование насоса подобного типа имеет массу преимуществ:

  • увеличение КПД системы;
  • быстрое прогревание воздуха в комнатах и увеличение отапливаемой площади;
  • выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
  • исключение завоздушенности труб;
  • уменьшенный расход топлива;
  • возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
  • применение труб малого диаметра;
  • демократичная стоимость оборудования.

Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

Параметры

Установка этого оборудования требует учета его параметров, диаметра труб, силы напора и температуры воды, плотности теплоносителя.

Н — обозначение напора, способности прибора поднимать жидкость на определенный уровень. Параметр измеряется в метрах.
Q – расход жидкости в системе отопления за определенный промежуток времени, рассчитывается в м3.
Эта величина равна параметру мощности котла. От диаметра труб зависит расход теплоносителя.

Циркуляционное оборудование не предназначено для подъема воды, поэтому, приобретая его, нужно обращать внимание именно на параметр Q. Если котел не оборудован насосом, то расход жидкости необходимо рассчитать. В современные отопительные приборы уже встроен подобный агрегат.

Дополнительное насосное оборудование ставится в том случае, если котел старой модификации, конструкция обогрева была увеличена из-за расширения площади дома.

Покупать агрегат большой мощности не имеет никакого смысла: применять его в полную силу все равно не будут. К тому же такой аппарат слишком шумный. Длина трубопровода определяет мощность нагнетающего оборудования: на каждые 10 м трубопровода от него необходимо 0,6 м напора. Кольцо длиной 100 м будет работать качественно и продуктивно при напоре насоса 6 м.

При покупке насосного оборудования нужно помнить, что его мощность должна быть на 10% больше той величины, которую рассчитали.

Виды насосов

Чтобы энергоноситель циркулировал продуктивно, используются сухие и мокрые насосы.

Сухие

В оборудовании первого вида контакт ротора с теплоносителем не предусмотрен. Уплотнитель, используемый в таком приборе, герметично отделяет сам насос от мотора. КПД этого оборудования – 80%, поэтому его целесообразно применять при постоянной перекачке большого количества жидкости.

Область применения сухих помп – торговые центры, фабрики, заводы. В частных домах такие конструкции не используются вследствие высокого уровня шумообразования.

Мокрые

Ротор мокрых насосов находится в теплоносителе, перекачкой которого они занимаются. Вода охлаждает движок. Входящий в конструкцию статор служит для подхода электричества. У насосов с «мокрым» ротором масса плюсов: долгий срок эксплуатации, редкое техническое обслуживание, малое шумообразование, небольшие размеры, простота замены блоков.

Минусы — невысокий КПД (порядка 30-50%), ограниченная сфера применения (частные дома и городские квартиры), невозможность использования помп для питьевой воды и для всего, что имеет отношение к продуктам питания.

Технология монтажа

Установка циркуляционного агрегата – процесс, требующий соблюдения определенной последовательности работ.

Подготовка

Специалисты рекомендуют приобрести насос с резьбами разъемного типа. Если их нет, то нужно купить эти детали дополнительно. Также понадобится фильтр глубокой очистки.

Перед монтажом готовят обратный клапан: это нормализует работу системы отопления.

Также понадобятся специальные ключи, арматура, труба, небольшая по размеру, диаметром равным диаметру стояка.

Место

Современные циркулирующие насосы могут быть установлены как на трубе подачи воды, так и на обратном трубопроводе.

Монтаж, производимый на байпас (установленная между прямой и обратной проводкой отопительного радиатора перемычка, отрезок трубы), требует предварительной проверки способности прибора выдерживать сильный напор горячей воды.

В домах, оборудованных системой «теплый пол», нагнетающий прибор устанавливают в месте поставки горячей воды: это исключит завоздушенность трубопровода.

При наличии мембранного бака байпас с насосом ставят на обратный трубопровод, ближе к расширительному баку.

Установка

Отопительная система может быть сделана из металла или экопласта. Разницы нет никакой для монтажа насосного оборудования. Его вставляют путем обвода. Если трубопровод выполнен из металла, то можно приобрести готовую конструкцию для обвода главной магистрали.

Сначала нужно слить воду, прочистить отопительную конструкцию, промыв ее несколько раз.

Затем с боку основной трубы, согласно схеме, монтируют П-образный кусок трубы, в середину которого встроен насос. С двух сторон от этого агрегата нужно установить шаровые краны. Для чего это нужно?

Во-первых, естественная циркуляция теплоносителя восстановится, если перекрыть один из них. Во-вторых, можно произвести ремонт или замену циркулирующего оборудования, если перекрыть оба крана, при этом сливать воду из системы не нужно.

При монтаже нужно обращать внимание на направление движения воды (отмечено стрелкой на корпусе насосного агрегата).

После этого заполняют систему теплоносителем и проверяют ее на работоспособность. Любые погрешности нужно исправить на данном этапе.

Затем из трубопровода с помощью центрального винта выводят ненужный воздух. Если все сделано правильно, из специального отверстия начнет проступать жидкость.

Насосное оборудование с управлением ручного типа требует выведения воздуха перед началом работы: его включают на несколько минут и открывают клапан, это неоднократно повторяют.

После наполнения труб водой включится насосный прибор. Присутствие воздуха в трубопроводе исключено.

Особенности подключения

При подключении к электросети в системах с естественной циркуляцией применяют предохранитель-автомат (с флажком), с его помощью можно произвести отключение. Установить его нужно на расстоянии не менее 0,5 м от котла.

Насосный прибор в конструкциях с принудительной циркуляцией начинает функционировать при включении теплового реле. Чтобы дополнительный и встроенный агрегаты работали одновременно, нужно первый также подключить к реле или же ко второму параллельным способом.

В электрокотлах циркуляционное оборудование подключают сразу к котлу, что дает ему возможность срабатывать только в тот момент, когда происходит подогрев воды.

Очистительный фильтр устанавливают обычно перед насосом.

Специальный клапан (автоматический или ручной), установленный в верху байпаса, даст возможность удалить скопившийся в системе отопления воздух.

Монтаж оборудования «мокрого» типа производят горизонтально. Его клеммы должны располагаться вверху.

Все резьбы отопительной системы должны иметь прокладки, обработанные заранее герметиком.
Чтобы безопасно применять насосное оборудование, нужно использовать розетку с заземлением.

Монтаж насосного агрегата в систему отопления требует учета всех нюансов. Только тогда домовладельцы забудут о проблемах с распределением тепла и образованием воздушных пробок в трубопроводе.

На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления

Владельцы коттеджей с индивидуальным отоплением неизбежно сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева помещений за счет невысокой скорости движения жидкости (воды) в трубах и радиаторах.

В одних комнатах чрезмерно жарко, в других холодно. В такой ситуации рано или поздно любой владелец приходит к пониманию, что нужен дополнительный насос в системе отопления.

В этой статье будут рассмотрены вопросы выбора места монтажа, схема и порядок установки дополнительного циркулятора, а также необходимость гидравлического разделителя.

Содержание статьи

В каких случаях нужен в системе отопления второй насос

Неравномерный прогрев помещений неизбежно возникает если дом большой. До самых отдаленных от котла комнат вода доходит практически холодной. Если отдаленные помещения еще и большей площади, чем близлежащие — ситуация усугубляется.

Чем больше дом, тем более актуальная проблема.

Решить ее можно двумя способами:
  Установить дополнительные радиаторы в отдаленных комнатах. Однако это малоэффективно. Едва теплая вода плохо нагревает, даже если площадь поверхности батарей отопления большая.
  Установить дополнительный циркуляционный насос. Это решение считается более эффективным. Два насоса в системе отопления дают лучший результат, чем дополнительные радиаторы.

Окончательное решение принимается, исходя из субъективных ощущений. В двухэтажных зданиях практически всегда ставится в отопление два насоса. Однако если температура в доме комфортная, можно ничего не менять. Но так бывает редко.

В подавляющем большинстве случаев в отоплении, дополнительный насос нужен и лучше установить его сразу, чем переделывать что-то задним числом. Остается только определиться, куда поставить 2 насос отопления.

Варианта может быть два: ставится насос отопления на подачу или обратку.

Выбор места: на подачу или на обратку

Споры, о том можно ставить насос на подачу или нет кипят давно. Большая часть мастеров придерживается мнения, что установка насоса на подачу недопустима. Это не совсем так, ведь ставить насос отопления на подачу или обратку, зависит от ряда весьма значимых моментов.

Те, кто придерживается мнения, что циркуляционный насос на подаче неприемлем, объясняют это тем, что температура воды на подаче слишком высока. Если ставить циркуляционный насос на обратку отопления, он эксплуатируется в более щадящих условиях.

Однако на практике многое зависит как от самого насоса, так и от максимальной температуры в системе. В большинстве случаев, вариант куда ставить насос отопления: будь то подача или обратка, не имеет большого значения.

Делая выбор, прежде всего, нужно обратиться к инструкции к конкретному устройству. Если там указано что он выдерживает 100 °С, то ничто не мешает поставить насос на подаче отопления, так как температура жидкости в системе не превышает температуры кипения, обычно максимум составляет 90 °С.

А большинство современных насосов рассчитаны на 110 °С. Поэтому насос на подаче отопления не проблема. По крайней мере, других значимых причин, ставить насос на обратке в системе отопления нет. Препятствием может стать только высокая температура воды.

Найдется немало специалистов, которые ставят циркуляционный насос на обратку, и только так. Они полностью отвергают циркуляционный насос на подаче отопления. Люди просто предпочитают действовать проверенными, испробованными методами, так, как делали раньше, и ставят циркуляционный насос на обратку отопления.

Насос на обратке в системе отопления — это старое, проверенное временем решение. Выбрав его, вы точно не ошибетесь. Если же важно разобраться, ставить насос на подачу или обратку, то постарайтесь определить, какова реальная температура в вашей системе. Может ли закипеть теплоноситель – вода в системе.

Опытные специалисты рекомендуют выбирать то место, которое наиболее удобно, и если серьезно не важно, куда Вы решите ставить насос на обратку или подачу. Главное, чтобы он не мешал, и к нему был удобный подход.

При этом практика показывает, что крупные производители, такие как Meibes, монтируют дополнительный насос в системе отопления именно на подаче. А это серьезные и очень надежные производители.

Схема установки

Схема установки дополнительного насоса в систему отопления зависит от двух факторов: самого насоса и типа системы отопления. Система отопления может быть однотрубной и двухтрубной (обычно используется при полном отсутствии радиаторов).

Инструкция к насосу должна содержать рекомендации по его установке, в т.ч. если подключается 2 насос отопления и перед монтажем рекомендуем с ней ознакомится.

В общем случае схема включает:
  отсечные клапаны вентили до и после насоса, для снятия оборудования при проведении технического обслуживания или ремонте;
  шаровый кран в основном трубопроводе для обеспечения движения теплоносителя через насос;
  механический фильтр перед оборудованием для исключения попадания в циркулятор различных загрязнений.

Установка дополнительного насоса

Независимо от того, что был решено (подача или обратка), насос отопления крепится на трубы с помощью накидных гаек. Это оптимальное решение. При таком крепеже в случае необходимости можно легко снять устройство, открутив гайки. Это не составит труда.

Приступая к работе запомните основные правила установки в насоса в отопление (в том числе 2 насоса):
  Блок с электропроводами должен располагаться вверху. Иначе в случае протечки или образования конденсата их зальет.
  Не имеет значения, в какую часть отопительной системы врезать устройство. Можно выбрать как горизонтально расположенную трубу, так и вертикальную. Главное, расположить агрегат на горизонтальной оси ротора.

Обладая базовыми техническими знаниями и необходимым инструментом установить дополнительный насос отопление можно самостоятельно. При этом важно не забыть установить байпас для перекрытия воды на случай, если потребуется заменить или отремонтировать устройство.

Порядок установки:

  Перед началом работ необходимо слить воду и прочистить трубы (дополнительно прокачать воду по трубам).

  Установить в отопление дополнительный насос по прилагаемой сверху схеме. На каждом крае устанавливают краны для перекрытия движения жидкости. Если установка дополнительного насоса, отопление, прошла неудачно, перекрыв краны, можно будет что-то поправить не сливая воду.

Важно: диаметр отводной (байпасной) трубы, идущей к устройству, должен быть меньше основной.

  Заполнить систему водой и поверить, как работает дополнительный циркуляционный насос.

  На этом установка дополнительного насоса в систему отопления завершена.

Если опыта монтажа оборудования недостаточно или есть сомнения в технических параметрах оборудования, в т.ч. затруднения в контроле температуры воды, то при монтаже в отопление второй насос следует ставить на обратку.

Главное помнить: если нет риска закипания жидкости при циркуляции, можно ставить насос на подачу, не опасаясь эксцессов или каких либо проблем.

Гидравлический разделитель

Важно, при установке дополнительного насоса в системе отопления, установить гидравлический разделитель двух контуров движения. Он необходим для корректного взаимодействия приборов друг с другом. Он позволяет сбалансировать температуру воды в прямом и обратном трубопроводе.

Монтаж системы отопления частного дома или квартиры — это сложная задача. Куда ставить насос подача или обратка, не единственный значимый вопрос, на который нужно ответить. Прочитайте другие статьи по этой теме на нашем сайте, чтобы разбираться во всех нюансах этого вопроса.

Вместе со статьей «На подачу или обратку ставить дополнительный насос отопления» читают:

как правильно установить и подключить насос, не пользуясь услугами специалиста

Во многих небольших домиках функционируют самотечные системы отопления. Они работают благодаря произвольной циркуляции воды, которая вызвана сменой масс тёплой и холодной, поступающей в систему, воды.

Но вот большие здания или даже домики с двумя этажами они обогреть не в состоянии. Для этого требуется установка циркуляционного насоса в выбранную систему отопления.

Такое устройство предназначено для того, чтобы тепло во все составляющие обогревательной системы поступало равномерно.

Для чего необходимо подключение насоса в систему отопления?

Для обогрева больших зданий или даже домиков с двумя этажами требуется установка циркуляционного насоса в выбранную систему отопления.

Счастливые обладатели частного дома, которые имеют свою, отдельную отопительную систему, могут столкнуться с проблемой неравномерного распределения тепловой энергии по дому.

В дальних от котла комнатах батареи могут просто не прогреваться. Эту проблему нужно решать.

Чаще всего для этого используют такие варианты:

  1. Создание новой отопительной системы с трубопроводом большего диаметра.
  2. Врезка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

Первый способ, конечно, достаточно действенный и очень практичный, но вот стоит он гораздо дороже, чем монтаж насоса в систему отопления, да и усилий тут потребуется куда больше. Ведь нужно демонтировать старые трубы, а это задача не из простых.

А вот второй из предложенных вариантов будет проще, осуществить его быстрее и дешевле, в чём вы можете самостоятельно убедиться.

Усовершенствование отопительной системы с помощью помпы поможет не только стабилизировать температурные показатели во всём доме, но и избавиться от такой проблемы труб, как воздушные пробки, которые образовываются внутри и не дают теплоносителю циркулировать.

Преимущества циркуляционного насоса явны, поэтому с каждым годом всё больше людей осуществляют подключение насоса к отоплению для того, чтобы оптимизировать систему обогрева своего жилья и избавиться от традиционных проблем, которые возникают у владельцев частных домов.

Особенности выбора насоса

Установка любого насоса в существующую или проектируемую систему отопления начинается с выбора агрегата. Нужно помнить, что для благополучного отопления обычного дома не нужен огромный прибор с заоблачной мощностью.

Такой аппарат будет создавать лишний шум, стоит он дороже и надобности в нём, по сути, нет. Прежде чем приступать к выбору насоса, нужно рассчитать уровень мощности аппарата, который подойдёт вам и вашему дому.

Основными показателями мощности является диаметр имеющегося трубопровода, уровень напора теплоносителя и температура воды. Для того чтобы просчитать уровень расхода теплоносителя, который пропускается через замкнутый контур отопительной системы, его нужно просто сравнить с показателем расхода воды для котла.

Необходимо знать, какова мощность котла, столько литров теплоносителя в минуту может пройти через его систему. Кроме того, надо рассчитать, сколько воды потребуется на благополучную работу каждого радиатора и каждого кольца системы отопления.

Мощность батареи зависит от того, сколько литров в минуту ей понадобится для оптимальной работы.

Нужно помнить, что показатели мощности циркуляционного насоса зависят от длины трубопровода. По сути, на десять метров отопительной системы необходимо где-то полметра насосного напора.

Разновидность насосов

Чтобы разобраться в том, как поставить насос на отопление, нужно сначала разобраться в том, какие именно бывают эти устройства.

Принято использовать помпы двух типов: так называемые, «сухие» и «мокрые».

Первые во время работы никак не соприкасаются с самим теплоносителем, а вторые – погружены в воду, которую качают.

«Сухие» помпы обычно очень шумные, поэтому схема установки насоса на отопление такого плана подходит больше крупным предприятиям, фирмам, производственным цехам.

А вот агрегаты, которые работают в воде, характерны как раз для отопления загородных домов, частных зданий.

Их обычно делают в специальных бронзовых или латунных корпусах с нержавеющими деталями для того, чтобы система от воды не повредилась.

Если вам нужно оптимизировать работу обогрева личного дома, то следует разобраться в том, как правильно установить насос на отопление такого типа.

Начальный этап установки

Для того чтобы операция по монтажу помпы была легче и быстрей, попробуйте найти в магазинах устройство с уже подобранными разъёмными резьбами.

Это избавит вас от необходимости метаться в поисках креплений и соединений самостоятельно. Также запаситесь всеми необходимыми гаечными ключами для установки вышеперечисленных креплений.

После того как все подготовительные этапы пройдены, необходимо изучить инструкцию к насосу и схему его крепления. Если в своих силах вы не уверенны, то лучше привлечь к этому процессу профессионала.

Подбираем место для установки насоса

Правильно подобранное место установки позволит в дальнейшем получить удобный доступ для его обслуживания. Нажмите для увеличения.

Очень важно, чтобы схема подключения насоса отопления подразумевала тот факт, что систему нужно будет периодически обслуживать, так что к ней неплохо было бы иметь подход.

Если некоторые детали «мокрых» помп старых моделей могли повредиться от постоянного контакта с водой, то сегодня такие системы выпускают в таких конструкциях, что влага им абсолютно нестрашна, как и высокие или низкие температуры.

Это позволяет производить монтаж и на подающем трубопроводе, и на обратном.

Для того чтобы увеличить степень давления на участке всасывания, установите агрегат недалеко от места подключения расширительного бака на территории спадающего трубопровода отопления.

Вы должны быть уверенны, что насос в состоянии пережить сильный напор горячей воды, иначе возникнут проблемы.

Правила установки

Если вы уже изучили теоретическую часть вопроса о том, как установить насос на отопление, то пора приступать к практике. Для этого следует придерживаться нескольких основных правил установки. Вот некоторые из них:

С двух сторон от самого насосного оборудования необходимо закрепить специальные шаровые краны, которые понадобятся вам в процессе технического обслуживания системы или демонтажа самого насоса.

Принцип подключения насоса обогрева дома. Нажмите для увеличения.

Обязательно нужно оснастить систему фильтром. Делается это для того, чтобы оградить устройство от мелких частичек, которые могут повредить установку и её компоненты.

Увы, но вода в отопительных системах ещё далека от идеальной, поэтому насосы требуют дополнительной защиты.

Сверху отопительного байпаса нужно вмонтировать клапан. Он может быть ручной или автоматический – это не так важно.

Необходим он для того, чтобы выпускать воздушные пробки, которые начнут образовываться в трубах через некоторое время.

Клеммы такого насоса следует направлять чётко вверх.

А сам агрегат, если он относится к виду «мокрых» моделей, необходимо устанавливать горизонтально, иначе в воде будет присутствовать лишь его часть, то есть рабочая поверхность может повредиться и весь монтаж насоса в систему отопления будет бессмысленным.

Каждое крепление и соединение необходимо обработать герметическим средством защиты. Это повысит продуктивный потенциал всей конструкции. Также следите за тем, чтобы насос и крепления располагались в отопительной цепочке закономерно и последовательно.

Принцип монтажа насоса

Для начала, нужно слить отопительную жидкость и прочистить систему, если этого давно не делали. Потом врезать насос в специально отведённом для этого месте, согласно плану. После того, как система будет закреплена, трубы заполняются водой.

Фрагмент подключения насоса в систему отопления. Нажмите для увеличения.

Следует тщательно проверить, нет ли каких-то неисправностей и погрешностей в работе. Если таковые имеются, то на этом этапе их устраняют. После этого с помощью центрального винта из труб выводится лишний воздух.

Насос следует подключать лишь после того, как система запущена, трубы наполнены водой и воздуха в них не осталось. Автоматизировать работу насоса и защитить его от неправильной эксплуатации может модель насоса типа автомат.

Кстати, выпускать воздух необходимо перед каждым запуском насосной установки. Вручную такое развоздушивание труб осуществляется, благодаря специальным клапанам, установленным с обеих сторон теплового насоса.

Лишь придерживаясь всех правил и учитывая все нюансы того, как подключить насос отопления, вы сможете самостоятельно установить такой насос на своей отопительной системе.

Помните, что к этому вопросу нельзя относиться халатно, ведь от вашей работы будет зависеть тепло и уют родного дома, а значит – благополучие и здоровье всей семьи. Если вы в своих силах не уверенны, то лучше для такой миссии пригласить специалиста, который сделает работу быстро и качественно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Установка насоса на отопление в систему, инструкция, электрическая схема и подключение

Для чего необходимо установить насос в отопительную сеть? Наверняка многие задаются подобным вопросом. Данная установка насоса на отопление необходима, так как в случае децентрализованного отопления в загородном или частном доме типичной проблемой является неравномерное распределение тепла по всем компонентам и контурам отопления. В котле вода может закипать, а в дальних помещениях батареи могут нагреваться до незначительной температуры, и такая ситуация не является приемлемой. Поэтому возникает необходимость найти решение, которое поможет устранить данную проблему и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Циркуляционный насос в системе отопления

Данную проблему можно решить одним из двух следующих методов:

  • Модернизация отопительной системы посредством врезки циркуляционного насоса в трубопровод.
  • Сооружение трубопровода для отопительной системы с довольно большим размером диаметра.

Вряд ли наберется большое количество тех, кто согласится произвести демонтаж труб, тем более, что во многих домах они расположены под полом или в стене. Установка насоса в систему отопления будет более удачным решением не только с технических, но также и с экономических соображений. Данный способ решения вышесказанной проблемы будет намного более быстрым и дешевым. Электрическая схема циркуляционного насоса отопления показывает, что это эффективное устройство.

Электрическая схема циркуляционного насоса

Благодаря врезке циркуляционного насоса удастся добиться следующего:

Рекомендуем к прочтению:

  • Температурный режим станет более равномерным.
  • Радиус действия контура системы отопления значительно возрастет.
  • Полностью будет исключено образование воздушных пробок, которые во многом и мешали нормальной циркуляции теплоносителя.

Выбираем циркуляционный насос

Слишком мощный насос тоже нецелесообразно приобретать. Также излишне мощный насос только будет создавать шумовые помехи. Существуют и схемы, где работают два насоса в системе отопления.

Чтобы произвести расчет насоса для помещения, которое выделяется слишком сложными архитектурными особенностями, потребуется вызывать специалиста в области теплотехники.

Для обычного частного дома будет достаточным применение простой формулы. Рассмотрим же, какова схема установки насоса на отопление.

Технология установки насоса в систему отопления

Как установить насос на отопление? Чтобы облегчить себе процесс установки насоса, нужно покупать такое оборудование, в базовом комплекте которого имеются резьбы разъемного типа. Если они отсутствуют, то переходники придется покупать самому. Кроме того, их придется еще и подбирать самостоятельным образом. Также необходимо купить обратный клапан и фильтр глубокой очистки. Благодаря клапану удастся добиться нормального функционирования системы отопления под высоким давлением. Потребуется точная схема подключения циркуляционного насоса отопления.

Установка насоса в систему отопления

Также перед тем, как подключить насос отопления, не стоит забывать о том, что потребуются гаечные ключи и другие инструменты. Если вы не знаете, как производится врезка насоса в систему отопления, то потребуется вызвать специалиста в данной области. Если вы хотите произвести установку самостоятельным образом, то необходимо изучить информацию о том, как производится правильная установка циркуляционного насоса. Еще потребуется выбрать место для его установки.

Рекомендуем к прочтению:

Выбираем место для врезки насоса в систему отопления

Любая электросхема циркуляционного насоса для отопления покажет, что лучше всего выбрать такое место, чтобы в случае надобности можно было легко произвести профилактику оборудования, его ремонт или техническое обслуживание. Не так давно насосы «мокрого» типа устанавливали в обратку. Полагалось, что вода, омывая рабочую часть насоса, продлевала долговечность таких его компонентов, как роторы, различные подшипники и сальники.

На сегодняшний день благодаря современным технологиям выпускаются такие насосы, в которых различные узлы изготовлены из материалов, не боящихся воды. Благодаря этому можно как поставить насос на отопление на обратном трубопроводе, так и на подающем.

Циркуляционный насос установлен на подающем трубопроводе

Итак, как подсоединить насос к отоплению? Во время установки насоса необходимо соблюдать следующую последовательность – это своеобразная инструкция:

  • Необходимо слить теплоноситель в том случае, если установка насоса на котел отопления производится в уже имеющуюся и действующую сеть. Если отопительная система уже в течение многих лет была в эксплуатации, то ее потребуется очистить от различных механических загрязнений. Для этого потребуется наполнить ее пару раз водой, а затем опорожнить.
  • Монтаж насоса в систему отопления и цепочки из арматуры должна быть произведена в заранее запланированном для врезки месте. Для этого есть схема подключения насоса отопления. Далее идет подключение насоса в систему отопления.
  • После того, как будет закончен монтаж насоса, а также арматуры, отопительную систему потребуется заполнить водой.
  • После этого необходимо открыть центральный винт для того чтобы из насоса вышел лишний воздух. Центральный винт находится на крышке корпуса. Как только воздух будет полностью удален, из отверстий покажется вода.

Не рекомендуется включать насос циркуляционный для отопления до тех пор, пока система не заполнена водой и пока в ней имеется воздух. Для того чтобы оборудование отопительной системы прослужило как можно дольше, можно приобрести насос-автомат или насос, который имеет компоненты, позволяющие следить за работой агрегата. Схема отопления с циркуляционным насосом – это эффективно и удобно.

Как установить насос в систему отопления частного дома

Перед владельцами загородных домов часто возникает вопрос о равномерном распределении тепла по всему дому.

Достичь такого теплового эффекта можно двумя путями:

Если рассматривать эти два способа с точки зрения экономической выгоды, то первый вариант окажется более затратным и весьма недешевым. Установка циркулирующей помпы окажется эффективным и сравнительно недорогим средством для равномерного обогрева вашего дома.

Поговорим более подробно о том, что представляет собой насос этого вида, и как произвести его монтаж.

Назначение

Этот тип агрегатов предназначается для принудительного оборота теплоносителя в замкнутой отопительной системе.

Давление, которое создается циркулирующим насосом, должно эффективно справляться с гидравлической нагрузкой всех элементов системы отопления.

Поэтому, чтобы обеспечить необходимый напор для циркуляции теплоносителя, нужно правильно подойти к выбору циркуляционной помпы.

Принцип расчета

Для обеспечения максимального комфорта в доме нужно правильно рассчитать необходимое количество тепловой энергии.

Установка теплонасоса для отопления частного дома: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/ustanovka-teplonasosa-dlya-doma.html

Этот расчет производится на основе следующих моментов:

  • погодные условия в данном регионе;
  • коэффициент теплопроводности стройматериалов, из которых построен дом;
  • устройство конструкций пола и перекрытий жилища;
  • теплопроводные свойства окон;
  • размещение строения относительно сторон света и прочее.

Результатом вычислений должен оказаться объем подачи теплоносителя в отоплении, который измеряется в кубических метрах в час. Этот показатель и станет основополагающим при выборе циркуляционного насоса.

Выбор циркуляционного насоса должен происходить согласно следующим важным критериям:

  • способность устройства поднять теплоноситель на определенную высоту, которая называется напором и измеряется в метрах;
  • способность за определенный период перекачивать некоторый объем теплоносителя, которая измеряется в м3/час (это основной параметр насоса).

Виды насосов

Зная, по каких параметрам и критериям выбирать помпу, немаловажным также будет являться и выбор определенного типа циркуляционного насоса.

Принято различать два вида этого устройства:

Циркуляционный насос «мокрого» типа

    1. «Мокрый». Особенностью помп этого вида является тот фактор, что ротор вместе с крыльчаткой погружается в теплоноситель, который одновременно выполняет функции охлаждения и смазки. Ротор и статор разделены между собой металлическим сосудом, что, в свою очередь, обеспечивает надежную герметичность. Отличительным свойством этого вида насосов является бесшумность, что позволяет их практично использовать в бытовых отопительных системах.

Помпы «мокрого» вида достаточно экономичные и легкие в обслуживании устройства,       гарантийный срок работы которых достаточно продолжительный. Однако, эти насосы имеют       один недостаток – коэффициент полезного действия составляет всего 50%.

Выбор насоса для отопления частного дома: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/vybor-teplonasosa-dlya-doma.html

  1. «Сухой» циркуляционный насос

    «Сухой». Принцип работы устройств этого вида заключается в том, что ротор полностью не взаимодействует с теплоносителем.

    Достигается это благодаря нержавеющим кольцам, которые при работе притягиваются друг к другу, создавая при этом тонкую пленку, которая надежно герметизирует соединение. Примечательной особенностью циркуляционных насосов «сухого» типа является их коэффициент полезного действия, который составляет 80%. Недостатком же является их большая шумность.

Имейте в виду: для установки сухого циркулирующего насоса необходимо оборудовать отдельное звукоизолирующее помещение.

Насосы «сухого» вида принято разделять на следующие типы:

  • вертикальные;
  • горизонтальные;
  • блочные.

Но какой бы вид циркуляционной помпы ни был выбран, главный момент заключается в том, чтобы выполнить следующее: правильно осуществить врезку насоса в отопительную систему.

Выбор места врезки

Каждый специалист по отопительному оборудованию имеет свое видение, где устанавливать циркуляционный насос, причем их мнения могут существенно различаться.

Проанализировав суждения многих сантехников, смело можем дать совет: циркулирующую помпу необходимо устанавливать непосредственно возле отопительного котла на обратном трубопроводе.

Такое расположение связано с тем, что в этом месте отопительной системы наименьшее скопление воздуха, который может негативно сказываться на работоспособности насоса. (Статью о возможных неполадках и ремонте циркуляционного насоса своими руками читайте здесь).

Схема и нюансы сборки

Врезка циркуляционного насоса в отопительную систему должна осуществляться с помощью байпаса или обводки. Байпас – это параллельный к основному трубопровод, на который врезается циркуляционный агрегат.

Обвод выполняется с той целью, что в случае неисправности помпы или отключения электричества, отопительная система могла работать в автономном режиме.

Важный момент: размер труб байпаса должен быть меньшим, чем диаметр основного трубопровода.

Обвод состоит из следующих элементов:

  1. Двух запорных кранов, которые находятся по обе стороны от насоса (в случае поломки устройства можно перекрыть запоры, и демонтировать помпу для устранения неисправностей)
  2. Фильтр грубой очистки вмонтирован для того, чтобы очищать теплоноситель от засоряющих примесей, которые могут повлиять на бесперебойную работу теплоносителя.

Преимущества и особенности монтажа теплового насоса вода-вода: https://6sotok-dom.com/dom/otoplenie/teplovoj-nasos-voda-voda.html

Возьмите на заметку: при установке насоса стоит обращать внимание на направление движение теплоносителя в системе. Как правило, на корпусе помпы указана стрелка для правильного монтажа.

Итак, зная все характеристики циркуляционных насосов, а также нюансы монтажа, можно выделить в общем случае следующие этапы установки:

  • расчет необходимой тепловой энергии для обогрева дома;
  • выбор циркулирующего насоса согласно расчетам;
  • выбор места врезки помпы;
  • подключение байпаса с насосом в систему;
  • закачка теплоносителя;
  • запуск отопительной системы и стравливание воздуха через центральный винт помпы.

Всегда нужно придерживаться правил установки и эксплуатации насосных агрегатов, в противном случае никто не будет гарантировать правильное распределение тепловой энергии по вашему уютному жилищу.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно объясняет, как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления дома:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно ставить циркуляционный насос на отопление

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция

С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Причины, как правило, две – или котел изначально не имеет в своем составе насоса (а менять трубы на изделия с большим сечением нерационально), или его мощности недостаточно для равномерного обогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.

К примеру, если отапливаемая пристройка (гараж или иное) возведена уже после того, как жилой дом был построен и обжит. Как правильно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предусмотреть – вопросов в процессе монтажа возникает много. Эта статья даст подробные ответы на наиболее характерные из них.

Выбор места установки насоса

Мнения по данному вопросу прямо противоположные. Большинство уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так называемой линии «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата утверждают, что расположение устройства на подаче делает отопление более эффективным. Кто же прав?

С точки зрения законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это непринципиально. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, то есть обеспечивать перемещение жидкости по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать только на «обратке», то есть на входе агрегата.

Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с жидкими средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла образуется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос перестанет выполнять свою функцию, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как результат – циркуляция в контуре прекратится, что приведет к еще большему повышению температуры в теплообменнике. Далее (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на обратной нитке, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.

Вывод – с точки зрения безопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует только на «обратке», то есть на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надеяться лишь на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.

Особенности и правила установки насоса

Трубы системы отопления прокладываются по различным схемам. Для циркуляционного насоса никакой разницы нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» или горизонтальной. Главное, чтобы изделие было правильно подключено. Вот здесь часто и совершается типичная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки меняются местами. Как не перепутать, если визуально они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?

На корпусе насоса – стрелка. Ее отчетливо видно. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Следовательно, ее заостренный кончик указывает на патрубок выходной. Значит, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления нужно так, чтобы этой стороной он был обращен к котлу. Кроме того, в паспорте прибора (а он обязательно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.

Независимо от специфики установки насоса (пространственной ориентации) обязательное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.

При установке циркуляционного насоса в большинстве случаев ставится байпас. Его назначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя или его необходимо временно демонтировать. К примеру, для обслуживания. И здесь мнения различаются. Одни считают, что насос правильно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем руководствоваться?

Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться или тем устройством, которое установлено в котле, или разницей температур (в энергонезависимых системах), то необходимо создать наиболее благоприятные условия для перемещения теплоносителя. Следовательно, при отключении прибора он должен идти по трубе, напрямую, минуя байпас. Рисунки все поясняют.

Такой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, то есть как «самоточные».

При такой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Достаточно лишь вместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить обратный клапан («лепестковый»).

При остановке насоса давление в системе упадет, данный элемент арматуры откроется, и движение жидкости продолжится, но уже напрямую. Причем время такого переключения минимально, поэтому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.

Хорошее решение для собственников частных строений. Ведь это редкий случай, когда в доме обязательно кто-нибудь да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не сидит постоянно «в четырех стенах», а отлучается по различным делам. Вот именно в это время и могут возникнуть проблемы с эн/снабжением.

Эту схему не следует трактовать однозначно, хотя встречаются мнения, что она неправильна. В некоторых котлах изначально нет «своего» насоса. Поэтому куда устанавливать купленный – без разницы. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы по причине отсутствия требуемых уклонов «ниток». Значит, насос можно ставить непосредственно на трубу, так как монтаж байпаса в данном случае теряет смысл. Но обязательно – между котлом и расширительным баком.

Положение фильтра очистки относительно циркуляционного насоса (еще один спорный вопрос) зависит от особенностей контура отопления:

  • Если система открытая, то перед прибором, но на байпасе.
  • В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
  • В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.

Рекомендации по порядку монтажа насоса

Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если возникла необходимость провести установку в отопительный период, котел требуется «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя упадет – это элементарные вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментариях.

  • При необходимости монтажа байпаса его лучше собрать отдельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Останется лишь сделать врезку в трубу.
  • Следующий этап – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.

После этого можно смело переключать контур на работу с насосом.

Полезные советы

Циркуляционные насосы подразделяются на 2 группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, достаточно лишь отметить плюсы и минусы каждой модификации.

С ротором «сухим». Более высокий КПД. Но есть и недостатки – повышенная «шумность», необходимость регулярного обслуживания (в первую очередь, смазка уплотнителей) и особые требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы обязательно устанавливаются в отдельных, причем абсолютно чистых помещениях. Объяснение простое – малейшая запыленность приводит к снижению их эффективности или поломке.

Рекомендация – «сухой» насос целесообразно приобретать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.

С ротором «мокрым». Как правило, эти насосы монтируются чаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы изначально укомплектованы таким прибором (располагается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит лишь дополнительным элементом, обеспечивающим лучшую циркуляцию теплоносителя. Например, при неправильном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура обогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.

Минус такого насоса – низкий КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недостаток нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не требуется тех/обслуживание. Такие насосы исправно функционируют до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.

Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.

Как установить циркуляционный насос отопления

Для владельцев дачных домов с индивидуальной системой отопления особо актуальным является вопрос, связанный с равномерным распределением тепла между всеми комнатами. Для этого используют циркуляционные насосные установки. И непосредственно остро встает вопрос: как же установить циркуляционный насос отопления, чтобы он обеспечивал бесперебойную высокоэффективную, надежную работу? В этот статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Оглавление

Причины установки циркуляционного насоса

Стандартная проблема владельцев частных домов – это неравномерность распределения тепла по всей системе отопления. Если в дальних помещениях батареи чуть теплые, а котел при этом закипает, то приходится искать методы для улучшения эффективности работы всей отопительной системы.

Для распределения тепловой энергии по всему дому чаще всего используют такие решения:

  • увеличение диаметра труб отопительной системы;
  • установка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

Первый способ действенный и практичен, однако он требует значительных денежных и физических затрат, так как придется демонтировать все старые трубы и заменить их на новые. Установка же циркуляционного насоса в систему отопления обеспечит не только одинаковые температурные показатели по всему дому, но и предотвратит возникновению воздушных пробок, которые и являются причиной плохой циркуляции теплоносителя. Кроме того, стоимость установки небольшого насоса значительно ниже, чем замена труб всей системы отопления, да и физических усилий также потребуется значительно меньше.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплой воды в замкнутых системах отопления. Насос состоит из нержавеющего корпуса и прикрученного к нему стального ротора или мотора, на валу мотора крепится крыльчатка, которая и способствует выбросу теплоносителя. Работе насоса способствует электродвигатель. Установленный в отопительную систему насос втягивает воду с одной стороны и выбрасывает ее в трубопровод за счет центробежной силы, которая возникает при вращении крыльчатки. Напор, создаваемый насосом, должен без проблем справляться с гидравлическим сопротивлением трубопровода, радиатора и других элементов системы.

Типы циркуляционных насосов

Как правило, насосы для отопления делятся на два типа:

В конструкциях «сухого насоса» ротор не взаимодействует с теплоносителем, его рабочая область отделена от электродвигателя специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. При пуске эти кольца начинают вращение один к другому и тонкая водяная пленка, находящаяся между кольцами, герметизирует соединение за счет разных показателей давления в системе отопления и внешней среде. Коэффициент полезного действия циркуляционного насоса с сухим ротором становит 80 %. Кроме того, он достаточно шумный, в сравнении с «мокрым» насосом, поэтому его следует устанавливать в отдельной, хорошо звукоизолированной комнате.

В свою очередь «сухие» насосы подразделяются на три вида: вертикальные, горизонтальные и блочные. У горизонтальных «сухих» циркуляционных насосов всасывающий патрубок расположен на передней части вала, а нагнетательный – на корпусе. Электродвигатель крепится горизонтально. У вертикальных насосов патрубки расположены на одной оси, а электродвигатель расположен вертикально. Теплая вода в блочный насос поступает по направлению оси, а выводится радиально. При работе «сухого» насоса следует контролировать запыленность помещения, так как он может вызвать завихрения пыли и других мелких твердых частиц, что может повредить поверхность колец уплотнения, а вследствие – и герметичность насоса. Стоит помнить, что «сухой» насос требует присутствие жидкости в качестве смазки, так как при ее отсутствии значительно повышается риск разрушения торцевого уплотнения.

«Мокрые» циркуляционные насосы отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, который и выполняет одновременно роль смазки и охладителя. Ротор и статор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, которая находится под напряжением. Для отопительной системы корпус «мокрого» насоса преимущественно должен быть бронзовым или латунным, а ротор — керамическим. В сравнению с «сухими» насосами, мокрые менее требовательны в обслуживании и ремонте, кроме того, их шумность значительно меньше. Однако существует и минус, коэффициент полезного действия «мокрого» насоса составляет около 50%. Это связанно с тем, что гильзу, которая разделяет теплоноситель и статор, герметизировать практически нереально. «Мокрые» циркуляционные насосы преимущественно применяют в бытовом отоплении, так как такой производительности для систем отопления небольшой протяжности вполне достаточно.

Как выбрать циркуляционный насос отопления

Первое, на что следует обратить внимание при выборе циркуляционного насоса, это на его мощность. Стоит помнить, что для качественно отопления не обязательно выбирать большой насос с чересчур высокой мощностью. Он будет только создавать излишний шум, стоять намного дороже, да и потребности в нем как таковой и нет.

Чтобы выбрать отопительный прибор, следует произвести точный расчет мощности циркуляционного насоса, оптимально подходящей для вашего дома. Для этого вам необходимо знать такие параметры: диаметр трубы, температура воды, уровень напора теплоносителя, пропускную способность и производительность котла.

Важно знать, сколько литров воды может пройти в минуту через отопительную систему (мощность котла). Помимо этого, необходимо рассчитать количество воды, требуемое для нормальной работы радиатора и колец отопительной системы.

Мощность циркуляционного насоса также напрямую зависит от длины трубопровода. Как правило, на 10 м. трубопровода необходимо примерно 0,5 м. насосного напора.

Чтобы рассчитать расход теплоносителя нужно просто его прировнять к параметрам мощности котла. К примеру, если мощность котла составляет 25 кВт, то расход теплоносителя составляет 25 л/мин. Батареям мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды. Также стоит помнить, что чем уже трубопровод, тем больше сопротивление возникнет на пути передвижения теплоносителя.

Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления

Любой циркуляционный насос имеет ряд показателей, за которыми и определяется его производительность. Основными являются напор и расход. Эти параметры отражаются в техническом паспорте.

Расход циркуляционного насоса отопления рассчитывается за формулой:

где N- мощность котла;t1,t2- температура, выходящая из источника тепла (в большинстве случаев — 90-95 градусов) и находящаяся в оборотном трубопроводе (в основном -60-70 градусов) соответственно.

Таким же образом рассчитывается и напор насоса отопления, согласно европейским стандартам на 1 м.кв площади частного дома необходимо 100 Вт мощности.

Схемы установки циркуляционных насосов

Существует две типовые схемы установки циркуляционного насоса: однотрубная, двохтрубная.

Первая схема характеризуется постоянным расходом теплоносителя и небольшим температурным перепадом, а вторая, наоборот, — переменным расходом и высоким температурным перепадом.

На следующих рисунках приведены схемы подключения циркуляционного насоса отопления, где: 1 –котел, 2- автоматический воздушник, 3- клапан термостатический, 4- радиатор, 5- клапан балансировочный, 6- расширительный бак, 7-вентиль, 8 –фильтр,9- циркуляционный насос, 10-манометр, 11 – клапан предохранительный.

Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа

Перед установкой циркуляционного насоса тщательно изучите инструкцию и схему его подключения. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе подход.

Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости очистить трубопровод. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения. По завершению монтажа отопительную систему заливают водой, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса.

После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Рекомендуется циркуляционный насос устанавливать на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.

На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод).Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.

Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.

Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.

С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.

Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.

Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.

Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.

При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.

Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления

Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резъбами.

Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м. то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.

Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.

Причины поломки циркуляционных насосов отопления

Наиболее частые причины поломки циркуляционных насосов отопления:

  • неправильная установка насоса

Вал двигателя должен быть расположен строго горизонтально, в ином случае в насосе может возникнуть скопление воздуха, что выведет прибор из строя.

  • неправильное расположение клемного модуля или подводка кабеля
  • игнорирование процедуры развоздушивания насоса
  • не качественная очистка системы от твердых частиц

Стоит помнить, что все неисправности циркуляционного насоса требуют специфических навыков и знаний, поэтому ремонт отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

Статьи по теме

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Источники: http://better-house.ru/heating/kak-ustanovit-cirkulyacionnyj-nasos-v-sistemu-otopleniya/, http://strport. ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/kak-ustanovit-tsirkulyatsionnyi-nasos-otopleniya, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa

Какой циркуляционный насос выбрать для системы отопления загородного дома.

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления загородного дома.

Все больше и больше горожан становятся счастливыми обладателями загородных домов. И если раньше дачная жизнь ассоциировалась только с жарким летом, то теперь сезон длиться практически круглый год. Однако далеко не все готовы мириться с неудобствами «стародачной» жизни – современному человеку для нормального отдыха требуется привычный комфорт. А в нашем не слишком мягком климате в это понятие входит, прежде всего, тепло в родном жилище. Именно поэтому, устройство систем отопления – весьма животрепещущая проблема для владельцев недвижимости на природе. Далеко не все понимают, что для поддержания нормальной температуры в помещении требуется не только отопительный котел и трубы с батареями, но и целый ряд достаточно сложных приборов и устройств, без которых тепла попросту не будет. Одним из таких незаменимых приспособлений является, безусловно, циркуляционный насос. И хотя подбор и монтаж этого незаменимого элемента систем отопления лучше доверить специалистам, ориентироваться в теме стоит и владельцам домов. В домах, коттеджах площадью до 100 м². могут использоваться отопительные системы открытого типа. Принцип их работы основан на явлении конвекции – нагретый теплоноситель «легче» холодного и естественным образом поднимается наверх, откуда разливается по ветвям отопительной системы, отдавая тепло в воздух. Однако, несмотря на простоту и относительную дешевизну, такой способ отопления имеет ограниченное применение – прежде всего потому, что пригоден только для домов небольшой площади – приблизительно до 100 м²., стоит отметить и невысокую эффективность данного метода.

Циркуляционный насос — насос, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перемещение теплоносителя по трубопроводу, как правило системы отопления закрытого типа, повышая эффективность отопления. Для систем отопления частных домов почти более десятилетия применяют насосы с так называемым «мокрым ротором», например, GRUNDFOS типа UPS. Особенностью этой конструкции является то, что охлаждение и смазка подвижных частей производится протекающей жидкостью, делая работу агрегата бесшумной и надежной. Особенностью современных циркуляционных насосов являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. Для домов с площадью свыше 150 м². необходимо применять принудительную циркуляцию теплоносителя, так как естественная конвекция уже не сможет обеспечить равномерный прогрев всех отопительных приборов (батарей). Циркуляционный насос перемещает жидкость по системе с заданной скоростью, быстро и эффективно доставляя тепло во все уголки здания. При этом важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам.

Для правильного выбора циркуляционного насоса прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобиться для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т.д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м°/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом, например насосы Grundfos Alfa 2. Такие циркуляционные насосы самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Для приблизительной ориентации можно воспользоваться таблицей:

Таблица 1.

где хх — диаметр трубопровода

Часто в задают вопрос: «Почему шумят трубы системы отопления? Как убрать шум в трубах?»

Шум в трубопроводах вызывается обычно либо неправильно подобранным («переразмеренным») и установленным насосом, либо наличием воздуха в системе. Именно поэтому нужно с особым вниманием отнестись к подбору и монтажу циркуляционного насоса. Следует заметить, что рекомендуется устанавливать гидрокомпенсатор (гидроаккумулятор, мембранный бак). Этот бак ставится для поддержания требуемого статического давления в системе. Гидрокомпенсатор позволяет избежать кавитационных нагрузок, которые вредны для насоса и создают шум в трубах. Если в отопительную систему попал воздух, это тоже будет вызывать гул. Поэтому необходимо перед запуском отопления правильно удалить воздух из трубопроводов.

Для решения данной проблемы необходимо:

  1. Заполнить систему полностью.
  2. Удалить воздух из «воздушек» (специальных клапанов на отопительных приборах).
  3. Включить котел.
  4. Включить насос и открыть кран радиатора, убедившись, что циркуляция воды есть.
  5. Дать насосу поработать несколько минут.
  6. Выключить насос и повторно удалить воздух из системы.
  7. Проверить статическое давление и, при необходимости, дополнить систему водой (см. Таблицу 2)
  8. Повторно включить и, если это нужно, отрегулировать насос (обычно для регулируемых насосов это не требуется).

Таблица 2. Необходимое статическое давление на входе в насос.


Температура жидкости

Минимальное давление на входе

75

0,5

90

2,8

110

11

Современные центробежные насосы могут без вреда для себя отключаться на длительное время, не использоваться, например в летнее время. Даже если в результате остановки в теле насоса возникнут отложения, их легко удалить, переключив нерегулируемый насос на максимальную скорость вращения. Регулируемые насосы, такие как GRUNDFOS ALPHA 2, Magna 3 снабжены специальной функцией деблокирования.

Современные модели циркуляционные насосы имеют вал и подшипники, сделанные из керамики. Это не только продлевает срок службы, но и делает их практически бесшумными в эксплуатации. Стоит заметить, что эти небольшие устройства очень экономичны и потребляют энергии не больше, чем, скажем, небольшая электрическая лампочка. Тем не менее, недавно все ведущие европейские производители циркуляционных насосов пришли к соглашению о единой классификации по энергопотреблению. При этом насосы класса «А» потребляют в среднем 6 Вт, что соответствует 90 кВт ч в год. Даже проверенные временем модели (GRUNDFOS UPS 100) будут в основном соответствовать классу В. Безусловно, надо отметить, что наиболее экономичны регулируемые циркуляционные насосы. Срок службы качественного циркуляционного насоса составляет не менее 10 лет. Для длительной бесперебойной работы следует соблюдать рекомендации производителей: правильно подобрать и установить циркуляционный насос, использовать в системе специально подготовленную воду, не допускать «завоздушивания» системы.

Большой ассортимент циркуляционных насосов позволяет сделать оптимальный подбор для каждой индивидуальной системы. Это обеспечивает отсутствие эксплуатационных проблем и долгую бесперебойную службу.

Для повышения комфорта и экономии энергии в систему ГВС индивидуального дома можно установить специальный циркуляционный насос, например GRUNDFOS UP Comfort. Это позволит не дожидаться, пока из крана пойдет горячая вода, что не только снижает затраты на электроэнергию, но и уменьшает расход воды. Стоит заметить, что в 2002 г. насос GRUNDFOS UP Comfort получил европейскую премию за промышленный дизайн. В случае использования в качестве системы отопления системы «теплый пол» следует использовать регулируемые циркуляционные насосы типа ALPHA . При устройстве теплых полов все петли должны быть сбалансированы на одинаковый перепад давления, при этом потери давления в самой длинной петле (не более 120 м) определяют необходимый напор насоса. Из-за малого температурного перепада и большого перепада давления в системе подогрева полов требуется насос большей мощности, чем для радиаторной системы. Кроме того, следует учесть, что каждое помещение должно иметь свою систему управления. В случае использования в качестве системы отопления системы «теплый пол» следует использовать регулируемые циркуляционные насосы типа ALPHA . При устройстве теплых полов все петли должны быть сбалансированы на одинаковый перепад давления, при этом потери давления в самой длинной петле (не более 120 м) определяют необходимый напор насоса. Из-за малого температурного перепада и большого перепада давления в системе подогрева полов требуется насос большей мощности, чем для радиаторной системы. Кроме того, следует учесть, что каждое помещение должно иметь свою систему управления.

В таблице 3 приведены ориентировочные данные для подбора насосов для теплых полов.

Таблица 3. Рекомендуемый регулируемый насос для систем «Теплых полов»

Итак, в нашем обзоре мы постарались ответить на большинство вопросов, которые возникают у покупателей циркуляционных насосов. Безусловно, как уже говорилось, расчет и монтаж систем отопления – дело сложное и требующее квалифицированного подхода. Однако понять, как система работает и для чего и как служат различные ее элементы несложно и вполне доступно современному домовладельцу. Более того, такие познания не только облегчат эксплуатацию дома, но и позволят с открытыми глазами сделать выбор наилучшего варианта среди всего многообразия сегодняшнего рынка.

Ознакомиться с линейкой циркуляционных насосов Grundfos Вы можете в разделе Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования

Как установить новый тепловой насос (обзор с изображениями)

29 мая 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Добро пожаловать в нашу последнюю версию Pro-Follow! На прошлой неделе я провел время с местным специалистом по HVAC Чаком Томпсоном из округа Комфорт, когда он и его команда меняли тепловой насос. Чака вызвали, потому что примерно через 15 лет старый тепловой насос вышел из строя. Для этой работы они установили новый 5-тонный тепловой насос Bryant, 15 SEER.

Шаг 1. Отсоедините старый внутренний блок

Для начала команде Чака нужно было удалить старую систему, и они начали с выключения прерывателя и разборки внутреннего блока, чтобы облегчить его удаление.

Это старая катушка, на ней видны следы ржавчины.

Старый вентилятор тоже был в плохом состоянии.

Вот старая сковорода.

Pro-Tip: В новых устройствах часто используется поддон из стекловолокна, чтобы исключить возможность образования ржавчины. Однако сковороды из стекловолокна имеют тенденцию к растрескиванию под воздействием тепла с течением времени.

С удаленными внутренностями старый корпус было намного проще отсоединить от подающих и обратных отверстий и от дренажной линии.

Ребята постарались спасти линии охлаждающей жидкости, потому что они смогут повторно использовать их для новой системы.

Шаг 2. Отсоедините старый наружный блок

Наружный блок был быстро удален путем перерезания линий высокого давления и всасывания, отключения питания и перерезания проводов термостата.

Шаг 3.

Переместите новый наружный блок на место

Pro-Tip: Из-за обострения конкуренции многие производители включают 10-летнюю гарантию на стандартные детали для зарегистрированных продуктов.

Наружный блок поднимается над землей на этих четырех ножках.

Шаг 4: Укладка новой сковороды

Предыдущий внутренний блок был подвешен на цепях, а новый блок будет располагаться на этом поддоне с небольшими креплениями для снижения шума от вибраций и встроенным сливным патрубком.

Chuck использовал 2 × 4, чтобы установить высоту, чтобы новый внутренний блок находился на одной линии с воздуховодом.

Шаг 5: Промыть линии охлаждающей жидкости

В более новой системе будет использоваться охлаждающая жидкость R410a (а не R-22), а Чак использовал R-11 для промывки трубопроводов

Шаг 6: Подключите проводку термостата

Вернувшись на улицу, ребята начали подключать наружный блок, а начали с разводки термостата.

Шаг 7: Подключите питание

Далее подали питание через разъем и через заглушку вверх.

На рисунке ниже вы можете увидеть две клеммы, расположенные рядом, и заземление справа.

Шаг 8: Установка фильтра-осушителя и пайки линии высокого давления

Все линии охлаждающей жидкости HVAC должны быть спаяны, и команда Чака начала с установки фильтра-осушителя и линии высокого давления.Фильтр-осушитель удаляет загрязнения и влагу.

Сначала оттяжки смонтировали насухо все узлы магистрали высокого давления.

Затем они зажгли ацетиленовую горелку и подготовили пруток для пайки.

Pro-Tip: Использование резака для изгиба прутка на 90 ° упрощает перемещение стержня на место.

Шаг 9: Пайка всасывающей линии

После линии высокого давления бригада Чака припаяла всасывающую линию.

Шаг 10: Размер нового внутреннего блока

Вернувшись внутрь, команда Чака измеряла размер нового блока и работала над тем, чтобы подающий и возвратный воздуховоды соединялись правильно.

Pro-Tip: Более новые блоки получают более высокий рейтинг эффективности за счет увеличения количества катушек. Это означает, что новые устройства обычно больше по размеру и могут не помещаться в том же месте, что и старые.

В итоге им пришлось обрезать часть воздуховодов, а на картинке ниже — часть предварительно изолированных воздуховодов, которые есть по всему дому.

Шаг 11: Установите новый внутренний блок

Так же, как и при снятии старого блока, они удалили некоторые компоненты, чтобы облегчить установку на место. На рисунке ниже показано, как новый блок упирается в возвратное отверстие, и вы едва можете увидеть кусок листового металла, установленный вдоль верхней части, чтобы сузить отверстие до нужного размера.

Внутренние змеевики предназначены для установки вертикально или сбоку, и вы можете видеть две разные панели для каждой конфигурации.Воздушный фильтр входит в узкую щель справа сразу после возврата воздуха.

Pro-Tip: Производители нагнетают в змеевики азот, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и когда вы снимаете заглушки, вы можете услышать, как азот выходит из системы.

Рядом с змеевиком находится вентилятор, который нагнетает воздух через приточный воздуховод.

Шаг 12: пайка линий высокого давления и всасывания

На этом этапе команда Чака с помощью ручного трубогиба аккуратно согнула медные провода на место.

Далее паяли трубопроводы высокого давления и всасывания, устанавливали втулки (после охлаждения труб).

Шаг 13: откачайте охлаждающую жидкость из трубопроводов

Снаружи, ребята установили вакуумный насос для откачки трубопровода.

Обычно они позволяют насосу поработать не менее 15 минут и достигают отметки около -30 фунтов на кв. Дюйм на линии всасывания. После запуска насоса они оставляют манометры на месте, чтобы убедиться в отсутствии утечек из точечных отверстий. После этого заправляют линейный комплект фреоном в соответствии с инструкциями производителя.

Pro-Talk : Хладон R410A продается под торговой маркой Puron.

Шаг 14: Подключите слив и аварийное отключение

Затем команда Чака сделала соединения из ПВХ для дренажной линии и установила механизм аварийного отключения на поддоне.

Шаг 15: Подключите питание

Ребята повторно использовали старую проводку для подключения питания к устройству, и, к сожалению, у меня нет хороших фотографий этого шага.

Завершен

После выполнения всех окончательных подключений команда Чакса включает новую систему и проверяет, находится ли разница температур в пределах допустимого диапазона. Наконец, они используют Rubatex для изоляции всасывающей линии и алюминиевую ленту для покрытия любых стыков (не показаны).

Руководство по насосам центрального отопления | 8 Проблемы с насосом центрального отопления

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.Узнать больше

Многие проблемы с котлом возникают из-за проблем с насосом центрального отопления. Это может включать ряд неисправностей, включая утечки, шумные котлы или даже неработающие радиаторы.

Ненадежный и дорогой в ремонте котел? Получите фиксированную цену онлайн от Heatable. Они поставляют котлы Worcester Bosch и Viessmann по конкурентоспособным ценам, беспроцентно и в удобное для вас время.

Насос Проблема 1. Насос работает, но не качает воду по системе

Если насос системы отопления работает, то он должен слегка вибрировать.Наиболее вероятная причина этой проблемы — заклинивание вала или гребного винта насоса.

В некоторых случаях (особенно когда двигатель очень горячий) проблема заключается в двигателе насоса. Насос нагреется, но не должен быть горячим на ощупь.

Это особенно характерно для отопительных систем, которые некоторое время оставались отключенными.

Исправление

Если какой-либо компонент насоса застрял, а в насосе не циркулирует вода, иногда легкое нажатие может освободить все застрявшие компоненты.

Если заклинивание происходит регулярно, это хороший признак того, что насос отопления выходит из строя и, скорее всего, выйдет из строя совсем.

Замена насоса, вероятно, будет стоить 200–250 фунтов стерлингов, включая установку. Это для насосов ведущих производителей, таких как Grundfos.

Насос Проблема 2: Насос забит грязью

По мере старения систем центрального отопления грязь и металлические частицы из радиаторов и трубопроводов разрушаются и начинают проходить через основные компоненты, такие как насос отопления.Эта грязь и сажа накапливаются в основных компонентах котла и вызывают их выход из строя. К счастью, засорение насоса довольно легко исправить, поскольку все, что для этого требуется, — это небольшая очистка.

Насос котла часто накапливается грязью, а затем перестает работать правильно. Когда это произойдет, вы обнаружите, что ваша система отопления нагревается медленно, не до полной температуры или совсем не нагревается.

Исправление

Первым делом необходимо произвести горячую промывку системы отопления химическими веществами.Это отличается от промывки под давлением, поскольку не увеличивает давление в системе. Повышение давления в старых системах может ослабить соединения и компоненты и вызвать утечки.

После промывки системы и очистки насоса хорошей профилактической мерой является установка фильтра магнитной системы.

Фильтр магнитной системы улавливает много мусора и помогает предотвратить любые проблемы с насосом отопления в будущем.

Всегда просите инженера проверить насос отопления, когда он приезжает для ежегодного обслуживания котла.

Проблема насоса 3: воздушные пробки и шумные насосы

Другая распространенная проблема тепловых насосов — воздушные пробки. Если в насосе скопится воздух, он перестанет работать правильно.

Многие тепловые насосы имеют выпускной винт, с помощью которого можно удалить воздух и позволить насосу снова работать без замены каких-либо внутренних деталей.

Если вы слышите необычный шум от насоса центрального отопления, скорее всего, проблема заключается в воздушных пробках. Многие клиенты жалуются на постоянный гудящий шум, когда проблема заключается в воздушных шлюзах.

Исправление

После того, как насос будет установлен на котле, обратите внимание на небольшую пробку для удаления воздуха. Помните, что насос заполнен водой. Очень медленно открывайте винт (обычно достаточно менее четверти оборота), поскольку после удаления всего воздуха из насоса может вытечь небольшое количество воды.

Если это не решит проблему, скорее всего, шум помпы был всегда. Некоторые производители поставляют антивибрационные кронштейны, которые легко установить с помощью подходящих инструментов.

Насос Проблема 4: Неправильная установка продукта

Не во всех проблемах насоса отопления можно винить насос. Если система никогда не работала правильно, есть небольшая вероятность того, что насос мог быть установлен неправильно. В худшем случае насос установлен неправильно.

Исправление

Это крайне редко, но если насос был установлен неправильно, его необходимо поменять. Помните, что перед тем, как снять и повернуть насос, необходимо слить воду из системы.

После установки насоса необходимо заполнить систему через заправочную петлю на бойлере. И помните, все радиаторы и полотенцесушители необходимо удалить воздухом.

Какое топливо использует ваш котел?

Насос Проблема 5: Неправильные настройки скорости насоса

Новые насосы (например, Grundfos 15/60) будут иметь настройки скорости и расхода. Их очень легко настроить.

И обычно они находятся в диапазоне от 1 до 3. 1 — самый низкий расход воды, а 3 — самый высокий.На многих объектах мы сталкивались с тем, что радиаторы не нагреваются или вся система не нагревается, проблема с расходом насоса.

Исправление

Найдите насос котла. Сверху помпы будет переключатель. Если этот переключатель установлен в положение 1 или 2, велика вероятность того, что скорость потока слишком мала. Насос можно переключить на 3, что является наиболее мощной настройкой.

Сначала стоит проконсультироваться с инженером по газобезопасности. Насос может быть установлен на 1 или 2 по какой-то причине (например, система не допускает дальнейшего потока из-за микроканальных труб).Включение системы, которая не требует этого, может привести к утечкам или поломке компонентов котла.

Насос Проблема 6: Негерметичный насос

Котлы протекают по целому ряду разных причин. Одна из наиболее частых причин протечки бойлера — проблемы с насосом. Это может быть связано с неправильной установкой, ослаблением работы насоса или даже повреждением уплотнения из-за неправильной настройки давления.

Исправление

Убедитесь, что насос надежно закреплен.Если это не так, затяжки иногда может быть достаточно, чтобы остановить утечку воды.

Проверьте все фитинги на насосе. Коррозия может быть причиной утечки воды. В этом случае необходимо установить новый насос.

Наконец, проверьте соединение на насосе. Если это то, что протекает, есть большая вероятность, что повреждено уплотнение насоса.

Здесь есть два варианта: заменить уплотнение или заменить насос. Если насос очень старый, лучшим вариантом будет его замена.Прочтите наше руководство по стоимости установки котла или запросите замену здесь.

Насос Проблема 7: Нет питания

Если на насос и котел не подается питание, но в вашей собственности есть питание, вероятной причиной может быть блок печатной платы. Надеюсь, у вашего котла есть электричество. Если это просто насос, у которого нет питания (или он не запускается), вероятно, проблема с проводкой. В некоторых случаях небольшие утечки могут повредить проводку на насосе.

Исправление

Во-первых, начнем с простого и очевидного.Как и в других приборах, в насосах есть предохранители. Убедитесь, что предохранитель не перегорел.

Также проверьте отсутствие утечек. Если нет, вызовите специалиста по газовой безопасности и проверьте проводку к насосу.

Если насос старый и заржавел, высока вероятность того, что другие детали выйдут из строя и потребуется замена.

Насос Проблема 8: Насос не выключается

Большинство проблем с насосом связано с тем, что насосы не работают. Однако в редких случаях нас вызывают на котлы, где насос постоянно работает и не выключается.Мы неоднократно видели, что это проблема линейки Baxi Solo.

Исправление

Требуется правильная диагностика насоса. В прошлом мы видели, что насосы постоянно работают по следующим причинам:

  1. Неисправные печатные платы (плата на котле).
  2. Статистика выбега насоса неисправна.
  3. Заедает клапан среднего положения (можно смазать смазкой WD40).

Что такое насос центрального отопления?

Насос центрального отопления в системе центрального отопления забирает горячую воду из котла и перекачивает ее по трубопроводам в вашем доме.Он питает радиаторы, краны, вешалки для полотенец и душевые кабины в вашем доме. Если насос центрального отопления не работает, это может нанести ущерб всей системе отопления.

Где находится насос?

Насосы ЦО расположены за кожухом на котле.

Мы собираемся охватить наиболее распространенных проблем тепловых насосов и то, что можно сделать, чтобы их исправить (или сколько стоит починить насосы центрального отопления).


Заключение

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с проблемами теплового насоса, , пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами.А у нас есть еще одна статья, посвященная проблемам отопления и котла.

И, если вы хотите узнать стоимость ремонта насоса котла, нажмите здесь. Предпочитаете новый котел с длительной гарантией? Узнайте цену онлайн, используя эту интерактивную форму.

Рекомендации по установке теплового насоса

| Эффективность Maine

Голы

Важно заранее знать, что вы хотите получить от своего теплового насоса. Некоторые распространенные причины, по которым люди переходят на тепловые насосы, — это экономия средств, комфорт, снижение воздействия на окружающую среду, удобство и эстетика.Обязательно поделитесь своими целями с установщиком, чтобы обеспечить оптимальное расположение и установку. Также полезно обсудить, будет ли тепловой насос единственной системой отопления, основной системой или дополнительной системой.

Бюджет

Основными факторами стоимости теплового насоса являются количество установленных внутренних блоков и сложность установки. Затраты можно снизить, максимально увеличив пространство, которое каждый внутренний блок обогревает и охлаждает, а также выбирая места, к которым монтажники легко смогут получить доступ.

Соображения

Расположение внутреннего блока

  1. Тепло поднимается — Хотя внутренний блок может отводить тепло на этаж выше, он не отправляет тепло на этаж ниже. Точно так же холодный воздух из блока на первом этаже в режиме кондиционирования не будет охлаждать полы над ним. Маловероятно, что нагретый воздух пройдет по лестнице, ведущей вверх, а охлажденный воздух вряд ли пройдет мимо лестницы, ведущей вниз.
  2. Учитывайте воздушный поток — Воздушный поток сложно предсказать, и каждое здание индивидуально.Как правило, открытые помещения легче нагреть и охладить с помощью одного внутреннего блока, в то время как теплу может быть сложно пройти через дверной проем в другие комнаты. В комнате с обычно закрытой дверью не будет работать тепловой насос, расположенный за пределами комнаты.
  3. Упростите соединения — Поиск творческих способов упрощения установки может сэкономить деньги и улучшить внешний вид. Например, чтобы свести к минимуму открытые трубопроводы и проводку (набор линий) без затрат на исправление стен и потолков, ищите способы размещения внутренних блоков, чтобы линейные комплекты можно было проводить через туалеты, лестницы в подвал / чердак, пристроенные гаражи, подвалы, места для обхода. , чердаки и снаружи вашего дома.Открытые линейные комплекты должны быть закрыты защитными крышками и могут быть окрашены в цвет стен.
  4. Координационные термостаты — Взаимодействие между существующими термостатами может быть непростым. Если существующий термостат (например, для бойлера) находится в помещении, обогреваемом тепловым насосом, то этот термостат бойлера никогда не может упасть ниже заданного значения и никогда не запросить тепло. В результате в других областях, обслуживаемых той же зоной (например, в спальнях, обслуживаемых котлом, но не тепловым насосом), может стать холоднее, чем хотелось бы.Если вы не добавляете несколько тепловых насосов для охвата всей зоны котла, подумайте о перемещении термостата котла в другую часть зоны котла во время установки теплового насоса.

Типы внутренних блоков

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе внутреннего блока:

  1. Секции , безусловно, самые популярные. Они наиболее эффективны и, поскольку монтируются высоко на стене, могут обогревать или охлаждать большие площади. Они также самые заметные.
  2. Напольные шкафы монтируются на стену внизу у пола. Они менее заметны, но не так эффективны. Их потоку воздуха может препятствовать мебель, а это значит, что они не смогут обогревать и охлаждать такое большое пространство.
  3. Потолочные кассеты устанавливаются над потолком, и видны только их вентиляционные отверстия. Как правило, они размером с плитку для подвесного потолка и обдувают свои края воздухом в четырех направлениях. Они почти незаметны, но менее эффективны и могут не распределять теплый и прохладный воздух до стенового блока.Обычно их устанавливают на чердаках или над подвесными потолками.
  4. «Мини-воздуховоды , » или «Компактные воздуховоды , » имеют внутренний блок, расположенный над потолком или под полом, который соединен короткими отрезками воздуховодов с одним или несколькими регистрами. Основным преимуществом является то, что внутренний блок находится вне поля зрения, а регистры незаметны. Поскольку один внутренний блок может быть подключен к нескольким регистрам, они могут хорошо подходить для обогрева нескольких небольших помещений, таких как ванные комнаты и спальни.Обычная конфигурация — внутренний блок, установленный на изолированном чердаке, соединенный с решеткой в ​​потолке коридора ниже. Воздух из коридора возвращается в устройство, нагревается или охлаждается, а затем подается в несколько смежных комнат через вентиляционные отверстия на потолке. В качестве альтернативы их можно установить под полом (обычно под потолком подвала). Дома с суперизоляцией с очень небольшими потребностями в отоплении могут быть хорошими кандидатами для небольшого внутреннего блока с мини-воздуховодом с воздуховодами по всему дому.

    В идеале воздуховоды должны быть спроектированы специалистом по воздуховодам и должны быть как можно более короткими, толстыми, прямыми, изолированными и герметичными.Вся система (внутренний блок, воздуховоды и вентиляционные отверстия) должна находиться внутри изоляционной оболочки дома. Учтите, что если в каждой комнате нет собственных «обратных» и «приточных» вентиляционных отверстий, то на распределение кондиционированного воздуха может существенно повлиять открывающиеся или закрытые двери. Учтите, что все соединенные помещения будут получать обогрев / охлаждение на основе одного общего термостата.

Расположение наружного блока

Бесконтактные наружные блоки с тепловым насосом могут находиться на расстоянии нескольких десятков футов от своих внутренних блоков, поэтому существует большая гибкость в выборе места их установки.Вот некоторые соображения:

  1. Эстетика Это очень личное, но важное соображение. Чтобы привыкнуть к тепловому насосу, нужно время. Тщательное планирование может минимизировать визуальное воздействие вашего наружного блока.
  2. Беспрепятственный воздушный поток — Хотя из эстетических соображений заманчиво убирать блоки в тесных местах, важно помнить, что они извлекают тепло из наружного воздуха. Чем больше у них доступа, тем лучше они будут работать.Избегайте кустарников, мест, подверженных снежным заносам, и конструкций, которые могут блокировать поток воздуха.
  3. Помехи для дверей, окон и переходов — Лучше избегать установки наружного блока там, где он может мешать работе двери или окна. Кроме того, при размораживании зимой наружные блоки выпускают воду, что может привести к образованию ледяных пятен. Обязательно выберите место, где это не будет проблемой.
  4. Водосток с крыши — Если наружный блок будет установлен под водосточной линией крыши, убедитесь, что блок оборудован дождевым колпаком.
  5. Удобство обслуживания — Помните о простоте обслуживания при выборе места установки

Рекомендации по наружному блоку

  1. Монтаж — Основная цель системы крепления — удерживать наружный блок над снегом.
    • Фундаментные кронштейны наилучшим образом сводят к минимуму шум и не мешают граблям, лопатам и газонокосилкам.
    • Наземные стойки минимизируют шум, но могут быть восприимчивы к морозному пучению при установке с недостаточным дренажем.
    • Настенные крепления удерживают агрегаты вдали от граблей, лопат и косилок, но могут передавать шум внутри. Шум может походить на гудение грузовика на холостом ходу на противоположной стороне улицы.
  2. Сравнение нескольких зон и однозонных систем

    Тип системы Преимущества Недостатки
    Однозонный
    • Снижение эксплуатационных расходов
    • Более эффективен, особенно на низких скоростях
    • Лучшее осушение воздуха
    • Если один блок выходит из строя, другие продолжают работать
    • Каждая комната может одновременно находиться в разных режимах (например,g., кондиционер, осушение, только вентилятор и обогрев)
    Многозонный
    • Снижение затрат на техническое обслуживание
    • Требуется меньше открытого пространства
    • Менее заметен
    • Все комнаты отапливаются или охлаждаются одновременно, даже если это нужно только одному, что может сделать некоторые комнаты неудобными.
  3. Размер — При выборе размера внутреннего или внешнего блока с тепловым насосом не всегда лучше больше.Меньшие по размеру блоки, как правило, более эффективны и часто могут лучше справляться с кондиционированием воздуха, чем блоки большого размера.

Прочие соображения

Помимо внешнего и внутреннего блоков, при установке следует учитывать еще кое-что:

  1. Наборы линий — Внутренние блоки подключаются к наружным блокам двумя изолированными медными линиями и одним проводом. Их проще всего спрятать в шкафу, на потолке подвала, на чердаке или на внешней стене, но иногда их можно спрятать в стене.Для наборов уличных линий сопоставление их цвета с экстерьером дома и уменьшение их длины может минимизировать их заметность. Эти решения влияют как на стоимость, так и на эстетику.
  2. Линия слива конденсата — Когда внутренние блоки работают в режиме кондиционирования воздуха или осушения, они производят конденсат, который уносится по сливной линии. Эту воду можно слить в отстойник, канализационную трубу, сад или сточную канаву.
  3. Требования Кодекса — Как и в случае установки большинства жилых и коммерческих помещений, лучше проконсультироваться с установщиком, чтобы убедиться в соответствии нормам.Эти требования могут повлиять на стоимость установки.

Полезные звенья для бесканального теплового насоса

Тепловые насосы — как они работают для отопления и охлаждения

Что нужно знать об эксплуатации теплового насоса

Тепловой насос 101

Тепловой насос становится очень простым, если вы понимаете основную концепцию. Как следует из названия, тепловой насос передает или перекачивает тепло из одного места в другое (обратите внимание на использование слова «насос», тепло не генерируется, а перемещается).

Как говорится, «картинка стоит тысячи слов», так что готово:

В примере выше:

  1. Пламя нагревает воду.
  2. Горячая вода перекачивается в радиатор.
  3. Вентилятор нагнетает холодный воздух через горячий радиатор, нагревая таким образом воздух.

Вода становится холодной, потому что тепло передается от воды к воздуху. Затем холодная вода перекачивается обратно в резервуар для воды, где снова нагревается (шаг 1).

Обратите внимание, что в этом примере пламя генерирует тепло. Мы передаем это тепло воздуху с помощью среды (в данном случае воды), прокачиваемой через радиатор. Насосное тепло — тепловой насос!

Настоящий тепловой насос не сильно отличается от этого простого примера, мы просто заменяем воду хладагентом (R410A) и заменяем водяной насос компрессором.

Настоящий тепловой насос в действии

Режим охлаждения (кондиционер)

Подожди минутку — Означает ли это, что обычный кондиционер считается тепловым насосом?

Что ж, посмотрим:

Тепло генерируется внутри вашего дома, от солнца, падающего через окна, до бытовых приборов и даже от вашего тела.Это эквивалент пламени, нагревающего воду в нашем первом примере.

Ваш кондиционер передает тепло изнутри вашего дома наружу. Это аналог помпы и радиатора

Так что теоретически да, любой обычный кондиционер можно считать тепловым насосом. Мы не советуем делиться этой информацией с вашим мастером по ремонту, это может просто сбить его с толку!

Так чем же отличается ваш обычный кондиционер от теплового насоса?

Прежде чем обсуждать, давайте посмотрим, как тепловой насос работает в режиме охлаждения:

Разница:

Обратите внимание на три вещи:

  1. Положение реверсивного клапана.
  2. Направление потока хладагента.
  3. Впускной и выпускной патрубки компрессора (никогда не изменятся).

Для продолжения начнем с точки 1 на диаграмме:

Точка 1
В начале цикла хладагент (например, фреон) находится в жидкой форме и очень холодный (газ, содержащийся под давлением, становится жидкостью, как и пропан в баке, который вы используете для барбекю, который сочный стейк). Он входит в змеевик испарителя, расположенный внутри вашего дома.Горячий воздух в вашем доме движется по змеевику, и воздух начинает терять тепло и остывать.

Точка 2
После того, как хладагент покидает змеевик внутреннего испарителя, он поглощает тепло и становится газом. Точно так же, как когда вы нагреваете воду на плите, и она превращается в пар, газообразный хладагент также испаряется, когда он поглощает все тепло в доме. Вот почему мы называем этот змеевик испарителем. Хладагент поступает в компрессор, который механически сжимает газ. В результате этого процесса температура повысится, и хладагент будет покидать компрессор в виде горячего газа.

Точка 3
Затем хладагент поступает в змеевик конденсатора, расположенный за пределами дома. Поскольку температура снаружи ниже, чем температура горячего газа, тепло передается или «отклоняется» от хладагента в змеевике наружному воздуху. Когда температура охлаждающего газа понижается, он образует жидкий конденсат — точно так же, как капли воды, которые образуются на стакане холодной соды. Вот почему мы называем эту катушку конденсатором.

Point 4
Хладагент покидает змеевик наружного конденсатора в виде теплой жидкости.Затем нам нужно сделать теплый жидкий хладагент холодным, чтобы он мог поглощать больше тепла. Для этого он поступает к дозирующему устройству, которое понижает давление на теплую жидкость и тем самым понижает ее температуру. Хладагент покидает дозирующее устройство в виде холодной жидкости, готовой к повторению цикла снова.

Ну, это было неплохо, правда? Вы поняли или вам нужно повторить еще раз?

Для веселого (и безопасного!) Эксперимента приложите руку, чтобы почувствовать воздух, выходящий из вашего конденсатора (той большой коробки, которая стоит на заднем дворе или над крышей).Летом вы почувствуете, как выходит горячий воздух, то есть тепло изнутри дома. Если вы не чувствуете выходящего горячего воздуха, это означает, что либо ваш компрессор не работает, либо у вас закончился хладагент, и ваш кондиционер необходимо заправить дополнительным хладагентом.

А как насчет обогрева — как это работает?

Давайте посмотрим на следующую диаграмму:

Вы заметили, что только что произошло?

Вот две диаграммы, расположенные рядом.Посмотрите внимательно на этот раз:

Посмотрите на реверсивный клапан, он поворачивается на 90 градусов, что изменяет направление потока хладагента (R410A). Он идет в обратном направлении, и это противоположно циклу охлаждения. Вместо того, чтобы поглощать тепло изнутри дома, он поглощает тепло из воздуха снаружи и «отклоняет» (или передает) это тепло в воздух в помещении. Теперь внутренний змеевик стал конденсатором, а наружный змеевик — испарителем.

Обратите внимание, что тепло не генерируется масляной горелкой или газовой печью.Он просто перемещается (или перекачивается) из наружного воздуха внутрь дома. Вот почему тепловой насос так популярен в умеренном климате. Вам не нужно иметь печь или доставлять нефть или газ. Благодаря реверсивному клапану вы можете использовать ту же электрическую систему, что и кондиционер, и обогреватель!

Попробуйте это для веселого (и безопасного!) Эксперимента. Возьмите обычный оконный блок, который вы покупаете в любом универмаге. Установите его в противоположном направлении так, чтобы панель управления была обращена наружу.Несмотря на то, что это кондиционер, в ваш дом будет поступать горячий воздух. Кондиционер фактически является обогревателем, когда он реверсируется, это функция и действие реверсивного клапана. Он изменяет направление хладагента и может превратить кондиционер в обогреватель или тепловой насос.

Сводка

Тепловые насосы (или кондиционеры) не выделяют тепло. В вашем доме уже есть тепло.

Это как кондиционер. он переносит тепло из одного места в другое.

Единственное отличие состоит в том, что в тепловых насосах есть реверсивный клапан, который позволяет нам выбирать перемещение тепла изнутри наружу (режим охлаждения) или реверсирование цикла и отвод тепла снаружи внутрь (режим нагрева).

В кондиционерах нет реверсивного клапана, поэтому они могут перемещать тепло только изнутри наружу.

Наконец, термостат теплового насоса полностью отличается от обычного термостата, поэтому убедитесь, что вы используете правильный термостат.

Тепловые насосы — как эффективно ими управлять

Тепловые насосы — один из самых эффективных видов отопления дома, но некоторые люди считают их неэффективными или даже могут платить за электроэнергию более высокие суммы, потому что не понимают, как их эффективно использовать. Понимание различных настроек и того, как их программировать, имеет решающее значение. Этот информационный бюллетень объясняет, как это сделать.

Зимнее отопление

1. Нажимайте кнопку MODE или MASTER CONTROL , пока не выберете настройку Heat (Sun) .

2. Нажимайте кнопку FAN , пока не выберете настройку Auto Fan.

3. Установите температуру от 20 ° C до 22 ° C. Установка более высокой температуры усложняет работу и снижает ее эффективность. Работа теплового насоса при 26 ° C потребляет на 50% больше энергии, чем при 21 ° C. Если днем ​​вас нет дома, выключайте тепловой насос, когда выходите на улицу.

4. Используйте кнопку SWING , чтобы отрегулировать направление потока воздуха вниз в комнату (см. Также следующую страницу).

Цикл нагрева

Следите за вертикальным движением жалюзи; нажмите кнопку SWING, чтобы закрыть заслонку в выбранном вами положении. Тепловой насос, устанавливаемый на высокой стене. Тепловой насос, устанавливаемый на полу. Для обогрева направьте теплый воздух вниз по полу, где он будет подниматься вверх, согревая комнату. (Если летом остывает, направьте холодный воздух высоко через комнату, где он будет опускаться, охлаждая комнату).

Обслуживание теплового насоса

Очищайте фильтры ежемесячно или каждые две недели при частом использовании.

Часто задаваемые вопросы:

Иногда от теплового насоса поступает холодный воздух — что делать?

• Сначала проверьте настройку вентилятора

• Если вентилятор работает в низком или тихом режиме, вы получите только около 1/4 тепла, которое тепловой насос способен отдавать.

• Убедитесь, что для параметра Fan установлено значение «Auto» или «High».

• Убедитесь, что для параметра Mode установлено значение «Heat».

• Иногда при очень низких наружных температурах тепловой насос переходит в режим размораживания.

• Попробуйте использовать таймер, чтобы включить тепловой насос утром, прежде чем встать, или оставьте тепловой насос на 16 ° C на ночь. Сколько стоит эксплуатация теплового насоса?

• Тепловой насос мощностью 6 кВт, работающий 8 часов в день, добавит от 60 до 70 долларов в месяц к вашему счету за электроэнергию.

• Это основано на его запуске с правильными настройками.

Дополнительная информация

Умные дома (www.smarterhomes.org.nz) Уровень BRANZ (www.level.org.nz) Управление энергоэффективности и сохранения энергии (www.eeca.govt.nz)

Установка воздушного теплового насоса: пошаговое руководство

Воздушный тепловой насос (ASHP) — это инновационный и экологически чистый способ обеспечения горячей водой и отоплением круглый год. В настоящее время многие люди, особенно те, кто не подключен к газовой сети, предпочитают устанавливать тепловой насос с воздушным источником. Простая и относительно доступная в установке по сравнению с некоторыми возобновляемыми источниками энергии, при правильном указании эта технология может помочь вам значительно сэкономить на счетах за электроэнергию в домах.В этой статье мы предоставим вам полезную информацию об установке теплового насоса с воздушным источником и о том, как найти ближайших ко мне монтажников теплового насоса с воздушным источником. Прочтите этот новый блог в Linquip, чтобы узнать больше.

Что такое воздушный тепловой насос?

Воздушный тепловой насос (ASHP) — это система, передающая тепло снаружи внутрь здания или наоборот. В соответствии с принципами парокомпрессионного охлаждения в ASHP используется система хладагента, включающая компрессор и конденсатор, которые поглощают тепло в одном месте и высвобождают его в другом.Их можно использовать в качестве обогревателя или охладителя, иногда их называют «кондиционерами с обратным циклом».

При использовании для отопления жилых помещений ASHP поглощает тепло из наружного воздуха и выделяет его внутри здания в виде горячего воздуха, радиаторов, заполненных горячей водой, полов с подогревом и горячего водоснабжения. Та же самая система часто может работать наоборот летом, охлаждая внутреннюю часть дома. При правильном указании ASHP может предложить полное решение для центрального отопления и горячего водоснабжения до 80 ° C.

Как работают воздушные тепловые насосы?

Тепловой насос с воздушным источником тепла обычно устанавливается на улице сбоку или позади дома. Тепло воздуха при низкой температуре поглощается жидкостью. Эта жидкость проходит через компрессор, повышая температуру, и передает тепло с более высокой температурой в контуры отопления и горячего водоснабжения дома.

Процесс установки воздушного теплового насоса

Как и любые изменения или дополнения в доме, установка теплового насоса с воздушным источником воздуха состоит из нескольких следующих этапов.

Любая установка начинается с надлежащего осмотра вашей собственности. Это гарантирует, что рекомендуемый ASHP является наиболее подходящим для ваших нужд. Будет организовано взаимно удобное время встречи, чтобы инженер мог приехать и провести полную оценку. Это позволит инженеру составить письменный отчет с рекомендациями и даже дать вам представление об экономии, которую вы могли бы получить.

Инженер также оценивает ваши потребности в отоплении, размер дома, уровень установки в доме, как вы хотите, чтобы тепло распределялось (полы с подогревом, радиаторы и т. Д.), и больше. Подробные эскизы комнат в вашей собственности могут быть использованы установщиками для максимально эффективного выполнения работ.

  • Установка внутренних блоков
  • Создание точек доступа внутри дома
  • Подсоединение наружной трубы к внутреннему блоку
  • Установка наружного блока
  • Подключение электропроводки и электричества
  • Последние штрихи

Бесконтактные системы с тепловым насосом проще и быстрее установить, чем канальные системы.Фактический процесс установки в среднем занимает один день на внутренний блок. Системы с несколькими блоками или системы, в которых используются воздуховоды, будут иметь более длительный процесс установки. В большинстве случаев установка выполняется в шесть шагов, описанных ниже.

Шаг 1. Установка внутренних блоков

Большинство из них начнется с настройки внутреннего блока для вашего воздушного теплового насоса.

Если вы выбрали установку бесканальной системы, подрядчик найдет свободное место на стене внутри зоны для размещения установочного блока.Установщик установит монтажную пластину, чтобы удерживать внутренний блок, а затем прикрепит к ней внутренний блок.

Если вы выбрали систему воздуховодов, вашему установщику также потребуется доступ к вашим воздуховодам, чтобы они могли подключить внутренний блок к воздуховодам (на чердаке, в подвале или где-либо еще). Если у вас есть воздуховоды, которые будут использовать подрядчики, они также могут потратить это время на любой необходимый ремонт, чтобы максимально повысить эффективность вашей новой системы теплового насоса. Если в вашем доме нет воздуховодов, установка воздуховодов для циркуляции воздуха будет одним из первых шагов, которые они предпримут.

Шаг 2. Создание точки доступа в стене для подключения

Между внутренним блоком или устройством обработки воздуха и наружным конденсатором должна быть точка доступа. Чтобы создать это, ваш установщик просверлит отверстие в стене для прокладки трубопроводов и линий.

Это обеспечит выход для линий хладагента, электрических линий, а также линию слива конденсата, по которой вода будет транспортировать воду из внутреннего блока наружу. Установщик будет использовать кольцевую пилу на внешней стороне вашего дома, а также в комнате, где установлен внутренний блок, для мини-сплит-системы.В системе воздуховодов точка доступа — это место, где в вашем доме будет располагаться комнатный кондиционер (чаще всего на чердаке или в подвале).

Шаг 3. Подсоединение труб к внутреннему блоку

Затем к внутренним блокам подключаются трубопровод хладагента и трубопровод конденсата. Линии хладагента позволяют хладагентам циркулировать через внутренние и наружные конденсаторы. В зависимости от того, нагревают или охлаждают ваши тепловые насосы источника воздуха в данный момент, по линиям будет передаваться теплая или холодная жидкость к внутренним блокам, которая затем нагнетается в виде воздуха в зону.

Шаг 4: Установка наружного блока

Когда внутренний блок будет готов, ваш подрядчик установит наружный блок. Для более крупных (сборных или центральных систем) установщики обычно кладут бетонную плиту на землю, чтобы удерживать наружный конденсатор. Если это мини-сплит-система или воздушный тепловой насос с системой меньшего размера, его часто устанавливают сбоку от дома. Обычно его поднимают над землей, особенно в более холодных районах, где установщик в идеале установит систему над возможными снежными полосами.

Шаг 5: Подключение проводки и электричества

После того, как внутренний и внешний блоки будут установлены, ваш установщик подключит их через линию хладагента и электрические провода. Установщики либо изолируют эти линии, либо пропустят их через кабелепроводы сбоку от вашего дома, чтобы защитить проводку от элементов. Дренажная линия также будет установлена ​​снаружи дома, чтобы отводить конденсат от устройства изнутри вашего дома.

Шаг 6: Последние штрихи

Есть несколько завершающих штрихов, которые необходимо выполнить, чтобы завершить установку системы.Один из них — прикрепить трубы по бокам вашего дома, чтобы они были в безопасности. Другой вариант — установить датчики, многие тепловые насосы с воздушным источником будут оснащены сенсорной технологией для передачи данных о температуре в различных зонах вашему термостату. Многие тепловые насосы с воздушным источником также поставляются с беспроводными пультами дистанционного управления для регулировки температуры, а также позволяют контролировать и вносить изменения с помощью подключения к Интернету на вашем компьютере, планшете или телефоне.

Воздушные тепловые насосы могут иметь срок службы более 20 лет; при правильном уходе в течение этого времени не потребуется значительного технического обслуживания.Техническое обслуживание, которое вы можете выполнить для обеспечения правильной работы устройства, составляет:

  • Очистить или заменить фильтры
  • Очистить змеевики и вентиляторы (при необходимости)
  • Убедитесь, что потоку воздуха не препятствуют мусор (листья, пыль и т. Д.)
  • Очистить регистры подачи и возврата внутри собственности
  • Выключите устройство и проверьте / очистите лопасти вентилятора.

Перед зимой (или летом, если используется для охлаждения) рекомендуется передать агрегат на обслуживание профессионалу, который проведет более тщательный аудит компонентов и определит проблемы, которые могут снизить производительность теплового насоса, что не позволит пользователю пятно или уметь диагностировать.Эти проверки будут включать следующее:

  • Проверить воздуховоды на герметичность и при необходимости отремонтировать
  • Проверить фильтры, воздуховоды, вентилятор и внутренний змеевик на предмет грязи и других препятствий
  • Измерьте расход воздуха правильно
  • Проверить уровни и давление хладагента
  • Проверьте все электрические контакты и убедитесь, что они защищены от элементов
  • Проверить систему на герметичность
  • Проверить регуляторы обратного нагрева / охлаждения и убедиться, что они работают должным образом
  • Смажьте движущиеся ремни, двигатели и проверьте на предмет повреждений / износа
  • Проверьте и протестируйте термостат в нормальных условиях эксплуатации.

По большей части и в отличие от других технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические установки и ветряные турбины, в которых используются дорогостоящие инверторы, тепловые насосы обычно не требуют замены дорогостоящих деталей в течение срока их службы.

Схема установки воздушного теплового насоса

Схема установки воздушного теплового насоса показана на рисунке ниже.

Могу ли я самостоятельно установить воздушный тепловой насос?

После покупки теплового насоса можно самостоятельно настраивать агрегаты.Эта часть не является технической и не требует разрешения, а также сэкономит деньги в процессе установки, если устройство уже установлено на свое место, когда сертифицированный техник приезжает для его установки. Тепловой насос состоит из двух основных блоков: внешнего и внутреннего. Чтобы проиллюстрировать, как сэкономить на установке, наружный блок можно установить снаружи, а внутренний блок можно установить на настенном кронштейне или настенной подставке и дождаться установки.

Однако это единственное, что вы можете сделать как индивидуум, если вы не обучены этому предмету.Установку теплового насоса и подключение деталей должен выполнять обученный специалист по установке газового оборудования. Если вам требуется установить тепловой насос типа «воздух-вода», также потребуется сертифицированный специалист, который соединит наружный блок теплового насоса с внутренним блоком.

Задачи, которые не требуют участия техника и которые вы можете выполнить, включают сборку основных частей теплового насоса. После установки теплового насоса авторизованный установщик подключит детали. Кроме того, необходимо даже подключить электричество, поскольку при этом необходимо соблюдать определенные правила и нормы.Поэтому для этого у вас должен быть дипломированный электрик.

Инструкции по установке воздушного теплового насоса

При установке теплового насоса «воздух-источник» минимизируйте шум и поддерживайте хорошие отношения с соседями. Вы должны установить внешний блок теплового насоса на расстоянии не менее 5-10 метров от границы с вашим соседом, чтобы они не беспокоили.

Стоимость установки воздушного теплового насоса

Стоимость установки воздушного теплового насоса будет зависеть от нескольких факторов, включая выбранную модель и ее размер.Также скажется сложность установки. Например, если вы хотите установить новую систему теплых полов или поменять радиаторы, стоимость установки вырастет.

Как очень приблизительный пример, установка типичной системы обычно стоит от 7000 до 9000 фунтов стерлингов. Имейте в виду, что объединение установки с другими строительными работами может снизить стоимость.

При рассмотрении цифр важно учитывать экономию, которую вы могли бы получить в результате использования теплового насоса с воздушным источником, благодаря более низким счетам за электроэнергию и возможности заработать деньги через программу поощрения за возобновляемое тепло.Чтобы оптимизировать экономию, убедитесь, что ваша собственность хорошо изолирована и у вас есть подходящая система распределения тепла.

Также убедитесь, что у вас есть четкое представление об элементах управления. Это поможет вам максимально эффективно использовать систему.

Итак, у вас есть подробное описание установки воздушного теплового насоса. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев. Есть ли вопросы, в которых мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на нашем веб-сайте, чтобы получить самую профессиональную консультацию от наших экспертов.

Циркуляционные насосы

— Рекомендации по замене

Фото: supplyhouse.com

Более низкие температуры означают одно: зима уже не за горами, поэтому пришло время убедиться, что ваша система отопления остается в хорошем рабочем состоянии. Для гидравлической системы обслуживание должно включать циркуляционный насос, поскольку он, по сути, является «двигателем» всего этого и, возможно, самым важным компонентом.

Хотя другие детали более уязвимы к поломке, циркуляционные насосы ни в коем случае не непобедимы.«Некоторые вещи могут пойти не так, — объясняет Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com. На какие типы проблем следует обращать внимание? Это зависит от конструкции насоса.

Основными типами насосов являются трехкомпонентные циркуляционные насосы и картриджные циркуляционные насосы. Из двух, трехкомпонентные циркуляторы проблематичнее. О’Брайан говорит: «Трехкомпонентные циркуляционные насосы больше напоминают« олдскульный »стиль и имеют больше заменяемых частей, которые необходимо регулярно смазывать, особенно в начале каждого отопительного сезона.”Домовладельцы должны выслушать для выявления признаков проблемы. «Если он внезапно начнет издавать странные или раздражающие звуки, возможно, что-то не так, — говорит О’Брайан.

Сменный картридж для насосов серии Taco 1600. Фото: supplyhouse.com

Циркуляционные насосы с картриджем имеют водяную смазку. «Они не требуют масла и имеют очень мало заменяемых частей», — говорит О’Брайан. «Картриджным циркуляционным насосам время от времени может потребоваться новый картридж», но не часто возникает причина для замены самого насоса.По этой причине циркуляционные насосы картриджного типа стали стандартом.

Если домовладелец видит день, когда его циркуляционный насос, наконец, нужно будет заменить, это может быть простой DIY. Но выбор подходящего насоса для замены требует понимания нескольких факторов:

• Различные насосы имеют разную производительность. Скорость потока насоса, измеряемая в галлонах в минуту (GPM), относится к максимальному объему воды, который он может циркулировать при заданном диапазоне напора.

• Диапазон напора — это количество футов, на которое насос может поднять или опустить столб воды при атмосферном давлении.

• В гидравлической системе с замкнутым контуром циркуляционный насос может быть чугунным, поскольку используемая вода обезврежена кислородом для предотвращения ржавления. Напротив, в гидравлической системе с открытым контуром, где имеется постоянный поток насыщенной кислородом воды, циркуляционный насос должен быть изготовлен из бронзы или нержавеющей стали для предотвращения коррозии.

• Некоторые насосы предлагают функции переменной скорости, которые учитывают изменения тепловой нагрузки дома в течение дня. Используйте насосы с регулируемой скоростью в системе зонных клапанов или с лучистым теплом, которое зависит от одного коллектора для нескольких зон.

Интернет-магазин SupplyHouse.com предлагает большой выбор циркуляционных насосов от лидеров отрасли Taco, Bell & Gossett, Grundfos, Wilo и Armstrong, а также предлагает множество информационных инструментов на своем веб-сайте, включая это полезное видео:

Leave a Comment

Пошаговая инструкция укладки ламината: Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Напольное покрытие, «застеленное» ламинатом, в последнее время стало очень популярным, так как имеет выгодное сочетание цены и качества. За ним удобно ухаживать, и оно долговечно. Данное покрытие различают по классам износостойкости, поэтому подходит оно, как для жилых комнат, так и для общественных помещений. По цвету и фактуре так — же огромный выбор: имитация камня, дерева, циновки, однотонная матовая либо яркая глянцевая поверхность. И самое важное и ценное в нем то, что укладку ламината можно сделать без помощи профессионалов, своими руками.

Подготовка материалов и инструмента

Для работы на понадобятся следующие материалы:








МатериалПараметры
ЛаминатЛюбой который понравился
ПодложкаВспененный полипропилен — 2мм для деревянных полов, 3мм для бетонных 
Распорки или пластиковые вкладыши 
Скотч строительный 
Клей ПВА 
Заглушки для труб 

 

Совет: Необходимое количество ламината рассчитывается следующим способом: для диагональной укладки — ширину комнаты умножаем на длину и прибавляем 20%, для традиционного, прямоугольного способа прибавляем 10%. Запас в 10 и 20 процентов закладываем для подрезки материала.

Из инструментов подготовим:

  • Рулетку;
  • Болгарку;
  • Уровень;
  • Резиновый молоток;
  • Простой карандаш.

Выбор ламината

Доска ламината состоит из нескольких слоёв. Верхнее покрытие – ламинирующая плёнка. Она защищает изделие от механических повреждений и влаги. Класс ламината зависит от качества его верхнего слоя. Следующий слой, находящийся под верхней плёнкой, сделан из спрессованной бумаги. На него нанесена фактура, а также цвет. Под спрессованной бумагой находится древесноволокнистый слой (он является несущим), который обеспечивает жёсткость доски. Финальный слой выполнен из просмолённой бумаги. Этот слой защищает доску от сырости.

Соединяются ламинатные доски по-разному. Самый распространённый вариант – замочная система Click (двойной замок). Подобная система намного облегчает сборку пола, она просто и удобно защёлкивается, в результате чего получается хорошее сцепление между соединёнными досками. Полы с данным видом соединения очень легко разобрать в случае необходимости. Система замков Lock (в неё входят пазы и шипы) более дешёвый вариант, однако здесь «хромает» качество сцепления. Укладывая ламинат с данной системой замков используют резиновый молоток, которым добивают сцепления. Клеевой метод крепления ламината сегодня почти не используется.

Подготовительные работы

После того, как ламинат приобретен и доставлен домой, извлекаем его из упаковки и даем отстояться в помещении 2 — 3 дня. За это время ламинат полностью «отлежится» и адаптируется к комнатной температуре, что обеспечит его правильную укладку.

Следующий шаг – это осмотр досок на брак, при выявлении изделий с дефектами, откладываем их и будем использовать на подрезку.

Далее подготовим пол – он должен быть идеально ровным. Если у вас постелен линолеум и пол ровный, то на такую поверхность укладку ламината можно произвести без настила подложки. В случае деревянных полов, необходимо тщательно отшлифовать поверхность по уровню, а сколы и трещины заделать специальным составом. Для неровных бетонных полов, заливается стяжка, для ровных достаточно отшлифовать поверхность и заделать выемки. Для бетонных и деревянных полов настил подложки обязателен. Перед самой укладкой пол нужно обезжирить и высушить.

Следующий этап — это определение направления сборки. Обычно, монтаж начинают от окна, собирая покрытие вдоль направления источника света (к ламинату квадратной формы это не относится, в ситуации с окнами, расположенными на разных стенах это правило так – же игнорируют).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Укладка ламината

Шаг 1. Перед началом укладки, в обязательном порядке прокладывается подложка. Настил подложки производят вдоль основного покрытия, а стыки проклеивают строительным скотчем.

Шаг 2. Сборку ламината начинаем от левого дальнего угла комнаты. С дощечек, которые укладываем в первый ряд, необходимо спилить замки. Производя монтаж, незабываем что между стеной и покрытием нужно обязательно оставлять зазор в 15 миллиметров, вставляя в него деревянные распорки либо пластиковые вкладыши, зазор нужен для компенсации линейных расширений.

Шаг 3. Первую ламель укладываем в угол, вставляем распорки между стенами, в паз крепления вставляем вторую доску под углом 30 градусов, легким нажатием вниз защёлкиваем крепление.

Важно: Если потребуется подрезка последней доски в ряду, а это как правило требуется, но ее длина окажется меньше 30см., то наилучшим вариантом в данной ситуации будет подрезка первой ламели, так что – бы длина первой и последней досок были больше 35 – 40см. Для качественной резки, лучше всего использовать твердосплавные режущие диски.

Шаг 4. Второй ряд начинают с укладки последней обрезанной доски первого ряда (но только если она не короче 30см.). Такой способ называется укладка в «разбежку» и обеспечивает более качественное сцепление между рядами. После завершения сборки второго ряда его «заводят» к боковому креплению первого, вставляют в паз под углом 30 градусов и защелкивают. Таким – же «макаром» собираются и все последующие ряды. Завещающий ряд скорее всего потребует подрезки, обрежьте ламинат твердосплавным диском с учетом зазора оставляемого между стеной и покрытием.

Шаг 5. Если в комнате где производится монтаж ламината присутствуют трубы водоснабжения или отопления, то их придется, как — то обойти, сейчас я расскажу, как это сделать.

  • Измеряем расстояние от стены до центра трубы и на ламели делаем отметку где будет находиться вырез;
  • Измеряем диаметр трубы и вырезаем окружность на доске больше диаметра трубы на 15мм:
  • Далее разрезаем ламель поперек точно по центру вырезанной окружности, соединяем две части вокруг трубы и чисть которая пришлась к стене сажаем на клей ПВА.
  • Закрепляем вокруг трубы специальные заглушки и на этом завершаем работу.

Как видите ничего сложного в укладке ламината своими руками нет. Главное иметь желание и все у вас получится, удачи с ремонтом!

Видео по теме «Пошаговая укладка ламината»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Оптимальным и наиболее подходящим считается ламинат 32 класса, который отвечает всем нормам безопасности и качества. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала.

Инструменты и дополнительные материалы

Прежде чем начинать укладку ламината, следует подготовить нужный инструмент. От этого зависит качество проведенных работ. Итак, необходимо приготовить:

  • рулетку для различных измерений;
  • строительный угольник или тридцатисантиметровую линейку;
  • простой или цветной карандаш для нанесения разметок;
  • электрический лобзик, чтобы подрезать ламинат;
  • стальные скобы, которые необходимы на последнем этапе работ;
  • герметик для заполнения щелей;
  • деревянные клинья, чтобы правильно укладывать покрытие;
  • металлический молоток с пластмассовым бруском или деревянная киянка для подгонки доски.

Также для укладки ламинатной доски необходимо приобрести подложку, поскольку не рекомендуется укладывать ламинат на голый пол.

Период адаптации ламината

Перед укладкой ламинат должен пройти «акклиматизацию», то есть ламели должны принять температуру помещения, где будут укладываться. Для этого упакованный ламинат в нераспечатанном виде необходимо оставить в помещении не менее, чем на 48 часов.

Упаковки с ламелями следует разместить и оставить в горизонтальном положении до момента укладки. Температура в помещении должна быть не ниже +18°С.

 

Подготовка поверхности перед укладкой

Современная технология укладки ламината позволяет осуществить этот процесс в течение нескольких дней в зависимости от покрываемой площади. Однако важно учесть, что укладывать ламинат следует на заранее подготовленную очищенную и выровненную поверхность. Основание тщательно очищается от пыли, грязи, мусора, после чего производится заделка всех трещин, швов и неровностей портландцементом. Ламинат можно укладывать на:

  • бетонный пол;
  • деревянный пол;
  • плиточный пол;
  • линолеум.

Как правило, чаще всего производится укладка ламината на бетонный пол. Пол из бетона при этом должен быть ровным, сухим и чистым. Для этого в течение 80-90 дней пол должен хорошенько просохнуть, и его относительная влажность не должна превышать 70-75%.

Укладка ламината на деревянный пол является довольно распространенной практикой. Деревянные доски должны быть целыми, без признаков порчи и гнили, а также он должен располагаться не ниже 45-50 мм от основания. Влажность пола из дерева не должна превышать 12-15%.

При укладке ламианат поверх плитки она должна быть надежно закреплена раствором и находиться в хорошем состоянии, при этом уровень пола должен быть ровным, без каких-либо повреждений. Если имеются поврежденные элементы, их следует заменить на новые.

Многие новички рассчитывают положить ламинат на линолеум или ковровое покрытие. Однако специалисты не рекомендуют этого делать. Перед началом процесса такое покрытие следует удалить, а черновой пол тщательно очистить от остатков клея и мусора.

Также не рекомендуется укладка ламината на неровный пол, поскольку в этом случае ламинат может повредиться в процессе эксплуатации, и качество покрытия только ухудшится. Для этого все неровности пола следует выровнять с помощью портландцемента.

Ламинированное покрытие предполагает использование кабельного или инфракрасного теплого пола. В этом случае укладка теплого пола под ламинат производится на 5 см ниже поверхности бетонного основания. За неделю до начала укладки температура пола должна быть не менее 15-16°С. Следует учесть, что в процессе эксплуатации, температура пола из ламината не должна превышать 28°С.

Последовательность укладки ламината

Сегодня существуют определенные правила укладки ламината. Для этого на предварительном этапе необходимо уложить подложку, закрепив ее клейкой лентой. Существует несколько видов данного материала:

После окончания этого этапа следует приступить к укладке самого напольного покрытия, используя различные способы укладки ламината. В небольших помещениях ламели укладываются параллельно стенам. Это визуально расширяет комнату. В больших же помещениях может осуществляться укладка ламината по диагонали. Это придаст полу необычный вид.

Для удобства ламели снабжены специальными замками, посредством которых они соединяются между собой. Укладку досок следует начинать с левого угла, постепенно продвигаясь к правому. Для зазора между первой доской и стеной следует вставить 8-миллиметровый клин, и начинать соединять доски друг с другом, при этом гребень нужно вставлять в паз предыдущей доски. Последнюю нужно подогнать по размеру, срезав лишнюю поперечную часть.

Когда первый ряд будет уложен, следует приступать ко второму. Срезанную часть (если она больше 30 см) следует укладывать первой во втором ряду. Клинья нужно вставлять по всему периметру пола. Таким образом необходимо уложить все доски ламината. Если не позволяет ширина комнаты, в последнем ряду доски следует распиливать вдоль.

Согласно инструкции по укладке ламината по окончании укладки следует удалить клинья, а по периметру необходимо установить плинтуса, прикручивая их к стенам. Не рекомендуется мыть ламинат или тереть его. Для уборки следует использовать специальные средства. Вот так, легко и доступно, вы узнали, как уложить ламинат своими руками.

Стоимость укладки ламината складывается из стоимости материалов и услуг специалистов. Однако последний пункт можно сократить, если укладывать ламинат самостоятельно.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше. 

Содержание

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

  • перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;

  • параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;

  • по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

  • гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;

  • защищенным от влажности;

  • шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

  • срок службы такого пола — меньше года;

  • из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;

  • при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

  • подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;

  • выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

  • чистое ведро;

  • шпатель;

  • шипованный валик из резины;

  • дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;

  • смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

  • укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;

  • крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;

  • использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

  • длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.

  • аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.

  • учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.

  • считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).

  • складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.

  • в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

  • по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;

  • если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;

  • если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

  • молоток/киянка: используются для подгона планок;

  • рулетка с прочным железным наконечником;

  • добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;

  • канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;

  • клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;

  • электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;

  • металлическая скоба: для работы с последним рядом;

  • карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

  • подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;

  • подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

пошаговая инструкция – Как правильно укладывать ламинат

Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.

Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:

  • карандаш;
  • линейка или угольник;
  • рулетка;
  • молоток-киянка и добойник;
  • ножовка или электролобзик;
  • распорные клинья;
  • монтажная скоба.

Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.

Подготовка поверхности

Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.

Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.    

Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.

Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:

  1. Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
  2. Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
  3. Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.

Пошаговый процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:

Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.  

Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.

Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.

Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.

Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.

Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.

Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.

Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.

Шаг 8. После укладки уберите распорки.

Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.

Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.

Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.

Схемы укладки ламината

Есть три популярные схемы укладки ламината:

  • стандартная;
  • диагональная;
  • шахматная.

Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.

Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.

Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.   

Полезные советы

  • Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.   
  • Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
  • Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие.    Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
  • Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
  • Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
  • Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
  • Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
  • Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.

Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!  

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция + видео

Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия.

Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий. Панели, изготовленные из древесноволокнистых плит на полимерной основе, по эксплуатационным характеристикам не уступают традиционным материалам.

Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками

Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на керамическую плитку, хотя у них вроде бы разные ниши!

Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

  • Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

Укладка ламината на клей

  • «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

Система укладки сlick

  • «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Система укладки Lok

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж.
Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

  1. По направлению света.
  2. Перпендикулярно световому потоку.
  3. По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

Подготовка необходимых инструментов

Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

  • Строительная рулетка;
  • Металлический угольник;
  • Ножовка с мелкими зубьями;
  • Электролобзик;
  • Перфоратор;
  • Деревянная или резиновая киянка;
  • Маркер для разметки;
  • Подбивной брусок;
  • Плашки толщиной 12-15 мм.

Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

Выполнение расчета

Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

Подготовка основания

Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

Поэтому перед тем как приступать к укладке ламината своими руками, стоит тщательно подготовить поверхность.
В качестве основания для его укладки могут выступить:

  • Бетон – устранить неровности с бетонной поверхности проще всего, выполнив стяжку с применением самовыравнивающей смеси.
  • Дерево – можно использовать только при условии, что оно не скрипит и не проседает, а также не поражено паразитами или грибком. Трещины и перепады легко устранить путем циклевания, «гулящие» доски закрепить, а поврежденные — полностью заменить.

Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

  • Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы.
    Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.
    При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

  • Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

  • Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
  • Крепить на ковровые покрытия.

Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

Если планируется использование теплых водяных или электрических полов, то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

Обустройство подложки

Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора.
Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

Укладка ламината на подложку

На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

Видео: тонкости обустройства подложки

Укладка панелей

При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

Внимание! Работы по укладке панелей рекомендуется проводить в светлое время суток при температуре в пределах 15-30°С и поддерживая влажностный режим в диапазоне 40-70%.

Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

Схема укладки ламината

При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

Схема стыковки панелей

Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру.
Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

Видео-советы мастера, как стелить ламинат:

http://www.youtube.com/watch?v=Ivrl0Ub3GGA

Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

Видео-руководство по установке порожка:

Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

Укладка ламината своими руками: видео

Укладка ламината: фото

 

Укладка ламината на стену своими руками особенности отделки

Ламинированный паркет пользуется широкой известностью как напольное покрытие, однако сейчас в интерьерном дизайне получил распространение тренд крепить ламинат на стену. Отделанная поверхность легко моется, отличается большей устойчивостью к повреждениям по сравнению с краской или обоями.

Особенности отделки стен ламинатом

Ламинатом обшивают всю стену или отдельный участок. Этот материал подходит только для плоских поверхностей, покрыть им стену криволинейной конфигурации не получится. Отделка помогает сделать акцент на определенной части помещения либо зонировать жилое пространство. Часто подобным образом оформляют прихожую, стеновые ниши, поверхность стены над кроватью или за телевизором.

Замечания по характеристикам материала:

  1. Для стенового покрытия, в отличие от укладки ламината на пол, годится ламинат любого класса износостойкости. С финансовой точки зрения лучше покупать более дешевый материал класса с 21 по 23.
  2. Для монтажа используют ламинат с замковым соединением типа Lock или Click. Преимущества системы Click – нет смещений, щелей, трения ламелей друг о друга, легкая укладка без особых навыков и инструмента, возможен демонтаж покрытия. Единственный минус – более высокая цена.
  3. Ламели российского или европейского производства демонстрируют достойный уровень по качеству и надежности. Превосходный, но дорогой ламинированный паркет изготавливают в США. В китайской продукции повышено содержание вредных веществ.

Материал непригоден для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью или значительными температурными колебаниями и отсутствием утепления. Укладка ламината на стену ведется несколькими способами с некоторыми отличиями от технологии напольной укладки.

Способы крепления ламината на стену

Прежде чем приступить к укладке покрытия, стеновую поверхность выравнивают по вертикали, устраняют все значительные неровности. Сглаживание неровностей и выравнивание выполняют монтажом обрешетки, оштукатуриванием, обшивкой листовыми материалами.

Важно Монтировать ламинат на гипсокартонную обшивку на каркасе нельзя. Из-за большого веса материала существует опасность обрушения. Разрешается укладка только на гипсокартон, закрепленный непосредственно на стеновой поверхности.

При монтаже ламелей нижнего ряда над полом оставляют зазор 1–2 см, иначе в отделанной плоскости возможно появление напряжений при температурном расширении. Отступ после завершения укладки закрывается плинтусом. Стыки отделанной плоскости с соседними участками сбоку и потолком маскируют уголками или молдингами.

Крепление кляймерами

Кляймер – это оцинкованная металлическая скоба с тремя отверстиями для крепежа, используемая для скрытого крепления. Кляймер насаживают на стенку паза и крепят к основанию гвоздями, саморезами или скобами с помощью степлера. Ламель притягивается и оказывается зафиксированной с одной стороны соединением паз-шип, а с другой кляймером. Подобный способ монтажа допустим, если в основание можно вогнать перечисленные виды крепежа для кляймеров.

Крепление саморезами, скобами или гвоздями

Принцип крепления схож с используемым при обшивке вагонкой. Как и в случае с кляймерами, основание должно быть пригодно для вкручивания или забивания крепежа. Сам монтаж выполняется быстрее, однако крепление жесткое, возможна деформация ламели.

Ламинат через стенку паза притягивают к стене саморезами либо прибивают скобами или гвоздями. Перед тем как крепить ламинат на стену саморезами, рекомендуется просверлить в стенке отверстие на 1 мм меньше диаметра крепежа, чтобы не произошло расслаивание материала. Для лучшего крепления допускается промазывание обратной стороны клеем.

Крепление клеем или жидкими гвоздями

Крепление на клей из-за большой трудоемкости используют реже предыдущих способов. Для винилового ламината это единственно возможный способ укладки, все остальные могут повредить отделочный материал.

Клеевой вариант монтажа покрытия требует идеально ровного основания и высокой квалификации укладчика. Выравнивание стены обрешеткой не годится, поскольку площадь контактной поверхности при приклеивании получится слишком маленькая, ламели не смогут удержаться.

Для клеевого способа крепления предпочтительней выбрать материал потоньше, чтобы облегчить нагрузку на нижние ряды. Так как покрытие не несет механической нагрузки, применение ламелей с замковым соединением в данном случае вовсе не обязательно, что позволяет сэкономить на цене материала.

Выравнивание стен под ламинат с помощью обрешетки

Обрешетка дает возможность выровнять основание сухим способом и сберечь время. В роли направляющих выступаютбруски, рейки, металлический профиль для гипсокартона.

Правила выравнивания:

  • Направляющие крепят на расстоянии половины длины плашек друг от друга.
  • Расположение направляющих в одной плоскости проверяют по уровню, при необходимости между рейкой и стеной подкладывают клинья.
  • При горизонтальной укладке ламелей направляющие монтируют перпендикулярно полу, при вертикальной – параллельно.

Выравнивание стен монтажом обрешетки имеет преимущества и недостатки. Пространство помещения хотя и незначительно, но уменьшается. В то же время в образовавшийся за ламинированным покрытием промежуток можно уложить тепло- или звукоизоляционные материалы, прокинуть электропроводку, установить розетки или выключатели.

Способы монтажа – горизонтальный, вертикальный, диагональный

Направление укладки ламината зависит от дизайнерской идеи, размеров помещения,расположения отделываемой поверхности. Так, горизонтальное расположение плашек зрительно уменьшает высоту потолков, но увеличивает площадь помещения, а вертикальное наоборот. Диагональный способ укладки отличается стильностью, но сложен в исполнении (обрезка плашек под углом, подгонка), остается много отходов.

Общие принципы монтажа:

  • Горизонтальный –ламинат на стену начинают укладывать от пола отдельными рядами с последовательным продвижением вверх
  • Вертикальный – спускаются от верхнего угла стены вниз
  • Диагональный (елочка) – плашки крепят сверху по очереди с каждой из обеих сторон елочки

Порядок укладки рядов – справа налево или слева направо – зависит от того, является мастер, занимающийся монтажом ламината, правшой или левшой. При вертикальном или горизонтальном расположении ламели укладывают в шахматном порядке со смещением.

Горизонтальный монтаж ламината на стену с кляймерами

Клипсы подбирают в соответствии с толщиной ламината. Стенка паза должна садиться в кляймер плотно, чтобы ламель не болталась. Если же стенка наоборот слишком толстая, ее можно стесать стамеской или ножом либо слегка разогнуть скобу плоскогубцами. Главное не переусердствовать, чтобы ламель не сидела слишком свободно.

Важно! Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость ламелей с кляймерами, чтобы впоследствии не тратить время на подгонку.

Процесс монтажа пошагово:

  1. На стену наносят по уровню горизонтальную разметку для нижнего ряда, не забывая про зазор над полом.
  2. Ламель крепят к обрешетке по нижнему краю саморезами, расположение гребнем вниз. Снизу подкладывают клинья.
  3. Близлежащую к каркасу стенку паза захватывают кляймером и прикручивают кляймер к направляющей. Если стенка сильно выступает над пазом, придется делать срезку.
  4. Подобным образом монтируют весь первый ряд, стыкуя ламели торцами. Ровность ряда постоянно проверяют по уровню.
  5. Следующий ряд соединяют в замок с низлежащим, предварительно шип в месте контакта с кляймером слегка подрезают. Затем ламельпо описанному сценарию притягивают кляймерамик обрешетке. При стыковке не должно оставаться щелей. Если щель все же есть, ламель подбивают молотком или киянкой через подбивочный отрезок ламината, чтобы не повредить края плашки.

Процедура монтажа очередного ряда повторяется до полной укладки покрытия.

Монтаж на клей

Покрытие укладывают на стеновую поверхность, выровненную с погрешностью не более 2–3 мм на погонный метр. Клеящий состав должен быть пригоден для работы с ламинатом. Монтаж ведется при низкой относительной влажности и температуре воздуха до +15 °C.

  1. Выровненную стену высушивают, обеспыливают и грунтуют.
  2. Возле пола по уровню выводят единый горизонт с использованием рейки.
  3. Ламели приклеивают к основанию по одиночке или сразу целым рядом. При выкладке ряда перед приклеиванием соседние плашки соединяют скотчем.
  4. Клей или жидкие гвозди наносят с тыльной стороны по периметру и центру ламели. Дополнительно можно проклеить замковые соединения, торцы предварительно очищают от пыли и грязи. Для более надежного соединения места нанесения клея рекомендуется зачистить наждачной бумагой.
  5. Плашку плотно прижимают к основанию. Для надежного крепления пристукивают молотком или киянкой через подбивочный отрезок.
  6. При попадании клея на лицевую часть плашек поверхность без лишнего промедления вытирают сначала слегка увлажненной губкой, а затем сухой чистой тряпкой.

Поскольку клей может затвердевать достаточно долго, чтобы избежать обваливания приклеенного покрытия, рекомендуется укладывать ежедневно по 5–8 рядов ламината.

Цены на ламинат Таркет

Заключение

Отделка стен ламинатом– это нестандартно и современно. Широкий выбор фактур предоставляет возможность проявить фантазию при оформлении интерьера, а сравнительно несложный монтаж и доступная цена позволяет уложить материал самостоятельно и сэкономить при отделке.

Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция укладки ламината

На сегодняшний день ламинат занимает стойкие позиции на рынке, в качестве самого востребованного напольного покрытия.
Сегодня мы узнаем, как же следует класть ламинат, какие инструменты необходимы при выполнении этого задания.

Ламинат все чаще встречается не только в обычных квартирах, но и в загородных домах, дачах, общественных зданиях. Чем же он так привлекает? Простотой кладки и выполняемой работы, ведь с данным материалом справиться даже начинающий мастер. Итак, рассмотрим как правильно класть ламинат своими руками.

Как правильно укладывать ламинат. Перед тем как класть ламинат необходимо подготовить напольное покрытие.

Как правильно положить ламинат

Подготовка пола

Для начала мастеру необходимо подготовить поверхность пола, ведь при любых неровностях, перепадах и шероховатостях кладка пройдет не совсем гладко, а грубо говоря мы можем испортить конечный результат.

Рассмотрим некоторые правила: измерим насколько ровный наш пол обычным уровнем, если же есть видимые неровности нужно будет задействовать шлифовальную машинку(речь идет о деревянном покрытии). Также, особое внимание следует уделить доске, если она в норме – приступаем к работе, в противном случае – заменяем.

Подготовка помещения для правильной укладки ламината

Если поверхность вашего жилья бетонная, работаем аналогичным способом: измеряем неровности, выравниваем их, делая новые стяжки, или применяем выравниватель напольных покрытий (выравниватель полов).

Подложка под ламинат

Следующим этапом будет простил гидроизолирующего материала и подложки. Для начала нужно простелить гидроизоляционный слой, все чаще прибегают к обычному полиэтилену, приоритет – цена и доступность. При растиле пленки, по поверхности пола, учтите, чтобы припуски на стенки были не менее 20 см.

гидроизолирующий материал — подложка под ламинат

Возможен нахлест между самими полотнами, примерно 15 см. После соединения полиэтилена клейкой лентой, мастер настилает подложку. Как видите, особых трудностей нет, от вас требуется внимательность и аккуратность. Подложкой служит вспененный полиэтилен, его настилают аналогично пленке – склеивая, кусочки между собой, скотчем.

Правила кладки ламината своими руками

[sc:adsense middle ]
После приобретения стройматериала, не спешите приступать к работе. По истечении суток, ламинат и другой вспомогательный материал будут адаптироваться к температурным и атмосферным показателям вашей квартиры и только после этого они приобретут определенную влажность, гибкость и длину и уже после этого его можно начинать класть на пол.

Также лучше зараенее запастись определенным набором инструментов:

  • рулетка,
  • карандаш или маркер,
  • лобзик(пила),
  • молоток,
  • канцелярский нож или ножницы,
  • деревянная планка , около 20 см длинной( для подгонки панелей).

Более проще выполнять работу с помощью электролобзика, ведь распил вручную,- очень трудоемкий процесс.

Основные интсрументы для укладки ламината

Укладка ламината по технологии

После того как, мастер выполнил подготовку к непосредственной укладки материала (уложил подложку и полиэтиленовую пленку), приступаем к следующему: начинаем работу с более подходящего нам угла. Но, следует запомнить, что кладка ламината выполняется сугубо слева направо и никак больше!

Еще один важный момент в правильной укладке: учитываем угол падения солнечного луча на ламинат. Поэтому процесс укладки ламината выполняем вдоль солнечного света, это обеспечит невидимость стыков между панелями .

Необходимо учесть угол падения солнечного луча на ламинат

Интересно то, что ламинат очень чувствителен к перепадам атмосферных показателей (температуры, влажности воздуха). В зависимости от этого он может или ссужаться, или наоборот расширяться, это также следует учесть. Для этого, при кладке оставляют зазоры (ламинат- стена около 8-10 мм) и устанавливают специальные перемычки (колышки).

Также важным правилом укладки ламината является правильный расчет рядов, если же последний ряд имеет ширину меньше обычного, тогда подрезают первый и последний ряд таким образом, что бы их ширина совпадала.

Первый ряд, обычно, укладывают шипами к стене, подрезая их с помощью пилы или электролобзика. Также устанавливают специальные распорные колышки (приблизительная толщина 8-10 мм). Торцы панелей устанавливаются и защелкиваются замковым соединением с узкого бока.

Шипы очередного ламината заводятся в паз предыдущего с небольшим наклоном, а саму заготовку плотно прижимают к полу.

При укладке следующих рядов, нужно предусмотреть сдвиг на 25-30 см, с помощью лобзика подпилить определенную длину. Укладку остальных рядов делают по аналогии 1-2 ряд, чередуя и смещая их в выше указанном порядке. Фиксируют все молотком и деревянным бруском.

Чтобы прочнее и лучше закрепилась панель, в последнем ряду возможно применение струбцины . Чтобы избежать перекосов и неровностей кладки, необходимо все панели ряда подогнать друг к другу вплотную.

Существуют различные виды ламинаты

Ламинат с замками «лок» и «клик» на самом деле – это разновидности «шпунта». Различие лишь в принципе их фиксации.

Виды замков ламината

Кладка ламината с «клик» замком

Панели с таким видом замка устанавливают под углом (с наклоном), дальше прижимаются к полу и подбиваются деревянным бруском, с помощью молотка.

Ламинат с «лок» замком

Панель с «лок» замком устанавливают аналогично, с меньшим наклоном, также подбивая молотком с деревянным брусом.

Во время кладки ламината может возникнуть вопрос: как уложить правильно ламинат, если в помещении есть трубы или выступающие стены? Возможно, что в вашем помещении будет находится стояк отопления, тогда кладка ламината осуществляется вокруг трубы.

Панель прикладываются к трубе и отмечаются точки соприкосновения с трубой, потом. Дальше отмеряются расстояние от центра трубы до стены и переносят все на панель. Таким образом, на пересечении, отмеченных нами, линий просверливают отверстия (больше чем диаметр трубы, примерно на 2-3 мм), меньшую часть панели удаляют, а большую укладывают и фиксируют молотком и деревянным бруском.

Отрезанный кусок панели, с торца смазывают специальным клеящим составом, затем заводят за трубу и прикладывают к большой части панели, а зазоры что образовались можно замаскировать с помощью заглушек.

В местах соприкосновения ламината с дверной коробкой его укладывают следующим образом: заподлицо с дверным проемом, учитывая, тот факт, что высота выреза не должна быть больше — меньше толщины самого ламината. Панель подрезают таким образом, чтобы она частично или полностью заходила под порог дверной коробки, завершающим этапом будет закрепление с помощью струбцины. Для более эстетичного вида самого порога и отсутствия у него перепадов, изъянов необходимо воспользоваться специальным клеящим составом(для порогов).

Как правильно класть ламинат видео

Предлагаем просмотреть на примере, как нужно класть ламинат правильно. Ведь от правильности укладки ламината будет зависеть его срок службы своему хозяину.

Ремонт ламината после повреждения

Целесообразно будет упомянуть о предотвращении повреждений и ремонте ламината.

Обычно ламинат устойчив к износу, но не бывает вечных строительных материалов. Вскоре на нем могут появиться различные сколы, царапины, щели или вздутия. Если технология кладки ламината была нарушена, то вероятность появления дефектов увеличивается.

Дальше мы разберем как отремонтировать и восстановить ламинат своими руками. Согласно следующим инструкциям вы сможете легко и без особых затрат восстановить напольное покрытие.

Восстанавливаем ламинат своими руками

[sc:adsense middle ]

  1. Устранение царапин. Бывает, что мы, передвигая мебель, случайно поцарапали ламинат или же уронили на пол что-то тяжелое, остался след. Не огорчайтесь ведь все можно исправить и починить. Если же царапины или сколы слишком велики, необходимо заменить панель на новую.
  2. Если вы хотите избежать царапин, прибегните к специальным войлочным накладкам(наклейкам), которые фиксируются к ножкам мебели(диваны, стенки, табуретки), также можно подкладывать различные коврики, которые помогут сохранить ваш пол.
  3. Очищайте обувь, перед тем как наступать на ламинат, ведь к подошве могут прилипнуть, например песчинки и камушки, которые также способствуют царапинкам и сколам на ламинате.
  4. Ламинат следует очищать специальными моющими средствами, рекомендуемыми для этих целей, иначе можно повредить покрытие (при использовании некачественных моющих веществ, могут появиться пятна, разводы).
  5. Можно купить комплект для ремонта ламината, но перед тем как приступать к работе, убедитесь, что его можно починить, в противном случае придется заменить панель на новую.
  6. Существуют специальные помощники в устранении царапин: восковые мелки(для мелких дефектов), замазки(для более сильных повреждений). Необходимо учесть цвет ламината с цветом вашей замазкой, они должны быть идентичны или более схожи. Заделка царапин с помощью восковых мелков займет у вас не более 15 минут времени. Восковые мелки можно приобрести в любом строительном магазине или на стройплощадках, также в интернет-магазинах, если вы не знаете что именно вам надо, обратитесь к продавцам с вопросом о царапинах на ламинате.

Для начала необходимо очистить место царапины пылесосом, потом замазать ее восковым мелком, убирая излишки воска сухой мягкой тканью, отполируйте место небольшого ремонта, все проблема устранена. Если же царапина или скол более глубоки вам необходимо применить специальную замазку.

Для заделки царапин замазкой , возьмите с собой кусок вашего ламината , в качестве образца и отправляйтесь вместе в строймагазин, так будет проще подобрать цвет замазки, помните, качество замазки играет огромную роль, особенно если сколы или царапины слишком глубокие.

Сначала потренируйтесь на оставшемся кусочке, а только потом уже приступайте к заполнению дефекта на вашем покрытии. Для этого возьмите специальный шпатель и кусок мягкой сухой ткани. Заполните скол пастой для царапин, протрите излишки тряпкой(мягкой тканью), оставьте место ремонта просыхать не менее чем на 2 часа. После того, как место заполнения высохло, отполируйте его не слишком грубыми движениями.

Теперь вы знаете как правильно класть ламинат своими руками и в случае повреждения на нем предотвратить мелкие дефекты. Для этого совсем не нужно быть великим мастером, достаточно лишь уделить несколько минут, прочитав данную статью. Помните все проблемы временны и разрешимы, развиваемся учимся творить своими руками и наш интерьер отблагодарит нас уютом и удобством!

Как установить ламинат

Пластиковый ламинат впервые получил известность в 1940-х и 50-х годах как популярный материал для кухонных столешниц. Но к концу 1980-х годов он начал выходить из моды, поскольку домовладельцы начали заменять старые пластиковые ламинатные стойки на гранит или твердые материалы для покрытия. Чтобы выжить, индустрии пластикового ламината потребовалось возрождение, которое наступило в середине 1990-х годов с появлением революционного нового продукта: ламината из пластика.

Хотя сначала это было встречено с некоторой долей скептицизма, строители и домовладельцы вскоре обнаружили, что пол из ламината из пластика является чрезвычайно прочным, устойчивым к пятнам, доступным, быстрым и простым в установке.И он был представлен в десятках рисунков и цветов с текстурой дерева, имитирующих внешний вид настоящего дерева. Сегодня пластиковый ламинат остается популярным, и каждый крупный производитель напольных покрытий предлагает линейку ламината.

Одним из преимуществ пластикового ламината является то, что он устанавливается методом плавающего пола. Доски не скреплены гвоздями или клеем. Вместо этого планки с пазом и гребнем соединяются вместе, а затем укладываются или «плавают» поверх тонкой резиновой подкладки.Этот метод является одним из самых быстрых и простых способов укладки нового пола, поэтому он идеально подходит для тех, кто занимается своими руками. Обычно установка ламината в комнате размером 10 на 12 футов занимает около 4 часов. И как только вы вставите последнюю планку, вы готовы установить молдинг для обуви и перенести мебель. Не требуется времени на шлифовку, окрашивание или лакировку.

Если вы хотите самостоятельно установить ламинат, вот несколько советов и приемов, которые помогут вам получить аккуратную и профессионально выглядящую работу.


Некоторые аксессуары для ламинатных полов, которые могут вам понадобиться


Подготовить комнату

Если вы работаете в комнате небольшого или среднего размера, лучше всего унести всю мебель. Для больших комнат вы можете просто переместить все в одну сторону комнаты, уложить половину пола, а затем переместить мебель на новый пол, чтобы вы могли продолжить укладку пола через всю комнату.

Затем проверьте, есть ли в комнате полукруглый карниз для обуви, идущий вдоль основания карниза плинтуса.Если да, то перед укладкой нового пола ее нужно будет снять. Но оставьте молдинг плинтуса на месте. Подденьте молдинг обуви с помощью тонкой монтировки, например, инструмента для улья, но будьте осторожны, чтобы не повредить его; вам нужно будет заменить молдинг обуви после установки ламинатно-пластикового пола. И вот почему:

Ламинированный пол расширяется и сжимается под воздействием влажности, поэтому важно оставить зазор расширения — обычно от до 3/8 дюйма шириной — между плинтусом и полом.Молдинг обуви закроет этот зазор и позволит пластиковым ламинатным доскам двигаться без помех и незаметно. Важно: Прибивая молдинг обуви на место, обязательно прибивайте его к плинтусу, а не к полу.

Теперь можно положить ламинат на некоторые типы старых полов, включая листовой винил и дерево, но всегда лучше удалить существующий пол, чтобы получить доступ к черному полу под ним.

Обрезка дверных проемов

Чтобы новые ламинатные доски аккуратно прилегали к дверным проемам, необходимо обрезать дверные коробки и боковые косяки, чтобы доски могли скользить под ними.Это может показаться хлопотным, но это намного проще, чем пытаться надрезать пол вокруг дверных проемов.

Сначала положите кусок резиновой подкладки перед кожухом, затем положите кусок пластикового ламината сверху. Это послужит ориентиром, позволяющим легко обрезать ровно нужное количество древесины. Затем возьмите ручной нож или вибрирующий многофункциональный инструмент, чтобы пропилить поверхность пола и кожух заподлицо. Повторите эти действия для обрезки оставшихся кожухов и боковых косяков. Затем соберите всю пыль и мусор.

Подготовка чернового пола

Westend61 Getty Изображений

После того, как старый пол был удален, сейчас самое время заглушить любой скрип на черновом полу. Медленно обойдите всю комнату, прислушиваясь к скрипу. Если вы их услышите, используйте аккумуляторную дрель или, что еще лучше, аккумуляторный ударный отвертку, чтобы вбить 2-дюймовые шурупы для гипсокартона через черновой пол в каждом шумном месте. По возможности ввинтите шурупы в балку пола внизу.

Если на черновом полу есть широкие трещины, пустоты или отверстия, заполните их шпаклевкой для дерева или самовыравнивающейся смесью.

Раскатайте подкладку

Ламинированный пол поддерживается тонкой резиновой подкладкой, которая образует барьер для влаги и добавляет амортизирующий слой под пластиково-ламинатные доски. Это также помогает приглушить звук. Доступно несколько различных типов подложки, поэтому обязательно используйте тот, который рекомендован производителем напольного покрытия.Обычно он поставляется в рулонах шириной от 3 до 5 футов различной длины.

Раскатайте подкладку от стены до стены и обрежьте ее по длине острым канцелярским ножом.

💡 Т-образный квадрат гипсокартона длиной 4 фута позволяет легко разрезать пену прямо и под прямым углом.

Раскатайте и отрежьте следующую длину, затем прижмите ее к первому куску подкладки. Не перекрывайте края, не прикрепляйте стяжку к черному полу. Просто соедините полоски вместе и обмотайте швы малярной лентой, чтобы подкладка не сместилась.

Укладка первого ряда полов

esp_imagingGetty Images

Перед укладкой пола важно сначала рассчитать ширину полов в самом первом ряду и в самом последнем ряду. Это необходимо по нескольким причинам: во-первых, пол будет выглядеть намного лучше и более сбалансированным, если первый и последний ряды будут примерно одинаковой ширины. И что еще более важно, очень важно, чтобы ни один ряд не был меньше половины ширины одной полной доски.Вот как сделать необходимые вычисления:

Измерьте ширину комнаты и вычтите 3/4 дюйма для пространства расширения (зазор 3/8 дюйма вдоль каждой стены). Затем разделите по ширине комнаты на ширину одной доски. Это даст вам количество досок полной ширины, необходимых для покрытия пола, плюс дробная ширина любой оставшейся доски. Если оставшаяся ширина меньше половины доски, вы должны использовать настольную пилу или циркулярную пилу, чтобы разорвать пол в первом ряду, чтобы последний ряд был шириной не менее половины доски.Это сбивает с толку? На самом деле это не так. Вот пример:

Допустим, комната имеет ширину 123 дюйма, а ламинатные доски — 7,5 дюйма. Вычтите 3/4 дюйма из 123, затем разделите на 7½, чтобы получить 16,3. Это показывает, что вам понадобится 16 полных досок, чтобы покрыть комнату, плюс 3/10 доски. Итак, если вы начнете первый ряд с полных досок, последний ряд будет шириной всего 2-1 / 4 дюйма, что составляет 3/10 планки. В этом случае необходимо оторвать 2 5/8 дюйма от первого ряда, чтобы первый и последний ряды были шириной 4 7/8 дюйма каждый.Возьми?

При установке первого ряда досок убедитесь, что край с выступом обращен к стене, а край с канавкой направлен в комнату.

Используйте резьбовой блок

Ламинатные доски подходят друг к другу с помощью соединений «гребешок и паз», которые защелкиваются. Но в большинстве случаев вам все равно придется заделать стыки с помощью молотка и бруска. Никогда не бейте молотком прямо по краю доски, иначе вы раздавите ее, что сделает невозможным установку следующей доски.Кроме того, при ударах по концам планок обязательно используйте блок для постукивания, чтобы закрыть стыки стыков.

Вы можете сделать свой собственный ответвитель из куска твердой древесины, но вы получите гораздо лучшие результаты, если примените ответвитель, специально сделанный для ламината. Блоки для метчиков изготовлены из сверхпрочного пластика, который легко прослужит вам всю работу. Вы можете купить ответвительный блок у продавца напольных покрытий.

Разрезать доски

Ф.Х. ХименесGetty Images

Вы можете использовать практически любой столярный инструмент, включая торцовочную пилу, портативную циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу, для поперечной резки пластиковых ламинатных досок по длине. И не волнуйтесь, если разрезы не идеальные, молдинг скроет их. Однако при распиливании досок образуется много сверхмелкодисперсной пыли, потому что сердцевина пола сделана из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Итак, рассмотрите возможность аренды ручного резака для ламината, который напоминает гигантский резак для бумаги гильотинного типа.Его длинная ручка обеспечивает необходимый рычаг, позволяющий быстро и тихо разрезать доски, не создавая большого количества пыли. А если вы воспользуетесь ручным ножом, то сможете работать прямо в комнате, не создавая путаницы из опилок.

Двигаясь по комнате, убедитесь, что все обрезанные концы досок касаются стены, а не середины пола. Не обрезайте доску короче 12 дюймов и смещайте стыки стыков от одного ряда к другому как минимум на 6 дюймов, хотя от 12 до 18 дюймов выглядит лучше.

Установите последний ряд

Самый простой способ установить последний ряд пола — это сначала соединить все доски встык. Затем наклоните весь ряд по отношению к предпоследнему. Выровняйте пазогребневое соединение и надавите на последний ряд. При необходимости проденьте монтировку между последним рядом и плинтусом. Сдвиньте тонкий кусок фанеры или оргалита за монтировку, чтобы защитить плинтус, а затем надавите, чтобы закрыть соединение.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить ламинатные полы

Если вы хотите заменить устаревший ковер, превратить свой гараж в квартиру, домашний офис или тренажерный зал, или вам просто нужен быстрый и недорогой способ покрыть существующий пол, ламинат с защелкой — отличное решение. Есть множество стилей на выбор, и почти все они недорогие, прочные и приятные для глаз.

В идеале, новый ламинат должен быть у вас дома до дня установки, чтобы он мог адаптироваться к окружающей среде вашего дома в течение как минимум 48 часов. Это поможет предотвратить коробление после установки. Чтобы определить, сколько вам нужно, умножьте ширину комнаты на ее длину, чтобы найти общую площадь, а затем прибавьте 5–10 процентов, чтобы учесть порезы и ошибки.

Тщательно очистите черный пол от мусора и убедитесь, что пол ровный.Непосредственно на черный пол установите слой полиэтиленовой пленки, чтобы создать барьер для влаги (Изображение 1). Приклейте пленку к стене на высоте двух дюймов над полом малярным скотчем (Изображение 2). При необходимости используйте изоленту, чтобы перекрыть края пластика на 6 дюймов (Изображение 3).

Используйте небольшие куски досок в качестве распорок, чтобы удерживать пол от стены примерно на 1/4 дюйма (Изображение 1). Прокладки позволят естественному расширению происходить по периметру пола после укладки.Используя настольную пилу, оторвите доски первого ряда, чтобы удалить шпунт. Это гарантирует, что истинный край платы будет упираться в распорки, поэтому компенсационный зазор не будет слишком большим, чтобы плинтус мог его покрыть. Установите первый ряд напротив распорок сбоку и с торца (Изображение 2). Обрежьте последнюю дощечку по длине, чтобы она подходила к концу, на расстоянии 1/4 дюйма от стены.

Профессиональный совет: Если ваш конкретный пол слишком толстый для использования в качестве распорки, используйте распорки для плитки 1/4 дюйма.

Используйте короткую обрезанную часть предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Это обеспечит смещение стыков между досками в ряду и стыков соседних рядов. Полы из ламината в этом проекте имеют звукоизоляционную основу и деревянную отделку. Они соединяются вместе, выстраиваясь под углом, а затем выравнивая устанавливаемый ряд. Чтобы сохранить края половиц, постучите по соседним рядам при помощи бруска или резинового молотка (Изображение 1).Это предотвратит повреждение гребня или канавки молотком.

При установке следующей доски в ряду подойдите к пазу под углом 45 градусов, чтобы язычок легко встал на место, опустите до плоского положения и постучите доской к предыдущей доске в ряду молотком (Изображение 2) . Продолжайте идти по комнате, пока не дойдете до дальней стороны. Обрежьте последний ряд так, чтобы он заканчивался на 1/4 дюйма от стены. Повторяйте, пока вся комната не будет покрыта за вычетом последнего ряда.

В последнем ряду шансы на прямую полную примерку ничтожно малы. Незначительные неровности потребуют доработки финальной детали. Чтобы обеспечить плотное прилегание, приложите доску к стене и с помощью циркуля нанесите профиль стены на доску. Чтобы настроить компас, приложите ламинат к стене параллельно последнему стыку. Измерьте величину перекрытия между досками, исключая язычок, и используйте это число плюс 1/4 дюйма для расширения, чтобы найти расстояние по компасу.Это также то место, где должна располагаться доска, когда вы ее начерчиваете (Изображение 1). Сделав разметку, вырежьте по линии лобзиком (Изображение 2).

Удалите распорки по краю и установите плинтус и молдинги для обуви, закрыв пластиковый барьер влаги на стене и зазор между стеной и полом (Изображение 1). С помощью набора гвоздей установите головки немного ниже поверхности лепнины и заполните шпатлевкой для дерева (Изображение 2). Дайте шпатлевке высохнуть, затем слегка отшлифуйте, чтобы поверхность была ровной.После шлифовки заделайте стыки между стеной и плинтусом, а также стык между обувью и плинтусом. Как только герметик высохнет, закрасьте отделку (Изображение 3).

Pro Совет: Быстрый и простой способ заполнить небольшие отверстия под обрезные гвозди — протереть их универсальным герметиком. Этот метод не требует шлифовки и готов к окраске через 30 минут.

Как профессионально уложить ламинат на пол.

Ламинат — одно из последних достижений в области домашнего улучшения.Этот недорогой проект требует небольшого количества инструментов, небольших технических знаний и может быть выполнен опытным мастером-мастером. Следуйте пошаговой инструкции и узнайте, как самостоятельно выбрать и установить ламинат

Изображение предоставлено Armstrong Flooring

Необходимые инструменты

Инструменты для аренды и покупки

Большинство инструментов из этого списка, вероятно, уже лежат на вашем верстаке в гараже. Самое приятное то, что все необходимые инструменты для этого DIY-проекта довольно дешевы.Основное необходимое оборудование — это электрические пилы.

Осциллирующая пила для подрезки дверных косяков и кожухов может сделать эту работу, сделанную своими руками, профессионально. Осциллирующий инструмент пригодится во многих будущих проектах по благоустройству дома своими руками, так что это отличное вложение!

Торцовочная пила также подойдет для этого проекта. Подвижная торцовочная пила предпочтительнее из-за простоты использования, вам может понадобиться пила большего размера, если у вас более широкие доски и / или диагональные пропилы. Хотя недорогая лобзиковая пила может справиться с этой задачей, торцовочная пила является гораздо более совершенным оборудованием.

Еще одна пила, которая может облегчить работу, но в которой нет необходимости, — это настольная пила, которая отлично подходит для продольных или длинных пропилов. Лобзик также может выполнить эту задачу за гораздо меньшие деньги.

Это инструменты, которые вы будете использовать снова и снова, если будете заниматься своими руками, и в большинстве случаев они окупятся. Учитывая деньги, которые вы сэкономите, укладывая напольное покрытие самостоятельно, избавьтесь от хлопот с арендой и купите эти инструменты для себя.

Запорная система напольных покрытий Опции продукта

Системы фиксации ламинатных полов бесклеевые и известны своей универсальной простотой установки.У вас есть выбор из нескольких высококачественных напольных покрытий.

В этом стиле напольных покрытий замечательно то, что любой продукт, в котором используется система запирания, в основном устанавливается таким же образом. Это означает, что для плавающих деревянных полов и плавающих водонепроницаемых виниловых полов с системами блокировки можно использовать одни и те же инструкции! Одно небольшое отличие заключается в том, что для винилового пола не потребуется торцовочная пила, потому что он тоньше, его можно просто надрезать бритвенным ножом, а затем щелкнуть, чтобы сделать большую часть разрезов!

Выбор подходящего продукта

Для получения наилучших результатов напольных покрытий своими руками необходимо покупать товары надежных торговых марок.Эти высококачественные продукты просты в установке, относятся к профессиональному уровню и имеют гарантии.

Ирокез

  • RevWood — линия ламината Mohawk. Разработанный, чтобы противостоять требованиям реальной жизни, он устойчив к царапинам и пятнам, но при этом имеет красивый реалистичный вид паркетных полов.
  • RevWood Plus — это шаг вперед в их линейке продуктов, который включает водонепроницаемое верхнее покрытие, защиту All Pet Plus и гарантию на водонепроницаемость, если края запечатаны.RevWood Select имеет такую ​​же гарантию, но всего на 10 лет.
  • Система блокировки

  • Mohawk называется Uniclic от Unilin и используется во всех их плавающих ламинатных полах. В более сложных для установки местах, например, под дверными коробками, система Uniclic от Mohawk быстро и легко соединится вместе с тяговым стержнем без необходимости бритья или приклеивания. Идеально подходит для домашнего мастера с небольшим опытом работы с напольными покрытиями.

Шоу

  • Angle / Tap и LocNPlace (также называемые Valinge) — это две бесклеевые системы плавающих ламинатных полов Shaw, в основном производимые в США.Они надежно укладывают ламинатные панели пола со всех четырех сторон без клея.
  • Они имеют рисунок под дерево, а также широкий формат плитки и не требуют времени на отверждение, что означает, что по ним можно сразу ходить.
  • Shaw предлагает 15-летнюю, 20-летнюю, 25-летнюю и 30-летнюю гарантии на свои ламинатные изделия. Гарантия распространяется на пятна, износ, выцветание в результате естественного или искусственного освещения, а также производственные дефекты.
  • Известно, что системы

  • Shaw быстрее устанавливаются на больших открытых площадках, но в определенных местах (например, под дверными коробками) их систему запирания необходимо сбрить, а доски приклеить, что может замедлить выполнение проекта.

Действия перед установкой

Важно помнить, что для того, чтобы ваша гарантия действовала, вы должны неукоснительно следовать инструкциям по продукту! Ни срезания углов, ни пропуска шагов. Качество кроется в деталях, поэтому внимательно следуйте инструкциям, чтобы добиться наилучшего результата своими руками. Примечание: эти действия перед установкой рекомендованы Mohawk и Shaw Flooring.

Подготовка: Ламинат любой марки является напольным покрытием, но сам по себе не может служить конструкционным материалом.Начните с уборки ковра, мягкой набивки или деревянного пола, которые в настоящее время уложены на вашем черновом полу. Имейте в виду, что материалы для полов из ламината не предназначены для использования в помещениях с отстойниками или дренажными стоками.

Acclimation: Не храните закрытые коробки с ламинатом на солнце или вблизи охлаждающих вентиляционных отверстий. Полы из ламината необходимо выдержать в закрытом виде в течение 48 часов в помещении, в котором они будут использоваться, чтобы они могли адаптироваться к нужной температуре и влажности помещения.Некоторые марки напольных покрытий не требуют акклиматизации, но мы рекомендуем вам сделать это, несмотря на то, что укладка будет более беспроблемной.

Подготовка чернового пола: Для укладки ламинатного пола требуется чистая и сухая поверхность чернового пола, соответствующая нормам. Смести и очисти черновой пол от мусора. Затем заполните все отверстия или трещины в черновом полу и выровняйте выступы с помощью выравнивающей смеси для пола. Некоторые выступы, возможно, придется отшлифовать или отшлифовать, что является пыльным процессом.Вот тут-то и пригодится ваша линейка! Mohawk предлагает не более 3/16 неровностей на 10-футовый пролет, чтобы достичь наилучших результатов с их продуктами RevWood.

Бетонные полы требуют установки пароизоляции для предотвращения нежелательной влаги под ламинатом. В большинстве случаев рекомендуемая полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил идет в комплекте с подкладкой. Для деревянного чернового пола пароизоляция не требуется.

Испытание на влажность чернового пола: Mohawk flooring рекомендует следующее для испытания вашего чернового пола на влажность: «При использовании теста на влажность хлорида кальция для бетонных оснований, значения должны быть ≤ 5 фунтов / 1000 футов2 / 24 часа или <80% относительной влажности с инситуацией зонд.Показатели влажности деревянных черновых полов должны быть ≤ 12%. Приемлемые условия рабочей площадки, включая относительную влажность и влажность основания, должны поддерживаться на протяжении всего срока службы напольного покрытия. «На деревянном черновом полу содержание влаги не должно превышать 12% при проверке с помощью измерителя влажности древесины штифтового типа.

Удаление плинтусов, дверных коробок и кожухов с подрезом: Подрезка придает профессиональный вид вашему напольному покрытию своими руками. Вы должны спланировать, чтобы пол был задвинут как минимум на 1/4 под дверной коробкой и основанием стены, и оставить скрытое пространство для расширения минимум 3/8 под каждой из них.Используйте распорки 3/8, чтобы обеспечить надлежащий зазор расширения по всему периметру пола.

Начните с удаления любых молдингов пола, некоторые люди предпочитают оставлять плинтусы включенными и устанавливать молдинги для обуви или четверть круга, чтобы закрыть компенсационный зазор, чтобы завершить установку. Снимая плинтусы, обязательно срежьте верхнюю часть канцелярским ножом, чтобы конопатка не порвала гипсокартон на стене.

Затем положите свободную доску вверх ногами на дверную коробку и поверх подкладки.Это измерение будет вашим ориентиром для выбора нужной высоты, чтобы ламинатные доски могли плавать под дверной коробкой.

С помощью осциллирующего инструмента отрежьте нижнюю часть дверного косяка и молдинга корпуса до настенных стоек так, чтобы оставался зазор расширения 3/8 при установке ламината под молдинг дверного косяка. Для напольных покрытий Shaw и Mohawk Т-образный профиль требуется для дверных проемов шириной менее 36 дюймов. Не обманывайте себя, пропуск этого шага со временем может привести к отслаиванию пола или обнажению.Хорошо, вы можете обмануть здесь, однако это может потребовать дополнительной работы позже, если возникнет проблема. Многие профессионалы прокладывают пол через дверной проем, что иногда приводит к обратному вызову, чтобы разрезать тавровый профиль на место, если в будущем возникнут проблемы с расширением.

Укладка подкладки: Между пароизоляцией и ламинатом необходимо установить подкладку. Примечание: если прокладка уже прикреплена к пароизоляции, в дополнительной подкладке нет необходимости.Вместо того, чтобы покрывать все пространство сразу, раскатайте ровно столько подкладки, сколько потребуется для следующих нескольких рядов обшивки, которую вы установите. После укладки досок повторите процедуру с другим участком стяжки.

Измерительные планки: Вы должны стратегически измерить в начале вашего проекта, потому что вы хотите, чтобы первый ряд обшивки был той же ширины, что и последний ряд (большинство людей на самом деле не делают этого с напольным покрытием под дерево). Хороший подход — измерить ширину вашей комнаты в дюймах и разделить на ширину доски.Это позволяет узнать, сколько досок полной ширины можно использовать и какого размера ширина вам понадобится для последнего ряда. Примечание: последний ряд не может иметь ширину менее 2 дюймов! Это означает, что вам, возможно, придется обрезать первый ряд обшивки короче, чтобы последний ряд выглядел красиво и ровно.

Осмотрите доски на предмет повреждений: Этот простой шаг избавит вас от большой головной боли в будущем. Перед установкой внимательно осмотрите каждую доску пола на предмет повреждений.Внимательно следите за сколами, трещинами и т. Д. Было бы очень неприятно, если бы позже вы обнаружили, что доска в середине пола была взломана!

Этапы установки

Изображение предоставлено Unique Wood Floors

Примечание. Эти этапы укладки относятся к плавающим бесклеевым ламинатным напольным покрытиям .

1. По возможности, начните с укладки досок под дверной косяк и завершите установку досок на стене без дверного косяка.Доски следует устанавливать параллельно основному источнику света в комнате. Если естественного внешнего источника света нет, доски нужно устанавливать параллельно самой длинной стене. Помните, что первый ряд досок должен быть примерно такой же ширины, как и последний ряд! Сделайте необходимые разрезы.

2. Для естественного вида не используйте повторяющийся узор. Поочередно вытягивайте доски из нескольких разных картонных коробок, чтобы добиться случайного внешнего вида. Полы из ламината под плитку укладываются со смещением 33% или 50% по узору, но пол из ламината под дерево предназначен для размещения случайным образом.Это частая ошибка DIY! Всегда используйте отрезанные куски с конца каждого ряда для начала доски в следующем ряду и соединяйте концевые швы с шахматным расположением как минимум 12 (более узкие доски могут быть меньше).

3. С помощью пилы может потребоваться удалить язычок с досок, примыкающих к стенам. Это даст место для распорок и предотвратит разливы. Примечание: Mohawk рекомендует вырезать рисунок стороной вниз при использовании лобзика, сабельной пилы или циркулярной пилы. Обрежьте рисунок стороной вверх при использовании резака для ламината, ручной пилы, настольной пилы или торцовочной пилы.

4. Наименьший используемый кусок будет иметь длину 12 дюймов, и вы должны учитывать расширение от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма вокруг неподвижных объектов, таких как трубы и т.д.

5. Работая слева направо, установите доски рядами в продольном направлении, лицом к исходной стене. После установки продольного соединения опустите планку на место и просто надавите, нажав концом вниз, чтобы зафиксировать ее на месте. Примечание: молоток не требуется!

6. Чтобы измерить и отрезать последний кусок в ряду, поверните планку на 180 градусов, но одним концом у стены, отметьте его там, где концы ряда (не забудьте учесть расширение), отрежьте, поверните назад на 180 градусов и вставьте в паз. космос.

7. Продолжайте использовать этот метод сборки, чтобы добавить дополнительные ряды. После того, как настил достаточен, вы должны работать поверх только что уложенного ламината. Работая над исходными начальными рядами, потяните доски на себя, чтобы расположить их, прежде чем закрепить их на месте. Теперь вы работаете справа налево. Важно, чтобы все стыки были плотно прилегающими, чтобы не было зазоров. Если соединение неплотно или если все края не совпадают с соседними досками, вам необходимо остановиться и снова соединить. Совет: это помогает установить полную коробку ламината поверх первых досок в ряду, это помогает предотвратить их разблокировку, когда вы работаете с остальной частью ряда.

8. Если длина или ширина досок составляет 40 футов, требуется Т-образная полоса с расширительным зазором. Во всех дверных проемах необходимо разместить переходные полосы размером не более 36 дюймов. Большинство установщиков игнорируют эти правила, однако могут возникнуть проблемы, и вам потребуется добавить тавровые молдинги позже. Кроме того, если у вас когда-либо возникнет претензия по гарантии, инспектор может сообщить, что пол установлен неправильно.

9. Вы дошли до последнего ряда! Последний ряд обрежьте по размеру, если разрез не прямой, его можно разметить. Чтобы легче было разметку, установите полные доски прямо поверх последнего установленного ряда, затем возьмите обрезок, у которого все еще есть полная ширина, но, возможно, длиной всего 3-4 дюйма, и удалите язычок. Затем проведите этим куском по стене карандашом с другой стороны, отметив доску, находящуюся над последним установленным рядом. Не помешает пронумеровать эти доски, чтобы вы не забыли, в каком порядке их устанавливать после того, как они будут обрезаны по размеру, вы бы затем разрезали эти доски с помощью лобзика или настольной пилы.В зависимости от их размера вам может потребоваться установить их с помощью тяги или лома.

10. Пора нанести последние штрихи. Удалите все распорки и установите молдинги. Таким образом, пол может расширяться и сжиматься под лепкой. Не прикрепляйте молдинг к полу! Для получения идеальной кромки вокруг труб используйте гибкий силиконовый герметик. Если есть места, куда нельзя поставить молдинги, просто заполните деформационные зазоры гибким силиконовым герметиком. Большинство профессионалов будут использовать высококачественный строительный клей для установки любых переходных полос вместо использования прилагаемой системы трактов. Примечание. Не заделывайте нижнюю часть плинтусов, так как пол будет двигаться, а герметик отслоится.

Установка в зоне с ограниченным свободным зазором

При работе с напольными покрытиями Shaw иногда вы можете столкнуться с пространством, которое просто не позволяет оставить зазор под углом 20 градусов, например, под радиатором, шкафом или дверной коробкой. В случае соединений с длинными кромками вам придется удалить верхнюю часть профиля с пазами и использовать качественный столярный клей для соединения.Вы сдвинете планку в пространство по горизонтали и войдете в профиль, вместо того, чтобы защелкивать и фиксировать ее на месте под углом. Используйте синюю малярную ленту, чтобы скрепить эти доски, пока клей высохнет.

Защитите свою работу: уход за полом и уход за ним

Регулярный уход и очистка

Когда вы вкладываете много времени и усилий в проект напольного покрытия своими руками, вы хотите, чтобы он выглядел великолепно на долгие годы, следуйте этим рекомендациям!

Для сохранения вашего ламината в первозданном состоянии:

  • Всегда используйте войлочные прокладки на днище вашей мебели.
  • Никогда не используйте воск, полироль, масла, мыло, моющие средства, усилители блеска / восстановители или лак для пола.
  • Для сухой уборки мы рекомендуем использовать швабру для пыли или пылесос только с насадкой с мягкой щетиной. Никаких колотушек или вращающихся головок.
  • Для слегка влажного ухода мы рекомендуем одобренный очиститель ламината, который вы распыляете прямо и слегка на тряпку.
  • Никогда не допускайте попадания влаги на пол. Всегда сразу вытирайте насухо, пока на полу не перестанет быть видна влага.Использование других чистящих средств может повредить пол
  • Для продуктов со скошенной кромкой мы настоятельно рекомендуем только химчистку.
  • Не используйте чистящие машины какого-либо типа, такие как пароочистители, швабры с распылителем, электроочистители или буферы.
  • Влажное обслуживание приведет к повреждению пола. Немедленно удалите всю воду.
  • Для удаления стойких пятен, таких как масло, краска, маркеры, губная помада или чернила, протрите чистую белую ткань ацетоном / жидкостью для снятия лака.

Следуйте этому руководству, и все готово.С правильными инструментами, продуктами и внимательным отношением к деталям во время укладки вы сможете сделать новый ламинатный пол в кратчайшие сроки!

Советы по успешной установке ламината своими руками

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев предпочитают ламинат другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород. Ламинированные полы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам, доступны в различных цветах и ​​дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома. Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Соберите материалы и оборудование

Прежде чем приступить к укладке ламинатного пола, необходимо сначала собрать материалы и оборудование.Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долгую жизнь, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Вот некоторые инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для укладки нового ламината:

  • Комплект для установки напольного покрытия (включая распорки и отводной блок)
  • Нож для ламината
  • Плотницкая площадь
  • Косая пила
  • Циркулярная пила или настольная пила
  • Универсальный нож
  • Уровень
  • Молот
  • Рулетка
  • Зажимы
  • Карандаш
  • Подложка
  • Пароизоляция
  • Пистолет для ногтей
  • Клейкая лента
  • Герметик
  • Гвозди отделочные

Разумеется, вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Наконец, чтобы оставаться в безопасности при завершении проекта, обязательно используйте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и наколенники.

Как измерить и отрезать ламинатную доску

Для достижения наилучших результатов при укладке ламината необходимо точно измерить площадь, на которой вы работаете. Измерьте ширину комнаты или стены, перпендикулярной тому, как вы хотите выровнять доски.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

Резать ламинат довольно просто, так как он сделан из тонкой сердцевины из ДВП. В комплект для напольного покрытия могут быть инструкции по резке материалов.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить скалывание. Отрежьте готовой стороной вверх.

Как установить ламинат

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Шаг 1: акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурным и влажностным условиям в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать пол безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола подвала заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они подходили к неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части своей отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подкладку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Шаг 3: Установите подложку

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает полы теплее. Он также может действовать как мост через любые щели или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась поверх другого слоя, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Если вы устанавливаете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как подвалы или кухни, лучше всего установить пароизоляцию перед укладкой стяжки.

Шаг 4: уложите первый ряд ламината

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — начинать укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет закрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжайте укладку досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последней детали в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может потребоваться немного отрезать ширину ваших досок. При установке последнего ряда полезно разместить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6. Добавьте завершающие штрихи

Когда вы закончите укладывать пол, удалите распорки у стен. Установите дверные пороги и плинтусы вокруг своей комнаты. Обязательно заделайте края плинтуса, чтобы добиться гладкого законченного вида.

Самостоятельная установка и профессиональная установка

Есть много плюсов и минусов как у установки полов своими руками, так и у профессионалов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината — это средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения прочной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Однако, если вы раньше не завершали проект ремонта дома или если у вас еще нет большей части необходимого оборудования, вам может быть полезно работать с профессиональным подрядчиком.У них будут все материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.

Наша рекомендуемая компания по производству напольных покрытий

Когда вы покупаете новый ламинат, обратите внимание на LL Flooring из-за его широкого разнообразия дизайнов и материалов. Обладая более чем тридцатилетним опытом, эта компания является надежным поставщиком высококачественных напольных покрытий. А поскольку ее команда работает с производителями по всему миру, LL Flooring может гарантировать своим клиентам лучшие цены.

Чтобы узнать больше о LL Flooring и получить расценки на ваш проект, запишитесь на прием онлайн.Вы поговорите со специалистом в одном из сотен офисов компании по всей стране.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Как уложить ламинат

Ламинированный пол — отличный экономичный выбор, если вы хотите повысить ценность своего дома и изменить внешний вид комнат. В этом пошаговом руководстве 2021 года о том, как укладывать ламинат, мы коснемся самых важных моментов:

  • полный список всех инструментов и материалов, которые вам понадобятся перед началом укладки ламината
  • советов, как приспособить ламинат в вашем доме
  • Подготовка основания пола (проверка влажности, ровности)
  • подробное пошаговое руководство по укладке ламината

Итак, приступим к тому, как укладывать ламинат?

Укладка ламината — это не ракетостроение.Вы увидите, как укладывать ламинат, и он пойдет как ветер. Первый шаг — убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты, прежде чем вы начнете. Это сэкономит вам время и сэкономит нервы. Итак, убедитесь, что все эти инструменты и материалы есть в вашем контрольном списке:

  • Скребок для подготовки чернового пола перед укладкой ламината
  • Сплошная планка для удаления упаковочных полосок, если у вас есть ковер
  • Стойка для надежного позиционирования ламината
  • Резиновый молоток
  • Лом
  • Хорошо иметь колеблющийся инструмент (или заклинивающую пилу) для резки всего, что вам нужно, чтобы сдвинуть ламинат под
  • Было бы неплохо наколенники, защитные очки и респиратор (да, не пытайтесь делать это без наколенников; это станет очень жалкой работой)
  • карандаш и рулетка
  • электрическая пила

Итак, отметьте все это из своего списка, и давайте перейдем к тому, как укладывать ламинат.

Советы по подготовке к укладке ламината

Итак, у вас есть все эти инструменты и материалы в списке, теперь пришло время для дальнейших приготовлений.

Во-первых, вам нужно акклиматизировать ламинат в вашем доме. Пусть они останутся хотя бы на два дня в том месте, где вы их фактически установите. Разложите их крест-накрест на полу и дайте им привыкнуть к потоку воздуха и влажности в вашем помещении. Плохая акклиматизация также является одной из причин появления гнутых деревянных полов.Итак, чтобы избежать каких-либо разочарований в будущем, просто позвольте ламинатному полу привыкнуть к окружающей среде.

Во-вторых, перед тем, как укладывать ламинат, дважды проверьте влажность чернового пола, особенно если вы собираетесь укладывать ламинат в новом доме. Уровень влажности должен быть ниже 14%.

После того, как вы вытащили ковер и вычистили комнату, где вы хотите положить ламинат, убедитесь, что вы вырезали все области, где вам нужно задвинуть ламинатные доски, как дверную коробку.Итак, возьмите небольшой запасной кусок пола для справки и вырежьте участок колеблющимся инструментом.

Также необходимо убедиться, что черновой пол ровный. В противном случае это может вызвать ненужный стресс и повредить ваш новый пол. Сделать это можно с помощью стандартного или лазерного уровня. Это ключевой компонент полного руководства по укладке ламината

.

Если у вас бетонный черновой пол, важно не допускать попадания влаги. Идеальным решением будет использование гидроизоляции.

Пошаговая установка

Итак, теперь, когда у вас есть все инструменты, вы проверили влажность и уровень чернового пола и адаптировали ламинат, самое время установить новый пол.Следуйте нашим пошаговым инструкциям по укладке ламината!

Шаг 1 — Укладка ламината

Первым делом нужно уложить влагозащитный барьер — убедитесь, что он перекрывается и скрепляется лентой. В зависимости от вашего выбора пола может потребоваться установка подкладки или звукового барьера.

Шаг 2. Осмотрите ламинатные доски еще раз

Совет: всегда полезно заказать на 10% больше ламината, чем требуется для вашего помещения.Во время установки можно получить поврежденные доски и мусор. Тем более, что было бы неплохо иметь запасные части для будущего ремонта.

Шаг 3 — Как разрезать ламинат

Вы можете разрезать ламинат парой инструментов — ножовкой, лобзиком, торцовочной пилой или настольной пилой.

Итак, если вы собираетесь делать это ножовкой, сначала сделайте небольшой надрез, а затем распилите его. Если вам нужно вырезать из ламинатной доски определенные формы, то лобзик подойдет идеально.Используйте лезвие с мелкими зубьями и дайте ему катиться, прежде чем касаться доски.

Шаг 4. Прочтите инструкции производителя для Click System

Способ соединения досок может отличаться от одного ламината к другому. Итак, перед тем, как укладывать ламинат, обязательно правильно прочитав инструкцию. Затем убедитесь, что проставки для расширительных зазоров находятся на месте вместе с первой доской. Положите первый паз доски стороной, обращенной к комнате.

Шаг 5. Начните щелкать по полу вместе

Начать с прямой стены. Положите ламинат на первый ряд и соедините кромочные доски вместе. Убедитесь, что вы оставили зазор 10 мм от стены; для этого можно использовать проставки.

Если вы заметили небольшие зазоры вдоль первых рядов, это означает, что доски не полностью выровнены. Вам нужно исправить это в самом начале, чтобы избежать неприятностей в будущем. Итак, используйте блок для постукивания / отбивания, чтобы закрыть доски и убедиться, что не осталось зазоров.

Итак, примерно так и укладывают ламинат. Важно, чтобы вы обращали внимание на все детали, а также заботились о себе, своем комфорте (не забывайте об этих наколенниках!). Сделайте свой дом лучшим.

Для получения дополнительных советов о том, как укладывать ламинат в Великобритании или о лучших деревянных полах для вашего дома, обращайтесь в отдел продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, посетите наш выставочный зал в Северном Лондоне, чтобы познакомиться с ним поближе.

Пошаговая инструкция по укладке ламината и винила | wolfcraft GmbH

Твердый винил

Твердые виниловые полы уже доступны в самоклеящемся варианте (толщина 2 мм и более) и поэтому идеально подходят для ремонтных работ, когда уровень пола невозможно поднять намного дальше.

Поверхность под ним должна быть полностью выровнена, так как любые неровности гибкого пола со временем станут более заметными.

В отличие от холодного плиточного пола полы из цельного винила не только намного теплее, но и более устойчивы к падениям на них предметов.

Цельный виниловый пол подходит для влажных помещений, таких как кухни или ванные комнаты, потому что материал полностью водонепроницаем и не разбухает.

Винил

Виниловые полы с основой из HDF обычно доступны толщиной от 6 мм и более.Эти полы сглаживают небольшие участки неровностей, поэтому их легко укладывать поверх существующих полов. Однако они, как правило, не подходят для укладки во влажных помещениях, поскольку могут набухать, если вода проникает в стыки.

Все обычные виниловые полы можно без проблем укладывать на теплые полы. Единственным недостатком является то, что пол из виниловых плит, как правило, дороже, чем пол из ламината. При этом виниловый пол более прочный, бесшумный и простой в уходе.

Идеальный пол для семей с детьми и домашними животными. Виниловые полы с низким уровнем выбросов и аллергенов подходят даже для людей, страдающих аллергией.

Виниловые доски

Виниловые доски с защелкивающейся системой широко доступны уже несколько лет. Эти упругие полы состоят либо полностью из прочного, прочного винилового материала, либо из винилового слоя, прикрепленного к несущей плите, подобной ламинату (обычно это древесноволокнистая плита высокой плотности, HDF).

Они также обычно плавают, т.е.е. не прикреплены к нижней поверхности и легко заменяются в случае повреждения. Пружинный винил не только обеспечивает превосходный комфорт при ходьбе, но и обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

Этот гибкий материал позволяет создавать обманчиво настоящие, глубокие текстурные копии деревянных или каменных поверхностей (например, кафельных).

Как установить ламинатный пол (DIY)

Содержание

Щелкните ниже, чтобы перейти к определенному разделу

Самостоятельная укладка ламинатных полов может сэкономить вам много денег, и это, безусловно, самый простой вариант напольного покрытия для этого проекта.

Сколько я могу сэкономить, установив пол самостоятельно?

Текущая ставка на установку ламината (по состоянию на январь 2019 года) составляет примерно 1,75 доллара за кв. футов. Вычислите эту норму с квадратными метрами, которые вы хотите покрыть, и вы, вероятно, будете удивлены, насколько быстро она может сложиться. Если вы выберете установку ламината для комнаты площадью 150 кв. Футов, вы сможете сэкономить от 250 до 300 долларов.

Сколько времени занимает укладка ламината?

Ответ на этот вопрос, очевидно, зависит от масштаба вашего проекта, а также от вашего темпа его выполнения.Однако большинство рабочих мест можно превратить в довольно быстрый проект выходного дня. Вовлеките всю семью, чтобы значительно ускорить процесс.

Общие советы по самостоятельной укладке ламината

Скорее всего, вы не делали этого раньше, так что не расстраивайтесь с самого начала. Как только вы начнете действовать, вы начнете осваивать это, и это станет намного проще. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы делаете красивое, удобное и финансово выгодное дополнение к своему дому!

Какие расходные материалы мне нужно купить?

Как и следовало ожидать, вам потребуется еще несколько расходных материалов, чем просто сам ламинат.Вы также должны не забыть взять подстилку (также известную как основание пола, подушка, влагозащитный слой), переходные полосы и плинтусы или четверть круга. Не забывайте, что для выполнения работы вам также понадобится несколько ручных инструментов.

Какие инструменты мне понадобятся для укладки полов?

Вот список всего, что вам понадобится, чтобы максимально упростить укладку нового ламината:

Советы по покупке ламината

Сколько ламината мне купить?

Обычно мы рекомендуем покупать на 10% больше, чем общая площадь ламината, необходимая для покрытия площадей под пол.Общую площадь в квадратных футах можно найти, умножив длину на ширину комнаты или площади в футах. В процессе установки вы будете обрезать ламинат, чтобы он прилегал к стене и дверным косякам; это означает, что не все доски подходят идеально, и у вас останутся куски обрезков ламината после разрезов.

Для работ с диагональным рисунком или рисунком «елочка» мы рекомендуем использовать коэффициент потерь около 15%. Это связано с тем, что каждый кусок ламината, который касается косяков стены / двери, необходимо будет разрезать, и это приведет к увеличению количества отходов.

Зачем мне нужна подкладка / подушка?

Подложка (также известная как пол, подушка, гидроизоляция) абсолютно необходима при укладке нового ламината. Типичные черновые полы состоят из бетона или фанеры на сваях. Добавление подкладочной подушки с влагонепроницаемым покрытием к ламинатному полу обеспечивает следующее:

  • Поддерживает гарантию — установка ламината без подложки аннулирует гарантию производителя
  • Создает барьер от влаги — защищает ваш пол от влаги, которая естественным образом поднимается с бетонного / деревянного основания под
  • Снижает шум — звук заглушает ваш пол, чтобы он не создавал отраженного шума от двух твердых предметов (ламинат и черновой пол), скрежетающих / ударяющихся друг о друга при ходьбе
  • Более мягкая подошва — качество подкладки поглощает больше ударов, когда вы идете по дому
  • Более длительный срок службы — сохраняет ваши полы с течением времени и позволяет значительно продлить срок их службы

Что такое переходные полосы?

Переходные полосы — это то, что вы размещаете между вашим новым полом и там, где он встречается с уже существующим полом, ступеньками или внешними дверными проемами.Он не только создает более четкое визуальное представление между различными типами полов и дверными проемами, но также оставляет место для естественного расширения и сжатия ламината. Когда ламинат установлен рядом со стеной, вы можете накрыть его плинтусом или четвертью круглой формы, как описано далее в этой статье.

Нужно ли снимать плинтусы при укладке полов?

При укладке ламината на пол необходимо оставить зазор на расширение между ним и стенами, чтобы учесть расширение и сжатие (см. Размер зазора, рекомендуемый производителем).Очевидно, что зазор между полом и стенами не самый эстетичный вид. Чтобы закрыть этот зазор, вы можете установить плинтусы (новые или бывшие в употреблении), четверть круга или молдинги для обуви внизу стен.

У вас есть три варианта, когда дело доходит до состояния ваших плинтусов при укладке нового ламинатного пола:

  • Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
  • Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их плинтусом немного выше, чтобы закрыть предыдущие вмятины и обновить внешний вид.
  • Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов и добавьте четверть круга после них, чтобы закрыть расширительный зазор между ними.

ВАЖНО: Акклиматизируйте ламинат

Полы из ламината естественно склонны к расширению и сжатию при резких перепадах температуры.Как правило, температура на складе или в магазине, где вы получаете напольное покрытие, будет отличаться от температуры вашего дома. Таким образом, жизненно важно акклиматизировать пол в доме не менее 48 часов перед тем, как приступить к проекту. Просто оставьте пол в ящиках в отдаленном месте внутри вашего дома на эти два дня, чтобы учесть расширение или сжатие пола, и тогда вы будете готовы к работе без проблем в будущем. .

Как укладывать ламинат?

Нет правильного или неправильного способа укладывать ламинатный пол.Вы можете делать это как хотите. Однако наиболее распространенный способ — укладывать доски параллельно самой длинной стене в комнате или параллельно самому большому главному окну в комнате. Это также часто связано с движением досок в том направлении, в котором вы идете при входе в комнату, или с длиной комнаты. Не забывайте, что диагональный узор также возможен, но не забудьте купить дополнительный ламинат, чтобы уменьшить количество отходов, обычно на 15% больше, чем фактические размеры вашей комнаты.

Купите наш широкий выбор ламината

Этапы и советы по установке ламината

1: Измерьте площадь

Прежде чем прийти в наш магазин за ламинатом любимого стиля, измерьте площадь дома, где вы хотите его установить.Получите как можно более точное измерение и обязательно учитывайте дверные проемы и туалеты, если пол выходит в разные комнаты вашего дома. Также не забудьте измерить линейные размеры в футах, если будут приобретены четверть круга, плинтусы для обуви или сменные плинтусы. Вам также понадобятся линейные расстояния в футах, на которых будут размещаться любые переходы (Т-образные формы, пороги, редукторы и ступенька).

2: Приобретите ламинат, подложку, переходные полосы и необходимые материалы.

Посетите наш выставочный зал, и один из наших экспертов по напольным покрытиям поможет вам проверить ваши размеры и ответит на любые ваши вопросы.Мы также с радостью подготовим для вас ценовое предложение с разбивкой по стоимости продукта для вашего рассмотрения и утверждения.

3: Дать настилу акклиматизироваться в течение 48 часов

Ламинат естественно склонен к расширению и сжатию при воздействии различных температур. Температура на складе, с которого отправляется ваш пол, несомненно, отличается от температуры вашего дома, поэтому чрезвычайно важно дать ламинату время для адаптации. Если вы не потратите время на то, чтобы дать ламинату акклиматизироваться, ваш пол, скорее всего, расширится и создаст неровности и гребни.Ламинат с недостаточным пространством может вызвать «вигвам» и повредить пол.

4: Разорвите имеющееся напольное покрытие и снимите плинтусы (необязательно)

У вас есть несколько вариантов определения состояния ваших плинтусов в процессе установки. Это просто эстетический выбор, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит вашему стилю.

  • Вариант 1: Осторожно удалите существующие плинтусы и сохраните их для повторной установки после замены полов.
  • Вариант 2: Снимите плинтусы и установите новые после замены полов. Чаще всего домовладельцы заменяют их плинтусом немного выше, чтобы закрыть предыдущие вмятины и обновить внешний вид.
  • Вариант 3: Не снимайте плинтусы при укладке новых полов и добавьте после них четверть круга или молдинг для обуви, чтобы закрыть расширительный зазор между ними.

Как правило, четверть круга / молдинг обуви — самый простой и дешевый способ справиться с этим, но некоторым людям не нравится внешний вид добавленных четверть круга к их плинтусам.Это эстетический выбор. Просто убедитесь, что вы решили, что вы хотите сделать, до того, как начнете устанавливать новый ламинат, иначе вы остановитесь на варианте четверти круга.

5: Очистите черный пол

Прежде чем начать что-либо класть, возьмите веник и совок и подметите всю площадь, на которой вы собираетесь работать. Для более быстрой уборки лучше всего подходит промышленный пылесос или влажная сушка. Это поможет сохранить ваше основание в максимально хорошем состоянии и значительно упростит работу с полом на протяжении всего проекта.

6: Сначала положите всю подкладку

Подложка так же важна, как и сам пол. Он защищает вашу новую инвестицию от влаги и повреждений цементной плиты под ней. Положите его на всю рабочую зону в горизонтальном направлении, от которого вы выбрали для укладки ламината, так, чтобы сторона с гидроизоляцией была обращена вниз к черному полу.

7: Начните укладывать ламинат, разрезая куски по ходу движения

После того, как вы определились, каким образом вы хотите уложить ламинат, самое время приступить к его укладке.Мы также рекомендуем открывать сразу несколько коробок и сначала укладывать ламинат насухо. Поместите распорки вдоль стены, чтобы создать небольшой зазор между ламинатом и стеной (см. Требования производителя), чтобы учесть зазор расширения.

Выберите начальный угол комнаты и работайте слева направо, откладывая по одной части за раз, соединяя части вместе по ходу движения. Доски, которые не подходят из-за стены, также разрежьте на ходу. Мы рекомендуем сохранять все обрезанные / отходы до завершения работы, так как они могут использоваться в дополнительных областях резки.

СОВЕТ: Если возможно, проще всего начать с двери комнаты, чтобы первую доску можно было легко вставить под дверной косяк. Вы можете захотеть / подрезать дверные косяки, чтобы соответствовать высоте вашего нового ламината, помогая скрыть обрезанные концы, которые нельзя закрыть основанием или четвертью круга.

8: Установите плинтусы, четверть круга или обувной молдинг

Когда вы закончите укладку нового ламината, пора вернуться к выбору, сделанному на шаге 4.Если вы оставили свои плинтусы включенными, установите четверть круга на существующие плинтусы. Если вы удалили плинтусы, переустановите их или установите новые.

СОВЕТ: Не забывайте всегда измерять дважды, поэтому вам нужно отрезать только один раз и сократить количество отходов. В идеале, в зависимости от объема выполняемой вами работы, вам всегда нужно иметь несколько оставшихся полных досок (или полных ящиков), которые вы можете хранить, чтобы использовать в качестве замены позже, если это необходимо — несчастные случаи случаются. Кроме того, ламинаты могут меняться в зависимости от партий красителя и дат производства, поэтому идеальное совпадение после первоначальной покупки не может быть гарантировано.Так что неплохо иметь запасной остаток на случай, если вам нужно заменить всего одну или две доски.

И последнее, но самое важное: перед завершением установки ламината обязательно изучите всю информацию об установке и гарантии вашего производителя.

Leave a Comment

Теплые полы трубы: Трубы для теплого пола — цены, подбор по отзывам и характеристикам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Особенности теплого пола из полипропиленовых труб

Еще лет 5-10 назад теплые полы можно было смело назвать дорогим удовольствием. Водяное отопление, в котором используется подогрев полов, считался элементом роскоши. Такой способ обогрева в большинстве случаев устанавливался в элитном жилье. Сегодня ситуация в корне изменилась. Водяной пол становится обычным явлением. Все больше число потребителей отдают предпочтение именно этому варианту отопления жилых помещений. Основная причина такой популярности теплых водяных полов – это их экономичность, доступная цена и высокая эффективность.

К тому же на рынке отопительного оборудования появились расходные материалы, приборы и устройства, позволяющие самостоятельно оборудовать греющие полы в своем доме, экономя, как деньги, так и время. Вы всегда можете выбрать материалы, соответствующие технологическим параметрам системы отопления и вашим личным требованиям к такому способу обогрева. Если с оборудованием, входящим в комплект насосно-смесительного узла теплых полов, отдельный разговор, то трубы заслуживают особого внимания.

Несмотря на то, что сегодня выбор расходных материалов достаточно велик, предпочтение отдается варианту, когда теплый пол делается из полипропиленовых труб. Почему? Разберемся в деталях.

Основная статья про полипропиленовые трубы.

Теплый пол – особенности этой системы отопления

Начнем с того, что подогрев пола может использоваться в качестве основного варианта отопления в жилом помещении или выступать, как дополнительный источник тепла. В зависимости от технологических характеристик жилого строения, какой использовать вариант обогрева в случае с теплыми полами, решать вам. Для квартиры в многоквартирном доме теплый пол может стать исключением. В ряде случаев обитатели пытаются с помощью подогретой кафельной поверхности повысить комфорт в ванной комнате или в других технологических помещений.

Важно! Следует напомнить о существующем запрете на монтаж и установку теплых водяных полов в жилых помещениях многоквартирных домов. Причина такой ситуации заключается в неподготовленности инженерных конструкций жилого дома для монтажа сложной отопительной системы, каковой являются водяные полы.

*

В ситуации, когда речь идет об установке отопительной системы «теплые полы» в частном доме, никаких запретов и препятствий для реализации проекта нет. Можно осуществить монтаж и установку теплых полов любой площади в различной комбинации..

Для тех, кто все-таки решился на укладку теплого пола в своем жилье, важно знать о необходимом оборудовании и о расходных материалах. Трубы для любой водяной системы отопления являются основным рабочим элементом. Именно по ним циркулирует подготовленная вода, передавая тепловую энергию источникам обогрева. Это могут быть радиаторы или в случае с водяными полами, нагретая бетонная стяжка, наборная деревянная конструкция пола. Передача тепловой энергии от теплоносителя поверхности пола осуществляется через водяные отопительные контуры. Из какого материала сделана труба водяной петли, зависит скорость монтажа внутрипольного трубопровода и качество подогрева поверхности пола.

Почему сегодня для контуров теплых полов выбирают полипропилен?

На сегодняшний день компании – изготовители готовы предложить расходные материалы на любой вкус. Все зависит от финансовых возможностей потребителя. С практической стороны для оборудования теплого пола можно использовать трубы следующих видов:

  • медные;
  • гофрированные, металлические;
  • металлопластиковые;
  • расходный материал из сшитого полиэтилена;
  • полипропиленовые.

*

Любой вариант имеет право на реализацию, однако тут вступает в дело фактор экономичности и технологической целесообразности.  Полипропиленовые трубы в этом аспекте выглядят предпочтительнее по многим параметрам. Почему сегодня многие потребители отдают предпочтение расходным материалам, изготовленным из полипропилена.

Теплый пол из полипропиленовых труб на данный момент самый распространенный вариант. Все дело в цене. При монтаже масштабных отопительных систем, когда речь идет о водяных полах с общей длиной трубопровода в несколько сот метров, на первый план выходит экономическая составляющая. Полипропиленовые отопительные контуры в этом плане являются удачным решением поставленной задачи.

К достоинствам такого расходного материала можно смело отнести следующие параметры:

  • необходимая механическая прочность и эластичность трубы из полипропилена;
  • необходимая герметичность соединений;
  • долговечность;
  • высокие технологические характеристики, упрощающие монтаж отопительных контуров;
  • низкая стоимость.

Здесь следует остановиться на паре моментов. Полипропилен обладает высокой устойчивостью к низким температурам. Замораживание теплоносителя в трубопроводе не приведет к механическому повреждению отопительного контура. Такая труба прекрасно подходит для теплых полов, оборудованных в дачных и загородных домах, где отопительная система работает периодически.

Специальный метод сварки полипропиленовых труб обеспечивает герметичность соединений. Трубопровод, уложенный в бетонную стяжку, может спокойно функционировать в штатном режиме не один десяток лет. Соблюдая необходимые инструкции и технологию укладки, можно сделать теплый пол в своем доме, надолго забыв о его конструкции и об устройстве.

Для справки: в соответствии с инструкциями к изделиям, полипропиленовые трубы способны выдерживать рабочую температуру теплоносителя до 750С при рабочем давлении в 7,5 атм. Согласно паспорту изделия, труба из полипропилена может эксплуатироваться 25-30 лет.

*

Оценив достоинства этого варианта, не стоит забывать об отрицательных сторонах полипропиленовых отопительных контурах.

Важно! Полипропилен в обычном исполнении обладает высоким коэффициентом теплового расширения, поэтому в толщину бетонной стяжки необходимо укладывать трубу, изготовленную из армированной полипропиленовой трубы.

Основные минусы при использовании расходных материалов на основе полимеров, являются некачественное сырье и несоблюдение технологии монтажных работ. Другими словами, нередко встречаются трубы, у которых в результате воздействия высокой температуры наблюдается вздутие верхнего слоя. Изгиб водяного контура может быть выполнен неправильно, без учета коэффициента теплового расширения материала.

Особенности применения полипропиленовых труб для оборудования теплых полов

Простые полипропиленовые трубы обычно используются для трубопроводов водоснабжения и канализации. Для внутрипольного отопления использовать простой полипропиленовый трубопровод опасно с точки зрения несоответствия изделия тепловым и гидравлическим нагрузкам. Теплые полы лучше создавать на базе армированных труб. Такое изделие обладает всеми необходимыми характеристиками, свойственными такому способу обогрева.  Канал является трехслойным. Между внутренним и наружным слоем полипропилена находится армирующий слой, изготовленный из алюминиевой фольги или из сплетенных синтетических нитей (стекловолокно).

На фотографии показаны два варианта изготовления труб, с алюминиевой прослойкой  и со стекловолокном в середине.

Наличие армирующего слоя позволяет свободно трубопроводу, замурованному в бетонную стяжку выдерживать температуры до 950С и давление воды до 10 атм.

Существующая маркировка труб из полипропилена

*

Для того, что бы не допустить ошибки уже в процессе монтажа, следует разобраться с существующей маркировкой на изделия из полипропилена.  Сегодня компании – изготовители предлагают на рынке следующие типы полипропиленовых труб:

  • PN10, маркировка, которая стоит на обычных изделиях с однородной полимерной структурой. Эти расходные материалы идут на оборудование обычных систем водоснабжения при рабочей температуре воды в 200С и с рабочим давлением до 10 атм. Диаметр такой трубы обычно варьируется в пределах 20-110 мм.
  • PN16, маркировка соответствующая однородному изделию, которое может использоваться для монтажа теплых водяных полов. Допустимый параметр температуры теплоносителя не должны превышать 800С. Допускается рабочее давление  — 10 атм.   Наружные диаметры аналогичны изделиям типа PN10, однако в данном случае имеет место увеличенная толщина стенок трубы.
  • PN20, маркировка для однородной трубы, в которой допускается циркуляция горячей воды температурой до 950С. Здесь допускается уже рабочее давление не более 6 атм. Трубы выпускаются диаметрами 20-110 мм.
  • PN20 AL (PN20 GF), маркировка для  полипропилена, в котором присутствует армированный слой из алюминия или из стекловолокон. По всем остальным параметрам эти изделия соответствуют трубам с маркировкой PN20. Основное отличие от других расходных материалов, меньший коэффициент теплового расширения (КТЛР).

Какие нюансы необходимо соблюдать при укладке полипропиленовых труб

Что бы сделать водяной теплый пол в своем доме эффективным и работоспособным, необходимо сделать предварительные расчеты количества труб, необходимых для укладки. Тепловые и гидравлические расчеты помогут вам правильно уложить водяной отопительный контур и подключить в определенной последовательности все отопительное оборудование.

Работая с полипропиленом, лучше ориентироваться на схему укладки: улитка. Несмотря на то, что данный способ укладки немного сложнее в монтаже, однако в дальнейшем вы ощутите неоспоримые преимущества этой схемы.

На заметку: схема улитка дает полноценный и равномерный обогрев поверхности пола ввиду того, что и подающая магистраль и обратка идут рядом друг с другом. Благодаря эластичности материала можно легко создавать необходимый изгиб трубы, так как при данной схеме кривизна отопительного контура имеет решающее значение.

*

Полипропиленовый водяной контур укладывается на уже подготовленную поверхность, фиксируясь металлическими хомутами или пластиковыми клипсами.  Для того, что бы ускорить процесс укладки, можно использовать другую методику. На подготовленную основу укладывается сетка с крупными ячейками, в которые укладываются отопительные трубы. Сетка выполняет сразу и роль армирующей основы для будущей бетонной стяжки.

После укладки полипропиленовый трубопровод подключается к распределительному оборудованию. Во время пробного запуска проверяется места соединений на герметичность. Только после проверки работы отопительного контура во всех рабочих режимах, можно приступать к оборудованию бетонной стяжки или укладке наборной конструкции.

В заключении

Сложностей в монтаже полипропиленовых труб нет. Материал настолько удобен и практичен в работе, что позволяет выполнять укладку теплых полов самостоятельно. Здесь следует напомнить о тонкостях укладки. Для теплого пола важным является соблюдения шага укладки трубы. При использовании теплых водяных полов в качестве основного обогрева трубопровод должен укладываться шагом в 12-15 см. При желании сделать подогрев пола более интенсивным, шаг укладки трубы должен составлять  30 см.

При аварийных ситуациях, связанных с прорывом основного отопительного контура, проводятся ремонтные работы. Найти место прорыва полипропиленовой трубы можно при помощи тепловизора, или используя карту – схему укладки греющих полов. Поврежденный участок после удаления стяжки вырезается, и заменяется новым фрагментом. Герметичность соединений достигается путем сварочных работа. Полипропиленовая труба в этом плане очень удобна и практична.

Водяной теплый пол Neptun IWS


141008, г. Мытищи, Московская область,

Проектируемый проезд 5274, стр.7 (сине-зеленое здание) 

Тел./факс: +7 (495) 728-80-80, +7 (495) 780-70-13


Режим работы:

пн-пт c 10.00 до 17.00

сб-вс выходной











м. Котельники

Московская область, г.Люберцы,

ул. Инициативная ,д.8 ,

ТЦ «ЭСТАКАДА», павильон Б13

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 9.00 до 19.00




Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 432; +7 (968) 363-09-30


Email: [email protected]


м. Молодежная

Московская область, Одинцовский район,

рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная стр.100,

ТЦ «Можайский двор», 2 этаж, пав. В58

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 10.00 до 21.00




Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 8885; +7 (968) 363-10-55

Email: [email protected]


м. Новокосино

Московская область, г. Реутов, ул. Академика В.Н. Челомея,

д. 12, ТЦ «Алладин», 2 этаж

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 10.00 до 20.00








Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 8876; +7 (963) 752-91-12

Email: [email protected]


м. Варшавская

г. Москва, Болотниковская ул., д. 3, корп. 1

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00 

сб-вс с 11.00 до 18.00






Телефон: +7 (495) 728-80-80 (доб. 521), +7 (903) 796-84-39

Email: [email protected]


м. Каширская

г.Москва, Каширское шоссе, д.19, корпус 1, 3 этаж,

салон 3C-102 (на территории рынка «Каширский двор-1»)

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 09.00 до 21.00





Телефон: +7 (495)728-80-80 доб. 527; +7 (903) 729-77-87

Email: [email protected]


м. Марксистская

г. Москва, Марксистская, д. 5, стр. 1

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00

сб-вс с 10.00 до 18.00





Телефон: +7 (495) 258-90-40; +7 (499) 505-18-05

Email: [email protected]

м. Октябрьское поле

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп.1, этаж 1,

вход с торца здания

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00
сб- вс с 10.00 до 18. 00




Телефон: +7 (499) 198-96-59, +7 (963) 694-53-66

Email: [email protected]

м. Профсоюзная

г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, выставочный центр «ЭкспоСтрой», павильон №3, сектор В, место 504

Режим работы: пн-сб c 10.00 до 20.00
вс с 10.00 до 19.00






Телефон: +7 (495)995-01-05

Email: [email protected]


м. Теплый стан

г. Москва, МКАД 41-й километр, дом 4 стр 19 ,

ТЦ Пассаж, пав. 33

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 09.00 до 19.00




Телефон: +7 (495) 728-80-80 доб. 8735; +7 (495) 424-61-45; +7 (903) 729-55-87

Email: [email protected]


г. Мытищи, МКАД, 94-й километр, корпус 10, п. 3, Строительный рынок «Тракт-Терминал»

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 9. 00 до 19.00




Телефон: +7 (495) 231-18-32, +7 (963) 964-53-67

Email: [email protected]


г. Мытищи, Ярославское ш., д.118 Б, ТК «Строим дом»

Режим работы: Ежедневно, без выходных

c 10.00 до 18.00




Телефон: +7 (903) 661-75-39, +7 (495) 728-80-80 доб.525

Email: [email protected]

заказ обратного звонка

Политика конфиденциальности

Теплый пол из полипропилена: достоинства и недостатки

Еще недавно систему подогрева пола с помощью водяного отопления могли себе позволить единицы. Теперь же обустройство теплых полов стало намного доступнее, так как на рынке стройматериалов стали появляться более доступные комплектующие, что используются для сборки трубной внутрипольной системы отопления. Сейчас для этих целей применяют трубы из нескольких видов материалов.

Далее мы проанализируем достоинства и недостатки разных типов труб, какие можно использовать для обустройства внутрипольного подогрева, что даст вам возможность выбрать те, что больше подходят именно в вашем случае.

Общие требования к материалам для теплого пола

Учитывая необычные эксплуатационные условия, к материалам, что используются для монтажа системы теплого водяного пола, предъявляются определенные, достаточно строгие требования. Ведь в случае поломок или течей, придется полностью снимать напольное покрытие, проводить демонтаж стяжки и самой системы подогрева, после чего делать все заново. Чтобы этого избежать, к подбору труб нужно относиться очень ответственно, и следить за тем, чтобы они соответствовали таким характеристикам:

  • долговечность и надежность, то есть срок службы изделий не должен быть меньше 40-50 лет;
  • эластичность, то есть способность изгибаться и при этом в местах сгибов не терять герметичности;
  • прочность, позволяющая переносить механическое давление;

  • невысокая стоимость, с учетом того факта, что протяженность тепловых водяных коммуникаций в полу достаточно большая;
  • достаточный коэффициент теплопроводности, чтобы передача тепла от циркулирующей горячей жидкости быстрее передавалась к поверхности пола;
  • непроницаемость для молекул кислорода, что способны в определенных концентрациях в теплоносителе негативно влиять на металлические элементы системы, вызывая коррозию.

А теперь давайте рассмотрим, трубы из каких материалов полностью или частично отвечают этим требованиям.

Теплый пол полипропиленовый

Трубы из этого полимерного материала достаточно часто применяются для обустройства внутрипольного отопления. Такие изделия по многим параметрам идеально подходят для теплого пола.

Они обладают достаточной прочностью, что необходима в этих условиях эксплуатации. Однако, прочность характерна только армированным трубам из полипропилена, которые используются в этих целях. Причем армирующий слой должен быть представлен слоем сплошной фольги, которая, кроме прочности, делает барьер для молекулярного кислорода.

К тому же полипропилен относится к химически неактивным веществам, что, во-первых, исключает коррозию, во-вторых, делает систему пригодной для использования любого типа теплоносителя.

При этом полипропилен обладает хорошим коэффициентом теплопроводности, что благоприятствует быстрому прогреву пола.

 

Недостатком полипропиленовых труб является то, что они с трудом поддаются изгибанию. Для того, чтобы их изогнуть, приходится прибегать к нагреванию материала с помощью потока горячего воздуха, например строительным феном. Но даже при этом радиус изгиба достаточно большой и его не хватает, чтобы уложить петли теплого пола достаточно плотно.

Поэтому, для того, чтобы сформировать систему с достаточно небольшим шагом нагревательных элементов, применяются угловые фитинги, что соединяют отдельные полипропиленовые участки.

Для герметичного соединения применяется метод спайки полипропиленовых элементов с помощью специального сварочного аппарата.

Места таких соединений при качественной спайке стыков должны быть абсолютно герметичны. Однако, после полного монтажа полипропиленового теплого пола необходимо протестировать систему. Для этого на 1-2 дня ей нужно дать поработать при повышенном в 1,5-2 раза давлении по сравнению с нормальным. Если при этом нигде не обнаружится течи или хотя бы незначительных прокапываний, можно закрывать полипропиленовый подогрев пола стяжкой и продолжать последующие работы. Если же обнаруживается даже незначительная течь, это место нужно перепаять после слива жидкости, после чего протестировать снова.

Несмотря на некоторые недостатки, связанные в основном с длительностью и относительной сложностью монтажа, подогрев пола из полипропиленовых компонентов все равно очень популярен благодаря низкой стоимости, как труб, так и соединительных элементов к ним.

Металлопластик для водяного теплого пола

Металлопластиковые трубы очень часто применяют для описываемых целей. И тому есть причины. Материал прекрасно гнется, причем нагревать его для этого не обязательно. Это дает возможность без лишних усилий, а также применения фитинговых соединений укладывать элементы из металлопластика любых конфигураций и плотности витков. К тому же металлопластиковые трубы продаются в бухтах, где их длина составляет до 50 м, что позволяет в небольших и средних по площади комнатах прокладывать систему без соединений. Кстати, под заказ можно приобрести бухту металлопластика 80-90 метров, чего будет достаточно и для довольно большой площади.

Трубные конструкции из металлопластика хороши еще и тем, что абсолютно не пропускают разрушающий металлические элементы системы кислород, что положительно сказывается на долговечности эксплуатации внутрипольного подогрева и водяного отопления в целом.

Кроме того, металлопластик имеет неплохой коэффициент теплопроводности, что способствует быстрому нагреву напольной поверхности.

Для описываемых целей применяются изделия из металлопластика, что имеют диаметр 16 мм (полдюйма) и 20 мм (три четверти). Дюймовую металлопластиковую трубу использовать не целесообразно по нескольким причинам. Во-первых, это достаточно дорого, особенно если покупать качественное изделие из металлопластика. Во-вторых, намного увеличивается радиус изгиба, который напрямую зависит от трубного диаметра. В-третьих, приходится заливать достаточно толстую стяжку, что также влечет дополнительные расходы.

Металлопластиковый теплый пол по стоимости материала и работ, наверное, один из самых доступных. Сами трубы, особенно если металлопластик качественный, сравнительно дороги. Однако, с учетом того, что не нужно применять соединяющие элементы в полу, вся система выходит достаточно экономной.

Внутрипольный подогрев с применением полиэтиленовых материалов

Для водяного подогрева пола используются трубы из так называемого сшитого полиэтилена. «Сшитый», вовсе не означает, что он сделан из отдельных фрагментов и потому низкого качества. Наоборот, такой полиэтилен обладает отличными показателями прочности и при этом достаточно гибкий. А сшитый он на молекулярном уровне при воздействии на вещество определенных химических или физических факторов.

Сшитый полиэтилен все чаще сейчас применяется для обустройства внутрипольного обогрева. Сам материал, конечно же, достаточно дорог. Однако сшитый полиэтилен очень удобен в работе и отвечает всем обозначенным выше требованиям, в том числе долговечности эксплуатации и высокой теплопроводности.

В заключение стоит заметить, что рынок стройматериалов постоянно пополняется новинками от производителей. Поэтому, возможно, уже скоро для обустройства пола с подогревом будут использовать другие материалы. В этой же статье описаны самые популярные и применяемые на сегодня.

какие лучше, диаметр шланга для водяного отопления, какую лучше использовать, из каких труб делают


Содержание:


Теплые полы уже давно с успехом используются для отопления помещений в качестве основного, дополнительного или альтернативного источника тепла. Такие конструкции позволяют сделать пребывание в доме комфортным и уютным. В данном материале расскажем о том, из каких труб делают теплые водяные полы, будь то автономная система или комбинированная схема с установкой основных радиаторов.


На что обращать внимание при выборе труб


Водяное отопление пола является более трудозатратным в процессе укладки, чем, скажем электрическое. Однако с экономической точки зрения, в долгосрочной перспективе оно будет намного выгоднее. Чтобы система функционировала корректно – важно грамотно ее спроектировать, выбрать качественные расходники и произвести укладку с учетом всех нормативов.


В процессе эксплуатации теплоноситель в трубах не будет прогреваться более 30-50 ℃, так что помещение будет отапливаться равномерно и постепенно. При этом затраты на отопление сократятся на 20-30 %.



Чтобы определиться, какие лучше трубы для теплого пола, обратите внимание на такие характеристики:

  • уровень теплопроводности;
  • срок эксплуатации и прочность;
  • условия использования;
  • тонкости укладки;
  • соответствие качества продукта его цене;
  • деловая репутация изготовителя.



Изготавливают трубы для теплого водяного пола из самых разных материалов – полипропилена, металлопластика, меди и прочих. Как правило, внешнее сечение их колеблется в пределах 16-18 мм.


Обратите внимание, что для монтажа теплого пола важно приобретать трубы именно для отопления, а не водопроводные. Обращать внимание стоит на товары от проверенных производителей, а продукция в торговые точки должна поставляться со всеми сертификатами качества. Эти документы можно потребовать у продавца.


Поскольку смонтированную систему отремонтировать будет очень сложно, шланг для теплого пола должен быть достаточно долговечным и прочным. Оптимальным вариантом для отопления считаются трубы из сшитого полиэтилена (детальнее: «Как укладывать сшитый полиэтилен для теплого пола: укладка труб своими руками»).

Характеристика труб из различных материалов


Чтобы помочь потребителям определиться, какую трубу лучше использовать для теплого пола, рассмотрим основные показатели наиболее востребованных материалов.


Чаще всего используются трубы из меди, полипропилена, металлопластика и сшитого полиэтилена.

Изделия из меди


Медь до сих пор активно используется для производства отопительных труб, поскольку отличается высокой долговечностью. Этот материал отличается антибактериальными свойствами и устойчивостью к окислению. Кроме того, медные изделия могут эксплуатироваться при температурах в пределах от -100 до +250 ℃ и довольно устойчивы к механическим нагрузкам.


При условии, что укладка медных труб для пола с водяным отоплением была выполнена правильно, такая система способна функционировать в течение порядка 50 лет без угрозы расплавления, деформации или трещин. Несмотря на высокую стоимость медных трубных изделий, в долгосрочной перспективе такие затраты окупятся с лихвой.


Тем не менее, есть у медных труб и некоторые недостатки. В частности, они довольно требовательны к жесткости и кислотности воды. В частности при циркуляции носителя со щелочной или кислой средой, система выйдет из строя, по меньшей мере, вдвое быстрее. Читайте также: «Какая труба для теплого пола лучше – виды, характеристики, требования».



Кроме того, желательно не сливать воду из системы слишком часто, а также не комбинировать в одном контуре медные и стальные элементы, поскольку эти металлы имеют различные электрохимические характеристики.


При оборудовании теплого пола из медных труб должны быть использованы крепежи, арматура и соединительные элементы из аналогичного материала. Это увеличивает затраты на монтаж всей системы примерно на 1/3. Кроме того, необходимо будет оплатить работу людей, выполняющих укладку теплых полов.


Тем не менее, соединительные детали – пресс-фитинги, отличаются высокой прочностью, так что можно не сомневаться в надежности и долговечности функционирования всей системы. Стыковка труб пресс-фитингами выполняется на специальном оборудовании, которое есть в наличии у специалистов, так что без их помощи не обойтись.


Все эти факторы приводят к тому, что результирующая стоимость обустройства теплого пола из медных труб обходится потребителям достаточно дорого.

Металлопластиковые трубы для водяного пола


Трубы из металлопластика стоят намного дешевле, чем медные, поэтому они пользуются заслуженной популярностью.


Среди преимуществ таких изделий можно назвать:

  • высокая сопротивляемость окислению;
  • долгий срок эксплуатации – порядка 50 лет, равно как и медных;
  • небольшая масса – благодаря этому трубы удобно транспортировать и укладывать;
  • экологичность – полимерные материалы не вступают в реакцию с примесями, находящимися в теплоносителе;
  • звукоизоляция – вода, проходящая по трубам, не создает такого сильного шума, как при контакте со сталью.


Строение металлопластиковых труб предполагает наличие нескольких слоев – полимерного материала внутри и снаружи, а также алюминия, придающего материалу крепость. Изнутри поверхность трубы является очень гладкой, так что на стенках не образовывается налет. Кроме того, этот слой защищает алюминий и клеящие материалы от воды.



От того, насколько качественный клей использован для производства труб, будет зависеть их долговечность. Если клей начинает разрушаться, полимерные слои будут отставать, а труба потеряет герметичность. Определить качество клея можно путем прогрева труб до 90-100 ℃ и оценки результата.


В идеале внешний вид изделия на срезе должен остаться прежним. Если же станут отчетливо видны слои материалов, то не стоит останавливать свой выбор на данных изделиях.


Хотя трубы из металлопластика не выдерживают открытого пламени, на обустройство теплого пола это не влияет. В данном случае стоит подумать, какого диаметра выбрать трубу для теплого пола с учетом имеющихся в наличии фитингов. Если их внутреннее сечение будет меньше диаметра трубы, на швах станет образовываться известковый налет (прочитайте: «Какой диаметр трубы для теплого пола лучше использовать – расчет диаметра, в зависимости от материала труб»). Со временем это приведет к подтеканию теплоносителя.


Диапазон рабочих температур для металлопластиковых труб составляет от -10 до 95 ℃. Возможен кратковременный нагрев до 110 ℃. В случае перегрева труба будет безнадежно испорчена.


Обратите внимание, что при монтаже фитингов важно не пережать накидную гайку, чтобы на поверхности трубы не образовался надрез – он может стать причиной протечки. Если вы не имеете навыков подобных работ, лучше доверить укладку теплого пола специалистам.

Трубы для теплого пола из полипропилена


Хотя пластиковые трубы для теплого пола данной категории отличаются низкой ценой, экологичностью и долгим сроком службы, они не отличаются большей популярностью. Дело в том, что они достаточно трудоемки и неудобны при монтаже.



Изделия достаточно плохо гнутся – их радиус изгиба равен 8-9 диаметрам. Например, у сшитого полиэтилена это значение равно 5. Из-за большого радиуса укладку теплого пола выполняют достаточно сложно. Даже если взять минимальный диаметр трубы для теплого водяного пола, равный 16 мм, укладывать их можно с отступом порядка 12,8 см. Уложив нагревательный контур с такими отступами, невозможно добиться достаточной мощности и обогреть помещение качественно. Кроме того, укладка таких труб возможна лишь при температуре окружающей среды не ниже 15 ℃, а в северных регионах это может стать серьезной проблемой.


Стоит отметить, что стыковка полипропиленовых труб производится методом пайки. В результате получается качественное очень надежное соединение, которое не требует больших временных затрат.

Отопительные шланги из сшитого полиэтилена


Сам по себе полиэтилен состоит из молекул углеводорода, которые не связаны между собой. Сшитый полиэтилен (PEX) получают благодаря новым технологиям, которые позволяют подтолкнуть к взаимодействию атомы углерода и водорода. Последующая обработка под высоким давлением приводит к образованию дополнительных молекулярных связей, а также росту прочности материала.


Несмотря на то, что данную технологию изобрели более 40 лет назад, массовое производство красной трубы для теплого пола из нового материала начали не так давно. Он отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям, не растрескивается и не боится перепадов температур. Насколько выраженными будут те или иные характеристика материала, зависит от способа и степени сшивания.


Оптимальным вариантом для теплого пола будет материал со степенью сшивания в пределах 65-80 %. Соответственно, чем выше степень, тем лучше изделие и выше его стоимость. Однако благодаря долговечности труб излишние расходы на них в скором времени окупятся.



При малой степени сшивания трубы не будут способны противодействовать повышенным нагрузкам. Кроме того, значение имеет, каким методом выполнялось соединения молекул – азотным, пероксидным, радиационным или силановым.


Наиболее прочным и качественным является материал, маркированный как PEX-a. Является самым дорогим из всех вариантов сшитого полиэтилена. Более доступный для потребителя и обладающий высокими качественными характеристиками материал – полиэтилен марки PEX-b. Он выполнен силановым способом сшивки.


Рассмотрим основные достоинства такого материала:

  • Использование материала при температурах от 0 до 95 ℃ без потери его функциональных возможностей.
  • Имеет высокие температуры расплавления и возгорания. Сшитый полиэтилен начнет плавиться по достижении температуры в 150 ℃, а загорится лишь при 400 ℃.
  • Структура материала позволяет ему восстанавливать первоначальную форму и внешний вид после нагревания, даже если изделие было деформировано.
  • Трубы из данного материала отлично переносят перепады давления в любых отопительных системах. Заявленный уровень давления, при котором они бессбойно функционируют, составляет 4-10 атмосфер. Точное значение можно узнать из технической документации.
  • PEX-трубы отличаются пластичностью, поэтому не переламываются даже при многократном перегибе трубы в одном месте.
  • Изделия из сшитого полиэтилена не подвержены окислительным процессам и не позволяют грибку и бактериям разрастаться на их стенках.
  • Материал является экологически безопасным. При эксплуатации не выделяется токсинов, а в процессе горения он распадается на углекислый газ и воду.


Рекомендованный диапазон температур для использования российских труб для теплого пола составляет 0-95 ℃. Однако он способен сохранить свои свойства и при похолодании до -50 ℃, и при повышении температуры до 150 ℃. Тем не менее, такие экстремальные нагрузки могут повлиять на срок службы материала.



Некоторые потребители могут перепутать термостойкий полиэтилен и PEX-трубы. Первый материал способен выдерживать достаточно высокие температуры, однако остальные его качества существенно уступают сшитому полиэтилену. В частности, PEX-трубы более надежны во время эксплуатации при высоких нагрузках и отличаются более длительным сроком службы. С этим, они имеют более высокую цену.


Трубы из сшитого полиэтилена с успехом используются для укладки теплого водяного пола, системы транспортировки горячей воды и отопления. Единственная слабость материала – чувствительность к лучам прямого солнечного света. Хотя для теплых полов это неважно.


Стоит отметить, что снаружи трубы покрыты антидиффузным слоем, который защищает их от проникновения кислорода в структуру материала. Чтобы не повредить этот слой, транспортировку и монтаж следует выполнять очень аккуратно.


Изогнутая труба из сшитого полиэтилена после прогрева вернется к исходной форме. При этом место изгиба будет практически незаметным, а материал сохранит свои качества.

Какой материал выбрать? Какие трубы лучше


В зависимости от типа материала, который будет выбран, нужно будет определяться, какой диаметр трубы лучше для теплого пола. Как правило, предпочтение потребителей отдается либо металлопластиковым изделиям, либо PEX-трубам. Причем последний вариант занимает все более прочные позиции на рынке. Читайте также: «Какие трубы использовать для теплого пола – виды, преимущества и недостатки».


Если же самостоятельно вы не можете сделать выбор, то все проектные и строительные работы лучше доверить профессионалам. В таком случае вы будете уверены, что теплый пол изготовлен качественно и прослужит очень долго. 


Расчет трубы для теплого пола

Вы наверняка задумывались о создании комфортной температуры воздуха в помещении, а так же и о том, как сделать пол теплым, чтобы ходить по нему босиком. Вы только представьте, что Ваш ребенок будет ходить по холодному полу, этого нельзя допускать, обязательно делайте теплый пол, тем более если на пол уложена кафельная плитка.

Что вы узнаете

Водяной теплый уложенный

Задача оказывается не простая, но решаемая. Вам придется выбрать между электрическим и водяным теплым полом. В первом случае вы будете платить за киловатты, а в случае с водяным теплым полом, при условии что у вас частный дом и отапливается он мощным котлом — вы сможете легко подключить к этому котлу систему теплого пола. Как смонтировать теплый пол вы можете узнать в статье — Монтаж водяного теплого пола. Задавайте вопросы в комментариях к статье.

Для монтажа теплого пола вам понадобится труба. Чаще всего используют металлопластиковую трубу 16 диаметра. С помощью калькулятора вы сможете быстро подсчитать сколько погонных метров трубы вам понадобится под теплый пол любого помещения.Для расчетов вам понадобятся такие данные как площадь дома или помещения, а так же на какой шаг вы собираетесь прокладывать трубу.

Шаг трубы теплого пола

Шаг трубы — это расстояние между трубами.

Шаг трубы зависит от того, как утеплен пол, и какие цели вы преследуете монтируя теплый пол. Чем меньше шаг тем теплее будет пол. И если задуматься, то чем чаще шаг трубы, тем эффективнее теплый пол.

Водяной теплый пол слои

Площадь теплого пол

Площадь теплого пола — здесь необходимо посчитать полезную площадь помещения, непосредственно те участки, по которым вы ходите и хотите чтобы там было тепло. К примеру, нам не нужен теплый пол под шкафом, который мы никогда не будем двигать, а значит вычитаем площадь под шкафом.

Калькулятор расчета трубы теплого пола

Здесь вы сможете рассчитать расход трубы теплого пола, чтобы купить именно столько трубы сколько нужно.

[wpcc id=»43″]

Расход трубы теплого пола в зависимости от площади помещения*

*Подводящие трубопроводы не учитываются.

 

Мало рассчитать длину трубы, при монтаже теплого пола важно учитывать необходимость регулировать нагрев. Как вы знаете, при превышении температуры выше 28 градусов, такие покрытия как паркетная доска и ламинат начинают коробиться. Поэтому, установите регулятор температуры подачи воды в теплый пол.

Схемы монтажа теплого пола

Схемы монтажа теплого пола

Если вы рассчитываете расход трубы на теплый пол по другому, поделитесь с нами в комментариях, мы обязательно обсудим ваш вариант.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

виды, конструкция, особенности установки и эксплуатации

Теплый пол представляет собой систему нагрева напольных поверхностей. В зависимости от способа нагрева, он бывает газовоздушный, электрический и водяной. В условиях современных материалов и уровня развития технологических решений в устройстве теплых полов, водяной обогрев является наиболее предпочтительным решением для квартир, а особенно для частных домов. Главное достоинство данной технологии — энергоэффективность. Многие используют теплый пол как единственный источник отопления.

Основные требования к трубам для теплого пола

В напольных системах отопления используются полипропиленовые трубы, из поперечно сшитого полиэтилена, полибутеновые, металлопластиковые, а также из нержавеющих металлов (стали или меди). По нормам ГОСТа запрещается применять трубы из черного металла по причине того, что в стены шовный материал вставлять нельзя. Внешний диаметр труб отопления будет оптимальным при 16 или 18 мм. Это совсем незначительно увеличит толщину пола, но дополнительные устройства для нормально гидравлики будут не нужны.

По причине заливки труб бетоном и весьма проблематичного их ремонта в случае поломки, к параметрам их прочности предъявляются довольно высокие требования. Прежде всего, используются отопительные трубы, а не для водоснабжения. В трубе обязательно присутствует защитный слой, препятствующий кислородной диффузии, труба 100% герметичная и гибкая с коэффициентом расширения 0,25 Мм/мК, или меньше, и теплопроводностью 0,43 Вт/мК.

Обязательное условие: в одном помещении укладывается цельная труба, срок службы которой соизмеряется со сроком эксплуатации здания.

Следовательно, нужно применять продукцию известных производителей, дающие гарантию на изделия от 50 лет, а в случае брака предоставят соответствующую компенсацию.

Какие трубы подходят для теплого пола

Поскольку в устройстве теплого пола ключевым местом является качество трубы, а именно ее долговечность, нужно уметь выбрать самый подходящий вариант из всего разнообразия производителей и видов, имеющихся на сегодняшний день в продаже. Самые широко применяющиеся на данный момент это:

  • металлопластиковые
  • полиэтиленовые

Оба вида легки, выдерживают температуру до 95 градусов, совмещают в себе небольшой внешний диаметр и достаточное внутреннее сечение для хорошей пропускной способности, при установке не требуют применения дорогих специальных инструментов. Трубы из полиэтилена прочны и не перегибаются, что гарантирует отсутствие появления трещин.

Полиэтиленовые трубы (REX) в последнее время используют более часто. Это связано с относительно небольшой стоимостью продукта, удобством и простотой монтажа. Металлопластик (МТП) реже, а медь пока не получила популярности. Монтаж каждой трубы связан со своими особенностями. REX представляет собой сшитый полиэтилен, потому здесь основное требование — качество сварного стыка. Металлопластик для теплого пола представляет собой многослойную конструкцию, сшитую из полиэтилена и фольги. За качество тут несут ответственность все материалы, потому шанс потери качества или выхода из строя стыка увеличивается. Многие считают, что алюминий в трубе повышает ее прочность, но это не так. Он защищает от проникновения внутрь материала кислорода, а также сдерживает линейные сужения и расширения.

Если выбирать между REX и МПТ, с небольшим перевесом предпочтение будет на стороне последнего, простого и надежного материала с прогнозируемыми характеристиками, особенно в плане его долговечности. Проникновению в материал кислорода препятствует обработка трубы поливинилового спирта с внешней стороны. Что касается медной трубы, о ее теплоотдаче комментарии излишни, и прочность ее гораздо выше полимерных материалов. Но в течение многих лет этот цветной металл также подвержен коррозии, причем более всего в местах соединения, где используются другие металлы. Несмотря на это медь намного надежнее полимерных материалов, хотя для теплого пола ее высокие прочностные характеристики и не будут использованы. К тому же это дорогой материал, и его монтаж производится специальными инструментами и приспособлениями, а мастера установки требуют определенной квалификации и опыта. Соединительные и крепежные детали также поднимают конечную стоимость системы. В любом случае, чтобы при выборе не допустить ошибки, и не купить некачественный материал, необходима консультация специалиста.

Отлично себя зарекомендовали трубы Uponor, которые изготавливаются по методу химической сшивки Энгеля. Они эластичные и мягкие, удобные в монтаже, самокомпенсируются при температурных расширениях, быстро и надежно соединяются и выпускаются диаметром от 16 до 110 мм. Соединяются трубы запатентованной технологией Quick & Easy, основанной на эффекте обратного сжатия. Преимущества этого вида труб заключаются в следующем:

  • срок службы труб не менее 50 лет
  • система нейтральная по отношению к воде
  • экологически чистая
  • незначительная по весу

Дополнительно к водяному полу рекомендуется произвести монтаж тёплого плинтуса. Подробности эксплуатации рассмотрены здесь: https://teplo.guru/sistemy/teplyiy-plintus-vodyanoy-svoimi-rukami.html

Существует ли идеальная труба для теплого пола?

Да данную тему существует множество различных мнений. У каждого производителя и вида труб есть свои сильные и слабые стороны. К примеру, многие сантехники давно используют трубы PEX — AL — PEX, и хотя есть мнение, что они очень устарели в сравнении с другими образцами аналогичной продукции, в них есть свои замечательные стороны. Эта труба очень стабильна — держит форму при физическом воздействии, с ней работать удобно, легко и быстро. Некоторые монтажники данного производителя игнорируют, так как не владеют методикой ее сгиба. Такие недостатки как вес и меньшая теплопроводность компенсируются ее стабильностью. Существует много разновидностей другого типа труб — со слоем, непроницаемым для кислорода. Все они обладают хорошей теплопроводностью, то в то же время слабой стабильностью. При монтаже нужно удерживать угол до окончания его закрепления, а от укладчиков требуется опыт и физическая сила.

Если средств на дорогие материалы не хватает, а теплый пол очень нужен, возможен наиболее бюджетный его вариант — полипропиленовая труба. Цена очень низкая, но, несмотря на нее, данный материал почти не используется. Все дело в радиусе изгиба, который будет составлять 8 диаметров. Трубы будут расположены между собой на довольно большом расстоянии, и это заметно отражается на мощности. Недостатком являются также особые условия монтажа полипропиленовых труб. Так, установка их возможна при температуре помещения не менее 15 градусов, что не всегда возможно с учетом климатических условий регионов страны и времени года.

С факторами, влияющими на мощность тёплого пола, можно познакомиться здесь: https://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/raschyot-moschnosti-tyoplogo-vodyanogo-pola.html

Полиэтиленовые трубы завоевали обширное применение в системах самого разного назначения. Эта труба не чувствительна к негативным факторам окружающей среды, и потому она остается самой популярной и востребованной в системах напольного отопления. Единственный нюанс — нужно учитывать температуру окружающей среды. Так, в помещении с данной системой отопления стрелка термометра никогда не должна падать ниже -10 градусов.

В заключение всего можно сделать вывод, что такой комфортный способ отопления, как водяной теплый пол, может позволить себе любой желающий, выбрав систему, наиболее подходящую по цене и функциональным возможностям. Стандартный монтаж и выбор материалов не вызовет особых трудностей даже у не специалистов. Но при этом нужно помнить, что трубы отопления укладываются один раз на много лет, и ремонт в случае поломки будет крайне затратный и проблематичный. Поэтому к выбору материала и процессу укладки нужно отнестись со всей ответственностью, и лучшим выбором будет привлечение для этого опытного специалиста, который поможет подобрать качественные материалы, сделает все расчеты, и качественно произведет работы. И тогда теплый пол будет служить долгие годы, принося в жизнь обитателей дома комфорт.

Пошаговая инструкция по укладке тёплого пола представлена в этой статье: https://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/teplyi-vodyanoi-pol-poshagovaya-instruktsiya.html

Рекомендации специалистов по выбору труб (видео)

Расчет трубы для теплого пола

Вы наверняка задумывались о создании комфортной температуры воздуха в помещении, а так же и о том, как сделать пол теплым, чтобы ходить по нему босиком. Вы только представьте, что Ваш ребенок будет ходить по холодному полу, этого нельзя допускать, обязательно делайте теплый пол, тем более если на пол уложена кафельная плитка.

Что вы узнаете

Водяной теплый уложенный

Задача оказывается не простая, но решаемая. Вам придется выбрать между электрическим и водяным теплым полом. В первом случае вы будете платить за киловатты, а в случае с водяным теплым полом, при условии что у вас частный дом и отапливается он мощным котлом — вы сможете легко подключить к этому котлу систему теплого пола. Как смонтировать теплый пол вы можете узнать в статье — Монтаж водяного теплого пола. Задавайте вопросы в комментариях к статье.

Для монтажа теплого пола вам понадобится труба. Чаще всего используют металлопластиковую трубу 16 диаметра. С помощью калькулятора вы сможете быстро подсчитать сколько погонных метров трубы вам понадобится под теплый пол любого помещения.Для расчетов вам понадобятся такие данные как площадь дома или помещения, а так же на какой шаг вы собираетесь прокладывать трубу.

Шаг трубы теплого пола

Шаг трубы — это расстояние между трубами.

Шаг трубы зависит от того, как утеплен пол, и какие цели вы преследуете монтируя теплый пол. Чем меньше шаг тем теплее будет пол. И если задуматься, то чем чаще шаг трубы, тем эффективнее теплый пол.

Водяной теплый пол слои

Площадь теплого пол

Площадь теплого пола — здесь необходимо посчитать полезную площадь помещения, непосредственно те участки, по которым вы ходите и хотите чтобы там было тепло. К примеру, нам не нужен теплый пол под шкафом, который мы никогда не будем двигать, а значит вычитаем площадь под шкафом.

Калькулятор расчета трубы теплого пола

Здесь вы сможете рассчитать расход трубы теплого пола, чтобы купить именно столько трубы сколько нужно.

[wpcc id=»43″]

Расход трубы теплого пола в зависимости от площади помещения*

*Подводящие трубопроводы не учитываются.

 

Мало рассчитать длину трубы, при монтаже теплого пола важно учитывать необходимость регулировать нагрев. Как вы знаете, при превышении температуры выше 28 градусов, такие покрытия как паркетная доска и ламинат начинают коробиться. Поэтому, установите регулятор температуры подачи воды в теплый пол.

Схемы монтажа теплого пола

Схемы монтажа теплого пола

Если вы рассчитываете расход трубы на теплый пол по другому, поделитесь с нами в комментариях, мы обязательно обсудим ваш вариант.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

виды, конструкция, особенности установки и эксплуатации

Теплый пол представляет собой систему нагрева напольных поверхностей. В зависимости от способа нагрева, он бывает газовоздушный, электрический и водяной. В условиях современных материалов и уровня развития технологических решений в устройстве теплых полов, водяной обогрев является наиболее предпочтительным решением для квартир, а особенно для частных домов. Главное достоинство данной технологии — энергоэффективность. Многие используют теплый пол как единственный источник отопления.

Основные требования к трубам для теплого пола

В напольных системах отопления используются полипропиленовые трубы, из поперечно сшитого полиэтилена, полибутеновые, металлопластиковые, а также из нержавеющих металлов (стали или меди). По нормам ГОСТа запрещается применять трубы из черного металла по причине того, что в стены шовный материал вставлять нельзя. Внешний диаметр труб отопления будет оптимальным при 16 или 18 мм. Это совсем незначительно увеличит толщину пола, но дополнительные устройства для нормально гидравлики будут не нужны.

По причине заливки труб бетоном и весьма проблематичного их ремонта в случае поломки, к параметрам их прочности предъявляются довольно высокие требования. Прежде всего, используются отопительные трубы, а не для водоснабжения. В трубе обязательно присутствует защитный слой, препятствующий кислородной диффузии, труба 100% герметичная и гибкая с коэффициентом расширения 0,25 Мм/мК, или меньше, и теплопроводностью 0,43 Вт/мК.

Обязательное условие: в одном помещении укладывается цельная труба, срок службы которой соизмеряется со сроком эксплуатации здания.

Следовательно, нужно применять продукцию известных производителей, дающие гарантию на изделия от 50 лет, а в случае брака предоставят соответствующую компенсацию.

Какие трубы подходят для теплого пола

Поскольку в устройстве теплого пола ключевым местом является качество трубы, а именно ее долговечность, нужно уметь выбрать самый подходящий вариант из всего разнообразия производителей и видов, имеющихся на сегодняшний день в продаже. Самые широко применяющиеся на данный момент это:

  • металлопластиковые
  • полиэтиленовые

Оба вида легки, выдерживают температуру до 95 градусов, совмещают в себе небольшой внешний диаметр и достаточное внутреннее сечение для хорошей пропускной способности, при установке не требуют применения дорогих специальных инструментов. Трубы из полиэтилена прочны и не перегибаются, что гарантирует отсутствие появления трещин.

Полиэтиленовые трубы (REX) в последнее время используют более часто. Это связано с относительно небольшой стоимостью продукта, удобством и простотой монтажа. Металлопластик (МТП) реже, а медь пока не получила популярности. Монтаж каждой трубы связан со своими особенностями. REX представляет собой сшитый полиэтилен, потому здесь основное требование — качество сварного стыка. Металлопластик для теплого пола представляет собой многослойную конструкцию, сшитую из полиэтилена и фольги. За качество тут несут ответственность все материалы, потому шанс потери качества или выхода из строя стыка увеличивается. Многие считают, что алюминий в трубе повышает ее прочность, но это не так. Он защищает от проникновения внутрь материала кислорода, а также сдерживает линейные сужения и расширения.

Если выбирать между REX и МПТ, с небольшим перевесом предпочтение будет на стороне последнего, простого и надежного материала с прогнозируемыми характеристиками, особенно в плане его долговечности. Проникновению в материал кислорода препятствует обработка трубы поливинилового спирта с внешней стороны. Что касается медной трубы, о ее теплоотдаче комментарии излишни, и прочность ее гораздо выше полимерных материалов. Но в течение многих лет этот цветной металл также подвержен коррозии, причем более всего в местах соединения, где используются другие металлы. Несмотря на это медь намного надежнее полимерных материалов, хотя для теплого пола ее высокие прочностные характеристики и не будут использованы. К тому же это дорогой материал, и его монтаж производится специальными инструментами и приспособлениями, а мастера установки требуют определенной квалификации и опыта. Соединительные и крепежные детали также поднимают конечную стоимость системы. В любом случае, чтобы при выборе не допустить ошибки, и не купить некачественный материал, необходима консультация специалиста.

Отлично себя зарекомендовали трубы Uponor, которые изготавливаются по методу химической сшивки Энгеля. Они эластичные и мягкие, удобные в монтаже, самокомпенсируются при температурных расширениях, быстро и надежно соединяются и выпускаются диаметром от 16 до 110 мм. Соединяются трубы запатентованной технологией Quick & Easy, основанной на эффекте обратного сжатия. Преимущества этого вида труб заключаются в следующем:

  • срок службы труб не менее 50 лет
  • система нейтральная по отношению к воде
  • экологически чистая
  • незначительная по весу

Дополнительно к водяному полу рекомендуется произвести монтаж тёплого плинтуса. Подробности эксплуатации рассмотрены здесь: https://teplo.guru/sistemy/teplyiy-plintus-vodyanoy-svoimi-rukami.html

Существует ли идеальная труба для теплого пола?

Да данную тему существует множество различных мнений. У каждого производителя и вида труб есть свои сильные и слабые стороны. К примеру, многие сантехники давно используют трубы PEX — AL — PEX, и хотя есть мнение, что они очень устарели в сравнении с другими образцами аналогичной продукции, в них есть свои замечательные стороны. Эта труба очень стабильна — держит форму при физическом воздействии, с ней работать удобно, легко и быстро. Некоторые монтажники данного производителя игнорируют, так как не владеют методикой ее сгиба. Такие недостатки как вес и меньшая теплопроводность компенсируются ее стабильностью. Существует много разновидностей другого типа труб — со слоем, непроницаемым для кислорода. Все они обладают хорошей теплопроводностью, то в то же время слабой стабильностью. При монтаже нужно удерживать угол до окончания его закрепления, а от укладчиков требуется опыт и физическая сила.

Если средств на дорогие материалы не хватает, а теплый пол очень нужен, возможен наиболее бюджетный его вариант — полипропиленовая труба. Цена очень низкая, но, несмотря на нее, данный материал почти не используется. Все дело в радиусе изгиба, который будет составлять 8 диаметров. Трубы будут расположены между собой на довольно большом расстоянии, и это заметно отражается на мощности. Недостатком являются также особые условия монтажа полипропиленовых труб. Так, установка их возможна при температуре помещения не менее 15 градусов, что не всегда возможно с учетом климатических условий регионов страны и времени года.

С факторами, влияющими на мощность тёплого пола, можно познакомиться здесь: https://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/raschyot-moschnosti-tyoplogo-vodyanogo-pola.html

Полиэтиленовые трубы завоевали обширное применение в системах самого разного назначения. Эта труба не чувствительна к негативным факторам окружающей среды, и потому она остается самой популярной и востребованной в системах напольного отопления. Единственный нюанс — нужно учитывать температуру окружающей среды. Так, в помещении с данной системой отопления стрелка термометра никогда не должна падать ниже -10 градусов.

В заключение всего можно сделать вывод, что такой комфортный способ отопления, как водяной теплый пол, может позволить себе любой желающий, выбрав систему, наиболее подходящую по цене и функциональным возможностям. Стандартный монтаж и выбор материалов не вызовет особых трудностей даже у не специалистов. Но при этом нужно помнить, что трубы отопления укладываются один раз на много лет, и ремонт в случае поломки будет крайне затратный и проблематичный. Поэтому к выбору материала и процессу укладки нужно отнестись со всей ответственностью, и лучшим выбором будет привлечение для этого опытного специалиста, который поможет подобрать качественные материалы, сделает все расчеты, и качественно произведет работы. И тогда теплый пол будет служить долгие годы, принося в жизнь обитателей дома комфорт.

Пошаговая инструкция по укладке тёплого пола представлена в этой статье: https://teplo.guru/teplyy-pol/vodyanoy/teplyi-vodyanoi-pol-poshagovaya-instruktsiya.html

Рекомендации специалистов по выбору труб (видео)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Трубы для водяного теплого пола

Для отопления домов, квартир, коттеджей, офисов и других помещений жители Киева, Харькова и других городов вместо радиаторов используют теплый водяной пол. Воздух нагревается за счет труб, расположенных под напольным покрытием. По ним циркулирует теплоноситель с температурой 30-40 градусов Цельсия. Собственник здания самостоятельно регулирует температуру воды и режим работы отопительной системы. Это позволяет существенно снизить отопительные расходы. Помимо денежной экономии, к преимуществам относят равномерное распределение тепла по площади комнаты, а также создание комфортного и приятного микроклимата. Система теплого водяного пола состоит из следующих комплектующих — это трубы, коллекторная группа, распределительный коллектор, коллекторный шкаф и крепежное оборудование.

Быстрый нагрев помещений разной площади

Главным элементом теплового водяного пола являются трубы. Поэтому к выбору и покупке стоит подходить со всей ответственностью. Ведь от этого зависит надежная, бесперебойная и безопасная работа отопительной системы. Интернет-магазин покупателям из Киева и Харькова рекомендует покупать шланги, отвечающее следующим характеристикам:

  • качественное;
  • прочное;
  • долговечное;
  • надежное;
  • функциональное.

Помимо перечисленных характеристик, трубы для водяного пола должны легко монтироваться и обеспечивать быструю циркуляцию теплоносителя и нагрев воздуха. Иметь минимальный радиус изгиба и маленький показатель коэффициента линейного расширения. Перечисленные технические характеристики играют значительную роль, так как после монтажа труба для теплого пола водяного заливается бетоном. В случае поломки придется снимать напольное покрытие и разбивать бетонную стяжку.

Высокое качество, доступная стоимость

Купить трубу для водяного теплого пола в Украине, возможно, на сайте интернет-магазина. Покупателям из Киева и Харькова предлагаем модельный ряд производителей:

В независимости производителя цена оптимальная в Украине. Помимо бренда, страны производства и стоимости, трубы для теплых полов различаются видом, диаметром, цветом, рабочей температурой и диаметром, а также радиусом изгиба.

Для производства труб под теплый пол производители используют сшитый полиэтилен или металлопластик. Трубки выпускают диаметром 16 мм и 20 мм. Полипропиленовые и металлопластиковые шланги продаются как с кислородным барьером, так и без кислородного барьера. Полиэтиленовые и пластиковые трубы для теплого пола характеризуются долговечностью, гарантированный срок эксплуатации до пятидесяти лет. А также устойчивостью к износу, трещинам, разрывам. Невысокой теплопроводимостью, то есть нагретый теплоноситель будет остывать медленнее и процесс обогрева помещения становится дольше. Комплектующие из сшитого полиэтилена продаются по низкой стоимости, имеют небольшой вес, легко и быстро устанавливаются.

Длительный эксплуатационный период

Купить металлопластиковые трубы для теплого водяного пола в магазине, возможно, по выгодной стоимости. Изделия из металлопластика объединили в себе характеристики и функциональные возможности пластиковых и стальных моделей. Поэтому проявляют устойчивость к износу и прорывам, предназначены для продолжительного эксплуатационного периода, не подвергаются коррозии и механическим повреждениям, выдерживают значительные эксплуатационные нагрузки. К преимуществам металлопластиковых труб и моделей из сшитого полиэтилена диаметром 16 и 20 мм можно отнести:

  • экологическую безопасность;
  • продолжительную эксплуатацию;
  • невысокую теплопроводность;
  • небольшой вес;
  • устойчивость к агрессивным веществам;
  • повышенную звукоизоляцию.

Стоит отметить, что теплоноситель по трубам распространяется с минимальным звуком. Во время обогрева помещения система теплый пол не будет создавать шум и воспроизводить звуки. А также выделять вредные вещества или запахи. Небольшой вес труб позволяет провести их быструю установку и монтаж. Помимо этого, значительно снижается нагрузка на бетонную стяжку, за счет этого эксплуатационный период теплого пола увеличивается.

Цена трубы для теплого водяного пола в независимости от количества контуров выгодная в Украине. Металлопластиковые и полипропиленовые шланги, а также трубки из сшитого полиэтилена предназначены для продолжительного эксплуатационного периода. Монтаж и установка труб в теплый водяной пол не вызовет трудностей. Ассортимент отопительного оборудования и комплектующих, представленный в интернет-магазине, характеризуется прочностью, износостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям. Изделия для системы отопления отправляем в Киев, Харьков и другие регионы.

Типичные ошибки теплого пола и как их избежать

В нашем последнем сообщении в блоге о теплых полах мы обсуждали, почему правильное планирование установки теплых полов (UFH) так важно, но не только на ранних стадиях, когда могут быть сделаны ошибки. Даже при самом лучшем в мире процессе планирования легко допустить глупые ошибки на этапе установки. Обращая внимание на передовой опыт и следуя правильным шагам во время установки, вы можете избежать ошибок в дальнейшем.

В рамках нашего руководства давайте рассмотрим некоторые из распространенных ошибок, которые часто допускаются при установке UFH…

UFH, ошибка первая: выход на канал

Когда установщики торопятся, можно легко пожертвовать трубопроводом, но игнорирование функции этого материала может иметь последствия после установки. Труба действует как защитная втулка для труб там, где они поднимаются от стяжки пола до коллектора, а также там, где трубы проходят через расширительную планку.Труба не только защищает трубопровод от повреждений, но также помогает изолировать трубу и предотвращает чрезмерное нагревание в одной области, которое часто может вызвать трещины в стяжке пола. Немного больше времени, потраченного на установку кабелепровода на вашем трубопроводе, вполне может спасти вас от перезвона позже.

UFH, ошибка вторая: разрыв под давлением

Если есть один совет, который мы хотели бы дать водопроводчикам, помимо использования пластиковых фитингов, это всегда помнить о проведении испытания под давлением.К сожалению, это важное действие часто пропускают, особенно когда установщики спешат перейти от одного задания к другому. Однако, если вы забываете провести испытание под давлением, вы также забываете расширить трубопровод. Установщики не должны автоматически ожидать, что система UFH будет работать с оптимальной производительностью, когда трубы максимально расширены. Мы всегда советуем выполнять испытание давлением при давлении 6 бар перед укладкой пола или стяжки. Это позволит вам проверить герметичность и обеспечить максимальное расширение труб.Убедитесь, что вы поддерживаете это давление до тех пор, пока стяжка не будет нанесена полностью, так как это предотвратит растрескивание стяжки в дальнейшем.

UFH, ошибка третья: Проведение неправильного испытания под давлением

Вы не поверите, но проведение опрессовки воздухом вместо воды — распространенная ошибка, которую допускают многие монтажники. Это не позволит трубам гидравлически расширяться просто потому, что воздух может сжиматься, а вода — нет. Важно убедиться, что в системе нет следов воздуха, поскольку воздушные петли в трубе не позволят системе работать должным образом.

UFH, ошибка четвертая: не открываются клапаны на коллекторе при проведении испытания под давлением

Сложное дело — испытания давлением, не правда ли? Даже если вы не забудете выполнить испытание под давлением и следуете передовой практике, проведя испытание с использованием воды, а не воздуха, все равно можно совершить ошибку, если вы не откроете клапаны на коллекторе. Каждый коллектор имеет две точки изоляции на каждом контуре. Они контролируются колпачком Decorator, который защищает клапан.Во время испытания под давлением колпачок следует отмотать, чтобы он только сидел на коллекторе, или полностью снять, чтобы вода в системе могла течь. Если вы забудете снять крышку, вы создадите давление только в коллекторе, но не в воде. То же самое верно и для другой точки изоляции, которая имеет колпачок на расходомере. Он также должен быть открыт во время испытания под давлением.

Выполнение некоторых шагов, описанных выше и в нашем предыдущем сообщении в блоге, может помочь предотвратить появление ошибок в вашей работе.Конечно, ошибки могут быть сделаны даже после установки, посмотрите это пространство, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок на этапе ввода в эксплуатацию, или щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о теплом полу.

См. Также…

Почему УФН является наиболее эффективным источником отопления для зданий

3 Основные аспекты трубопровода при установке системы теплого пола

Эффективное планирование, позволяющее избежать распространенных ошибок теплого пола

5 Польза для здоровья от теплых полов

Автор: JG Marketing

Схема расположения труб теплых полов — ООО «Системы теплого пола»

На схеме ниже показан пример схемы расположения труб на первом этаже, включая предлагаемые длины петель и расположение коллектора.

Труба напольного отопления должна быть проложена с шагом 200 мм в зависимости от конструкции.

Максимальная тепловая мощность для систем теплого пола составляет 100 Вт / м 2 для бетонных полов и 70 Вт / м 2 для деревянных подвесных полов . Для того, чтобы любая система подогрева пола работала эффективно, собственность должна быть построена в соответствии с действующими строительными нормами, и ни одна комната не должна терять больше, чем указано выше.

Конденсационные котлы очень эффективны при напольном отоплении.При использовании комбинированных котлов необходимо уточнить у производителя, может ли котел быть оснащен вторичным насосом.

Системы теплого пола можно комбинировать с обычными радиаторными системами, но система теплого пола должна быть в полностью отдельной системе , т.е. поток и обратка для теплого пола должны идти полностью обратно к котлу, нормальное управление с помощью 2-х ходовых клапанов, как в обычной системе S-Plan.

Консультации по изоляции и устройству полов

Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы теплого пола.Это очень качественный утеплитель, который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных подвесных перекрытий. Все требования к изоляции должны соответствовать действующим строительным нормам. Смотрите нашу страницу о конструкции пола для получения дополнительной информации.

Мы не поставляем изоляцию. Любой продавец-строитель будет хранить утеплитель, такой как Xtratherm или Kingspan. Ценовое предложение основано на обрезке трубы прямо на изоляционной плите. Поставляем хомуты. Используйте стяжку не менее 65 мм поверх изоляции для бетонных полов, для деревянных подвесных полов см. Страницу «Конструкция пола».Пластиковые листы нельзя класть поверх труб.

Также можно использовать жидкую стяжку 50 мм или фибровую стяжку для стяжек полов. Важно использовать пластиковую мембрану поверх утеплителя для жидкой стяжки. Также необходимо использовать кромочную полосу по всему периметру стен.

Содержание влаги в стяжке и половицах

Перед включением обогрева стяжке необходимо дать высохнуть в течение минимум 4-6 недель. Поскольку система используется впервые, смесительный клапан должен быть установлен на минимальное значение, чтобы позволить влаге в стяжке высохнуть.Температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45 ° C.

При установке стяжки необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить трубопровод. В завершение укладывается отделка пола. Полы с подогревом хорошо сочетаются практически с любой отделкой пола; плитка, ковры (используйте ковры с сопротивлением менее 0,15 м2K / Вт), деревянные полы, пластик и т. д. Напольные покрытия и клей должны быть подходящими для температур, обеспечиваемых половым отоплением; максимальная температура, которую они должны выдерживать, составляет 40 ° C.Ковровое покрытие и подкладка вместе не должны превышать тепловое сопротивление 2,5 Тог.

Перед укладкой половые доски должны иметь влажность менее 7%. Мы не рекомендуем половицы толщиной более 25 мм. Дополнительную информацию о половицах см. На нашей странице «Конструкция пола». Всегда уточняйте у производителей любой отделки пола, подходит ли она для полов с подогревом. .

Отопление туалетов и ванных комнат

Поскольку эти участки обычно очень маленькие, может потребоваться дополнительное отопление.Поэтому установка полотенцесушителей в сочетании с подогревом является стандартной практикой.

Запорные клапаны перед смешивающим клапаном

Мы настоятельно рекомендуем сантехнику установить шаровые краны на подающей и обратной линии, питающей УФ-систему, на случай, если насос и смесительный клапан потребуют обслуживания в будущем.

Выбор трубы для теплого пола

В основе любой системы теплого пола лежит труба.Он действует как человеческие артерии; без них система не сработает.

К сожалению, у нас нет возможности определять качество наших артерий, но здесь, в Continal Underfloor, мы можем предоставить вам выбор трубы, которая наилучшим образом соответствует системе пола, которую вы устанавливаете.

При установке системы теплого пола мы хотим, чтобы вы сделали правильный выбор трубы, поэтому мы создали это удобное руководство, которое поможет вам выбрать тип трубы, наиболее подходящий для вашей установки.

SUPERflex ™ — распрощайтесь с извращенными трубками!

Вы когда-нибудь мыли машину или поливали садовые растения из шланга только для того, чтобы поток воды прервался из-за перегиба трубы?

Все мы знаем, насколько это может раздражать, и то же самое относится к установке труб теплого пола.

Здесь, труба Continal Underfloor SUPERflex ™. Что такого хорошего в нашей трубке? Подсказка кроется в названии; он имеет радиус изгиба менее 100 мм, что означает, что он чрезвычайно гибкий.

Повышенная гибкость означает меньшее количество перегибов, что делает эту трубу одним из самых простых в установке даже в самые холодные дни! Мало того, его легкий вес делает его идеальным для переноски на объект и обратно.

После того, как вы установили трубу, вы хотите знать, что она прослужит вам долго, поэтому вы будете уверены, когда мы скажем, что срок службы этой прочной пятислойной трубы составляет 50 лет.

Труба SUPERflex ™ -16 имеет диаметр 16 мм и поставляется в бухтах по 100 или 200 м.

AluPlas

® — труба, которая запоминает

Наш второй тип трубы — AluPlas ® , который имеет собственную память.

Что мы подразумеваем под этим? Пятислойная труба AluPlas ® сочетает в себе алюминий и пластик, что позволяет гнуть ее вручную. После изгиба он будет сохранять свою форму, не перегибаясь и не теряя прочности.

Это означает, что его можно легко установить, сэкономив ваше время и деньги клиентов.

Как и труба SUPERflex ™, AluPlas ® имеет срок службы 50 лет, что делает ее отличным надежным вариантом для вашего проекта.

AluPlas ® -16 имеет диаметр 16 мм и доступен в бухтах 100, 150 или 200 мм.

Идеальная труба

Если вы покупаете трубу SUPERflex ™ или AluPlas ® , в Continal Underfloor мы гарантируем качество и надежность продукции с долгим сроком службы 50 лет.

Для получения дополнительной информации о том, какой тип трубы лучше всего подходит для вашего проекта, позвоните нам по бесплатному телефону 0333 800 1750, чтобы поговорить с одним из наших технических консультантов по продажам сегодня.

10 ошибок, допущенных при установке системы теплого пола

Слишком высокая или слишком низкая температура в помещении, протечки, потрескавшаяся плитка — это лишь некоторые возможные последствия различных ошибок, допущенных при планировании или установке системы теплого пола. Неисправный пол с подогревом обычно является результатом неосторожной установки или неправильных решений. Сегодня мы рассмотрим 10 распространенных ошибок, которые допускаются при установке системы теплых полов.

1.Отсутствие соответствующей документации

Отсутствие правильной конструкции при установке любой системы отопления может иметь катастрофические последствия. В случае полов с подогревом компоновка, а также форма отопительных труб должны быть адаптированы к параметрам подачи воды в систему отопления, толщине стяжки, типу напольного покрытия и потребности в тепле. Отсутствие надежной документации приводит не только к увеличению затрат на обслуживание, но и к проблемам в случае выхода из строя системы отопления. Важно задокументировать фактическое расположение труб отопления на плане помещения, особенно в пространстве между комнатами, под окнами и у стен. Зная реальные размеры петель, мы можем избежать их случайного повреждения при установке планок порога или других элементов, требующих сверления в полу.

2. Неправильный порядок монтажных работ

Система теплого пола должна быть установлена ​​в правильном порядке. Его следует запускать после того, как будут проложены другие системы, иначе могут быть повреждены трубы отопления и другие элементы системы отопления.Перед прокладкой труб следует установить распределительные шкафы и коллекторы. Распределительную коробку теплого пола следует устанавливать как можно ближе к системе теплого пола, а не в удаленной котельной. Стоит помнить, что невозможно установить всю систему теплых полов, когда дом находится на стадии открытой оболочки без окон и дверей. Эти элементы необходимы для предотвращения сквозняков при схватывании стяжки. Благодаря этому мы можем предотвратить чрезмерное высыхание поверхности стяжки.

3. Неправильно подготовленный грунт

Некоторые проблемы могут возникать также из-за некачественно выполненных строительных работ. Перед установкой системы теплых полов необходимо хорошенько подготовить пол. Какие наиболее частые ошибки влекут за собой неприятные последствия? Три самых серьезных вопроса, касающихся подготовки пола, перечислены ниже.

На неровных поверхностях нельзя укладывать другие слои системы теплого пола, такие как теплоизоляция, трубы отопления и бетонная стяжка. Небрежная подготовка основания, пропуск этапа выравнивания и очистки означает, что теплоизоляционные плиты не будут хорошо держаться и не будут обеспечивать устойчивую опору для стяжки, что может привести к растрескиванию. В местах растрескивания стяжки есть риск повредить трубы отопления. Кроме того, неровный грунт требует разной толщины стяжки на полу. Именно поэтому так важно перед укладкой утеплителя выровнять поверхность.

4.Неправильное соединение труб в петли

Отопительные трубы образуют так называемый отопительный контур, длина которого не должна превышать 100 м в зависимости от диаметра используемых труб. Поэтому во время монтажных работ убедитесь, что установщик не делает более длинные нагревательные контуры. Также стоит помнить, что каждая петля должна состоять из одной непрерывной трубы. Соединения разрешены в случае повреждения насоса и с использованием специальных ремонтных муфт, которые можно покрыть бетоном. Чтобы избежать проблем, необходимо выбирать трубы таким образом, чтобы избежать стыков в местах, которые будут покрыты стяжкой. Такие соединения являются наиболее уязвимыми местами, потому что там легко оседает грязь, что приводит к дефектам. Несоблюдение инструкций приведет к увеличению гидравлического сопротивления, что приведет к недостаточному нагреву определенных участков пола.

5. Неправильное крепление труб отопления к полу

Нагревательные трубы, по которым будет проходить вода, должны быть прочно прикреплены к земле.Сначала на слой пенополистирола укладывается специальная пленка для позиционирования труб с анкерной сеткой. Далее трубы крепятся к фольге с помощью зажимов, входящих в комплект системы теплого пола. Если трубы не закреплены должным образом, они могут отсоединиться от земли, пока стяжка заливается на землю. Кроме того, если в систему входят медные компоненты, трубы не следует укладывать непосредственно на бетон, так как они могут подвергнуться коррозии. Медные трубы необходимо защитить дополнительным слоем пластика.Альтернативой является использование труб из разных материалов, таких как пластиковые или многослойные трубы. Стоит выбирать качественные изделия, исключающие риск повреждения.

6. Отсутствие соответствующих компенсаторов

Пол, в который заделаны трубы отопления, требует соответствующих деформационных швов. Поверхность нагрева расширяется за счет тепла от труб, поэтому необходимо делать компенсаторы. Если помещение большое или необычной формы, необходимо предусмотреть в стяжке дополнительные деформационные швы. Отсутствие таких щелей или их выполнение только в напольном покрытии, а не сквозь стяжку, может привести к появлению царапин и трещин. Важно расположить трубы отопления таким образом, чтобы компенсаторы не пересекали их.

7. Неосторожно нанесенная стяжка

Один из последних этапов монтажа системы теплых полов — закапывание труб отопления в стяжку. На этом этапе рекомендуется контролировать работу людей, заливающих бетон, чтобы не повредить трубы отопления, не закрыть зазоры или деформационные швы. Укладывать напольное покрытие можно только после того, как стяжка высохнет и достигнет оптимальных параметров. Для того, чтобы бетон хорошо схватился, не допускайте чрезмерного высыхания поверхности. Примерно через 21 день нужно предварительно прогреть стяжку, чтобы удалить оставшуюся влагу.

8. Выбор неподходящего напольного покрытия

К сожалению, не каждый материал подходит для покрытия пола, если мы решили установить систему теплого пола.Поэтому вопрос о том, какой материал будет лучшим, — один из ключевых при установке водяных теплых полов. Тип напольного покрытия определяет эффективность обогрева. Например, переход с керамической плитки на панели пола снизит эффективность обогрева в два раза, что, в свою очередь, приведет к проблемам с поддержанием заданной температуры при низкой температуре наружного воздуха. Распространенным решением в этом случае является повышение температуры подачи, что не является хорошим решением, поскольку может повредить систему отопления, а также само напольное покрытие.Типы материалов, используемых при установке системы теплого пола, показаны на рисунке ниже.

9. Испытания под давлением не проводились или проводились ненадлежащим образом

Перед укладкой стяжки систему необходимо заполнить водой, чтобы проверить, не упало ли давление в системе слишком сильно через несколько часов или даже день. На этом этапе легче обнаружить и устранить утечки, чем после того, как трубы были залиты бетоном. Испытание под давлением следует проводить, когда все отопительные контуры заполнены водой. Иногда установщики вообще отказываются от этой деятельности или заполняют трубы воздухом вместо воды. Неправильное проведение опрессовки может иметь серьезные последствия. Перед укладкой стяжки необходимо убедиться в отсутствии протечек. В случае необнаруженной утечки система может быть серьезно повреждена, а ремонт будет трудным и дорогостоящим.

10. Без использования регуляторов теплого пола

При установке системы теплого пола ошибочно ограничиваться простейшими решениями и не использовать контроллеры для управления теплым полом.Пренебрежение регулированием теплого пола приводит к значительным потерям энергии из-за высокой тепловой инерции системы. Наши современные контроллеры теплого пола серии 5, 7 или 8 позволят вам воспользоваться преимуществами установки этого типа отопления в вашем доме, а также разумно управлять домашним бюджетом.

Читайте также: Балансировка системы теплого пола как способ достичь большего теплового комфорта и снизить счета за отопление.

Дорогостоящие ошибки при установке системы теплого пола.

Установка теплых полов — отличное решение для тех, кто любит комфорт и удобство. Однако стоит помнить, что только хорошо спроектированная и качественно созданная система обеспечит ожидаемые результаты. Ошибки, допущенные при укладке системы теплого пола, влияют на интенсивность отказов и надежность всей системы. Выбирая проверенные решения, грамотных подрядчиков и надежных производителей, вы сможете долгие годы наслаждаться теплым полом.

Влажные теплые полы — Пошаговое руководство по установке

Введение

Хотя многие из доступных электрических систем идеально подходят для установки в одном помещении, когда дело доходит до более крупных проектов, влажные полы с подогревом часто являются лучшим выбором.

Системы водяного теплого пола могут потребовать немного большего планирования, чем их электрические аналоги, но многие считают, что усилия того стоят.

Одним из недостатков системы UFH с подачей воды является дорогостоящая установка.Но что, если бы вы могли это сделать сами? Вы значительно снизите стоимость и сможете получать более дешевые счета с момента завершения работы.

Хороший звук? Тогда перейдем к делу.

Шаг 1 — Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые чертежи САПР и инструкции по эксплуатации, прежде чем начать. Это руководство должно дать вам представление о процессе, поэтому его не следует использовать вместо рекомендаций производителя или дизайнера.

Для начала вам необходимо определить местонахождение коллектора для системы. Если вы устанавливаете однокомнатную систему, например, в зимнем саду, вы можете оставить коллектор в той же комнате.

Однако для более крупных многокомнатных систем потребуется прокладывать трубопроводы через дверные проемы или стены, поэтому важно точно знать, где будет располагаться коллектор. Все должно быть на вашем чертеже САПР, поэтому обратитесь к нему, если вы не уверены.

Если планировка дизайнера предполагает прокладку труб сквозь стены, самое время просверлить отверстия. Помните, что вам нужно удвоить отверстия по количеству петель в комнате — одно отверстие для потока, другое для возврата.

После того, как все отверстия будут просверлены, полы необходимо тщательно вымыть и очистить от пыли и мусора. Любые острые выступы или вмятины в твердом черновом полу необходимо срезать, отшлифовать и зашпаклевать, прежде чем приступить к укладке изоляции.

Для деревянных черновых полов перед продолжением убедитесь, что все половицы надежно закреплены и выровнены. Если хотите, можете положить фанерный лист, чтобы помочь в этом.

Шаг 2 — Изоляция

Установка теплоизоляции для системы влажных полов — это работа сама по себе, поэтому, чтобы упростить задачу, у нас есть отдельное руководство, в котором показано, что именно вам нужно сделать, чтобы начать работу.

Если вы еще этого не сделали, нажмите на наше руководство по установке изоляции, чтобы узнать, что вам нужно знать.

Шаг 3 — Установите коллектор

Следуя позиционированию на чертеже САПР, закрепите коллектор на надежной стене, убедившись, что устройство выровнено. Коллекторы обычно устанавливаются на расстоянии не менее 600 мм от пола, чтобы трубы можно было легко смонтировать, не сгибая, когда придет время.

Также стоит помнить о положении вашего коллектора на будущее. Хотя сейчас спрятать его в углу может показаться хорошей идеей, когда дело доходит до обслуживания, вам понадобится много места вокруг устройства.Обеспечение легкого доступа сейчас может избавить от головной боли в будущем.

Подключите коллектор к существующей системе водоснабжения через насос и смесительный клапан, убедившись, что запорные краны находятся в закрытом положении. Если вы собираетесь использовать радиаторы, а также влажный пол с подогревом, вам понадобится зонный клапан, чтобы вы могли раздельно управлять обоими методами отопления.

Шаг 4 — Крепление труб

Теперь, когда ваша изоляция и коллектор на месте, пора проложить трубопровод для вашей системы водяного теплого пола.Чтобы трубопровод оставался на месте во время стяжки, важно правильно закрепить трубы до начала процесса.

Для работы доступно множество различных опций, включая предварительно изолированные панели для позиционирования труб. Они расположены как обычные изоляционные плиты, но соединяются друг с другом и имеют встроенную систему крепления труб, что устраняет необходимость в зажимах. Однако самым популярным остается поручень, поэтому мы и будем использовать его.

Разложите поручни под углом 90 ° к месту укладки трубопровода.Самоклеящиеся поручни работают хорошо, но обязательно кладите их, не удаляя предварительно бумажную основу. Это позволит вам убедиться, что ваше расположение и интервал правильные, прежде чем вы окончательно приклеите их.

Вам также понадобится мешок со скобами, когда вы начнете укладывать трубопровод.

Шаг 5 — Прокладка трубопроводов

Разложив поручни, пора начинать укладывать трубы на место. Если вы разработали свою планировку, важно, чтобы вы следовали ей, чтобы оптимизировать систему влажных полов.

Если у вас нет индивидуально разработанной компоновки, разместите трубопроводы с интервалами примерно 200 мм, следуя змееподобному шаблону (похожему на приведенную выше диаграмму) туда и обратно, оставляя достаточно места для трубы, чтобы вернуться на себя вдоль стена у входа.

На ходу защелкните трубку на поручне ногами. При обращении с трубой всегда следует проявлять осторожность, при этом осторожное нажатие ногами не вызовет никаких проблем.

Так продолжайте до тех пор, пока не дойдете до самой дальней точки комнаты. Затем вы можете опустить трубу по оставленному вами каналу, чтобы замкнуть контур. Начиная укладывать трубу, не забудьте оставить достаточно труб, чтобы добраться до коллектора. То же самое относится и к отделке, чтобы вы могли завершить петлю.

В то время как поручни хорошо удерживают трубы на прямых участках, изгибы труб требуют особого внимания. Вот тут-то и пригодится ваша сумка со скрепками.Эти скобы, специально разработанные для работы, будут удерживать трубопровод, но не позволяют стяжке проходить сквозь изоляцию. Купите сегодня здесь.

Даже на прямых участках, если вы чувствуете, что трубопроводы можно сделать с небольшой дополнительной помощью, чтобы они оставались на месте, прижмите их. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Некоторые макеты не будут такими простыми, как приведенный выше. В больших помещениях потребуется несколько петель, так как максимальная длина трубопровода для одного контура составляет 120 метров (многие советуют ограничить ее до 100 м).В этом случае действительно стоит составить чертеж в САПР, чтобы получить наиболее эффективную компоновку для вашей системы.

Также стоит помнить, что каждая петля должна состоять из одной непрерывной трубы. На самом деле присоединение вызывает проблемы.

Если у вас есть несколько труб, выходящих через дверной проем, это может создать горячую точку, где все они будут объединены в одно небольшое пространство. Чтобы избежать этого, вы можете просто заглушить чередующиеся трубы, чтобы обеспечить определенное разделение между ними, когда они выходят из комнаты.

Точно так же важно не забыть загерметизировать любой трубопровод, который также будет выходить из стяжки. Несоблюдение этого правила может привести к расколу труб. Обычный трубопровод отлично справится с этой задачей.

Шаг 6 — Подсоединение трубопроводов к коллектору

Обеспечение того, чтобы все концы труб были аккуратно обрезаны с помощью трубореза, обеспечит наилучшую фиксацию. Использование пилы или ножа оставит неровную поверхность — определенно не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь создать печать.Как только все трубы будут обрезаны до нужной длины, вы можете начинать подсоединять их к коллектору.

Возьмите первый кусок трубы и наденьте гайку и компрессионное кольцо на верхнюю часть трубы. Затем, крепко удерживая трубу, надавите на стойку шланга до плотного прилегания. Как только это будет на месте, вы можете протолкнуть трубку и стойку шланга в клапан в нижней части коллектора и затянуть гайку.

Убедитесь, что вы продолжаете оказывать давление до тех пор, пока гайка не будет затянута вручную, чтобы труба была зажата правильно, затем закончите работу гаечным ключом.Хотя хорошая фиксация, очевидно, важна, не менее важно не затягивать гайку слишком сильно. Достаточно одного поворота.

Повторите процесс для всех контуров, убедившись, что каждый из них подключен как к потоку, так и к возврату для этого конкретного контура.

Этап 7 — Промывка, наполнение и создание давления

Дважды проверьте, что запорные клапаны отключены, затем подсоедините шланги к точкам заполнения и слива на коллекторе. Заливка должна быть подключена к водопроводному крану, в то время как слив должен иметь достаточный дренаж для забора лишней воды.

Перед открытием клапанов на точках наполнения и слива убедитесь, что все клапаны контура закрыты. Для этого нужно повернуть колпачки декоратора на коллекторе по часовой стрелке до упора.

Регулируемые балансировочные клапаны должны поставляться в выключенном положении, но их также стоит дважды проверить, поскольку важно, чтобы мы промывали только один контур за раз.

После того, как все будут отключены, откройте регулируемые балансировочные клапаны и клапаны контура на самом дальнем контуре коллектора.Обычно это левая сторона коллектора, если смотреть на нее после установки, но если не уверены, обратитесь к руководству. Когда оба находятся в открытом положении, вы можете пропустить воду, открыв заливной и сливной клапаны.

Этот процесс позволит вымыть весь мусор из системы, а также очистить контур от воздуха. Как только у вас будет непрерывный поток воды из дренажного выхода, вы можете закрыть этот клапан контура, который должен немедленно остановить воду, вытекающую из дренажного выхода. Если вода продолжает течь, в системе все еще может быть воздух, поэтому откройте клапан и попробуйте еще раз.

Когда вы убедитесь, что в петле нет воздуха, отключите ее и откройте следующую, чтобы повторить тот же процесс. Продолжайте движение по коллектору, пока все петли не будут промыты и заполнены. Затем вы можете закрыть краны для наполнения и слива и перекрыть подачу воды.

Теперь мы можем приступить к испытанию системы под давлением. Некоторые коллекторы будут иметь встроенный манометр, в то время как для других потребуется винт на блоке (стандартный комплект доступен у всех хороших продавцов сантехников или онлайн здесь).

Откройте все клапаны контура и регулируемые балансировочные клапаны, повернув их против часовой стрелки, и подсоедините насос для проверки давления к заливному отверстию. Поднимите давление до двух бар в течение 10 минут и проверьте, нет ли утечек или падений давления. Если все в порядке, вы можете повысить давление до 10 бар и повторить ранее выполненные проверки еще в течение 10 минут.

Если все в порядке, давление можно снизить до 6 бар, так как пора начинать стяжку пола.Во время стяжки система должна оставаться под давлением.

Когда вы начинаете стяжку, следует иметь в виду, что давление, показываемое манометром, вероятно, увеличится. Это связано с тем, что смесь песка и цемента будет нагреваться по мере затвердевания, вызывая расширение воды в трубах.

Этап 8 — Стяжка влажных полов с подогревом

Как и в случае с изоляцией, стяжка является важной частью процесса, которому мы дали полное руководство. Взгляните, хотите ли вы самостоятельно выполнить стяжку своими руками.Если нет, то есть много действительно хороших подрядчиков, которые сделают работу за вас.

Если вы все же выберете подрядчика, обязательно расспросите его о времени отверждения и высыхания, поскольку оно может варьироваться в зависимости от типа используемых материалов.

Систему влажного теплого пола нельзя использовать для ускорения процесса сушки, так как это может привести к растрескиванию и ослаблению пола.

Шаг 9 — Укладка напольного покрытия

Теперь, когда у стяжки достаточно времени, чтобы застыть и высохнуть, вы можете приступить к укладке выбранного вами напольного покрытия.Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, этот этап всегда приносит наибольшее удовлетворение, так как вы, наконец, можете увидеть финишную черту впереди.

Шаг 10 — Включение и прогрев!

После того, как вы будете терпеливо ждать, пока стяжка высохнет должным образом, и уложите пол, вам захочется заставить работать влажный пол с подогревом, чтобы вы могли продемонстрировать его друзьям и семье. Однако сначала вам нужно будет проверить скорость потока и медленно подвести тепло к только что уложенному полу.

Начните с просмотра ваших планов системы, чтобы найти желаемый расход. Это будет различаться для каждой системы влажного теплого пола, поэтому важно, чтобы вы нашли свою и применили ее в соответствии с инструкциями. Все коллекторы также имеют разные расходомеры, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно выполнить эти регулировки.

В первый день начните с включения системы на минимальное значение, обычно от 25 ° до 30 °, и оставьте ее на этом уровне на 2–3 дня.Затем температуру можно постепенно повышать в течение следующих нескольких дней, пока не достигнете желаемого уровня от 40 ° до 60 ° (в зависимости от напольного покрытия и типа основания).

Как только вы нагреетесь до нужной температуры, ваша работа будет завершена. Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться всем комфортом и экономией, которые дает система влажных полов с подогревом.

Не стесняйтесь присылать нам любые снимки, которые вы делаете, следуя нашему руководству, вы можете просто включить их в наш Зал славы! Вы можете отправить нам свои фотографии через социальные сети или по электронной почте — нам не терпится их увидеть!

Труба и кабелепровод | Труба под полом

Труба для теплого пола

Здесь, в магазине Underfloor Store, мы поставляем широкий ассортимент труб для теплого пола от Uponor и Warmus — все они доступны различной длины, чтобы удовлетворить требованиям вашей системы теплого пола.

Трубы для теплого пола необходимы для систем водяного теплого пола или иначе называются системами водяного теплого пола. При установке системы влажного теплого пола под полом устанавливается серия труб, а затем по этим трубам прокачивается горячая вода для обогрева пола. Это тепло затем поднимается и нагревает пол, а также комнату, в которой находится пол с подогревом.

Наши трубы для теплого пола изготовлены из сшитого полиэтилена, чтобы обеспечить наилучшую производительность вашей системы теплого пола.

Наряду с системами напольного отопления, наши трубы также могут использоваться для общего водопровода, для подключения радиаторов, распределительных магистралей и стояков, а также для использования как для горячего, так и для холодного отопления.

Низкопрофильная труба для теплого пола

В магазине Underfloor Store мы также предлагаем низкопрофильную трубу для подпольного отопления Warmus, которая идеально подходит для создания вашей низкопрофильной системы теплого пола. Основным преимуществом использования низкопрофильной трубы для системы теплого пола является меньшее влияние на новую высоту пола по сравнению с другими типами трубы для теплого пола.Низкопрофильная труба для пола Warmus доступна в трех вариантах длины: 70 м, 140 м и 600 м.

Трубопровод для теплого пола

Мы также поставляем широкий ассортимент трубопроводов для теплого пола от Uponor и Polypipe, оба известных бренда, когда дело касается теплого пола.

Что такое трубопровод для теплого пола?

Когда имеется несколько труб теплого пола вместе, можно использовать трубопровод, чтобы сгруппировать их вместе, чтобы предотвратить чрезмерное количество тепла в одном месте.Трубы также можно использовать там, где трубы проходят из комнаты в комнату и где водопроводные трубы проходят сквозь стены, а также в качестве защиты труб теплого пола.

Расположение труб теплого пола | Услуги Sandberg GPR

Наши георадарные исследования предоставляют быстрые и эффективные средства неразрушающего контроля для обнаружения труб теплого пола. Мы можем обнаружить и найти как металлические, так и пластиковые трубы. Найдите, прежде чем резать или сверлить!

Использование теплых полов в последние годы становится все более популярным.Низкие эксплуатационные расходы, отсутствие необходимости в радиаторах и комфортная среда — вот некоторые из основных преимуществ.

Однако, если в дальнейшем потребуется просверлить плиту пола (например, крепежные детали, отверстия для обслуживания и т. Д.), То важно определить положение труб теплого пола, чтобы избежать повреждений. Это может быть сложно, особенно если трубы пластиковые.

С помощью георадара (GPR) мы можем обнаружить трубы теплого пола, как металлические, так и пластиковые, которые используются в большинстве систем теплого пола.Это связано с тем, что георадар обнаруживает изменения в подповерхностных слоях и, следовательно, может обнаруживать металлические и неметаллические трубы. Результаты нашего исследования могут быть нанесены на чертеж САПР или, в большинстве случаев, можно интерпретировать данные георадара в режиме реального времени и отметить положение труб на месте.

Типовая установка трубы теплого пола перед укладкой стяжки.

Трубы теплого пола обычно устанавливаются в слое стяжки бетонного пола. Тем не менее, мы также встречали трубы для теплого пола, залитые непосредственно в конструкционную бетонную плиту (в Физическом корпусе Лондонского университетского колледжа).Это затрудняет размещение отопительных труб, поскольку их необходимо отличать от арматуры плиты перекрытия.

Одним из основных преимуществ георадара является то, что обученный геодезист может интерпретировать данные как псевдоперерез, часто в режиме реального времени. Для этого конкретного исследования мы смогли интерпретировать данные и различать арматуру и трубы. Мы отметили положение труб отопления на месте, и подрядчики по отделке смогли безопасно просверлить их крепления, избегая труб.

Радарограмма, показывающая обнаруженные трубы теплого пола (обозначены красными точками).

Исследование площадки

Георадар можно использовать для локального определения местоположения труб теплого пола (например, для крепления одного пола или проходки в полу) или на большей площади.

Leave a Comment

Мембранная кровля это: Мембранная кровля: Что это такое

Мембранная кровля: Что это такое

Мембранная кровля — покрытие, обладающее отличными гидроизоляционными характеристиками. Технология установки позволяет получить бесшовную крышу, срок службы которой около 50 лет.

Виды мембранных кровель

В зависимости от материала, кровли делятся на три вида:

ПВХ мембраны

Для большей прочности их армируют эфирным волокном. Эластичность и стойкость к воздействию температур обеспечивают пластификаторы. Их масса в мембране из поливинилхлорида — до 50%. Они просты в установке, эластичны и огнеупорны.

Недостатки: низкая химическая стойкость к органическим растворителям и материалам на основе битума. Также в пластификаторы входят вредные вещества.

ТПО мембраны

Изготовляются на основе стойких к высоким температурам олефинов, армируются полиэстером или стеклотканью. Присутствуют аналоги и без армирования.

Они экологичны, долговечны, но не такие эластичные, как мембраны из ПВХ или ЭПДМ. Установка осуществляется сваркой с помощью специального аппарата, подающий горячий воздух под температурой 400-600 °С.

ЭПДМ мембраны

Изготовляются на основе полотна из каучука. Эфирное волокно придает дополнительную стойкость к механическому воздействию. Они экологичны, но для монтажа необходимо проклеивать стыки. Такой шов менее прочный, чем сварной. Также изготовляются многослойные мембраны на основе композитных материалов. Верхний слой — каучуковый, а нижний — битумный. Стеклоткань придает им дополнительную прочность.

Где применяются мембранные кровли

Мягкие крыши такого типа еще недостаточно популярны на отечественном рынке из-за дороговизны как самих материалов, так и оборудования для их установки. Обычно мембраны применяют на плоских кровлях или с малым углом уклона.

Крыши такого типа позволяют использовать дополнительную площадь, на которой можно обустроить зону для отдыха: часто на них высаживают растительность и делают что-то похожее на маленький сад.

Из чего состоит мембранная кровля

Иногда в кровлю из мембран включают снегозадержатели или водосточные системы, но основа состоит из четырех частей:

1.  Пароизоляционная пленка, которая задерживает пар и не позволяет ему разрушить утеплитель и саму кровлю.

2. Слой утеплителя, состоящий из минеральной ваты, стекловаты или экструдированного пенополистирола. Он защищает здание от потерь тепла и сохраняет микроклимат внутри него.

3. Разделительный или миграционный слой из геотекстиля или стеклохолста. Он предотвращает потерю пластифицирующих компонентов, которые мигрируют в пористые слои под притяжением веществ, содержащих битум.

4. Непосредственно сама мембрана.

Технология установки мембранной кровли

Толщина, к примеру, обычной ПВХ мембраны — 0,7-2 мм. Удельный вес — 1,5 кг/м2. Бригада рабочих за один день может покрыть более 500 м2 крыши. Существует несколько способов соединения полос материала.

Монтаж с помощью теплосварки

Один из наиболее надежных и популярных способов, так как сварка швов обеспечивает высокую прочность всего соединения. Края полос наплавляют друг на друга горячим (400-600 °С) воздухом. Ширина шва может варьироваться от 15 до 120 мм. В местах неправильной формы или, которые расположены вертикально, сварка выполняется вручную.

Балластное крепление

Экономный способ, который применяется на плоских крышах. Материал для кровли лежит на основании и затем крепится по всему периметру в местах его примыкания к вертикальным поверхностям. Чтобы материал не унесло ветром, его закрепляют к основе балластом. Рекомендуемая масса — не меньше чем 50 кг/м2. В качестве нагрузки используют плитку для тротуаров, крупный щебень или камни, а также блоки из бетона или другие неострые и тяжелые предметы. Для установки крыши таким способом необходимо, чтобы она было достаточно крепкой и могла выдержать такую нагрузку.

Механический способ крепления

Применяют в том случае, когда недопустима установка дополнительной нагрузки или на крыше нет сливов и парапетов. Тогда кровлю крепят в местах швов саморезами, а если она имеет вычурные формы используют специальный клей для монтажа.

Для укрепления краев и выступающих элементов, часто применяют специальные уплотняющие рейки. Для крыш с уклоном больше 10° применяют дисковые держатели.

Преимущества и недостатки мембранной кровли

Преимущества:

  • стойкость к перепадам температур, сохранение своих свойств как в жару, так и в холод;
  • удобство и легкость установки и ремонта;
  • высокая скорость монтажа;
  • высокая прочность покрытия и отличные гидроизоляционные свойства позволяют выдержать большие нагрузки, а именно: пласты снега, проливные дожди и град;
  • долговечность при соблюдении технологии монтажа — 30-50 лет;
  • кровля не ржавеет;
  • высокая огнеупорность;
  • для монтажа не нужно разбирать крышу, ремонтировать стяжку или устанавливать дополнительные аэраторы;
  • минимальное количество соединительных швов;
  • небольшой вес кровли не создает нагрузку.

Недостатки:

  • высокая стоимость материалов — главная причина непопулярности материала, хоть монтаж и ремонт быстро себя окупают;
  • у каждого отдельного вида мембран свои недостатки: испарения ПВХ мембран вредны для здоровья, ТПО покрытия недостаточно эластичны, а ЭПДМ мембраны нужно проклеивать специальной лентой, что делает соединения недостаточно прочными, по сравнению со сваркой.

Заключение

Несмотря на высокую стоимость, мембранная кровля — перспективный способ оформления крыши любого здания благодаря своей надежности, долговечности и эстетической привлекательности.

устройство полимерной конструкции и технология монтажа, виды мембраны для покрытия крыши, «ТехноНИКОЛЬ» и другие производители кровельных материалов

Каждый человек при обустройстве своего загородного дома уделяет особое внимание крыше. Сегодня на рынке строительных материалов потребители могут встретить самые разные материалы для этой конструкции.

Что это такое?

Мембранная кровля представляет собой рулонное покрытие, выполненное на основе битума. Стоит отметить, что этот вид материала отличается от остальных особыми техническими характеристиками. Именно эти параметры и делают такую крышу гораздо качественнее и надежнее по сравнению с другими разновидностями.

Специалисты дают точное описание этой кровли: она имеет вид пленочного полотна, состоящего из полимерных компонентов. Нередко производители добавляют при изготовлении подобного материала дополнительные составляющие (стекловолокно, преобразованный битум), которые придают изделию прочность и твердость. Устройство такой крыши позволяет проводить укладку покрытия без швов.

Характеристики

Кровельные мембранные конструкции обладают множеством важных положительных свойств и характеристик.

  • Высокий уровень пароизоляции. Это свойство не позволяет влаге проникать в утеплители.
  • Хорошая теплоизоляция. Мембранную кровлю совсем не нужно обрабатывать дополнительными материалами для утепления.
  • Противопожарность. Мембрану перед использованием тщательно обрабатывают специальными растворами, которые противодействуют огню.
  • Экологическая безопасность материала. Мембранная основа является нетоксичным, чистым изделием. Поэтому кровля, изготовленная из нее, никогда не навредит здоровью человека.
  • Большой срок службы. Такой кровельный материал сможет прослужить своим владельцам больше 30-40 лет.
  • Влагостойкость. Крыша, выполненная из мембраны, отличается особой стойкостью к вредным воздействиям воды. При ее попадании кровля не деформируется и не подвергается разрушительной коррозии.
  • Защита от ультрафиолетовых лучей. Материал этой крыши не подвержен вредному воздействию солнечного света.
  • Гибкость. Нередко мембранной кровлей покрывают конструкции сложной геометрической формы.
  • Эстетичный вид. Крыша, выполненная из мембраны, имеет красивый внешний вид. Также стоит заметить, что такой материал позволяет выполнять установку практически без швов – это делает его еще более эстетичным и аккуратным.
  • Высокая устойчивость к резким температурным перепадам. Этот тип кровли не разрушится и не деформируется даже при сильных колебаниях температуры. Также следует отметить, что монтаж этого материала тоже можно проводить при различных климатических условиях.
  • Легкий вес. Это свойство значительно упрощает проведение монтажных работ по установке такого материала.

Несмотря на такой немаленький список важных положительных свойств, мембранная кровля имеет и ряд отрицательных характеристик:

  • Высокая стоимость. Многие специалисты и потребители отмечают, что устройство крыши из мембранной основы будет по карману далеко не каждому человеку. Однако некоторые покупатели говорят о том, что качество такой продукции полностью соответствует ее стоимости.
  • Низкая устойчивость к химическим воздействиям. Некоторые виды мембранных покрытий сильно разрушаются при попадании на них химических веществ (строительных растворителей, битумных составов, органических масел). Многие люди, чтобы избежать этого, покрывают материал дополнительным защитным слоем.
  • Быстро теряется цвет. Кровлю из мембраны при изготовлении покрывают специальными красящими пигментами. Они под воздействием ультрафиолетовых лучей начинают быстро выгорать, и вся конструкция теряет свой красивый первозданный вид.
  • Разрушается при попадании нефтепродуктов. Если покрыть крышу мембранным материалом, то придется следить, чтобы на него не попадали горюче-смазочные вещества, иначе покрытие просто потеряет свой вид и деформируется.

Виды

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено разнообразие мембранных кровельных конструкций.

К наиболее популярным видам относят следующие модели:

Кровля ТПО

Мягкая наплавляемая кровля ТПО создается из особой термопластической мембраны с армированием – именно этот образец считается наиболее современным и практичным типов подобных материалов. При изготовлении такой модели используют различные виды олефина: полипропилен, этиленпропиленовый каучук и другие разновидности.

Следует отметить, что наличие у этого материала в составе стабилизаторов и антиоксидантов позволяет конструкции оставаться прочной на протяжении многих десятилетий. Также важно помнить, что образец кровли ТПО является абсолютно экологичным и имеет самый большой эксплуатационный срок по сравнению с остальными типами мембранных покрытий.

Кровля ЭПДМ

Еще одним распространенным видом является плоская мембранная кровля ЭПДМ. Изготавливают ее из специального искусственного каучука. При создании такой конструкции используют особую армированную полимерную сетку. Она нужна для того, чтобы придать материалу прочность, твердость и повысить срок эксплуатации. Кроме того, в состав этой модели входят и дополнительные полиэфирные добавки.

Образец ЭПДМ отличается от остальных типов мембранной кровли особыми гидроизоляционными характеристиками. Но при этом стоит отметить, что цена такого материала будет немаленькой. Однако подавляющее большинство специалистов уверены, что качество и высокий срок службы полностью соответствуют стоимости этой продукции.

Кровля ПВХ

Эта модель мембранной крыши является наиболее популярной среди покупателей. Она изготавливается из поливинилхлорида. Для увеличения прочности и надежности материала в него также добавляют дополнительные пластификаторы. Важно заметить, что образец ПВХ может похвастаться самыми высокими показателями пожаростойкости по сравнению с остальными типами мембранных конструкций.

Следует отметить, что образец кровли ПВХ, как и однослойная модель ТПО, обладает специальной армированной полиэфирной сеткой, которая придает изделию дополнительную эластичность и упругость. Такой вид покрытия используют при сооружении крыш сложной геометрической формы – им можно обшивать даже минимальные и максимальные уклоны конструкции, ведь благодаря особой степени гибкости он прекрасно укладывается практически на любую форму конструкции.

Выбор технологии укладки

Многие специалисты отмечают, что мембранные виды кровли можно устанавливать различными способами. Перед началом монтажных работ обязательно нужно тщательно очистить всю поверхность, на которую будет устанавливаться материал. Кроме того, необходимо провести точные расчеты количество покрытия, которое потребуется для конструкции.

Нередко люди при монтаже такого типа крыши применяют механический способ. Для него обязательно потребуется установка специальной воронки или телескопического крепежа. Состоит такая деталь из анкерного элемента и распределителя нагрузок. При этом важно подобрать деталь такой толщины, чтобы она была значительно меньше толщины утеплителя. Закрепив эти составляющие, можно приступать к непосредственной укладке покрытия с помощью автоматического аппарата.

Также существует тип монтажа мембранной кровли путем обычного клеевого соединения – именно такая технология установки является наиболее распространенной. При таком типе монтажа герметизацию стыков проводят с помощью особого клеевого состава. При этом наносить его стоит сразу на обе стороны шва.

Еще одним способом изготовления мембранной кровли является теплосварная технология. По мнению большинства специалистов, именно такой вид монтажа, без сомнений, можно назвать самым надежным. Для проведения монтажа нужно разогреть сварочный аппарат до температуры 500 С. Затем все оборудование нужно разместить на поверхности будущего покрытия.

После этого необходимо провести устройством по шву, при этом механизм будет воздействовать на материал горячим воздухом. Нельзя забывать, что обратную сторону поверхности сразу же необходимо прикатать специальным силиконовым роликом.

Нередко мембранное покрытие укладывают балластным способом. Но следует помнить, что такую технологию можно применять только тогда, когда оформляется конструкция с небольшим уклоном. Проводить монтаж при таком варианте можно и механический, и теплосварный.

Но при этом важно отметить, что балластный способ подразумевает наличие специального геотекстиля, который предназначен для разделительной функции. После укладки этого слоя нужно установить сам балласт. При этом можно применять различные изделия: тротуарную плитку, гравий и другие подобные материалы. Только после этого следует покрывать поверхность финишной кровельной основой.

Большинство специалистов отмечают, что вне зависимости от способа монтажа нужно уделять особое внимание некоторым деталям.

Например, при устройстве любой крыши обязательно нужно делать пирог с разуклонкой.

Он представляет собой последовательность слоев будущей конструкции, в которую включен материал, придающий определенный уклон покрытию. Этот угол является обязательным для обеспечения водосточного механизма, так как без уклона атмосферные осадки будут оставаться на поверхности крыши и там копиться.

Инструкция по работе с материалом

Как правило, все изделия для крыши, выполненные из мембраны, выпускаются со специальной инструкцией, которая значительно упрощает монтаж кровли. В ней содержатся все необходимые указания, чтобы качественно выполнить необходимые работы для укладки такого материала из мембраны.

В каждой инструкции содержится информация о кровельных узлах для конструкции. В ней указывается, какой именно узел нужно сделать для определенного типа кровли и как его правильно выполнить. Такие элементы бывают различными: парапетными, загнутыми, ендовыми узлами. Для каждой определенной мембраны существует свой определенный узел.

Кроме того, в любой такой инструкции можно найти информацию о том, какой способ технологии лучше всего выбрать для определенного типа материала. Стоит помнить, что для многих мембранных покрытий можно использовать различные способы установки. Подробные указания по монтажу также даны в инструкции.

В инструкции также следует обращать внимание на условия, при которых возможен монтаж кровельного материала из мембраны. Несмотря на то, что большая часть подобных покрытий не подвержена вредным воздействиям температурных колебаний и влаги, все же стоит ознакомиться с указаниями по монтажу, ведь существуют мембраны, которые начинают разрушаться или деформироваться, если их укладывают при резких температурных колебаниях.

Особых требований для материала нет, ведь он обладает уникальной эластичностью, упругостью и прочностью, что позволяет с ним легко работать, не боясь разрывов и повреждений. Транспортировка и погрузка материала также не потребует особых условий, так как он выпускается в удобных рулонах, которые тяжело повредить.

Производители

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить немалое количество производителей мембранной кровли.

Наиболее популярным является «ТехноНИКОЛЬ». Специализируется эта строительная фирма, как правило, на моделях ПВХ. Но у этой компании есть и серии с образцами ТПО и ЭПДМ.

«ТехноНИКОЛЬ» изготавливает мембранные покрытия нескольких классов: СУПЕР ПРЕМИУМ, ПРЕМИУМ и БИЗНЕС. Кроме этих разновидностей, компания также выпускает гидроизоляционную кровлю для тоннелей, мостов, фундаментов и декоративной облицовки. По мнению большинства специалистов, крыша из материала от этого производителя отличается особыми огнестойкими и пароизоляционными свойствами.

Еще одним популярным производителем является фирма Ecoplast. Она изготавливает свою продукцию из высококачественного поливинилхлорида. Крыши от этого производителя отличаются повышенным уровнем гидроизоляции и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Кроме этого, поверхность материала Ecoplast при изготовлении покрывают специальным антискользящим покрытием, что значительно упрощает передвижение строителей при монтаже. Также многие потребители отдельно отмечают высокое качество, прочность и гибкость изделия. Выполняется продукция этой фирмы вместе с армированной сеткой.

Немаленьким спросом пользуется продукция швейцарской компании Sikaplan. Производится она с помощью новейших технологий из поливинилхлорида с внутренним армированием. Предназначена такая крыша для гидроизоляции конструкций. Кроме того, именно материалы этой фирмы способны выдержать значительные нагрузки и при этом совсем не деформироваться. В ассортименте продукции компании можно также встретить покрытия из модифицированных мембран, которые используют для гидроизоляции бассейнов и бань, защиты от грунтовых вод. Такие изделия могут похвастаться высоким уровнем пароизоляции, прочностью при сильных растяжениях и особой долговечностью. Чаще всего для таких крыш применяют балластный способ установки.

Полезные советы от профессионалов

Сегодня некоторые специалисты оставляют множество различных рекомендаций по укладке кровельных конструкций из мембраны. Например, многие настоятельно советуют вместе с самой крышей устанавливать и снегозадержательные механизмы. Особенно такие элементы нужны около входа в дом и въезда в гараж.

Эти детали не позволяют скатываться большому количеству снега с крыши.

Чтобы избежать накопления обычной воды, можно сделать небольшой уклон конструкции – тогда вся лишняя влага будет стекать с кровли без остатка на поверхности покрытия.

Также некоторые специалисты советуют периодически проводить проверки ливнестоков и воронок кровли, ведь нередко в них забивается лед, листва и другие ненужные предметы. Это может серьезно повредить покрытие, так как вся лишняя влага не будет уходить с поверхности материала. Поэтому если при сильных осадках вода не течет с поверхности конструкции, то стоит проверить водостоки.

Многие специалисты также оставляют немалое количество рекомендаций по ремонту кровельных крыш. Если кровля повреждена, то ее легко можно починить при помощи специальной заплатки. Для этого ее нужно вырезать из основы и закруглить все ее края. Затем стоит хорошо разогреть новую деталь и место повреждения. После этого рекомендуется уложить элемент при помощи обычного шпателя.

Монтаж мембранной кровли смотрите в следующем видео.

устройство полимерной конструкции и технология монтажа, виды мембраны для покрытия крыши, «ТехноНИКОЛЬ» и другие производители кровельных материалов

Каждый человек при обустройстве своего загородного дома уделяет особое внимание крыше. Сегодня на рынке строительных материалов потребители могут встретить самые разные материалы для этой конструкции.

Что это такое?

Мембранная кровля представляет собой рулонное покрытие, выполненное на основе битума. Стоит отметить, что этот вид материала отличается от остальных особыми техническими характеристиками. Именно эти параметры и делают такую крышу гораздо качественнее и надежнее по сравнению с другими разновидностями.

Специалисты дают точное описание этой кровли: она имеет вид пленочного полотна, состоящего из полимерных компонентов. Нередко производители добавляют при изготовлении подобного материала дополнительные составляющие (стекловолокно, преобразованный битум), которые придают изделию прочность и твердость. Устройство такой крыши позволяет проводить укладку покрытия без швов.

Характеристики

Кровельные мембранные конструкции обладают множеством важных положительных свойств и характеристик.

  • Высокий уровень пароизоляции. Это свойство не позволяет влаге проникать в утеплители.
  • Хорошая теплоизоляция. Мембранную кровлю совсем не нужно обрабатывать дополнительными материалами для утепления.
  • Противопожарность. Мембрану перед использованием тщательно обрабатывают специальными растворами, которые противодействуют огню.
  • Экологическая безопасность материала. Мембранная основа является нетоксичным, чистым изделием. Поэтому кровля, изготовленная из нее, никогда не навредит здоровью человека.
  • Большой срок службы. Такой кровельный материал сможет прослужить своим владельцам больше 30-40 лет.
  • Влагостойкость. Крыша, выполненная из мембраны, отличается особой стойкостью к вредным воздействиям воды. При ее попадании кровля не деформируется и не подвергается разрушительной коррозии.
  • Защита от ультрафиолетовых лучей. Материал этой крыши не подвержен вредному воздействию солнечного света.
  • Гибкость. Нередко мембранной кровлей покрывают конструкции сложной геометрической формы.
  • Эстетичный вид. Крыша, выполненная из мембраны, имеет красивый внешний вид. Также стоит заметить, что такой материал позволяет выполнять установку практически без швов – это делает его еще более эстетичным и аккуратным.
  • Высокая устойчивость к резким температурным перепадам. Этот тип кровли не разрушится и не деформируется даже при сильных колебаниях температуры. Также следует отметить, что монтаж этого материала тоже можно проводить при различных климатических условиях.
  • Легкий вес. Это свойство значительно упрощает проведение монтажных работ по установке такого материала.

Несмотря на такой немаленький список важных положительных свойств, мембранная кровля имеет и ряд отрицательных характеристик:

  • Высокая стоимость. Многие специалисты и потребители отмечают, что устройство крыши из мембранной основы будет по карману далеко не каждому человеку. Однако некоторые покупатели говорят о том, что качество такой продукции полностью соответствует ее стоимости.
  • Низкая устойчивость к химическим воздействиям. Некоторые виды мембранных покрытий сильно разрушаются при попадании на них химических веществ (строительных растворителей, битумных составов, органических масел). Многие люди, чтобы избежать этого, покрывают материал дополнительным защитным слоем.
  • Быстро теряется цвет. Кровлю из мембраны при изготовлении покрывают специальными красящими пигментами. Они под воздействием ультрафиолетовых лучей начинают быстро выгорать, и вся конструкция теряет свой красивый первозданный вид.
  • Разрушается при попадании нефтепродуктов. Если покрыть крышу мембранным материалом, то придется следить, чтобы на него не попадали горюче-смазочные вещества, иначе покрытие просто потеряет свой вид и деформируется.

Виды

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено разнообразие мембранных кровельных конструкций.

К наиболее популярным видам относят следующие модели:

Кровля ТПО

Мягкая наплавляемая кровля ТПО создается из особой термопластической мембраны с армированием – именно этот образец считается наиболее современным и практичным типов подобных материалов. При изготовлении такой модели используют различные виды олефина: полипропилен, этиленпропиленовый каучук и другие разновидности.

Следует отметить, что наличие у этого материала в составе стабилизаторов и антиоксидантов позволяет конструкции оставаться прочной на протяжении многих десятилетий. Также важно помнить, что образец кровли ТПО является абсолютно экологичным и имеет самый большой эксплуатационный срок по сравнению с остальными типами мембранных покрытий.

Кровля ЭПДМ

Еще одним распространенным видом является плоская мембранная кровля ЭПДМ. Изготавливают ее из специального искусственного каучука. При создании такой конструкции используют особую армированную полимерную сетку. Она нужна для того, чтобы придать материалу прочность, твердость и повысить срок эксплуатации. Кроме того, в состав этой модели входят и дополнительные полиэфирные добавки.

Образец ЭПДМ отличается от остальных типов мембранной кровли особыми гидроизоляционными характеристиками. Но при этом стоит отметить, что цена такого материала будет немаленькой. Однако подавляющее большинство специалистов уверены, что качество и высокий срок службы полностью соответствуют стоимости этой продукции.

Кровля ПВХ

Эта модель мембранной крыши является наиболее популярной среди покупателей. Она изготавливается из поливинилхлорида. Для увеличения прочности и надежности материала в него также добавляют дополнительные пластификаторы. Важно заметить, что образец ПВХ может похвастаться самыми высокими показателями пожаростойкости по сравнению с остальными типами мембранных конструкций.

Следует отметить, что образец кровли ПВХ, как и однослойная модель ТПО, обладает специальной армированной полиэфирной сеткой, которая придает изделию дополнительную эластичность и упругость. Такой вид покрытия используют при сооружении крыш сложной геометрической формы – им можно обшивать даже минимальные и максимальные уклоны конструкции, ведь благодаря особой степени гибкости он прекрасно укладывается практически на любую форму конструкции.

Выбор технологии укладки

Многие специалисты отмечают, что мембранные виды кровли можно устанавливать различными способами. Перед началом монтажных работ обязательно нужно тщательно очистить всю поверхность, на которую будет устанавливаться материал. Кроме того, необходимо провести точные расчеты количество покрытия, которое потребуется для конструкции.

Нередко люди при монтаже такого типа крыши применяют механический способ. Для него обязательно потребуется установка специальной воронки или телескопического крепежа. Состоит такая деталь из анкерного элемента и распределителя нагрузок. При этом важно подобрать деталь такой толщины, чтобы она была значительно меньше толщины утеплителя. Закрепив эти составляющие, можно приступать к непосредственной укладке покрытия с помощью автоматического аппарата.

Также существует тип монтажа мембранной кровли путем обычного клеевого соединения – именно такая технология установки является наиболее распространенной. При таком типе монтажа герметизацию стыков проводят с помощью особого клеевого состава. При этом наносить его стоит сразу на обе стороны шва.

Еще одним способом изготовления мембранной кровли является теплосварная технология. По мнению большинства специалистов, именно такой вид монтажа, без сомнений, можно назвать самым надежным. Для проведения монтажа нужно разогреть сварочный аппарат до температуры 500 С. Затем все оборудование нужно разместить на поверхности будущего покрытия.

После этого необходимо провести устройством по шву, при этом механизм будет воздействовать на материал горячим воздухом. Нельзя забывать, что обратную сторону поверхности сразу же необходимо прикатать специальным силиконовым роликом.

Нередко мембранное покрытие укладывают балластным способом. Но следует помнить, что такую технологию можно применять только тогда, когда оформляется конструкция с небольшим уклоном. Проводить монтаж при таком варианте можно и механический, и теплосварный.

Но при этом важно отметить, что балластный способ подразумевает наличие специального геотекстиля, который предназначен для разделительной функции. После укладки этого слоя нужно установить сам балласт. При этом можно применять различные изделия: тротуарную плитку, гравий и другие подобные материалы. Только после этого следует покрывать поверхность финишной кровельной основой.

Большинство специалистов отмечают, что вне зависимости от способа монтажа нужно уделять особое внимание некоторым деталям.

Например, при устройстве любой крыши обязательно нужно делать пирог с разуклонкой.

Он представляет собой последовательность слоев будущей конструкции, в которую включен материал, придающий определенный уклон покрытию. Этот угол является обязательным для обеспечения водосточного механизма, так как без уклона атмосферные осадки будут оставаться на поверхности крыши и там копиться.

Инструкция по работе с материалом

Как правило, все изделия для крыши, выполненные из мембраны, выпускаются со специальной инструкцией, которая значительно упрощает монтаж кровли. В ней содержатся все необходимые указания, чтобы качественно выполнить необходимые работы для укладки такого материала из мембраны.

В каждой инструкции содержится информация о кровельных узлах для конструкции. В ней указывается, какой именно узел нужно сделать для определенного типа кровли и как его правильно выполнить. Такие элементы бывают различными: парапетными, загнутыми, ендовыми узлами. Для каждой определенной мембраны существует свой определенный узел.

Кроме того, в любой такой инструкции можно найти информацию о том, какой способ технологии лучше всего выбрать для определенного типа материала. Стоит помнить, что для многих мембранных покрытий можно использовать различные способы установки. Подробные указания по монтажу также даны в инструкции.

В инструкции также следует обращать внимание на условия, при которых возможен монтаж кровельного материала из мембраны. Несмотря на то, что большая часть подобных покрытий не подвержена вредным воздействиям температурных колебаний и влаги, все же стоит ознакомиться с указаниями по монтажу, ведь существуют мембраны, которые начинают разрушаться или деформироваться, если их укладывают при резких температурных колебаниях.

Особых требований для материала нет, ведь он обладает уникальной эластичностью, упругостью и прочностью, что позволяет с ним легко работать, не боясь разрывов и повреждений. Транспортировка и погрузка материала также не потребует особых условий, так как он выпускается в удобных рулонах, которые тяжело повредить.

Производители

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить немалое количество производителей мембранной кровли.

Наиболее популярным является «ТехноНИКОЛЬ». Специализируется эта строительная фирма, как правило, на моделях ПВХ. Но у этой компании есть и серии с образцами ТПО и ЭПДМ.

«ТехноНИКОЛЬ» изготавливает мембранные покрытия нескольких классов: СУПЕР ПРЕМИУМ, ПРЕМИУМ и БИЗНЕС. Кроме этих разновидностей, компания также выпускает гидроизоляционную кровлю для тоннелей, мостов, фундаментов и декоративной облицовки. По мнению большинства специалистов, крыша из материала от этого производителя отличается особыми огнестойкими и пароизоляционными свойствами.

Еще одним популярным производителем является фирма Ecoplast. Она изготавливает свою продукцию из высококачественного поливинилхлорида. Крыши от этого производителя отличаются повышенным уровнем гидроизоляции и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Кроме этого, поверхность материала Ecoplast при изготовлении покрывают специальным антискользящим покрытием, что значительно упрощает передвижение строителей при монтаже. Также многие потребители отдельно отмечают высокое качество, прочность и гибкость изделия. Выполняется продукция этой фирмы вместе с армированной сеткой.

Немаленьким спросом пользуется продукция швейцарской компании Sikaplan. Производится она с помощью новейших технологий из поливинилхлорида с внутренним армированием. Предназначена такая крыша для гидроизоляции конструкций. Кроме того, именно материалы этой фирмы способны выдержать значительные нагрузки и при этом совсем не деформироваться. В ассортименте продукции компании можно также встретить покрытия из модифицированных мембран, которые используют для гидроизоляции бассейнов и бань, защиты от грунтовых вод. Такие изделия могут похвастаться высоким уровнем пароизоляции, прочностью при сильных растяжениях и особой долговечностью. Чаще всего для таких крыш применяют балластный способ установки.

Полезные советы от профессионалов

Сегодня некоторые специалисты оставляют множество различных рекомендаций по укладке кровельных конструкций из мембраны. Например, многие настоятельно советуют вместе с самой крышей устанавливать и снегозадержательные механизмы. Особенно такие элементы нужны около входа в дом и въезда в гараж.

Эти детали не позволяют скатываться большому количеству снега с крыши.

Чтобы избежать накопления обычной воды, можно сделать небольшой уклон конструкции – тогда вся лишняя влага будет стекать с кровли без остатка на поверхности покрытия.

Также некоторые специалисты советуют периодически проводить проверки ливнестоков и воронок кровли, ведь нередко в них забивается лед, листва и другие ненужные предметы. Это может серьезно повредить покрытие, так как вся лишняя влага не будет уходить с поверхности материала. Поэтому если при сильных осадках вода не течет с поверхности конструкции, то стоит проверить водостоки.

Многие специалисты также оставляют немалое количество рекомендаций по ремонту кровельных крыш. Если кровля повреждена, то ее легко можно починить при помощи специальной заплатки. Для этого ее нужно вырезать из основы и закруглить все ее края. Затем стоит хорошо разогреть новую деталь и место повреждения. После этого рекомендуется уложить элемент при помощи обычного шпателя.

Монтаж мембранной кровли смотрите в следующем видео.

устройство полимерной конструкции и технология монтажа, виды мембраны для покрытия крыши, «ТехноНИКОЛЬ» и другие производители кровельных материалов

Каждый человек при обустройстве своего загородного дома уделяет особое внимание крыше. Сегодня на рынке строительных материалов потребители могут встретить самые разные материалы для этой конструкции.

Что это такое?

Мембранная кровля представляет собой рулонное покрытие, выполненное на основе битума. Стоит отметить, что этот вид материала отличается от остальных особыми техническими характеристиками. Именно эти параметры и делают такую крышу гораздо качественнее и надежнее по сравнению с другими разновидностями.

Специалисты дают точное описание этой кровли: она имеет вид пленочного полотна, состоящего из полимерных компонентов. Нередко производители добавляют при изготовлении подобного материала дополнительные составляющие (стекловолокно, преобразованный битум), которые придают изделию прочность и твердость. Устройство такой крыши позволяет проводить укладку покрытия без швов.

Характеристики

Кровельные мембранные конструкции обладают множеством важных положительных свойств и характеристик.

  • Высокий уровень пароизоляции. Это свойство не позволяет влаге проникать в утеплители.
  • Хорошая теплоизоляция. Мембранную кровлю совсем не нужно обрабатывать дополнительными материалами для утепления.
  • Противопожарность. Мембрану перед использованием тщательно обрабатывают специальными растворами, которые противодействуют огню.
  • Экологическая безопасность материала. Мембранная основа является нетоксичным, чистым изделием. Поэтому кровля, изготовленная из нее, никогда не навредит здоровью человека.
  • Большой срок службы. Такой кровельный материал сможет прослужить своим владельцам больше 30-40 лет.
  • Влагостойкость. Крыша, выполненная из мембраны, отличается особой стойкостью к вредным воздействиям воды. При ее попадании кровля не деформируется и не подвергается разрушительной коррозии.
  • Защита от ультрафиолетовых лучей. Материал этой крыши не подвержен вредному воздействию солнечного света.
  • Гибкость. Нередко мембранной кровлей покрывают конструкции сложной геометрической формы.
  • Эстетичный вид. Крыша, выполненная из мембраны, имеет красивый внешний вид. Также стоит заметить, что такой материал позволяет выполнять установку практически без швов – это делает его еще более эстетичным и аккуратным.
  • Высокая устойчивость к резким температурным перепадам. Этот тип кровли не разрушится и не деформируется даже при сильных колебаниях температуры. Также следует отметить, что монтаж этого материала тоже можно проводить при различных климатических условиях.
  • Легкий вес. Это свойство значительно упрощает проведение монтажных работ по установке такого материала.

Несмотря на такой немаленький список важных положительных свойств, мембранная кровля имеет и ряд отрицательных характеристик:

  • Высокая стоимость. Многие специалисты и потребители отмечают, что устройство крыши из мембранной основы будет по карману далеко не каждому человеку. Однако некоторые покупатели говорят о том, что качество такой продукции полностью соответствует ее стоимости.
  • Низкая устойчивость к химическим воздействиям. Некоторые виды мембранных покрытий сильно разрушаются при попадании на них химических веществ (строительных растворителей, битумных составов, органических масел). Многие люди, чтобы избежать этого, покрывают материал дополнительным защитным слоем.
  • Быстро теряется цвет. Кровлю из мембраны при изготовлении покрывают специальными красящими пигментами. Они под воздействием ультрафиолетовых лучей начинают быстро выгорать, и вся конструкция теряет свой красивый первозданный вид.
  • Разрушается при попадании нефтепродуктов. Если покрыть крышу мембранным материалом, то придется следить, чтобы на него не попадали горюче-смазочные вещества, иначе покрытие просто потеряет свой вид и деформируется.

Виды

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено разнообразие мембранных кровельных конструкций.

К наиболее популярным видам относят следующие модели:

Кровля ТПО

Мягкая наплавляемая кровля ТПО создается из особой термопластической мембраны с армированием – именно этот образец считается наиболее современным и практичным типов подобных материалов. При изготовлении такой модели используют различные виды олефина: полипропилен, этиленпропиленовый каучук и другие разновидности.

Следует отметить, что наличие у этого материала в составе стабилизаторов и антиоксидантов позволяет конструкции оставаться прочной на протяжении многих десятилетий. Также важно помнить, что образец кровли ТПО является абсолютно экологичным и имеет самый большой эксплуатационный срок по сравнению с остальными типами мембранных покрытий.

Кровля ЭПДМ

Еще одним распространенным видом является плоская мембранная кровля ЭПДМ. Изготавливают ее из специального искусственного каучука. При создании такой конструкции используют особую армированную полимерную сетку. Она нужна для того, чтобы придать материалу прочность, твердость и повысить срок эксплуатации. Кроме того, в состав этой модели входят и дополнительные полиэфирные добавки.

Образец ЭПДМ отличается от остальных типов мембранной кровли особыми гидроизоляционными характеристиками. Но при этом стоит отметить, что цена такого материала будет немаленькой. Однако подавляющее большинство специалистов уверены, что качество и высокий срок службы полностью соответствуют стоимости этой продукции.

Кровля ПВХ

Эта модель мембранной крыши является наиболее популярной среди покупателей. Она изготавливается из поливинилхлорида. Для увеличения прочности и надежности материала в него также добавляют дополнительные пластификаторы. Важно заметить, что образец ПВХ может похвастаться самыми высокими показателями пожаростойкости по сравнению с остальными типами мембранных конструкций.

Следует отметить, что образец кровли ПВХ, как и однослойная модель ТПО, обладает специальной армированной полиэфирной сеткой, которая придает изделию дополнительную эластичность и упругость. Такой вид покрытия используют при сооружении крыш сложной геометрической формы – им можно обшивать даже минимальные и максимальные уклоны конструкции, ведь благодаря особой степени гибкости он прекрасно укладывается практически на любую форму конструкции.

Выбор технологии укладки

Многие специалисты отмечают, что мембранные виды кровли можно устанавливать различными способами. Перед началом монтажных работ обязательно нужно тщательно очистить всю поверхность, на которую будет устанавливаться материал. Кроме того, необходимо провести точные расчеты количество покрытия, которое потребуется для конструкции.

Нередко люди при монтаже такого типа крыши применяют механический способ. Для него обязательно потребуется установка специальной воронки или телескопического крепежа. Состоит такая деталь из анкерного элемента и распределителя нагрузок. При этом важно подобрать деталь такой толщины, чтобы она была значительно меньше толщины утеплителя. Закрепив эти составляющие, можно приступать к непосредственной укладке покрытия с помощью автоматического аппарата.

Также существует тип монтажа мембранной кровли путем обычного клеевого соединения – именно такая технология установки является наиболее распространенной. При таком типе монтажа герметизацию стыков проводят с помощью особого клеевого состава. При этом наносить его стоит сразу на обе стороны шва.

Еще одним способом изготовления мембранной кровли является теплосварная технология. По мнению большинства специалистов, именно такой вид монтажа, без сомнений, можно назвать самым надежным. Для проведения монтажа нужно разогреть сварочный аппарат до температуры 500 С. Затем все оборудование нужно разместить на поверхности будущего покрытия.

После этого необходимо провести устройством по шву, при этом механизм будет воздействовать на материал горячим воздухом. Нельзя забывать, что обратную сторону поверхности сразу же необходимо прикатать специальным силиконовым роликом.

Нередко мембранное покрытие укладывают балластным способом. Но следует помнить, что такую технологию можно применять только тогда, когда оформляется конструкция с небольшим уклоном. Проводить монтаж при таком варианте можно и механический, и теплосварный.

Но при этом важно отметить, что балластный способ подразумевает наличие специального геотекстиля, который предназначен для разделительной функции. После укладки этого слоя нужно установить сам балласт. При этом можно применять различные изделия: тротуарную плитку, гравий и другие подобные материалы. Только после этого следует покрывать поверхность финишной кровельной основой.

Большинство специалистов отмечают, что вне зависимости от способа монтажа нужно уделять особое внимание некоторым деталям.

Например, при устройстве любой крыши обязательно нужно делать пирог с разуклонкой.

Он представляет собой последовательность слоев будущей конструкции, в которую включен материал, придающий определенный уклон покрытию. Этот угол является обязательным для обеспечения водосточного механизма, так как без уклона атмосферные осадки будут оставаться на поверхности крыши и там копиться.

Инструкция по работе с материалом

Как правило, все изделия для крыши, выполненные из мембраны, выпускаются со специальной инструкцией, которая значительно упрощает монтаж кровли. В ней содержатся все необходимые указания, чтобы качественно выполнить необходимые работы для укладки такого материала из мембраны.

В каждой инструкции содержится информация о кровельных узлах для конструкции. В ней указывается, какой именно узел нужно сделать для определенного типа кровли и как его правильно выполнить. Такие элементы бывают различными: парапетными, загнутыми, ендовыми узлами. Для каждой определенной мембраны существует свой определенный узел.

Кроме того, в любой такой инструкции можно найти информацию о том, какой способ технологии лучше всего выбрать для определенного типа материала. Стоит помнить, что для многих мембранных покрытий можно использовать различные способы установки. Подробные указания по монтажу также даны в инструкции.

В инструкции также следует обращать внимание на условия, при которых возможен монтаж кровельного материала из мембраны. Несмотря на то, что большая часть подобных покрытий не подвержена вредным воздействиям температурных колебаний и влаги, все же стоит ознакомиться с указаниями по монтажу, ведь существуют мембраны, которые начинают разрушаться или деформироваться, если их укладывают при резких температурных колебаниях.

Особых требований для материала нет, ведь он обладает уникальной эластичностью, упругостью и прочностью, что позволяет с ним легко работать, не боясь разрывов и повреждений. Транспортировка и погрузка материала также не потребует особых условий, так как он выпускается в удобных рулонах, которые тяжело повредить.

Производители

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить немалое количество производителей мембранной кровли.

Наиболее популярным является «ТехноНИКОЛЬ». Специализируется эта строительная фирма, как правило, на моделях ПВХ. Но у этой компании есть и серии с образцами ТПО и ЭПДМ.

«ТехноНИКОЛЬ» изготавливает мембранные покрытия нескольких классов: СУПЕР ПРЕМИУМ, ПРЕМИУМ и БИЗНЕС. Кроме этих разновидностей, компания также выпускает гидроизоляционную кровлю для тоннелей, мостов, фундаментов и декоративной облицовки. По мнению большинства специалистов, крыша из материала от этого производителя отличается особыми огнестойкими и пароизоляционными свойствами.

Еще одним популярным производителем является фирма Ecoplast. Она изготавливает свою продукцию из высококачественного поливинилхлорида. Крыши от этого производителя отличаются повышенным уровнем гидроизоляции и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Кроме этого, поверхность материала Ecoplast при изготовлении покрывают специальным антискользящим покрытием, что значительно упрощает передвижение строителей при монтаже. Также многие потребители отдельно отмечают высокое качество, прочность и гибкость изделия. Выполняется продукция этой фирмы вместе с армированной сеткой.

Немаленьким спросом пользуется продукция швейцарской компании Sikaplan. Производится она с помощью новейших технологий из поливинилхлорида с внутренним армированием. Предназначена такая крыша для гидроизоляции конструкций. Кроме того, именно материалы этой фирмы способны выдержать значительные нагрузки и при этом совсем не деформироваться. В ассортименте продукции компании можно также встретить покрытия из модифицированных мембран, которые используют для гидроизоляции бассейнов и бань, защиты от грунтовых вод. Такие изделия могут похвастаться высоким уровнем пароизоляции, прочностью при сильных растяжениях и особой долговечностью. Чаще всего для таких крыш применяют балластный способ установки.

Полезные советы от профессионалов

Сегодня некоторые специалисты оставляют множество различных рекомендаций по укладке кровельных конструкций из мембраны. Например, многие настоятельно советуют вместе с самой крышей устанавливать и снегозадержательные механизмы. Особенно такие элементы нужны около входа в дом и въезда в гараж.

Эти детали не позволяют скатываться большому количеству снега с крыши.

Чтобы избежать накопления обычной воды, можно сделать небольшой уклон конструкции – тогда вся лишняя влага будет стекать с кровли без остатка на поверхности покрытия.

Также некоторые специалисты советуют периодически проводить проверки ливнестоков и воронок кровли, ведь нередко в них забивается лед, листва и другие ненужные предметы. Это может серьезно повредить покрытие, так как вся лишняя влага не будет уходить с поверхности материала. Поэтому если при сильных осадках вода не течет с поверхности конструкции, то стоит проверить водостоки.

Многие специалисты также оставляют немалое количество рекомендаций по ремонту кровельных крыш. Если кровля повреждена, то ее легко можно починить при помощи специальной заплатки. Для этого ее нужно вырезать из основы и закруглить все ее края. Затем стоит хорошо разогреть новую деталь и место повреждения. После этого рекомендуется уложить элемент при помощи обычного шпателя.

Монтаж мембранной кровли смотрите в следующем видео.

устройство полимерной конструкции и технология монтажа, виды мембраны для покрытия крыши, «ТехноНИКОЛЬ» и другие производители кровельных материалов

Каждый человек при обустройстве своего загородного дома уделяет особое внимание крыше. Сегодня на рынке строительных материалов потребители могут встретить самые разные материалы для этой конструкции.

Что это такое?

Мембранная кровля представляет собой рулонное покрытие, выполненное на основе битума. Стоит отметить, что этот вид материала отличается от остальных особыми техническими характеристиками. Именно эти параметры и делают такую крышу гораздо качественнее и надежнее по сравнению с другими разновидностями.

Специалисты дают точное описание этой кровли: она имеет вид пленочного полотна, состоящего из полимерных компонентов. Нередко производители добавляют при изготовлении подобного материала дополнительные составляющие (стекловолокно, преобразованный битум), которые придают изделию прочность и твердость. Устройство такой крыши позволяет проводить укладку покрытия без швов.

Характеристики

Кровельные мембранные конструкции обладают множеством важных положительных свойств и характеристик.

  • Высокий уровень пароизоляции. Это свойство не позволяет влаге проникать в утеплители.
  • Хорошая теплоизоляция. Мембранную кровлю совсем не нужно обрабатывать дополнительными материалами для утепления.
  • Противопожарность. Мембрану перед использованием тщательно обрабатывают специальными растворами, которые противодействуют огню.
  • Экологическая безопасность материала. Мембранная основа является нетоксичным, чистым изделием. Поэтому кровля, изготовленная из нее, никогда не навредит здоровью человека.
  • Большой срок службы. Такой кровельный материал сможет прослужить своим владельцам больше 30-40 лет.
  • Влагостойкость. Крыша, выполненная из мембраны, отличается особой стойкостью к вредным воздействиям воды. При ее попадании кровля не деформируется и не подвергается разрушительной коррозии.
  • Защита от ультрафиолетовых лучей. Материал этой крыши не подвержен вредному воздействию солнечного света.
  • Гибкость. Нередко мембранной кровлей покрывают конструкции сложной геометрической формы.
  • Эстетичный вид. Крыша, выполненная из мембраны, имеет красивый внешний вид. Также стоит заметить, что такой материал позволяет выполнять установку практически без швов – это делает его еще более эстетичным и аккуратным.
  • Высокая устойчивость к резким температурным перепадам. Этот тип кровли не разрушится и не деформируется даже при сильных колебаниях температуры. Также следует отметить, что монтаж этого материала тоже можно проводить при различных климатических условиях.
  • Легкий вес. Это свойство значительно упрощает проведение монтажных работ по установке такого материала.

Несмотря на такой немаленький список важных положительных свойств, мембранная кровля имеет и ряд отрицательных характеристик:

  • Высокая стоимость. Многие специалисты и потребители отмечают, что устройство крыши из мембранной основы будет по карману далеко не каждому человеку. Однако некоторые покупатели говорят о том, что качество такой продукции полностью соответствует ее стоимости.
  • Низкая устойчивость к химическим воздействиям. Некоторые виды мембранных покрытий сильно разрушаются при попадании на них химических веществ (строительных растворителей, битумных составов, органических масел). Многие люди, чтобы избежать этого, покрывают материал дополнительным защитным слоем.
  • Быстро теряется цвет. Кровлю из мембраны при изготовлении покрывают специальными красящими пигментами. Они под воздействием ультрафиолетовых лучей начинают быстро выгорать, и вся конструкция теряет свой красивый первозданный вид.
  • Разрушается при попадании нефтепродуктов. Если покрыть крышу мембранным материалом, то придется следить, чтобы на него не попадали горюче-смазочные вещества, иначе покрытие просто потеряет свой вид и деформируется.

Виды

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено разнообразие мембранных кровельных конструкций.

К наиболее популярным видам относят следующие модели:

Кровля ТПО

Мягкая наплавляемая кровля ТПО создается из особой термопластической мембраны с армированием – именно этот образец считается наиболее современным и практичным типов подобных материалов. При изготовлении такой модели используют различные виды олефина: полипропилен, этиленпропиленовый каучук и другие разновидности.

Следует отметить, что наличие у этого материала в составе стабилизаторов и антиоксидантов позволяет конструкции оставаться прочной на протяжении многих десятилетий. Также важно помнить, что образец кровли ТПО является абсолютно экологичным и имеет самый большой эксплуатационный срок по сравнению с остальными типами мембранных покрытий.

Кровля ЭПДМ

Еще одним распространенным видом является плоская мембранная кровля ЭПДМ. Изготавливают ее из специального искусственного каучука. При создании такой конструкции используют особую армированную полимерную сетку. Она нужна для того, чтобы придать материалу прочность, твердость и повысить срок эксплуатации. Кроме того, в состав этой модели входят и дополнительные полиэфирные добавки.

Образец ЭПДМ отличается от остальных типов мембранной кровли особыми гидроизоляционными характеристиками. Но при этом стоит отметить, что цена такого материала будет немаленькой. Однако подавляющее большинство специалистов уверены, что качество и высокий срок службы полностью соответствуют стоимости этой продукции.

Кровля ПВХ

Эта модель мембранной крыши является наиболее популярной среди покупателей. Она изготавливается из поливинилхлорида. Для увеличения прочности и надежности материала в него также добавляют дополнительные пластификаторы. Важно заметить, что образец ПВХ может похвастаться самыми высокими показателями пожаростойкости по сравнению с остальными типами мембранных конструкций.

Следует отметить, что образец кровли ПВХ, как и однослойная модель ТПО, обладает специальной армированной полиэфирной сеткой, которая придает изделию дополнительную эластичность и упругость. Такой вид покрытия используют при сооружении крыш сложной геометрической формы – им можно обшивать даже минимальные и максимальные уклоны конструкции, ведь благодаря особой степени гибкости он прекрасно укладывается практически на любую форму конструкции.

Выбор технологии укладки

Многие специалисты отмечают, что мембранные виды кровли можно устанавливать различными способами. Перед началом монтажных работ обязательно нужно тщательно очистить всю поверхность, на которую будет устанавливаться материал. Кроме того, необходимо провести точные расчеты количество покрытия, которое потребуется для конструкции.

Нередко люди при монтаже такого типа крыши применяют механический способ. Для него обязательно потребуется установка специальной воронки или телескопического крепежа. Состоит такая деталь из анкерного элемента и распределителя нагрузок. При этом важно подобрать деталь такой толщины, чтобы она была значительно меньше толщины утеплителя. Закрепив эти составляющие, можно приступать к непосредственной укладке покрытия с помощью автоматического аппарата.

Также существует тип монтажа мембранной кровли путем обычного клеевого соединения – именно такая технология установки является наиболее распространенной. При таком типе монтажа герметизацию стыков проводят с помощью особого клеевого состава. При этом наносить его стоит сразу на обе стороны шва.

Еще одним способом изготовления мембранной кровли является теплосварная технология. По мнению большинства специалистов, именно такой вид монтажа, без сомнений, можно назвать самым надежным. Для проведения монтажа нужно разогреть сварочный аппарат до температуры 500 С. Затем все оборудование нужно разместить на поверхности будущего покрытия.

После этого необходимо провести устройством по шву, при этом механизм будет воздействовать на материал горячим воздухом. Нельзя забывать, что обратную сторону поверхности сразу же необходимо прикатать специальным силиконовым роликом.

Нередко мембранное покрытие укладывают балластным способом. Но следует помнить, что такую технологию можно применять только тогда, когда оформляется конструкция с небольшим уклоном. Проводить монтаж при таком варианте можно и механический, и теплосварный.

Но при этом важно отметить, что балластный способ подразумевает наличие специального геотекстиля, который предназначен для разделительной функции. После укладки этого слоя нужно установить сам балласт. При этом можно применять различные изделия: тротуарную плитку, гравий и другие подобные материалы. Только после этого следует покрывать поверхность финишной кровельной основой.

Большинство специалистов отмечают, что вне зависимости от способа монтажа нужно уделять особое внимание некоторым деталям.

Например, при устройстве любой крыши обязательно нужно делать пирог с разуклонкой.

Он представляет собой последовательность слоев будущей конструкции, в которую включен материал, придающий определенный уклон покрытию. Этот угол является обязательным для обеспечения водосточного механизма, так как без уклона атмосферные осадки будут оставаться на поверхности крыши и там копиться.

Инструкция по работе с материалом

Как правило, все изделия для крыши, выполненные из мембраны, выпускаются со специальной инструкцией, которая значительно упрощает монтаж кровли. В ней содержатся все необходимые указания, чтобы качественно выполнить необходимые работы для укладки такого материала из мембраны.

В каждой инструкции содержится информация о кровельных узлах для конструкции. В ней указывается, какой именно узел нужно сделать для определенного типа кровли и как его правильно выполнить. Такие элементы бывают различными: парапетными, загнутыми, ендовыми узлами. Для каждой определенной мембраны существует свой определенный узел.

Кроме того, в любой такой инструкции можно найти информацию о том, какой способ технологии лучше всего выбрать для определенного типа материала. Стоит помнить, что для многих мембранных покрытий можно использовать различные способы установки. Подробные указания по монтажу также даны в инструкции.

В инструкции также следует обращать внимание на условия, при которых возможен монтаж кровельного материала из мембраны. Несмотря на то, что большая часть подобных покрытий не подвержена вредным воздействиям температурных колебаний и влаги, все же стоит ознакомиться с указаниями по монтажу, ведь существуют мембраны, которые начинают разрушаться или деформироваться, если их укладывают при резких температурных колебаниях.

Особых требований для материала нет, ведь он обладает уникальной эластичностью, упругостью и прочностью, что позволяет с ним легко работать, не боясь разрывов и повреждений. Транспортировка и погрузка материала также не потребует особых условий, так как он выпускается в удобных рулонах, которые тяжело повредить.

Производители

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить немалое количество производителей мембранной кровли.

Наиболее популярным является «ТехноНИКОЛЬ». Специализируется эта строительная фирма, как правило, на моделях ПВХ. Но у этой компании есть и серии с образцами ТПО и ЭПДМ.

«ТехноНИКОЛЬ» изготавливает мембранные покрытия нескольких классов: СУПЕР ПРЕМИУМ, ПРЕМИУМ и БИЗНЕС. Кроме этих разновидностей, компания также выпускает гидроизоляционную кровлю для тоннелей, мостов, фундаментов и декоративной облицовки. По мнению большинства специалистов, крыша из материала от этого производителя отличается особыми огнестойкими и пароизоляционными свойствами.

Еще одним популярным производителем является фирма Ecoplast. Она изготавливает свою продукцию из высококачественного поливинилхлорида. Крыши от этого производителя отличаются повышенным уровнем гидроизоляции и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Кроме этого, поверхность материала Ecoplast при изготовлении покрывают специальным антискользящим покрытием, что значительно упрощает передвижение строителей при монтаже. Также многие потребители отдельно отмечают высокое качество, прочность и гибкость изделия. Выполняется продукция этой фирмы вместе с армированной сеткой.

Немаленьким спросом пользуется продукция швейцарской компании Sikaplan. Производится она с помощью новейших технологий из поливинилхлорида с внутренним армированием. Предназначена такая крыша для гидроизоляции конструкций. Кроме того, именно материалы этой фирмы способны выдержать значительные нагрузки и при этом совсем не деформироваться. В ассортименте продукции компании можно также встретить покрытия из модифицированных мембран, которые используют для гидроизоляции бассейнов и бань, защиты от грунтовых вод. Такие изделия могут похвастаться высоким уровнем пароизоляции, прочностью при сильных растяжениях и особой долговечностью. Чаще всего для таких крыш применяют балластный способ установки.

Полезные советы от профессионалов

Сегодня некоторые специалисты оставляют множество различных рекомендаций по укладке кровельных конструкций из мембраны. Например, многие настоятельно советуют вместе с самой крышей устанавливать и снегозадержательные механизмы. Особенно такие элементы нужны около входа в дом и въезда в гараж.

Эти детали не позволяют скатываться большому количеству снега с крыши.

Чтобы избежать накопления обычной воды, можно сделать небольшой уклон конструкции – тогда вся лишняя влага будет стекать с кровли без остатка на поверхности покрытия.

Также некоторые специалисты советуют периодически проводить проверки ливнестоков и воронок кровли, ведь нередко в них забивается лед, листва и другие ненужные предметы. Это может серьезно повредить покрытие, так как вся лишняя влага не будет уходить с поверхности материала. Поэтому если при сильных осадках вода не течет с поверхности конструкции, то стоит проверить водостоки.

Многие специалисты также оставляют немалое количество рекомендаций по ремонту кровельных крыш. Если кровля повреждена, то ее легко можно починить при помощи специальной заплатки. Для этого ее нужно вырезать из основы и закруглить все ее края. Затем стоит хорошо разогреть новую деталь и место повреждения. После этого рекомендуется уложить элемент при помощи обычного шпателя.

Монтаж мембранной кровли смотрите в следующем видео.

Мембранная кровля – технология монтажа. Достоинства и недостатки мембранного кровельного пирога

Современный строительный рынок – это широкий ассортимент кровельных покрытий. Высокая конкуренция приводит к выпуску все новых материалов, одним из которых является мембранная кровля. Относится к технологии будущего, и пока только набирает популярность.

Такой материал рекомендуется к установке на кровли с маленьким уклоном или на плоские крыши — крупные торговые павильоны, гипермаркеты, склады, музеи, быстровозводимые здания. Покрытие обеспечивает 100% герметичность и защитит от любого попадания влаги. Быстро и легко монтируется.

Мембранная кровля — что это такое?

Это рулонный тип кровельного покрытия. Выпускается в трех основных модификациях:

  • ТПО – покрытие, изготовленное на основе каучука, в качестве усилителя выбран полипропилен. Стойкое сырье с высокой эластичностью.
  • ПВХ – покрытие на основе ПВХ мембраны. Самой популярный вид мембранной кровле. Прост в эксплуатации, гибок. Завоевал миллионы положительных отзывов по всему миру.

  • ЭПДМ – в основе имеет синтетический каучук. Первый вид мембранного покрытия, выпущенный 50 лет назад.

Преимущества мембранного покрытия:

  • Малый вес. 1 кв.м — это всего 1,3 кг.

  • Простой монтаж крыши, ремонт может потребоваться только через 30-35 лет эксплуатации.

  • Долгий срок службы – более 60 лет.

  • Стойкость ко всем видам внешнего воздействия, температурным перепадам и механическому воздействию.

  • Эластичность.

  • Экологичность (при нагревании такая кровля не выделяет опасных для природы и человека веществ).

Недостатки:

Большинство специалистов считают, что основным недостатком таких покрытий является высокая цена.

Технология монтажа мембранной кровли

Как уже писалось выше, процесс установки несложен. Полотна соединяются между собой методом сварочного соединения. Некоторые типы материала могут соединяться специальными лентами или механическим способом внахлест. Минимальная допустимая величина нахлеста 12 см, места крепления саморезов в обязательном порядке завариваются.

Пирог мембранной кровли может быть установлен на любое основание. Если старое покрытие включало в себя слой гидроизоляции – его можно не менять.

Если у Вас остались вопросы по мембранной кровле или другим кровельным работам, наши специалисты с удовольствием ответят на них по телефону 8(495) 789-23-54

Другие материалы по теме:

— Какой срок службы кровли;

— Монтаж самозащелкивающейся фальцевой кровли;

— Металлический штакетник для забора.

Добавить комментарий

Технология укладки мембранной кровли

В последние годы широкое распространение получили кровли, известные под названием мембранных. Эта технология является для нашей страны достаточно новой, и имеет определенные принципиальные отличия от других видов кровельных покрытий. Материалом для изготовления мембранной кровли служит ПВХ, а также синтетический каучук. Основные достоинства таких кровель – герметичность и эластичность, что обеспечивает широкую область их применения.

Мембранная кровля считается на сегодняшний день одним из самых долговечных кровельных материалов: при соблюдении технологии монтажа, подобные кровельные покрытия способны прослужить в течение 40-50 лет. На эксплуатационные характеристики такой кровли практически не влияют перепады температур, и это позволяет использовать ее на всей территории страны.

Монтаж мембранной кровли, в силу особенностей данного материала, не представляет сложности, так как кровельный материал устанавливается в один слой. Так как полимерные материалы обеспечивают полную гидроизоляцию, при монтаже подобных кровель не требуется установки дополнительных гидроизоляционных материалов. А вследствие того, что материал обладает эластичностью и гибкостью, он может быть использован на крышах любого уклона. Устройство мембраной кровли, в зависимости от конкретных условий, может включать в себя и использование пароизоляционной пленки. При необходимости, может выполняться утепление кровли. В случаях, когда устанавливается мембранная кровля, технология ее монтажа может быть различной.

Самым экономичным способом устройства такой кровли является балластный способ – он применяется на крышах с уклоном менее 10 градусов. Крепление мембраны в этом случае осуществляется только по периметру. Покрытие крыши с большим уклоном требует применение механического способа. Возможно также использование клеевого способа – как правило, он оказывается наиболее удобным в случае сложной конфигурации крыши. Учитывая исключительную надежность и долговечность, которой отличается мембранная кровля, цена ее приобретения и монтажа является весьма выгодной.

Мы предлагаем своим заказчикам все виды работ, связанных с установкой мембранной кровли, на крышах любой конфигурации. Стоимость мембраной кровли, монтаж которой на высоком профессиональном уровне осуществят наши специалисты, доступна сегодня широким категориям заказчиков. Учитывая то, что во многих странах доля таких кровель среди других видов кровельных покрытий составляет более 80%, имеются все основания полагать, что и у нас данная технология обретет самую широкую популярность. Специалисты нашей компании произведут монтаж мембранной кровли быстро и качественно.

Наша компания «МонтажСпецСтрой» предлагает услуги по устройству мембранных кровель. ПВХ,ТПО и ЭПДМ мембран, полимерные гидроизоляционные мембраны это гидроизоляционный материал, с которым связан современный эффективный подход к гидроизоляции кровли проведению кровельных работ. Мембранная кровля отличается надёжностью, повышенной стойкостью к атмосферным и климатическим воздействиям,сохраняя свои свойства в более широком диапазоне температур

Кровля из ПВХ-мембраны

Наплавляемая пароизоляция по профнастилу

Основой ПВХ мембран служит пластифицированный Поливинилхлорид, армированный полиэфирной сеткой. С целью повышения эластичности поливинилхлорида в его состав вводят большую долю летучих пластификаторов. Полотно ПВХ мембран свариваются между собой с помощью специального оборудования горячим воздухом. ПВХ мембраны отличаются от остальных типов кровельных мембран более высокой устойчивостью к ультрафиолету, огнестойкостью и большим разнообразием цветных расцветок мембранных полотен Но стоит учитывать что со временем цвет полотна существенно бледнеет.

Существуют три основных способа монтажа мембранной кровли. Это балластный способ крепления, клеевой и механический самый распространенный способ крепления мембран.

Балластный способ

Применяют на кровлях с уклоном не менее 10 градусов. Мембранные полотна прикрепляются по периметру к кровле, поверх засыпается гравием или другим балластом.

Клеевой способ

Крепления применяется на кровлях со сложной конфигураций и на кровли в районах где кровля подвергается воздействию сильных ветров.

Механическое крепление

Применяют практически на всех кровлях с любым уклоном и конфигурацией. Кровля крепиться к основанию специальными креплениями, после чего кровельное полотно герметично соединяется при помощи специального оборудования в местах соединения полотна.

Ремонт мембранной кровли

В случае нарушения целостности мембранного кровельного ковра и возникновению протечек наши специалисты всегда готовы предоставить Вам свои услуги. Мы качественно и довольно быстро устраним все проблемы с мембранной кровлей, и она прослужит вам ещё не один десяток лет.

Преимущества полимерных мембран

Кровельные мембраны являются одними из самых современных кровельных материалов, применение которых неуклонно растет за счет широкого применения мембран на вновь возводимых сооружениях и при реконструкции существующих кровель. Такой рост популярности мембранного материала объясняется технологическими и пользовательскими качествами мембранных кровель:

  1. Полимерные мембраны долговечны. Средний срок службы такой кровли более 50 лет.
  2. Прогрессивная технология монтажа. Монтаж производиться при помощи сваровочного аппарата для подачи горячего воздуха.
  3. В виду того что монтаж производится в один слой увеличивается скорость производства работ.
  4. Производители предлагают рулоны различной ширины (от 1 до 2.10 м) и длинной до 20м.
  5. Наличие в мембране армирующего слоя из полиэфирной сетки обеспечивает высокое сопротивление растяжению и сжатию.
  6. Стойкость к биологическому и химическому воздействию. В технологии производства мембраны используются антигрибковые составы нового поколения.
  7. Широкий выбор полимерных мембран, подробно разработанные технологии монтажа позволяют найти оптимальное решение практически для любой кровли

Мембранная кровля

Лучший способ устройства плоских кровель, как на жилых, так и на производственных зданиях. Мембранные кровли — это надежность, широкий выбор оттенков и долговечность – хорошо устроенная мембранная кровля может прослужить до 50 лет, а это главные условия для хорошей кровли. На российском строительном рынке, говоря о мембранной кровле, до последнего времени подразумевали только кровли из мембран ПВХ, но на сегодняшний день рынок предлагает такие новинки как ЭПДМ и ТПО мембраны. ТПО и ЭПДМ мембраны на рынке появились сравнительно недавно, ввиду чего не так популярны как мембранные кровли на основе ПВХ мембран. Кровли на основе этих мембран имеют такие достоинства как:

ТПО мембраны

ТПО мембраны имеют в своей основе – термопластичные олефины, армированные негниющей сеткой. Выпускается и неармированный вариант. Мембране кровли на основе ТПО мембран не очень пластичны, но зато являются экологически чистым материалом.

ЭДПМ мембраны

Так же следует выделить еще одну новинку – мембранная кровля на основе ЭПДМ мембран. ЭДПМ мембраны — это все мембраны, в составе которых преобладает синтетический каучук. Для увеличения прочности мембранной кровли каучуковое основание армируется полиэфирной сеткой, это дает возможность использовать ЭПДМ мембраны до 50 лет. Основное достоинство этих мембранных материалов – нечувствительность к битумным материалам и безопасность в экологическом плане. Используемые нами технологии монтажа мембранных кровель предполагают значительную степень механизации процесса, что обеспечивает высокую скорость проведения работ. В процессе монтажа не используется открытое пламя, а выполняться монтаж может при различных погодных условиях, в любое время года.

Консультации по мембранной кровли

Плюсы и минусы однослойной мембранной коммерческой кровли

В условиях сегодняшней экономики владельцы и менеджеры недвижимости сталкиваются с непростой задачей — поддерживать безопасность своего предприятия в рабочем состоянии и поддерживать его в надлежащем состоянии. Одна из самых важных систем в коммерческом объекте — кровельная система. Итак, зачем делать инвестиции, не зная о преимуществах и недостатках однослойной мембранной кровли?

Компания West Roofing Systems имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере кровельных работ в коммерческих целях; мы работаем с клиентами каждый день, чтобы решить, какая крыша лучше всего подходит для их объекта.

Хотя выбор в конечном итоге остается за владельцем здания, мы хотим указать на несколько плюсов и минусов однослойных мембранных кровельных систем.

Основы

Кровельная система EPDM

Однослойные мембраны

— это листы из резины и других синтетических материалов, которые могут быть балластированы или химически приклеены к изоляции для создания слоя защиты вашего коммерческого объекта.

Существует два основных типа промышленных однослойных мембранных кровель: термопластичный полиолефин (ТПО) и терполимер этиленпропилендиен (EPDM).Они различаются по своему химическому составу, способу установки и энергоэффективности.

Подробнее: Однослойная мембранная кровля для коммерческих помещений: установка и эксплуатационные характеристики

Плюсы однослойной мембранной кровли

Доказанный рекорд

Кровля из EPDM используется для коммерческих плоских кровель более 60 лет. Такое количество времени на рынке позволило проводить и отслеживать различные лабораторные и полевые исследования. Вот почему однослойная мембранная кровля зарекомендовала себя как высокоэффективный вариант кровли.

TPO, хотя и занимает большую долю рынка, чем EPDM, не присутствует на рынке столько же, сколько EPDM. Это означает, что однослойная мембранная кровля из ТПО все еще проходит испытания и превращается в более надежную кровельную мембрану.

Варианты изоляционных материалов

Поскольку однослойная мембранная кровля не учитывает коэффициент теплоизоляции, у вас, как у клиента, есть больше возможностей для утепления крыши вашего объекта. Менеджер / владелец объекта может выбрать из нескольких типов изоляции:

  • Полиизоцианурат (Polyiso) — Наиболее часто используемый тип изоляции для кровли, Polyiso более дорогой, но окупается более высоким рейтингом R.
  • Пенополистирол (EPS) — Пенополистирол с самым высоким значением R на доллар используется для изоляции крыш, стен и полов. EPS может использоваться для контакта с землей и не задерживает воду с течением времени.
  • Экструдированный полистирол (XPS) — Обычно определяемый синим, зеленым или розовым цветом, XPS занимает промежуточное положение между полиизо и пенополистиролом по цене и характеристикам. XPS является полупроницаемым с рейтингом проницаемости 1.

Выбор отражающих или удерживающих свойств

TPO быстро набирает популярность на рынке коммерческих кровельных материалов. Также известный как «белые крыши», TPO обычно изготавливается белого цвета с высокой светоотражающей способностью. TPO также доступен в коричневом, сером, зеленом, синем и красном цветах.

С другой стороны, EPDM часто называют «черными крышами» из-за естественного темного цвета мембраны. Эта высокоэффективная резиновая смесь обеспечивает отличную атмосферостойкость и сохранение тепла, что полезно для предприятий, расположенных в климатических условиях с более низкими «холодными днями».

Простая установка

Установка TPO

В отличие от обработки напыляемой кровли из пенополиуретана, установка однослойной мембранной кровли относительно проста.

После того, как существующий субстрат подготовлен, очистив или удалив существующую крышу, устанавливаются изоляционные слои и накрываются защитной плитой.

Существует три способа прикрепления мембраны к обшивке: с балластом, с помощью клея или с механическим креплением .

Значительная разница между TPO и EPDM возникает, когда пришло время склеить швы мембраны вместе. TPO использует термофен, чтобы расплавить мембрану по швам и соединить их вместе. EPDM соединяется между собой шовной лентой.

Легкий и гибкий

Несмотря на то, что есть несколько слоев, вы можете выбрать толщину мембраны, установленной на вашей крыше. В целом однослойная мембранная кровля легче по сравнению с другими коммерческими системами плоских крыш.Это снимает нагрузку на конструкцию вашего здания. (Без балластных систем)

Гибкость однослойных мембран позволяет подрядчику создавать уникальные конструкции крыш. Эта гибкость также позволяет кровельным системам оставаться нетронутыми при расширении и сужении зданий.

Минусы однослойной мембранной кровли

Мембрана легко прокалывается

Хотя в предыдущем абзаце мы объяснили, что однослойная мембранная кровля легкая и гибкая, что также приводит нас к нашему первому недостатку, тонкие слои легко прокалываются.

Однослойная мембранная кровля не имеет твердого верхнего слоя для защиты синтетического каучука от падающих инструментов, гравия или ослабленных винтов от вдавливания в резиновую мембрану. Такое повреждение может привести к образованию отверстий в резине и изоляции, а также к утечкам.

Подробнее: Насколько устойчивы к проколам коммерческие кровельные мембраны? по GAF

Кровельные аксессуары

Однослойная мембрана из ТПО вокруг кровли

Большинство коммерческих кровельных систем имеют прикрепленные аксессуары, такие как кондиционеры, световые люки, вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия и многое другое.Эти пробивки в крыше могут быть препятствием для раскатывания прямого участка мембраны.

Когда подрядчик приближается к этим проходам с однослойной мембранной кровлей, ему необходимо разрезать меньшие куски мембраны по размеру и, по сути, построить крышу вокруг вентиляционных отверстий / блоков, что занимает больше времени и не так надежно с точки зрения водонепроницаемости.

Швы уязвимы для протечек

В объяснении по установке мы рассмотрели, как резиновую мембрану раскатывают, накладывают внахлест и крепят с помощью тепла, механических креплений, клея или лент.Хотя эти швы герметичны, они более уязвимы для протечек, чем другие кровельные системы.

УФ лучи

УФ-лучи, падающие прямо на крышу, со временем могут быстро разрушить клей. Это то, что может сделать эти швы уязвимыми для протечек. Если на крыше есть прокол, разрыв или другое повреждение, ультрафиолетовые лучи, проникающие в клеевой слой, могут нанести еще больший ущерб из-за ухудшения клея.

Однослойные кровельные системы

занимают более половины кровельных систем для коммерческих, промышленных и производственных объектов, которые ищут устойчивый и экономически эффективный вариант.

Наша цель West Roofing Systems — предоставить вам долговечную крышу, которая защитит ваше предприятие. Это включает в себя работу с нашей отмеченной наградами командой, чтобы выбрать лучшие кровельные системы, соответствующие вашим потребностям.

Свяжитесь с West Roofing Systems сегодня, чтобы поговорить с нашими экспертами о вашей будущей однослойной мембранной кровельной системе.

Автор: Rufus West

Руфус Вест — эксперт по кровельным покрытиям! Вы можете увидеть его на веб-сайте West Roofing, а также на страницах в социальных сетях West Roofing, где он дает забавные факты и советы о компании и кровельной индустрии.

Как и кровельные решения West Roofing System, его не беспокоит вода — она ​​просто скатывается с его спины!

Что такое мембранная кровля | Часы Eagle Watch Roofing

Мембранная кровля относится к ряду различных кровельных материалов. Исторически наиболее распространенным типом была смола и смоляная мембрана, но новые синтетические материалы быстро завоевывают популярность. Для плоской крыши эти новые синтетические мембраны предлагают отличный вариант защиты от протечек.

Мембранная кровля для плоских крыш

Традиционно, для домашних строителей лучший способ убрать воду с крыши — это сделать крышу простым уклоном.Четыре века наклон крыши был почти единственным способом предотвратить попадание дождя и осадков на крышу. В последнее время строители проектируют здания с плоскими крышами, что создает уникальные проблемы для дренажа.

Плоская крыша не обладает преимуществом силы тяжести для отвода дождя, снега и других осадков. Фактически, на плоской крыше гравитация — ваш враг. Вода очень хороша в поиске пути, и сила тяжести всегда будет собирать воду до самого нижнего места. Если у крыши есть провисание или она не совсем ровная, вода будет скапливаться.Собранная вода очень подвержена утечкам. Любые швы, трещины или дыры в кровле позволяют воде двигаться под действием силы тяжести. Ведь вода всегда течет в самое низкое место.

При строительстве плоской крыши невероятно важно найти способ отвести воду с крыши, не позволяя ей стекать и просачиваться в конструкцию ниже. Это можно сделать, сделав крышу очень пологим, почти незаметным уклоном, чтобы вода направлялась в желоб или водосток. Но даже при таком небольшом уклоне важно, чтобы крыша была полностью водонепроницаемой.

Кровля из асфальта

Традиционно плоские крыши покрывали асфальтом, смесью смолы, гудрона и гравия. Чтобы сделать плоскую крышу из асфальта, кровельщик укладывает рубероид и затем намазывает его горячей смолой. Кровельщик наносит смесь гудрона, смолы и гравия в несколько слоев. При наличии достаточного количества слоев кровельщик может создать водонепроницаемую изоляцию.

Чтобы установить надлежащую водонепроницаемую крышу этим методом, требуется немало навыков. Хотя это была основная форма кровли для конструкций с плоскими крышами еще 25 или 30 лет назад, она становится все более редкой.Это трудоемкий процесс, требующий, чтобы кровельщик вытирал шваброй смесь гудрона и смолы, процесс вонючий, горячий и грязный. Если это не сделать правильно, утечки почти гарантированы.

Синтетические мембраны для плоских крыш

Из-за проблем, связанных с асфальтом для плоских крыш, все большую популярность приобретают новые синтетические кровельные мембраны. Синтетические кровельные мембраны впервые появились на рынке в 1950-х годах. Их качество повысилось, и они стали более распространенными по мере развития материаловедения.Благодаря новым разработкам в области резиновых и пластмассовых материалов стало возможным создавать очень надежные и водонепроницаемые кровельные мембраны.

Эти современные мембранные материалы намного проще в установке и обеспечивают более надежное уплотнение. Благодаря более надежному уплотнению эти мембраны могут создавать почти полностью герметичные крыши. Раньше плоская крыша почти наверняка в конечном итоге протекала, но с современными синтетическими мембранами утечки могут быть очень редкими или вообще не произойти. Это было большим преимуществом для владельцев домов, предприятий и других построек с плоскими крышами.

Сегодня доступно множество различных синтетических мембран. Как правило, они делятся на три категории.

Термореактивные мембраны

Преимущество термореактивных мембран в том, как полосы рубероида прикрепляются друг к другу. Традиционные кровельные материалы должны были иметь какое-то соединение. Металлические кровельные материалы можно было спаять. Кровли из асфальта вообще не собирались кусками и применялись совершенно по другому методу. Но с помощью термореактивных мембран можно реализовать совершенно новый метод соединения.

С термореактивными мембранами полосы рубероида буквально становятся единым целым, вплоть до молекулярного уровня. Многие из этих крыш попадают в категорию синтетического каучука. Некоторые общие названия — мембраны EPDM, CSPE, CR и ECR. Важно знать, что для всех этих типов кровли отдельные полосы материала после соединения становятся химически сшитыми.

Химическая сшивка означает, что после того, как швы в достаточной мере затвердеют, молекулы отдельных кровельных полос соединяются, образуя единый гигантский кровельный лист, покрывающий всю конструкцию.Если все сделано правильно, то есть в соответствии со спецификациями производителя, можно установить крышу, которая будет герметичной в течение многих, многих лет. По сути, вы оборачиваете крышу одним куском резины.

Термопластические мембраны

Термопластические мембраны, как следует из названия, в основном пластиковые. Существует ряд аббревиатур, используемых для обозначения различных типов термопластичных кровельных мембран. Самый привычный — ПВХ, поливинилхлорид. Это те же материалы, что и в трубах из ПВХ и других предметах домашнего строительства.Другие, менее знакомые сокращения включают CPA, CPE, EIP, NBP, PIB и TPO. Все это в основном виды пластмасс.

Основное различие между термопластичными кровельными мембранами и термореактивными мембранами заключается в способе соединения отдельных частей кровли. В отличие от термореактивной кровли, термопластическая кровля не сшивается химически. Вместо этого швы соединяются с помощью растворителей или тепла, которые сваривают две детали вместе. Технически это не приводит к образованию однородного на молекулярном уровне материала по всей крыше.Но если все сделать правильно, эти швы могут быть такими же прочными, как и сами материалы.

Кровельная мембрана из термопласта должна быть водонепроницаемой и герметичной в течение многих-многих лет. В отличие от традиционной кровли из асфальта, здесь почти нет точки входа для воды, которая могла бы проникнуть в крышу и попасть в нижележащую конструкцию.

Битум модифицированный

Модифицированный битум — это, по сути, эволюция кровельного покрытия из асфальта. В модифицированной битумной кровле гудрон, пек и гравий, из которых состоит асфальт, смешиваются с растворителями, модификаторами каучука или другими синтетическими ингредиентами.

Существует ряд различных способов установки модифицированной битумной кровли. Его можно наносить полосами, которые соединяются теплом. Его также можно мыть горячей шваброй, как и старые асфальтовые крыши. В последнее время новые материалы можно соединять без нагрева: для этих материалов используются специальные клеи, не требующие нагрева, или они являются самоклеящимися.

Хотя модифицированная битумная крыша не так совершенна, как полностью синтетическая крыша, она все же лучший вариант, чем старые асфальтовые крыши. Он создает более качественное, прочное и герметичное уплотнение, которое разрушается медленнее, чем классический асфальт.

Установка мембранной крыши

Любую установку крыши следует начинать с обращения в компанию Eagle Watch Roofing. Когда вы свяжетесь с нашими представителями, мы бесплатно и без обязательств проведем осмотр крыши. Осмотр поможет нам определить уникальные потребности вашего проекта. Мы можем сделать крышу как для жилых, так и для коммерческих помещений.

Как только мы получим представление о том, что влечет за собой ваш проект, мы можем предоставить вам письменную оценку. Смета включает в себя все трудозатраты, материалы и аксессуары, поэтому вы будете точно знать, что входит в указанную цену.После того, как мы согласовали цену, Eagle Watch Roofing будет контролировать весь проект от начала до конца. Вам не нужно ни о чем беспокоиться, пока проект не будет завершен, и мы проведем вас через вашу новую крышу.

Во время осмотра мы ответим на любые вопросы и решим любые проблемы. Когда вы будете полностью удовлетворены, мы попросим оплату и предоставим письменную гарантию, хотя мы сомневаемся, что вам когда-либо придется ее использовать.

Узнайте, что говорят наши многочисленные довольные клиенты, и свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой следующий кровельный проект!

Мембранные кровельные системы> Промышленные кровельные мембранные материалы из EPDM

В середине 1960-х в Европе был впервые создан полимерно-модифицированный битум, а в 1975 году он попал в Америку.Полимерно-модифицированные кровельные мембраны состоят из армирующей ткани, которая обычно состоит из полиэстера, стекловолокна или того и другого. Эти две особые ткани служат носителями для битума, модифицированного полимером, поскольку он превращается в рулонный материал. Назначение армирования в битумных листах, модифицированных полимером, по существу такое же, как у войлоков в сборных кровельных мембранах. Назначение армирования состоит в том, чтобы помочь удерживать битум на месте внутри листа, при этом он обеспечивает прочность на разрыв и допускает различные степени удлинения листа.

Когда полимерно-модифицированная битумная кровельная мембрана была представлена ​​в Северной Америке, она иногда указывалась в однослойной конфигурации. Однако не рекомендуется использовать модифицированные полимером битумные кровельные мембраны только в одном слое рубероида, за исключением случаев, когда они используются в качестве временной кровельной мембраны. В настоящее время в большинстве спецификаций битумных кровельных мембран, модифицированных полимером, используются многослойные конфигурации, состоящие из базового слоя (или слоев) и покрывающего листа битумной мембраны, модифицированного полимером.

При кровле из битумных материалов, модифицированных полимером, знайте, что она очень похожа на сборную кровлю. Они похожи друг на друга тем, что их рулонные материалы используются избыточным образом, так что они эффективно создают прочную многослойную кровельную мембрану. Многие из модифицированных полимером битумов имеют относительно низкие показатели проницаемости, что делает их водонепроницаемыми мембранами. Рейтинг химической завивки — это просто единица, показывающая массовую скорость водяного пара, протекающего через один квадратный фут материала.При этом эти армированные листы не нуждаются в взаимодействующих слоях битума, чтобы обеспечить атмосферостойкий компонент коммерческой кровельной системы. Битум, наносимый горячим или холодным способом, затем используется в качестве клея для приклеивания к битумным листам, модифицированным полимером, вместе или к субстрату.

Мембранная кровля

Мембранная кровля СОВЕТЫ

Плоские и пологие крыши существуют уже давно.

Старая технология отвода воды возникла тысячи лет назад.Старые строители не были манекенами и быстро учились, когда дело касалось содержания конструкции в сухом состоянии.

Уклон — это все

Посмотрите на крыши старых или древних зданий, и вы быстро обнаружите, что крыши имеют большой наклон или наклон, поэтому вода стекает быстро.

Плоские или почти плоские крыши проблематичны, потому что вода находит путь. Сила тяжести и поверхностное натяжение затянет его в мельчайшую трещину или щель, после чего возникнет утечка.

Мембраны из листового металла

Когда цивилизация придумала, как производить листы из меди и других металлов, которые можно спаять для создания мембраны или оболочки, архитекторы воспользовались этим преимуществом.

Раньше я работал над многими старыми зданиями в Цинциннати с пологой жестяной крышей.

У меня даже во втором доме были водосточные желоба с низким уклоном. При правильной установке эти металлические мембраны отлично справятся со своей задачей — на какое-то время!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Асфальт

Старомодный гудрон и пек (асфальтовые смеси) до 25–30 лет назад использовались почти исключительно.Фактически, асфальт все еще используется сегодня, хотя его использование сокращается.

Возможно, вам удастся найти подрядчика, который все еще применяет горячую смолу для изготовления крыши на плоской поверхности. Смолу вытирают шваброй на войлочную бумагу и кладут в несколько слоев. Это грязно и требует значительных навыков, чтобы создать герметичную крышу на любой срок.

Lumber Sag & Crown

Многие плоские крыши раньше возводились поверх деревянных конструкций. Древесина со временем может прогнуться, или же сам пиломатериал не соответствует ровности.

Все, что на крыше создает низкое место, где будут лужи воды, — смерть на палке для плоской крыши — независимо от того, какая кровельная мембрана.

Новые синтетические мембраны

Новые мембранные продукты начали появляться в 1950-х годах. Бурный рост в промышленности синтетического каучука и пластмассы способствовал этому росту.

Результатом являются продукты для плоских кровель, которые позволяют практически «обернуть» крышу термоусадочной пленкой!

До появления этих продуктов вы знали, что если вы покупаете здание с плоской крышей, устранение утечек будет неизбежным.Новые мембраны, хотя и намного лучше, чем горячий гудрон и асфальт, все же имели некоторые проблемы с ростом.

Ультрафиолетовый (УФ) свет

Одна вещь, которую вам нужно знать о любом кровельном материале, даже о таком металле, как медь, — это солнечные УФ-лучи настолько мощные, что разрушают атомные связи.

Солнце может отделять ионы меди от твердой меди, заставляя их смывать в океаны. Это означает, что разрыв соединения резиновой мембраны или какой-либо другой гибридной пластиковой / резиновой мембраны — детская игра.

Чтобы замедлить эту поломку, вам нужно положить камень на крышу. Кровельщики называют это балластом. Камни имеют рейтинг SPF около 10 000, если вы полностью покроете мембрану камнями, чтобы солнечный свет не мог попасть на мембрану.

Три основных типа

Существует три основных типа гибких кровельных мембран. Все они довольно сложные, а некоторые имеют имена, которые вы едва можете произнести.

Мне нравятся продукты первой группы — термореактивные.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Термореактивные мембраны

Эти материалы химически сшиваются. Для вас это означает, что как только швы заживают, над вашей головой и имуществом остается одна гигантская молекула кровли.

Это огромное преимущество. Многие крыши из синтетического каучука (EPDM) попадают в эту категорию.

Это мой любимый мембранный кровельный материал. Если вам нужно одеть однослойную мембрану, выбирайте EPDM.Поставляется в более широких рулонах. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ.

В этой группе вы также найдете соединения / мембраны CSPE, CR и ECR. Эти мембраны довольно толстые, и часто вы найдете их толщиной от 30 до 60 мил.

Эти кровельные материалы обладают превосходными характеристиками в широком диапазоне воздействий. Если их применять в соответствии с рекомендациями производителей, они обеспечат герметичность в течение многих-многих лет.

Термопластические мембраны

Эти мембраны очень похожи на термореактивные, но не имеют химического сшивания или вулканизации.Швы в материалах сваривают растворителями или термически.

Сварные швы — при правильном выполнении — имеют такую ​​же прочность, как и материал.

Пластмассовые ПВХ-материалы являются частью этой группы, а также следующие материалы:

Это «кодовые» сокращения, о которых вы, возможно, слышите, что говорят кровельщики. Обязательно спросите, какой именно материал вы получаете, чтобы увидеть, в какую группу он попадает!

Мембраны из модифицированного битума

Эти мембраны объединяют асфальт с модификаторами и армирующими материалами.Часто они представляют собой «прослоенный» кровельный материал.

На мой взгляд, эти материалы могут работать хорошо, но они не так продвинуты, как две другие группы.

Эти материалы часто называют крышами с опусканием факела, потому что большой факел расплавляет асфальт, так что швы можно соединить вместе. Вы можете услышать, как ваш кровельщик упоминает названия APP или SBS, говоря об этой мембране.

Это моя нелюбимая мембранная крыша. Я гарантирую, что вы не получите длительного срока службы без утечек, если воспользуетесь одним из них.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных кровельщиков, специализирующихся на плоских и пологих крышах.

Колонна B200

Промышленные кровельные покрытия и мембраны

Коммерческие кровельные покрытия могут быть выполнены из самых разных материалов. Долговечность, долговечность и стоимость являются наиболее распространенными различиями между каждым материалом и помогают принять окончательное решение.

ПВХ, однослойный EPDM, модифицированный битум и кровельное покрытие, наносимое распылением, — все это жизнеспособные коммерческие варианты кровли, обладающие уникальными преимуществами.Лучше всего взглянуть на каждое решение в сравнении и дать наилучшую оценку, исходя из ваших приоритетов.

ПВХ

ПВХ (поливинилхлорид), наиболее часто используемый в коммерческих целях, представляет собой слой термопластичного материала.

Отличительными чертами коммерческого применения ПВХ являются его прочность, долговечность и отсутствие водопроницаемости. Системы ПВХ могут выдерживать до 300 фунтов на дюйм, что на 100 фунтов на дюйм тяжелее, чем рекомендуемые промышленностью 200 PPI.

Помимо прочности, ПВХ более энергоэффективен благодаря своему белому цвету.Белая крыша помогает отражать солнце, что снижает затраты на охлаждение. Наконец, при сроке службы от 15 до 30 лет долговечность кровли из ПВХ также является преимуществом.

Кровельные системы

из ПВХ — надежный выбор и хорошо выдерживают долгое время. Во время ежегодных проверок нужно обращать внимание на швы ПВХ. Установленные в швы и армированные теплом, кровельные покрытия из ПВХ могут со временем выйти из строя или иметь зазоры в этих областях.

EPDM

Другой распространенный тип кровли — EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер).Как и ПВХ, однослойные промышленные кровельные мембраны из EPDM изготавливаются из резины. Кровельные системы EDPM популярны из-за их более низкой стоимости по сравнению с системами из ПВХ и хорошей устойчивости к атмосферным воздействиям. Установка систем EPDM, даже на больших работах, проще, чем другие кровельные покрытия из-за метода установки. Одновременное покрытие больших площадей большими листами материала делает установку EPDM менее трудоемкой.

Как и ПВХ, регулярно проверяйте швы кровельной мембраны из EPDM.Со временем склеенные швы могут ослабнуть из-за атмосферных воздействий, что может привести к образованию зазоров и возможному повреждению водой. Кровельные системы из каучука EPDM также имеют темный цвет, что привлекает значительное количество тепла и приводит к более высоким затратам на электроэнергию. Из-за этого варианты кровли из EPDM могут быть не лучшим выбором в постоянно жаркой или солнечной среде. Срок службы крыши из EPDM составляет 10-15 лет, но при регулярном обслуживании и осмотре она может превзойти эти ожидания.

Битум модифицированный

Кровельные системы из модифицированного битума состоят из асфальтовой основы, модифицированной полимерами для повышения эластичности и гибкости мембраны.Кровельные покрытия «Mod-bit» обладают высокой устойчивостью к разрывам и проколам и хорошо выдерживают обычное пешеходное движение благодаря своей многослойной конструкции кровли.

При выборе кровельной мембраны из модифицированного битума следует учитывать способ ее установки. Монтажники выкладывают материал на крышу и термически обрабатывают детали в один слой с помощью паяльной лампы, чтобы создать уплотнение. Использование открытого пламени может сделать нанесение более трудоемким и рискованным. Однако более поздние достижения позволили создать метод отслаивания и приклеивания.Крыши Mod-bit также могут притягивать и поглощать тепло, что делает их менее энергоэффективными, чем другие варианты.

TPO

Термопластический полиолефин (ТПО), светоотражающая однослойная кровельная мембрана, состоящая из комбинации полипропилена и этилен-пропиленового каучука, является одной из самых быстрорастущих на рынке.

Основными преимуществами мембраны TPO являются их относительно низкая стоимость и светоотражающая белая поверхность, которая помогает ограничить расход энергии в здании. Помимо устойчивости к ультрафиолетовому излучению, прочность TPO означает, что разрывы и проколы не часто являются проблемой.

Методы установки

TPO включают системы с механическим креплением, в которых мембрана соединяется с помощью механических креплений, и полностью приклеенные системы, в которых мембрана прикрепляется непосредственно к изоляционному слою. Были отмечены некоторые проблемы с системами TPO, включая ускоренное старение или износ вокруг крепежных элементов, а также усадку мембраны.

Наносится распылением

Недавняя инновация в вариантах плоских кровель — это гидравлические системы. Сегодня на рынке существует множество типов жидких кровельных покрытий.На основе силикона, полиуретана, акрила, SEBS или (стирола, этилена, бутилена, стирола). Существенным преимуществом этого приложения является его бесшовное приложение. Это помогает создать водонепроницаемую преграду. Во многих случаях нанесение аэрозоля наносится поверх существующих кровельных мембран, обеспечивая еще большую защиту. Нанесение распылением также имеет энергетические преимущества. Благодаря своим отражающим свойствам кровельные системы, наносимые распылением, могут обеспечить экономию энергозатрат в здании.

Последовательная установка — это еще один аспект, который следует учитывать.Если материал не наносится точно, зазоры, тонкие слои или неправильный уклон могут привести к образованию луж со стоячей водой. Помимо этих проблем, кровельные покрытия, наносимые распылением, имеют много преимуществ.

При установке новой коммерческой кровельной системы выберите материал в соответствии с окружающей средой и приоритетами. Взвешивание этих сильных сторон, включая их долговечность, долговечность, стоимость и энергоэффективность, даст решение, которое лучше всего подходит как для здания, так и для покупателя.

Есть вопрос по коммерческому проекту кровли? Свяжитесь с нами.

3 типа плоских крыш: плюсы и минусы

Домовладельцы могут выбирать из трех типов плоских крыш, говорит Брюс О’Нил, вице-президент компании Matthews Roofing, которая с 1934 года обеспечивает сухость многих плоских крыш Чикаго.

Какие бывают типы плоских крыш? Сборная кровля (BUR), модифицированная битумная кровля (MBR) и кровля из резиновой мембраны (EPDM).

Плюсы и минусы материалов для плоской кровли

Все три типа плоских кровель стоят от 250 до 350 долларов за квадрат (100 квадратных футов), но цены варьируются в зависимости от региона и размера крыши.На плоские крыши обычно предоставляется гарантия сроком от 10 до 20 лет, но она может прослужить 25 лет, если вы правильно строите крыши и обслуживаете их, руководствуясь здравыми правилами.

1. Сборная крыша (BUR)

Традиционная кровля из горячего гудрона и гравия строится из трех или более слоев водонепроницаемого материала, чередующегося с горячим гудроном, и балластируется слоем гладкого речного камня. Когда-то сделанные из битумной бумаги, эти типы крыш постепенно используют более современные материалы, такие как мембраны из стекловолокна.

Плюсы

  • Гравий — отличный антипирен.
  • Привлекателен для окон и террас, выходящих на крышу.
  • Это самая дешевая из четырех разновидностей крыш.

Минусы

  • Очень тяжелый.
  • Балки иногда необходимо укреплять.
  • Вонючий и грязный при установке.
  • Установка не рекомендуется для жилых домов.
  • Это не работа по установке своими руками, поэтому трудно найти источник утечки.
  • Гравий может забивать желоба и водостоки.

2. Кровля из модифицированного битума

Однослойная рулонная кровля, похожая на ледяной щит, но с пропиткой изнашиваемой поверхностью на минеральной основе. Системы факельного опускания включают нагревание клея по мере разматывания материала. Новые системы очистки и приклеивания безопаснее и проще.

Плюсы

  • Отслаивающийся материал может быть установлен домовладельцами.
  • Его светлая минеральная поверхность отражает тепло и снижает счета за электроэнергию.
  • Его цена указана посередине упаковки.

Минусы

  • Применение факела вниз представляет опасность пожара и не рекомендуется для жилых зданий.
  • Она не такая устойчивая к истиранию и разрыву, как кровли с резиновыми мембранами (см. Следующий пункт).

3. Крыша с резиновой мембраной

EPDM (сокращение от этилен-пропилен-диеновый мономер) — настоящий каучук. Прочный однослойный мембранный материал напоминает внутреннюю трубку, но он спроектирован таким образом, чтобы противостоять повреждениям от солнечных лучей.EPDM может быть механически закреплен с помощью крепежа, балластирован камнем или приклеен.

Плюсы

  • Установка, удобная для домовладельцев.
  • Материал относительно легкий, но очень устойчивый к истиранию и разрывам.
  • Утечки легко устранить.

Минусы

  • Стандартный черный материал поглощает тепло, а светлые покрытия (рекомендуемые для теплого климата) добавляют 30% и более к стоимости. Однако даже черная версия стоит больше, чем BUR или модифицированный битум.
  • Он также более уязвим для проколов, чем другие варианты.

Как определить тип мембраны или кровельного покрытия

Кровельное покрытие и мембраны служат жизненно важной цели для зданий и ограждений с плоскими крышами. Мембраны и покрытия предназначены для создания прочного уплотнения, предотвращающего утечку, когда начинает накапливаться вода. Различные типы покрытий могут сбивать с толку и сбивать с толку, поэтому вот основные сведения о каждом из них.

Термопластический полиолефин (TPO)

Это один из наиболее распространенных типов мембран, используемых на плоских крышах.Обычно он белого цвета и на ощупь похож на резину. ТПО тонкий по сравнению с другими мембранами, обычно около 1,1–2 мм в толщину. При креплении к кровельному материалу его либо прибивают, либо наклеивают.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Используемые с 1960-х годов ПВХ-мембраны популярны благодаря простоте установки и низкой стоимости. Обычно они бывают белого цвета, но их также можно купить в сером, коричневом и кремовом цветах. Некоторые компании даже производят мембрану, чтобы она выглядела как обычная черепица.Материал пожаробезопасен и хорошо работает в жару, но это не лучший вариант в районах с большим количеством снега или дождя. ПВХ заметно толстый, около 40-100 миллиметров, в зависимости от производителя, с гладкой поверхностью.

EPDM

Эта мембрана представляет собой смесь этилена, пропилена и небольшого количества диенового мономера (EPDM). Цвета могут варьироваться от черного до серого, но почти всегда они кажутся гладкими, поскольку не содержат гранул на поверхности. В отличие от ТПО и ПВХ (однослойных мембран), материалы EPDM не имеют срока годности, что означает, что их легче хранить в гараже на случай, если вам понадобится сделать небольшой ремонт.Это также один из самых тонких материалов, толщина которого составляет всего 0,41–0,90 мм.

Стирол-бутадиен-стирол (SBS)

SBS — это мембрана из синтетического каучука, эластичная, как жевательная резинка, она может даже казаться липкой в ​​жаркую погоду. Он может быть разных цветов, но наиболее популярны коричневый, черный, серый и белый. Текстура может быть шероховатой или гладкой в ​​зависимости от того, использовались гранулы или нет. В отличие от других мембран, его можно наносить холодным или тепловым способом.

Атактический полипропилен (APP)

Атактический полипропилен часто путают с пластиковым асфальтом SBS, потому что оба они представляют собой модифицированные битумные мембраны. APP — это смесь синтетического пластика, которая, как и SBS, может быть разных цветов и текстур. Самая большая разница между ними — это процесс установки. Его нужно наносить на сильном огне, и он обычно превращается в восковую жидкость, как расплавленная свеча. Она легко прокалывается, поэтому важно знать, есть ли у вас мембрана APP, чтобы избежать случайных отверстий или разрывов.

Акриловое покрытие

Акриловое кровельное покрытие похоже на краску, но это гораздо важнее. Они также принимают текстуру материала, к которому они прикрепляются. Наносится в 5-10 слоев до толщины около 15-30 миллиметров. В отличие от мембран, здесь нет швов, потому что он применяется в пальто, а не в секциях. Акриловые покрытия бывают белого или кремового цвета.

Покрытие из полимочевины

Покрытие из полимочевины похоже на акриловое покрытие по цвету и текстуре, но материал сильно отличается.Он намного толще, то есть толстые слои наносятся в один или два слоя вместо десяти. Материал также можно наносить распылением, а не только красить. Распыление в один слой может дать 25-40 миллиметров толщины. В отличие от акрила, на застежках не нужна лента.

Силиконовое покрытие

Это покрытие не является органическим покрытием, как другие, но это означает, что оно не так легко стирается. Белый цвет имеет отчетливый глянцевый вид, а другие — матовые.Толщина обычно составляет 15-20 миллиметров, которая наносится одним слоем из-за большого твердого объема.

Выяснение того, какой тип кровельного покрытия или мембраны у вас есть, поможет прийти к выводу о том, как решить ваши проблемы с водой в пруду, а также при любом другом ремонте, который может потребоваться.

Leave a Comment

Чем отличаются унитазы с прямым и косым выпуском: «Какой выпуск унитаза лучше прямой или косой?» – Яндекс.Кью

Унитаз с горизонтальным выпуском: выбор, преимущества и недостатки

Содержание статьи

В процессе выбора унитаза необходимо учитывать тот факт, какую именно форму выпуска он имеет – горизонтальную или вертикальную. Вторая встречается достаточно редко, и не была распространена ранее, а за вертикальной формой в ГОСТах сохранилось название «прямой».

Существующие варианты

Хороший унитаз должен отлично подходить по росту каждому члену семьи, также он должен легко чиститься и быть максимально удобным. Однако необходимо уделить внимание выбору определённого типа, поскольку именно от этого зависит комфорт его использования и, самое главное, такие качества, как надёжность, долговечность.

Выпуск в канализацию во многом зависит от того факта, каким образом расположена канализационная труба в квартире и под какой тип она рассчитана. Унитаз может иметь выпуск как горизонтальный, так и вертикальный. Широко применяется и косой вид, его угол наклона составляет порядка 45º.

Унитаз с горизонтальным типом, как правило, встречается в домах периода после перестройки. Что касается вертикального, то он, как правило, встречается в квартирах, построенных в 1-й половине 20 века. А в домах, построенных во 2-й половине 20 века, предусмотрена система с косым выпуском, который также имеет свои преимущества, а также свои недостатки.

Так, унитазы, имеющие горизонтальный выпуск, наиболее универсальны, поскольку могут подсоединяться в совершенно любом положении. Выбирая тот или иной тип выпуска, необходимо посмотреть, каким образом расположена система канализации в доме, и исходя из этого, приобретать тот или иной вид.
Необходимо определиться с основными параметрами – формой, типом и так далее.

Особенности выбора

В унитазах имеется две системы для смыва воды. Это круговой и горизонтальный смыв. С горизонтальным вариантом работа производится согласно классической системы осуществления подачи воды, когда она омывает чашу большим потоком воды, но лишь с одной стороны. Эта конструкция стоит значительно меньше, нежели душевой смыв и служит дольше. Однако мыть его приходится гораздо чаще, поскольку при спуске поток воды не может захватить всю чашу целиком.

При круговом смыве производится подача воды полностью по периметру. При использовании этой системы получаются хорошие свойства очистки, а также экономия в расходе воды. Однако стоят они значительно дороже, чем с горизонтальным.

Что же такое выпуск? Это такое сливное отверстие, которое впоследствии подключают к трубе канализации. Такое отверстие может быть выполнено в нескольких вариантах, и при выборе необходимо соблюдать некоторые особенности. Расположение горизонтального выпуска осуществляется со стояком канализации. Этот вид встречается во множестве моделей унитаза.

При выборе того или иного вида унитаза необходимо проконсультироваться со специалистом о том, какой выбрать, поскольку необходимо учитывать систему выпуска, а также удобство использования.

Установка унитаза

Унитаз с горизонтальным или с прямым выпуском имеет ещё называется «выпуск в стену». Подключение его является наиболее актуальным для современных условий, поскольку связано с особенностями канализационной системы в квартире. Имеется специфика разводки труб, и в связи с этим в российских домах санузел привязан к определённой стене в ванной. Поскольку горизонтальный выпуск отходит от унитаза сзади, то можно сказать, что он расположен в тылу санузла. В таком случае берётся выпускной патрубок и присоединяется к канализационной трубе с использованием манжеты, которая придаёт уплотнение. Так, установка происходит достаточно быстро, однако есть некоторые сложные моменты.

При установке необходимо уделить особое внимание креплению унитаза непосредственно к полу. Как правило, при таком выпуске ножки имеют специальные отверстия, которые позволяют таким образом к полу закрепить унитаз с горизонтальным выпуском. Чтобы при установке не повредить поверхность, действовать необходимо осторожно.

 

Преимущества и недостатки горизонтального выпуска

Самостоятельно сделать выбор типа унитаза нельзя, поскольку он напрямую зависит от подводки системы канализации в доме. И каждая система имеет своим положительные и отрицательные аспекты. Рассмотрим преимущества и недостатки, которые имеет унитаз с горизонтальным выпуском.

Преимущества горизонтальной формы:

  • при желании его можно подсоединить к вертикальному стояку, используя специально подготовленные для этого переходные трубки;;
  • модели с горизонтальной формой являются функциональными, как правило, они отвечают основным требованиям дизайна и обладают всеми необходимыми параметрами и характеристиками функциональности;
  • для таких моделей имеется множество вариантов конструкций, что позволяет выбрать из огромного разнообразия;
  • относительно недорогая стоимость;
  • возможность замены на косой выпуск при необходимости;
  • возможность перемещения унитаза ближе к стене.

Недостатки горизонтальной формы:

  • невозможность установки его в любой части ванной комнаты, поскольку он прикрепляется к определённой стене;
  • сложность в установке, необходимость в аккуратной работе, в найме высококвалифицированных мастеров;
  • необходимость в правильном процессе герметизации во избежание непредвиденных случаев.

Таким образом, при выборе необходимо учитывать целый ряд факторов и характеристик, а именно – чаша, размер, форма, цвет, удобство использования и так далее. Каждый выпуск унитаза требует аккуратной и грамотной установки, чтобы можно было избежать непредвиденных обстоятельств.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Унитазы с прямым выпуском {с горизонтальным}

Модели с прямым выпуском (горизонтальным)

Покупать унитаз с прямым выпуском или горизонтальным? Это отнюдь не дело вкуса, а вопрос устройства вашей канализационной системы. При строительстве жилых зданий задается определенное положение труб канализации, что соответственно повлияет на выпуск унитаза – он будет либо прямым, либо горизонтальным (также распространен наклонный вариант). Унитазы с горизонтальным выпуском сейчас более актуальны, так как современные коммуникации уже практически не конструируются в прямом положении.

Перед выбором нужного товара обратите внимание, как организована система слива в вашем доме. Унитазы с прямым выпуском могут быть востребованы в старых «сталинских» домах и загородных коттеджах. Унитазы с горизонтальным выпуском в основном приобретают жители новостроек. Вы можете решить для себя проблему выбора и предпочесть модель с косым сливом. Такие унитазы легко устанавливаются как при прямом, так и при горизонтальном выпуске. Для установки вам потребуются специальные монтажные патрубки и, возможно, помощь профессионалов.

Для унитазов с прямым выпуском характерна возможность нескольких вариантов монтажа. Вы можете приставить унитаз непосредственно к стене или разместить на значительном расстоянии от нее – прямой выпуск позволяет это сделать. При желании вы можете поставить унитаз с прямым выпуском даже посередине туалетной комнаты. Что касается унитазов с горизонтальным выпуском, здесь предусмотрена только пристенная установка.

Выбирая унитаз с прямым или горизонтальным выпуском, вы столкнетесь с многообразием моделей, отличающихся также и по другим параметрам. Например, унитаз с полочкой или унитаз с системой антивсплеск, модели с различной конфигурацией бачка, общей конструкцией и исполнениями дизайна – все это имеет прямое отношение к эргономичности изделия. В нашем магазине представлен полный ассортимент сантехники – унитазы с микролифтом, прямым, горизонтальным и наклонным выпуском, угловые, подвесные и приставные, а также специальные виды для детей и инвалидов.

Замена унитаза. Как выбрать унитаз

Перед тем как приступить к выбору будущего унитаза,необходимо иметь хотя бы минимальное представление о вариантах исполнения этих изделий, дабы не столкнуться с проблемами при замене унитаза.

Будем рассматривать напольные унитазы, то есть, самые распространённые, ножка которых крепится непосредственно к полу, а бачок устанавливается на чашу унитаза. Компакты этой группы в основном отличаются своим выпуском, местом соединения самого унитаза с канализацией. Косой выпуск (самый распространённый)-выпуск унитаза расположен под углом к полу. Обычно этот угол составляет 45 градусов но, в зависимости от производителя, может варьироваться в не больших пределах. Горизонтальный выпуск (как правило, вся импортная сантехника)-выпуск унитаза расположен горизонтально полу. Вертикальный выпуск (выпуск в пол)-выпуск унитаза расположен под его ножкой и уходит в пол.

Так какой же унитаз подходит именно Вам? Всё дело в том,что вся канализация в России выводилась в основном под косой выпуск унитаза, так что ,если Вы не собираетесь переделывать фановые (канализационные) трубы, лучше подобрать унитаз с косым выпуском.

Если Вы остановили свой выбор на импортном изделии, который имеет горизонтальный выпуск, то будьте готовы к не значительной переделки канализации. Эта необходимо для правильной замены унитаза. И не стоит так пугаться этой работы! У опытного и квалифицированного мастера эта операция займёт не более 20 минут. Осталась категория унитазов с вертикальным выпуском («выпуск в пол»). Такие унитазы, практически как единственный вариант, подойдут в санузлы «сталинских» домов. В этих домах канализация изначально выводилась под унитазы с вертикальным выпуском. Взаимозаменяемы ли эти унитазы, спросите Вы. Да, в большинстве случаев это возможно, но, как известно, случаи бывают разные, поэтому лучше заранее проконсультироваться у опытного специалиста. Ведь для каждого конкретного случая возможны свои варианты решения вопроса.

 

 

Данная статья является интеллектуальной собственностью компании «САН-ТЕХНО».
Любая перепечатка, полная или частичная, обязательна с указанием автора статьи и гиперссылки на первоисточник.

← Какой унитаз купить и как выбрать нужную модель

  Установка унитаза. Советы профессионалов. →

Как выбрать унитаз? 10 советов — Какой унитаз лучше выбрать — подвесной или напольный?

Содержание:

Как выбрать унитаз – бесшумный, удобный и экономичный?

Сантехника, которой вы будете пользоваться ежедневно, должна соответствовать всем требованиям и пожеланиям семьи или коллектива. Хороший унитаз лучше выбрать, исходя их простых потребностей:

  • он должен быть бесшумным и не беспокоить домочадцев звуком сливающейся и набирающейся в бачок воды;

  • материал должен быть антибактериальным и надежным. Чем меньше он подвержен сколам и повреждениям, тем меньше микроорганизмов накапливается в чаше;

  • управление должно быть максимально простым, кнопки смыва удобными;

  • унитаз должен быть оснащен качественной системой слива, которая справляется со своей задачей с первого раза;

  • дизайн должен быть вне времени, но всегда подбирается сугубо индивидуально. В каталогах производителей бывают унитазы с ультрамодным дизайном, который спустя несколько лет перестанет вас радовать и вообще выйдет за рамки стиля того времени.

Что такое антивсплеск в унитазе?

Система антивсплеск в унитазе долгое время разрабатывалась и совершенствовалась. Не раз она была признана неэффективной, но теперь многие производители используют ее в своих моделях, убедившись, что система антивсплеск уместна и пользуется спросом.

Задача ее состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание воды по чаше унитаза и за его переделы. Это упрощает чистку сантехники, гарантирует гигиеничность туалетной комнаты и комфорт владельцев во время использования и очищения унитаза. Такие унитазы хорошо смывают и имеют особую конструкцию изнутри.

Как выбрать унитаз без брызг визуально? Сливное отверстие узкое, со смещением влево или вправо. Уровень воды в чаше должен быть невысоким. Круговорот воды происходит равномерно по всему контуру отверстия. Такая чаша узнаваема, и вы легко определите ее в широком ассортименте унитазов.

Самые удобные формы унитазов – на чем остановить выбор?

Какой унитаз выбрать для комфортного и гигиеничного использования поможет определить форма модели. От нее зависит, будут ли появляться брызги при смыве, и насколько легко унитаз будет справляться с задачей качественного смыва.

Тарельчатая чаша. Форма чаши унитаза «тарелка» хорошо известна многим из нас. Такая конструкция часто встречалась в старых унитазах и ретро-моделях. Внутри чаши есть небольшая полка, в которой всегда задерживается минимальное количество воды. Очищать такую модель сложнее, ведь на полочке могут появиться потеки от воды и следы ржавчины. Недостатком унитаза с тарельчатой чашей является разбрызгивание воды во время эксплуатации и, соответственно, не гигиеничность модели.

Козырьковая чаша. Если вы желаете, в первую очередь, выбрать унитаз с хорошим сливом, обратите внимание на козырьковые модели. Это вариант с минимальным разбрызгиванием воды, так как задняя часть чаши расположена под уклоном. Благодаря качественному смыву в чаше не задерживаются неприятные запахи.

Воронкообразная чаша. Если вы ищете современный, практичный унитаз чтобы не брызгал, и был экономичным в расходе воды, обратите внимание на воронкообразную форму. Отверстие чаши напоминает лунку, оно вертикальное, округлое, без уклонов. Распространение запахов – минимальное.

Чем отличаются унитазы? Особенности, на которые важно обратить внимание

Способ монтажа – один из первых вопросов при выборе нового унитаза. Какой унитаз лучше: подвесной, напольный, приставной и чем отличаются эти разновидности?































ХарактеристикаПодвесной унитазНапольный унитазПриставной унитаз
ДизайнСовременный, минималистский за счет визуального отсутствия бачкаКлассический – сиденье, чаша и бачок остаются на видуКоммуникации скрываются в стене, чаша устанавливается на полу
ШумБачок скрыт в стене, шум воды не слышенЗвуки слива и наполняющегося бачка слышны в санузле и за его стенамиНешумный благодаря скрытой установке бачка
Доступ к коммуникациямТребует наличия декоративной дверцы для доступа к коммуникациямСвободный. Если бачок сломается или протечет, владельцы сразу заметятТребует наличия декоративной дверцы для доступа к коммуникациям
Сложность уборкиУборка не сложная, пол под чашей легкодоступенЧашу, бачок и сиденье нужно регулярно очищать от пыли и поддерживать белизнуЗатруднительная уборка, между полом и бачком нет свободного пространства
Прочность инсталляцииНа высоком уровнеНа высоком уровнеНа высоком уровне

Как выбрать подвесной унитаз?

Подвесной унитаз обладает преимуществами, которые не смог превзойти ни один другой вид унитаза. Визуальная легкость и миниатюрность очень даже уместны и вливаются в интерьер небольшого санузла или совмещенной ванной комнаты. Вся система коммуникаций успешно прячется за фальш-стенкой, при этом мастера и владельцы не теряют к ней доступ.

Подвесной унитаз лучше аналогов тем, что освобождает под собой пространство, а значит, уборка будет проходить легко и беспрепятственно. Скрытый бачок не создает лишнего шума в доме, а если выбрать модель со звукоизоляцией, вы и вовсе не ощутите дискомфорта.

При выборе стоит учесть такие особенности:

  1. унитаз для дома подвесного типа стоит дорого;

  2. установка не самая простая среди возможных;

  3. для доступа к бачку при ремонте и замене элементов потребуется демонтаж стены.

Что такое унитаз компакт?

Унитаз формата компакт – самый привычный для нас вариант. Его устанавливают в квартирах, частных домах, общественных местах, несмотря на то, что на рынке давно появились более изящные и интересные модели. Правильно выбрать унитаз компакт не сложно, ведь все необходимое уже входит в его комплектацию: чаша, бачок, сиденье с крышкой. Преимущественно они изготовляются в классическом белом цвете.

Плюс модели в том, что доступ к бачку всегда открыт, вы можете самостоятельно контролировать ситуацию, усмотреть поломку или протек.

Если подвесной монтаж кому-то кажется ненадежным, и не способным принимать большие нагрузки, этого точно нельзя сказать о компакте. Он устанавливается на полу и создает ощущение уверенности и крепости конструкции.

Как правильно выбрать напольный унитаз?

Напольный унитаз – это всегда большое разнообразие моделей, ведь конструкция популярна и удобна для самых разных проектов. Установка его не сложная и выполняется быстро. Все детали в свободном доступе, их легко купить и заменить при необходимости. Подобрать напольный унитаз не сложно, так как цена его вполне разумна, дорогими окажутся лишь многофункциональные дизайнерские изделия из дорогих материалов.

Что нужно знать при выборе?

  • все виды унитазов на пол усложняют уборку около чаши. Вокруг нее и на ней накапливается пыль, которую нужно регулярно удалять;

  • модели компакты обладают слабой шумоизоляцией. А приставные напольные унитазы подразумевают монтаж скрытого бачка, потому не столь шумны;

  • механизм смыва не отличается долговечностью и качеством слива. Выбрать унитаз напольный лучше среди продукции известных брендов, которые не экономят на материалах и комплектующих.

Как выбрать унитаз чтобы хорошо смывал – советы экспертов?

Унитаз без плеска и шума – лучший выбор для всех, кто ценит исключительный комфорт сантехники. Унитаз лучше смывает, если правильно подобрана форма и конструкция отверстия в чаше, а также система смыва:

  1. прямой смыв – одним нажатием кнопки поток воды легко омоет центральную часть чаши. Но не охватит переднюю стенку, потому прямой смыв не считается самым эффективным. Для такого унитаза необходим ершик и большой расход воды;

  2. круговой смыв – вода стекает равномерно круговым потоком по чаше унитаза, охватывая все стенки. Цена такой конструкции выше, чем с прямым сливом, но работает круговой смыв бесшумно и качественно с первого раза.

Как выбрать унитаз для дома в соответствии с дизайном интерьера?

Как правильно выбрать унитаз, если вы занялись ремонтом и желаете подобрать сантехнику на многие годы? Желательно, чтобы модель была универсальной в своем дизайне, на случай, если вы решите сменить отделку стен или всю идею интерьера:

  • Правильная форма. Прямоугольные симметричные формы легко вливаются в современные проекты. Только стоит учесть, что унитаз прямоугольной формы габаритный в отличие от полукруглой модели;

  • Классический цвет. Помимо белого цвета дизайнеры предлагают и другие разные оттенки сантехники. Бежевые, матовые, цветные унитазы, с деревянными или пластиковыми яркими сиденьями выглядит очень интересно и необычно. Но стоит подумать, какой лучше выбрать унитаз, чтобы и через пять лет он хорошо сочетался с интерьером санузла;

  • Дизайн кнопок. Санузел – комната маленькая, потому все аксессуары, которые есть в ней, обращают на себя пристальное внимание. Кнопки скрытых инсталляций должны быть лаконичными, но удобными для людей разного роста и возраста.

Виды унитазов и их отличия – полезные функции привычной сантехники

Подвесной или напольный унитаз отличается не только способом установки и формой. Выпуск унитаза в таких изделиях – также их отличительная особенность и выбирается выпуск в соответствии с тем, как установлена канализационный отвод. Выпуск может быть косым, вертикальным и горизонтальным.

Но еще более интересные отличия – это уникальные особенности унитазов, полезные и дополнительные функции, которые упрощают уход и просто делают использование функциональным:

  • Антибактериальное покрытие – защищает чашу и ободок от накопления бактерий;

  • Защита от затопления – если бачок переполнен водой, включается система автоматического слива;

  • Микролифт – опция сиденья, которое автоматически опускается тихо и плавно, не ударяясь об унитаз;

  • Подогрев сиденья – функция для всех, кто любит комфорт каждую минуту. Сиденье всегда будет теплым и комфортным;

  • Встроенное биде – вариант для санузла с маленькой площадью, в котором нет места полноразмерной сантехнике. Функция биде в унитазе поможет сэкономить пространство без ущерба вашему комфорту.

Лучшие производители унитазов

Фирмы производители унитазов часто становятся главной подсказкой и путеводителем при сложном выборе. Известные фирмы унитаза – это гарантия того, что вы купите надежное качественное изделие, но прежде стоит разобраться, какой компании можно доверять:

  • Duravit – выпускает напольные, подставные, подвесные унитазы и аксессуары к унитазам. Классические дизайны преобладают в каталоге немецкого бренда. Это качество, проверенное десятилетиями, и дизайнерские решения вне времени:  Унитаз компакт  с крышкой и бачком

  • Kolo – унитазы с акцентом на гигиеничность и чистоту санузла. Модели без ободка не накапливают загрязнений, не нуждаются в частой чистке. Стильные решения подходят любому проекту, какую идею вы бы ни преследовали;

  • Laufen – унитазы с системами экономии воды, которые правильно рассчитывают необходимые объемы для качественного смыва. Антибактерильное покрытие и безободковые конструкции – идеальны для дома и общественного заведения;

  • Villeroy&Boch – если вы желаете выбрать подвесной унитаз немецкого производства, обратите внимание на бренд Villeroy&Boch, который предложит унитаз виды которого есть не во всех каталогах. Компакты, напольные, подвесные, приставные, бачки, крышки и аксессуары – в ассортименте всё, что потребуется для оснащения санузла.

Какой материал лучше для унитаза?

Несмотря на изобилие разнообразных качественных материалов, для изготовления унитазов используют фарфор, фаянс, искусственный камень — красивые, безопасные и надежные материалы. Чугунные и стальные чаши тоже встречаются в продаже. В основном эта продукция используется в тематических заведениях, и производит впечатление на гостей, но редко находит свое место в жилых домах.

Какой же материал для унитаза выбрать?

















Материал ПреимуществаОсобенности
ФарфорВодоотталкивающая способность, благодаря чему в чаше не задерживаются загрязнения и запахи.Сравнительно высокая цена
ФаянсСрок эксплуатации — около 30 лет. Приемлемая стоимость. Имеет легкий сероватый оттенок, подходит тем, кто не любит ослепительно белую сантехнику.Имеет пористую поверхность, в которую попадает влага. Именно она разрушает материал со временем. Появляются трещины, неприятные запахи и желтизна.
Искусственный каменьОригинальный внешний вид с большой цветовой палитрой. Гигиеничность, при которой в чаше не задерживаются запахи. Приемлемая цена. Требует бережного обращения, не выдерживает сильных ударов.

Что такое безободковый унитаз?

Первый безободковый унитаз представила миру японская компания Toto в 2002 году. Направление оказалось перспективным и было поставлено на поток. Медицинские учреждения Британии первыми опробовали преимущества технологичной сантехники повышенной гигиеничности. А уже с 2014 года безободковые унитазы стали выпускать известные компании по всему миру для бытовых нужд частных покупателей.

Чем выгодна безободковая чаша?

В классической модели унитаза предусмотрен ободок внутри чаши, под который затекает воды во время смыва. Вместе с ней под ободок забиваются загрязнения, которые трудно вычистить обычным ершиком. Они провоцируют появление потеков, запахов, развитие грибков. Такая чаша считается не достаточно гигиеничной.

В безободковом унитазе нет таких скрытых зон для скопления грязи и ржавчины. Вода просто стекает по стенкам, а сам унитаз легко очистить. Как же вода не разбрызгивается из него во время слива? Смыв без брызг — уже решенный вопрос, который всегда волнует покупателей на этапе выбора. Чтобы вода не расплескивалась, предусмотрен керамический рассекатель, распределяющий поток воды в нескольких направлениях. Их расположение точно рассчитано для того, чтобы вода омывала чашу с определенной скоростью и до строго определенной высоты.

Чтобы купить качественный оригинальный унитаз с безободковой технологией, обращайте внимание на пометку Rimless в его технических характеристиках. Только наличие этой запатентованной технологии гарантирует смыв без брызг и перелива воды.

Также рекомендуем:

2018-09-20

Как выбрать полотенцесушитель?

Даже из простого полотенцесушителя дизайнеры могут сделать изысканный предмет интерьера, полностью меняя наше представление о бытовых вещах и сантехнике.

2018-11-30

Каких размеров ванны лучше?

У большинства из нас стандартная небольшая ванная комната, которая, ко всему прочему, зачастую объединена с туалетом. Именно поэтому надо правильно и максимально полезно использовать все свободное пространство помещения, а выбор ванны в таком вопросе стоит не на самом последнем месте.

2019-02-21

Какой поддон для душа выбрать?

Людям, которые сделали свой выбор в пользу душевых кабин, вместо классических ванн, приходится тщательно выбирать все комплектующие и сопутствующие изделию аксессуары. Душевые поддоны являются важнейшим элементом душевых кабин, ведь именно от данного изделия зависит функциональность и практичность их использования.

косой, горизонтальный и вертикальный выпуск, возможности редактирования

Ремонт в ванной комнате отделка отборной сантехникой. К решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Сантехника должна органично вписываться в интерьер помещения. Но когда дело касается туалета, многие задаются вопросом, чему отдать предпочтение выпуску.

Вариант производства сантехники

На сегодняшний день в магазине представлен широкий ассортимент сантехники, что несколько усложняет ее выбор.Особенно это касается унитаза. Перед тем, как пройти в магазин, необходимо определить, что такое канализационная труба. В зависимости от этого, Туалеты бывают выпуска:

.

  • прямой;
  • Косыгин;
  • горизонтальный.

В унитазах горизонтальное выпускное сливное отверстие находится на одном уровне с канализационной трубой. Чаще всего такая схема встречается в продукции импортного производства. В последнее время их широко используют в новостройках. В этом случае сантехника устанавливается прямо у стены.Горизонтальный отвод унитаза соединен с канализацией через специальные манжеты.

К достоинствам такого туалета можно отнести простоту монтажа, эстетичный внешний вид и удобное расположение при ремонте. На рынке представлен большой выбор дизайнов такой продукции. Это позволит каждому выбрать для себя подходящий вариант. Конечно, не стоит забывать и о недостатках, главный из которых — непрочность соединения с канализацией. Горизонтальный выход со временем подтекает вода в унитаз.

Вертикальный и наклонный выпуск

При вертикальном выпуске сливного отверстия в полу прямо направленно. Часто такие унитазы используются в частных домах. В процессе работы нет шума. Изделие имеет эстетичный вид и позволяет сэкономить место в шкафу. Унитаз с прямым выпуском представлен в широком ассортименте, что позволяет легко подобрать модель под дизайн помещения. Подключение вертикального отвода унитаза легко выполнить своими руками.

Унитазы с вертикальным выпускным отверстием могут быть воронкой, округлой формы и конструкции. В последнем случае речь идет о сантехнике на заказ. Также стоит отметить, что современные модели оснащены одномодовой, двухрежимной и бесконтактной системой слива. Второй вариант хорош тем, что с его помощью можно снизить расход воды. Что касается бесконтактной системы, то она используется редко из-за дороговизны.

Качественные унитазы с косым спуском имеют довольно обширную историю.Их начали производить еще во времена Советского Союза. Производство работает сегодня. Поэтому, если унитаз сломан, его можно заменить новым, но серьезными усилиями. В таких унитазах слив расположен под углом к ​​полу, что позволяет подключать его напрямую к чугунному колену. В этом случае к выбору унитаза с косым выпуском нужно подходить очень внимательно.

При необходимости сантехник может установить сиденье для унитаза с прямым выпуском, что широко применяется в новостройках.Чтобы осуществить установку унитазов с косым спуском, необходимо купить переходник на канализационную трубу. Гофра должна быть качественной, что обеспечит долговечность соединения. В этом случае обязательно использовать герметик.

Особенности: трубопроводная арматура

При выборе унитаза необходимо обращать внимание на расположение канализационной трубы. Это позволит рассчитать время и стоимость монтажа сантехнического оборудования, которое потребуется.В некоторых случаях может потребоваться регулировка нагнетания под конкретную выхлопную систему. Если соединение ведется с использованием фоновой трубы, это позволит создать видимость единства с соединительными элементами сантехники, выполненными из того же материала.

Видео:

Монтаж сантехники имеет свои особенности. Детали должны совпадать с раструбом канализационной трубы. Это очень важно, так как соединительный элемент не может пройти через его обрезку.

При установке использовалась эксцентриковая втулка. Они изготовлены из полимерных материалов и состоят из двух боковых сторон, оси которых смещены друг относительно друга. Изделия могут иметь разную длину, что оптимально для подключения к канализационной сети, даже если съемник и розетка не совпадают.

Что касается гофры гофрированной трубки или, то имеет пластиковую форму. Благодаря этому деталь легко растягивается и сжимается. Также его можно гнуть под любым углом. Это значительно облегчает установку унитаза.Главное, выбрать угол изгиба гофрированной трубы, чтобы не было проблем с поперечными стоками.

Также не забываем про герметик. С его помощью составу придается прочность, которая обеспечит надежную работу сантехники на длительный период.

Кроме того, для установки унитаза потребуются следующие инструменты:

Ключ

  • или набор ключей;
  • набор отверток;
  • ножовка по металлу, с помощью которой будет демонтаж старой сантехники;
  • Наждачная бумага

  • ;
  • Ударная дрель с победитовым сверлом;
  • Молоток

  • ;
  • Дюбель

  • ;
  • Цемент.

После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать непосредственно к демонтажу старого туалета и выполнять другие подготовительные работы.

Демонтаж

Раньше в старых домах водоотвод в чугунных трубах. При необходимости их можно заменить изделиями из пластика. Прежде чем приступить к работе, необходимо знать, что современные трубы имеют несколько меньший диаметр, чем изделия из чугуна. Поэтому необходимость в подключении специальной резиновой втулки.Перед установкой необходимо провести тщательную очистку патрубка канализации от ржавчины и других загрязнений.

Демонтаж начинается с удаления раствора на стыке воронки и трубки. Для работы понадобится отвертка (зубья) и молоток. Набор отверток для цемента, и начинает постукивать молотком. Когда весь цемент будет устранен, трубка установит на нее палку и начнет двигаться вверх-вниз. Это позволит встряхнуть соединение и вывести трубу из муфты.

После этого розетка очищается от ржавчины и налета. Для этого нужна электродрель со специальной насадкой. Крупные куски можно удалить стамеской или отверткой. После этого стенку розетки обрабатывают специальным веществом, разъедающим загрязнения. Это значительно облегчит очистку трубы. На завершающем этапе воронку протирают чистой тряпкой.

Частичная смена канализационных труб позволяет упростить монтаж сантехнического оборудования, а также продлить срок эксплуатации системы.Подготовительные работы также предполагают очистку участка от различного мусора и грязи, которые остаются на месте установки старого прибора. Место следует тщательно очистить, особенно если речь идет об устройствах с вертикальным выпуском.

При сверлении отверстий под крепежный дюбель стоит особо учесть установку сантехники. В частности, это касается требований к месту их установки. Здесь же учтите дизайн-проект. При необходимости устройство можно сместить по направлению.Это возможно за счет использования гофрированных трубок.

Установка изделия с вертикальным выпуском

Монтаж унитазов с прямым выпуском чаще всего проводят в старых домах и коттеджах. Здесь сифонная труба и особенности сантехники. Поэтому после установки они не видны. В основном унитаз устанавливают на небольшом расстоянии от стены. Это связано с тем, что фитинг занимает мало места. Перед установкой изделия необходимо снять старый унитаз и подготовить участок.

Монтаж осуществляется по следующей технологии:

  • Сделайте разметку по крепежу. Установить фланец резьбового типа. В нем есть замок и отверстие. Фланец используется для плотного стыкования сантехнического устройства с канализационной трубой в полу.
  • Поставьте унитаз на место и проверьте, чтобы все соединительные отверстия сошлись. Прибор немного повернут, что приведет к сращиванию двух элементов. Между деталями установлено уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметичность соединений.

Монтаж унитаза с прямым выпуском можно считать завершенным.Осталось только подключить прибор к водопроводу и пройти проверку. Особое внимание следует уделить герметизации стыков.

Установка устройства с горизонтальным отливом

Если стояки канализации устанавливаются вертикально, лучше остановить выбор на агрегате с горизонтальным отводом. Это значительно упростит установку. Изделие устанавливается рядом с воронкой канализационной трубы. Особенно это следует учитывать при оформлении ванных комнат.

Соединение унитаза осуществляется при помощи манжеты или гофрированной трубы.В этом случае специалисты рекомендуют использовать силиконовые герметики. Это предотвратит возникновение протечек и запахов из канализации.

Если унитаз необходимо смещать относительно раструба канализации, для пластика используется участок с маленькой трубкой или гофрированной трубкой. Не стоит забывать и о резиновой манжете, состав которой обеспечивает герметичность.

Унитаз с косым спуском: особенности монтажа

Эта сантехника широко использовалась во второй половине ХХ века.В то время в устройстве канализационной системы использовались металлические трубы. Это усложняет установку устройства. Ведь в таких случаях необходимо тщательно состыковать унитаз с канализационным колоколом.

Стык залит цементом. При этом необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал в стояк канализации.

Перед тем, как запустить унитаз канализации в розетку, выпуск смазывают смесью, состоящей из льняного масла и миньума. Затем он наматывается как нить из смолы, чтобы ее конец оставался свободным. Вторичный выпуск смазан красным свинцом.Осталось только установить унитаз и закрепить на месте.

Также составной сантехнический прибор со канализацией выполнен с использованием резиновых рукавов. Чтобы компаунд был надежным и герметичным, необходимо тщательно очистить устье от старого цемента. Если унитаз необходимо смещать относительно стока, лучше остановить выбор на гофрированной трубе.

Видео:

Тазовый выход — обзор

Обструкция тазового выхода

Сигмоидоцеле может быть причиной симптомов затрудненной дефекации, особенно у пациентов, ранее перенесших гистерэктомию.Считается, что механизм обструкции выходного отверстия таза вызван коллапсом стенки прямой кишки в результате внешнего сжатия содержимого грыжи и застоя сигмовидной петли. Хорхе и др. 119 определил систему классификации сигмоидоцеле, основанную на степени опускания самой нижней части сигмовидной кишки: первая степень, выше лобково-копчиковой линии; вторая степень, ниже лобково-копчиковой линии и выше седалищно-копчиковой линии; третья — ниже седалищно-копчиковой линии (рис.149,4). Сигмоидоцеле первой и второй степени могут представлять собой нормальные анатомические варианты, хотя непустое сигмоидоцеле может быть причиной ощущения неполного опорожнения. Пациентов с сигмоидоцеле первой и второй степени можно лечить консервативно с помощью биологической обратной связи, тогда как при сигмоидоцеле третьей степени может помочь оперативная терапия.

Хорхе и др. 119 сообщили о своем опыте с девятью пациентами с сигмоидоцеле первой степени, семью пациентами со второй степенью и восемью пациентами с сигмоидоцеле третьей степени.Нарушение опорожнения прямой кишки наблюдалось у 16 ​​пациентов (67%). Пятерым из восьми пациентов с сигмоидоцеле третьей степени была выполнена резекция толстой кишки с ректопексией или без нее, тогда как у остальных трех пациентов лечение проводилось консервативно. Один из семи пациентов с сигмоидоцеле второй степени перенес колэктомию, остальные шесть лечились консервативно, как и все девять пациентов с сигмоидоцеле первой степени. Улучшение после лечения было отмечено у всех пациентов, перенесших резекцию, но только у 6 (33%) из 18 пациентов, пролеченных консервативно.Кроме того, клиническое значение сигмоидоцеле третьей степени подтверждается тем фактом, что все пять пациентов с сигмоидоцеле третьей степени, перенесших резекцию толстой кишки, сообщили о симптоматическом улучшении в среднем за период наблюдения 23 месяца.

Ректоцеле — это выступание стенки прямой кишки во влагалище во время дефекации. Это обычно наблюдается у здоровых женщин 120 , но также связано с множественностью, 121 акушерским повреждением и наличием ППК. 122 Ректоцеле можно классифицировать как высокий уровень (обычно из-за растяжения или разрыва верхней трети стенки влагалища, кардинальных и маточно-крестцовых связок), средний уровень (обычно вызванный потерей поддержки тазового дна после родов) или низкий уровень (обычно следствие дефектов тела промежности).

Клиническое значение ректоцеле не определено. Ректоцеле может вызывать легкие или тяжелые аноректальные симптомы, такие как давление в промежности, ощущение мешка во влагалище или неполное опорожнение, требующее ректального или вагинального пигментации. 36 В нашем учреждении пациенты выбираются для операции в зависимости от размера ректоцеле (> 2 см), невозможности опорожнения ректоцеле при дефекографии и использования поддержки пальцев или промежности для опорожнения прямой кишки (рис. 149.5). ). Ректоцеле можно восстановить с помощью трансвагинального доступа 123,124 или трансректального доступа 125–127 . Общие показатели успеха варьируются от 65% до 100%.

Инвагинация прямой кишки — это вздутие прямой кишки внутрь анального края, но не за его пределы.Хотя инвагинация прямой кишки — частая находка при дефекографии (рис. 149.6), она обычно не вызывает запора. Лечение должно включать адекватное потребление клетчатки и использование клизм или слабительных средств для облегчения эвакуации, а также терапию биологической обратной связью. Хирургическое лечение, включая ректопексию, дало плохие отдаленные результаты. 128,129 Choi et al. , 130, сравнивали пациентов с обширной инвагинацией прямой кишки, получавших консервативную диетическую терапию, биологическую обратную связь или хирургическое вмешательство.Хотя 60% сообщили о субъективном улучшении после операции, у половины этих пациентов появились новые симптомы, такие как ректальное кровотечение или боль, неполное опорожнение кишечника или жидкий стул. Кроме того, биологическая обратная связь показала значительное улучшение количества дефекаций в неделю по сравнению с одним режимом питания с высоким содержанием клетчатки.

В 1998 году Лонго представил метод хирургического лечения затрудненной дефекации — трансанальную ректальную резекцию скобками (STARR). Процедура STARR предназначена для резекции любой прямой кишки с внутренним выпадением, анатомической коррекции ректоцеле (если имеется) и восстановления целостности стенки прямой кишки.Это предназначено для восстановления нормальной анатомии, уменьшения объема прямой кишки и восстановления нормальной податливости. Он включает в себя использование циркулярного степлера, который запускается дважды, накладывая складки на переднюю и заднюю стенки прямой кишки.

Boccasanta et al. 131 оценили 90 пациентов, перенесших процедуру STARR. Через 1 год наблюдения 81 пациент остался доволен и только у 4 были плохие результаты. Наиболее частыми наблюдаемыми осложнениями были ургентные позывы (17,8%), недержание газов (8,9%), задержка мочи (5.5%), кровотечение (4,4%) и стеноз заднего прохода (3,3%). Ommer et al. 132 сообщили о хороших результатах и ​​значительном снижении показателей запора при среднем периоде наблюдения 19 месяцев у 14 последовательных пациентов. Ретроспективное исследование с участием 123 пациентов, перенесших процедуру STARR, было выполнено Gagliardi et al. 133 При среднем сроке наблюдения 17 месяцев 65% пациентов сообщили о субъективном улучшении. Однако рецидив ректоцеле составил 29%, рецидив внутренней инвагинации — 28%, а повторная операция потребовалась у 19% пациентов.Другие авторы сообщили о подобных результатах. 134–136

Stuto etal. опубликовали данные о 2171 пациенте, которым была выполнена процедура STARR по поводу затрудненной дефекации. Авторы продемонстрировали значительное улучшение ( P <0,0001) в нескольких системах оценки запора и качества жизни через 12 месяцев наблюдения. 137 Колер и его коллеги оценили его использование у 80 пациентов со средним периодом наблюдения 39 месяцев. 138 В этой серии сообщалось, что процент успеха составил 77.5%, хотя улучшение не сохранялось у 18% этих пациентов. Средняя оценка запора в клинике Кливленда во Флориде снизилась с 9,3 до 4,6 через 24 месяца, но затем увеличилась до 6,5 через 4 года.

Стимуляция крестцового нерва (СНС) также использовалась для лечения запоров. Механизм действия на мышцы тазового дна и время колоректального транзита не совсем ясен. Влияние СНС на хронический запор наблюдали у пациентов с одновременным недержанием мочи. 139 Ганио и его коллеги 140 сообщили о преимуществах у пациентов с затруднениями при ректальном опорожнении и неполным опорожнением, независимо от частоты опорожнения кишечника. Десяти пациентам были установлены стимуляторы крестцового нерва. Авторы обнаружили значительное сокращение сложности эвакуации, количества неудачных посещений туалета и времени, необходимого для эвакуации. Все эти улучшения исчезли после снятия электродов. Kenefick и его коллеги 141 включили пациентов с медленной дефекацией и напряжением и обнаружили значительное улучшение частоты дефекации и качества жизни.Результаты этих исследований предполагают применение SNS и улучшение симптомов этих двух разных типов запоров.

Томас и его коллеги провели ретроспективный обзор 68 пациентов, перенесших SNS по поводу запора. Первоначально наблюдалось значительное улучшение показателей запора у пациентов клиники Кливленда во Флориде со среднего значения с 17 до 10,2 при первом наблюдении. 142 Показатели успеха среди других серий варьируются от 42% до 95%. 143–147 Запор в настоящее время не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в США.

Кухонная посуда, столовые и кондитерские изделия VW Beetle Shape Набор форм для печенья из 2 форм для помадки печенья, для выпечки, мебели и поделок

Посуда, столовые и кондитерские изделия VW Beetle Shape Набор форм для печенья из 2 форм для помадки для печенья, для дома для выпечки, мебели и Сделай сам

  1. Дом
  2. Дом, мебель и поделки
  3. Посуда, столовая и бар
  4. Принадлежности для выпечки. И украшения торта
  5. Формочки для печенья
  6. Кондитерские формочки для печенья VW Beetle Shape Набор из 2 форм для помадки для печенья, для выпечки

Резак для выпечки кондитерских изделий VW Beetle Shape Набор форм для печенья из 2 помад для печенья,

Форма для печенья VW Beetle shape set из 2 (больших и малых)

форм для печенья, напечатанных на 3D-принтере из пищевого пластика

Размеры резки приблизительно

и в миллиметрах

< p> Большой 90W x 40H x 15D мм

Маленький 70W x 30H x 12D мм

Идеально подходит для резки теста для печенья, кондитерских изделий, помадки и даже хлеба для тостов особой формы, идеально подходит для тортов украшения,

Плюс небольшой бесплатный подарок, напечатанный на 3D-принтере,

За дополнительной информацией обращайтесь к другим предметам

(Только ручная стирка, как и большинство изделий, напечатанных на 3D-принтере, небольшие дефекты могут быть видимыми или видимыми линиями слоев)

, Лучшее качество, Подлинные товары продаются в Интернете, Хорошие дешевые товары, Быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка, Возможна доставка на следующий день и бесплатный возврат.Формы для печенья в форме жука Набор из 2 форм для помадки для печенья, выпечка VW, кондитерские изделия VW Формы для печенья в форме жука Набор из 2 форм для помадки для печенья, выпечка.

проверьте другие предметы,

, неоткрытые и неповрежденные предметы в оригинальной розничной упаковке, такие как простая коробка или пластиковый пакет без надписи, Материал: пластик, выпечка, резак для помадки,

плюс небольшой бесплатный подарок на 3D-принтере.где применима упаковка, Форма:: На заказ: Страна / регион производства:: Великобритания, даже хлеб из помадки для тостов особой формы.

, возможна доставка в нерозничной упаковке.

Формочки для печенья, напечатанные на 3D-принтере из пищевого пластика

Размеры резки приблизительно

и в миллиметрах

Большие 90 Вт x 40 В x 15D мм

Маленький 70W x 30H x 12D мм

Идеально подходит для резки теста для печенья.См. Список продавца для получения полной информации. Если товар идет напрямую от производителя. идеально подходит для украшения торта, Только ручная стирка,

Формы для печенья VW Beetle, набор из 2 шт., См. все определения условий: Бренд:: Unbranded. кондитерские изделия, Бисквит, Тема:: Транспортные средства: MPN:: Не применяется. Состояние :: Новое: Совершенно новый, большой и маленький, Набор форм для печенья VW Beetle Shape, состоящий из 2 штук. Кондитерские изделия. Как и в большинстве 3D-печатных изделий, могут быть видны небольшие дефекты или видимые линии слоев, которые не используются.

Кондитерские VW Формы для печенья в форме жука Набор из 2 форм для помадки для печенья, для выпечки

Educorp.cl

Формы для печенья VW Beetle, набор из 2 форм (большой и маленький)

Формы для печенья, напечатанные на 3D-принтере, изготовлены из безопасного для пищевых продуктов пластика

Размеры нарезки приблизительно

< p> и в миллиметрах

Большой 90W x 40H x 15D мм

Маленький 70W x 30H x 12D мм

Идеально подходит для нарезки теста для печенья, кондитерских изделий, даже помадки хлеб для тостов особой формы, идеально подходящих для украшения торта,

Плюс небольшой бесплатный подарок, напечатанный на 3D-принтере,

узнайте больше о других предметах

(Ручная стирка Только, как и в случае с большинством 3D-печатных изделий, могут быть видны небольшие дефекты или видимые линии слоев)

, лучшее качество, подлинные товары продаются в Интернете, дешевые хорошие товары, быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка, возможна доставка на следующий день и бесплатный возврат.

Leave a Comment

Кухня картинки фото: Дизайн кухни-фотогалерея (100 лучших реальных фото)

Угловая кухня – фото дизайна интерьера

Угловые кухни в интерьере

Угловая кухня (по данным Houzz) – самая популярная планировка во многих странах мира. Она прекрасно подходит для любых размеров помещения (от кухни 5-9 кв. м в хрущевке до 20-30 м в частном доме) и позволяет разместить все необходимое удобно и компактно.

На этой странице мы собрали лучшие примеры дизайна угловой кухни в реальных квартирах и домах России и всего мира. Вы можете наглядно увидеть, как профессиональные дизайнеры вписывают угловые кухни в интерьер для создания максимально удобного, практичного и стильного дизайна кухни.

Планировка интерьера с г-образной кухней

Угловая кухня позволяет легко выстроить пространство по правилу рабочего треугольника, расположив правильно плиту, мойку и холодильник, чтобы все было под рукой в процессе готовки.

На маленькой кухне в углу, противоположному гарнитуру, можно поставить стол, на очень маленькой – барную стойку. Угловая кухня с барной стойкой – самый популярный вариант и для кухни-гостиной или столовой. Стойка не занимает много места, но прекрасно помогает зонировать пространство и одновременно выкроить место для завтрака или вечернего бокала вина. Барная стойка со стульями прекрасно вписывается в интерьер любого стиля, особенно хорошо подходя к современному дизайну и стилю лофт.

Еще один удобный вариант для кухни-гостиной – угловая кухня с островом. В этом случае остров служит для зонирования и в качестве рабочей поверхности. Удлинив столешницу со стороны зоны гостиной, можно получить место для завтрака и в этом варианте. При этом появляется дополнительное удобство по сравнению со стойкой – можно использовать стулья обычной высоты.

Холодильник на угловой кухне лучше всего разместить у одного из торцов гарнитура. Так вам не придется заказывать дорогие радиусные шкафы или декоративные панели, чтобы прикрыть каркас сбоку.

Если у вас небольшая кухня – оставьте одну из стен без верхних шкафов или вовсе замените весь верх на открытые полки – так вы сможете визуально увеличить пространство. При этом стоит по максимуму устроить системы хранения в нижних ящиках.

Если же у вас достаточно шкафов, несколько нижних ящиков стоят пустыми, а ванная комната – небольшого размера, то можно разместить за фасадами небольшую стиральную машинку с горизонтальной загрузкой.

Если на вашей кухне есть окно, одну из сторон гарнитура можно выстроить под ним, разместив на ней рабочую зону или мойку, чтобы любоваться видом из окна во время работы. Но в таком случае мы теряем возможность повесить дополнительные верхние шкафы. Другой вариант полезного использования окна – расположить угловой гарнитур на стенах смежной и противоположной углу, а подоконник превратить в столешницу.

Если в углу кухни находится вентиляционный короб – просто поставьте с двух сторон от него два маленьких линейных гарнитура. Так вы получите угловую кухню с максимальным использованием доступного пространства и вам не придется тратиться на угловые ящики.

Что сделать в углу г-образной кухни?

Основная проблема угловой кухни – собственно, наличие угла.

Из-за этого высок риск просто потерять это пространство или потратить на гарнитур намного больше, ведь угловые шкафы со специальными удобными поворотно-выдвижными конструкциями стоят гораздо дороже. В таких шкафах можно также использовать более бюджетный вариант – полку-карусель. Диагональный фасад – самое недорогое решение, но доступ к содержимому шкафчика не так удобен, да и выглядит он не всегда удачно. Еще в угловом шкафчике можно сделать две дверцы, смыкающиеся в углу. И еще один вариант – организовать в угловой зоне открытые полки вместо верхних шкафов.

Выбор многих хозяек – угловая кухня с мойкой в углу. На самом деле такой вариант – не самый удобный в использовании. В таком случае подход к мойке возможен только с одной стороны и есть риск постоянно ударяться головой о верхние шкафчики. Гораздо удобнее поставить в углу мелкую бытовую технику. Часто дизайнеры размещают там микроволновку.

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что угловая кухня – ваш вариант – мы собрали для вас 430 672 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Дизайн-студия Архи-агора и Студия дизайна «Комод». Красивые угловые кухни на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например кухня со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Дизайн кухни: Сказочная кухня для Тани Терешиной, габариты гарнитура: 3.62 x 2.73 м, дизайнер: Андруша Мария, г. Москва

Описание проекта Сказочная кухня для Тани Терешиной

Когда известная певица Таня Терешина начала обустройство своего загородного дома, долго мучиться с выбором производителя кухни, к счастью, не пришлось.
Таня сразу решила, кому доверит создание своей кухни.
Таня просила спланировать кухню так, чтобы в ней было много, очень много мест хранения. Но сделать это надо было аккуратно, ювелирно, изящно. Не хотелось, чтобы шкафы получились громоздкими и перетягивали на себя внимание.
Множество мест хранения обеспечила угловая планировка с высокими колоннами. Верхние секции сделали высокими, до самого потолка – модное сегодня решение. Разделили пространство кухни-гостиной «островом», который является одновременно и зоной приготовления, с удобными выдвижными ящиками и барной стойкой, за которой могут комфортно разместиться сразу три человека. За фальшстеной около колонн спрятали коммуникации. Белая глянцевая композиция смотрится воздушно, как и хотели заказчики. Геометрия верхних секций, не повторяющая расположение нижних шкафов, придала интерьеру динамичность. Пространство над мойкой, где традиционно располагают сушилку для посуды, заняло декоративное зеркало, которое сочетается с другими золотыми элементами пространства.
В доме Тани живут двое детей. Поэтому фасады кухни требовались практичные и простые в уходе. Акриловое покрытие модели Vector защищает мебель от царапин, а любые загрязнения легко убираются с поверхности влажной тряпочкой. Фасады этой кухни не боятся и влаги, поскольку закромлены с четырех сторон эксклюзивной кромкой LazerLine.

Подробно о проекте Сказочная кухня для Тани Терешиной

Понравился проект? На нашем сайте вы можете задать вопрос или рассчитать его стоимость. Это бесплатно.

 Рассчитать стоимость

Дизайн кухни с коробом для вытяжки, фото, вентиляционный короб

Особенности дизайна кухни с коробом для вытяжки

Вдумчивое планирование пространства для кухни с коробом, выбор общего дизайна и элементов отделки, а также компоновки кухонного гарнитура, способной спрятать или замаскировать этот элемент системы вентиляции, не такое уж простое занятие. Однако нет ничего невозможного. Тем более результат однозначно стоит потраченных усилий. Стандартной планировкой может быть предусмотрено несколько вариантов расположения корпуса вентиляционной шахты.

  • Угловой. При таком варианте кухонный короб для вентиляции чаще всего располагается в наиболее удаленном от входа и окна углу помещения, так называемой нефункциональной зоне. В этом случае конструкция обычно имеет достаточно небольшое сечение, поэтому ее легко скрыть. Оформление пространства вполне можно свести к стандартной планировке интерьера, сравняв выступ со стеной при помощи гипсокартона. Альтернативный вариант – замаскировать корпус короба предметами кухонного гарнитура.
  • На входе в кухню. При таком расположении корпус шахты вентиляции образует на стене слепую нишу, которая примыкает к внутренней стене помещения или входу в него. Единственный удачный способ сбалансировать интерьер в этом случае – заказать индивидуально спроектированный кухонный гарнитур, который предполагает использование технического элемента в качестве части шкафа или декора.
  • Посередине стены. Редко встречающийся тип расположения короба, характерный для кухонь вытянутой «коридорной» планировки и пространств увеличенной площади. Чтобы замаскировать выступ, владельцам квартир зачастую приходится прибегать к перепланировке всей комнаты, например к монтажу гипсокартонной фальшстены или переносу перегородки вглубь помещения. Это позволяет сместить шахту вентиляции в угол, вынеся короб в глухую зону смежной комнаты.

Короба для вытяжки на кухне различаются габаритами и конфигурацией. Эти параметры тоже влияют на выбор удачных способов маскировки данного элемента в интерьере. Вентиляционные устройства принято различать:

  • по размерам. Малогабаритные короба имеют ширину менее 60 см в ширину и глубину. Если размеры конструкции превышают этот параметр, она считается габаритной;
  • по форме. Короба могут иметь круглое, прямоугольное, квадратное и даже сложное криволинейное исполнение. Проще всего обыграть конструкции, имеющие четкие геометрические контуры в виде прямоугольника или квадрата.

Как можно обыграть вентиляционный короб на кухне

Главная задача при разработке дизайна кухни, в которой есть вентиляционный короб, сводится к тому, чтобы точно оценить потенциальную функциональность данного элемента. Проще говоря, понять, что мы хотим получить. В соответствии с этим можно выделить несколько подходов к оформлению этой конструкции.

Маскировка. Один из самых универсальных способов скрыть большой вентиляционный короб – покрасить его или провести облицовку (плиткой, мозаикой, фотопечатью) в тон фасадов кухонного гарнитура. Этот вариант подходит для выступов любого сечения и формы. Более интересное решение – покрасить поверхность короба в несколько цветов, которые будут являться продолжением части меблировки пространства, например шкафов, столешницы, фартука. Визуально это сделает выступ практически невидимым. Кроме того, короб можно вписать в мебельный гарнитур. Чаще всего для этого используют фальшивый навесной шкафчик.

Декорирование. Короб можно превратить в аутентичный элемент пространства, отделав художественными пластиковыми панелями и захватив небольшую площадь прилегающих к нему стен. Сделать это техническое устройство стильным акцентом в интерьере поможет оформление с помощью панно, фотообоев или мозаики. Для некоторых стилей интерьера (например, лофт) удачным решением будет использование имитации кирпичной кладки при оформлении короба.

Превращение в функциональный элемент. Полезным дополнением и одновременно изюминкой интерьера может стать дизайн кухни с коробом в углу или у входа, поверхность которого превращена в меловую доску для заметок и посланий. Такой элемент часто встречается в современных кухнях, где он быстро становится частью семейных традиций. Короб может служить основой для монтажа кронштейна, на котором будет находиться плазменный телевизор. Это тоже прекрасно отвлекает внимание от вентиляционной конструкции.

Нишу в стене, которую образует угловой короб, из препятствия можно превратить в исключительную возможность. Например, отказаться от верхней секции шкафов в пользу открытых полок. Нередко такой ход позволяет сделать помещение визуально более легким и сэкономить пространство, что актуально для маленьких кухонь. Кроме того, открытые секции являются характерной чертой некоторых классических стилей.

Преимущества заказа кухонь с вентиляционным коробом от Мебельной фабрики «Мария»

Индивидуальный подход. Кухонная студия изготавливает мебель на заказ. Индивидуальное проектирование гарантирует, что кухня не только будет соответствовать запросам и ожиданиям клиента по дизайну и функциональности, но и идеально впишется в отведенное ей пространство. Это особенно важно, если вам необходимо спрятать или замаскировать вентиляционный короб.

Широкий выбор решений. Кухонная студия «Мария» не ограничивает вас в выборе цветовой гаммы, компоновки, стиля кухни. На фото в каталоге представлены классические, современные и неоклассические модели, различные цветовые решения. Вы сами выбираете вариант оформления фартука и столешницы, а также фасады, наполнение, фурнитуру и механизмы для гарнитура.

Безупречное качество. Для производства мебели используются сертифицированные экологически чистые материалы, а также надежные комплектующие от ведущих европейских производителей. Подтверждением высокого качества и долговечности продукции служит пролонгированная гарантия на любой гарнитур сроком 10 лет.

Комплекс услуг под ключ. После обращения в Кухонную студию «Мария» вы можете просто спокойно ждать мебель и заниматься своими делами. Замерщики приедут на объект и произведут необходимые замеры. Дизайнер обсудит с вами основные моменты и нюансы будущего гарнитура, а также предоставит экспертную консультацию. После изготовления мебели будет произведена ее доставка и сборка силами наших специалистов. Они же подключат бытовую технику.

фото интерьеров шикарных кухонь в современном стиле

Красота – понятие неоднозначное, поскольку у каждого человека есть свои вкусовые предпочтения и представления об эстетике. Однако можно с уверенностью сказать, что современные красивые кухни сочетают в себе функциональность, практичность и особый шарм, навеянный последними тенденциями в мире моды дизайна интерьеров. Сегодня любой человек может стать счастливым обладателем красивой кухни, проявив немного креатива и фантазии. Советы специалистов помогут сделать эксклюзивный апгрейд.

Каждый понимает красоту по-своему, но все же существуют основные правила, помогающие обустроить кухню привлекательно и не в ущерб функциональности и практичности

Правила преображения

Красивая кухня – это кухня, в которой царит гармония и порядок. Финансовая составляющая играет в ремонте не самую главную роль, поскольку интерьер можно усовершенствовать своими силами. Современные производители предлагают множество товаров, от отделки стен до бытовой техники, на любой вкус и кошелек. Главное – стремление и желание сделать самую красивую кухню в мире, которая станет любимым местом для домочадцев и гостей.

В первую очередь следует подумать как можно реанимировать уже существующее помещение. Для начала необходимо убрать все ненужные вещи, устроив ревизию полок и шкафов. Старой треснувшей посуде, ветхим скатертям, салфеткам, использованным пакетам и просроченным продуктам не место на кухне. Самые красивые предметы декора можно оставить в небольшом количестве, а вот от магнитов на холодильнике, многочисленных фото на стенах придется отказаться. Если комната маленькая – они будут визуально загромождать пространство, а если большая – возникнет ощущение хаоса и беспорядка. Также вышли из моды массивные шторы и карнизы, поэтому их лучше снять.

Перед ремонтом нужно определиться, нужна ли вам максимальная функциональность или вы предпочитаете просторность кухонного помещения

Теперь следует оценить семейный бюджет и определиться, нужен ли на кухне капитальный ремонт или будет достаточно просто переклеить обои или заменить отделку фартука. Запомните важное правило: фото красивой кухни, увиденное в журнале, не всегда соответствует действительности. Фотограф выбирает самый удачный ракурс, обрабатывает картинку в фотошопе – и в итоге помещение приобретает иной вид.

При оформлении и выборе стиля ориентируйтесь на габариты своего помещения и не гонитесь слепо за модными тенденциями. Классная кухня с обложки не всегда является такой же красивой в жизни.

Отделка

В качестве отделки потолка рекомендуется выбирать двухъярусные гипсокартонные конструкции (если позволяет высота в квартире) либо натяжную ПВХ-пленку. Она может быть матовой или глянцевой, поэтому стоит отталкиваться от общей концепции интерьера. Самый бюджетный вариант – потолок, покрытый белой краской.

В качестве напольного покрытия следует отдавать предпочтение кафельной или керамической плитке, ламинату, линолеуму. В обеденной зоне будет уместен красивый коврик, повторяющий форму стола.

Яркая ковровая дорожка хорошо смотрится возле рабочей зоны, где хозяйка проводит немало времени за приготовлением пищи

Очень красивый интерьер кухни, фото дизайн которой можно посмотреть на сайте, получается при отделке фартука скиналями. Большие монолитные панели изготовлены из каленого стекла, которое выдерживает любые перепады температур. При помощи широкоформатной печати делают красивое изображение и помещают его с обратной стороны стекла, фиксируя так, чтобы туда не попала вода. Скинали легко моются, на них не образуется грибок, они ударопрочные и влагостойкие. К тому же такое оформление станет настоящей изюминкой любой кухни.

Материалы

Здесь все зависит от выбора стиля. Если это хай-тек – то искусственные, если классика – натуральные. Следует исходить из практичности. Например, акриловая столешница – последний писк сезона, поскольку она легко моется и не боится механических повреждений. Мебель лучше выбирать от немецких или финских производителей, поскольку срок их эксплуатации в 2 раза выше российских аналогов. Среди самых распространенных материалов – мультиплекс, МДФ, ДСП, древесина.

Акриловая столешница – практичное, красивое и выгодное решение для кухни

Мультиплекс изготавливается из нескольких склеенных слоев древесины и превосходит исходный материал по водостойкости и устойчивости к деформированию, но стоит дешевле

Цвет

Просторная и светлая кухня вызывает гораздо больше положительных эмоций, чем темное и мрачное помещение. В интерьере следует использовать пастельные оттенки бежевого, персикового, светло-коричневого, песочного цвета. Маленькие помещения от этого будут казаться больше, а большие станут наряднее и воздушнее. Чтобы разнообразить дизайн и сделать его современнее, допускается использовать яркий акцент в виде красного, желтого, фиолетового цвета.

Цветовые сочетания на кухне должны гармонировать друг с другом и удовлетворять всех членов семьи

Интенсивные и насыщенные цвета уместны там, где пространство воспринимается излишне громоздким

Освещение

Дефицит солнечного света необходимо компенсировать хорошим освещением, чтобы на кухне было комфортно находиться в любое время суток. В гостевой зоне допускается тусклый рассеянный свет торшера, бра или точечной подсветки. Рабочая часть кухни должна быть яркой и светлой, чтобы не пораниться во время готовки. Избегайте люминесцентных ламп, голубое свечение которых искажает цвет еды и вызывает чувство тревоги. Рекомендуется остановить выбор на галогенных лампах, подвесных светильниках, спотах (лампах направленного света), поворотных светильниках. В качестве декора можно использовать светодиодную ленту, установленную по периметру гарнитура.

Подобранные со вкусом светильники будут смотреться настоящими произведениями искусства

Эргономика

Если пролистать гламурные журналы, то можно проследить тенденцию: самые красивые кухни отличаются простором и функциональностью. В быстром ритме современной жизни очень важно тратить минимум времени на приготовление пищи, а значит, необходимо создать для этого подходящие условия. При расстановке мебели следует учитывать «правило треугольника», т.е. визуальное объединение плиты, мойки и холодильника. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м. Также на кухне должен легко ориентироваться даже ребенок, поэтому все необходимое должно быть под рукой. Наличие красивых прозрачных шкафов и открытых полок поможет быстро найти нужный предмет или продукт.

Желательно изготавливать мебель под заказ, особенно если кухня миниатюрная. Уместны будут навесные полки, дополнительные пеналы, шкафы, разделители для кухонной утвари, поворотные полки, трансформирующаяся мебель. Все это позволит рационально задействовать каждый сантиметр свободного пространства.

Выбор стиля

Красивая современная кухня – это сочетание нескольких стилевых направлений. Выбор дизайна очень демократичен, поскольку помещение можно оформить, исходя из личных предпочтений. Кто-то будет себя уютно чувствовать в космическом холодном хай-теке, а кто-то – в деревенской атмосфере кантри. Специалисты советуют не совмещать более 2–3 стилей одновременно, иначе помещение будет безвкусным. В оптимальном варианте стоит остановить выбор на одном из основных направлений.

Классический стиль

Его основное достоинство – это роскошь и сдержанность. В интерьере преобладают светлые оттенки: бежевый, белый, цвет слоновой кости с элементами позолоты. Фасады мебели украшены красивыми молдингами, резными фактурными узорами, изысканной фурнитурой. Используются только натуральные материалы: дерево, стекло, кожаная обивка мебели. На стенах часто можно увидеть обои в полоску, а на окнах – шторы с ламбрекенами. Такая кухня роскошная и утонченная одновременно, сочетающая королевский шик и сдержанность. Обычно такой дизайн можно увидеть в частных домах, замках или в квартирах-сталинках.

Изысканность и элегантность классического стиля никогда не выходят из моды

Ар-деко

Это направление характеризуется помпезностью, показной роскошью и излишествами. В этом его главное отличие от сдержанной классики. Здесь используются только самые дорогие и красивые материалы: серебро, позолота, натуральная кожа, слоновая кость. В оформлении часто встречаются изображения или фрески животных и растений, а также прослеживаются геометрические фигуры и узоры. Такая шикарная богатая кухня не каждому по карману, поэтому ее можно увидеть в домах класса люкс у состоятельных людей.

В стиле арт-деко есть некая загадочность и тайна, свойственная неординарным личностям

Лофт

Этот стиль пришел в отечественные широты с запада. Подобный интерьер передает атмосферу улицы, немного заброшенности и отрешенности от всего мира. В отделке стен используется кирпичная кладка или натуральный камень, на потолке находятся деревянные или металлические балки, словно ремонт так и не закончен. Стены и перегородки между комнатами вовсе отсутствуют, обнажая каждый уголок красивой кухни, фото которой можно посмотреть на сайте. Домашнего уюта помещению придает камин и милые элементы декора. Такой интерьер не оставит равнодушным творческих людей с оригинальным взглядом на жизнь.

Стиль лофт требует достаточно много пространства и необычных сочетаний мебели и отделочных материалов

Хай-тек

Для тех, кто любит по-своему красивые интерьеры в современном стиле, придется по душе космический и передовой хай-тек. Такая кухня оснащена по последнему слову техники: сенсорная столешница, голосовые и звуковые датчики, PUSH-механизм в гарнитуре, позволяющий открывать полку одним касанием руки. В интерьере преобладают металлические, серые, медные, стальные оттенки. Материалы используются исключительно искусственные: пластик, металл, стекло. Интерьеры кухонь выглядят холодно и бездушно, и в то же время привлекают своей новизной и простотой.

Белая кухня в стиле хай-тек

Минимализм

Такой интерьер очень подходит для маленьких кухонь, в которых необходимо уместить все самое необходимое. Внешне он очень схож с хай-теком благодаря четким линиям и правильным геометрическим фигурам. Однако в такой кухне чувствуется более душевная атмосфера. Цветовая гамма может быть самая разнообразная: от белого до малинового. Допускается сочетание натуральных и искусственных материалов. Поверхности должны быть ровными, блестящими и гладкими. В качестве декора будут уместны декоративные изящные вазы, стильные картины в небольшом количестве, настенные часы. Вся бытовая техника должна скрываться за фасадами гарнитура.

В минимализме современные материалы гармонично сочетаются с традиционными вариантами отделки

Модерн

Это выбор бесконфликтных и мягких людей, которые предпочитают поддерживать со всеми дружеские отношения. Сама обстановка располагает к тому, чтобы не было острых углов: плавные линии, закругленные формы, блестящие гладкие поверхности. Стиль характеризуется наличием 1–2 ярких цветов на фоне базового. Например, белый низ гарнитура и алые навесные шкафчики привнесут свежую струю в любой унылый интерьер, сделают его ярче и креативнее. Эффектно смотрится полукруглый остров или остров в форме зигзага с неоновой подсветкой по периметру фасада.

Модерн достаточно гибок и не ограничивается однообразными формами и материалами

Прованс

Такой интерьер передает самобытную французскую атмосферу маленькой провинции на юге Франции. В основном используются салатовые, бежевые, молочные цвета. Мебель должна быть выцветшей и блеклой, местами, возможно, со сколами или трещинками. В качестве декора можно использовать вазы с цветами, натюрморты, пейзажи, поделки hand-made. При выборе материалов следует отдавать предпочтение натуральным, но допускаются и аналоги.

На кухне в стиле прованс по-деревенски теплая и уютная обстановка

Экостиль

Такое направление подойдет для тех, кто по-настоящему заботится об окружающей среде, ведь помимо дизайна, основное внимание уделяется коммуникациям. Следует заранее продумать систему водоотведения, канализации и освещения, чтобы снизить расход воды и электроэнергии. В интерьере должны использоваться преимущественно натуральные, экологически чистые материалы, которые не загрязняют окружающую среду и не несут вреда здоровью человека. При выборе цветовой гаммы следует отдавать предпочтение светлым пастельным оттенкам. Из декора подойдут вазы с сухоцветами, глиняные горшки, винтажная посуда.

Экостиль приносит на кухню близость природы, живую энергию и умиротворенность

Красивых кухонь, фото которых представлены на сайте, может быть великое множество, однако не во всех интерьерах есть душа и уют. Не стоит копировать красивые картинки из журналов, когда можно создать уголок, в котором будет комфортно именно вам.

Фото: варианты красивых кухонь

Видео: как совместить в современной кухне красоту и функциональность.

Кухонный гарнитур — 105 фото лучших новинок в интерьере кухни

Если вы задумали ремонт на кухне, то особое внимание необходимо уделить кухонному гарнитуру.

При выборе обратите внимание на его функциональность. Обращаясь к профессиональному дизайнеру, не стоит переживать за его работу.

Он профессионально выберет вам цвет кухонного гарнитура, размеры и функциональность.

На сегодняшний день, не каждый может позволить себе дизайнера для ремонта своего жилища, поэтому и приходится всему обучаться самостоятельно. В этом может помочь интернет, фото кухонных гарнитуров там можно найти большое количество.

Если вы все-таки решились на самостоятельный выбор гарнитура для кухни, то стоит обратить внимание на некоторые пункты:

Сборка. Зависит от производителя. Дорогая итальянская мебель изначально поставляется к нам в собранном виде.

Средний по цене кухонный гарнитур привозят сюда в разобранном виде, а сборку проходит на дочернем предприятии, и только потом уже поступает к заказчику в собранном виде.

Дешевый же гарнитур привезут заказчику в разобранном и виде, и сборка производится на месте.

Производители снимают с себя ответственность, за неверно выполненную сборку мебели, поэтому настоятельно рекомендуем обратиться к специально обученным людям.

Размеры. Нужно иметь в виду, как функциональность, так и общий вид кухни это множество различных модулей, из чего и собирается встроенный кухонный гарнитур, именно тот, который вам необходим.

Модули заказанной мебели, должны идеально вписываться в размеры вашей кухни и не оставлять зазоров между стенами и мебелью.

Если у вас в планах встраиваемая техника, то сначала уделите особое внимание ей, что бы в дальнейшем не пришлось выбирать электроприборы по размерам шкафов, а не функциональности.

Все гарнитуры, независимо от составляющих модулей, имеют схожие по функциональности элементы, как правило, они расположены по линиям:

Нижняя линяя. В большинстве случаев к ней относятся шкафы для хранения объемной и тяжелой посуды. В таких шкафах, лучше всего использовать ящики для хранения.

Так как открывающая дверка может быть не удобна в маленьком помещении, а дверки по принципу — купе, должны иметь пространство в соседнем модуле, для движения.

Средняя линяя. В нее входят поверхности, непосредственно используемые при готовке. Такие, как фартук, газовая плита, рабочая столешница и все, что еще можно сюда отнести.

Верхняя линия. Тут используются шкафчики для хранения предметов кухонного обихода — первой необходимости, например приправы. Чаще всего их делают меньшего размера и лучше им открываться вертикально.

Многие используют полки без дверок для более свободного пространства, но необходимо в таких полках придерживать постоянный порядок.

Вертикальные линии. Чаще всего они предусмотрены шкафами для соединения верхней и нижней линии. В этом отделении очень хорошо уживется встраиваемая техника, будь то холодильник или духовой шкаф.

Но стоит учитывать, что в маленьком кухонном гарнитуре он не будет смотреться, все же он больше подойдет для больших кухонь.

Содержимое статьи:

Материалы кухонного гарнитура и их элементы

Фасады. В первую очередь необходимо обратить внимание на фасады кухонного гарнитура, так как они первое, что бросается в глаза на кухне, стоимость их так же не маленькая.

Обратите внимание, чем оригинальнее вы выберите фасад, тем дороже он вам обойдется. Материалы из которых изготавливают фасады:

  • Дерево
  • Стекло, в большинстве случаев используют в верхних шкафчиках, так как оно придает легкости всему
  • гарнитуру.
  • Металла
  • ДСП/МДФ

Если в дизайне вашего кухонного гарнитура предусмотрено много декора, то готовьтесь за него платить. Но не стоит забывать и о гигиене.

Столешница. Долговечность и функциональность ее зависит в первую очередь от материала из которого она выполнена.

Ламинированное ДСП, срок годности составит лет 5, и стоит обратить особое внимание стыкам, что бы они не расходились и не попадала туда вода. Это вызовет размножение бактерий, и столешница будет гнить.

Столешница из каменных материалов, более практичная, но специалисты не советуют ставить на нее горячую посуду.

Нержавеющая сталь, так же может являться материалом для столешницы, но не в любой интерьер она впишется.

Шкаф. Нужно учитывать, что шкафчики с полками без дверок обойдутся значительно дешевле.

При правильно сборке, торцы гарнитуры не видны, но если вдруг так случилось, что не удалось скрыть, то можно их припрятать специальными шкафчиками — пеналами.

Планировка

При планировке кухонного гарнитура, необходимо учитывать площадь вашей кухни и особенности ее планировки. Можно выделить несколько основных вариантов:

  • Линейная. Она удобны в вытянутых кухнях.
  • Г-образная. При такой планировке, все функциональные зоны находятся под рукой. Обязательно учтите моменты открывания дверок и ящиков, что бы они по минимуму мешали друг другу.
  • П-образная. Все кухонное пространство, будет являться рабочей зоной.
  • Островная. Такую кухню категорически нельзя использовать в маленьких кухонных помещениях.

Если ваша кухня маленьких размеров, то используйте маленькие кухонные гарнитуры белых тонов.

Фото кухонного гарнитура




Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

фото интерьера, идеи по оформлению кухни красивыми картинами, советы по подбору картинок

Такую современную комнату тяжело представить без красивых ваз, посуды, разных мелочей. Ведь с помощью различных мелочей создается цельный образ и эффект от помещения. Но особую атмосферу создают картины с различными изображениями. Как подобрать картины в кухню, показано на фото в нашей статье.

Правило выбора картин на кухне

Перед оформлением стен на кухне необходимо определится с основными моментами интерьера в кухне: какого они должны быть размера, формы, что содержать, какой нести смысл и т.д. Изображения призваны дополнять и украшать дизайн кухни, делать его свежим и уникальным, притягивать внимание и становится достоянием вашей квартиры. Из-за этого перед выбором картин следует учесть следующие факторы:

  1. Стиль оформления кухни. Необходимо определить, в каком стиле выполнен дизайн кухни. Хотите вы чего-то простого и легкого, или чего-то замысловатого и строго, к примеру.
  2. Оформление стен. Обратите внимание, какую фактуру имеет отделка стен, его стиль и цвет. Нужно ли их дополнение, работа над ними в дальнейшем.
  3. Другие элементы декора. Необходимо учесть материал, из которого выполнена вся мебель. В одном ли она цвете, фактуре, как вписывается в объем вашей кухни
  4. Место для полотна. Заранее необходимо обдумать, где будут размещены изображения. На какой из стен, на каком фоне, на какой высоте и т.д.
  5. Акценты в кухне. С помощью изображений можно выделить одну или несколько зон, отвлекая внимание от места приготовления пищи. Какую именно зону хотите выделить именно вы?

После анализа всех факторов, можно приступать к выбору необходимого направления в декорировании.

Дизайн: Наталья Митракова

Подбор картинок по тематике

Среди множества разнообразных вариантов фото и изображений для кухни можно выделить основные направления:

  1. Флористическая и фруктовая тема
  2. Натюрморты
  3. Фото и портреты
  4. Абстракция

Рассмотрим каждый вариант с примерами на фото.

Дизайн: Дина Салахова

Флористическая и фруктовая тема

Это самая распространенная тема. Ее используют для украшения кухни оформленной в любом стиле.

Чаще всего данные картины подбирают под кухонный гарнитур. Для яркого дизайна используют с изображением ярких, экзотических фруктов. Для спокойных вариантов подбирают изображения с ягодными мотивами.

На цветочных холстах чаще всего изображают розы и орхидеи. Они подходят для любого стиля интерьера. Для прованса и модерна используют изображения полевых растений.

Дизайн: Мария Пилипенко и Екатерина Федорова

Натюрморты в интерьере

Для оформления дизайна в консервативном стиле используют полотна с изображением натюрмортов. На таких картинах сочетают изображения цветов, фруктов с кухонным гарнитуром.

Фото и портреты

Если вы не можете подобрать картину на кухню, то можно повесить фото из семейного альбома. Если вы не хотите этого делать, то их можно заменить портретами знаменитостей или копиями известных портретов.

Дизайн: Анна Васильева

Абстракция для декора

Если обычные полотна вам кажутся очень скучными, то можно использовать абстракции. Она прекрасно входит в дизайн кухни, выполненный в современном стиле. Тем не менее, такой тип картин пользуется не большим спросом.

Дизайн: Loven Skold

Виды обрамления картин

Чтоб холст красиво вписался в дизайн, необходимо подобрать не только изображение, но и само обрамление. На рынке представлено множество вариантов оформления изображений. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Это самый популярный способ. Представляет собой картину натянутую на рамку. Но при выборе необходимо учесть фактуру материала. Простые постеры будут не уместны.

  • Простые рамки

Рамки подходят для многих стилей дизайна. Темные и сдержанные оттенки не будут отвлекать от изображения, и подчеркнут его. Прекрасно подойдут на кухню, оформленную в стиле: модерн, классика, хай-тек и любого современного стиля.

Привлечь внимание к изображению можно с помощью яркой рамки. Необходимо только учесть основной цвет в интерьере.

  • Фигурные рамки

Фигурные рамки с различными узорами не совсем уместны на кухне. Мелкие детали собирают пыль на поверхности, которую очень тяжело убрать, а это не совсем уместно на кухне.

Красивые узоры подходят для классического стиля и некоторых современных, например арт-деко.

  • Необычные рамки

Необычная рамка, несомненно, станет украшением всей кухни. Ее можно выполнить самостоятельно или приобрести. При создании рамки можно задействовать всю свою фантазию. Для этого применяются различные элементы: бусинки, палочки, ракушки, пайетки, монетки и другие .

Подбор картин по цветовой гамме

Перед выбором полотна для кухни необходимо проанализировать цветовое решение всей комнаты. Полотно должно повторять основной цвет. Например, если мебель оранжевая, то на стену лучше повесить картину с цитрусовыми. Но необходимо учесть цветовое решение стен. Нельзя, чтоб холст терялся на фоне стены.Т.е. если кухня сиреневая, то картина фиолетового цвета не очень впишется в выбранный интерьер. Если цветовое решение стены и полотна похожее, то ее можно выделить с помощью рамок.

Соответствие размера дизайну

Для красивого оформления необходимо учитывать размеры картин и форму комнаты. Не обязательно использовать холсты одинаковых размеров. Можно повесить группу картин или фото с разными размерами, но примерно одной тематикой.

При выборе важно учитывать геометрические размеры кухни. Если в комнате низкие потолки, но ширина большая, то полотно необходимо подобрать продолговатой формы. А в кухню с высокими потолками подбирают вытянутые полотна.

Пространство, отведенное для картин, тоже играет большую роль. На большой стене будет глупо цеплять одну маленькую картинку, и в точности наоборот. На небольшом участке стены не нужно вешать холст огромных размеров.

Способы размещения

Как разместить полотно, решать только вам. Особых ограничений в этом вопросе нет. Важно учитывать размеры полотна и отведенное пространство. Нижние края изображений должны совпадать. Изображения вешают на уровне глаз. При этом учитывают их размер. Если они небольшие, то их можно опустить немного ниже. Но если они больших размеров, то их вешают строго посередине стены.

  • Горизонтальное

Для горизонтального размещения подойдут холсты и фото только одинакового размера. Допускается использовать изображения одинаковые по высоте и различные по длине. При этом необходимо придерживаться одной тематики картин.

  •  Вертикальное

Для вертикального размещения так же важны размеры полотна. Но в данном случае у них ширина должна быть одинакова. Более красиво смотрятся изображения одинакового размера.

В данной ситуации смотрятся очень красиво изображения одинакового размера. В центре помещают основные фото или холсты, они привлекают внимание и должны быть самыми большими. По краям размещают второстепенные изображения меньших размеров.

Дизайн: Татьяна Фабричная

Места расположения

Располагают полотна в светлой части комнаты, но так чтоб прямые лучи солнца не попадали. Под действием ультрафиолетового цвета картины быстро испортятся. Но если их повесить в темном месте, то они будут вовсе не заметны.

Если на кухне нет таких мест, то можно использовать специальную подсветку для изображений. Кроме того при выборе полотна необходимо остановить свой выбор на крупных изображениях.

Отдельные холсты вешают напротив рабочего места. А небольшие, можно поместить под фартуком. Чаще всего изображениями украшают столовую. Или вешают большую картину возле входа.

Большие полотна лучше вешать отдельно. А из небольших произведений искусства, создавать композиции. Выбор зависит от личных предпочтений хозяйки. Важно только соблюдать общие правила.

Дизайн: Светлана Юркова

Как сделать картину самостоятельно

Для работы вовсе не нужно иметь особые таланты. Необходимо иметь желание, подручные средства, фантазию и немного денег. А интернет поможет найти задумку.

Для выполнения работы все необходимые средства можно найти дома. Проведите ревизию по кухонным шкафчикам. Там можно найти горох, кофе в зернах, муку, макаронные изделия, фасоль, различные красивые специи, листья чая или лавровый, орехи.

Из муки можно сделать объемное панно. Из нее готовят тесто и делают различные фигурки и элементы. После лепки его сушат и окрашивают красками.

Для полотна из зерен кофе, бобов и тому подобное, необходимо подготовить основу. Для этого подойдет обычный картон. Его можно обтянуть красивой тканью. После на него наносят рисунок карандашом или маркером. Каждую часть будущего шедевра намазывают клеем и выкладывают на нее элементы картины. В дальнейшем их можно покрасить в различные цвета.

Дополнить изображение можно с помощью ленточек, пуговиц, бусин, старой посудой. В общем, абсолютно всем, что есть под рукой.

Обустраивая кухня различными картинами, главное не переусердствовать и не загрузить интерьер. Но хорошего мало не бывает. Красивые картины на кухне создают уют и подчеркивают основную идею интерьера.

Красивые варианты оформления кухни картинами приведено в видео

красивые модульные картины своими руками

Картины способны кардинальным образом преображать помещение и подчёркивать в оформлении конкретность его стилистики. Помещение будет иметь завершённый вид в том случае, если в его оформлении будет использован самый разноплановый декор. Особенно это касается настенного оформления, и это очевидно, ведь стены – это первое, на что обращаешь внимание, входя в любое помещение. И кухня – не исключение, а поэтому оформление должно выглядеть не просто красиво, но и по-современному стильно. Таким оформлением могут стать картины, но какой же тематикой лучше украсить кухонные стены?

Прежде чем начать декорировать кухонное стеновое пространство, нужно определиться с ключевыми моментами, которые касаются интерьера в этом помещении в целом. В этом случае картины должны стать особым дополнением, и в то же время одним целым с окружающей обстановкой.

Чтобы этого достичь, следует определиться с такими параметрами:

  • Учитывается конкретика стиля, бравшаяся за основу при выборе основного дизайна кухонного помещения.
  • Какой материал выбран для отделки – какого цвета и какой фактуры.
  • Как оформлена мебель: какой интенсивности цвет, из какого она материала, какие в ней декоративные вставки, какого вида фурнитура используется и тому подобное.
  • С наличием свободного пространства
  • Нужно заранее продумать места, где картины будут наиболее уместными.
  • С акцентами
  • Картина может стать тем акцентом, который выгодно подчеркнёт ту или иную зону.

Проанализировав все эти составляющие, можно будет подобрать наиболее подходящий и уместный декор.

О видах картин

В данном интерьере уместно будет использовать картины только определённой тематики, к которой можно отнести:

  • тематику флористическую или фруктовую;
  • картины с натюрмортами;
  • любой портрет;
  • что-то из области абстракционизма.

Флористика и фрукты

Наверное, всем понятно, что более подходящей тематики, чем изображение тех или иных фруктов, для кухни просто не найти. Наиболее частым видом изображений на кухонных стенах являются сорванные плоды, уже обмытые под водяной струёй и красиво уложенные на поднос. Хотя иногда можно увидеть и кухню, на одной из стен которых изображён фруктовый сад или, например, бахча.

Каковым бы ни было изображение, оно, прежде всего, подбирается под реальный кухонный гарнитур, ведь всё должно гармонировать по краскам и по теме. Так, для кухни в жёлтых, оранжевых, зелёных или салатных тонах фасадов, подойдут картины с изображением яблок, апельсинов, лимонов и других фруктов экзотического происхождения.

Если интерьер выполнен в более спокойных оттенках, тогда лучше выбрать ягодную тему типа клубники, малины, вишни или черники. Такие картины смогут выгодно украсить кухню с мебелью молочного или бежевого оттенка.

Непосредственно об изображении

По поводу изображения на картинах для кухни цветов, с уверенностью можно сказать одно: розы – всегда правильное решение, такое изображение украсит не только классический интерьер, но и любой современный. Хотя, если кухня выполнена в стиле «кантри», лучше отдать предпочтение ромашкам, василькам, макам и другим полевым растениям. Стиль «прованс» относится к этой же категории, но для него предпочтительнее лаванда.

Стилю «модерн» наиболее подойдут картины с изображением орхидей, и это может быть или отдельная картина, или дополнение мебельных фасадов или зоны фартука.

О натюрморте

Если хозяин кухни – человек консервативный, то ему по душе будет классическая кухня и сдержанность в её оформлении. Яркие расцветки, также как и яркие цветы здесь станут излишеством, а значит, лучший выбор – натюрморты, то есть – фрукты в корзине, цветы в вазе и так далее. В изображениях должна угадываться совместимость какой-то части природы с кухонным обиходом, и чаще всего это выглядит, как фрукты или продукты в посуде или просто на столе кухни.

Наиболее ценятся картины для кухонь, написанные маслом. Этот декор всегда будет притягивать взгляд своей изысканностью и дороговизной в интерьере современной кухни классического стиля.

О фотографиях и портретах

Сомневаетесь в уместности на кухне той или иной картины – повесьте портрет. Семейным фотографиям есть место везде, в том числе и на кухонной стене. Отличным решением будет коллаж из ваших семейных фотографий, куда войдут изображения всех членов вашей семьи, запечатлённых в разные периоды жизни, размещённый в обеденной зоне кухни.

Можно, конечно, взять и просто повесить семейное фото – это вариант, но гораздо лучшим вариантом станет то же самое фото, но доверенное опытным рукам дизайнеров – они его доработают, красиво оформят и водрузят на нужное место, а вам останется только любоваться самим изображением и той стильностью, которую оно придаст вашей кухне.

Для товарищей, которые не склонны к развешиванию портретов родственников, можно посоветовать другой вариант портретов – чужие, то есть, портреты работы выдающихся художников (та же «девочка с персиками» и всё в таком духе) или из более обобщённых тем («цыганка, приносящая счастье»).

Об абстракции

Есть отдельные личности, которым все эти картины, хоть семейные, хоть кисти знаменитых художников, кажутся почему-то банальностью и каким-то «отстоем». Для них можно посоветовать кое-что из современного искусства – это могут быть, например, абстрактные изображения, которые впишутся в интерьер кухни своим стилем и расцветкой. Такие картины обычно выглядят в виде геометрического рисунка, какого-то вычурного орнамента, взрыва красок и тому подобного изображения.

Наиболее уместной абстракция будет в современном интерьере. Она украсит собой стиль «модерн», «хай-тек», «минимализм», «фьюжн» и некоторые другие. Хотя и для классического стиля можно подобрать красивые современные варианты.

О видах обрамления

Не менее важным, чем подбор картины на кухонную стену по определённой тематике, является и достойное обрамление этой самой картины, то есть — рамка. В продаже сегодня рамок имеется неимоверное разнообразие, но всё же они подразделяются на определённые базовые направления.

Проще простого – картина на кухне висит вообще без рамки. И это сегодня довольно распространённый вариант оформления кухонной стены. Здесь всего лишь важно соблюсти определённые параметры самого полотна – оно должно быть объёмным и натянутым на каркас модели, в то время, как постеры – не всегда уместны. Наиболее часто такой приём (без рамок) используется, как единая декоративная композиция. Это, прежде всего, модульные изделия, в которых рамка только испортила бы всё, потому что целостность всей картины в таком случае была бы нарушена.

О лаконичном минимализме

Другой вариант оформления обрамления – это простейшие рамки с дизайном ахроматических тонов: чёрным, белым и серым. Такой приём даёт возможность акцентировать внимание только на фото, а не на его обрамлении и идеальным окажется для стиля «хай-тек», предпочитающего эти расцветки и прямоту форм.

Но и «минимализм» приветствует сдержанность рамок – стиль, который можно назвать универсальным и пригодным как в современной обстановке, так и для классики.

Вычурность элементов

Для некоторых стилистических направлений кухонного дизайна наиболее уместными станут обрамления сложной формы. Это всевозможные рамки, украшенные завитками и объёмными вставками или декором в виде стразов или камней. Более всего сложность модели подходит классическому дизайну или смешению «классики» с «модерном», к которому относится, например, стиль «арт-деко».

Хотя в принципе, таким рамкам на кухне не место, и это понятно – ведь рельефность их поверхности не предназначена для жирных кухонных загрязнений, и это станет большой проблемой в данном случае. Попробуйте отчистить такую поверхность, а грязной она тоже не должна оставаться, вот и получается, что сложные рамки – не для кухни.

Немного оригинальности

Дополнительным украшением кухонной картины может стать декорирование рамки своими руками. Сделать это можно по-разному, и самым простым решением может стать создание деревянного обрамления. Рамочку можно покрыть краской или зачистить наждачной бумагой, а можно использовать дополнительно лак-кракелюр.

О том, как выбрать фрески на стену — смотрите в видео.

Другой вариант – обратиться к составлению аппликации. Здесь материал может быть из чего угодно, например, это могут быть бусинки из рассыпавшихся бус или ракушки, привезенные с моря. А учитывая специфику отделываемого помещения, в ход могут пойти и такие «материалы», как крупа, сухофрукты, лапша и так далее.

Как правильно разместить

Мало правильно выбрать тематику и оформление каждой из картин, которые вы подобрали для своей кухни – нужно ещё уметь расположить каждую на своё место. Считается, что картинам лучше всего отводить место напротив гарнитура или украсить таким образом обеденную зону. Следует также учесть, что большую картину лучше повесить отдельно, а с помощью маленьких попытаться создать какую-то общую композицию.

Такие модульные композиции с изображением, разделённым на элементы, каждый из которых представляет из себя самостоятельную картину, смотрятся очень оригинально.

Как бы то ни было, а в конечном итоге только хозяевам решать, что и куда они будут вешать на своей кухне, и никаких особо строгих правил здесь быть не может, правило, как всегда, только одно – соблюдение основных принципов дизайна.

75 Красивые картинки и идеи для переходной кухни — июнь 2021 г.

& nbsp
Бесплатная электронная книга, Создание идеальной кухни . СКАЧАТЬ СЕЙЧАС
& nbsp
Одна из моих любимых вещей, над которыми я работаю, — это старые дома с небольшой историей, потому что я считаю интересной задачей совместить исторические архитектурные особенности дома с элементами современного дизайна, которые хорошо подходят для текущего образа жизни моего клиента.

Этот дом был особенно интересным, потому что это была вторая кухня, которую мы сделали для этой семьи, и она сильно отличалась от стиля первой кухни.На предыдущем снимке кухни показан вид из семейной комнаты. Видите подвесной потолок? Нам было любопытно, было ли это частью дизайна или подвесной потолок скрыл механические элементы? Что ж, вскоре мы обнаружили, что это было в основном декоративное (ура!), И за исключением небольшой работы с водопроводом из ванной наверху и перенаправления системы вентиляции в пределах оригинальных балок пола, мы были в чистоте, уф! Снимок готовой кухни примерно с той же точки зрения показывает, насколько выше потолки.Это имеет огромное значение для ощущения пространства. Темно и мрачно стало свежо и светло!

Еще одно серьезное соображение заключалось в том, что нам делать с тонким окном на фрамуге над холодильником. После долгих разговоров мы решили устранить это и вместо этого сделать несколько открытых стеллажей. Это оказалось одним из самых красивых мест в комнате. Я называю это «зоной развлечений», потому что в нем есть вся посуда, винные кубики и барный холодильник — идеальный маленький буфет для развлечений. По обе стороны от него расположены выдвижные кладовые, которые, я уверен, найдут себе применение.Поскольку в соседней комнате буквально три стены с окнами почти во всю высоту, на кухню проникает много света.

Золотые кронштейны для полок, большие подвесные светильники над островом и мозаичная роспись позади ассортимента — все это отдает дань уважения архитектурному стилю дома в стиле прерий и привносит в комнату немного блеска.

Несмотря на то, что комната довольно большая, рабочий треугольник очень плотный, рядом находится большой холодильник Subzero, раковина и кухонная плита, что облегчает маневрирование во время приготовления еды. На острове есть места для четырех человек, а рабочие проходы просторны.Разработано: Susan Klimala, CKD, CBD
Фотография: LOMA Studios

Дополнительную информацию об идеях дизайна кухни и ванной можно найти на сайте: www.kitchenstudio-ge.com

65 Современные идеи дизайна кухни (фотографии)

65 потрясающих современных кухонных идей. Это ваше полное руководство по современному и современному дизайну кухни, которое включает в себя последние фотографии ведущих дизайнеров, коллекцию моих любимых, а также огромный список советов по дизайну.

Добро пожаловать в одну из наших самых популярных галерей дизайнерских идей для кухни.

Здесь мы представляем как современные, так и современные кухонные идеи — мои избранные вручную, а также обширный набор советов и изображений для достижения этого стиля.

Обратите внимание, хотя «современный» в дизайне — это очень специфический тип дизайна, факт в том, что многие люди, ищущие модерна, на самом деле ищут современный дизайн кухни. Поэтому на этой странице представлены как современные, так и современные кухни.

Связано: Все современные дома | Идеи современных шкафов | Современные идеи для ванных комнат | Современные идеи спальни

Статистика стиля современной кухни

10.Сообщается, что 62 процента кухонь выполнены в современном стиле. Учитывая популярность современного кухонного дизайна, которого не так много с учетом традиционного (31,41%), современного (25,18%) и переходного (16,42%), макияжа немного больше.

Тренд

Что интересно в тенденции, основанной на поиске в Интернете (мы используем программное обеспечение для определения этого), так это то, что «современное» гораздо популярнее, чем «современное». Тем не менее, из приведенной выше диаграммы вы заметите, что «современное» более популярно.

Почему разница?

Причина такой разницы в том, что в диаграмме и статистике выше эти цифры сообщаются самими экспертами отрасли (дизайнерами интерьеров), тогда как цифры тенденций, основанные на всех онлайн-поисках, выполняются непрофессионалами. Миряне склонны использовать слово «современный», когда они на самом деле имеют в виду «современный».

Великолепные фотографии современной кухни

Вот мой любимый раздел, который включает в себя тщательно подобранные мною современные и современные дизайны кухонь, которые я считаю лучшими.

1. Современная кухня-камбуз

Дизайн: Askdeco

Современная белая кухня с камбузом, глянцевыми шкафами и приборами из нержавеющей стали. Посередине — деревенский остров с приподнятой столешницей и разноцветными круглыми стульями.

Подробнее об этом доме

2. Современная мраморная Г-образная кухня белого цвета

Вверху — современная мраморная L-образная роскошная кухня с длинным островом, две духовки с двойными стенками и окна от пола до потолка от Luca Lanzetta Group.

3. Изумительные изделия из дерева

Обратите внимание на различные оттенки дерева и узоры на этой современной кухне в стиле лофт.

4. Коричнево-белый современный

Большая современная кухня П-образной формы с квадратным островком, вмещающая 5 табуретов. Обратите внимание на гладкие передние шкафы, которые являются отличительной чертой современного дизайна кухни. Мне нравится темно-коричневая и белая цветовая гамма. Хромированная люстра также добавляет современный штрих.

5. Современный дизайн кухни в стеклянном доме

Длинная одностенная современная кухня с длинным современным островом.Основные шкафы темно-серого цвета, а островок — оттенка натурального дерева.

Фотографии: Redfin / Wicklund Real Estate

6. Совершенно белый с U-образным островом

Строгая белая современная кухня с полом из светлого дерева. Это захватывающий дизайн с большим островом в форме буквы U (или двумя островами, соединенными доской для завтрака). Архитектор: Телленд Фортин.

7. Stone Island

Теперь это уникально. Обратите внимание на эту огромную прочную поверхность основания скалистого острова с верхней поверхностью из светлого дерева. Это потрясающе.Он расположен напротив небольшой современной кухни, состоящей из одной линии, со шкафами из светлого дерева и черным фартуком. Разработано: SAOTA

8. All Wood

Вышеупомянутая кухня полностью деревянная, спроектированная архитекторами yh3. По фотографии выше не скажешь, но кухня — это часть огромного большого помещения, которое простирается как мост над небольшим оврагом. Сказочный дом — здесь можно увидеть весь дом.

9. Современный собор

Минималистичная, полностью белая современная кухня с гладкой мебелью.Соборный потолок приятно открывает комнату. Хотя вдоль стены нет окон, два световых люка и большие окна на торцевой стене излучают много естественного света.

10. Плавучий кухонный остров

Дизайн Heusch Inc .. Современная кухня с цементной опорной стеной / колонной, от которой простирается прохладный плавучий остров. В остальном шкафы представляют собой смесь фиолетового и натурального дерева. Интересный дизайн.

11. Натуральное дерево с темно-серым (плюс 2 островка)

Эта кухня из натурального дерева и темно-серая кухня источает современный стиль, но без эффекта стерильности, который некоторые выделяют.Роскошная кухня с двумя островами предлагает множество кабинетов (от пола до потолка) и рабочее пространство на двух островах.

12. Нет шкафов

Загляните на кухню этого шеф-повара, где почти нет шкафов. Это потрясающе. Мне нравится стеллаж для хранения вещей… поговорим о простом и быстром доступе ко всей кухонной утвари, которая вам понадобится. Остров похож на один огромный верстак. В целом, это супер классная современная кухня. Архитекторы: W4 Arquitetura Criativa | Фотография: Криштиану Баусе.

13. Гладкий серый

Стильная серо-белая современная кухня с подносом на потолке.Белый остров и частично белый потолок освещают пространство, в то время как серый является доминирующим цветом. Пространство почти полностью прямолинейно и по краям за исключением слегка арочного окна.

14. Длинная одностенная с островом

Присмотритесь к этой современной кухне и обратите внимание, какой длины она. Это потрясающе. Мне нравится один длинный проход, потому что на нем легко работать с линией во время готовки. Кухня хорошо продумана. Разработано: David Coleman Architecture.

15. Современная промышленность

Современная кухня открытой планировки, в основном из натурального дерева по цвету и материалам, с черными столешницами.Верхние шкафы бывают открытыми и стеклянными. В конце острова есть большой винный шкаф на колесах, который отлично работает на большом открытом пространстве.

16. Современный белый

Эта современная белая кухня находится в городском отдельно стоящем узком доме, который был полностью реконструирован. Очень большая кухня находится в задней части основного жилого этажа. Как видите, существует множество шкафов, простирающихся от пола до потолка. На острове есть раковина и водопад.Архитекторы: Urbanscape Architects

17. L-образная форма с деревом, белой плиткой и плиткой метро

Длинная L-образная современная кухня с кварцевыми столешницами и островком-водопадом. Огромная двойная газовая плита занимает часть длинной руки кухни. Плоские деревянные шкафы красиво сочетаются с гладкими белыми столешницами из инженерного кварца.

18. Маленькая черно-белая современная кухня с белой кирпичной стеной

Современная черно-белая кухня. Я думаю, что немного черного просто идеально подходит для этой кухни, чтобы придать ей визуальную привлекательность.выкрашенная в белый цвет кирпичная стена также красиво контрастирует с гладкими поверхностями белых шкафов. Обратите внимание, что потолок также черный, что хорошо, учитывая дополнительную высоту, которую предлагает эта комната. черная плита, духовка и вытяжка тоже выглядят потрясающе.

19. Коричнево-белый с уголком для завтрака

20. Современное черное и светлое дерево

Светлое дерево и черный цвет составляют цветовую гамму этой современной кухни. Это одинарная стена с длинной островной планировкой. Это очень простой эстетичный и довольно светлый дом благодаря окнам, белому фартуку и белому потолку.

21. Белый с мраморной панелью

Вот красивый крупный план современного дизайна с некоторыми современными элементами. Здесь выделяется мраморный фартук, который выглядит потрясающе. Хорошо смотрится и разнообразие современных шкафов. В целом это простой дизайн, но он очень эффективен своей простотой. Разработано: LLI Design

22. Светлое дерево и белый (и яркий)

Рендеринг того, что я считаю очень крутым современным дизайном кухни, который, хотя и очень белый и яркий, теплый и привлекательный, с элементами из натурального светлого дерева через дверцы шкафа и основание острова.Обратите внимание на подвесную полку для бокалов над островом… очень умно (хотя, наверное, я бы ударился об этом головой).

23. Массивный остров L-образной формы

Просторная кухня в современном доме с большим L-образным островком бежевого цвета с раковиной и барной стойкой. Есть два крана, один обычный с ручками для горячей и холодной воды, а другой для «кипячения воды по запросу» вместе с раковиной рядом с меньшим устройством для удаления отходов. На заднем плане, окруженный красивыми шкафами с деревянной облицовкой, находится ряд печей (микроволновая печь, пицца и две большие печи).Настенный экран телевизора находится на стене напротив обеденной зоны.

24. Белый минималистский

Большая полностью белая кухня с гладкими шкафами и белым кафельным полом. Честно говоря, мне совсем не нравится такой дизайн кухни, но это хороший образец современного дизайна.

25. Современный гламур

Потрясающая современная кухня в бело-черных тонах с деревянным полом среднего темного цвета. Собственно, в этой кухне есть нотки кантри с модерном; работает очень хорошо. Длинный остров имеет поверхность водопада и может вместить от 4 до 6 стульев.Несмотря на то, что он довольно узкий, он достаточно глубок и для барной стойки для завтрака, и для рабочего места — обратите внимание на деревянный блок мясника на рабочей стороне острова. Один из моих любимых элементов дизайна — четыре великолепных черно-белых подвесных светильника.

26. Ультра роскошный современный

Огромная, длинная современная кухня с зеркалом в качестве фартука, которое делает и без того большое пространство больше. Это минималистичный дизайн с почти незаметной техникой.

27. Минималистичная современная узкая кухня

Кто сказал, что остров должен быть прямоугольником? Посмотрите на этот остров с небольшим углом к ​​нему, сужающимся с одного конца.Это придает этой минималистской кухне дополнительную привлекательность. Мне также нравится, что остров полностью сделан из натурального дерева, что контрастирует с ярко-белыми шкафами и потолком. Также обратите внимание на это массивное окно — это отличное кухонное окно. Разработано: Paul Bernier Architecte

28. Современная индустриальная хипстерская кухня

.
Небольшая современная хипстерская кухня в индустриальном стиле с плавающими шкафами, меловой стеной, бетонной опорной колонной и кирпичными стенами.

Когда вы модернизируете свою кухню, обратите внимание на современный дизайн.Однако ваше представление о дизайне современной кухни часто сильно отличается от дизайнерского. Хотя вы можете подумать, что современный дизайн включает в себя мебель, бытовую технику и популярные сейчас цвета, они используют идеи из прошлого.

29. Черная столешница и фартук для кухни

.
Современная кухня с черными столешницами и черным фартуком вместе со стеклянными окнами. Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь

30. Современная бело-коричневая кухня с белым островом водопада

Современная бело-коричневая кухня с большим островком с барной стойкой в ​​стиле водопада.Посмотрите больше об этом доме здесь.

31. Открытая кухня с островком

На этой кухне есть белые столешницы на кухонных столешницах и на небольшом острове под высоким белым потолком, заполненным встроенными потолочными светильниками. Посмотрите больше об этом доме здесь.

32. Серо-белое цветовое решение современной кухни

Кухня с серыми кухонными столешницами и центральным островом, с гладкими белыми столешницами и освещенная встроенными потолочными светильниками. Подробнее см. Здесь.

33. Современная коричневая кухня с толстой мраморной столешницей

Кухня с коричневой мебелью, кухонными стойками и коричневым центральным островом с толстыми мраморными столешницами и фартуком.Посмотрите больше об этом доме здесь.

34. Современная кухня на заказ

.
Современная кухня с нестандартным плавучим островом, который выглядит совершенно потрясающе. Очень красиво смотрится кухонная стойка. Посмотрите больше об этом доме здесь.

35. Одностенная кухня с большим островом в виде водопада

Кухня с одной стенкой и большим островом с барной стойкой в ​​стиле белого водопада. Посмотрите больше об этом доме здесь.

36. Г-образная коричневая кухня с барной стойкой остров

L-образная кухня с коричневыми шкафами, кухонными стойками и центральным островом, а также белыми плиточными панелями и белыми столешницами.Посмотрите больше об этом доме здесь.

37. Белая современная кухня с книжными полками

Белая современная кухня с белыми шкафами и кухонными стойками. Он также предлагает остров с барной стойкой со встроенными книжными полками. Посмотрите больше об этом доме здесь.

38. Белая современная кухня с книжными полками

Источник: The House Designers

Эта современная кухня сочетает очаровательный светлый деревянный пол с черно-белым кухонным островом, который также служит барной стойкой, в сочетании с белыми табуретами и увенчанными подвесными светильниками.

Подробнее об этом доме

39. Современная сельская кухня с латунными вставками

Источник: Architectural Designs

Элементы из светлого дерева в сочетании с белой гаммой этой кухни создают свежий и уютный вид. Латунные акценты на фурнитуре и освещении добавляют элегантности помещению.

Подробнее об этом доме

40. Элегантная кухня с большими открытыми балками

Источник: Architectural Designs

Эту кухню освещают современные люстры, свисающие с большого потолка с балками.Он украшен полосами света от центрального острова, который венчает элегантная мраморная столешница.

Подробнее об этом доме

41. Обеденная кухня с прекрасным видом

Источник: The House Designers

Светлая и просторная кухня с гладкими белыми шкафами контрастирует с деревенским двухъярусным островом. В нем большие окна и двери, из которых открывается прекрасный вид на окрестности.

Подробнее об этом доме

42. Кухня с подвесками в клетке

.
Источник: Architectural Designs

На этой кухне представлены белые шкафы, мраморные столешницы, бытовая техника из нержавеющей стали и многоцелевой остров, хорошо освещенный парой привлекательных подвесок в клетках.

Подробнее об этом доме

43. Кухня с оттенком синего

Источник: Дон Гарднер

Голубой остров и нижние шкафы придают этой современной кухне приятный интерес. Хорошо сочетается с белыми верхними шкафами и грифельной техникой.

Подробнее об этом доме

44. Кухня с островом из черного мрамора

Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано: ISSADESIGN

. Это пристальный взгляд на современную кухню с кухонным островом из черного мрамора напротив встроенных белых шкафов в стене с секцией с непрозрачными дверцами шкафа.

45. Кухня с белым и нержавейкой

Посмотрите больше об этом доме здесь. Источник: iUSE для ONE Sotheby’s International Realty

Это вид на кухню, в которой гармонично сочетаются белые современные шкафы и белый кухонный остров, который сочетается с приборами и элементами из нержавеющей стали. Затем они подчеркнуты деревянным полом и обшивкой стен.

Определение современного дизайна

С точки зрения дизайна интерьера, современный дизайн охватывает определенный период времени, точнее, с 1920-х по 1950-е годы, который никогда не меняется.Некоторые люди включают современные кухни середины века. Эти дизайны содержат чистые линии, натуральные материалы и минималистский стиль. Если вам нужен именно такой дизайн, то есть несколько идей современного дизайна кухни, которые могут вам понравиться.

Тем не менее, большинство людей, ищущих модерна, действительно ищут современный дизайн кухни, и именно об этом технически эта статья. Мы месяцами обсуждали, придерживаться ли строгого определения или открыть его и для современников.Пуристам не понравится наше решение, и я полностью это понимаю, но, в конце концов, мы решили предложить то, что хотят люди, а именно современный дизайн.

Полы

Изучив более 1,78 миллиона кухонь, исследователи обнаружили, что почти 11% из них имеют современный дизайн, но этот стиль соответствует большинству других стилей, поскольку древесина твердых пород является наиболее распространенным материалом для полов. Несмотря на все существующие композитные изделия для улучшения дома, хорошее старое натуральное дерево по-прежнему пользуется популярностью в любом стиле.

Материалы и стили корпуса

Отделка шкафов на кухнях с современным эстетическим дизайном часто состоит из акрила с глянцевым покрытием или деревянных шкафов с плоскими панелями . Фактически, примерно 66% современных кухонь имеют дизайн с плоскими панелями. Поскольку этот дизайн предполагает наличие чистых линий, на этих кухнях обычно можно найти шкафы с плоскими панелями.

В современном дизайне чаще всего используется дерево, обычно с плоской поверхностью. Иногда используется богато украшенное, но это обычно относится к другому кухонному стилю, например.

Что касается современных кухонных столешниц, наиболее распространенным материалом является искусственный кварц , на втором месте — гранит.

Любой размер кухни

Современные кухни подходят для кухни любого размера, от маленькой одностенной до большой. Фактически, некоторые современные достижения делают современные элементы отличным стилем для небольших кухонных помещений. Использование центрального острова или стойки, отделяющей кухонную зону от обеденной или жилой зоны, также распространено, поскольку кухни открытой планировки очень популярны.

Островки или прилавки также могут предоставить место для еды на кухне, чего хотят многие домовладельцы. Современный дизайн подходит не только для кухни любого размера, но и для любой планировки.

Будь то кухня L-образной формы или кухня с одной стенкой, чистые линии и минималистский стиль можно применить к большинству планировок кухонь.

Если вам нравятся кухни с лаконичной и чистой эстетикой, то вы можете обнаружить, что современный дизайн подходит для вашего дома.

Освещение современной кухни

Без сомнения, два наиболее используемых варианта современного освещения для кухни представляют собой сочетание встроенного и подвесного. Утопленный освещает всю комнату, а подвески освещают либо полуостров, либо поверхность острова.

Однако подойдет не любой подвесной светильник. Это должен быть современный или современный дизайн. Посмотрите множество фотографий в этой обширной статье, чтобы получить представление о примерах.

Современная техника для кухни

Когда дело доходит до современной кухонной техники, есть три соображения.Их:

  1. Текущие технологии приготовления: Примеры современных технологий приготовления, которые популярны, включают су-вид, жарку на воздухе, паровую печь, заваривание, приготовление кофе по индивидуальному заказу и очистку воды.
  2. Современный дизайн: Современный дизайн прибора может быть выполнен из нержавеющей стали или черного цвета. В некоторых случаях также работает что-то вроде красного или синего. У некоторых совершенно голые лица, у других — нет. Разнообразие широкое. В конце концов, во всех дизайнах кухни используется современная техника.
  3. Дизайн : существует множество различных типов смесителей для кухни и раковин, которые сочетают в себе элементы современного дизайна.
  4. Интеллектуальная технология: Современные устройства поставляются с приложениями и подключаются к Интернету, так что вы можете управлять ими удаленно и / или голосом. Мы находимся на ранней стадии разработки этой технологии, но она уже впечатляет и будет развиваться очень и очень быстро.

Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по современной кухонной технике здесь.

Современный фартук

Плитка

Метро подойдет, обычная белая и даже цветная плитка тоже. Мозаика — не лучший выбор для модерна. Обычно вам нужен более строгий, одноцветный дизайн, который в целом совпадает с более простым современным дизайном. Однако для современной кухни варианты, казалось бы, безграничны — серые, землистые тона и даже более яркие цвета работают, учитывая, что современная кухня — это просто современный дизайн.

Табуреты

На большинстве современных кухонь есть стулья для сидения на острове или на полуострове.Это отличительная черта современных кухонь. Вы можете выбрать современный деревенский стиль, строгий модерн и все, что между ними. Вы определенно хотите, чтобы табуреты были не только удобными, но и выделялись.

Раковина и смеситель

Новинка для раковины и смесителя поражает своим дизайном и характеристиками.

Дизайн: Существует множество различных типов кухонных раковин и смесителей, в которых сочетаются элементы современного дизайна.

Характеристики: Помимо подачи воды и сбора воды, они расширяются, работают через датчик, обеспечивают мгновенную подачу горячей воды и многое другое.Нововведение потрясающее.

101 Традиционная кухня (фото)

Огромная коллекция из более чем 100 традиционных кухонных дизайнов и идей. Все размеры, цвета, макеты и материалы. Это лучшая фотогалерея традиционной кухни.

Спасибо за посещение нашей фотогалереи кухонь в традиционном стиле, где вы можете найти сотни идей дизайна кухни в традиционном стиле.

Просмотрите ниже более 100 различных идей дизайна традиционной кухни.

Фото

Связано: Дома в традиционном стиле | Традиционные идеи для ванных комнат | Традиционные идеи для спальни | Белый дом Коннектикута

Источник: Architectural Designs

Полы из натуральной твердой древесины и открытые деревенские балки смягчают ярко-белую гамму этой традиционной кухни.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

На этой кухне представлены кварцевые столешницы, фарфор, облицованный мраморной плиткой, и темные шкафы, украшенные латунной фурнитурой.

Подробнее об этом доме

Источник: The House Designers

Яркая и воздушная атмосфера на этой роскошной кухне подчеркнута первозданной белой палитрой, в которой мебель на заказ гармонирует со стенами и создает цельный вид.

Подробнее об этом доме

Источник: Дон Гарднер

Сводчатый потолок с белыми декоративными элементами придает этой традиционной кухне поразительный характер.

Подробнее об этом доме

Источник: Дон Гарднер

Белые шкафы и остров на этой кухне красиво контрастируют с фурнитурой из кованого железа и освещением, а также полами из темного дерева.

Подробнее об этом доме

Источник: Дон Гарднер

Тяжелые деревянные элементы на этой кухне создают теплую и уютную атмосферу. Он контрастирует с черной техникой и стульями из темного дерева, создающими эффектный вид.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

Эта очаровательная кухня демонстрирует белые шкафы, бытовую технику из нержавеющей стали и мраморный верхний центральный остров, дополненный стеклянными стульями и парой подвесок в клетках. Все это дополняется очаровательным паркетным полом.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

Эта кухня-камбуз оснащена бытовой техникой из нержавеющей стали, островком с мраморной столешницей и двойной раковиной в паре со смесителем с гусиным вырезом. Узкий кухонный остров увенчан замысловатой люстрой.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

На кухне красивый паркетный пол, контрастирующий со светло-серым деревянным кухонным островом, рядом с которым есть встроенная скамья в стиле кабинки для неформального обеда.Все они увенчаны великолепными подвесными светильниками, которые излучают теплое сияние.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

Эта теплая и домашняя кухня имеет большой темно-коричневый деревянный кухонный остров, который сочетается с деревянными табуретами того же оттенка, что и барная стойка. Это хорошо сочетается с паркетным полом.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

Эта кухня имеет великолепный кессонный потолок и богатый деревянный пол, который сочетается с L-образной столешницей с гранитной столешницей.

Подробнее об этом доме

Источник: Architectural Designs

Просторная кухня с огромным островком для завтрака. Он украшен металлическими стульями и небольшими подвесками-куполами, свисающими с кессонного потолка, гармонирующего с деревянным полом.

Подробнее об этом доме

Источник: The House Designers

В элегантном потолке этой кухни есть деревянные акценты, которые сочетаются с тоном мебели, которая выделяется на фоне светло-бежевых стен.

Подробнее об этом доме

Источник: The House Designers

На этой очаровательной кухне есть бежевые шкафы, бытовая техника из нержавеющей стали и центральный островной бар с мягкими стульями и стеклянными подвесными светильниками.

Подробнее об этом доме

Источник: Redfin

Бежевые шкафы и ящики на этой кухне имеют латунные ручки, которые сочетаются с латунным подвесным светильником над черной столешницей кухонного острова, который совпадает с L-образным полуостровом.

Подробнее об этом доме

Источник: Redfin

Черные столешницы и фартук идеально сочетаются с деревянной мебелью, имеющей традиционный дизайн, который выделяется на фоне бежевой плитки для пола и бежевого потолка.

Подробнее об этом доме

Источник: Redfin

Кухонный остров состоит из деревянных элементов, которые отражают вытяжку зоны приготовления пищи и конструкцию, в которой находится телевизор. Все они сочетаются с деревянным полом и красивым фоном в виде белого полуострова и белого потолка.

Подробнее об этом доме

Разработано: Кухни Good Guys

Г-образный кухонный остров и полуостров имеют серые мраморные столешницы, которые идеально сочетаются с современной техникой, фартуком и тремя мягкими стульями у кухонного острова.

Подробнее об этом доме

Дизайн: Архитектурное бюро Олега Клодта

Плитка пола с пастельно-зеленым узором создает красивый фон для белой мебели кухонного острова и полуостровов с белыми шкафчиками и ящиками.

Подробнее об этом доме

Разработано: Miller + Miller Real Estate

На этой большой кухне с мраморным полом достаточно места для трех кухонных островков с белыми мраморными столешницами поверх темной деревянной мебели. Каждый кухонный остров увенчан элегантной люстрой из кованого железа.

Подробнее об этом доме

Разработано: Garrison Hullinger

Трио деревенских состаренных табуретов идеально сочетается с деревянным кухонным островом, который гармонирует с древесной плиткой на полу. Изогнутый кухонный остров имеет черные столешницы, контрастирующие с бежевым фартуком.

Подробнее об этом доме

Разработано: Garrison Hullinger Interior Design

. Большой кухонный остров, гармонирующий с деревянным полом, сочетается с четырьмя серыми мягкими стульями, которые выделяются на фоне белых шкафов-шейкеров и ящиков, доминирующих на бежевых стенах.

Подробнее об этом доме

Разработано: Meridith Baer Home

Белый потолок подноса имеет открытые деревянные балки в середине подноса. Это соответствует деревянному кухонному острову и полуострову с белыми столешницами и бежевым фартуком, который сочетается с бежевой вытяжкой над зоной приготовления пищи.

Подробнее об этом доме

Разработано: Brain Factory

Эта похожая на коридор кухня оснащена белыми шкафчиками и ящиками, отделанными золотыми элементами, которые сочетаются с золотым краном над современной раковиной.Яркость белого контрастирует с несколькими черными деталями настенных светильников и кресел.

Подробнее об этом доме

Разработано: Clay Construction

Блестящие металлические подвесные светильники, висящие над черной столешницей кухонного острова, привлекают внимание на этой кухне, где белые шкафы-шейкер и ящики контрастируют с современной техникой.

Подробнее об этом доме

Разработано: Steffanie Gareau

Черные табуреты выделяются на светло-сером кухонном острове, который сочетается с узорчатым фартуком L-образного полуострова.Полы из твердых пород дерева хорошо контрастируют с белым потолком из подноса и парой серебряных подвесных светильников.

Подробнее об этом доме

Разработано: Architectural Designs

L-образный полуостров также действует как барная стойка с добавлением второго слоя черных столешниц, таких же, как маленький остров и деревянные шкафы и ящики для встряхивания кухонной зоны.

Подробнее об этом доме

Источник: ZillowTM Listings

Изюминкой этой белой кухни является черно-белый клетчатый пол.Эта черно-белая эстетика распространяется на остальную часть кухни с белыми шкафами и черной кухонной зоной с черной вытяжкой на фоне белого кессонного потолка.

Подробнее об этом доме

Подробный вид на центральный остров этой кухни и барную стойку, освещенную стильными подвесными светильниками.

Кухня среднего размера с коричневыми шкафами, подвесным освещением, приборами из нержавеющей стали и барной стойкой в ​​центре острова.

Огромная кухня-столовая с балочным потолком, большим подвесным освещением и кафельным полом.

П-образная кухня-столовая с черной техникой, барной стойкой в ​​центре острова и паркетным полом.

Теплая элегантная жилая кухня с высококачественной отделкой, включая паркетные полы, гранитные столешницы, нестандартные шкафы, два острова, элегантные люстры, большую кухонную вытяжку и две печи из нержавеющей стали.

Закрытая G-образная кухня со встроенными стеллажами, подвесными светильниками, бытовой техникой из нержавеющей стали, центральный кухонный остров и барная стойка для завтраков.

Большая традиционная кухня с стильным плиточным полом и потрясающим потолком.

L-образная бежевая кухня с подвесными светильниками, бытовой техникой из нержавеющей стали, островной барной стойкой и паркетным полом.

Белая кухня-стол с подвесными светильниками, хранилище для вина, бытовая техника из нержавеющей стали и барная стойка для завтрака.

Большая П-образная кухня с высоким потолком, люстрой, панорамными окнами и паркетным полом.

Коричневая U-образная кухня с подвесными светильниками, черной техникой, центральным островом и кафельным полом.

Кухня с коричневыми панельными шкафами, приборами из нержавеющей стали, островной барной стойкой и комнатными растениями.

Обеденная кухня с подвесным освещением, белыми встроенными панельными шкафами и приборами из нержавеющей стали.

Эта кухня может похвастаться коричневой мебелью и стойками, а также большим центральным островом, на котором можно разместить барную стойку.

Стильный кухонный гарнитур с очень привлекательной барной стойкой на деревянном полу, освещенной встроенными потолочными светильниками.

Кухня с одной стенкой, панельными шкафами, центральным островом и плиточным полом.

Белая стильная кухня с большим центральным островом с мраморной столешницей. Фартук также выполнен из мрамора.

Интересная дизайнерская концепция заключается в том, как плиточный пол сочетается с мебелью, создавая единую цветовую схему, но несколько разные оттенки плитки создают достаточный контраст, чтобы избежать скучной эстетики.

Традиционная L-образная кухня с фиолетовым оттенком и белыми шкафами и столешницами.Полы из твердых пород дерева прекрасно сочетаются с кухонным стилем.

Традиционная кухня с мебелью в деревенском стиле, прилавками и центральным островом со столешницами из черного гранита.

Это общее пространство замечательно с большой солнечной зоной, освещающей и без того ярко-белое пространство. Кухня объединяет свет с белыми шкафами и полами из темного дерева.

U-образная кухня с красивым красноватым паркетным полом и элегантным теплым белым светом.

Если вам нравится более формальный вид кухни, то кухня с традиционным дизайном может быть тем, что вам нужно. Традиционный дизайн часто отражает классический европейский стиль с материалами, мебелью и цветами, отражающими 18 и 19 века. Поскольку материалы отражают стили прошлых веков, натуральные материалы, такие как дерево, используются в большинстве традиционных идей дизайна кухни.

Мебельные стили

На традиционных кухнях можно использовать почти любой стиль шкафа, но наиболее распространенными являются шкафы-шейкеры.Стиль шейкера легко узнать, потому что дверь состоит из пяти частей и у них есть ниша. Шкафы в стиле шейкер — самый распространенный стиль: они есть в 27,56% из 643 808 кухонь.

Отделка для шкафов

В то время как белый цвет является наиболее популярной отделкой для шкафов, на традиционных кухнях часто используется множество оттенков дерева. От белого до красного дерева или черного — их можно найти практически в любой деревянной отделке. Вместо того, чтобы дополнять деревянные тона кухонь, многие столешницы имеют контрастный цвет.

Если шкафы и центральный остров сделаны из темного дерева, то столешницы часто имеют более светлый контрастный оттенок. Например, если мебель черная, то столешницы часто бывают белого, светло-серого или другого светлого цвета, который контрастирует со шкафами.

Натуральные встречные материалы

Большинство столешниц на традиционных кухнях изготавливаются из таких материалов, как гранит, кварц или других природных материалов, включая дерево. Эти материалы отражают 18 и 19 века, так как это было до появления искусственных материалов.Вот несколько примеров традиционных идей дизайна кухни, которые стоит рассмотреть для вашего дома.

Полы в традиционной кухне

Поскольку многие традиционные кухни имеют деревянную мебель, большинство полов на традиционных кухнях также будет из твердых пород дерева или деревянного ламината. Обычно цвет напольного покрытия будет светлее, чем у шкафов, поэтому, даже если шкафы окрашены в вишневые пятна, пол может быть светлого цвета дуба. Однако керамическая или каменная плитка также встречается на многих традиционных кухнях.

Традиционная мебель для кухни

Традиционная мебель на кухне или рядом с ней может включать стулья с высокими спинками, деревянные, обтянутые кожей или с тафтинговыми тканями для создания удобных сидений. Спинки деревянных стульев могут иметь богато украшенный дизайн, отражающий типы линий, часто встречающиеся в традиционной мебели. Кресла Wingback также являются отличительной чертой традиционных стилей мебели.

Если вы желаете оформить кухню в более формальном стиле, существует множество традиционных идей дизайна кухни для вашего дома.

90 идей для кухни в стиле кантри (фото)

Великолепный и обширный дизайн кухни в стиле кантри. Обширные возможности поиска, чтобы найти именно то, что вы ищете.

Спасибо, что посетили нашу фотогалерею кухонь в стиле кантри, где вы можете найти сотни идей дизайна кухонь в стиле кантри. Надеемся, вы найдете здесь свое вдохновение. Мы добавляем новые дизайны каждую неделю.

Фото

Связано: Все дома в загородном стиле

Источник: Architectural Designs

Эта великолепная кухня имеет прекрасные бежевые напольные плитки, которые дополняют деревянный кухонный остров, сочетающийся с коричневыми кожаными табуретами и увенчанный подвесными светильниками в виде барабана с деревянным потолком с открытыми балками.

Подробнее об этом доме

Источник: The House Designers

На большом кухонном острове светло-бежевая столешница сочетается с парой очаровательных люстр, излучающих теплый желтый свет и дополняющих бежевую мебель.

Подробнее об этом доме

Источник: The House Designers

Пол, мебель и потолок этой кухни выдержаны в коричневых тонах дерева. Все это дополняют бежевые столешницы и парочка замысловатых декоративных люстр.

Подробнее об этом доме

Источник: Redfin

Белый потолок сарая украшен открытыми деревянными балками, которые поддерживают ряд купольных подвесных светильников над деревянным кухонным островом, который также служит барной стойкой для серых мягких стульев. Это хороший фон кухонного полуострова с голубой мебелью.

Подробнее об этом доме

Источник: Miller & Miller Real Estate

Землистые тона мебели на этой кухне в стиле кантри прекрасно дополняют паркетный пол.Он также сочетается с узорчатыми обоями в зоне для приготовления пищи на дальней стене. Они украшены белым потолком, который свешивает фонари из кованого железа над кухонным островом.

Подробнее об этом доме

Разработано: Luxe Homes & Design

На этой очаровательной кухне в загородном стиле есть пара ярких стеклянных подвесных светильников, висящих над узким деревянным кухонным островом с столешницей из мясного блока, гармонирующей с деревянным полом. Затем это контрастирует с зеленой мебелью полуострова с красной кирпичной стеной.

Подробнее об этом доме

Разработано: Garrison Hullinger Interior Design

Это ярко-белая кухня в стиле кантри, контрастирующая с темным паркетным полом и черными столешницами двух кухонных островов и небольшого полуострова. Изюминкой этой кухни является великолепный белый потолок из поддонов, который подчеркивает элегантность этой большой комнаты.

Подробнее об этом доме

Это очаровательная и уютная кухня в загородном стиле с терракотовой плиткой на полу, которая дополняет длинные бежевые шкафы L-образного кухонного полуострова.Напротив него находится камин из красного кирпича, кирпичи доходят до потолка деревянного сарая.

Кухня-столовая, украшенная керамическими вазами и тарелками на бежевых стенах, которые гармонируют с мебелью. В нем есть стильный обеденный гарнитур и остров с гранитной столешницей, оснащенный раковиной и краном на гусиной шее.

Эта кухня, облицованная цветочными обоями, украшена белыми шкафами и островной стойкой из бисера, увенчанной черной гранитной стойкой. Он освещен очаровательными купольными подвесками и естественным светом из окна в белой раме, одетого в зеленый балдахин.Кухня в стиле кантри с изумрудно-зеленым шкафом и голубой барной стойкой, освещенной кубическими подвесками. В нем есть уголки для сидения у окна и обеденный стол из светлого дерева, окруженный несовпадающими друг с другом стульями.
Люстра для свечей, которую можно использовать как вешалку для посуды, нависает над серо-коричневым кухонным островом и сочетается с черными барными стульями. Он окружен контрастной кремовой и темной деревянной мебелью, а также застекленными окнами, покрытыми цветочными римскими оттенками.
На просторной кухне представлены приборы из нержавеющей стали и мебель из светлого дерева, гармонирующая с островом, который гармонирует с паркетным полом.Столешницы из черного гранита и множество окон в белых рамах обеспечивают отличное естественное освещение.

Цветочные обои создают очаровательный фон для деревянных шкафов на этой кухне с черной техникой и кварцевым верхом, украшенным красными подвесками в виде купола и белыми рабочими стульями.

Узорчатая декоративная плитка для фартука дополняет островную барную стойку, увенчанную многоярусными подносами и большим горшечным растением. Эта кухня имеет темный деревянный пол и поразительный клетчатый потолок со встроенными светильниками.

Классическая кухня с мебелью из темного дерева и островом с гранитной столешницей, окруженным деревянными рабочими стульями. Он имеет подвесной потолок и окна в белых рамах, украшенные балдахином с цветочным рисунком.

Кухня в стиле кантри предлагает мебель из зеленого шалфея и деревянную стойку для горшков, которая висит над островной стойкой, к которой примыкает столешница с коровьим дизайном. В нем есть техника из нержавеющей стали и кирпичный камин, прикрепленный к бежевой стене.

Сказочная люстра освещает очаровательный обеденный гарнитур, который стоит на коврике с цветочным рисунком поверх деревянного пола.Эта кухня может похвастаться мебелью из темного дерева и застекленным слайдером, ведущим в пышный зеленый двор.

Белая мебель гармонирует с огромным кухонным островом, создавая целостный вид. Он сопровождается приборами из нержавеющей стали и черным цветочным побегом, который лежит на паркете из натуральной древесины.

Черный островной бар с мягкими креслами создает разительный контраст с белыми шкафами и вытяжкой, закрепленной над бежевым фартуком. Он освещен декоративными подвесками и встроенными потолочными светильниками.

Деревянные мягкие стулья стоят на белом кухонном острове, увенчанном гранитной столешницей и встроенной варочной панелью. Он окружен мебелью из натурального дерева и приборами из нержавеющей стали.

Кухня с деревянными шкафами и зеленым островком для завтрака в паре с мягкими барными стульями. В нем есть медная вешалка для горшков и красные коврики с рисунком, которые лежат на роскошном деревянном полу.

Кухня-столовая с деревянным обеденным гарнитуром и мебелью, гармонирующей с кварцевой столешницей.Пол выложен известняком, а фартук из кирпича гармонирует с бежевыми стенами.

Кухня в стиле кантри представляет собой арочную нишу для приготовления пищи и белые шкафы, гармонирующие с островной барной стойкой с мягкими стульями. Он освещен большими купольными подвесками, свисающими с балочного потолка.

Кухонный остров с кварцевой столешницей, обшитый черными металлическими стульями, гармонирует с мебелью из светлого дерева на фоне бежевых стен. Он сопровождается приборами из нержавеющей стали и богато украшенным металлическим обеденным гарнитуром, освещенным уникальной люстрой.

Открытая кухня с белой техникой и мебелью, гармонирующая с островком для завтрака, в сочетании со стульями из светлого дерева. Его освещают подвесные стеклянные купола и встроенные потолочные светильники.

Хромированная люстра висит над круглым обеденным столом в окружении мягких стульев. Эта кухня предлагает приборы из нержавеющей стали и деревянные шкафы, которые гармонируют с паркетным полом.

Кухня-камбуз с белыми верхними шкафами и зелеными нижними шкафами, увенчанными гранитными столешницами.В номере деревянный пол и окна в белых рамах, через которые проникает естественный свет.

Изысканная кухня, украшенная керамическими тарелками и вазами, а также хрустальными люстрами, которые нависали над гранитным верхним островком. Он имеет белые шкафы и кухонную нишу, дополненную плитой из нержавеющей стали.

Белые шкафы создают элегантный контраст с красными стенами на этой кухне со светлым паркетным полом и окнами в белых рамах, одетыми в балдахины с набивным рисунком. В нем есть гранитные столешницы и деревянный обеденный гарнитур, который стоит на классическом коврике.

Черные барные стулья стоят на двухъярусном кухонном острове, увенчанном серыми гранитными столешницами. Его контрастируют белые шкафы и вытяжка, прикрепленная к светло-желтой стене.

Кухня в загородном стиле с разноцветными шкафчиками и белой барной стойкой с мягкими стульями. Он имеет богатый деревянный пол и высокий потолок с подвесными светильниками и подвесными стеклянными куполами.

Эта кухня может похвастаться белыми и стеклянными передними шкафами, а также круглым островком, который гармонирует с широким дощатым полом.Он освещен подвесными стеклянными куполами, свисающими с потолка подноса.

Подвесные светильники с черным куполом освещают островную барную стойку из темного дерева, окруженную стеклянными передними шкафами. Он контрастирует с потрепанной мебелью и белыми мраморными столешницами.

Естественный свет проникает через застекленные окна на эту кухню с белыми шкафами и изношенным островком, оборудованным кухонной раковиной и металлическими светильниками. Он освещен подвесными фонарями и встроенными потолочными светильниками.

Кованая полка для кастрюль висит над островом с гранитной столешницей со встроенным хранилищем и полками. Сопровождается деревянными шкафами и приборами из нержавеющей стали.

Встраиваемые потолочные светильники освещают эту кухню с островной барной стойкой из темного дерева над полом из известняка. Он окружен приборами из нержавеющей стали и бежевыми шкафами на фоне белых стен.

Желтая обеденная кухня с деревянным полом и большими окнами в рамах, пропускающими естественный свет. Она включает в себя деревянные шкафы и круглый обеденный гарнитур, освещенный люстрой из кованого железа.

Плетеные столешницы на черном острове для завтрака, освещенном парой подвесных светильников. Он сопровождается красной набивной дорожкой и белыми шкафами на фоне кирпичного фартука.

Элегантная кухня с черным плиточным полом и окнами в белых рамах, украшенная балдахином в точечный узор. Он включает в себя белые шкафы и соответствующую барную стойку-остров с мягкими металлическими стульями.

Уютная кухня демонстрирует кирпичную косую черту и деревянные шкафы, которые дополняют паркетный пол, увенчанный ковриком с красной каймой.Он включает в себя приборы из нержавеющей стали и барную стойку с гранитной столешницей и раковиной под столешницей.

Теплая кухня с деревянными шкафами и подходящим островком для завтрака в паре с черными мягкими стульями. Он имеет богатый деревянный пол и окна со стеклянными панелями, из которых открывается потрясающий вид на окрестности.

Белые балки создают элегантный контраст с потолком с деревянными панелями и подвесными купольными светильниками. Эта кухня предлагает белые шкафы и барную стойку из бисера с плетеными табуретами.

Люстра со свечой освещает кухонный остров, увенчанный разноцветной дорожкой и фарфоровой чашей. Он сочетается с белой мебелью, украшенной декоративной плиткой на фартуке.

Кухня-столовая с черными шкафами и изогнутой островной барной стойкой с круглыми барными стульями и подвесными светильниками под барабан. К услугам гостей уютная обеденная зона на зеленом коврике, освещенная линейной люстрой.

Кухня в стиле кантри может похвастаться встроенной техникой и красными шкафами, гармонирующими с островной барной стойкой, увенчанной деревянной стойкой и встроенной плитой.Он освещен трековыми светильниками и встроенным светом, установленным на потолке из деревянных балок.

Кирпичная ниша и колонна для приготовления пищи добавляют текстуры этой кухне с широким дощатым полом и высоким соборным потолком, облицованным большой деревянной балкой. Он включает в себя деревянные шкафы и белый остров для завтрака, освещенный подвесками из стеклянных куполов.

Маленькая кухня с деревянными шкафами и полуостровом из бисера в паре с круглыми стульями. Он включает в себя встроенный винный шкаф и зеркало в хромированной рамке, закрепленное на желтой стене.

Белые шкафы окружают островок для завтрака из темного дерева, увенчанный мраморной столешницей и двойной раковиной. Он освещен подвесками из стеклянных глобусов и встроенными потолочными светильниками.

Кухня в загородном стиле с приборами из нержавеющей стали и деревянной мебелью сочетается с двумя островками над плиточным полом. Он включает в себя мягкие стулья и бежевую вытяжку, закрепленную над фартуком с ромбовидным рисунком.

Архитекторы, как и домовладельцы, всегда были очарованы кухнями в стиле кантри на протяжении многих лет.Особенность кухни в стиле кантри в том, что она никогда не выходит из моды. С годами он по-прежнему выглядит освежающе, теплым и великолепным. Это, безусловно, самый безопасный стиль для вашей кухни.

Итак, что же в кухне в стиле кантри? Почему на протяжении многих лет это был стандартный кухонный стиль большинства домохозяйств класса люкс? Когда мы говорим об архитектуре в стиле кантри, это означает стиль, очень близкий нашему сердцу. Он возвращает нас к старым простым способам — стилю, который напоминает нам наши старые фермерские дома.Так выглядит кухня, которую мы все выросли, чтобы называть ее «домом».

Поскольку стиль кантри очень близок к стилю нашего старого фермерского дома, он состоит из натуральной мебели, стен или полов, таких как дерево и бамбук. Вся комната изобилует аксессуарами, декорами и другими элементами ручной работы и своими руками.

Особенности кухни в стиле кантри

1. Деревянная мебель. Ничто так не кричит «кантри», как деревянные шкафы или другие кухонные гарнитуры. Чем более естественным и «фермерским» будет вид, тем лучше.Для кухни в стиле кантри не существует единого деревянного элемента, который мгновенно создавал бы тему. Для создания образа вам понадобится сочетание различных предметов деревянной мебели.

В традиционных стилях кантри деревянные потолки, стены и даже полы, однако современный стиль внес некоторые изменения, и наличие деревянных кухонных гарнитуров, которые хорошо дополняют друг друга, придаст вашей кухне «деревенский стиль».

Если вы хотите следовать полностью традиционному стилю своей кухни, лучше всего объединить обеденную зону и кухню в одно целое, разделенное островком с барной стойкой или чем-то в этом роде.Обеденный гарнитур, островок, шкафы — все это должно гармонично дополнять друг друга, создавая теплый деревенский вид.

2. Ассортимент старого образца. Ваш ассортимент — это фокус вашей кухни. Это звезда кухонного помещения. Если вам нужна кухня в стиле кантри, вы знаете, что лучший способ запечатлеть ее — использовать старинную кухню. Винтаж всегда в моде. Он всегда будет выглядеть изысканно и стильно.

Существует бесчисленное множество причин, по которым печь старого образца, которую использовала ваша бабушка, намного лучше, чем тратить кучу долларов на покупку современной.Во-первых, вы знаете, что они прочно построены и полностью работают на газе. Вы хоть знаете, сколько электроэнергии потребляет ваша современная электроплита? Просто посмотрите на свой счет за электричество!

Идя по старому стилю, вы можете творчески создавать, например, плиту-печь, деревенскую духовку, или, если вы не творческий человек, вы можете просто заказать онлайн у различных продавцов антиквариата, таких как bigchill.

3. Деревянные столешницы. Чтобы вместе есть вместе или работать над посудой, нужно ощущать тепло кухни в стиле кантри через столешницы и столешницы.В деревенском стиле часто используются столешницы в деревенском стиле, каменные и деревянные. Однако лучший вариант для традиционного, но свежего стиля кантри — это сделать деревянную отделку.

Недостатком использования столешниц из камня является то, что изменение отделки — матовая или глянцевая и выбор цвета могут легко преобразить весь образ из классического кантри на что-то другое. То же самое и с деревянной отделкой, но с деревянной отделкой ее труднее не заметить.

Деревянная столешница должна быть такой же нейтральной и естественной, чтобы придать ей красивый деревенский вид.Полировка и косметический ремонт тоже не помешают. Единственная проблема в том, что древесина требует немного большего ухода. Вы должны всегда держать его в сухом состоянии и не порезать или поцарапать поверхность. Вы должны относиться к нему так же, как к деревянному обеденному столу, и вот хорошее руководство о том, как ухаживать за деревянной столешницей.

4. Полы деревянные. Деревянные стены не всегда являются обязательным требованием на кухне в стиле кантри. Поскольку стены на кухне всегда можно покрасить, покрыть или отремонтировать, мы можем предоставить это архитектору или декоратору.Однако если речь идет о напольном покрытии, то он должен быть деревянным.

Широкие деревянные планки не только изысканны, но и украсят любой вид кухни в стиле кантри. Когда дело доходит до отделки, у вас есть множество вариантов на выбор — от темного дерева до дуба, вы можете подобрать любую цветовую комбинацию, которая уже может быть у вас на кухне!

5. Старое хранилище, аксессуары и прочие украшения. Если вы ненавидите быть разлученными со своими старыми любимыми шкафами и другими предметами мебели, это отличная возможность удержать их.Вы можете перекрасить его или просто оставить в старинном и традиционном стиле.

Чтобы добавить кантри-вид, вы также можете разместить плетеные корзины в любом открытом хранилище или на пустой столешнице. Таким образом, вы придадите кухне деревенский вид, добавив больше места для свежих фруктов и овощей.

6. Раковина для фермерского дома. Раковина для фермерского дома — это раковина квадратной формы, которую часто используют дворецкие. Точнее, это такая же квадратная раковина, которая часто встречается в зоне для мытья посуды в вашей любимой старой закусочной.Это как дворецкий или раковина Белфаста, если быть точным.

В настоящее время мойка для фермерского дома модернизируется с использованием различных дизайнов и стилей, чтобы дополнить современную кухню. Было бы разумно просто придерживаться той темы, которую вы пытаетесь реализовать, — на этот раз это стиль кантри. Обычно, когда вы говорите «деревенский стиль», у продавца уже создается впечатление, что вы выбираете деревенский стиль.

Все о стиле кантри

Когда вы слышите слово «кантри», что автоматически приходит вам в голову? Вы представляете себе старый фермерский дом с отделкой из натурального дерева от потолка до пола с петухом, оленем и другими украшениями, висящими на стене? Что ж, это картина старого традиционного фермерского дома… но стиль кантри не ограничивается этим.

С годами стиль кантри уже эволюционировал. В наши дни, когда мы говорим «деревенский стиль» означает упрощенное и минималистичное обустройство дома. Он ассоциируется с чистотой и лаконичностью, с простыми формами и мебелью.

Традиционно мы часто видим мебель в старинном стиле, но на самом деле это не значит, что вы переборщите со сбором всего винтажного. Было бы неплохо иметь одну или две антикварные вещи, но сочетание деревенских и старинных вещей сделает все слишком простоватым и незамысловатым.Действительно, стиль кантри превратился в более стильную и элегантную тему для дизайна вашей кухни.

Мебель в деревенском стиле

Деревянные шкафы — неотъемлемая часть вашей кухни. Будь то шкаф под прилавком или шкаф над головой, место для хранения вещей является важным предметом мебели, позволяющим хранить предметы на кухне и делать ее аккуратной и свободной от беспорядка! Кому вообще захочется работать на переполненной и грязной кухне (без зарплаты)?

Что вообще отличает кухонный шкаф в стиле кантри? Как уже говорилось выше, он должен быть деревянным — значит ли это, что все деревянные шкафы считаются стилем кантри? Не обязательно.

Что же тогда делает хороший шкаф в стиле кантри?

  1. Он должен быть деревянным.
  2. Он должен быть простым, функциональным и традиционным
  3. Должны быть элементы ручной работы — вроде детализированных накладок и резных накладок.
  4. Ручки также должны иметь вид «деревенский» или «фермерский».
  5. Он должен быть стильным и совсем не старым и не устаревшим на вид.
  6. Цвета должны быть нейтральными, безопасными и освежающими. Он не должен выглядеть старым, вонючим и разорванным.

Я могу продолжать и пытаться описать, что такое хорошая мебель в стиле кантри. Однако, когда вы уже пойдете туда и посмотрите на кухонные шкафы людей, вы легко сможете выделить мебель в стиле кантри среди других. Что-то внутри вас подскажет, что вам «тепло и уютно», а что не слишком модернизировано или слишком устарело.

Потолок в стиле кантри

Каждый раз, входя в комнату, вы в первую очередь замечаете потолок. Потолок играет жизненно важную роль в архитектуре и дизайне любого дома.Как прискорбно для любого помещения, особенно для кухонь, где потолок остается незаметным.

Чтобы потолок был заметным, он должен иметь жизнь. Чтобы добавить жизни, архитектура (как она построена) играет самую большую роль. Есть много вопросов, которые нужно задать, например: имеет ли она куполообразную форму? Coved? Обшитые панелями? И т.д. Следующее, что заметят люди, — это освещение. Вам нужна люстра? Подвесной светильник? Подходит ли потолочное освещение ко всему внешнему виду вашей кухни? И так далее.

Когда мы говорим о деревенском потолке, самый безопасный способ подойти к нему — это использовать традиционный тип потолка — балочный потолок с деревенским или традиционным потолочным вентилятором (который является обычным элементом в любой комнате в стиле кантри).

Если вы хотите быть более деревенским, вы также можете выбрать высокий потолок (как в стиле старого фермерского дома) с деревянными вставками и столбами для освещения и вентиляции.

Вот некоторые особенности типичного потолка в стиле кантри:

  1. Наличие старого или деревенского потолочного вентилятора с центральным светом.
  2. Утопленное освещение по углам комнаты.
  3. Цвет потолка обычно нейтральный — белый, бежевый или голое дерево, что усиливает эффект фермерского дома.
  4. Желтое освещение — всегда предпочтительное освещение на кухне в стиле кантри. Если честно, во всех комнатах в стиле кантри предпочтение отдается желтому освещению, так как оно создает ауру «теплого и уютного дома», что и составляет основу дизайна в стиле кантри.

Цвета страны

Выбор цвета для кухни в стиле кантри — не ракетостроение.Как неоднократно упоминалось в этой статье, все, что радует глаз, считается дизайном дома в стиле «кантри». В большинстве традиционных кантри-стилей стены окрашены в кремовый, бежевый, светло-желтый и светло-коричневый цвета. Это те же цвета, которые широко используются в отделке потолка и пола.

Смешивание цветовых комбинаций

Хорошая кухня в стиле кантри не отличается однообразием в цветовом сочетании. Должен быть вариант из двух или более цветовых элементов, которые доминируют во всей комнате или кухне.Поскольку кухня в стиле кантри обычно совмещает в себе обеденную и кухонную зоны, есть больше предметов мебели, которые можно гармонировать по цвету.

Оттенки в стиле кантри заимствованы из природы: розовый цвет от цветов, зеленый от листьев, коричневый от деревьев, желтый от солнечного света и т. Д. Стиль может быть простым и простым или иметь узоры и детали, которые в большинстве случаев являются цветочными.

Советы по созданию гармонии и баланса на кухне в стиле кантри:

  1. Всегда приятно «гармонировать» или сочетать цвет столешницы (обеденного стола) с вашими рабочими поверхностями.Изысканный кантри-дизайн часто включает столешницы и столешницы из темного красного дерева. При использовании этой цветовой схемы помните, что другие цвета следует приглушить. Мебель должна иметь более светлые тона или акценты темных тонов.

Если вы настроены более экспериментально, зеленый цвет — хороший вариант для игры. Здесь аура свежести и чистоты сочетается с элементами деревенского стиля.

  1. Цвет мебели должен всегда совпадать — будь то верхний шкафчик или шкаф под столом.
  2. Техника должна дополнять дизайн мебели на кухне. Глянцевая техника из нержавеющей стали выглядит современно, что противоречит более традиционной тематике в стиле кантри. Всегда выбирайте более винтажный цвет.
  3. Цвет ткани должен совпадать — подушка обеденного стула и кухонные шторы. Если на нем есть узор или рисунок, они тоже должны совпадать. Эта гармония не даст вашему образу в традиционном стиле кантри выглядеть излишне устаревшим, безвкусным и просто… «старым».
  4. Если вы планируете добавить детали, подойдет хорошая плетеная корзина. Если у вас закончилась старая или винтажная мебель, вы можете просто перекрасить подержанную мебель и отшлифовать ее, чтобы она приобрела «состаренный» вид.

Заключение

Из всех кухонных стилей кухня в стиле кантри — одна из самых недорогих и простых в сборке. Практически каждый имеет представление о том, какой должна быть уютная и теплая кухня в стиле кантри. Добавив немного собственного творчества, вы можете создать элегантную и стильную кухню, которая никогда не выйдет из моды в этой жизни.

По теме: Идеи для гостиной в загородном стиле | Идеи спальни в стиле кантри | Идеи для ванных комнат в стиле кантри | Южная Элегантность

Список из 15 потрясающих изображений кухонь

Кухня может быть единственным местом, где останавливаются любители еды, чтобы приготовить себе восхитительные блюда как для семьи, так и для друзей!

Они могут продемонстрировать свои навыки кулинарии и придания им красивого вида после того, как они их обслужат. В идеале женщины — это те, кто присутствует в этом пространстве, но в настоящее время мужчины — это даже те, кто хорошо готовит! Они могли чему-то научиться у своих мам или жен.Но сегодня мы покажем вам больше дизайнов кухонь, чем мы обычно делаем.

На прошлой неделе мы показали вам список гостиных, оформленных в различных стилях. Сегодня мы подумали о создании еще одного списка, но на этот раз списка потрясающих изображений кухонь.

Он варьируется от азиатского до современного и от современного до деревенского. Взгляните на фотографии, которые мы храним для вас.

Кухня для рукоделия

Анисса Суонзи

В этой деревенской кухне удачно сочетаются элементы дизайна.Современная бытовая техника из нержавеющей стали, вставленная в сучковатую ольховую древесину, добавляет тепла этой кухне на набережной. Остров имеет крашеную отделочную доску и столешницу из черной вишни в деревенском стиле. Смешивание теплого дерева с металлом и краской — отличное сочетание.

Азиатская кухня

Идеи дизайна кухни

Просто глядя на материалы, использованные в этой кухне, мы знаем, что она азиатская. Удивительно, но мы не ожидали увидеть модульную кухню из бамбука — но с нашими технологиями возможно все!

Шикарная кухня

alvhemmakleri.se

Это одна из кухонь, которую вы должны убедиться, что вы не испортите ее из-за белых стен, столов и прилавков — что-то обычное для шикарных пространств.

Классная кухня

Design Line Construction Inc.

Черный всегда является отличным цветом для создания стильных и изысканных пространств, как и эта кухня — мы можем увидеть, насколько стильно она выглядит, особенно когда дизайнер добавил симпатичные желтые барные стулья.

Современная кухня

на сайте архитектуры

Вам просто не нравится яркий цвет этой кухни? Блестящие шкафы и ящики, спинка и даже стулья сияют! Это прекрасная кухня!

Деревенская кухня

Местные торговцы

Такая белая деревенская кухня должна стать фаворитом! Стальные барные стулья выглядят потрясающе на кухонном острове.

Промышленная кухня

AT6 | Архитектура. Проектная сборка

Каждый прибор изготовлен из нержавеющей стали, поэтому, добавляя на кухне элементы, такие как ручки на шкафах и ящиках, а также кухонную раковину, одно место может выглядеть полностью блестящим и индустриальным!

Минималистская кухня

Minimalisti

С первого взгляда видно, что внутри комнаты видны только самые необходимые вещи! Небольшая кухонная зона рядом с обеденным гарнитуром.

Современная современная кухня

ZG Group

Эта кухня является примером того, как современная жизнь сочетается с современным стилем. Использование смешанных стилей может привести к великолепному дизайну как внутри, так и снаружи.

Деревянная кухня

ZG Group

По материалам, используемым для определенного помещения, мы уже можем определить, к какой классификации оно относится. Так же, как эта кухня, сделанная в основном из дерева, отсюда и деревянная кухня!

Современная деревенская кухня

Молния

Если вы смотрите «Однажды в сказке», то увидите, что эта кухня похожа на кухню, которая есть в этом конкретном сериале.Что мы можем сказать, учитывая кирпичные стены, пол и открытый потолок? В целом потрясающая кухня!

Кухня в стиле ретро

Cloakeddesperado

Кому не нравится смотреть на такие красочные комнаты, как эта? Игривость очевидна, плюс артистичность, которую вложили в них владельцы!

Кухня шебби-шик

alvhemmakleri.se

Потертый шик вполне достижим. Собирая вместе такие детали, как уникальные плетеные стулья, симпатичные светильники, и комбинируя различные материалы, такие как сталь, дерево и бетон, можно получить потрепанное пространство!

Традиционная кухня

Тренд Кухонные шкафы

Дизайн загородных домов аналогичен традиционным.Шкафы и ящики, даже кухонный остров и аксессуары сделаны из дерева.

Zen Кухня

Horst Architects

Когда мы видим такие пространства, менее тесные, чем обычные комнаты, ограниченный декор на стенах или на столах — это Zen Living!

Есть и другие стили, которые мы вам показали сегодня, но большинство из них еще не были представлены в наших категориях кухонь. Вскоре мы надеемся, что сможем показать вам больше тех стилей, о которых мы говорим, точно так же, как переходные стили кухни.Но это в будущем! Надеемся, вам понравился наш список. Если вам нужны кухонные советы, вы можете взглянуть на «Советы по созданию хорошо организованной кухни». Следите за обновлениями вместе с Home Design Lover!

Фотографии кухонь — Галерея


Традиционные кухни
(2629 фотографий кухонь)



»Традиционные расписанные кухни


Antique White Кухни
(393 фотографии 110 кухонь)

Черные кухни
(48 фото 19 кухонь)

Blue Kitchens
(62 фото 9 кухонь)

Gold Kitchens
(13 фото 7 кухонь)

Серые кухни
(56 фото 10 кухонь)

Зеленые кухни
(84 фото 15 кухонь)

Красные кухни
(30 фото 9 кухонь)

Двухцветные кухни
(625 фото 248 кухонь)

Белые кухни
(377 фото 171 кухни)

Желтые кухни
(21 фото 3 кухонь)


Традиционные деревянные кухни
»


Кухни из светлого дерева
(412 фото 191 кухни)

Средне-коричневые кухни
(101 фото 66 кухонь)

Средние кухни Cherry
(194 фотографии 98 кухонь)

Medium Golden Brown
(158 фото 89 кухонь)

Средние оливковые кухни
(20 фотографий 10 кухонь)

Dark Cherry Kitchens
(118 фото 75 кухонь)

Темно-золотисто-коричневый
(45 фото 16 кухонь)

Кухни из темного ореха
(118 фото 71 кухни)

Dark Espresso Kitchens
(47 фото 25 кухонь)

Белые кухни
(65 фото 34 кухонь)


Современные кухни
(1481 фото
кухни)



»Модерн
Однотонные кухни


Antique-White Кухни
(98 фото 50 кухонь)

Бежевые кухни
(26 фото 8 кухонь)

Черные кухни
(62 фото 40 кухонь)

Blue Kitchens
(35 фото 20 кухонь)

Серые кухни
(70 фото 28 кухонь)

Зеленые кухни
(23 фото 15 кухонь)

Orange Kitchens
(53 фотографии 23 кухонь)

Pink Kitchens
(6 фото 3 кухонь)

Purple Kitchens
(4 фотографии 4 кухонь)

Красные кухни
(119 фото 56 кухонь)

Кухни из нержавеющей стали
(18 фото 10 кухонь)

Двухцветные кухни
(659 фото 282 кухонь)

Белые кухни
(201 фото 94 кухонь)

Желтые кухни
(72 фото 29 кухонь)


Современное
Кухни из дерева »


Кухни из светлого дерева
(161 фото 67 кухонь)

Кухни из среднего дерева
(103 фотографии 57 кухонь)

Кухни из темного дерева
(111 фото 49 кухонь)

Белые кухни
(9 фото 6 кухонь)

35 красивых белых кухонь (с фотографиями)

Белый дизайн кухни неподвластен времени, бывает во многих вариантах, отличается простой красотой и может придать вашему дому ощущение простора.Независимо от того, хотите ли вы традиционный дизайн кухни или что-то более современное, белый цвет обеспечивает нейтральный холст, на котором можно строить. Белые кухни могут сделать ваше пространство больше и ярче и гармонировать практически с любым домашним стилем.

На картинке выше изображена белая кухня в классическом стиле, в которой для достижения такого вида используются различные оттенки белого. Вы можете видеть, что стены имеют очень светлый кремовый оттенок, а кухонные шкафы с лепными украшениями имеют белую отделку под старину. Для фартука используется диагонально расположенная керамическая плитка светло-бежевого цвета, а для кухонного острова базовый шкаф выполнен из красного красного дерева, а не из белого под старину, что выделяет его на фоне остальной кухни.

Выбирая белые кухонные шкафы, лучше всего убедиться, что они изготовлены из высококачественных материалов и соответствуют стилю, гармонирующему с остальным дизайном вашей кухни. Вот некоторые из самых популярных стилей кухонных шкафов:

Шейкер — это самый популярный стиль дверей, используемый на кухне. Он спроектирован с плоской панелью из пяти частей, которая имеет раму, которая состоит из четырех частей, а затем одна плоская центральная панель используется для пятой части.Он отличается чистыми линиями, простотой и упором на практичность.

Flat — спроектирован с простой плоской панелью с четкими линиями, а также минималистской формой, что делает ее подходящей для современного и современного дизайна интерьера. Двери сделаны из дерева или ламината разного блеска и цвета.

Thermofoil — двери изготовлены из ДВП средней плотности, покрыты пластиком, а затем подвергнуты сильному нагреву для герметизации.Они представлены в однотонных цветах, а также с имитацией древесины.

Вставка — создает стильный внешний вид, заключенный внутри рамы шкафа. Этот стиль обычно не имеет открытых петель и предлагает четкие линии и петли вне поля зрения за дверьми.

Beadboard — центральная панель выглядит так же, как и традиционная облицовка beadboard. Использование полностью белых шкафов из бисерного картона делает атмосферу вашей кухни яркой и чистой.

Рваные — двери кажутся старинными, так как углы стираются или обрабатываются мучительными методами, чтобы добиться ощущения старости.

Жалюзи — это горизонтальные деревянные рейки, которые благодаря своему архитектурному дизайну добавляют уникальный стиль кухонным шкафам. Многие двери с жалюзи имеют промежутки между ними, что требует хорошей вентиляции. Чаще всего такие планки используются на окнах, межкомнатных дверях и некоторых предметах мебели.

Custom — это позволяет вам иметь собственный дизайн кухонного шкафа в соответствии с вашими предпочтениями в отношении стиля, независимо от того, хотите ли вы его смешать, или в зависимости от материалов по вашему выбору.

Красивые белые кухни

Полы из темного дуба на этой кухне определенно выделяют белые кухонные шкафы. Все кухонные шкафы имеют белую отделку под старину с лепными украшениями и увенчаны великолепной плитой из бежевого гранита.Используемая плитка для фартука представляет собой бежевую керамическую плитку разного размера, которая сочетается с цветовым тоном материала столешницы. Стены кухни окрашены в бежевый цвет, что придает ей классический состаренный вид.

Великолепная белая кухня в переходном стиле с полом из темного ореха, что создает хороший контраст между полами и белыми поверхностями. Кухонные шкафы окрашены в кремовый цвет с простыми деталями лепки, а столешница из белого каррарского мрамора.Вы также увидите, что плитка на фартуке, используемая позади диапазона, также является плиткой из каррарского мрамора.

Теплые полы из массива ореха и светло-бежевые стены создают теплый фон для всей кухни, который помогает смягчить белые поверхности. Основные кухонные шкафы кремового цвета с простыми черными вставками, а большой кухонный остров отделан золотым орехом и увенчан столешницей из серого гранита. Над островом расположены три стеклянных подвесных светильника, которые добавляют индивидуальности помещению.

Это большая полноразмерная кухня с кремовыми классическими шкафами кремового цвета. Полы выложены плиткой из натурального камня такого же кремового тона, что и кухонные шкафы, что объединяет внешний вид. Есть два прямоугольных кухонных острова, один из которых предназначен только для дополнительной подготовки поверхности, а на другом установлена ​​мойка. Эти кухонные острова отделаны натуральным орехом, но в них используется та же столешница из светло-бежевого гранита, что и в основных шкафах.

Это небольшая современная кухня-галерея, в которой используются глянцевые белые ламинаты для своих шкафов, в сочетании с приборами и оборудованием из нержавеющей стали и белой твердой поверхностью столешницы для этого ультрасовременного вида.Использование фартука цвета морской волны придает кухне приятный оттенок, сохраняя при этом ее глянцевый и цельный современный стиль.

Классическая отделка шкафов для этой кухни придает ей определенную элегантность за счет замысловатой лепнины. Вся кухня расположена на теплом фоне, в основном благодаря деревянным полам из красного красного дерева. Стены просто выкрашены в белый цвет, а шкафы — в не совсем белый цвет. Несмотря на тот же стиль шкафов, кухонный остров посередине использовал более темную отделку венге вместо кремового белого, что контрастировало с остальной частью кухни.Он также использует более темную стойку из черного гранита в отличие от серой стойки для соли и перца на основных шкафах.

На этой кухне используется простая версия классических кухонных шкафов, с более простой лепной деталью и небольшим количеством резьбы. Шкафы кремового цвета с соответствующей светло-бежевой гранитной столешницей и дополняют каменную заднюю панель. Стены светло-кремового цвета, которые сочетаются со светлым кремовым оттенком пола, создавая светлый и теплый фон для всей кухни.В центре вы увидите прямоугольный кухонный остров, который в основном предназначен для дополнительного хранения и приготовления, поскольку на нем нет раковин или плит.

Великолепное сочетание простых шкафов и отделки делает эту кухню гладкой и элегантной, но при этом не выглядит слишком классической или устаревшей. Детали корпуса просты и минимальны, с модернизированными версиями литых шкафов как в белом, так и в красном красном дереве (для центрального острова). Белые шкафы сочетаются с полностью серой столешницей, что придает ей современный вид, в то время как остров из красного дерева использует светло-бежевую гранитную столешницу, чтобы противостоять основанию из темного дерева.Стены и пол выполнены в приятных нейтральных тонах орехового и бежевого, поэтому они не будут конкурировать с другими видами отделки кухни.

Это еще один классический дизайн кухни с простыми панельными дверцами кухонного шкафа кремового цвета в сочетании с бежевой гранитной столешницей. Он имеет большой прямоугольный кухонный остров с отделкой из темного красного дерева. Эта островная стойка имеет много места для хранения вещей, а также имеет приподнятую стойку для обедов.

Кухня в переходном стиле, сочетающая в себе простые обшитые панелями дверцы шкафов для нижних шкафов и французские шкафы для дверей верхних шкафов.Все шкафы окрашены в белый цвет, который сочетается с молдингами и дверьми, используемыми в доме. Полы из паркетной доски Golden Oak придают кухне приятное теплое сияние. Плитка задней панели — это белая плитка метро, ​​основная столешница из черного гранита, а кухонный остров использует столешницу из темного дерева.

Эта кухня выполнена в простом переходном стиле с упрощенными шкафами кремового оттенка. Он довольно большой, в нем сочетаются план и французские дверцы шкафа. В нем есть один кухонный остров с деревянной столешницей, а также небольшая неформальная обеденная зона.

Освежающий современный дизайн кухни с минималистскими кухонными шкафами с зеркальным белым ламинатом. Чтобы соответствовать современному облику, использовалась серая столешница с твердой поверхностью, в том числе островная стойка. Стены выложены плиткой светло-кремового цвета, слева вы увидите целую стену с шкафами и духовками.

В дизайне кухни L-образной формы переходного стиля используются модные золотые ручки и ручки ящиков, что придает ей очень изысканный вид. Белый каррарский мрамор использовался для основных столешниц, а также для задней поверхности, чтобы придать им чистый, цельный вид.На центральном острове вы можете увидеть две стойки, на более высокой из которых используется массив дерева со специальной обработкой, чтобы сделать его более непористым и выдерживать постоянное воздействие влаги. Это также добавляет интересную отделку полностью пустому пространству.

Это хороший пример хорошо упрощенного дизайна переходной кухни. Благодаря использованию упрощенных панельных дверей, он создает определенную текстуру и слой в кухонном пространстве, не будучи слишком тяжелым, как это типично для кухонь в классическом стиле.Классическая элегантность и простота современного дизайна удачно сочетаются для достижения этого образа. В этом примере все основные шкафы выполнены в белом цвете с черными гранитными столешницами, а в центре есть большой кухонный остров из ламината дуба, увенчанный мраморной столешницей.

Этот дизайн отличает красивую кухню с белыми шкафами и гранитными столешницами. Деревянный пол этой кухни цвета венге дает темный фон и, следовательно, помогает белым шкафам больше выделяться. На кухне использовались модульные шкафы с дверьми в классическом стиле, такие как панельные двери и французские двери с прозрачным стеклом.Он использует толстую плиту из бежевого гранита для простого мягкого вида, а для его задней панели используется белая керамическая плитка с высокой текстурой, что придает ей отделку, похожую на лепнину.

Современная архитектура помещения требует не менее современной кухни. На этой кухне используются минималистичные модульные кухонные шкафы, которые все ламинированы в белом цвете с ручками из нержавеющей стали. Используемый материал столешницы — белая сплошная поверхность, создающая очень современное минималистское кухонное пространство. Также есть целая стена для кладовой и стенка с духовкой на стороне, противоположной стойке с раковиной.Несмотря на полностью белую конфигурацию, полы из кленового дерева все же добавляют тепла в пространство.

Это еще одна полностью белая минималистская современная кухня, в которой белый цвет используется почти во всем пространстве. Полы из простой белой керамической плитки, шкафы модульные и ламинированные в белом цвете, столешница — это белая твердая поверхность, а все приборы и оборудование из нержавеющей стали. Стены, окрашенные в очень светлый кремовый цвет, сумели нарушить монотонные белые тона, добавив пространству оттенок приглушенных теплых тонов.

Эта кухня довольно мала, но открытая планировка этого дома позволяет пространству по-прежнему выглядеть большим, несмотря на его ограниченное пространство. Все шкафы и ящики заподлицо с простой панелью. Все столешницы, в том числе кухонный остров, выполнены из белого мрамора, что придает интерьеру изысканный вид. С другой стороны, белая стеклянная облицовочная плитка в метро придает помещению нотку современного вида.

Это одна из тех кухонь в классическом стиле, красота которых заключается в ее состаренном виде.Вы увидите детализированную обшивку дверей шкафов, резные детали колонн и другие классические элементы, интегрированные в дизайн. Кроме того, вместо простого плоского белого цвета в нем используется белая отделка под старину, чтобы придать шкафам классическую состаренную привлекательность. Для этого был использован бежевый гранит для столешницы и подходящая бежевая керамическая плитка для стен фартука. Вы также увидите использование современной металлической мозаики на стене фартука варочной панели.

Несмотря на использование кухонных шкафов в классическом стиле, этот кухонный дизайн выглядит обновленным, поскольку в нем используется глянцевая отделка белых шкафов.Есть большой прямоугольный кухонный остров с темным основанием отделки венге и белой мраморной столешницей, такой же, как у основных кухонных столешниц. Полы из массива орехового дерева, а стены, включая фартук, просто выкрашены в темно-коричневый цвет.

Эта кухня имеет более теплый вид благодаря использованию бежевой краски и светло-кремовых шкафов вместо плоских белых. Вы можете видеть, что стены окрашены в теплый бежевый тон, а простые кухонные шкафы, обшитые панелями, выбирают более кремовый белый цвет, что делает его более теплым.Используемая гранитная столешница также имеет светло-желтый оттенок, а используемая плитка для фартука имеет светло-персиковый / оранжевый оттенок и имеет естественную текстуру, придающую пространству больше глубины.

Эта кухня эффективно сочетает модульные шкафы с дверцами в классическом стиле, что придает кухне вневременной вид. Стены красивого светлого овсяного цвета, а полы из натурального камня, что придает помещению приглушенный теплый вид. Шкафы белого цвета, покрытые серой стойкой для соли и перца, с белой плиткой в ​​стиле метро для зоны приготовления пищи.В большой столешнице-островке используется толстая мраморная плита поверх выкрашенного в черное дерево основания шкафа.

Большинство современных кухонь в стиле минимализма выбирают полностью белую схему, чтобы создать яркое и светлое кухонное пространство, и эта кухня является хорошим примером. Модульные кухонные шкафы ламинированы в простой матовый белый цвет и используют скрытые петли, ручки и приборы из нержавеющей стали, в то время как материал столешницы представляет собой белую твердую поверхность для этой бесшовной белой поверхности. На этой кухне вы увидите, что, чтобы добавить немного цвета пространству, на кухне использовалось коричневое графитовое стекло для задней панели и очень приглушенный теплый серый цвет для цвета стен.Пол из темного ореха в этом кухонном пространстве приятно контрастирует с полностью белыми классическими кухонными шкафами в этом кухонном пространстве. Этот дизайн прост — используются шкафы с белыми панелями с белой гранитной столешницей, белая раковина и отделка из нержавеющей стали для смесителей, оборудования и бытовой техники. Белая стеклянная плитка метро использовалась для фартука, что придает ему приятную отражающую поверхность, что также добавляет легкий современный штрих дизайну помещения.

Белые кухни иногда могут показаться слишком скучными для некоторых людей, но этот пример показывает, как можно слегка оживить свою минималистскую белую кухню.Большие окна обеспечивают хороший вид на сад, что помогает добавить естественные цвета в пространство, поэтому, даже если шкафы простые белые с серой столешницей, зелень и синий цвет на открытом воздухе каким-то образом интегрированы в общий цвет пространства. . Использование комнатных растений также помогает добавить яркости в пространство, не отходя от полностью белой цветовой схемы кухни.

Этот дизайн кухни демонстрирует действительно интересный вид в морском стиле.Небольшому кухонному пространству удается максимизировать хранение за счет использования шкафа во всю высоту для хранения / кладовой и стенки духовки. Шкафы имеют простую обшивку панелями, все они белого цвета и покрыты серым гранитом с солью и перцем. Темно-синие стены добавляют контраст пространству, и этот темно-синий цвет повторяется на полосатых римских шторах и подушках сидений стульев, создавая приятный баланс синего и белого, типичный для пространств с морской тематикой.

Простая классическая кухня, сочетающая обшитые панелями дверцы шкафа и французские дверцы шкафа.Вы заметите, что вместо плоского белого цвета шкафы выполнены в очень светлых кремово-желтых тонах. Он сочетается с черной гранитной столешницей галактики, чтобы придать ей приятный контраст, гармонируя с обивкой древесного угля барных стульев. Стены белые, а полы из орехового дерева золотистого цвета, что придает помещению уютную домашнюю атмосферу.

Современная кухня в стиле минимализма, в которой эффективно сочетаются коричневый и белый цвета, чтобы создать простой, но хорошо сбалансированный дизайн кухни. Полы отделаны светлым кленом, что придает пространству легкую теплоту, несмотря на то, что на стенах и потолке использован белый цвет.Шкафы покрыты глянцевым белым ламинатом, без видимого оборудования, что придает минималистский вид. Для ее столешницы использовалась хорошо отполированная твердая поверхность темно-коричневого цвета, и такой же оттенок коричневого был использован для ламинирования рабочего пространства для всей кухни. Этот темный цвет красиво обрамляет белые шкафы, создавая уравновешенный вид. Пространство для хранения на кухне также увеличивается за счет полноразмерного шкафа с одной стороны стены.

Золотой ореховый пол и полностью бежевые стены создают более теплый и немного более темный фон для этого дизайна кухни.Кухонные шкафы выполнены в классическом стиле с белой отделкой под старину, что придает им классический состаренный вид. Для столешниц использовался темно-оранжевый тонированный гранит, и это тот же материал, что использовался для стены фартука, добавляя текстурированный вид стене. На этой кухне также использовался большой бежевый коврик и 3 металлических барных стула со светло-бежевой обивкой.

Эта полностью белая минималистичная кухня имеет несколько футуристический вид из-за использования освещения, добавляющего особые эффекты пространству. Стены, пол и потолок выкрашены в белый цвет, как и кухонные шкафы.В нем также используются выдвижные ящики и шкафы, создавая очень бесшовную кухонную поверхность. В дополнение к этому, белая сплошная поверхность была предпочтительным материалом для столешницы, а освещение было интегрировано под верхние шкафы, придавая голубоватый оттенок основному пространству стойки.

Несмотря на то, что это полностью белая современная кухня, этот дизайн не имеет такого минимализма, поскольку он добавляет мелкие элементы, типичные для более классических кухонных стилей, такие как плитка с цветочным орнаментом для задней панели или тарелки с цветочным орнаментом на потолке. и небольшая керамическая плитка с видимой затиркой на полах.Кухонные шкафы, однако, очень современные, с простыми белыми ламинированными шкафами и белой твердой столешницей.

Модульная кухня, в которой используются шкафы с простой конструкцией панелей в сочетании со стеклянными дверцами в алюминиевой раме. В результате получился красивый и чистый современный дизайн кухни, который сочетается с великолепным полом из массива золотого ореха, добавляя тепла белому пространству. Столешница большого кухонного острова также использует обработанный массив ореха вместо обычных каменных столешниц.

Это еще один традиционный дизайн кухни, который в целом выглядит более темным, так как стены окрашены в темно-бежевый цвет, а полы — из темного дуба. В то время как большинство обшитых панелями кухонных шкафов имеют белую отделку под старину, поверхности в основном темные, даже на задней панели используется плитка из натурального камня, цвет которой очень похож на цвет стены. Материал столешницы — белый гранит с бежевыми зернами, а на кухонном острове используется отделка из красного дерева вместо старинного белого, что контрастирует с остальными кухонными шкафами.

Leave a Comment

Покраска дома из бруса внутри фото: Покраска бруса внутри дома — чем, как и по какой цене

Покраска стен дома из бруса внутри

Деревянные стены смотрятся красиво за счёт изысканного рисунка натуральной древесины. Но у владельцев дома из бруса может быть иное мнение, и они могут захотеть сменить интерьер помещения, проведя окрашивание стен. Кроме того, покраска бруса позволит защитить его от воздействия внешней среды, она продлит срок его службы. Но, что нужно знать, – нельзя использовать первую попавшуюся краску для оформления коттеджа. Нужно обязательно узнать, для поверхностей из каких материалов она предназначена. На этикетке краски должно быть указано, что её можно использовать для окрашивания древесины.

Какие есть лакокрасочные материалы для обработки бруса

Существующие материалы для оформления стен делятся на две большие группы. Первые из них – прозрачные. Их особенность в том, что при нанесении на дерево они не скрывают его рисунок. Они тонируют древесину, изменяя её оттенок, но не закрашивают. Вторая группа – непрозрачные лакокрасочные материалы. Это разнообразные эмали, краски. Они полностью изменяют цвет бруса, скрывая его естественный рисунок, такие составы создают на поверхности прочное покрытие.

Разновидности лакокрасочных материалов

Разные виды красок и лаков произведены на разных основах. Прозрачные составы бывают скипидарными, акриловыми, алкидными, масляными. Оптимальный вариант – алкидные составы. Они являются совершенно безопасными для людей и домашних животных. Другие виды красок имеют резкий запах, приходится долго ждать, когда он выветрится из помещения, но все же любое средство подходит для того, чтобы покрыть им стену, не закрашивая древесный рисунок. Что нужно знать, выбирая лак, – даже если он будет бесцветным, он немного изменит оттенок древесных стен. Покупая цветное покрытие для стен, можно создавать стильные интерьеры, придавая дереву желаемый оттенок. Чтобы прозрачные лакокрасочные материалы хорошо держались, их нужно наносить на древесину в два слоя. Не надо бояться, что дерево кардинально изменит свой вид. Этого не произойдет. Зато два слоя лака станут для него надёжной защитой от влияния влаги, от проникновения внутрь древесины грязи.

Непрозрачные лакокрасочные материалы бывают масляными, полиуретановыми, алкидными, акриловыми. Чтобы сохранить в деревянном здании экологичную атмосферу, стоит выбирать краски на органической основе. Это алкидные и масляные красящие составы. Такие краски востребованы у покупателей, так как они легко наносятся на стену с применением, как механических, так и автоматических инструментов (например, краскопульт). Кроме того, можно при желании самостоятельно изменить их цвет, сделав светлее, или можно сделать состав более жидким. Для этого нужно развести эмаль. Чем разводят краску, указывается в инструкции по её применению.

Дополнительные критерии выбора красок

  • номер партии товара. При производстве краска из разных партий может незначительно отличаться по цвету. И это будет сильно заметно после её нанесения на стены здания. Поэтому нужно всегда покупать лакокрасочные материалы из одной серии. Чтобы не возникло ситуации, что краску придется докупать, лучше её сразу взять с запасом. Лучше она останется, чем её не хватит;
  • разные виды краски требуют разной подготовки поверхности, на которую они будут наноситься. И требования производителя лакокрасочного материала по подготовке основания, на которое будет наноситься состав, нельзя не учитывать. В противном случае краска или лак лягут неровно, покрытие начнет трескаться, из-за чего значительно ухудшится внешний вид деревянной стены.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Виды, Варианты, краска и цвета дизайна стен- Обзор +Видео

Внутренняя отделка – один из завершающих этапов строительства. Большой ассортимент материалов, цветов и фактур ставит застройщика перед довольно трудным выбором.

В отделке помещения следует учитывать его назначение, а также тип материала, из которого построены внутренние поверхности стен дома.

Деревянные поверхности можно покрыть слоем краски, благо выбор такого рода покрытий сегодня достаточно велик.

[contents]

Однако, приступая к отделке, следует помнить, что покраска деревянного дома хотя и является, прежде всего, завершающим штрихом в оформлении интерьера, однако также окраска поверхностей осуществляет и защитную функцию.

Приступая к покраске деревянного дома, следует внимательно отнестись к выбору покрытия и оттенка цвета, а также к технологии нанесения разного типа красок, так как именно эти факторы будут определять результат, который вы получите в итоге.

Для чего нужна покраска дома внутри

  1. Во-первых, покраска дома внутри при условии соблюдения всех требований и технологии нанесения выгодно подчеркнет структуру и индивидуальный природный рисунок деревянной поверхности. Окрашенное дерево станет настоящей изюминкой в интерьере и поможет поставить точку в воплощении дизайнерской мысли.
  2. Во-вторых, краска защитит деревянные поверхности от их главного врага – влаги. Скапливаясь в жилом помещении, влага в виде пара оседает на внутренней отделке комнат и может проникать в незащищенные стены. Если вы не хотите, чтобы проникая в структуру деревянных материалов, влага приводила к разбуханию, деформации и растрескиванию деревянных фрагментов отделки, следует нанести и обновлять слой краски внутри дома. Излишнее увлажнение деревянных материалов может также привести к появлению плесени, изменению цвета и потере древесиной эстетической привлекательности. Поэтому защита дерева с помощью краски – отличное и практичное решение.

Дерево становиться все популярнее и довольно часто используется в частном индивидуальном строительстве. Застройщики любят его за экологическую безопасность, отличные пропускающие способности (самый «дышащий» материал), способность поддерживать оптимально комфортный микроклимат в помещении.

Покраска стен внутри дома краской дает возможность сохранить все приведенные выше достоинства деревянных материалов на должном уровне. В нашей статье мы рассмотрим основные виды лакокрасочной продукции, поможем вам определиться с выбором типа покрытия и обсудим технологию нанесения краски на деревянные поверхности.

Покраска дома краской: выбираем покрытие

Покрытие лаком придает блеск и долговечность вашему дому

Лакокрасочные составы для внутренних работ по составу могут быть натуральными (пропитки) и синтетическими (краски).

Натуральные лаки и краски производят на основе природных масел или воды. При этом натуральные пропитки для древесины могут быть прозрачными и оттеночными.

Для покраски интерьера дома лучше использовать краски на натурально основе, которые не содержать вредных для здоровья веществ.

Выбирать покрытие следует исходя из его предназначения в помещении. Для стен жилых комнат хорошо подойдет водоэмульсионная краска, а вот для пола лучше использовать более износоустойчивые составы.

В комнатах с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или даже кухни, лучше выбрать краску, устойчивую к воздействию влаги.
Покарска в светлые тона

Многие производители также включают в состав покрытий вещества, способные защитить покрываемые поверхности от образования плесневого грибка, на это стоит обратить внимание.

Цветовое решение – дело сугубо индивидуальное. Варианты покраски дома могут быть самыми разными. С точки зрения структуры оттенка покрытия могут быть:

  • матовые,
  • полуматовые,
  • глянцевые,
  • полуглянцевые.

Цвета покраски домов каждый выбирает на свой вкус. Здесь мы лишь заменим, что все оттенки цвета делятся на холодные и теплые, матовые и глянцевые.

Окрашенные глянцевой краской поверхности более яркие и смелые. Такие краски лучше использовать в комнатах активного пользования – гостиной, кухне и т.п. Матовые оттенки дают более мягкий цветовой оттенок на окрашенной поверхности и отлично подходят для спальни или детской комнаты.

Антисептики, отбеливатели и воски для бруса

Покраска дома из бруса требует определенной подготовки поверхностей. Для защиты от плесени и другого грибка, а также от порчи дерева насекомыми поверхности из массива покрывают специальными антисептиками. Проникая вглубь древесины антисептик защищает ее от влаги и гниения.

Антисептики выпускаются прозрачные. Такие подходят для дальнейшего покрытия поверхностей прозрачным или полупрозрачным лаком. Поверхности, которые предполагается покрывать краской, лучше обрабатывать грунтовочным антисептическим составом.

По составу антисептики бывают:

  • на органической основе,
  • на химической основе.

Составы на органической основе рекомендованы для покраски дома из бруса внутри, они более экологичные, но и защитными свойствами обладают в меньшей степени.
Белый всегда смотриться в доме

Покрывать стены из дерева защитными составами лучше сразу же по завершении строительства, ведь под воздействие ультрафиолета дерево может потемнеть и потерять эстетическую привлекательность. Вернуть деревянным поверхностям первоначальный вид поможет шлифовка.

Кроме того потемневшие участки можно отбелить специальными отбеливателями для древесины.

Во избежание непредсказуемых реакций лучше использовать покрытия (антисептики, краски или лаки) одного производителя.

В случае, если покраска каркасного дома, или дома из бруса по каким-то причинам вас не устраивает, можно обработать деревянные поверхности внутри дома специальным воском или морилкой. Такое покрытие достаточно долговечно, хорошо защищает древесину, а также выглядит визуально очень привлекательно. Такая обработка дерева стоит не дешево, но и выглядит соответственно.

Покраска дома внутри: подготовка поверхностей

Стены каркасного дома

Покраска деревянных поверхностей, в том числе вагонки внутри дома, требует определенной подготовки этих самых поверхностей. От того, насколько тщательно и грамотно будут подготовлены деревянные поверхности к окраске, будет зависеть конечный результат.

Подготовка стен из дерева к покраске включает несколько этапов:

  1. Очищение поверхностей при помощи жесткой щетки. На данном этапе с деревянной поверхности удаляются пыль, грязь, масляные и смоляные пятна. При необходимости загрязнения можно подчистить при помощи наждачной бумаги.
  2. Шпаклевка крупных отверстий, трещин, углублений.
  3. Покрытие дерева прозрачным или грунтовочным антисептиком.
  4. Шлифовка поверхностей для обеспечения лучшего сцепления краски с древесиной. Для шлифовки можно использовать шлифовальную машину или наждачную бумагу. Использование шлифовальной машины существенно снижает временные и трудозатраты.
  5. Покраска дома краской или лаком.

Покрытие деревянных поверхностей лаком

Лаковое покрытие позволяет сохранить природный натуральный цвет, оригинальный рисунок и естественных облик деревянных поверхностей.

Лак для древесины может быть полностью прозрачным или оттеночным. Для внутренних работ предпочтение лучше отдавать лаковым покрытиям без резкого искусственного запаха растворителей.

Чаще всего для покраски поверхностей внутри дома используются лаки на спиртовой или водной основе, а также безводные полиуретановые, алкидные и акриловые.

При нанесении покрытий следует соблюдать технологию и следовать инструкциям на упаковке.

Покраска краской

Главные требования, которые предъявляются к покрывным краскам, используемым для внутренней обработки стен дома, это их безопасность для здоровья, отсутствие резкого запаха и быстрое высыхание. Этим требованиям отвечают водоэмульсионные и акриловые краски, а также краски на основе природных масел.

Краски могут быть полупрозрачными, а также покрывными, которые полностью скрывают структуру древесины.

Общие правила покраски деревянных поверхностей внутри дома:

  1. Осуществлять проветривание помещения во время работ.
  2. Выбирать для внутренней покраски теплое время года.
  3. Перед началом работ тщательно перемешать краску.
  4. Наносить покрытие тонким слоем, избегая образования подтеков.
  5. Направление движения кисти – продольное.
  6. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

В ходе покрасочных работ удобно использовать компрессоры для покраски дома или краскопульт для покраски дома. Хотя традиционные кисти и валики тоже никто не отменял.

Правильно нанесенное покрытие поможет не только создать неповторимый интерьер, но и сохранит деревянные поверхности от разрушения.

Покраска деревянного дома внутри с компанией «Том Сойер»

Как мы уже упомянули, древесина внутри дома не подвергается атмосферным воздействиям, поэтому защитные функции ЛКМ должны быть отличными от фасадных материалов.

 

Материалы для внутреней покраски брусового дома должны обладать следующими отличительными свойствами:

 

  • быть экологически безопасными (желательно наличие подтверждающих сертификатов)
  • быть без характерного запаха (этим грешат материалы на основе органического растворителя, который может выветриваться неделями после нанесения)
  • образовывать «дышащее» покрытие (для бесприпятсвенного воздухообмена)
  • обладать повышенной механической износоустойчивостью, т. е. они значительно труднее изнашиваются, например, в моменты влажной уборки дома. Поцарапать и нарушить целостность покрытия также становится сложнее.
  • обладать повышенной химической устойчивостью к агрессивным жидкостям (например, если Вы случайно пролили кофе, алкоголь или чистящее средство)
  • обладать низким «грязеудержанием»

Внутренняя покраска стен в деревянном доме осуществляется нами с использованием экологически безопасных, водных материалов финской компании Текнос.

Насколько нам известно, некоторые конкуренты предлагают покраску деревянного дома снаружи и внутри одними и теми же «универсальными» фасадными лаками, что для нас является удивительным, а для Вас даже опасным. Ведь все фасадные материалы содержат вредные биоциды.

Как не однократно упоминалось, в случае работы материалами ТЕКНОС, мы используем краскопульты (распыление) это позволяет нам получать ровное, гладкое, красивое покрытие, которое ежедневно «радует глаз» Заказчика и обеспечивает должную практичность.

Последнее время, среди дизайнерских решений, часто встречается полупрозрачный «белесый» вариант покраски потолков и стен внутри деревянного дома, безусловно, ТЕКНОС имеет подобные материалы. Помимо «белесого» варианта, широкая палитра цветовых оттенков позволит Вам воплотить самый оригинальный дизайн покраски деревянного дома. 

 

Покраска влажных пемещний в бане, в санузылах и т.п.

Внутренняя покраска бани или влажных помещений в доме также является актуальным вопросом для многих наших клиентов, в этом случае использование материала на восковой основе является самым верным решением, причем воск можно использовать как при отделке парильных, так и помывочных помещений. При покраске бани внутри, используемый воск не «течет» при высоких температурах, хорошо отталкивает воду и грязь. Сильно загрязненная поверхность может быть легко очищена мыльным раствором. Внутренняя покраска бани воском, позволит Вам насладиться экологически чистым воздухом и Вашими любимыми ароматами.

Для внутренней покраски пола и лестниц в деревянном доме применяется специальный акриловый лак, усиленный полиуретаном Текнокоут Аква 1879. Добавка полиуретана еще больше увеличивает механическую износойстойчивость материала.

Также у нас Вы можете купить покрашенную вагонку (имитацию бруса) для внутренней отделки стен и потолоков дома или бани.

Покраска дома из бруса внутри и снаружи

Покраска дома из бруса — обязательное мероприятие, которое выполняется перед введением жилья в эксплуатацию. В дальнейшем периодически повторяется по мере износа нанесённого покрытия. В процессе покрасочных работ может решаться несколько задач. Это зависит, в первую очередь, от используемых расходных материалов. Техника покраски деревянного дома что снаружи, что изнутри — принципиально мало чем отличается. Однако есть весомая разница в выборе лакокрасочных материалов.

Цели покраски брусового дома

Правильно и своевременно выполненная покраска любого деревянного дома позволяет достигнуть следующих целей:

  • Изменение цвета и оттенка стен.
  • Подчёркивание текстуры и фактуры древесины.
  • Защита деревянных конструкций от влаги и ультрафиолета.
  • Профилактика от биопоражений и древоточащих насекомых.
  • Воплощение дизайнерских решений при обустройстве интерьера.
  • Маскировка различных пороков и дефектов на древесине.
  • Отбеливание деревянных конструкций.

Следует понимать, что не существует такого лакокрасочного материала, применение которого позволило бы разом достигнуть всех вышеперечисленных целей. Поэтому выбор состава является, пожалуй, одним из самых сложных этапов покраски. От материала зависит внешний вид дома, эффективность защиты от пагубных влияний, стоимость отделки. Что немаловажно, срок службы нанесённого покрытия — тоже зависит от вашего выбора краски, лака, масла и так далее.

Внутренняя покраска

К выбору лакокрасочных материалов для внутренней покраски деревянного дома следует подойти с особым вниманием. Главным требованием здесь является отсутствие в составе токсичных компонентов, которые могут нанести вред здоровью жильцов или просто вызывать ощущение дискомфорта (неприятный запах, головные боли). С другой стороны, внутри помещений не такие жёсткие условия, как на улице. Поэтому краски для внутренних работ имеют более простой состав, без токсических веществ.

Каких-либо других жёстких требований относительно выбора типа покрытия для покраски дома из бруса внутри — нет. Здесь вполне можно использовать специальные пропитывающие составы, масла для древесины, лаки, тонирующие, отбеливающие, защитные и другие средства. Например, если требуется резко изменить цветовую гамму интерьера, можно отдать предпочтение акриловым краскам для внутренних работ. Чтобы подчеркнуть текстуру древесины, используют масла, тонирующие составы и пропитки.

Наружная окраска

Сложность выбора лакокрасочных материалов для наружной покраски брусового дома связана с агрессивными условиями, в которых эксплуатируется покрытие:

  • перепады влажности воздуха;
  • осадки;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • ветер;
  • перепады температур;
  • биологически активные организмы;
  • насекомые.

От того, насколько качественным будет выбранная краска для наружных работ, зависит время, в течение которого покрытие будет эффективно и полноценно выполнять возложенные на него задачи. Для покраски дома из бруса снаружи применяют масляные краски, алкидные, акриловые. Срок их службы при правильном использовании варьируется в диапазоне 3—8 лет.

Краткий алгоритм покраски дома из бруса

В завершение перечислим обязательные этапы при покраске дома из бруса:

  • Удаление старого лакокрасочного покрытия (если дом не новый).
  • Шлифовка затвердевшего слоя древесины (если дом строился недавно).
  • Пропитка составом от биопоражений.
  • Нанесение первого слоя краски.
  • Устранение проявившихся под краской дефектов.
  • Нанесение второго слоя краски.
  • Сушка покрытия.

Алгоритм покраски брусового дома зависит также от выбранного состава. Например, специальные пропитывающие масла для древесины не нужно наносить в два этапа. Технология применения таких материалов обязательно указывается на упаковке. Поэтому ориентироваться нужно, в первую очередь, на инструкции производителя. Либо обратитесь к профессионалам.

Проекты домов

Параметры проекта


Размеры:
14х12 м


Площадь:
312 м2

Параметры проекта


Размеры:
12х9 м


Площадь:
108 м2

Параметры проекта


Размеры:
12х8 м


Площадь:
168 м2

Параметры проекта


Размеры:
11.5х8 м


Площадь:
129 м2

Другие полезные статьи

Как покрасить деревянный дом внутри

Варианты покраски

  1. Экологическая безопасность
  2. Покраска стен и потолков акриловыми лаками
  3. Акриловыми лаками с использованием лессирующего грунта
  4. Покраска воском для дерева
  5. Покраска акриловой краской для внутренних работ

Чем Покрасить?

После постройки и после покраски деревянного дома снаружи следующим вопросом является выбор материалов для покраски деревянного дома внутри. Что выбрать: акриловый лак на водной основе, акриловая краска для дерева для внутренних работ или воск по дереву?

 

Экологическая безопасность

Одним из основных требований к материалам для покраски дома внутри является высокая экологическая безопасность для проживания людей в доме. Все материалы ТЕКНОС (TEKNOS) для покраски стен и потолков внутри деревянного дома являются водоразбавляемыми, не имеют запаха, не содержат растворителей, соответствуют высшему классу экологической безопасности М1.

Мы предлагаем ознакомится с возможными вариантами покраски деревянного дома внутри акриловыми лаками, акриловыми красками и воском для дерева ТЕКНОС (TEKNOS).

 

ВАРИАНТ 1. Покраска стен и потолков акриловыми лаками для внутренних работ.

Данный вариант покраски деревянного дома внутри является наиболее традиционным. Бюджетным вариантом для покраски стен и потолков может служить акриловый полуматовый лак ПАНЕЛИЛАККА. При желании получить лаковую покраску с разной степенью блеска поверхности можно использовать акриловый матовый лак НАТУРА 15 или акриловый полуглянцевый лак НАТУРА 40. Акриловый лак может наноситься кистью или распылением.

Для сохранения естественного цвета древесины наносят бесцветный акриловый лак. Колерованный цветной акриловый лак наносят для лессирующей цветной покраски стен и потолков. Недостатком колеруемого лака при покраски деревянного дома внутри является некоторая «мутность» лакового покрытия и сложность равномерного нанесения колерованного лака при покраске стен и потолков из-за чего возникает эффект «камуфляжность» или неоднородность тона окрашенной поверхности.

 

ВАРИАНТ 2. Покраска стен и потолков акриловыми лаками для внутренних работ с использованием лессирующего грунта (морилки).

Что бы обеспечить максимально высокое качество покраски деревянного дома внутри акриловыми лаками рекомендуется предварительное нанесение колерованного водного лессирующего грунта (водной морилки для дерева) АКВА ПРАЙМЕР 2920-02. После высыхания лессирующего грунта АКВА ПРАЙМЕР 2920-02 поверх него наносится два слоя бесцветного акрилового лака: ПАНЕЛИЛАККА или НАТУРА 15 и НАТУРА 40. При необходимости между первым и вторым слоем лака выполняется легкая шлифовка. Данный вариант лаковой покраски обеспечивает высокую прозрачность и равномерность лессирующей покраски поверхностей стен и потолков. Карта цветов для лессирующего грунта АКВА ПРАЙМЕР 2900-02 включает более 120 цветов.

 

ВАРИАНТ 3. Покраска стен и потолков воском для дерева.

Для качественной и красивой покраски деревянного дома внутри рекомендуется нанесение 2-х слоев бесцветного или колерованного интерьерного воска для дерева. Колерованный воск придает внутренним поверхностям деревянного дома наиболее красивый лессирующий эффект. Воск не образует сплошной пленки, и как указано в техническом описании на воск для дерева САТУ ВАХА (Сату Сауна Ваха) обработанная древесина полностью сохраняет дышащие способности. Воск для дерева рекомендуется наносить синтетической кистью или распылением при наличии профессионального опыта.
Для покраски деревянного дома концерном ТЕКНОС (TEKNOS) предлагаются следующие воски по дереву: САТУ ВАХА, ХИРСИВАХА и ТЕКНОВАКС 1160-00.


Для лессирующей окраски деревянного дома внутри наибольшую востребованность приобрели воски (масло-воск) для дерева.Популярность воска обусловлена многими факторами и прежде всего приятным видом обработанных поверхностей…. ЧИТАТЬ


По отзывам наших покупателей, применение воска SATU SAUNAVAHA является оптимальным выбором для покраски деревянного дома внутри. Воск для дерева САТУ ВАХА содержит натуральный воск, относится к высшему классу экологической безопасности М1, не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергических реакций, безопасен для прямого контакта с телом человеком. Воск для дерева САТУ ВАХА имеет высокие эксплуатационные свойства, отлично выдерживает воздействие воды и высокой температуры, очистку с использованием моющих средств.

Воск для дерева САТУ ВАХА идеально подходит для покраски внутри срубов, домов из массива, профилированного и клееного бруса, а также для покраски вагонки или имитатора бруса. Воск для дерева САТУ ВАХА имеет экономичный расход, что делает этот вариант покраски деревянного дома внутри экономически привлекательным. Образцы колеровки воска для дерева представлены в торговых залах сети фирменных магазинов ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС».

Полезный совет. Антисептик для внутренних работ
Перед покраской стен и потолков внутри деревянного дома акриловыми лаками или воском для дерева может выполняться предварительная обработка древесины водным грунтовочным антисептиком ВУДЕКС АКВА БЕЙС. Применение ВУДЕКС АКВА БЕЙС не является обязательным. Однако, по мнению финских специалистов и по отзывам наших покупателей грунтование снижает риск биологического поражения древесины, и что более важно, нанесение акриловых лаков для внутренних работ и воска для дерева по древесине обработанной ВУДЕКС АКВА БЕЙС обеспечивает более красивую и равномерную лессирующую покраску стен и потолков.

 

 

ВАРИАНТ 4. Покраска стен и потолков акриловой краской для внутренних работ.

Для покраски стен и потолков деревянного дома внутри, могут применяться водные интерьерные акриловые краски, которые образуют цветное не прозрачное покрытие. Интерьерные акриловые краски для внутренних работ традиционно применяются для гипсокартонных, отштукатуренных поверхностей и для покраски обоев. Интерьерные краски ТЕКНОС (TEKNOS) не имеют запаха, не содержат растворителей, обладают свойством гипоалергенности, то есть не вызывают аллергических реакций. Для покраски сухих жилых помещений используются акриловые краски БИОРА, а для внутри покраски помещений с повышенной влажностью используются акриловые водостойкие краски серии ТИМАНТТИ.

Наиболее востребованными материалами для интерьерных работ являются: матова краска TIMANTTI 7 и глубокоматовая краска BIORA BALANCE.

По рекомендации финских специалистов акриловые краски ТИМАНТТИ могут применяться для покраски деревянных поверхностей стен и потолков внутри дома. Компьютерная колеровка интерьерных акриловых красок ТЕКНОС (TEKNOS) выполняется по различным картам цветов и насчитывает тысячи возможных вариантов, с которыми можно ознакомиться в любом из сети наших фирменных магазинах ТЕКНОС.

Совет. Как перекрасить лак. Реставрация дерева
Укрывная краска является оптимальным реставрационным материалом, для нее не требуется полная зачистка древесины. В отличие от лессирующих составов, которые в основном требуют для окраски свежее не окрашенное дерево, для укрывной краски максимум потребуется локальная подшлифовка.

Покраска имитации бруса и снаружи и внутри дома | Статьи

Таласимов Денис Кириллович

консультант, технолог


В этой статье мы коснемся двух вопросов, которые часто задают нам владельцы загородных домов: чем покрасить имитацию бруса снаружи и какой краской покрасить имитацию бруса внутри дома?


Панели имитации – это сухой, строганный материал, прошедший сушку в специальных сушильных камерах. Это значит, что для покрытия имитации бруса подходит абсолютно любой состав, будь то пропитка, масло, краска или лак. Подготовка поверхности древесины к покраске, правильный выбор ЛКМ, качественный инструмент – вот залог успеха покраски имитации бруса внутри и снаружи дома.

Как мы красим имитацию бруса, превращая пороки дерева в ее достоинства


Рекомендации для самостоятельной покраски имитации бруса


Не важно на какую породу древесины падет ваш выбор – эти рекомендации помогут вам осуществить покраску эталонным способом, так, что результат будет радовать много-много лет. Наш опыт работ в малярном цеху и на объектах заказчика, давно дал понять, что большинство людей не имеют ни малейшего представления о системной работе окрашивания древесины. Именно такой метод позволяет покрытию прослужить регламентированые производителем сроки.



Фото 1. Отделка мансарды имитацией бруса


Рекомендация №1. Не красьте без шлифовки. Вы пожалеете, что пропустили этот этап. Все дефекты дерева при строжке станут видимыми, а поднявшийся ворс сделает дерево шершавым.


Рекомендация №2. Не пренебрегайте промежуточной шлифовкой. Т.е. между слоями краски нужно пройтись шкуркой со 120-150 абразивом. Иначе будут пятна. Это просто. Окрашиваюший пигмент скатывается на ворсе. Результат — пятна.



Фото 2. Внутренняя отделка крашеной имитацие бруса


Рекомендация №3. Если вы впервые взялись за покраску древесины, то используйте краски, которые вам это простят. Например Tikkurila Vinha и Teknos Woodex Aqua Solid из кроющих красок или Tikkurila Pinja Wood oil из лессирующих пропиток. Эти краски очень простые в работе и для начинающих маляров и самоделкиных будут хорошими помошниками.


Рекомендация №4. Грунтуйте. Если даже у вашего соседа уже десять лет стоит без грунта и вообще грунт это «лишнее» — так вам сказал продавец краски. У вас не будет как у соседа. Два раза не повезет. Облезет очень быстро. Грунт — необходим. Краска работает всегда хорошо в системе и все испытания краски всегда проходят в системе с грунтом.



Фото 3. Имитация бруса в интерьере

Правильно выбранный материал — это 30% успеха


Здесь есть два варианта:


1. поездить самому повыбирать по строительным рынкам. Потратите свое время, но зато приобретете на 100% то, что вам понравится. При выборе нужно произвести визуальный осмотр 2-3 пачек, если все хорошо, то скорее всего вся партия будет одинаковой с отклонением от сорта не более 5% (эти 5% пересорта есть у любого производителя, простой человеческий фактор + отгрузки погрузки, при которых могут возникнуть сломанные шипы и пазы), а так же нужно измерить влажность, она не должна превышать 15%, чем меньше, тем лучше;


2. обратится в компанию с хорошей репутацией на рынке и дающей гарантию в виде оплаты после доставки. Привезут вам товар, посмотрите качество, рассчитаетесь. Сэкономите кучу времени и приобретете хороший товар, плюс в интернет-магазинах консультанты гораздо более информированы о том, какой крепеж использовать, какие бруски для обрешетки, чем красить имитацию бруса внутри и снаружи дома.



Фото 4. Имитация бруса из ангарской сосны

Далее, как обработать имитацию бруса при применении снаружи?



Если вы будете монтировать на фасад или подшивы свесов имитацию бруса до покраски, то вылеживаться ей со вскрытыми торцами упаковок не нужно.


Но вот покрасить ее лучше ДО монтажа. Делаем предварительную шлифовку эксцентриковой машинкой с зерном 120-150, а если материал низкого качества, то сначала шлифуем 80-м зерном, а только затем 120-150. Это необходимо для того, чтобы выровнять незначительные дефекты строжки и вскрыть поры древесины для лучшего сцепления поверхности с ЛКМ.



Фото 5. Имитация бруса 


Валиком или кистью наносим грунтовку. Будет лучше если вы загрунтуете и заднюю сторону доски, это предотвратит кручение, появление плесени, а также неравномерный выход влаги из доски (при влажной погоде доска «мокнет», вышло солнце, пригрело, вот тут и начинаются проблемы…)



Фото 6. Покраска имитации бруса


Нанесение первого слоя ЛКМ. Тут важно так же аккуратно красить, не важно, чем вы это делаете, кистью или краскопультом (про валики лучше сразу забыть, так ужасно как валиком вы не покрасите ничем).



Фото 7. Крашеная имитация бруса 


Промежуточная шлифовка с целью снятия ворса. Если ваша цель покрасить красиво, так, чтобы это вызвало зависть у прохожих, то шлифовать необходимо, иначе краска или масло на вздыбленном ворсе изрядно испоганят «одежду» вашего дома. Ворс снять просто, берем абразивный брусок со 150 зерном и стряхиваем ворсинки, делаем поверхность гладкой на ощупь.


Нанесение финишного слоя ЛКМ. Если предварительная и промежуточная шлифовка выполнены хорошо, то пятен и шероховатостей на поверхности не будет.


Сейчас мы вплотную подошли к вопросу чем покрасить имитацию бруса снаружи дома. Итак, ЛКМ можно выбрать любого типа, будь то краска, масло, лак или пропитка.

Какие краски мы используем в своей работе. Проверено, рекомендуем



Мы на своей долгой практике остановились на гидромаслах YS M300 и YS M046 Renner, укрывных системах Nordika Eсo Teknos  и Tikkurila Vinha, лессирующих пропитках Primer 2900 и лаках Teknos, как самых стойких и простых в нанесении. ЛКМ именно этих производителей мы рекомендуем для покраски дома.



Фото 8. Фасад дома обшитый имитацией бруса


Все водные краски имеют преимущество — быстро сохнут, в отличие от органических, где растворителем является уайт-спирит или его аналог под масло. Но сильно поднимают ворс дерева.



Фото 9. Покраска имитацией бруса


Не снятый ворс — причина возникновения непрокрасов, пигментированных пятен и разрушения пленки ЛКМ на поверхности раньше заявленного срока эксплуатации.



Фото 10. Покраска дома из имитации бруса


Когда мы красим в малярном цеху, то добавляем сюда метод измерения сухого остатка толщиномером для того, чтобы точно знать, необходим ли еще слой, ведь регламент расхода литр/м2 прописывается не просто так и любая экономия, которая так радует поначалу может стать причиной уменьшения срока эксплуатации.

Как и чем обработать имитацию бруса внутри дома?


Предварительная подготовка, нанесение ЛКМ, применение масла, лака или краски для того, чтобы покрасить имитацию бруса внутри дома, практически не отличается от покраски наружной отделки. Но, здесь, при желании, не будет критична толщина сухого остатка краски на поверхности древесины. Так что здесь можно выбрать продукты с меньшим сухим остатком, использовать красивые лазури, например SatuSaunaSuoja от Teknos. А самое главное, можно использовать пастельные тона приглушенных, светлых оттенков, которые не применить снаружи…



Фото 11. Имитация бруса покрашеная краской Vinha


Что бы покрыть имитацию бруса внутри дома, достаточно сделать предварительную шлифовку, грунт – только в том случае, если выбранный оттенок сильно пятнит или видны непрокрасы после первого слоя. Применение ЛКМ внутри дома исключает антисептические добавки и фунгициды, время службы значительно увеличивается, например, при покраске Teknos элитная лаковая схема простоит всегда. Да, да, именно всегда.



Фото 12. Имитация бруса внутренняя отделка


Красить имитацию внутри дома можно лазурями Teknos SatuSaunaSuoja, либо укрывной краской Nordika Eko, лаком Renner YO 30C301, маслами  GNature. Это проверенные временем методы окрашивания, ЛКМ наносить которые не составляет труда, а вот срок службы и эстетические свойства порадуют вас по-настоящему.



Фото 13. Окрашенная имитация бруса

Посмотрите видео о том, какие этапы работ в цехе делаем мы



Компания «ЛесоБиржа» готова предложить Вашему вниманию услугу профессиональной покраски пиломатериалов в условиях цеха, а если Вы задались целью сделать работы самостоятельно, то наши специалисты с удовольствием ответят на вопрос: чем покрасить имитацию бруса внутри дома или снаружи. Фото объектов Вы увидите на нашем сайте. Обращайтесь, рады Вам помочь.

Посмотрите, как мы можем

Покраска деревянного дома внутри — как выполнить самостоятельно

Несмотря на современное изобилие различных строительных материалов, деревянные дома остаются традиционными практически для всех регионов России. Испокон веков их срубы из бревен возводились и в городской, и в сельской местности. В наше время возможности использования древесины значительно расширились – сегодня для возведения жилых зданий широко применяется обработанный брус, используются каркасные конструкции из пиломатериалов и фанеры или ДСП (ОSB).

Покраска деревянного дома внутри

Каждый владелец дома, выбирая для постройки дома натуральную древесину или материалы на ее основе, хочет, чтобы она сохранила свои первоначальные качества как можно дольше. Поэтому покраска деревянного дома внутри, равно, как и снаружи, является обязательным процессом для создания условий длительной эксплуатации таких построек. Кроме того, это значительно раздвигает горизонты в возможностях и внешнего, и интерьерного оформления.

Причины необходимости окрашивания древесины

Для чего же вообще необходима обработка древесины разнообразными лакокрасочными составами? Казалось бы, природная фактура дерева привлекательна уже сама по себе, и особой нужды приукрашивать ее в большинстве случаев и не видно? А все это вызвано тем, что пропитка и покраска древесины способна на максимально долгий срок сохранить ее физические и эстетические данные, такие, как целостность, прочность, теплота, экологическая чистота материала и красота его фактурного рисунка.

Как известно, первый враг древесины – это влага, которая при проникновении в структуру материала, разрушительно влияет на её волокна. В результате они разбухают и деформируются, теряют эластичность и прочность. Внутри дома с отсыревшими стенами неизбежно господствуют различные неприятные для органов чувств испарения, которые легко пропитывают структуру дерева. Кроме того, сырость всегда «дает старт» биологическому разложению древесины, провоцируя появление пятен плесени и синевы, которые, в свою очередь, кроме создания нездоровой атмосферы в помещениях, также ослабляют прочность строительного материала.

Лакокрасочные изделия, а также специальные защитные составы в первую очередь и призваны уберечь древесину от негативных внешних воздействий и сохранить ее структуру от разрушения. Ну и, конечно, задачей всегда стоит сохранение неизменным эстетичной фактуры древесины или ее декорирования в соответствии с задуманным интерьерным оформлением.

Материалы для подготовки и проведения окрашивания древесины при внутренней отделке 

Растворы для подготовки древесины к окрашиванию

Весь процесс подготовки деревянных внутренних поверхностей стен к окрашиванию состоит из трех этапов — это зачистка, шлифовка и обработка защитными средствами.

Прежде чем перейти к характеристикам лакокрасочных декоративных составов, необходимо для начала рассмотреть растворы, предназначенные для защиты древесины от негативных, разрушающих ее структуру влияний, таких, как повышенная влажность и ультрафиолетовые лучи, от поражения материала различными вредными насекомыми, плесенью грибком, мхом и другими паразитирующими представителями микрофлоры. Некоторые растворы, включают в свой состав не только антисептики, но и антипирены, которые предназначены для того, чтобы значительно снизить риск возгорания дерева при возникновении аварийных пожароопасных ситуаций.

Итак, перед окрашиванием дерево обязательно обрабатывают специальными антисептическими средствами.

При покупке раствора для первичной обработки древесины обязательно обращайте внимание на допустимую область применения состава

Приобретая один из защитных растворов, представленных в продаже в достаточно широком ассортименте, необходимо обратить внимание на упаковочный ярлык (этикетку). На ней должна быть обязательно обозначена область его применения, то есть для внутренних или же для внешних работ предназначен конкретный состав.

Защитные составы бывают прозрачными, сохраняющими полностью открытой фактуру древесины или придающие ей глянцевую яркость или мягкую матовость. Однако, бывают и тонирующие растворы, делающие материал на один или несколько тонов темнее.

Существует несколько типов различных растворов, которые могут предназначаться для защиты от разных негативных влияний на древесину – это обычные и биовлагозащитные антисептики, антипирены, отбеливающие и грунтовочные составы. Чтобы понять, чем они отличаются, желательно рассмотреть каждый из них. Так проще будет сделать правильный выбор.

Цены на антисептик для древесины

антисептик

  • Антисептические растворы предназначены для борьбы с появившимся на деревянных поверхностях грибком и плесенью, а также для предотвращения возникновения новых образований. Эти составы в свою очередь также подразделяются по разным критериям.

Пример качественного антисептика с тонирующим эффектом

Так, в продаже можно найти два типа антисептиков — это пропитки и покрытия:

Пропитки предназначены для глубокого проникновения в структуру древесины. Приобретая этот вариант раствора, необходимо внимательно изучить его состав, так как некоторые из подобных средств обработки — весьма токсичны;

Покрывные растворы создают на поверхности древесины пленку и защищают ее от влаги. Особенно они актуальны для покрытия стен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или в бане.

Антисептические растворы производятся на разных основах, и по этому критерию разделяются на следующие:

— Водорастворимые составы являются экологически чистыми средством, поэтому отлично подходят для обработки стен внутри помещений. Их обычно используют под краски, изготовленные также на водной основе. Существенным недостатком подобных антисептиков можно назвать то, что со временем их защитные качества снижаются.

— антисептики, изготовленные на органической основе, обладают высокими защитными свойствами. Однако, они больше подходят для фасадов деревянных домов, так как имеют в своем составе токсичные составляющие, а также небезопасно с точки зрения возгораемости во время нанесения и до высыхания.

— Масляные растворы антисептиков чаще всего используются для поверхностей фасада, деревянной обшивки балкона или лоджии, особенно если дом расположен в регионе с суровым климатом.

— Комбинированные растворы, состоящие из масляных и высокоуглеродистых компонентов, применяются для обработки как внешних, так и внутренних деревянных поверхностей. Причем подходят они и для помещений с повышенной влажностью, обеспечивая их поверхностям качественную защиту.

Последний вариант антисептиков является самым дорогостоящим, так как, по сути, становится универсальным средством, применяемым на любых участках строительства и отделки.

  • Антисептики биовлагозащитные используются в качестве эффективной меры предохранения от грибковых образований, плесени и вредных для древесины насекомых. Этот тип антисептиков создает на поверхности дерева защитный барьер, а также служит декоративным покрытием. Поэтому биовлагозащитный раствор вполне можно назвать универсальным, так как он выполняет сразу две функции.

Одно из средств для эффективной биовлагозащиты древесины – но оно больше подходит для наружных работ

Благодаря этим свойствам антисептика будут сэкономлены не только денежные средства, но и время на окрашивание. Именно эти растворы и пользуются повышенным спросом у владельцев деревянных домов.

  • Антипирены используются для придания древесине более высокой устойчивости к огню, то есть материал, обработанный таким составом, способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня, не возгораясь.

Главный недостаток древесины – малая стойкость к огню, и обработка антипиренами способствует снижению риска возгорания

Антипирены разделяются на две группы по реакции на воздействие огня:

— Одна группа растворов имеет в своем составе соли, благодаря которым при воздействии на древесину высоких температур выделяются газы, способные препятствовать быстрому возгоранию.

— Вторая группа антипиренов блокирует пламя вспениванием, которое возникает при нагревании древесины до повышенных температур и создает на ней защитное покрытие.

Более эффективными антипиренами, по мнению специалистов, считаются те, в состав которых входят соли натрия, а также ортофосфорная, пирофосфорная и триполифосфорная кислоты.

  •  Биопиренами называются пропитки, совмещающие функции и антипирена, и антисептика. Подобные растворы могут быть использованы для обработки стен с внутренней и фасадной стороны.

Пропитка бинарного действия – дает и биологическую, и противопожарную защиту древесины

Благодаря тому, что это средство представляет собой комплекс, состоящий из всех необходимых для защиты древесины компонентов, используя его, можно сэкономить некоторую сумму, время на проведение работ и на ожидание просыхания слоев нескольких разных растворов. Так что затраты, по всей видимости, будут оправданы.

Цены на биопирен

биопирен

  • Грунтовка по дереву является еще одним эффективным защитным средством, с помощью которого производятся подготовительные работы перед окрашиванием. Эти растворы не только призваны предотвращать различные разрушительные для древесины проявления и воздействия – они также создают хорошее сцепление между поверхностью деревянной стены и наносимым декоративным слоем. Водные грунтовки по дереву могут быть прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными. По этому критерию они выбираются в зависимости от того, какой эффект планируется получить в результате.

Использование грунтовок значительно упрощает последующий процесс нанесения лакокрасочных составов

Например, если планируется загрунтованные стены покрасить плотным слоем краски, то какой по прозрачности грунтовкой покрывать древесину – не имеет значения. При этом, скорее, нужно учитывать лишь то, что более гладкую поверхность даст непрозрачный вариант грунта. Прозрачные составы работают, как пропитка, проникая в структуру материала и заполняя ее поры, но они не обладают свойством создания на поверхности древесины защитного слоя.

Тем не менее, какая бы грунтовка ни использовалась, она создает хорошую основу для сцепления между древесиной и краской.

  • Средства для отбеливания древесины используются для удаления с ее поверхности различных проявлений, портящих внешний вид всей стены — это могут быть синева, полосы или темные пятна. Одновременно с удалением выше названных изъянов, эти составы выполняют и защитную функцию.

При использовании отбеливателя необходимо очень строго соблюдать требования инструкции, предложенной производителем

Отбеливающие растворы могут быть одно- или двухкомпонентными. Соединение и замешивание второго варианта составов производится непосредственно перед нанесением их на древесину. Рецептура некоторых из средств предусматривает их смывание через определенный период, указанный на упаковке, другие же остаются на древесине под покраску в качестве антисептического средства. Поэтому перед тем как приобрести тот или иной вид отбеливателя, необходимо обратить внимание на упаковку, где размещается инструкция по применению раствора.

Лак, как защитно-декоративное средство 

В качестве защитного средства для деревянных стен, кроме выше названных средств, применяются лаковые растворы, которые также могут быть изготовлены на различной основе. Чтобы знать, какие из существующих лаков подходят для внутреннего применения, нужно рассмотреть каждый из них более подробно:

Лаки — одно из лучших средств для защиты и одновременно – декоративного покрытия натуральной древесины

  • Акриловый лак состоит из полиакрилатов и на органической или водной основе. Раствор является экологически чистым средством без резкого запаха, и поэтому его часто используют для покрытия поверхностей не только деревянных стен изнутри помещений, но и предметов мебели.

Акриловый лак – отлично ложится на поверхность дерева, но, к сожалению, нестоек к абразивной нагрузке

Однако, необходимо учитывать то, что слой, образованный этим типом лака, не отличается высокой стойкостью к истиранию. А это значит, что покрытие придется достаточно часто обновлять, и особенно это касается мебельных аксессуаров.

  • Полиуретановый лак изготавливается на водной основе, но несмотря на это, обладает высокими прочностными характеристиками, в том числе и стойкостью к истиранию. Состав этого защитного средства отличается экологической чистотой и практически полным отсутствием запаха после высыхания, поэтому отлично подойдет для нанесения на деревянные стены внутри дома.

Полиуретановый лак обладает выраженной стойкостью к истиранию – оно подходит даже для деревянных полов

Некоторые опытные мастера рекомендуют добавлять в полиуретановый раствор упрочняющие вещества, продлевающие срок эксплуатации отделки. Благодаря высоким прочностным характеристикам, этот лак достаточно часто применяется для покрытия дощатого деревянного пола и паркета, так что и для стен подойдет в полной мере. Однако, цена на эту продукцию – достаточно высока, и этот фактор является основным недостатком подобного материала.

  • Спиртовые лаки и политуры способны создать на поверхности древесины прочный глянцевый слой. Однако, несмотря на высокую прочность, составы на этой основе не отличаются стойкостью к влаге, поэтому их нельзя использовать для покрытия стен в банных помещениях, в лоджии и на балконе, так как покрывной слой начнет отслаиваться.

Изготавливают лаки на основе натуральных смол, поэтому цена на них достаточно высока. Это обстоятельство, вкупе с невысокой влагостойкостью, предопределяют то, что подобные составы не пользуются высоким спросом.

  • Нитроцеллюлозные лаки состоят из органических растворителей и нитрата целлюлозы с добавлением в раствор синтетических смол.

Нитроцеллюлозные лаки – прочные и быстросохнущие, но чрезвычайно огнеопасные и сильно пахнущие до полного застывания

Этот тип лаков подразделяется на две разновидности:

 — Одна из них предназначена для подготовительных работ, то есть он создает основу для внешних слоев.

— Вторая — сама является декоративным покрытием.

Различаются они по цифровой маркировке, нанесенной на упаковку. Обычно подготовительные растворы обладают свойством быстро высыхать – это качество предусмотрено производителем для исключения задержки в проведении работ. Поэтому, приобретая этот состав, нужно обратить на инструкцию, нанесенную на упаковку с лаком.

Нитроцеллюлозные растворы создают на поверхности деревянных стен достаточно прочный покрывной слой, который отличается прозрачностью, поэтому не изменяет натуральный цвет древесины. Поэтому, если предполагается сохранить красивый фактурный рисунок внутренних поверхностей деревянных стен, то этот тип лаков хорошо подойдет для этой цели. Правда, работать с такими составами необходимо с особой предосторожностью – они чрезвычайно огнеопасны в незастывшем виде (до улетучивания нитрорастворителя), и до высыхания будут издавать резкий запах.

  • Масляные лаки изготавливаются на основе искусственных или же природных смол, кроме того, они также имеют в своем составе модифицированное натуральное масло, сиккативы и растворители. Лаки этого типа хорошо проникают в древесину и образуют на ее поверхности прочный защитный слой, придающий дереву охристый теплый оттенок.

Растворы хорошо подходят для внутренних отделочных работ, ими покрывают деревянные стены, полы, а также предметы мебели.

  • Алкидный лак изготавливается на основе глифталевых или пентафталевых смол, в которые добавляются сиккативы. Так как этот тип лака имеет в своем составе масла, используемые в качестве растворителей, их тоже часто называют масляными. Однако, алкидный вариант лака отличается от масляного своими более высокими физико-техническими и эксплуатационными характеристиками, поэтому его успешно используют не только для внутренней, но и для внешней отделки.

Одни из наиболее популярных и доступных по цене лаков – алкидные на пентафталевой основе

Кроме алкидных лаков, в продаже представлены алкидно-карбамидные растворы, состоящие из алкидной и амиформальдегидной смолы. Этот тип лака можно назвать двухкомпонентным, так как его высыхание возможно только при добавлении в смесь кислотных отвердителей. Такой лак замешивается непосредственно перед нанесением его на поверхность древесины, так как после приготовления раствор остается пригодным в течение весьма ограниченного времени, а после его отвердевания разбавить его будет уже невозможно.

Этот вид лака хорошо наносится и после застывания образует на поверхности прочный защитный слой, который имеет высокую износостойкость. Благодаря этому свойству алкидно-карбамидного лака, его можно использовать не только для покрытия стен, внутри помещений, но и для покрытия им паркета.

Краски для отделки деревянных стен

Для того чтобы окрасить деревянный дом внутри, подходят краски, изготовленные на любой основе. В наше время различные типы этого материала представлены в специализированных магазинах в очень широком ассортименте. И одним из самых главных критериев при выборе состава должна стать его безопасность, то есть краска не должны выделять вредных токсичных веществ как в процессе ее нанесения, так при эксплуатации помещений.

Поэтому при покупке любого лакокрасочного материала необходимо обратить внимание на его характеристики, которые должны быть представлены на упаковке. Кроме этого, рекомендовано получить информацию у продавца-консультанта.

Итак, в специализированных магазинах сегодня можно найти следующие краски для отделки деревянных поверхностей:

  • Водоэмульсионные составы достаточно популярны, так как с помощью них древесину можно накрыть плотным слоем краски, а можно сделать его полупрозрачным, тем самым сохранив фактурный рисунок древесины. Если выбирается последний вариант, то краску необходимо развести водой до необходимой консистенции.

Водоэмульсионные краски подкупают невысокой ценой и универсальностью, но не отличаются долговечностью – абразивной нагрузки не переносят

Водоэмульсионные растворы отличаются отсутствием резкого неприятного запаха и тем, что не выделяют токсичных, вредных для человека испарений. Поэтому их можно смело назвать экологически чистым материалом. Нанесенные на подготовленную поверхность слои хорошо схватываются и быстро сохнут, но уступают лакам по своей прочности и износостойкости.

Цены на силиконовую краску

силиконовая краска

  • Силиконовые краски представляют собой раствор силиконовых смол, и благодаря им, создают на поверхности древесины надежное и долговечное покрытие. Красочный состав имеет отличные технические характеристики, он инертен к механическим воздействиям и обладает хорошей паропроницаемостью, то есть дает возможность деревянным стенам «дышать».

Одни из самых долговечных и практичных в эксплуатации – силиконовые краски

Влагостойкая пленка из силикона стойка к истиранию и ультрафиолетовым излучениям. Нанесенное покрытие отличается завидной долговечностью и является не только защитой для древесины, но и способом скрыть на ее поверхности некоторые изъяны. Покрытие не растрескивается при усадке стен, так как обладает хорошей пластичностью.

  • Силикатные красочные составы производятся из «жидкого стекла», поэтому обладают большим количеством положительных характеристик. Они обладают высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, к повышенной влажности, низким и высоким температурам, а также к открытому огню.

Силикатные краски очень благотворно влияют на атмосферу в доме, за счет своей экологической чистоты и высокой паропроницаемости

Силикатная краска — это экологически чистый продукт, так как в его состав не входит вредных для человека веществ и не выделяет токсических испарений. Поэтому этот вид материала отлично подходит для покрытия внутренних поверхностей, причем не только деревянных, но и выполненных из других материалов. Учитывая все характеристики этого отделочного материала, можно сделать вывод, что он хорошо подойдет для помещения, где могут возникать условия, повышающие влажность, например, неотапливаемый балкон или веранда.

Правда, силикатные составы совершенно не совместимы с отделочными растворами, изготовленными на другой основе. То есть в случае перекрашивания необходимо или вновь использовать силикатную краску, или проводить очищение поверхности до самого основания.

  • Акриловые краски, изготавливаются на водной основе, но имеют характеристики, превышающие аналогичные показатели масляных составов, поэтому способны дать древесине надежную защиту и сохранить ее естественный цвет. Благодаря своей эластичности, краски имеют отличное сцепление с поверхностями, они не деформируются и не растрескиваются.

Качественные акриловые краски – отличное решение для внутренней отделки

Краска может быть использована для окрашивания как внутренних, так и наружных поверхностей строения.

  • Алкидную эмаль применяют для окрашивания и фасадов, и внутренних поверхностей стен. Она создает на древесине защитный глянцевый или матовый слой, делая ее гладкой и эстетичной.

Однако, есть у этого состава и свой минус — со временем алкидная белая эмаль желтеет, а краска, имеющая цвет, выгорает, поэтому для окрашивания стен, например, балкона, расположенного на солнечной стороне, или которые постоянно получают «порцию» солнечных лучей, применять ее не рекомендуется.

  • Масляные краски имеют немалое количество преимуществ по сравнению с другими составами и применимы как для внутреннего, так и для внешнего покрытия деревянных поверхностей. Качественные растворы отличаются высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям и повышенной влажности.

К явным недостаткам масляных красочных составов относят длительный период их просыхания, низкую устойчивость к ультрафиолету (со временем покрытие начинает трескаться и шелушиться) и воздухонепроницаемость. Этот вид краски чаще всего применяют для покрытия фасадных поверхностей, но и то – с достаточно частым обновлением отделки.

  • Восковые натуральные краски или жидкий воск производятся на льняной основе и применяются для покрытия древесины уже не одно десятилетие, поэтому их вполне можно назвать традиционным материалом. Воск хорошо впитывается в структуру древесины, делая ее водонепроницаемой.

Восковый краски – создают приятную матовую поверхность древесины, хорошо защищённую от проникновения влаги

Раствор может быть прозрачным или тонированным. Если планируется сохранить первоначальный цвет древесины, то выбирается прозрачный вариант воска, а если деревянные стены нужно затемнить, то стоит использовать тонированный раствор. Восковая краска легко наносится на поверхность, но приобретает выбранный оттенок только после полного просыхания. Поэтому рекомендовано для начала нанести подобный состав на небольшой участок стены и дождаться его просыхания, чтобы убедиться, что выбран именно оптимальный тон краски.

Полезные рекомендации по приобретению краски и проведению окрашивания

Выбирая и приобретая краску для внутренней отделки деревянных стен, очень важно обратить внимание на дату изготовления состава и на наличие сертификатов, подтверждающих его качество и санитарное соответствие. Если продавец не может предоставить документы на товар, а дата изготовления не выбита на упаковке, а написана бумаге и наклеена сверху, так сказать, перебита, то от приобретения такой краски рекомендовано сразу отказаться, особенно в том случае, если приобретается достаточно дорогой ее вариант.

Дело в том, что если краска просрочена или переморожена, то она может просто не лечь на поверхность, даже если та будет хорошо подготовлена, а определить качество состава можно, только открыв упаковку и попробовать нанести его на древесину. Например, перемороженным раствором окрасить ничего не получится, так как краска, скорее всего, свернется, и будет иметь консистенцию жидкого творога.

Качественная краска должна легко расходиться по поверхности древесины, обладая при этом высокой укрывистостью

Если краска выбрана качественная, она легко будет наноситься на поверхность, а это значит, что с окрашиванием стен сможет справиться человек, который даже никогда ранее не выполнял подобные ремонтные работы.

Далее, стоит рассмотреть те факторы, которые напрямую повлияют на окончательный результат отделки.

  • Первое, что нужно отметить. Распространенное явление, когда многие собственники жилья, делая самостоятельно ремонт в доме или квартире, небрежно относятся к подготовительному этапу работ, так как считают его необязательным. Однако, если основа под декоративное покрытия будет неровной и необработанной защитными средствами, желаемого результата ждать не стоит. Кроме этого, через короткое время начнут проявляться даже незаметные сразу по завершении работ изъяны, например, такие, как синева, чернота древесины или же «смоляные карманы» около сучков. Поэтому, подготовительный процесс нужно считать обязательным и проводить его максимально качественно.
  • При проведении обработки древесины одним из защитных составов, необходимо очень тщательно обрабатывать торцевые части бревен или бруса, если они выходят в сторону комнат. Если стены дома обшиты вагонкой, то ее боковые поверхности также должны быть тщательно обработаны антисептическими растворами.
  • Все защитные и окрашивающие составы наносятся на деревянные поверхности тонкими слоями вдоль волокон, иначе их впитывание в древесину будет неравномерным, что негативно повлияет на общий внешний вид.

Такое нехитрое «усовершенствование» из обычных резиновых колечек значительно упростит процесс набора краски кистью из банки

  • Чтобы на кисти не создавалось излишка краски, и она не текла, а ложилась ровно, рекомендовано использовать нехитрое приспособление, состоящее из двух канцелярских или обычных резинок. Одна, из резинок, надевается на дно и верхнюю часть банки, а вторая по ее диаметру. Вторая резинка будет удерживать первую, не давая ей сползти в сторону.

Обмакнув кисть в краску, ее прижимают к натянутой резинке, оставляя лишний раствор в емкости.

  • При нанесении краски на поверхность древесины, не стоит стараться накрыть ее сразу толстым слоем, так как окрашивание получится неаккуратным. Если планируется получить непрозрачную поверхность, то стоит нанести краску в несколько тонких слоев, каждый из которых должен быть нанесен после полного просыхания предыдущего.
  • При окрашивании стен, обшитых деревянной вагонкой, последний верхний слой лучше всего наносить, начиная сверху и постепенно опускаясь вниз — этот способ поможет сделать поверхность стены гладкой.
  • Краска может смотреться в банке и на стене по-разному, поэтому рекомендовано произвести пробное окрашивание, то есть нанести раствор на небольшой участок стены в незаметной области. Лучше всего выбрать нижнюю угловую часть поверхности.
  • Чтобы декоративный слой лег на поверхность ровно, специалисты рекомендуют добавить в грунтовочный состав колер на один-два тона темнее или светлее основного цвета.
  • Оптимальной температурой для окрашивания поверхностей является 22÷25 градусов. Не стоит проводить этот процесс в жаркую погоду, так как краска высохнет слишком быстро и оттого – неравномерно. При слишком низкой температуре ухудшается текучесть, укрывистость составов, возрастает длительность периода просыхания.

Пошаговая инструкция по покраске деревянной стены в помещении 

Взяв на вооружение все выше перечисленные небольшие хитрости, будет проще справиться с предварительным этапом и окрашиванием стен. Подготовив все нужные для процесса инструменты и рабочее место, можно переходить к самой отделке.

«Львиную долю» всего объема работ в процессе окрашивания деревянных стен всегда занимает подготовительный этап

Основную часть работ занимает подготовка поверхности к окрашиванию, поэтому они и требуют более подробного описания.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для подготовки и окрашивания необходимо иметь в распоряжении некоторые инструменты, показанные на иллюстрации.
Кроме них, потребуется шлифовальная машинка со сменными абразивными бумажными полотнами и, возможно, «болгарка» с железной щеткой.
Если деревянная стена имеет старое покрытие, для его снятия можно использовать строительный фен и скребок (шпатель).
Первым шагом следует очистить поверхность от старого красочного покрытия (если оно было).
Для этого слой краски прогревается до состояния размягчения и отслаивания от древесины, а затем снимается скребком или же шпателем.
Данная работа достаточно длительная и трудоемкая, но выполнить ее нужно качественно, иначе остатки краски проступят через новый декоративный слой неэстетичными неровностями.
Если стена не имеет старого покрытия в виде красочного слоя, а за время эксплуатации приобрела нереспектабельный внешний вид, или же на нее ранее были наклеены обои, ее поверхность необходимо обязательно хорошо очистить, сняв верхний тонкий слой древесины.
Реставрация такой поверхности производится с помощью «болгарки», на которую устанавливается щетка с мягким металлическим ворсом, а затем шлифовальной машиной с закрепленной на ней сначала крупнозернистой (Р80÷Р120), а затем мелкозернистой (Р150÷Р180) наждачной бумагой.
Кроме этого, очистку стены или отдельных ее выступающих над общей поверхностью участков можно провести, применив электрический рубанок.
Когда древесина будет очищена, ее поверхность нужно отшлифовать щеткой с мелким ворсом или с наждачной бумагой.
В том случае, когда под окрашивание готовится стена из новой древесины, то ее также нужно отшлифовать до гладкости.
Немало трудностей может доставить зачистка и шлифовка сложных мест, например, между двумя брёвнами сруба. Но тут уж, как говорится, ничего не поделаешь — придется «попотеть», если есть желание получить качественный результат.
Если шлифовальной машинки нет, то придется производить шлифовку стен вручную – это очень сложный и долгий процесс, поэтому все-таки лучше приобрести профильный инструмент, так как он еще не раз пригодится в деревянном доме.
Отшлифованную поверхность нужно обязательно очистить с помощью пылесоса от пыли, образовавшейся в процессе шлифовки.
Обеспыленная деревянная поверхность далее покрывается одним из выбранных защитных средств – это может быть антисептик и антипирен или же один из описанных выше составов.
Такая операция может производиться с помощью валика, широкой кисти или же пульверизатора, в зависимости от рельефности стены и ее площади. Если она бревенчатая, то работа быстрее пройдет, если проводить этот процесс с помощью распылителя.
При этом нельзя забывать о необходимости повышенных мер предосторожности – многие грунтовочные защитные составы до впитывания и высыхания – весьма токсичны.
В качестве подготовительного, а иногда даже и основного декоративного слоя используется один из типов лака, который наносится широкой мягкой кистью.
Если после просыхания грунтовки планируется нанести на поверхность краску или темный тонирующий лак, то следует обезопасить потолок от попадания на него раствора.
Для этого по верхнему краю деревянной стены на потолок рекомендовано наклеить малярный скотч, который легко снимается по завершении работ и не повреждает оштукатуренной или окрашенной потолочной поверхности.
Для окрашивания деревянных стен обязательно потребуется мягкая кисть и валик.
Валик значительно ускорит работу, так как охватывает сразу большую площадь стены и ровно распределяет по ней красочный раствор.
Правда, это возможно только на ровных поверхностях – при окраске бревенчатой стены валик большим помощником не станет.
Кисть же нужна для окрашивания труднодоступных мест, например, угловые области или горизонтальные стыки между бревнами.
Окрашивание рекомендовано осуществлять в два — три подхода, но каждый из слоев должен охватывать всю площадь стены, иначе краска ляжет неравномерно.
Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Итак, процесс окрашивания деревянных поверхностей в доме – это весьма трудоемкая, масштабная задача, с которой, впрочем, должен справиться любой хозяин. А для успешного проведения работ, помимо собственного желания, необходимо:

  • Иметь необходимые инструменты хорошего качества.
  • Выбрать и приобрести качественные грунтовки и лакокрасочные составы для подготовки и окрашивания поверхностей.
  • Тщательно, без упрощений выполнять все подготовительные процессы, не убеждая себя в том, что «и так сойдет».
  • Производить окрашивание не торопясь и не стараясь выполнить его за один подход, то есть не наносить краску одним толстым слоем – от такого подхода ничего, кроме потеков, перерасхода краски и неаккуратной поверхности в итоге не будет.

Если строго придерживаться всех этих условий, окрашивание обязательно получится таким, какое задумывалось первоначально, то есть аккуратным и равномерным, а отделка прослужит максимально долго.

И в завершение публикации – предлагаем посмотреть содержательный видеосюжет, в котором мастер рассказывает и показывает, как правильно красить изнутри стены дома из натурального деревянного бруса.

Видео: мастер-класс по окрашиванию стены из бруса составом на водной основе

75 Beautiful Home Bar Pictures & Ideas — июнь 2021 г.

У каждого есть свое любимое место, чтобы насладиться бокалом вина или рюмкой виски. Для некоторых это место находится прямо в собственном домашнем баре. Домашние бары могут выступать в качестве центра развлечений и могут легко принести с собой веселую атмосферу таверны или коктейль-бара. Просматривая фотографии для идей домашнего бара, задайте себе следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы создаете именно то, что хотите и что вам нужно:

Я хочу построить домашний бар.С чего мне начать?

Сначала выберите место. Обычно люди строят барную стойку в подвале или угловую стойку рядом с кухней или столовой. Если вы ограничены в доступном внутреннем пространстве, бар на открытом воздухе — отличный вариант, особенно в теплое время года. После того, как вы выбрали место, решите, какие функции вы хотите включить в свое пространство, например раковины, хранение и охлаждение. Это поможет вам с общей планировкой дизайна вашего домашнего бара, а затем вы сможете начать выбирать материалы и отделку, которые будут согласовываться с остальным пространством.

Нужна ли мне штанга для влажной уборки или переносная штанга?

Включение раковины в функциональность вашей новой лейки делает ее барной стойкой. Раковины удобны для домашних баров, если вы выберете место подальше от кухни. Не нужна проточная вода? Вы можете подумать о том, чтобы воспользоваться одной из многих идей дизайна портативного домашнего бара, которая позволит вам удобно превратить любое пространство в вашем доме в бар или кантину. Для портативных вариантов попробуйте тележку с забавным баром.

Какую мебель для домашнего бара я должен получить?

Выберите мебель, которая будет хорошо сочетаться с остальным декором вашего дома.Места для сидения и хранения важны для дизайна домашнего бара, поэтому ищите барные стулья и какой-нибудь шкаф для спиртных напитков. Если вы создаете отдельно стоящую станцию ​​вместо существующих столешниц, вам понадобится барный стол, который выше и меньше, чем обычные обеденные столы. Убедитесь, что высота вашего стула и стола сочетается друг с другом, прежде чем завершать дизайн любого домашнего бара. Как только вы найдете все подходящие предметы мебели, вы можете реализовать свои любимые декоративные элементы на основе идей домашнего бара, которые вас больше всего вдохновляют.

Как мне украсить домашний бар?

Добавление аксессуаров — забавная часть завершения дизайна домашнего бара. Найдите тему, которую вы хотите включить — подумайте о том, что вы можете увидеть в своем любимом пабе или пивной. Есть бесконечное количество идей украшения бара на выбор, но не стоит слишком сильно беспокоиться о поиске правильных предметов для бара, так как их легко заменить. Открывалки для бутылок, графины, ведра для льда, шейкер для коктейлей и стеклянная посуда — вот лишь некоторые из функциональных аксессуаров, которые следует не забыть взять в руки.Подставки, неоновые огни или вывески — все это отличные идеи для домашнего бара, которые помогут вам добиться желаемого внешнего вида, будь то футуристический лаундж или исторический салон.

И последнее, но не менее важное: не забудьте запастись любимым напитком!

Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта домашнего бара или создаете дизайнерский домашний бар с нуля, на Houzz есть 83 682 изображения от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, в том числе Living Spaces от Lyn and Pearson Design Group.Просмотрите фотографии домашнего бара в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн домашнего бара, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который его реализовал, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите прекрасную фотогалерею домашнего бара и узнайте, почему Houzz — лучшее место для ремонта и дизайна дома.

Рисование вашего дома с помощью Photoshop Скотт Онстотт

Шаг первый:

Откройте House.jpg и выберите инструмент «Многоугольное лассо» (вложенный в инструмент «Лассо» [L] на панели инструментов).Нажмите клавишу Caps Lock, чтобы использовать точный курсор. Щелкайте по точкам по периметру левой стороны здания и старайтесь выбрать только сайдинг без обшивки. Пока не беспокойтесь об окнах или дымоходе. Щелкните начальную точку, чтобы создать выбор.

[ Участники KelbyOne могут загрузить файл, используемый в этом руководстве, здесь. Все файлы предназначены только для личного использования. ]

Шаг второй:

Щелкните значок «Вычесть из выделенного» (более темный квадрат, перекрывающий светлый квадрат) на панели параметров и щелкните точки вокруг дымохода и пяти окон на этой стороне конструкции, стараясь вычесть оконная отделка.Это аналогично маскировке, которую вам придется проделать на эшафоте при подготовке к покраске. Чтобы край маски был смягчен, выберите Select> Modify> Expand, введите 2 пикселя и нажмите OK. Выберите «Выделение»> «Изменить»> «Растушевка», введите 1 пиксель и нажмите «ОК».

Шаг третий:

Дважды щелкните фоновый слой на панели «Слои», чтобы разблокировать его. Примите имя по умолчанию Layer 0 и нажмите OK. Выберите Layer> New> Layer Via Cut, чтобы перенести выделение на слой 1.Выключите слой 0, щелкнув его значок глаза и выберите «Изображение»> «Коррекция»> «Обесцветить». Мы удаляем информацию о цвете из текстуры, чтобы мы могли рисовать или окрашивать ее самостоятельно, а также избавляемся от мха, растущего в правом нижнем углу, в рамках сделки.

Шаг четвертый:

Снова включите Layer 0 и дважды щелкните Layer 1 справа от его имени — это ярлык, который открывает диалоговое окно Layer Style. Щелкните слова Color Overlay в списке стилей слева, чтобы включить этот эффект и одновременно перейти на страницу его свойств.Уменьшите Непрозрачность до 75%, чтобы тени от горизонтального сайдинга стали видны через сплошной цвет. ( Примечание : цвет по умолчанию в моем стиле наложения цветов — красный цвет пожарной машины; ваш цвет по умолчанию может быть другим.)

Шаг пятый:

Красный цвет пожарной машины не мой первый выбор, поэтому, пока Диалоговое окно «Стиль слоя» все еще открыто, щелкните образец цвета и измените цвет в палитре цветов. Чтобы нанесение цвета выглядело больше как морилка, а не краска, попробуйте изменить режим наложения на Overlay в диалоговом окне Layer Style.Поэкспериментируйте с цветом, режимом наложения и непрозрачностью наложения цвета, пока не получите желаемый результат.

Шаг шестой:

Если вы выбрали более непрозрачную краску, а не пятно, выбрав Нормальный режим наложения в Color Overlay, штриховка будет слишком плоской, потому что краска затемняет естественные тени. Чтобы компенсировать это, примените Gradient Overlay в диалоговом окне Layer Style. Щелкните предварительный просмотр эскиза градиента и выберите предустановку «Черный», «Белый» в редакторе градиентов и нажмите «ОК», чтобы закрыть редактор градиентов.Установите Угол влево, чтобы имитировать тень под карнизом. Измените режим наложения на Overlay, Opacity на 69%, Scale на 81% и перетащите градиент на экран в соответствии с вашими предпочтениями. ( Примечание: Если вы не можете перетащить Gradient Overlay на экран, попробуйте сначала нажать кнопку Reset Alignment.) Gradient Overlay помогает разбивать плоские поверхности с тональными вариациями.

Шаг седьмой:

Чтобы удалить яркий ореол вокруг краски, нажмите «Обводка» в диалоговом окне «Стиль слоя».Щелкните образец цвета, а затем щелкните окрашенную стену, чтобы выбрать один из ее оттенков. Щелкните OK, чтобы закрыть палитру цветов. Установите в раскрывающемся меню «Положение» значение «Снаружи», а для режима наложения — «Перекрытие». Щелкните поле Размер и нажимайте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы изменить размер. Смотрите на экране, как вы меняете размер, чтобы выбрать то, что выглядит лучше всего. Я остановился на обводке в 2 пикселя.

Шаг восьмой:

Вода, попадающая на половину боковой поверхности слухового окна, возникает из-за брызг дождя с крыши на стену.К счастью, нам не нужно подниматься на крышу с мойкой высокого давления, когда Content-Aware Fill сделает эту работу виртуально за нас. Выберите слой 0 и инструмент «Лассо» (обычное) и выделите пятно от воды. Выберите «Правка»> «Заливка» и выберите «С учетом содержимого» в раскрывающемся меню «Содержание». Щелкните OK и нажмите Command-D (ПК: Ctrl-D), чтобы отменить выбор.

Шаг девятый:

Повторите шаги с первого по седьмой на этой поверхности, а затем еще раз на правой поверхности и у входа в дом.Чтобы сэкономить время, перетащите Option (ПК: Alt-перетащите) эффекты слоя с одного слоя на другой, и все ваши настройки в диалоговом окне Layer Style будут скопированы. Затем вы можете дважды щелкнуть стили слоя на панели «Слои», чтобы открыть диалоговое окно «Стиль слоя» и настроить свойства каждой отдельной поверхности с того места, где вы остановились на предыдущей поверхности.

В итоге вы ответите на вопрос: «Как бы выглядел дом, если бы мы его покрасили?» Возможно множество таких впечатлений, и на изучение этих вопросов в Photoshop уходит гораздо меньше времени и денег, чем на то, чтобы покрасить дом — или ваш велосипед, машину или интерьер квартиры — в цвет, который вам не понравится в долгосрочной перспективе.

Эта статья была первоначально опубликована в сентябрьском выпуске журнала Photoshop User за 2015 год.

10 вещей, которые следует знать перед покраской комнаты

опкирилка / Твенти20

Рисование действительно может быть забавным, если вы знаете, как это делать правильно. Мы расскажем о многих шагах, которые сделают ваш проект по рисованию безупречным!

Купите эти продукты сейчас: Барный стул — Обеденный стол

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Вы живете со скучными белыми стенами, но ненавидите мысль о живописи? Живопись — это часто задача, которой боятся домовладельцы. Однако это один из самых недорогих способов улучшить внешний вид вашего дома без особых усилий.

Цвета краски могут кардинально изменить настроение и дизайн интерьера вашего дома. Краска может стать акцентом на яркие всплески или стать мягким фоном для более приглушенного интерьера.В любом случае, живопись — один из самых простых и недорогих инструментов в мире дизайна интерьера. Однако есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем рисовать, — вещи, которые значительно облегчат вашу работу. Никогда не знаешь, возможно, тебе действительно понравится рисовать, прочитав это.

Здесь вы откроете для себя 10 вещей, которые вам следует знать, прежде чем рисовать, которые могут быстро превратить страх в успех:

Артазум / Shutterstock

Умение правильно рисовать может сделать ваши проекты красивыми.Выполните подготовительные шаги — не упускайте детали!

Купите эти продукты сейчас: Акцентное зеркало — Роспись стен — Декоративная подушка — Коврик

1. Подготовка комнаты имеет значение

Как известно, рисовать намного легче, когда ничего не мешает. Это означает опустошить комнату или, по крайней мере, насколько это возможно. Если вы красите свою гостиную, переместите большие предметы мебели в центр и накройте их старыми простынями или тканью.

Хотя протирание стен кажется ненужным шагом, это очень важный шаг. Видите вы это или нет, но на стенах от ваших рук скопились грязь, пыль и масла. Удаление этого мусора перед покраской позволит краске приставать к стенам.

Вы также должны заполнить шпаклевкой все отверстия от гвоздей или трещины, а также заклеить изолентой соседние стены, оконную обшивку, крышки выключателей или розеток. Накройте пол тканью, газетами или рулоном бумаги.

SmitBruins / Twenty20

Очень важно подготовить комнату перед покраской. Это включает съемку всей мебели / ее покрытия и заполнение отверстий для гвоздей.

Купите эти продукты сейчас: Секционный диван — Роспись стен

2. Проверьте цвет краски

Очень сложно определить, как тот или иной цвет будет смотреться на ваших стенах и с вашим освещением. Если вы задумываетесь о цвете, купите образец.

Дать краске высохнуть, наблюдая за ее цветом как днем, так и ночью.Это даст вам истинное представление о том, как цвет будет выглядеть на ваших стенах. Если вы не уверены в цвете, купите несколько образцов и сделайте то же самое. Вы можете быть удивлены тем, какие цвета вам на самом деле нравятся, и еще больше удивитесь тому, как то, что вы считали своим любимым цветом на образце, выглядит ужасно в вашем доме.

debb_a / Twenty20

Обязательно протестируйте образцы цвета, прежде чем переходить к цвету краски.

Купите эти продукты сейчас: Краска для стен — Цветочные горшки

3.Покраска комнаты — впустите цвет в вашу жизнь

Для некоторых цвет может быть подавляющим. Однако не позволяйте страху перед цветом заставлять вас выбирать белый, кремовый или бежевый. Попробуйте несколько разных цветов, чтобы создать в комнате определенное ощущение. Например, темные цвета добавляют текстуру и глубину пространству. Это особенно актуально, если комната очень большая с высокими потолками. С другой стороны, если у вас небольшая комната, например, гостевая ванна без естественного света, более яркие и светлые цвета действительно могут открыть пространство и сделать его намного больше.По сути, не бойтесь цвета — экспериментируйте, чтобы увидеть, что работает — вы можете быть удивлены!

Эриндерой / Твенти20

Цвет может быть забавным, поэтому не бойтесь добавить его в свой дом. Даже если вы покрасите только одну акцентную стену в смелый оттенок.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Прикроватный столик

4. Обратите внимание на отделку, которую вы выбираете

Удивительно, но имеет значение не только цвет, но и отделка или блеск. Глянцевые лакокрасочные покрытия очень прочные и их легче чистить, но недостатком является то, что они часто подчеркивают недостатки ваших стен.

С другой стороны, плоское лакокрасочное покрытие скроет эти недостатки. Однако плоская краска более восприимчива к повреждениям, и в большинстве случаев лучше всего использовать яичную скорлупу.

Придает блеск, легко чистится, не подчеркивает недостатки и не так легко повреждается, как плоская краска.

Джесслхарбин / Твенти20

Будьте внимательны при выборе краски правильного блеска. Ванные комнаты и коридоры, как правило, нуждаются в более гладком и глянцевом блеске.

Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — Настенный светильник — Душ

5. Краску можно поменять

Нарисовав квадрат на стене и рассмотрев его при разном освещении, вы выбираете цвет. Однако вы можете обнаружить, что то, что выглядело великолепно на небольшом участке, слишком подавляющее, когда стены будут закончены.

К счастью, краска — недорогой вариант отделки комнаты, и ее легко заменить. Если вы обнаружите, что вам не нравится цвет, вы легко можете его закрасить.

Кроме того, если цвет кажется слишком подавляющим для всех четырех ваших стен, подумайте о том, чтобы оставить одну стену окрашенной в этот цвет в качестве акцента. Вы можете обнаружить, что «всплеск» цвета — это все, что вам нужно.

alisevalise / Twenty20

Может, цвет краски оказался не таким, как вы надеялись. Не подчеркивайте, что это можно изменить.

Купите эти продукты сейчас: Диван

6. Определение необходимого количества краски

Нет ничего более неприятного во время рисования, чем то, что краска заканчивается на полпути.Точно так же вы не хотите, чтобы у вас было слишком много краски. Вот удобный калькулятор краски, который может помочь. Есть несколько вещей, которые помогут вам определить правильное количество краски. Во-первых, вам нужно знать квадратные метры вашей комнаты.

Во-вторых, подумайте, сколько слоев краски вы хотите нанести. Если вы сначала загрунтовываете стены, одного слоя может быть достаточно, тогда как два слоя часто необходимы, если стены не загрунтованы.

Photographee.eu/Shutterstock

Прежде чем пойти в магазин за краской, обязательно измерьте квадратные метры комнаты — вы не хотите покупать слишком мало или слишком много.

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Диван

7. Экономия грунтовки на краске

Если говорить о грунтовании, это важный этап в процессе подготовки. Грунтовка герметизирует стены, обеспечивая основу для приклеивания краски.

После того, как вы заделаете все дыры и трещины, грунтовка станет еще более важной. Грунтовка предотвратит высыхание или появление блестящих пятен на стене, которые возникают при нанесении краски непосредственно на шпаклевку.

Однако

Primer не поможет пропустить этап очистки стен.Очистка стен по-прежнему остается очень важным этапом, будь то грунтовка или нет.

ppa / Shutterstock

Перед покраской всегда необходимо грунтовать. Это гарантирует отличную отделку и позволяет использовать меньше краски.

Купите эти продукты сейчас: Коврик — Телевизоры — Настенная живопись

8. Щетка перед накаткой

Для многих концепция чистки углов до или после укладки стен может сбивать с толку. Однако не забудьте почистить щеткой перед катанием.

Осторожно используйте высококачественную кисть, чтобы прокрасить примерно на дюйм от углов, потолка и плинтуса.Это области, недоступные для ролика.

Используйте валик после чистки, чтобы выровнять все следы от кисти, которые вышли за пределы угла. В результате вы получите гладкую ровную поверхность.

Photographee.eu/Shutterstock

Чистка краев и углов может быть утомительной, но при покраске она необходима.

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Роспись стен — Консольный столик — Шторы

9. Подготовьте валик и кисти для краски

Ролики изготовлены из нечеткого материала, который оставляет на стенах больше, чем просто краску.Важно удалить с валика весь мусор, например, свободные волокна.

Для этого можно использовать малярный скотч, намотанный назад вокруг руки. Прижмите скотчем руку к валику, и он будет работать так же, как валик для ворса.

Вы также должны потереть сухую кисть о руку и осторожно потянуть за волокна. Это гарантирует, что в краске от кисти не попадут свободные волокна.

JJFarquitectos / Twenty20

Обязательно подготовьте валик и кисти перед покраской.Вы не хотите, чтобы на стенах оставались ворсинки или щетина. И не забудьте записать на пленку!

Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул

10. Тратьте деньги на правильные принадлежности

Помимо качественной кисти для рисования, перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые расходные материалы.

В комплект входят удлинители с роликами и прочная стремянка. Удлинители на роликах помогут вам добраться до более высоких стен, не вытянув руки слишком высоко и не вставая на цыпочки.

Прочная стремянка поможет вам легко добраться до верхних углов стен при чистке зубов. Оба эти элемента убережут вас от чрезмерного растяжения тела, что может привести к травмам.

брянчавезфотография / Twenty20

Не экономьте на малярных принадлежностях. Вам потребуются качественные кисти, валики, скотч и лестница.

Купите эти продукты сейчас: Настенный светильник — Зеркало — Смеситель

Это всего лишь несколько советов, которые сделают ваш опыт рисования намного лучше, чем вы могли ожидать! Выполните эти 10 шагов, и вы получите стены, которые будут окрашены до совершенства! Не забывайте не торопиться с утомительной подготовительной работой — она ​​окупается, делая ваш проект рисования более плавным и приводящим к более качественной окраске.

Какую комнату вы сейчас рисуете?

80 невероятных идей дизайна домашнего бара (фото)

Ознакомьтесь с 80 идеями дизайна домашнего бара на заказ. Все стили, размеры и материалы. Это потрясающе.

Добро пожаловать в нашу фотогалерею потрясающих идей дизайна домашних баров. Здесь мы предлагаем множество различных индивидуальных решеток для вашего дома. Некоторые из них маленькие, а другие представляют собой целые комнаты.

Просмотрите все конструкции столбцов ниже или отфильтруйте результаты поиска с помощью параметров справа.Мы постоянно добавляем новые дизайны бара, поэтому обязательно возвращайтесь за новыми идеями.

Мокрый бар, или иначе называемый просто домашним баром, является обычным приспособлением в готовых подвалах для развлекательных целей.

Разница между баром с мокрой барной стойкой и баром, который вы видите на многих кухнях, заключается в том, что бар с мокрой водой используется исключительно для подачи алкогольных напитков и может даже не включать в себя холодильник.

Конечно, многие люди включают небольшой мини-холодильник или кулер в дизайн своего бара для очевидных целей.Было бы смешно не иметь возможности охлаждать готовые смеси или напитки перед подачей на стол.

Как упоминалось выше, мокрые бары обычно встречаются в законченных конструкциях подвалов, как часть «мужской пещеры» или семейной комнаты, и обычно открыты для зоны отдыха или игровой комнаты за ее пределами.

Большой бар может включать в себя стойку для приема пищи с соответствующими барными стульями, как показано выше, но меньший бар, расположенный ближе к зоне отдыха, может отказаться от этого препятствия в пользу более гладкого вида.

Эти небольшие домашние бары можно найти в обычных гостиных, между столовой и кухней или где угодно.Популярность и простота установки барной стойки сделали их популярным проектом DIY для многих домовладельцев.

Некоторые из дизайнов, которые мы создали для этой коллекции, невероятно уникальны: они включают освещение, роскошные потолочные инсталляции и другие необычные особенности.

Следите за различными стилями, представленными в этой галерее, от деревенского до современного и невероятно ультрасовременного.

Мы надеемся, что эта галерея вдохновит вас на новый проект «сделай сам», чтобы добавить свой собственный бар с раковиной в готовый подвал, кухню или гостиную!

Связанные: Различные типы морилки

Домашний бар Фотогалерея

Мне очень нравится этот домашний бар прямо у входа в крытую террасу и к бассейну.Хотя обычно я не слишком увлекаюсь гламурным видом, мне нравится ярко-синий дизайн с хромированными полосами.

Это полностью гламурный домашний бар и лаундж с фиолетовыми тафтинговыми стенами, фуксией и хромированными стульями, розовыми оконными стенами, черным полом и одним супер-дикой диван-зеброй. Также обратите внимание на эту невероятную люстру.

Отличная встроенная небольшая барная стойка из темного дерева, встроенная в небольшой уголок.

Бар с раковиной для семейной комнаты в длинном подвале с множеством шкафчиков и белой столешницей. Включает холодильник и много места для стеклянной посуды.Это почти полноценная кухня, если бы в ней были духовка и плита.

Дизайнер интерьера, который делал этот подвал, выбил его из парка. Обратите внимание на этот очень стильный, но удобный семейный номер на цокольном этаже с длинной барной стойкой, охватывающей боковую стену, с белыми шкафами на заказ, винным холодильником, небольшой духовкой и раковиной. Этот номер полностью оборудован для отдыха и развлечений.

Вот целая комната в подвале, предназначенная для домашнего бара с аквариумом. В целом он немного прост, но зародился в очень классном домашнем баре.

Компактный домашний бар с откидной кроватью в стиле «мёрфи-кровать» с простыми табуретами в деревенском стиле.

Прямо в конце 1980-х годов со стеклянными барными полками, зеркалами и стульями. Если вы хотите ретро, ​​вот отличный пример.

Загляните в этот домашний бар в стиле салона. Много дерева, гранитная барная стойка, табуреты с кожаной обивкой в ​​западном стиле и почти полностью укомплектованы, чтобы подать любой напиток, который вы пожелаете.

Барная стойка с деревянными стойками и стеллажами сочетается с гарнитурами для обеденных уголков и балками на потолке.

Бар может похвастаться очень стильной стойкой, освещенной подвесными и встроенными светильниками. Диванный гарнитур также имеет очень красивый потолок с очаровательной подсветкой.

В этом баре есть темная стойка и стулья, а также столешница из черного гранита, освещенная красивыми подвесными светильниками.

Современный домашний бар с кирпичными стенами и балочным потолком, а также подвесными и встроенными потолочными светильниками.

Современные домашние бары с паркетным полом, потолком с множеством ячеек и стильными стенами.

Современный домашний бар с зеленым акцентом, кафельным полом и белыми стенами, а также подвесными и встроенными светильниками.

В этом небольшом баре есть уютные барные стулья и прекрасная столешница на элегантном полу.

Бар с элегантным ковровым покрытием и очаровательным освещением повсюду. Красные стены и стойка вместе с парой уютных барных стульев придают помещению элегантности.

Барная стойка с отделкой из орехового дерева и стойкой на кафельном полу.Барные стулья идеально смотрятся вместе с барной стойкой.

Бар со стильными столешницами на деревянных прилавках, установленных на кафельном полу. Подвесные светильники идеально подходят для этого бара.

В этом баре есть трековые светильники и кафельный пол.

Посмотрите вблизи на красивую столешницу и полки этого бара, освещенные подвесными светильниками.

В этом баре есть небольшие стойки со стильной столешницей. Также имеется бильярдный бассейн с деревянным полом.

Большой бар с большой барной стойкой, освещенной очаровательной люстрой, и стильным кафельным полом.

Этот современный бар с элегантным кафельным полом, гармонирующим со стойкой, освещается рассеянными встроенными светильниками.

Столешница из черного гранита. В отеле есть бильярдный бассейн и жилая зона на паркетном полу.

Большая барная зона со стойкой из орехового дерева и стильными барными стульями, освещенными встроенными потолочными светильниками.

Большой бар с элегантной длинной стойкой, освещенной красивыми подвесными светильниками. Пол из плитки выглядит стильно вместе с потолком из пахового свода.

Этот бар отличается элегантным потолком, освещенным встроенными и подвесными светильниками. Столешницы просто потрясающие.

Разработано: Closet Factory

Большой бар с жилым пространством и бильярдным бассейном. Барная стойка выглядит такой элегантной. Подходит к подвесным светильникам.

Дизайн: Drury Designs

Современный домашний бар с огромным телевизором на экране и деревянным полом.

Дизайн: Drury Designs

Современный домашний бар с широкоэкранным телевизором, обычным потолком и встроенными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный белый домашний бар с паркетным полом и мраморной стойкой с единственной раковиной.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар с бежевым шкафом и стеллажами, мраморной стойкой и единственной раковиной.

Разработано: Drury Designs

Современный домашний бар с кафельным полом и встроенными стеллажами вместе с парой телевизоров на стене и подвесными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар с белыми шкафами и потолком, овальным столом и подвесными потолочными светильниками.

Разработано: Drury Designs

Традиционный домашний бар со встроенными шкафами из темного дерева и мраморной стойкой, а также подвесными светильниками и встраиваемыми потолочными светильниками.

Разработано: Fluff Interior Design

Большой бар с длинной стойкой с мраморной столешницей, освещенной прекрасным набором подвесных светильников.

Разработано: A&A Design Build Remodeling

Большой бар со стильной стойкой и стильными барными стульями, установленными на паркетном полу и освещенными встроенными потолочными светильниками.

Разработано: IROJE KHM Architects

В этом доме есть стильный бар под потрясающим потолком.

Фото: Brady Architectural Photography

В этой гостиной есть большой бар и бильярдный бассейн, а также обеденный уголок на паркетном полу, освещенный очаровательными подвесными светильниками.

Drury Design

В этом баре есть стильная стойка, освещенная элегантными настенными светильниками. Потрясающе смотрится и кафельный пол.

Drury Design

В этой гостиной есть уютный диван с камином под высоким потолком с балками и паркетный пол.

=> Щелкните здесь, чтобы увидеть домашние мини-бары, которые вы можете купить (наша галерея из 80 очень крутых моделей).

Если вы часто приглашаете друзей и семью к себе домой, чтобы посмотреть спортивные соревнования или званые обеды, то иметь заполненный бар может быть очень удобно. Заполните его различными напитками, которые понравятся вашим гостям, все будет под рукой, и вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы в последний момент выпить спиртное. Бар не должен занимать много места, как вы увидите во многих из этих идей дизайна домашнего бара.

A. Расположение стержня

Перед тем, как купить отдельно стоящую штангу или построить собственную штангу, вам необходимо решить, хотите ли вы штангу с мокрым покрытием. Если это так, то решение о том, где поставить штангу, имеет решающее значение, так как водопроводные линии должны будут проходить к ней. Несмотря на то, что наличие проточной воды и раковины — это удобно, вы все равно можете иметь отличный бар в своем доме и без них.

Далее вам нужно будет выбрать место для бара. Если у вас есть комната, специально предназначенная для приема гостей, например подвал или открытая площадка, тогда бар должен находиться в этой зоне.Однако барную стойку можно поставить практически в любом месте вашего дома, включая угол столовой, небольшое пространство на кухне или в мужской пещере, если именно там собираются ваши гости.

B. Типы домашних баров

Существует множество вариантов домашних брусьев, и решение о том, какой из них выбрать, обычно сводится к тому, сколько места для бруса и его стоимость. Даже если вы живете в маленькой квартире, у вас может быть заполненный бар, но он будет меньше, чем в больших домах.

1. Портативные станции

Вместо того, чтобы устанавливать бар в одном месте, вы можете приносить напитки своим гостям, поместив все необходимое для переносного бара. Есть несколько вариантов переносных штанг, в том числе:

  • Сервировочные тележки
  • Винные тележки
  • Тележки для коктейлей
а. Сервировочные тележки

Использование сервировочной тележки в качестве переносного бара — хороший вариант, если у вас небольшой дом. В зависимости от размера и стиля вы можете разместить пару бутылок для смешанных напитков, две бутылки вина, бокалы и несколько закусок для ваших гостей.У большинства сервировочных тележек есть два уровня, колеса и ручка, поэтому вы можете легко вытолкнуть их из другой комнаты, например из кухни.

г. Винные тележки

Винная тележка больше сервировочной и обычно на ней больше места. У него могут быть полки специально для винных бутылок, которые можно положить на бок, может быть место для подвешивания или размещения бокалов, а также могут быть полки для добавления коктейльных бутылок. Вы можете разместить тележку в той части комнаты, в которой находятся ваши гости, но у них есть колеса, чтобы перемещать ее по комнате.

г. Коктейльные тележки

Большинство тележек для коктейлей больше тележек для вина, и в них обычно больше полок и отделений для хранения различных бутылок с алкоголем. Есть тележки с раздвижным верхом, закрывающим ванну для хранения пива и других напитков на льду.

Хотя существуют разные типы тележек для коктейлей, их не так много, как для сервировочных и винных тележек. Однако, если вам нужна тележка, в которой будет больше места для различных напитков, посуды и закусок, тележка для коктейлей может быть хорошим выбором.

2. Шкафы для спиртных напитков

Появившиеся из-за необходимости хранить спиртные напитки в тайне во время Сухого закона в 1920-х годах, шкафы были созданы специально для хранения алкоголя и посуды за замком и ключом. Сегодня шкафы для спиртных напитков доступны во многих размерах, стилях, оттенках дерева и цветах.

Многие шкафы для спиртных напитков позволяют хранить все в тайне за закрытыми дверями, поэтому, если вы не хотите выставлять напоказ свою коллекцию алкоголя, вы можете просто закрыть их. Если у вас есть дети, особенно подростки, вы также можете защитить шкаф, установив замки на дверях, чтобы они не могли попасть в шкаф.

В некоторых шкафах есть стеклянные фасады, поэтому вы можете выставить на стол свою посуду и графины для спиртных напитков, если вы не храните спирт в их оригинальных бутылках. Хороший набор хрустальных графинов и хрустальной посуды для бара может стать прекрасным украшением официальной столовой, подвала или других мест, где вы развлекаете гостей.

Если у вас дом меньшего размера, то шкаф для спиртных напитков может быть хорошим вариантом для идей дизайна домашнего бара, потому что у вас есть выбор размеров, и его можно поставить напротив стены.Если вам нужно всего лишь несколько бутылок вина для званых обедов или полный бар для приготовления коктейлей, вы сможете найти шкаф, соответствующий вашим потребностям.

3. Складные перекладины

Складная штанга, также известная как штанга багажника, представляет собой более компактную версию шкафа для спиртных напитков. В закрытом состоянии многие из них выглядят как обычный шкаф, в котором можно разместить практически все, что угодно. Однако в открытом состоянии складная барная стойка — отличное место для смешивания напитков, так как в ней можно разместить несколько бутылок с ликером и вином, посуду и все инструменты, необходимые для приготовления коктейлей.

Откидная штанга — хороший вариант для квартиры или небольшого дома, где нет отдельной развлекательной зоны. Его можно разместить в гостиной или столовой, так как большинство из них выглядят как обычные предметы мебели. Затем, когда вы развлекаетесь, вы можете развернуть бар и подать гостям напитки.

C. Традиционные стержни

Если у вас есть дополнительная комната в вашем доме или есть другая зона для развлечений, например, патио, домик у бассейна или отремонтированный амбар, то вы можете спроектировать более традиционный бар для подачи напитков.Для традиционного бара вы можете выбрать один из нескольких стилей отдельно стоящих или изготовленных на заказ.

Независимо от того, выбираете ли вы отдельно стоящий бар или индивидуальный бар, некоторые из идей дизайна домашнего бара включают:

  • Прямые стержни
  • Прутки с запахом
  • Задние дуги

1. Прямые стержни

Большинство отдельно стоящих брусьев имеют форму прямых брусьев, которые можно принести домой и установить там, где вы хотите. Однако, если вам нужен мокрый бар, вам следует подумать о том, чтобы он был изготовлен на заказ, так как вам нужно будет изменить большинство отдельно стоящих.

Конструкции для прямых брусьев включают столешницу и декоративную переднюю и боковые стороны, обращенные к вашим гостям. Когда вы отойдете от одного, то увидите множество полок и отсеков для хранения бутылок с алкоголем, смесей, винных бутылок, посуды и других инструментов, которые вам понадобятся для смешивания коктейлей.

При планировании зоны бара подумайте о том, чтобы включить в него приборы для смешивания напитков и хранения вина или пива в охлажденном виде. Итак, вам может понадобиться блендер, если вы хотите приготовить замороженные напитки или измельчить лед, а также холодильник для охлаждения вина и пива.

Расположение прямого бара важно, потому что вы можете купить наборы барных стоек, в которые будут входить барные стулья. Возможно, вам не стоит ставить прямую штангу у стены, так как у человека, сидящего рядом с ней, может не хватить места для локтей. Размещение в середине обозначенного места для бара может быть хорошей идеей, потому что это позволит вам перемещаться по планке с любого конца.

2. Закручивающиеся стержни

Закручивающаяся полоса обычно имеет L-образную форму, хотя, если у вас есть место и вы можете настроить полоску, она также может быть U-образной.Как и в случае с прямой штангой, эти штанги включают в себя столешницу с декоративной передней и боковой панелями. Отдельно стоящие поручни доступны из натурального и искусственного дерева, с широким выбором деревянных тонов на выбор.

Если ваш дом имеет современный или ультрасовременный дизайн, вы можете выбрать дизайн из нержавеющей стали или металла и стекла. Однако, собирая идеи дизайна домашнего бара, всегда думайте, какого размера будет бар, прежде чем выбирать материал, из которого он сделан.

Идея дизайна, которую следует учитывать для большого пространства, — это настроить обертку вокруг стойки так, чтобы ее можно было прикрепить к шкафам и раковине, чтобы сделать барную стойку мокрой.Это обеспечит больше возможностей для хранения, и вы можете добавить микроволновую печь для приготовления закусок к напиткам. Полноразмерный холодильник может быть хорошим дополнением, потому что он поможет охлаждать напитки и хранить продукты, например фрукты, которые могут понадобиться для коктейлей.

Хотя вы можете добавить сидячие места к барной стойке, если она находится в развлекательной зоне, она может вам не понадобиться. Если есть стол для обеда или стулья для отдыха, чтобы посмотреть телевизор, то вашим гостям уже будет где присесть.Если не добавлять места для сидения, у вас будет больше места в баре и в комнате, где гости смогут пообщаться.

3. Задние дуги

Если вам нужна еще более традиционная барная стойка, вам следует подумать о задней панели. Задняя планка состоит из двух-третьих частей, в которых есть прямая штанга с полками и шкаф для хранения. Стеллажи / шкаф также могут иметь полки для демонстрации посуды и алкоголя, чтобы гости знали, какие напитки вы можете предложить.

Для задних планок с тремя секциями на средней может быть место для отображения картины, установки телевизора или зеркала.Затем третья секция будет стеллажом для демонстрации стаканов, кубков и выбора алкоголя для приготовления напитков. Создав индивидуальную заднюю стойку, вы можете добавить винный холодильник под прямой стойкой, чтобы вино оставалось охлажденным и готовым к подаче.

Мини-холодильник для хранения фруктов для напитков и гарниров, а также некоторых продуктов для закусок также будет хорошим дополнением к задней стойке. С добавлением кофеварки или машины для приготовления капучино вы можете предложить гостям, которые не пьют разнообразные горячие напитки, а также хранить холодные газированные напитки и чай за стойкой бара.

Задний бар может служить отличной демонстрационной площадкой для мужской пещеры, подвала или бонусной комнаты, когда вы приглашаете людей на барбекю, званый обед или поиграть в карты. В нем будет все необходимое для приготовления напитков, и вы можете добавить дополнительные функции, такие как станция разливного пива или охладитель для бочонков, если вы предпочитаете определенный бренд.

4. Уличные бары

Если большая часть ваших развлечений проводится на улице, вы можете добавить бар в свой внутренний дворик или у бассейна. Поскольку он будет подвергаться воздействию элементов, вы можете использовать переносную штангу и убрать ее в гараж или свернуть в своем доме, чтобы закрепить.Однако у вас может быть постоянный стержень из нержавеющей стали или из тика, который вы можете защитить, накрыв его, когда идет дождь или снег.

Если вы пьете пиво, вы могли бы рассмотреть возможность использования холодильника для бочонка вместо полноценного бара для использования на улице. Для баров, находящихся на улице, вы должны добавить замки к шкафам, если в них останется алкоголь или посуда, независимо от того, насколько близко они к дому. Кто-то может легко попасть в ваш тайник, если оставить его незапертым, когда вы в течение дня находитесь вне дома.

Д.Вывод

Существует множество дизайнерских идей домашнего бара для создания барной зоны в вашем доме или квартире. Если ваш дом небольшой, вы можете использовать тележку для бара или убрать небольшую угловую стойку в гостиной. Небольшой шкаф для спиртных напитков также может стать хорошим дополнением к небольшому дому.

Для больших домов вы можете весело провести время, создав барное пространство, которое будет привлекать внимание людей, а также сохраните ингредиенты для их напитков. Независимо от того, выберете ли вы отдельно стоящую барную стойку или сделанную на заказ, вы можете добавить к ней свои собственные штрихи.

Вы можете выбрать один из различных типов освещения над баром, купить хрустальную посуду для сервировки напитков и добавить такие функции, как автомат для приготовления капучино или разливное пиво, чтобы расширить выбор напитков. Заполненный бар означает, что вы готовы принимать гостей, когда они находятся в вашем доме.

Идеи рисования кухонного барного стула: HGTV Pictures & Tips

Придать вашим барным стульям свежий вид несложно.Попробуйте несколько идей росписи кухонного барного стула. Все, что нужно, — это немного времени, творчества и рисования.

Деревянные барные стулья довольно легко красить. Подумайте, хотите ли вы, чтобы барные стулья гармонировали с остальным декором кухни или придали комнате яркость. Вы можете покрасить их в сплошной цвет, или покрасить ноги или основу в один цвет, а сиденье в другой оттенок. Если вы хотите проявить творческий подход, используйте барный стул в качестве холста и добавьте уникальный узор или дизайн.Если ваш стиль больше рустик, кантри или шебби-шик, вы можете выбрать рваный образ. Или позвольте красоте текстуры древесины проявиться через морилку или цветную смывку.

Если на ваших барных стульях уже есть отделка или вы работаете с голым деревом, вам сначала нужно загрунтовать древесину. Если краска потрескалась или дерево повреждено, вам необходимо отремонтировать эти участки, чтобы поверхность краски была гладкой.

Если вы хотите покрасить металлические барные стулья, вам необходимо сначала подготовить их, тщательно вымыв, чтобы удалить любые скопившиеся масляные остатки, а затем обработать металл, чтобы краска прилипла к поверхности.Если табуреты собраны с помощью шурупов, вам следует по возможности разобрать части и удалить подушки, чтобы краска покрыла все укромные уголки и трещины. Если вы занимаетесь окраской распылением, сначала распылите грунтовку, даже если краска, которую вы будете использовать, имеет грунтовку. Это избавит вас от необходимости использовать несколько банок с краской. Ожидайте нанесения как минимум двух слоев, позволяя краске полностью высохнуть между обработками.

Вы также можете красить тканевые и виниловые сиденья на барных стульях.Вам понадобится краска, специально предназначенная для этой цели. Краски, наносимые кистью и спреем, специально разработаны для этого на ткани. Для винила вы можете использовать набор с теми же типами продуктов, которые используются профессионалами по восстановлению автомобильных сидений, или выбрать аэрозольную краску, предназначенную для приклеивания к винилу. Какие бы продукты вы ни использовали, вам необходимо очистить сиденье, чтобы удалить всю грязь и сажу, чтобы краска прилипла к винилу. Используйте мягкий раствор средства для мытья посуды и теплую воду, затем убедитесь, что сиденье полностью высохло, прежде чем продолжить.Следуйте инструкциям на приобретенных вами продуктах.

Новые дизайны кухонь сочетают в себе функциональность и новейшие технологии.

Сопоставление фотографии с моделью (или модели с фотографией)

Функция Match Photo

SketchUp вдохновила на создание множества счастливых танцев, потому что она позволяет вам

  • Примените фотографию к существующей модели: Предположим, у вас есть модель существующей конструкции, и вы хотите, чтобы модель выглядела реалистично. Нанести фотографию с помощью Match Photo намного проще, чем нарисовать эту деталь и применить материалы к отдельным элементам.
  • Создание модели из фотографии: Если вы хотите смоделировать существующую конструкцию, Match Photo позволяет вам использовать фотографию в качестве отправной точки. Вы можете по существу обвести фотографию, чтобы нарисовать модель.

Пока вы не освоите Match Photo, вы можете подозревать, что SketchUp вылил коробку радужных спагетти на вашу модель, как малыш, уставший от поделок из макарон. Поначалу функция Match Photo немного сбивает с толку, но эта статья дает вам советы и шаги, необходимые для использования Match Photo волшебным образом, задуманным разработчиками.Когда вы впервые узнаете, как использовать Match Photo, ознакомьтесь с инструментами с цветовой кодировкой, которые отображаются на экране Match Photo, и проверьте, какие фотографии хорошо работают с функцией Match Photo. Затем попробуйте свои силы в сопоставлении фотографии, следуя подробным инструкциям в следующих разделах.

Совет: В этом видео YouTube вы видите действие Match Photo. Хотя в демонстрации используется более старая версия SketchUp, процесс в текущих версиях SketchUp аналогичен.

Представляем инструменты с цветовой кодировкой Match Photo

Чтобы начать использовать Match Photo, выберите Camera> Match New Photo .Выберите фотографию, которую хотите использовать, и ваш экран будет выглядеть примерно так, как на следующем рисунке, на котором показано изображение, снятое из Google Street View. В следующем списке перечислены все инструменты, которые появляются на экране:

  1. Вкладка «Сцена»: Сцена — это сохраненный вид камеры вашей модели, связанный с вкладкой. Если вы отклонитесь от этого конкретного вида на орбите, совпавшая фотография исчезнет. Но вы можете щелкнуть вкладку «Подобрать фото», чтобы вернуться к просмотру с фотографией.
  2. Просмотр «Совпадение фото»: Когда камера находится в режиме просмотра «Совпадение фото», в левом верхнем углу окна рисования отображается «Совпадение фото».
  3. Панель точки схода: Вы видите две зеленые полосы и две красные полосы с пунктирными линиями и квадратной ручкой на каждом конце. Вы щелкаете и перетаскиваете ручки, чтобы совместить эти полосы с элементами на фотографии.
  4. Линия горизонта: Эта желтая линия совпадает с горизонтом вашей модели. Обычно, если вы устанавливаете полосы схода, линия горизонта сама о себе позаботится.
  5. Полосы осей: Сплошные зеленые, красные и синие линии представляют каждую ось. Когда вы настраиваете шкалы точки схода, стержни оси также перемещаются, поэтому вам обычно не нужно настраивать их вручную. Вы можете щелкнуть и перетащить вверх и вниз синюю полосу оси, чтобы приблизительно масштабировать фотографию.
  6. Начало оси: Начало координат — это место, где встречаются три оси. Если вы начнете с изображения, совместимого с Match Photo, Match Photo сделает довольно хорошую работу по определению исходной точки за вас, но вам может потребоваться немного ее настроить.В этом примере начало координат нужно сместить немного вниз, чтобы начало оси находилось в углу, где встречаются стены и земля. (Если фотография смотрит на здание сверху вниз, попробуйте вместо этого угол, где крыша и стены.) Для фотографии, сделанной в помещении, поместите исходную точку в месте пересечения стен и потолка или стены и пола в углу.

Выбор фотографий, совместимых с Match Photo

Match Photo работает лучше всего, когда ваша фотография соответствует определенным критериям. Когда вы делаете или выбираете фотографии для использования с функцией Match Photo в SketchUp, помните о следующих советах:

Сопоставление фотографии с существующей моделью

Чтобы применить фотографию к существующей модели с помощью функции «Подобрать фото» в SketchUp, поместите свою модель и фотографию на жесткий диск.Когда будете готовы, выполните следующие действия:

  1. Выберите Файл> Открыть и выберите модель, которую хотите открыть в области рисования. В этом примере используется следующая модель здания школы.
  2. Выберите Camera> Match New Photo.
  3. В появившемся диалоговом окне «Выбор файла фонового изображения» перейдите к файлу изображения и нажмите Открыть . Камера переключается в режим просмотра «Совпадение фотографий», поэтому фотография появляется в области рисования, как показано на следующем рисунке, а угол обзора камеры автоматически сохраняется на вкладке сцены, которая отображается в верхнем левом углу.

    Совет: Когда функция «Сопоставить фото» активна, вы можете щелкнуть по любому инструменту «Сопоставить фото» контекстным щелчком, чтобы открыть контекстное меню. Выберите Начать заново или Отменить сопоставление , если сопоставление фотографий идет не так. Выберите Zoom Matched Photo , чтобы разместить фотографию в области рисования. Масштабирование точек исчезновения увеличивает масштаб таким образом, чтобы все точки схода умещались в области рисования.

  4. В диалоговом окне «Подобрать фото», показанном на следующем рисунке, выберите стиль, соответствующий типу имеющейся фотографии.Щелкните Внутри , чтобы получить изображение интерьера, щелкните Над , чтобы сделать снимок фасада здания сверху, или щелкните Снаружи, , чтобы сделать снимок фасада с земли.

    Совет: Вы можете настроить сетку в соответствии со своими предпочтениями и помочь вам выровнять и масштабировать фотографию. Установите переключатель «Авто», чтобы сетка отображалась только при настройке одного из соответствующих инструментов. (Полосы точки схода, полоса горизонта и оси всегда видны в режиме просмотра «Совместить фото».) Используйте параметры плоскостей, чтобы выбрать, хотите ли вы, чтобы сетка отображала красный / зеленый, красный / синий или зеленый / синий плоскости. Введите значение в текстовое поле «Интервал», чтобы задать размер шага сетки, который поможет вам масштабировать модель до кратного размера фактического размера конструкции.

  5. Щелкните и перетащите исходную точку оси в отдельную исходную точку на фотографии. В этом примере это угол, в котором здание соприкасается с землей, как показано на следующем рисунке. См. Раздел Знакомство с инструментами с цветовой кодировкой Match Photo для получения советов по установке начала координат оси.
  6. (Необязательно) Снимите флажок Модель, чтобы скрыть вашу модель от просмотра. Вам не нужно скрывать свою модель, но часто бывает немного проще совместить шкалу точки схода с фотографией, если линии на вашей модели не конкурируют с вашей фотографией.
  7. Щелкните и перетащите ручки на каждой из четырех полосок точки схода. Совместите зеленые полосы исчезающих точек с фотоэлементами, которые должны быть параллельны зеленой полосе оси. Выровняйте красные исчезающие полосы с фотоэлементами, параллельными красной полосе оси.Пример на следующем рисунке показывает, как полосы схода совпадают с соответствующей полосой оси.

    Совет: Оконные рамы, дверные коробки и линии крыши являются удобными ориентирами для выравнивания полос схода. Кроме того, чем длиннее будет полоса исчезающей точки, тем лучше будут результаты.

  8. Установите флажок Model в диалоговом окне Match Photo, чтобы ваша модель снова появилась.
  9. Наведите курсор на синюю полосу оси.Когда появится курсор с двунаправленной стрелкой, щелкните и перетащите курсор вверх или вниз по синей полосе оси, чтобы масштабировать модель. Вы хотите, чтобы очертание модели совпадало с вашей фотографией, как показано на следующем рисунке.
  10. (Необязательно) В диалоговом окне «Сопоставить фото» нажмите кнопку « Проект текстуры из фотографии », чтобы спроецировать фотографию на модель. Если вы проецируете текстуры, вы можете видеть фото, примененное к лицам вашей модели, когда вы вращаетесь вокруг модели. На следующем рисунке показаны текстуры, спроецированные на пример здания школы.

    Примечание: Если ваша модель уже содержит материалы, SketchUp спросит, хотите ли вы заменить существующие материалы. Вы также можете увидеть Trim частично видимые лица? Сообщение . Если да, нажмите Да , чтобы применить фототекстуру только к видимой части лиц в модели. Щелкните , чтобы применить текстуры ко всему лицу, даже если видна только часть лица.

  11. Нажмите кнопку Готово , чтобы выйти из группы инструментов «Подобрать фото».

Совет: В диалоговом окне «Подобрать фото» вы можете нажать Редактировать совпадающее фото (значок шестеренки вверху), чтобы настроить инструменты «Совпадение фото».

Примечание: Если вы сделали несколько снимков, которые совпадали с каждым углом здания, щелкните инструмент «Подобрать фото» и выберите «Повернуть на 90 вправо» или «Повернуть на 90 влево». Эти команды перемещают красную и зеленую оси на 90 градусов. Если команды не работают с вашей моделью и фотографией, просто переместите оси в противоположном направлении и нажмите кнопку «Новое сопоставленное фото» (значок плюса в верхнем левом углу диалогового окна «Сопоставить фото»).Появится новая сцена Match Photo, и вы сможете разместить новую фотографию и вручную установить исходную точку.

Создание 3D модели по фотографии

Если у вас есть фотография чего-то, что вы хотите смоделировать, Match Photo может помочь вам нарисовать 3D-модель.

Совет: Этот процесс лучше всего подходит для объектов с параллельными линиями, таких как верх и низ прямоугольного окна.

Чтобы нарисовать модель с помощью фотографии и функции «Подобрать фото» в SketchUp, выполните следующие действия:

  1. Выполните действия, описанные в предыдущем разделе «Сопоставление фотографии с существующей моделью», чтобы настроить исходную точку оси, полосы схода и масштаб.Единственное отличие состоит в том, что вам не нужно беспокоиться об открытии модели, которая идет с вашей фотографией, или о проецировании текстур на еще не существующую модель. Эти шаги объясняют, как нарисовать модель на основе вашей фотографии.
    Совет: Чтобы помочь вам установить масштаб фотографии, вставьте одного из 2D людей SketchUp, как показано на рисунке. Если вы еще не видите одного из этих людей в своей модели, найдите их на панели «Компоненты».
  2. Выберите инструмент Линия .
  3. Начиная с начала оси, обведите один из краев фотографии. Продолжайте обводить края, пока не создадите грань.
  4. Используйте инструменты SketchUp, чтобы продолжить создание 3D-модели на основе фотографии. Например, обведя сторону сарая, показанную на следующем рисунке, вы можете использовать инструмент «Толкать / тянуть» для выдавливания грани, как показано на следующем рисунке. При использовании инструментов рисования вы, скорее всего, выйдете из режима просмотра «Совместить фото». Перейдите на вкладку «Подобрать фото», чтобы снова увидеть свою фотографию и сравнить длину экструзии с длиной сарая на фотографии.

    Совет: Процесс моделирования по фотографии является итеративным. Скорее всего, вы сделаете небольшой рисунок, сравните свою модель с фотографией, еще немного порисуете и так далее.

  5. (Необязательно) Щелкните вкладку сцены, чтобы просмотреть фотографию и спроецировать текстуры фотографии на модель. Для этого щелкните Project Textures from Photo в диалоговом окне Match Photo или щелкните фотографию и выберите Project Photo из появившегося меню. На рисунке вы видите текстуры сарая, спроецированные на модель.

Удаление совпавшей фотографии

Если ваша совпадающая фотография не сработала или она вам больше не нужна, вы просто удалите сцену Match Photo. Вот два способа сделать это:

  • Щелкните контекстным щелчком вкладку сцены и выберите Удалить в появившемся меню.
  • Выберите Window> Scenes .
    Откройте диалоговое окно «Сцены «. . В появившемся диалоговом окне «Сцены» выберите сцену с совпадающей фотографией и нажмите Удалить сцену (значок со знаком минус).

Каждая фотография Николь Эйзенман рассказывает историю

Эйзенман сказала о своем отце: «Это была одна вещь, которая имела большое значение. Это действительно испортило наше дерьмо ». Она добавила: «Моя мама это видела и не вмешивалась». (Когда позже на той неделе мы с Эйзенман были в Скарсдейле, ее мать сказала: «Когда Ники стал геем, я полностью винила себя. И я чувствовала себя совершенно подавленной. Это действительно было очень тяжело».)

«Но ты знаете, все это питало мою работу в начале девяностых, — сказал Эйзенман.«Это действительно было о видимости и большом« пошел ты на хуй »для патриархата, а именно для него». Она проверила себя. «Это был , а не только он . Все это было культурой, моим образованием. Я пошел на , поднялся на и читал Янсона »- Х. «История искусства» У. Янсона — «и это было , толщина , и во всей книге не было ни одной женщины. Я ничего не читал о феминизме на отметке , выросшей на . Знаете, мне приходилось разбираться в этом на протяжении многих лет самостоятельно ».

Эйзенман переехал в Нью-Йорк сразу после выпуска в 1987 году.«Это была культура гранжа, наркотическая и лесбийская», — сказала она. «Это было действительно весело.» Вскоре она взялась за работу по искусственной отделке мрамором; некоторые из ее рукотворных работ сохранились и сегодня в вестибюле отеля Peninsula на Пятой авеню. (Чуть позже ее наняли рисовать фрески в стиле социалистического реализма в магазинах Coach.) Ночью она рисовала тушью лесбийских баров и создавала комиксы, «которые были отчасти сексуальными, жестокими, забавными и забавными. странный.» Она думала о себе как о «маленьком крутом хулигане, который возится по городу.

Когда Эйзенман впервые начала показывать свои работы, на показах в небольших группах она предлагала не рисунки тушью, а картины — работы в духе пастели «Люди на пляже», которую она недавно пыталась выбросить. В 1992 году она впервые показала несколько своих рисунков, в том числе, как она вспоминает, «фантазию об этом острове амазонок, которые захватывают мужчин и отрезают пенисы». Энн Филбин, тогдашний директор Центра рисования в Сохо, увидела эту работу и во время последующего визита в студию Эйзенмана вытащила из мусора и похвалила рисунок Вильмы и Бетти, персонажей «Флинтстоунов». заниматься сексом.Эйзенман сказала мне, что она выбросила это за «глупость, слишком очевидную». В начале своей карьеры Филбин пригласила Эйзенман сделать фреску для группового шоу «Рисунки на стенах». Эйлин Майлз, писавшая десять лет спустя, вспоминала, как Эйзенман прибыл очень поздно на открытие шоу: «На ней была черная рубашка, волосы у нее были как у Уилдина, и она неловко несла красную розу». Роза, писал Майлз, была «чистым панком».

Вскоре после этого Эйзенмана увлекла галерея Джека Тилтона, и он начал зарабатывать деньги.Она вспоминала, что иногда Тилтон забавляло то, что она замечала пределы ее панковизма: всякий раз, когда ее представляли коллекционерам и другим людям, обладающим властью, «Скарсдейл проявлял себя», и она была чрезвычайно почтительна. Тилтон видел преимущество менее цивилизованной персоны (или более Трейси Эмин). Однажды он сказал: «Будь злее! Будь злее! »

Эйзенман назвал эту картину «Судьба на велосипеде» (2020) «очень романтичной — кадр из фильма Дугласа Сирка». Тем не менее, она отметила, что обе фигуры «потенциально ранены — это может быть второй, когда его голова ударится о землю, прежде чем она расколется».Художественное произведение любезно предоставлено Томасом Видербергом / Astrup Fearnley Museet, Осло, Норвегия

Эйзенман сказала мне: «Есть еще одна часть истории, которая становится немного мрачной», и впервые затронула тему ее наркомании. Она объяснила, что Виктория Робинсон на прошлой неделе случайно намекнула на эту историю детям, и что Джордж, их дочь, которой тогда было тринадцать, попросила Эйзенмана объяснить. Теперь, когда об этом рассказали в семье, сказал Эйзенман, его следует включить в наши разговоры.

Тогда все ее друзья принимали героин. Она начала делать это по субботам вечером. Через несколько лет она добавила четверг и пятницу. «И был один день, примерно в 1992 году — я жил с этой женщиной, и она сказала:« Давай сделаем шишку », — вспоминал Эйзенман. «И это была среда! И я сказал: «Если я сделаю это в среду, четверг, пятницу и субботу, то я посвящу свою жизнь тому, чтобы быть наркоманом». И я это сделал ». Она сравнила это с мультипликационным персонажем, который спрыгивает со скалы, ноги все еще крутятся.«Вы сделали что-то очень опасное, но еще не умерли».

За несколько лет, когда ее карьера пошла вверх, употребление наркотиков Эйзенман «никогда не выходило из-под контроля настолько, чтобы я не могла функционировать», — сказала она. «Это сработало для меня». Но ко времени Биеннале Уитни 1995 года, когда она полностью достигла профессионального уровня — с фреской, на которой она хладнокровно работала над фреской среди обломков разрушенного здания Брейера, — она ​​была «немного потеряна». Ее работа все больше требовала путешествий, поэтому она настраивала пояс для того, чтобы спрятать героин всякий раз, когда ей приходилось проходить через службу безопасности аэропорта, не без паники.Иногда, когда ей требовались деньги, она звонила коллекционерам, в том числе своей подруге Сьюзан Хорт. («Раньше я говорил, что являюсь ее банком, — сказал мне Хорт. — Она звонила мне и говорила:« Посещение студии! », — добавил Хорт, — мне было жаль, что она оказалась в такой ситуации. Я действительно хотела Ее нужно очистить ».) Когда Эйзенман начала предпринимать серьезные усилия, чтобы остановиться, это было не столько для спасения себя от вреда -« Я была полна ненависти к себе », — сказала она, — а больше для того, чтобы не растрачивать то, что она считала талантом. «Я думал, что у меня есть этот дар, который я должен использовать.

Прикетт слышал кое-что из этого через сетчатую дверь. Выйдя на улицу, она сначала осторожно проверила, что очередь разговора принадлежит Эйзенману. Затем она сказала: «История о том, как вы бросили героин, неплохая, если не совсем вдохновляющая». Она повторила то, что Эйзенман сказал ей о получении стипендии Гуггенхайма в 1996 году: «Вы сказали:« Я потратил половину денег на героин, а другую половину — на реабилитацию ». Эйзенман засмеялся:« Что-то в этом роде ». Это могли быть деньги из другого гранта примерно в то же время.Она зарегистрировалась в Центре Бетти Форд в Калифорнии, вернулась в Нью-Йорк с передозировкой, пришла в себя с фельдшером, сидящим у нее на груди, а затем остановилась.

Огуречный суп был украшен цветками огуречника. На обед к женщинам присоединились их четыре соседа по дому: две пары мужского пола на той неделе в доме, который обычно имел большую лесбийскую составляющую. На мгновение разговор зашел о предпочтениях в местоимениях и других идентификаторах. Мэтт Вольф назвал Эйзенмана «мягким мясом», и она с благодарностью приняла это.Они говорили о том, что молодые лесбиянки все реже используют женские местоимения.

«Мне нужна доска», — сказал Эйзенман в какой-то момент. «Извините, это слишком византийское».

Т.М. Дэви, художник, сказал: «Благодаря Николь в газете« Нью-Йорк Times »меня неправильно интерпретировали». Он посмеялся.

«Ого, какой ?» — сказал Эйзенман.

В обзоре Times о показе шоу Антона Керна Эйзенмана в 2016 году «ТМ и Ли» — большая мечтательная картина с изображением пляжа — была описана как изображение двух женщин.«Вы сделали меня похожим на вас», — сказал Дэви. «Я был действительно счастлив, что они назвали меня она — или цифра , моя цифра ». Тем не менее, сказал Дэви, его галерея указала на его мужское начало Times . (Последующее исправление, попытка учесть двусмысленность изображения, читается как загадка: «По словам художника, одна фигура предназначена для неопределенного пола; на работе не изображены две женщины».)

Эйлин Майлз, когда говорит позже, говоря об Эйзенмане по телефону, он использовал «они» и «они», которые являются предпочтительными местоимениями Майлза.Но Эйзенман, которого иногда принимают за мужчину и который иногда предпочитает выдавать себя за одного — чаще всего, «когда очереди в уборную слишком длинные», — использует слова «она» и «она». В 2019 году, ненадолго став Ники Эйзенман в своей профессиональной жизни, она восстановила Николь. И после периода, когда она обычно называла себя «гомосексуалистом», теперь она все чаще использует слово «лесбиянка». Эти решения были приняты в духе смайлика пожимания плечами. Она сказала мне, что согласилась принять участие в групповой фотосессии под названием «Butches and Studs» для T , журнала стиля Times ‘, только после того, как она установила, что Элисон Бечдел, карикатурист и автор «Веселого дома» будет там.«Я хотела познакомиться с Элисон», — сказала она. «Мне очень нравятся ее книги». (В суждениях, которые иногда характерны для разговора Эйзенман — и это похоже на то, как она рисует линию углем, размазывает ее, а затем снова рисует — она ​​сказала о фотосессии «Бутчей»: «Все было хорошо. это было глупо »)

В электронном письме Эйзенман описала свое« слабое отношение к «женственности» ». Она написала:« Некоторые писатели-феминистки проводят аналогии между женским телом и домом. Интерьер, домашний, гостеприимный, частный, украшенный.. . . Для меня это больше похоже на съемную квартиру. Зачем вкладываться? Зачем делать большие изменения? Мне просто наплевать. Это несовершенная метафора, но идею вы уловили ». В более позднем разговоре она добавила: «Большую часть своей жизни мне было очень неудобно быть женщиной. Я пережил это. Если бы я мог перенести серьезную операцию, когда мне было восемнадцать, девятнадцать лет, я бы сделал это. Но в начале восьмидесятых для меня это был не вариант.

Leave a Comment

Кран и вентиль в чем разница: ℹ️ Чем отличается вентиль от крана, отличие крана от вентиля — Armashop.ua

Чем вентиль отличается от крана — основные отличия

Трубопроводная арматура используется как на промышленных магистралях доставки и распределения различных потоков жидких и газообразных сред, так и на бытовых. Её функциональное значение трудно недооценить, так как она служит не только для того, чтобы перекрывать и открывать подачу различных жидкостей и газов, но и для регулирования напора, а также в качестве предохранительного устройства и конденсатоотвода.

Основные типы запорной арматуры

К основным типам запорной арматуры прежде всего относят кран и вентиль. Они являются самыми распространенными и необходимыми элементами различных систем трубопроводов.

Кран представляет собой запорное устройство, конструктивно представляющее собой неподвижный корпус, выполненный из различных материалов (металл, пластик) и подвижный элемент. В основном для производства кранов используют бронзу и латунь. Это обусловлено не только их стойкостью к коррозии, но и данные материалы легче подвергаются обработке, так как для поверхностей затвора и корпуса требуется качественная обработка.

Водопроводный кран

При перекрывании крана подвижный элемент имеет перпендикулярную траекторию относительно направления потока жидкости ли газа, при этом он совершает вращательные движения вокруг своей оси.

Среди кранов выделяют затворы, различающиеся подвижным элементом. Он может быть выполнен в виде конуса, шара и т. д.
Вентили также имеют многие разновидности, различающиеся по конструкции и назначению.

Вентиль или клапан применяется не только для перекрывания потока жидкостей или газов, но и служит для его регулирования за счет того, что в своей конструкции имеет подвижный элемент, двигающийся параллельно оси потока. Регулирование происходит благодаря сужению условно-проходного диаметра запорного устройства.

Вентиль

Отличия вентиля и крана

Благодаря широкой линейке запорно-регулирующих устройств, необходимо правильно при монтаже системы трубопроводов подачи жидкостей или газов выбирать тот тип запорных устройств, который будет эффективно решать поставленные задачи на определенном участке. Поэтому необходимо понимать особенности и отличия основных элементов запорной арматуры.

Основным отличием вентиля от крана является функциональное назначения в работе. Вентиль служит для плавной регулировки напора потока газа за счет его конструктивных особенностей. Следует отметить, что кран также имеет возможность регулирования потока жидкостей и газов, но из-за многих особенностей условий эксплуатации данных устройств неполное перекрывание категорически запрещено.

Следует отметить что кран и вентиль не изменяют направление потока газа иди жидкостей. Они служат только для частичного или полного перекрывания потока. При этом при установке данных элементов в систему трубопроводов следует обратить внимание на стрелку, указывающей правильное направление движения среды. Неправильный монтаж данных устройств будет создавать лишнее гидравлическое сопротивление, что в конечном итоге отразится не только на их правильной работе, но и на сроке службы.
Конструкция вентиля предполагает наличие грун-буксы, которая крепится к подвижному штоку. Это позволяет данному элементу вентиля герметично садится на седло отверстия.

Можно также отличить кран от вентиля визуально. Для этого необходимо сравнить рукоятки данных устройств. Кран оснащается простой рукояткой, прикрепленной к штоку, вентиль же содержит так называемый «барашек», предназначенный для плавного регулирования потока газов и жидкостей.

Что лучше: кран или вентиль?

Однозначного ответа на вопрос: что лучше- кран или вентиль, дать невозможно. Так как определенный вид запорной арматуры выполняет те специальные задачи, которые на него возлагаются. Кран удобен для быстрого перекрывания потока жидкости, благодаря своим конструктивным особенностям. Это достигается за счет простого поворота рукоятки перпендикулярно оси направления потока движения рабочих сред. Барашек вентиля необходимо заворачивать, затрачивая больше времени, чем при перекрывании крана.

По сроку службы вентиль значительно уступает крану, так как его конструкция предполагает наличие клапан и уплотнительных элементов, которые со временем выходят из строя и подлежат замене. Срок службы прокладок зависит от типа среды (степень агрессивности).

Зато по ремонтопригодности вентиль является отличным устройством, так как некоторые его детали подлежат полной или частичной замене. При выходе же из строя крана его следует полностью демонтировать и установить новый.




























в чем разница между шаровым и задвижкой

Для специалистов, работающих на промышленных предприятиях, важно знать, в чем заключаются отличия крана от задвижки или вентиля.

Общая информация

Кран — приводная арматура, использующаяся для изготовления трубопровода, где происходит вращение затворного клапана вокруг собственной оси в перпендикулярном направлении. Элемент включает две составляющие:

  • Пробка подвижного вида;
  • Статичный корпус.

Рис 1. Как устроена конструкция

Вентиль — арматура приводного вида, где конструкция перемещается по потоку и заходит на седло.  Предназначен для непосредственного открывания или закрывания, регулирования потока любой среды.

В чем основные различия

Принято выделять в зависимости от предназначения три вида арматуры:

  1. Приводной.
  2. Регулирующий.
  3. Запорный.

В некоторых классификациях добавляется предохранительная группа.

Рассматривая основные различия между вентилем и шаровым краном, стоит отметить, в первом креплении допустима регулировка потока жидкости. Шаровой кран не способен выполнить данную задачу. На основании действующих правил, контролировать и изменять поток жидкости, используя шаровой кран, категорически запрещено техникой безопасности. В первую очередь это обосновано ограниченностью функций, поскольку регулировщик может только открыть или закрыть поток.

При помощи вентиля допускается изменения рабочего давления и вследствие напора воды в трубопроводах.

Всему виной конструктивные отличия, определяющие функции и использование элементов. Рассматривая главные элементы неподвижного корпуса вентиля, в нем механизм затворный «садится» на седло. Его движение осуществляется по направлению потока.

При эксплуатации крана, повороты осуществляются вокруг собственной оси. Если понадобятся дополнительные элементы, сантехниками используются шаровые элементы. Когда шар начинает поворачиваться, автоматически изменяется диаметр в отверстии.

Вентиль снабжен грундбуксой. При вкручивании/выкручивании штоков происходит движение клапана вверх и вниз. 

Сравнивая обе конструкции, можно сделать несколько выводов:

  1. Кран находится в положениях закрыто и открыто.
  2. Вентиль способен в дополнении регулировать напор.
  3. Чтобы визуально распознать вентиль это или кран, достаточно обратить внимание на ручку. У крана ее устройство достаточно простое, в отличие от вентиля (здесь он представлен в виде барашка).

Рассматривая основные типы запорной арматуры, рекомендуется рассмотреть еще один популярный элемент – задвижку.

Существует несколько видов кранов, исходя из тела вращения:

  • Конусный. Визуально напоминает форму усеченного конуса. Отверстие можно увидеть прямоугольной или круглой формы. Чаще всего эксплуатируется в газоснабжении. Пользуется популярностью, благодаря стоимости.

Рис 2. Конусный

*

  • Цилиндрический. Главный регулировщик системы отопления. Может осуществлять вертикальное перемещение для регулирования потока жидкости.

Рис 3. Цилиндрический

  • Шаровой. Без него не может обойтись ни один сантехник. Отверстие сделано в округлой форме, через которое проходит среда.

Рис 4. Шаровой

Для чего нужна задвижка, основные плюсы и нюансы

Вид арматуры, где деталь регулировки перемещается в перпендикулярном положении, движется по направлению потока. Среди представителей данной категории, задвижка считается более актуальной.

Рис 5. Задвижка

 Инструмент популярен в эксплуатации:

  • Транспортной деятельности, где диаметр изделий колеблется – 15-2000мм;
  • В создании водо-газоснабжения;
  • В сфере обслуживания ЖКХ;
  • Добыче нефти.

Распространенность использования задвижек обусловлена следующими аспектами:

  • Простота в эксплуатации;
  • Небольшие размеры;
  • Допускается эксплуатация в различных условиях;
  • В гидравлике присутствует небольшое сопротивление.

Последний аспект важен при возведении строительных магистралей. Постоянно осуществляется в среде, характеризующееся высокой скоростью.

Механизм не лишен серьезных нюансов. Специалисты при выборе необходимых инструментов и материалов, не рекомендуют использовать конструкции, где шпиндель выдвижной. Ход при затворе составляет минимум один диаметр.

Принято выделять два вида задвижек:

  • Полнопроходные.  

Рис 6. Полнопроходная

*

Рис 7. Суженная

Первый является самым распространенным. В нем полнопроходный диаметр приравнивается к значению трубопровода, на который устанавливается инструмент. Для снижения количества крутящихся моментов, задвижки используются, чтобы контролировать управление арматуры, в том числе снизить скорость изнашиваемости других составляющих частей трубопровода.

Существует несколько принципов управления задвижками:

  • Вручную;
  • Посредством электроприводной системы;
  • Посредством пневмоприводной системы;
  • Посредством гидроприводной системы.

Рассматривая сравнительные характеристики между краном и задвижкой, можно сделать вывод, что оба элемента имеют ряд схожих признаков и различий.

Сравнительная таблица

Рекомендуется детально рассмотреть, в чем разница между краном и задвижкой

КритерийЗадвижкаКран
Общие признакиЭксплуатируются для создания герметичности при движении потока жидкости, газа в трубопроводе. Оптимально подойдет для конструкций с высоким давлением
 

Каковы различия

Движение основного элемента (перегородки) осуществляется во всех направлениях: вправо, влево, вверх и внизЗатвор выступает в качестве основного элемента. Он может совершать движения вокруг собственной оси, а также размещать канал под различным углом по отношению к течению жидкости
Изнашивание осуществляется в интенсивном порядке при постоянной эксплуатацииИзнашивается менее интенсивно даже при постоянном использовании
Необходимо рассчитывать дополнительное место за пределами создания трубопровода, чтобы разместить часть перегородкиНеобходимо рассчитать дополнительное место только для размещения регулирующих элементов
На практике, монтаж и эксплуатация прибора чаще всего встречается как запорный элемент, в открытом или закрытом положении.В качестве регулировщика. В любое время достаточно задать необходимую интенсивность для обеспечения равномерного движения потока
Редко когда используется в качестве составляющего элемента в смесителеВыступает в качестве одного из основных элементов в смесителе.
 

*

Кран и задвижка очень герметичны. Именно поэтому сантехники используют их во время ремонта водопроводов. Однако кран характеризуется меньшей изнашиваемостью, чем у задвижек. Их можно использовать дольше только в том случае если будут выполняться основные условия:

  • качественное периодическое обслуживание,
  • оптимальная смазка.

Опираясь на эту таблицу, можно сделать вывод, что основные различия двух механизмов прослеживаются в следующих показателях:

  1. Насколько быстро изнашиваются детали.
  2. Размер свободной площади, которая понадобится за пределами конструкции трубопровода.
  3. Где может эксплуатироваться.

Кран отлично справляется с ролью регулировщика, а также может выступить вспомогательным элементом в регулировании подачи воды или газа при высоком давлении. Поэтому при создании трубопровода часто краны встречаются на конечных участках. Поскольку вращающийся элемент движется вокруг собственной оси, он не требует большого места. Но для регулирующих механизмов потребуется место, чтобы расположить вентили.

Отличительной характеристикой механизмов является вид основного механизма. Это система, осуществляющая движение в перпендикулярном направлении в трубопроводе. В кране в качестве основного элемента выступает специальный затвор. Если он размещается параллельно относительно потока или небольшим углом, интенсивность движения жидкости или газа увеличивается, при перпендикулярном расположении происходит снижение интенсивности.

Чем отличается кран от вентиля и задвижки?

Клапан или вентиль?

Классификация изделий

Вентиль для воды классифицируется по ряду различных признаков, к которым относятся:

  1. Тип и конструкция запорного устройства.
  2. Материал изготовления.
  3. Особенности соединения с водонапорными или газовыми трубопроводами.

По типу и конструкции запирающего устройства вентили подразделяются на следующие виды:

  • Клапанные.
  • Пробковые или конусные.
  • Шаровые.

Выясним основные особенности каждого типа вентилей, а также определим их предназначение.

Клапанные устройства

Клапанный вентиль еще называют вентильным краном, так как корпус изделия разделяется на две части горизонтальной и наклонной перегородками. В конструкции изделия с наклонной перегородкой имеется отверстие, которое имеет проточку под клапан. Такое отверстие называется седлом.

Клапан представляет собой часть штока, который располагается в нижней части изделия. В конструкцию изделия вставлена эластичная прокладка, упирающаяся в седло. Посредством такого упора в седло происходит перекрытие подачи жидкости, протекающей через устройство. В верхней части шток оснащен резьбой, которая соединяется с резьбовым соединением посадочной гайки. При помощи этого резьбового соединения происходит поднятие и опускание клапана, тем самым перекрывая и регулируя напор подающей жидкости.

У изделий такого типа имеются преимущества и недостатки. К плюсам относятся:

  1. Выдерживание высокого давления.
  2. Регулировка объема и напора воды.
  3. Простота в управлении.
  4. При выходе из строя запорного устройства, его можно заменить.

Недостатками такого устройства считаются:

  1. Высокая скорость стирания прокладки, так как при частом открытии и закрытии устройства, происходит контакт резины с металлом.
  2. Относительно небольшой срок эксплуатации.
  3. Для полного перекрытия подачи жидкости нужно долго вращать маховик.

Изделие конусного типа

Конусный вентиль – это разновидность клапанного изделия. Различия между этими двумя устройствами заключаются в конструкции запорного механизма. Если в предыдущем варианте запорный механизм представлен в виде перегородки, то в данной конструкции прибор имеет пробку в виде конуса. При вращении штока происходит опускание запорного клапана в отверстие перегородки, тем самым прекращается подача жидкости.

Преимущества и недостатки такого типа изделия аналогичные, как и у вентиля клапанного типа. Конусный вентиль имеет следующую конструкцию, как показано ниже.

Устройство шарового типа

Принцип работы такого типа вентиля полностью отличается от функционирования предыдущих вариантов. Если предыдущие изделия обеспечивают перекрытие воды перпендикулярно трубопроводу, то с устройством шарового типа все по-другому.

Основным запирающим устройством является шар, которые имеет сквозную прорезь, пропорциональную потоку жидкости. Перекрытие подачи жидкости обеспечивается за счет перемещения шара с прорезью в перпендикулярное положение. Такие вентили еще называют кранами задвижками.

К преимуществам таких изделий относят:

  1. Простота конструкции, что позволяет эксплуатировать устройство продолжительное время.
  2. Герметичность конструкции. С водой контактирует только запорный шар, что также влияет на длительный срок службы изделия.
  3. Перекрытие и открытие подачи жидкости осуществляется путем поворота ручки на 90 градусов или половину оборота. Такие устройства благодаря быстрому перекрытию подачи жидкости еще называют пол оборотными.

Как показывает практика, существенную роль на срок службы оказывает качество производства вентиля. Водяные вентили европейского производства имеют срок службы до 10 лет, в то время как китайские дешевые аналоги выходят из строя спустя несколько лет.

К недостаткам рассматриваемых видов вентилей относятся:

  1. Невозможность отремонтировать водопроводный шаровой вентиль. В китайских изделиях нарушается целостность соединения ручки с запорным шаром. Это приводит к тому, что ручка продолжает вращаться, а шар остается на месте в заклинившем положении.
  2. Невозможность регулирования потока жидкости. Регулировать поток жидкости с помощью такого изделия можно, но производители в таком случае не гарантируют продолжительный срок службы устройства.

Чем отличается вентиль от крана и задвижки

Разница заключается не в типе задвижек, как привыкли думать многие, причем даже сантехники. Краны и вентили отличаются, хотя их часто называют одним названием. Это отличие заключается в конструкции корпуса. Если вентиль предназначается для установки на стыке двух труб, чтобы при необходимости обеспечить перекрытие подачи жидкости, то кран располагается на окончании трубопровода. Кран – это своего рода концевик, который служит для подачи воды при возникновении такой необходимости.

Теперь нужно выяснить, в чем отличие вентиля и задвижки. Многие считают, что разницы между вентилем и задвижкой нет, однако, это не так. Что такое вентиль и для чего он нужен, уже известно. Теперь проанализируем задвижку, чтобы выяснить основные ее отличия от вентиля.

Задвижка выполняет аналогичные задачи, что и рассматриваемые в материале устройства. Однако задвижка не способна регулировать скорость потока, поэтому она только закрывает и открывает поток. Регулировать напор жидкости задвижка не может в силу своих конструктивных особенностей. Заслонка в таком устройстве перемещается только вверх и вниз. Чем отличается задвижка от вентиля, можно посмотреть наглядно на фото ниже.

Из чего изготавливают запорные устройства

Перед тем, как выяснить из чего изготавливаются вентили, необходимо разделить их на два вида:

  • устанавливающиеся во внутренних водопроводных сетях;
  • монтируемые на наружных водопроводах и газопроводах.

Если изделие предназначается для внутренних сетей водоснабжения, то применяются приборы из латуни, бронзы, нержавеющей стали и пластика. Если изделия применяются для выполнения наружных работ, то для этого используются вышеперечисленные материалы, а также дополнительно сталь и чугун.

  1. Водопроводные устройства из латуни и бронзы относятся к дорогостоящим вариантам. Однако их стоимость оправдана качеством и долговечностью. Такие устройства имеют небольшой вес, малые габариты, а также могут быть установлены не только на водопровод для подачи холодной воды, но и горячей. Используются такие изделия и в системах отопления, так как на их поверхностях не оседает накипь.
  2. Вентили из нержавейки. Еще один хороший вариант, который имеет продолжительный срок службы. Они дешевле в несколько раз, чем латунные и бронзовые устройства.
  3. Пластиковые изделия являются одними из самых дешевых, но они ничуть не уступают по качеству вышеперечисленным моделям. Их недостатком является возможность установки только в пластиковые трубопроводы.

Устройства из нержавейки не рекомендуется устанавливать в систему ГВС и отопления. Ведь от воздействия горячей воды происходит образование накипи, которая впоследствии снижает диаметр пропускного канала.

Чугунные и стальные вентили пользуются популярностью для их установки на наружных трубопроводах. Для изготовления таковых изделий используется чугун и сталь, что позволит значительно удешевить цену устройства. Ведь аналогичные изделия из латуни и бронзы обойдутся в десятки раз дороже.

Особенности и назначение

Вентиль или задвижка – это запорные элементы трубопроводной системы. По стандарту называются запорной арматурой.

С запорной арматурой вы наверняка уже сталкивались. К примеру, на любой бытовой системе водоснабжения наверняка стоят краны, позволяющие ограничить поток жидкости в том или ином направлении. Полное перекрытие крана в считаные секунды блокирует движение носителя, отрезая конкретный участок ветки.

В итоге одним движением руки вы получаете возможность изолировать часть трубопровода, а затем выполнять над ней какие-то операции.

В бытовых условиях чаще всего используют клапана. Вентили и задвижки – это тоже запорная арматура, только более крупного образца.

Стандартный клапан размещают на трубы диаметром до 100 мм. Описываемые в данной статье детали слишком крупные и мощные. Их допустимо монтировать на трубы, диаметр которых только начинается от 100 мм (хотя есть и исключения).

Преимущественно подразумевается монтаж на магистральные ветки систем водоснабжения, отопления, газопроводы, маслопроводы, нефтепроводы и т. д.

Что интересно, конструкция вентиля или задвижки спроектирована так, чтобы каждый элемент смог выдержать огромное давление в условиях постоянного движения носителя. Из-за этого конструкция получается дороже, но куда эффективнее обычной клапанной арматуры.

Тип подсоединения

Мы уже отметили что, вентиль, как и задвижка, обладают схожей структурой и применяются для схожих задач. Чтобы сравнить их друг с другом, а также иметь в голове полноценную картину, чем же вентиль отличается от задвижки, нужно разобрать принцип действия каждого образца. Понять, как он работает, и из чего состоит.

Но перед этим обратим внимание на способы их подсоединения к трубопроводу. Они у них общие.

Элементы такого типа могут быть:

  • фланцевыми;
  • сварными;
  • муфтовыми.

Имеется в виду тип подсоединения к трубопроводу. Здесь различий практически нет. Что вентиль, что задвижка выполнены во всех вариациях.

Обычная бытовая запорная арматура

Фланцевый тип подсоединения подразумевает монтаж на фланцы. Своего рода соединительные кольца, наваренные на края, как запорной арматуры, так и трубопровода. Это хороший вариант, когда нужна надежность в комбинации с практичностью.

Фланцы наваривают на выходы, затем уплотняют резиновыми кольцами. Соединение происходит за счет стягивания болтами ответных фланцев на трубе и задвижке. Количество болтов, их размер, диаметр фланца и множество других параметров зависит от условий в каждом конкретном случае.

Фланцы удобнее всего применять в промышленности, но и в бытовых условиях, а также в гражданском строительстве от них есть толк.

Про сварные соединения, думается, вы уже и так знаете достаточно. Сварная запорная арматура не пользуется такой же популярностью, как фланцевая или муфтовая, но она тоже довольно широко представлена на рынке, а значит, не упомянуть ее было бы решением ошибочным.

Сварные фитинги монтируют на трубопроводы с помощью приваривания газовой или электрической сваркой. Плюсы подобных соединений в их прочности. Минусы – в отсутствии возможности снять запорную арматуру. А такая необходимость может появиться в любой момент.

Запорная арматура не вечна. В ней постоянно происходят динамические процессы. Изнашиваются уплотнители, расшатывается клин, стачиваются детали. Рано или поздно задвижка выйдет из строя. И вот что делать тогда, вопрос открытый.

Муфтовые образцы монтируют преимущественно на резьбовые соединения. Это промежуточный вариант между сваркой и фланцами. С ним нужно больше возиться, зато можно обойтись вообще без сварочного аппарата. Задействуются в большей степени на средних размеров гражданских системах.

Конструкция и принцип работы вентиля

Вентиль – запорная арматура регулирующего типа. Вы должны были видеть вентили если не вживую, то по телевизору.

Это крупный элемент трубопровода, немного утолщенный и с большим регулирующим кольцом, которое собственно вентилем и называют. Задача вентиля заключается в перекрытии и регулировании потока жидкости внутри трубы.

Задвижки разных диаметров

Этим он отличается от задвижки. Дело в том, что фиксируемая деталь может находиться сразу в нескольких положениях.

Если закрутить его на несколько оборотов, то поток блокируется только частично. Запорный элемент искусственно уменьшит диаметр проходного отверстия внутри, что скажется на количестве доставляемой жидкости.

Полное закрытие вентиля блокирует всю систему, точно так же, как это делает задвижка. Эта возможность выбирать положение для запорного элемента внутри вентиля – и есть основное его преимущество.

Очень часто в промышленных трубопроводах постает необходимость не просто полностью перекрыть поток жидкости, а только умерить его до определенных значений. Сделать это проще всего именно через монтаж вентилей в потенциально подходящих местах. Более удобного и простого способа человечество еще не придумало.

Разбор внутренностей

Состоит вентиль из нескольких основных деталей. Базу для всех его внутренностей содержит в себе мощный корпус.

Корпус преимущественно литой, а не разборный. Но бывают разные модели, каждая конкретная схема претерпевает некоторые изменения, в соответствии с ожиданиями и желаниями производителя.

Внутри корпуса есть отверстие для прохода жидкости. Отверстие это может быть как полноразмерным, так и уменьшенным.

Полноразмерный проход дает возможность транспортировать жидкость в полной мере, а также снижает нагрузку на внутренности вентиля. Жидкость течет без проблем, не встречая сопротивления.

Другое дело – миниатюрные вентили. Они в своем базовом состоянии не способны пропускать номинальное количество носителя за один и тот же промежуток времени.

Схематический рисунок конструкции задвижек

В центральной части корпуса находится клапанный блокиратор или просто клапан со шпинделем. К нему подсоединена резьба с направляющими, а резьбой управляют за счет вращения ручки вентиля.

Система проста и неприхотлива, от того и столь эффективна. Вращая ручку, мы передаем усилие на винтовую резьбу. Та влияет на положение клапана внутри вентиля. Закручивание ручки опускает клапан, откручивание наоборот, поднимает. Соответственно вы можете регулировать движение носителя в трубе так, как сами того пожелаете.

Важная особенность состоит в том, что в вентиле течение жидкости блокируется за счет параллельного перекрытия потока. Это сказывается на стоимости всей конструкции, а также его цене его разновидностей. Именно поэтому полнопроходный образец вентиля гораздо дороже стандартного суженного.

Конструкция и действие задвижки

Отличие задвижки от вентиля состоит в нескольких небольших, но все же крайне важных конструктивных особенностях. Разобравшись с ними, вы точно поймете, что здесь и как работает.

Задвижка выполняет те же задачи, что и вентиль. Она тоже способна заблокировать или открыть систему в любой момент.

Только вот задвижка существует в двух положениях:

  • открытом;
  • закрытом.

Третьего варианта не дано. Сама ее конструкция просто не позволяет эффективно перекрывать поток частичным образом. Запорный элемент внутри спроектирован по такой схеме не просто так.

В задвижке запорный элемент или клин находится в перпендикулярном к носителю положении. Закрывается он точно так же, перемещаясь всего на несколько десятков сантиметров вниз.

Это упрощает конструкцию, делает ее более неприхотливой и дешевой. Но также и повышает давление на все составляющие детали. Особенно, если речь идет о запорной арматуре, монтируемой на трубопроводах высокого давления.

Монтаж огромной промышленной задвижки (видео)

Схема сборки

Во многом задвижка повторяет конструкцию вентиля. Она тоже состоит из цельного литого корпуса. Она тоже может быть как полнопроходной, так и стандартной, с суженным диаметром.

Основные различия касаются самого запорного элемента. В задвижках поток блокируют клином. Закрытое положение клина прячет его в верхней седельной части. Клин никак не препятствует движению жидкости в системе.

К его направляющим подсоединена резьба, а ту контролируют вращением ручки. В общем, система та же, что и с вентилем. Различие кроется в деталях.

При вращении ручки клин просто освобождается, в один момент перекрывая всю трубу. Нижняя часть клина заходит во внутренние седла, уплотненные резиной.

Основные отличия

Перечислим все отличия вентилей и задвижек. Так вам будет проще ориентироваться и делать свой выбор.

Список отличий:

  1. Вентилем можно регулировать поток в системе, задвижка же находится в двух состояниях: открытом и закрытом.
  2. В вентиле идет параллельное блокирование системы, задвижка блокируется перпендикулярно потоку.
  3. Задвижка быстрее изнашивается.
  4. Вентиль стоит дороже, особенно его полнопроходный вариант.

Источник: https://trubypro.ru/poleznye-materialy/otvety-na-voprosy/ventili-i-zadvizhki.html

Клапан или задвижка?

Итак, в чем же отличие клапана (вентиля) от задвижки? Разница между этими типами арматуры обусловлена конструкцией их запорных органов.

В вентилях поток рабочей среды (жидкость или газ) перекрывается при помощи клапана, который прижимается к седлу в горизонтальных плоскостях, параллельных потоку, для чего производится двойной изгиб потока газа или жидкости под углом девяносто градусов. При этом повышается сопротивление.

Клапан снабжен плоским тарелкообразным или конусоидальным затвором, который и совершает возвратно-поступательные движения по поверхности седла. В задвижках поток перекрывается благодаря заслонке или конусу, опускаемому перпендикулярно направлению движения потока.

Блокирующий элемент задвижек может либо полностью перекрывать поток рабочей среды, либо быть полностью открытым; вентили, в свою очередь, могут выполнять функцию регулирующих элементов.

В том случае, если в системе применяются трубы диаметром от 300 мм, а также при высоком давлении эффективней использовать задвижки. Если перед вами стоит вопрос экономии, то клапан – лучшее решение. Его низкая стоимость обуславливается простотой конструкции устройства. В тоже время, при высоком давлении не возникает трудностей при вращении рукоятки. Однако высокое давление создает дополнительную нагрузку, так как оно «пытается» оттеснить клапан от седла. В задвижках же отсутствуют изгибы, поэтому такой нагрузки нет.

Если клапан сконструирован правильно, то между проходными, входными и выходными отверстиями не наблюдается сужения. При применении задвижек имеется несколько вариантов. Как правило, в трубопроводных системах монтируются полноприводные задвижки, в которых диаметры трубопровода и проходных отверстий полностью совпадают. Однако зачастую, для снижения крутящих моментов устанавливают суженные задвижки. Таким образом, снижается износ уплотнительных поверхностей.

В результате воздействия одностороннего давления потока рабочей среды на заслонку обеспечивается ее более плотное прилегание к седлу, что делает задвижки более надежным оборудованием.

Клапаны могут выполнять регулирующую функцию, в то время как задвижки только перекрывают поток, т.е. они либо полностью открыты, либо полностью закрыты.

Задвижки классифицируются в зависимости от конструкции, используемых материалов, типу управлении и присоединения. В каталоге на нашем сайте представлены все виды задвижек c DN от 10 до 1500.

Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и наши специалисты решат вопрос с подбором необходимой трубопроводной арматуры по наиболее выгодным ценам в кратчайшие сроки!

Возврат к списку

Источник: https://ngs-penza.ru/about/poleznaya-informatsiya/klapan-ili-zadvizhka/

В чем разница между задвижкой, вентилем и затвором

Запорные устройства, применяемые в трубопроводных системах, имеют общее назначение: при необходимости они перекрывают поток рабочей среды. Но каждый вид арматуры выполняет эту задачу по-разному. К примеру, задвижки и запорные клапаны (вентили) отличаются конструкцией и функциональными особенностями. Их специфические преимущества и недостатки определяют выбор конкретного типа арматуры в каждом случае. Чтобы вам было проще выбрать нужное устройство, мы расскажем об основных отличиях задвижки от вентиля, о разнице в их конструкции и функционале.

Конструктивные отличия

Часто можно встретить словосочетание «вентильная задвижка». Но на самом деле между задвижкой и вентилем существует разница в конструкции и принципе работы запорного элемента. Так, в задвижке в большинстве случаев просвет трубопровода перекрывается клином, который перемещается перпендикулярно потоку рабочей среды. А у вентиля затвор выполнен в виде конуса или диска (золотника), движущегося параллельно потоку. При закрывании вентиля затвор перемещается против потока среды, при открывании – наоборот.

Чтобы любой механизм перекрывания трубопровода срабатывал, необходимо соответствующее строение корпуса арматуры. У задвижки корпус цилиндрический, среда движется через него прямо. Когда устройство открыто, для потока может стать небольшим препятствием сужение просвета и наличие в нем уплотнительных колец (они обеспечивают плотное прилегание клина, когда задвижку закрывают). Такая конструкция отличается малым гидравлическим сопротивлением.

У вентиля корпус гораздо сложнее. В нем поток среды делает два последовательных поворота под прямым углом. Это создает большое сопротивление при поднятом затворе и существенно снижает скорость потока. Но при закрывании и открывании запорного клапана затвор перемещается лишь на 0,25 Ду, а у задвижек его необходимо переместить на полный диаметр. Из-за этого у задвижек гораздо большая строительная высота.

Кратко основные конструктивные особенности задвижки и вентиля приведены в таблице:






КонструктивЗадвижкаВентиль
Строение корпусаКорпус простой цилиндрический (полнопроходный либо суженный), поток среды движется прямоКорпус со сложной внутренней конструкцией, благодаря которой поток дважды поворачивает на 90°
ЗатворКлин, шиберЗолотник, конусообразный затвор
Направление движения запирающего элементаПерпендикулярно потокуПараллельно потоку
Виды присоединений к трубопроводуФланцевое, муфтовое, под приварку
Способы управленияРучное (маховиком), с применением механического редуктора, приводных механизмов (усилие передается на затвор через резьбовую пару)

Функциональные различия: преимущества и недостатки

Чем отличается задвижка от вентиля в плане эксплуатации? Начнем с того, что у этих двух видов арматуры есть много общего:

  1. Разнообразие материальных исполнений. Это позволяет подобрать задвижку или вентиль для любой рабочей среды.
  2. И задвижки, и запорные клапаны выпускаются с разными способами присоединения к трубопроводу. Их удобно монтировать в систему.
  3. Оба типа устройств обеспечивают высокую герметичность перекрывания. Они используются только для полного перекрывания потока и не могут служить регулирующей арматурой (кроме специальных моделей).

При этом у задвижек и вентилей есть свои плюсы и минусы. Для наглядности мы собрали их в таблицу:












ЗадвижкаВентиль
– Большой ход затвора для полного открытия (1 номинальный диаметр), следовательно, для открытия и закрытия задвижки нужно много времени+ Малый ход затвора для полного открытия (до 0,25 номинального диаметра), поэтому вентиль можно открыть или закрыть быстрее, чем задвижку
+ Малое гидравлическое сопротивление (у полнопроходных задвижек оно практически отсутствует)– Высокое гидравлическое сопротивление из-за сложной конструкции корпуса
+ Отсутствие застойных зон, что позволяет использовать задвижки с густыми, вязкими, загрязненными средами– Наличие застойных зон в конструкции запорного клапана ограничивает область его применения, так как с некоторыми средами такая особенность может стать причиной ускоренной коррозии
– Сложнее обеспечить высокую герметичность перекрывания при изготовлении арматуры+ Проще обеспечить требуемую герметичность затвора
– Трение при закрытии и открытии затвора постепенно приводит к износу уплотнительных поверхностей клина и корпуса+ При посадке затвора в седло трение практически отсутствует
– Для уплотнения задвижек по отношению к внешней среде используются сальники+ Возможно сальниковое или сильфонное уплотнение
– Задвижки устанавливаются только на прямых участках трубопровода+ Существуют проходные и угловые запорные клапаны. Угловые можно устанавливать в местах поворота трубопроводов на 90°
– Направление движения среды при установке не имеет значения+ При монтаже следует устанавливать арматуру так, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока среды
+ Возможность применения задвижек на трубопроводах с большими Ду. При диаметре свыше 30 мм они работают эффективнее, чем клапаны– Ограничение по диаметру (при большом условном диаметре работа вентиля сильно усложняется, мощный поток среды мешает правильной посадке затвора в седло)
– Большая строительная высота и масса+ Малая строительная высота, меньшая, чем у задвижки масса
+ Малая строительная длина– Строительная длина примерно в 1,5 раза больше, чем у задвижки аналогичного Ду

Таким образом, между вентилем и задвижкой есть принципиальные различия, которые влияют на область их применения и процесс эксплуатации.

Чем отличается затвор от задвижки?

Рассмотрев отличия между задвижками и вентилями, стоит упомянуть и затворы. Нередко их путают с однодисковыми задвижками из-за похожей формы запорного элемента. Между тем, они отличаются принципиально.

В то время как в задвижке запирающий диск опускается и поднимается, двигаясь перпендикулярно потоку, в затворе он всегда находится в просвете трубопровода и движется только вокруг своей оси. В открытом виде диск затвора поворачивается параллельно движению потока, а в закрытом – встает перпендикулярно трубе, перекрывая ее. Как и задвижки, затворы практически не создают гидравлического сопротивления. Но они отличаются еще более простой конструкцией, меньшей строительной длиной и небольшой высотой. Кроме того, затворы можно использовать в качестве регулирующих устройств.

Хотите уточнить, какая арматура лучше подойдет ля вашего трубопровода, и сразу заказать ее по выгодной цене? Обращайтесь в «Компанию Север». Звоните, консультируйтесь или оформляйте заказ прямо из каталога. Мы поможем подобрать нужные устройства и доставим их в любую точку страны.

в чем отличие? Строим сами

Кран и вентиль: в чем отличие. Каждый трубопровод необходимо снабдить подходящей в том или ином случае арматурой. Она предназначается для того, чтобы открывать поток либо же перекрывать его, осуществлять контроль над температурой жидкости, над тем, как она расходуется. А потому арматура бывает разной по назначению. Кран и вентиль – это один и тот же вид арматуры. Однако в чем же их отличие друг от друга?

Кран и вентиль

Кран представляет собой приводную арматуру. В ней специальный затворный орган совершает вращение вокруг своей оси, которая размещается перпендикулярно тому направлению, по которому движется поток жидкости. Есть два элемента, составляющих основу кран – это статичный корпус, а также подвижная пробка.

Вентиль также представляет собой приводную арматуру. Только в случае с вентилем затворный орган перемещается по направлению потока, как бы «усаживаясь» на седло. Предназначается эта арматура для того чтобы открывать, закрывать поток жидкости, а также регулировать его.

Различаются эти два вида приводной арматуры тем, что при помощи крана невозможно осуществлять регулировку напора потока, а при помощи вентиля – возможно. У крана может быть лишь два положения – «открыто» либо же «закрыто». При помощи вентиля же рабочий поток возможно отрегулировать. Заказать арматуру и ознакомится с полным списком продукции можно на сайте компании:  avk официальный сайт россия

Краны и вентили отличаются самой своей конструкцией. Основным краном, который используется сегодня, является шаровый кран. В нем диаметр отверстия меняется тогда, когда поворачивается шар. У вентилей же есть грундбукс – особого вида втулка. С ее помощью кран поднимается либо опускается. При этом отверстие, которое находится в седле, открывается либо же закрывается.

Характеристика разных видов запорной арматуры


Для этих целей служат задвижка, кран, вентиль, клапан, а также иные запирающие механизмы. Бытовая сантехника не обходится без подобных механизмов, но мало кто понимает, чем отличается кран от задвижки. Без этого просто невозможно подключить бытовую технику, устранить течь, перекрыть газ или поменять смеситель. Сантехника окружает нас сплошь и рядом, а запорная арматура – неотъемлемая ее часть.

Запорная арматура применяется при обустройсве газопроводных и канализационных систем. Ее можно увидеть на трубопроводах как общего назначения, так и промышленного типа, промышленных трубопроводах с особыми условиями работы, сантехнических трубопроводах и на многих других. Они предназначены для того, чтобы перекрывать любые водные либо газовые потоки.
Для этих целей служат задвижка, кран, вентиль, клапан, а также иные запирающие механизмы. Бытовая сантехника не обходится без подобных механизмов, но мало кто понимает, чем отличается кран от задвижки. Без этого просто невозможно подключить бытовую технику, устранить течь, перекрыть газ или поменять смеситель. Сантехника окружает нас сплошь и рядом, а запорная арматура – неотъемлемая ее часть.

На самом деле она имеет существенные различия как конструктивные, так и эксплуатационные, хотя любое конструктивное решение этого вида арматуры всегда работает в двух положениях: закрыто и открыто.

Но, исходя из их функциональных характеристик и области применения, выбирается тот или иной вид устройства. Для правильного выбора следует знать, чем может отличаться принцип их работы, и какую функцию каждый из них выполняет.

Итак, подводя итоги, можно отметить, что кран может находиться исключительно в 2-х положениях. Вентиль же может регулировать поток жидкости или газа. Визуально это отличие заключается в следующем: если арматура имеет обычную ручку, которая прикрепляется к штоку – то это кран; если у арматуры к штоку прикрепляется некий «барашек» – то это вентиль.

Какой кран лучше — вентиль или шаровый? Мифы и реальность | Андрей Ратников

В сети можно найти любые мнения. Как правильные, так и ошибочные. Как неподготовленному человеку, решившему прояснить для себя какой-то неизвестный ему вопрос, отыскать истину?

Способов всего два:

— Проверять любую информацию по другим источникам и анализировать;

— Следовать рекомендациям тех специалистов, которых вы уже знаете, как профессионалов.

Попробуем воспользоваться первым способом и проанализировать одну, недавно появившуюся в Дзене статью со схожим названием.

Цитирую скриншотом:

Что тут можно сказать? Вентили появились задолго до возникновения СССР и до сих пор очень широко используются в мировой практике.

Почему они служат не долго? Это голословное утверждение автора приведено исключительно для того, чтобы сделать переход на «какую-то замену», в качестве которой предлагаются шаровые краны. Почему они более популярны, автор умалчивает, но приводит вот такой список плюсов и минусов шаровых кранов:

На самом деле, простота не такая уж и простая, широкое распространение шаровые краны получили только после появления достаточно высокотехнологичных материалов и производственных процессов, до этого их применение было достаточно скромным из-за невозможности обеспечить необходимую герметичность уплотнения шаровой пробки традиционными материалами и методами обработки поверхностей.

Дольше служит в сравнении с вентилем? Полная ерунда, нормативные сроки службы качественных шаровых кранов и вентилей примерно равны и составляют около 30 лет. Реальные же сроки службы вентилей в разы больше.

Возникновение гидроудара при резком закрытии шарового крана не существенно на малых диаметрах кранов, применяемых в быту.

Шаровые краны используются и на более высоких температурах, разница всего лишь в термостойких прокладках:

Шаровой кран для работы с температурами транспортируемой среды до 230 градусов

Шаровой кран для работы с температурами транспортируемой среды до 230 градусов

Обычно шаровые краны используют в качестве запорной, а не регулирующей арматуры. Но есть и специальные шаровые регулирующие краны. Достаточно загуглить, чтобы убедиться в этом. Но это в основном промышленные краны, если в быту нужна функция регулирования, лучше использовать вентиль.

Качественные шаровые краны ремонтопригодны:

Графа 5 в паспорте крана — ремонтопригоден, графа 2 — нормативный срок службы — 30 лет

Графа 5 в паспорте крана — ремонтопригоден, графа 2 — нормативный срок службы — 30 лет

Кран легко разбирается и изношенные или поврежденные детали заменяются на новые:

Переходим к вентилям. Автор рассматриваемой статьи предлагает нам следующее:

Существуют шаровые краны и вентили на самое различное давление.

Вентили действительно гораздо проще отремонтировать в бытовых условиях без использования фирменных запасных частей. Поэтому их ремонт еще и дешевле.

Существуют вентили с керамическим запорным механизмом (широко используются в кран-буксах смесителей и водоразборных кранов). Вентиль с таким запорным механизмом открывается так же быстро, как и шаровой кран.

Резиновые уплотнительные прокладки истираются в результате трения о седло крана, а не из-за контакта с водой. Стоят они копейки, замена проста и по силам практически любому человеку.

А теперь о действительно важном отличии шаровых кранов от вентилей.

Вентиль из-за своих конструктивных особенностей создает большие потери давления в системе, нежели шаровой кран.

Диаметр отверстия для прохода среды в шаровом кране чаще всего соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на котором кран установлен ( такой шаровой кран называется полнопроходным). В открытом положении шаровой кран не создаёт сопротивления потоку транспортируемой среды, а следовательно, и не «пожирает» давление в системе.

Это важно для систем отопления и гравитационного водоснабжения загородных домов с лимитированным давлением в системе.

Именно с полнопроходными шаровыми кранами я смонтировал в своём загородном доме гравитационную систему водоснабжения, которая отлично работает при очень низком давлении воды от накопительного бака, установленного в мансарде дома.

Подробнее почитать об устройстве моей гравитационной системы водоснабжения можно по ссылке.

Всем удачи!

Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх). Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

Чем отличается вентиль от крана: сравнительные характеристики, принцип работы

Общие характеристики разных видов запорной арматуры

Запорная арматура используется при устройстве газопроводных и канализационных систем. Ее можно увидеть на трубопроводах общего назначения, промышленного типа, промышленных трубопроводах с особыми условиями работы, сантехнических трубопроводах и на многих других. Они предназначены для того, чтобы перекрывать любые водные либо газовые потоки.

Ремонт смесителя своими руками.

Для этих целей служат задвижка, кран, вентиль, клапан, а также иные запирающие механизмы. Бытовая сантехника не обходится без подобных механизмов, но мало кто понимает, чем отличается кран от задвижки. Без этого просто невозможно подключить бытовую технику, устранить течь, перекрыть газ или поменять смеситель. Сантехника окружает нас сплошь и рядом, а запорная арматура – неотъемлемая ее часть.

На самом деле она имеет существенные различия как конструктивные, так и эксплуатационные, хотя любое конструктивное решение этого вида арматуры всегда работает в двух положениях: закрыто и открыто.

Но, исходя из их функциональных характеристик и области применения, выбирается тот или иной вид устройства. Для правильного выбора следует знать, чем может отличаться принцип их работы, и какую функцию каждый из них выполняет.

Вернуться к оглавлению

Принципы работы крана, вентиля и задвижки

Устройство крана.

Конструктивными решениями запорной арматуры, являются краны, вентиля и задвижки. Чем они отличаются между собой?

Задвижки являются самыми распространенными и самыми востребованными запирающими устройствами. Их конструкция подразумевает нахождение запирающего элемента в положении закрыто и открыто. Поток рабочей среды перекрывается вследствие того, что запирающий элемент перемещается перпендикулярно к его оси. Задвижки могут быть применены исключительно в роли запирающей арматуры. Они бывают параллельные, клиновые и шиберные.

Вентиль или клапан способны перекрывать поток рабочей среды за счет того, что устройство перемещается параллельно оси его движения. Он, в отличие от задвижек, может быть применен не только как перекрывающее устройство, но и как регулирующее ввиду того, что его конструкция позволит вам не полностью перекрыть поток среды, а частично.

Конструкция двухручкового смесителя.

К существенному недостатку можно отнести неспособность вентиля реагировать на изменяющуюся скорость и давление в системе. Поэтому сфера его применения – трубопроводы с относительно постоянным потоком и давлением рабочей среды. Кроме регулирующих и запорных устройств, различают перепускные, смесительные, а также распределительные конструкции данных механизмов.

Кран – еще один вид запорной арматуры. Он может быть применен как перекрывающее, так и регулирующее устройство. Функционирует он так: запорный элемент, вращаясь вокруг своей оси, перемещается по направлению перпендикулярному движению потока среды. Запорный элемент имеет форму диска. Вследствие его вращения вокруг собственной оси и происходит перекрытие жидкости по перпендикулярному направлению.

Современная сантехника предлагает различные конструкционные решения запорной арматуры, которые имеют собственные особенности. Конечно, это влечет за собой наличие отличительных преимуществ и недостатков, которые проявляются в различных условиях. Поэтому, чтобы правильно выбрать запорную арматуру, необходимо учесть особенности конструкции трубопровода, а также условия использования и требования к конкретному устройству. Для этого необходимо понимать, чем отличается, к примеру, кран от вентиля, ведь разница между ними не столь очевидна.

Вернуться к оглавлению

Сравнительные характеристики крана и вентиля

Устройство крана с задвижкой

Основным различием между краном и вентилем является регулировка напора рабочей среды. Вентиль может производить такую регулировку, а вот кран нет. Более того, учитывая правила эксплуатации кранов, регулировать с их помощью напор категорически запрещено. Функций у крана всего две: открывать и закрывать поток среды. А вот клапан может легко регулировать напор жидкости или газа.

Такое различие обусловлено конструкцией. Запорный элемент в этом устройстве перемещается в направлении потока и в итоге садится на седло. В кранах же он вращается вокруг своей оси. Кроме того, существуют шаровые краны. В их конструкции запорным элементом выступает поворачивающейся перпендикулярно потоку шар, вследствие чего изменяется диаметр трубы. А вот вентиля оборудуются грун-буксой. Данное конструктивное решение подразумевает, что, перемещая шток грун-буксы, производят поднятие или опускание клапана, который прикреплен к штоку. Таким образом, происходит открытие или закрытие отверстия, которое находится в седле.

Визуально несложно отличить вентиль от крана. Если у запорной арматуры простая ручка, а конец этой ручки крепится к штоку, то это – кран. Если же на месте ручки на штоке находится барашек – это клапан.

Вернуться к оглавлению

Сравнение вентиля и задвижки

Устройство вентильного смесителя.

Чем отличается вентиль от задвижки? Разница между ними заключается в конструкции этих двух видов запорной арматуры. Задвижка имеет более сложную конструкцию. В ней поток перекрывается за счет заслонки или конуса, который перпендикулярно опускается до упора, то есть до полного перекрытия движения жидкости или газа. Вентиль же устроен несколько проще. Поток перекрывает клапан, который прижимается к седлу параллельно. Таким образом, поток дважды изгибается под 90°. При этом повышается сопротивление.

Если клапан сконструирован и сделан правильно, не должны сужаться проходные отверстия, если сравнивать их с входными и выходными. А вот задвижки этим похвастать не могут. Во многих трубопроводах ставят полноприводные их варианты, которые по своему диаметру соответствуют диаметру трубопровода.

Хотя существуют и другие варианты этого устройства, более суженные, чем диаметр трубопровода. Их устанавливают с определенной целью. Такие задвижки благодаря меньшему диаметру имеют меньший крутящий момент. Это уменьшает износ уплотнителей в трубе.

Если трубопровод имеет большой диаметр, свыше 300 мм, или если трубопровод работает под большим давлением, то в таких трубопроводах рациональнее ставить задвижки, так как они работают эффективнее.

Клапан, имея более простую конструкцию, обладает в итоге и низкой стоимостью. Кроме того, его проще вращать под высоким давлением. Но это высокое давление создает остаточную нагрузку на конструкцию, так как в конструкции вентиля есть изгибы, и высокое давление стремится отжать клапан от седла. В конструкции задвижки нет изгибов, такое сопротивление потоку сведено на нет. Давление существует только со стороны движения потока, и это помогает заслонке более плотно прилегать к седлу. Что обеспечивает задвижке большую надежность по сравнению с вентилем.

Задвижки не могут выступать в роли регулирующих элементов, а могут лишь полностью перекрывать поток или полностью открывать его. А вот вентили могут играть роль регулирующих устройств.

Valve vs Faucet — В чем разница?

Клапан является гипернимом крана .

Как существительные, разница между клапаном

и краном

заключается в том, что клапан — это устройство, которое контролирует поток газа или жидкости по трубе, а кран (Северная Америка) представляет собой открытый водопроводный фитинг; кран или кран; регулятор для регулирования потока жидкости из резервуара.

Как глагол

клапан

означает управление (поток) с помощью клапана.

Другие сравнения: в чем разница?

Существительное

( ru имя существительное )

  • Устройство, контролирующее поток газа или жидкости по трубе.
  • Устройство, впускающее топливо и воздух в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, или устройство, позволяющее выходить газам сгорания.
  • (анатомия) Одна или несколько мембранных перегородок, створок или складок, которые позволяют проходить содержимому сосуда или полости в одном направлении, но останавливают или замедляют поток в противоположном направлении; как, подвздошно-ободочный, митральный и полулунный клапаны.
  • (британский) Электронная лампа.
  • (ботаника) Одна из частей, на которые некоторые фрукты естественным образом разделяются при растрескивании.
  • (ботаника) Небольшая часть определенных пыльников, которая открывается как люк, чтобы пыльца могла вырваться наружу, как в барбарисе.
  • (биология) Один из частей или частей двустворчатых или многоклапанных раковин.
  • (биология) Одна из двух одинаковых частей панциря диатомовой водоросли.
  • Производные термины

    * выхлопной клапан
    * сердечный клапан
    * венозный клапан
    * илеоцекальный клапан
    * впускной клапан
    * обратный клапан: см .: невозвратный
    * предохранительный клапан
    * переключающий клапан
    * клапанный
    * бесклапанный
    * клапанное масло
    * вальвопластика

    Глагол

    ( клапан )

  • Для регулирования (потока) с помощью клапана.
  • —-

    Альтернативные формы

    *
    ** кран
    ** кран
    ** Фосетт
    *
    ** кран
    ** кран
    ** фосет
    ** Фосетт
    ** fawset
    *
    ** fasset
    ** кран
    ** кран
    ** ошиблись
    ** faulset
    ** фаузет
    *
    ** кран
    ** faucit
    ** фауссет
    ** fosset
    *
    ** кран
    ** форсет
    ** fosset
    *
    ** кран ( современное стандартное написание )

    Существительное

    ( ru имя существительное )

  • (Северная Америка) Открытый сантехнический фитинг; кран или кран; регулятор для регулирования потока жидкости из резервуара.
  • Синонимы

    * кран, патрубок

    Hypernyms

    * клапан

    Список литературы

    —-

    4 типа кранов и что о них следует знать

    На первый взгляд кажется, что все смесители работают одинаково: поверните ручку или две, и вода потечет. Однако внутреннее устройство смесителей сильно различается от модели к модели. На самом деле существует четыре основных типа кранов кранов — области внутри смесителей, где смешивается горячая и холодная вода, а скорость потока регулируется.

    Каждый тип смесительного клапана работает по-разному для достижения одной и той же цели — подачи воды с заданной скоростью и температурой. Ниже представлена ​​дополнительная информация об этих типах клапанов и о том, что вам следует знать об их эксплуатации и техническом обслуживании.

    1. Клапан сжатия

    Компрессионные клапаны — самый старый из используемых кранов, они просты и недороги. Компрессионный клапан состоит из винтового стержня, который поднимается и опускается при повороте, и резиновой компрессионной шайбы в нижней части стержня.

    Когда ручка клапана поворачивается против часовой стрелки, шток поднимается, а резиновая шайба поднимается из впускного отверстия для воды. Это позволяет воде попадать в корпус смесителя. Аналогичным образом, когда шток опускается, шайба вдавливается в вогнутый вход, и поток воды блокируется.

    Основным преимуществом компрессионных клапанов является их низкая стоимость, что делает арматуру, содержащую эти клапаны, менее дорогими, чем другие типы. Однако компрессионные клапаны более подвержены утечкам, чем другие типы клапанов.Резиновая шайба может деформироваться после многократного использования, а также треснуть и развалиться.

    В результате возникнут утечки, когда шайба больше не сможет герметизировать впускное отверстие. Для восстановления водонепроницаемости клапана потребуется замена шайбы. К счастью, низкая стоимость деталей и относительная простота ремонта делают смесители с компрессионными клапанами жизнеспособным вариантом для большинства домовладельцев.

    2. Шаровой кран

    Другой распространенный тип клапана в смесителях — шаровой кран.Шаровые краны используются в смесителях с одной ручкой и также относительно недороги. Основным компонентом шарового крана является стальной шар, содержащий сеть канавок и отверстий. Эти канавки и отверстия совпадают с впускными отверстиями для горячей и холодной воды. Затем, регулируя шар с помощью ручки крана, можно контролировать температуру и расход воды.

    Обратной стороной шаровых кранов является их относительная сложность. Они содержат множество мелких деталей, включая пружины, уплотнительные кольца и шайбы. Утечки со временем будут развиваться по мере износа этих деталей.Кроме того, минеральные отложения и мелкий мусор в воде могут вызвать проблемы внутри крана, что может потребовать очистки или замены поврежденных компонентов.

    3. Патронный клапан

    Картриджные клапаны широко используются в смесителях и обеспечивают отличную производительность по разумной цене. Ключевым элементом смесителя для картриджей является небольшой цилиндр из пластика или латуни. Внутри цилиндра сеть каналов регулирует расход воды, а также контролирует температуру.

    Уплотнительное кольцо закрывает нижнюю часть картриджа для предотвращения утечки по краям.

    Смесители с картриджным клапаном обладают рядом преимуществ по сравнению с смесителями с шаровым клапаном. Например, картриджные клапаны могут использоваться в конфигурации с одной ручкой, как смесители с шаровыми кранами, или они могут быть спаренными внутри смесителей с двумя ручками.

    Кроме того, смесители с картриджными клапанами разработаны с учетом простоты замены, поскольку они содержат мало деталей. Фактически, для устранения протекающего крана достаточно просто заменить изношенный картридж на новый.

    4. Керамический дисковый клапан

    Новейший тип смесительного клапана — керамический дисковый клапан. Эта инновационная конструкция клапана включает два вращающихся диска из керамики. Диски содержат каналы, которые выравниваются при вращении, что позволяет воде течь и контролировать настройки температуры. Керамические дисковые клапаны по своей природе прочны, очень надежны и редко нуждаются в ремонте.

    Недостатком смесителей с керамическими дисковыми клапанами является высокая цена, которую вы платите за технологию и точность изготовления.Однако смесители с керамическими дисковыми клапанами почти герметичны, а их долгий срок службы обычно окупает первоначальные вложения в долгосрочной перспективе.

    Если у вас есть вопросы по смесительным клапанам, обязательно обратитесь за помощью в Moody Plumbing Inc. Наша команда специалистов по обслуживанию готова помочь вам с установкой новой арматуры и ремонтом сантехники.

    Различия между смесителями для душа — silive.com

    В. Можете ли вы помочь устранить некоторую путаницу в отношении смесителей для душа? Есть ли большая разница между смесителем для душа и смесителем для ванны? Я не хочу, чтобы в будущем мне пришлось изо всех сил ремонтировать смеситель.Какие шаги я могу предпринять сейчас, чтобы упростить ремонт? Что я могу сделать, чтобы кран не протекал и работал как можно тише? Есть ли у вас еще какие-нибудь советы по установке смесителя для душа?

    А. Уф! Я могу говорить о сборщиках часами. Я установил много и отчетливо помню много лет назад, когда я был так же сбит с толку, как вы, кажется, насчет смесителей для душа. Основы почти такие же, как и много лет назад; однако, похоже, сейчас гораздо больше кранов, чем было тогда.

    Самая большая разница между специальным смесителем для душа для ванны и смесителем для ванны и душа заключается в том, что настоящий смеситель для душа не поставляется с завода с выходом для насадки для душа и крана ванны. Смеситель для ванны и душа оснащен входами для горячей и холодной воды и отдельным выходом для насадки для душа и крана ванны.

    Photo / Tim Carter Этот смеситель для душа из полированного никеля может прослужить 50 и более лет благодаря своей превосходной конструкции.

    Чтобы еще больше запутать вас, можно сделать так, чтобы ванна и смеситель для душа работали исключительно как смеситель для душа.Это особенно верно, если переключатель для подачи воды в душевую насадку находится в самом кране ванны. Все, что нужно сделать вашему сантехнику, — это заглушить тупиковый патрубок на выпускном отверстии крана, который должен питать кран ванны. Мне приходилось делать это иногда, когда модель смесителя и отделка, которые хотел заказчик, не поставлялись как специальный смеситель только для душа.


    ПРОСТОЙ РЕМОНТ

    Благодаря развитию смесителей, ремонт большинства смесителей для душа стал очень простым.Много лет назад ремонт омывателя крана и седла клапана представлял собой серьезную проблему. В большинстве современных смесителей есть клапанные картриджи, которые можно довольно легко заменить, просто сняв смеситель с готовой стены в ванной комнате.

    Если вы сейчас хотите купить новые смесители, обязательно сохраните письменные инструкции, прилагаемые к смесителю. У них часто есть список деталей и разобранные схемы, показывающие, как получить доступ к картриджу крана. Я всегда беру эти инструкции и кладу их в прозрачный пластиковый пакет, который прикрепляю к внутренней стороне туалетного столика.

    Чтобы упростить ремонт в будущем, я часто покупаю сменный картридж (и) одновременно с новым смесителем. Я помещу эти детали в тот же пластиковый пакет с инструкциями, чтобы мне не пришлось искать их спустя годы. Эти детали редко выходят из строя, если их оставить в оригинальной упаковке.

    Чтобы предотвратить утечку, нужно следовать инструкциям, прилагаемым к крану. Некоторые смесители требуют снятия картриджа перед пайкой. Избыточное тепло от горелки может расплавить пластмассовые детали картриджа крана.Не пытайтесь перехитрить производителя смесителя, думая, что вы можете контролировать поток тепла к корпусу смесителя.

    ПРОБЛЕМА ШУМА

    Шум может быть проблемой для некоторых смесителей. Если у вас высокое давление воды — скажем, выше 70 фунтов на квадратный дюйм — тогда вам, возможно, стоит подвести к крану трубу большего диаметра, чтобы минимизировать шум. Когда кран открыт, вода движется через ¾-дюймовую трубу медленнее, чем через ½-дюймовую. Этот более медленный поток создает меньше шума.Вы также можете обернуть водопроводные трубы изоляцией и добавить звукоизоляцию в стену, где находится кран, чтобы уменьшить шум.

    Если возможно, подумайте об установке съемной панели с другой стороны стены от корпуса крана. Много лет назад это было очень распространенной практикой. Фактически, как раз в прошлые выходные я останавливался в частном доме в качестве гостя. В моей спальне была панель доступа к ванне и смесителю для душа из оригинальной ванной комнаты в доме. Вы можете снять эту панель и сразу же приступить к обслуживанию смесителя из-за кафельной стены.


    ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ

    Убедитесь, что штуцер держателя для душа установлен достаточно высоко, чтобы высоким людям не приходилось слишком сильно пригибаться, чтобы смыться. Но будьте осторожны, не устанавливайте его так высоко, чтобы вы не могли прикрепить душевой кронштейн. Некоторые смесители поставляются с очень декоративными насадками для душа и держателями, для которых требуется немного свободного пространства, чтобы ввинтить ручку в штуцер душевого наконечника.

    Убедитесь, что вы нанесли душевой поддон шероховатость на правильном расстоянии от готовой поверхности стены.Это очень важно. Многие современные сборщики поставляются с шаблоном или руководством, которые помогут вам убедиться, что вы не ошиблись в этом важном аспекте установки.

    Все предыдущие колонки и видео Тима доступны на AsktheBuilder.com. Найдите ответы на тысячи вопросов. Подпишитесь, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЕ оповещения каждый раз, когда новое видео или столбец загружается на AsktheBuilder.com.

    Кран против крана против крана: в чем разница?

    Когда вы идете мыть руки у раковины, вы открываете кран, кран или кран? Многие англоговорящие люди считают эти слова синонимами, но действительно ли они одно и то же? К чему на самом деле относится каждый термин?

    В этой статье рассматриваются технические различия между этими тремя терминами и предоставляется дополнительная информация о каждом из них.

    Кран, кран и кран — одно и то же?

    Хотя региональные различия в английском языке позволяют иногда использовать термины «кран», «кран» и «кран» взаимозаменяемо, между этими тремя словами есть явные различия, когда они используются технически в сферах сантехники и строительства.

    Что такое кран?

    «Кран» может быть наиболее часто используемым словом в американском английском для обозначения устройства, которое регулирует поток воды или другой жидкости из трубы.В частности, многие ораторы называют приспособление для раковины в доме или другом здании смесителем.

    Существует несколько типов смесителей, которые различаются в зависимости от стиля и количества ручек, а также от возможных функций смесителя. К этим типам относятся шаровые, дисковые, картриджные и компрессионные смесители.

    Шаровой кран имеет одну ручку, которая прикреплена к закругленной крышке. Эти смесители, которые часто встречаются на кухнях, полезны, потому что они позволяют перемещать ручку во многих разных направлениях, что дает пользователю больший контроль над количеством и температурой воды, которая поступает из смесителя.

    Он назван так потому, что ручка перемещает шар внутри корпуса крана, который управляет потоком воды.

    Второй тип смесителя — смеситель дисковый. Этот смеситель также имеет один рычаг, но он прикреплен к широкому корпусу смесителя, а не к круглой крышке, что означает, что диапазон движения изменяется на более простое движение вверх-вниз и из стороны в сторону. при подъеме вверх количество воды увеличивается, а при переходе в сторону температура воды становится более горячей или холодной.

    Смесители

    Disc являются одним из новейших типов смесителей и отличаются уникальной конструкцией, в которой горячая и холодная вода смешиваются в камере, называемой картриджем баланса давления в корпусе смесителя.

    Смесители для картриджей

    имеют две ручки. Часто ручка слева предназначена для горячей воды, а правая — для холодной. Эти две ручки можно отрегулировать одновременно, чтобы вода соответствующей температуры могла выливаться в желаемом количестве.

    Обычно такие смесители можно встретить в ванных комнатах.Достаточно стандартный кран.

    Смесители

    Compression похожи на смесители с картриджами, за исключением того, что вместо ручек этот тип смесителей имеет цилиндрические ручки или колеса, которые необходимо вращать против часовой стрелки, чтобы включить воду, и плотно закрывать, вращая по часовой стрелке, чтобы выключить воду.

    Эти смесители более старой конструкции, поэтому их можно встретить в ванных комнатах старых домов и зданий.

    Что такое патрубок?

    В отличие от смесителя, «патрубок» обычно относится к приспособлению, установленному снаружи дома или здания, а не внутри.

    Поскольку они расположены на внешней стене, патрубки имеют менее стильный дизайн, чем типичный кран: они могут включать в себя просто металлическую трубу и клапан, который часто имеет форму неправильного круга, который необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы открыть клапан и дайте воде вылиться.

    Этот клапан, вероятно, позволяет регулировать количество воды, которая поступает из труб, но не может регулировать температуру воды — это основное различие между краном и краном, поскольку кран обычно позволяет регулировать и количество. воды и температуры этой воды.

    Подача воды из патрубка может регулироваться шаровым, шаровым или запорным клапаном. Типы патрубков включают нагрудники для шланга, которые позволяют прикрепить шланг к патрубку, и морозостойкие патрубки, которые помещают клапан в уникальное место на приспособлении, чтобы предотвратить замерзание воды в той части трубы, которая выходит внутрь. наружный воздух, заставляя воду оставаться в здании из-за расположения клапана.

    Другой тип патрубка — это дворовый гидрант: этот тип патрубка включает длинную трубу, уходящую прямо в землю, а также ручку, которую можно перекачивать для забора воды из-под земли.Антисифонный клапан может быть важным дополнением к патрубку, поскольку установка одного из этих клапанов предотвращает обратный поток воды в трубу и, таким образом, предотвращает попадание загрязняющих веществ в водопровод.

    Что такое кран?

    В британском английском языке наиболее часто используется термин «кран», который заменяет более типичные для американского английского термины «кран» и «кран».

    Напротив, в американском английском под краном понимается тип смесителя, который позволяет перемещаться только между положениями «включено» и «выключено» — в отличие от типичного смесителя, который можно увидеть в кухонной раковине или ванной, что также позволяет для регулирования температуры и количества воды, вытекающей из труб, или к патрубку, что позволяет регулировать количество воды, но не обязательно до температуры этой воды.

    Краны

    — самые простые из трех, позволяющие легко контролировать, течет вода или нет, и не позволяющие контролировать эти другие переменные.

    Кран, как отчетливо обозначается в региональных диалектах американского английского, обычно имеет более упрощенный рычаг, который можно перевернуть вверх или вниз или же повернуть в одном направлении из фиксированного положения «выключено». Это движение позволяет освободить пробку, и вода может вылиться из крана.

    Как уже отмечалось ранее, этот тип крана часто можно только выключить и включить; изменение количества воды или температуры воды может оказаться невозможным.Краны можно найти на резервуарах для воды или некоторых диспенсерах для напитков, включая кеги или холодильники.

    Faucet vs. Spigot vs. Tap: в чем разница?

    Очевидно, что существуют различия между смесителями, патрубками и кранами, которые выходят за рамки даже региональных языковых различий в популярности. Каждый из этих терминов относится к определенному техническому устройству, и, хотя конечная функция каждого из них довольно схожа, их возможности и общий вид могут сильно различаться.

    Сводка

    Хотя в большинстве практических ситуаций различия между тремя терминами не так важны, их все же стоит иметь в виду.

    Если ничего другого, то произвести впечатление на сантехника, когда он в следующий раз придет починить что-нибудь в вашем доме.

    Факты о смесителях — Этот старый дом

    Три признака того, что ваши старые смесители для ванны топчут воду: их поверхность тусклая или покрытая ямками. Они все еще капают даже после того, как вы их почините. Или их стиль выглядит устаревшим с ремонтом ванны, который вы планируете. Если это относится к вашим смесителям, будьте готовы к множеству вариантов замены.Магазины заполнены качественными смесителями для ванны за 100 долларов с пятилетней гарантией и другими, которые заботятся о потребностях пожилых пользователей, смесителями для ванн, достаточно прочными для дома, полного подростков, и стенками для душа с несколькими насадками, которые заставляют вас чувствовать, что вы только что ступили под тропический водопад. Сложнее всего то, что вы также найдете некачественные претенденты, которые блестят так же ярко, как топовые модели. Выбор понравившегося стиля — простая часть покупки нового смесителя. Более сложные вопросы: какие материалы и отделка были использованы в смесителе, который вам нравится? Долговечны ли они, и их будет легко чистить? Если возникла проблема, насколько сложно и дорого обходится ремонт? Другими словами, какой кран даст вам стиль и сервис за то, что вы хотите потратить? ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ

    Помимо стиля и функций, хорошие смесители для умывальника, ванны или душа от не очень хороших — это материал, из которого они сделаны.Начните с осмотра корпуса, который включает носик и элементы управления. Корпуса из цельной латуни служат дольше всего и требуют минимального ухода, особенно в жесткой воде, которая вызывает меньшую коррозию металлов. Эти краны стоят около 150 долларов или около того, но и стоят больше всего. Если вы не уверены, изготовлен ли фитинг из цельной латуни, возьмите его в руки. Он должен ощущаться тяжелее, чем другие устройства. Часто на коробке будет написано «полностью латунный корпус», а не «ZMACK» для латунных или хромированных фитингов. Смесители с корпусом из литого под давлением цинкового сплава стоят меньше (обычно от 70 долларов) и обладают хорошей долговечностью.Цинк — это металл, которым покрывается большинство деталей из латуни и хрома. Поскольку цинк разъедает при контакте с водой, эти краны необходимо заменять, когда покрытие стирается. Держитесь подальше от бюджетных смесителей с пластиковым корпусом. Хотя их начальная цена в 50 долларов может быть привлекательной, пластик просто не выдерживает. Отделка — еще один важный выбор, от которого зависит не только внешний вид смесителя, но и простота обслуживания. Гальваническое хромирование смесителя из латуни или цинка выглядит хорошо и долго. Если вы выберете тепло натуральной латуни, вы избежите частых чисток с помощью одного из запатентованных покрытий на весь срок службы, которые блокируют окисление.Примеры этой отделки включают Delta Brilliance, Moen LifeShine и Jado Diamond. За оловянным, никелевым и сатиновым покрытием также легко ухаживать. Их приглушенные тона скрывают водяные пятна, царапины и отпечатки пальцев. Они также легче сочетаются с дверными и шкафными ручками, чем латунь. Хром и комбинация хрома и латуни популярны для ванн, но требуют частой чистки, чтобы сохранить их блеск. Имея широкий спектр цветов, покраска или эмаль — это самый простой способ индивидуализировать смеситель и согласовать его с остальной частью ванны.Но поскольку большинство этих покрытий не приклеиваются к металлу, как покрытие, они относительно легко скалываются и поцарапываются. Сохраните их для менее используемых туалетных комнат и гостевых ванн.

    ФАУКЕТЫ

    , УСТАНОВЛЕННЫЕ непосредственно на террасу ванны, являются элегантным дополнением. Наполнитель Fast Tub Filler от Gerber (около 205 долларов США) оснащен ручками эллиптической формы, которые соответствуют Закону об американцах с ограниченными возможностями, и системой клапанов картриджа с керамическими дисками.

    ВЫБИРАЯ ЛАВ-ФАУКЕТ

    Если вы заменяете только смесители, а не раковину, вы должны знать, какой размер покупать.Начните с удаления имеющегося крана и измерения расстояния или расстояния между отверстиями в туалете. В небольших лавах часто есть три отверстия шириной 4 дюйма; в них установлены смесители, состоящие из носика и отдельных ручек, соединенных накладкой. Ваш новый кран должен быть настроен таким же образом. То же самое касается смесителей с одной ручкой и некоторых смесителей с двумя ручками, установленных в одно отверстие. Лавки с отверстиями 6, 8 или 12 дюймов. спреды имеют отдельные ручки и предлагают больше вариантов замены.Затем подумайте, кто будет пользоваться краном; этот фактор определяет стиль, который вы выбираете, а также внутреннюю работу, которую вы выбираете. Сколько ручек. Ищите смеситель с одной ручкой или смеситель с рычажными ручками для пожилых пользователей или тех, у кого проблемы с поворотом круглых кнопок. Также ищите ярлык «Одобрено ADA» (Закон об американцах с ограниченными возможностями). Если вы выбираете круглые ручки, ищите ручки с ограничителями вращения, которым требуется всего четверть оборота, чтобы открыть и закрыть клапан внутри. У маленьких детей разные потребности.«Когда дети подходят к раковине, они обычно тянутся к одной ручке или другой. Вы надеетесь, что она холодная», — говорит Дейл Арчер, менеджер по техническому обслуживанию Hansgrohe, производителя смесителей из Камминга, штат Джорджия. Компания предлагает детские смесители с одной ручкой; они вряд ли будут находиться в полностью разогретом положении. Вы также можете найти модели с одной ручкой, которые позволяют регулировать механизм потока, чтобы ограничить количество доступной горячей воды. Что за вентиль. Регулирующие клапаны открывают и закрывают поток воды внутри корпуса смесителя, когда вы перемещаете ручку или поворачиваете ручку.Есть четыре вида, каждый со своими сильными и слабыми сторонами. В традиционных смесителях с двумя ручками используются компрессионные клапаны , которые регулируют поток воды с помощью резиновой шайбы. Жесткая вода и чрезмерная затяжка изнашивают шайбу, что в конечном итоге приводит к утечкам. Однако к клапану легко получить доступ, а замена шайб стоит всего копейки. Гильза-картридж Клапаны используются в одно- и двухручных смесителях. Поскольку все рабочие части собраны в единый блок, который быстро снимается, клапаны втулки-картриджи легче всего ремонтировать.У каждой компании свой дизайн рукавов, поэтому убедитесь, что запасные части подходят к вашему смесителю. Замена стоит от 10 до 20 долларов. По возможности выбирайте латунные картриджи, а не пластиковые. Шаровые краны предназначены исключительно для смесителей с одной ручкой. Представленные компанией Delta в 1954 году, они используют металлический или пластиковый шар с прорезями и подпружиненные уплотнения для управления потоком. Эти системы очень прочные и недорогие в ремонте. Но их множество мелких деталей затрудняет сборку. Используйте металлические шаровые краны и комплекты для замены (около 10 долларов), которые выдерживают лучше, чем пластиковые шаровые краны. Клапаны с керамическим диском многие специалисты считают лучшими. Вращающийся диск, состоящий из двух частей, включает и выключает воду в зависимости от расположения его портов. Заменить автономный диск легко и быстро (от 15 до 20 долларов). А поскольку диск непроницаем для песка и отложений, эту систему следует выбирать, если в вашей воде их много. Если примеси не проблема, другие системы подойдут. Какой бы регулирующий клапан вы ни рассматривали, проверьте гарантию. Это хороший показатель того, как долго производитель ожидает, что клапан прослужит.

    LAV FAUCETS может добавить современный, традиционный или викторианский акцент в вашу ванну. Hampstead от Kallista (около 989 долларов) имеет керамические вставные ручки и длинный тонкий излив, который поворачивается из стороны в сторону. Он доступен с отделкой из матового никеля, а также из золота и полированного никеля.

    ВАННА И ДУШ

    Чтобы избежать больших работ с душевой стенкой, выберите новый смеситель для душа с такой же базовой компоновкой.Выбирайте смеситель с одной или двумя ручками, если он у вас есть. То же самое и с ваннами, включая антикварные или антикварные ножки на ножках. В некоторых есть отверстия для смесителей, просверленные в фарфоре на расстоянии 3 5/8 дюйма друг от друга, необычный разброс. Kohler и American Standard производят смесители для этого необычного размера. Стилей. Тип используемой ванны определяет, какой стиль выбрать. Если ванна окружена платформой из керамической плитки, на платформе можно установить носик и ручки. Смесители на обод устанавливаются через отверстия, предварительно просверленные в ванне.Обе конфигурации работают, когда ванна и душ разделены. Настенные смесители — самое распространенное, когда совмещены ванна и душ. Они также предлагают возможность управления с одной ручкой. Большинство душевых лейок имеют множество вариантов струи. Если вам не нравится высота вашей нынешней насадки для душа, подумайте о портативной модели. Они идеально подходят для ополаскивания волос и мытья душа или ванны. Когда насадка не удерживается, ее можно закрепить на кронштейне или на держателе душа, как обычную насадку. Многие производители также предлагают головы, которые скользят на шесте, чтобы приспособиться к высоким и низким пользователям.Использование нескольких насадок для душа в ванне — растущая тенденция. Отдельные форсунки, встроенные в стенку душа, омывают все ваше тело сразу. Каждая насадка для душа обычно стоит от 10 до 20 долларов. Но поскольку для каждой головки требуются клапаны и трубопроводы для подачи воды, для установки этих систем требуется дополнительная встроенная в стену сантехника — по высокой цене. Вам также нужно будет проверить ограничения на воду в вашем районе, прежде чем менять воду в душе. Контроль температуры. Большинство из нас испытали горячий или холодный «шок», когда кто-то смывает воду из унитаза, когда мы принимаем душ.Смесители для душа с клапанами уравновешивания давления предотвращают этот шок; клапан обнаруживает внезапное падение горячего или холодного давления и снижает давление на другой стороне, чтобы температура воды не изменялась более чем на 2 ° или 3 ° F. Термостатические клапаны делают то же самое, регистрируя изменения температуры. До недавнего времени защита от ожогов была доступна только в смесителях с одной ручкой. Новый Monitor II от Delta — первый смеситель с двумя ручками, который его предлагает. Во многих сообществах есть «коды ожогов», которые требуют защиты от ожогов во всех новостройках.Даже если в вашем городе нет этого требования, защита от накипи жизненно важна для детей и пожилых людей. Смесители для душа с защитой от ожогов обычно начинаются от 150 долларов. Тепловая память — еще один вариант душа, который стоит рассмотреть. Некоторые из них электронные, но большинство из них удерживают ручку в нужном положении, когда вы выключаете воду, что позволяет поддерживать настройку нагрева, которая была у вас при последнем отключении.

    ВЫБИРАЙТЕ смесители для ванны и душа как внутри, так и снаружи.Delta Monitor 1700 (около 172 долларов) оснащен клапаном балансировки давления, который защищает от ударов душа, удерживая колебания температуры воды в пределах 3 ° F. Доступен в хромированном исполнении и из полированной латуни.

    ГДЕ МАГАЗИН

    Смесители для ванны продаются в строительных магазинах, на лесных складах, в домашних магазинах и салонах по ремонту ванн. Оптовые продавцы сантехники — еще один источник, который следует учитывать. «Авторитетный оптовый продавец сантехники может предоставить вам точную информацию о продукте, который вы не найдете на упаковке», — говорит Джин Батлер, менеджер выставочного зала APEX Supply Co., оптовый торговец в Ричардсоне, штат Техас. Например, оптовые торговцы могут сказать вам, какой у фитинга — латунь или латунь. Они знают производителей и знают, насколько хорошо они отстаивают свою продукцию. Они также знают, что покупают местные подрядчики — хороший показатель того, что работает с местными правилами и условиями воды. Лучше всего то, что оптовый торговец часто может предложить вам лучшую цену. Независимо от того, где вы покупаете, безопасный курс — придерживаться продуктов известных брендов, известных своим качеством и надежностью. Смесители сторонних производителей зачастую плохо сделаны, и к ним сложно достать запчасти.Наряду с оптовиками поговорите с сантехниками, подрядчиками и другими профессионалами, которые устанавливают сантехнику каждый день.

    Смесители Lav: внутренняя история

    Автор: Fran J. Donegan Производители смесителей имеют собственные запатентованные разработки. Но клапаны, которые контролируют воду внутри, основаны на одном из этих четырех типов: Компрессионные клапаны — это традиционные системы для смесителей с двумя ручками. Вращение ручки или ручки поднимает шток и открывает поток воды. Шайбы под штоком со временем изнашиваются, но их легко заменить. Шаровые краны содержат металлический или пластиковый шар с прорезями, который совмещается с впускными отверстиями для горячей и холодной воды при вращении за ручку крана. Шаровые краны, разработанные компанией Delta специально для смесителей с одной ручкой, надежны, но их сложно ремонтировать. Выбирайте металлический клапан вместо пластикового. Клапаны с гильзой-картриджем содержат цилиндр, который регулирует поток воды при ее подъеме и повороте. Эти системы хорошо изнашиваются и легко ремонтируются, поскольку большинство деталей находится в самой втулке.В большинстве случаев вы просто вынимаете старый картридж и вставляете новый. Клапаны с керамическими дисками — это новейшие разработки в области смесителей. Доступны модели с одной и двумя ручками, они состоят из двух дисков в герметичном цилиндре, которые позволяют воде течь при выравнивании. Эта система чрезвычайно долговечна — редкие утечки обычно связаны с неопреновыми уплотнениями на впускных отверстиях для воды. Ремонт несложный.

    Где найти:

    Абсолютный

    6615 W. Boston St., Dept.Th498, Чандлер, AZ 85226

    800 / 359-3261 American Standard Inc

    1 Centennial Ave. Dept. Th498 Piscataway, NJ 08855-6820

    908 / 980-3000

    www.americanstandard.com Delta Faucet Co.

    55 E. 111th Street, Dept. Th498 Indianapolis, IN 46280

    800/345-ДЕЛЬТА

    www.deltafaucet.com Eljer Сантехника

    17120 Даллас Пкви. Dept. Th498 Даллас, Техас, 75248

    800 / 435-5372 Gerber Plumbing Fixtures Corp.

    4600 W. Touhy Ave. Dept. Th498 Chicago, IL 60646

    847 / 675-6570 Hansa-America

    931 W. 19th St., Dept. Th498 Chicago, IL, 60608

    800 / 343-4431 Hansgrohe, Inc.

    1465 Ventura Dr., Dept. Th498 Cumming, GA 30130

    800 / 719-1000 Interbath, Inc.

    665 N. Baldwin Park Blvd. Dept. Th498, Город промышленности, CA 91746

    800 / 800-2132 Каллиста

    2701 Мерсед ул.Dept. Th498, Сан-Леандро, CA 94577

    888/4-КАЛЛИСТА

    www.kallistainc.com Kohler Co

    444 Highland Dr., Dept. Th498 Kohler, WI 53044

    800/4-KOHLER Moen Inc.

    25300 Al Moen Dr., Dept. Th498, N. Olmsted, OH 44070-8022

    800 / 553-6636

    www.moen.com Sterling Plumbing Group

    2900 Golf Rd., Dept. Th498, Rolling Meadows, IL 60008

    800-СТЕРЛИНГ

    www.Sterlingplumbing.com

    Четыре разных типа смесителей для раковины

    Смесители для раковины довольно странные. Послушайте нас: все туалеты работают одинаково, верно? Вы нажимаете на ручку, унитаз смывается. Конец. Но со смесителями дело обстоит иначе. Вместо этого кажется, что каждый кран работает немного по-своему. Скорее всего, даже краны в вашем собственном доме не работают одинаково.

    Обычно это не проблема. В конце концов, пока вы знаете, как их использовать, не имеет значения, как они работают.Однако, когда у вас возникает проблема, особенности вашего крана начинают вызывать беспокойство. Существует четыре основных типа смесителей, и все они работают и ломаются по-разному. Прежде чем вы начнете думать о том, как починить смеситель, вы должны знать, на какой именно смеситель вы смотрите. Вот четыре вида смесителей, которые вы можете найти у себя дома, и то, как они работают.

    Смесители компрессионные

    Компрессионные смесители — самые старые из четырех типов. Все компрессионные смесители имеют отдельные поворотные ручки для горячей и холодной воды.Вы затягиваете и ослабляете эти ручки вручную, поворачивая их, чтобы вода вышла из крана. Откручивание ручки крана запускает подачу воды, а повторное ее закручивание останавливает подачу воды. Использование этих ручек, вероятно, очень похоже на вращение винта — потому что, по сути, это так!

    Ручки компрессионного смесителя соединяются с двумя узлами штока (по одному на каждую ручку). Узлы штока представляют собой винты с шайбами ​​на конце. Эти узлы располагаются над седлом клапана крана, через которое вода попадает в кран.Когда вы закрываете кран, вы опускаете шток в сборе к седлу клапана. Когда он достигает седла клапана, шайба штока сжимается над седлом клапана и перекрывает поток воды. Когда вы снова открываете кран, шайба поднимается и снова пропускает воду.

    Смесители шаровые

    Смесители

    Ball были разработаны, чтобы стать первым смесителем без мойки. В отличие от компрессионных смесителей, шаровой смеситель имеет только одну ручку как для горячей, так и для холодной воды. Особенно часто они используются в кухонных мойках.Если ручка вашего смесителя может полусвободно вращаться вверх и вниз и изгибаться из стороны в сторону, то это, вероятно, шаровой кран. Температура, давление и расход воды зависят от того, где вы устанавливаете ручку шарового крана.

    Ручка шарового крана управляет вращающимся шаром, который называется шаровой сборкой рычага. Узел шарика рычага расположен внутри корпуса смесителя. Узел установлен на системе пружин и впускных отверстий прямо над отверстием, через которое вода проходит через кран. В этот мяч встроены камеры и прорези.Эти прорези совпадают с посадочными местами для горячего и холодного воздуха внутри корпуса самого смесителя. Маневрируя шаром, вы выравниваете прорези в шаре с входными седлами в кране и контролируете, как вода течет через кран.

    Смесители дисковые

    Дисковые смесители

    представляют собой гораздо более новую конструкцию, чем смесители с компрессионным или шаровым механизмом. Как и шаровые краны, они разработаны без использования шайб. Дисковые смесители также значительно более долговечны, чем компрессионные или шаровые смесители.Корпус дискового смесителя намного шире, чем у других типов смесителей, и обычно они имеют цилиндрическую форму. Ручки дисковых кранов перемещаются вверх-вниз и из стороны в сторону, как шаровые краны, но обычно у них не так много свободного движения.

    Большой цилиндрический корпус смесителя содержит два керамических диска: верхний диск и один нижний диск. Верхний диск вращается вместе с ручкой, а нижний диск остается заблокированным. Эти два отполированных диска идеально плоские, поэтому, когда они сжимаются, они образуют водонепроницаемое уплотнение.Когда вы открываете кран, чтобы позволить воде течь, верхний диск отделяется от нижнего диска. Вода проходит через образовавшуюся щель, пока вы снова не закроете кран.

    Смесители для картриджей

    В отличие от других типов смесителей в этом списке, смесители для картриджей могут иметь одну или две ручки. Однако, в отличие от смесителей со сжатым воздухом, вам не нужно поворачивать ручки смесителя, чтобы контролировать поток воды. Вместо этого вы можете просто повернуть ручку крана с картриджем, чтобы запустить поток воды. Если что-то не так, ручка должна вращаться из положения «выключено» в положение «включено» одним плавным легким движением.Смесители с картриджами с одной ручкой перемещаются вверх и вниз, чтобы контролировать поток воды, и из стороны в сторону, чтобы контролировать температуру, как дисковые смесители.

    Смесители с картриджем

    содержат полый металлический картридж внутри корпуса смесителя. Этот полый картридж закрывает кран, блокируя поток воды как из линий горячей, так и из холодной воды. Когда вы открываете кран, вы толкаете картридж вперед. В переднем положении картридж больше не закрывает водопроводы, поэтому вода течет через кран. Регулируя температуру, вы слегка поворачиваете картридж так, чтобы он перекрывал заборы холодной или горячей воды.

    Понимание ваших кранов — отличный первый шаг к выяснению того, как их починить. Как только вы определите свою, вы будете знать, как начать учиться ее исправлять. Для ремонта разных кранов требуются разные инструменты, поэтому не начинайте покупать ремонтное оборудование, пока не проведете исследование!

    Если вам нужна небольшая помощь в ремонте смесителя или любого другого сантехнического оборудования, позвоните Майку Даймонду в любое время. У нас большой опыт ремонта практически всех смесителей для раковины, которые вы только можете себе представить.Будь то компрессор, шарик, диск, картридж или какая-то странная пятая разновидность, мы позаботимся о том, чтобы все работало правильно.

    Вы знаете, какой у вас смеситель?

    Есть четыре различных типа клапанов для ваших домашних смесителей. Обязательно знать, какой у вас смеситель на случай будущего ремонта. Кроме того, знание разницы также поможет вам понять, какой вариант лучше всего подходит вам при покупке нового смесителя.

    Четыре типа:

    • Мяч
    • Картридж
    • Сжатие
    • Диск

    Шар, картридж и диск — это клапаны без омывателя, а в клапане компрессионного типа для работы используются шайбы.

    Шаровые краны

    Шаровые краны — это первые типы кранов без омывателя. Как вы можете видеть на картинке ниже, они одноручные, расположенные на закругленном основании. В них используются пружины, резиновые клапаны, уплотнительные кольца, кулачки и внутренний шар, который контролирует температуру и поток воды из крана.

    Описание — Смеситель для кухни с одной ручкой —

    K-4170

    • Металлическая ручка-петля
    • Излив с поворотом на 360 °
    • Вылет 7-15 / 16 ″, 4-3 / 4 ″ от палубы до аэратора
    • Работа с шариком из нержавеющей стали
    • Установка с 3 отверстиями 8 ″
    • С 1.Скорость потока 5 галлонов в минуту

    Смесители для картриджей

    В смесителях с картриджем

    используется меньше деталей, чем в шаровых смесителях, и из-за этого, как правило, возникает меньше проблем с утечками. Как и смесители, они используют вращательное движение рукояток, чтобы остановить поток воды. Однако, в отличие от клапанов компрессионного типа, для открытия и закрытия потока воды требуется всего пол-оборота. Они могут быть с одной или двумя ручками, что дает вам больше вариантов стиля.

    Описание — Смеситель для унитаза с двумя ручками — L-7270

    • Смеситель для унитаза с двумя ручками
    • Рычажные ручки
    • Вылет 4-1 / 8 ″, 1-3 / 4 ″ от палубы до аэратора
    • Работа безмывочного картриджа
    • Установка с 3 отверстиями 4 ″
    • 50/50 Всплывающий сливной узел
    • С 1.Скорость потока 2 галлона в минуту

    Керамический диск

    Смесители с керамическим диском

    представляют собой новейшую технологию смесителей, и наши смесители оснащены ограничителем температуры. Есть много вариантов стиля на выбор, и вы получаете дополнительное спокойствие, зная, что эти типы смесителей, как правило, требуют меньше ремонта.

    Описание — Кухонный смеситель с выдвижной вниз одинарной ручкой для предварительного ополаскивания — 2MT270

    • Выдвижной кухонный смеситель с одной ручкой
    • Металлическая ручка
    • Опускающаяся головка с 2 режимами распыления, поворот на 360 °
    • Вылет 9 ″, 7 ″ от палубы до аэратора
    • Общая высота 22-3 / 4 дюйма
    • Керамический дисковый картридж с ограничителем температуры
    • Установка на 1 отверстие
    • Доступна дополнительная платформа с 3 отверстиями 8 ″
    • Легко устанавливаемые гибкие линии подачи 30 дюймов с соединениями 3/8 дюйма
    • С 1.Расход 8 галл / мин
    • Шланг быстроразъемной распылительной головки и вес, простая монтажная гайка

    Компрессия

    Примером клапана компрессионного типа могут быть старые смесители с двумя ручками, для которых требуется полностью повернуть ручки, чтобы открывать и закрывать поток воды. Вы также можете найти их в смесителях для сада и газона. Иногда они подвержены утечкам, но их относительно легко исправить, заменив резиновую шайбу.

    Описание — Смеситель для сада / газона — 0575-1 / 2

    • Смеситель для газона
    • Рукоятка колеса
    • Корпус из литой латуни, резьба для шланга
    • 1 / 2-14 NPS Внутренняя резьба
    • Фланец

    При таком большом количестве типов и стилей выбор может сбивать с толку.Позвольте Pioneer помочь сделать выбор подходящего смесителя для вашего проекта самым простым делом!

    .

    Leave a Comment

    Виды двухскатных крыш: Виды двухскатных крыш + фото

    Виды двухскатных крыш + фото

    При строительстве жилого дома мало кто применяет нестандартные инженерные ходы. Проверенные временем конструкции обеспечивают необходимую безопасность, поэтому они популярны и востребованы. В качестве примера одного такого элемента хотелось бы привести привычный двускатный каркас крыши. Он прост в исполнении, при этом подобная конструкция хорошо противостоит самым разным климатическим условиям. Уже не одно столетие подобная кровля демонстрирует достаточную устойчивость, при этом сегодня можно увидеть исполнение разных видов двускатных крыш. Неравные углы наклона, ломаные линии, наличие асимметрии – иногда подобные ходы – не желание хозяев выразить архитектурную особенность строения, а существующие эксплуатационные требования, которые необходимо соблюсти.

    В данной статье более подробно расскажем о том, какими преимуществами обладает традиционная симметричная двускатная кровля, что такое двускатная крыша с фигурным эркером, для чего некоторые хозяева намеренно увеличивают длину стороны стандартного ската.

    Особенности двускатной крыши

    Что такое двускатная крыша? Это конструкция, при которой кровля формируется при помощи двух скатов, скрепленных между собой под определенным углом. Изменение градуса угла и помогает формировать разные виды кровли. На фото видно, какими разными могут быть описываемые конструкции. По сути, два ската сходиться между собой могут по-разному. В зависимости от того, как они это делают, кровельщики выделяют четыре вида двускатной крыши:

    • Традиционный симметричный вариант.
    • Сложная разноуровневая крыша.
    • Ломаные скаты с преломлением посередине.
    • Двускатная несимметричная крыша с коньком не по центру, а со значительным смещением. 

    Обратите внимание! Все остальные варианты исполнения – их оригинальные комбинированные варианты. У каждого вида крыши – свои преимущества и недостатки, свое конструктивное решение. Есть смысл остановиться на их описании и поговорить о каждой разновидности кровли более подробно.

    Традиционный симметричный вариант

    Обычная небольшая кровля со скатами, расположенными друг к другу симметрично под углом 30 или 60 градусов – традиционный вариант исполнения. Равнобедренный треугольник – проверенная веками конструкция, ее строение не отличается особой сложностью, поэтому и расчеты стропильной системы, ка правило, достаточно просты.

    Чем хорош острый угол?

    • Его скаты хорошо отводят любые атмосферные осадки.
    • На подобной крыше не скапливается снег, поэтому отпадает необходимость проводить зимой очистительные работы.
    • Покрывать такую крышу можно любым кровельным материалом.

    Строители называют такую крышу «щипцовой». Недостаток у данного варианта исполнения кровли один – стандартное дизайнерское исполнение.

    Традиционный вариант исполнения представлен несколькими модификациями. Название зависит от градуса угла между двумя стропилами.

    1. Классическая щипцовая крыша имеет угол, равный 45 градусом. Такой вариант кровли поменяется тогда, когда ширина строение не превышает восьми метров.
    2. Пологая крыша имеет угол между скатами, равный менее 45 градусов. Такая кровля устанавливается в особо ветреных регионах.
    3. Остроконечная кровля (угол наклона 60 градусов) устанавливается тогда, когда дом строится в регионах, в которых зимой выпадает большое количество снега. Это самый дорогостоящий вариант возведения кровли.
    4. Ломаный вариант исполнения – щипцовая крыша со скатами разных углов.

    Обратите внимание! Угол наклона скатов выбирается в соответствии с особенностями климата регионов. Чем круче угол наклона, тем проще снегу скатиться вниз, но остроконечную крышу могут легко унести порывы сильного ветра.

    Сложная разноуровневая кровля

    Сложная разноуровневая крыша – оригинальный вариант исполнения. Посмотрите на фото, подобное решение всегда смотрится вполне выигрышно. Преимуществ у него много. Главное – возможность использовать пространство под длинным скатом, обустраивать в нем беседку или гараж, бассейн или хозяйственный блок. Возводить крышу под всеми этими объектами дополнительно не нужно, а это огромная экономия.

    Особенность сложной разноуровневой крыши заключается в том, что один скат у нее больше, чем другой. Подобные ассиметричные практичные двускатные крыши возводятся по той же технологии, что и щипцовые, с одной лишь разницей: скат один больше другого.

    Ломаные скаты

    Что такое ломаная крыша? Это кровля, в основе которой лежит прямоугольник, над ним – треугольник, по бокам еще два треугольника. Такой вариант исполнения выбирается тогда, когда планируется сделать подкрышное пространство жилым. При такой конструкции потолок мансарды получается высоким, поэтому жить в подобном пространстве вполне комфортно. Геометрия подобной комнаты, конечно, будет необычной, но это скорее плюс, чем минус с дизайнерской точки зрения.

    Почему нельзя обустроить мансарду под обычной двускатной крышей? Причин довольно много.

    • На крутых скатах довольно трудно установить мансардные окна, без них пространство под чердаком получится темным и непригодным для жизни.
    • Обычные двускатные кровли трудно дополнительно чем-либо декорировать, возле нее уже нельзя будет установить балкон, других декоративных элементов.
    • Наклонные стены трудно сделать частью жилого помещения, даже архикаде опытного архитектора не может похвастаться работами, которые бы смогли продемонстрировать приемлемое решение подобного вопроса. Скаты, расположенные под прямым углом, образуют стены, которые выглядят как-то неуютно, многие люди отмечают, что они давят, их трудно воспринимать чисто психологически.
    • Обыграть острые углы в интерьере практически невозможно.
    • Утеплить острую крышу гораздо труднее крыши с ломаными линиями.

    Обратите внимание! Меняя угол кровли, делая скаты сложными, опытные архитекторы формируют просторное чердачное пространство, которое можно легко приспособить под жилые нужды.

    Ассиметричный вариант исполнения

    При сборке асимметричных крыш коньковое преломление выполняется не посередине, а со смещением. В результате получаются кровли, у которых площадь одного ската больше, чем другого. Сделать расчеты подобной конструкции довольно сложно, главное – правильно рассчитать нагрузку на оба ската. Она будет на каждом неодинаковой. Такой непростой ход диктует свои требования.  Где-то стропильную систему придется сделать толще, где-то придется кровлю усиливать, а где-то можно и сэкономить.

    Пространство под асимметричной крышей получается вполне уютным. Опытные дизайнеры, срезанные стены в мансарде маскируют платяными шкафами, они помогают выравнивать стены и делать помещение вполне привычной прямоугольной формы. Острые скатные стены уже не давят на психику. Поэтому человеку жить в подобном пространстве становится вполне комфортно.

    На асимметричной крыше можно устанавливать вертикально расположенные окна, при таком раскладе влага уже не сможет просачиваться внутрь. Еще одно преимущество описываемого варианта крови – возможность устанавливать в мансарде полноценный балкон. Выбор подобного проекта кровли оправдан тогда, когда чердачное помещение планируется использовать, как жилое пространство. Внешне асимметричные крыши выглядят очень стильно, подобный архитектурный прием позволяет любое скучное строение сделать оригинальным и запоминающимся.

    Двухуровневая мансарда

    Заканчивая описание разновидностей двускатной крыши, хотелось бы еще рассказать о двухуровневых мансардах. Да, бывают и такие варианты использования чердачного пространства. Двухэтажная мансарда, сегодня – не роскошь, а вполне практичное решение.

    Чем двухуровневая мансарда отличается от одноуровневой? – Схемой строения. При ее создании используется сложная стропильная система, она выстраивается, как часть дома, как второй его этаж. Предварительно производится расчет нагрузки на стены и на фундамент. В результате хозяин получает полноценное двухуровневое помещение, созданное с минимальными затратами.

    Обобщение

    Подводя итоги, необходимо отметить, что правильно выбранный вариант кровли помогает значительно упростить эксплуатацию жилого дома, важно выбрать тот вид двускатной крыши, который позволит рационально распорядиться и самим строением, и близлежащим пространством вокруг него.   Любая небольшая ошибка в расчетах приводит к непоправимым последствиям, устранять которые проблематично и дорого.

    Возведение двускатной кровли имеет свои технологические тонкости. Главное – правильно установить стропильную систему, выполнить каркас, направляющие которого способны будут справиться с существующими нагрузками. От того, насколько качественно он выполнен, будет зависеть безопасность эксплуатации кровли.

    При сборке каркаса не стоит экономить на покупке качественного леса, на найме профессиональных специалистов. Это – залог долговечности крыши. Нужно учитывать, что все нагрузки на кровлю извне ложатся на стены строения. Вот почему так важно предварительно производить технические расчеты и выводить общую смену проекта. Узнать, каким образом собирается стропильная система двускатной крыши, поможет видео:

    Виды двухскатных крыш — Кровля и крыша

     

    Виды и варианты двухскатных крыш: полный обзор всех видов конструкций

    Двускатная крыша – самый стандартный вариант. Именно с ней рисуют дом даже маленькие дети, и именно она первая приходит на ум. И в этом есть смысл: эта крыша проста по своей конструкции, одновременно приспособлена под самые разные климатические условия и обладает достаточной устойчивостью, которую человечество испытывает уже не одно столетие. Но на практике идеальные щипцовые крыши встречаются не так уж и часто – чаще как раз с неравными углами наклона, разной длиной карнизных свесов и необычного дизайна. Причин такой «аномалии» обычно две: либо так хозяева жилья пытались выразить некую архитектурную особенность дома, либо к этому привели определенные эксплуатационные требования. Или же разные виды и варианты двускатных крыш на самом деле таят в себе много бонусов в виде дополнительного комфорта, стиля и функциональности! Разберемся?

    По сути двускатная крыша – это два ската, которые скреплены под определенным углом. А вот под какими, одинаковым ли, и цельны ли сами скаты, и зависит от того, какого вида крышу вы собираетесь строить:

    • Традиционную симметричную.
    • Несимметричную, с разным углом скатов.
    • Ломаную, с преломлением скатов посередине.
    • Двускатную крышу с коньком не по центру здания.

    Веками проверенная классика: от 30° до 60°

    Конечно, наиболее популярна сегодня и вчера именно симметричная двускатная крыша. Самая простая в постройке и в просчетах, с эргономичным классическим дизайнов, в основе которого лежит равнобедренный треугольник. Острый угол хорошо отводит любые атмосферные осадки, не накапливается снег, а кровельный материал можно использовать любой.

    Классическую симметричную двускатную крыша называют также щипцовой. По сути, это две наклонные плоскости-скаты прямоугольной формы, которые установлены под нужным углом к стенам здания. А уже от самого угла зависят функциональные особенности такой крыши.

    Двускатная крыша, в зависимости от углов скатов, бывает таких видов:

    • Классическая с углом 45°. Самый распространенный вариант для домов шириной до 8 м.
    • Пологая, с углом менее 45°. Встречается чаще на небольших дома в особо ветреных регионах.
    • Остроконечная с углом наклона 60°. Это – самый дорогостоящий вариант строительства, но оправданный, когда у соседей крыши ломаются от тонн снега.
    • Ломанная со скатами разных углов: 30° и 60°.

    Угол наклона такой крыши рассчитывается исходя из климатических особенностей местности. Например, крыши с крутым углом наклона обычно строят в регионах с особо снежными зимами, а пологими скатами – в ветреных регионах. Там, где дожди бывают чаще, чем солнце, а зимой много снега, этот угол должен быть не менее 60°.

    Понятно, что чем круче скаты, тем легче сбросить им с себя снег и не давать дождевой воде задерживаться на покрытии слишком долго. Но такую крышу способен сорвать ветер, что чревато немалыми убытками и проблемами. А потому, если ваша местность больше ветренная, чем снежная (а ветер снег с крыш обычно сдувает), тогда скаты следует делать пологими. Вот и вся разница между этими подвидами классической двускатной крыши: пологой и крутой.

    Скаты разной длины: для дополнительных пристроек

    Да, такая крыша смотрится необычно. Зато такая конструкция имеет огромное преимущество в том, что для той же беседки, гаража или бассейна уже не нужно сооружать отдельную крышу или навес. Это немалая экономия, согласитесь, а еще привлекательный запоминающийся дизайн.

    Суть такого вида крыши в том, что у нее один скат заметно длиннее другого.

    Ломанная крыша: все для уюта мансарды

    Вснове такого вида (даже подвида) двускатной крыши лежит прямоугольник, над ним – треугольник и еще два треугольника по бокам. Потолок в мансарде получается высоким, окна можно ставить вертикальные, и в общем пространство выглядит уютным и максимально приближенным к обычной жилой комнате. Да, геометрия все еще немного необычна, но это уже скорее плюс. Зато теперь с одной из сторон мансарды вы смело можете пристраивать балкон.

    Ломанную двускатную крышу строят тогда, когда собираются в будущем оборудовать под ней жилую мансарду. Ведь, чтобы помещение получилось уютным и теплым, обычной двускатной крыши недостаточно из-за таких минусов:

    • На скатах довольно сложно сделать качественные мансардные окна. Такие сложно открывать, они протекают во время дождя и визуально намного проигрывают вертикальным.
    • На таких скатах не сделать почти никаких пристроек в виде балкона и других дополнительных элементов.
    • Наклонные стены в интерьере, как бы их не обыгрывали дизайнеры, выглядят не слишком уютно. А на некоторых людей еще и давят психологически.
    • Острые углы в помещении – на самом деле не бонус, а проблема, и их довольно сложно комфортно обыграть.
    • Утеплить такую крышу сложнее, чем ломанную.

    Вот почему изломы на каждом скате так важны: изменяется угол, и внутреннее пространство мансарды получается более уютным и просторным.

    Как вы можете убедиться сами, проще не бывает:

    Или вот такие ломанные-переломанные:

    Ассиметричная крыша: дизайн и практичность

    В основе асимметричной крыши, преломление которой идет не по центру, в основе уже – произвольный треугольник. Просто он имеет разные углы, а потому и разные стороны. В итоге один скат крыши по площади уже больше, чем другой, и нагрузка на него также будет другая. Поэтому асимметричная крыша более сложна в расчетах: нагрузки на оба ската не одинаковы, и в стропильной системе одинаковых элементов будет мало. Где-то что-то придется делать толще, что-то усиливать, а на чем-то экономить.

    Необычное «ломанное» внутреннее пространство такой мансарды получается вполне уютным, а как бы срезанные стены прячут за встроенными шкафами. Да и психологические любому человеку жить в такой мансарде куда комфортнее: не давят острые скатные стены.

    Большим преимуществом такого варианта двускатной крыши служит то, что теперь окна в мансарде будут не наклонными, а вертикальными, и воде уже сложнее пробраться во внутреннее пространство. Больше того, в таких помещения есть возможность даже пристроить полноценный балкон!

    Так зачем такая морока? Для чего такие сложные расчеты, если из моды никогда не выходит классика? Такие крыши, с асимметричными элементами и формами обычно не только каприз архитекторов и дизайнеров, но и отличная возможность сделать жилое помещение под кровлей более уютным и просторным.

    Асимметричная крыша сама по себе действительно выглядит стильно, и способна сделать интересным любой скучный серый дом.

    «Вычурности» стропильных систем двускатной крыши

    А вот здесь мы для вас подобрали самые популярные необычные виды двускатных крыш:

    Строить такие необычные двускатные крыши не сложно: в них заложены все те же принципы, просто по-другому соединяются стропила. Единственное, что необходимо сделать, так это тщательно просчитать заранее будущие нагрузки кровли и то, насколько такие стропила готовы их выдержать. А все затраты времени и сил на постройку необычной крыши обязательно окупятся более интересным дизайном, просторной и удобной мансардой и другими функциональными бонусами.

    С чердаком и без: меняем хлам на ценные метры

    По сути, что хранится на чердаках обычных частных домов? Конечно же, хлам! А во всем мире уже давно стало модно отказываться от такой части крыши в пользу уютной мансарды или настоящего второго этажа, только с слегка скошенными стенами. А сам чердак в более правильном своем понятии как пространство для подкровельной вентиляции остается, правда, под самым покрытием.

    Но все это касается только жилых домов. А вот для настоящей русской баньки крайне важно создать воздушную прослойку между горячим от пара потолком и верхним кровельным покрытием. Иначе снег зимой на такой крыше будет постоянно подтапливаться, а потом намерзать и свисать сосульками. А потому чердаку в таких постройках быть!

    Уровни: мансарды с размахом

    Планируете сделать мансарду более просторной, чем просто обжитый чердак под крышей? Тогда решите сначала, сколько же у нее будет уровней. Да-да, мансарды бывают (и нередко) двухэтажными!

    Почему это важно решить заранее? Дело в опорах и устойчивости стропильной системы:

    • Одноуровневые мансардные крыши – самые простые в плане устройства. Их обычно не считают частью конструкции дома ввиду легкости и простоты. Но при этом вам никто не помешает сделать сразу две мансардные комнаты и даже приподнят одну из них на подиум.
    • Двухуровневые мансардные крыши строятся уже как часть дома, такая же, как второй этаж. Точно рассчитывается вес и нагрузка на фундамент.

    Из плюсов двухуровневой крыш – вертикальные стены, в два раза больше жилого пространства, необычная стильная архитектура. И при все при этом это все-таки не полноценный второй этаж, а потому затраты совсем не те.

    Выбрали для себя понравившийся вариант? Тогда приступайте к стройке, а наш сайт вам в этом обязательно поможет!

    Виды и варианты двухскатных крыш: обзор всех конструкций

    Не так уж и проста эта двускатная крыша: и ломанная, и с разными углами, и со смещенной осью. Вычурности архитекторов или скрытая польза? Полный обзор всех

    Источник: krovgid.com

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как правильно сконструировать двухскатную крышу?

    Двухскатной крышей называется конструкция, состоящая из пары скатов под наклоном.

    Также такая крыша известна под названием щипцовая. Говоря простым языком, двухскатная крыша представляет собой треугольник, который сверху замыкается коньком. Такой вариант кровли является одним из наиболее удобных и простых вариантов конструкции крыши и считается актуальным уже не одно столетие.

    Двускатная крыша считается самой популярной, а ее строительство наиболее простым.

    Разновидности двускатных крыш

    Классификация двухскатных кровель

    • ломаная (мансардная) двухскатная крыша;
    • двухскатная симметричная кровля;
    • двухскатная асимметричная крыша.

    Виды скатных крыш домов.

    Первый тип часто употребляется при возведении двухскатной мансардной (ломаной) кровли, так как такой тип конструкции оставляет на чердаке большое пространство. Симметричная крыша является наиболее традиционным вариантом, имеющим в основе равнобедренный треугольник. В случае последней конструкции конек устраивается не в центре, а с небольшим смещением. Такой вариант имеет оригинальный и необычный вид, хотя и не оставляет много полезной чердачной площади.

    Кроме вышеназванных, в строительстве могут использоваться другие, более причудливые и редкие конструкции. Одной из таких является двухскатная разноуровневая крыша, скаты которой не сходятся в коньке, а образуют ломаную структуру, заканчиваясь на разной высоте. Выглядит такая кровля, конечно, эффектно, но для ее создания необходимо наличие внушительного строительного опыта. То же касается и такого варианта, как двухскатная полувальмовая кровля, на первый взгляд которая кажется самой обыкновенной щипцовой, но у нее есть скошенные элементы по краям конька.

    Угол наклона ската кровли

    Для подобных типов конструкций самой важной характеристикой является угол уклона. Двухскатные кровли с малым углом уклона наиболее подходящие для областей с умеренным или сухим климатом с малым количеством атмосферных осадков. Если дом строится в очень влажной местности с очень частыми дождями, то лучше делать уклон покруче, около 60 градусов, чтобы вода не накапливалась на поверхности кровли и стекала вниз как можно быстрее. При этом нужно обращать внимание на то, что большой уклон ведет к повышению воздействия ветра на крышу. Чтобы правильно рассчитать конструкцию двухскатной крыши, необходимо проводить с учетом суммы всех максимальных нагрузок.

    Формула расчета угла наклона крыши.

    Помимо этого, выбор кровельного покрытия зависит еще и от угла уклона. К примеру, на крыше с большим уклоном ската лучше всего использовать черепицу.

    Особенности стропильной системы двухскатной крыши

    При возведении конструкции двухскатной крыши необходимы только самые главные детали стропильной системы, а именно мауэрлат и сам каркас (стропила с подкосами). Чтобы их сделать, необходимо обзавестись качественной древесиной в виде брусьев 150×150 и досок с размером сечения 50×150 миллиметров.

    Типы стропильных систем двускатной крыши.

    Каркас двухскатной крыши можно сделать двумя способами:

    Наслонный тип стропильной системы наиболее часто применяется в строениях, в которых предусмотрены внутренние несущие стены. Он может использоваться в качестве промежуточных опор. Если ширина крыши не превышает десяти метров, то для ее возведения потребуется одна опора; если крыша имеет ширину более десяти метров, то число опор пропорционально увеличивается.Висячий тип стропильной системы больше подходит для строений, не имеющих внутренних несущих стен. Каркас такой кровли состоит их двух поясов: верхнего, на который идет два стропила, и нижнего, состоящего из жестко соединенных затяжек. Стропила у такой крыши опираются на мауэрлат, а концами стропила оказываются на наружных стенах.

    Каркас двухскатной и ломаной кровли можно усиливать путем создания опорных рам. Они не дают возможности провисать наклонным элементам и в разы увеличивают прочность конструкции. Иногда к опорным рамам устанавливаются стены мансарды (при ломаной крыше). К тому же располагающаяся над несущей внутренней стеной опорная рама снимает часть общей нагрузки крыши с себя.

    Как правильно рассчитать каркас двускатной крыши дома?

    Самый стандартный и простой вариант предусматривает, что в основе конструкции лежит равнобедренный треугольник. В этом случае достаточно для вычислений наличие школьной базы.

    Как гласит знаменитая Пифагорова теорема, высота делит равнобедренный треугольник на два равных прямоугольника. Из этого следует, что необходимо знать значение ширины крыши и ее высоту до конька. Затем можно сделать вычисление площади поверхности крыши и рассчитать необходимое количество строительных материалов. В расчетах необходимо учитывать также припуски на карниз и размещение материала внахлест.

    Собственноручное строительство двухскатной крыши дома

    Этапы работ по возведению конструкции

    Формула расчета площади крыши (необходимо для расчета количества строительных материалов).

    Можно переходить от теории к практике. Первым делом необходимо приступать к укладке балок перекрытия. Выбирать строительный материал необходимо с учетом дальнейшего применения чердачного пространства: с целью устройства хозяйственного помещения как материал используются обычные доски, а для устройства мансарды (в случае ломаной крыши) необходимы более толстые брусья, упирающиеся на несущие стены.

    Здание по периметру оборудуется мауэрлатом, который фиксируется анкерами. В нем можно будет сделать гнезда для брусьев-подпорок.

    Затем можно переходить к работам над фермами. Можно их изготавливать заблаговременно и просто поднять на крыше, а можно изготовить непосредственно во время процесса.

    Примите во внимание, что фронтоны нужно делать до установки стропильной системы. Также как и стропила, их изготавливают из деревянных досок с размером сечения 50х150 мм.

    Как правило, стропила располагаются таким образом, чтобы в конек упирался верх, а низ – в мауэрлат. Если это осуществить невозможно, можно применить дополнительные элементы, носящие название подпятники. Так стропила, упираясь в балку перекрытия, будут крепиться прочнее и надежнее.

    Схема установки и крепления мауэрлата.

    Особое соединение устраивается в верхней части стропильной системы, именуемое “замком”. Для обеспечения максимальной прочности для строительства применяют бабки и ригели.

    Как крепежный материал можно применять и шурупы, и гвозди, и проволоку.

    Во время строительства можно воспользоваться следующими полезными советами:

    1. Положение каждого стропила можно контролировать при помощи строительного отвеса.
    2. Монтаж нужно начинать с противоположных ферм, между которых натягивают шнур-ориентир.
    3. Иногда можно применять подкосы, упирающиеся в середину стропильной ноги и в стойку и фиксирующиеся гвоздями. Таким образом каркас получается более жестким.
    4. Удобнее подготавливать стропила заранее, чтобы они были симметричными и одинаковыми. Но все-таки с незначительной погрешностью, чтобы каждый отдельно взятый элемент можно было на месте отрегулировать с большей точностью.
    5. По завершении работ можно переходить к устройству изоляции и укладывать кровельный материал.
    6. Устройство утепления и гидроизоляции.

    Гидроизоляция и утепление крыши

    Чтобы создать надежную гидроизоляцию, как материал лучше всего использовать специальную пленку. Существуют виды с диффузионными мембранами или двухконтурной вентиляцией.

    Поскольку влажный и теплый воздух снизу поступает в чердачное помещение, материал утеплителя должен быть защищен с обеих сторон от воздействия влаги. С этой целью используются системы пароизоляции, которая не позволяет жидкости скапливаться в гигроскопичном слое материала.

    С целью утепления можно применять как насыпной, так и рулонный материал. Самым популярным материалом у строителей считается минеральная вата. Имейте в виду, что при работе с этим материалом необходимо надевать защитную маску и строительные перчатки, поскольку пыль, выделяющаяся из ваты во время укладки, является вредной для слизистых оболочек дыхательных путей, а кожу рук могут повредить занозы, которыми усеян этот материал.

    Материал кровельного покрытия крыши дома

    После того как вы уложили утеплительный и гидроизоляционный материал, можно начинать укладывать материал кровельного покрытия. Для него на крыше устраивается обрешетка, которая располагается перпендикулярно брусу стропила. Обрешетка дает возможность более равномерного распределения нагрузки на конструкцию.

    При монтаже обрешетки применяемый шаг зависит от того, какой материал выбран для покрытия кровли. Для шиферного листа размер шага будет совсем не таким, как для мягкой черепицы.

    Виды материалов для кровли: песчаная черепица, мягкая кровля, керамическая черепица, резиновая кровля, металлочерепица, деревянная.

    При строительстве двухскатной крыши возможно использование широко ряда строительного материала в качестве отделки. каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор всегда остается за вами.

    Кратко пробежимся по основным вариантам:

    1. Металлическая кровля. Является хорошим и надежным решением. Производятся текстурные листовые разновидности, которые создают видимость черепицы, а есть и собственно металлическая черепица. В случае выбора медного покрытия вместо стального кровля прослужит больше сотни лет. Но оформление такое, конечно, влетит вам в копеечку.
    2. Необычным и экстравагантным способом является использование покрытия из дерева. В том случае если позволяет общая стилистика дома, можно покрыть кровлю деревянным гонтом или шпинделем. Дома с деревянной двухскатной крышей станут эффектным центром внимания.
    3. Используя еще один тип – наливные и мягкие покрытия, можно бюджетно и практично сделать оформление крыши. Но есть один нюанс: такой материал для покрытия возможен только на кровлях с подходящим уклоном – этот способ не подойдет для очень крутого ската.
    4. И, наконец, натуральная черепица – элегантный, классический и престижный материал для покрытия. Она отличается качеством, которое проверено тысячелетиями использования, изысканным внешним видом и долгим сроком службы, при всем этом обладая достаточно приличной стоимостью.

    Практические выводы

    Двухскатная кровля дома всегда считалась универсальным вариантом материала покрытия. Нетрудно разобраться, как правильно своими руками сделать двухскатную крышу дома, при этом даже не имея соответствующего образования. Именно по этой причине такая конструкция стала весьма широко применяться для частных построек.

    Все ваши усилия будут оправданы лишь в том случае, если все этапы работ выполнены верно. Такой тип кровли может служить как для мансарды, при строительстве ломаной крыши, так и для холодного чердака.

    Конструкция двухскатной крыши: особенности

    Конструкция двухскатной крыши является самой распространенной и простой в возведении, поэтому она имеет большую популярность в частном строительстве.

    Источник: kryshikrovli.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Двускатная крыша: разновидности, конструкция, чертежи и схемы, фото

    Крыша дома – это конструкция, которая находится наверху строения. Она придаёт зданию красивый и законченный вид и защищает от солнечных палящих лучей, снега и дождя.

    Каждый будущий владелец дома при его возведении хочет, чтобы крыша хорошо переносила все атмосферные невзгоды. Поэтому, прежде чем начинать строительство, необходимо решить, какому виду крыши отдать предпочтение, чтобы она надёжно защищала дом.

    В нашей стране почти во всех регионах зима бывает снежной и холодной. Необходимо выбирать такой вид крыши, которая будет отлично противостоять ветру и атмосферным осадкам. Также она должна быть простой в монтаже, иметь хорошую обтекаемость и не протекать во время проливных дождей и оттаивания снега.

    Какие бывают формы крыш

    Крыши бывают плоскими и скатными. Плоские крыши почти не используются в строительстве домов, так как обслуживание конструкции такой формы будет проблематичным: дождевая вода на ней застаивается, а снег зимой приходится убирать самостоятельно.

    Скатные крыши – это практичные конструкции. Атмосферные осадки не скапливаются на их поверхности, так как дождевая вода и снег свободно сходят по скату в водоотвод.

    Этот вид крыш очень популярен при возведении индивидуальных домов и коттеджей.

    В зависимости от конструкции каркасного элемента скатные крыши имеют следующие формы:

    Наиболее популярным видом защитных конструкций при строительстве жилых построек считается двускатная крыша. Она отличается лёгкостью создания и экономическим фактором, так как при возведении данной конструкции обрезки и другие отходы кровельного материала практически отсутствуют. Ещё наши предки возводили двускатные крыши на домах, которые служили не одному поколению семей.

    Типы двускатных крыш

    Двускатные конструкции бывают трёх типов:

    Все эти типы отличаются друг от друга не только формой, но и площадью чердачного помещения, которое можно использовать в качестве дополнительного пространства для хранения вещей и прочих хозяйственных целей.

    Также можно сделать мансарду – комнату для проживания кого-то из членов семьи. Обустройство кровли в этом случае будет иметь свои особенности, так как необходимо утеплить мансарду.

    Чтобы понять, какой конструкции отдать предпочтение, необходимо рассмотреть каждый тип в отдельности.

    Симметричная двускатная крыша

    Это наиболее распространённый вариант двускатной крыши при строительстве индивидуальных жилых домов и коттеджей.

    Симметрия помогает сделать нагрузки на стены и мауэрлат равномерными.

    При такой форме конструкции стропила прогибаться не будут, а подпорки можно устанавливать в любом месте.

    Отлично подходит для такой конструкции в качестве кровли профнастил – надёжный и прочный материал, который хорошо противостоит ветру и атмосферным невзгодам.

    Двускатная крыша с разными углами наклона скатов

    Если угол одного ската сделать более 45 градусов, тогда под крышей можно обустроить дополнительное жилое помещение.

    При возведении асимметричной двускатной крыши необходимо произвести правильные расчёты, так как нагрузка на стены и основание дома в такой конструкции будет распределяться неравномерно.

    Кроме того, от угла наклона зависит длина ската, что следует учитывать при выборе кровельного покрытия. Например, профнастил не рекомендуется использовать на крышах, у которых длина скатов превышает 12 м.

    Ломаная щипцовая, или мансардная крыша

    Благодаря такой конструкции можно сделать полноценный второй этаж крыши с большими окнами и просторными комнатами.

    В этом случае линия излома крыши должна проходить на высоте не менее 2,8 м.

    Такой вид крыши существенно отличается от обычной симметричной или асимметричной крыши, и не только в визуальном плане.

    В качестве кровельного покрытия используются металлочерепица и другие материалы.

    Кроме того, двускатные крыши могут быть частью разнообразных комбинаций. Например, многощипцовая крыша состоит из большого количества:

    Ещё одна комбинация такого вида конструкции – полувальмовая крыша. Это не только красивое, но и практичное решение, благодаря которому можно получить просторную мансарду и долговечную крышу.

    Варианты стропильной системы

    Стропильная система – это основа любой крыши. Она будет нести все нагрузки, поэтому необходимо делать правильные расчёты перед началом работ.

    Учитываются вес кровли, обрешётки, снеговая и ветровая нагрузки.

    Стропильная система двускатной крыши может быть разных типов, которые различаются расположением подпорных элементов, а также крепежей.

    Висячие стропила

    Данный вид стропильной системы используется, когда необходимо сделать лёгкую конструкцию крыши.

    Это может понадобиться, если в доме нет капитальных перегородок, а стропила будут опираться только на боковые стены.

    Расстояние между стенами должно быть не менее 6 метров и не больше 14 метров.

    Висячие стропила дают большую нагрузку на стены. Для её снижения применяются различные соединительные элементы по горизонтали и диагонали. С их помощью стропила скрепляются между собой. К таким соединительным элементам можно отнести:

    Наслонные стропила

    Наслонная стропильная система используется, когда внутри дома есть капитальные стены.

    Монтаж таких стропил намного проще по сравнению с предыдущим вариантом.

    Основной опорной конструкции точкой будет коньковый прогон.

    Перед началом монтажа стропильной системы необходимо на стены уложить гидроизоляцию и установить мауэрлат.

    А как сделать своими руками красивый флюгер, вы узнаете из этой статьи.

    Конструкция двускатной крыши

    При возведении двускатной крыши сначала необходимо уложить балки перекрытия. Материал для балок выбирают с учётом дальнейшего использования чердака.

    Если в нём планируется сделать помещение для хозяйственных нужд, тогда используют обычные доски.

    Для устройства мансардной комнаты понадобится толстый брус, который будет упираться на несущие стены.

    Балки крепятся между собой при помощи гвоздей.

    Стропильная система – это несущий элемент крыши в виде каркаса, который крепится на перекрытии. Монтаж стропил должен быть грамотным, так как от этого зависит надёжность всей конструкции.

    Основные элементы конструкции двускатной крыши.

    • Мауэрлат – это «фундамент» крыши, и его часто устанавливают по всей длине несущей конструкции.
    • Коньковый прогон крепится на несущие стойки в строго горизонтальном положении. Этот важный несущий элемент должен будет держать вес не только кровли, но и снега, который может скапливаться на крыше зимой.
    • Обрешётка выполняется из бруска размером 40 х 40 или 50 х 50. Элементы обрешетки крепятся между собой при помощи гвоздей.
    • Установка прогонов и стропил требует проведения тщательных расчётов, ведь погрешности в данном случае недопустимы.

    Обрешётка и, соответственно, кровля будут держаться хорошо и служить долго лишь в том случае, если монтаж всех систем выполнен чётко и правильно.

    Преимущества двускатной крыши

    К достоинствам такого вида крыши можно отнести:

    • Практичность. Если чердачное помещение сделать достаточно просторным, тогда в нём можно устроить мансарду или полноценный чердак для хозяйственных вещей.
    • На чердаке или в мансарде можно устанавливать системы отопления и кондиционирования.
    • Дождевая вода и снег прекрасно будут сходить с наклонной плоскости такого вида крыши.
    • Оригинальный внешний вид. При строительстве можно выбрать схему возведения крыши как с одинаковыми, так и с разными углами наклона.
    • Возведение двускатной конструкции не требует применения сложнейших технологических решений.
    • Не требует больших денежных затрат во время проведения ремонтных работ.
    • Даже неопытный домашний мастер сможет своими руками выполнить возведение такой крыши.
    • Данный вид конструкции подходит по стилю любой форме основания.
    • Воплощение любых дизайнерских идей в оформление конструкции: выпуклые или вогнутые скаты, различные декоративные элементы, оригинальные башни, арки.

    Двускатная крыша, выполненная своими руками, – это отличный выбор для человека, который хочет построить долговечный и практичный дом. Ведь у такой конструкции множество преимуществ и полностью отсутствуют недостатки.

    Двускатная крыша – характеристики и преимущества

    Крыша дома – это конструкция, которая находится наверху строения. Она придаёт зданию красивый и законченный вид и защищает от солнечных палящих лучей, снега и дождя. Каждый будущий владелец дома при его возведении хочет, чтобы крыша хорошо переносила все атмосферные невзгоды. Поэтому, прежде чем начинать строительство, необходимо решить, какому виду крыши отдать предпочтение, чтобы она надёжно защищала дом.

    Источник: 6sotok-dom.com

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Этапы строительства двухскатной крыши углом своими руками

    Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.

    Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.

    Виды двухскатных крыш

    Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.

    Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться. Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:

    1. Простую симметричную;
    2. Простую асимметричную;
    3. Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).

    У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.

    Простая симметричная крыша

    Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.

    По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.

    Простая асимметричная крыша

    Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии. Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.

    У асимметричной крыши есть две важных особенности:

    1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
    2. Неравное распределение нагрузки.

    В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.

    Ломаная крыша

    Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

    Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.

    Конструкция стропильной системы

    Стропильная система — является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:

    1. Наслонные стропила;
    2. Висячие.

    Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

    Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например — несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.

    Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:

    • Стропильная нога или просто стропила. Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину. Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
    • Стропильная стойка. Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный — двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
    • Прогон. Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
    • Подкос. Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
    • Лежень. Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
    • Затяжка. Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
    • Ригель. Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
    • Обрешётка. Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.

    Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.

    Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

    Нагрузка на систему

    Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

    1. Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
    2. Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
    3. Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

    Нагрузка от снега

    При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши — чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

    Угол наклона

    Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля — до 20 градусов.

    Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве — наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

    Длина стропил

    Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют — высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.

    Шаг стропильных ног

    Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.

    Сечение стропил

    Расчёт правильного необходимого сечения стропил — один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:

    • Нагрузки;
    • Длина стропила;
    • Шаг стропил;
    • Используемый материал;
    • Тип древесины, применяемой в строительстве дома.

    Чем выше шаг стропильных ног — тем выше и сечение.

    Виды стропильных систем

    Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают возводя двухскатную крышу. Речь идёт о висячих и наслонных и стропилах. Каждый из видов предназначен для различных сооружений.

    Висячая конструкция

    Висячие предназначены для небольших домов, чья ширина не превышает 6–6,5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

    Конструктивные особенности

    Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайних несущих стены. В результате система находится под сильным воздействием распирающего усилия. В случае необходимости его снижают с помощью крепящейся внизу затяжки-ригеля.

    Крепление к мауэрлату

    Особенность конструкции висячих стропил диктует и то, как они крепятся к «фундаменту» всей системы — мауерлату. Единственным вариантом крепления является применение узла с нулевой степенью свободы. Шарниры, например, использовать нельзя.

    Наслонная система

    Наслонные стропила являются безальтернативным вариантом, когда речь идёт о большой крыше. Но для них нужно или наличие внутренней несущей стены, или же специально установленных промежуточных опор. Параллельно мауэрлату укладывается лежень, который принимает на себя часть нагрузки от конструкции.

    Отличия между висячими и наслонными стропилами

    Висячие стропила не требуют наличия промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их распирающее усилие сильно влияет на конструкцию. В то же время, благодаря тому, что они опираются также на лежень посредине, наслонные стропила легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

    Устройство двухскатной крыши своими руками

    Как уже отмечалось, двухскатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что её конструкция позволяет возвести её своими руками. Что естественно довольно привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.

    Возведение конструкции двухскатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно. В таком случае крыша будет стоять долго и не завалится.

    Установка и крепление мауэрлата

    Формально двухскатную крышу можно сделать без мауэрлата. В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но так не рекомендуют делать по одной простой, но важной причине — балкам придётся принять на себя дополнительную нагрузку от крыши.

    Устанавливается мауэрлат вдоль стены на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как это показано на фото.

    Мауэрлат

    Соединение мауэрлата

    Концы брусьев, которые будут соединяться, запиливаются под углом в 90 градусов. После того, как концы прикладывают друг к другу, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать вместо болтов какой-то другой материал, по типу гвоздей или проволоки.

    Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверху стены. При этом, он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краёв. Но важно соблюсти расстояние в пять сантиметров до наружного края.

    Между стеной и брусом кладётся слой гидроизоляции. Для этого подойдёт вполне и простой рубероид.

    Это защитит дерево от влияния влаги, которая может попадать на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придётся выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов фиксации мауэрлата к стене.

    Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала строится дом.

    • Если здание возводят из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
    • Если дом возводится из бруса, то обычным решением являются деревянные нагели. Их можно усилить дополнительным креплением;
    • Довольно распространённым вариантом крепления являются скобы. Их любят за то, что они довольно универсальны, хотя и не являются наиболее прочным решением;
    • Если здание возведено из пористых материалов, таких как пенобетон, то правильным выбором будет крепление мауэрлата на арматуру;
    • Шарнирное крепление, благодаря тому, что оно скользящее, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
    • Как дополнительное крепление можно применять прочную, например — вязальную, проволоку. Как самостоятельный вариант она не применяется.

    Правильный выбор крепления даст возможность пережить крыше удары даже самого сильного ветра.

    Установка стропил и стоек

    Существует два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать или сверху, на крыше, или внизу, на земле. Второй вариант проще делать своими руками, но он занимает больше времени. Второй потребует использования механизмов, поскольку вручную конструкцию стропильной системы наверх поднять сложно.

    Но, так или иначе, изготовление стропил нужно делать строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые делаются из фанеры после того, как были произведены все расчёты.

    Схема крепления стропил

    Перед креплением стропильных ног к мауэрлату в них надо сделать запил. Пилить можно только стропила, поскольку такие процедуры над мауэрлатом ослабляют его. Для крепления используют три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру. Благодаря использованию трёх вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не двигается.

    Что касается верхнего крепления стропил между собой, то существует три основных способа сделать это.

    1. Без опорного бруса. Стропила можно сращивать встык или внахлёст. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. После прикладывания концов друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, вверху вбивают гвоздь. При соединении внахлест концы обрезают нужным образом и соединяют болтами;
    2. С использованием опорного бруса. Этот метод необходим, если речь идёт о большой крыше. Стропила у конька так же крепятся встык или внахлест, но дополнительно они опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
    3. Методом врубки. Он предполагает врубку стропильных ног в опорный брус.

    Опора конька монтируется после того, как установлены две крайние стропильные ноги. Потом происходит крепление стоек. А потом, оставшихся стропил. Увидеть это всё можно на фото или видео.

    Утепление и защита от воды

    Правильные утепление и гидроизоляция очень важны в отечественном климате. Особенно, когда дело касается крыши, на которую постоянно и сильно воздействует окружающая среда. Да и влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

    Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, имеющий функцию пароизоляции. В остальном же его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то и наиболее подходящими считаются рулонные её виды. Например, специальная плёнка. Её можно легко уложить прямо на стропила. Как это делается можно увидеть на видео.

    Установка обрешётки

    Обрешётка монтируется последней, но она играет не последнюю роль.

    Без неё неудобно перемещаться по крыше, а кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, она даёт возможность появиться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплением.

    Конструкция обрешётки и её шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на кровлю.

    1. Решетчатая обрешётка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае с металлочерепицей расстояние должно составлять 350 мм, а под шифер и профнастил — 400 мм;
    2. Сплошная обрешётка используется для мягких типов покрытия.

    Установка обрешётки

    Делают её из бруса или доски, а если речь идёт о мягкой — из фанеры, листов ОСБ или той же доски. Укладывают на брус расположенный вдоль стропил, как это показано на фото и видео.

    Расчёт площади крыши

    Двухскатная крыша зачастую имеет простую форму, поэтому рассчитать её площадь не составит особого труда. А ведь это крайне важно сделать точно, ведь от знания площади зависит расход материалов.

    Расчёт площади крыши

    Рассчитывая площадь крыши, для этого, чтобы не путаться не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, мансардных окон или дымоходов. Достаточно лишь узнать высоту от перекрытия потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры перемножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропила, то можно узнать площадь одного ската.

    Типовые параметры

    Особенностью конструкции, которой отличается двухскатная крыша, является то, что её можно разбить на отдельные типовые части. Посчитав площадь каждого такого элемента, отдельно и сложив всё вместе можно получить искомую величину количества материалов.

    Поскольку крыша делается с наклоном, то нужно знать его угол.

    Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.

    Типовыми элементами являются ноги стропил, формирующие основу ферм. Кроме них присутствуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

    Кровельное покрытие: выбор и установка

    Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом работ. Но ему предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.

    • Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но вместе с тем и дорогой материал. Её высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно её специально не бить или же на неё воздействуют крайне неблагоприятные погодные условия;
    • Металлическое покрытие. Такая кровля также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для крыши, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
    • Деревянная крыша. Крыша из гонта или шпинделя несомненно имеет множеств эстетических достоинств. Но на довольно дорогая и без специальной обработки подвержена гниению;
    • Наливное покрытие. Оно считается достаточно недорогим и надёжным. Относится к категории мягких покрытий. Недостатком является то, что его можно использовать лишь на крышах с не очень крутыми скатами.

    Монтаж каждого из видов материалов производится по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно узнать из видео или у производителя. После монтируются карнизные свесы.

    Крепление деталей

    Умение правильно закрепить малейшие детали является важнейшим в деле изготовления крыши своими руками. Есть несколько основных методов соединения и крепления частей конструкции кровли.

    Так, пазовое соединение используют, скрепляя диагональные части. Если же идёт речь о соединении перпендикулярных элементов, то оно годится только для тех из них, где не так важна прочность.

    Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Их отличает хорошая прочность. Но недостатком является опасность того, что некоторые шурупы вывернутся от нагрузок. Для минимизации рисков применяют комбинированный метод крепления.

    Стоимость двухскатной крыши

    Стоимость сильно разниться от того, делается ли крыша своими руками или с помощью мастеров. В последнем случае она выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом же случае основные расходы уйдут на материалы.

    В общую цену конструкции входят:

    • Материалы;
    • Установка мауэрлата;
    • Установка стропильной системы;
    • Установка гидроизоляции;
    • Установка обрешётки;
    • Монтаж кровли.

    Выполнение любого из этих элементов собственноручно удешевляет строительство.

    Обшивка фронтона

    Фронтон является заметной частью дома. Поэтому для его обшивки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон крыше, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон может вырезаться заранее. Подробнее об этом рассказано на видео.

    Двухскатная крыша благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей её устроить в том числе и своими руками, стала по-настоящему универсальным решением. Знание отдельных особенностей позволит легко избежать главных проблем при её возведении.

    Как сделать двускатную крышу своими руками

    Виды двухскатных крыш. Конструкция стропильной системы. Необходимые расчёты. Этапы возведения двухскатной крыши. Стоимость.

    Источник: fastbuildings.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

     

    Двухскатная крыша 65 фото: разновидности, частных домов

    Несмотря на простоту конструкции, двухскатная крыша может иметь очень оригинальный дизайн. Мы подобрали для вас большую коллекцию фото с современными решениями для двускатных кровель, среди которых вы сможете выбрать подходящий вариант для своего дома.

    Одноэтажные дома

    Фото: trendir.com

    Проект оригинального маленького коттеджа на фото реализован на острове Тершеллинг в Нидерландах. Это летний домик из кедрового бруса, рассчитанный на отдых у моря. Он выделяется на фоне дюн своим очень неожиданным дизайном. Подобная архитектура — хороший пример того, как топография ландшафта определяет высоту дома — из окон мансардного этажа должно быть видно море.

    Небольшой летний дом на фото — деревянная архитектура родом из Австрии. Здание «одето» в древесину от кончика крыши до земли — дощатая обшивка фасадов переходит на кровлю и очень необычно смотрится. Двухскатная крыша коттеджа не имеет свесов и прекрасно завершает его минималистский внешний вид.

    Фото: Chartered Architect

    Самый распространенный вариант деревянного сборного дома в скандинавских странах — коттедж кубической формы с двускатной кровлей и остекленным фронтоном.

    Фото: trendir

    Два ската с разным уклоном — рациональное решение для маленького каркасного домика с мансардой, позволяющее осветить чердачное помещение и организовать там полноценную спальню или детскую комнату.

    Фото: Painted Rusted Roofing

    Двускатная фальцевая кровля органично вплетается в дизайн частных домов, бань и беседок в стиле кантри, обшитых пестрой рустикальной доской.

    Еще один образец архитектурной гармонии — одноэтажный сруб под колоритной фальцевой крышей с фрагментарным ржавлением, выполненным в производственных условиях.

    Смотрите также: Дизайн коттеджа внутри: 60 фото в современном стиле

    Двухэтажные дома

    Универсальность двухскатной кровли заключается в том, что она способна дополнить архитектуру дома, построенного из любого материала: дерева, кирпича или бетона.

    Фото: proroofingsv.com

    Для частных усадеб, включающих несколько строений, лучше всего подойдут разноуровневые двускатные крыши, имеющие одинаковый уклон скатов.

    Двухскатная кровля основного дома может быть скомбинирована с вальмовой крышей пристройки — крыльца, веранды, террасы или гаража.

    Смотрите также: Вальмовая крыша: 65 фото частных домов

    Ультрасовременные двускатные кровли

    Фото: homedit.com

    Архитектура одноэтажного дома создана на контрастном сочетании сверхсовременного металлокаркаса со сплошным остеклением и кровельного покрытия из тростника. Металлические балки будто бы вырастают из-под тростниковой крыши и символизируют симбиоз прогресса и традиций.

    Фото: contemporist

    Оригинальность современного коттеджа на фото заключается в отсутствии какого-либо покрытия на двускатной кровле. И стены, и крыша дома отлиты из монолитного бетона. Интересная деталь архитектурной концепции — квадратные и прямоугольные прорези в скатах кровли, открывающие доступ свету на балконы и террасы.

    Фото: Daily TV-Shows for You

    Ржавый металл в дизайне дома на фото — это не признак запущенности здания, а стильная тенденция последних лет, пришедшая к нам из Америки.

    Проект каскадной кровли на фото создан на базе двухскатной конструкции и реализован с помощью искусственно состаренного профнастила.

    Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов

    Ломаные крыши

    Ломаные двухскатные кровли обычно применяют, если в проекте коттеджа предусмотрен балкон, крыльцо или веранда. В этом случае один из скатов переходит в более пологую плоскость над пристройкой.

    Ломаные кровли ярких оттенков колоритно сочетаются с деревенской стилистикой домов, построенных из бревна и бруса.

    Двускатная вальмовая крыша

    Двухскатная вальмовая крыша еще называется полувальмовой — она имеет усеченные скаты и оптимально подходит для регионов со сложными погодными условиями: сильными снегопадами, ливнями, ветрами.

    Важная особенность полувальмовых и вальмовых кровель — сложная конструкция стропильной системы, которая существенно удорожает строительство частного дома, особенно, если он имеет непростую планировку, а также пристройки, эркеры, балконы.

    Дома с мансардой

    Проекты домов с мансардой отличает практичность планировочного решения — в таком коттедже максимально используется все внутреннее пространство, включая чердачные помещения.

    Оконные проемы могут быть врезаны в плоскость мансардной крыши или быть оформлены в виде слуховых окон-скворечников, как на фото.

    Фото: metalroofingsalesinc.com

    Дом с мансардами на фото привлекает внимание своим современным видом с отголосками деревенской стилистики. Здесь мансарды предусмотрены не только над первым этажом основной постройки, но и над гаражом.

    Смотрите также: Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна

    Крыши из Ондулина

    Двускатная кровля из зеленого Ондулина гармонично смотрится в паре с деревянными фасадами из бруса.

    Двухэтажный дом с мансардой на фото построен в Колумбии, а его современная архитектура, имеющая некоторые этнические мотивы, удачно подчеркнута двухскатной крышей из коричневого Ондулина.

    Дом на сваях в Малайзии — интересный пример того, как традиционная островная архитектура сочетается таким современным кровельным покрытием, как Ондулин. Нежно-салатовые фасады коттеджа тонко гармонируют с более темным, зеленым цветом двускатной кровли.

    Архитектура просторной двухэтажной усадьбы на Филиппинах получила второе дыхание благодаря реновации кровли с помощью терракотово-красного Ондулина.

    Ондулин широко применяется в строительстве детских площадок — двухскатные крыши для горок и детских домиков можно легко смонтировать своими руками.

    Двускатная крыша из зеленого Ондулина внесет жизнерадостный акцент в дизайн игрового домика для детей, построенного на загородном участке.

    Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш

    Кровля из Ондувиллы

    Неравномерный терракотово-коричневый оттенок Ондувиллы в комбинации с характерной рельефностью идеально имитирует внешний вид классической кровли из керамической черепицы.

    Натуральные коричневые тона Ондувиллы прекрасно оттеняют белые фасады и тонко сочетаются с кладкой из дикого камня, например, сланца.

    Вы всегда сможете подобрать такой цвет кровли из Ондувиллы, который будет гармонировать с кирпичными стенами, будь то бежевый, персиковый, террактовый или красный кирпич.

    Дом на фото с двухскатной многоуровневой кровлей из песочно-желтой Ондувиллы тонко гармонирует с окружающей природой: и благодаря конфигурации, и за счет оттеночной палитры.

    Кровельное покрытие из Ондувиллы способны подчеркнуть самобытность русского зодчества — на фото вы видите сруб с зеленой двухскатной крышей, который будто бы сливается с природной средой.

    Двускатная кровля из Ондувиллы стала логическим завершением для дизайна усадьбы из бруса, построенной в Великобритании.

    На фото — коттеджный поселок в Китае, в котором все дома покрыты Ондувиллой.

    Деревянный дом из хвойного бруса, белая столярка и коричневая двухскатная крыша — традиционная комбинация для загородного коттеджа в стиле кантри. В этом трио важное место отводится кровельному покрытию из Ондувиллы под классическую черепицу.

    Двускатная кровля из Ондувиллы стала удачным дополнением к расписным фасадам летнего домика, построенного в Корее.

    Смотрите также: Красивые коттеджи из кирпича: 60 фото идей

    Крыши из металлочерепицы

    Фото: nikas-trade.com

    Металлическая черепица практически достоверно имитирует свой керамический аналог, но при этом стоит намного дешевле. Двускатные кровли из металлочерепицы не только броско выглядят, но и отлично гармонируют с кирпичными и бревенчатыми фасадами.

    На фото — частный дом с крышей интересной двухуровневой конструкции, реализованной с помощью металлочерепичного покрытия.

    Множество цветовых и фактурных разновидностей металлочерепицы позволяет подобрать кровлю под любой архитектурный стиль: классический, современный или деревенский.

    Крыши из профнастила

    Двухскатная крыша из профнастила — бюджетный вид металлического настила, обладающего неплохой износостойкостью и достаточно красивым антуражем.

    Фото: cortenroofing.com

    В архитектуре современных коттеджей профнастил нередко применяется не только в качестве кровельного настила, но и для обшивки фасадов.

    Модный тренд в индивидуальном строительстве — двускатные кровли из рустикального профлиста, который подвергается искусственному ржавлению и состариванию.

    Зеленые двускатные крыши

    Фото: Greenroofs.com

    Зеленая двухскатная крыша — прекрасный вариант для деревянного дачного домика — так постройка полностью сливается с природным окружением и выглядит просто очаровательно.

    Фото: mychickentracktor.com

    Кроме эстетичного внешнего вида, зеленая кровля имеет множество преимуществ — она защищает дом от стужи и жары, очищает воздух, поглощает посторонние звуки. На такой крыше вы сможете разбить небольшой огородик или клумбу.

    В Исландии, на Фарерских островах, дома традиционно покрывают слоем торфа и выращивают зеленый газон, а чтобы траву было удобно стричь, скаты крыши делают достаточно пологими.

    Даже двухэтажные административные здания в Торсхавне, столице Фарерских островов, красуются с зелеными кровлями, которые оригинально оттеняют красновато-коричневые фасады.

    Фото: The Family Adventure Project

    Черные дома под двускатными зелеными крышами — в эту архитектуру заложен глубокий смысл. За полярным кругом, где солнце редкий гость, стены черного цвета максимально поглощают тепловую энергию, а почвенный покров на крыше помогает сохранить тепло внутри здания.

    Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды

    Фото-подборка двухскатных крыш

    Стропильные системы для двускатных крыш

    Любое здание, независимо от того для каких целей оно предназначено, всегда должно иметь крышу. Их может быть несколько видов, а выбор зависит от финансовых возможностей и фантазии заказчика. В этой статье поговорим о двухскатных вариантах постройки крыш зданий.

    Такой тип крыш применяется в строительстве уже давно. Стаж его применения исчисляется несколькими столетиями. Отличается от других типов крыш простотой и надёжностью, хорошей устойчивостью и возможностью эксплуатации в разных климатических условиях.

    Слово двускатная в названии говорит о том, что крыша имеет две прямоугольные плоскости, которые устанавливаются под определённым углом к стенам здания. Такие плоскости называют скатами. Установка и монтаж скатов под углом к горизонту обеспечивает самостоятельный сток дождевой воды и других видов природных осадков.

    Конструктивные особенности таких крыш

    Практически все конструкционные элементы крыши этого типа изготовлены из древесины. Для изготовления стропильной системы крыши используется доска, брус, балки, которые могут иметь разную длину, форму и сечение. Давайте рассмотрим их более детально.

    • Мауэрлаты. Для их изготовления используется брус из хвойной породы древесины. Сечение такого бруса не может быть менее 10 см. Его укладывают по периметру строящегося здания, чтобы нагрузка от всей крыши равномерно распространялась по несущим стенам.
    • Стропильные ноги. Это тоже брус, но несколько иных размеров. Наиболее распространённый размер бруса для стропила, это 10×15 см. Из него собирают треугольную стропильную систему двухскатной крыши. В зависимости от используемого кровельного материала, стропильные ноги устанавливают с разным шагом. Он не может быть менее 60 см.
    • Лежни. Это тоже квадратный брус из хвойных пород дерева. Он может иметь сечение 10×10 или 15×15 см. Он предназначен для укладки на внутренние несущие стены. Также служит для более равномерного распространения нагрузок, передаваемых стропилом от конструкции крыши.
    • Стойки. Изготавливают из бруса такого же размера, как и лежни. Служат для равномерного распространения нагрузки на внутренние несущие стены.
    • Подкосы. Предназначены они для соединения стропильных ног с другими несущими элементами. Благодаря им получается крепкая строительная конструкция, которая в состоянии выдержать большие внешние нагрузки.
    • Обрешётка. Для её изготовления берут обрезные или не обрезные (предварительно снимают кору) доски. Укладывают перпендикулярно стропильным ногам. При изготовлении крыши из мягкой кровли, обрешётка выполняется сплошной. Для её изготовления можно использовать влагостойкую фанеру, которую укладывают и закрепляют на стропилах.
    • Конёк. Это место, в котором производится соединение обоих скатов, Это делается в верхней части крыши. Конёк располагается горизонтально и проходит через все стропила.
    • Свес крыши. Это элемент конструкции крыши, который выступает от наружных стен примерно на 0,4–0,5 м и защищает их от стекающей дождевой воды.
    • Кобылки. Эти элементы применяют для устройства свеса крыши, когда стропильные ноги имеют недостаточную длину для этого.

    Какие бывают виды стропильных систем

    В зависимости от того какими способами происходит распределение и снижение нагрузки на несущие стены дома, применяют два вида стропильных систем двускатной крыши. Это может быть наклонная или висячая система. В обоих случаях главным элементом системы выступает стропильная нога. Давайте немного более подробно взглянем на эти системы.

    1. Наклонные стропильные системы двухскатной крыши имеют возможность для перекрытия с пролётом до 7 метров. Если пролёт имеет большую длину, то потребуется установка дополнительных опор для стропил. При установке одной опоры длина пролёта будет равна 12 метров, а если их будет два, то уже 15 метров. Упор наклонных стропил осуществляется на верхние ряды стеновой кладки или венец деревянного сруба.
    2. Установка висячих стропильных систем двухскатной крыши предусматривает, что опорой будет несущая стена. Промежуточная балка для поддержки стропил не устанавливается. Такой вид стропильных систем наилучшим образом подходит для зданий, у которых стены изготовлены из лёгких материалов. Достаточная жёсткость и крепость такой двускатной конструкции обеспечивается установленными стойками, ригелями, подкосами и прогонами.

    Установка элементов конструкции крыши

    Первым шагом при постройке крыши всегда является укладка и крепление мауэрлата. Но перед этим обязательно необходимо провести на стенах гидроизоляционные работы. Для этого существует множество различных материалов. Начиная от мастик и заканчивая простым рубероидом.

    Мауэрлат укладывают по всему периметру несущих наружных стен, ближе к их внутренним краям. Если стены строящегося дома деревянные, то допускается использование верхнего бревна вместо мауэрлата. Укладка и монтаж его производится строго по уровню.

    После укладки мауэрлата, производят его крепление к несущим стенам. Вид крепежа зависит от материала, из которого были построены стены. Чаще всего применяют анкерные болты. Необходимо заметить, что работа сопряжена с трудностями по высверливанию отверстий под анкерные болты. Нужна высокая точность разметки перед сверлением.

    Вторым шагом при возведении крыши будет установка и монтаж стропильных ног. Если несущие наружные стены изготовлены из кирпича, бетонных или иных блоков, то оконечности стропил в месте контактов со стеной обрабатывают средствами от гниения древесины.

    После установки стропил на мауэрлат, производится их крепление с помощью проволочной скрутки. Первыми устанавливают стропильные ноги по краям крыши. После этого натягивают по коньку шнур и производят установку промежуточных стропил. При этом нельзя забывать о проверке горизонтальных и вертикальных углов каждой установленной стропильной ноги.

    Третьим шагом возведения крыши будет установка конька. Концы конька устанавливают во фронтоны дома, обеспечив их гидроизоляцию. После укладки и монтажа конькового бруса необходимо проверить его горизонтальность. Если есть небольшие отклонения, их устраняют с помощью прокладок, которые устанавливают между коньком и стропилом.

    Примерный расчёт стропильной конструкции

    Высокая надёжность и долговечность не только кровли, а и всего дома, всецело зависит от правильного и точного расчёта системы стропильных конструкций двускатной крыши. Неправильно подсчитанная нагрузка или неверно распределенный вес кровли, могут стать причиной разрушения несущих стен, а то и всего дома.

    Начинают расчёты стропильных систем всегда с определения всех возможных нагрузок на кровлю от внешних воздействий и собственного веса. Здесь необходимо учесть особенности конструкции крыши. Что за кровельный материал будет использоваться, наличие утеплителя под кровельным материалом, какая обрешётка и другие факторы.

    Следующим шагом необходимо определиться с наклоном скатов крыши. Специалисты рекомендуют минимальный угол не менее чем 10–15 градусов, но он ограничивает возможность применения большинства материалов для кровли. Поэтому рекомендуется в первую очередь до расчёта, определиться с материалом для кровли.

    При увеличении угла наклона скатов происходит добавление расходных материалов, что повлечёт за собой и прибавку материальных затрат. Но зато улучшается эксплуатационная надёжность сооружения. Если угол наклона равен или больше чем 45 градусов, можно использовать любой кровельный материал.

    Произвести точный и правильный расчёт конструкции крыши самостоятельно довольно сложно. Лучше всего, если расчёт будет выполнен специалистами. Если на строящийся дом имеется проектная документация, то там имеется все необходимые данные для возведения крыши. Ими и следует руководствоваться.

    Несколько советов

    Если кровля крыши будет состоять из металлических конструкций, то мауэрлат лучше устанавливать также из металла. Это может быть швеллер, двутавр или любой другой металлический профиль.

    Выбирая материал для стропил и других конструкций, которые будут из дерева, обращают внимание на то, чтобы не было гнили, сучков и трещин. Их не должно быть, но если материала без сучков найти невозможно, их длина не должна быть более трети толщины доски. Все деревянные изделия (стропило, мауэрлат, и другие) должны иметь влажность не более чем 20%.

    Для придания прочности конструкции особо важных элементов не используйте строительные гвозди. Древесина подвержена усыханию, а в этом случае гвозди не смогут обеспечить надёжность соединения. Лучше использовать металлические накладки и болтовые соединения.

    Надеемся, что из этой статьи вам получилось узнать некоторые сведения по строительству двускатных крыш. Будет хорошо, если она поможет вам в ваших строительных начинаниях.

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша — это простая крыша.

      Среди всех видов простых крыш, двухскатная форма крыши считается самой лучшей и практичной. В сравнении с односкатными, а так же трёх- и четырёх- скатными крышами, форма двускатной крыши позволяет наиболее оптимально организовать подкровельное помещение мансарды или чердака, при этом значительно снизив денежные затраты.

      Она проста в устройстве, планированию, расчётах и монтаже.

    Двухскатная крыша

      Двускатная крыша — это один из самых популярных и широко распространённых видов скатных крыш. Состоит из двух скатов, что и стало определяющим фактором в названии для класса крыш данного вида. Скаты имеют уклон от конька к карнизам крыши.

      Двускатные крыши плоскости скатов корых сходятся в коньке, называют щипцовыми крышами.

    Как правильно: двускатная или двухскатная?

      Правильное название и правописание: двускатная крыша, но гораздо чаще в просторечье применяется слово двухскатная крыша, что не считается критической ошибкой.


    Виды двухскатных крыш

      Двускатная крыша может иметь самую любую геометрическую форму скатов и ограничевается только фантазией проектировщика. Скаты крыши могут быть не только прямоугольной формы, но и округлой, ромбической, трапецевидной, многогранной и т.д.

      Но есть и типовые широкораспространённые двухскатные крыши, которые выделяют в отдельные классы.

    Симметричная двухскатная крыша

      Скаты на таких крышах симметричны (имеют зеркальное отображение).

    Данный класс двускатных крыш имеет свои отличительные особенности:

    • Скаты крыши всегда имеют одинаковый уклон;
    • Фронтон строения имеет форму равнобедренного треугольника;
    • Конёк крыши расположен строго по центру строения.

    Несимметричные двускатные крыши

      Двускатные крыши с разными уклонами скатов называются несимметричными.

      В несимметричных крышах конёк расположен со смещением относительно центра строения, поэтому такие крыши часто называют крышами со смещённым коньком.


    С ломанными скатами

      Как правило, двухскатные крыши с ломанными скатами применяются для существенного увеличения объёмного пространства подкровельного помещения: мансарды или чердака.

     

    Конструкции крыш и виды стропильных систем

    Устройство крыши жилого дома может быть самым различным. От самых простых и недорогих односкатных крыш и до многощипцовых крыш, выстроенных по индивидуальному дизайнерскому проекту, крыш изысканного вкуса и неповторимого внешнего вида.

     

    Какие бывают конструкции крыш

    В зависимости от количества скатов, углов наклона, назначения чердачного помещения и других факторов конструкции крыш бывают нескольких видов: 

    1. Односкатная крыша

    Односкатную крышу при строительстве жилых домов применяют редко – исключительно из соображений экономии, так как  на строительство такой крыши идет наименьшее количество стройматериалов. Однако по внешнему виду она непривлекательна.

     

    Если Вы все же решили остановиться на односкатной крыше, ее скат лучше обратить к наветренной стороне, чтобы защита от осадков была более эффективной.

     

    2. Двухскатная крыша

    Наиболее простой по конструкции стропильной системы является двухскатная крыша.

     

    Здесь все односторонние стропильные ноги и формируют, собственно скат – наклонную плоскость. Такие плоскости с разных сторон дома могут быть равнозначными, когда коньковый прогон проходит по центральной оси дома.

     

    Если же конек смещен относительно центра, плоскости получатся разного размера и с разными (или одинаковыми) углами скатов.

     

    При этом с двух сторон такой крыши образуются фронтоны – вертикальные плоскости между основными стропилами. 

     

    Я могу произвести расчет и монтаж стропильной системы двухскатной крыши любой конфигурации, с тем, чтобы она придавала Вашему дому нарядный, привлекательный вид. Даже в такой, казалось бы простой конструкции возможны варианты различного дизайна.

     

    Забегая вперед скажу, что стропильные фермы в данном случае могут быть как наслонные, так и висячие – все зависит от размеров и конструкции домостроения.

     

    3. Вальмовая крыша

    Вальмовые (или четырехскатные) крыши  — очень распространенный вариант конструкции крыши. Она представляет собой сочетание двух скатов в форме трапеции и двух – треугольных (которые и называют вальмами).

     

    Трапециевидные скаты, как правило, монтируют на более длинных стенах  дома, а вальмы – на более коротких. Стропильная система вальмовой крыши существенно отличается от двухскатной: в ней есть диагональные стропила, которые и являются основой всей конструкции. Кроме того, для формирования трапециевидных скатов устанавливаются основные и промежуточные наслонные (или висячие) стропила, а также монтируются угловые стропила (или нарожники), формирующие вальмовые скаты.

     

    Многие из моих заказчиков предпочитают полувальмовые (или датские) крыши. И действительно – такой тип крыши смотрится очень симпатично с любым кровельным материалом.

     

    Отличие такой крыши от вальмовой заключается в том, что вальмы монтируют не на всю высоту крыши, как бы усекая вершину треугольника. Оставшееся пространство до конька образует небольшой фронтон, где я обычно делаю небольшие окошки, чтобы чердачное помещение было освещено. Кроме того они (окошки) придают крыше еще более нарядный вид.

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши – процесс трудоемкий и технически более сложный, чем в случае двускатной кровли. Нагрузка на диагональные стропила очень большая, поэтому я укрепляю их с применением шпренгелей, а плоскости трапециевидных скатов – продольными прогонами, которые могут опираться на стойки или укрепляться подкосами.

     

     

    Обратите внимание


    Обращаю ваше внимание, что стропильная система вальмовой крыши – удовольствие не из дешевых, но и результат превосходит всякие ожидания.

     

    Еще одна разновидность вальмовых крыш – шатровые – применяются, когда стены одинаковые по размерам или имеют форму окружности или равностороннего многоугольника. Все плоскости такой крыши представляют собой соединенные вершинами в одной точке. Устройство стропильной системы крыши в данном случае  будет ограничено только диагональными стропилами и нарожниками.

     

    4. Ломанная кровля (мансарда)

    Чтобы получить дополнительное жилое пространство в доме, вместо чердака часто устраивают мансарду.

     

    Крыши мансардного типа часто еще называют ломаными двухскатными крышами, так как плоскости скатов «переломлены» вдоль горизонтальной линии так, что угол уклона ската по линии перелома изменяется. Фронтоны образованные основными стропилами обычно оборудуют окнами, а если предусмотрен балкон – то и дверями.

    Монтируется стропильная система ломаной крыши не так, как в предыдущих вариантах. Она  часто имеет в своем составе два вида стропил: наслонные (формирующие более крутой скат) и висячие (составляющие верхнюю, более пологую часть крыши).

     

    При строительстве деревянных домом я рекомендую использовать вариант связки мауэрлата с балками перекрытия в прочную основу для мансардной крыши. В случае же кирпичных (шлакоблочных и т.д.) стен, мауэрлат может крепиться только к стенам; балки перекрытия, в этом случае, служат лишь опорой для стоек, ограждающих жилое пространство от остальной части чердака.

     

    5. Многощипцовые крыши

    Еще более сложные по устройству – многощипцовые крыши – но они и наиболее разнообразны: большое количество ребер и ендов, асимметричность скатов, различные углы наклонно и другие особенности таких крыш делают их поистине произведением дизайнерского (архитектурного) искусства (см. фото).

     

    Стропильные системы таких крыш необычайно сложны по устройству, на их монтаж уходит большое количество материала – так что стоимость монтажа стропильной системы таких нестандартных крыш достаточно высока и позволить их себе может далеко не каждый владелец. Зато в результате дом с такой крыше будет иметь неповторимый вид и собственное лицо.

     

    Я могу спроектировать и построить крышу любой сложности. Для обсуждения дизайна и всех деталей строительства многощипцовой крыши повышенной сложности я выезжаю на объект лично.

     

    Итак, как Вы видите, конструкции стропильных систем напрямую связаны и зависят от конструкции крыши.

     

    Мои работы

     

    Виды стропильных систем

    Всего в практике строительства скатных крыш применяют два вида стропильных систем:

    • наслонная – стропильная система, в которой стропильные ноги опираются на стены дома, а средняя часть стропильной фермы (пары) – на стойку, установленную на промежуточную опору в виде стены или отдельной опоры внутри помещения. Если ширина дома не превышает 6,5 метров, можно обойтись и без серединной стойки.
    • висячая – стропильная система, опирающаяся только на стены здания. Позволяет перекрыть достаточно большие пролеты. Стропила в такой системе, чтобы уменьшить их распирающее воздействие на стены, стягивают затяжкой, которая, как правило, является одновременно балкой перекрытия. При значительных расстояниях между стенами середину затяжки подвешивают к коньковому прогону бабкой, чтобы избежать недопустимо сильного прогиба.

     

    Расход строительных материалов, объем работ и, соответственно, стоимость строительства висячих стропильных систем будет значительно выше, чем в случае с наслонными.

    В некоторых случаях, если конструкция здания позволяет, чтобы уменьшить стоимость стропильной системы, я могу использовать как висячие, так и наслонные стропила. Такая комбинированная система при расчете кровли двухскатной крыши чаще всего применяется, если в доме предусмотрены отдельные опоры посреди помещений.

     

    Если вы намерены построить красивый дом, но желаете максимально снизить на него расходы – обращайтесь, я помогу выбрать вам самый надежный из всех бюджетных вариантов конструкций крыш и стропильных систем, который удовлетворяет вашим эстетическим запросам. Мои строители заинтересованы предложить вам самый удобный вариант!

     

    +7(495) 241-00-59

    Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

     

    мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

    Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
    Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

    +7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

     

    Дополнительные материалы по теме

     

     

    Добавить комментарий

    110 фото базовых особенностей конструкции

    Обустройство крыши является последним этапом строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозпостройки строят с односкатной конструкцией, а дома с двухскатной крышей. Технология строительства имеет многовековую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня применяются современные кровельные материалы.

    Преимущества двухскатной конструкции

    • Разные архитектурные схемы
    • Экономия средств
    • Простые расчеты
    • Естественный сток дождя и снега
    • Геометрическая форма снижает риск протекания крыши
    • Возможность обустроить на чердаке мансардное помещение
    • Ремонтопригодность, надежность, долгий срок службы, стойкость к износу.

    Вариации крыш

    Симметричная. Данный выбор вполне оправдан: надежная конструкция формируется за счет симметричных скатов, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличить нагрузку устанавливают стропильную систему.

    Асимметричная. Наклон скатов выполнен под разными углами, на одной из сторон хозяин сможет обустроить помещение. В этом случае нагрузка распределяется неодинаково, понадобится тщательно рассчитать нагрузочную способность фундамента с несущими стенами, грамотно выбрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, наружной отделки и гидроизоляции.

    Несимметричная. Для конструкции характерно наличие внутреннего или наружного излома, как на фото двухскатной крыши.

    Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

    Подготовительный этап, предшествующий возведению крыши

    Правильная двухскатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форму конструкции выбирают по проекту дома.

    Важно учитывать множество факторов: размеры дома, материал, из которых построены несущие стены, а также географическое расположение земельного участка. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двухскатная кровля при эксплуатации.

    Если скат имеет угол наклона 400 или более, возможности оборудовать на чердаке полноценное мансардное помещение сильно ограничены.

    Когда угол наклона равен 100 и больше, увеличивается нагрузка на кровлю от атмосферных осадков и ветра. Владельцам, желающим обустроить мансарду на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

    Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

    Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

    Главным параметром при выполнении расчетов выступает общая площадь крыши, его легче всего просчитать для симметричной конструкции: значение периметра одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

    Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

    Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

    Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • подкосы с коньками;
    • обрешетка;
    • теплоизоляция и влагозащита;
    • покрытие кровли.

    Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

    Монтажные работы

    Мауэрлат предназначен для того, чтобы выдерживать вес кровли, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина бруса для его изготовления равняется ширине стены. Крепление выполняется с помощью стальной проволоки, скоб, шпилек, металлических пластин, анкеров или деревянных прибоин.

    Фронтоны и нижняя часть обрешетки фиксируется на мауэрлате или брусе с меньшим сечением, последний элемент прикручивают или прибивают к верхней обвязке.

    Балочные перекрытия создаются из деревянных брусьев 200х100 мм, обрешетку располагают на продольных балках с шагом 50 или 60 см, их крепят к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильную систему изготавливают из балок с сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

    Опытные строители, которые знают, как построить двухскатную крышу, обязательно зашивают фронтон, с этой целью можно применять сайдинг, профлисты или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства чердака в фронтоне оставляют оконный проем.

    По всему периметру устанавливают карниз и пластиковую систему водоотлива. Монтаж кровли требует выполнения паро-, гидро- и теплоизоляции, в качестве кровельных материалов используют черепицу, ондулин и другие.

    Фото двухскатных крыш

    Также рекомендуем посетить:

    форм крыши: двускатная, шатровая, L-образная и др.

    Все крыши, даже те, которые выглядят плоскими, должны иметь некоторый уклон, чтобы стекали снеготаяние и дожди. Но помимо этого основного требования у архитекторов и строителей есть большая свобода действий, и они использовали эту творческую свободу, чтобы изобрести прекрасный набор конструкций крыш.

    От фронтона до мансарды — читайте дальше, чтобы узнать о различных типах крыш, которые придают домам характер и стиль.

    Формы двускатной крыши

    Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети.У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на гребне, образуя торцевые стены с треугольным выступом наверху.

    Двускатная крыша

    Нэнси Эндрюс

    Дом, показанный здесь, имеет две двускатные крыши и два слуховых окна, каждое из которых имеет собственную двускатную крышу. Наклон или наклон фронтонов варьируется, и многие строители стараются избежать этого несоответствия.

    Фронтон фальш-передний

    Нэнси Эндрюс

    Кажется, у этого дома две двускатные крыши, но только если проехать быстро.Настоящая крыша имеет очень низкий уклон. Фронтоны — это фальшивые фасады, похожие на эффектные фасады, которые часто встречаются в небольших коммерческих зданиях. Их единственная цель — изменить внешний вид дома.

    Г-образный фронтон

    Нэнси Эндрюс

    Остроконечные крыши бывают разных форм, в том числе и L-образной формы. Когда план этажа предусматривает дом Т-образной формы, крышу называют «двускатной». Если одна из наклонных сторон заканчивается стеной, которая короче стены с другой стороны, это «соляной ящик».«

    Существуют также термины, позволяющие различать остроконечные крыши, у которых имеется наклонная сторона спереди («двускатная»), от крыш, на которых остроконечная стена выступает вперед («фронтально-остроконечные»).

    Гамбрель

    Нэнси Эндрюс

    Крыши Gambrel — это двускатная крыша. Обычно ассоциируемые с голландскими строительными традициями и амбарами, они разбивают каждую наклонную часть крыши на две части: одна находится рядом с относительно плоским гребнем, а другая — ближе к карнизу, который круто спускается вниз.Такая конструкция позволяет максимально использовать пространство под крышей.

    Сарай

    Нэнси Эндрюс

    Односкатные крыши, изображенные на трех мансардных окнах этого дома, наклонены только в одном направлении. Они попадают в основную категорию остроконечных крыш, если вы думаете о них как о полуприкрытых. Односкатные крыши легко построить, потому что все стропила идентичны.

    Остроконечный, но изогнутый

    Нэнси Эндрюс

    Поскольку большинство двускатных крыш состоят из плоских секций, их можно покрыть практически любым кровельным материалом.Показанные здесь остроконечные крыши с мансардными окнами или другие изогнутые детали являются исключением. Подойдет черепица из дерева, камня, плитки или металла. Но металлическая кровля в виде панелей не подходит.

    изогнутый

    Изогнутые крыши обычно требуют много навыков и времени для создания сегодня, но когда у строителей были только примитивные инструменты и природные строительные материалы, часто было легче сгибать ветви в кривые формы, чем заставлять их делать прямые линии.

    Нэнси Эндрюс

    Возможно, поэтому изогнутые крыши, даже этот пример, покрытый шифером, часто приобретают вид, напоминающий солому.

    Восьмиугольник

    Крыши восьмиугольника имеют восемь сторон, как следует из этого термина. Строители часто выбирают эту форму, когда им нужно покрыть крышу круглым или почти круглым зданием.

    Нэнси Эндрюс

    Вместо того, чтобы иметь дело с неуклюжими фракциями, которые могут потребоваться для другой формы, они просто делят 360 градусов на половину, затем снова на половину, затем на половину в последний раз, получая угол 22 1/2 градуса, необходимый для построения восьмиугольника. односторонняя крыша.

    бедра

    Вальмовые крыши имеют скат со всех четырех сторон. Если это все, что касается крыши, она выглядит интересной, но при этом не имеет никаких сложностей, таких как долины, где собираются листья.

    Нэнси Эндрюс

    Вальмовые крыши также могут быть соединены для соответствия L-образным зданиям или объединены с остроконечными крышами, например, в этом доме.

    Мансарда

    Мансардные крыши — это разновидность вальмовой крыши, в которой каждая наклонная часть разделена на две части.Чтобы создать под крышей максимальное пространство, участок у стен круто поднимается. Затем крыша продолжается с более мягким уклоном к центру.

    Нэнси Эндрюс

    Стоя на земле, вы видите только крутой участок и можете подумать, что дом плоский сверху. Мансардные крыши распространены на зданиях, стилизованные во Франции.

    Что такое двускатная крыша, плюсы, минусы, типы

    Если вы разрабатываете новый дом или обрамляете крышу, вы, вероятно, изучаете различные типы крыш, чтобы определить, какая из них лучше всего подойдет. ты.Два типа крыш являются наиболее популярными для домов в США; к ним относятся двускатные и вальмовые крыши. Сегодня мы сосредоточимся на фронтоне. Если вы подумываете о таком дизайне своего дома, вот ваш путеводитель по всему, что вам нужно о нем знать.

    Где используются двускатные крыши?

    Их можно найти по всей территории Соединенных Штатов. Фактически, это наиболее распространенная форма, используемая в жилой архитектуре в холодном, дождливом или умеренном климате.Они также встречаются во всех частях мира, где бывает дождь или снег (особенно в Северной Европе), потому что поле (которое может варьироваться) будет способствовать более легкому проливанию воды, чтобы предотвратить утечки и повреждения от луж. В Пенсильвании их можно найти почти везде, потому что это самый популярный стиль. Однако бедро на втором месте.

    Как выглядит двускатная крыша?

    Они, вероятно, выглядят именно так, как если бы вы представляли себе традиционный американский дом.У них есть две наклонные стороны, которые встречаются на гребне, и две наклонные стороны, которые встречаются, создают торцевые стены, которые имеют треугольное продолжение, которое называется фронтоном. Это также называется А-образным участком стены между двумя наклонными сторонами. Эти стороны могут быть разных размеров в зависимости от собственности; некоторые большие здания могут иногда иметь два или более фронтона для увеличения глубины, что называется двойной двускатной крышей в отличие от одинарной двускатной крыши. Существуют различные конструкции двускатной крыши, о которых мы поговорим позже в этой статье.

    Как долго прослужит двускатная крыша?

    Несмотря на то, что существует множество факторов, которые помогают определить, как долго будет срок службы, тот, который правильно установлен, обычно может прослужить в среднем около 40 лет. Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая основа. Факторы, влияющие на срок службы, включают в себя то, насколько хорошо она была изначально установлена, качество использованных материалов для двускатной крыши и был ли она повреждена в прошлом из-за упавших деревьев, штормов или чего-либо еще.

    Различные типы конструкции двускатной крыши

    Помимо классической конструкции, вы можете выбирать из множества конструкций. Если вам нужна помощь в определении того, какой тип крыши подойдет вам, наша команда Legacy Service будет рада помочь!

    1. Поперечный фронтон — Этот тип имеет две или более линии двускатной крыши, которые пересекаются, потому что два конька крыши перпендикулярны друг другу. Дома этого типа обычно имеют сложную планировку из-за своей структуры.
    2. Коробчатый двускатный — Этот тип имеет конструкцию, аналогичную классической конструкции. Эта конструкция отличается треугольными выступами на каждом конце дома и тем, что секция крыши закрыта в конце.
    3. Голландский двускатный — Этот тип представляет собой гибрид вальмовой и двускатной крыши. При такой конструкции сверху вальмовой крыши ставится двускатная крыша, чтобы на чердаке было больше места. Если вы ищете двускатную крышу в дополнение к вальмовой, этот тип может быть лучшим вариантом.
    4. Передний фронтон — Этот тип — это когда входная дверь дома находится под фронтоном. Они, как правило, популярны в тех местах, где фасад дома выходит на улицу.
    5. Боковая двускатная крыша — Это тип, когда входная дверь дома размещается под стороной двускатной крыши. Крыша будет состоять из двух панелей одинакового размера, наклоненных под углом.

    Преимущества и недостатки двускатной крыши

    У всего есть свои достоинства и недостатки, и двускатные крыши не исключение.Подходит ли он для вашего дома или нет, зависит от множества факторов, одним из которых является место вашего проживания и тип климата в вашем районе. Вот плюсы и минусы выбора этого типа:

    Преимущества

    • Их легко построить — По сравнению с другими альтернативами, этот тип считается самым простым и легким в сборке.
    • Они предоставляют больше места — Поскольку они имеют наклонную или треугольную форму, фронтон обычно может предоставить больше места домовладельцу.Многим людям выгодно дополнительное чердак и даже лучшая вентиляция во всем доме.
    • Они доступны по цене — Те, у кого ограниченный бюджет, найдут, что фронтон — более доступный вариант. Общая стоимость строительства и установки одного будет ниже, потому что его проще построить, чем другие типы.
    • Имеют надежный отвод воды — Этот тип имеет надежную систему отвода воды из-за наклонной конструкции. Дождь и снег могут легко соскользнуть, что сводит к минимуму риск утечки и гарантирует, что крыша прослужит дольше.
    • У вас будет множество вариантов материалов — Что касается конструкции, у вас будет множество вариантов материалов. Бетонная черепица, глиняная черепица и металлические листы могут быть использованы для строительства и дополнения крыши, в зависимости от ваших требований.

    Недостатки

    • Необходимо правильно установить — Это может не быть недостатком, потому что это несложно, но если крыша установлена ​​неправильно, это может вызвать больше проблем.Однако тот, который был установлен с использованием правильных материалов и поддержан подходящей рамой, может прослужить много лет.
    • Склонность к ветру — Если вы живете в районе, который подвергается ураганам в любое время года, этот тип может быть не лучшим вариантом. Сильный ветер может оказывать огромное давление и даже вызывать отслаивание частей крыши.

    В чем разница между двускатной крышей и шатровой крышей?

    Двускатные крыши чаще всего сравнивают с шатровыми, которые являются еще одним из самых популярных типов в США.Итак, в чем разница между ними? Что ж, давайте сначала посмотрим, что такое вальмовая крыша:

    Вальмовая крыша — это такая крыша, которая имеет скаты со всех четырех сторон. Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся вверху, образуя гребень.

    Почему люди выбирают шатровые крыши?

    Люди предпочитают бедро фронтоном, потому что они, как правило, более устойчивы, особенно в районах, подверженных сильным штормам и ветрам. Вальмовые крыши также идеально подходят для ветреных и заснеженных территорий, потому что наклон позволяет снегу и воде легко соскальзывать.

    Какие недостатки вальмовой кровли?

    Одним из недостатков бедра является то, что он обычно дороже, потому что его сложная конструкция может потребовать больше строительных материалов. Кроме того, правильная установка и регулярное обслуживание важны, когда дело доходит до предотвращения превращения мелких проблем в серьезные в дальнейшем.

    В Legacy Service мы хотели бы помочь вам выбрать, какой тип подходит вам, будь то двускатный, бедренный или что-то еще. Если у вас есть какие-либо другие вопросы, касающиеся чего-либо, от открытого до изогнутого или даже крылатого, посетите наш веб-сайт.Запишитесь на консультацию по замене крыши, позвонив нам по телефону 215-798-9790. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

    Размещено 23 августа 2019 г. в Roof

    Двускатная крыша | 5 видов двускатных крыш | Остроконечная крыша | Крыша фронтон

    Что такое двускатная крыша?

    A Двускатная крыша обычно имеет две стороны, имеющие уклон, начинающийся от конька к концам крыши. Две наклонные стороны, которые встречаются, создают торцевые стены, которые имеют треугольное продолжение, называемое фронтоном.

    Его также можно назвать А-образным участком стены, который находится между двумя пересекающимися наклонными сторонами.

    Дом на крыше Gables

    Важно отметить, что эти стороны могут быть разных размеров в зависимости от собственности, а в более крупных жилых зданиях иногда может быть два или более фронтонов, чтобы добавить больше структуры и глубины.


    История двускатной кровли

    Двускатные крыши восходят к раннему древнегреческому времени, когда они использовались в храмах.Он прошел мимо двускатных крыш, которые с тех пор считаются архитектурным элементом Северной Европы и Америки. Здание, выходящее фронтоном на улицу, называется фасадным домом.

    С другой стороны, у двускатного дома гребень параллелен улице и обращен к ней выступом или желобом. В период средневековой готики фасадные здания считались нормой на улицах немецких городов.

    В период Возрождения, между XIV и XVII веками, стали популярны здания с остроконечными крышами, на которые оказала влияние итальянская архитектура.В период с начала 19 века по 1920 год в Америке стали популярны дома с фронтоном.


    Конструкция двускатной крыши

    Двускатная крыша имеет две наклонные секции на противоположных сторонах конька крыши. Они размещаются таким образом, чтобы самые высокие горизонтальные края сходились вместе, образуя верхнюю точку или конек крыши.

    В конструкции двускатной крыши , уклон и высота желобов могут варьироваться в зависимости от размера собственности. Коньковая доска проходит вдоль самой высокой точки или пика крыши и параллельна внешним стенам.

    К коньковой доске прибита верхняя часть общих стропил, эти стропила имеют наклон вниз, где они прибиты к балкам потолка и наружным стенам.

    Подробнее: Методы гидроизоляции дома


    Детали двускатной крыши

    Ниже приведены некоторые основные части двускатной крыши,

    Компоненты крыш

    Хотя концепция двускатной крыши может показаться простой, на самом деле она состоит из нескольких разных частей.Представьте, что вы снимаете крышу с дома — какой у нее формы? По сути, это длинная треугольная призма, верно? У этой конструкции крыши есть три жизненно важных компонента.

    Две стороны крыши наклонены под углом. В архитектуре мы говорим, что крыша скатная. Эти наклонные (наклонные) стороны встречаются вдоль центрального гребня, идущего параллельно длине дома. Так что же осталось? Как насчет того вертикального треугольного участка стены, открытого между наклонными сторонами на каждом конце?

    Это сами фронтоны , части стены, которые простираются от низа карниза до вершины конька.Фронтоны — это то, что дало название этому стилю крыши.


    Типы двускатных крыш

    следующие типы двускатных крыш,

    1. Двускатные крыши
    2. Передние фронтоны
    3. Двускатные крыши
    4. Двускатная крыша с пристройкой односкатной крыши
    5. Двускатные крыши в Голландии

    1. Двускатные крыши коробчатого типа

    Коробчатая двускатная крыша

    Коробчатые двускатные крыши имеют треугольные надставки на каждом конце дома с секцией крыши, закрытой на конце.Эта конструкция очень похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольную часть конструкции.


    2. Фронтон передней крыши

    Передняя двускатная крыша

    Передняя двускатная крыша просто размещается в передней части дома, а входная дверь обычно располагается под фронтоном. Это обычная черта домов в колониальном стиле, но становится все более популярной в качестве дизайна.


    3. Поперечно-двускатная крыша

    Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом, чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу.Дома с такой конструкцией часто будут иметь более сложную планировку из-за изменения формы, которую будет иметь двускатная крыша в конструкции дома. Например, дома с поперечно-двускатной крышей могут иметь отдельные флигели, большую веранду или пристроенный гараж.


    4. Двускатная крыша с пристройкой односкатной крыши

    Типичным изменением пристройки к существующей кровельной системе является добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши. Этот гибридный дизайн — популярное решение для владельцев недвижимости, желающих расширить дом, поскольку он дает возможность увеличить высоту и пространство без необходимости полностью изменять структуру и эстетику крыши.


    5. Голландские двускатные крыши

    Голландские двускатные крыши — это гибрид двускатной и вальмовой крыши. В типах крыш, как правило, фронтон размещается на вальмовой крыше, обеспечивая больше места на чердаке. Это популярный дизайн среди многих владельцев недвижимости, который добавляет дому эстетическую привлекательность, а также обеспечивает практическую функцию дополнительного пространства.

    Подробнее: Стена полости — конструкция, преимущества и недостатки


    Как долго может прослужить крыша?

    Срок службы крыши зависит от того, насколько хорошо она установлена, и от используемых материалов.В среднем правильно установленная крыша может прослужить 40 лет и даже дольше при условии, что у нее есть соответствующий несущий каркас.


    Bable Roof Преимущества и недостатки

    Плюсы для двускатной крыши

    1. Канализация

    Наклонная конструкция крыш служит надежной системой отвода воды. Угловой уклон означает, что вода и снег могут легко соскользнуть с крыши. Этот аспект крыши сводит к минимуму риск утечек, что, в свою очередь, гарантирует, что крыша останется без повреждений и прослужит дольше.

    2. Простота сборки

    Крыши

    просты и удобны в строительстве. Эти крыши требуют очень простых методов строительства по сравнению с другими альтернативами крыш.

    3. Дополнительное пространство

    Наклонная или треугольная конструкция кровельной системы предоставляет домовладельцу больше места. Домовладельцы могут извлечь выгоду из дополнительного чердака, а также лучшей вентиляции в собственности.

    4. Доступная опция

    Кровельная система — экономичный вариант кровли для тех, у кого есть финансовые ограничения.Поскольку двускатную крышу построить намного проще, чем другие сложные кровельные альтернативы, общие затраты на строительство и установку крыш ниже.

    5. Материалы

    При строительстве крыш можно использовать различные материалы. В зависимости от требований, металлические листы, глиняная черепица и бетонная черепица могут быть использованы для строительства крыш и дополнения дома.

    Подробнее: 10 типов подпорной стены с полной информацией


    Минусы для двускатной крыши

    1. Склонность к ветру

    Двускатная крыша — не самый удачный вариант для ураганных регионов. Конструкция крыши более подвержена повреждению ветром, поскольку имеет более крутой уклон по сравнению с другими типами крыш. Верхняя часть крыши может легко создать ловушку, способную привлечь ветер. Сильный ветер может оказывать сильное давление на фронтон и может вызвать отслоение крыши.

    2. Правильная установка

    Хотя двускатные крыши довольно просто установить, их должен устанавливать профессионал.Хорошая двускатная крыша может прослужить долго, если она была установлена ​​с использованием правильных материалов и была надлежащим образом поддержана каркасом. Если каркас установлен неправильно, крыша может обрушиться.


    Стоимость строительства двускатной кровли

    Как правило, стоимость строительства составляет от 8 до 16 долларов за квадратный фут. Для крыши площадью 1000 квадратных футов затраты составляют в среднем от 8000 до 16000 долларов. Дополнительные фронтоны и мансардные окна могут увеличить расходы.


    Вам также может понравиться:

    Двускатная крыша | 5 видов двускатной крыши | История двускатной крыши | Срок службы двускатной крыши

    Крыша является важным компонентом любой строительной конструкции, которая по существу образует самое верхнее покрытие конструкции. Это структурные компоненты, которые защищают всю конструкцию от различных погодных явлений, таких как дождь, мороз, град и т. Д. Из-за того, что кровля неизбежна при строительстве зданий, были разработаны и используются во всем мире различные типы кровли. .Одним из таких важных видов кровли является двускатная крыша.

    Двускатная крыша — это крыша, которая широко используется в регионах или частях света с холодными климатическими условиями. Ее также часто называют классической или остроконечной крышей. Он состоит из двух секций крыши, наклоненных в противоположных направлениях и расположенных так, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши. Такое устройство двускатной крыши достигается с помощью прогонов, стропил и стропильных ферм. Высота желобов и наклон крыши могут быть изменены в соответствии с требованиями.

    Введение

    Двускатная или двускатная крыша обычно состоит из двух сторон. Эти стороны имеют уклон, начинающийся от конька к концам крыши. Таким образом, эти две наклонные стороны встречаются и образуют торцевые стенки, которые содержат треугольное продолжение. Образовавшаяся треугольная пристройка получила название фронтона. Стена, которая возникает или существует между двумя пересекающимися наклонными сторонами, также обычно называется А-образной секцией. Размер сторон двускатной крыши может варьироваться в зависимости от конструкции здания.

    Обычно два или более фронтона используются для больших жилых построек, чтобы добавить больше структуры и глубины. Простота конструкции двускатной крыши — одна из важнейших причин широкого использования во всем мире. Он также не требует излишней детализации и, таким образом, значительно сокращается объем работ и стоимость всей конструкции.

    Обычно двускатная крыша башни церковного здания называется крышей из сырного клина, а башня — двускатной башней.Точно так же, если длина стропил двух секций крыши различается или изменяется наклон, то двускатная крыша обычно называется асимметричной двускатной крышей. Универсальность и гибкость, предлагаемые такими крышами, также делают их обычным выбором во многих регионах мира. Обычно в регионах, подверженных сильным ветрам и проливным дождям, двускатные крыши строят с относительно более крутым уклоном по порядку. Это обеспечивает предотвращение попадания ветра.

    С другой стороны, в альпийских и гималайских регионах фронтоны имеют небольшой уклон. Это сделано для обеспечения эффективной поддержки или выдерживания снеговой нагрузки, а также для снижения риска потенциального неконтролируемого схода лавины. Такая конструкция фронтонов в горных районах также обеспечивает отличные изоляционные свойства и предотвращает потерю тепла в зимнее время.

    Историческое развитие

    История двускатных крыш восходит к временам греческой цивилизации.В древнегреческие времена при строительстве греческих храмов обычно использовались двускатные крыши. Затем конструкция двускатной крыши медленно развивалась в некоторых частях Европы и Америки. Даже сегодня двускатные крыши считаются основным элементом архитектуры в Северной Европе и Америке. Таким образом, началось строительство двускатной крыши.

    Здание, выходящее фронтоном на улицу, считалось фронтоном парадного дома. Точно так же здание, у которого гребень параллелен улице и обращен к нему с выступом или водостоком, считалось зданием с остроконечным фасадом.Фасадные здания широко использовались на улицах немецких городов в период средневековой готики. С другой стороны, здания с остроконечными крышами стали более популярными между 14 и 17 веками в период Возрождения. Двускатная крыша в то время находилась под сильным влиянием итальянской архитектуры. Фасадный фронтон снова стал популярным в период с начала 19-го по 20-й век, особенно в Америке.

    Срок службы

    Срок службы этой кровли зависит от техники и точности установки, а также от типа используемого строительного материала.Согласно статистическим отчетам, средняя продолжительность жизни составляет около 40 лет. Срок службы этой кровли может быть увеличен за счет создания адекватного и подходящего несущего каркаса.

    Приблизительная стоимость

    В целом, средняя стоимость строительства двускатных крыш колеблется от 8 до 16 долларов за квадратный фут. В связи с этим для крыши площадью 1000 квадратных футов стоимость строительства варьируется от 8000 до 16000 долларов.

    Конструкция и компоненты

    Двускатная крыша состоит из двух наклонных секций на противоположных сторонах конька крыши.Наклонные секции размещаются таким образом, что самые высокие горизонтальные кромки соединяются вместе, образуя самую верхнюю точку, которая называется коньком крыши.

    Крыша состоит из ската и желобов, размер которых может варьироваться в зависимости от размера конструкции. Он также состоит из коньковой доски, которая проходит по пику или самой высокой точке крыши так, что она параллельна внешним стенам. Эта коньковая доска дополнительно состоит из обычных стропил. К коньковым доскам прибивается вершина обычных стропил.Общие стропила укладываются уклоном вниз и далее прибиваются к стыкам перекрытий и наружных стен здания.

    Основные компоненты фронтона могут быть перечислены следующим образом:

    1. Коньковая доска

    2. Шпильки фронтона

    3. Общие стропила

    Обрамляющие части фронтона могут быть перечислены следующим образом:

    1. Отвес

    2. Хомут

    3. Потолочная балка

    4.Двойные верхние пластины

    5. Вырез «Птичий рот»

    6. Вырез хвоста

    Рисунок: Компоненты каркаса фронтона

    Типы двускатной крыши

    1. Коробчатая двускатная крыша 9

    9050 кровля имеет треугольные пристройки на каждом конце дома, с секцией крыши на концах. Эта конструкция очень похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольную часть конструкции.

    Рисунок: Фронтон коробки

    2. Передняя двускатная крыша

    Эта кровля устанавливается на передней стороне конструкции здания. В этом типе двускатной крыши входная дверь здания размещается с лицевой стороны, как правило, под фронтоном. Это общепринятая конструкция крыши, особенно в конструкциях в колониальном стиле.

    Рисунок: Передний фронтон

    3. Поперечно-двускатная крыша

    Эта крыша состоит из двух или более двухскатных линий крыши.Эти двускатные линии крыши располагаются таким образом, чтобы они пересекались друг с другом под углом, чаще всего с двумя выступами, расположенными перпендикулярно друг другу. Обычно крестово-двускатная крыша относится к сложному типу двускатных крыш, поскольку имеет сложную планировку из-за сложной формы. Чаще всего это предусмотрено, когда у строительных конструкций есть отдельные флигели, крыльцо большего размера или даже пристроенный гараж.

    Рис. Поперечный фронтон

    4. Двускатная крыша с дополнительной односкатной крышей

    Типичным изменением пристройки к существующей двускатной крыше является добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши.В последнее время он стал более популярным. Его также обычно называют гибридным типом. Он обычно применяется в зданиях, которые могут быть расширены в будущем, поскольку этот тип крыши предлагает больше места над головой и пространства без необходимости полного изменения конструкции и в то же время с сохранением эстетического вида.

    Рис: Фронтон с дополнительным навесом

    5. Голландская двускатная крыша

    Эта кровля включает в себя конструкцию как двускатной, так и вальмовой крыши.Таким образом, ее также обычно называют гибридной крышей. В этом типе двускатная крыша чаще всего размещается поверх вальмовой. Это сделано для того, чтобы на чердаке здания было больше места. В последнее время это обычное предпочтение для крыши, потому что она значительно улучшает эстетический вид здания, а также предоставляет больше места.

    Рис: Голландский фронтон

    Преимущества

    1. Система отвода воды:
    Наклонные стороны крыши создают определенный угол и, таким образом, облегчают скольжение воды и снега.Таким образом, значительно снижается риск протечки воды внутри конструкции. Надежная дренажная система также гарантирует, что крыша может служить дольше без каких-либо возможных повреждений.

    2. Технология простой сборки:
    Двускатные крыши основаны на технологии легкости строительства, т.е. конструкция двускатной крыши проста и легка. Способ строительства такой крыши также относительно прост, чем другие варианты крыш.

    3. Дополнительное пространство:
    Конструкция двускатной крыши позволяет больше места, чем другие варианты кровли.Наклонная или треугольная конструкция этой кровли обеспечивает больше пространства для владельцев и жителей здания, которое можно использовать в качестве чердака, а также регулировать надлежащую вентиляцию внутри здания.

    4. Доступно и экономично:
    Методология строительства двускатной крыши также экономична и может быть выполнена с ограниченными финансовыми ресурсами.

    5. Простота и широкий выбор строительных материалов:
    Строительные материалы, необходимые для строительства двускатной крыши, просты и легкодоступны.Разнообразен и выбор строительных материалов. Таким образом, материалы могут быть выбраны в зависимости от предпочтений и имеющегося бюджета.

    Недостатки

    1. Возможность повреждения ветром:
    Двускатная крыша нежелательна в регионах, подверженных сильным ветрам и ураганам. Из-за крутого наклона эта крыша очень чувствительна к ветру по сравнению с другими альтернативами крыш. Сильный ветер может создать сильное давление на фронтон, вызывая отслаивание кровельного материала.

    2. Квалифицированная и правильная установка:
    Установка двускатной крыши должна выполняться надлежащим образом квалифицированным персоналом. Принятая техника кадрирования также должна быть точной. Эта кровля подвержена высокому риску обрушения при неправильной установке.

    Подробнее: плоская крыша

    Подробнее: ранжирование в геодезии

    9 основных типов крыш

    Ваша крыша может составлять до 40 процентов экстерьера вашего дома.

    Признание его доминирования с бордюра, выбор правильного может вызвать стресс, поскольку существует множество различных типов кровли, из которых можно выбирать.

    Но не волнуйтесь!

    Мы собрали фотографии и краткие описания девяти самых популярных стилей крыш, их плюсов и минусов, а также составили удобный список материалов, которые лучше всего подходят.

    Если вам нужна замена крыши или вы хотите отточить дом своей мечты с помощью новой крыши, прочтите эту статью, чтобы получить представление о наиболее распространенных типах кровли.

    На этой странице

    Двускатная крыша

    Плюсы: Доступность, простота сборки и вентиляции

    Минусы: Не подходит для сильного ветра, простота

    Лучшие материалы: Битумная черепица, дерево, плитка, шифер, металл

    Двускатная крыша — один из самых распространенных типов крыш в Соединенных Штатах. Когда вы изображаете типичный дом, скорее всего, он приходит на ум.

    Вы можете быстро обнаружить двускатную крышу, посмотрев два противоположных склона, которые встречаются, образуя гребень.Фронтон относится к треугольному участку стены между двумя откосами.

    Двускатные крыши — одни из самых простых в строительстве, что помогает снизить затраты на строительство. Помимо первоначальных затрат, двускатные крыши могут снизить затраты на электроэнергию за счет использования правильно спроектированных двускатных вентиляционных отверстий. Этот стиль также способствует разумному чердачному пространству.

    Что касается того, что вы видите снаружи, то двускатные крыши хорошо сочетаются практически с любым материалом.

    С другой стороны, двускатные крыши более восприимчивы к ветру.Кровельщики должны использовать двускатные концевые распорки в регионах с экстремальными погодными условиями, чтобы предотвратить обрушение крыши.

    Что касается стиля, то двускатная крыша вряд ли кого-то вскружит. Несмотря на это, сдержанный вид двускатной крыши часто очаровывает домовладельцев, которые верят, что меньше значит больше.

    Вальмовая крыша

    Плюсы: Долговечность, основные материалы крыши

    Минусы: Сложность сборки, меньшее пространство на чердаке, возможность утечки

    Лучшие материалы: Битумная черепица, деревянная черепица, плитка, сланцевая черепица, металл

    Вальмовые крыши, которые часто контрастируют с двускатными крышами, имеют скаты от всех стен, а не только от двух.

    Крыша этого типа более аэродинамична и ее инженеры часто называют самонесущей. Эти атрибуты придают вальмовой крыше превосходную ветроустойчивость и общую долговечность.

    Вальмовые крыши с эстетической точки зрения воплощают более современный стиль. Скаты со всех четырех сторон обеспечивают обзор поверхности крыши со всех сторон. В свою очередь, материал играет более важную роль в оформлении вашего дома.

    Что касается недостатков, то такую ​​форму выполнить сложнее и дороже, чем простую двускатную крышу.Бедра ведут к выступам и впадинам вокруг углов — слабым местам, где кровельщикам необходимо принять дополнительные меры, чтобы уменьшить вероятность протекания. К другим заметным недостаткам шатровых крыш можно отнести ограниченное чердачное пространство и сложную вентиляцию.

    Если вы можете преодолеть эти сомнения, шатровая крыша — прекрасный выбор.

    Голландская двускатная крыша

    Плюсы: Традиционный дизайн, сочетающий в себе преимущества вальмовой и двускатной крыши

    Минусы: Сложность сборки, стоимость

    Лучшие материалы: Деревянные качели, бетонная плитка, шифер

    Сочетание двускатной и вальмовой крыш, голландские двускатные крыши производят более привлекательное впечатление, чем двускатные и шатровые варианты.

    Как и вальмовая крыша, голландский двускатный стиль имеет четыре ската со всех сторон. Однако на двух противоположных концах эта крыша красуется небольшими фронтонами, называемыми фронтонами.

    Преимущества этой комбинации не ограничиваются визуальными эффектами. Голландские двускатные крыши предлагают как структурную прочность, так и надлежащее чердачное пространство.

    Хотя вы можете сочетать его с любым материалом, традиционные варианты, такие как дерево или плитка, отражают колониальную эстетику голландского фронтона.

    Конечно, более сложная конструкция означает более сложную и дорогостоящую конструкцию.Голландский фронтон — непростая конструкция, поэтому рассчитывайте заплатить больше за этот достойный тип крыши.

    Крыша Jerkinhead

    Плюсы: Традиционный дизайн, чердак

    Минусы: Сложность сборки, стоимость

    Лучшие материалы: Битумная черепица, глиняная черепица, шифер

    Двускатная крыша, также называемая остриженным фронтоном, является еще одним гибридом двускатной крыши.

    Вместо вальмовой крыши с маленькими фронтонами по-голландски, это двускатная крыша с мини-шатрами.В результате образуются характерные трапециевидные фронтоны.

    В архитектурном плане крыша с тисненой крышей перекликается с чувствами Старого Света, особенно когда она украшена традиционными кровельными материалами, такими как кровельная черепица. Если вы стремитесь создать вневременное заявление на своей улице, тупица — хороший крик.

    Имейте в виду, что стиль jerkinhead сложнее и дороже в изготовлении, чем стандартный бедро или фронтон. Однако в конечном результате объединены их ключевые преимущества — чердачное пространство, ветроустойчивость и повышенный акцент в дизайне на кровельный материал.

    Крыша Gambrel

    Плюсы: Традиционный дизайн, простота сборки, экономия места

    Минусы: Не подходит для снега, ветра

    Лучшие материалы: Деревянные доски, черепица, металл

    Когда вы представляете себе сарай в сельской местности, он, вероятно, имеет двускатную крышу.

    Этот элемент голландско-колониальной архитектуры похож на двускатную крышу тем, что только две стороны имеют уклоны и что строительство относительно доступно.

    Однако по крыше меняют уклон! Наверху два пологих склона; в сторону карниза два крутых склона.

    Эти более крутые, почти вертикальные уклоны открывают доступ к кровельному материалу, поэтому тот, который вы выберете, играет ключевую роль в дизайне вашего дома. Подойдет любой материал, но мы особенно обожаем вид дерева или черепицы на двускатной крыше.

    Помимо привлекательного дизайна, двускатная крыша максимально увеличивает жилое пространство на верхнем этаже. Этот стиль также гармонирует с слуховыми окнами, которые усиливают привлекательность бордюров и пропускают естественный свет на самый верхний этаж.

    Что касается минусов, то большие внешние стены и почти вертикальный наклон крыши плохо сочетаются с сильным ветром. Кроме того, снег имеет тенденцию непропорционально накапливаться в верхней части пологого склона, что может создать большую структурную нагрузку на крышу. Чтобы снег не скапливался, рекомендуем использовать металлические кровельные панели.

    Мансардная крыша

    Плюсы: Традиционный дизайн, подчеркнутые материалы крыши, экономия места

    Минусы: Сложность сборки, стоимость, не подходит для снега

    Лучшие материалы: Битумная черепица, металлические кровельные панели, шиферная черепица

    Мансардная крыша — это, по сути, шатровая версия двускатной крыши, в которой все четыре стороны имеют пологий верхний и крутой нижний угол.

    Сходство между стилями мансарды и гамбреля только начинается. Например, мансардные крыши также предлагают больше жилого пространства наверху дома, особенно в сочетании с мансардными окнами.

    Эстетически почти вертикальные нижние откосы подчеркивают кровельный материал. Вы можете найти множество сланцевых крыш в мансардном стиле, но мы предпочитаем утонченный вид металлической крыши, которая отражает ее французское происхождение.

    Как и гамбрель, мансардные крыши плохо подходят для снега из-за того, что он имеет тенденцию нарастать сверху.

    По сравнению с большинством других вариантов кровли, мансарда сложнее и дороже в строительстве. Тем не менее, этот стиль может существенно повысить ценность дома, если его выполнить правильно.

    Крыша соляного ящика

    Плюсы: Уникальный дизайн внутри и снаружи

    Минусы: Стоимость, уменьшенное пространство на втором этаже

    Лучшие материалы: Битумная черепица, деревянная тряска

    Представьте себе двускатную крышу, но наклонную.

    Не дряхлым способом, а художественно нарочитой асимметрией.

    Вариант домов в стиле Кейп-Код, стиль соляных ям был и остается экономически эффективным методом добавления верхнего этажа или чердака.

    Визуально солончак передает отчетливо деревенскую атмосферу. Соляная крыша будет отлично смотреться с классической деревянной черепицей, хотя даже современные материалы, такие как архитектурная черепица, подадут ей должное.

    По сравнению с близким к нему фронтоном, соляные ящики сложнее и дороже в строительстве. Имейте в виду, что такая конструкция крыши может привести к наклонным стенам и потолку, что может поставить под угрозу жилое пространство.В то же время это могло бы улучшить внутреннюю атмосферу.

    Крыша Skillion

    Плюсы: Современный дизайн, простота сборки, совместимость с солнечными батареями

    Минусы: Внутреннее пространство, требования к дренажу

    Лучшие материалы: Металлические панели, металлическая черепица, солнечная черепица

    Также известная как односкатная крыша или односкатная крыша, многоскатная крыша имеет только один скат.

    Этот наполовину двускатный стиль встречается во всем мире для простых конструкций из-за того, насколько легко его построить.

    Сегодня его минималистичный профиль пользуется уважением в современной архитектуре. Может работать с любым материалом, но мы предпочитаем металлические панели, чтобы подчеркнуть современный характер.

    Если смотреть в правильную сторону, большая крыша skillion служит идеальной платформой для установки солнечных батарей.

    Если посмотреть на минусы, то форма скиллиона может поставить под угрозу верхний этаж или чердак по направлению к нижнему краю склона.

    Емкость желоба также может стать проблемой для многоэтажных крыш, поскольку вода стекает только в одном направлении.Убедитесь, что вы установили прочную водосточную систему рядом с крышей Skillion для отвода сточных вод.

    Плоская крыша

    Плюсы : Недорогой, простой в сборке, экономия места

    Минусы: Требуется техническое обслуживание, более короткий срок службы

    Лучшие материалы: Резина EPDM, пена, ПВХ, ТПО и др.

    Для многих конструкций лучший тип кровли вообще не имеет формы!

    Несмотря на название, плоские крыши не ровные.Плоские крыши имеют небольшой уклон для отвода воды.

    Плоские кровельные системы особенно популярны для коммерческих зданий, поскольку их строительство дешевле. Для домовладельцев, стремящихся к элегантной эстетике, плоская крыша предлагает уникальный безразмерный стиль. Во многих случаях вы можете спокойно наслаждаться видами с патио на крыше или создать зеленую крышу.

    Типичные подводные камни плоских крыш включают скопление воды, что может привести к утечкам. Снег также представляет проблему, поскольку значительный вес может привести к обрушению крыши.

    Следовательно, осмотр и техническое обслуживание кровли должны быть высшим приоритетом, если вы планируете двигаться по маршруту с плоской крышей.

    Кроме того, плоские крыши не подходят для большинства скатных кровель. Плоские крыши поддерживают совершенно другой класс кровельных материалов, например, однослойную кровлю из резины EPDM и кровлю из пенопласта. Эти материалы, как правило, необходимо заменять чаще, что только увеличивает затраты на срок службы.

    Какой тип крыши мне подходит?

    Прежде чем принимать окончательное решение, помните, что двускатные и шатровые крыши являются стандартом и подойдут практически для любого дома по доступной цене.

    Чтобы создать более колониальный или пасторальный вид, такие варианты, как гамбрель, мансарда и телячья голова, будут больше всего резонировать с архитектурой прошлых веков.

    Домовладельцы, стремящиеся выделиться в своем районе, могут предпочесть ультрасовременные удобства, такие как скиллион или плоская крыша.

    Если вы все еще не уверены, какой тип крыши лучше всего подходит вам, обратитесь к опытному подрядчику по кровле, домашнему дизайнеру или архитектору. Они могут предоставить вам квалифицированный совет по вашему проекту с учетом ваших вкусов, бюджета и дизайна дома.

    Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

    16 самых популярных типов крыш

    Вас впечатлили все варианты стилей крыши для вашего дома? При таком большом количестве вариантов может быть непросто определить, какой из них лучше всего подойдет для архитектуры вашего дома, вашего личного вкуса и вашего банковского счета.

    Помимо эстетической привлекательности, важно учитывать местные погодные условия, поскольку некоторые типы крыш лучше подходят для определенного климата, чем другие.

    Например, хотя классическая (наиболее распространенная) двускатная крыша — не лучший выбор в районах с ураганным ветром, она обеспечивает отличную защиту от снежных и ледяных плотин.

    Прежде чем принимать решение, которое повлияет на привлекательность и долговечность вашего дома, рекомендуется узнать немного больше о наиболее популярных типах крыш.

    В каждую мы включим дополнительные расходы на кровлю и строительство, а также коэффициент отходов. Хотя некоторые крыши очень красивы с эстетической точки зрения, сложная геометрия увеличит ваши затраты на материалы и установку.

    1) Классическая двускатная крыша

    Двускатная крыша дома с кирпичным сайдингом

    Если вы ищете классический силуэт для своего дома, односкатная крыша — верный вариант. Стиль, который больше всего предпочитают молодые художники при рисовании дома, представляет собой треугольную форму, созданную двумя наклонными поверхностями крыши, встречающимися на верхнем коньке. Фронтоны также могут украшать слуховые окна и веранды. Экономичность, классический стиль и функциональность делают его одним из самых популярных стилей крыши, которым украшают миллионы домов по всей территории США.

    Затраты на строительство / замену кровли

    Фронтоны — самые простые в строительстве и установке материалы, и все «стандартные» цены на крышу основаны на этом стиле. С точки зрения конструкции, у вас есть 2 прямые стороны / поверхности, без каких-либо изменений шага / упоров и т. Д. Таким образом, это наименее дорогой вариант с наименьшим коэффициентом отходов материалов 5-7%.

    Стандартные двускатные крыши имеют НУЛЕВОЙ фактор дополнительных затрат.

    class = «белый»

    Лучшая архитектура дома

    Архитектурные стили, в которых обычно используется фронтон, включают классический Кейп-Код, колониальное возрождение и грузинский колониальный стиль.В частности, в домах Кейп-Код обычно используются боковые двускатные крыши в сочетании с остроконечными мансардными окнами.

    Лучшие кровельные материалы

    Чаще всего используются такие материалы, как асфальт, древесная стружка или сланцевая черепица. Асфальт — более легкий и экономичный материал. Варианты из дерева и шифера часто требуют дополнительного усиления, чтобы выдержать дополнительный вес. Если у вашей двускатной крыши также есть вальмы и впадины, она более подвержена протечкам. Поэтому его лучше всего защитить такими материалами на весь срок службы, как металлическая черепица или панели со стоячим фальцем.

    Плюсы и минусы

    Скат двускатной крыши облегчает отвод влаги с поверхности во время дождя или снега. Это также позволяет добавить дополнительное пространство для размещения сводчатых потолков или чердака. Однако в районах с сильным ветром это может стать помехой. Неправильно сконструированные рамы или чрезмерный свес могут облегчить подъём крыши от стен при очень сильном ветре.

    2) Вальмовая крыша для дополнительной прочности

    Вальмовая крыша современного дома с белой штукатуркой

    В условиях жесткой конкуренции с остроконечными вариантами за титул «самого популярного стиля крыши» вальмовая кровля обычно имеет пологий уклон со всеми сторонами, наклоненными к стенам дома.Это создает профиль без вертикальных сторон, и визуальный интерес может быть увеличен с добавлением слуховых окон. Вы сможете украсить шатровую крышу этими включениями, добавив индивидуальности.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Бедра сложнее построить и заменить. Некоторые шатровые крыши с крутым уклоном могут потребовать использования подъемника для безопасной установки определенных типов материалов, таких как сланец или металл, особенно если они находятся на высоте более 2 этажей от земли.У него коэффициент потерь 12-15% и дополнительные затраты на установку 10% по сравнению с Gables.

    Дополнительное внимание следует уделить вентиляции. Из-за своей геометрии этот стиль не подходит для большинства современных типов вентиляции крыши — конька / софита, потому что конек вальмовой крыши обычно составляет 1/3 длины ее забора софита и, следовательно, 2/3 поверхность крыши не получает надлежащей циркуляции воздуха.

    Могут потребоваться вентиляционные отверстия для электропитания и боковые выступы.Проконсультируйтесь со своим строителем или подрядчиком, чтобы узнать лучший план действий. Важно с самого начала обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать многих дорогостоящих проблем, которые могут возникнуть со временем, включая гниение, плесень и т. Д.

    Лучшая архитектура дома

    Существует несколько архитектурных стилей, в которых обычно используются шатровые крыши. К ним относятся стили во французском стиле, такие как французский провинциальный или французский креольский, американский Foursquare, неоколониальные стили со средиземноморским влиянием, коттеджи и дома в стиле ранчо.

    Лучшие кровельные материалы

    Практически любой распространенный материал подходит для использования на вальмовой кровле. Выбор подходящего будет во многом вопросом бюджета и личного вкуса. Плитка или глина, возможно, лучше подойдут к стилю в средиземноморском стиле. Для коттеджей и ранчо традиционная черепица может быть лучшим тематическим дополнением.

    Плюсы и минусы

    С другой стороны, бедра намного стабильнее, чем у многих других популярных стилей.Идеально подходит для мест, подверженных сильному ветру или сильному снегопаду, правильно построенная шатровая крыша не будет собирать воду. Он также может обеспечить дополнительное пространство для хранения на чердаке или сводчатых потолков.

    Одним из самых больших недостатков является то, что из-за своей сложной конструкции это может быть один из самых дорогих стилей для сборки. Кроме того, любые строительные ошибки могут сделать ее более уязвимой к протечкам, чем другие крыши. Если вы планируете установить его в зоне сильного ветра / шторма, рекомендуется использовать шаг 4 / 12-6 / 12 (угол 33 ° -50 °) для максимальной защиты.

    3) Французские корни мансардной крыши

    Мансардная крыша колониального дома

    Если вы ищете богато украшенный классический стиль, лучше всего подойдет мансарда (также известная как французская или бордюрная крыша). Более сложный, чем бедро или фронтон, он имеет два отдельных склона на всех четырех сторонах. Верхний склон наклонен под невысоким едва заметным углом, а нижний склон настолько крутой, что кажется почти вертикальным. Слуховые окна — обычная черта мансард.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Мансарды — это по сути очень крутые (почти вертикальные) вальмовые крыши с плоским или шатровым верхом. Мансардные крыши устанавливаются на подъемники, строительные леса или лестницы. Хотя коэффициент потерь ниже, чем у Hips, вам также необходимо учитывать дополнительную верхнюю часть крыши, а также повышенную сложность установки.

    По нашим оценкам, дополнительные затраты на установку мансардной крыши составят 18-25%, в зависимости от высоты здания и сложности доступа.

    Лучшая архитектура дома

    Безусловно, наиболее популярным применением мансардных крыш являются архитектурные стили, вдохновленные французским дизайном. Фактически, этот термин взят от имени французского архитектора Франсуа Мансара, который помог возродить использование этой крыши в 17 веке. Лувр в Париже — самый известный пример здания с такой крышей. Архитектурные стили Второй империи и Возрождения, вдохновленные возрождением, также, как правило, имеют мансарды.

    Лучшие кровельные материалы

    Важным фактором, который следует учитывать, является то, что распределение веса на мансардах минимально из-за крутого уклона, а мягкая битумная черепица часто преждевременно отваливается из-за их легкого веса и слабой «структуры».Мы рекомендуем использовать другие, более прочные материалы, например плитку, шифер, деревянную черепицу или металлические панели.

    Наибольшее распространение получили керамические, глиняные и цементные плитки. Однако популярность металла растет. Фактически, использование металлической черепицы для крутой части крыши может быть визуально привлекательным и обеспечить длительную защиту. Также важно обеспечить надежную гидроизоляцию и гидроизоляцию низкосклонной части крыши, так как эта область более подвержена повреждениям.

    Плюсы и минусы

    Одна из самых больших достопримечательностей мансарды заключается в том, что ее высота и дизайн позволяют значительно увеличить полезное пространство на самом верхнем уровне дома.Это позволяет не только использовать чердак для хранения вещей, но даже добавить дополнительный этаж к существующему дому для создания функционального жилого пространства.

    С другой стороны, эта крыша очень сложна и, следовательно, более дорога и трудоемка в строительстве. Более того, низкий шаг может сделать его менее подходящим для домов в районах с сильным снегопадом, и им часто требуются дополнительные меры гидроизоляции для предотвращения утечек.

    4) Gambrel Roof — это не только для сараев

    Дом с крышей Gambrel с кирпичным сайдингом

    Вы ищете скромную простую крышу для традиционного дома? Гамбрель может быть выходом.Близко к мансарде, гамбрель имеет более крутой угол наклона верхнего угла, который лучше виден с земли. Это один из самых популярных стилей крыши для амбаров, но он также часто встречается при строительстве жилых домов. Легко узнаваемый пример знаменитого дома с такой крышей — дом ужасов Амитивилля в Амитивилле, штат Нью-Йорк.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Стоимость перетоляции кровли очень похожа на односкатную. Однако из-за особенностей конструкции (там, где крыша меняет уклон с мансардного на более низкий уклон), большинство старых Gambrels не имеют надлежащей вентиляции и изоляции и особенно подвержены утечкам, связанным с ледяными плотинами.

    Если вы живете в северных регионах США или Канады, обязательно добавьте надлежащую вентиляцию и изоляцию во время первоначального строительства или замены крыши. Использование барьера льда и воды в сочетании с дышащей синтетической подкладкой рекомендуется в качестве минимальной меры предосторожности для предотвращения образования ледяных плотин на севере.

    На юге адекватная вентиляция также важна для продления срока службы ВСЕХ типов битумной черепицы. В этом регионе настоятельно рекомендуется дышащая подкладка без барьера для льда и воды.

    Дополнительные затраты будут в пределах 5-10% по сравнению с фронтоном того же размера.

    Лучшая архитектура дома

    Крыша Gambrel часто является частью домов в стиле голландского колониального периода или голландского колониального возрождения. В грузинских стилях также используются азартные игры, как и в дизайне хижин, деревенских домов и фермерских домов с элементами сараев.

    Лучшие кровельные материалы

    Металл пользуется все большей популярностью из-за его высокой прочности, долговечности и низких требований к техническому обслуживанию.Тем не менее, чаще всего используются сланец, дерево и битумная черепица. Если вы планируете укладывать битумную черепицу, мы рекомендуем добавить металлические панели Ice Belt вдоль карниза верхней секции крыши, чтобы предотвратить протечки ледяной дамбы.

    Плюсы и минусы

    Достаточное пространство под двускатной крышей делает ее идеальным вариантом для домов, которым необходимо дополнительное пространство, поскольку лофты, чердаки и увеличенное чердак всегда являются вариантом. Это также отличный вариант для навеса на открытом воздухе, так как вы получите больше места для хранения, не занимая дополнительного места.Кроме того, гамбрели обычно дешевле, чем мансарды, поскольку для этого стиля требуется всего две балки крыши и более низкие требования к материалам.

    С другой стороны, проблемой может быть высокая влажность из-за сильного дождя или снегопада, а также сильный ветер, который может вызвать обрушение крыши. Если вы решите построить перегородку в условиях сурового климата, рекомендуется использовать усиленные фермы на верхнем скате для повышения прочности кровли.

    5) Двигайтесь современно с плоской крышей

    Современная плоская крыша в доме в стиле ранчо

    С земли кажется, что плоская крыша вообще не имеет уклона.Тем не менее, он имеет небольшой угол наклона для стекания влаги. Эти крыши наиболее заметны на коммерческих, промышленных и правительственных зданиях. За последние несколько десятилетий их распространенность в жилищном строительстве увеличилась, поскольку все больше домовладельцев выбирают дома в современном стиле.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Средняя стоимость плоской крыши:

    Нижний предел

    $ 6815

    Средний диапазон

    $ 8769

    Высокий уровень

    $ 11211

    См. Расходы в вашем районе! Начните здесь — введите свой почтовый индекс

    По сравнению с наклонными крышами, плоские и пологие крыши требуют совершенно другого подхода к установке, а также специальных материалов, которые выдерживают воздействие воды из луж.

    Лучшая архитектура дома

    Как мы упоминали ранее, плоские крыши становятся все более популярными в жилищном строительстве. Они идеально подходят для архитектуры домов в стиле модерн середины века и модерна. Они также являются отличным вариантом для установки над мансардой, над гаражом или крыльцом.

    Лучшие кровельные материалы

    EPDM каучук — это материал, который чаще всего используется на плоских крышах. Однако, если вы ищете долговечный, герметичный материал, лучше всего выбрать мембраны из ТПО или ПВХ, потому что они не имеют швов и непроницаемы для воды.

    Мы рекомендуем следующие материалы (в порядке от ЛУЧШЕГО к ХУДШЕМУ):

    • ПВХ мембрана
    • Мембрана ТПО
    • Резиновая мембрана EPDM
    • Битум модифицированный
    • Рулонная кровля — не устанавливайте ее у себя дома!

    Плюсы и минусы

    Если вы планируете установить солнечные батареи, плоская крыша может быть идеальным вариантом. Это делает возможным расширение жилой площади в будущем, так как могут быть добавлены патио, сады или даже пентхаусы.Из-за очень простой конструкции плоские крыши, как правило, намного дешевле, чем крыши других популярных стилей.

    Плоская крыша не предназначена для того, чтобы сбрасывать снег и воду так же быстро и эффективно, как наклонная. Это означает, что первоначальная экономия может быть компромиссом, если плоская крыша не имеет гидроизоляции, поскольку техническое обслуживание и ремонт могут потребоваться чаще.

    6) Простая эстетика крыши SHED (Skillion)

    Односкатная крыша в современном доме с обшивкой из зеленого дерева

    Если вы хотите добавить резкости своей крыше или недорогой вариант для нового дома, скиллион может удовлетворить все ваши требования.Имея односкатную крышу, ее иногда называют односкатной или односкатной. В большинстве случаев он прикреплен к более высокой стене, создавая эффект смещения.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Односкатная крыша по сути так же легко покрыть / построить, как и двускатный, и должна стоить 1: 1 при сопоставимых размерах.

    Вентиляция может быть проблемой в некоторых областях, поэтому поговорите со своим кровельщиком / строителем о возможности установки вентиляционной системы софита / конька.

    Лучшая архитектура дома

    Современная архитектура чаще всего ассоциируется со скиллионными крышами.Они также часто используются для пристроек и подъездов.

    Лучшие кровельные материалы

    Панели со стоячим фальцем, с их единообразным внешним видом и ощущениями, являются идеальным выбором для современной эстетики крыши skillion. Однако можно использовать и металлическую или асфальтовую черепицу, а также плитку.

    Плюсы и минусы

    Поскольку уклон многоэтажной крыши обычно бывает относительно крутым, сток воды и дренаж обычно не являются проблемой. Такой же крутой уклон, который делает его менее подверженным проникновению воды, также помогает сократить расходы, поскольку вам не понадобится мембрана или резиновая оболочка для гидроизоляции.Его легко и быстро построить, но он может ограничить высоту потолка, если уклон слишком большой. Кроме того, сильный ветер может быть проблемой, если вы живете в районах, подверженных таким погодным условиям.

    7) Завершите свое бунгало крышей из козьих головок

    Jerkinhead Roof в доме в стиле колониального возрождения с кирпичным сайдингом

    Вы сможете придать винтажный вид даже новому дому, добавив индивидуальности и интереса с помощью крышей с тисненой головой. Сочетая в себе визуальные элементы стиля бедра и фронтона, его также называют английским бедром или обрезанным фронтоном.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Хотя этот тип крыши требует дополнительной работы на концах фронтона, эта дополнительная работа незначительна и не должна увеличивать ваши общие затраты более чем на 2–3% по сравнению с фронтоном того же размера.

    Jerkinhead вентилируется так же, как и в типичном фронтоне, либо путем установки системы вентиляции конька / потолка, либо с помощью вентиляционных отверстий на фронтоне.

    Лучшая архитектура дома

    В нескольких вариациях викторианских стилей домов используются крыши с черепичной крышей.Вы также можете найти этот популярный стиль на коттеджах и бунгало.

    Лучшие кровельные материалы

    Вам нужно будет рассмотреть множество вариантов, например, черепицу, металл, плитку и многие другие. На самом деле вы ограничены только бюджетом и личными предпочтениями.

    Плюсы и минусы

    Помимо универсальности и визуального интереса, двускатная крыша обеспечивает большую устойчивость, чем обычная двускатная крыша, и больше места, чем традиционная вальмовая крыша.

    8) Смелее с крышей в виде бабочки

    Крыша-бабочка в ультрасовременном доме

    Если вы хотите сделать смелое заявление, стиль бабочки может иметь большое значение. Эта крыша, получившая свое название от угла наклона крыльев бабочки, пересекается посередине с углом вверх на каждом внешнем конце.

    Лучшая архитектура дома

    Архитектурный стиль, наиболее тесно связанный с крышей в виде бабочки, — это модерн середины века, хотя он также появляется в «Googie» и ультрасовременном дизайне.

    Лучшие кровельные материалы

    Если вы подумываете о крыше в виде бабочки, вам необходимо выбрать материал, который хорошо поддается гидроизоляции. Вы можете установить сплошные твердые мембраны без швов, такие как ПВХ или ТПО, или металлические, для защиты на всю жизнь.

    Плюсы и минусы

    Одним из главных достоинств крыши-бабочки является тот факт, что ее угол наклона дает возможность устанавливать окна большего размера, обеспечивая больше естественного света в вашем доме.Он идеально подходит для тех, кто хочет построить экологически чистый дом с нулевым потреблением энергии, так как вы можете установить солнечные батареи, систему сбора воды и использовать дневное освещение. Дождевая вода естественным образом накапливается в долине в средней части крыши, и ее можно собрать, установив водосточную трубу и систему резервуаров для сбора воды.

    С другой стороны, существует риск засорения дренажа, в результате чего вода будет скапливаться и протекать, что в конечном итоге приведет к повреждению крыши и дома (если проблема не будет исправлена ​​должным образом).Более того, большие окна могут затруднить регулирование уровня температуры во всем доме.

    9) Северо-восточная крыша соляного ящика

    Крыша соляного ящика в современном доме

    Средняя стоимость замены крыши:

    Нижний предел

    $ 4593

    Средний диапазон

    $ 5279

    Высокий уровень

    $ 6599

    Асимметричная крыша с одним небольшим уклоном и одним резким углом известна как соляная крыша.

    Лучшая архитектура дома

    В архитектурных стилях «Кейп-Код» и «Колониальное возрождение» часто используется крыша из солончака, которая использовалась как дешевое средство увеличения жилого пространства на верхних уровнях дома. Вы можете добавить в свой дом возможность расширения пространства и создать традиционный воздух с этой крышей.

    Лучшие кровельные материалы

    Большинство строительных материалов хорошо подходят для использования в соляных боксах.

    Плюсы и минусы

    Если вы живете в районе, подверженном проливным дождям или снегопадам, наклон крыши соляной коробки может помочь вам избежать протечек из-за легкого стока.Возможность увеличения жилой площади является большим плюсом для растущих домохозяйств, хотя строительство может быть более дорогостоящим, и в этих комнатах могут быть наклонные потолки. Он действительно предлагает превосходную долговечность по сравнению со многими другими популярными стилями.

    10) Добавьте размер с пилообразной крышей

    Пилообразная крыша современного дома

    Пилообразная крыша — еще один отличный вариант, если вы ищете способы произвести большое визуальное впечатление и добавить больше естественного света в интерьер вашего дома.Две или более скатных крыш, расположенных параллельно друг другу с вертикальными поверхностями, обращенными в одном направлении, известны как пилообразные. Если смотреть с земли, он немного напоминает вид сбоку на полотно ручной пилы, от которого стиль и получил свое название.

    Лучшая архитектура дома

    Изначально использовавшиеся только в коммерческих и промышленных зданиях, пилообразные крыши теперь часто используются в современном домашнем дизайне.

    Лучшие кровельные материалы

    Обычными материалами являются металл, железобетон и дерево.

    Плюсы и минусы

    Несколько пиков и впадин могут сделать ваш дом более уязвимым для протечек. Хотя этого можно избежать, вложив средства в дополнительную гидроизоляционную защиту, не рекомендуется устанавливать пилообразную крышу в регионах с сильным снегопадом и осадками. С другой стороны, серия пиков действительно упрощает включение чердаков или областей расширения. Кроме того, окна, добавленные к вертикальным поверхностям, могут сделать ваш дом ярче и получить больше естественного света.

    11) Несокрушимая пирамида

    Пирамидальная крыша в современной беседке

    Вы живете в районе, где дуют сильные ветры? Разновидность классического вальмового стиля, пирамидальная крыша не имеет фронтонов или вертикальных сторон и может быть лучшим выбором.В этом типе крыши все четыре стороны встречаются в одной верхней центральной точке.

    Лучшая архитектура дома

    Бунгало, каюты и другие относительно небольшие стили домов идеально подходят для пирамидальной крыши, поскольку этот стиль допускает только четыре внешние стены.

    Лучшие кровельные материалы

    Хорошо подходит практически для любого материала, нет реальных ограничений. Можно использовать металл, гонт любого типа или плитку.

    Металлическая крыша со стоячим фальцем может быть одним из лучших материалов для использования.Поскольку с этими крышами очень сложно работать, вам нужно установить прочный материал, чтобы вам больше никогда не приходилось к нему возвращаться!

    Пирамидальная крыша с металлической крышей со стоячим фальцем Patina Green на озере

    Плюсы и минусы

    Благодаря своей форме пирамидальная крыша идеально подходит для мест, подверженных сильным ветрам или ураганам. Также есть дополнительное место для высоких потолков или места для хранения вещей под ним. С другой стороны, это один из самых дорогих стилей в строительстве.

    12) Создание персонажа с комбинированной крышей

    Комбинированная крыша — сочетание фронтона, шатра и мансардных окон

    Вам нравится идея купола, возвышающегося над мансардной крышей? Может быть, миллиард на крыльце вашего дома в стиле Кейп-Код с двускатной крышей? Что ж, тогда, возможно, пора рассмотреть комбинированную крышу. Как следует из названия, он включает в себя два или более типа крыш в своей конструкции, и, как следствие, не может быть превзойден с точки зрения универсальности и индивидуализации.Самая популярная комбинация — это двускатная и вальмовая крыши.

    Лучшая архитектура и материалы

    Комбинированные крыши используются для дополнения различных архитектурных стилей, от традиционных до ультрасовременных. Материалы будут различаться в зависимости от элементов, которые вы решите интегрировать.

    Плюсы и минусы

    У вас будет практически неограниченная возможность настроить свой дом с помощью комбинированной крыши. Однако важно помнить о гидроизоляции, если в выбранном вами стиле будет много выступов и впадин.В зависимости от сложности комбинированная крыша может стоить довольно дорого.

    13) Голландская двускатная крыша — универсальная победа

    Голландская двускатная крыша с металлической черепицей и солнечными батареями

    Голландская двускатная крыша (также известная как голландская шатровая) сочетает в себе вальмовые и двускатные конструкции и предлагает преимущества обеих. Он имеет шатровую крышу с четырьмя покатыми сторонами и двускатную крышу (также известную как «фронтон») наверху. Часто треугольная часть фронтона выравнивается с кирпичной стеной внизу, создавая большее пространство на крыше с широкими карнизами.Также принято размещать небольшое окно на двускатной стороне крыши. Кроме того, у многих голландских фронтонов есть отчетливо изогнутые стороны, которые служат чисто эстетическим целям.

    Затраты на строительство / ремонт кровли

    Строительство голландского фронтона довольно похоже на процесс строительства вальмовой крыши. Основное отличие — добавление вертикальных проемов фронтонов на концах коньковой линии. Таким образом, затраты на каркас и кровлю увеличиваются на 10-15% (как на шатровую крышу) по сравнению с прямым фронтоном.У вас такие же траты материалов и такое же увеличение сложности работы.

    Однако добавление двускатных вентиляционных отверстий оказывает огромное влияние на упрощение вентиляции, что является серьезной проблемой для бедер. Вам также не нужно использовать комбинированные вентиляционные отверстия конька / потолка или вентиляционные отверстия.

    Хотя строительство голландского фронтона дороже, дополнительные эстетические преимущества могут перевесить дополнительные затраты, если вам не нравится простой вид двускатных крыш (дома типа ранчо / мыса).

    Лучшая архитектура дома

    Голландские двускатные крыши можно найти по всей Европе и относятся к эпохе Возрождения и архитектуры барокко.Он будет лучше всего смотреться с домами в стиле Cape Dutch, Mission Revival, Dutch Colonial и Colonial Revival.

    Другой тип крыши, который обычно называют «голландским фронтоном», представляет собой обычный фронтон с декоративными стенами / концами фронтона, которые распространены в Мексике и на старых домах в Европе. Однако в США это редкость.

    Голландская двускатная крыша в староевропейском стиле

    Лучшие кровельные материалы

    Его можно построить из большинства материалов, включая черепицу, кедровую плитку, металл, глину или бетонную плитку.Обратите внимание, что если у него есть бедра и впадины, следует установить металлическую черепицу или стоячий шов, чтобы предотвратить утечки.

    Плюсы и минусы

    Одним из самых больших преимуществ является то, что он сочетает в себе лучшие черты как вальмовых, так и двускатных крыш. Он предлагает прочную конструкцию вальмового дизайна в сочетании с большим чердачным пространством фронтона. С нижней стороны сложнее прикрепить желоба, и требуется больше распорок для защиты от сильного ветра.

    14) Украсьте крышу капота (стиль Кейп-Код) слуховыми окнами

    Крыша капота дома с сайдингом из деревянной черепицы в Кейп-Коде, Массачусетс

    Модифицированная версия вальмовой крыши, капот имеет два ската со всех сторон.Верхний склон имеет гораздо больший угол наклона, а нижний — менее крутой. Этот стиль иногда называют «выбитый карниз». Это может особенно хорошо сработать, если вы застилаете крыльцо.

    Лучшая архитектура дома

    Крыша в виде капота — отличительная черта французского народного стиля, популярного среди каджунских и креольских строителей в конце 18 века. Обычно он встречается в районе Кейп-Код (Массачусетс) и дельты Миссисипи, но может повлиять на современные дома по всей стране.

    Лучшие кровельные материалы

    Конструкция капота позволяет использовать любой материал, который вам нравится, в том числе металл, натуральный камень и черепицу.

    Плюсы и минусы

    Как и мансарды и фронтоны, верхний наклон крыши капота позволяет вам расширить верхний уровень вашего дома до функционального жилого помещения или места для хранения вещей. Слуховые окна также легко интегрировать, а защита от повреждений, вызванных водой, усиливается за счет большого выступа.Он прочнее фронтона, но дороже и сложнее в строительстве. Вам также нужно будет обратить особое внимание на шов, где встречаются оба склона, так как вода может скапливаться в этой области без дополнительной защиты.

    15) Изогнутая крыша добавляет архитектурного интереса

    Уникальная деревянная изогнутая крыша на деревянном бревенчатом современном доме

    Поскольку величину изгиба изогнутой крыши можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями и бюджетом, популярность этого уникального стиля среди домовладельцев растет.

    Лучшая архитектура и материалы

    Обычно изогнутая крыша используется в более современных архитектурных зданиях. Металл — идеальный материал, так как его можно легко согнуть, придав ему нужную форму. Дополнительным преимуществом металла является то, что вы будете тратить гораздо меньше времени на текущее обслуживание.

    Плюсы и минусы

    Кривая также может быть изменена в соответствии с погодными условиями, обычными в вашем районе, и в соответствии с общим стилем вашего дома.Стоимость строительства будет варьироваться в зависимости от уровня кривой и сложности.

    16) Добавьте фокус с купольной крышей

    Купольная крыша современного дома

    Вы хотите придать своему дому вид величественности? По внешнему виду похож на перевернутую чашу, купол обычно используется для добавления драматического визуального интереса к дому. Большие купольные крыши были впервые построены древними римлянами, но приобрели известность и популярность в периоды Возрождения и барокко в Европе. Капитолий США может похвастаться одним из самых известных куполов в мире.

    Лучшая архитектура и материалы

    Купол, который часто используется для строительства беседок, куполов и вороньих гнезд, также популярен в архитектуре, напоминающей стили русского и итальянского Возрождения. Металлическая черепица — лучший выбор из-за присущей ей красоты, прочности и долговечности. Однако также можно использовать обычную черепицу и стекло.

    Плюсы и минусы

    По своей природе прочная и не имеющая аналогов по красоте купольная крыша может быть дорогостоящей и требующей много времени для строительства.К счастью, на рынке есть несколько готовых вариантов, которые могут привести к значительной экономии и сделать эту крышу более доступной, если у вас ограниченный бюджет.

    Дополнительные ресурсы

    Большинство рассмотренных нами типов крыш можно оборудовать либо битумной черепицей, либо металлом, либо черепицей / шифером / деревом. Однако, в зависимости от выбранного стиля, вам может потребоваться учесть наклон крыши, стоимость дополнительного строительства, географическое положение относительно океана и характер ветра, а также региональные погодные условия.Ниже приведены некоторые полезные ресурсы, на которые стоит обратить внимание:

    Лучшее время для установки крыши — в этом руководстве обсуждаются сроки найма подрядчика для выполнения кровли (и других работ), а также нацелено на лучшее качество и снижение затрат на установку. В основном строительные работы лучше всего проводить в межсезонье, когда подрядчики не перегружены работой, а конкуренция возрастает.

    Руководство по уклону крыши — объясняет уклон крыши в условиях непрофессионала и обсуждает, какие материалы лучше всего использовать на крышах с низким, средним или крутым уклоном.

    Цены на установку кровли — узнайте, сколько стоит установка или замена кровли. Мы разбиваем, какая часть общих затрат идет подрядчикам, сколько рабочим, которых они нанимают для установки, и, что наиболее важно, почему высококачественные крыши стоят столько же, сколько они сами.

    Региональный справочник цен на крышу — узнайте, во сколько больше (или меньше) будет стоить ваша крыша в зависимости от того, где вы живете.

    Источники: В этой статье заслуга Алекса — http: // www.Roofercalculator.com/top-15-roof-types-and-their-pros-cons/

    Связанные

    Опубликован:

    Это руководство по кровле представлено Лео Б.

    Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

    Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

    Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному каталогу Местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

    8 распространенных типов крыш | Owens Corning Roofing

    Если вы приобретаете новую крышу или строите пристройку к дому, которая требует дополнительного места на крыше, то вы можете ознакомиться с некоторыми из наиболее распространенных конструкций крыш и их влиянием на выбор кровельных материалов.

    Конструкции, формы и стили крыш

    В зависимости от архитектуры дома крыша потенциально может составлять 40% экстерьера, часто играя большую роль в его общем внешнем виде и сдерживании привлекательности. Итак, когда придет время устанавливать новую крышу, вам нужно будет выбрать кровельные материалы и цвета черепицы, которые хорошо сочетаются с формой и наклоном вашей крыши, а также дополняют внешний вид вашего дома.

    Понимание потенциальных характеристик и влияния конструкции крыш различных форм и уклонов может помочь вам решить, какая черепица и кровельные материалы лучше всего подходят для вашего дома как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и с эстетической точки зрения.

    8 Распространенных типов и стилей крыш

    Pro Совет: Кровельная черепица Owens Corning® подходит практически для всех типов конструкций крыш, при условии, что уклон крыши соответствует изложенным минимальным требованиям. От трехслойной черепицы до архитектурной черепицы Owens Corning® предлагает различные типы кровельной черепицы в широком диапазоне цветов, которые дополняют любой стиль крыши и внешний вид дома, а также долговечны, чтобы защитить ваш дом от непогоды. Вы можете «примерить» разные кровельные черепицы и цвета с помощью нашего визуализатора Design EyeQ®, чтобы увидеть, какие продукты и цвета вам больше всего нравятся для вашего дома и типа крыши.

    Уклон крыши

    Наклон вашей крыши имеет как практическую, так и эстетическую функцию. Например, вода от дождя или снега имеет тенденцию проливаться или стекать быстрее на крутой скатной крыше. Наклон крыши выражается в соотношении, основанном на пропорциях крыши.

    Подрядчики по кровельным работам могут использовать термин 6 из 12 или использовать сокращенную версию, например 6:12 или 6/12. Это означает, что крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали на каждые 12 дюймов (или 1 фут) по горизонтали. Это легко можно перевести на любое число.Крыша с уклоном 4 на 12 поднимется на четыре дюйма по вертикали и на 12 дюймов по горизонтали.

    От плоских уклонов до крутых уклонов — скат крыши вашего дома может помочь создать интересный силуэт.

    Выбирая кровельные материалы, имейте в виду, что чем круче уклон, тем лучше видна поверхность вашей крыши над землей. потенциально оказывает еще большее влияние на внешний вид вашего дома.

    Большинство домовладельцев могут оставить эти расчеты своему кровельному подрядчику.Однако важно знать, что Международный жилищный кодекс содержит конкретные требования к минимальному уклону для всех кровельных покрытий, включая битумную черепицу. Ваш подрядчик по кровле может помочь вам выбрать правильный выбор для вашего уклона.

    Хотя некоторые крыши традиционно строятся с определенным уклоном, это не жесткое правило.

    8 распространенных типов крыш

    Двускатная крыша

    Вспомните свой первый карандашный рисунок дома.Скорее всего, вы нарисовали двускатную крышу. По сути, это треугольник, основание которого опирается на дом, а две стороны поднимаются до гребня. Наклоны на двускатной крыше могут сильно отличаться от крутых в стиле шале до крыш с пологим уклоном.

    Иллюстрация

    Двускатная крыша Двускатная крыша — чрезвычайно популярный вид крыши, который хорошо сочетается с различными домашними конструкциями. Вы можете вообразить его с фронтальными фронтонами над вашими входами или пойти с дизайном скрещенных фронтонов, который состоит из двух выступов, установленных под прямым углом.

    Обрезанная двускатная крыша

    Обрезанная двускатная крыша носит несколько названий, в том числе с выпуклым носом. Обрезные двускатные крыши спроектированы с базовой формой фронтона, с двумя сторонами, поднимающимися до конька, но затем заимствующим элемент у вальмовых крыш: верхние пики «загнуты внутрь», создавая небольшие шатры на концах конька крыши. .

    Обрезанная двускатная крыша, иллюстрация

    Эти бедра представляют интересную архитектурную деталь дома и помогают продемонстрировать высококачественную дизайнерскую черепицу.

    Голландская двускатная крыша

    Голландская двускатная крыша — еще одна крыша комбинированного стиля, в которой используются элементы дизайна как двускатной, так и вальмовой крыши. Миниатюрная двускатная крыша, или «фронтон», располагается поверх традиционной вальмовой крыши.

    Голландская двускатная крыша Иллюстрация

    Двускатная часть предоставляет домовладельцам увеличенное чердачное пространство и даже может быть оснащена окнами для дополнительного солнечного света.

    Gambrel Roof

    Представьте себе классический красный сарай с белой отделкой, и вы только что вообразили двускатную крышу.Его две стороны имеют по два склона, крутой и пологий. Конструкция позволяет использовать верхний этаж как чердак или чердак. Добавление окон по бокам двускатной крыши может принести естественный свет и увеличить использование верхнего этажа.

    Крыша Gambrel

    Крутые секции крыш Gambrel хорошо видны, поэтому домовладельцы должны внимательно рассмотреть внешний вид своей кровельной черепицы.

    Вальмовая крыша

    Традиционная вальмовая крыша состоит из четырех скатов одинаковой длины, которые пересекаются, образуя простой гребень.Однако есть вариации, например, полубедра с двумя более короткими сторонами с карнизами.

    Вальмовая крыша. Если у вас шатровая крыша, то вы, возможно, уже поняли, что большая часть крыши видна, если смотреть на ваш дом. Тип и цвет кровельной черепицы, которую вы устанавливаете на вальмовой крыше, будут составлять большую часть общего внешнего вида вашего дома, потому что она очень хорошо видна.

    Мансардная крыша

    Лувр в Париже — прекрасный образец мансардной крыши, классической формы которой является французская архитектура.Эта четырехсторонняя конструкция с двойными откосами имеет очень крутые нижние откосы, которые могут быть плоскими или изогнутыми.

    Мансардная крыша Иллюстрация

    Хотя мансардная крыша возникла во Франции, она быстро стала популярной в Соединенных Штатах. Этот стиль позволяет домовладельцам в полной мере использовать верхний этаж с обилием внутреннего чердака и множеством окон, и это выглядит особенно привлекательно, когда добавляются мансардные окна.

    Pro Tip: Выбор архитектурной черепицы сланцевой формы, такой как черепица Owens Corning® Berkshire®, может еще больше улучшить эстетику старого мира этой конструкции крыши.

    Односкатная крыша

    Если вы предпочитаете современный дизайн дома, вам наверняка понравится односкатная крыша. Этот «навесной» стиль напоминает половину традиционного фронтона. В то время как односкатная крыша долгое время использовалась для подъездов и пристроек, теперь она украшает всю конструкцию ультрасовременных построек. Большинство односкатных крыш, как правило, имеют более низкие уклоны, обычно 4 из 12 и ниже, хотя более крутые уклоны ускоряют сток воды.

    Односкатная крыша Иллюстрация

    Дома с односкатной крышей, как правило, представляют собой уникальные конструкции, отражающие стиль и индивидуальность их владельцев.Односкатные крыши предоставляют некоторые интересные возможности для размещения окон, от небольших рядов стеклянных панелей непосредственно под крышей до больших панорамных окон в передней части дома.

    Плоская крыша (пологая крыша)

    Когда большинство людей думают о плоских крышах, на ум часто приходят торговые центры и промышленные комплексы. Однако в период между 1945 и 1970 годами многие современные архитекторы середины века экспериментировали с плоскими крышами, создавая дома мечты для кинозвезд и богатых бизнесменов.Плоские крыши соответствовали внешнему виду того периода, гармонируя с окружающей средой и создавая большие открытые планы этажей. Некоторые дома имеют ограниченную плоскую поверхность, а остальная часть крыши имеет двускатную или шатровую конструкцию. Кроме того, в некоторых пристройках к дому может использоваться плоская крыша, чтобы обеспечить дополнительное жилое пространство на втором этаже.

    Плоская крыша. Иллюстрация

    . Помните, что плоская крыша на самом деле не означает плоскую — для отвода воды должен быть некоторый уклон.

    Pro Совет: Плоские крыши (пологие) особенно уязвимы для протечек, поэтому они должны быть тщательно гидроизолированы и покрыты подходящим материалом, таким как самоклеящаяся многослойная модифицированная битумная мембранная система SBS, a ПВХ, ТПО или резиновая мембрана.

    Как выбрать черепицу под свой тип кровли?

    Мы представили вам разбивку по распространенным формам крыш, которые также имеют множество подтипов, которые можно объединить в комбинированные стили. Правильный выбор черепицы зависит от вас.

    • Проезжайте по окрестностям, просматривайте дома в Интернете и просматривайте журналы, чтобы найти стиль и цвет крыши, которые отражают дом вашей мечты.
    • Подумайте о своем районе. У вас будет выбор: вписаться в окружающую обстановку или выделиться — это зависит от вашей личности и целей внешнего дизайна.
    • Кроме того, могут существовать строительные нормы и правила или ограничения ТСЖ, которые ограничивают ваши возможности, поэтому обязательно проведите исследование перед началом любого проекта.

    Кровельная черепица Owens Corning® может использоваться на всех типах крыш, за некоторыми исключениями для определенных уклонов крыш. Используйте инструменты цвета и дизайна крыши от Owens Corning, чтобы увидеть, как ваша крыша может выглядеть в различных стилях и цветах черепицы, и помочь вам согласовать крышу с экстерьером вашего дома.

    Leave a Comment

    Кабеля разновидности: Виды кабеля

    Виды электрических кабелей и проводов

    Электрические кабели и провода выпускаются специализированной промышленностью в огромном ассортименте. Все они имеют свое предназначение и характеристики, позволяющие решать те или иные производственные задачи.

    Все виды кабелей и проводов отличаются друг от друга областью применения, материалом оболочки и токопроводящей жилы (ТПЖ), наличием экрана и другими конструктивными элементами.

    Рассмотрим более подробно основные типы кабелей и проводов, которые используются при монтаже.

    Силовой кабель ВВГ

    Наиболее часто применяемым является кабель ВВГ и его модификации. ВВГ — силовой кабель с медной жилой, с ПВЧ изоляцией в ПВХ оболочке, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока с рабочим напряжением 660 — 1000 В и частотой 50 Гц.

    Силовой кабель ВВГ, как правило, имеет черную внешнюю оболочку. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами (голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным). Количество жил кабеля варьируется от 1 до 5. Сечение жил — от 1,5 до 240 мм2. Кабель имеет большой диапазон температур — от -50 °C до +50 °C. Радиус изгиба кабеля ВВГ, при повороте на 90°, должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.

    Разновидность кабеля ВВГ:

    • АВВГ — кабель, в котором вместо медной жилы используется алюминиевая;
    • ВВГнг — кабель с оболочкой с повышенной негорючестью;
    • ВВГп — кабель с плоским сечением;
    • ВВГз — кабель в котором пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

    Силовой кабель NYM

    NYM — силовой кабель, с медными ТПЖ в ПВХ изоляции и оболочкой с негорючего ПВХ. Между слоями изоляции кабеля находится наполнитель, благодаря которому кабель обладает повышенной прочностью и термостойкостью. Количество жил кабеля — от 2 до 5, сечение жилы — от 1,5 до 16 мм2.

    Кабель NYM предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Подходит для прокладки на открытом воздухе. Радиус изгиба кабеля — 4 диаметра сечения. Несмотря на то что диапазон рабочих температур — от -40 °С до +70 °С, не рекомендуется прокладка кабеля под прямое воздействие ультрафиолетовых лучей без защитного короба. Кабель NYM, по сравнению с ВВГ, более стоек и удобен в работе. Однако он существенно дороже ВВГ и бывает только круглого сечения, поэтому его неудобно закладывать в штукатурку или бетон.

    Силовой кабель КГ

    КГ — силовой кабель предназначен для подключения различных мобильных механизмов и обеспечения электропитанием нестационарных потребителей тока от электрических сетей переменного или постоянного тока. Кабель имеет от 1 до 6 жил, с повышенной гибкостью. Изоляция ТПЖ и оболочка кабеля, выполнены из резины. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

    Силовой кабель ВВП

    ВВП — медный силовой кабель с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой, имеющий плоскую конструкцию. Кабель предназначен для монтажа электроустановок на переменное напряжение до 600В и постоянное напряжение до 1000В. Диапазон температур кабеля ВВП — от -50°С до +70°С. Монтаж производится при температуре не менее -15°С. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля.

    Бронированный силовой кабель ВББШв

    ВББШв — бронированный силовой кабель, с одно проволочными или многопроволочными медными жилами, с изоляцией ТПЖ и оболочкой с ПВХ. В кабеле ВББШв может быть от 1 до 5 ТПЖ, сечением — от 1,5 до 240 мм2 Кабель бронируется двумя лентами, которые наматываются одна поверх другой таким образом, чтобы верхняя перекрывала зазоры между витками нижней.

    Бронированный силовой кабель ВББШв применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также для подземного подведения электричества к отдельно стоящим объектам. Диапазон рабочих температур — от -50°C до +50°C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля.

    Разновидность кабеля ВББШв:

    • АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;
    • ВББШвнг — кабель с оболочкой имеющей пониженною горючесть;
    • ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким дымовыделением и газовыделением при повышенных температурах.

    Провода ППВ и АППВ

    ППВ — плоский провод с медной ТПЖ и изоляцией из ПВХ с разделительными перемычками. Количество жил такого провода — две или три. Сечение ТПЖ — от 0,75 до 6 мм2. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий.

    Провод устойчив к механическим повреждением и к агрессивным химическим средам, имеет пониженную горючесть, а также высокую влагостойкость. Температурный диапазон провода ППВ — от -50°С до +70°С. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения провода.

    АППВ — по своим характеристикам аналогичен проводу ППВ. Отличается только материалом ТПЖ, в качестве которого используется алюминий.

    Провода АПВ, ПВ1 и ПВ3

    АПВ — одножильный алюминиевый провод с изоляцией из ПВХ. Применяется — для электрических установок при прокладке в силовой или осветительной сети, а также при монтаже электрооборудования, механизмов, станков и машин на номинальное напряжение до 450В и частотой тока до 400Гц или постоянным напряжением до 1000В. Сечение ТПЖ провода — от 2,5 до 16 мм2.

    Провод АПВ устойчив к механическим повреждениям, вибрациям и действию химических веществ. Температурный диапазон — от -50°С до +70°С. Провод имеет хорошую влагостойкость, при температуре +35°С — его влагостойкость составляет 100%. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения провода.

    ПВ3 — по внешнему виду и характеристиками аналогичен кабелю АПВ, за исключение материала ТПЖ (используется медь) и повышенной гибкости. Минимальное сечение однопроволочной ТПЖ — 0,75 мм2, многопроволочной — 16мм2.

    ПВ3 по характеристикам совпадает с ПВ1. Радиус изгиба — не менее 6 диаметров сечения провода. Применяется при выполнении электромонтажных работ на участках, где необходим частый изгиб проводов (в распределительных щитах или при установке большого количества электрических устройств).

    Провод ПВС

    ПВС — многожильный медный провод с изоляцией из ПВХ, в котором пространство между ТПЖ заполняется ПВХ, придавая ему круглую форму и повышенную плотность.

    Используется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилыми помещениями и их ремонта, а также подключения бытовых приборов, таких как стиральные машины, холодильники, средства малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов. Благодаря гибкости и легкости используется для проведения освещения и монтажа розеток.

    Кабель ПВС, при одиночной прокладке, не распространяет горение, устойчив к механическому износу и изгибу. Диапазон рабочих температур — от -40°C до +40°С.

    Провод ШВВГ

    ШВВГ — медный провод, который имеет меднолуженый плоский состав жил, с изоляцией из ПВХ. Предназначен для присоединения приборов, машин и устройств бытового и аналогичного применения к сетям при номинальной переменном напряжении до 0,45кВ, а также для систем 0,45 / 0,75кВ.

    Провод имеет две или три ТПЖ, сечением — от 0,5 до 0,75 мм2. Преимуществом провода ШВВГ является повышенная гибкость, благодаря чему провод хорошо подходит для бытового использования.

    Провод СИП

    СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением до 0,6/1 кВ или до 35 кВ. Диапазон температур — от -60°C до +50°С, монтаж кабеля происходит при температуре не менее -10°C.

    Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании:

    • Обеспечивается работа линий электропередач даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев;
    • На проводах не происходит ледообразования;
    • Уменьшается ширина просеки; в городе требуется меньшая полоса отчуждения земли;
    • Применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 80 %;
    • Затрудняется возможность незаконных подключений для кражи электроэнергии;
    • Исключается гибель птиц на ЛЭП.
    Краткая техническая характеристика проводов СИП
    Марка проводаСИП-1СИП-2СИП-3СИП-4СИП-5
    Количество токопроводящих жил, шт1 — 41 — 412 — 42 — 4
    Сечение жил, мм216 — 12016 — 12035 — 24016 — 12016 — 120
    Нулевая жила, несущаясплав алюминия (со стальным сердечников)сплав алюминия (со стальным сердечников)отсутствуетотсутствуетотсутствует
    Токопроводящая жилаалюминиеваяалюминиеваясплав алюминия (со стальным сердечников)алюминиеваяалюминиевая
    Класс напряжения, кВ0. 4 — 10.4 — 110 — 350.4 — 10.4 — 1
    Тип изоляции жилтермопластичный полиэтиленсветостабилизир. полиэтиленсветостабилизир. полиэтилентермопластичный полиэтиленсветостабилизир. полиэтилен
    Температура эксплуатацииот -60°C до +50°Сот -60°C до +50°Сот -60°C до +50°Сот -60°C до +50°Сот -60°C до +50°С
    Допустимый нагрев жил при эксплуатации+70°С+90°С+70°С+90°С+90°С
    Минимальный радиус изгиба проводане менее 10 диаметровне менее 10 диаметровне менее 10 диаметровне менее 10 диаметровне менее 10 диаметров

    Типы кабелей и проводов: силовой, коаксиальный, оптоволоконный кабель и витая пара | RuAut

    Автор: Руслан Мусин

    Силовые кабели

    Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации. ВВГ обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком)  из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты.

    Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение 660 – 1000 В, частота 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение – от 1,5 кв.мм до 240 кв.мм. Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными.

    ВВГ применяется в широком диапазоне температур: от – 50 до + 50 ºС. Выдерживает влажность до 98% при температуре до + 40 ºС. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90º в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета. Не распространяет горение.

    Разновидности ВВГ:

    • АВВГ – те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;

    • ВВГнг – кембрик с повышенной негорючестью;

    • ВВГп – наиболее часто встречающаяся разновидность. Сечение кабеля не круглое, а плоское;

    • ВВГз – пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнены жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

    КГ расшифровывается очень просто – кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. 

    Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ – резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур от – 60 до + 50 ºС. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией. КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе.

    Кабели для передачи информации

    Помимо электроэнергии кабели предают информационные сигналы.

    Коаксиальный кабель

    Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, состоящий из центрального провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем диэлектрика (внутренней изоляции) и помещенных в общую внешнюю оболочку.

    К нему труднее механически подключиться для несанкционированного прослушивания сети, он также дает заметно меньше электромагнитных излучений вовне. Однако монтаж и ремонт коаксиального кабеля существенно сложнее, чем витой пары, а стоимость его выше (он дороже примерно в 1,5-3 раза по сравнению с кабелем на основе витых пар). Сложнее и установка разъемов на концах кабеля. Поэтому его сейчас применяют реже, чем витую пару.

    Экран выполняет 2 функции: 1) защита от электромагнитных помех. 2)передача информационных сигналов.

    Преимущества: низкая чувствительность к электромагнитным помехам, высокая частота передачи (порядка 50 МГц) на длинных линиях порядка километров. Недостаток: высокий вес кабеля, сложность прокладки. Обычно служит для передачи высокочастотных сигналов. Благодаря совпадению осей обоих проводников у идеального коаксиального кабеля обе компоненты электромагнитного поля полностью сосредоточены в пространстве между проводниками (в диэлектрической изоляции) и не выходят за пределы кабеля, что исключает потери электромагнитной энергии на излучение и защищает кабель от внешних электромагнитных наводок. В реальных кабелях ограниченные выход излучения наружу и чувствительность к наводкам обусловлены отклонениями геометрии от идеальности.

    Существует два типа коаксиальных кабелей: тонкий и толстый.

    Тонкий КК – это кабель диаметром 0,5 см. Прост в применении и годится практически для любых видов сетей. Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера компьютера. Тонкий КК способен передавать сигнал на расстояния до 185 м без искажений.

    Толстый КК – это кабель диаметров 1 см. Чем толще кабель, тем большее расстояние способен преодолеть сигнал. Толстый КК передает сигнал до 500 м. Для подключения к толстому КК применяют специальное устройство – трансивер.

    При заземлении экрана в нескольких точках по нему начинают протекать выравнивающие токи (ведь разные «земли» обычно имеют неравные потенциалы). Такие токи могут стать причиной внешних наводок (иной раз достаточных для выхода из строя интерфейсного оборудования), именно это обстоятельство является причиной требования заземления кабеля локальной сети только в одной точке.  

    Наибольшее распространение получили кабели с волновым сопротивлением 50 ом. Это связано с тем, что эти кабели из-за относительно толстой центральной жилы характеризуются минимальным ослаблением сигнала (волновое сопротивление пропорционально логарифму отношения диаметров внешнего и внутреннего проводников).

    RG-6 – коаксиальный кабель для передачи высокочастотных сигналов.

    Кабели марки RG имеют множество разновидностей и отличаются друг от друга по некоторым характеристикам, например сопротивлению проводника, устойчивости к температурным и ударным нагрузкам, времени затухания сигнала, разновидности экрана и т.д.

    Коаксиальный кабель РК-50 очень часто применяется в ультразвуковой расходометрии. Первичные преобразователи (излучатели и приемники ультразвуковых волн) соединяются с блоком электроники ультразвукового расходомера посредством отрезков коаксиального кабеля фиксированной длины.

    Коаксиальный кабель является частью схемы, параметры которой определяют параметры формируемого ультразвукового импульса. Поэтому самовольное изменение длины отрезков коаксиальных кабелей входящих в комплект поставки ультразвуковых расходомеров (US-800, UFM-001 и т.п.) либо запрещено производителем вовсе, либо требует ввода «новой» длины кабелей в настройки расходомера. В противном случае погрешность измерения может оказаться выше заявленной производителем, а в некоторых случаях это может и вовсе привести к отказам в работе. К такому же эффекту может привести применение коаксиального кабеля с другим волновым сопротивлением. Например, РК-75 с волновым сопротивлением 75 Ом против 50 Ом у РК-50.

    Витая пара

    Служит для построения компьютерных сетей. Витая пара может быть экранированной и неэкранированной.

    Состоит из одной или нескольких пар проводов, перевитых попарно, что делается в целях улучшения приема и передачи сигнала. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм. Скручивание проводов снижает влияние внешних и взаимных помех на полез­ные сигналы, передаваемые по кабелю (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары).

    Также внутри кабеля встречается так называемая «разрывная нить» (обычно капрон), которая используется для облегчения разделки внешней оболочки — при вытягивании она делает на оболочке продольный разрез, который открывает доступ к кабельному сердечнику, гарантированно не повреждая изоляцию проводников. Также разрывная нить, ввиду своей высокой прочности на разрыв, выполняет защитную функцию.

    Каждый проводник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепронициаемой оболочкой из полипропилена.

     В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты:

    • UTP или незащищенная, без общего экрана для пар проводов;

    • FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги;

    • STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном;

    • S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из фольги, к тому же каждая пара дополнительно включена в экран.

    Кроме того, витые пары разделяются на категории по количеству пар, объединенных в один кабель. Самый распространенный вид, применяемый для компьютерных сетей – это категория CAT5. Он состоит из 4 пар проводов различного цвета. Скорость передачи данных – до 1 Гб/с при использовании всех пар.

    Нужно отличать электрическую изоляцию проводящих жил, которая имеется в любом кабеле, от электромагнитной изоляции. Первая состоит из непрово­дящего диэлектрического слоя — бумаги или полимера, например поливинилхлорида или полистирола. Во втором случае помимо электрической изоляции проводящие жилы помешаются также внутрь электромагнитного экрана, в каче­стве которого чаще всего применяется проводящая медная оплетка.

    Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов.

    Экранированная витая пара хорошо защищает передаваемые сигналы от внеш­них помех, а также меньше излучает электромагнитные колебания вовне, что, в свою очередь, защищает пользователей сетей от вредного для здоровья излу­чения. Наличие заземляемого экрана удорожает кабель и усложняет его про­кладку.

    Для построения сетей применяются следующие разновидности кабеля:

    UTP (unshielded twisted pair) — незащищенная витая пара — витые пары которого не имеют экранирования;

    FTP (Foiled Twisted Pair) — фольгированная витая пара — имеет общий экран из фольги, однако у каждой пары нет индивидуальной защиты;

    STP (shielded twisted pair) — защищенная витая пара — каждая пара имеет собственный экран;

    Преимущества: простота монтажа, низкая цена. Недостаток: высокая чувствительность к электромагнитным помехам. Для защиты от электромагнитных помех применяют экран. В зависимости от количества витков на 1м провода, от типа изоляции и типа экрана витые пары разделяются на категории и на частоту использования: 3 категория – 16МГц, 4 категория – 20 МГц, 5 категория – 100 МГц. Типичная длина сегмента – сотни метров.

    Категории кабеля витая пара

    Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины.

    • Кабель категории 1 — это обычный телефонный кабель (пары проводов не витые), по которому можно передавать только речь, но не данные. Данный тип кабеля имеет большой разброс параметров (волнового сопротивления, полосы пропускания, перекрестных наводок). 

    • Кабель категории 2 — это кабель из витых пар для передачи данных в полосе частот до 1 МГц. Кабель не тестируется на уровень перекрестных наводок. В настоящее время он используется очень редко. Стандарт Е1А/Т1А 568 не различает кабели категорий 1 и 2. 

    • Кабель категории 3 — это кабель для передачи данных в полосе часто до 16 МГц, состоящий из витых пар с девятью витками проводов на метр длины. Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом. Это самый простой тип кабелей, рекомендованный стандартом для локальных сетей.

    • Кабель категории 4 — это кабель, передающий данные в полосе частот до 20 МГц. Используется редко, так как не слишком заметно отличается от категории 3. Стандартом рекомендуется вместо кабеля категории 3 переходить сразу на кабель категории 5. Кабель категории 4 тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом.

    • Кабель категории 5 — самый совершенный кабель в настоящее время, рассчитанный на передачу данных в полосе частот до 100 МГц. Состоит из витых пар, имеющих не менее 27 витков на метр длины (8 витков на фут). Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом. Рекомендуется применять его в современных высокоскоростных сетях. Кабель категории 5 примерно на 30-50% дороже, чем кабель категории 3. 

    • Кабель категории 6 — перспективный тип кабеля для передачи данных в полосе частот до 200 МГц.  

    • Кабель категории 7 — перспективный тип кабеля для передачи данных в полосе частот до 600 МГц.

    Оптоволокно

    Оптоволоконный кабель (он же волоконно-оптический) — это принципиально иной тип кабеля по сравнению с другими типами электрических или медных кабелей. Информация по нему передается не электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент — это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на огромные расстояния (до десятков километров) с незначительным ослаблением.

    Волоконно-оптический кабель состоит из тонких (5-60 микрон) гибких стек­лянных волокон (волоконных световодов), по которым распространяются свето­вые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля — он обеспечивает переда­чу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех (в силу особенностей распространения света такие сигналы легко экранировать).

    Каждый световод состоит из центрального проводника света (сердцевины) — стеклянного волокна, и стеклянной оболочки, обладающей меньшим показате­лем преломления, чем сердцевина. Распространяясь по сердцевине, лучи света не выхолят за ее пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки.

    Структура оптоволоконного кабеля очень проста и похожа на структуру коаксиального электрического кабеля, только вместо центрального медного провода здесь используется тонкое (диаметром порядка 1-10 мкм) стекловолокно, а вместо внутренней изоляции — стеклянная или пластиковая оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна. В данном случае мы имеем дело с режимом так называемого полного внутреннего отражения света от границы двух веществ с разными коэффициентами преломления (у стеклянной оболочки коэффициент преломления значительно ниже, чем у центрального волокна). Металлическая оплетка кабеля обычно отсутствует, так как экранирование от внешних электромагнитных помех здесь не требуется, однако иногда ее все-таки применяют для механической защиты от окружающей среды (такой кабель иногда называют броневым, он может объединять под одной оболочкой несколько оптоволоконных кабелей).

    Никакие внешние электромагнитные помехи в принципе не способны исказить световой сигнал, а сам этот сигнал принципиально не порождает внешних электромагнитных излучений. Однако в данном случае необходимо применение специальных оптических приемников и передатчиков, преобразующих световые сигналы в электрические и обратно, что порой существенно увеличивает стоимость сети в целом.

    Типичная величина затухания сигнала в оптоволоконных кабелях на частотах, используемых в локальных сетях, составляет около 5 дБ/км, что примерно соответствует показателям электрических кабелей на низких частотах.

    Однако оптоволоконный кабель имеет и некоторые недостатки. Самый главный из них — высокая сложность монтажа (при установке разъемов необходима микронная точность, от точности скола стекловолокна и степени его полировки сильно зависит затухание в разъеме). Для установки разъемов применяют сварку или склеивание с помощью специального геля, имеющего такой же коэффициент преломления света, что и стекловолокно. В любом случае для этого нужна высокая квалификация персонала и специальные инструменты. Поэтому чаще всего оптоволоконный кабель продается в виде заранее нарезанных кусков разной длины, на обоих концах которых уже установлены разъемы нужного типа. Никаких проблем согласования и заземления в данном случае не существует. Кабель обеспечивает идеальную гальваническую развязку компьютеров сети.

    Виды кабелей, проводов и шнуров

    Виды кабелей, проводов и шнуров

    Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.

     

     

    Силовые кабели

    Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.

    ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².

    В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений нет — можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².

    ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до + 50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до +40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90 °C в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.

    В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.

    Кабель ВВГ в разрезе

    Разновидности кабеля ВВГ:

    • АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;

    Кабель АВВГ

    • ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;

    Кабель ВВГнг LS

    • ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;
    • ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

    NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.

    Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ

    Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур — от –40 до +70 °C.

    Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Однако бывает только круглого сечения (неудобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — 4 диаметра сечения кабеля.

    Кабель КГ

    КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

     

     

    Примечание

    КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя отдельные оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки.

     

    ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.

     

    Кабель ВББШв

    ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также подведении электричества к отдельно стоящим объектам. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.

    Модификации:

    АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;

    ВББШвнг — негорючий кабель;

    ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.

     

    Провода

    Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.

    Провод ПБПП

    Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.

    ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.

    Провод ПУГНП

    К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.

     

    Примечание

    В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, и не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).

    Внимание!

    Популярность проводов ПУНП и ПУГНП основана прежде всего на цене. Однако в этом таится подвох. Дело в том, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным сечением жил провода и фактическим. После проверки выяснилось, что провод, имеющий маркировку ПУГНП 3 х 1,5, на самом деле 3 х 1 — то есть фактическое сечение жилы меньше. То же самое относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.

     

    ППВмедный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.

    АППВ имеет те же самые характеристики, что и ППВ, за исключением материала жилы — она алюминиевая.

    Провода ППВ и АППВ

    АПВ — алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, жила однопроволочная с сечением от 2,5 до 16 мм² и многопроволочная — от 25 до 95 мм².

    Провод АПВ

    Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже распределительных щитов. Химически стоек, температурный режим эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.

    Провод ПВ 1

    Внешний вид и характеристики ПВ 1 во всем совпадают с АПВ, кроме материала жилы: вместо алюминия — медь. Сечение жилы начинается с 0,75 мм². Кроме того, жила становится многопроволочной не с 25, а с 16 мм². Более гибок, чем АПВ.

    Характеристики провода  ПВ 3 совпадают со свойствами АПВ и ПВ 1. Область применения — монтаж участков осветительных и силовых цепей, где необходим частый изгиб проводов: в распределительных щитах, при установке большого количества электроустройств. Применяется также для прокладки электроцепей в автомобилях. Радиус изгиба — не менее 6 диаметров провода.

    Провод ПВ 3

     

    Примечание

    Провода марок АПВ, ПВ 1 и ПВ 3 имеют самую разнообразную расцветку изоляции, поэтому их весьма удобно использовать для монтажа различного вида распределительных щитов.

     

    ПВСмедный многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Оболочка проникает в пространство между жилами, придавая проводу круглую форму и плотность. Жила многопроволочная, их общее количество колеблется от 2 до 5, сечение — от 0,75 до 16 мм². Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Изоляция жил имеет цветовую маркировку, оболочка белая. Провод используется при присоединении различных электроустройств, начиная с бытовой техники и заканчивая садовым инвентарем. Благодаря гибкости и легкости применяется также для проведения освещения и даже монтажа розеток.

    Провод ПВС

    ПВС является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек: диапазон температур — от –40 до +40 °C (вариант ПВСУ) и от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу. ПВС может выдержать не менее 3000 перегибов.

    ШВВП медный или меднолуженый плоский провод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила многопроволочная, повышенной гибкости. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 0,5 до 0,75 мм². Напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Используется как шнур для присоединения осветительных приборов и бытовой техники невысокой мощности, например, паяльников, миксеров, кофемолок и радиоэлектронных приборов.

     

    Примечание

    ШВВП — провод исключительно для домашних нужд, его не применяют для проводки освещения или розеток.

     

    Провод ШВВП

     

     

     

    Кабели для передачи информации

    Помимо электроэнергии кабели передают информационные сигналы. В последнее время появилось множество новых видов проводников информации. Если еще 10–15 лет назад существовали лишь телефонные и антенные кабели, то сейчас с развитием компьютерной техники видов информационных проводников стало намного больше. Большинство из них слишком специализировано и представляет интерес лишь для узкопрофильных специалистов. Для домашнего мастера достаточно знать и уметь пользоваться лишь несколькими видами. Их мы и рассмотрим.

    Коаксиальный кабель RG-6

    Антенные кабели. На сегодняшний день чаще всего используются RG-6, RG-59, RG-58 или российские аналоги серии РК 75. RG-6 — коаксиальный кабель для передачи высокочастотных сигналов для электронной аппаратуры, телевидения или радио. Состоит из центральной медной жилы сечением в 1 мм², окружающей ее изоляции из вспененного полиэтилена, экрана из алюминиевой фольги, внешнего проводника из луженой медной оплетки и оболочки из ПВХ. Широко используется для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. Имеет множество технических характеристик, касающихся частоты передающего сигнала, сопротивления, экранирования и т. д.

    Кабель РК 75

    Например, обозначение в названии кабеля РК 75 означает, что сопротивление проводника — 75 Ом. Данная информация предназначена для специалистов. Вкратце можно сказать, что этот кабель идеально подходит для передачи видеосигнала от антенны или видеокамеры до приемника (телевизора) и разводки видеосигнала на несколько источников.

    Коаксиальный кабель с наконечником

    Кабели марок RG имеют множество разновидностей и отличаются друг от друга по некоторым характеристикам, например сопротивлению проводника, устойчивости к температурным и ударным нагрузкам, времени затухания сигнала, разновидности экрана и т. д.

    Кабель РК 75 в разрезе

    Компьютерные кабели. Служат для построения компьютерных сетей. Кабель, при помощи которого компьютеры соединяются с Интернетом или друг с другом, — это как раз, известная всем компьютерщикам — витая пара. Состоит из одной или нескольких пар проводов, перевитых попарно, что делается в целях улучшения приема или передачи сигнала.

    Витая пара

    Каждый проводник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепроницаемой оболочкой из полипропилена.

    Витая пара в разрезе

    В конструкции витой пары присутствует разрывная нить. При ее помощи с кабеля легко снимается внешняя оболочка, открывая доступ к токопроводящим жилам. В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты:

    • UTP, или незащищенная, без общего экрана для пар проводов;
    • FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги;
    • STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном;
    • S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из фольги, к тому же каждая пара дополнительно заключена в экран.

    Наконечник RJ-45 для подсоединения к компьютеру

    Кроме того, витые пары разделяются на категории по количеству пар, объединенных в один кабель. Самый распространенный вид, применяемый для компьютерных сетей, — это категория CAT5e. Он состоит из 4 пар проводов различного цвета. Скорость передачи данных — до 1 Гб/с при использовании всех пар. Можно увидеть такой кабель, использующийся в качестве телефонного провода категории CAT1 или САТ2, то есть состоящий из 1 или 2 пар проводов.

    Витая пара с коннектором для подсоединения к компьютеру, защищенная оболочкой из ПВХ

     

    Телефонные кабели и провода

    Телефонные провода делятся на 2 основных вида. Первые предназначены для прокладки нескольких (до 400) абонентских линий. Второй вид применяется для разводки в отдельно взятых квартире или доме.

    ТППэп: 1 — жила; 2 — полиэтиленовая изоляция; 3 — сердечник; 4 — скрепляющая обмотка; 5 — поясная изоляция; 6 — экран

    ТППэп — основной вид кабеля для прокладки линий телефонной связи, рассчитанной на большое количество абонентов. Кабель состоит из двойки проводов, свитых в пары. ТПЖ из мягкой медной проволоки, сечением 0,4 или 0,5 мм², покрыта полиэтиленовой изоляцией. В некоторых видах кабеля пары объединены в группы по 5 или 10 пар. Внешняя оболочка также полиэтиленовая или виниловая. Буквы «э» и «п» в названии обозначают пленочный экран.

    Встречаются разновидности кабеля, бронированного лентами, или заполненного, в котором пространство между оболочкой и жилами занимает гидрофобный уплотнитель. Словом, это кабель для проведения телефонной связи в многоквартирный дом, предназначен он для прокладки практически во всех условиях: под землей, в кабельных каналах или воздушным путем. Для проведения телефонной линии к отдельному абоненту и разводки внутри помещения используются телефонные провода следующих видов.

    Телефонный провод ТРВ

    ТРВодно- или двупарный телефонный распределительный провод. Это плоский провод с разделенным основанием, жила медная, однопроволочная, сечением 0,4 или 0,5 мм². Количество жил — 2 или 4. Изоляция из ПВХ. Предназначен для проведения телефонных линий внутри помещений. Эксплуатируется при температуре от –10 до +40 °C. Влажность не должна превышать 80 % при температуре +30 °C.

    Провод ТРП

    ТРП — по характеристикам совпадает с ТРВ. Единственное отличие — это изоляция, у ТРП она сделана из полиэтилена. По сравнению с ТРВ провод более устойчив к воздействию внешней среды и его можно прокладывать снаружи зданий.

    Провод ШТЛП

    ШТЛП телефонный плоский шнур с медными многопроволочными жилами. Изоляция жил из полиэтилена. Изолированные ТПЖ покрыты оболочкой из ПВХ. Количество жил — 2 или 4, сечение — от 0,08 до 0,12 мм². Используется для проведения линий внутри помещений и в телефонных аппаратах. Провод повышенной гибкости.

    Провод ПРППМ

    ПРППМ плоский провод с разделяющим основанием и медными однопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Существует модификация ПРПВМ, оболочка которого изготовлена из ПВХ. Количество жил — 2, сечение жилы — 0,9 или 1,2 мм². Применяется при прокладке телефонной линии вне помещения, на воздушных опорах, в земле и по стенам зданий. Стоек к температурному воздействию, условия эксплуатации — от –60 до +60 °C.

     

    Специальные виды кабелей и проводов

    Для монтажа электрических систем в местах, условия которых сильно отличаются от обычных, используются специальные кабели, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. К таким местам относятся бани, печи и погреба. В общем, везде, где слишком жарко, влажно или холодно и к тому же есть вероятность механического повреждения. Понятно, что ПВС или ВВГ в таких местах устанавливать нельзя, не говоря уже о ПУНП или ШВВП.

    Провод РКГМ

    РКГМсиловой монтажный одножильный провод повышенной термостойкости, гибкий. Жила медная, многопроволочная, сечение — от 0,75 до 120 мм². Изоляция из кремнийорганической резины, оболочка стекловолоконная, пропитанная термостойкой эмалью или лаком. Данный провод рассчитан на номинальное напряжение до 660 В и частоту до 400 Гц. Устойчив к вибрации, повышенной влажности (до 100 % при температуре +35 °C), термостоек (диапазон эксплуатационных температур — от –60 до +180 °C). Кроме того, провод защищен от вредного воздействия лаков, растворителей и грибковой плесени. Идеальный проводник для помещений с повышенной температурой (котельные и печи), подходит для электромонтажа в банях, саунах, подключений духовых шкафов.

    Провод ПНСВ

    ПНСВнагревательный одножильный провод. ТПЖ однопроволочная стальная, вороненая или оцинкованная сталь. Сечение жилы — 1,2; 1,4; 2 и 3 мм². Изоляция из ПВХ или полиэтилена. Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Провод термоустойчив: диапазон рабочих температур — от –50 до +80 °C, стоек к щелочам и влагоустойчив (переносит погружение в воду). Применяется в качестве нагревательного элемента: в бытовых условиях при помощи ПНСВ монтируются теплые полы.

    Провод ВПП

    ВПП — одножильный медный провод. Жила многопроволочная, заключена в изоляцию из полиэтилена, оболочка также из полиэтилена или ПВХ. Сечение жилы — от 1,2 до 25 мм². Номинальное напряжение — 380 или 660 В, частота — 50 Гц. Провод устойчив к перемене давления. Диапазон рабочих температур — от –40 до +80 °C. Применяется для двигателей артезианских скважин, погруженных в воду в условиях высокого давления.

    Светодиодный кабель

    Светодиодный кабель — очень интересный вариант силового. Под прозрачной внешней оболочкой вдоль силовых ТПЖ размещены дополнительные провода с последовательно подсоединенными светодиодами разного цвета. Они расположены на расстоянии 2 см друг от друга, горят постоянным достаточно сильным светом. Такой кабель выполняет не только декоративные функции, хотя с его помощью можно создавать целые световые картины. Помимо эстетических целей он очень удобен для присоединения к переносным электромеханизмам. Чаще всего светодиодный кабель используют для подключения сценической аппаратуры. Полезен он тем, что при разрыве не надо искать место повреждения: диоды на этом участке перестанут светиться. Такие кабели изготовляет фирма «Дюралайт». Помимо силовых проводов существуют компьютерные светящиеся кабели. С помощью таких проводов можно создавать очень интересные дизайнерские решения, превращая кабель в элемент освещения.

    Электролюминесцентный кабель

    Кроме светодиодных кабелей существуют электролюминесцентные. Они светятся равномерно по всей длине. С помощью таких кабелей можно создавать светящиеся надписи и даже целые картины. Это отличная альтернатива гибким неоновым трубкам, из которых обычно изготавливаются подобные дизайнерские украшения. К тому же электролюминесцентный кабель дешевле неоновых трубок и не ограничен по длине.

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Виды кабелей, проводов: их назначение

    Современная промышленность, выпускающая электротехническую продукцию, готова предложить потребителю огромный ассортиментный кабельной продукции. Каждый вид электрического кабеля или тип провода используется для решения конкретной профессиональной задачи электрификации объекта. Любой человек, решивший выполнить монтаж электропроводки на личном дачном участке, в собственной городской квартире или частном доме вскоре поймет, что для таких работ чаще всего используются медные проводники и намного реже алюминиевые. Других вариантов просто не существует, хотя металлов с низким сопротивлением току достаточно много.

    Почему медь и алюминий? Да все очень просто! Это самые дешевые цветные металлы, оптимально подходящие для производства проводов по своим техническим и конструктивным характеристикам. Конечно, вполне можно изготовить кабель из золота, но цена этого продукта будет запредельной!

    Кабельные изделия и провода для монтажа электрической проводки в жилых и других объектах делятся на несколько типов и видов: мощные силовые кабели, специальные самонесущие кабели, электрические провода для скрытой и открытой проводки, монтажные проводники и так далее.

    Спектр основных характеристик таких электротехнических изделий разнообразен. Вся кабельная электротехническая продукция делится на категории не только по своему назначению, но и по типу изоляционного слоя, структуре токоведущих проводников и металлу, из которого они изготовлены, конструктивным особенностям и другим параметрам. В этой статье будут рассмотрены основные типы и виды, технические параметры и другие характеристики электрических проводов и кабелей, которые применяются при выполнении работ по монтажу электропроводки и подключению к сетям электропередач частных домов, квартир, дач и других объектов недвижимости.

    Внимание! Правильный выбор электрического кабеля или провода — это очень ответственное дело, от которого зависит безопасность вашей недвижимости и собственное здоровье. Поэтому для тех, кто не хочет столкнуться с такими катастрофическими событиями, как короткое замыкание, пожар или поражение электрическим током, рекомендуем тщательно выбирать электротехническую продукцию, соответствующую требованиям ПЭУ (правилам устройства электроустановок).

    Силовые кабели

    Мощный кабель для силовых линий — это одножильное или многожильное электротехническое изделие, предназначенное для снабжения электрической энергией стационарных потребителей, таких как частный дом, квартира, дача или передвижное оборудование. Силовой кабель соединяет главный распределительный щит или линию электропередач с конечным пользователем. Независимо от области использования и технических характеристик, его конструкция состоит из следующих обязательных элементов, являющихся его основой:

    • одной или нескольких металлических жил, предназначенных для передачи тока;
    • изоляционного слоя, обеспечивающего защиту токопроводящих элементов;
    • внешней оболочки, служащей для защиты всей конструкции кабеля в целом.

    Кроме этих главных конструктивных частей силовых кабельных изделий, они могут включать в себя разнообразные дополнительные элементы, такие как поясная внешняя изоляция, экранирующий слой, броню с подушкой под нее. Конструкция силового кабеля зависит от его назначения, сферы использования и условий эксплуатации. Все эти факторы отражены в цветовой маркировке и названии изделий.

    Важно! При выборе силового кабеля необходимо учитывать многие факторы: условия эксплуатации, тип и вид монтажа, а также соответствие нормам ПЭУ. Это обусловлено тем, что различные марки кабельной продукции имеют как достоинства, так и недостатки, которые нужно брать в расчет при покупке.

    Силовой кабель — особенности маркировки

    Свойства и конструктивные особенности силовых кабелей, а также сферы применения определяются маркировкой кабельной продукции. На сегодняшний день существует два вида маркировки таких изделий: цветом или буквами. В Российской Федерации используется буквенная, где каждый символ и его расположение имеет определенное значение. Первый знак обозначает материал жилы и если это «А», то она изготовлена из алюминия, а если буква отсутствует, то из меди. В нижеприведенной таблице представлена очередность знаков маркировки, их буквенное обозначение и расшифровка.

    Номер знака в маркировке
    силового кабеля
    Назначение символаРасшифровка символа
    1Материал токоведущих жилА — алюминий
    Знак отсутствует — медь
    2Материал изоляционного слояВ — поливинилхлорид
    Ц — пропитанная бумага
    НР — негорючая резина
    П — термопластичный полиэтилен
    3Тип внешней оболочки жилС — свинцовый сплав
    А — алюминиевый сплав
    О — отдельная оболочка для каждой жилы
    П — полиэтилен или полимер
    В — поливинилхлорид
    4Броневая защитаБ — две ленты из стали с покрытием
    Бн — то же с негорючим покрытием
    БбГ — профилированная лента из стали
    К — круглая оцинкованная проволока
    П — то же с плоской проволокой
    5ЭкранировкаЭ — медная по изолированной жиле
    Эо — общий медный для трех жил
    г — набухающей в воде лентой
    га — полимерно-алюминиевой лентой
    6Дополнительные характеристикинг — не горит
    нг LS — не горит, низкое дымовыделение
    Г — гибкий кабель

    Если в маркировке отсутствует какой-либо из элементов, значит, его просто нет на силовом кабеле. Допустим, вы не видите обозначения брони, значит она отсутствует. Представленная буквенная маркировка актуальна не только для силовых кабелей, но и других видов проводов, с небольшими изменениями и дополнениями. Ниже мы рассмотрим основные и самые популярные марки силовых кабелей, которые выпускает электротехническая промышленность.

    Кабель ВВГ

    Основное назначение силового кабеля ВВГ — это электрификация объектов с напряжением в сети до 1 тыс. вольт. Эта марка особенно популярна для выполнения внутреннего монтажа электропроводки. Если обратиться к маркировочной таблице, представленной выше, то ВВГ — это медный кабель с изоляцией жил поливинилхлоридом, и внешней изоляцией в виде кембрика из того же материала, а буква «Г» говорит о том, что он гибкий. Количество жил изделия может быть от двух единиц до пяти. Срок службы данной продукции может достигать свыше 30 лет.

    Силовой кабель ВВГ выпускается в разных исполнениях: АВВГ — с токоведущими проводниками из чистого алюминия, ВВГнг — в защитном кожухе из огнеупорного материала, ВВГп — изделие плоского вида и другие. Цвет внешней изоляции у большинства изделий черный, а для каждой жилы предусмотрена собственная цветовая гамма, соответствующая маркировке по стандарту: желтая с зеленой полосой для проводников РЕ, для жил N синяя или белая с синей полосой, а для фазовых жил абсолютно белая. Силовой кабель ВВГ почти полностью соответствует своему импортному аналогу, выпускаемому по зарубежному стандарту DIN, технические параметры которого представлены нижеследующем разделе.

    Кабель NYM

    Силовой кабель NYM используется для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях. Максимальное значение напряжения, при котором можно применять данное изделие, не должно превышать 660 вольт. Кабель можно эксплуатировать на открытом пространстве, но следует учитывать, что его изоляция подвергается разрушению под воздействием солнечных лучей. Поэтому кабель NYM необходимо защищать специальной гофрой или другой защитной оболочкой. Главной особенностью этого изделия является то, что оно снабжено специальным наполнителем внутри внешней оболочки, который обеспечивает полную герметизацию жил.

    В отличие от силового кабеля отечественной разработки ВВГ, провод NYM выпускается только в круглом исполнении с монолитными медными жилами. Этот факт дает ему преимущество при обычном электромонтаже, но его очень неудобно укладывать в штробы скрытой разводки. Во всем остальном кабель NYM является полным аналогом ВВГ. Внешняя и внутренняя изоляция изделия изготовлена из термостойкого ПВХ (поливинилхлорида). Ее цвет для внешней оболочки в основном черный, а изоляция токоведущих жил имеет следующую раскраску: черную, желтую с зеленой полосой, коричневую, а также серую и синею. На русском языке изделие не имеет буквенного обозначения.

    Кабель СИП

    Силовой кабель СИП — это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, само название которого говорит о его специфических свойствах. Главной его особенность является то, что он может выдерживать большие механические нагрузки. К тому же изоляционный слой изделия изготовлен из прошитого полиэтилена, который стойко переносит воздействие солнечных лучей и повышенной влажности. Исходя из этих свойств, СИП великолепно подходит для монтажа ЛЭП на открытом пространстве и ответвлений от них при электрификации различных объектов как жилых, а также небольших промышленных и торговых. Этот тип кабельной продукции постепенно вытесняет с рынка алюминиевые провода без изоляции марок «А» и «АС», которые повсеместно использовались для прокладки воздушных линий электропередач в недалеком прошлом.

    Кабель СИП выпускается только с жилами из чистого алюминия, которые не имеют дополнительного общего изолирующего слоя. Площадь сечения проводников изделия может быть от 16 до 150 кв. мм. Маркировка этого кабеля не привязана напрямую к количеству токоведущих жил. К примеру, СИП-1 — это трехжильный кабель, нулевой токоведущий проводник которого является одновременно несущим. В обозначенном номере изделия зашифрована вся информация о продукции. Силовой кабель СИП довольно специфичная кабельная продукция. При его монтаже необходимо использовать специальную арматуру: анкерные специализированные кронштейны, особые зажимы для соединения и так далее. Без этих дополнительных элементов невозможно выполнить монтажные работы.

    Кабель ВББШв

    Это изделие относится силовым кабелям с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном, так и в многопроволочном исполнении. Конструкция кабеля может насчитывать от 1 до 6 токоведущих жил, каждая из которых заключена в собственную изоляцию из ПВХ, а сверху они закрыты общей оболочкой из того же материала. Площадь сечения проводников колеблется от 1.5 до 240 кв. мм. Главной особенностью ВББШв является наличие между внешней защитной оболочкой и токоведущими жилами слоя брони, изготовленной из двух стальных лент.

    Этот кабель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур от –50 до +50 °C при влажности окружающей среды до 98%. Изоляция изделия устойчива к воздействию влаги и агрессивных сред. Бронированный кабель ВББШв предназначен для монтажа электрических сетей как в подземном варианте, так и на открытом воздухе в защитных оболочках, для исключения негативного воздействия солнечных лучей. ВББШв может эксплуатироваться в сетях с максимальным напряжением переменного тока до 6 тыс. вольт.

    Внимание! В верхней части статьи мы рассмотрели самые распространенные виды силовых кабелей, которые присутствуют на современном рынке. Кроме этой продукции, для полноценного монтажа электрических сетей необходимо использовать другой тип электротехнических изделий, которые можно назвать электрическими проводами, хотя это чисто условное разделение. Ниже мы рассмотрим не силовые кабели, провода и шнуры, предназначенные для монтажа электропроводки и других целей.

    Виды электрических проводов и шнуров

    Для многих потребителей термины кабель и провод являются синонимами, но это не совсем так. Кабель — это сложное электротехническое изделие, как правило, с несколькими слоями изоляции и отдельной оболочкой для токоведущих жил. Электрические провода и шнуры намного проще по своим конструктивным характеристикам. Чаще всего они имеют один слой изоляции, редко два, а иногда выпускаются и вовсе без изоляционного слоя. Назначение у этих двух видов продукции тоже разное. Кабель предназначен для передачи тока большой мощности. Провода используются в сетях и устройствах с напряжением не более 380 В, хотя они могут выдержать и более высокие значения.

    Среди всего разнообразия такой продукции наибольшую популярность у потребителя завоевали следующие марки: ПБПП, ПБППг, АПУНП, ППВ, АПВ, ПВС и ШВВП. Эти электрические провода используются для различных целей: монтажа внутренних электрических сетей, подключения приборов и оборудования, заземления и во многих других случаях. Ниже мы рассмотрим конструктивные особенности и области применения этих самых востребованных на сегодняшний день марок электротехнической продукции.

    Провод ПБПП

    Это плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Внешний защитный слой и изоляция проводников изготовлена из ПВХ. Площадь сечения проводников от 1.5 до 6 кв. мм. Температура эксплуатации изделия от –15 до +50 °C с напряжением в сети до 250 В. Электрический провод ПБПП (ПУНП) используется при монтаже систем освещения и питания розеток. Существуют модификации этого изделия: ПБППг и АПУНП. Буква «г» в маркировке означает, что этот провод гибкий и его токоведущие проводники многопроволочные. Модификация с первой буквой «А» — это провод с алюминиевыми жилами.

    Провод ПБПП получил очень широкое распространение, так как он отлично подходит для подключения освещения, монтажа электрических розеток и выключателей, а также для решения других электротехнических задач. Это изделие поистине универсальный проводник электрического тока, который пользуется высокой популярностью за счет своего отличного качества. Провод ПБПП рекомендован для использования при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче.

    Важно! В основном провода марки ПБПП всех модификаций применяются в домашних и бытовых сетях. Они отлично подходят для монтажа внутренней проводки, но все же не следует их использовать как замену силовым кабелям. При покупке этой продукции будьте осторожны, так как достаточно часто встречается неправильная маркировка проводов этих марок!

    Провод ППВ и АПВ

    Провод ППВ — это плоское электротехническое изделие с монолитными жилами из меди в ПВХ изоляции с перемычками между проводниками. Количество токоведущих проводников два или три с площадью сечения от 0.75 до 6.0 кв. мм. Температурный диапазон эксплуатации изделия от –50 до +70 °C с напряжением в сети до 450 В и влажностью воздуха до 100%. Провод можно использовать в сетях освещения, а также в силовых линиях. Модификацией этого электротехнического изделия является провод электрический АППВ с жилами из алюминия.

    АПВ — это самый востребованный алюминиевый провод с одной жилой в ПВХ изоляции круглой формы с площадью сечения от 2.5 до 16 кв. мм для монолитной жилы и от 25 до 95 кв. мм для многопроволочной. Влагостойкий, обладает повышенной прочностью и устойчив к любым механическим нагрузкам.

    Провод ПВС

    Шнур-провод ПВС — это самое востребованное электротехническое изделие, предназначенное для подключения к электрическим сетям осветительного оборудования, бытовой техники и других устройств, потребляющих электроэнергию. Конструкция провода многожильная, содержащая от 2 до 5 токопроводящих медных проводников. Жилы изделия многопроволочные, что придает ему отличную гибкость. Они покрыты изоляционным слоем из ПВХ и помещены в литую оболочку из того же материала, который герметично заполняет внутренний объем между жилами.

    Провод ПВС круглый с плотной текстурой. Площадь сечения проводников от 0.75 до 16 кв. мм. Напряжение в сети до 380 В, а температура эксплуатации от –20 до +40 °C. Оболочка изделия, как правило, белого цвета, а изоляционный слой токоведущих жил цветной. Благодаря исключительной гибкости, шнур ПВС имеет высокую стойкость к механическим нагрузкам на изгиб. Модификация изделия с маркировкой ПВС У разработана для эксплуатации при низких температурах до –40 °C.

    Рекомендация! Нормы ПЭУ не запрещают использование шнура ПВС для прокладки скрытой электропроводки, организации заземления и подключения электрических розеток. Но если вы решили использовать этот провод именно для таких целей, то следует знать, что его нельзя использовать на открытом пространстве и, конечно, укладывать в землю.

    Провод ШВВП

    Шнур-провод ШВВП предназначен для подключения бытовой техники и приборов к электрической сети. Главная его функция — это шнур присоединения маломощного оборудования через розетку к сети. Оболочка изделия изготовлена из обычного винила, из того же материала выполнен изоляционный слой каждой токоведущей жилы. Проводники тока многопроволочные, медные с площадью сечения от 0.5 до 0.75 кв. мм., их количество две или три. Изоляция шнура не имеет высокой прочности, поэтому при высоких нагрузках его лучше не применять. ШВВП по конструкции плоский, оболочка абсолютно белого или черного цвета, изоляция токоведущих жил цветная. Температура эксплуатации от –25 до +70 °C.

    Кроме подключения бытовых приборов небольшой мощности и изготовления простых удлинителей, шнур ШВВП часто используют в системах контроля и автоматизации для запитывания слаботочных цепей. Гибкость изделия очень важный параметр, который позволяет применять провод в разнообразных сферах. К тому же ШВВП устойчив к агрессивным средам и может выдерживать влажность воздуха до 98%, что делает его влагостойким.

    Важно! Площадь сечения жил проводов для монтажа электропроводки и подключения бытовых приборов зависит от силы тока, протекающего через них при максимальной нагрузке. Эту величину необходимо рассчитать и выбрать проводник с ближайшим большим значением площади сечения.

    Заключение

    В этой статье мы рассмотрели основные виды кабелей и проводов для передачи электрической энергии как в быту, так и на других объектах недвижимости. Разумеется это только маленькая часть всего ассортимента кабельной и проводной электротехнической продукции, но самая популярная на рынке. Перечислить все типы и виды проводов и кабельных изделий в ограниченном объеме статьи просто невозможно, но самые популярные марки, их маркировку и технические характеристики вы теперь знаете, что наверняка поможет вам при выборе такой продукции!

    Видео по теме

    Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

    Электрические провода должны выполнять передачу электрической энергии от источника к потребителю. Свои задачи эти изделия должны выполнять длительное время, быть надежными, не допускать неисправностей. К таким изделиям относятся кабели и провода. Они применяются практически в любой отрасли промышленности и жизни человека. Электрические провода необходимы для образования замкнутой цепи электрического тока, не допуская его потери в этой цепи. Люди, которые не разбираются в вопросах электротехники, не отличают различные виды электрических проводов, приписывают все виды к одной категории.

    Но это совершенно не так. Силовые провода используются в различных условиях работы, на разных магистралях, имеют много отличий в применении, по-разному устроена их структура, имеют конструктивные особенности. Линии электрических сетей могут состоять на своем протяжении, как из воздушных проводов, так и подземного кабеля.

    Разветвление кабеля на воздушной линии осуществляется для специальных целей, необходимых по местным условиям.

    Электрические провода

    Провод имеет простейшую конструкцию, которую можно разделить на две части:

    1. Жила из металла, предназначена для проведения электрического тока.
    2. Изоляционный слой, предохраняющий жилу от контакта с посторонними проводниками, во избежание несанкционированной утечки тока.

    В качестве изоляции может выступать и воздух, находящийся вокруг металлической жилы вместо оболочки из диэлектрических материалов. В этом случае провод изготавливается оголенным, а места крепления провода по его пути на несущих конструкциях (столбах) выполняют в виде изоляторов (стеклянные, керамические).

    Жилы, проводящие электрический ток, изготавливают из медных сплавов и меди, а также алюминия. Наиболее инновационным материалом токопроводящей жилы в настоящее время является композитная алюмомедь. Она создана для лучшего использования свойств меди и алюминия.

    Для выполнения специальных задач применяют жилы из сплавов стали, а также нихрома, серебра. В некоторых случаях для специального оборудования в жилах используют золото.

    Жила кабеля, а часто и оплетка изготавливаются из ценных металлов, потому отходы кабеля подлежат вторичной переработке. В пунктах приема можно получить хорошую цену за кабель любого вида. Актуальные цены, по которым можно сдать кабель: https://citylom.ru/priem-kabelya

    Особенности структуры токопроводящей жилы

    Жила может быть в виде:
    • Цельный провод (одножилка), имеющий определенную длину.
    • Свитый из тончайших проволок (многожилка), действующих параллельно.

    Провода с одной проволокой изготавливать намного проще. Они имеют жесткую форму, применяются для подачи электрического тока при жестком креплении к опорам, имеют малое сопротивление при передаче токов низкой частоты, постоянного тока.

    Жилы, состоящие из множества проволок, имеют очень гибкую форму, хорошо проводят ток высокой частоты.

    Виды проводов

    Часто проводом называют изделие, в котором одна жила из проволоки. Но электрические провода могут иметь несколько жил, скрученных или сдвоенных, с тремя жилами и более.

    Электрический кабель

    Кабель имеет конструкцию сложнее, он создан для надежного функционирования при агрессивном действии негативных факторов внешней среды.

    Число жил, проводящих ток, выбирают по условиям эксплуатации. Они между собой изолированы.

    Кабель может иметь вспомогательные элементы:
    • Защитная оплетка из стали, брони из проволоки, либо пластика.
    • Наполнитель.
    • Сердечник.
    • Наружный экран.

    Каждый элемент выполняет свои функции назначения для определенных условий.

    Электрики должны знать основные группы, к которым относятся кабели и электропровода:
    • Силовые, действующие в установках для любых напряжений.
    • Контрольные, передают данные параметров разных систем.
    • Управления, применяют для подачи сигналов и команд автоматикой, либо вручную.
    • Связи, для обмена сигналами на разной частоте.
    В обособленную группу включены кабели спецназначения:
    • Излучающие, применяются для подачи радиосигналов высокой частоты.
    • Нагревающие, преобразуют электроэнергию в тепло.
     

    Токопроводящие жилы

    Жилы кабелей изготавливаются по таким же правилам, как и жилы проводов, из различных материалов, с одним проводником, либо многопроволочными, защищены слоем изоляции. По гибкости структуры кабели делятся на 7 групп. Группа №1 включает в себя кабели, которые трудно сгибаются, имеют моножилу. Самая гибкая группа – это №7. Кабели этой группы являются самыми дорогостоящими.

    Электрические провода с многопроволочными гибкими жилами перед установкой оборудуют специальными наконечниками в виде трубок (оконцевателей). В случае с проводом моножильным трубки не устанавливаются, так как в этом нет смысла.

    Оболочка

    Она выполняет функцию защиты жилы и ее изоляцию от повреждений окружающей среды, создает герметичность от влаги и других факторов, содержит несколько слоев из экранирующих и армирующих элементов.

    Оболочка может состоять из:
    • Пластика.
    • Ткани.
    • Металла.
    • Усиленной резины.
    Материалы на основе пластика служат для:
    • Изоляции жил и проводов с повышенными диэлектрическими характеристиками.
    • Образования шланга с высокой герметичностью, который защищает от повреждений и замыканий, с размещенной в нем структурой элементов.

    Пропитанная специальным составом кабельная бумага применяется в кабелях высокого напряжения до 35 киловольт. Сшитый полиэтилен используется для образования изоляционных свойств кабеля, функционирующего в электроустройствах до 500 киловольт с повышенной надежностью и длительным сроком службы.

    Для цепей высокого напряжения до 500 киловольт ранее производились кабели, наполненные маслом. Они состояли из экранированных жил, установленных внутри герметичной полости, наполненной маслом. После того, как стал применяться сшитый полиэтилен, конструкция масляных кабелей стала неактуальной.

    Условия безопасности

    Кабельную продукцию подвергают специальной оценке, включающей в себя:
    • Поведение кабеля при замыкании в канале.
    • Может ли кабель держать долгие перегрузки.
    • Поведение кабеля при открытом огне, возможность распространения огня при пожаре.
    • Наличие токсичных веществ при горении.

    Возникновение замыканий

    Во время замыканий жил образуется высокая температура, которая передается другим кабелям, расположенным рядом, нагревает их, может провоцировать горение. В результате этого образуются газы, которые создают повышенное давление, происходит нарушение герметичности канала кабеля. Далее, в канал проникает воздух, обогащенный кислородом, развивается пожар.

    Длительные перегрузки

    Электрический ток большой величины нагревает металлические жилы и диэлектрический слой изоляции вместе с оболочкой. Начинаются химические реакции, разрушающие изоляционный слой, образуются газы, которые смешиваются с воздухом, образуется пламя огня.

    Распространение огня

    Оболочка из пластика и некоторых сортов полиэтилена может провоцировать горение. Это дает возможность возникновению пожара. Большая опасность возникает в том случае, когда кабели расположены вертикально.

    По распространяемости горения электрические провода делятся на:
    • Обычную.
    • Не способствующая продолжению горения в одинарной прокладке: горизонтально и вертикально.
    • Не распространяющая пламя, из нескольких прокладок: горизонтально и вертикально.
    • Огнестойкие.

    Главным свойством этих процессов можно считать удельную теплоту горения проводов или кабелей, которая определяется путем эксперимента.

    Выделение вредных веществ

    Ведется учет реагирования кабеля на внешний пожар. Изоляция может выделять вредные вещества просто при нагревании, без горения. Такие кабели нельзя применять в общественных местах.

    Требования к кабелям

    Для увеличения надежности и безопасной работы кабели оценивают по:
    • Стойкости к пожару.
    • Стойкости к нагреву изоляции.
    • Методу разделки концов.
    • Защите от влаги.

    Электрический шнур

    Конструкция шнура – это изделие, среднее между кабелем и изолированным проводом. Шнур выполнен по специальной технологии для создания гибкости и длительной работы.

    Шнур служит для создания соединения питающей сети с передвижным электроустройством. К бытовым устройствам, оснащенным шнурами, относятся: чайники, утюги, лампы и т.д.

    Маркировка

    Для различия электрические провода маркируются при следующих обстоятельствах:
    • На заводе при изготовлении.
    • При установке.
    В маркировку входит:
    • Цветовая разметка изоляции.
    • Надписи на оболочке.
    • Этикетки и бирки.
    Маркировка дает возможность:
    • Выяснить назначение и конструкцию кабеля.
    • Сделать анализ свойств.
    • Сделать оценку применения.

    Маркировка при эксплуатации добавляет сведения к имеющейся информации и производится надписями и бирками, на которых указывают схемы и пути прокладки кабеля, жил между элементами. Маркировка может дополняться электронными маркерами. Это дает возможность определить кабель в многочисленном скоплении кабелей.

    Европейская маркировка

     

    Идентификация проводов по цвету

    Изоляция провода окрашивается по всей длине одним цветом, либо наносятся цветные метки. Стандарт определяет порядок применения разметки по определенным цветам.

    Для зеленого и желтого цветов допускается только их комбинация на маркировке одной оболочки. Отдельно маркировать этими цветами запрещается. Такая маркировка по цветам служит для обозначения защищенных проводников.

    Для выделения средних проводников применяют светло-синий цвет. Электрические провода фаз маркируют черным, серым и коричневым цветом.

    Идентификация изоляции проводов с помощью букв и цифр

    Такие методы маркировки определяют составные части конструкций проводов и кабелей. Но в них нет полного перечня информации о проводах. Такие сведения нужно искать в специальной литературе.

    Похожие темы:

    Силовые кабели. Виды и структура. Характеристики и маркировки

    Силовые кабели предназначены для передачи переменного тока от энергетических и коммунальных предприятий к потребителю. Преимущественно рассчитаны на напряжение до 10-35 кВ, но есть марки, которые выдерживают напряжение до 220 и 330 кВ. К силовому кабелю могут подключаться стационарные объекты и передвижные установки.

    Структура силового кабеля

    Устройство силового кабеля зависит от сферы его применения, но есть четыре основных элемента, без которых не обходится ни одна марка. Современные силовые кабели состоят из следующих частей:

    • Токопроводящих жил.
    • Изоляции каждой жилы.
    • Оболочки.
    • Наружного защитного покрова.

    Общая изоляция называется поясной. Количество токопроводящих жил варьируется от одной до пяти. Они могут быть круглыми, треугольными и секторными, состоящими из одиночной проволоки или нескольких переплетенных проволок. Их прокладывают параллельно в кабеле или скручивают.

    Зачастую присутствует нулевая жила, которая выполняет функцию нулевого проводника, и провод заземления для защиты от утечек тока. Применяют также экран, который ослабляет влияние электромагнитных полей, и делает симметричным поле, возникающее вокруг проводника. В дополнение к этому экран повышает прочность изоляции и защищает от внешнего воздействия среды.


    Там где возникает повышенный риск механического повреждения, применяют бронированные кабели.

    Они покрыты стальными лентами или оплеткой, противостоящей зубам грызунов, случайному воздействию ручного инструмента, пережатию горными породами и прочее. Чтобы ленты не повредили внутреннюю оболочку, делают специальную подушку под броню.

    Жилы силового кабеля бывают алюминиевыми или медными. Алюминиевые жилы площадью поперечного сечения до 35 мм кв. включительно делают из одиночной проволоки. Если площадь сечения составляет 300-800 мм кв., то используют несколько алюминиевых проволок. В промежуточном значении площади (до 300 мм кв.) применяют как одну, так и несколько проволок.

    С медью ситуация обстоит немного иначе. Однопроволочные жилы делают до площади 16 мм кв., а многопроволочные – 120-800 мм кв. Если же площадь сечения составляет 25-95 мм кв., то используют как несколько, так и одну проволоку.

    У нулевой жилы площадь поперечного сечения уменьшена. Ее размещают между другими жилами, маркируют синим цветом при трехфазном токе.

    Почему медный кабель лучше

    Основное преимущество алюминиевого кабеля или провода состоит в его невысокой цене. Алюминий – недорогой и доступный проводник, который используют для протяженных линий электропередач.

    Но все же домашнюю проводку рекомендуется делать из медных проводов, и для этого есть несколько причин:
    • Медь более пластична, поэтому не ломается при частых перегибах.
    • Алюминиевые контакты часто ослабевают и плавятся из-за повышенного контактного сопротивления, медные контакты значительно надежнее в этом плане.
    • Удельное сопротивление меди меньше, а значит электрическая проводимость больше, и медный провод может выдерживать большие нагрузки, чем алюминиевый при одинаковом сечении.

    Все это является причиной замены алюминиевых проводов медными при сечении до 16 мм кв. Провода с большим сечением тоже можно менять, но цена такой замены будет высокой из-за высокой стоимости меди.

    Основные характеристики

    В зависимости от назначения и особенностей производства, силовые кабели отличаются по ряду параметров:
    • Количеству жил (1-5).
    • Материалу жилы (медь, алюминий).
    • Площадью поперечного сечения.
    • Типу изоляции.

    В соответствии с этими характеристиками будет меняться рабочее напряжение, на которое рассчитан кабель, диапазон температур его применения и срок службы.

    Так, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена можно использовать при температурах в диапазоне -50…+50 °C. Его срок службы достигает 30 лет. Рассчитан на работу под напряжением до 330 кВ.

    Силовые кабели с бумажной изоляцией применяют для электросетей с номинальным напряжением до 35 кВ, с резиновой изоляцией – для сетей постоянного тока напряжением до 10 кВ, с ПВХ оболочкой – для сетей переменного тока с номинальным напряжением до 6 кВ.

    Разновидности изоляции

    На каждую жилу накладывается изоляция, чтобы не допустить электрического пробоя. Помимо этого существует поясная изоляция, наложенная поверх всех вместе применяемых в кабеле жил.

    Устаревший способ изоляции – бумага с пропиткой. Современные силовые кабели снабжают преимущественно полимерной изоляцией и резиновой.

    Пропитку бумажного кабеля делают из синтетических изоляционных смол или вязкого состава канифоли и масла с добавлением других составляющих. У таких кабелей есть ограничения по применению на участках трассы с большим перепадом высот, поскольку при нагревании смола стекает вниз. Для прокладки на вертикальных участках можно применять кабеля с бумажной изоляцией и пропиткой повышенной вязкости.

    Для прокладки сетей переменного тока напряжением до 1кВ и постоянного, напряжением до 10 кВ, можно применяют силовые кабели с резиновой вулканизированной изоляцией. Резину накладывают сплошным полотном или в виде лент.

    Полимерная изоляция представляет собой слой поливинилхлорида (ПВХ) или сшитого полиэтилена (СПЭ). В целях пожарной безопасности используют специальное покрытие, не поддерживающее горение.

    Применение полиэтилена делает кабель более легким и гибким. Он устойчив к влиянию ультрафиолета, низких температур, выдерживает нагревание до +90°C. Силовые кабели с полиэтиленовой изоляцией можно прокладывать на сложных трассах. Благодаря простой прокладке себестоимость монтажных работ снижается.

    Маркировка

    Чтобы было удобно определять назначение каждой жилы кабеля, предусмотрена цветовая маркировка изоляции. Увидев провод определенного цвета, электрик сразу понимает, куда его можно подсоединить.

    В разных странах маркировка может немного отличаться, но существуют Международные стандарты, и мировые производители стараются их придерживаться.

    В однофазных сетях жила с нулевой фазой и заземляющая жила также обозначаются синим и желто-зеленым цветом. Фазную жилу обычно делают коричневого или черного цвета, но встречаются и другие варианты (красный, белый, серый и т.д.).

    В соответствии с ГОСТом предусмотрена буквенная маркировка:
    • В самом начале маркировки стоят 4 или 3 буквы. Если первая буква А – то применяется алюминиевая жила. Если буквы А нет, то жила медная.
    • Следующая буква указывает на материал изоляции всего кабеля. В – винил (поливинилхлорид), Р – резина.
    • Затем идет буква, указывающая на изоляцию каждой жилы. Расшифровка такая же, как для изоляции кабеля.
    • Третья (или четвертая) буква указывает на особенности внешней оболочки. А – асфальтовая оболочка, Б – бронированные свойства, Г – голый, незащищенный кабель.
    • После заглавных могут идти маленькие буквы «нг». Они означают, что кабель негорючий. Шв говорит о том, что наружный покров – ПВХ шланг, Шп – полиэтиленовый шланг.

    Зная все обозначения, можно без проблем расшифровать загадочную маркировку ВВГ-нг, АВБ или что-то подобное.

    Цифры обозначают следующее:
    • Количество жил.
    • Площадь сечения в мм кв.
    • Напряжение в вольтах.

    У изделий иностранного производства своя буквенная маркировка. Согласно немецкому стандарту буквой N обозначают силовой кабель, Y – изоляция из ПВХ, HX – изоляция из сшитого полиэтилена, С – медный экран, RG – броня.

    Известные марки

    Строение жил большинства кабелей одинаковое. Они могут состоять из нескольких тонких переплетенных проволок или из одной цельной проволоки большего диаметра. В случае переплетения конструкция получается более гибкой, при равном диаметре сечения и материале проводящие свойства не отличаются.

    Важную роль играет изоляция, поскольку от ее свойств зависит, в каких условиях можно эксплуатировать кабели.

    Наиболее известны силовые кабели АВВГ и ВВГ. Первый имеет алюминиевые жилы, изоляцию и внешнюю оболочку из ПВХ. Его можно использовать для сетей номинальным напряжением 0,6-1 кВт, частотой 50 Гц, прокладывать в помещениях и в земле, коллекторах, траншеях. Второй снабжен медными жилами, область применения такая же. Марка ВВГнг отличается устойчивостью к горению. ВВГп представляет собой плоскую модификацию, удобную для монтажа.

    NYM – усовершенствованный аналог силового кабеля ВВГ с заполнением из мелованной резины, которая противостоит горению. Однако от прямого воздействия солнечного света кабели надо защищать, поскольку ПВХ неустойчиво к влиянию ультрафиолета.

    Широко известна марка гибкого круглого кабеля КГ. Его делают с медными жилами, резиновой изоляцией каждой жилы и общей. Первый слой изоляции может быть из ПЭТ (полиэтилен). Применяют для подключения переносных электрических установок, сварочных аппаратов, садовой и снегоуборочной техники и других мобильных электрических устройств.

    К бронированному виду кабелей относится марка ВБбШв. Жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми (в этом случае добавляется буква А). Диапазон сечения жил 1,5…240 мм кв. Применяется для прокладки под землей к зданиям и сооружениям, монтируется внутри помещений, разрешена прокладка в местах повышенной взрывоопасности.

     Похожие темы:

    Виды проводов для прокладки электропроводки

     

    Электрический провод, кабель или шнур, представляет собой медные или алюминиевые жилы, по которым проходит ток и изоляцию, предохраняющую линию от короткого замыкания, а человека от воздействия на него опасного напряжения. Все виды проводов различаются только толщиной металлических жил и материалом изоляции, что определяет ее сопротивляемость нагреванию, воздействию окружающей среды и вероятность воспламенения.

    Основные разновидности проводов

     

    В первую очередь разделение производится по назначению. Самые первые разновидности электрических проводов и кабелей были силовые, предназначенные доставлять электроэнергию потребителю. Затем выяснилось, что переменный ток выгоднее использовать для передачи электричества и чем выше напряжение, тем меньше потери, поэтому начались поиски его оптимальных значений. Как итог – силовые провода делятся те, что передают электричество от электростанций в города (с напряжением 20-150 тыс. Вольт) и такие, что непосредственно приносят его в дома потребителей (110-380 Вольт).

    С изобретением и развитием телефонной связи появились соответствующие провода – так как телефонам для работы не нужно большое напряжение, то использовать для линий них силовую проводку слишком дорого. Кроме того, для подключения большого количества абонентов нужны были кабеля с соответствующим количеством жил и защитой от попадания влаги.

    С развитием радио и телевидения понадобились специальные провода, соединяющие воспроизводящее сигналы устройство с антенной. Одно из основных требований к ним это наличие экранирования, так как без него слабый сигнал передатчика будет искажаться паразитными токами.

    Когда появилась необходимость соединять в единую сеть компьютеры, то понадобились новые виды кабелей и проводов – специально для этих целей. Первоначально для этих целей использовались телефонные линии, но скорость передачи данных при этом оставалась на очень низком уровне. Прорыв в этой области наступил с изобретением оптоволокна, которое стали применять для передачи сигнала на большие расстояния. Для подключения местных локальных сетей стали использовать кабели вида «витая пара».

    Кроме основных разновидностей проводов используются нестандартные – к примеру, для нагрева, освещения или просто декоративные.

    Силовые провода

    Предназначены для передачи электроэнергии от электростанций до распределительных трансформаторов и дальше до конечного потребителя. В первом случае применяются провода, рассчитанные на эксплуатацию под открытым небом и выдерживающие напряжение до 150 кВольт – оптимальное значение для передачи электричества на большие расстояния.

    Бытовая силовая проводка рассчитана переменный ток частотой 50-60 Герц и напряжением до 1000 Вольт. Часто используется классификация по материалу токоведущих жил, что могут быть из алюминия, его сплавов или меди. Алюминиевые дешевле в производстве, а у медных меньше сопротивление электрическому току, поэтому они меньшего сечения. Предпочтительнее использовать медную проводку – она долговечнее и надежнее, но из-за цены алюминиевая применяется все еще достаточно часто, а в линиях электропередач и вообще – практически повсеместно.

    ВВГ – лидер рынка

    Кабель для прокладки электросетей с двойной поливинилхлоридной изоляцией – разноцветной на каждой жиле и общим кембриком. Токоведущие жилы одно или многопроволочные, сечением 1,5-240 мм². Имеет такие разновидности:

    • АВВГ. Литера «А» перед названием говорит, что жилы кабеля сделаны из алюминия.
    • ВВГнг. Изоляция провода не воспламеняется в большем диапазоне температур.
    • ВВГп. Отличается только внешне – плоской формой.
    • ВВГз. Кабель повышенной защищенности – внутри него все пустые места заполнены резиновой смесью.

    Кабель NYM

    Сделан по европейским стандартам и хотя в токопроводящих свойствах схож с проводами ВВГ, по классу изоляции превосходит отечественные аналоги, так как при изготовлении, пустоты между жилами заполняются мелованной резиной. Изготавливается с количеством токоведущих жил от 2 до 5, сечением 1,5-16 мм². Монтаж под открытым небом разрешается, но с дополнительной защитой от солнечного света, так как изоляция не отличается стойкостью к ультрафиолету. В отличие от отечественных аналогов может прокладываться с радиусом изгиба от 4 своих диаметров.

    КГ – кабель гибкий

    Без потери своих свойств кабель может эксплуатироваться при температурах от -60 до +50 С°. Чаще всего применяется для подключения электроприборов к сети, причем его жилы рассчитаны на частоту тока до 400 Гц, что делает его хорошим выбором для использования в сварочных аппаратах. Токоведущие жилы только медные многопроволочные с резиновой изоляцией. Количество может быть от 1 до 6, спрятанные под общей внешней оболочкой.

    ВББШв – бронированный

    Повышенная защита от механических повреждений обеспечивается лентами, которыми провода обматываются перед нанесением основного слоя изоляции. Токоведущие жилы из меди, отдельно изолированные ПВХ, количество – 1-5 штук, состоящие из одной или нескольких проволочек. Одножильные используются при передаче постоянного тока.

    Для использование кабеля есть одно ограничение – не рекомендуется монтаж без защиты от ультрафиолета. Применяются следующие его типы:

    • АВББШв – с жилами из алюминия;
    • ВББШвнг – при чрезмерном нагревании изоляция не горит, а тлеет;
    • ВББШвнг-LS – минимум дыма и газов при тлении.

    Кабели для телефонных линий

    Есть два вида проводов и электрических кабелей – чтобы подключать к линии распределительный щиток и к нему уже присоединять отдельных абонентов.

    • ТППэп – кабель с жилами 0,4-0,5 мм², экранированный алюмополимерной лентой. Некоторые его варианты позволяют подсоединять к станции распределительные щитки на 500 абонентов. Для удобства работы телефонистов отдельные провода скручены между собой попарно, и дополнительно собраны в группы по 10-20 пар, хотя такое разделение может и отсутствовать. Экранирующие и защитные слоя кабеля позволяют использовать его во всех существующих кабелеводах – подземных и воздушных.
    • ТРВ – плоский провод с двумя или четырьмя жилами и ПВХ изоляцией, которым один или два абонента подключаются к распределительному шкафу. Предназначен для монтажа телефонной проводки внутри зданий. Может эксплуатироваться при влажности воздуха до 80%.
    • ТРП – аналог ТРВ, но с изоляцией из ПЭТ. Это более устойчивый материал, поэтому прокладку ТРП можно делать на улице.
    • ШТЛП – шнур плоской формы сечением многопроволочных жил от 0,08 до 0,12 мм². Его назначение это монтаж телефонных линий и соединения внутри телефонных аппаратов (при изготовлении или ремонте).
    • ПРППМ – плоский провод с двумя токопроводящими жилами сечением 0,9-1,2 мм² с усиленной двойной полиэтиленовой изоляцией. Может прокладываться в земле и на опорах, сохраняет свои свойства при -60 до +60 С°.

    Антенные кабели

    Их основная задача – без искажений передать сигнал от антенны до приемного устройства. Конструктивно представляет собой одну медную жилу, по которой передается сигнал. Для защиты от механических повреждений и исключения частотных накладок жила изолируется слоем вспененного полиэтилена толщиной 1-2 мм. От паразитных токов основную жилу защищает экранирующий слой, изготавливаемый из фольги или оплетки. Снаружи все зашивается ПВХ оболочкой.

    Несмотря на простоту, эти кабели имеют множество характеристик, по которым их нужно выбирать:

    • Электрическое сопротивление основной жилы – влияет на максимально возможную длину провода.
    • На какую частоту сигнала рассчитан провод. Для ДВ и УКВ связи необходимые параметры будут сильно отличаться – чем выше частота тем сильнее растекание тока по поверхности, поэтому во втором случае надо применять кабель с многопроволочной жилой.
    • Качество экранирования – здесь желательно учитывать природу паразитных токов и подбирать для их нейтрализации экран из сплошной фольги или оплетки.
    • Обязательно надо учитывать где будет проложен кабель – нужна ли ему защита от механических воздействий и устойчивость к перепадам температуры.

    Подробнее о выборе антенного кабеля смотрите в этом видео:

    Компьютерные кабели

    По аналогии с телефонами здесь используются два основных вида проводов – для соединения конечных абонентов с распределительным устройством и подключения последнего со всемирной паутиной.

    Оптоволокно, применяющееся для передачи данных на большие расстояния, не является электрическим кабелем, так как по нему идет не электрический ток, а световые импульсы, которые еще надо преобразовать в электрические. Для подключения таких проводов нужно специальное оборудование и персонал высокой квалификации, поэтому в быту они практически не используются.

    Витая пара. Провод, хорошо знакомый пользователям сети интернет – именно такой кабель приходит к компьютеру и подключается к его сетевой карте. Конструктивно представляет собой восемь токоведущих жил, попарно скрученных между собой. Каждая жила имеет отдельную ПВХ или пропиленовую изоляцию и в зависимости от классификации провода все вместе они могут покрываться дополнительными защитными и экранирующими слоями:

    • UTP – все провода попарно скручены между собой, а сверху закрыты только внешней оболочкой;
    • FTP – под внешней оболочкой есть экран из слоя фольги;
    • STP – кабель с двойным экранированием. Отдельный экран есть на каждой витой паре и все вместе окружено оплеткой из медной проволоки;
    • S/FTP – тоже двойное экранирование, только здесь применяется экран из фольги.

    Провода специального назначения

    Используются таки виды электрических проводов если от них нужны особые свойства, которых нет у обычных кабелей и для подключения электрооборудования в тех местах, где применение стандартных проводников по каким-либо причинам затруднено или вообще невозможно. К примеру, обычные провода не получится использовать при подключении электропечей, которые разогреваются до высоких температур. То же самое относится к баням или погребам, где кроме температуры надо учитывать фактор влажности.

    Кроме воздействия температуры и влаги надо учитывать вероятность механических повреждений, особенно это касается проводов, которые прокладываются под землей.

    Нестандартные силовые провода

    РКГМ. Гибкий одножильный провод для монтажа силовой электропроводки в местах с повышенной температурой – не меняет своих характеристик в диапазоне от -60 до +180 С°. Материал изоляции выдерживает напряжение до 660 Вольт, устойчив к вибрационному воздействию, 100% влажности воздуха, не разрушается от воздействия плесени и контакта с агрессивными жидкостями – лаками или растворителями.

    ПНСВ. Одножильный стальной провод в ПВХ изоляции с сечением токопроводящей жилы от 1,2 до 3 мм². Материал и сечение подобраны таким образом, чтобы провод нагревался при пропускании через себя электрического тока. Чаще всего он используется как нагревательный элемент в теплых полах или на стройплощадках при заливке бетона в холодное время года – это позволяет использовать бетонные растворы при минусовой температуре.

    ВПП. Многопроволочный одножильный провод, сечением от 1,2 до 25 мм² с двойной изоляцией. Рассчитан на работу в артезианских скважинах, где он используется для подключения питания к двигателям электронасосов – т.е. не боится воды и высокого давления.

    Нестандартная декоративная проводка

    Светодиодный кабель. Кроме основных токопроводящих жил имеет дополнительную цепь, к которой подключены светодиоды. Они расположены под прозрачной внешней оболочкой на расстоянии около 2 см друг от друга и начинают светиться, когда провод включается в сеть. Схема подключения светодиодов последовательно-параллельная, что позволяет разрезать провод в любом месте, а также, в случае повреждения, показывает место обрыва кабеля. Если подобрать провода с различными цветами светодиодов, то можно создавать целые картины, что определяет самую востребованную нишу использования такого кабеля – сценические эффекты и подключение необходимой для них аппаратуры.

    Электролюминесцентные провода – работают благодаря явлению предпробойной электролюминесценции твердых тел. Основная жила провода покрывается люминофором и слоем диэлектрика. Сверху она обматывается двумя тонкими проволочками и на все наносится диэлектрик – прозрачный или цветной. По сути, основная жила и дополнительные проволочки представляют собой конденсатор, для работы которого нужен переменный ток с частотой от 500 до 5,5 тыс. Герц и напряжением порядка 100-150 Вольт. При зарядке-разрядке конденсатора, под воздействием электрического поля, люминофор начинает светиться по всей длине. Такой провод по всем параметрам лучше неоновых трубок – у него меньшее энергопотребление, он дешевле в производстве, не ограничен по длине и может свободно изменять свою форму.

    К декоративной проводке также можно отнести ту, что применяется для стиля «ретро». Это обычные силовые кабели, но предполагается что они будут не спрятаны в стену, а проложены по ее поверхности, с соответствующими требованиями к надежности и внешнему виду изоляции. Чаще всего это двух или трехжильные провода со скрученными между собой жилами.

    Это основные кабели для передачи электрического тока, радиосигналов и цифровых данных. Разумеется, есть еще достаточно много разновидностей и аналогов, только перечисление которых займет большое количество времени, поэтому для примера были выбраны те из них, характеристики которых наиболее полно отвечают классу проводов, который они представляют.

    Типы электрических кабелей | Системы Провода и Кабеля

    Типы электрических кабелей

    • Коаксиальный кабель — используется для радиочастотных сигналов, например, в системах распределения кабельного телевидения.
    • Кабель связи
    • Прямой подземный кабель
    • Гибкие кабели
    • Кабель Heliax
    • Кабель в неметаллической оболочке (или строительный неметаллический провод, НМ, НМ-Б)
    • Кабель в металлической оболочке (или армированный кабель переменного тока или BX)
    • Многожильный кабель (состоит из нескольких проводов и покрыт оболочкой кабеля)
    • Парный кабель — состоит из двух отдельно изолированных проводов, которые обычно используются в цепях постоянного или низкочастотного переменного тока
    • Портативный шнур — гибкий кабель для питания переменного тока в портативных устройствах
    • Ленточный кабель — полезен, когда требуется много проводов.Этот тип кабеля легко сгибается, и он разработан для работы с низкими напряжениями.
    • Экранированный кабель — используется для чувствительных электронных схем или для обеспечения защиты в высоковольтных приложениях.
    • Одинарный кабель (время от времени это название используется для провода)
    • Погружной кабель
    • Твинаксиальный кабель
    • Двухжильный кабель — этот тип кабеля представляет собой плоскую двухпроводную линию. Ее обычно называют линией 300 Ом, потому что линия имеет импеданс 300 Ом. Он часто используется в качестве линии передачи между антенной и приемником (например,г., телевидение и радио). Эти кабели скручены для уменьшения кожных эффектов.
    • Витая пара — состоит из двух переплетенных между собой изолированных проводов. Напоминает спаренный кабель, за исключением того, что спаренные провода скручены

    Таблицы размеров проводов AWG

    В таблице ниже приведены различные данные, включая сопротивление проводов различных сечений и допустимый ток (допустимый ток) для пластиковой изоляции. Информация о диаметре в таблице относится к сплошной проволоке .Многожильные провода рассчитываются путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Ток плавления (плавящаяся проволока) рассчитывается исходя из температуры окружающей среды 25 ° C. В приведенной ниже таблице предполагается, что частоты постоянного или переменного тока равны или меньше 60 Гц, и не учитывается скин-эффект. Число витков провода — это верхний предел для провода без изоляции.

    AWG Диаметр витков провода,
    без изоляции
    Площадь Медная проволока
    Сопротивление / длина Амплитуда при номинальной температуре изоляционного материала 20 ° C или 16 AWG и меньше для одиночных несвязанных проводов в оборудовании: Ток предохранителя
    60 ° С 75 ° С 90 ° С Прис Ондердонк
    (дюйм) (мм) (на дюйм) (на см) (килограмм) (мм 2 ) (мОм / м ) (мОм / фут ) (А) ~ 10 с 1 с 32 мс
    0000 (4/0) 0.4600 11,684 2,17 0,856 212 107 0,1608 0,04901 195 230 260 3,2 кА 33 кА 182 кА
    000 (3/0) 0,4096 10,405 2,44 0,961 168 85,0 0,2028 0,06180 165 200 225 2.7 кА 26 кА 144 кА
    00 (2/0) 0,3648 9,266 2,74 1,08 133 67,4 0,2557 0,07793 145 175 195 2.3 кА 21 кА 115 кА
    0 (1/0) 0,3249 8,251 3,08 1,21 106 53.5 0,3224 0,09827 125 150 170 1.9 кА 16 кА 91 кА
    1 0,2893 7,348 3,46 1,36 83,7 42,4 0,4066 0,1239 110 130 145 1,6 кА 13 кА 72 кА
    2 0.2576 6.544 3,88 1,53 66,4 33,6 0,5127 0,1563 95 115 130 1,3 кА 10,2 кА 57 кА
    3 0,2294 5,827 4,36 1,72 52,6 26,7 0,6465 0,1970 85 100 115 1.1 кА 8,1 кА 45 кА
    4 0,2043 5,189 4,89 1,93 41,7 21,2 0,8152 0,2485 70 85 95 946 А 6,4 кА 36 кА
    5 0,1819 4,621 5,50 2,16 33,1 16,8 1.028 0,3133 795 А 5,1 кА 28 кА
    6 0,1620 4,115 6,17 2,43 26,3 13,3 1,296 0,3951 55 65 75 668 А 4.0 кА 23 кА
    7 0,1443 3,665 6,93 2,73 20.8 10,5 1,634 0,4982 561 А 3,2 кА 18 кА
    8 0,1285 3,264 7,78 3,06 16,5 8,37 2,061 0,6282 40 50 55 472 А 2,5 кА 14 кА
    9 0,1144 2,906 8.74 3,44 13,1 6,63 2,599 0,7921 396 А 2,0 кА 11 кА
    10 0,1019 2,588 9,81 3,86 10,4 5,26 3,277 0,9989 30 35 40 333 А 1,6 кА 8.9 кА
    11 0.0907 2.305 11,0 4,34 8,23 4,17 4,132 1,260 280 А 1,3 кА 7,1 кА
    12 0,0808 2,053 12,4 4,87 6,53 3,31 5,211 1,588 20 25 30 235 А 1.0 кА 5.6 кА
    13 0,0720 1,828 13,9 5,47 5,18 2,62 6,571 2,003 198 А 798 A 4,5 кА
    14 0,0641 1,628 15,6 6,14 4,11 2,08 8,286 2,525 15 20 25 166 А 633 А 3.5 кА
    15 0,0571 1,450 17,5 6,90 3,26 1,65 10,45 3,184 140 А 502 А 2,8 кА
    16 0,0508 1,291 19,7 7,75 2,58 1,31 13,17 4,016 22 * ​​на открытом воздухе 13 * закрытый 18 117 A 398 А 2.2 кА
    17 0,0453 1,150 22,1 8,70 2,05 1,04 16,61 5,064 99 А 316 А 1,8 кА
    18 0,0403 1.024 24,8 9,77 1,62 0,823 20,95 6.385 10 14 16 83 А 250 А 1.4 кА
    19 0,0359 0,912 27,9 11,0 1,29 0,653 26,42 8,051 70 А 198 А 1,1 кА
    20 0,0320 0,812 31,3 12,3 1,02 0,518 33,31 10,15 11 7.5 58,5 А 158 А 882 А
    21 0,0285 0,723 35,1 13,8 0,810 0,410 42,00 12,80 49 А 125 А 700 А
    22 0,0253 0,644 39,5 15,5 0.642 0,326 52,96 16,14 7 5 41 А 99 А 551 А
    23 0,0226 0,573 44,3 17,4 0,509 0,258 66,79 20,36 35 А 79 А 440 А
    24 0.0201 0,511 49,7 19,6 0,404 0,205 84,22 25,67 3,5 2,1 29 А 62 А 348 А
    25 0,0179 0,455 55,9 22,0 0,320 0,162 106,2 32,37 24 А 49 А 276 А
    26 0.0159 0,405 62,7 24,7 0,254 0,129 133,9 40,81 2,2 1,3 20 А 39 А 218 А
    27 0,0142 0,361 70,4 27,7 0,202 0,102 168,9 51,47 17 А 31 А 174 А
    28 0.0126 0,321 79,1 31,1 0,160 0,0810 212,9 64,90 1,4 0,85 14 А 24 А 137 А
    29 0,0113 0,286 88,8 35,0 0,127 0,0642 268,5 81,84 12 А 20 А 110 А
    30 0.0100 0,255 99,7 39,3 0,101 0,0509 338,6 103,2 0,86 0,52 10 А 15 А 86 А
    31 0,00893 0,227 112 44,1 0,0797 0,0404 426,9 130,1 9 А 12 А 69 А
    32 0.00795 0,202 126 49,5 0,0632 0,0320 538,3 164,1 0,53 0,3 7 А 10 А 54 А
    33 0,00708 0,180 141 55,6 0,0501 0,0254 678,8 206,9 6 А 7.7 А 43 А
    34 0,00630 0,160 159 62,4 0,0398 0,0201 856,0 260,9 0,3 0,180 5 А 6,1 А 34 А
    35 0,00561 0,143 178 70,1 0,0315 0,0160 1079 329.0 4 А 4,8 А 27 А
    36 0,00500 0,127 200 78,7 0,0250 0,0127 1361 414,8 4 А 3,9 А 22 А
    37 0,00445 0,113 225 88.4 0,0198 0,0100 1716 523,1 3 А 3,1 А 17 А
    38 0,00397 0,101 252 99,3 0,0157 0,00797 2164 659,6 3 А 2,4 А 14 А
    39 0.00353 0,0897 283 111 0,0125 0,00632 2729 831,8 2 А 1,9 А 11 А
    40 0,00314 0,0799 318 125 0,00989 0,00501 3441 1049 1 А 1.Перейти до: a b c d Точно, по определению

    В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговых мил (kcmil), где 1 kcmil = 0,5067 мм 2 . Следующий размер проволоки больше 4/0 имеет поперечное сечение 250 тыс. Мил. круговых милов — это площадь проволоки диаметром один мил. Один миллион круговых милов — это площадь круга диаметром 1000 мил (1 дюйм). Старое сокращение для тысячи круговых милов — MCM .

    Многожильный провод AWG, размеры

    Калибры

    AWG также используются для описания многожильных проводов. В этом случае он описывает провод, площадь поперечного сечения которого равна сумме всех площадей поперечного сечения отдельных жил; промежутки между прядями не учитываются.При изготовлении круглых прядей эти зазоры занимают около 10% площади проволоки, поэтому требуется проволока примерно на 5% толще, чем эквивалентная сплошная проволока.

    Многожильные провода обозначаются тремя числами: общим размером AWG, количеством жил и размером жилы AWG. Количество нитей и AWG пряди разделяются косой чертой. Например, многожильный провод 22 AWG 7/30 — это провод 22 AWG, состоящий из семи жил провода 30 AWG.

    Глава 4: Кабельная разводка

    Что такое сетевые кабели?

    Кабель — это среда, по которой информация обычно передается от одного сетевого устройства к другому.Существует несколько типов кабелей, которые обычно используются в локальных сетях. В некоторых случаях в сети будет использоваться только один тип кабеля, в других — различные типы кабелей. Тип кабеля, выбранного для сети, зависит от топологии, протокола и размера сети. Понимание характеристик различных типов кабелей и того, как они соотносятся с другими аспектами сети, необходимо для создания успешной сети.

    В следующих разделах обсуждаются типы кабелей, используемых в сетях, и другие связанные темы.

    • Кабель неэкранированной витой пары (UTP)
    • Кабель с экранированной витой парой (STP)
    • Коаксиальный кабель

    • Волоконно-оптический кабель
    • Руководства по установке кабелей
    • Беспроводные локальные сети
    • Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

    Кабели на основе витой пары бывают двух видов: экранированные и неэкранированные.Неэкранированная витая пара (UTP) является наиболее популярной и, как правило, лучшим вариантом для школьных сетей (см. Рис. 1).

    Рисунок 1. Неэкранированная витая пара

    Качество UTP может варьироваться от телефонного провода до сверхскоростного кабеля. Внутри оболочки кабель имеет четыре пары проводов. Каждая пара скручена с разным числом витков на дюйм, чтобы устранить помехи от соседних пар и других электрических устройств.Чем сильнее скручивание, тем выше поддерживаемая скорость передачи и выше стоимость одного фута. EIA / TIA (Ассоциация электронной промышленности / Ассоциация индустрии телекоммуникаций) установила стандарты UTP и оценила шесть категорий проводов (появляются дополнительные категории).

    Категории неэкранированной витой пары
    Категория Скорость Использовать
    1 1 Мбит / с Только голос (телефонный провод)
    2 4 Мбит / с LocalTalk и телефон (редко используются)
    3 16 Мбит / с 10BaseT Ethernet
    4 20 Мбит / с Token Ring (редко используется)
    5 100 Мбит / с (2 пары) 100BaseT Ethernet
    1000 Мбит / с (4 пары) Гигабитный Ethernet
    5e 1000 Мбит / с Гигабитный Ethernet
    6 10 000 Мбит / с Гигабитный Ethernet

    Разъем для неэкранированной витой пары

    Стандартный разъем для неэкранированной витой пары — разъем RJ-45.Это пластиковый разъем, похожий на большой телефонный разъем (см. Рис. 2). Слот позволяет вставлять RJ-45 только в одном направлении. RJ расшифровывается как Registered Jack, что означает, что разъем соответствует стандарту, заимствованному из телефонной отрасли. Этот стандарт определяет, какой провод идет к каждому контакту внутри разъема.

    Рис. 2. Разъем RJ-45

    Хотя кабель UTP является наименее дорогим кабелем, он может быть восприимчив к радиопомехам и электрическим частотам (он не должен находиться слишком близко к электродвигателям, люминесцентным лампам и т. Д.). Если вам необходимо разместить кабель в среде с большим количеством потенциальных помех или если вы должны разместить кабель в чрезвычайно чувствительной среде, которая может быть восприимчива к электрическому току в UTP, экранированная витая пара может быть решением. Экранированные кабели также могут помочь увеличить максимальное расстояние между кабелями.

    Экранированная витая пара доступна в трех различных конфигурациях:

    1. Каждая пара проводов отдельно экранирована фольгой.
    2. Внутри оболочки находится экран из фольги или оплетки, закрывающий все провода (как группу).
    3. Вокруг каждой отдельной пары, а также вокруг всей группы проводов имеется экран (называемая витой парой с двойным экраном).

    В центре коаксиального кабеля находится единственный медный проводник. Пластиковый слой обеспечивает изоляцию между центральным проводником и экраном из металлической оплетки (см. Рис. 3). Металлический экран помогает блокировать любые внешние помехи от люминесцентных ламп, двигателей и других компьютеров.

    Рис. 3. Коаксиальный кабель

    Хотя коаксиальный кабель сложно установить, он очень устойчив к помехам. Кроме того, он может поддерживать кабели большей длины между сетевыми устройствами, чем кабель витой пары. Два типа коаксиальных кабелей: толстый коаксиальный и тонкий коаксиальный.

    Тонкий коаксиальный кабель также называют тонкой сетью. 10Base2 относится к техническим характеристикам тонкого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet.Цифра 2 означает приблизительную максимальную длину сегмента 200 метров. Фактически максимальная длина сегмента составляет 185 метров. Тонкий коаксиальный кабель был популярен в школьных сетях, особенно в сетях линейных шин.

    Толстый коаксиальный кабель также называют толстой сетью. 10Base5 относится к характеристикам толстого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet. Цифра 5 означает, что максимальная длина сегмента составляет 500 метров. Толстый коаксиальный кабель имеет дополнительную защитную пластиковую крышку, которая защищает центральный проводник от влаги.Это делает толстый коаксиальный кабель отличным выбором при использовании более длинных кабелей в сети с линейной шиной. Одним из недостатков толстого коаксиального кабеля является то, что он нелегко изгибается и его сложно установить.

    Разъемы коаксиального кабеля

    Наиболее распространенным типом разъема, используемого с коаксиальными кабелями, является разъем Байона-Нила-Консельмана (BNC) (см. Рис. 4). Для разъемов BNC доступны различные типы адаптеров, включая Т-образный разъем, цилиндрический разъем и терминатор.Разъемы на кабеле — самые слабые места в любой сети. Чтобы избежать проблем с сетью, всегда используйте разъемы BNC, которые обжимают, а не привинчивают кабель.

    Рис. 4. Разъем BNC.

    Оптоволоконный кабель состоит из центрального стеклянного сердечника, окруженного несколькими слоями защитных материалов (см. Рис. 5). Он передает свет, а не электронные сигналы, что устраняет проблему электрических помех.Это делает его идеальным для определенных сред, содержащих большое количество электрических помех. Он также стал стандартом для соединения сетей между зданиями из-за его невосприимчивости к воздействию влаги и освещения.

    Волоконно-оптический кабель может передавать сигналы на гораздо большие расстояния, чем коаксиальный и витая пара. Он также может передавать информацию с гораздо большей скоростью. Эта возможность расширяет возможности связи, включая такие услуги, как видеоконференцсвязь и интерактивные услуги.Стоимость волоконно-оптических кабелей сопоставима с медными; однако его сложнее установить и изменить. 10BaseF относится к спецификациям оптоволоконного кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet.

    Центральная жила волоконно-оптических кабелей изготавливается из стеклянных или пластиковых волокон (см. Рис. 5). Затем пластиковое покрытие смягчает центр волокна, а волокна кевлара помогают укрепить кабели и предотвратить их поломку. Наружная изоляционная оболочка из тефлона или ПВХ.

    Инжир.5. Волоконно-оптический кабель

    Существует два распространенных типа оптоволоконных кабелей — одномодовые и многомодовые. Многомодовый кабель имеет больший диаметр; однако оба кабеля обеспечивают широкую полосу пропускания на высоких скоростях. Одиночный режим может обеспечить большее расстояние, но он дороже.

    Технические характеристики Тип кабеля
    10BaseT неэкранированная витая пара
    10Base2 Тонкий коаксиальный
    10Base5 Толстый коаксиальный
    100BaseT неэкранированная витая пара
    100BaseFX Оптоволокно
    100BaseBX Одномодовое волокно
    100BaseSX Многомодовое волокно
    1000BaseT неэкранированная витая пара
    1000BaseFX Оптоволокно
    1000BaseBX Одномодовое волокно
    1000BaseSX Многомодовое волокно

    При прокладке кабеля лучше всего соблюдать несколько простых правил:

    • Всегда используйте больше кабеля, чем нужно.Оставьте достаточно слабины.
    • Проверяйте каждую часть сети при ее установке. Даже если он новый, у него могут быть проблемы, которые потом будет сложно устранить.
    • Держитесь на расстоянии не менее 3 футов от люминесцентных ламп и других источников электрических помех.
    • Если необходимо проложить кабель по полу, накройте кабель защитными кожухами.
    • Пометьте оба конца каждого кабеля.
    • Используйте кабельные стяжки (не ленту), чтобы кабели вместе находились в одном месте.

    Все больше и больше сетей работают без кабелей, в беспроводном режиме. Беспроводные локальные сети используют высокочастотные радиосигналы, инфракрасные световые лучи или лазеры для связи между рабочими станциями, серверами или концентраторами. Каждая рабочая станция и файловый сервер в беспроводной сети имеет своего рода приемопередатчик / антенну для отправки и получения данных. Информация передается между трансиверами, как если бы они были физически связаны.На больших расстояниях беспроводная связь также может осуществляться через сотовую телефонную связь, микроволновую передачу или через спутник.

    Беспроводные сети отлично подходят для подключения портативных компьютеров, портативных устройств или удаленных компьютеров к локальной сети. Беспроводные сети также полезны в старых зданиях, где может быть трудно или невозможно прокладывать кабели.

    Двумя наиболее распространенными типами инфракрасной связи, используемыми в школах, являются прямая видимость и рассеянное вещание.Связь в пределах прямой видимости означает, что между рабочей станцией и трансивером должна быть незаблокированная прямая линия. Если человек идет в пределах прямой видимости во время передачи, информацию необходимо будет отправить снова. Такое препятствие может замедлить работу беспроводной сети. Рассеянная инфракрасная связь — это передача инфракрасных сигналов, отправляемых в разных направлениях, которые отражаются от стен и потолков, пока в конечном итоге не достигнут приемника. Сетевые коммуникации с помощью лазера практически не отличаются от инфракрасных сетей прямой видимости.

    Стандарты и скорости беспроводной связи

    Wi-Fi Alliance — это глобальная некоммерческая организация, которая помогает обеспечивать стандарты и функциональную совместимость для беспроводных сетей, а беспроводные сети часто называют WiFi (Wireless Fidelity). Первоначальный стандарт Wi-Fi (IEEE 802.11) был принят в 1997 году. С тех пор появилось множество вариаций (и они будут появляться и дальше). Сети Wi-Fi используют протокол Ethernet.

    Стандарт Максимальная скорость Типичный диапазон
    802.11а 54 Мбит / с 150 футов
    802.11b 11 Мбит / с 300 футов
    802,11 г 54 Мбит / с 300 футов
    802.11n 100 Мбит / с 300+ футов

    Беспроводная безопасность

    Беспроводные сети гораздо более уязвимы для несанкционированного использования, чем кабельные сети. Беспроводные сетевые устройства используют радиоволны для связи друг с другом. Самая большая уязвимость сети заключается в том, что злоумышленники могут «упасть» на радиоволны.Передаваемая незашифрованная информация может отслеживаться третьей стороной, которая с помощью подходящих инструментов (бесплатно загружаемых) может быстро получить доступ ко всей вашей сети, украсть ценные пароли к локальным серверам и онлайн-сервисам, изменить или уничтожить данные и / или получить доступ к личной и конфиденциальной информации, хранящейся на ваших сетевых серверах. Чтобы свести к минимуму возможность этого, все современные точки доступа и устройства имеют параметры конфигурации для шифрования передачи. Эти методы шифрования все еще развиваются, как и инструменты, используемые злоумышленниками, поэтому всегда используйте самое надежное шифрование, доступное в вашей точке доступа и подключаемых устройствах.

    ПРИМЕЧАНИЕ ПО ШИФРОВАНИЮ. На момент написания этой статьи шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) можно было легко взломать с помощью легко доступных бесплатных инструментов, которые распространяются в Интернете. WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access версий 1 и 2) намного лучше защищают информацию, но использование слабых паролей или кодовых фраз при включении этих шифровальных данных может позволить их легко взломать. Если в вашей сети используется WEP, вы должны быть очень осторожны с использованием конфиденциальных паролей или других данных.

    Для защиты сетей от несанкционированного беспроводного использования используются три основных метода. Используйте любой из этих методов при настройке точек беспроводного доступа:

    Шифрование.
    Включите самое надежное шифрование, поддерживаемое устройствами, которые вы будете подключать к сети. Используйте надежные пароли (надежные пароли обычно определяются как пароли, содержащие символы, цифры и буквы в смешанном регистре, длиной не менее 14 символов).
    Изоляция.
    Используйте беспроводной маршрутизатор, который размещает все беспроводные подключения в подсети, независимой от основной частной сети. Это защищает данные вашей частной сети от сквозного интернет-трафика.
    Скрытый SSID.
    Каждая точка доступа имеет идентификатор набора услуг (SSID), который по умолчанию транслируется на клиентские устройства, чтобы точку доступа можно было найти.При отключении этой функции стандартное программное обеспечение для подключения клиентов не сможет «видеть» точку доступа. Тем не менее, рассмотренные ранее программы быстрого доступа могут легко найти эти точки доступа, так что одно только это делает немного больше, чем просто скрывает имя точки доступа от видимости для случайных пользователей беспроводной сети.

    Преимущества беспроводных сетей:

    • Мобильность — с портативного компьютера или мобильного устройства доступ может быть доступен в любой школе, в торговом центре, в самолете и т. Д.Все больше и больше предприятий также предлагают бесплатный доступ к Wi-Fi («горячие точки»).
    • Быстрая установка — Если ваш компьютер оснащен беспроводным адаптером, для поиска беспроводной сети достаточно нажать «Подключиться к сети» — в некоторых случаях вы автоматически подключаетесь к сетям в пределах досягаемости.
    • Стоимость. Настройка беспроводной сети может быть намного более рентабельной, чем покупка и установка кабелей.
    • Расширяемость — Добавить новые компьютеры в беспроводную сеть так же просто, как включить компьютер (при условии, что вы не превысите максимальное количество устройств).

    Недостатки беспроводных сетей:

    • Безопасность — будьте осторожны. Будьте бдительны. Защитите свои конфиденциальные данные с помощью резервных копий, изолированных частных сетей, надежного шифрования и паролей, а также отслеживайте трафик доступа к беспроводной сети и из нее.
    • Помехи — поскольку беспроводные сети используют радиосигналы и аналогичные методы для передачи, они восприимчивы к помехам от света и электронных устройств.
    • Несогласованные соединения — сколько раз вы слышите «Подождите, я только что потерял соединение?» Из-за помех, вызванных электрическими устройствами и / или предметами, блокирующими путь передачи, беспроводные соединения не так стабильны, как через специальный кабель.
    • Speed ​​- Скорость передачи в беспроводных сетях улучшается; однако более быстрые варианты (например, гигабитный Ethernet) доступны через кабели. Если вы используете беспроводную сеть только для доступа в Интернет, фактическое подключение к Интернету в вашем доме или школе обычно медленнее, чем у беспроводных сетевых устройств, поэтому это подключение является узким местом.Если вы также перемещаете большие объемы данных по частной сети, кабельное соединение позволит выполнить эту работу намного быстрее.

    Типы, размеры и установка электрических кабелей

    Электрический кабель предназначен для передачи электроэнергии из одной точки в другую. В зависимости от конечного применения кабели могут иметь разные конфигурации, всегда основанные на конструкции в соответствии с национальными и международными правилами.

    Кабели электрические Напряжение

    Электрический кабель измеряется в вольтах, и, в зависимости от этого, они делятся на ту или иную группу:

    • Кабели низкого напряжения (до 750 В): для различных применений, с термопластическим и термореактивным покрытием.Они спроектированы и построены в соответствии с согласованными стандартами.
    • Кабели низкого напряжения (до 1000 В): (также называемые (0,6 / 1 кВ) Кабели в этом разделе используются для промышленных силовых установок в различных областях (общая промышленность, общественные установки, инфраструктуры и т. Д.) . Они разработаны в соответствии с международными стандартами (UNE, IEC, BS, UL).
    • Кабели среднего напряжения: от 1 кВ до 36 кВ. Они используются для распределения электроэнергии от электрических подстанций к трансформаторным станциям.
    • Кабели высокого напряжения: от 36 кВ. Они используются для транспортировки электроэнергии от генерирующих станций на электрические подстанции.

    Виды электрического кабеля по их применению

    Кабели низковольтные

    Кабели для электрощитов

    Гибкие кабели для электромонтажа шкафов . Эти электрические кабели особенно подходят для домашнего использования, для прокладки в общественных местах и ​​для внутренней проводки электрических шкафов, распределительных коробок и небольших электроприборов.

    Силовые кабели

    Энергокабели для промышленных объектов и общественных мест . Силовые кабели обычно используются для передачи энергии во всех типах низковольтных соединений, для промышленного использования и для частотно-регулируемых приводов (VFD).

    Армированные кабели

    Кабели с алюминиевой или стальной арматурой для установок с риском механического воздействия . Также часто можно найти бронированные кабели в местах, где присутствуют грызуны, а также в установках в помещениях с риском пожара и взрыва (ATEX).

    Кабели резиновые

    Использование сверхгибких резиновых кабелей очень разнообразно. Мы можем найти резиновые кабели в стационарных промышленных установках, а также в мобильной службе . Сварочные кабели должны иметь резиновую оболочку, позволяющую передавать большие токи между сварочным генератором и электродом.

    Безгалогенные кабели

    Кабели повышенной безопасности без галогенов (LSZH) с низким выделением дыма и коррозионных газов в случае пожара подходят для использования в электропроводке электрических панелей и общественных мест , инсталляций всех видов в общественных местах, отдельных ответвлениях, аварийных цепях , общественные торговые сети, а также для мобильной связи.

    Кабели огнестойкие

    Эти кабели специально разработаны для передачи электроэнергии в экстремальных условиях , возникающих во время продолжительного пожара, гарантируя питание аварийного оборудования, такого как сигнализация, дымососы, акустическая сигнализация, водяные насосы и т. Д. Их использование рекомендуется в аварийных цепях. в местах с согласия публики.

    Кабели управления

    Кабели управления для стационарных или мобильных установок должны быть чрезвычайно гибкими, поскольку они в основном предназначены для небольших бытовых приборов, для соединения частей машин, используемых в производстве, для систем сигнализации и управления, для подключения двигателей или преобразователей частоты, для передачи сигнала, когда напряжение, вызванное внешним электромагнитным полем, может повлиять на передаваемый сигнал, или для соединений источника питания, чтобы избежать генерации электромагнитных полей.

    Инструментальные кабели

    Это гибкие экранированные кабели для передачи сигналов между оборудованием в промышленных установках . Особенно подходит для оптимальной передачи данных в средах с высоким уровнем электромагнитных помех.

    Солнечные кабели

    Эти кабели особенно подходят для подключения фотоэлектрических панелей и от панелей к инвертору постоянного тока в переменный. Благодаря конструкции материалов и покрытия, которое особенно устойчиво к солнечному излучению и экстремальным температурам, они могут быть установлены на открытом воздухе с полной гарантией.

    Кабели специальные

    Существует широкий выбор электрических кабелей для специальных установок , таких как: установка временных световых гирлянд на торговых ярмарках; соединения для мостовых кранов, подъемников и подъемников; Применяется в погружных насосах и областях питьевой воды, таких как аквариумы, системы очистки, фонтаны питьевой воды или в плавательных бассейнах для освещения, очистки и очистки.

    Алюминиевые кабели

    Алюминиевые кабели для передачи энергии подходят для стационарной прокладки в помещении, на открытом воздухе и / или под землей.

    Кабели среднего напряжения

    RHZ1

    Кабель среднего напряжения типа RHZ1 с изоляцией из сшитого полиэтилена, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Это кабели, идеально приспособленные для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

    HEPRZ1

    Кабель среднего напряжения с изоляцией HEPR, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Идеален для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

    МВ-90

    Кабель среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена по американскому стандарту. Для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения.

    РХВхМВх

    Медно-алюминиевый кабель среднего напряжения для специальных применений. Особенно рекомендуется для установок, где существует риск присутствия масел и химических веществ углеводородного типа или их производных.

    Компоненты электрического кабеля

    Электрический кабель состоит из:

    • Электрический проводник: , который направляет поток электроэнергии
    • Изоляция: покрывает и сдерживает электрический ток в проводнике.
    • Вспомогательные элементы: , защищающие кабель и гарантирующие его долговечность.
    • Наружная оболочка: покрывает все упомянутые материалы, защищая их снаружи.

    Виды электропроводов

    • Оголенный провод : одинарный твердотельный провод, негибкий и без покрытия.
    • Алюминиевые электрические проводники: в некоторых случаях также используются алюминиевые проводники, несмотря на то, что этот металл на 60% хуже проводник, чем медь.
    • Медные электрические проводники: наиболее часто используемый материал.
    • Гибкий медный проводник: представляет собой набор тонких проводов, покрытых изоляционным материалом. Они гибкие и податливые.
    • Одножильный кабель: одножильный кабель.
    • Многожильный кабель: кабель с несколькими жилами.

    Виды изоляции электрических кабелей

    Изоляция заключается в нанесении изоляционного покрытия на проводник для предотвращения утечки тока.Их подразделяют на две большие группы: термопласты и термореактивные материалы.

    1. Термопластическая изоляция

    Наиболее распространенными при производстве электрических кабелей являются:

    • ПВХ: Поливинилхлорид
    • Z1: Полиолефины
    • PE : линейный полиэтилен
    • УЕ: Полиуретан

    2. Термореактивная изоляция

    Наиболее распространены:

    • EPR: Этилен пропилен
    • XLPE : сшитый полиэтилен
    • EVA : Этилвинилацетат
    • SI : Силикон
    • PCP: Неопрен
    • SBR : Натуральный каучук

    Виды металлических защит электрических кабелей

    В некоторых случаях кабели могут иметь металлические экраны.

    • Экраны: это электрические металлические защиты, применяемые для изоляции сигналов, проходящих через внутреннюю часть кабеля, от возможных внешних помех.
    • Броня : это механическая защита, защищающая кабель от возможных внешних воздействий: животных, ударов и т. Д.

    Номенклатура электрических кабелей по нормам

    Каждый кабель имеет стандартное обозначение. Это обозначение состоит из набора букв и цифр, каждая из которых имеет определенное значение.Это обозначение относится к ряду характеристик продукта (материалы, номинальное натяжение и т. Д.), Которые облегчают выбор наиболее подходящего кабеля для ваших нужд, избегая возможных ошибок при подаче одного кабеля другим.

    Если на кабеле четко не указаны эти данные, это может быть дефектный кабель, который не соответствует правилам безопасности или не гарантирует срок службы и надлежащую работу кабеля.

    Обозначение по типу изоляции

    номенклатура Тип кабеля
    R Сшитый полиэтилен (XLPE)
    х Сшитый полиэтилен (XLPE)
    Z1 Безгалогенный термопластичный полиолефин
    Z Термореактивный эластомер без галогенов
    В Поливинилхлорид (ПВХ)
    S Безгалогеновый термореактивный силиконовый компаунд
    D Этилен-пропиленовый эластомер (EPR)

    Обозначение экрана, внутренняя облицовка, якорь сиденья

    номенклатура Тип кабеля
    C3 Экран из медной проволоки, спирально расположенный
    C4 Экран медный в виде оплетки на собранные изолированные жилы.
    В Поливинилхлорид (ПВХ)
    Z1 Безгалогенный термопластичный полиолефин

    Если нет экрана, внутренней облицовки и седла якоря, буква не используется.

    Обозначение различных видов брони

    номенклатура Тип кабеля
    Ф Стальная обвязка по спирали.
    FA Алюминиевая лента по спирали
    FA3 Продольно гофрированная алюминиевая лента
    M Заводная головка из стальной проволоки
    MA Заводная головка из алюминиевой проволоки

    Обозначение наружной оболочки

    номенклатура Тип кабеля
    В Поливинилхлорид (ПВХ)
    Z1 Безгалогенный термопластичный полиолефин
    Z Термореактивный эластомер без галогенов
    Вулканизированный хлорированный полимер

    Обозначение проводника

    номенклатура Тип кабеля
    К Гибкая медь (класс 5) для стационарных установок
    Ф Гибкий медный кабель (класс 5) для мобильной связи
    D Гибкий для кабелей сварочного аппарата.Когда на нем нет букв, провод из сплошной меди 1 или 2 класса.
    AL AL Если проводник сделан из алюминия, отображается (AL).

    Номинальная площадь

    Номинальный напряжение
    0,6 / 1 кВ Номинальное напряжение 1000 В

    Расшифровка количества жил

    номенклатура Тип кабеля
    нГс Количество и сечение жил, мм2, с жилами желто-зеленого цвета
    nxS Количество и сечение жил, мм2, без жилы Желтый / Зеленый

    Правила проектирования кабелей

    Правила проектирования кабелей также указаны в маркировке каждого кабеля:

    • UNE 21123
    • МЭК 60502
    • UNE 21150

    Дополнительные данные

    номенклатура Тип кабеля
    CE CE Маркировка CE является обязательной для маркетинга продукта в Европейском сообществе.Эта маркировка может быть на продукте или на упаковке.
    Дата производства Дата изготовления (ГГММДД). Дата изготовления обычно указывается для отслеживания. Прослеживаемость позволяет узнать, кто, когда и где выполнял каждый этап процесса и с какими материалами.

    Вы можете просмотреть концепции в этом видео, которое мы подготовили:

    Критерии определения размеров электрических проводов

    Существует два критерия выбора размеров медных проводников:

    • В стандарте AWG-American Wire Gauge проводники определяются путем указания количества проводов и диаметра каждого провода.
    • В европейском размере (мм2) проводники определяются путем указания максимального сопротивления проводника (Ом / км). Жесткие или гибкие проводники определяются путем указания минимального количества проводов или максимального диаметра проводов, образующих их. Кроме того, фактические геометрические сечения несколько меньше номинальных.

    Измерения электрического кабеля

    Сечение в мм2 (AWG) ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Б / У
    25 мм2 4 Очень высокий Центральное кондиционирование и промышленное оборудование..
    16 мм2 6 Высокий воздух Кондиционеры, электроплиты и подключения к электросети.
    10 мм2 8 Средне-высокий Холодильники и сушилки.
    6 мм2 10 Средний Микроволновая печь и блендеры
    4 мм2 12 Средний Освещение
    2.5 мм2 14 Менее Лампы
    1,5 мм2 16 Очень низкий Термостаты, звонки или системы безопасности.

    Типы цветов электрических кабелей и их значение

    Цвета электрических кабелей регулируются стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 60446 . Для обозначения проводов допускаются следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый, розовый и бирюзовый.

    • Нейтральный провод : синий. Рекомендуется не использовать больше синих проводов, чтобы избежать путаницы.
    • Фазовый провод : черный, серый или коричневый.
    • Защитный провод или заземляющий провод : два цвета, желтый и зеленый. Использование желтых или зеленых однотонных кабелей разрешается только в тех местах, где по соображениям безопасности нет возможности спутать их с системой заземления.

    Электрические провода и кабели — D&F Liquidators

    Содержание

    1. Общие сведения об электрическом проводе
  • Общие сведения об электрическом кабеле
  • Чаще всего термины провод и кабель используются для описания одного и того же, но на самом деле они совершенно разные.Провод — это отдельный электрический проводник, тогда как кабель — это группа проводов, обернутых оболочкой. Термин «кабель» первоначально относился к морской линии из нескольких веревок, используемых для якорения судов, а в электрическом контексте кабели (например, провода) используются для переноса электрических токов.

    В помещении или на улице правильная прокладка проводов и кабелей имеет первостепенное значение — обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, а также прохождение электрических проверок. Каждый провод и кабель необходимо прокладывать аккуратно, от блока предохранителей до розеток, приспособлений и приборов.Национальный электротехнический кодекс (NEC) и местные строительные нормы и правила регулируют способ установки и типы проводов и кабелей для различных электрических применений.

    Общие сведения об электрическом проводе

    Источник изображения: joelynchelectrical.com

    Некоторые факторы, которые повлияют на ваш выбор электропроводки, включают цвет, информацию на этикетке и области применения. Информация, напечатанная на покрытии электрического провода, — это все, что вам нужно, чтобы выбрать правильный провод для вашего дома.Вот некоторая подробная информация о различных характеристиках электрического провода, которая поможет вам выбрать правильный состав:

    1. Размер провода

    Для каждого приложения требуется определенный размер провода для установки, и правильный размер для конкретного приложения определяется калибром провода. Калибровка проволоки производится по американской системе калибров. Обычные размеры проводов — 10, 12 и 14 — большее число означает меньший размер провода и влияет на мощность, которую он может передавать.Например, для шнура низковольтной лампы на 10 А потребуется провод 18 калибра, а для сервисных панелей или субпанелей на 100 А потребуется провод 2 калибра.

    2. Надписи на проводах

    Буквы THHN, THWN, THW и XHHN обозначают основные типы изоляции отдельных проводов. Эти буквы обозначают следующие требования NEC: .

    • T — Термопластическая изоляция
    • H — Термостойкость
    • HH — Высокая термостойкость (до 194 ° F)
    • Вт — подходит для влажных помещений
    • N — нейлоновое покрытие, устойчивое к повреждениям маслом или газом
    • X — синтетический негорючий полимер

    3.Типы электрического провода

    В основном существует 5 типов проволоки: .

    • Тройные провода: Триплексные провода обычно используются в однофазных отводных проводниках, между опорой питания и погодными головками. Они состоят из двух изолированных алюминиевых проводов, обернутых третьим оголенным проводом, который используется в качестве общей нейтрали. Нейтраль обычно меньшего калибра и заземлена как на электросчетчике, так и на трансформаторе.
    • Основные питающие провода: Основные питающие провода — это провода, которые соединяют служебную погодозависимую головку с домом.Они сделаны из многожильного или одножильного провода THHN, а установленный кабель на 25% превышает требуемую нагрузку.
    • Провода подачи панели: Кабели подачи панели, как правило, представляют собой провод THHN с черной изоляцией. Они используются для питания главной распределительной коробки и панелей автоматических выключателей. Так же, как и провода основного источника питания, кабели должны быть рассчитаны на 25% больше фактической нагрузки.
    • Провода в неметаллической оболочке: Провода в неметаллической оболочке, или Romex, используются в большинстве домов и имеют 2-3 проводника, каждый с пластиковой изоляцией, и неизолированный провод заземления.Отдельные провода покрыты еще одним слоем неметаллической оболочки. Поскольку он относительно дешевле и доступен в номиналах на 15, 20 и 20 ампер, этот тип предпочтительнее для внутренней проводки.
    • Однониточные провода: Однонитевые провода также используют провод THHN, хотя существуют и другие варианты. Каждый провод является отдельным, и несколько проводов можно легко протянуть вместе через трубу. Однопроволочная проволока — самый популярный выбор для схем, в которых для прокладки проводов используются трубы.

    4. Цветовые коды

    Провода разного цвета служат для разных целей, например: .

    • Черный: Горячий провод, для выключателей или розеток.
    • Красный: Горячий провод, для ножек переключателя. Также для подключения провода между двумя проводными датчиками дыма.
    • Синий и желтый: Горячие провода, протянутые в кабелепроводе. Синий для использования с переключателем на 3-4 направления и желтый для ножек переключателя для управления вентилятором, освещением и т. Д.
    • Белый: Всегда нейтральный.
    • Зеленая и неизолированная медь: Только для заземления.

    5. Калибр проводов, амплитуда и мощность нагрузки

    Чтобы определить правильный провод, важно понимать, какую ток и мощность может выдерживать провод в зависимости от калибра. Калибр провода — это размер провода, допустимая нагрузка — это количество электричества, которое может протекать по проводу, а мощность — это нагрузка, которую может выдержать провод, что всегда указывается на приборах..

    Типы проводов + использование. Видео от Neepawa GG

    Общие сведения об электрическом кабеле

    Определяющими факторами для электрического кабеля также являются различные типы, цвет и применение. Вот краткое описание кабелей, которые вам нужно знать, чтобы выбрать правильный кабель для вашего дома.

    1. Типы электрических кабелей

    Сегодня доступно более 20 различных типов кабелей, предназначенных для различных применений, от передачи до тяжелой промышленности.Вот некоторые из наиболее часто используемых:

    • Кабель с неметаллической оболочкой: Эти кабели также известны как неметаллические строительные провода или кабели NM. Они имеют гибкую пластиковую оболочку с двумя-четырьмя проводами (кабели TECK имеют термопластичную изоляцию) и неизолированный провод для заземления. Особые разновидности этого кабеля используются для подземного или наружного использования, но кабели с неметаллической оболочкой NM-B и NM-C являются наиболее распространенной формой прокладки кабелей внутри жилых помещений.
    • Подземный питающий кабель: Эти кабели очень похожи на кабели NM, но вместо того, чтобы каждый провод индивидуально обматывать термопластом, провода группируются и заделываются в гибкий материал. Ультрафиолетовые кабели, доступные в различных размерах, часто используются для наружного освещения и в земле. Их высокая водонепроницаемость делает их идеальными для влажных помещений, таких как сады, а также для светильников под открытым небом, насосов и т. Д.

      Кредит изображения: servicewire.com

    • Кабель с металлической оболочкой: Также известный как бронированный кабель или кабель BX, кабели с металлической оболочкой часто используются для подачи электроэнергии в сеть или для крупных бытовых приборов. Они имеют три одножильных медных провода (один провод для тока, один заземляющий провод и один нейтральный провод), изолированные с помощью сшитого полиэтилена, подложки из ПВХ и черной оболочки из ПВХ. Кабели BX с оболочкой из стальной проволоки часто используются для наружных работ и установок с высокими нагрузками.

      Изображение предоставлено: ncwhomeinspections.com

    • Многожильный кабель: Это тип кабеля, который обычно используется в домах, поскольку он прост в использовании и хорошо изолирован. Многожильные или многожильные (MC) кабели имеют более одного проводника, каждый из которых изолирован отдельно. Кроме того, для дополнительной безопасности добавлен внешний изоляционный слой. В различных отраслях промышленности используются различные разновидности, такие как многожильный аудиокабель «змеиный», используемый в музыкальной индустрии.
    • Коаксиальный кабель: Коаксиальный (иногда гелиаксиальный) кабель имеет трубчатый изолирующий слой, который защищает внутренний проводник, который дополнительно окружен трубчатым проводящим экраном, а также может иметь внешнюю оболочку для дополнительной изоляции.Эти кабели, названные «коаксиальными», поскольку два внутренних экрана имеют одну и ту же геометрическую ось, обычно используются для передачи телевизионных сигналов и подключения видеооборудования.
    • Неэкранированная витая пара: Как следует из названия, этот тип состоит из двух скрученных вместе проводов. Отдельные провода не изолированы, что делает этот кабель идеальным для передачи сигналов и видео приложений. Поскольку они более доступны по цене, чем коаксиальные или оптоволоконные кабели, кабели UTP часто используются в телефонах, камерах видеонаблюдения и сетях передачи данных.Для использования внутри помещений популярны кабели UTP с медными проводами или сплошными медными жилами, поскольку они гибкие и легко сгибаются для установки в стене.
    • Ленточный кабель: Ленточные кабели часто используются в компьютерах и периферийных устройствах с различными проводящими проводами, которые проходят параллельно друг другу на плоской плоскости, что приводит к визуальному сходству с плоскими лентами. Эти кабели довольно гибкие и могут работать только с низковольтными устройствами.
    • Прямой подземный кабель: Эти кабели, также известные как DBC, представляют собой специально разработанные коаксиальные или связанные оптоволоконными кабелями, которые не требуют дополнительной оболочки, изоляции или трубопроводов перед тем, как проложить их под землей.Они имеют тяжелый металлический сердечник с многослойной металлической обшивкой, тяжелые резиновые покрытия, амортизирующий гель и водонепроницаемую обернутую нитью усиленную ленту. Высокая устойчивость к перепадам температуры, влажности и другим факторам окружающей среды делает их популярным выбором для требований передачи или связи.
    • Кабель с двумя выводами: Это плоские двухпроводные кабели, которые используются для передачи данных между антенной и приемником, например для телевидения и радио.
    • Твинаксиальный кабель: Это вариант коаксиального кабеля, который имеет два внутренних проводника вместо одного и используется для высокоскоростных сигналов с очень коротким радиусом действия.
    • Спаренный кабель: Этот кабель с двумя отдельно изолированными проводниками обычно используется в системах постоянного или низкочастотного переменного тока.
    • Витая пара: Этот кабель похож на парные кабели, но внутренние изолированные провода скручены или переплетены.

    2. Код цвета кабеля

    Цветовая кодировка изоляции кабеля предназначена для определения активных, нулевых и заземляющих проводов. NEC не предписывает какой-либо цвет для фазных / активных проводов.В разных странах / регионах используется разная цветовая кодировка кабелей, поэтому важно знать, что применимо в вашем регионе. Однако активные проводники не могут быть зелено-желтыми, зелеными, желтыми, голубыми или черными. .

    3. Размер кабеля

    Размер кабеля — это калибр отдельных жил внутри кабеля, например 14, 12, 10 и т. Д. — опять же, чем больше число, тем меньше размер. Количество жил соответствует сечению кабеля. Таким образом, 10/3 будет указывать на наличие 3-х проводов 10-го калибра внутри кабеля.Заземляющий провод, если он есть, не обозначается этим номером, а обозначается буквой «G».

    Безопасность очень важна, и неправильная установка проводов и кабелей может привести к несчастным случаям. Прежде чем приступить к любому электрическому проекту, который включает в себя проводку и кабели, вам необходимо получить разрешение у местного строительного инспектора. После завершения работы проверьте установку на соответствие местным нормам и правилам.

    Свяжитесь с нами

    Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону, факсу, электронной почте или заполнив нашу онлайн-форму.

    Свяжитесь с нами

    Типы электрических проводов и кабелей

    Различные типы электрических проводов и кабелей

    Электрический кабель и провода считаются одним и тем же. На самом деле они совсем другие. Провод состоит из одного электрического проводника, а кабель — это группа или пучок нескольких проводов внутри общей оболочки. Оба они используются для проведения электрического тока.

    В настоящее время благодаря развитию технологий почти все работает от электричества.Будь то внутри помещения или снаружи, нам необходимо бесперебойное электроснабжение, которое достигается за счет использования подходящих типов проводов и кабелей. Не только в электроэнергетическом секторе используются кабели и провода для передачи и распределения электроэнергии в наши дома и предприятия, в телекоммуникационном секторе также используются кабели различных типов для бесперебойной передачи данных.

    Маркировка кабелей

    Маркировка кабелей очень важна и дает много информации о типах изоляции, количестве проводов и калибре проводов.Взгляните на некоторые из этикеток, написанных на проводах, обычно используемых в домашней электропроводке.

    • 14-2G : Кабель содержит два изолированных провода и заземляющий провод; индивидуальный провод 14 калибра.
    • 14-3G : Кабель содержит три изолированных провода и заземляющий провод; отдельные провода 14-го калибра.
    • 12-2 с G : кабель содержит два изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
    • 12-3 w / G : Кабель содержит три изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
    • 600 В : этот кабель рассчитан на максимальное напряжение 600 В; обычно используемый кабель NM для домашней электропроводки.
    • ТИП NM-B : NM означает неметаллический, это кабель с неметаллической оболочкой типа B; это обычно используемый кабель для электропроводки бытовых приборов и устройств.

    Самая важная из них — это изоляция или пластиковое покрытие вокруг проводников. Вот некоторые из распространенных этикеток, написанных на проводах.

    Значение каждой буквы, используемой на этикетках выше, приведено ниже:

    • T : Термопластическая изоляция, огнестойкий материал
    • H : Термостойкий; способен выдерживать температуру до 167 F.
    • HH : Высокая термостойкость; выдерживает температуру до 194 F.
    • W : «Влажный» или одобрен для использования во влажных и влажных помещениях; этот провод также подходит для сухих мест
    • X : Изоляция из синтетического негорючего полимера
    • N : Нейлоновое покрытие для устойчивости к маслу и бензину

    Связанная публикация: Типы электрических Чертежи и схемы

    Кабели для электропроводки в жилых помещениях

    Электропроводка в жилых домах от опоры электросети до приборов или устройств внутри дома делится в основном на пять типов.

    Кабель ответвления службы:

    Это кабель между опорой электросети и помещением или зданием потребителя. Отводной кабель обслуживания представляет собой воздушную линию электропередачи от опоры до защитной опоры дома. Служебный ответвительный кабель может быть многих типов, указанных ниже:

    Дуплексный кабель: Дуплексный служебный ответвительный кабель представляет собой двухжильный провод, т. Е. Имеет два проводника; изолированный провод для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.Он используется для подачи однофазного питания в здание.

    Триплексный кабель: Триплексный сервисный ответвительный кабель представляет собой трехжильный провод. Он имеет два изолированных провода для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.

    Квадруплексный кабель: Квадруплексный служебный ответвительный кабель представляет собой четырехжильный или четырехжильный провод. Имеет 4 проводника; три из них — изолированные проводники для фазных линий и неизолированный провод для нейтральной линии. Он используется для подачи трехфазного питания от опоры к зданию.

    Фазным проводом является кабель AAC , а нейтральным проводом — AAC / AAAC / ACSR . Изоляция, используемая на этих кабелях, — из сшитого полиэтилена, который защищает эти проводники от влаги, тепла и т. Д.

    Основные питающие провода:

    Основные питающие кабели и провода обеспечивают подачу питания от служебной фидерной головки в здание. Для этой цели используются одножильные или многожильные кабели на 600 В, с номинальной нагрузкой на 25% больше, чем максимальная требуемая нагрузка.

    Провода питания панели:

    Провода питания панели подают питание на главную распределительную коробку. Обычно это кабели THHN с черной изоляцией, номинальные характеристики которых на 25% превышают максимальный ток нагрузки.

    Провода в неметаллической оболочке:

    Провода с неметаллической оболочкой или проволокой NM используются для внутренней проводки. Он может состоять из 2-х или более чем 2-х изолированных проводов с изолированным или неизолированным заземляющим проводом. Для большей защиты имеется еще один слой пластиковой оболочки из сшитого полиэтилена.Последняя версия NM type-B в настоящее время используется электриками для внутренней установки. Проводники могут быть одножильными или многожильными. Многожильные проводники легче прокладывать через кабелепровод.

    Однопроводной провод

    Однопроводной провод — самый популярный выбор для электрических схем внутри дома. Он доступен в нескольких калибрах, цветах (для идентификации фазы, нейтрали и земли), а также одножильных или многожильных проводов. Одиночный сплошной провод обеспечивает лучшее соединение, но одножильные провода легче прокладывать через кабелепровод.Оба они доступны с изоляцией THW и THHN.

    Типы кабелей и проводов

    Существует несколько типов кабелей и проводов в зависимости от их применения и использования.

    Кабель связи

    Типы кабелей и проводов, которые используются для связи или передачи сигналов, называются кабелями связи. Единственная цель — передавать информацию. Вот 3 типа кабелей связи:

    Коаксиальный кабель

    Коаксиальный или коаксиальный кабель — это тип электрического кабеля, состоящего из четырех слоев, образующих коаксиальную форму (с общей осью или центром).Центральная часть коаксиального кабеля представляет собой проводник, покрытый изоляционным пластиковым слоем, окруженный металлическим экраном. Сверху — четвертый слой пластиковой изоляции.

    Коаксиальный кабель используется для передачи высокочастотного сигнала. Вот почему металлический экран используется для блокировки шумовых помех. Он обычно используется для распределения сигнала кабельного телевидения, передачи сигнала между антеннами, передатчиком и приемником.

    Коаксиальный кабель делится на различные типы, и каждый из них имеет собственное применение.

    Коаксиальный кабель Hardline или кабель Heliax

    Коаксиальный кабель Hardline или известный под торговой маркой Кабель Heliax представляет собой толстый коаксиальный кабель с центральным сплошным проводником из меди и экраном из медных или серебряных трубок. Он специально используется для высокочастотной широковещательной передачи. Он может передавать сотни каналов и обычно устанавливается между наземным передатчиком и антенной.

    Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель

    Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, экран которого специально разработан таким образом, чтобы излучать радиочастотные волны.Экран выполнен с прорезями, настроенными на определенную длину волны РЧ, которые обеспечивают эффект двунаправленной утечки между передатчиком и приемником. Этот тип коаксиального кабеля используется в местах, где использование антенны невозможно, например, в подземных туннелях, шахтах лифтов и т. Д.

    Коаксиальный кабель RG-6

    RG-6 — наиболее распространенный тип коаксиального кабеля, используемого для передачи сигналов. передача в жилых и коммерческих приложениях. Он изготовлен из сплошного медного провода с пластиковой изоляцией, покрытой алюминиевой фольгой и экраном в оплетке для защиты от помех.Он используется для передачи аудио и видео сигналов в таких приложениях, как кабельное телевидение, сигнал спутникового телевидения, радио и т. Д.

    Триаксиальный или триаксиальный кабель

    Триаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, который включает в себя еще один слой изоляции и экрана. поверх существующего щита. Второй или внешний экран заземлен для защиты внутреннего экрана от электромагнитных помех.

    Твинаксиальный или твинаксиальный кабель

    Твинаксиальный кабель — это тип коаксиального кабеля, аналогичный RG-6, но с двумя внутренними проводниками вместо одного.Два изолированных внутренних проводника скручены вместе и окружены экраном из оплетки. Он используется для высокоскоростной передачи сигналов ближнего действия, как правило, для сети 10 Gigabit Ethernet.

    Полужесткий коаксиальный кабель

    Полужесткий коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, у которого внешняя оболочка из твердой меди с внутренним проводником. Внешний экран обеспечивает лучшую защиту от помех. Из-за трубчатой ​​конструкции экрана он не очень гибкий и не должен изгибаться после первоначального формования.

    Жесткий коаксиальный кабель

    Жесткий коаксиальный кабель представляет собой модифицированную форму полужесткого кабеля, сделанного из двух концентрических трубок (экрана), который обеспечивает дополнительную защиту для сигнала высокой мощности. Такие кабели не предназначены для изгиба, поэтому для изгиба используются изгибы и межсоединения. Они используются для передачи сигнала высокой мощности между радиочастотными компонентами передатчика и антенны.

    Кабель с витой парой

    Этот тип коммуникационного кабеля состоит из двух изолированных проводов, скрученных вместе и образующих витую пару.Целью скручивания является уменьшение электромагнитных помех или шума. Они используются в сети Ethernet и телефонной связи.

    Далее они делятся на два типа в зависимости от их защиты от шума.

    Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

    Кабели UTP не имеют дополнительного экрана для защиты от шума. Витая пара может уменьшить шум, но все же влияет на него. В жилых и коммерческих зданиях используются различные категории кабелей UTP с различной пропускной способностью e.грамм. CAT1, CAT2 и т. Д.

    Кабель с экранированной витой парой (STP)

    Кабель STP имеет дополнительный слой фольги, который защищает провода от электромагнитных помех. Они используются в высокопроизводительных приложениях, где кабели могут подвергаться воздействию внешних помех окружающей среды.

    Волоконно-оптические кабели

    Волоконно-оптический или оптоволоконный кабель — это тип кабеля связи, изготовленный из гибких прозрачных стеклянных волокон, известных как оптические волокна, которые передают данные в виде света.Толщина волокна примерно равна толщине человеческого волоса, а каждое отдельное волокно покрыто пластиковой изоляцией. Есть еще один внешний защитный слой, который защищает волокна от помех.

    Волоконно-оптические кабели подразделяются на два основных типа;

    Одномодовый или одномодовый оптоволоконный кабель:

    Этот кабель позволяет передавать только один режим света. Он изготовлен из очень тонкой одиночной нити волокна, которая позволяет распространяться только одной световой волне.Это уменьшает количество отражений света, что снижает ослабление сигнала. Он обеспечивает высокую скорость передачи на большие расстояния с очень низким затуханием, но при высокой стоимости.

    Многомодовый оптоволоконный кабель:

    Этот тип оптоволоконного кабеля состоит из относительно более толстых волокон, которые пропускают более одной световой волны, поэтому он может передавать относительно больше данных. Но количество отражений света из-за большого количества волн на большом расстоянии вызывает ослабление и искажение сигнала на принимающей стороне.Вот почему он используется для передачи на относительно короткие расстояния, например, LAN, системы безопасности и т. Д.

    Прямой скрытый кабель (DBC)

    Это тип кабеля, который используется для связи и передачи энергии. Он специально разработан для закапывания прямо под землей без необходимости дополнительной изоляции, оболочки или трубопроводов. Он состоит из пучков оптоволоконных кабелей с толстым металлическим сердечником для жесткости. Он имеет несколько слоев защиты, таких как пластиковый изоляционный слой, водонепроницаемый слой, а также амортизирующий гель и т. Д.для защиты от жары, влаги и других подземных факторов.

    Кабель с неметаллической оболочкой (NM, NM-B)

    Кабель с неметаллической оболочкой или оболочкой NM или известный под торговой маркой «romex» кабель представляет собой тип электрического кабеля, внешняя оболочка которого сделана из пластик, защищающий внутренние проводники. Обычно используется для электропроводки в жилых помещениях.

    Существует два типа кабелей с оболочкой ЯМ в зависимости от количества жил;

    Двухжильный экранированный кабель NM : Этот тип кабеля имеет два отдельно изолированных провода с неизолированным проводом для заземления, что в сумме составляет 3 проводника.Он поставляется в различных калибрах для различных рейтингов и имеет маркировку «<калибр> — 2 WG». Это означает, что этот кабель содержит 2 провода плюс заземляющий провод.

    Трехжильный экранированный кабель NM : этот тип кабеля содержит 3 изолированных провода с неизолированным заземляющим проводом. Он используется для трехфазного применения, поэтому для идентификации отдельный провод помечен другим цветом фазы.

    Провода NM доступны в форме одножильных , а также многожильных .Сплошной провод обеспечивает лучшее соединение на клеммах, но его трудно проложить по трубе или каналам. В то время как многожильные проводники более гибкие и их легче прокладывать через кабелепровод.

    NM-B (B для строительства) — это тип кабеля NM, особенно используемый для проводки внутри зданий. Они используются для прокладки проводов внутри стен и полов, но не для использования во влажных местах, таких как внешняя проводка.

    Кабель с металлической оболочкой (армированный кабель, AC или BX, MC)

    Кабель с металлической оболочкой, как следует из названия, представляет собой тип армированного электрического кабеля с металлической защитой над изолированными проводниками.Жилы отдельно изолированы пластиковым слоем, который окружен металлической оболочкой для дополнительной защиты. Металлическая оболочка может быть плетеной или скрученной, которая окружает отдельные или все проводники, или это может быть сплошная трубчатая конструкция.

    Кабели с металлической оболочкой в ​​основном известны как кабель переменного тока (армированный кабель) или кабель BX и кабель MC (кабель с металлической оболочкой). BX — это зарегистрированное торговое наименование кабелей переменного тока.

    Армированный кабель (AC)

    Кабели с металлической оболочкой такого типа имеют защитный скрученный или плетеный металлический слой, обычно сделанный из стали, поверх жилы.Наружная оболочка сделана из пластика. Металлический слой обеспечивает дополнительную механическую прочность против любых повреждений, а также может использоваться для заземляющих соединений. Таким образом, они не используются во влажных или влажных помещениях, а также под землей. Армирующий слой может быть проволочной оплеткой, стальной проволокой или стальной лентой. Кабель, армированный стальной проволокой (SWA), является наиболее распространенным типом армированного кабеля, используемого для передачи энергии.

    Кабель с металлической оболочкой (MC)

    Разница между кабелями AC и MC заключается в том, что металлическая оболочка кабеля MC не может использоваться в качестве заземляющего провода.Он имеет дополнительный изолированный провод зеленого цвета для заземления. Таким образом, они могут использоваться как для непосредственного захоронения, так и во влажных помещениях, но при условии наличия защитной внешней оболочки из ПВХ.

    Кабели с металлической оболочкой дороги, их трудно прокладывать, и для их разрезания или разрывания требуются специальные инструменты, по сравнению с кабелем NM, который является лучшим выбором для проводки в жилых помещениях. Они используются в источниках питания для крупногабаритных бытовых приборов и для внешнего использования.

    Многожильный или многожильный кабель:

    Многожильный или многожильный кабель имеет несколько проводников с изолированными оболочками, которые свернуты в один кабель с оболочкой.Его задача — избежать беспорядочного подключения, используя один единственный кабель вместо 10 или 20 отдельных проводов, и сэкономить время, подключая их по одному.

    Отдельные жилы имеют изоляционную оболочку с общим корпусом из изоляционного материала. Но в некоторых случаях есть алюминиевый слой для защиты от EMI (электромагнитных помех) или дополнительный армированный слой для большей защиты. Многожильные кабели обычно заканчиваются многополюсным разъемом.

    Ядра — это количество полезных подключений; простой трехфазный кабель нельзя назвать многожильным кабелем, но кабель с двумя или более чем двумя отдельными трехфазными проводниками является многожильным кабелем.Например, аудиомикшер имеет несколько входных кабелей от микрофонов, кабели соединены вместе, образуя многожильный кабель, который легче подключить, чем вставлять каждый кабель в отдельное место.

    Они в основном используются в электронике для передачи данных в таких приложениях, как:

    • Передача аудиосигнала на аудиомикшер.
    • Отправка аудио и видеосигнала в игровые приставки.
    • Отправка сигнала камеры на CCU (блок управления камерой) в телестудиях
    • Отправка аудио и видеосигнала от камеры по одному кабелю.
    • в сети

    Парный кабель

    Парные кабели представляют собой тип электрического кабеля, состоящего из пары двух изолированных проводов, покрытых изоляционной оболочкой. Они в основном используются для приложений постоянного тока, а также в приложениях переменного тока низкой частоты.

    Портативный или удлинительный шнур

    Это гибкий электрический кабель с разъемами на обоих концах для временного источника питания переменного тока. обычно используется в качестве удлинителя источника питания для питания переносного оборудования, машин и устройств.

    Тип изоляционного материала, используемого для проводника, определяет его применение или среду использования (например, температуру, влажность, погодные условия, масло и т. Д.). При этом номинал шнура определяется размером жилы провода.

    Ленточный кабель

    Этот тип кабеля состоит из множества изолированных проводов небольшого размера, параллельных друг другу в плоской форме, которые напоминают кусок ленты, отсюда и название «ленточный кабель». Они гибкие и могут выдерживать очень низкие напряжения.

    Они в основном используются в электронных устройствах и компьютерах для подключения различных внутренних периферийных устройств, которым требуются шины данных, таких как жесткие диски, приводы компакт-дисков, принтеры и т. Д. Благодаря своей плоской форме они блокируют воздушный поток внутри компьютера, который влияет на систему охлаждения. В настоящее время их в основном заменяют на круглые кабели.

    Экранированный или экранированный кабель

    Экранированный кабель или экранированный кабель — это тип электрического кабеля, проводники которого защищены дополнительным металлическим слоем, известным как экран.Экран может быть изготовлен из плетеного алюминия, меди или любого другого металла или может быть фольгой, спиральной лентой или сплошным слоем из указанных проводящих металлов.

    Обеспечивает защиту от электрических помех или EMI (электромагнитных помех), создаваемых любыми ближайшими электрическими источниками. Устраняется заземлением экрана с одного конца. В силовых кабелях экранирующий слой заземлен для защиты изоляции от разрыва из-за коронного разряда, а также для предотвращения поражения электрическим током.

    Однопроводной провод

    Однопроводной провод или, как правило, просто провод, изготавливается из одного изолированного проводника. Это самый популярный выбор для бытовой электропроводки. Доступен в нескольких цветах для идентификации фазы и заземления. Одножильный провод бывает двух типов;

    Одножильный провод:

    Однониточный провод состоит из множества тонких жил, образующих вместе один провод. Многожильный дизайн обеспечивает гибкость, поэтому они подходят для приложений, где провода необходимо сгибать или скручивать.Электрик предпочитает многожильный кабель, а не сплошной, потому что его легче прокладывать через трубы в стенах благодаря его гибкости.

    Одинарный сплошной провод:

    Одинарный сплошной провод изготовлен из одинарного сплошного сердечника с пластиковой изоляцией. Прочная конструкция обеспечивает лучшее соединение, но ее трудно согнуть или скрутить из-за ее жесткости. Многократное изгибание может привести к повреждению и поломке проводника внутри. Они используются в приложениях, где не требуется движения или изгиба проводов.

    Погружной кабель

    Как следует из названия, этот тип электрического кабеля предназначен для использования во влажных помещениях или для погружения в жидкость. Изоляция, используемая для таких кабелей, очень прочная, устойчивая к истиранию, чрезвычайно прочная и надежная, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к условиям окружающей среды при установке. Они предназначены для использования в качестве подземного кабеля.

    Они доступны как с одним, так и с несколькими проводниками, имеют плоскую или круглую структуру, что соответствует их применению.Жилы имеют цветовую кодировку для обозначения фазных и заземляющих соединений, а также управляющих проводов, проходящих вдоль силовых проводов.

    Они используются в физически ограниченном и недоступном месте. Чаще всего погружной кабель используется для подачи питания на погружные двигатели и насосы под водой, в сельском хозяйстве, в подземных горных выработках или в целях бурения.

    Двухжильный

    Двухжильный кабель — это двухжильный плоский кабель, используемый в качестве симметричной линии для передачи радиочастотного радиосигнала.Проводники разделены и равномерно распределены пластиковым слоем между ними. Равный интервал очень важен, потому что он предохраняет сигнал от искажения. Проводники в большинстве своем многожильные, чтобы избежать воздействия на кожу, и они изолированы с использованием того же пластика.

    Они более восприимчивы к внешним шумовым помехам и погодным условиям, поэтому эти факторы учитываются при установке. Конечно, коаксиальный кабель имеет лучшую защиту от шума, но предпочтение отдается двухжильному кабелю из-за его низких потерь мощности.

    Лестница

    Иногда из-за влажных условий, таких как дождь, ветер и т. Д., Капля воды скапливается на пластике между проводниками. Это вызывает помехи в сигнале. Чтобы этого не произошло, в пластиковом слое вырезают оконные прорези. Получающаяся в результате проволока напоминает структуру, похожую на лестницу, отсюда и название — лестница Line.

    Двойной вывод доступен с характеристическим сопротивлением 600, 450, 300 и 75 Ом .Самый распространенный тип — двухжильный кабель сопротивлением 300 Ом, используемый для телевизоров. В основном они используются для соединения передатчика или приемника с РЧ-антеннами в телевизорах и радио и т. Д.

    Кабель подземного фидера (UF):

    Это тип кабеля с неметаллической оболочкой, предназначенный для использования во влажных помещениях, таких как подача питания на фонарный столб или уличный фонарь. Кабели NM имеют неплотную пластиковую оболочку вокруг них, тогда как проводники в UF-кабелях по отдельности окружены сплошным слоем термопласта, который обеспечивает гибкость и дополнительную защиту.Водостойкий изоляционный материал позволяет использовать их во влажных помещениях, например, для электроснабжения садового сарая, фонарного столба. В основном они доступны в сером цвете внешней оболочки. Они являются лучшим выбором для того, чтобы избежать столбов и оголенных проводов, просто проложив их под землей.

    Гибкие кабели

    Гибкие кабели — это тип электрических кабелей, которые могут выдерживать постоянные изгибы в движущихся объектах. Гибкость достигается за счет использования многожильных проводов.Они используются в отраслях автоматизации, где машины находятся в непрерывном движении, например, станки для захвата и установки, и станки с ЧПУ, такие как гравировальные, фрезерные станки и т. Д.

    Гибкие кабели бывают двух типов;

    Скрутка в слое

    Этот тип кабеля состоит из нескольких слоев жил. Жилы этих кабелей должны быть прочными, а окружающие их слои — длинными. Поскольку внешний слой растягивается во время изгиба, в то время как центральный сердечник сжимается.Этот тип кабеля проще в изготовлении и дешевле. Материал, используемый для такого кабеля, гибкий, но слишком большой изгиб может деформировать кабель.

    Скручивание в жгуты

    Этот тип кабеля достигается за счет плетения жил вокруг друг друга, так что жилы равномерно растягиваются при изгибе кабеля. Этот тип кабеля более прочен из-за его стойкого к растяжению сердечника, но немного жестче, чем многожильный кабель.

    Воздушная линия электропередачи:

    Воздушная линия электропередачи — это проводники, подвешенные к электрическим опорам или столбам для передачи энергии на большие расстояния.Используемые проводники полностью оголены и изготовлены из алюминия. Электрические и механические свойства проводника зависят от его конструкции. Вот некоторые из кабелей, используемых для передачи энергии.

    Полностью алюминиевый проводник (AAC)

    Кабель передачи данных AAC, также известный как многожильный алюминиевый провод, изготовлен из нескольких жил жестко вытянутого алюминиевого сплава 1350, который на 99% чист и содержит небольшое количество кремния, железа и т. Д. очень высокая проводимость и устойчивость к коррозии, но очень плохое соотношение прочности к весу.Вот почему для передачи электроэнергии в сельской местности на большие расстояния предпочтительнее использовать короткие расстояния на станциях.

    Проводник из алюминиевого сплава (AAAC)

    Для повышения механической прочности кабеля AAC используется специальный алюминиевый сплав, изготовленный из магния и кремния. Это увеличивает отношение прочности к весу при сохранении устойчивости к коррозии. Однако проводимость немного падает.

    Алюминиевый проводник, армированный сталью (ACSR) Кабель

    ACSR также представляет собой многожильный алюминиевый кабель, внутренние жилы которого изготовлены из оцинкованной стали и окружены жилами из чистых алюминиевых проводников.Стальной сердечник увеличивает прочность кабеля на разрыв, а алюминий обеспечивает хорошую проводимость и малый вес. Они используются в линиях передачи на большие расстояния, потому что мы можем изменить прочность стального сердечника в соответствии с требованиями.

    Алюминиевый проводник, армированный алюминиевым сплавом (ACAR)

    Он изготовлен из чистых алюминиевых проводников, окружающих алюминиевый сердечник. Структура ACAR напоминает ACSR, но вместо сердечника, сделанного из оцинкованной стали, он сделан из алюминиевого сплава, который увеличивает общую проводимость (допустимую нагрузку) при сохранении прочности на разрыв, если ACSR.

    Связанные проводники:

    Из-за передачи высокого напряжения выше 132 кВ на большие расстояния в проводниках возникает явление, известное как коронный разряд. Высокое напряжение ионизирует воздух вокруг него, что приводит к потере мощности, а также к помехам в близлежащих линиях связи. Чтобы уменьшить этот эффект, используются 2 или более проводов на фазу, также известную как жгут проводов. Эти проводники изготовлены из одинаковых материалов и разделены разделителями в равной степени.

    Похожие сообщения:

    Распиновка типов — Cat 5, 5e, 6, 6a, 7, 8 »Примечания к электронике

    Для подключения к сети Ethernet используются различные кабели: в настоящее время распространены типы кабелей категории 5, 5e, категории 6, 6a, 7 и категории 8, а также широко используется разъем RJ45.


    Ethernet IEEE 802.3 Включает:
    Ethernet: введение
    Стандарты
    Структура кадра данных Ethernet
    100 Мбит / с Fast Ethernet
    Гигабитный Ethernet, 1GE
    10 Gigabit Ethernet, 10GE
    Однопарный Ethernet, SPE
    Кабели Ethernet
    Как купить кабели Ethernet
    Маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы — отличия
    Коммутатор Ethernet
    Как купить лучший коммутатор Ethernet
    Промышленный коммутатор Ethernet
    Питание через Ethernet, PoE
    Разветвитель Ethernet
    Операторский Ethernet
    Страница покупок продуктов Ethernet


    Есть много кабелей Ethernet, которые можно купить.Часто эти кабели бесплатно поставляются с оборудованием, которое так или иначе использует подключение к сети Ethernet.

    Существует несколько различных разновидностей кабеля Ethernet, которые можно получить: вариации скорости, перекрестные кабели, Cat 5, Cat 5e, Cat6, Cat 6a, Cat 7 и т. Д.

    Обычно покупаются кабели Ethernet, и нет особой необходимости разбираться в том, что находится внутри или на разъемах, хотя в некоторых случаях это может быть как интересным, так и полезным. Даже в этом случае полезно знать различные типы кабелей Ethernet и максимальную длину, которую следует использовать.

    Обычно используемые сетевые кабели: Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat7 имеют разные уровни производительности, поэтому необходимо купить или выбрать правильный кабель для правильного применения.

    Эти сетевые кабели используются для подключения различных сетевых элементов от коммутаторов Ethernet и маршрутизаторов Ethernet к компьютерам, серверам и другим сетевым элементам — при наличии интерфейса Ethernet их можно подключить с помощью кабелей Ethernet.

    Стандартный кабель Ethernet, поставляемый со многими компьютерами, маршрутизаторами и т. Д.

    Основные сведения о кабеле Ethernet

    Кабели Ethernet для подключения в большинстве офисных и домашних сред основаны на витых парах проводов в одном кабеле — все категории Cat 5, Cat 6 и Cat 7 использовали этот формат.Скручивание проводов вместе позволяет токам уравновешиваться, то есть в одном проводе ток движется в одном направлении, а в другом проводе пары ток идет в другом, что позволяет нейтрализовать общие поля вокруг витой пары.

    Таким образом, данные могут передаваться на значительную длину без чрезмерных мер предосторожности.

    Поскольку в одном сетевом кабеле содержится несколько витых пар, количество витков на единицу длины должно быть различным для каждой пары — скорость основана на простых числах, так что никакие два витка никогда не совпадают.Это снижает перекрестные помехи внутри кабеля.

    Доступны кабели Ethernet различной длины в виде соединительных кабелей, или сам кабель доступен для встраивания в системы, здания и т. Д. Затем можно выполнить заделку на требуемый разъем с помощью обжимного инструмента. Эти сетевые кабели доступны различной длины — доступны длинные кабели Ethernet, одни из самых длинных — до 75 метров.

    Ранее сетевые кабели были неэкранированными, но более поздние были экранированы для повышения производительности.Например, неэкранированная витая пара (UTP) может быть подходящей для короткого пути между компьютером и маршрутизатором, но экранированный фольгой кабель FTP лучше всего подходит для более длинных участков или там, где кабель проходит через области с высокими электрическими помехами.

    Плоский кабель Ethernet и разъем

    Существуют различные методы экранирования кабелей Ethernet. Наиболее распространенным является размещение экрана вокруг каждой витой пары. Это не только обеспечивает экранирование кабеля снаружи, но также снижает перекрестные помехи между внутренними витыми парами.Производители могут дополнительно повысить производительность, разместив экранирование вокруг всех проводов кабеля непосредственно под оболочкой кабеля. Для обозначения различных типов экранирования используются разные коды:

    • U / UTP — неэкранированный кабель, неэкранированные витые пары
    • F / UTP — Кабель с фольгой, неэкранированные витые пары
    • U / FTP — Неэкранированный кабель, витые пары с фольгированным экраном
    • S / FTP — кабель с экранированной оплеткой, витые пары с фольгированным экраном

    Где: TP = витая пара, U = неэкранированная, F = экранированная фольгой, S = экранированная оплеткой.

    Еще одно различие между кабелями Ethernet, будь то Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6e или Cat 7, может заключаться в том, используются ли в кабеле одножильные или многожильные провода. Как следует из описания, в одножильном кабеле используется один кусок меди в качестве электрического проводника в каждом проводе кабеля, в то время как в многожильном проводе используется серия медных жил, скрученных вместе. Хотя при покупке патч-кабеля это может быть необязательно, но при установке длинного кабеля это может быть важно, поскольку каждый тип немного больше подходит для разных приложений.

    • Многожильный кабель: Этот тип провода более гибкий и больше подходит для кабелей Ethernet, где кабель можно перемещать — часто это идея для коммутационных выводов на столах или общих подключений к ПК и т. Д., Где некоторое движение может быть необходимо и ожидаемо.
    • Жесткий кабель: Жесткий кабель не такой гибкий, как многожильный, но он также более прочный. Это делает его лучшим для использования в стационарных установках, таких как прокладка кабелей под полом, встраивание в стены и т.п.

    Категории кабелей Ethernet

    Доступно множество различных кабелей для Ethernet и других телекоммуникационных и сетевых приложений. Эти сетевые кабели, описанные по разным категориям, например Кабели Cat 5, Cat-6 и т. Д., Которые часто признаются TIA (ассоциация телекоммуникационной промышленности), и их краткое изложение приводится ниже:

    • Cat-1: Это не признано TIA / EIA. Это форма проводки, которая используется для стандартной телефонной (POTS) проводки или для ISDN.
    • Cat-2: Это не признано TIA / EIA. Это была форма проводки, которая использовалась для сетей Token Ring со скоростью 4 Мбит / с.
    • Cat-3: Этот кабель определен в TIA / EIA-568-B. Он используется для сетей передачи данных с частотами до 16 МГц. Он был популярен для использования в сетях Ethernet 10 Мбит / с (100Base-T), но теперь его заменили кабелем Cat-5.
    • Cat-4: Этот кабель не признан TIA / EIA. Однако его можно использовать в сетях с частотами до 20 МГц.Он часто использовался в сетях Token Ring со скоростью 16 Мбит / с.
    • Cat-5: Это не признано TIA / EIA. Это сетевой кабель, который широко используется для сетей 100Base-T и 1000Base-T, поскольку он обеспечивает производительность, позволяющую передавать данные на скорости 100 Мбит / с и немного выше (125 МГц для 1000Base-T) Ethernet. Кабель Cat 5 заменил версию Cat 3 и на несколько лет стал стандартом для кабелей Ethernet. Кабель Cat 5 теперь устарел и поэтому не рекомендуется для новых установок.В кабеле

      Cat 5 используются витые пары для предотвращения внутренних перекрестных помех, XT, а также перекрестных помех с внешними проводами, AXT.

      Кабель Cat 5, хотя и не стандартизирован, обычно использует 1,5–2 витка на сантиметр.

    • Cat-5e: Этот вид кабеля признан TIA / EIA и определен в TIA / EIA-568, последний раз пересматривался в 2001 году. Он имеет немного более высокую частоту, чем кабель Cat-5, поскольку характеристики расширяются. до 125 Мбит / с.

      Cat-5e может использоваться для 100Base-T и 1000Base-t (Gigabit Ethernet).Стандарт Cat 5e улучшен, и это разновидность кабеля Cat 5, изготовленного по более высоким спецификациям, хотя физически он такой же, как Cat 5. Он протестирован на соответствие более высоким требованиям, чтобы гарантировать, что он может работать на более высоких скоростях передачи данных. Скрученные пары в сетевых кабелях, как правило, имеют такой же уровень перекручивания, как и кабели категории 5.

    • Cat-6: Этот кабель, определенный в TIA / EIA-568-B, обеспечивает значительное улучшение производительности по сравнению с Cat5 и Cat 5e. При производстве кабели категории 6 наматываются более плотно, чем кабели категории 5 или 5e, и часто имеют внешнюю фольгу или экранирующую оплетку.Экранирование защищает витые пары проводов внутри кабеля Ethernet, помогая предотвратить перекрестные помехи и шумовые помехи. Кабели Cat-6 могут технически поддерживать скорость до 10 Гбит / с, но могут делать это только на расстоянии до 55 метров, даже если это делает их относительно длинными кабелями Ethernet.

      Кабели Ethernet категории 6, как правило, имеют 2+ витка на см, а некоторые могут включать нейлоновые шлицы для уменьшения перекрестных помех, хотя на самом деле это не требуется стандартом.

    • Cat-6a: Буква «a» в Cat 6a означает «расширенный», и в 2008 году стандарт был пересмотрен.Кабели Cat 6a способны поддерживать вдвое большую максимальную пропускную способность и способны поддерживать более высокие скорости передачи при более длинных сетевых кабелях. В кабелях Cat 6a используется экранированный кабель, который практически полностью устраняет перекрестные помехи. Однако это делает их менее гибкими, чем кабель Cat 6.
    • Cat-7: Это неофициальный номер для кабелей ISO / IEC 11801 класса F. Он состоит из четырех индивидуально экранированных пар внутри общего экрана. Он предназначен для приложений, где требуется передача частот до 600 Мбит / с.
    • Cat-8: Теперь выпущены кабели Cat 8, которые обеспечивают огромный рост скорости передачи данных / пропускной способности. Соответственно, эти кабели Cat 8 обычно дороже, чем более старые версии, такие как Cat 6 или даже Cat 7.

    Дополнительные описания кабелей Cat-5 и Cat-5e приведены ниже, так как они широко используются сегодня для сетевых приложений Ethernet.

    Обзор характеристик кабеля Ethernet
    Категория Экранирование Максимальная скорость передачи (на 100 метров) Макс.пропускная способность
    Cat 3 Неэкранированный 10 Мбит / с 16 МГц
    Cat 5 Неэкранированный 10/100 Мбит / с100 МГц
    Cat 5e Неэкранированный 1000 Мбит / с / 1 Гбит / с100 МГц
    Cat 6 Экранированный или неэкранированный 1000 Мбит / с / 1 Гбит / с> 250 МГц
    Cat 6a экранированный 10000 Мбит / с / 10 Гбит / с 500 МГц
    Cat 7 экранированный 10000 Мбит / с / 10 Гбит / с 600 МГц
    Cat 8 экранированный 25 Гбит / с или 40 Гбит / с * 2000 МГц

    * 25 Гбит / с для Cat 8.1 и 40 Гбит / с для Cat 8.2.

    Разъемы для кабеля Ethernet

    Разъем RJ45, Registered Jack 45 используется почти повсеместно в качестве физического разъема для кабелей Ethernet и для сетевых кабелей в целом. От Ethernet категории 3 до категории 6 используется формат RJ45. Кабели Ethernet Cat 7 могут быть оконцованы разъемами RJ45, но часто используются специальные версии, называемые GigaGate45 (GG45). К счастью, они обратно совместимы с RJ45, поэтому нет необходимости в полностью новой установке при переходе на Cat 7.

    Разъем Ethernet RJ45 на кабеле Ethernet

    Разъем RJ45, используемый на концах кабелей Ethernet, представляет собой небольшие пластиковые заглушки с фиксирующей защелкой, которую можно освободить, когда необходимо снять кабель. Термин «штекер» относится к штекерному концу соединения на сетевом кабеле, а «гнездо» относится к порту или гнезду и обычно находится на оборудовании.

    Разъем RJ45 имеет восемь контактов, расположенных на расстоянии около 1 мм друг от друга, а провода вставлены и обжаты для обеспечения надежного соединения.Фактический тип разъема известен как 8P8C — восемь позиций — восемь контактов.

    Строго говоря, фактический тип разъема должен соответствовать 8P8C, а схема подключения — RJ45, но на самом деле термин RJ45 для кабелей Ethernet используется почти повсеместно.

    Разъемы Ethercon

    Хотя разъем RJ45 идеально подходит для большинства приложений, он не особенно надежен. Он подходит для офисов, центров обработки данных и домашних сетей, где надежность не является проблемой.Однако существует ряд сценариев, в которых требуется более надежный разъем — такие приложения, как аудиовизуальные средства, сценическое аудио, освещение и т. Д., Где используется Ethernet, нуждаются в гораздо более надежном соединении.

    Для решения этой проблемы используется разъем Ethercon. Разъем Ethercon можно сравнить с комбинацией RJ45 с разъемом XLR. Поскольку разъем Ethercon имеет круглую металлическую внешнюю защиту в сочетании с внутренней в стиле RG45, он обеспечивает необходимое соединение с надежностью, необходимой для таких приложений, как сцена и другие аудиовизуальные области, где требуются соединения Ethernet.

    Можно получить не только разъемы Ethercon самостоятельно, но и готовые выводы Ethercon.

    Распиновка кабеля Ethernet

    Хотя детали проводки и изготовления кабеля могут различаться для разных категорий кабелей, основные возможности подключения остаются неизменными. Таким образом, кабели Ethernet можно надежно использовать для соединения между элементами оборудования и т. Д.

    Краткое описание передаваемых сигналов, а также соответствующих проводов и соединений приведено в таблице ниже:

    RJ-45 / Cat 5 / Cat 5e Распиновка и проводка
    Штифт
    Нет
    Телефон 10Base-T 100Base-T 1000Base-T PoE
    Режим A
    PoE
    режим B
    1 + TX + TD + BI_DA 48 В выход
    2 -TX -TX -BI_DA 48 В выход
    3 + RX + RX + BI_DB 48 В возврат
    4 Кольцо + BI_DC 48 В выход
    5 Наконечник -BI_DC 48 В выход
    6 -RX -RX -BI_DB 48 В возврат
    7 + BI_DD 48 В возврат
    8 -BI_DD 48 В возврат

    В таблице TX — это передаваемые данные, а RX — полученные данные.BI_Dn — двунаправленные данные, A, B, C и D.

    Имеются две стандартные распиновки RJ45 для индивидуального расположения проводов, подключенных к разъемам RJ45 в кабеле Ethernet: стандарты T568A и T568B.

    Следует соблюдать одно или другое соглашение, так как это обеспечит требуемое соединение, хотя, поскольку это всего лишь цветовое соглашение, и одни и те же провода и пары подключаются к одним и тем же контактам, не имеет значения, какой из них соблюдается. На практике чаще всего используется T568B, и поэтому, вероятно, лучше всего использовать его.Используемый стандарт также может быть указан на оболочке готового кабеля Ethernet.

    Распиновка и подключение RJ-45
    Штифт T568A T568B
    1 Белый с зеленой полосой Белый с оранжевой полосой
    2 Зеленый оранжевый
    3 Белый с оранжевой полосой Белый с зеленой полосой
    4 Синий Синий
    5 Белый с синей полосой Белый с синей полосой
    6 оранжевый Зеленый
    7 Белый с коричневой полосой Белый с коричневой полосой
    8 Коричневый Коричневый

    Кабель Ethernet с зачищенной внешней оболочкой, чтобы показать внутреннюю витую пару

    Перекрестные кабели Ethernet категории 5

    Существует ряд различных конфигураций кабеля, которые можно использовать в зависимости от оборудования и требований.Наиболее распространенный тип — это прямые кабели, которые подключаются по схеме «1 к 1». Однако иногда требуются перекрестные кабели Cat-5.

    Обычно кабель Cat-5, используемый для подключения компьютера (ПК) к коммутатору, представляет собой прямой кабель. Однако, если два компьютера или два коммутатора соединены вместе, используется перекрестный кабель Cat5.

    Многие используемые сегодня интерфейсы Ethernet могут определять тип кабеля, будь то прямой или перекрестный кабель, и могут адаптироваться к требуемому формату.Это означает, что требования к перекрестным кабелям Cat-5 меньше, чем они могли бы быть в противном случае.

    При использовании перекрестных кабелей Cat-5 Ethernet на них не указывается, что это перекрестные кабели. Соответственно, часто бывает целесообразно пометить их, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

    Максимальная длина кабеля Ethernet

    Часто необходимо использовать длинные кабели Ethernet, однако существуют ограничения на расстояние, на которое можно надежно передавать данные. При использовании длинных кабелей Ethernet возникает дополнительный шум, и в конечном итоге данные искажаются кабелем.

    Краткое описание кабелей Ethernet и их максимальной рабочей длины приведено ниже:

    Максимальная длина длинных кабелей Ethernet
    Спецификация Тип кабеля Максимальная длина
    10BaseT Неэкранированная витая пара 100 метров
    10Base2 Тонкий коаксиальный кабель 180 метров
    10Base5 Толстый коаксиальный кабель 500 метров
    10BaseF Волоконно-оптический кабель 2000 метров
    100BaseT Неэкранированная витая пара 100 метров
    100BaseTX Неэкранированная витая пара 220 метров

    Указанные длины являются общепринятыми как максимальные, но не включены в стандарт IEEE.

    Видны различные кабели, соединяющие вместе различные элементы Ethernet — маршрутизаторы Ethernet, коммутаторы Ethernet, компьютеры, сетевые серверы и т. Д. Видны все категории Cat5, Cat5e и Cat6. В кабелях используется экономичный, но эффективный патч-разъем RJ45, и с его помощью эти кабели Ethernet могут соединять или соединять вместе несколько элементов оборудования на базе Ethernet. В некоторых случаях, когда требуется специальное подключение, могут потребоваться перекрестные кабели — они продаются с четкой маркировкой, поскольку они могут быть использованы в другом месте по незнанию и привести к тому, что подключение не будет работать.Помимо этого, использовать кабели Ethernet Cat 5, Cat5e и Cat 6 очень просто, и обычно возникает очень мало проблем.

    Темы беспроводного и проводного подключения:
    Основы мобильной связи
    2G GSM
    3G UMTS
    4G LTE
    5G
    Вай-фай
    IEEE 802.15.4
    Беспроводные телефоны DECT
    NFC — связь ближнего поля
    Основы сетевых технологий
    Что такое облако
    Ethernet
    Серийные данные
    USB
    SigFox
    LoRa
    VoIP
    SDN
    NFV
    SD-WAN

    Вернуться к беспроводному и проводному подключению

    Типы кабелей — Руководство по покупке Thomas

    Кабели передают электроэнергию или электрические сигналы через проводящие металлы, такие как медь и алюминий, или, в случае волоконно-оптических кабелей, свет через стеклянные или пластиковые волокна.Электрические кабели отличаются от проводов тем, что кабели будут содержать несколько изолированных проводов в изолированных оболочках, тогда как провод будет иметь один провод, сплошной или многопроволочный, который изолирован. Таким образом, проволока используется для формирования кабеля. Термин «кабель» обычно подразумевает стационарно установленную конструкцию, в которой концевые заделки применяются во время установки, а материал поставляется навалом. Это отличается от кабельных сборок, которые имеют фиксированную длину с заранее установленными концами, и шнуров, которые аналогичным образом снабжены концевыми муфтами и часто имеют особые применения, такие как шнуры сушилки и удлинители.Механические тросы, используемые для такелажа, растяжки, управления движением и т. Д., Более правильно называть «тросами».

    Некоторые современные кабели сочетают силовую проводку с проводами меньшего диаметра для сигнализации или заземления.

    Основные типы обычно используемых кабелей:

    • Кабели витой пары
    • Многожильные кабели
    • Коаксиальные кабели
    • Кабели питания
    • Волоконно-оптические кабели
    • Ленточные кабели

    Электрические кабели производятся в соответствии с рядом стандартов, которые обеспечивают единообразие габаритных и эксплуатационных характеристик и материалов.NFPA 79 — это электрический стандарт для промышленного оборудования, глава которого охватывает кабели, а NFPA 70 — это национальный электрический кодекс, регулирующий бытовую и коммерческую проводку. Кабели обычно имеют знак испытательной лаборатории, такой как UL. Кроме того, силовые кабели обычно имеют опознавательные знаки, относящиеся к:

    • Количество жил
    • Калибр провода
    • Наличие заземляющего провода
    • Максимальное номинальное напряжение при температуре
    • Возможность использования под прямыми солнечными лучами и т. Д.

    Кабели витой пары

    Кабельная витая пара предназначена для минимизации электрических шумов в сигнальных кабелях и является основным кабелем, используемым в телефонных системах, компьютерных сетях и некоторых системах видеонаблюдения. Кабели витой пары доступны в экранированном и неэкранированном вариантах. Это самый дешевый вид кабеля, доступный для компьютерных сетей.

    Многожильные кабели

    Многожильные кабели используются в электронных, управляющих, звуковых и измерительных системах, а также в других низковольтных операциях для прокладки нескольких отдельных многожильных и одножильных проводов через здания и т. Д.с помощью обычного изолированного кабеля. Отдельные провода имеют цветовую маркировку. Имеются многожильные кабельные провода различных размеров, до шестидесяти проводников, упакованных в один кабель. Изоляционные оболочки доступны из неопрена, EPDM, термопласта и т. Д., А также устойчивы к ультрафиолетовому излучению для наружной установки. Доступны как экранированные, так и неэкранированные версии.

    Коаксиальные кабели

    Коаксиальный кабель используется для кабельного телевидения, передачи РЧ и СВЧ, приборов и т. Д.потому что его конструкция позволяет передавать сигналы очень малой мощности с небольшими внешними помехами от электромагнитных полей. Коаксиальный кабель состоит из одиночного, центрального, многожильного или сплошного проводника, окруженного диэлектрическим изолятором, металлической оболочкой из плетеной проволоки или фольги или того и другого, а также пластиковым внешним покрытием.

    Кабели питания

    Силовые кабели используются для передачи более высоких значений силы тока и напряжения, чем кабели, используемые для передачи электрических сигналов. Количество проводников также ограничено, обычно до одного, двух, трех или четырех.Существуют специальные силовые кабели, которые включают сигнальную проводку вместе с силовой проводкой, которая полезна для обеспечения питания и управления частотно-регулируемыми приводами и т.п.

    Ленточные кабели

    Плоские многожильные ленточные кабели используются в основном в компьютерах, принтерах и подобном электронном оборудовании и обычно стандартизированы для соответствия количеству контактов на так называемых разъемах IDC. Поскольку проводники расположены параллельно, меньше внимания следует уделять цветовому кодированию отдельных проводов, хотя такие ленточные кабели доступны.Другой подобный кабель — это кабель FFC или гибкий плоский контур, который заменяет тонкий провод ленточных соединителей проводниками, которые индивидуально ламинированы на несущей пленке, что позволяет создать кабель, способный выдержать множество циклов изгиба.

    Волоконно-оптические кабели

    Волоконно-оптические кабели вытеснили медные кабели в некоторых телефонных и кабельно-телевизионных системах. Вместо передачи электрических сигналов волоконно-оптические кабели действуют как трубы, которые отражают свет вдоль внутренних стенок специальных стеклянных волокон с очень низкими потерями по всей длине.Волоконно-оптические кабели доступны в одномодовом и многомодовом вариантах, а также в формате на пластиковой основе для небольших пробегов.

    Другие кабели

    Многие кабели идентифицируются по их конкретным функциям, например, кабели Ethernet, сварочные кабели и соединительные кабели. Некоторые из них, особенно последние два, могут не соответствовать определению кабеля в строгом смысле слова, состоящего из нескольких изолированных проводов, поскольку сварочный кабель обычно представляет собой одножильный многожильный провод. Здесь, вероятно, присутствует какой-то просторечный язык.Сварочная проволока продается на катушках для сварки MIG, поэтому было бы неправильно называть толстый провод, используемый для сварки штучной сваркой, «проволокой», хотя, строго говоря, это так. Кабельные перемычки часто содержат как положительные, так и отрицательные проводники в общей оболочке, но не всегда, поэтому они могут или не могут лучше соответствовать строгому определению кабеля. Во многих из этих случаев термин «сверхмощный» может применяться для обозначения кабелей с большей допустимой нагрузкой и т. Д.

    Сводка

    В этой статье представлен краткий обзор некоторых распространенных типов кабелей.Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

    Прочие кабельные изделия

    Прочие «виды» статей

    Больше от компании Electric & Power Generation

    .

    Leave a Comment

    Страница 720 из 732
    1 718 719 720 721 722 732
    2024 © Все права защищены.