какое должно быть в системе, как проверить в мембранном баке для горячей воды и воздуха

Расширительный бак выполняет две задачи: компенсация увеличения объёма жидкости при нагреве и защита от гидроударов.

Чтобы предотвратить поломку систем отопления, в них обязательно устанавливают подобные устройства.

Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления

Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.

Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.

Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.

Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.

Как проверить показатели

Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.

Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.

Как отрегулировать напор горячей воды в системе

Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:

1. Произвести расчёт. Выполнив его, от полученного значения отнимают 0,2 атм.
2. Перед началом монтажа спустить (или накачать) из системы воздух до нужного показателя.
3. Ёмкость присоединить к трубопроводу и заполнить жидкостью. Процесс делают не спеша, чтобы не упустить момент установки нормального напора.
4. Подключить насос и закачать жидкость до получения эксплуатационного давления.
5. Первое включение устройства происходит после максимального нагрева воды. В этом случае объём жидкости вырастет до значения, учитывающего удельное приращение.

Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:

1. Отключить нагреватель и подождать 7—10 минут до остановки системы.
2. Закрутить запорные элементы, слить рабочую воду. Если мембрана встроена в котёл, закрыть подачу и обратку.
3. Присоединить насос к ниппелю.
4. Накачать полторы атмосферы, спустить остатки жидкости, затем воздух.
5. Закрыть все клапаны, создать необходимое давление.
6. Снять насос, открыть вентиль, налить воды.

Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа

Устройство поделено на две части, разделённых мембраной. На одну из половин она оказывает давление, это учитывается при настройке.

В большинстве приборов введены заводские значения, не всегда пригодные для эксплуатации в определённых условиях.

Для изменения показателей предусмотрен ниппель, к которому сантехник подключает компрессор или ручной насос.

Внимание! Многие манометры показывают избыток. Для определения действительного давления добавляют 1 атм.

Начальный показатель делают равным полученному в холодной системе, добавляя 0,2 атм. Суммой получается значение статического напора, делённого на 10. Например, в доме высотой 8 м:

P = 8/10 + 0,2 атм.

Значения добиваются путём заполнения ёмкости воздухом через золотник.

Ошибочные расчёты могут привести к одной из двух проблем:

• Переполнению бака. Иногда в воздушной полости выставлен показатель вдвое превышающий статический напор. Включение насоса приведёт к изменению числа, но не более чем на 1 атм. При большей разнице получится недостаток, из-за чего компенсатор начнёт выталкивать теплоноситель из бака. Это может привести к серьёзной аварии.

Фото 2. Нормы давления в расширительном бачке: когда он пуст, заполняется водой и когда заполнение прибора достигает предела.

• Получению недостаточного показателя. В заполненной системе рабочая жидкость продавит мембрану и заполнит весь объём. Каждое включение нагревателя или повышение напора может привести к срабатыванию предохранителя. Расширитель в подобной обстановке станет бесполезным.

Важно! Первичная настройка должна быть выполнена правильно во избежание проблем. Но даже после работы хорошего специалиста могут начать срабатывать предохранители. Обычно это связано с недостаточным объёмом расширительного бака.

Для решения потребуется приобрести новое устройство. Оно должно вмещать не менее 10% объёма всей обвязки.

Почему падает давление

Показатель должен быть постоянным, но в некоторых случаях возникают проблемы с отклонением. Значение снижается:

• При возникновении течи. Они редко возникают в системах, заполненных водой. Прочие жидкости способствуют образованию и расширению небольших трещин, из-за которых образуется проблема.
• При неисправностях с котлом. Если течи нет, а давление падает — следует пригласить специалиста. Он поможет определить неисправность и посоветует решение.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, в какое место системы нужно устанавливать расширительные бачки.

Техническое обслуживание

Регулярный контроль за состоянием оборудования поможет избежать возникновения проблем в отопительный сезон. Рекомендуется проводить работы по обнаружению неисправностей дважды в год: перед и после окончания зимы. Для этого следует приглашать специалиста, который тщательно проверит систему.

Давление в расширительном бачке закрытого типа

Насколько важным является такой элемент в системе отопления, как расширительный бачок? Для того, чтобы это понять, необходимо знать его назначение. Все дело в законах физики. При нагревании вода изменяет свою плотность, а если быть точнее, плотность уменьшается. Соответственно объем воды увеличивается, что приводит к повышению давления в трубах и радиаторах системы отопления, вплоть до запредельных величин. Отсюда и появляется дополнительный элемент в виде расширительного бачка для сброса излишков воды. Затем вода в емкости остывает и возвращается в систему обратно.

Виды и устройство

Существуют два вида отопительных систем закрытого и открытого типа. В открытой системе циркуляция воды происходит естественным образом. Это значит, что дополнительных устройств для создания давления воды не предусмотрено. Расширительные бачки для данной системы отопления используются без верхней крышки. Контур крепления у таких емкостей сверху. Для того, чтобы в системе трубопровода не скапливался воздух, мешающий нормальному функционированию теплоносителя, необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке.

Еще один вид отопительной системы – система закрытого типа. Еще ее называют автономной отопительной системой. Главное отличие в том, что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа создается за счет насоса. Поэтому в качестве теплоносителя иногда используют антифриз для исключения перемерзания труб в зимнее время в случае, например, отключения электричества или газа. Данная система полностью герметична, поэтому в контуре устанавливается полностью закрытый расширительный бачок.

Особенности конструкции

Особенность конструкции расширительного бака закрытого типа зависит от вида установленной мембраны. Всего существуют два основных вида мембраны – в виде диафрагмы и баллонного типа.
Расширитель с мембраной в виде диафрагмы имеет форму бочки или прямоугольного бака. Резиновая перегородка внутри делит бак на две камеры. В верхнюю камеру закачивается воздух, в нижнюю теплоноситель.

При подключении расширительного бака приводится в движение гибкая мембрана. Система готова к пуску, когда мембрана опускается на поверхность теплоносителя. При нагреве воды или антифриза в системе, за счет образования давления в нижней камере мембрана смещается вверх. Образуется дополнительное место в расширителе для сброса излишков теплоносителя. Соответственно при остывании запускается обратный процесс. Мембрана опускается вниз за счет снижения плотности воды (антифриза).

Еще один вид мембраны – баллонного типа. Внутрь расширителя устанавливается резиновая емкость. Когда происходит наполнение бака нагретой жидкостью, емкость растягивается по принципу воздушного шарика.При остывании принимает прежнюю форму. Главным преимуществом над мембраной в виде диафрагмы является его ремонтопригодность. Резиновая емкость легко заменяется при износе.

Знаете ли вы, что расцветка бачка расширителя имеет не только эстетический смысл. Как правило существует два цвета. Красная емкость расширителя предназначена только для системы отопления. Бак синего цвета подходит и для отопления и для водоснабжения. Все дело в используемой мембране. Она изготавливается из пищевой резины»

Какое давление должно быть  в расширительном бачке газового котла системы отопления закрытого типа

Как правило необходимая величина настраиваемого давления воздуха в расширительном бачке указывается в паспорте на газовый или электрический котел, однако этой записи может и не быть. Тогда принято использовать величину давления на 0,2 – 0,3 атмосферы ниже рабочего. Все зависит от размера частного дома и площади отопления. Обычно диапазон давления в мембранном баке составляет от 1,5 до 2,5 атмосфер. Например, для малоэтажного загородного дома нормальное функционирование системы отопления происходит при 1,5 — 1,8 атм, поэтому давление в расширительном баке настраивается в пределах 1,2 – 1,6 атм.

Как проверить давление в расширительном бачке

Чтобы измерить величину давления в расширительном бачке системы водоснабжения или отопления для газовых котлов различных видов, необходимо подсоединить обыкновенный автомобильный манометр к ниппелю. Для того, чтобы добраться до ниппеля, необходимо снять верхнюю пластиковую крышку. Там же находится золотник, с помощью которого можно стравить излишки давления воздуха. Для увеличения давления можно воспользоваться автомобильным насосом, подсоединяя его к ниппелю.

Корректировка давления в расширителе лучше проводить на снятом с системы отопления бачке. Без отсоединения корректировку выполнять можно, но тогда необходимо полностью убедиться в отсутствии теплоносителя в котле.

Расчет объема

Для того, чтобы система отопления функционировала без перебоев и поломок необходимо правильно выбрать расширительную емкость нужного объема. Для вычисления следует использовать такие показатели, как объем системы теплоносителя V_t, коэффициент теплового расширения применяемого теплоносителя K_t. Он зависит от применяемого антифриза в системе. И показатель эффективности работы мембраны F. Формула ниже:

V_b = V_t * K_t / F

коэффициент теплового расширения берется из специальной таблицы. Все зависит от процентного содержания водогликолевой смеси в антифризе.

Коэффициент расширения воды и водогликолевой смеси

Показатель эффективности работы мембраны рассчитывается следующим образом:

F = (P_max -P_b)/ (P_max + 1),

где:

P_max – максимальное давление в отопительной системе. Этот показатель можно найти в паспорте на котел;
P_b – давление воздуха в расширительном бачке.

Данную величину можно взять из паспорта расширителя или определить самостоятельно через подсоединение к ниппелю бачка автомобильного манометра.

Читайте также по теме: Как посчитать расход газа на отопление дома

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

При покупке расширительного бачка нужно убедиться в наличии сбрасывающего клапана. При его отсутствии клапан следует докупить. В том случае, если сбрасывающий клапан начнет постоянно сбрасывать теплоноситель. Это значит, что выбранного объема расширителя недостаточно.

Почему падает давление

Причиной падения давления в расширительном бачке двухконтурного котла или в системе отопления чаще всего является отсутствие электричества. Ведь от источника энергии работает насос, который обеспечивает нужное давление. Еще одна причина — это протечки в системе отопления и водоснабжения. И последняя причина, которую бы хотелось озвучить — это неправильные или сбитые настройки давления воздуха бачка расширителя. Как регулировать давление в бачке читать выше. Конечно нельзя исключать факт поломки расширителя. Для ремонта расширительного бачка газового котла стоит обратиться в специализированную сервисную службу.

Где поставить в системе

Для систем открытого типа бачок расширителя устанавливается в самой верхней точки контура отопления.

Рекомендуем: Подключение газа к частному дому

Для отопительных систем закрытого типа таких жестких условий нет. Бачок монтируется рядом с источником тепла в котельной.

Если, например, котел стоит в кухне, то бачок может устанавливаться в кухонном помещении. Если в доме 3, 4 этажа, да еще и контур водяного напольного отопления, то одного расширительного бачка может не хватить. Тогда в контур приспосабливают второй бак.

Выводы можно сделать следующие. Расширительный бачок является неотъемлемой частью отопительной системы. Обойтись без него в современном мире пока не получится. Однако и обслуживание данного оборудования не требует высококвалифицированной помощи. Следить за давлением, регулировать его, производить замену самого бачка можно вполне самостоятельно.

Мне нравитсяНе нравится

Каким должно быть давление в расширительном бачке отопления?

Бак закрытого типа

Расширительный бачок относится к вспомогательному оборудованию, но без этого устройства эффективная эксплуатация системы отопления невозможна. Для того чтобы сеть нормально функционировала, необходим правильный выбор и настройка параметров всех ее элементов. Одним из важнейших показателей при этом является давление в расширительном баке.

Зачем нужна эта конструкция?

Прежде чем говорить о функциях и настройке расширительного бачка, необходимо разобраться с видами и принципом работы этого оборудования. Для чего же нужна такая конструкция в системе отопления? Основная задача устройства — это компенсация теплового расширения в сети. Ведь во время нагревания и охлаждения теплоноситель меняет свою плотность и объем.

Обратите внимание! Если в инженерную сеть это устройство не установлено, по мере нагревания вода будет увеличиваться в объеме и оказывать влияние на стенки труб и радиаторов. При сильном увеличении напора воды систему может просто разорвать. Установка расширителя позволяет сберечь не только трубопровод, но и котел. Ведь его работа изначально рассчитывается на определенный напор воды в системе.

Расширительные устройства могут различаться по объему. При выборе модели, подходящей по техническим параметрам к конкретной сети, необходимо учитывать, что объем этого элемента должен быть не менее 10% от объема теплоносителя, циркулирующего в системе. Для выполнения такого расчета суммируется объем в радиаторах, трубах и котле. Самый простой способ определения объема — во время закачки системы. Следует помнить, что объем, составляющий 10% — это минимум, но лучше взять модель с небольшим запасом.

О расширительных емкостях для настенных газовых котлов стоит сказать отдельно. Большинство современных моделей с настенным монтажом имеют встроенное устройство, смонтированное на задней или боковой стенке и оснащенное ниппелем. С помощью ниппеля накачивается давление.

Устройство и принцип действия

Все виды расширительных баков имеют одинаковое устройство. Внутри металлического корпуса находится два завальцованных отсека. С одной стороны расположен ниппель, а с другой — горловина для подсоединения к трубопроводу. Внутри корпуса находится диафрагма. В пустой емкости она будет занимать большую часть объема, в то время как остальное пространство заполняется воздухом.

Во время работы системы теплоноситель нагревается, увеличивается в объеме, и его излишки поступают в полость между корпусом и диафрагмой. При понижении температуры воды в системе ее объем уменьшается, и закачанный воздух выдавливает ее обратно в трубопровод.

Установка расширительного элемента

Схема устройства

Котельное оборудование рассчитано на работу при определенном напоре воды. Это значит, что в расширительном бачке для его нормальной работы тоже должно быть определенное давление. Оно поддерживается воздухом или азотом, которым наполнен корпус. Закачка воздуха в емкость происходит на заводе. Во время монтажа необходимо следить, чтобы воздух не был выпущен. В противном случае прибор не сможет функционировать.

Давление отслеживается с помощью манометра. Бегающая стрелка прибора говорит о том, что воздух вышел из расширителя. В целом такая ситуация не является серьезной проблемой, поскольку воздух можно накачать через ниппель. Средние показатели напора воды в баке — 1,5 атм. Тем не менее они могут не подходить для конкретной системы. В этом случае давление нужно регулировать самостоятельно.

Нормальные показатели — на 0,2 атм. меньше, чем в системе. Категорически не допускается превышение давления в расширительной емкости по сравнению с этим показателем в сети. В подобных ситуациях увеличившийся в объеме теплоноситель не сможет зайти в резервуар. К трубопроводу бачок подключается через присоединительный размер.

Важно не только правильно подключить резервуар расширения, но и грамотно выбрать место для его установки. Несмотря на то, что современные модели, могут быть смонтированы в любом месте, специалисты советуют устанавливать этот элемент системы на обратке между котлом и насосом.

Для обеспечения ремонтопригодности конструкции на трубе, через которую подключается емкость расширителя, устанавливается шаровой кран. В случае выхода оборудования из строя запорная арматура позволит снять его без откачки теплоносителя из системы. Во время работы системы кран обязательно должен быть открыт. В противном случае в ней резко возрастет давление, и она даст течь в своем самом слабом месте.

Установка в котельной

В открытых системах с естественной циркуляцией теплоносителя устанавливаются бачки других типов. Такой резервуар — это открытая емкость, как правило, сваренная из листовой стали. Устанавливать его необходимо в самой высокой точке инженерной сети.

Принцип действия такого элемента очень прост. По мере увеличения в объеме жидкость вытесняется из труб, поднимаясь по ним вместе с воздухом. Охлаждаясь, теплоноситель возвращается в трубопровод под действием гравитационных сил и естественного давления воздуха.

Почему падает давление?

Давление в расширительной емкости должно быть постоянным, но ситуации, когда оно падает во время эксплуатации системы — не редкость.

Существует несколько причин, по которым может снижаться давление:

• Протечки теплоносителя. Чаще всего подобная проблема возникает в системах, где в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз. Такие жидкости способны проникать в мельчайшие трещины, вызывая протечки. В этом случае необходимо устранить протечку и наполнить бак воздухом.
• Падение давления в котле. При значительном снижении показателей необходимо обратиться к специалистам. Если давление снижается незначительно и выравнивается после запуска системы, ее можно эксплуатировать, поскольку вреда такие сбои не причиняют.

Настройка давления

Напор воды в расширительном элементе системы отопления — это настраиваемый параметр. Настройка достаточно проста, и все действия можно проделать самостоятельно.

Для настройки необходимых параметров нужно следующее:

Принцип подключения

• Сделать расчет и определить требуемые показатели — на 0,2 атм. меньше, чем в системе.
• Установить эти показатели до монтажа бака в систему, сбросив воздух или накачав его через ниппель.
• Подключить емкость к трубопроводу и заполнить систему водой. Делать это нужно медленно, отслеживая показатели давления в трубах и баке. Закачивать теплоноситель следует до тех пор, пока показатели напора не сравняются.
• После этого необходимо подключить насосное оборудование и продолжить закачку теплоносителя. Закачивать воду нужно до того момента, пока в баке не будет достигнуто эксплуатационное давление, рассчитанное перед монтажом сети. Это обеспечит попадание в корпус резервного объема воды.
• Первое включение системы должно проводиться в режиме максимальной температуры. При этом условии объем теплоносителя возрастает на величину удельного приращения. Это обеспечивает попадание в резервуар количества воды, равного его емкости. Давление в бачке повышается до максимальных показателей.

Заключение

Расширительный бачок — важнейший дополнительный элемент в любой системе отопления. Если для открытых систем с гравитационной циркуляцией достаточно установить в верхней точке простой открытый резервуар, то для сложных закрытых систем требуется установка промышленных моделей.

Такие бачки отличаются герметичностью. В процессе производства в корпус закачивается воздух, поддерживающий давление, необходимое для нормального функционирования систем с принудительной циркуляцией. Настроить нужные показатели давления можно самостоятельно с помощью манометра и обычного автомобильного компрессора.

Какое давление должно быть в расширительном бачке системы отопления

Главная » Отопление » Какое давление должно быть в расширительном бачке системы отопления

Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

В каком месте такое падение давления можно терпеть, или это для СО с ЕЦ или открытых?

Измерение давления производится либо в нижней точке трубопровода, либо возле котла (в самом котле, либо на выходе из котла — подаче), чисто по той причине, что это самое удобное расположение манометра. А в принципе, для закрытых СО особо не важно, где производится измерение, поскольку нагнетаемое давление превышает статическое. А вот если СО открытая, а манометр будет установлен на верхней точке системы (на верхнем этаже), но на него не будет давить столб воды и он будет показывать вообще минимум — показания близким к нулю, в отличии от показаний, измеренных в нижней точке системы на высоту этой системы. Разницу в показаниях давления ещё влияет включен ли насос или нет. Так же разница будет до насоса и после. Но мы же не бегаем с манометром по этажам, а приноравливаемся к показаниям установленного манометра в одном месте.

Просто у меня, например, котёл не заведётся с таким давлением в СО ;-),

Газовый котёл? Ну, там надо смотреть требования для эксплуатации котла данного типа. Зависит от его настроек и возможности на них повлиять. А лучше не влиять, а выполнять его требования. Какое ему нужно давление, такое и нужно))). А вообще, вполне логично. Падение давление допустим, до 0,1 атм означает, что в статике столб воды составляет 10 метров. Учитывая высоту строения (3этажа), погрешность приборов, то это минимально крическое давление в СО. Работа системы на грани, чего не допускают производители котлов во избежании аварийных ситуаций.

а если в РБ будет такое давление, тогда при нагреве будет бардак, мягко говоря (я про закрытую СО).

Какое давление? Давление в 1,5 атм — это давление удовлетворяюще почти во всех случаях настройки СО, за исключением индивидуальных требований котельного оборудования.

imhodom.ru

Расширительный бак для системы отопления, давление, принцип работы

В системе отопления очень важным элементом является расширительный бак для отопления. Служит такое устройство для того чтобы принимать излишки теплоносителя в тот момент, когда он расширяется, таким образом предотвращая разрывание трубопровода и кранов.

Расширительный бак для отопления

Принцип функционирования расширительного бака для отопления состоит в следующем: когда температура теплоносителя поднимается на 10 градусов, то объем его увеличивается примерно на 0,3%. Так как жидкость – не сжигается, то появляется излишнее давление, которое нужно компенсировать. Именно для этого и устанавливается расширительный бак.

Виды расширительных баков

В различных системах отопления применяются разные виды расширительных баков. Раньше в системах, не имеющих циркуляционных насосов, использовался открытый расширительный бак для отопления. Но такие баки имели множество недостатков, поэтому в настоящее время их применяют очень редко. Из-за того, что в такой расширительный бачок для отопления попадает воздух, появляется коррозия, а также жидкость испаряется быстрее и ее необходимо постоянно пополнять. Такой бак должен быть поставлен в самой верхней точке системы отопления, а это не всегда можно легко и просто реализовать.

Открытый расширительный бак для отопления

В таких системах отопления, где носитель тепла циркулирует с помощью насоса, ставится закрытый расширительный бак для отопления, расчет здесь делается на то, что это герметичная емкость, которая обладает эластичной мембраной внутри. Мембрана (баллонная или диафрагменная) разделяет бачок на две части. В одну часть закачивается воздух или инертный газ под давлением, а другая часть предназначена для излишков теплоносителя. Мембрана внутри бака – эластичная, поэтому при попадании теплоносителя туда объем воздушной камеры становится меньше, давление в ней растет, таким образом компенсируя высокое давление в отопительной системе. При остывании же совершается обратный процесс.

Устройство закрытых расширительных баков

Закрытый расширительный бачок для отопления плоский бак может быть фланцевым (иметь сменную мембрану) и с несменной мембраной. Второй вид пользуется достаточно большим спросом из-за относительно низкой стоимости. Но фланцевые расширительные баки во многом лучше – давление здесь может быть больше, а если разорвется мембрана, то можно ее заменить.

Фланцевый расширительный бак системы отопления может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Здесь жидкость, когда поступает в бак, не имеет контакта с металлической поверхностью, так как находится внутри мембраны. Если мембрана повреждается, заменить ее можно через фланец.

Вертикальные и горизонтальные фланцевые бачки

Баки, в которых не предусмотрена сменная мембрана, она закрепляется жестко по всему периметру. Диафрагма с самого начала прижата к внутренней поверхности, так как объем расширительного бака для отопления полностью заполнен газом. После этого давление в расширительном баке отопления увеличивается, а жидкость идет вовнутрь. Когда система запускается, давление может резко повыситься, поэтому именно в этот момент мембрана может повредиться.

Выбор расширительного бака

Выбор расширительного бака для отопления – это ответственное дело. При этом следует обязательно уделить внимание не только на его типу и размеру, но и на мембране – важны такие показатели: устойчивость к процессу диффузии, диапазон рабочей температуры, долговечность, соответствие санитарным требованиям.

Сегодня на рынке представлен большой спектр, расширительных баков для системы отопления.

Кроме этого, необходимо определить соотношение границ диапазона давления, которое предельно допустимо. Обязательно нужно уточнить перед покупкой бака, соответствует ли он существующим нормам качества и безопасности.

Расчет объема бака

Прежде всего, определим зависимость необходимого объема и параметров, которые на него влияют. При расчетах нужно учитывать, что чем более будет емкость отопительной системы и чем выше максимальная температура носителя тепла в ней, тем бак должен быть больше. Чем выше допустимое давление в расширительном бачке отопления, тем он может быть меньше. Конечно же, методика расчета достаточно сложная, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Ведь ошибка в выборе расширительного бака может вызвать частое срабатывание клапана предохранения или другие неприятности.

Расчет объема производится по специальной формуле. Здесь основная величина – это суммарный объем теплоносителя, который присутствует в отопительной системе. Вычисляется эта величина с учетом мощности котла, количества и типов отопительных устройств. Приблизительные значения: радиатор – 10.5 л/кВт, система теплый пол – 17 л/кВт, конвектор – 7 л/кВт.

Чтобы произвести более точный расчет такого устройства, как вакуумный расширитель для отопления, применяется формула: Объем бака = (Объем воды системы отопления * Коэффициент расширения теплоносителя) / Эффективность расширительного бака. Коэффициент расширения для воды равняется 4% при ее нагреве до 95 градусов. Для определения эффективности бака применяется еще одна формула: Эффективность бака = (Наибольшее давление в системе – Первоначальное давление в воздушной камере) / (Наибольшее давление в системе + 1).

Коэффициенты полезного объема расширительного бака

Таким образом, вакуумный расширительный бак отопления подбирается с учетом характеристик прочности и температуры, которые не должны быть выше допустимых показателей в месте подключения. Объем бака может либо равняться, либо быть больше того результата, который получился в итоге вычислений.

Установка расширительного бака

Монтаж расширительного бака системы отопления делается в соответствии с проектом и инструкцией. Лучшим вариантом для вас будет, чтобы это осуществил специалист. Если такой возможности нет, то хотя бы проконсультируйтесь с ним. Установка расширительный бак для отопления, если он открытого типа, производится в самой верхней точке системы отопления. Закрытый бак можно ставить практически в любом месте, но не непосредственно после насоса.

Один из вариантов установки расширительного бачка в систему отопления

Необходимо особое внимание уделить такому вопросу, как крепление расширительного бака отопления, так как масса бака, который заполнен водой, существенно увеличивается. Также важный момент – это возможность и удобство обслуживание бака, свободный доступ к нему.

Обслуживание расширительного бака

Нельзя преуменьшать роль такого устройства, как расширительный бачок системы отопления инструкция этого прибора предоставляет перечень правил его обслуживания. К ним относят:

• Один раз в полгода необходимо проверять бак на внешние повреждения – коррозию, вмятины, подтеки. Если вдруг такие повреждения найдены, то обязательно нужно устранить их причину.
• Один раз в полгода нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю.
• Один раз в полгода проверяется целостность мембраны. В случае обнаружения ее нарушения нужно заменить ее (если такая возможность предусмотрена).
• Если бак не будет использоваться долгое время, то нужно держать его в сухом месте, слив из него воду.

Далее о том, как проверить расширительный бак отопления – его начальное давление газового пространства. Для этого следует отключить бак от отопительной системы, дренировать с него воду, к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже, чем то, которое было установлено тогда же, когда происходила настройка расширительного бака для отопления – через этот же ниппель бак нужно накачать компрессором.

Показания манометров при правильной работе расширительного бака

Проверка целостности мембраны – это тоже важный момент. Если вдруг во время проверки давления газового пространства после того, как вы дренировали воду, через дренажный кран идет воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного – то мембрана пробита.

Чтобы заменить мембрану, нужно пройти несколько этапов. Первым делом, бак отсоединяется от отопительной системы, затем его нужно дренировать. Далее давление газовой полости сбрасывается через ниппель. Фланец мембраны демонтируется. Находится он в области патрубка для соединения с трубами. Мембрана, входящая в устройство расширительного бака для отопления, извлекается из отверстия внизу корпуса.

Затем нужно проверить внутреннюю часть корпуса, чтобы там не было загрязнений и коррозии, если они есть – нужно их удалить и промыть водой, после чего высушить. Чтобы убрать коррозию, нельзя использовать средства, включающие масла! Держатель мембраны вставляется в отверстие вверху мембраны. Болт вворачивается в держатель мембраны, она ставится в корпус, а держатель отводится в отверстие в дно корпуса. Затем держатель фиксируется гайкой. После этого на корпус ставится фланец мембраны.

Поделись с друзьями в социальных сетях!

Фотогалерея (9 фото):

hvosty. ru

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

Расширительный бачок важнейший элемент отопительной системы открытого и закрытого типа.

Его наличие гарантирует целостность всей системы и правильное выполнение нагревательных функций теплоносителя. Благодаря тому, что в частных домах в 90% случаев используется выделенный канал отопления (закрытый), важность наличие хорошего бачка заводского производства неоспорима.

Сразу стоит отметить, что давление в системе должно носить выделенный, постоянный характер, но причин, когда оно падает немало, и понять это можно по вмонтированному у расширителя датчикам. Зачем нужен расширительный бачок? Каждый теплоноситель, будь то вода или незамерзающая жидкость имеет свойство расширяться в объеме при нагреве. Бачек принимает на себя излишнюю жидкость в системе и выталкивает ее в систему только после полной его нормализации. Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа очень важно, ведь это целостность и исправность всей системы циркуляции.

Бачок предохранитель для сантехнической системы.

Объем расширителя по правилам должен составлять минимум десятую часть от общего количества теплоносителя в системе. Почему давление важно? Обычно, выделенные системы отопления требуют определенного нагревательного ресурса, для максимально корректного выполнения своей работы. Сам расширитель устанавливается и запускается в работу после наполнения системы теплоносителем, что немаловажно. Высокое давление может порвать трубу или вывести из строя котел или радиатор. Упавшее давление не будет создавать необходимой температуры, при нормально работе оборудования.

Бачок является своеобразным стабилизатором, который живет своей жизнью и только помогает системе отопления выполнять ее обязанности. Правильное функционирование бачка способствует работе всей системы. Почему падает давление в бачке? Причин, по которым давление в системе может менять несколько. Основная из них утечка жидкости. Если система отопления прокапывает в соединениях, то и нагнетенное давление в бачке изменится.

Воздушная пробка, присутствующая в расширительном бачке, перекачивается в отдельный резервуар, на который не стоит грешить, ведь он на давление никак не влияет. Как восстановить давление Вы прекрасно знаете, какая система отопления используется в вашем доме. В зависимости от допустимого колебания давления трубы (в основном пластиковые) могут вздуваться, возвращаясь в исходное положение после стабилизации напряжения внутри. Если вздутия труб обнаружено не было, с помощью насоса необходимо закачать жидкость в систему и стабилизировать общее состояние давления.

Таким образом, восстановится стандартное рабочее давление и в бачке тоже. Обратите внимание! После закачки свежего теплоносителя в систему, необходимо в кратчайшие сроки провести тест-драйв всего оборудования. Запустите работу котла и насосов на полную мощность, чтобы равномерно прогреть жидкость. Давление будет стабилизировано, и в системе и в бачке.

mrymy.ru

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

При обустройстве отопительной системы необходимо уделять внимание абсолютно всем моментам, начиная от проектировки теплового блока и заканчивая его комплектацией. Среди всего многообразия функциональных элементов вакуумный расширительный бачок для отопления играет немаловажную роль в создании качественно работающего обогревательного оборудования. Благодаря этому аппарату осуществляется регулировка объема теплоносителя, что позволяет исключить разрыв тепловой магистрали, радиаторов и запорной арматуры.

Принцип работы и типы компенсаторных аппаратов

Если вы собираетесь обустраивать обогревательный блок в загородном доме, то бачок расширительный для отопления (экспанзомат) должен в обязательном порядке фигурировать в нем.

Схема работы компенсационного бака для отопления проста: при увеличении температурного режима теплоносителя, его объем (речь идет о воде, поскольку именно она чаще всего используется для обвязки обогревательных узлов) увеличивается. В силу того, что контур закрытый, жидкость не испаряется и не сжигается, что, в свою очередь, провоцирует увеличение давления в магистрали, которое необходимо уменьшить во избежание аварийной ситуации. Вот такая стабилизация давления в системе отопления именуется компенсацией и именно для этих целей используется  расширительный бак для отопления.

С этой статьей читают: Открытая система отопления с циркуляционным насосом

Виды экспанзоматов

До недавнего времени широко использовались обогревательные узлы, которые работали посредством гравитационной циркуляции теплоносителя, то есть без центробежных насосов. Для них устанавливались расширительные резервуары открытого типа. Но вместе с тем, такие приборы имели массу недостатков, поэтому сегодня их практически не применяют для обвязки тепловых блоков.

Расширительный бак отопления открытого типа

А все дело в том, что в открытые экспанзоматы попадал воздух, который провоцировал развитие коррозии на внутренних поверхностях теплообменников. Кроме этого, жидкость из системы регулярно испарялась, что требовало постоянного контроля ее количества, поскольку это могло привести к снижению эффективности функционирования всего обогревательного узла. Да и к тому же, такие баки должны располагается в наивысшей точке системы, что не всегда удобно и практично.

Современные же отопительные блоки характеризуются применением насосных установок и расширительных баков закрытого типа. В этом случае превосходство в том, что тепловой контур полностью герметичен.

Компенсатор закрытого типа

Схема работы мембранного компенсаторного резервуара системы отопления строится на следующем принципе: внутри него располагается мембрана, которая делит экспанзомат на две части. В одной половине находится воздух или газ, которые закачиваются в него под давлением. Тогда как за счет другой части осуществляется непосредственно регулировка количества жидкости. Мембрана для расширительного бачка выполняется из эластичного материала, что обуславливает сокращение воздушной камеры при попадании воды внутрь нее, давление в ней увеличивается, компенсируя тем самым повышенное давление в тепловом контуре. Когда же теплоноситель охлаждается, то происходит обратный процесс.

Экспанзоматы зарытого типа могут быть фланцевыми (со сменным мембранным блоком) и цельными (с несменной мембраной). Второй вариант является наиболее предпочтительным в силу выгодной стоимости. Но вместе с тем фланцевые компенсаторы по эксплуатационным характеристикам во много лучше, поскольку при разрыве мембраны ее можно без проблем заменить новой.

С этой статьей читают: Мембранный расширительный бак для отопления

Выбираем расширительный бачок

Выбор компенсатора системы отопления – дело достаточно важное, поэтому нужно отнестись к нему со всей серьезностью. Немаловажным аспектом выбора компенсатора является:

• 
  тип – закрытый или открытый;
• 
  типоразмер;
• 
  свойства мембраны:
• 
  устойчивость к диффузионным процессам;
• 
  рабочая температура;
• 
  эксплуатационный срок.

Все эти данные вы сможете узнать непосредственно в магазине, где будете приобретать экспанзомат.

Как рассчитать объем компенсатора?

Сперва определим зависимость требуемой кубатуры и параметров, которые на него влияют. При вычислении необходимо принимать во внимание тот факт, что чем больше будет объем теплового контура и чем выше максимально допустимый температурный режим будет в нем, тем размер компенсаторной емкости должен быть больше.

Итак, для определения объема расширительного бака можно использовать следующую формулу:

• 
  К_ов – коэффициент, который показывает размер увеличения кубатуры теплоносителя при его нагреве.

Согласно данным исследований, на каждый 10°С повышения температуры воды в магистрали становится на 0,3% больше. В упрощенных расчетах используется показатель в 5%. В том случае, если по тепловому контуру циркулирует нерзамерзайка (антифриз), то это значение будет составлять от 8 до 10% в зависимости от типа незамерзающей жидкости.

• 
  V_вк – объем воды в магистрали.

Эти данные берутся из расчетов проекта, которые выполнялись на этапе составлении схемы обогревательного узла. В том случае, если вы не владеете такими данными, то придется определять кубатуру теплоносителя самостоятельно. Это можно сделать путем слива жидкости из трубопровода. Количество воды измеряется ведрами или расходомером, который устанавливается на потоке.

• 
  Р_дк – максимально допустимое давление котла и всего контура в целом. Это значение берется из паспортных данных нагревательного элемента.
• 
  Р_дб – показатель давления в воздушном отсеке регулятора, которое указывается производителем в техническом паспорте агрегата.

По результатам расчета вы получите точное значение.

К полученному значению специалисты рекомендуют прибавлять к полученному значению еще 3-5 единиц. Это позволит избежать нестандартных ситуаций, когда кубатура воды в магистрали будет по той или иной причине увеличена.

Монтаж и обслуживание экспанзомата

Монтаж расширительного бака системы отопления выполняется по всем правилам установки подобного оборудования, которые регламентируются проектом и инструкцией производителя техники. Установка компенсатора открытого типа осуществляется в наивысшей точке тепловой магистрали. Тогда как закрытые резервуары размещаются в любом месте, но не непосредственно после насосной установки.

При монтаже компенсирующих емкостей необходимо уделить особое внимание его крепежу, поскольку его масса вместе с жидкость достаточно велика.

Как правило, подобная техника комплектуется всеми необходимыми крепежные элементами, однако, согласно отзывам пользователей, они далеко не всегда способны обеспечить надежную фиксацию бачка.

Кроме этого, во время монтажа этого функционального прибора стоит задуматься и о том, что вам должно быть удобно им пользоваться.

Особенности обслуживания компенсирующей емкости

• 
  регулярные проверки на наличие коррозии, вмятин и подтеков – не реже одного раза в 6 месяцев;
• 
  проверка начального давления газового пространства на соответствие расчетному показателю – не реже одного раза в 6 месяцев;
• 
  проверка мембраны на предмет обнаружения деформаций и повреждений — не реже одного раза в 6 месяцев;
• 
  хранение неиспользуемого бачка осуществляется в сухом месте.

Вот, собственно и все тонкости устройства этого функционального оборудования. Надеемся, эта публикация поможет вам обустроить жилье эффективно работающей отопительной системой.

ВИДЕО: Обзор расширительных баков объемом 2-12500 литров с фиксированной и сменной мембранами и автоматические расширительные системы, управляемые компрессорами

Ответы на часто задаваемые вопросы

Закрытые системы отопления работают при определенном избыточном давлении теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости. Для его плавного регулирования и поддержания на определенном уровне используются герметичные мембранные расширительные бачки, в которых изначально, еще изготовителем, создается определенное давление воздуха или азота.

Какое же давление должно быть в расширительном баке системы отопления закрытого типа? Как правило, оно создается еще производителем и находится на уровне 1,5 бар (атм.), что соответствует 0,15 МПа.

При необходимости, его можно увеличить или уменьшить так, чтобы давление воздуха было на 0,1-0,2 бар (атм.) ниже, чем давление теплоносителя в системе отопления.

Для этого в расширительном баке есть штуцер ниппельного типа для подкачки или стравливания воздуха.

Если давление воздуха будет больше, чем в системе отопления, то он не сможет выполнять свои функции.

Если же давление воздуха будет меньше чем на 10%, то мембрана будет сильно растянута и при увеличении объема теплоносителя, в результате его нагрева, в камере может быть недостаточно места для его компенсации. В результате чего возрастет давление на трубы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

Замерить давление воздуха в бачке можно с помощью манометра, также как измеряется давление в автомобильных шинах.

При необходимости его увеличить, это можно сделать с помощью пневматического насоса или компрессора. Если же необходимо снизить давление, то достаточно начать на сердечник золотника и стравить некоторое количество воздуха.

Но следует помнить, что делать замеры давления воздуха в расширительном бачке необходимо при отсутствии давления теплоносителя в системе или когда бак отсоединен от нее.

Определение и регулировка давления в расширительном бачке отопления?

В частных домах, на дачах и в других помещениях частного характера все чаще для обогрева используют водяное отопление. Это замкнутая система, состоящая из котла, трубопровода и расширительного бака. Система бывает открытой и закрытой. В открытой системе бачок сообщается с окружающей средой, благодаря чему давление в системе и атмосфере почти одинаково. В закрытой системе давление в расширительном бачке отопления выше атмосферного. Причем при работающем котле и бездействующем оно различно, во время топления тоже происходят изменения. Что поможет нормализовать его?

Расширительный бачок

Зачем нужна эта конструкция?

Будет рассматриваться домашняя система отопления с насосом прокачки. В отличие от системы открытого типа, в которой бачок устанавливается в самой верхней точке трубопровода, в отоплении закрытого типа расширительный элемент может крепиться в любом месте, так как имеет закрытую герметичную конструкцию. Главная цель всех видов расширителей – дать воде возможность менять свой объем.

Интересно. Многие тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Вода уникальна в этом отношении. Наименьший объем составляет при температуре +4 градуса, а изменение температуры в любую сторону приводит к увеличению ее объема.

В отличие от газов, способных сохранять объем в замкнутом пространстве при изменении температуры, вода на это не способна, поэтому, если ей не дать места для расширения, она разорвет закрытую емкость, в которой находится. Чтобы этого не произошло, устанавливают расширитель.

Вторая причина, указывающая на необходимость применения бачка, заключается в следующем. В системе открытого типа вода при нагревании будет расширяться, и ее избыток покинет арматуру. При остывании воды объем уменьшится, и в образовавшееся пространство попадет воздух. Воздух в системе приводит к следующим последствиям:

1. Содержащийся в воздухе кислород и теплая вода быстро начинают разъедать металл, это приводит к порче металлических изделий.
2. Из-за разности плотности воды и газа затрудняется циркуляция, а при превышении допустимого уровня она прекращается полностью. Это приводит к закипанию воды, что еще больше увеличивает скорость уменьшения объема. В тяжелых случаях это может привести к выгоранию котла, а при использовании насоса — к перегоранию обмоток электродвигателя.

Правильное использование расширителя, особенно для отопления закрытого типа, помогает предотвратить такие опасные последствия.

Устройство и принцип действия

Корпус бачка имеет круглую, овальную или прямоугольную форму. Изготавливается из легированной или нержавеющей стали. Для предотвращения коррозии окрашивается в красный цвет. Окрашенные в голубой цвет бачки используются для водоснабжения.

Бачок в разрезе

Важно. Окрашенные в разный цвет расширители не являются взаимозаменяемыми. Емкости голубого цвета используются при давлении до 10 бар и температуре до +70 градусов. Бачки красного цвета рассчитаны на давление до 4 бар и температуру до +120 градусов.

По конструктивным особенностям баки выпускаются:

• с использованием сменной груши;
• с мембраной;
• без разделения жидкости и газа.

Модели, собранные по первому варианту, имеют корпус, внутри которого располагается резиновая груша. Устье ее закреплено на корпусе с помощью муфты и болтов. При необходимости грушу можно поменять. Муфта снабжена резьбовым соединением, это позволяет установить бак на штуцер трубопровода. Между грушей и корпусом закачивается воздух под небольшим давлением. На противоположном конце бачка расположен перепускной клапан с ниппелем, через него можно закачивать газ или, при необходимости, выпускать его.

Работает это устройство следующим образом. После установки всех необходимых арматур воду накачивают в трубопровод. Заливной кран устанавливается на обратной трубе в самой ее нижней точке. Это делается для того, чтобы воздух, находящийся в системе, мог беспрепятственно подниматься и выходить через выходной кран, который, напротив, устанавливается в самой верхней точке подающей трубы.

В расширителе груша под давлением воздуха находится в сжатом состоянии. По мере поступления воды она наполняется, распрямляется и сдавливает находящийся в корпусе воздух. Заполнение бака происходит до тех пор, пока давление воды не сравняется с давлением воздуха. Если закачка системы продолжится, давление превысит максимальное, и сработает аварийный клапан.

После того как котел начинает работать, вода нагревается и начинает расширяться. Давление в системе увеличивается, жидкость начинает поступать в грушу расширителя, еще больше сжимая воздух. После того как давление воды и воздуха в бачке придет в равновесие, поступление жидкости прекратится.

Когда котел перестает работать, вода начинает остывать, ее объем уменьшается, также уменьшается давление. Газ, находящийся в бачке, выталкивает избыток воды обратно в систему, сжимая грушу, пока давление снова не сравняется. Если давление в системе превысит максимально допустимое, на баке откроется аварийный клапан и выпустит лишнюю воду, благодаря чему давление понизится.

Во втором варианте мембрана разделяет емкость на две половины, с одной стороны закачивается воздух, с другой — подается вода. Работает таким же образом, как и первый вариант. Корпус неразборный, мембрану поменять не удастся.

Выравнивание давления

В третьем варианте между газом и жидкостью нет разделения, поэтому частично воздух смешивается с водой. Во время эксплуатации периодически газ подкачивается. Такая конструкция более надежная, так как нет резиновых деталей, которые со временем прорываются.

Установка расширительного элемента

В отличие от системы открытого типа, при которой уровень жидкости в расширителе должен быть выше уровня всей системы, использование герметичного бака не требует выполнения такого условия. Тем не менее существуют правила, регулирующие его местоположение.

Например, следует учесть, что при включении насоса на его выходе создается избыточное давление, а на входе некоторое разряжение. Установка расширителя после насоса позволит компенсировать недостаток жидкости, а это облегчит его работу. На некоторых газовых котлах бак, как правило, уже установлен. Другие интересные моменты с разным способом подключения расширителя можно увидеть из этого видеоролика.

Насос устанавливают на входе котла, что облегчает его работу: меньше происходит его нагрев, уплотнители работают при меньшей температуре, чем если бы насос стоял на выходе котла. Если используется двухконтурный котел — расширители ставятся на обоих контурах, причем на первом применяется расширитель для отопления, а на втором для водопровода.

Двухконтурная система

По способу установки бачки бывают:

• горизонтальные;
• вертикальные.

В конструкциях горизонтального исполнения на корпусе предусмотрены крепления, они позволят зафиксировать устройство на стене. Такое расположение дает возможность экономить площадь, имеет эстетичный вид. Емкости с большим объемом изготавливаются только вертикального исполнения, устанавливаются на полу или подставках.

Для проверки давления в системе устанавливаются манометры стрелочного типа. В зависимости от сложности отопления их может быть несколько. Сам бак отсекается от системы с помощью запорного крана, снабжен предохранительным клапаном, ниппелем, через который закачивается воздух обычным велосипедным или автомобильным насосом. В сложных отопительных системах используется группа безопасности. Она состоит из манометра и аварийного клапана, от системы отделяется запорным краном и устройством, которое предотвращает случайное закрытие крана.

Бачок и группа безопасности

Во время эксплуатации необходимо проводить периодический осмотр, он проходит раз в полгода. Во время плановой проверки производят следующие действия:

1. осматривается бак с целью определения видимых повреждений, нарушения герметизации, отслоения краски, подтеков;
2. измеряется давление на баке при неработающем котле, оно должно соответствовать расчетному;
3. осматривается мембрана.

В случае обнаружения неисправности ее следует немедленно устранить. При замене комплектующих используют оригинальные или совместимые. Если расширительный бак долгое время не используется, его необходимо отсоединить от системы, выпустить из него жидкость, очистить и высушить.

Почему падает давление?

При работающей системе иногда возникает неисправность в виде падения давления на магистрали трубопровода. Это может быть обусловлено двумя причинами:

1. разгерметизация системы;
2. неправильно отрегулирован расширительный бак.

Обнаружить утечку можно визуально. В месте протекания жидкости видны подтеки. В рабочем режиме обычно выступает жидкость. Иногда протекать может сам котел или расширитель. Если разгерметизация произошла на металлических поверхностях, их устраняют с помощью сварки или заменяют. При прорыве мембраны в бачке ее заменяют, при отсутствии возможности придется приобрести новую емкость.

Вторая неисправность проявляется в начальном временном промежутке эксплуатации либо при ошибочном удалении газа из расширителя. В этом случае необходимо повторно произвести настройку давления.

Настройка давления

Вначале необходимо отсоединить бак от трубопровода с помощью крана. Затем его откручивают и снимают. Выливают жидкость, находящуюся в нем. Как можно проверить давление? Для этого снимают колпачок с ниппеля и с помощью машинного манометра производят измерение. В паспорте указано, какое давление должно быть. Если это давление ниже требуемого, с помощью насоса его поднимают до необходимого уровня. В представленном ролике показана настройка давления нового бачка, она применима и при ремонтных мероприятиях.

Расширители закрытого типа во многом превосходят свои аналоги в открытых системах, но чтобы они хорошо и долго работали, необходим должный уход. Тогда они долгое время будут добросовестно исполнять свое назначение.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Общие сведения о расширительных баках | Блог Emerson Swan, Inc.

Один из самых недооцененных и неправильно понятых компонентов системы водяного отопления — это расширительный бак. При проектировании системы отопления обычно тщательно рассчитываются потери тепла и размер котла. Размеры циркуляционного насоса зависят от длины и теплопроводности трубопровода. Когда дело доходит до расширительного бачка, большинство парней просто устанавливают бак того же размера, что и всегда. Фраза: «Мы всегда так поступали.» приходит на ум. Как ни странно, в большинстве случаев это работает. Проблемы возникают тогда, когда ничего не получается. Наиболее частым признаком недостаточного размера расширительного бачка является срыв предохранительного клапана. Чтобы избежать этого, установщик должен понимать функцию резервуара и важность правильного определения размеров.

Начнем с основ. Все мы знаем, что вещи расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Вода ничем не отличается, и это становится основным фактором в системе водяного отопления с замкнутым контуром.При установке новой системы вы заполняете трубы водой с температурой от 40 до 50 градусов и удаляете воздух. Затем, когда вы запустите котел и нагреете воду до 180 градусов, вода расширится. По мере того, как вода нагревается, объем увеличивается. Без компенсации этого расширения воды давление в системе возрастет, и при 30 фунтах предохранительный клапан откроется. Расширительный бак предназначен для компенсации этого увеличения объема воды в системе с замкнутым контуром. Вода не сжимается, а воздух — и в расширительном баке используется подушка из сжатого воздуха, чтобы принять этот увеличенный объем воды по мере ее нагрева.

Расширительные баки старого образца, установленные между балками пола в потолке подвала, были сделаны из стали и имели отводы для воды, воздухозаборника и указатель уровня воды. Когда система была заполнена, вода поступала в резервуар и сжимала воздух сверху. По мере того, как вода нагревается, уровень в резервуаре повышается, а воздух сжимается еще больше. В конце концов, воздушная подушка впитается в воду, и резервуар станет заболоченным. Это, конечно, приводило к повышению давления, что приводило к срабатыванию предохранительного клапана и всегда приводило к обращению в сервисный центр.

В начале 60-х годов был разработан современный мембранный бак. В нем используется резиновая диафрагма для постоянного отделения воды в системе от сжатого воздуха в резервуаре, что устраняет проблему заболачивания. Эти резервуары стали популярными, потому что они были маленькими и компактными, недорогими и нуждались в гораздо меньшем количестве водопровода. Однако этот тип резервуара все еще может вызвать потенциальные проблемы, если он неправильно рассчитан.

Давайте рассмотрим пять вещей, которые нам нужно знать, чтобы правильно определить размер расширительного бачка с диафрагмой.

Давление заполнения — В системе с замкнутым контуром статическая высота трубопровода имеет значение только при заполнении системы. Один фунт на квадратный дюйм (PSI) давления воды требуется на каждые 2,31 фута статической высоты. В среднем двухэтажном доме с котлом в подвале мы должны поднять воду примерно на 16 футов, для чего потребуется около семи фунтов на квадратный дюйм. Чтобы обеспечить положительное давление и облегчить удаление воздуха, мы должны добавить к нему еще пять фунтов на квадратный дюйм. Редукционные клапаны давления (PRV) настроены на заводе на 12 фунтов на квадратный дюйм, а расширительные баки предварительно заправлены на те же 12 фунтов на квадратный дюйм.В большинстве случаев предварительного заряда 12 фунтов на квадратный дюйм достаточно, но если высота системы превышает 16 футов, редукционный клапан должен быть отрегулирован выше, а заряд воздуха в резервуаре должен быть соответственно увеличен. Датчик для шин и велосипедный насос — все, что вам нужно для этого. Всегда помните, что бак должен быть изолирован от системы при проверке давления. При проверке давления в баллоне давление в системе необходимо сначала снизить до нуля и изолировать баллон с помощью запорного клапана.Если вы не выполните эту процедуру, вы не будете считывать давление в баллоне; вы читаете давление в системе.

Давление сброса — Нам нужно знать это, чтобы определить размер бака. Большинство клапанов сброса давления в жилых помещениях имеют давление 30 фунтов на квадратный дюйм.

Температура заполнения — Когда вы заполняете систему водопроводной водой, температура обычно составляет около 50 градусов.

Средняя температура воды — Это нормальная максимальная температура котла.Чем больше мы нагреваем воду, тем больше она расширяется.

Общее содержание воды — Это очень важно для определения размера резервуара. В старых гравитационных системах, которые были преобразованы в принудительную циркуляцию, будет намного больше воды, чем в новой системе плинтусов. Медная труба в три четверти дюйма содержит 0,025 галлона воды на погонный фут, а стальная труба с половиной дюйма содержит 0,106. Измерьте общий отснятый материал и умножьте на соответствующее количество. Затем добавьте воду в котле и оставьте пару дополнительных галлонов для фактора помадки.

При определении размера расширительного бака существует множество факторов, и любые необычные отклонения в любой из этих областей могут существенно повлиять на размер бака. Производители имеют большой опыт в этом отношении и разработали рекомендательные таблицы, основанные на средних системах. Глядя на диаграмму, вы можете видеть, что для систем с более высоким содержанием воды, таких как чугунные радиаторы и плинтусы, потребуется резервуар большего размера, чем для систем с медными плинтусами.

Что такое расширительный бак?

Что такое расширительный бак?

При нагревании вода расширяется, увеличивая давление в закрытых системах отопления.Со временем эти колебания давления могут повредить компоненты системы. Расширительный бак предназначен для снижения этого давления и продления срока службы вашей системы. Вот как это работает.

При нагревании вода расширяется, увеличивая давление в закрытых системах отопления. Со временем эти колебания давления могут повредить компоненты системы. Расширительный бак предназначен для снижения этого давления и продления срока службы вашей системы. Вот как это работает.

Факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Домовладельцы, стремящиеся максимизировать эффективность и продолжительность жизни своих систем отопления и охлаждения, могут рассмотреть возможность установки расширительного бака как простого и недорогого средства регулирования давления воды и предотвращения дорогостоящих повреждений других компонентов, включая трубы.

Что такое расширительный бак?

Расширительный бак предназначен для сброса давления как в системах питьевого водоснабжения, так и в закрытых системах водяного отопления.Это обеспечивает поддержание постоянного давления в трубах, поэтому они не будут повреждены из-за избыточного давления. «Расширительный бак в системе отопления — бесценный компонент, который защищает всю систему от повышенного давления и объема, вызванного нагревом», — утверждает Дэниел О’Брайан, технический эксперт,

«Когда вода нагревается, она расширяется». О’Брайан объясняет. «В закрытой системе отопления не так много места в трубах и котле. Если вода занимает больше места и ей некуда деваться, давление возрастет и, возможно, повредит систему, как правило, в ее самых слабых местах, пока не произойдет утечка или даже разрыв трубы.Расширительный бак предназначен для снятия напряжения, тем самым увеличивая срок службы компонентов всей вашей системы отопления ».

Расширительные баки работают за счет выравнивания давления во всей системе. Расширительный бак — это небольшой бак, разделенный на две части резиновой диафрагмой. Одна сторона подключена к трубам системы отопления и содержит воду. Другая сторона сухая и содержит сжатый воздух, установленный примерно на 12 фунтов на квадратный дюйм. По мере поступления горячей воды в систему отопления давление в системе увеличивается.При повышении давления диафрагма расширительного бачка опускается. Это сжимает воздух в резервуаре, создавая больше места для проникновения лишней воды. Это снижает избыточное давление в системе и предотвращает повреждение труб в системе.

Расширительный бак

— обзор

Проектирование системы

Многие предложения в этом разделе взяты у Болларда и Мэннинга [1]. Также обратитесь к руководствам по проектированию и установке производителей теплоносителя [3,4].

Системы теплопередачи протекают больше, чем большинство других систем, потому что фланцы и уплотнения испытывают сильные колебания температуры, а жидкости обычно выбираются из-за их свойств теплопередачи, которые включают низкую вязкость и низкое поверхностное натяжение.

Установите расширительный бачок в верхней точке системы. Рассчитайте весь объем системы и определите размер бака, чтобы обеспечить расширение не менее 30%. Размер бака должен быть равен полному при температуре окружающей среды и полному при рабочей температуре.Расчетное давление в резервуаре должно быть как минимум на 100 кПа (15 фунтов на кв. Дюйм) выше максимального ожидаемого давления паров жидкости. Лучшее место для подключения трубопровода от расширительного бака к системе — рядом со стороной всасывания циркуляционного насоса; размер этой трубы должен быть достаточно большим, чтобы пары, попадающие в систему, могли легко подниматься в резервуар.

Жидкий теплоноситель обычно не должен циркулировать через расширительный бак, потому что желательно дать статической жидкости в баке остыть.Это уменьшает испарение легких фракций из жидкости. Однако во время запуска прохождение жидкости через резервуар помогает удалить уносимые пары из системы.

Спроектируйте всю систему так, чтобы обеспечить полный дренаж, включив сливные пробки в нижних точках, вентиляционные пробки в высоких точках и наклонные длинные участки труб.

Используйте инертный газ (обычно азот) для защиты расширительного бака. Это снижает окисление жидкого теплоносителя, которое происходит при температурах выше примерно 150 ° C, и обеспечивает давление в системе, чтобы уменьшить испарение легких компонентов жидкости.Скорость окисления увеличивается с повышением температуры.

Углеродистую сталь обычно не используют при рабочих температурах ниже — 45 ° C (- 50 ° F), поскольку ее объемно-центрированная кристаллическая структура становится хрупкой. Поскольку в стандартных реакторах из углеродистой стали, облицованных стеклом, используется этот материал, безопасное снижение температуры невозможно. Когда требуются более низкие температуры, может быть указана сталь с высоким содержанием никеля, например, 5% -ный никелевый сплав ASTM A645. Однако более распространено использование нержавеющей стали серии 300 при низких температурах.

Центробежные насосы должны использоваться для циркуляции теплоносителя. Насосы без уплотнения с магнитной муфтой или «герметичными» являются предпочтительными , если температура жидкости находится в пределах насоса. Установите сетчатый фильтр на всасывании насоса. При использовании насоса с двойным механическим уплотнением установите под насосом поддон.

Используйте сварные соединения трубопроводов в максимально возможной степени. Если требуются разъемные соединения, предпочтительны фланцы с выступом по ANSI класса 300, особенно для горячих систем, использующих органические жидкости.Это не для номинального давления, а для более близкого расстояния между отверстиями под болты и увеличения площади прокладки по сравнению с фланцами класса 150. Затяните фланцы при температуре окружающей среды и еще раз после того, как система нагреется. Используйте спирально-навитые металлические прокладки.

Если используются фланцы класса 150, рассмотрите возможность использования более сжимаемых прокладок, таких как графитовые или графитовые эластомеры.

Изоляция не должна впитывать влагу и не впитывать влагу; рекомендуется изоляция с закрытыми порами. Небольшие утечки могут привести к насыщению абсорбирующей изоляции жидкостью; может произойти катастрофический пожар.Вероятные источники утечек, такие как фланцы, уплотнения насоса, соединения приборов и штоки клапанов, не должны быть изолированы, чтобы облегчить раннее обнаружение утечек. Для длинных сварных труб без фитингов, которые могут протекать, допускается использование изоляции с открытыми ячейками (например, стекловолокна).

Используйте воду хорошего качества для разбавления жидкостями на основе гликоля. Лучше всего использовать деионизированную или дистиллированную воду. Вода, содержащая чрезмерную жесткость или хлориды, может привести к преждевременному истощению ингибитора и увеличению скорости коррозии.

Емкости для теплового расширения | Компания Wessels

Тепловое расширение — резервуары для горячей воды

Баки теплового расширения предназначены для регулирования давления в системах питьевой воды. Водонагреватель или водонагревательная система здания обычно создают термически расширенную воду. Тепловой расширительный бак надлежащего размера вмещает этот дополнительный объем воды за счет расширения во время цикла нагрева и контролирует повышение давления в системе, не давая давлениям достичь критических пределов.В резервуаре используется сжатый воздух для поддержания давления в системе, принимая и удаляя изменяющийся объем воды по мере того, как она нагревается и охлаждается. Эти резервуары сконструированы с использованием гибкого бутилового барьера, который отделяет накопленную воду от захваченной воздушной подушки с контролем давления. Этот барьер, сменный баллон или фиксированная диафрагма, позволяет воде удерживаться внутри баллона, предотвращая коррозию и возможное заболачивание. Баки теплового расширения спроектированы в соответствии со стандартами ASME, а также доступны в исполнении без кодов.Баки теплового расширения Wessels предлагаются в самом широком в отрасли диапазоне от 2 до 4000 галлонов и до 250 фунтов на квадратный дюйм.

Герметичные расширительные баки отличаются от расширительных баков из обычной стали тем, что гибкая камера или диафрагма отделяют воздушную подушку от жидкости в системе. Предварительная заправка воздушной стороны бака должна быть отрегулирована на месте, чтобы она равнялась давлению в системе. Когда вода в системе расширяется, баллон расширяется, прижимаясь к воздушной подушке, чтобы принять расширенную воду.

Баллоны для теплового расширения (ASME / NON-ASME)

Баки-дозаторы

необходимы в замкнутой системе отопления или вентиляции и кондиционирования с охлажденной водой для поглощения расширяющейся жидкости и ограничения давления в системе отопления или охлаждения. Резервуар расширения или сжатия надлежащего размера будет учитывать расширение жидкости в системе во время цикла нагрева или охлаждения, не позволяя системе превышать критические пределы давления в системе.

Узнать больше

Разделитель

Баки с термодиафрагмой (ASME / NON-ASME)

Мембранный бак был разработан для отделения воздушной подушки системы от воды в системе.Переувлажнение резервуара не может произойти, так как воздух удерживается между стенкой резервуара и внешней стороной баллона, помещенного внутри резервуара, в то время как системная вода содержится внутри баллона. Это изменяет систему на систему удаления воздуха, так как любой воздух, извлеченный из воды системы, выходит из системы в атмосферу.

Узнать больше

Определение размеров расширительных баков для горячей воды

Расширительные баки необходимы в системах отопления, охлаждения или кондиционирования воздуха, чтобы избежать недопустимого повышения давления в системе, когда вода расширяется во время нагрева.

Взрывная сила перегретой воды

• 1 фунт (0,45 кг) нитроглицерина> 2000000 фут-фунтов _f (2700000 Дж)
• 1 фунт (0,45 кг) из вода, выделяющаяся в пар> 750000 фут-фунтов _f (100000 Дж)

Расширительные баки обычно имеют конструкцию

• открытых баков
• закрытых компрессионных баков
• мембранных баков

Чистое расширение объем воды при нагревании может быть выражен как

V _нетто = (v ₁ / v ₀ ) — 1 (1)

V _net = объем расширения воды ( футов ³ , м ³ )

v ₀ = удельный объем воды при начальной (холодной) температуре (футы ³ / фунт, м ³ / кг)

v ₁ = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (футы ³ / фунт, м ³ / кг)

Открытые расширительные баки

Требуемый объем открытого расширения бак можно выразить как

V _et = k V _w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] (2)

V _et = требуемый объем расширительного бака (галлон, литр)

k = коэффициент безопасности (обычно примерно 2)

V _w = объем воды в системе (галлон, литр)

v ₀ = удельный объем вода при начальной (холодной) температуре (футы ³ / фунт, м ³ / кг)

v ₁ = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (футы ³ / фунт , м ³ / кг) 90 078

Обратите внимание, что в открытом расширительном баке свежий воздух постоянно поглощается водой и имеет тенденцию вызывать коррозию системы.Открытые расширительные баки также должны быть расположены над самым высоким нагревательным элементом, как правило, на крыше зданий, где они могут подвергаться замерзанию.

Закрытые расширительные баки для сжатия

Закрытые компрессионные баки могут быть спроектированы как регулируемые расширительные баки

• — воздух откачивается или впрыскивается автоматическими клапанами в баки для регулирования давления в системе при повышении или понижении температуры и расширения воды
• демпферные резервуары с насосом под давлением — вода откачивается или нагнетается в системы для компенсации повышения или понижения температуры
• компрессионные резервуары с закрытыми объемами газа — резервуары содержат определенные объемы газа, который сжимается при повышении температуры и объема системы

Требуемый объем в закрытом расширительном баке

V _et = k V _w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] / [(p _a / p ₀ ) — (p _a / p ₁ )] (3)

где 9 0003

p _a = атмосферное давление — 14.7 (psia)

p ₀ = начальное давление системы — холодное давление (psia)

p ₁ = рабочее давление системы — горячее давление (psia)

• начальная температура 50 ^o F
• начальное давление 10 фунтов на кв. Дюйм
• максимальное рабочее давление 30 фунтов на кв. w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] / [1 — (p ₀ / p ₁ )] (4)
  • начальная температура 50 ^o F
  • начальное давление 10 psig
  • максимальное рабочее давление 30 psig
  • коэффициент безопасности прибл. 2
  • коэффициент приемлемости прибл. 0,5

  Пример — Объем в открытом расширительном баке

  Система с 1000 галлонов воды нагревается от 68 ^o F до 176 ^o F .

  Минимальный объем расширения в открытом расширительном баке с коэффициентом безопасности 2 можно рассчитать как

  V _et = 2 (1000 галлонов) [((0,01651 фута ³ / фунт) / (0,01605 фута) ³ / фунт)) — 1]

  = 57 (галлонов)

  Объяснение расширительных баков

  Расширительные баки и системы повышения давления имеют решающее значение для успешной работы контуров отопления и охлаждения и должны, по существу, соответствовать трем основным задач:

  • Поддержание давления в допустимых пределах в каждой точке системы, то есть недопустимо превышение допустимого рабочего давления, а также поддержание минимального давления для предотвращения вакуума, кавитации и испарения жидкости в системе, e.грамм. в схемах с перегретой водой, гелиосистемах.
  • Для предотвращения отрицательного давления в самых высоких точках установки, чтобы избежать проникновения воздуха в трубопроводную сеть.
  • Компенсация колебаний объема теплоносителя или охлаждающей воды из-за колебаний температуры.
  • Обеспечение водяного затвора для предотвращения потерь воды в системе.

  В любой системе отопления или охлажденной воды наблюдается расширение и сжатие по мере того, как вода в системе нагревается или охлаждается.Поскольку вода несжимаема, давление в системе соответственно будет увеличиваться или уменьшаться. Чтобы предотвратить повреждение компонентов системы, устанавливаются расширительные баки, которые содержат избыточный объем, поскольку вода нагревается и расширяется, и позволяют этой воде заполнять вакуум, создаваемый при охлаждении и сжатии воды в системе.

  Тщательный расчет, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание являются предпосылкой для правильного функционирования всей системы.

  Открытый коллектор или резервуары подачи были ранней формой расширительных резервуаров, которые обычно представляли собой открытые резервуары с медной футеровкой, установленные над самой высокой точкой системы, поскольку резервуары полагались на силу тяжести для поддержания давления в системе.Помимо подключения к системе, резервуары были оснащены сливным отверстием для перелива и входным патрубком для водопроводной воды, управляемым плавающим шаровым клапаном, что позволяло при необходимости пополнять воду в систему автоматически.

  Несмотря на то, что резервуары с открытым коллектором функционируют, они не могут обеспечить оптимальное решение проблемы расширения из-за нескольких ключевых проблем.

  1. Поскольку резервуары не герметичны, вода в системе постоянно контактирует с воздухом, что позволяет воде в системе поглощать кислород.Кислород в системе приводит к коррозии и снижению эффективности насоса.
  2. В зависимости от конструкции бака может возникнуть вероятность обратного потока, если уровень воды поднимется выше входа в водопроводную сеть, что приведет к загрязнению водопровода.
  3. В любом открытом резервуаре существует вероятность перелива, который обычно направляется в ближайший слив. Учитывая, что резервуар необходимо поднять, если слив заблокируется или резервуар протечет, разлив жидкости может вызвать повреждение окружающих поверхностей здания.
  4. Поскольку система открыта, давление в системе ограничено давлением напора, достигаемым высотой резервуара. Это может отрицательно повлиять на производительность насоса из-за недостаточного NPSH (полезного напора на всасывании), что может привести к кавитации и отказу насоса.
  5. Трубопровод от резервуара до производственного помещения иногда может быть трудным, и может потребоваться изоляция для защиты от замерзания в зонах с отрицательными температурами.
  6. Для многих современных котлов требуется контролируемое давление в системе и качество воды, поэтому они не подходят для систем с открытой вентиляцией.

  Чтобы преодолеть эти проблемы, большинство систем отопления и охлаждения теперь спроектированы как закрытые системы, что позволяет контролировать давление в системе и удалять газы, что приводит к повышению эффективности и производительности всех компонентов системы.

  Расширительные баки для использования в закрытой системе отопления или охлаждения доступны в различных типах и размерах. Тип и размер используемого бака обычно регулируются предполагаемым применением и могут варьироваться от простых расширительных баков, которые предварительно заправляются и имеют размер в соответствии с расчетным давлением заполнения и требованиями системы, до систем нагнетания с управляемым насосом, которые могут включать дегазацию. функции.В следующей статье объясняются различные типы расширительных баков, их особенности и области применения, для которых они подходят.

  Следующая страница — Типы расширительных баков

  Что такое расширительный бак?

  Несмотря на название, расширительный бак — это не то устройство, которое вы покупаете, когда хотите добавить воды в домашний бойлер. (Если вы не потеряли воду из-за утечки, вы все равно не хотите добавлять воду в свой бойлер.) У вас уже есть расширительный бак на вашем бойлере: это одна из самых важных частей регулярной работы вашего котла.

  Расширительные баки — важная часть любой закрытой системы водяного отопления, которая используется сегодня. Они служат для предотвращения накопления избыточного давления в резервуаре, в основном за счет использования воздуха для смягчения избыточного давления. Без расширительного бака ваш котел был бы менее безопасным и более подверженным утечкам и поломкам из-за повышающегося давления. Однако самый прочный из когда-либо построенных котлов с эффективным расширительным баком все же может потребовать ремонта. В конечном итоге вам придется вызвать профессионалов для работы над вашим котлом в Хэм-Лейк, Миннесота.

  Air Mechanical Inc доступна 24 часа в сутки, чтобы предоставить вам необходимые услуги.

  Вот несколько вещей, которые вы должны знать о работе расширительного бачка:

  Старые котлы не были настолько герметичными, как современные, поэтому внутри самого резервуара был избыток воздуха, который служил для снижения давления воздуха, хотя это была грубая система. Текущая модель расширительного бака находится над баком котла, с трубой, идущей от котла к одной стороне агрегата.Внутренняя часть состоит из двух секций с резиновой диафрагмой между ними. Сторона, соединенная с резервуаром, заполнена водой, поступающей из труб. На другой стороне находится сжатый воздух с клапаном для проверки давления и добавления воздуха для поддержания его баланса. Если давление воды увеличивается, вода давит на диафрагму и сжимает воздух на противоположной стороне, что снижает давление внутри котла. Когда давление воды падает, диафрагма отталкивается от воды, поскольку клапан регулирует давление воздуха до нормального.

  В более старых расширительных баках не использовалась диафрагма, вместо этого вода давила прямо на карман сжатого воздуха. Однако это позволяло вводить в воду слишком много кислорода, что усиливало коррозию.

  Проблемы с расширительным баком, такие как разрыв диафрагмы или негерметичность воздушного клапана, могут вызвать перегрев котла из-за повышенного давления. Расширительные баки можно отремонтировать или заменить, если они неисправны, но, поскольку это очень важная часть работы вашего котла, доверяйте эту работу только профессионалам.

Подключение газового котла – схемы, варианты и нюансы

Когда встает вопрос, касающийся такой темы, как «подключение газового котла», становится ясно, что существует достаточно большое количество различных вариаций, в которых участвует не только сам отопительный котел, но и другие приборы. Итак, котел приобретен, трубная развязка собрана, остается лишь провести установку газового котла и его подсоединение.

Начнем с установки. В первую очередь необходимо обратить внимание, какой котел был вами приобретен в плане его размеров и габаритов. Если ваш дом большой и многоэтажный, то для него необходим напольный вариант, мощный и надежный. Если дом небольшой, то настенная конструкция – оптимальное решение. У обоих вариантов процесс установки происходит по-разному.

Монтаж газового котла

Начнем с установки напольного агрегата. Если это мощный котел с достаточно большим весом, то под него обязательно сооружают фундамент в виде плиты или постамент. Важная составляющая фундамента – ровная, горизонтальная верхняя плоскость. Главное – это выставить сам котел по горизонтали, чтобы не было больших перекосов.

Настенный прибор навешивается на специальные кронштейны, которые обычно приходят в комплекте с агрегатом. Чтобы правильно провести монтаж этого прибора, надо точно по горизонтали установить и прикрепить к стене сами кронштейны. Сделать это несложно, если вы умеете пользоваться нехитрыми инструментами: отвесом и уровнем. Крепление производится на саморезы или металлические дюбеля, поэтому перфоратор вам понадобится обязательно.

Монтаж газового котла своими руками – дело не самое сложное. Поэтому этот этап подключения можно провести самостоятельно, если хотите сэкономить.

Все же остальные операции, если вы не специалист, лучше поручить профессионалам. Особенно это касается подключения газовой трубы.

Пять патрубков подключения: 2 – отопление, 2 – ГВС, 1 – газ

Внимание! Все приборы отопления, которые работают на магистральном газе, должны подключаться только специалистами, имеющими доступ к проведению данного вида работ. Обязательно пишется акт, который подтверждает, что подключение провел специалист. Этот документ является основной приемки газового котла в эксплуатацию со стороны Рай- или Горгаза.

Ничего сложного в подключении прибора к магистрали подачи природного газа нет, но таков закон, который должен выполняться обязательно. Не занимайтесь самодеятельность, которая приведет к неприятностям, где минимальная из них – штраф. К тому же придется оформлять все документы и платить за проведенные вами работы, как будто их сделали мастера. Так что эта экономия мнимая.

Котел с бойлером

Схема подключения

На схему подключения газового котла влияет несколько показателей:

• Система отопления открытая или закрытая.
• Используется ли в ней циркуляционный насос или теплоноситель движется с естественной циркуляцией.
• В самой системе отопления один контур или их несколько. Особое внимание здесь уделяется наличию низкотемпературного контура, который отапливает полы дома.
• Не последнее место занимает и конструкция самого котла. Одноконтурный он или двухконтурный, с закрытой камерой сгорания или открытой, конвекционного он типа или конденсационного.

Как видите, многое будет влиять на схему подсоединения, поэтому есть смысл разобраться во всех этих вариантах.

Подключение одноконтурного типа

Итак, в газовом котле данного типа всего лишь один теплообменник. Его задача греть теплоноситель для отопительной системы дома. Из самого прибора торчат два патрубка: один соединяется с подающим контуром отопления, второй  — с его обраткой.

В настоящее время производители предлагают одноконтурные газовые котлы, которые могут работать в связке с отдельно стоящим бойлером, обеспечивающий дом горячей водой для хозяйственных нужд. Но это никак не меняет суть подключения самого котла. Просто в бойлере установлен змеевик, по которому движется теплоноситель, переходящий в систему отопления. Из самого же котла выходят все те же две трубы: подача и обратка. Конечно, бойлер усложняет монтаж (настенного или напольного) газового котла, но не на много.

Подключение одноконтурного котла

Давайте более подробно рассмотрим данный вариант подключения. Принцип работы этой установки таков:

• На подающем контуре трубной развязки устанавливается трехходовой клапан, который регулирует распределение теплоносителя по контурам.
• Он переключает направление движения горячей воды в контур бойлера, когда температура воды, используемая для хозяйственных нужд, ниже необходимой (запрограммированной). Если в самом начале в бойлере заливается холодная вода, то, чтобы довести ее до состояния горечей, необходимо будет 7-8 часов. Если температура в емкости горячая, но опускается ниже требуемой, то для поддержания температуры потребуется около часа. Но учтите: чем меньше емкость бойлера, тем быстрее происходит нагрев. К примеру, 200-литровый бак нагревается за 8 часов, а подогревается за 1,0-1,5 часа. 80-литровый нагревается за час, а подогревается за 20 минут. Эта информация будет полезна для тех, кто стоит на перепутье – что выбрать?
• Итак, теплоноситель начинает движение в бойлер, при этом трехходовой кран отсекает отопительный контур. Теплоноситель на этот период времени в систему отопления не поступает. Кран же переключается лишь в том случае, когда тепловой датчик подтвердит, что вода в бойлере нагрелась до необходимой температуры. Теперь вы сами можете сделать вывод, что, чем меньше бойлер, тем менее заметно происходит влияние нагрева в нем воды на всю систему отопления.

И еще несколько обязательных элементов системы: расширительный бак и сбросной клапан. Оба прибора предназначаются для стравливания давления внутри отопления и сброса лишнего теплоносителя по мере его нагревания.

Подключение двухконтурного типа

Схема подключение двухконтурного газового котла в разы сложнее. Почему?

• Во-первых, в нем два теплообменника, а, значит, четыре патрубка, которые должны соединяться к трубам различного назначения. Один теплообменник основной, в нем нагревается вода для системы отопления. Второй используется для нагрева воды для системы ГВС.
• Во-вторых, подключение двухконтурного газового котла производится и к отопительному контуру, и к водопроводу. Основной теплообменник соединяется с отоплением, второй с одной стороны с водопроводом, с другой с системой горячего водоснабжения. Обратите внимание, что у котлов разных моделей, разные точки подключения той или иной сети, так что обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя, где все точно указано. Здесь важно ничего не перепутать.

Принципиальная схема для двухконтурных котлов

Внимание! Вся автоматика двухконтурного котла находится внутри корпуса. Это относится и к циркуляционному насосу, и к трехходовому клапану, и к запорной арматуре.

Весь же принцип работы агрегата напоминает работу одноконтурного котла с бойлером. Основную распределяющую функцию выполняет все тот же трехходовой клапан. Но движение самого теплоносителя происходит по следующей схеме. Сразу же напоминаем, что рассматриваем работу двухконтурного газового котла в режиме ГВС.

Схема такая: от основного теплообменника в дополнительный и обратно. Именно по такой схеме теплоноситель набирает самую высокую температуру, что и позволяет говорить о высокой эффективности нагрева воды для хозяйственных нужд. Кстати, температура на выходе может составить до +80°С.

Напольные двухконтурные котлы

Производители двухконтурных газовых котлов сегодня предлагают и настенные, и напольные варианты. Но жизнь расставляет приоритеты, опираясь на опыт предыдущих лет. Так вот напольные двухконтурные котлы себя показали не с лучшей стороны. К сожалению, они не смогли обеспечивать горячей водой большие дома, в которых проживает большое количество людей. Поэтому они постепенно уступают свое место одноконтурным с бойлером. А вот настенные сегодня в большой популярности. Они хорошо работают, обеспечивая необходимой температурой и отопление, и ГВС.

Подключение к отоплению

В этом разделе нас будет интересовать вопрос: как подключить газовый котел к системе отопления дома? Процесс этот несложный, если используются пластиковые трубы, не требующие наличия газосварки. Но здесь необходимо рассмотреть два варианта:

• Замена котла на действующем отоплении.
• Сооружение системы полностью.

Настенные газовые котлы с бойлером для большого дома

По правилам установки газового котла в первом случае, вам необходимо в первую очередь слить теплоноситель, обязательно промыть все контуры и лучше несколько раз, демонтировать старый отопительный прибор и только после этого приступать к установке газового котла в доме.

Внимание! В качестве теплоносителя в системе отопления может быть использована обычная вода или незамерзающая жидкость. Что выбрать, решаете, конечно, только вы сами. Но запомните, что некоторые модели не предусматривают работу на антифризах, об этом производитель обязательно оповещает в паспорте изделия.

 Какие требования к установке и подключению газового котла сегодня предъявляются? Основных требований два:

1. Все дополнительные элементы должны быть подсоединены так, чтобы при их выходе из строя не возникало причин проведения долгого ремонта.
2. Если есть возможность, то устанавливаются обводящие контуры, к примеру, байпасы.

Поэтому подключение отопительных контуров чаще всего производится на американках. Это такие соединительные муфты, с помощью которых можно легко и быстро отсоединить любой участок. Самое главное – такое соединение надежное и очень герметичное. Американки спокойно выдерживают большое давление и температуру. Кстати, если проводить установку газового котла в квартире своими руками, то именно этот вариант подсоединения считается самым оптимальным и простым. Стоят американки недорого, требования к их монтажу минимальные.

Схема трубной развязки

А вот теперь к вопросу, какие дополнительные приборы необходимо включить в обвязку газового котла? Если это напольный вариант, тогда циркуляционный насос, грязевик, воздухоотводчик и расширительный бак. В некоторых схемах насос не используется, потому что в системе предусматривается естественная циркуляция горячей воды. Если насос все же устанавливается, то его монтируют на обводном контур, то есть обеспечивают участок общего отопительного контура байпасом. Обратите внимание, что насос в любом случае рекомендуется устанавливать около котла на обратном контуре.

Перед насосом обязательно устанавливается грязевик, который с двух сторон обставлен американками и отсекающими вентилями (шаровыми кранами). Это делается для того, чтобы данное устройство можно было без проблем снять для чистки, не сливая теплоноситель из отопительной системы дома.

Второй теплообменник для ГВС подключается практически также. Здесь используются все те же американки и отсекающие краны. Специалисты рекомендуют на контуре подачи, которая соединяется с водопроводом, установить фильтр грубой очистки. Он будет задерживать частицы, чтобы они не осаждались внутри второго теплообменника. Он точно также обставлен, как и грязевик на первом теплообменники, то есть он полностью может отсекаться для чистки.

Подключение и установка настенного газового котла происходят по точно такой же схеме. Никаких особенных отличий.

Настройка газового агрегата

И последний вопрос: можно ли провести настройку газового котла своими руками? Обычно в инструкции к применению производитель все операции указывает до мелочей. И с настройкой у вас проблем возникнуть не должно. Но мы рекомендуем – первую регулировку газового котла доверить профессионалу. А вы должны просто своими глазами увидеть, как все происходит.

Как подключить отопительный котел? Раскрываем все секреты монтажа

Для качественного обогрева жилища недостаточно выбрать хороший котел и поставить высококлассные радиаторы. Нужно еще правильно собрать всю систему воедино, чтобы она хорошо функционировала с максимальной производительностью и минимальными потерями. Оптимальная схема подключения котла отопления для разных моделей будет отличаться.

Здесь нужно учитывать много сопутствующих факторов, поэтому при отсутствии знаний в подобных делах лучше обратиться за помощью к профессионалам. Все свои идеи лучше наносить на чертеж, чтобы в ходе непосредственного монтажа не упустить важных деталей. Лучше будет сразу разработать несколько вариантов, среди которых затем выбрать наилучший и реализовать его на практике.

Существует несколько видов котлов, которые отличаются используемым типом топлива. В целом для всех процедура будет носить примерно одинаковый характер, но есть несколько существенных моментов различия. Их необходимо учитывать при проектировании чертежа. Также на итоговый вариант рисунка будет влиять количество и размер комнат, этажность дома, номинальное давление в системе водоснабжения, принцип устройства дымохода для вывода продуктов горения за пределы жилых помещений.

Важно учитывать и мощность самого котла, а также производительность насоса принудительной циркуляции теплообменника. Как видно, факторов очень много и уделить внимание нужно каждому. Любая ошибка в расчетах может привести к низкоэффективному эксплуатационному потенциалу системы. А на исправление недочетов придется потратить много времени и денег. Возможен даже вариант с полной переделкой всей отопительной системы.

Подключение газового котла

Схемы подключения газовых котлов отопления являются одними из наиболее простых. Здесь все элементы снабжения подаются при помощи централизованных коммуникаций, так что пользователь четко знает все необходимые для расчета параметры. Необходимо будет провести следующие коммуникации для обеспечения рабочего процесса:

• —    трубопровод для подачи теплообменника в систему отопления;
• —    трубопровод-обрат, обеспечивающий возврат жидкости к котлу для подогрева;
• —    газопровод для бесперебойного обеспечения отопителя топливным ресурсом;
• —    дымоход для отвода отработанных газов и их выброса в атмосферу;
• —    при использовании двухконтурной модели также потребуется еще два трубопровода для подачи и обрата горячей воды.

При соединении газовых труб с котлом особое внимание нужно уделить герметизации стыков. Любая утечка газа несет серьезную угрозу для жизни людей, поэтому шутки в таких вопросах неуместны. Заодно стоит обработать герметиком и все соединения водопроводных труб, чтобы избежать утечек. Также запрещается вещать настенный котел прямо под потолок или оставлять у пола. Расстояние до верхней точки должно быть не менее одного метра. В остальном схема подключения настенного котла не имеет отличительных особенностей.

Подключение твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла отопления будет отличаться лишь одним нюансом: здесь не потребуется газопровод. В остальном последовательность технологических операций будет идентична предыдущему случаю. Данный тип котлов является более безопасным, так как твердое топливо не подвержено утечкам. Но это вовсе не означает, что не нужно соблюдать никаких правил.

Хранить запасы горючего стоит в нескольких метрах от открытого огня, чтобы от искры не произошло самопроизвольного возгорания. А лучше вообще подготовить в котельной специальный металлический ящик, который будет служить для складирования угля или дров.

Подключение электрического котла

Схема подключения электрического котла отопления вообще является наиболее простой из всех существующих аналогов. Здесь нужно подвести только водопровод, так как система снабжения топливом и дымоход в ходе эксплуатации не потребуются.

Что касается электропитания, то лучше протянуть отдельно выделенную линию, которая будет начинаться на входе в квартиру или дом сразу после стабилизатора напряжения. Это позволит котлу работать самостоятельно, не оказывая никакого влияния на другие бытовые приборы. Но если такой возможности нет, подойдет и стандартная проводка.

Производители оборудования настоятельно рекомендуют устанавливать источники бесперебойного питания. Они позволят котлу продолжать функционировать некоторое время при отключении света, так что человек не будет мерзнуть во время аварийно-ремонтных работ.

Подключение двухконтурного котла отопления

Схема подключения двухконтурного котла отопления потребует проведения большего количества расчетов. Здесь все дело в том, что будет тянуться еще две дополнительных трубы. И нужно сделать это таким образом, чтобы рабочее давление в внутри системы не падало ниже нормального уровня.

Оба работающих контура котла функционируют независимо друг от друга, так что мешать работе соседа они не станут. А вот падение давления может привести к неполноценному отоплению или недостаточному напору при открытии крана с горячей водой. На сегодня существует много способов расчета эксплуатационных параметров трубопровода, так что определить оптимальное соотношение не составит труда. Главное правильно реализовать теорию в жизни.

Иногда бывают ситуации, требующие одновременной установки нескольких отопителей. Схемы подключения двух котлов отопления можно найти в интернете или узнать у профессионалов. Такой подход обычно применяют, когда нужно прогреть помещение огромных размеров, и один агрегат не справится с задачей. Реже устанавливают два котла, чтобы один служил в качестве резервного на случай выхода из строя основного.

Подключение электрического котла отопления | Отопление дома и квартиры

Об электрических котлах

Сравнивая различные типы котлов отопления, понимаешь, что электрокотел проще всего подключить к источнику тепла (электричеству), чтобы начать отапливать дом. Гораздо проще, подключить котел к электропитанию, чем газовый котел к газу или монтировать систему дымоотвода для дизельного и дровяного котла.

Конечно, с электричеством есть свои проблемы. Как правило, выделенной мощности для дома хватает для подключения только маломощного электрического котла до 10-12 кВт. Для более мощных котлов до 60 кВт потребуются дополнительные мощности. Напомню, что мощность электрических котлов от 10 кВт до 60 кВт, соответствует домам средней полосы площадью 100 — 600 кв. метров при одноконтурном отоплении. Приблизительный расчет 1 к 10.

С другой стороны, электрический котел в розетку не включишь, для него нужно монтировать отдельную электрическую цепь (электрическую группу). Рассчитать и спроектировать цепь можно с помощью программ автоматизированного проектирования AutoCAD Electrical. Это специальная программа для инженеров электриков с помощью, которой можно создать и рассчитать схему любой электропроводки в модели 2D чертежах. Приобрести AutoCAD Electrical можно здесь.

Подвод электропитания для электрического котла

Подвод электропитания для электрокотла отопления делается от распределительного щита без дополнительных ответвлений и подключений.

Проводка котла защищается автоматическим выключателем. Автомат защитит электропроводку от коротких замыканий и перегрузки. Расчет автомата защиты и сечения электрического кабеля делается по паспорту котла с учетом его максимальной потребляемой мощности при пиковых нагрузках. Ориентировочный расчет делается по закону Ома (для электропитания в 220 Вольт). То есть мощность котла в ваттах делим на 220 вольт: получаем ток в цепи. Округляем ток в большую сторону: получаем номинал автомата защиты. Мощность котла в киловаттах делим на 1.5 и округляем в большую сторону. Получаем сечение жил электрического кабеля.

Для более точного определения сечения кабеля смотрим таблицу:

Проводка для котла

Проводка для котла выполняется согласно нормативам применимым для вида вашего дома. В деревянном доме прокладка кабеля делается открыто. В каменном доме проводка делается на выбор, скрыто или открыто.

Важно! Электрические котлы не подключаются через электрическую розетку. Подключение кабеля электропитания осуществляется напрямую, на заводские клеммы блока подключения электропитания котла.

Если в конструкции электрического котла предусмотрен внутренний автомат защиты, то кабель питания подключается на клеммы этого автомата защиты, смотрим схему.

Важно! Все работы по подключению электрического котла должны производиться при отключенном электропитании дома, и лучше приглашенными профессионалами.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи сайта 

Размещаем 2 котла в котельной – плюсы и минусы

Давайте, начнем с того, что в современном доме, расположенном с средней полосе, должно быть 2 котла. Даже не обязательно 2 котла, но два независимых источника тепловой энергии – это точно.

Сегодня же рассмотрим, как подключить 2 и более теплогенератора в единую систему отопления и как их связать. Почему пишу про 2 и более единицы теплового оборудования? Потому что может быть более 1 основного котла, например, два газовых котла. А также может быть более 1 резервного котла, например, на разных видах топлива.

Рассмотрим сначала схему, при которой у нас имеется два и более теплогенератора, которые являются основными и, отапливая дом, работают на одинаковом топливе.

Это, обычно, газовые котлы на магистральном газе, которые соединяют в каскад для того, чтобы отапливать помещения от 500 кв. м. общей площади. Достаточно редко соединяют вместе для основного отопления котлы на дизельном топливе или твердотопливные котлы.

Речь идет именно про основные теплогенераторы, и про отопление жилых помещений. Ибо каскадные и модульные котельные для отопления больших промышленных помещений могут включать в себя «батареи» угольных котлов или мазутных в количестве до одного десятка.

Итак, как уже говорилось выше, основные котлы подключаются в каскад, когда второй идентичный котел или чуть меньшей мощности дополняет собой первый теплогенератор.

Обычно в межсезонье и небольшие морозы работает первый в каскаде котел. В морозы или при необходимости быстрого догрева помещений к нему в помощь подключается второй котел в каскаде.

В каскаде основные котлы подключаются последовательно, чтобы второй котел догревал воду, нагретую первым теплегенератором. При этом, естественно, в этой связке есть возможность изолировать каждый котел и байпас, позволяющий пустить воду в обход изолированного котла.

В случае неполадок любой из теплогенераторов можно отключить и ремонтировать, в то время как второй котел будет исправно греть воду в системе отопления.

Системе этой особенной альтернативы нет. Как показывает практика, лучше и надежнее иметь 2 котла мощностью по 40 квт, чем один котел мощностью в 80 квт. Это позволяет проводить ремонт каждого отдельного котла без остановки системы отопления.

А также позволяет каждому из котлов работать на своей полной мощности при необходимости. В то время как 1 котел большой мощности работал бы только в половину мощности с малым КПД и повышенным тактованием.

Параллельное подключение котлов – плюсы и минусы

Основные котлы мы рассмотрели выше. Теперь рассмотрим подключение резервных котлов, которые должны быть в системе любого современного дома.

Если резервные котлы подключены параллельно, то у этого варианта есть свои плюсы и минусы.

Плюсы параллельного подключения резервных котлов следующие:

• Каждый котел можно независимо друг от друга подключать и отключать от системы отопления.
• Можно заменять каждый теплогенератор на любое другое оборудование. Можно экспериментировать с настройками котлов.

Минусы параллельного подключения резервных котлов:

• Придется больше работать с обвязкой котлов, больше паять полипропиленовые трубы, больше варить стальные трубы.
• Как результат, больше уйдет материалов, труб и фитингов, и запорной арматуры.
• Котлы не смогут работать вместе, в единой системе, без использования дополнительного оборудования – гидрострелки.
• Даже после использования гидрострелки остается необходимость сложной настройки и согласования такой системы котлов по температуре подачи воды в систему, и подачи воды из обратки в котлы.

Указанные плюсы и минусы параллельного подключения можно применять как к соединению основного и резервного теплогенератора, так и к соединению двух или более резервных теплогенераторов на любом виде топлива.

Последовательное подключение котлов – плюсы и минусы

В случае последовательного подключения двух и более котлов, они будут работать так же, как основные котлы, подключенные в каскад. Первый котел будет нагревать воду, второй котел будет ее догревать.

В этом случае первым стоит поставить котел на самом дешевом для вас виде топлива. Это может быть дровяной, угольный или котел на отработанном масле. А за ним может в каскаде стоять любой резервный котел – хоть дизельный, хоть пеллетный.

Основные плюсы параллельного подключения котлов:

• В случае работы первым твердотопливного котла, теплообменники второго котла будут играть роль своеобразного гидравлического разделителя, смягчая воздействие на всю систему отопления.
• Второй резервный котел можно включать для догрева воды в системе отопления в самые морозы.

Минусы при использовании параллельного способа подключения резервных теплогенераторов в котельной:

• Более длинный путь воды через систему с большим количеством поворотов и заужений в соединениях и фитингах.

Естественно, нельзя напрямую пускать подачу от одного котла во вход другого. В этом случае вы не сможете отсоединить ни первый, ни второй котел, в случае необходимости.

Хотя с точки зрения согласованного нагрева котловой воды этот способ как раз будет самым эффективным. Его можно реализовать, если смонтировать обходные байпасные петли для каждого котла.

Параллельное и последовательное подключение котлов – отзывы

А вот и пара отзывов про параллельное и последовательное подключение теплогенераторов в системе отопления от пользователей:

Антон Кривозванцев, Хабаровский край: У меня стоит электрокотел Руснит, он основной и греет всю систему отопления. Руснитом я доволен, нормальный котел, за 4 года эксплуатации сгорел 1 ТЭН, я сам его поменял, там всех делов на 30 минут с перекуром.

К нему в пару подключен котел КЧМ-5, в который я встроил пеллетную горелку Пеллетрон-15. Знатный получился паровоз, отлично греет и самое главное, автоматизация процесса почти такая же, как у автоматического пеллетного котла.

Эти 2 котла работают у меня в паре, один за другим. Ту воду, что не нагрел Руснит, за ним греет КЧМ-5 и горелка Пеллетрон-15 на пеллетах. Система получилась такая, какая надо.

Есть еще один отзыв, теперь уже про параллельное подключение 2 котлов в котельной:

Евгений Скоморохов, Москва: Мой основной котел – Виадрус Геркулес 22, работает в основном на дровах. Мой резервный котел – самый обычный ДОН, который включен в систему с первым параллельно. Он редко когда разжигается, да и вообще, достался мне в наследство вместе с купленным домом.

Но 1 или 2 раза в году, в январе, приходится затапливать и старый ДОН, когда вода в системе почти закипает, а в доме все равно холодновато. Это все по причине плохого утепления, не до конца еще закончил утеплять стены, да и перекрытия чердачные хорошо бы получше утеплить.

Когда до конца будет сделано утепление, думаю, старый котел ДОН вообще не буду растапливать, но оставлю его как резервный.

Если у вас есть комментарии к этому материалу, прошу вас писать их в форму комментариев, размещенную внизу.

Монтаж котлов отопления — цена в Москве, стоимость подключения котла отопления в частном доме на YouDo

Закажите профессиональный монтаж отопительного котла у частных специалистов Москвы и Подмосковья, зарегистрированных на Юду. Мастера выполняют установку и подключение отопительных котлов в частных домах под ключ и с гарантией качества конечного результата.

Монтаж отопительного котла исполнителями Юду проводится в удобное вам время. Заявки на обслуживание системы отопления принимаются круглосуточно, без выходных и перерывов. Выезд мастера возможен в любую точку Москвы и Московской области.

Виды оборудования по типу топлива

Профессиональный монтаж котла системы отопления специалисты выполняют с соблюдением технологических требований и с учетом конструктивных особенностей оборудования. Различают следующие виды котлов:

• твердотопливные – работают на дровах и угле
• электрические – работают от электричества
• газовые – работают на основе газообразного топлива
• жидкотопливные – в качестве топлива используется дизель или бензин
• комбинированные – могут работать на топливе двух типов, к примеру, на дровах или от электричества

Установка и подключение отопительного оборудования предполагает проведение комплекса работ, включая подсоединение расширительного бака и электроводонагревателя. Для грамотного монтажа нужно использовать специальные разводные ключи и другие инструменты, которые всегда в наличии у частных специалистов.

Виды оборудования по типу крепления

Котлы системы отопления также различаются по типу крепления. Мастерство и профессионализм зарегистрированных на Юду специалистов позволяют им оперативно и качественно осуществлять установку следующих типов оборудования:

• настенный – отличается небольшими габаритами, не занимает много места
• напольный – обычно такие котлы имеют большой размер, поэтому их установка рекомендуется в отдельном помещении (оборудованной котельной)
• навесного типа – это, как правило, электрическое или жидкотопливное оборудование, предполагающее минимальную нагрузку

Установка котла отопления любого типа производится в несколько этапов. Профессиональные мастера соблюдают последовательность монтажа, что дает возможность добиться отличного результата.

Этапы установки и подключения оборудования в системе отопления

Монтаж газовых котлов отопления требует предварительного составления проекта и его согласования в газовой службе. Оборудование остальных типов устанавливается без разрешительной документации, однако специалисты рекомендуют твердотопливные котлы пиролизного (древесного, пеллетного) типа монтировать в специальных котельных. Последовательность установки и подключения оборудования системы отопления следующая:

• разработка проекта – составление схемы, отражающей места крепления котла, труб водоснабжения, радиаторов, а также все расходы на установку и подключение оборудования
• подготовительный этап – разметка поверхностей в местах крепления оборудования, подготовка отверстий под кронштейны, трубы
• установка оборудования – установка котла, прокладка труб, подсоединение к системе водоснабжения, установка электронагревательного и другого дополнительного оборудования системы водяного или комбинированного отопления
• подсоединение к дымоходу и запуск в тестовом режиме – вывод дымохода наружу, обработка стыков герметиком, обустройство отверстий (колодцев) для регулярного обслуживания и очистки системы

Зарегистрированные на Юду частные специалисты Москвы делают установку, подключение и обслуживание устройств для отопления всех типов с учетом ваших индивидуальных пожеланий. Возможна установка стальных, чугунных и биметаллических радиаторов, труб различного диаметра и дополнительного оборудования. После проведения работ мастер проконсультирует вас по вопросам эксплуатации оборудования вашего типа.

Стоимость установки и подключения автономной системы отопления

Если вам нужна качественная профессиональная установка оборудования системы отопления, закажите услуги опытных специалистов Москвы и Московской области. Квалифицированные мастера выполнят работу в максимально короткие сроки, предоставив вам самые выгодные условия сотрудничества. Тарифы на установку и подключение оборудования указаны в прайс-листе на сайте. Сумму к оплате вам назовут специалисты после составления сметы. При расчете стоимости учитываются следующие параметры:

• тип оборудования для отопления (твердотопливные, жидкотопливные, электрические, газовые, комбинированные)
• сложность и объем подготовительных работ (обустройство котельной, подготовка основания для крепления и прокладки оборудования)
• объем монтажных работ
• цена на расходные и строительные материалы (герметик, метизы, сварочное оборудование для соединения труб, радиаторы, трубы)
• цена на дополнительные работы (ремонт поврежденных участков системы, замена вышедшего из строя оборудования, подключение электробойлера и других бытовых приборов к системе отопления, установка системы «теплый пол»)

Чтобы узнать, сколько стоят услуги частных монтажников, создайте индивидуальное задание на сайте Юду. Через короткое время вам ответят исполнители, готовые выполнить работу на ваших условиях. В ответных предложениях специалисты укажут стоимость и примерные сроки окончания работ. Изучите предложения мастеров, обращая внимание на их рейтинг и отзывы от других клиентов. Закажите недорогой монтаж отопительного котла у специалиста, который предложит оптимальные условия.

Монтаж и установка котла отопления в частном доме

Установка газовых котлов имеет ряд преимуществ. В квартире это поможет сэкономить средства на отоплении, а также самостоятельно регулировать температуру помещения в любое время.

Установка газового котла в доме или коттедже позволит закрыть вопрос с теплом в помещении раз и навсегда. Установка настенных котлов отопления позволяет сэкономить место, а розжиг осуществляется буквально несколькими нажатиями. Это чисто – нет копоти и грязи в доме, как при отоплении углем, дровами и иными видами твердого топлива. Кроме того, нет необходимости постоянно осуществлять загрузку топлива и следить за системой – в газовом котле все функции берет на себя автоматика.

Большинство котлов имеют специальные датчики – стоит только установить требуемую температуру помещения и он сам выберет оптимальную температуру теплоносителя.

Необходим монтаж газового котла?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Чтобы уютный зимний вечер не превратился в ледяную сказку, монтаж котла должен выполняться специализированной организацией. Наша компания имеет все необходимые разрешения на проведение данного вида работ.

Установка котла подразумевает строгое соответствие действующим стандартам и нормативным документам. Существуют определенные требования к помещению, его высоте, вентиляции, дымоходу и даже окнам. В отдельных случаях, для получения необходимых разрешений, понадобится «подогнать» комнату под требования документов. Эти заботы также могут взять на себя сотрудники нашей компании. Уследить за быстро изменяющимися нормативными требованиями и качественно выполнить все процедуры может только компания, выполняющая установку котлов на постоянной основе, а не от случая к случаю и на случайной подработке.

На рынке представлено множество котлов различной мощности, функциональности и производителей. При затруднении с выбором, к нам можно обратиться для проведения необходимых расчетов, чтобы создать максимально эффективную и экономичную систему отопления для проекта любого дома.

Цены на установку котлов отопления в доме

Ознакомиться с ценами на другие сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать специалиста для подключения котла отопления
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Как подключить газовый котел к системе отопления

31. 10.2014 11:24

При проведении монтажа автономной отопительной системы обязательно потребуется выполнить установку и подключение котла отопления. Сразу отметим, что газовые котлы подключать доверять следует только специалистам, но если вы захотите немного сэкономить, то при условии, что у вас есть опыт подобной работы, а также необходимое оборудование выполнить установку и подключение этого оборудования можно самостоятельно.

Для того чтобы подключить котел отопления к автономной системе необходимо весь процесс монтажа разделить на 4 этапа:

— установка прибора;

— подключение к системе отопления;

— подключение к системе водопровода;

— подключение к газопроводу.

О том, как выполнять вышеперечисленные работы поговорим ниже, а сейчас немного об особенностях, которые важно учитывать при выполнении подключения газового котла.

Основные нюансы, которые важно учитывать при выполнении установки отопительного оборудования

Прежде чем, приступить к выполнению установки необходимо определиться с местом. Как правило, газовый котел устанавливается в кухне или специально отведенном помещении, которое принято называть котельной. Важно отметить, что помещение, в котором устанавливается котел отопления, должно быть оборудовано беспрепятственно открывающимся окном, через которое будет осуществляться проветривание. Кроме этого при выборе места под установку котла важно учитывать, что минимум в трех метрах от отопительного оборудования не должно находиться любого другого газового оборудования.

Особое внимание необходимо уделить системе вентиляции и дымоходу, по которому будут отводиться продукты горения. Установка дымохода осуществляться должна исходя из типа котла, который будет работать совместно с системой отопления в вашем доме. Если вы самостоятельно не можете определиться с тем, каким должен быть дымоход и как правильно определить место, где будет выполнена установка котла, то тогда следует вызвать мастера, который выполнит все быстро и с учетом основных требований.

Подключение газового котла к системе отопления

На всех современных газовых котлах расположение патрубков, к которым подключается система отопления, водопровода, и газопровод отличий не имеют. Так, если посмотреть на прибор снизу можно будет увидеть три выхода, два крайних предназначены для подключения горячего и холодного водоснабжения, а к центральному подключается газопровод. Ближе к краям котла имеются еще патрубки, к которым подключается система отопления. Важно отметить, что к правому патрубку подключается обратка системы отопления. О том, как правильно подключить отопительный прибор к системе отопления и поговорим дальше.

Итак, первое, что необходимо сделать, это установить на патрубок, к которому подключается обратка фильтр грубой очистки. Установка фильтра на обратный патрубок выполняться должна стрелкой к котлу отопления.

После того как фильтр будет установлен, следует выполнить монтаж отсекающих клапанов на патрубок подачи и обратки с помощью которых можно будет перекрыть подачу воды по системе отопления, на случай, если потребуется снять котел для проведения обслуживания или ремонта.

Подключение котла отопления к системе водоснабжения

Подключение котла к системе водоснабжения осуществляется практически также как и подключение к отопительной системе. Одна при этом важно учитывать, что диаметр кранов и труб, к которым подключается отопительное оборудование, может несколько отличаться. Прежде чем подключить к котлу отопления трубу, по которой будет осуществляться подача холодной воды, следует установить фильтр. Также при подключении необходимо установить перед фильтром отсекающий кран, с помощью которого при необходимости будет выполняться прекращение подачи воды в отопительный прибор.

Отметим, что холодная вода подводится к левому выходу, а горячая подводится к правому. 

Подключение газового котла к газопроводу

Сразу важно отметить, что подключение газового котла к газопроводу выполняться должно только квалифицированными специалистами при помощи специального оборудования. Если все-таки подключение вы решите выполнять самостоятельно, важно знать, что провод газопровода подсоединяется к центральному патрубку. Начинать подключение следует от газового крана. Прежде чем выполнить подключение на отсекающий кран устанавливается фильтр. Все резьбовые соединения уплотняются при помощи краски и пакли использовать уплотнительную нить нельзя.

После того как установка отсекающего крана и фильтра будет выполнена устанавливается гибкий газовый шланг. Важно отметить, что использовать резиновые шланги для подключения котла к газопроводу запрещено, так как они со временем имеют свойство пересыхать и лопаться. Для того чтобы подключение выполнено было качественно и отличалось повышенной надежностью и безопасностью рекомендуется использовать специальный гофрированный шланг, изготовленный из нержавеющей стали. Подсоединяется шланг к газовому котлу при помощи накидной гайки с обязательным использованием уплотнительных паронитовых прокладок. 

Все, подключение газового котла окончено, теперь прежде чем включить его, проверяем правильность и качество выполнения всех соединений. Если все в порядке — нигде не капает вода и не пахнет газом, можно приступить к эксплуатации котла отопления и системы в целом.

Менеджер по цифровой энергии | Энергетическая кинетика

Модели с пятью, десятью, двенадцатью и пятнадцатью зонами управления допускают настройку многозонного термостата, что приводит к дополнительному комфорту и общей экономии энергии для домовладельцев и владельцев бизнеса. Этот элемент управления настолько интеллектуален, что прост, а встроенные средства диагностики и инструменты упрощают понимание работы и обслуживания.

Установка проста: заводская сборка жгутов и краткие справочные сведения по настройкам позволяют сэкономить драгоценное время на установку и настройку системы.Установщик просто включает питание и подключает провода термостата и зонного клапана. Вот и все.

1. Светодиоды термостата — отображение участков дома, требующих тепла.
2. Светодиоды отдельных зон — отображают участки обогреваемого дома.
3. Светодиоды индикатора температуры — отображение температуры обратной воды котла.
4. Подключение выхода монитора — сигнализирует отсутствие топлива или работу горелки, недостаточный расход воды, ошибку датчика температуры и возможное замерзание.Может быть подключен к системе безопасности дома или здания, сигнальным огням или устройствам, а также к системам дозвона.
   Подробнее
5. Индивидуальные переключатели опций — Позволяют настраивать приоритеты горячей воды, работать без дымохода, настраивать индивидуальные настройки рекуперации энергии в зоне и многое другое.

Дополнительные переключатели
Дополнительные переключатели позволяют настроить цифровой менеджер энергии для каждой домашней установки. Установщики могут включить приоритет горячего водоснабжения, установить рабочий и минимальный уровни температуры, время продувки с помощью вентиляционного отверстия и управление рекуперацией энергии в отдельных зонах, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности каждого дома.И все отопительные системы Energy Kinetics, работающие на жидком топливе, являются топливно-нейтральными, поэтому они работают на природном газе, жидком топливе или пропане (требуется только простая замена горелки для переключения с газового на жидкое топливо). Accel CS ™ может работать на природном газе или пропане с простой заменой сопла.

Сравнение с элементами управления сбросом температуры
Digital Energy Manager реагирует на возврат холода из систем с большим или малым объемом воды и всегда поддерживает безопасные минимальные температуры котла.В отличие от элементов управления сбросом температуры, Digital Energy Manager с Hybrid Energy Recovery® не зависит от сложных следов и корректировок ошибок для работы с максимальной производительностью. Гибридная система рекуперации энергии Energy Kinetics также превзошла операцию сброса температуры и технологию модулирующего конденсационного котла в ходе испытаний Национальной лаборатории Брукхейвена Министерства энергетики США.
Подробнее

Заводской жгут проводов
Каждая система 2000, 90+ Resolute ™ и Accel CS ™ поставляется с чистой внутренней проводкой, инструкциями и четко обозначенными клеммами.Digital Energy Manager использует легко доступные съемные реле, имеет отдельные переключатели включения / выключения для питания системы и горелки, и даже больше, чтобы завершить очень удобный для обслуживания пакет.

Просмотр диагностического видео

Диагностика Digital Energy Manager

Digital Energy Manager — это очень мощный диагностический инструмент, который может проверить все функции менеджера менее чем за 2 минуты. Он также предоставляет полезную информацию со световыми индикаторами, соединениями термостата, выходами (соединениями зон).Менеджер не может вызвать блокировку горелки.

Загрузить инструмент диагностики Digital Energy Manager

Электропроводка Nest и других термостатов распределения энергии Wi-Fi

Термостаты Wi-Fi с разделением энергии, такие как Nest, могут вызывать ложные сигналы, если не подключены должным образом. Нажмите здесь, чтобы загрузить Nest и другие инструкции по подключению термостата Wi-Fi.

Honeywell и другие термостаты Wi-Fi обычно требуют C-образного провода, который подключается к A2. Ecobee требуется С-образный провод, если не подключен кондиционер и не используется комплект расширения мощности (PEK).Для всех термостатов R подключен к A1, а W подключен к T1 (для зоны 1 или T2, T3 и т. Д. Для других зон) — см. Электрические схемы термостатов Nest и Other Power Sharing.

Примечание. Обучающиеся термостаты Nest 3-го поколения совместимы с Display Energy Manager и Accel CS. Для Ascent Combi и Ascent Plus Combi требуется отдельный трансформатор или совместимый контроллер зоны .

Nest 4 th Generation Термостаты требуют «общего» провода C и будут препятствовать продолжению настройки и отображать «ошибку оборудования» до тех пор, пока один из них не будет установлен.Это относится ко всем системам HVAC, включая системы отопления Energy Kinetics . Добавить провод «Common Maker» можно, если нет общего провода.

Сервисный совет

Совет по обслуживанию менеджеров работает с дисплеем Energy Manager, Digital Energy Manager и Classic Manager. Инструкции напечатаны прямо на лицевой стороне платы.

Этот оригинальный инструмент позволяет System 2000 и 90+ Resolute работать в «обычном режиме котла», так что горелка, зоны, циркуляционный насос и вся система работают так же, как обычный котел «поддержания температуры» (включая работу с более низким КПД без рекуперации энергии).Устранение неисправностей легко для любого специалиста по отоплению, имеющего опыт работы с котлами и горелками, и нет необходимости что-либо знать об органах управления для работы с системой.

Сервисная плата также позволяет котлу работать, если менеджер поврежден или не работает должным образом. Будьте уверены, что менеджер очень надежен и практически не требует обслуживания — если вы когда-нибудь подозреваете, что есть проблема, специалисты по отоплению должны просмотреть диагностическое видео и связаться с Energy Kinetics, если проблема обнаружена.

Digital Energy Manager Гарантия

Вы и ваши клиенты можете быть спокойны, потому что Display Energy Manager поставляется с пятилетней гарантией, которая включает пожизненную защиту — регистрация продукта не требуется!

Дисплей Energy Manager

Как «умное» центральное устройство управления, Energy Kinetics ‘Display Energy Manager обеспечивает непрерывный мониторинг системы и простую диагностику для практически не требующей обслуживания системы комбинированного отопления и горячего водоснабжения.На дисплее отображается дополнительная информация о системе и диагностика.

Подробнее

Классический системный менеджер

Classic System Manager был предшественником Digital Energy Manager и контролирует потребность в тепле как в жилых помещениях, так и в резервуаре для горячей воды. Базовая диагностика очень похожа на Digital Energy Manager, поэтому просмотр страницы Digital Energy Manager также может быть полезным.

Подробнее

Tek-Pro Панели котла излучающего отопления

Обеспечьте быструю работу вашей котельной системы теплого пола с Tek-Pro Panels.

• Стальная панель с порошковым покрытием имеет размеры 34,50 «Ш x 32,75» В x 10 «Г.
• STK # 109232, 109233 и 110835 идеально подходят для использования с нашими бойлерами двойного назначения Quietside, которые продаются отдельно.
• Наш Quick-Connect Фитинги, которые также продаются отдельно, позволяют быстро и легко установить и соединить трубы и панели котла.
• Изолирующие фланцы / сливы насоса.
• Разъемы для соединения котла.
• Отверстия с прорезями для легкого монтажа.

Одна зона: первичная / вторичная Комбинации панелей представляют собой единую систему, которая предлагает трубопроводы для питания однозонного коллектора.

109233: Оснащен одним насосом, который питает коллектор зоны. Эта панель оснащена манометрами давления / температуры, латунным Y-образным сетчатым фильтром, высококачественным воздухоотделителем, предохранительным клапаном и 1-дюймовыми фитингами для быстрого соединения, обеспечивающими легкое соединение между панелью и коллектором. Идеально подходит для использования с нашими котлами двойного назначения Quietside.

109234/110841: Включает два насоса: первичный рециркуляционный насос обеспечивает непрерывную циркуляцию воды через котел, позволяя всей мощности второго насоса питать однозонный коллектор.Эта панель оснащена манометрами давления / температуры, прозрачным Y-образным фильтром, высококачественным воздухоотделителем, расширительным баком с замкнутым контуром, предохранительным клапаном и фитингами быстрого соединения 1 дюйм, обеспечивающими легкое соединение между панелью и коллектором. 110841 предназначен для использования с котлы с номинальной мощностью от 120 000 до 190 000 БТЕ.

Зона по телестату: Комбинации первичных / вторичных панелей представляют собой комплексную систему, которая контролирует до четырех отдельных подзон на однозонном коллекторе с приоритетом. Для использования с нашими 4-проводный электротермический привод (109631), продается отдельно.

110835: Коллектор питающей зоны с одним насосом. Включает манометры давления / температуры, латунный Y-образный сетчатый фильтр, высококачественный воздухоотделитель, предохранительный клапан и 1-дюймовые фитинги Quick Connect для легкого подсоединения к коллектору. Включает 4-зонное управление зонным клапаном Taco: 40 ВА, входное напряжение 120 В переменного тока. Идеально подходит для использования с нашими бойлерами двойного назначения Quietside.

110838/110845: Первичный рециркуляционный насос обеспечивает непрерывную циркуляцию воды через бойлер, в то время как второй насос питает коллектор зоны. Имеет датчики давления / температуры, прозрачный Y-образный фильтр, высококачественный воздухоотделитель, расширительный бак с замкнутым контуром, предохранительный клапан и фитинги 1 «Quick Connect для легкого подсоединения к коллектору.Включает 4-зонное управление клапаном зоны тако: 40 ВА, 120 В переменного тока. 110845 предназначен для использования с котлами с номинальной мощностью от 120 000 до 190 000 БТЕ.

Зона по насосу: первичные панели используются для нескольких зон. Наши первичные панели подключаются к нашим вторичным панелям на 2–4 зоны.

109232: Содержит манометры давления / температуры, латунный Y-образный фильтр, высококачественный воздухоотделитель, предохранительный клапан и 1-дюймовые фитинги Quick Connect для облегчения соединения между первичной и вторичной панелями.Идеально подходит для использования с нашими котлами двойного назначения Quietside.

109235/110842: Оснащен первичным рециркуляционным насосом, который обеспечивает непрерывную циркуляцию воды через бойлер, манометрами / датчиками температуры, прозрачным Y-образным фильтром, высококачественным воздухоотделителем, расширительным баком с замкнутым контуром, предохранительным клапаном и быстросъемным соединением 1 дюйм. фитинги, обеспечивающие легкое соединение между первичными и вторичными панелями. 110842 предназначен для использования с котлами с рейтингом от 120 000 до 190 000 БТЕ.

Вторичные панели

109237, 109238 и 109239: подключение к основным панелям, предлагающее возможность зонирования до четырех зон , используя трехскоростной насос.

Часто задаваемые вопросы — tekmar Controls

Как я могу выключить обогрев с помощью регулятора котла, если в здании слишком жарко во время мягкой наружной погоды?

Регулятор котла имеет автоматическое отключение в теплую погоду, которое отключает котел. Уменьшение значения параметра отключения в теплую погоду уменьшит или предотвратит перегрев.

На трехкнопочном элементе управления нажмите все три кнопки одновременно, затем отпустите. Теперь элемент управления находится в меню настройки.Нажимайте и отпускайте кнопку Item, пока не найдете WWSD (настройка отключения в теплую погоду). Затем нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы уменьшить настройку. Подождите 20 секунд, и система управления запишет настройку и вернется в меню «Просмотр».

На четырехкнопочном элементе управления нажмите кнопку меню, чтобы войти в меню настройки. Нажимайте и отпускайте кнопку Item, пока не найдете WWSD (настройка отключения в теплую погоду). Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы уменьшить настройку. Подождите 20 секунд, и система управления запишет настройку и вернется в меню «Просмотр».

В целом, для больших многоквартирных домов можно установить WWSD от 55 до 65 ºF (от 12 до 18 ºC), а для жилых домов — от 65 до 70 ºF (от 18 до 20 ºC).

Что означает, когда на моем термостате Tekmar отображается сообщение OPN или OPEN?

ОТКРЫТЬ или ОТКРЫТЬ означает, что на входе дополнительного датчика температуры имеется разрыв электрической цепи. В области проводки проверьте, не был ли подключен дополнительный датчик к термостату. Если к клеммам дополнительного датчика не подключены провода, настройку ДАТЧИКА в МЕНЮ НАСТРОЙКИ можно установить на ВЫКЛ., Чтобы устранить проблему.

Если датчик подключен, проверьте проводку на наличие ослабленных контактов или обрыва проводов. В некоторых случаях дополнительный датчик температуры мог выйти из строя и требует замены. Для получения конкретной информации найдите трехзначный номер продукта термостата и введите его ниже, чтобы просмотреть страницу продукта. См. Руководство по установке и эксплуатации продукта, которое доступно на вкладке «Технические». После устранения проблемы рекомендуется изменить термостат на уровень доступа «Пользователь».

Как включить отопление с помощью регулятора котла Tekmar, когда в здании слишком холодно?

Блок управления котлом имеет параметр ПОМЕЩЕНИЕ, который позволяет выбрать приблизительную температуру в здании. Система управления котлом не измеряет фактическую температуру в помещении, поэтому установка в ПОМЕЩЕНИИ — это просто приблизительная желаемая температура в здании. Чтобы получить больше тепла, увеличивайте температуру в ПОМЕЩЕНИИ с шагом 2 градуса, пока в помещении не станет тепло.

На трехкнопочном элементе управления нажмите все три кнопки вместе, затем отпустите.Вы войдете в меню настройки. Первая установка — это установка КОМНАТА. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, чтобы увеличить значение. Подождите 20 секунд, и система управления запишет настройку и вернется в меню «Просмотр».

На четырехкнопочном элементе управления нажмите кнопку меню, чтобы войти в меню настройки. Первая установка — это установка КОМНАТА. Нажмите кнопку со стрелкой вверх, чтобы увеличить значение. Подождите 20 секунд, и система управления запишет настройку и вернется в меню «Просмотр».

Как найти инструкцию по эксплуатации для Tekmar Control?

Каждый продукт tekmar имеет трехзначный номер продукта.У большинства элементов управления есть номер продукта на передней панели; термостаты будут иметь трехзначный номер продукта внутри области подключения. Если вы не уверены, используйте эту страницу, чтобы найти номер продукта вашего элемента управления.

Когда у вас будет номер продукта, введите его в поле «Поиск» в верхней части этого веб-сайта. Страница продукта будет содержать все, что вам нужно знать о вашем продукте, включая сервисные бюллетени, обновления программного обеспечения и все соответствующие руководства пользователя и установки.

Мое здание отапливается, особенно когда на улице холодно.

На дисплее регулятор котла покажет значение наружной температуры в меню «Просмотр». В некоторых случаях показания наружной температуры намного выше, чем фактическая температура наружного воздуха. Это приводит к тому, что система отопления использует воду более низкой температуры для обогрева здания.

Расположение и установка датчика наружного воздуха снаружи здания очень важны. Наружный датчик следует устанавливать на стене, выходящей на север, вдали от любых источников тепла, таких как прямой солнечный свет, вентиляционные отверстия, двери и окна.Теплый воздух из здания может проходить изнутри здания по отверстию в стене, через которое протягивается провод датчика. Убедитесь, что это отверстие загерметизировано силиконом или аэрозольной пеной.

У меня есть регулятор смешивания, и он показывает потребность в смешивании, но не открывает смесительный клапан или впрыскивающий насос с регулируемой скоростью.

Регуляторы смешивания предназначены для защиты возврата котла. На контрольном дисплее проверьте измерение температуры котла в меню View. Затем войдите в меню регулировки и проверьте настройку BOILER MIN.Если измеренная температура котла ниже минимальной уставки котла, система управления смешиванием предназначена для закрытия смесительного клапана или снижения скорости впрыскивающего насоса с регулируемой скоростью.

Почему мой котел (-ы) не загорается? Я подключил регулятор к источнику питания и подключил к нему свой котел, но он не включает котел (ы). Котел загорается, когда я нажимаю кнопку тестирования.

Элементы управления Tekmar серии

Classic требуют, чтобы к элементу управления был подан запрос на тепло или запрос.Проверьте дисплей, чтобы увидеть, присутствует ли запрос котла, возможно, вы не подали запрос на управление. Используйте термостат здания или концевые выключатели от зонных клапанов или реле зональных насосов, чтобы подать питание 24 В (перем. Тока) на клеммы нагрузки на блоке управления.

У меня есть регулятор ступени котла и пара регуляторов смешивания (классическая серия). Не похоже, что элементы управления смешиванием обеспечивают достаточно тепла, а здание нагревается.

Как регуляторы ступенчатого регулирования котла, так и регуляторы смешивания имеют настройку «Минимум бойлера» для защиты котла (ов).Регуляторы котла и смешивания считывают температуру котла в разных местах, в зависимости от подачи и возврата. Следовательно, вы должны установить настройку «Минимум бойлера» на регуляторах смешивания как минимум на 20 ° F ниже, чем установка «Минимум бойлера» на регуляторе ступенчатости котла. В противном случае регуляторы смешивания отключатся слишком рано, пока регулятор котла думает, что все в порядке.

В моей системе два элемента управления, могу ли я подключить их к одному наружному датчику?

Нет, для элементов управления классической серии для каждого элемента управления требуется собственный датчик наружной температуры.Пример: два регулятора смешивания 356, для каждого из которых требуется собственный датчик наружной температуры 070.

Тем не менее, устройства управления коммуникациями профессиональных и дизайнерских серий используют сеть для обмена такой информацией, как температура наружного воздуха. Как только один наружный датчик 070 подключен к контроллеру или термостату, температура наружного воздуха доступна для всех продуктов в системе.

Не можете найти ответ на свой вопрос? Свяжитесь с вашим местным представителем для получения технической поддержки.

SPIN SET Соединительный комплект для котла центрального отопления

SPIN SET Соединительный комплект для котла центрального отопления — Valvex

Политика в отношении файлов cookie

Этот веб-сайт использует файлы cookie для хранения анонимной информации о своих пользователях.Это необходимо для обеспечения высочайшего качества услуг и помогает улучшить функциональность веб-сайта. Мы никогда не продаем и не передаем третьим лицам собранную информацию.

Что такое файлы cookie?

Файлы cookie

— это небольшие файлы, которые хранятся на компьютере пользователя для сохранения пользовательских предпочтений, отслеживания истории посещаемости сайта, перемещения между сайтами и для сохранения настроек между посещениями. Файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов собирать статистику о частоте посещений определенных областей сайта и адаптировать ее к потребностям пользователей, чтобы она была более удобной и простой в использовании.

Какую информацию собирает наш веб-сайт?

Веб-сайт использует файлы cookie:

• отслеживает количество и тип посещений сайта, сбор статистических данных о количестве пользователей и шаблонах использования веб-сайта, включая информацию об IP-номере, устройстве, дате и времени последнего посещения сайт пр.,
• сохранить пользовательские настройки, экранные дисплеи, включая предпочтительный язык и страну пользователя,
• повысить скорость и эффективность сайта,
• собирать данные, необходимые для совершения транзакций и покупок,
• собирает данные по рекламным сетям.

Как отключить сбор информации в куки?

Пользователь может в любой момент отказаться от файлов cookie. Это можно сделать, изменив настройки в браузере и удалив все файлы cookie. Отключение файлов cookie может привести к некорректной работе сайта.

×

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме. В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут это сделать, они быстро разрядят батарею.Поэтому необходимо подключить к этим термостатам провод «C» для подачи питания. В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не подводился провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 вольт. С проводом C, питающим ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о разряде батарей, и вы можете настроить свет на термостате так, чтобы он всегда работал, как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло.Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, поскольку мой кондиционер работает от отдельного термостата. Из стены, где был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, проводка была очень старой, и в этом третьем проводе обнаружился обрыв. Я не мог подключить к нему ток из подвала.

Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важно, я позвонил производителю своего котла, чтобы дважды проверить, можно ли подключить термостат к клемме C на 24-вольтовом трансформаторе переменного тока в котле. Эти типы термостатов называются термостатами с отводом мощности, и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с отводом мощности с моим бойлером. Они беспокоились, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному сгоранию трансформатора.Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкция для
Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007 / U), который я устанавливал, не указывал, как подключить внешний источник питания к термостату, но позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор. Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой.Рекомендуется позвонить производителю термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление: wi-fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Ураган «Сэнди» заставил меня потерять домашний интернет, но у меня все еще было электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, я замерз до костей, так как большую часть дня проводил на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить обогреватель, не вставая с постели, но не смог, потому что у меня не было интернета.Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, только без доступа в Интернет. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, когда у меня нет доступа к термостату из дома.

Измените термостат, пока он не остынет

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы же не хотите оказаться в месте, где самая холодная часть зимы, и вам не будет тепла по какой-либо причине!

Также обратитесь к производителю вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и производителю термостата, чтобы узнать подробности о вашей установке. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если вам не удобно протянуть провод через стены и выполнить электрические соединения, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

• Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
• Вставной трансформатор 24 В переменного тока (я использовал MGT-2440)
• Провод термостата 18 калибра.Количество проводов должно быть не менее количества проводов, идущих от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха + 2 для трансформатора. Мне понадобилось всего 4 проводника, поэтому я купил
  Southwire 50 футов 18/2-Gauge Термостат, провод 64162179. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от того, как далеко вам нужно проложить провод.
• 4 гайки для проводов (по одной на каждый проводник, который вы будете использовать). Маленькие, желтые или оранжевые, подойдут.
• Герметик для противопожарных блоков
• Изолента.

Инструменты

Шаг 1. Спланируйте электромонтаж

Я мог бы продолжать использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут выходить за пределы стены, к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор на 24 В переменного тока.Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был открыт там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и 2 от трансформатора 24в. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-жильным проводом термостата, который я использовал. Я собирался провести 5-жильный провод от термостата до подвала, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2 проводов идёт к котлу и ещё два идёт к трансформатору, который будет вставлен в стену. Я использовал тот же 5-жильный провод повсюду (за исключением соединения между бойлером и новым проводом, где я использовал существующий 3-жильный провод).

Для проводки термостата нет стандартной цветовой кодировки. Я решил использовать следующее соглашение. R — красный, W — белый, Rc — желтый, C — синий. Желтый и синий провода пойдут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно будет переключить.

Пятижильный провод будет пропущен по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на две части. Красный и белый будут подключаться к существующему проводу в моем подвале, который входит в мой котел и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить по другому проводу, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, выключите питание вашей системы HVAC.Это будет зависеть от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то переключатель, или может быть выключатель, специально помеченный на вашей главной панели автоматического выключателя.

Шаг 3: Снимите старый термостат

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками для проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы промаркируете свои провода, но перед тем, как полностью отсоединить их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и / или приклейте провода к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell, в котором использовалось такое же расстояние между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы прокладываете провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и у моего термостата был прямой спуск по стене, на которой он был установлен, до моего подвала. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог определить, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я смогу вытащить его.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно неплотно прилегающими. Если это не ваш случай, возможно, вам будет труднее протянуть новый провод. Возможно, вам придется проделать небольшие дыры в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, который сделает это за вас. Помните, лучше не пытаться решать эту проблему, когда очень холодно, и вы не хотите оставаться без тепла в течение нескольких дней, если что-то пойдет не так.

Подготовьте рыболовную ленту

Когда я впервые использовал ленту GB Fish Tape, было очень трудно вытащить ее из катушки.Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я взял ленту на открытом воздухе, не делайте этого на ковре, иначе масло запачкает его, и вытащил как можно большую часть ленты вручную. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моего досягаемости было недостаточно, я спустился по ленте, чтобы изменить то место, где я оказывал давление. Будьте осторожны, чтобы при этом не сильно согнуть стальную ленту. Как только я вытащил всю ленту, я намотал ее и повторил все процессы.Теперь, когда я использую рыбную ленту, она легко выходит.

Прикрепите проволоку к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из дыры в стене, я прикрепил провод к концу рыболовной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем использовал изоленту, чтобы скрепить все вместе. Убедитесь, что лента наложена аккуратно, чтобы точка соединения не была значительно толще, чем толщина провода. Потяните за него несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где старый провод термостата выходил из досок пола. Я осторожно натянул старую проволоку, пока рыбная лента не опустилась до рабочего уровня. Мне пришлось однажды подбежать, чтобы накормить ленту для рыбы, когда мне показалось, что она сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если у вас есть один человек, направляющий ленту сверху, а другой — снизу, но это выполнимо одним человеком.

Прикрепите новый провод к рыболовной ленте

Сначала я размотал проволоку достаточной длины и немного распрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, так что вес катушки не потянет проволоку обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки проводов, обнажив 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце рыбной ленты. Затем я взял 3 отдельные жилы одну за другой и намотал их вокруг кончик рыбной ленты.Два в одном направлении, а другой в другом. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обернул соединение изолентой и несколько раз потянул за него, чтобы убедиться, что он не разорвется, пока протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок перед тем, как обмотать соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикреплял провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не получилась, когда я ее сделал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.В любом случае важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг — начать подачу проволоки снизу вверх, пока соединение между рыбной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одна из точек, где может зацепиться провод. С двумя людьми это сделать проще, но я справился сам.

После того, как соединение было установлено, я дважды проверил, что провод прямой и достаточно ли размотанных.

Затем я поднялся наверх и осторожно натянул ленту с рыбой, пока новый провод не вышел из дыры в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал новую проволоку лентой, удерживая ее на катушке, чтобы проволока не соскользнула обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода чем-то вроде карандаша.

Шаг 5: Подключите провода к опорной пластине термостата

С новым проводом, проткнутым через стену, пора было приступить к подключению нового термостата.Я обрезал провод до нужной длины, чтобы из стены выступало около 4 дюймов. Я разобрался с беспорядком, связанным с разворачиванием изоленты с конца и рыболовной лентой позже. Я начал с того, что снял пару дюймов коричневой внешней оболочки провода, чтобы обнажить 5 проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я намотал зеленый провод обратно на основной пучок проводов, так как я не собирался его использовать, затем я снял примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано.

Снять перемычку

Основание термостата идет с металлической перемычкой, соединяющей Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо удалить, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы удалить его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно откручивать их полностью, только до тех пор, пока вершины винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того, как оба винта будут ослаблены, просто вытяните перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат контролирует и вашу систему отопления, и систему охлаждения, я не уверен, как вы подойдете к подключению внешнего трансформатора.В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору в вашей 24-вольтовой системе HVAC.

Присоединить провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и прикрутите его, чтобы удерживать на месте. Я использую соглашение:

.

• R — Красный (к котлу)
• Вт — Белый (к бойлеру)
• Rc — желтый (к трансформатору)
• C — синий (к трансформатору)

После того, как провода будут прикреплены, вы можете прикрепить опорную пластину к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная пластина изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете увидеть, как 4 провода прикрепляются к опорной пластине термостата.

В зависимости от вашей системы HVAC ваша проводка может отличаться.

Шаг 6: Подключите термостат к трансформатору

Вернувшись в подвал, я протянул новый провод к месту соединения с проводкой, идущей к печи.Я думаю, когда они установили мой новый котел, они соединили провод нового термостата со старым, и точка подключения была на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного дополнительных возможностей поработать в случае каких-либо ошибок, перерезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я снова обернул зеленый провод вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я снял около 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор 24 В переменного тока, и отмерил нужную длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, так как мне не понадобятся все 5 для этого прогона.

Обрезав провод до нужной длины, я снял концы проводов, намотал каждый на одну из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их.Положение этих двух проводов не имеет значения, поскольку это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я обнажил концы обоих концов примерно на 3/4 дюйма, с помощью плоскогубцев намотал провода друг на друга по часовой стрелке и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора к проводу термостата.

Прежде чем продолжить, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат на его основание и был счастлив увидеть экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем я столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подключите термостат к котлу

От котла до старой проводки термостата шел трехжильный провод.К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета идут на клеммы R и W на котле. Один за другим я прикрепил красный провод к новому проводу, который я провел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. Котел провод был предварительно подключен к старому проводу и уже зачищен.Я закрыл соединение гайкой для провода и повторил процесс для белого провода с проводом, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить котел, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, загорелся ли котел. Находясь внизу рядом с котлом, я с помощью телефона выключил термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Подведение итогов

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обернул изолентой проволочные гайки, чтобы они были надежно закреплены, и использовал конопатку противопожарного блока в отверстии от подвала до стены, где проходит провод нового термостата.На всякий случай я дважды проверил, все ли работает. С помощью приложения на телефоне я могу регулировать термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей подключения термостата к стене заключается в том, что свет на термостате всегда может оставаться включенным, и мне не нужно беспокоиться о разряде батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи.

Основные диаметры стальных труб для системы отопления частного дома

Данный параметр очень важен для обеспечения эффективности обогрева. Неправильный выбор диаметров труб для отопления отражается на объеме теплоносителя (следовательно, увеличении затрат на эксплуатацию системы при превышении нормы), его скорости (возможно появление постоянных шумов), а также гидравлических потерях.

Чтобы уже после окончания первого же сезона не заниматься переделкой контура, следует сразу определиться с оптимальным сечением монтируемых изделий. Как это сделать и что учесть при выборе труб по диаметру – со всем этим поможет разобраться предлагаемая статья.

Рассматривается только вариант с трубами стальными. Если для системы используются изделия из других материалов (меди, пластиков), то численные значения будут несколько иными.

Что учесть при выборе диаметра труб

• К каждому товару прилагается спецификация, в которой отражены различные характеристики, в том числе, и размеры.  Применительно к диаметру стальной трубы производители указывают только внутренний.  Не путать с пластиковыми образцами, для которых в документации прописывается наружный!
• При расчетах необходимо в качестве ориентира брать выходной патрубок котла. Именно под величину его сечения подбираются образцы.
• Единой рекомендации по выбору диаметров стальных труб для отопительной системы быть не может по определению, так как все контура отличаются друг от друга, и нередко – принципиально. Поэтому при монтаже сложной по конфигурации (схеме) системы следует пользоваться соответствующими таблицами и ориентироваться на тепловую нагрузку и пропускную способность. Например, если дом в 2 – 3 этажа и дополнительно производится отопление пристроенного гаража (сарая, теплицы, бани) одним теплогенератором. В подобных случаях вычисления производятся индивидуально, причем для каждой нитки (линии), и учитывается множество нюансов.

Для большинства частных домов сложными расчетами можно пренебречь, тем более что есть пределы допусков, которые позволяют ограничиться определением примерной величины диаметра на той или иной «нитке» и подобрать соответствующую продукцию из ассортимента.

Практика подтверждает, что допущенные погрешности не сильно влияют на функционирование небольшой по протяженности системы отопления. Поэтому можно отметить лишь основные моменты, которые нужно принять к сведению при определении диаметров труб из стали.

Рекомендации

1. Диаметр трубы на входе котла («обратка») не может превышать аналогичную характеристику изделия, присоединяемого к его выходу – или такой же, или чуть меньше.
2. Если на трассе имеются отводы (разветвления), то до первого из них сечение изделий не меняется (в случае соединения – сварного или резьбового – нескольких колен).
3. Подключение любых приборов – отопительных (радиаторы), контрольных или технологических (расширительный бак) делается трубами ½ ».

На заметку!

Перевести дюймы в метрическую систему несложно. Достаточно значение диаметра (внутреннего!) умножить на 2,54 (см) или 25,4 (мм).

Примеры подбора диаметров стальных труб отопления

(варианты)

Приводить какие-либо формулы и примеры расчетов вряд ли целесообразно, так как не каждый читатель сможет самостоятельно оперировать исходными данными (а их еще нужно правильно определить). В принципе, вышеизложенной информации вполне достаточно, чтобы выбрать стальные трубы по диаметру для системы отопления небольшого частного строения.

Как подобрать диаметр труб отопления для частного дома

Главная » Разное » Как подобрать диаметр труб отопления для частного дома

какие трубы выбрать, как произвести их прокладку и оптимальная схема разводки труб

На чтение 7 мин. Обновлено 17 мая, 2018

Еще перед строительством дома важно определиться с видом отопления и смонтировать его так, чтобы не допускать ошибок. Иначе не серьезный подход может в будущем негативно отразиться на его функционировании.

Чтобы исключить деформацию материала, порывы и протечки нужно выбрать оптимальный диаметр трубы для отопления частного дома. Такой параметр выбирается или рассчитывается, при учете целого ряда факторов.

Чтобы выбрать подходящие элементы для монтажа отопительной системы необходимо решить, как будет циркулировать теплоноситель. При отдельном отоплении нужно учесть ее вид, схему конструкции и прокладку.

Выбор составляющих

Сегодня строительный рынок предлагает широкий выбор образцов из различных материалов:

Выбрать необходимые элементы не сложно, если изучить маркировку, где отмечено допустимое давление и температура теплоносителя.

Важность грамотного подбора трубы

Основывать выбор нужно не только на свойствах материала, а также определить правильный диаметр труб для отопительной системы в частном доме. От этого будет зависеть гидродинамика отопления, ее экономичность и эффективное функционирование.

Частые ошибки. Если сечение образцов больше чем нужно это вернее всего приведет к снижению давления, вода перестает нормально циркулировать и обогрев помещения на порядок снизится. Используя составляющие меньшего сечения, чем требуется, система начнет издавать неприятные шумы.

Выбрать все составляющие для прокладки отопления частного дома будет проще, если учесть тот факт, что разные материалы предполагают разный замер сечения.

Образцы из чугуна и стали измеряются по внутреннему диаметру, а пластиковые и медные по наружному. Этот момент является очень важным, если планируется монтировать комбинированное отопление.

Видео

При использовании составляющих из разных материалов, чтобы избежать ошибок, самым лучшим и правильным решением станет воспользоваться данными из таблицы соответствия диаметров, которая представлена на нашем сайте.

Смотрите как провести отопление своими руками.

Основные параметры и расчет диаметра

Есть три основных диаметра, которые нужно учитывать. А именно:

• внутренний. Учитывается как показатель пропускной способности теплоносителя;
• внешний. Важный показатель, влияющий на качество монтажа отопительной схемы;

• условный. Стандартное значение, которое округляется и отображается в дюймах.

При вычислении диаметра трубы отопления стоит помнить о шкале измерения данной величины.

В основном этот показатель указывается в дюймах и обозначается в целых числах или долях.

Чтоб не ошибиться при расчете, нужно знать, что дюйм приравнивается к 2,54 см.

Расчет подходящего диаметра

При определении диаметра сечения обязательно нужно знать о тепловой нагрузке. Считается, что для обогрева «одного квадрата» стандартного помещения потребуется использовать 100 Вт тепловой энергии. Учитывая это, проводим следующие расчеты:

25х100 = 2500 Вт = 2,5 кВт

Таким образом для создания тепла в помещении 25 квадратов потребуется использовать 2,5 кВт. После этого по таблице определяется, какой диаметр трубы для отопления частного дома станет оптимальным.

По нашим расчетам самый подходящий размер составляет ½ дюйма и выбрать рекомендуется именно такой диаметр.

Оптимальная температура и давление воды

При выборе автономного отопления придется самостоятельно подбирать подходящую температуру и давление теплоносителя. Это зависит не только от пожеланий, но и от показателя теплопередачи встроенных батарей.

Смотреть видео – прокладка отопления, разводка труб

[sociallocker]

[/sociallocker]

Запомните, что самый низкий коэффициент теплопередачи у чугунных радиаторов, а самый высокий у моделей из алюминия. Подсчет количества батарей и их секций проводиться, учитывая такую величину, как паспортная тепловая мощность.

Такой параметр устанавливается при учете, что температура жидкости не превысит 75 градусов. Такой показатель считается самым оптимальным.

Однако если температура на улице постоянно колеблется в разные стороны, подогрев теплоносителя в автономной системе частного дома необходимо регулировать так, чтобы постоянно поддерживать комфортную температуру и не расходовать лишнее.

Для качественной работы помимо температуры нужно следить за давлением в трубах и выбрать оптимальный диаметр. Нормальным считается давление, что находится в промежутке 1,5-2 атмосферы.

Если этот показатель поднимается до 3, то возможен сбой работы всей схемы и даже протечки и порывы.

Чтобы регулярно проверять давление, при монтаже следует в цепи оставлять место для манометров. Уменьшить напор можно, используя расширительные баки.

Виды отопления

Установка отопительной автономной системы в малоэтажном доме может осуществляться одно и двухтрубными схемами.

Оптимальный вариант должен выбрать заказчик еще на этапе создания проекта, чтобы обеспечить комфортное проживание в своем доме.

Стоит остановиться на методе, когда прокладка труб отопления в частном доме будет менее затратной.

Финансово самой оптимальной будет однотрубная разводка, но если цена не так важна, как эффективность работы, то стоит остановить свой выбор на прокладке двухтрубной схемы.

Ниже рассмотрим более детально каждый вид разводки.

Однотрубная система

Прокладка магистрали такой схемы изготавливается из отопительных приборов подсоединенных один за другим. Жидкость проходит поочередно все элементы системы, отдавая понемногу свою тепловую энергию, поэтому в последнюю секцию он поступает с заниженной температурой.

На микроклимат внутри дома это не повлияет, если последнюю батарею в схеме оснастить большим количеством секций.

Видео

На сегодняшний день есть технологии, которые помогают улучшить работу однотрубной схемы отопления. К ним относится наличие:

1. регуляторов на батареях;
2. вентилей для баланса поступающего теплоносителя;
3. термостатических или шаровых клапанов.

Использование такого оборудования помогает поддерживать определенную температуру в помещении частного дома.

Зачастую в малоэтажном доме устанавливают отдельное отопление, которое монтируется по:

• горизонтальной схеме с насосом, что обеспечивает перегонку горячей воды методом нагнетания;
• вертикальной схеме, где жидкость перетекает естественным путем;
• вертикальной схеме с естественной, нагнетающей или комбинированной перегонкой.

Прокладка отопительной разводки может осуществляться над полом или под напольным покрытием. Еще одним важным моментом является теплоизоляция, чтобы сохранить больше тепла.

Горизонтальную магистраль монтируют под небольшим наклоном, чтобы теплоноситель перемещался своим ходом. Батареи наоборот устанавливаются на одном уровне. Для спуска воздуха радиаторы оснащаются специальными кранами.

Данную систему можно не оснащать насосом, так как движение жидкости осуществляется естественным способом.

Недостаток же заключается в использовании составляющих с сечением большого размера и обязательной прокладке системы под уклоном.

Поэтому такой вид разводки не станет украшением интерьера.

Двухтрубная система

Второй вид схемы отопления частного дома – разводка труб двухтрубного вида потребует при монтаже большего количества составляющих. Параллельно с этим увеличится объем монтажных работ и финансовые растраты на оплату.

Такая конструкция способна обеспечить равномерное распределение теплоносителя и облегчит настройку и регулировку работы всей системы.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Использование котлов современного типа от зарубежных производителей желательно для двухтрубной разводки. Нагревается жидкость при помощи двухконтурного котла с использованием газовой энергии.

Очень важно при установке двухтрубной разводки на верхних позициях установить автостравливающие клапаны. Если дом одноэтажный, то такие клапаны необходимы на последней батарее и на «полотенцесушителе».

От того какую схему вы решите выбрать зависит количество составляющих элементов, что потребуются для ее установки. Дома с большой площадью желательно снабжать двухтрубной разводкой и циркуляционным насосом.

Видео

Температурный режим при этом можно поддерживать, используя терморегуляторы. Если «квадратура» дома не превышает сотни, то однотрубная конструкция с естественным потоком теплоносителя вполне справится с обогревом всех комнат.

Если подытожить всю вышеизложенную информацию можно уверенно сказать, что во время проектирования отопительной системы и ее монтажа необходимо учитывать каждую мелочь.

Даже минимальная ошибка может отразиться на эффективности работы конструкции.

Чтобы исключить всевозможные неточности лучше доверить проектирование и разводку любой отопительной системы профессионалам, которые правильно подберут диаметр трубы для отопления частного дома, а так же проведут все необходимые расчеты.

Как организовать отопление частного дома своими руками: расположение труб

Залог комфортного проживания в частном доме зимой — это расчет системы электроснабжения и правильная установка контуров, которые помогут снизить потребление энергии, используемой для отопления. Поэтому при отоплении частного дома своими руками расположение труб нужно выбирать в зависимости от площади отапливаемого помещения и сложности системы. Основная часть системы отопления — бойлер.Его качество зависит от качества нагрева контуров и количества потребляемой энергии. Котлы твердотопливные, электрические и газовые, но по разводке труб всего два типа.

Схема отопления: частный дом

Система отопления может быть однотрубной и двухтрубной. Однотрубная система отопления требует более высокого давления внутри контуров. Радиаторы подключаются только последовательно, что не позволяет регулировать их мощность. Если вы уменьшите мощность на одном из них, нагрев других радиаторов в цепи автоматически уменьшится.В такой системе необходимо обеспечить вертикальный разлив теплоносителя. Для этого устанавливают вертикальные стояки, а расширительный бачок располагается над местом расположения контура, например, на чердаке. Двухтрубная система в этом отношении намного эффективнее, но требует большего расхода материалов в процессе монтажа. Система имеет две основные магистрали с охлаждающей жидкостью. Одна основная (верхняя) — это питатель, а вторая (нижняя) — линия отвода. Нижний отвод называется обратным.При проектировании отопления частного дома своими руками расположение труб указывается в технической документации. Диаметр труб должен совпадать с диаметром входных отверстий на котле. В контурах с естественной циркуляцией уклон труб поддерживается из расчета 5 мм на метр линии. Расширительный бак устанавливается на высоте не менее 2,5-3 м от котла. Главный контур в котле замкнут.

Подача теплоносителя в контур

Подача теплоносителя в контур осуществляется двумя способами:

— с использованием естественной циркуляции: вода в магистрали движется под действием собственной силы тяжести и перепада температур, а в по контурам создается низкое давление;

— с использованием принудительной циркуляции: вода в трубопроводе движется под действием циркуляционного насоса, при этом давление внутри контуров намного выше — отсутствие такой циркуляции — это зависимость насоса от электроэнергии.

Производим отопление частного дома своими руками: устройство труб

Для подвода теплоносителя к радиаторам используется верхняя и нижняя разводка. В однотрубной системе теплоноситель подводится по вертикальным стоякам от верхнего этажа к нижнему, и c

.

Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

Монтируем систему отопления в частном доме своими руками Печное отопление уже уходит в небытие, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно водяными). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как для избежания кардинальных ошибок при установке и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструктивные элементы включены в систему водяного отопления. Этот вид отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Несложно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между отопительным прибором (котлом) и радиаторами (конвекторами) — это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что водяное отопление — это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы — основные, но не единственные элементы. Кроме того, он оснащен кранами (или отсечных клапанов), уравнительный бак, блок безопасности и манометр.О них поговорим чуть позже. О принципе водяного отопления. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя обогрев в котле, теплоноситель (жидкость) за счет расширения (или принудительного) по трубам подается к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло помещению. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. Виды жидкостного отопления. Системы водяного отопления делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Подробности работы обеих систем будут описаны ниже. Этот вариант довольно прост по составу, однако требует квалификации для установки. После нагрева в котле теплоноситель расширяется, а его плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается вверх по вертикальному стояку. Вверху системы ставится расширительный бачок, в который отводится нагретая жидкость. После этого он стекает вниз и по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость набирает плотность и возвращается к нагревательному устройству.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы была возможна естественная циркуляция воды, трубы должны быть достаточно большого диаметра. Во-вторых, нужно рассчитать правильный уклон подступенков. От подающего стояка его следует ставить по направлению к радиаторам, а для обратного стояка — делать уклон в сторону ТЭНа, т.е. котла. Если эти условия не соблюдаются, естественное кровообращение будет нарушено.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в движение насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы разной мощности. На иллюстрации представлена ​​схема работы данного вида отопления. Нагретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, согласно работе поступает в подогреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью регулируется температура на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную. Для удаления воздуха из радиаторов Кроме того, краны Мевского устанавливаются, по мере необходимости, с их помощью спускают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией, следует знать сильные и слабые стороны каждой. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

• нет зависимости от наличия электричества, так как в системе отсутствует циркуляционный насос.

Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

• внутренние помещения дома не пострадают от типов труб, так как они обычно аккуратно скрыты;
• из-за возможности регулирования, такая система более экономична в отношении расхода топлива;
• наличие хорошего напора позволяет установить регулирующую арматуру на радиаторах, благодаря чему появляется возможность установить свою температуру для любого помещения;
• Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на установку и материалы.

Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

• нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
• нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
• невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
• больший расход топлива;
• сложность установки;
• при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и портится интерьер дома.

Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

• абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой невозможна работа системы.

Теперь вы можете самостоятельно смонтировать систему водяного отопления в собственном доме.

Комментарии

комментария

.

Однотрубная или двухтрубная система отопления лучше и эффективнее | Своими руками

При проектировании системы отопления возникает резонный вопрос — какой схеме отдать предпочтение: одно- или двухтрубной?

Проще, проще и дешевле монтировать однотрубную линию, а двухтрубный расчет необходимо проводить с учетом многих технических параметров различных агрегатов. Так ли это на самом деле?

См. Также: Расширительный бак в системе отопления

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления давно пользуется популярностью (особенно в Советском Союзе) во многом из-за простоты монтажа и, как следствие, меньших затрат на ее создание.

Часто однотрубную систему называют «Ленинградской», в традиционном проточном варианте — это магистраль, на которой все радиаторы расположены последовательно.

Теплоноситель проходит через радиатор, возвращается в трубопровод и поступает в следующее отопительное устройство.

Недостатки такой разводки очевидны.

Обеспечить одинаковую температуру теплоносителя для каждого радиатора практически невозможно, к тому же система не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного радиатора без последствий для стоящих рядом.

Например, если в спальне слишком жарко и вы понижаете температуру с помощью вытяжки, то вы должны понимать, что в этом случае в других комнатах станет прохладнее. Однако решить эту проблему все же можно, установив перед нагревательным устройством отдельный участок трубопровода — байпас, представляющий собой байпасный контур для теплоносителя. На байпасе ставят запорный вентиль, через который можно регулировать температуру нагрева каждого радиатора, а при необходимости полностью перекрывать подачу теплоносителя к устройству.

Еще одним недостатком однотрубной системы является то, что она требует более высокого давления в трубопроводе.

Следовательно, мощность насосов увеличивается, что означает увеличение эксплуатационных расходов.

Третий существенный недостаток — в однотрубной системе отопления одноэтажного дома расширительный бак необходимо устанавливать в самой высокой точке контура (например, на чердаке). В случае с многоэтажным домом придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на всех этажах.Дело в том. что в однотрубных системах вода движется вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Конечно, он постепенно остывает, достигая самой низкой точки с потерей тепловой энергии почти до 50%. Поэтому в таких системах на всех этажах монтируются дополнительные перемычки, а на нижних этажах устанавливается больше секций радиатора, чем на верхних.

Однако, несмотря на все недостатки, однотрубная система отопления сегодня довольно распространена.

В первую очередь — за счет экономии материалов при ее установке, кроме того, при открытой установке такая разводка выглядит эстетичнее.

И, наконец, можно найти множество технологических решений, устраняющих проблемы, которые существовали с такими системами буквально десять лет назад.

Современные однотрубные системы отопления оснащены термостатическими клапанами, радиаторными регуляторами, специальным воздухоотводчиком. балансировочные краны, шаровые краны.

Любое устройство в однотрубной системе должно иметь лучшую производительность, чем двухтрубная: выдерживать высокое давление и высокую температуру.

Ссылка по теме: Проект системы отопления в частном доме

.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно: одна труба подает горячий теплоноситель в радиатор, другая возвращает его в котел в качестве «обратной».Несмотря на то, что однотрубная система намного дешевле, многие домовладельцы отдают предпочтение двухтрубной системе. Он позволяет устанавливать комфортную температуру отдельно в каждом помещении, а также подходит для зданий разной конфигурации с любой этажностью. Двухтрубная система отопления, кроме того, легко расширяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, поэтому при необходимости достроить дом, систему отопления менять не придется.

Двухтрубная система может быть горизонтальной и вертикальной.В первом варианте одноэтажные отопительные приборы подключаются к одному стояку, а во втором — к одному стояку обслуживают радиаторы с разных этажей. Вертикальная система несколько дороже горизонтальной, так как здесь нужно больше труб, а сама установка занимает больше времени.

Но исключает возможность образования воздушных пробок в отопительных приборах, а также проще в эксплуатации. Еще одна классификация двухтрубных систем отопления связана с направлением потока теплоносителя.Существуют системы тупиковые и проточные. В первом случае прямой и возвратный поток воды разнонаправлен, а во втором их направления совпадают.

Третья классификация связана с циркуляцией воды в системе отопления. В небольшом частном доме можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя, в коттеджах большой площади потребуется принудительная.

Единого мнения о том, какая система лучше — однотрубная или двухтрубная, нет. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, и поэтому часто можно увидеть дома, где, например, используется одно- и двухтрубная разводка одновременно.

При прокладке труб в системе отопления с естественной циркуляцией уклон составляет 3-5 ° / м в системе с принудительной циркуляцией 1 см / м.

Однотрубная система отопления и двухтрубная — разница на фото

Подключение радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления:

1. Однотрубная система / диагональное соединение
2. Однотрубная система / нижнее соединение 3. Двухтрубная система / диагональное соединение 4.Двухтрубная система / нижнее соединение

Ссылка по теме: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать

Системы отопления частного дома

1. Однотрубный 2. Двухтрубный 3. Коллектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Теплоноситель для отопления — как заменить воду в системе Выбираем теплоноситель для систем отопления . .

.

«Теплые полы»: руководство для начинающих

Если вы планируете построить собственный дом или расширить существующую недвижимость, то стоит подумать о теплом полу. Он эффективно превратит весь ваш пол в радиатор и обеспечит повышенный уровень комфорта и меньшую нагрузку на ваш котел, чем традиционная радиаторная система.

Это связано с тем, что полы с подогревом имеют более низкую рабочую температуру (около 40 ° C), чем радиаторная система, которая обычно работает при температуре около 65 ° C.

Полы с подогревом отлично работают с возобновляемыми технологиями, такими как тепловые насосы, и могут помочь предотвратить появление холодных пятен и сквозняков в вашем доме. Это также устраняет необходимость в радиаторах, что, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость дизайна, когда речь идет о планировке и размещении мебели. Это также отличное решение, если вы планируете жить открытой планировкой.

Хотя лучше всего его установить во время строительства, пол с подогревом можно переоборудовать в существующую собственность, но вам нужно будет выбрать вариант с низким профилем.

В этом полном руководстве объясняется, что такое пол с подогревом, сколько он стоит, с какими конструкциями пола и покрытиями он лучше всего работает и как лучше всего контролировать систему.

Если вы хотите установить свою систему, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке полов с подогревом.

Что такое «теплые полы»?

«Полы с подогревом» подразумевают прокладку трубопроводов в полу, так что весь пол действует как радиатор, обогревая комнату с нуля.

Существует два основных типа:

• «теплая вода» или влажные теплые полы (на которых мы остановимся в этой статье)
• электрические теплые полы

В общих чертах, система влажных полов состоит из труб, заполненных за счет теплой воды и питания от бойлера или теплового насоса, скрытого в полу и обычно встраиваемого в стяжку.

На этой диаграмме показана типичная застройка на бетонном черновом полу (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если вы выбираете систему теплого пола для всего дома, в каждую комнату будут проходить отдельные трубопроводы.Это позволяет вам контролировать, когда эти комнаты или «зоны» отапливаются и как долго, избавляя вас от необходимости обогревать незанятые помещения.

( БОЛЬШЕ : Руководство для начинающих по обогреву вашего дома)

Сколько стоит пол с подогревом?

Стоимость полов с подогревом составляет примерно от 20 фунтов стерлингов / м2 до 40 фунтов стерлингов / м2 установленной площади. Эти цифры будут варьироваться в зависимости от размера собственности, количества отопления, необходимого для здания, и от того, новое ли это строительство, реконструкция или переоборудование.

Модернизация обойдется дороже, особенно если необходимо заменить существующие деревянные полы или вырыть бетонные полы.

Полы с подогревом дороже в установке, чем сравнимые радиаторные системы — обычно они стоят на 20-50% дороже.

Радиаторы дешевле купить, они хорошо изучены, и есть огромный выбор, когда дело касается размера, стиля и установщиков. Но они менее эффективны и занимают площадь пола. Возможно, самая большая проблема заключается в том, что в больших помещениях они могут создавать разницу температур до 4 ° C по всей комнате.

Людям нужны более энергоэффективные дома, и нельзя игнорировать систему, которая дает снижение потребности в энергии на 15% (по сравнению с радиаторной системой). И это не говоря уже о большем комфорте и увеличенной площади пола, которые он приносит.

Какую толщину стяжки мне нужно использовать с теплым полом?

Толщина стяжки, в которую укладываются теплые влажные трубы, существенно влияет на то, как используется система.

Толстая стяжка дает больше времени реакции (время, необходимое для разогрева и охлаждения), тогда как тонкая стяжка дает более быстрое время реакции.

Здесь стяжка укладывается поверх труб теплого пола с подогревом на нужную глубину, в этой установке с использованием продуктов Wunda Group (Изображение предоставлено Wunda Group)

• Если трубы размещены в бетонная плита перекрытия (иногда бывает в новых домах), она может иметь толщину мм и 150 мм и обеспечивать время реакции более четырех часов . В этой ситуации лучше всего запустить систему в течение всего дня при более низкой температуре в помещении, скажем, 15 ° C или 16 ° C, чтобы обеспечить фоновый обогрев всего дома.Подогрев основных элементов, например дровяная печь, является хорошей идеей в занятых помещениях)
• Стандартная песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину от 65 до 75 мм, а УФН может потребоваться до двух часов для обогрева помещения или остыть. Эта ситуация может хорошо подходить для помещений, где мы проводим много времени, таких как гостиная или кухня, но может быть менее приемлемой для гостевой спальни
• При использовании более тонких стяжек мы можем ожидать толщину от 35 до 40 мм и время реакции от 30 до 40 минут. — система может работать аналогично радиаторной системе.Стяжки Flow обеспечивают лучшую теплопроводность, чем песок и цемент, а их тонкость и легкость означает, что они подходят как для ремонта, так и для новостроек

Что правильно и лучше всего, будет зависеть от конструкции дома, ваших профессиональных привычек и того, как будет использоваться система UFH.

Какие напольные покрытия хорошо сочетаются с подогревом?

• Плитка , камень или аналогичные обычно считаются оптимальным покрытием.Они поглощают тепло, а не изолируют и позволяют теплу излучаться в комнату.
• Деревянные полы будут иметь тенденцию к теплоизоляции и снижению эффективности, но более тонкий профиль инженерной древесины оказывает незначительное влияние на тепловую мощность. Общеизвестно, что массивная древесина сложна с полом с подогревом — его нужно акклиматизировать около месяца.
• Фонд Carpet Foundation провел исследование совместно с Ассоциацией производителей теплых полов, которое показало, что некоторые ковры можно использовать с UFH.Исследование показало, что ковер и подкладка с тепловым сопротивлением менее 2,5 тг не оказывают значительного влияния на эффективность. что расположение труб может быть правильно определено.
  

  Органы управления системой теплого пола

  Трубы теплого пола проложены в разных зонах / комнатах / областях, что позволяет домовладельцу контролировать температуру в каждой отдельной зоне. (Изображение предоставлено Wunda Group)

  Органы управления системой теплого пола имеют два основных части:

  • цифровое зональное управление, которое будет использоваться для определения температуры каждой комнаты / зоны
  • коллекторы и клапаны, с которыми работает зональный контроль

  Зональный контроль будет размещен где-нибудь, где домовладелец может вносить изменения, в то время как коллекторы будут размещены в стороне — под лестницей или в шкафу — так, чтобы они не были заметны.

  Регулярного технического обслуживания полов с подогревом не существует, но если что-то пойдет не так, как правило, это будет связано с системами управления, а не с самой системой.

  Могу ли я дооснастить теплый пол?

  Одной из основных проблем при установке теплых полов в существующих домах является глубина системы. После установки изоляции, стяжки и окончательного напольного покрытия высота пола может быть увеличена примерно на 150-200 мм.

  Существуют низкопрофильные системы, разработанные специально для этой ситуации, которые можно устанавливать непосредственно на существующие полы, что дает значительную экономию при модернизации.

  Низкопрофильные системы обычно имеют трубы меньшего диаметра и работают при более высоких температурах. В результате пол будет нагреваться и остывать намного быстрее, чем при использовании обычного УФН.

  Если UFH добавляется к существующей радиаторной системе, тогда потребуется другая система управления. К счастью, беспроводные термостаты (некоторыми из которых можно управлять с помощью телефонного приложения) значительно упрощают установку.

  Выбор подходящего поставщика систем теплого пола

  В конечном итоге эффективность и успех системы теплого пола будет зависеть от качества и дизайна.Выбор поставщика, который предлагает хорошие дизайнерские услуги и последующий уход, очень важен. Часто для этого лучше всего подойдет специализированная компания по производству теплых полов.

  Если проект неправильный, то маловероятно, что домовладелец узнает об этом, пока не проживет в доме весь отопительный сезон — к этому времени может быть уже слишком поздно.

  Наконец, если вы решите объединить теплые полы с тепловыми насосами, рекомендуется выбрать одну компанию, занимающуюся поставкой и установкой. Обе системы являются сложными, и заставить всю систему отопления работать в идеальной гармонии может быть непросто.

  Этот трубопровод для теплого пола был установлен компанией Системы теплого пола . Труба Henco PEX / AL / PEX (RIXc) была прикреплена к мембране (уложенной поверх изоляции PIR) и будет работать с тепловым насосом для обогрева этого бунгало новой постройки в Херефордшире (Изображение предоставлено: Системы обогрева полов)

  Что такое Электрические теплые полы?

  Электрический теплый пол часто дешевле и проще (особенно в существующих домах) в установке, чем влажный UFH.Однако эксплуатационные расходы могут быть в три раза выше.

  Часто бывает хорошей идеей установить электрические полы с подогревом в небольшом отдельном помещении, например, в ванной или ванной комнате, где может быть сложно установить влажный пол с подогревом.

  Одно из самых распространенных и наихудших применений — это зимний сад. Обычно эти помещения нуждаются в большом количестве тепла и используются относительно долгое время в течение дня (по сравнению с ванной).

  Тогда эксплуатационные расходы становятся ключевой проблемой, и дополнительные проблемы и расходы, связанные с влажной системой, хорошо окупаются.

  .

Как подобрать диаметры труб для отопления частного дома?

Для примера использована абсолютная схема с одним насосом и прямой закольцованной трубой. В других статьях будут схемы более сложнее. Смотри изображение.

Задача.

Имеется самый распространенный циркуляционный насос (25/6) с напором до 6 метров и максимальным расходом до 3 м3/ч. Насос соединен металлопластиковой трубой. Смотри изображение.

Необходимо обязательно создать расход не менее 2 м3/час. Подобрать диаметр металлопластиковой трубы, чтобы расход был не ниже указанного. Температура циркулирующей воды равна 50 градусам Цельсия.

Каждый насос имеет примерно вот такую напорно-расходную характеристику:

А цепь (система отопления в целом), в виде протяженной трубы вот такую характеристику:

Это означает, если увеличивать расход в цепи трубопровода, то сопротивление движению будет увеличиваться. Сопротивление будем выражать в потерях напора (метрах).

Указанные выше графики можно друг на друга наложить, и тогда мы получим реальный расход и потерю напора при указанных графиках.

Для решения был применен специальный расчет по нахождению потерь напора: Расчет по нахождению потерь напора по длине трубопровода

Решение

Согласно изображению на рисунке, длина трубопровода составляет 140 метров. Поворотных углов 4 шт.

Рассчитаем потерю напора по длине трубопровода

Выберем диаметр равный 26 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:

D=26-3-3=20мм=0,02 м

Q=2 м3/ч = 2/3600 м3/сек.

Находим скорость движения воды

V = (4•2/3600)/(3,14•0,0­2•0,02)=1,77 м/с

Находим число рейнольдса

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(1,77•0,0­2)/ 0,000 000 658=53799

Δэ=0,005мм=0,000005м­. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на вторую область при условии

10•D/Δэ < Re < 560•D/Δэ

10•0,02/0,000005< Re < 560•0,02/0,000005

40 000 < (Re=53799) < 2 240 000

λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,000005/0,02 + 68/53799)0,25=0,0217

Далее завершаем формулой:

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0217•(140•1,77•1,7­7)/(0,02•2•9,81)=24,­25 м.

Потерях напора 24 метра совсем не подходит это даже больше чем 6 метров, которое выдает насос.

Теперь пробуем увеличить диаметр трубопровода до 32 мм

Выберем диаметр равный 32 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:

D=32-3-3=26мм=0,026 м

Q=2 м3/ч = 2/3600 м3/сек.

Находим скорость движения воды

V = (4•2/3600)/(3,14•0,0­26•0,026)=1,05 м/с

Находим число рейнольдса

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(1,05•0,0­26)/ 0,000 000 658=41489

Δэ=0,005мм=0,000005м­. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на первую область при условии

4000 < Re < 10•D/Δэ

4000< Re < 10•0,026/0,000005

4000 < (Re=41489) < 52 000

Использую формул Блазиуса.

λ=0,3164/Re0,25=0,02­22

Далее завершаем формулой:

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0222•(140•1,05•1,0­5)/(0,026•2•9,81)=6,­72 м.

К сожалению, диаметр надо еще увеличить, либо увеличить мощность насоса.

Считаем трубы отопления для дома 200 кв.м.

Ранее в статье про оптимальную разводку радиаторного отопления я предложил схемку, как на рисунке. Напомню, что я рекомендую такую разводку:

• двухтрубную;
• тройниковую тупиковую;
• полипропиленовыми трубами, армированными алюминием;
• скрытую в стяжке пола

В этой статье мы подберем диаметры труб и посчитаем спецификацию для Дома-200 Диаметры подписаны на рисунке. Методику модбора можно посмотреть на видео

Радиаторы будем подключать, как показано на следующей картинке. Из стены выходит полипропиленовый переходник с наружной резьбой, на него накручивается угловой радиаторный терморегулятор.

Спецификация труб для такой разводки и подключения радиаторов показана в таблице.

Полы с подогревом: полное руководство по полам с подогревом

Полы с подогревом (UFH) имеют множество преимуществ: они согревают ноги и позволяют сэкономить деньги на счетах. Полы с подогревом отлично сочетаются с возобновляемыми источниками тепла, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто пытается сделать свой дом более экологичным.

Звучит идеально, но как узнать, правильно ли это отапливать дом? Какие бывают типы? Можете ли вы его переоборудовать? Сколько стоит установка? Дорого ли запускать? Работает ли он только под некоторыми типами напольных покрытий?

Независимо от того, какой у вас вопрос о теплых полах, вы можете найти ответ в нашем экспертном руководстве.

Узнайте больше о различных типах отопления в нашем справочнике.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, работающие от сети. Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи или тепловые насосы.

Оба метода нагревают пол и используют тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, нагревая при этом комнату.Вы можете сравнить преимущества влажной и сухой систем ниже.

Сколько стоит установка теплого пола?

Ожидайте потратить более 100 фунтов стерлингов за квадратный метр на водопроводные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, за исключением подготовки, подкладки и установки. Имейте в виду, что электрические системы намного дешевле устанавливать на площадях до 20 м. ² .

Только материалы:

• Электрический мат = от 35 до 80 фунтов за м ²
• Электрический в стяжке = от 20 до 90 фунтов за м ²
• Горячая вода, первые 20 мес ² = От 80 до 120 фунтов за м ²
• Горячая вода, последующие м ² = от 25 до 35 фунтов за м ²
• Органы управления = от 80 до 150 фунтов за комнату

Установленная система:

• Электрический мат = от 70 до 120 фунтов за м ²
• Электрический в стяжке = от 60 до 110 фунтов за м ²
• Горячая вода, первые 20 мес ² = от 120 до 160 фунтов за м ²
• Горячая вода, последующие м ² = от 45 до 95 фунтов стерлингов за м ²
• Органы управления = от 100 до 200 фунтов стерлингов за комнату

Дорогое ли использование теплого пола?

Системы УВГ с теплой водой создают температуру от 40 ° C до 65 ° C, что означает, что фактическая температура пола будет в среднем от 23 ° C до 32 ° C.Это ниже, чем у стандартных радиаторов, поэтому со временем расходы на отопление должны быть снижены.

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Электроэнергия имеет более высокие удельные затраты, поэтому эти системы могут оказаться немного дороже. Однако для оптимизации производительности можно использовать таймеры. Поскольку электрический UFH не зависит от системы центрального отопления, он позволяет обогревать определенный пол без необходимости отапливать весь дом.

Какие бывают типы полов с подогревом?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Существует два основных типа систем теплого пола: теплый водяной или влажный теплый пол, который проходит через трубы как часть системы отопления; и электрический.

Теплые полы, закопанные в землю

Системы теплой воды предполагают закапывание 1.6 см труб в стяжку пола. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло выделяется не радиаторами, а всей плитой пола.

Плюсы: Самый энергоэффективный способ доставки UFH. Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы: Требует полного ремонта существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для пристройки или новых построек.

Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH.Например, 30-метровая электрическая система подпола ² будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год для эксплуатации, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатная, 4 м ² комплект, от 970,80 фунтов стерлингов, Nu-Heat

(Изображение предоставлено Nu-heat)

Теплый пол с подогревом на поверхности

Если если вы не хотите откапывать конструкцию пола, подумайте о системах теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe.Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые можно уложить поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.

Pros Простая в установке низкопрофильная система.

Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменение уровня между помещениями.

Электрическая

Электрическая система позволяет избежать необходимости поднимать уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат.Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома. Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.

Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.

Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.

Джейсон Орм, эксперт по ремонту

Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы.Напольная плитка Hexagon, от 29,95 фунтов стерлингов за м ² , и настенная плитка Mono Patchwork, 49,95 фунтов стерлингов за м ² , и Стены и пол

Мокрый пол по сравнению с сухим системы отопления

Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одном помещении или там, где уже установлен уровень пола.Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.

В мокрых системах теплая вода циркулирует по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система имеет тенденцию работать лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Таким образом, влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новостройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ.

Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке Pimlico Plumbers

Какая изоляция необходима для полов с подогревом?

Тип необходимой изоляции будет зависеть от типа выбранной вами системы.

Для комнат на первом этаже и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.

Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система Floating Floor System от компании Polypipe, в которой используются панели пола из полистирола высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.

Для комнат наверху требуемая изоляция снова будет зависеть от выбранного вами продукта. Для этих немного более сложных систем требуются системы подогрева пола, которые можно устанавливать на полы без прочного основания, часто на подвешенных деревянных или деревянных поверхностях.Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в свою конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.

Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для размещения между опорными балками, а решение модульных нагревательных панелей представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с уже встроенной изоляцией 3 см, с панелями, которые можно просто соединить. а затем установили между балками на месте.

Получить Real Homes Журнал доставлен прямо к вашей двери и вашему устройству

Не можете добраться до магазинов, но не хотите пропустить последний номер вашего любимого домашнего журнала? Не волнуйтесь, когда вы подпишетесь сегодня, вы будете получать каждый выпуск журнала Real Homes прямо к вашей двери и вашего устройства.

От потрясающих завершенных проектов до новейших идей украшения, которые вы можете попробовать в своем собственном пространстве, вы найдете множество развлечений и вдохновения в каждом выпуске.

«data-widget-type =» deal «> Посмотреть предложение

Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?

UFH особенно эффективен для больших пространств открытой планировки, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучается нагревать вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении.Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, уровень влажности и переносимых по воздуху аллергенов.

Обычно теплого пола более чем достаточно в качестве автономного обогрева. Однако его возможности часто будут зависеть от других факторы, такие как напольные покрытия (см. ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания показывают, сколько тепла вам нужно генерировать.

Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).

Существует предел температуры пола, при котором система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где отношение площади пола к объему помещения низкое.

Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, который часто используется на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вещей вместо радиаторов.

Подходит ли теплый пол для старого дома?

UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.

Также имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.

Какой пол для теплого пола лучше?

Лучшим напольным покрытием для совместимости с полом с подогревом является керамическая плитка, которая обладает прекрасными теплопроводными свойствами. В основном вам нужно что-то, что поможет быстро и быстро вывести тепло на поверхность.Камень и дерево — тоже отличные варианты; пол из смолы, хотя и не такой проводящий, как керамика, все же хорошо совместим с полом с подогревом. Бетон менее эффективен, и вы можете обнаружить, что с этим материалом ваши полы будут холоднее, чем со смолой или фарфором. Наименее подходящим напольным покрытием для полов с подогревом является любой тип коврового покрытия — на самом деле, если у вас есть ковролин, вам, вероятно, все равно не понадобится пол с подогревом.

Можно ли совместить теплый водяной пол с подогревом и радиаторы?

Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.

Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Насколько легко контролировать теплый пол?

Специализированные элементы управления UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этого промежутка времени необходимы программируемые элементы управления.

Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для домов отдыха полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.

Как выбрать правильную тепловую мощность

Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, согласовав мощность на квадратный метр с потребностями помещения в тепле, исходя из объема, характеристик теплопотерь стен, пола , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.

Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?

Лучшее напольное покрытие для использования с UFH — узнайте больше в наших руководствах

Лучший тип основания пола — это тот, который сделан из стяжки, которая полностью закрывает трубопровод и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла течет по трубам. Это затем позволяет использовать более низкую температуру трубы, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.

Твердые напольные покрытия, в том числе каменные и керамические, являются лучшим выбором для настила полов и обеспечивают хорошую теплоотдачу.

Если вы предпочитаете пол из массивной древесины, всегда уточняйте у своего поставщика, подходит ли он для использования с UFH, или рассмотрите возможность использования деревянных панелей, которые благодаря своей конструкции более устойчивы при изменении температуры. Опять же, уточните у поставщика, рекомендуется ли ваш конкретный выбор для использования с UFH.В обоих случаях имейте в виду, что температура поверхности не должна превышать 27 ° C.

Большинство высококачественных ламинатов и винила также можно использовать с UFH.

Ковры можно использовать с UFH. Тем не менее, ознакомьтесь с совокупным рейтингом ковра и подложки. Он должен быть менее 2,5 тг, чтобы система теплых полов могла работать эффективно.

Получите дополнительную консультацию по выбору ковра.

Как происходит установка теплого пола?

Электрические системы теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.

Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может выполнить любой грамотный специалист.

Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — проложить каждый отдельный контур от коллектора, закрепить трубу на полу с помощью предоставленных скоб, а затем вернуть трубопровод в коллектор.Перед окончательной укладкой пола необходимо провести испытания всех укладок.

Для электрических или газовых подключений необходим квалифицированный монтажник.

Как измерить

Стандартные системы UFH имеют глубину 15-16,5 см, включают 10 см изоляции, 5-6,5 см стяжки с теплой водой или электрическими нагревательными элементами внутри, после чего следует отделка пола.

Может ли протекать теплый пол?

Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого просто не произойдет.В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.

При случайном повреждении отдельные трубы можно испытать под давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы обнажить трубу. Что касается электрических систем, то это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.

Есть ли гарантия на теплый пол?

Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия. Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы проще заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.

В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.

При рассмотрении гарантий убедитесь, что компания, которая их поддерживает, имеет какое-то обоснование. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они перестанут существовать, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.

Полы с подогревом в сравнении с радиаторами

Там, где стоимость является проблемой, затраты на установку теплого пола могут перевесить преимущества, особенно если это связано с удалением бетонных полов и повторной стяжкой.В домах, в которых днем ​​нет людей, вам может не подойти медленный нагрев и охлаждение полов с подогревом (которое может составлять от четырех до шести часов).

Комбинация обеих систем часто может быть лучшим решением для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола. Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Система электрического теплого пола Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки. От 48,92 фунтов стерлингов за м² без НДС

Существуют ли другие системы невидимого отопления?

В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как системы плинтусов, так и панельное отопление.

Обогрев плинтусов

Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант.Влажные системы могут использоваться с тепловыми насосами, а также с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.

Прямые электрические версии легче и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации. Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные затраты по сравнению с другими формами электрического обогрева.

Установка системы обогрева плинтусов в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте платить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.

Настенное панельное отопление

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, где полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство. Их легко адаптировать для стен, наклонных потолков и сложных кровельных конструкций. Полные системы начинаются от 70 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая коллектор, платы и элементы управления, у поставщика UFh2.

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm

(Изображение предоставлено Variotherm)

Подробнее об отоплении:

Округ Аллегейни, Пенсильвания Требования к водопроводу

А.

Ни одно лицо, кроме дипломированного мастера-сантехника, не может
заниматься сантехническим бизнесом или выставлять на заметку сантехник
или любую относящуюся к ним рекламу, кроме оптовой или розничной
поставщики сантехники.

B.

Любая фирма или корпорация, желающая участвовать в
сантехнический бизнес, должен иметь по крайней мере одного члена указанной фирмы
или корпорация, имеющая лицензию главного сантехника, которая должна
зарегистрируйтесь в Департаменте вместе с именами или именами всех сотрудников
фирмы или корпорации, на которую он регистрируется.

C.

Ни одно лицо, кроме дипломированного мастера-сантехника, или
Водопроводчик с лицензией на подмастерье у дипломированного мастера-сантехника,
или зарегистрированный ученик сантехника у лицензированного мастера
сантехник, должен установить, изменить или подключить к любой канализации,
вода, канализация или любая подсоединенная к ней труба; или изменить местоположение
любой существующей сантехники, системы водораспределения
или канализационной канализации: Кроме:

(1)

Существующие дома для одной семьи: требуется любое разрешение
настоящей главой может быть выдано добросовестному владельцу
существующее односемейное жилище, в котором проживает владелец
исключительно для проживания, для выполнения любой работы, регулируемой статьей
на указанное жилище и любые прилегающие к нему постройки при условии
что указанный владелец лично закупит все материалы и выполнит все
труда в связи с этим.Такая привилегия не передает
право нарушать любое из положений этой главы, и это не
истолковывается как освобождение любого такого владельца собственности от получения разрешения,
ни прикрывать, ни скрывать работу каким-либо образом до тех пор, пока она не будет
проверяется инспекторами Административного органа, ни за счет оплаты
необходимых сборов поэтому.

(2)

Ремонт рабочих частей смесителя.
или клапана, зазор остановок или замена неисправного
краны или клапаны, могут изготавливаться без разрешения.Однако разрешение
должен быть получен при выходе из строя какой-либо части водопроводной системы
и требует замены или изменения.

(3)

Allied Trades может устанавливать оборудование, не идентифицированное
в качестве водопровода, но для этого могут потребоваться водопроводные и / или канализационные соединения, такие как
как отопление, кондиционирование, охлаждение, охлаждение, пожаротушение
системы и промышленные трубопроводы и могут подключать такие системы к воде
и сливы, изначально предусмотренные в водопроводе и канализации.
системы без разрешения, если такие соединения выполнены в соответствии с
с требованиями статьи при условии, что: если такое оборудование или системы
добавляются в структуру и ранее не создавались резервы
предусмотрены водопроводные и / или канализационные выходы, услуги
потребуется зарегистрированный сантехник; при условии, что: установщики
любой питьевой воды с использованием оборудования или систем, подверженных обратному потоку / и
или которые каким-либо образом будут использовать токсичные материалы или химические вещества, которые
может потенциально загрязнить питьевую воду, требуется
воспользоваться услугами зарегистрированного сантехника для установки надлежащего обратного потока
средства предотвращения, одобренные административным органом.

(4)

Устройство коммунального хозяйства: «Канализационная система».
регулируемые данной главой, включают все трубопроводы в пределах общедоступных или
частные помещения, по которым сточные воды, дождь или другие отходы сбрасываются
юридический пункт утилизации, но не включает в себя
система водоснабжения или канализации, очистка или удаление общественных или частных сточных вод
растение.

D.

Ни один лицензированный мастер-сантехник не должен выполнять сантехнические работы в
Графство Аллегейни, если у вас нет действующего разрешения на выполнение таких работ.
был выдан административным органом.

E.

Ни один лицензированный мастер-сантехник не может нанимать какое-либо лицо.
который в настоящее время не имеет лицензии сантехника или не зарегистрирован в качестве ученика
сантехник для выполнения сантехнических работ по любому контракту, заключенному
лицензированный мастер-сантехник; и нет лицензированного сантехника или зарегистрированного
ученик-сантехник должен выполнять любые сантехнические работы, кроме как под наблюдением
у лицензированного мастера-сантехника.

F.

Каждый лицензированный мастер-сантехник должен отображаться на
перед местом его деятельности вывеска с его именем или именем
фирмы или корпорации вместе со словами «Зарегистрированный мастер
Сантехник «буквами высотой не менее трех дюймов, за исключением случаев, когда
правила землепользования, принятые в городе, поселке или поселке, запрещают
такой знак.В таком случае требуемый знак должен соответствовать
эти правила землепользования. Все автомобили, используемые мастером-сантехником
в своей деятельности должен носить его имя или имя
его компании, а слова «Зарегистрированный главный сантехник» или его лицензия
номер, который называется номером разрешения на здоровье и может быть
сокращенно H.P. а затем его номер.

G.

Каждый лицензированный мастер-сантехник должен немедленно
уведомление Департамента о любых изменениях в месте его нахождения;
и после прекращения его бизнеса.

H.

Ни одно лицо, фирма или корпорация, ведущие свою деятельность.
сантехники, позволяет использовать его имя любым лицом, непосредственно
или косвенно, либо для получения разрешения или разрешений, либо для выполнения каких-либо
работают по его лицензии.

A.

Перед началом работы, для которой требуется разрешение,
Лицо, получившее разрешение, должно представить в Административный орган подробные
планы работы и спецификации на формах, предоставляемых Департаментом.
Рабочие планы и спецификации должны быть одобрены или отклонены
Администрация в течение двух рабочих дней, кроме очень больших
проекты или планы, подготовленные инженером, административным органом
разрешается более длительный период времени для обзора планов.

B.

Должен быть отдельный план и набор спецификаций.
с указанием расположения, размера и типа трубопроводной арматуры, которая будет использоваться для
все работы, на которые требуется разрешение.

C.

Планы и спецификации должны быть поданы в
Административные полномочия собственника или лицензированного хозяина
сантехник, который нанял сантехнические работы. Такие планы и
спецификации должны быть поданы при подаче заявки на разрешение
сделан.

Д.

Все запросы на внесение изменений в планы и спецификации
оформляется в письменной форме в Административный орган.

E.

Представленные планы не являются разрешением
продолжать. Разрешение должно быть получено до начала работы.

F.

Когда должен использоваться какой-либо компонент модуля, план
должны быть поданы в административный орган и с использованием
компонент модуля должен быть обозначен на плане. в добавок к
план подан, инструкции по установке модуля предоставлены
производитель модуля и те части строительной системы
документация, относящаяся к сантехнике, должна быть предоставлена ​​в Административную
Полномочия, требуемые Административным органом для определения
соответствие блока модуля документации строительной системы.

А.

Незаконно заниматься сантехническими работами без
первая подача заявки, планов и спецификаций в Административный
Письменное разрешение и получение необходимого разрешения, следовательно,
за исключением чрезвычайных ситуаций, Административный орган должен
получить уведомление и подать заявку на разрешение на следующую работу
день.

B. Если заявка на разрешение, планы и спецификации соответствуют требованиям данной главы, а также правилам и положениям, изданным в соответствии с ней, административный орган выдает разрешение на такую ​​работу при условии, что разрешение не выдается до тех пор, пока не будут уплачены сборы, предусмотренные в § 860- 51 был оплачен.C. В разрешении должно быть указано имя и выдано только собственнику собственности, если работа должна выполняться в соответствии с § 860-11C (1), в противном случае — лицензированный главный сантехник.

D.

Разрешение должно храниться в помещениях, для которых
он получен и будет выставлен по запросу.

E.

Лицо, получившее разрешение, должно проинформировать Административный орган.
в письменной форме о любых изменениях информации, указанной в разрешении.
заявление.

F.

Разрешение действительно в течение одного года с даты
выдачи.

A.

Работа, на которую требуется разрешение, не покрывается
или скрыт каким-либо образом до тех пор, пока он не будет проверен и одобрен
инспекторами Администрации.

B.

Обладатель разрешения обязан запросить
проверка со стороны административного органа. Уведомление о проверке не должно
выдаваться до тех пор, пока работа не будет продвинута достаточно, чтобы потребовать проверки
и до тех пор, пока не будут проведены испытания, предписанные для такой работы.Повторный осмотр
плата взимается, когда требуется осмотр и работа
не продвинулся в достаточной степени, чтобы требовать проверки. Плата должна
выплачиваться до любых последующих повторных проверок.

C.

После направления уведомления Административный
орган должен разрешить инспекцию такой работы, инспекции
обычно должно происходить в течение как минимум 24 часов (трех рабочих дней)
после уведомления административного органа. Осмотры по выходным
и праздники обычно не проводятся, если открытие улицы не должно
быть закрытым или существуют аварийные условия.

D. Окончательная проверка должна быть вызвана лицом, указанным в разрешении в соответствии с § 860-13C.

E.

Когда необходимо использовать компонент модуля, он должен
проверяться администрацией на месте перед установкой,
и протестирован в соответствии с правилами Пенсильвании.
Департамент по делам сообщества.

А.

Новостройки. Все сантехнические материалы и сантехника.
системы или их части, установленные в дальнейшем, должны соответствовать или превосходить
минимальные положения настоящего Кодекса.

Б. Существующие постройки. В существующих зданиях или помещениях, в которых сантехническое оборудование должно быть изменено, отремонтировано или заменено, такие новые материалы и работы должны соответствовать или превосходить положения настоящего Кодекса. Если административный орган обнаружит, что полное выполнение такой работы по приведению такой работы в соответствие со всеми требованиями настоящего Кодекса приведет к исключительным или неоправданным трудностям из-за чрезмерной структурной или механической сложности или невозможности осуществимости, отклонение может быть разрешено в соответствии с § 860-6 Директором только в том случае, если и в той степени, в которой это необходимо для облегчения таких исключительных или чрезмерных трудностей, и только тогда и в той степени, в которой такое отклонение может быть разрешено без ущерба для намерения и цели настоящего Кодекса.

Если существует угроза здоровью или безопасности на
помещение по причине существующей водопроводной системы или ее отсутствия,
собственник или его агент должны установить дополнительную сантехнику или
внести такие исправления, которые могут потребоваться, чтобы смягчить такое состояние
и приведите установку сантехники в соответствие с положениями настоящего
Код.

Подземные трубопроводы, регулируемые настоящим Кодексом, должны быть
поддерживается по всей длине ненарушенной землей, камнями,
сланца или твердого песка, гравия, щебня или одобренным
конструкционные средства.Если иное не указано в этом коде, все закопаны
пластиковая труба должна быть уложена на двухдюймовый слой песка или аналогичный
гранулированный материал и оболочка из того же материала по бокам и сверху
трубы. Минимальная толщина оболочки должна составлять шесть дюймов на каждой.
сторона трубы, минимум четыре дюйма от верха трубы до нижней стороны
плиты и на 12 дюймов выше верхней части трубы в другом месте. (ПРИМЕЧАНИЕ: шлак
неприемлемый материал для засыпки.)

Туннелирование может производиться во дворах, дворах или проездах.
любой строительной площадки.При забивке труб приводная труба должна
быть как минимум на один размер больше укладываемой трубы.

Все раскопки, необходимые для
установка дренажной системы здания или любой ее части в пределах
стены здания должны быть открытыми траншеями и должны сохраняться
открывать до тех пор, пока трубопровод не будет проверен, испытан и принят.

Все местные правила и нормы, касающиеся
безопасность и защита рабочих, других лиц в непосредственной близости, а также
при рытье траншей, взрывных работ,
или другие опасные операции.

Пока верхушка трубы не будет покрыта
по крайней мере два фута утрамбованной земли следует проявлять значительную осторожность
в траншеях обратной засыпки. Рыхлая земля, без камней, битого бетона,
замороженные куски и другой щебень должны быть аккуратно помещены в траншею.
слоями по шесть дюймов и утрамбован на месте. Необходимо тщательно
уплотните засыпку под трубой и рядом с ней, чтобы убедиться, что
труба правильно поддерживается. Засыпку необходимо вносить равномерно по
обе стороны трубы, чтобы она сохраняла правильное выравнивание.

В процессе установки или ремонта любого
часть водопроводно-канализационной системы, чистые полы,
стены, потолки, кафельная плитка или любая другая часть здания или помещения
которые должны быть изменены или заменены, должны быть оставлены в безопасном конструктивном
состояние в соответствии с требованиями СНиП
или с одобрения административного органа.

А.

Качество изготовления должно соответствовать общепринятому добру.
упражняться.

Б.

Идентификация систем. Во всех зданиях, кроме
одно- и двухквартирные дома, все трубопроводные системы должны быть исправны.
идентифицированы с помощью соответствующих ярлыков, маркировочной ленты или другого приемлемого метода
в административный орган. (ПРИМЕЧАНИЕ: трубопроводы устанавливаются в любом здании.
для удаления газа радона должны быть обозначены непрерывным оранжевым
маркировка.)

Трубопровод в водопроводной системе должен быть установлен
чтобы предотвратить деформации и напряжения, которые превышают структурные
прочность трубы.Должна быть предусмотрена возможность расширения и сжатия.
для структурной осадки, которая может повлиять на трубопровод.

Любая водопроводная труба, проходящая через фундамент.
или несущая стена должна быть защищена трубной муфтой или стенкой.
уплотнение и должно быть как минимум на один размер больше трубы
прохода через территорию, или должна быть обеспечена эквивалентная защита в зависимости от
быть утвержденным Административным органом. Труба подвержена коррозии
проходя через коррозионный наполнитель или под ним, например, но не ограничиваясь этим
к шлакам, бетону или другим коррозионным материалам, должны быть защищены
от внешней коррозии с помощью защитного покрытия, упаковки или другого
средства, которые будут противостоять такой коррозии.

А.

Все внешние отверстия предусмотрены для прохода
трубопроводы должны быть должным образом герметизированы с помощью плотно прилегающих металлических хомутов.
или другой одобренный материал для защиты от крыс, надежно закрепленный на месте.

Б.

Внутренние проемы. Внутренние проемы через стены,
полы и потолки должны быть защищены от крыс по мере необходимости
Административный орган.

Водопровод, наружные стоки зданий
коллекторы должны быть установлены ниже отметки промерзания, но
не менее трех футов шести дюймов для водопровода и
три фута для канализации и наружных сточных вод в зданиях, измеренные до
верх трубы, при условии, что коллекторы к септикам не менее 12
дюймов ниже уровня.Водопроводные трубы в наружных стенах здания или
открытые участки внутри зданий должны быть надлежащим образом защищены от
замораживание из-за изоляции или тепла, или и того, и другого.

Депонирование любым лицом
любым способом в канализацию здания или в канализацию любой золы,
золы, тряпки, легковоспламеняющиеся, ядовитые или взрывоопасные жидкости, газы,
масла, смазки (за исключением обычных бытовых отходов) или любые другие материалы
которые могут или могут помешать или повредить такую ​​систему, или которые
может помешать нормальной работе системы очистки сточных вод
процессы.

Отходы производства или производства
операции не должны вводиться в общественную канализационную систему до тех пор, пока
это было определено административным органом или другим органом
имея юрисдикцию в том, что их введение не нанесет ущерба
в общественную канализацию или мешать работе
очистные канализационные сооружения.

Ванные и туалетные комнаты должны быть освещены.
соответствовать стандартам хорошего освещения и вентиляции
наружный воздух, через окно или гравитационную шахту не менее четырех квадратных
ноги.Использование гравитационных воздушных валов должно быть ограничено четырьмя семействами.
квартиры или меньше. Допускаются системы механической вентиляции.
при условии, что они должны выпускать воздух из таких помещений непосредственно во внешнюю
воздух, за исключением одобренных в настоящее время бесканальных вентиляторов, за пределами всего здания
строительство и завершаться не менее чем на 10 футов выше или горизонтально
из любого окна или проема в строительной конструкции или прилегающих
состав. Такая система вентиляции должна быть полностью независимой от
любая другая система вентиляции, кроме раздевалок, немедленно
примыкающие к туалетным комнатам могут использовать такие вытяжные системы.Механический
вентиляция туалетных комнат должна быть эквивалентна не менее шести сменам
воздуха в час. В новых или реконструированных общественных туалетах, если не указано иное.
одобрено, вентилятор должен быть установлен таким образом, чтобы он работал постоянно.
когда свет включен. В частных туалетных комнатах вентилятор может
активироваться самостоятельно.

А.

В зданиях, кроме жилых, санузлы,
писсуары, ванны и душевые должны находиться только в туалетных комнатах.
или ванные комнаты с водонепроницаемыми полами и гидроизоляцией.
выступающие не менее чем на шесть дюймов над полом, за исключением дверей.

B.

Санитарные узлы, писсуары, ванны и душевые кабины должны
не располагаться на следующем этаже непосредственно над производственным помещением,
подготовка, упаковка, хранение или демонстрация пищевых продуктов. Рассмотрение
при проектировании таких сантехнических систем следует избегать мест, где
Возможно размещение туалетных комнат над участками обработки пищевых продуктов.

C. Двери туалетных комнат в любом учреждении, регулируемом Статьей III или Статьей IV Правил и Положений Департамента здравоохранения округа Аллегейни, не должны открываться непосредственно в кухню или столовую, или в любую комнату, в которой находятся еда, напитки или посуда. обрабатываются или хранятся.Когда такие туалетные комнаты расположены рядом с кухней или столовой, должен быть предусмотрен промежуточный вестибюль площадью не менее трех квадратных футов.

D.

Санузлы не должны располагаться в спальных квартирах.
кроме случаев установки в хорошо освещенном и вентилируемом туалете или
ванные комнаты.

Туалетные комнаты, предоставленные для общего пользования, где оба
полов могут быть собраны должны иметь отдельные туалетные комнаты для мужчин
и самки. Они должны содержаться в санитарном состоянии.

Любое сантехническое оборудование, признанное Административным
Полномочия в связи с износом, повреждением, дефектами или санитарными опасностями должны
нельзя повторно использовать в сантехнических целях.

Продажа, выставление на продажу,
покупать или устанавливать любые бывшие в употреблении сантехнические материалы или оборудование, кроме случаев, когда
он соответствует стандартам и нормам, установленным настоящим Кодексом.

Каждый сантехнический прибор, слив, прибор или
приспособление к нему, которое предназначено для приема или сброса любых жидких отходов
или канализация должна быть подключена к дренажной системе здания
в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

A.

Жилые единицы. Водораспределение и водоотведение
система любого жилого помещения должна быть отдельно и независимо
подключены к коммунальной системе водоснабжения и канализации соответственно, если
доступный. Несколько жилых единиц, установленных вертикально, прямо над
или ниже, не требуют отдельных и независимых подключений, но
каждая вертикальная колонна жилых единиц должна быть отдельно и независимо
подключены к коммунальной системе водоснабжения и канализации соответственно, если
доступный.Прочие здания, включая многоквартирные дома, в соответствии с определением
в настоящем Кодексе, должны быть отдельно и независимо подключены к
Имеется общественная канализация и общественное водоснабжение.

B.

Коммерческий.

(1)

Одноэтажные коммерческие здания с перегородками и
предназначен для проживания отдельными арендаторами с индивидуальным внешним
подъезды и без внутренних коммуникаций должны иметь перегородки.
коммерческий объект, отдельно подключенный к общественной канализации, если
доступный.

(2) Отклонение может быть предоставлено Директором в соответствии с § 860-6, но требует, помимо любых других требований, чтобы нынешний владелец зарегистрировал соглашение об сервитуте и взаимном содержании в документе на указанное имущество и копию указанного запись хранится в Административном органе.Если общественное водоснабжение или канализационная система либо и то, и другое недоступны, см. Главы 16 и 17, касающиеся «Индивидуальные системы водоснабжения и индивидуальной канализации».

C.

Имеется общественная система водоснабжения.

(1)

Общественная система водоснабжения считается доступной.
в помещение, используемое для проживания людей, если такое помещение находится на каком-либо
кусок или земельный участок, примыкающий к, прилегающий к, или в пределах
250 футов такой водной системы, измеренной вдоль улицы, переулка или
сервитут. Соединение, соответствующее стандартам, изложенным в
к нему должен быть добавлен настоящий Кодекс.Где производятся системы водоснабжения общего пользования
доступность помещения, строительные системы должны быть
быть подключенным к доступным общественным системам в качестве положительной меры
защитить здоровье жителей здания.

(2) Административный орган может выпускать уведомления с предоставлением до 90 дней для прекращения использования такой частной системы и подключения к общественному объекту. За исключением того, что существующие частные источники водоснабжения могут использоваться или продолжаться для целей, отличных от подачи воды для питья, купания или кулинарии, и, кроме того, при условии, что такое частное водоснабжение не соединено поперечно или взаимосвязано с системой питьевого водоснабжения.Если административный орган может одобрить использование частного водоснабжения в качестве источника питьевого водоснабжения, такое водоснабжение должно соответствовать стандартам, изложенным в Статье XVII, Индивидуальное водоснабжение.

(3)

Вода, полученная из государственного или частного водопровода.
система не может быть введена или повторно введена в какую-либо другую или
та же государственная или частная система водоснабжения после того, как она была использована
для любых целей, включая, но не ограничиваясь, использование в нагревании или в качестве
обменные устройства, конденсат пара, охлаждающая вода из кожухов двигателей,
котловая вода или вода для кондиционера.

D.

Имеется общественная канализационная система.

(1)

Общественная канализационная система считается доступной для
помещение, используемое для проживания людей, если такое помещение находится на каком-либо участке
или земельный участок, примыкающий к или прилегающий к нему, либо находящийся в пределах 150
футов такой канализационной системы, измеренной по улице, переулку или сервитуту.
Соединение, соответствующее стандартам, установленным в настоящем Кодексе.
должны быть внесены в него. Где доступны общественные канализационные системы
к помещению обязательно, чтобы системы здания были подключены
доступным общественным системам в качестве позитивной меры по защите здоровья
жильцов здания.Административный орган может выпускать уведомления.
предоставление до 90 дней, чтобы прекратить использование такой частной системы
и для подключения к общественному объекту.

(2)

Если линия общественной канализации или расширение общественной канализации
построен после 1 января 1994 года, все помещения используются для проживания людей.
размещение в пределах 250 футов от такой канализационной линии или продолжения канализационной линии
должен иметь системы здания, подключенные к общественному объекту и
прекратить использование любых негосударственных систем очистки сточных вод. Владелец
пострадавшему помещению может быть предоставлено до 90 дней для подключения к доступному
общественная канализация административным органом.

E.

Требуется тройник для осмотра / на месте подключения к общественной канализации.
Все новые или замененные отводы сантехнической или комбинированной канализации при подключении
в общественную канализацию, должен быть обеспечен тройником для осмотра / участка на
или рядом с границей собственности. Такая связь должна быть доведена до сведения
и закончена водо- и воздухонепроницаемой очисткой.

A.

Общественная канализация и / или водопровод отсутствуют. Где
общественная канализация и / или водопровод недоступны сразу, это
может потребоваться строительство частной канализации, ливневой
канализация и / или водопровод для подключения к коммунальному хозяйству.Отклонение
должен быть получен от директора до начала строительства частного
канализация, ливневая канализация и / или водопровод. Планы с указанием размера,
материалы и способ строительства необходимо предоставить в Административную
Полномочия на утверждение. Частная канализация и / или водопровод должны быть
построены снаружи здания или зданий и разветвлены на
каждый дом или постройку отдельно. Когда частные коллекторы и / или вода
магистрали должны пересекать другую собственность или свойства, чтобы соединиться с
общественная канализация, ливневая канализация и / или водопровод, сервитут
должны быть зарегистрированы в документах на все задействованные объекты недвижимости.Взаимный
соглашение о содержании должно быть записано в документах всех таких зданий.
подключен к частной канализации или водопроводной системе, чтобы нести равную ответственность
в обслуживании указанных частных коллекторов или водопровода. Копия записи
подается в административный орган.

Б.

Существующий боковой коллектор. Когда Административная
Орган выявляет наличие общего бокового отвода канализации (CSL).
что не записано в Регистраторе дел Аллегейни
Округа, он может отдавать приказы всем известным пользователям указанной канализации по отдельности.
подключиться к любой доступной общественной канализации или, в качестве альтернативы, для записи
в Регистрационном офисе округа Аллегейни документ, утвержденный
Административным органом, который должен идентифицировать наличие
указанного CSL и надлежащим образом указать ответственность за техническое обслуживание
такая канализация.

Дренажный трубопровод, расположенный ниже уровня канализации, должен быть установлен в соответствии с положениями статьи XII, § 860-143, Строительные стоки под строительной канализацией.

Дренажная система должна быть
система вентиляционного трубопровода, которая позволит впуск или выброс
воздуха так, чтобы ни при каких обстоятельствах нормальное или предполагаемое использование не
уплотнение любого сифона приспособления подвергается перепаду давления
воды более чем на один дюйм.

Горизонтальный дренажный трубопровод должен быть проложен практически выровненным с равномерным уклоном. См. Статью XII, § 860-139A, Уклон горизонтального дренажного трубопровода.

Водопроводные трубы или любые подземные водопроводные трубы не должны прокладываться или прокладываться в той же траншее, что и канализационный или дренажный трубопровод здания, за исключением случаев, предусмотренных в статье V, § 860-63D, касающейся строительных коллекторов, и статье XV, § 860. -176Б, Разделение водопровода и строительной канализации.A.

Канализация или дренаж в засыпанной земле. Прокладка канализации
или стоки на обычном насыпи или нестабильном грунте, что позволило бы
поселение категорически запрещено. Где административный орган
есть основания подозревать стабильность почвы или грунтовых условий,
или там, где фактически будет использоваться заполнитель, он должен быть размещен и спроектирован
под наблюдением квалифицированного инженера, который должен сертифицировать как
на его стабильность в письменной форме в Административный орган. Методы
обеспечения опорной системы в насыпной земле, приемлемой для
Административные органы включают устройство твердой засыпки с использованием песка,
гравий, шлак или щебень под трубой до естественного или нетронутого
земля.В качестве альтернативы твердому заполнению утвержденная структурная система
опоры, состоящей из сплошного бетонного мата на
толщиной не менее четырех дюймов, должным образом усиленный и залитый на всю ширину
траншеи. Мат должен поддерживаться просверленными бетонными опорами.
на твердую опору и с достаточным интервалом, чтобы
обеспечить необходимую поддержку такой системы.

B.

Существующие коллекторы и стоки в зданиях. Существующее здание
коллекторы и стоки могут использоваться в связи с канализацией новых зданий
и дренажные системы, если они обладают достаточной пропускной способностью и только когда они найдены
экспертиза и тестирование на соответствие новой системе качества материалов
предусмотренных настоящим Кодексом, и Административный орган уведомляет
собственнику внести необходимые изменения в соответствии с настоящим Кодексом.

Обязанностью каждого, кто строит
или владение любым дренажем, грунтовой трубой, проходом или соединением между канализацией
а также любой участок земли, здание, сооружение или коммерческое предприятие и т.п.
порядок обязанности владельцев всех земель, зданий, сооружений,
и все стороны, заинтересованные в этом или в этом, вызывать и требовать
что такой слив, грунтовая труба, проход или соединения должны быть адекватными
для своей цели и всегда должен позволять беспрепятственно проходить всему материалу
который входит или должен входить туда же, и без изменения дренажа, канализации
или подключение к канализации любого дома разрешается без уведомления
на это должны быть даны административные полномочия и согласие
к этому получено в письменной форме.

Подходящие туалеты должны быть обеспечены и поддерживаться в санитарном состоянии для использования рабочими во время строительства. См. Статью IX, Таблица 860-102A «Минимальное количество приспособлений».

A.

Все лицензии действительны в течение двенадцати месяцев.

B.

Подмастерье не выдаются лицензии мастера-сантехника.
сантехником до тех пор, пока у него не будет опыта работы не менее одного года в качестве лицензированного
подмастерье сантехника и успешно сдал требуемый экзамен.

C.

Лицензия водопроводчика-подмастерье не выдается
зарегистрированный ученик сантехника, пока ему не исполнится минимум четыре года
опыт работы в качестве ученика сантехника, удовлетворительно
прошел 576 часов соответствующего технического обучения в аккредитованном
школа, успешно сдал требуемый экзамен. (ПРИМЕЧАНИЕ:
условные лицензии могут быть предоставлены ученикам, которые не выполнили
четыре полных года опыта работы в качестве зарегистрированного ученика
документация о том, что требование было выполнено, предоставляется до
на продление лицензии любого подмастерья-сантехника.)

D.

Все ученики сантехников должны зарегистрироваться в Департаменте.
в начале своего ученичества.

Департамент принимает правила и положения.
для проверки поступающих на должность мастера и подмастерье сантехника
лицензии. Департамент проводит экспертизу не менее двух раз.
год. Уведомление должно быть отправлено не менее чем за две недели до
даты проведения экзаменов в как минимум двух газетах
общее обращение в графстве Аллегейни.

A. Лицензированный мастер или подмастерье-сантехник, желающий продолжить бизнес или работу слесаря, должен в течение 30 дней до даты рождения лицензированного мастера или подмастерья подать в Департамент заявление о продлении лицензии и произвести оплату. ежегодного сбора за продление лицензии, как указано в § 860-51C. Для продления лицензии мастера или подмастерья не требуется никаких экзаменов, при условии, что надлежащая подача заявки и оплата произведены в течение периода времени, указанного выше.B. Если лицензированный капитан или водопроводчик-подмастерье не будет освобожден от уплаты годового сбора в соответствии с § 860-51C или не будет соответствовать требованиям § 860-46A, такое несоблюдение будет считаться запросом на перевод в неактивный статус. и любые лица, не соблюдающие правила, будут переведены в неактивный статус.

C.

Имеющий лицензию мастер или подмастерье-сантехник, вышедший на пенсию.
или не занимается водопроводом, направляет в Департамент уведомление
в письменной форме, что сантехник добровольно принимает на себя неактивные
статус и прекратить бизнес сантехники.

D. Любое лицо, принявшее неактивный статус в соответствии с § 860-46B, должно быть восстановлено до активного статуса после выплаты всей задолженности, причитающейся с даты, до которой такое лицо в последний раз выплатило, и любой задолженности, накопленной до перехода в неактивный статус, если только такое лицо не лицензия была отозвана или приостановлена, или такое лицо находилось в неактивном статусе более четырех лет.

E. Любое лицо, принявшее неактивный статус в соответствии с § 860-46C, должно быть восстановлено до активного статуса после оплаты любого сбора, действующего за год, в котором был сделан запрос на любой сбор, и любой задолженности, накопленной до перехода в неактивный статус. более четырех лет.F. Любое лицо, запрашивающее перевод в активный статус после более чем четырех лет бездействия, может быть обязано пройти, по усмотрению Департамента, экзамен, как предусмотрено в § 860-45.

A.

Департамент должен отозвать любую лицензию, выданную в соответствии с
положения данной главы, если Департамент сочтет, что
лицензия была получена обманным путем или введением в заблуждение или что
лицензиат постоянно нарушает какое-либо положение данной главы или
любые правила или постановления, принятые в соответствии с ними.Прежде чем сделать такой
выводы, Департамент предоставляет лицензиату возможность
для слушания в Департаменте и должен дать не менее 10 дней ‘
уведомление о таком слушании лицензиату.

B.

Лицо, лицензия которого была отозвана, не может
может подать заявление о восстановлении лицензии в течение одного
год с даты отзыва. Любое лицо, подавшее заявление о восстановлении на работе
должен пройти обследование, определенное Департаментом.

А.

Департамент может приостановить работу на срок, не превышающий
30 дней на любую лицензию, выданную в соответствии с положениями настоящей главы, если
Департамент обнаружит, что лицензиат нарушил какое-либо положение
настоящей главы или любого принятого к ней правила или постановления. До
сделав такой вывод, Департамент должен предоставить лицензиату
возможность для слушания в Департаменте, и это даст
уведомление лицензиата о таком слушании не менее чем за пять дней.

B.

Департамент может приостановить работу на срок, не превышающий
30 дней на любую лицензию, выданную в соответствии с положениями настоящей главы, если
лицензиат был признан виновным в нарушении, предусмотренном настоящим
глава.

C.

Может потребоваться лицо, лицензия которого приостановлена.
пройти обследование, определяемое Департаментом.

Любое лицо, желающее выполнить сантехнические работы в графстве Аллегейни, получившее лицензию от другого штата или политического подразделения, не относящегося к графству Аллегейни, может подать в Департамент получение временных лицензий. Департамент выдает временную лицензию при условии, что заявитель имеет аналогичную лицензию, выданную в соответствии с процедурами лицензирования, эквивалентными округу Аллегени, которая, по усмотрению Департамента, заслуживает выдачи такой лицензии.Для каждого разрешения необходимо получить временную лицензию. Лицо может получить лицензии на выполнение сантехнических работ, на которые он подписал контракт во время подачи заявки на временную лицензию. Никакие дополнительные лицензии не выдаются до тех пор, пока все предыдущие работы не будут окончательно проверены и одобрены. Заявитель уплачивает пошлины, указанные в § 860-51.

Департамент ведет реестр
все дипломированные сантехники и подмастерья и зарегистрированные ученики
сантехники.Реестр открыт для публичной проверки в соответствии с
с правилами, положениями или политиками, регулирующими проверку других
ведомственные записи.

A.

Разрешительные сборы.

(1)

До выдачи разрешения на любую работу, регулируемую
эти правила, получатель разрешения должен заплатить казначею
Сборы графства Аллегейни в размере:

а)

Стоимость тарифного плана:

[7]

Главный предохранитель обратного слива.

[8]

Система полива газонов, включая предотвращение обратного потока
устройств:

(б)

Плата за приспособление: (6 долларов США за каждый).

[2]

Устройство для выгрузки отходов.

[3]

Отверстие, предусмотренное подпунктами (b) [1] или (b) [2] выше.

[5]

Водоснабжение / распределение.

[7]

Главный предохранитель обратного слива.

[8]

Система полива газонов, включая предотвращение обратного потока
устройств.

(c)

Каждая жилая единица, содержащая модульные компоненты
включено в тарифный план: 25 долларов США.

(г)

Строительные работы: водопровод диаметром два дюйма
или больше, и каждая канализация, и каждая ливневая канализация соединены
в совмещенную канализацию — первые 125 футов включены в плату за план.Каждый
дополнительные 125 футов или их часть — это дополнительные 25 долларов. Отдельный
Планы и плановые сборы требуются для общих линий (работа на объекте).

(е)

Замена арматуры / замена водонагревателя / «выставлено»
карта ремонта: 10 $ за арматуру, водонагреватель, ремонт.

(е)

Разное:

[2]

Плата за план не возмещается.

[3]

Возврат средств после сантехнических работ не производится.
начался.

[4]

Плата за переоформление разрешения на сантехнические работы не требуется.(Когда работа продолжается.)

[5]

Распределение воды / обслуживание или канализация не
следует учитывать при расчете платы за тарифный план.

[6]

Для установки требуется только 10 долларов США.
двойного обратного клапана проверки в жилых домах.

[7]

И планы поданы, и разрешения выданы в соответствии с этим
главы не подлежат передаче.

[а]

Новые планы должны быть поданы, новые сборы должны быть
оплачиваются, и новые разрешения должны быть получены до возобновления работы ранее
подан другим мастером-сантехником.Такие сборы должны включать план
Сборы и дополнительные сборы за оборудование, если установка уже началась
другим мастером-сантехником, а также плату за план и все сборы за оборудование, если таковые имеются.
установка еще не началась.

[b]

Новые планы на работу, ранее поданные на
другим мастером-сантехником должно включать письменное подтверждение
владелец недвижимости, что новый мастер-сантехник, а не предыдущий
мастер-сантехник, единственный мастер-сантехник, уполномоченный выполнять
работать по новому плану.Такие планы также должны включать письменное подтверждение.
новым мастером-сантехником, что такой мастер-сантехник несет ответственность
за все работы по новому плану и за все работы по всем предыдущим планам
на сайте, который не был одобрен Административным органом
после заключительного осмотра.

(2)

Определения приспособлений для указанной выше структуры комиссионных:

а)

Слово «приспособление», используемое в приведенной выше структуре комиссионных.
означает каждый унитаз, писсуар, умывальник, раковину, ванну, дом.
сифон, слив в полу, слив с крыши или водосточная труба, лоток для белья,
водонагреватель или отверстия, предусмотренные для любого из вышеупомянутых
или любой подключенный сифон водопровода или дренажа, либо прямой
или косвенно, в водопроводную или дренажную систему, независимо от того, подается ли вода.
или нет, установлен в здании или на участке в собственности
линия.

(б)

Каждый установленный выключатель вакуума или предотвращение обратного потока
устройство на незащищенном оборудовании или аппарате должно составлять одно
плата за приспособление. (Не включать требуемые вакуумные выключатели на сантехнические
приспособления, указанные в данном Кодексе, встроенные или встроенные устройства обратного слива
или приспособления, прикрепленные к шлангу.)

B.

Экзаменационный сбор. Перед соискателем в магистратуру
или подмастерье-сантехнику разрешается сдать экзамен
требуется этой главой, он должен заплатить казначею графства
Аллегейни следующий сбор:

(1)

За экзамен на мастера-сантехника: 50 долларов.

(2)

За экзамен на подмастерье сантехника: 50 долларов.

C.

Лицензионные сборы. Перед сантехникой мастера или подмастерья
лицензия выдается или продлевается на следующий календарный год, соискатель
уплачивает казначею графства Аллегейни следующие
Комиссия:

(1)

За продление лицензии главного сантехника: 200 долларов США.

(2)

Для продления лицензии сантехника-подмастерья:
60 долларов.

(3)

Для продления карты ученика сантехника: 10 долларов.

(4)

Главный сантехник, помощник главного сантехника
Инспектор, контролеры и инспекторы, нанятые Департаментом, должны
освобождаются от налога на то время, пока они заняты в вышеупомянутых
мощности с кафедрой.

D. Плата за временную лицензию. Любое лицо, желающее получить временную лицензию в соответствии с § 860-49, должно по заявлению уплатить казначею округа Аллегейни следующий сбор:

(1) Лицензия временного мастера-сантехника

: 100 долларов США.

(2) Лицензия временного подмастерья-сантехника

: 50 долларов.

Централизованное теплоснабжение: горячая идея, время которой пришло | Города

Включение центрального отопления, как я вчера вечером, всегда напряженно. Не начнут ли протекать клапаны радиатора? Будет ли котел отказывать в обогреве моей квартиры и горячей воды? Какая разница в соотношении затрат и выгод между увеличением счета за газ и приобретением большего количества термобелья?

Но во многих городах с этими горячими проблемами сталкиваются не такие люди, как я, а сам город.Во всем северном полушарии происходит грандиозное включение городских систем отопления, поскольку города, вложившие средства в инфраструктуру отопления в муниципальном масштабе, запускают свои промышленные котлы и решают ежегодную задачу по поддержанию тепла для своих жителей.

Это районное отопление: коллективное теплоснабжение всех жителей города. Конечно, использование тепла возрастает зимой и сокращается летом. Чтобы управлять этим сезонным спросом, некоторые города вкладывают средства в инфраструктуру: они снимают с потребителя ответственность за покупку и обслуживание котлов и строят систему труб, которая проходит под городом, соединяя потребителей с соседними энергоцентрами и хранилищами тепла.

С помощью этого механизма можно добиться повышения эффективности и экономии углерода, но это сложный процесс, и то, как города согревают людей, многое говорит о том, как они воспринимают общественный договор между городом и гражданином.

Первая система централизованного теплоснабжения была спроектирована в рамках либерального рынка. В 1877 году изобретатель Бердсилл Холли первым начал продажу и распределение тепла в Локпорте, штат Нью-Йорк. Холли осознала, что городская жизнь полна тепловой энергии, и что вы можете регенерировать тепло от промышленных процессов и продавать его, используя трубы, чтобы связать предложение со спросом, фактически создавая второй товар, пользующийся спросом.Советы были в равной степени заинтересованы.

К 1930-м годам они осознали, что хорошее городское планирование является ключом к обогреву городов: новые советские города, построенные из дикой природы, использовали массивные городские сети для отвода тепла от тяжелой промышленности в дома рабочих. По всему бывшему социалистическому миру огромные городские системы отопления были спроектированы вместе с национальными программами индустриализации: электростанции и производственные предприятия были расположены рядом с людьми, которые в них работали, и могли потреблять произведенную энергию, что облегчало прокладку труб. направлять отходящее тепло заводов в жилые кварталы.Быть рабочим означало иметь право на тепло, и государство построило инфраструктуру для этого.

Трубы для централизованного теплоснабжения в Берлине, Германия. Фотография: Alamy

Города Северной Европы в Европе также присоединились к этой игре, сочетая культуру кооперативизма с приверженностью сокращению зависимости от ископаемого топлива, отчасти из-за опасений по поводу топливной безопасности. Копенгаген, например, всерьез задумался об управлении теплом перед лицом топливного кризиса ОПЕК 1970-х годов. Основываясь на своей модели кооперативизма, датчане законодательно установили, что городские жители должны подключаться к городским системам для общего блага минимизации отходов и сокращения национального импорта энергии.

Сегодня 98% потребностей города в отоплении удовлетворяются за счет тепловых сетей, и теперь они используются для выполнения обязательств Дании по обеспечению отопления и электричества без использования ископаемых углеводородов к 2035 году. Датская модель считается доказательством того, что когда-то в городах будут проложены трубы , они могут постепенно изменять то, что связано с любым концом. Это могут быть сверхэффективные здания с низким энергопотреблением, которым не нужно много тепла, или источники энергии с нулевым выбросом углерода, такие как геотермальная энергия, или инновации для хранения «излишков ветра» в качестве тепловой энергии.

Даже Лондон сначала участвовал в акции. По мере того, как город разрушался в молниеносной атмосфере, инженеры увидели возможность восстановить более ресурсоэффективный город, изменив способ обогрева лондонцев. Замена угольных костров более чистым центральным отоплением принесла очевидные преимущества для здоровья и качества воздуха, но инженеры также увидели, что если бы все это можно было решить на уровне района, были бы и другие преимущества: экономия топлива, экономия места, меньше смога, меньше лошадей в доме. улицы (лошади возили уголь в дома и вывозили из них пепел), женщины освобождались от тяжелой работы топить очаги, а дома — в тепле.

Но, хотя инженерные сообщества выступали за централизованное теплоснабжение в 1930-х и 40-х годах по всем этим причинам, немногие тепловые сети вышли из плана до того, как Великобритания открыла для себя природный газ и вместо этого начала подавать его в дома.

Великобритания действительно уникальна тем, что не относится к жаре всерьез, что может засвидетельствовать любой, кто пробирался зимой в задыхающемся британском доме. Невероятно, но почти половина всей энергии, используемой в стране, тратится на тепло, и тем не менее, как показал опрос общественного мнения IPSOS Mori, более трети населения описывают свои дома как холодные и сырые с худшими условиями в арендуемом частном секторе.В Великобритании очень мало тепловых сетей, поскольку они открыли для себя природный газ в 1960-х годах и вместо этого сосредоточились на национальной газовой сети. Топливо доставляется в дома, а индивидуальный потребитель покупает котел и потребляет столько тепловой энергии, сколько считает доступным.

Единственным исключением является большая сеть централизованного теплоснабжения в Пимлико, построенная в 1950-х годах и действующая до сих пор. Он был создан для обеспечения 1600 единиц социального жилья теплом, производимым через реку на электростанции Баттерси. Угольная электростанция закрылась несколько десятилетий назад, и сейчас более квартир продано частным владельцам.Но инфраструктура отопления, доказавшая устойчивость к скачкам цен на топливо, была освобождена от этой приватизации: квартиры могут переходить из рук в руки, но радиаторы внутри по-прежнему принадлежат государству. Благодаря сети этот участок Лондона выбрасывает на 8% меньше CO2, чем если бы каждый использовал свой собственный котел. (По иронии судьбы обсуждаются планы по отправке тепла обратно через реку, поскольку старая электростанция в Баттерси превращена в квартиры.)

Это поместье Пимлико напрямую отапливалось электростанцией, и сегодня, хотя многие квартиры являются частными, Совету по-прежнему принадлежат радиаторы

Сеть Pimlico может стать образцом для будущего.Теперь, когда в Великобритании заканчивается газ и растет озабоченность по поводу способности энергетических компаний извлекать прибыль, а не серьезно относиться к энергосбережению, система «индивидуального котла» подвергается переосмыслению. Лондон, например, пытается уменьшить свою зависимость от национальной инфраструктуры. К 2025 году он нацелен на обеспечение 25% энергии города за счет децентрализованных источников энергии, таких как местные тепловые сети.

Управление этим переходом осуществляется в соответствии с либеральной рыночной философией Великобритании: тепловые сети могут помочь превратить поток отходов в поток доходов.Действительно, если вы начнете искать в городе потраченное впустую тепло, вы увидите его повсюду: промышленные объекты расположены рядом с реками и морями, чтобы они могли сбрасывать тепло в воду; обрабатывающие центры, которые становятся настолько горячими, что нуждаются в постоянном охлаждении; даже вода из душа, которая за секунды течет по вашему телу, а затем уносит всю эту тепловую энергию в канализацию. Новаторы, предприниматели и политики — все видят в улучшении управления теплом возможность. Лондон зашел так далеко, что создал тепловую карту, чтобы помочь соединить потенциальные источники энергии с потребителями.

Многие города придумали творческие ответы на тепловую проблему. У Парижа завидное положение: он находится на геотермальном водоносном горизонте, который используется для снабжения тепловых сетей. Осло недавно добавил в свою сеть централизованного теплоснабжения гигантский тепловой насос: аналогично холодильнику, работающему в обратном направлении, насос понижает температуру воды в близлежащем фьорде и повышает температуру воды, циркулирующей в тепловой сети города.

Другие города от природы менее обеспечены, но имеют несколько впечатляющих промышленных источников.Лондонская трубка, например, отводит постоянную подачу тепла 25 ^° ° C в течение всего года, и вскоре оно будет использоваться для обогрева некоторых домов столицы. Новые районы могут проявить творческий подход с использованием местных ресурсов, таких как эко-район в Турции, который будет отапливаться фисташковой скорлупой. И, конечно же, сточные воды для одного горожанина могут стать горячим душем для другого, как показали Олимпийские деревни Ванкувера и Уистлера.

Еще больше воодушевляет то, что стремление к приватизации 1990-х годов начинает уступать место зарождающемуся интересу к повторной муниципализации.В прошлом году Берлин вернул свою систему водоснабжения в муниципальную собственность и провел референдум о том, чтобы сделать то же самое со своим энергоснабжением после почти двух десятилетий частной собственности. Подавляющее большинство проголосовало за — 83%, но инициатива провалилась из-за низкой явки избирателей.

Гамбург, однако, преуспел там, где потерпел поражение в Берлине. В 2013 году город выкупил свои энергосистемы. Этот всплеск интереса означает, что в Германии, где расположены две крупнейшие энергетические компании Европы, распределительные сети для электричества, газа и тепла в настоящее время в основном принадлежат муниципалитетам.

Стажер устанавливает солнечные фотоэлектрические панели на многоэтажном доме в Брикстоне для социального предприятия Repowering London Фотография: Тим Митчелл / Repowering

И только на прошлой неделе правительство Великобритании запустило свой фонд городской энергии в размере 10 млн фунтов стерлингов, который будет предоставлять гранты общественным группам. кто хочет взять на себя энергетическую инфраструктуру в городе. Это может означать установку солнечных батарей на крышах жилых домов, как это делает социальное предприятие Repowering London, или разработка анаэробного варочного котла для преобразования местных пищевых отходов в зеленый газ и использования его для выработки тепла и электроэнергии.

Я живу в старом центральном районе Лондона, и этой зимой у меня нет возможности выбросить котел и подключиться к городскому теплоснабжению. Даже если трубопровод в конце концов подойдет к моему району, подключение к нему моего старого здания может оказаться не лучшим энергетическим решением для города. Энергетика сообщества, которая призывает граждан перестать быть пассивными потребителями энергии и начать принимать более активное участие, могла бы стать еще одним путем вперед — помочь городам стать более самодостаточными и использовать местные источники энергии вместо того, чтобы полагаться на импортные ископаемые виды топлива.Независимо от того, одно ли это решение или лоскутное одеяло, меня воодушевляет тот факт, что мой город начал сомневаться в масштабах и владении инфраструктурой, используемой для обеспечения индивидуального потребления. Именно эти вопросы являются первым шагом к будущему с меньшими выбросами углерода и меньшими затратами.

Краткая история систем отопления

Около 500 000 лет назад человек открыл огонь, и мало-помалу ему удалось овладеть им в качестве союзника, чтобы обеспечить свое выживание и комфорт.С тех пор огонь, питаемый древесиной и биомассой, является жизненно важным источником энергии для людей и по сей день остается основным источником тепла в мире. На протяжении веков человеческая изобретательность, изобретения и технический прогресс, очевидно, позволяли нам создавать все более уютный комфорт.

Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали первоклассными инженерами по отоплению древнего мира с их системой гипокауста. Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы.На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы распространялись под полом, согревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено лишь примерно 1500 лет спустя.

В этот период наиболее распространенным режимом нагрева является жаровня, хотя он менее сложен и требует меньшего количества дыма в топливе. Помимо древесного угля, римляне использовали древесину, идеально высушенную несколькими способами: активировав сушку древесины, выставив ее на пылающий огонь, или путем погружения в водянистую часть оливы, которая выходит первой, перед маслом во время прессования.

В средние века камин в качестве режима обогрева сначала представлял собой простое отверстие в центре крыши, которое на протяжении веков эволюционировало, чтобы стать очень большим отверстием, увенчанным пирамидальным колпаком или мантией, поднимавшейся прямо из камина. Архитекторы постепенно улучшали конструкцию, чтобы избежать утечки тепла через вытяжку. Поэтому размер камина был уменьшен, а в вытяжке были установлены металлические пластины, чтобы предотвратить слишком легкий выход горячего воздуха и попадание холодного воздуха.

Печь обогрев также всплывает одновременно. К концу тринадцатого века появляются первые каменные печи, покрытые плиткой. Постепенно дымоходы забрасывают и заменяют металлическими печами.

Современное отопление

Но все эти способы отопления позволяли отапливать одну, может быть, две комнаты дома, а центральное отопление появляется только в восемнадцатом веке; сначала плинтусы с горячим воздухом с трубами, установленными в стене, распределяли горячий воздух от центральной печи.Но этот тип отопления было трудно контролировать, и в нем образовывалось много пыли, что доставляло неудобства пассажирам. Джеймс Ватт (1736-1819), изобретатель паровой машины, адаптирует концепцию и создает паровой радиатор. В то же время рождается радиатор: это устройство предназначено для приема тепла и его распространения. Постепенно горячая вода начинает конкурировать с паром, и распространение системы центрального водяного отопления происходит только после 1930 года. Радиатор набирает большую популярность, потому что он не только обеспечивает высокий уровень комфорта, но и обеспечивает домашнее горячее водоснабжение.

В конце Второй мировой войны в большинстве домов не было отопления в каждой комнате. В отапливаемых помещениях есть специальное оборудование для обогрева, и часто системы сосуществуют. В 1950-х годах вводится центральное отопление как система: тепло вырабатывается в масляных или газовых котлах, комнаты отапливаются радиаторами. Становится возможным глобальное регулирование и повышается комфорт.

Еще один крупный прорыв в сфере отопления: электрическое отопление. Несмотря на то, что они появились на рынке в начале века, именно после Второй мировой войны здесь, в Канаде, в большинстве регионов наблюдался быстрый рост с точки зрения выработки и распределения электроэнергии.Как и в случае с электрическими приборами всех видов, системы электрического отопления находят свое применение в домах. За последние десятилетия появилось множество высокоэффективных решений в области отопления, бережно относящихся к окружающей среде и доступных для всех. Комфорт — это хорошее самочувствие, и теперь можно провести холодное время года в уютном месте, зная, что наша система отопления обеспечивает наилучшую производительность, не причиняя вреда планете.

Получите дополнительную информацию, связавшись со специалистом по отоплению, он может порекомендовать лучшие варианты отопления в соответствии с вашими потребностями.

Модернизация системы отопления вашего дома

Тепловые насосы стали привычными вкраплениями в новостройках единичных домов, а также в спецификациях прогрессивных застроек усадеб и даже квартир.

Мы можем поблагодарить англо-ирландского гения 17 века Роберта Бойля из замка Лисмор (с его хитрым законом Бойля) по крайней мере за часть их творчества.

Тем не менее, многие потребители до сих пор не знают, что такое тепловые насосы на самом деле, путая их с современной формой котла или какой-то эко-прихотью, доступной только уютным финансовым высшим классам.

Эти системы уже испытанные, испытанные и высоконадежные формы первичного отопления домов в странах ЕС с суровыми зимами, а также в нашем умеренном ирландском климате. Как я обнаружил, их нельзя использовать только в пассивных зданиях или зданиях с почти нулевым выбросом углерода. При правильных обстоятельствах — да, они могут быть модернизированы для получения более энергоэффективного результата в существующем доме.

Что такое тепловой насос?

Используя компрессорную технологию с электроприводом, аналогичную холодильнику, тепловые насосы регенерируют устойчивую свободную солнечную энергию от земли, воздуха или водоемов и через теплообменник доводят эту бесплатную тепловую энергию до температуры, полезной для центрального отопления. обогрев.

Требуемая электрическая мощность может быть умножена на четыре единицы тепловой энергии на каждую используемую единицу электроэнергии — захватывающая вещь, и когда она будет запущена, она очень экономична — особенно для большого дома с достаточной изоляцией.

Система состоит из трех частей: коллектора, самого теплового насоса (где теплообменник творит чудеса) и распределительной системы. Результаты с точки зрения нагрева уточняются специальными регуляторами нагрева. Зимой отопление может быть постоянно «включено», что знакомо любому, кто использует полы с подогревом (UFH) или электричество по ночному тарифу.При использовании радиаторы крупнее, холоднее, но нагреваются медленнее и дольше, чем обычные радиаторы.

Сбор тепла от стабильных температур земли называется геотермальным нагревом, и это осуществляется с помощью горизонтального коллектора, состоящего из пластиковых труб в «замкнутом контуре», установленных над садом в неглубоких траншеях, в 1-2 квадратных метра больше площади дом. Вода циркулирует по трубам, возвращаясь к тепловому насосу магически теплее, чем когда он ушел, потому что она забирает тепло от земли (обычно температура под поверхностью земли здесь поддерживается на уровне около 9 ° C).

Вертикальные геотермальные коллекторы пробуриваются как колодец глубоко в земле в компактном шипе (часто двух). Коллекторы с «разомкнутым контуром» на водной основе могут использовать озера, реки и колодцы, но эта технология чаще применяется в коммерческих ситуациях и требует большего обслуживания, чем наземные или воздушные.

Наконец, существует система воздух-вода, которая отдает тепло непосредственно из воздуха к тепловому насосу, повышая его температуру за счет сжатия (во многом так же, как в холодильнике) и циркулируя тепло в системе распределения воды. (в полах с подогревом) или даже воздух-воздух в системе центрального отопления с вентилятором.

При отсутствии грунтовых или дорогостоящих строительных работ для геотермального коллектора, системы воздух-вода являются наиболее предпочтительным выбором при замене традиционного котла центрального отопления на тепловой насос. Представьте себе металлический прибор, такой как большой кондиционер на стене снаружи, который питается внутри теплового насоса того же размера, что и холодильник с морозильной камерой. Тепловые насосы действительно создают некоторый внешний шум, но обычно он меньше, чем у стандартного котла (около 50 дБ).

Однако рассказы об обманутых ожиданиях не редкость в случае неправильного обращения или модернизации, сделанной своими руками.Тепловые насосы не являются котлами, и из-за особенностей их работы их следует устанавливать только с учетом общей пригодности дома и его существующей распределительной сети.

Реальный потенциал теплового насоса.

Тепловые насосы в лучшем случае могут обеспечить отопление и воду, необходимые в доме. Тем не менее, установка теплового насоса в доме, построенном не в соответствии со стандартами части L строительных норм и спроектированном ранее на базе традиционной системы центрального отопления, представляет определенные проблемы.

Авторитетные поставщики, с которыми я разговаривал, страстно спорили в пользу реалистичного и целостного подхода к энергоэффективности при оценке того, подойдет ли тепловой насос в случае модернизации.

Майк Коттер, соучредитель компании Alternative Heating & Cooling Ltd (AHAC), объясняет свои основные соображения при проведении опроса для клиента. «Существующие водопроводные трубы необходимо будет оценить, и, конечно, нам нужно будет найти место для оборудования и так далее, но 90% работы должны быть сосредоточены на поддержании эффективного отопления и изменении системы подачи на подходит для теплового насоса.Слишком много неудачных работ связано с попытками превратить тепловой насос в бойлер. Это другой зверь.

Я спросил его, всегда ли выбор насоса — это энергосберегающее приключение?

«Все зависит от эксплуатационных расходов существующей системы. Если при использовании ископаемого топлива затраты высоки, можно добиться значительной экономии, чем больше тепловая нагрузка (здание), тем больше экономия».

Майк Коллинз (Mike Collins) — независимый консультант по энергетике с опытом работы в области возобновляемых источников энергии в Корке.Он подчеркивает, что оболочка дома должна быть приведена в соответствие со стандартами, чтобы получить максимальную отдачу от нового теплового насоса: «Очень важно, чтобы уровни изоляции были увеличены до текущих строительных стандартов (если возможно), чтобы тепловой насос работал должным образом. был разработан. В этом заключается большая часть проблем, связанных с неэффективной работой тепловых насосов ».

А как насчет системы распределения? UFH идеален из-за большого объема излучаемой поверхности, который он предлагает — много места на полу, — и потому, что системы обычно нагревают воду до 35-45 ºC ниже, чем 55-65C масляных или газовых радиаторов.Без широкого идеала UFH вы могли бы использовать существующие радиаторы, если они значительно увеличены по размеру — общая черта традиционного центрального отопления, требующего высокой температуры.

Г-н Коттер объясняет: «Мы рекомендуем отложить замену радиаторов до тех пор, пока не будет установлен тепловой насос, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Изменения могут не потребоваться ».

Тепловые насосы «воздух-вода» производят больше тепла в более теплых условиях, и это должно быть заложено в конструкцию вашего отопления. Спросите своего поставщика, подойдет ли ваш существующий резервуар для воды для системы теплового насоса (для них обычно требуется большой резервуар), и будет ли конфигурация вашей системы требовать так называемого буферного резервуара для преодоления неэффективной «цикличности».

Модернизация — это не проект «plug-and-play», и, возможно, потребуется оптимизировать изоляцию и воздухонепроницаемость дома для установки насоса. Если обновление изоляции здания и обеспечение его достаточной герметичности является дорогостоящим и проблематичным, и необходимо вырвать километры ржавых трубопроводов, вам могут (и следует) сообщить, что тепловой насос не подходит для вашего дома. Остерегайтесь преувеличенных общих примеров потенциальной экономии.

Покажи мне деньги

Первоначальные инвестиции в систему с тепловым насосом значительны.В новостройках насос встраивается в дом с учетом будущих планов, а его стоимость совмещается со стоимостью UFH. В ситуации нового строительства это стоит примерно на 3000 евро, что примерно больше, чем стоимость нефти и солнечной энергии при среднем разовом строительстве.

Когда дело доходит до модернизации, авторитетные поставщики оценивают каждый дом сугубо индивидуально. Строительные работы по бурению скважины (часто двух) для вертикального коллектора или укладке горизонтальных траншей для неглубокого горизонтального коллектора всегда будут делать геотермальные источники более дорогими.Что касается модернизации, поставщики обычно рекомендуют насосы воздух-вода, исходя из цены, производительности и простоты установки.

Однако насосы воздух-вода в настоящее время не обладают такой высокой эффективностью, как геотермальные системы, регенерирующие тепло из земли.

Стоимость установленной системы «воздух-вода» составляет от 8 до 9 тыс. Евро за смонтированные, введенные в эксплуатацию и полностью отремонтированные насос и резервуар (данные поставщиков). Геотермальная энергия, включая разумное включение 200 м² UFH, будет стоить не менее 14-18 тысяч евро за дом площадью 2500 квадратных футов (SEAI).

Майк Теган из Ashgrove Renewables объясняет: «В некоторых домах может потребоваться только замена существующей системы отопления на тепловой насос, и все. Другие могут обнаружить, что им также необходимо улучшить уровень теплоизоляции, например, некоторые люди могут ремонтировать старый коттедж с оригинальными каменными стенами ».

Окупаемость геотермальной энергии, очевидно, займет больше всего времени, а сложные вертикальные коллекторы могут обеспечить окупаемость до 30 лет. В случае систем с более скромной ценой прогноз составляет от пяти до 10 лет в зависимости от ваших затрат, но после этого все становится просто плюсом — ценное вложение в систематику собственности, с небольшим обслуживанием и ожидаемым сроком службы насоса порядка 15. до 20 лет согласно Ирландской ассоциации тепловых насосов

(HPAI).

Текущие расходы

Магическое тепло, получаемое из воздуха, земли или воды, может быть бесплатным, но средства для преобразования этих степеней в тепловую энергию, безусловно, нет. Компрессор требует постоянной подачи электричества, чтобы оказать давление на хладагент в системе и разморозить. Убыток по вашему счету за электроэнергию значительный: от 800 до 1200 евро в год (SEAI).

Тем не менее, на каждую единицу электроэнергии, используемую для перекачки тепла, теоретически производится от трех до четырех единиц тепла.Если исключить сокращение использования традиционного ископаемого топлива из общего уравнения, это может дать вам 30% экономии, и сообщается о 60%, когда затраты на отопление ранее были заоблачными, а собственность была существенно модернизирована.

Г-н Тиахан говорит: «Это бонус, если мы сможем получить счета за электроэнергию за несколько лет для дома, поскольку затем мы сможем сравнить текущие эксплуатационные расходы с прогнозируемыми эксплуатационными расходами теплового насоса.

«У SEAI есть сравнение стоимости одного кВтч, поэтому для масла она составляет 7.91 центов за кВт · ч, сжиженный газ 11,04 центов за кВт · ч, природный газ 7,48 центов за кВт · ч, древесные гранулы будут составлять 10,69 центов за кВт · ч, это по сравнению с тепловым насосом, который составляет от 5,1 до 4,08 центов за кВт · ч, в зависимости от того, вы используете воздух-воздух. вода или геотермальная ».

Подходит ли вам тепловой насос?

Представьте, что вы получаете 20 000 кВтч тепловой энергии за 800 евро в год? В более крупных одноразовых новостройках здесь тепловой насос может фактически потребоваться органом планирования, поскольку одни только солнечные панели могут не покрывать требования Части L для устойчивого энергоснабжения.(10 кВтч / м2 / год). Размер теплового насоса должен соответствовать потребностям дома в тепле, и он должен быть идеально установлен, чтобы достичь целевых показателей производительности.

Консультант Майкл Коллинз говорит: «Потери тепла от модернизированного жилища необходимо сначала рассчитать с помощью программного обеспечения DEAP (Процедура оценки энергии в жилищах). Вы будете выполнять предварительную оценку BER для жилого помещения вне плана, которая рассчитает общие потери тепла через ткань здания.

«Затем эта цифра передается поставщику системы отопления, который точно предложит подходящий размер теплового насоса для этого конкретного дома.”

Вам могут посоветовать включить резервный нагрев воды (например, погружение) при использовании теплового насоса в качестве основного источника тепла. Это может составлять около 20% ваших повседневных потребностей в определенное время года. Ваша существующая или новая солнечная система может пассивно и недорого подогревать воду или давать электрическую энергию насосу, оставляя насос свободным для энергетического обогрева дома. С экологической точки зрения ваш углеродный след при использовании хорошо работающего теплового насоса невелик (особенно при использовании энергии ветра и гальваники.Однако стоит ли тратить на тепловой насос даже экономию на углероде и энергии? Только полное независимое обследование и, в идеале, посещение отремонтированного дома, похожего на ваш собственный, могут полностью ответить на этот вопрос.

www.ashgrove.ie; www.collinsenergy.ie; www.seai.ie

Обогреватели, которые шепчут

Обогреватели с электрическим приводом могут дополнить вашу систему отопления или работать как автономное решение там, где уровни изоляции достаточно высоки в доме с пассивным или почти нулевым потреблением энергии.Независимые отопительные установки всегда должны иметь подробные элементы управления, которые контролируют температуру окружающей среды, чтобы гарантировать, что они будут максимально отзывчивыми и эффективными.

Merida, новая элегантная серия обогревателей от DeLonghi, имеет несколько очень впечатляющих интеллектуальных операционных дополнений. Один из них позволяет вам установить «комфортный режим», определяя движение, записывая привычки и автоматически предлагая индивидуальные еженедельные настройки в соответствии с домашними потребностями.

Встроенные датчики определяют, когда окно открыто, и любое резкое падение температуры автоматически переключает обогреватель в режим защиты от замерзания 7, идеально подходящий для циркуляционных помещений и запасных комнат.

Стоит от 218 до 495 евро плюс доставка. Закажите прямо на сайте www.cnmonline.co.uk

Основные сведения о тепловом насосе

Тепловые насосы — это решение с электрическим приводом для отопления помещений и горячего водоснабжения. В насосе используется компрессор и охлаждающая жидкость, как в холодильнике. Возобновляемая солнечная энергия, хранящаяся в земле, воздухе или водоемах, преобразуется в подходящую энергию через теплообменник.

* На каждую единицу электроэнергии, использованной для насоса, необходимо вернуть 3-4 единицы тепловой энергии (кВтч).На практике это может быть 2-2,5 в холодную погоду с воздушным тепловым насосом.

* Вертикальная геотермальная система в сочетании с UFH — это самые дорогостоящие капитальные затраты, но также и наиболее энергоэффективный вариант с очень низкими эксплуатационными расходами.

* Тепловые насосы «воздух-вода» являются наименее инвазивным и наименее дорогостоящим вариантом модернизации (не считая дополнительных улучшений изоляции и герметичности), и они не коснутся вашего ландшафта.

* Регуляторы отопления будут следить за температурой в помещении и направлять тепло на пол и / или радиаторы по мере необходимости для повышения или понижения температуры до температуры, установленной на вашем термостате.

* Наилучшие характеристики в статистике тепловых насосов (COP) обычно наблюдаются в новых зданиях, где первоклассные вертикальные геотермальные скважины, тщательно продуманная конструкция зданий, обширный UFH и превосходная изоляция — все это очень важно. Остерегайтесь преувеличенных заявлений о производительности модифицированной системы.

* В настоящее время нет государственной субсидии для самой технологии тепловых насосов. Тем не менее, в программе Better Energy Homes Scheme есть гранты на управление отоплением в размере до 600 евро.Seai.ie. Использование электроэнергии по ночному тарифу позволит вам сэкономить деньги.

* Вы должны получить энергетическое обследование для вашего дома и участка. Если у вас есть эффективное газовое отопление, то модернизация теплового насоса, вероятно, не стоит затрат.

* КПД тепловых насосов варьируется. В этом году ЕС впервые ввел энергетическую маркировку насосов (как и других электроприборов).

* Если радиаторы подходящего размера — модернизация теплового насоса воздух-вода потребует около двух дней работы двух монтажников, занимающихся модернизацией сантехники и электричества, поэтому перед проведением энергетического обследования необходимо провести обследование. изменение вашей системы.

Умягчение воды в домашних условиях: часто задаваемые вопросы

Загрузите версию для печати:
Умягчение воды в домашних условиях: часто задаваемые вопросы (PDF)

Что такое мягкая вода?

Вода естественным образом содержит множество минералов, таких как кальций и магний. Будет ли вода считаться «жесткой» или «мягкой», зависит от того, сколько этих минералов содержится в вашей воде. Мягкая вода содержит меньше кальция и / или магния, чем жесткая вода.

Мне нужно смягчить воду?

Нет необходимости смягчать воду.Решение смягчиться — это личный выбор, который может повлиять на ваш дом и окружающую среду. Если жесткость вашей воды превышает 7 гран на галлон или 120 мг / л, вам может потребоваться смягчитель воды, чтобы обеспечить хорошую работу ваших приборов и улучшить вкус, запах или внешний вид вашей воды.

Определите жесткость воды

Чтобы решить, нужен ли вам домашний смягчитель воды, узнайте о жесткости воды в вашем доме. Вы можете измерить жесткость воды с помощью тестового набора или в независимой лаборатории.Поиск лабораторий в Программе аккредитации экологических лабораторий. Если вы получаете воду из общественной системы водоснабжения, вы можете напрямую связаться с ними для получения информации о жесткости вашей воды.

Преимущества домашнего умягчения воды

• Предотвращает накопление минералов (накипи) внутри труб, арматуры и водонагревателей.
• Увеличивает срок службы некоторых приборов.
• Уменьшает или предотвращает появление минеральных пятен на стеклянной посуде.
• Предотвращает или уменьшает образование мыльных пленок и моющего творога в раковинах, ваннах и стиральных машинах.

Недостатки домашнего умягчения воды

• Может вызвать коррозию ваших труб. Ржавый металл из труб может оказаться в вашей воде. Это может способствовать повышению уровня свинца и меди в питьевой воде.
• Возможные последствия для здоровья от дополнительного натрия.
• Регулярные проверки воды и техническое обслуживание умягчителя необходимы, чтобы убедиться, что умягчитель работает должным образом.
• Отрицательное воздействие на окружающую среду от использования соли.
• Вода, использованная для регенерации капель смягчителя, попадает в отходы.

Как работают кондиционеры для дома?

Домашние умягчители воды, также называемые ионообменными устройствами, — это устройства, удаляющие кальций, магний и другие минералы из питьевой воды.
Шарики смолы внутри смягчителя удерживают кальций и магний и заменяют их на натрий или калий. Как только шарики смолы наполняются кальцием и магнием, высококонцентрированный раствор соли или калия удаляет кальций и магний из шариков.После прохождения через шарики образующийся раствор хлорида становится потоком отходов, который спускается в канализацию и в конечном итоге в окружающую среду.

Если у меня есть кондиционер для дома, как мне его правильно использовать?

Убедитесь, что умягчитель установлен и обслуживается в соответствии с инструкциями производителя. Прежде чем добавлять в устройство какие-либо химические вещества, прочтите инструкции производителя. Уход за умягчителем обеспечит стабильное качество воды. Это поможет предотвратить проблемы с коррозией.Дополнительно:

• Если вы получаете воду из коммунальной системы водоснабжения, проверьте, смягчается ли вода в вашем районе. Мягкая вода, поставляемая коммунальным предприятием, не требует дополнительного смягчения и может вызвать коррозию вашего дома.
• Убедитесь, что умягчитель настроен на жесткость вашей воды. Если установить слишком высокую жесткость, умягчитель будет стоить дороже в эксплуатации и сточить воду, что будет стоить вам дополнительных денег.
• Если в вашем доме новая медная сантехника, не включайте устройство для смягчения воды по крайней мере в течение первых нескольких недель, когда вы используете воду в своем доме.Это поможет сантехнике сформировать защитный минеральный слой, чтобы снизить риск потребления излишков меди. Узнайте больше о меди в питьевой воде.
• Убедитесь, что умягчитель наполнен хлоридом натрия или калия в соответствии с рекомендациями производителя.
• Смягчите только то, что вам нужно. Люди часто предпочитают смягчать душ, раковину и стиральную машину. Туалеты, нагрудники для шлангов, раковины в подвале и другие краны с холодной водой обычно не нужно подключать к умягчителю.Во многих случаях люди предпочитают смягчать только горячую воду.
• В зависимости от качества воды некоторые смягчители могут полностью или частично удалять медь, железо, марганец и радий, а также кальций и магний. Обратите внимание, что медь может снова попасть в воду после того, как выйдет из смягчителя и пройдет по трубам и водопроводу вашего дома. Эти умягчители могут иметь специальный фильтрующий материал и могут стоить больше, чем обычные умягчители. Перед тем, как использовать для этой цели умягчитель, следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Домашняя очистка воды».

Чтобы решить эти проблемы, обратитесь к инструкциям производителя:

• Засорение : Если у вас мутная вода, это может засорить смолу в смягчителе грязью и глиной. Обратная промывка обычно решает эту проблему. Также может помочь добавление осадочного фильтра перед умягчителем.
• Загрязнение железом или марганцем : Железо или марганец, подвергшиеся воздействию воздуха или хлора, могут забить смолу и помешать ее работе.Это известно как обрастание. Иногда может потребоваться отфильтровать воду, прежде чем она попадет в ваш умягчитель, чтобы предотвратить засорение. Если смола загрязняется, доступны коммерческие очистители. Очистители необходимо использовать в соответствии с инструкциями производителя, чтобы избежать загрязнения.
• Бактерии и грибки : Если ваша вода не продезинфицирована перед умягчением, бактерии и грибки могут потенциально расти на поверхности. Это может снизить эффективность смягчителя.

Какое влияние на здоровье оказывает домашнее смягчение?

Устройство для смягчения воды, в котором используется хлорид натрия (соль), увеличивает количество натрия в воде, которую вы пьете дома. Если у вас есть кондиционер для дома, примите во внимание следующее:

• Если у вас или у кого-то в вашем доме в анамнезе было высокое кровяное давление, посоветуйтесь с врачом по поводу употребления смягченной воды.
• Вы можете уменьшить количество выпиваемого натрия:
  • Имейте кран без смягчения для приготовления и питья.
  • Восстановите кондиционер, используя хлорид калия вместо хлорида натрия (соли). Хлорид калия доступен в большинстве магазинов, продающих соль для смягчения.

Кальций, железо и магний, удаляемые при умягчении, не вредны и могут быть полезными источниками основных элементов, необходимых организму. Удаление их из воды может означать, что вам придется получать их больше из своего рациона.

Какое воздействие на окружающую среду оказывает домашнее смягчение?

В Миннесоте растет проблема содержания хлоридов в воде.Хлорид в воде угрожает нашей пресноводной рыбе и другим водным организмам. Хлорид, используемый в домашних умягчителях воды, также может повлиять на воду, используемую для питья. Достаточно одной чайной ложки соли хлорида натрия, чтобы навсегда загрязнить пять галлонов воды. Как только соль окажется в воде, ее нелегко удалить.

В некоторых населенных пунктах бытовые водоумягчители сливаются на городские очистные сооружения, которые не предназначены для удаления хлоридов. Хлорид проходит через очистные сооружения и попадает в наши озера и ручьи.В домах с частными колодцами и домашними умягчителями хлорид стекает в септическую систему дома, а затем попадает в озера и ручьи.

Дополнительные ресурсы

Когда нужно разрешение?

В городе Аламеда разрешения требуются для следующего:

Заявки на получение разрешений и дополнительную информацию о конкретных разрешениях можно найти на странице «Формы и раздаточные материалы». Если у вас возникнут вопросы, посетите Центр разрешений или начните процесс выдачи разрешений.Если ваша работа связана с какими-либо изменениями внешнего вида вашего здания (включая окна), вам потребуется как разрешение, так и одобрение Planning Design Review.

Обратите внимание, что разрешения на пожарную безопасность принимаются Центром разрешений и направляются в пожарную службу для рассмотрения плана.

Есть некоторые исключения из требований разрешения, которые приведены ниже.

Коммерческие работы без разрешений

Любой владелец или уполномоченный агент, который намеревается построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить место проживания в здании; или для возведения, установки, расширения, изменения, ремонта, удаления, преобразования или замены любой электрической, газовой, механической или водопроводной системы необходимо сначала подать заявку в Департамент общественного развития и получить необходимое разрешение.Как указано в Строительном кодексе Калифорнии 2013 г., Раздел 105.2, разрешения не требуются для следующего:

Корпус

• Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные конструкции, используемые в качестве навесов для инструментов и складов, домиков для игр и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов.
• Заборы высотой не более 7 футов.
• Нефтяные вышки.
• Подпорные стены, высота которых не превышает 4 футов при измерении от низа основания до верха стены, за исключением случаев, когда поддерживаются дополнительные сборы или заборы жидкостей класса I, II или IlIA.
• Резервуары для воды, поддерживаемые непосредственно на уровне земли, если вместимость не превышает 5000 галлонов, а отношение высоты к диаметру или ширине не превышает 2: 1.
• Тротуары и проезды на высоте не более 30 дюймов над прилегающим уровнем, а не над подвалом или этажом ниже и не являются частью доступного маршрута.
• Покраска, оклейка бумагой, облицовка плиткой, ковровое покрытие, столешницы и аналогичные отделочные работы.
  Исключения: 1. Замена кухонных столешниц в зданиях, первоначально построенных до 4 мая 1989 г., в которых кухня не подвергалась законному ремонту с 4 мая 1989 г., приведет к выдаче разрешения на реконструкцию кухни, требующего модернизации электрической части кухни в соответствии с действующими нормами. .
  2. Для перекраски зданий, в которых использовалась утвержденная городскими властями цветовая палитра, требуется разрешение Отдела планирования, чтобы цветовая палитра оставалась совместимой с дизайном здания.
• Временные декорации и декорации для кино, телевидения и театра.
• Сборные бассейны, принадлежащие группе R-3, глубиной менее 24 дюймов, объемом не более 5000 галлонов и полностью надземные.
• Конструкции из теневой ткани, построенные для детских или сельскохозяйственных целей, за исключением систем обслуживания.
• Качели и другое игровое оборудование для отдельно стоящих одно- и двухквартирных домов.
• Оконные навесы в группах R-3 и U, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма от внешней стены и не требуют дополнительной поддержки.
• Незакрепленные и передвижные приспособления, шкафы, стойки, стойки и перегородки высотой не более 5 футов 9 дюймов.

Электрооборудование

• Включены шнур и вилка для временного декоративного освещения.
• Переустановка розеток для вставных вилок.
• Ремонт или замена устройств максимального тока параллельной цепи необходимой мощности в том же месте.
• Монтаж или обслуживание коммуникационной проводки, устройств, приборов, аппаратов или оборудования.

Газ

• Переносной отопительный прибор.
• Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.

Механический

• Переносной отопительный прибор.
• Переносное вентиляционное оборудование.
• Переносной холодильный агрегат.
• Трубопроводы для пара, горячей или охлажденной воды в любом отопительном или охлаждающем оборудовании, регулируемом настоящим Кодексом
• Замена любой детали, которая не влияет на ее разрешение или не делает ее небезопасной.
• Переносной испарительный охладитель.
• Автономная система охлаждения, содержащая 10 фунтов (5 кг) или менее хладагента и приводимая в действие двигателями мощностью 1 л.с. (746 Вт) или менее.

Сантехника

• Устранение утечек в дренажной, сливной или вентиляционной трубе при условии, однако, что сифон, дренажная труба, отходы почвы или вентиляционная труба выйдут из строя и возникнет необходимость удалить и заменить их новым материалом, таким же считается новой работой и требуется разрешение.
• Устранение засоров, включая удаление и повторную установку санузлов, или устранение утечек в трубах, клапанах или приспособлениях, при условии, что такой ремонт не включает и не требует замены или перестановки клапанов, труб или приспособлений.

Жилые работы без разрешения

Любой владелец или уполномоченный агент, который намеревается построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить место проживания в здании; или для возведения, установки, расширения, изменения, ремонта, удаления, преобразования или замены любой электрической, газовой, механической или водопроводной системы необходимо сначала подать заявку в Департамент общественного развития и получить необходимое разрешение. Как указано в Жилищном кодексе Калифорнии 2013 г., раздел 105.2, разрешения не требуются:

Корпус

• Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные конструкции, используемые в качестве навесов для инструментов и складов, домиков для игр и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов.
• Заборы высотой не более 7 футов.
• Подпорные стены, высота которых не превышает 4 футов при измерении от низа основания до верха стены, если за них не взимается дополнительная плата.
• Резервуары для воды, поддерживаемые непосредственно на уровне земли, если их вместимость не превышает 5000 галлонов, а отношение высоты к диаметру или ширине не превышает 2: 1.
• Тротуары и проезды.
• Покраска, оклейка бумагой, облицовка плиткой, ковровое покрытие, столешницы и аналогичные отделочные работы.
  Исключение: замена кухонных столешниц в зданиях, первоначально построенных до 4 мая 1989 г., в которых кухня не подвергалась юридической реконструкции с 4 мая 1989 г., приведет к выдаче разрешения на реконструкцию кухни, требующего обновления электрической части кухни до действующих норм.
• Сборные бассейны глубиной менее 24 дюймов.
• Качели и другое игровое оборудование.
• Оконные навесы, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма от внешней стены и не требуют дополнительной поддержки.
• Деки, высота которых не превышает 30 дюймов над уровнем земли в любой точке.

Электрооборудование

• Включено в список временное декоративное освещение со шнуром и вилкой.
• Повторная установка розеток, но не розеток.
• Замена МТЗ параллельной цепи необходимой мощности в том же месте.
• Электропроводка, устройства, приборы, аппараты или оборудование, работающие при напряжении менее 25 вольт и не способные обеспечить мощность более 50 ватт.
• Мелкие ремонтные работы, включая замену ламп или подключение разрешенного переносного электрического оборудования к утвержденным стационарно установленным розеткам.

Газ

• Переносные приборы для обогрева, приготовления пищи или сушки одежды.
• Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.
• Переносные приборы на топливных элементах, которые не подключены к фиксированной системе трубопроводов и не подключены к электросети.

Механический

• Переносные отопительные приборы.
• Переносные вентиляционные устройства.
• Переносные холодильные агрегаты.
• Трубопроводы для пара, горячей или охлажденной воды в любом отопительном или охлаждающем оборудовании, регулируемом настоящим Кодексом.
• Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.
• Переносные испарительные охладители.
• Автономные холодильные системы, содержащие не более 10 фунтов (4,54 кг) хладагента или приводимые в действие двигателями мощностью 1 л.с. (746 Вт) или менее.
• Переносные приборы на топливных элементах, которые не подключены к фиксированной системе трубопроводов и не подключены к электросети.

Сантехника

• Устранение утечек в дренажной, сливной или вентиляционной трубе при условии, однако, что сифон, дренажная труба, отходы почвы или вентиляционная труба выйдут из строя и возникнет необходимость удалить и заменить их новым материалом, таким же считается новой работой и требуется разрешение.
• Устранение засоров, включая удаление и повторную установку санузлов, или устранение утечек в трубах, клапанах или приспособлениях, при условии, что такой ремонт не включает и не требует замены или перестановки клапанов, труб или приспособлений.

Ремонт и обслуживание

Такой ремонт и техническое обслуживание не должны включать срезание любой стены, перегородки или ее части, удаление или разрезание любой конструкционной балки или несущей опоры, а также удаление или изменение любых необходимых средств выхода или перестановку частей. конструкции, влияющей на требования к выходу; также обычный ремонт не должен включать в себя добавление, изменение, замену или перемещение любого водопровода, канализации, дренажа, сливного коллектора, газа, почвы, отходов, вентиляционных или аналогичных трубопроводов, электропроводки, а также механических или других работ, влияющих на здоровье населения или общую безопасность. , потребуется разрешение.

Аварийный ремонт

Если замена и ремонт оборудования должны быть выполнены в аварийной ситуации, заявление на разрешение должно быть подано в течение следующего рабочего дня в Департамент планирования, строительства и транспорта.

Можно ли замуровать в стену полипропиленовые трубы: правила монтажа

Эстетическая красота помещения — важный фактор для владельцев. Трубы, проложенные поверх стены могут испортить внешний вид помещения. Поэтому многих интересует, можно ли полипропиленовые трубы замуровать в стену, в чем опасность такой прокладки, и как избежать возможных проблем с обслуживанием трубопровода при скрытом монтаже.

Особенности полипропиленовых труб

Для монтирования трубопровода требуется качественный и надежный материал. Это может быть, например, нержавеющая или оцинкованная сталь. Со временем полипропилен вытеснил из строительных сфер данные виды. Основной причиной послужило сочетание полезных свойств при умеренной цене.

Подходит полипропилен для проведения горячего и холодного водоснабжения, отопления. Материал долговечен и не требует обслуживания, поэтому можно безбоязненно замуровать водопроводные трубы в стену.

Главное, чтобы их использование не превышало температурного предела 95 °C, когда материал теряет устойчивость к давлению и деформируется. В водопроводных трубах и отопительных системах жилого фонда такие трубопроводы работают при более низких температурах рабочей среды, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

Недостатком материала является температурное расширение, что напрямую может сказаться на целостности стены, в которую замурованы трубы. Коэффициент расширения у полипропилена довольно высок. Линейное увеличение может составлять до 10 мм на один метр трубы при температуре 70 °C, соответственно, диаметр трубы тоже незначительно увеличивается.

Чем выше температура, тем сильнее увеличивается коэффициент расширения трубы. Поэтому особого внимания заслуживает прокладка тепловых сетей, их правильный монтаж, выбор видов труб, соответствующий условиям.

Обратите внимание! У армированных марок полипропилена коэффициент линейного расширения ниже. Приблизительно 3 мм — 3,5 мм на метр. Следовательно, при прокладке горячего водоснабжения или отопления армированные трубы будут надежнее, так как создадут меньшее давление на стену, и не вероятность деформации таких труб значительно ниже.

Требования к укладке

При прокладке трубы в стене рекомендуется использовать амортизирующие материалы. Например, энергофлекс, пенополиуретан. Данные материалы послужат зазором между стеной и трубой, соответственно, не будет возникать давления на бетон при расширении трубы.

Чем меньше количество соединений, тем лучше. Соединения — наиболее уязвимая часть полипропиленовых систем, меньше всего защищенная от протечек и имеющая низкое сопротивление давлению.

Трубы требуется выбирать в соответствии условиям дальнейшей эксплуатации.

По толщине стенки все ППР трубы делятся на категории от PN10 до PN25.

• Трубы PN10 – тонкостенные, предназначены для холодного водоснабжения либо для теплого пола и прочих не высокотемпературных систем с низким давлением.
• PN16 и PN20 используется для водоснабжения с давлением до 1,5 МПа и систем отопления с давлением, не превышающим 0,8 МПа.
• PN25 армируют слоем стекловолокна или алюминия, что увеличивает прочность и температурный диапазон. Соответственно, изделия можно использовать в системах центрального отопления при давлении до 1,5 МПа, а в холодном водоснабжении до 2,5 МПа.

Подготовка к монтажу

Первоочередная задача — составить монтажный чертеж будущих магистралей. По сути, план трубопровода должен выполняться с учетом всех соединений, кранов, технологических шкафчиков, запорных арматур. Подробная планировка помогает избежать избыточных соединений и перерасхода материала, так как заранее определяется, какие детали и в каких количествах нужны.

Обратите внимание! Составленный план лучше сохранить. Для обслуживания системы и установки новых коммуникаций он может пригодиться. Например, для врезки дополнительного крана.

Стены для скрытой установки труб придется штробить, то есть вырезать в бетоне канал для прокладки трубной магистрали. Рабочую область желательно предварительно разметить, чтобы сделать ровный и качественный канал.

Желательно учесть, что штробить стены в панельных домах не рекомендуется, так как толщина панелей, как правило, небольшая. Наиболее подходящими являются стены из толстого кирпича, либо бетонные. Их можно штробить без опасений.

Далее требуется разметить трубы и фитинги, чтобы знать направление сварки и порядок установки. При необходимости лучше заранее обрезать изделия.

Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, предназначенные для полипропилена:

• ножницы для резки;
• шейвер для снятия армирования и фаскосниматель для выравнивания обрезанной поверхности;
• сварочный аппарат с температурой до 260 °C;
• штроборез либо болгарка для вырезания полости в стене;
• зубило и молоток или перфоратор для удаления материала между штробами.

Монтаж

Когда инструменты готовы, есть подробный план установки трубных магистралей и разметка, можно приступать к работе:

1. Болгаркой или штроборезом вырезаются параллельные друг к другу прорези на бетонной поверхности стены, расстояние между прорезями должно получиться чуть больше толщины полипропиленовой трубы в теплоизоляции. Использовать рекомендуется диск по камню либо зубчатый диск с алмазным напылением.
2. Перфоратором или зубилом удаляется бетон между прорезями.
3. Для размещения технологических шкафов придется сделать полость в стене и установить в нее шкафчик с прорезями для коммуникаций. Подобная конструкция облегчит доступ к запорным арматурам либо датчикам.
4. Трубы заранее свариваются, после чего прокладываются в стене и фиксируются в канале хомутами или опорами. Желательно большую часть сварки выполнить вне канала, в силу того, что это проще, чем выполнять сварку в ограниченном пространстве. Перед тем как заделать штробы, рекомендуется проверить систему на течи, пустив в нее воду. Если протечек не наблюдается, то можно перейти к конечной отделке.
5. Перед укладкой трубы желательно обернуть в слой энергофлекса, либо сделать пенополиуретановую заливку после установки. Это обеспечит пространство для расширения трубы.

Обратите внимание! Перед началом штробирования, если на стене присутствует отделка, ее требуется удалить. Сделать канал в плитке или дереве, не испортив их, не получится, зато наличие отделки может значительно осложнить работу.

Конечно, можно проложить трубы поверх стен, и отделку сделать поверх магистрали, но тогда уменьшается свободное пространство в помещении, а полость, образовавшуюся между отделкой и стеной, придется заполнять утеплителем. Такой подход неэффективен, так как отделочный материал должен плотно прилегать к поверхности.

Если требуется скрыть уже готовую конструкцию трубопровода, лучше не делать глухую монолитную стену, а соорудить специальный короб из гипсокартона, чтобы в случае необходимости обеспечить свободный доступ к трубам.

После тестовой проверки работоспособности трубопровода, можно приступать к отделке стены, лучше использовать для этого гипсокартон.

Выбор труб для отопления в многоквартирном доме | Информация

Рыночное изобилие предложения труб для систем отопления ставит в тупик человека, не являющегося профессионалом в этом вопросе. Изделия, из какого материала, являются боле предпочтительными в тех случаях, когда планируется ремонт или замена системы отопления в отдельно взятой квартире или подъезде?

Виды труб

Для монтажа систем отопления производителями, в настоящее время, предлагаются трубы, изготовленные из следующих материалов.

• Медные. Материал характеризуется повышенной стойкостью к коррозии и длительным периодом эксплуатации. Трубы предлагаются в двух видах: отожжённые и не прошедшие подобной обработки. Первая предлагается бухтами, вторая мерными отрезками. В системах отопления используется только отожжённая труба. При внутренней прокладке требуется обернуть трубы покрытием из ПЭ для исключения температурных деформаций.

• Нержавеющие. Выполняются из легированных сталей. Поставляются в торговые сети в двух исполнениях: бесшовные и сварные (шовные). Для систем отопления рекомендуется использовать бесшовные.

Выводы

Проанализировав эксплуатационные характеристики труб из материалов, рассмотренных выше, и сопоставив их с требованиями, которые предъявляются к ним при обустройстве системы отопления в многоквартирном доме можно констатировать следующее:

• Медные трубы. Сборка единой системы из труб с различной электрохимической активностью приводит, в обязательном порядке, к ускорению коррозионных процессов на материалах, являющихся более активными.

Поэтому по технологии требуется избегать в системах отопления расположения стальных труб (кроме тех, которые изготовлены из нержавеющей стали), а также изготовленных из цинка и алюминия после труб из меди (по направлению поступающего теплоносителя). Чтобы не вызвать преждевременного выхода из строя первых в результате коррозии.

Если изделия из вышеперечисленных материалов требуется установить после участка, на котором проложены трубы из меди, в них требуется, в обязательном порядке, предусматривать пассивные аноды (магниевые, например). Кроме этого медные трубы весьма подвержены воздействию блуждающих токов. Исходя из этого, требуется тщательное выполнение заземления подобных трубопроводов.

• Трубы, изготовленные из легированной стали («нержавейка»), аналогичны медным трубам, за исключением токов блуждающих. Трубы из нержавейки дешевле меди, а монтаж с помощью пресс фитингов прост и занимает немного времени.

• Полипропиленовые трубы. Давление в системах отопления многоквартирных домов может достигать 16 атм (при опрессовках). Рабочее давление составляет от 6 атм до 8 атм. Теплоноситель в системе может иметь температуру до +95°С. Использование полипропиленовых труб в системах отопления многоквартирных домов не рекомендуется.

• Оцинкованные трубы. Выбирая данный материал, следует помнить о том, что в сетях централизованного теплоснабжения в используемый теплоноситель постоянно добавляют разнообразные присадки. Их наличие провоцирует разрушение защитного слоя (цинкового покрытия) с выпадением существенного количества осадков. Кроме этого продукты, являющиеся результатом происходящих в подобных трубах химических реакций, (нерастворимые соли, частицы цинка и т.п.) оказывают негативное влияние на оборудование (радиаторы, установки подготовки теплоносителя и т. п.).

Армированные полипропиленовые трубы для отопления в многоквартирных домах

Отопление.Армированные трубы.

Здраствуйте. В частном доме сделано отопление от централизованной горячей воды. Система двухтрубная, но наклоны у труб то есть, то нет. Железные трубы разного диаметра идут то вверху, то внизу. Но работает нормально. Сейчас сделал пристрой к дому и нуждаюсь в советах: 1. Обязательно ли делать уклон труб на подаче и обратке? 2. Хочу постепенно заменить все трубы на пропилен и пустить отопление еще и на второй этаж. Как лучше это сделать на такой системе: врезать второй этаж на входе или после обхода воды по первому этажу? Спасибо за добрый совет.

Ответ: Здравствуйте Вячеслав. Пришлите схему на наш электронный ящик. На глаз ничего не посоветуем.

Добрый день! Прочитал форум, но до конца не смог понять, вы не рекомендуете ставить армированные полипропиленовые трубы только на стояки центрального отопления в многоэтажных домах или на разводку до батарей от стояков тоже? То есть вопрос – можно ли ставить армированные полипропиленовые трубы на разводку центрального отопления в многоэтажном доме и если нет, то какие трубы подойдут точно? Спасибо.

Ответ: Здравствуйте Вадим. Начнем с того, что не рекомендуем – это не значит отрицание,и не является правилом.У каждого свое мнение. Не рекомендуем ставить и на стояки, и в принципе на разводку тоже. Хотя на разводку сейчас ставят очень много (особенно армированные) – это намного проще,чем проводить сварочные работы с металлом, чище, дешевле и быстрее. Если честно, случаев аварий с участием полипропиленовых труб на разводке слышать не приходилось, а вот неправильно смонтированного металлопластика даже приходилось лицезреть (зрелище не для слабонервных:) ). Но когда ставят пластмассовые трубы, не важно, будь то отопление или водоснабжение, руководствуются безаварийным сроком службы трубопроводов при определенных параметрах. Вот как написано в СНиП 2.04.05-91* (кстати почитайте его в интернете) приложение 25: Для систем отопления(какого отопления?) применяют трубы и детали, изготовленные из полиэтилена с усовершенствованной молекулярной структурой (ПЭс), полипропилена (ПП-З), хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), металлополимера (МП), которые отвечают санитарным нормам. А вот еще,но уже не из приложения: Отопительные приборы и арматура Отопление (СНиП 2.04.05-91*): При проектировании систем центрального водяного отопления из пластмассовых труб следует предусматривать приборы автоматического регулирования с целью защиты трубопроводов от превышения параметров теплоносителя. А вот уже страница из ТУ на трубы PPR. У Вас в доме всегда соблюдаются нужные параметры и есть такие приборы, обеспечивающие автоматическое регулирование? Если есть, то конечно можно смело ставить полипропиленовые трубы. Если нет, то никто нет даст гарантию, что трубы прослужат 25-30 лет. А именно такой срок является нормативным при эксплуатации труб из полипропилена в системах отопления. Еще раз хочется отметить, что сколько людей, столько и мнений. Насчет точно – посмотрите характеристики труб из сшитого полиэтилена.

Здравствуйте. Вопрос такой, частный дом 110 м/кв, 7 радиаторов, 1 полотенцесушитель, сколько будет время эксплуатации армированных труб при температуре 90 °С(при давлении 1 атмосфера – по Вашей рекомендации) и реально ли выдерживают армированные трубы 25 лет при 95 °С и 4 атмосферах(согласно нормативному документу)? Второй вопрос, как можно рассчитать диаметры необходимых труб при таких характеристиках, чтобы получить оптимальное гидравлическое трение (чтобы и насос не грелся и лишнюю воду не ганять). Заранее благодарен.

Ответ: Здравствуйте Олег. Если Вы хотите узнать точную цифру, то есть определенные формулы и графики для этого. Этот нормативный документ – ТУ на армированные трубы. Конечно реально 25 лет. Насчет диаметров – от котла 32 диаметр (2 радиатора), далее 25 диаметр (3 радиатора),ну и 20 (2 радиатора или один, а предпоследний тоже 25 диаметр). Особого расчета тут и не требуется.

Добрый день.Подскажите, пожалуйста. Дом – 17 этажей. Стояки центрального отопления-металл. Можно ли к радиаторам от стояка протянуть трубы ПП армированные диаметром 32? И надёжно ли это?

Ответ: Здравствуйте Галина. Было ведь уже много вопросов на эту тему:) Ставят конечно, но это на свой страх и риск. Если по параметрам проходят, то можно, но мы не рекомендуем ставить полипропиленовые трубы на центральное отопление. Вообще под параметры центрального отопления подходит металлопластик (температура и давление),но по деньгам дороже конечно, из-за более дорогих фитингов.

Мы смонтировали систему отопления из армированной полипропиленовой трубы с внутренней армировкой. Дом 2-х этажный. У нас несколько стыков потекли. Почему? Может мы нарушили какую-то технологию при монтаже?

Ответ: Здравствуйте Тимур. Мы не занимаемся продажей труб армированных внутри фольгой и не требующих зачищения. Задайте такой же вопрос продавцу или производителю. Если текут стыки значит нарушена технология монтажа, а возможно некачественный фитинг, который слишком легко зашел в разогретую насадку, или наоборот насадка не соответствует размерам. Посмотрите наши видеоролике на сайте в разделе монтаж . Если присмотреться, то видно что человек прикладывает усилие и видно как труба, и фитинг (особенно фитинг) заходят в насадки медленно.

Здравствуйте.У нас начался копитал.ремонт отопления.Дом 4-х этажный.ЖЭУ ставит полипропиленовые неармированные трубы Pilsa PN-20 25х4мм.При этом у нас тепловой узел элеваторного типа.Говорят при таком вобще нельзя ставить пластик.Это правда?Кроме того,даже не учитывая тепловой узел специалисты говорят нужно ставить только армированные трубы. Так ли это?

Ответ: Здравствуйте Сергей. Наверное в ЖЭУ знают, что делают,раз ставят полипропиленовые трубы, так как вся ответственность ложится на их плечи.А еще вероятнее то,что люди там просто знают как легко и насколько быстро монтируется полипропиленновые, в отличии от стальных, ну и соответственно уменьшаются затраты на работы. Как уже писалось много много раз, мы не рекомендуем ставить полипропиленовые трубы (неважно, армированные или нет) на центральное отопление.(чисто наше мнение). Трубы будут изгинаться (эстетический минус), и срок их службы значительно сократится, из-за несоответствия параметров. Посмотреть как зависит гарантированный срок службы полипропиленовых труб от температуры и давления можно вот здесь . Давление указано в мегапаскалях, чтобы перевести в атмосферы умножайте на 10. Про армированные трубы можно посмотреть вот здесь . В жилых домах, в системах отопления, давление колеблется от 5 до 8 атмосфер. Узнайте какое у Вас давление и температура в системе и тогда уже делайте вывод.

График работы в праздники: 30-го до 15:00, 31-го не работаем. В новом году начинаем с 09.01.2017.

20.02.16 (суббота) до 16:00, далее три выходных. Начинаем с 24.02.2016.

Какие полипропиленовые трубы лучше выбрать для отопления? Все не так просто, как может показаться

Осознанная необходимость принятия решения, какие полипропиленовые трубы лучше выбрать для отопления, становится не только перед теми, кто занялся индивидуальным строительством, но и перед владельцами квартир в старых, давно построенных домах. Зачастую на вторичном рынке предлагается жилье по очень симпатичной цене и даже в пригодном для немедленного заселения состоянии. Однако система водопровода и отопления в нем в 90% случаев находится в ужасающем состоянии, угрожающем многочисленными прорывами при ближайшем заполнении радиаторов водой. Поэтому первое, что делают новые жильцы – полностью меняют все трубы.

О том, какие батареи выбрать для дальнейшего комфортного существования, поговорим в следующий раз. Сейчас же уделим максимально придирчивое внимание подводным трубам – от них в огромной степени зависит, насколько эффективны будут новые радиаторы и как долго не придется возвращаться к отопительным проблемам.

Какие полипропиленовые трубы лучше выбрать для отопления, мы выясняли у специалистов разного направления – от сантехников до физиков. И вот к чему пришли.

Современная строительная индустрия заманивает самыми разными предложениями на любую ремонтную тему. Касается это и всевозможных труб, в том числе и предназначенных для разводки водяного отопления по квартире. Один из наиболее привлекательных вариантов – полипропиленовые.

• Для начала, этот материал недорог, что очень актуально в условиях кризиса и необходимости экономить.
• Вторая соблазнительная черта – малый вес полипропилена. Благодаря ему, не придется монтировать усиленные крепления под трубы, а общая нагрузка на несущие стены изменится не сильно.
• Полипропиленовые трубы достаточно долговечны. Лет 20 вам не придется заниматься заменой отопительной разводки.
• Внутренняя поверхность у труб зеркально гладкая, так что за весь срок службы они не засорятся и сохранят изначальную пропускную способность.
• Уверенное противостояние замораживанию. Если вы уехали из загородного дома и не спустили из отопления воду, можете быть уверены, что трубы не разорвет.

К тому же такая разводка достаточно эстетична и не требует ни маскировки, ни дополнительного ухода типа окрашивания.

В связи с тем, что вода по отоплению идет отнюдь не комнатной температуры, обычный полипропилен для этих систем непригоден. К радиаторам должны быть подключены армированные трубы. А их существует несколько видов.

• Армирование по поверхности алюминием сплошным слоем. Один из наиболее демократичных в ценовом плане вариантов ряда. Однако при монтаже требуется зачистка, что повышает его стоимость, трудоемкость и временные затраты.
• Тоже поверхностное армирование, но уже перфорированным листом. Не самый лучший вариант, поскольку из-за перфорации сильно увеличивается кислородная проницаемость всей трубы. А это грозит серьезными поломками отопительного котла в вашем доме.
• Скрытое армирование алюминием. Суть его в том, что лист расположен внутри оболочки, либо в середине, либо ближе к внутренней поверхности. Это избавляет от необходимости зачистки при монтаже системы.
• Аналогично предыдущему пункту выполняется армирование стекловолокном: оно с двух сторон (и с внутренней, и с внешней) закрыто слоями полипропилена.

Из всех предложенных вариантов при выборе труб для отопительной системы предпочтительней останавливаться на последнем. Такие трубы имеют наибольшую прочность, дольше выдерживают максимальное нагревание и имеют наименьшее линейное расширение.

Чтобы отопительная система в вашем жилище функционировала без перебоев и эффективно, нужно поставить трубы соответствующего диаметра. Если не вдаваться в особые подробности, то основные правила таковы.

В многоквартирных домах ориентироваться нужно не на внешний диаметр, а на внутреннее сечение. Почему? Потому что у полипропиленовых труб стенки толще, чем у подводящих стальных. Так как для неспециалистов трудно разобраться во всех технических характеристиках, можно выбирать и по внешнему. Тогда обитатели хрущевок и построенных позже многоэтажек закупают трубы на 26 мм, а хозяева сталинских домов – 32.

Если вы – владелец частного дома, то разводка делается в 1 или 2 трубы с сечением 32-40 мм, а батареи врезаются в нее трубами на 20 или 26.

Трубы полипропиленовые армированные: лучший вариант для надежной системы отопления

Трубы полипропиленовые армированные на сегодняшний день считаются лучшим материалом для систем отопления. Современный рынок предлагает для отопления трубы полипропиленовые армированные стекловолокном, алюминиевой фольгой и перфорированным алюминием.

Трубы полипропиленовые армированные как одна из разновидностей полимерных трубных изделий были созданы специально для отопления и горячего водоснабжения. Производители в борьбе за потребителя постоянно усовершенствуют пластиковый материал, создают различные модификации для разных областей применения, условий эксплуатации. Однако не каждый пластиковый материал обладает необходимыми качествами, чтобы применять его для отопления. Так, полиэтилен годится только для автономного низкотемпературного (до +60 °C) отопления: за этой чертой его прочность снижается, высокое давление он не выдерживает. По сравнению с ним пвх обладает большей жесткостью и химической стойкостью, и, хотя он устойчив к горячей воде, имеет невысокую теплостойкость. Поэтому пвх трубы не годятся для отопления, но как недорогой канализационный материал для локальной безнапорной канализации они вне конкуренции.

Лучшими характеристиками обладает полипропиленовая труба для отопления (автономного и напольного) из pprc — рандом-сополимера полипропилена, более жесткая, чем ПЭ. Монтаж при помощи специального аппарата легкий, надежный: полипропилен разогревается до температуры плавления, при этом фитинг спаивается с трубой в монолит. Правда, из-за высокого коэффициента теплового расширения (в 10 раз превышающего коэффициент стали) монолитный полипропилен растягивается. Поэтому предпочтительнее армированная полипропиленовая труба для отопления, чей коэффициент теплового линейного расширения значительно ниже. Кстати, такую проводку отопительной системы даже можно прятать вовнутрь конструкции. Но только в том случае, если будет абсолютная уверенность в том, что сварные соединения выполнены с соблюдением технологии. Армированная труба может выступать также как водопроводный вариант (для проводки горячей и холодной воды), если не подходят пвх трубы.

На строительном рынке осуществляется продажа нескольких видов армированных полипропиленовых труб разных торговых марок: vesbo, firat, aquatech, др. Как уже говорилось, одним из армирующих элементов служит алюминиевая фольга, которая размещается почти у самого внешнего края трубы (внешнее армирование), в середине или у края внутренней стенки (внутреннее армирование). Преимущество такого армирования в том, что фольга исключает диффузию кислорода через стенку, препятствуя коррозии отопительной системы. Однако монтаж такой отопительной системы требует больше времени и усилий. При наружном армировании нужно зачищать трубу pn25 от фольги на всю длину соединения, потому что фитинг с алюминием просто не «сварится». При внутреннем/срединном армировании необходима торцовка, чтобы не допустить контакта фольги с транспортируемой средой. Несоблюдение этой процедуры чревато катастрофическими последствиями для владельца. Поэтому если стоит проблема выбора, то купить трубы полипропиленовые армированные снаружи — более надежный, проверенный временем вариант. А в конечном итоге — еще и более выгодный вариант, несмотря на то, что цена на них выше.

Что касается труб полипропиленовых армированных перфорированным алюминием, то в процессе производства полипропилен просачивается сквозь отверстия перфорации, соединяя внешний и внутренние слои. Тем самым повышается качество и надежность конструкции в целом, минимизируется возможность протечек. Поставка таких труб pn25, выпускаемых по германской технологии под ТМ tebo (Турция), осуществляется во многие российские специализированные магазины. Кстати, трубы полипропиленовые армированные алюминием TEBO Master Pipe, производство которых осуществляется по технологии Ultimate Water Resistance, не имеют аналогов на рынке. Эта уникальная технология позволила достичь высокой степени защиты пп трубы от протечек, увеличения прочности, уменьшения времени сварки. Ее суть: перфорированный алюминий располагается со смещением к наружной стенке на 2/3 толщины изделия. Причем внешне это никак не отражается: алюминий не просвечивает через ppr, армированная труба остается белой. Рекомендуется диффузионную сварку проводить с насадкой специальной конструкции, благодаря которой расплавленный полипропилен «заливает» алюминий на торце, исключая его контакт с водой. В результате получается монолитное, прочное, надежное, долговечное соединение.

Достойной альтернативой отопительной системе с алюминиевым армированием являются трубы полипропиленовые армированные стекловолокном с более низкой теплопроводностью. Они имеют коэффициент линейного теплового расширение в 3 раза ниже, а жесткость — выше, чем цельная полипропиленовая труба для отопления из pprc. При этом покупка изделий со стекловолокном обойдется гораздо дешевле, чем аналогичной продукции с алюминиевым слоем. Стекловолокно улучшает физические и эксплуатационные характеристики трубы pro aqua, valtec (Москва), firat, др. и системы отопления в целом, повышает ее прочность и надежность. Кроме того, стекловолокно отменяет обязательную процедуру зачистки или торцевания перед сварочными работами, тем самым ускоряя, облегчая и удешевляя монтаж. Зачистка не нужна, потому что трубы полипропиленовые армированные стекловолокном надежно свариваются с фитингами по всей длине соединения. А торцевание не требуется, поскольку контакт внутренней среды со стекловолокном не приводит к протечкам и прорывам системы отопления.

Воздействие горячей воды на трубопроводы из ХПВХ и ППР

Тепло используется для придания формы и формования пластмасс, включая ХПВХ и ППР, в трубы и фитинги, используемые в водопроводной системе дома или виллы. После обработки то, как пластиковый материал реагирует на воздействие тепла, в основном от горячей воды и окружающей среды, зависит от типа пластика и способа его обработки.

При выборе материала пластиковых трубопроводов для вашей водопроводной системы важно учитывать, как тепло, особенно горячая вода, может повлиять на него.

Максимально допустимое рабочее давление и температура пластмассовых трубопроводов

Все пластиковые трубопроводы имеют максимально допустимое рабочее давление, при котором система трубопроводов может работать в течение 50 лет, и это зависит от температуры воды. По мере увеличения температуры максимально допустимое номинальное давление уменьшается до точки, когда труба больше не может выдерживать температуру воды, и эта температура называется максимально допустимой рабочей температурой.

Максимально допустимая рабочая температура

PPR составляет 70 ° C в течение 50 лет, что примерно соответствует температуре горячей воды в большинстве домов.

Schedule 80 FlowGuard ^® Водопроводная труба из ХПВХ, с другой стороны, имеет более высокую допустимую рабочую температуру 93 ° C. Это означает, что FlowGuard ХПВХ сохранит свою прочность и внешний вид и прослужит дольше, чем температура, которой подвергается большинство труб. в жилых домах.

Как тепло приводит к коррозии

Тепло также является ускорителем коррозии.Со временем подверженность материалов трубопроводов коррозии будет только увеличиваться при воздействии горячей воды.

В случае PPR хлор и диоксид хлора, используемые для дезинфекции питьевой воды, вызывают коррозию материала труб. Когда хлор добавляется к воде, он превращается в хлорноватистую кислоту, которая способна разорвать углерод-углеродные связи полимерной цепи PPR. Атомы водорода, окружающие углеродную цепь PPR, представляют собой небольшие атомы, которые неспособны защитить его цепь от воздействия хлорноватистой кислоты.

Эта коррозия чаще встречается в трубопроводах горячей воды, потому что тепло делает хлор более активным, а также способствует большему проникновению в материал. Со временем разрушенный материал разрушается, а стенка трубы истончается, ослабляя ее и приводя к утечкам.

На изображении ниже показано воздействие горячей хлорированной воды на трубу PPR со значительной эрозией стенки трубы всего через 9 месяцев.

С другой стороны, углеродная цепь ХПВХ окружена большими атомами хлора, которые защищают цепь от воздействия хлорноватистой кислоты, присутствующей в водопроводе, и значительно ограничивают воздействие хлора на материал.Любой хлор, попавший в его основу, будет просто хлорировать его дальше, а это означает, что ХПВХ сохранит свою прочность и долговечность в течение длительного времени даже в хлорированной воде при повышенных температурах.

Сантехническая труба из ХПВХ справа на изображении ниже использовалась для перекачивания хлорированной питьевой воды в течение 23 лет, и ее толщина все еще сопоставима с толщиной стенки новой трубы, показанной слева.

FlowGuard CPVC разработан для систем горячего водоснабжения

FlowGuard CPVC — надежный выбор для жилищного водопровода. Благодаря устойчивости к хлорной коррозии и температуре теплового искажения, значительно превышающей нормальный уровень питьевой воды, он идеально подходит для использования в линиях горячего водоснабжения в домах в Саудовской Аравии и по всему миру.

У вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как FlowGuard CPVC может принести пользу вашей водопроводной системе? Свяжитесь с нашей командой консультантов по трубопроводным системам .

Ответы на 7 общих вопросов по системе Speedfit по сантехнике и отоплению

Как ведущий мировой поставщик сантехнических систем пластиковых труб и фитингов, нам каждый день задают вопросы по установке сантехники и отопления.

В этом сообщении блога мы рассмотрим 7 распространенных вопросов по сантехнике и отоплению, которые задают установщики о продуктах Speedfit. Даже с ведущими в мире решениями для пластиковой сантехники, такими как серия Speedfit, при неправильном использовании могут возникнуть проблемы во время или после установки.

Изображение: Пластиковая водопроводная система Speedfit

1. Нужно ли изолировать водопроводные трубы Speedfit?

Если существует опасность замерзания труб или чрезмерных потерь тепла, то да, вы должны изолировать пластиковую трубу, как если бы вы это делали с медной трубой.

2. Нужно ли мне использовать вставку каждый раз, когда я подсоединяю трубы Speedfit к фитингу, и почему существует два типа вставок?

Простой ответ — да, всегда используйте вставку при установке труб Speedfit, поскольку она поддерживает форму трубы.

У нас есть два типа вставок — «STS» или Superseal для пластика на пластик и «TSM» для пластика на сжатие.

STS имеет дополнительное уплотнительное кольцо, которое помогает снизить риск утечек из-за боковой нагрузки.

Вставка «TSM» не имеет уплотнительного кольца, и поэтому пропускает больше трубы в фитинг. Это важно при использовании трубы Speedfit с компрессионными фитингами, так как использование вставки TSM позволяет оливе опускаться ниже по трубе. (С компрессионными фитингами следует использовать только вставки TSM).

3. Можно ли закладывать трубу Speedfit в стяжку пола?

Строительные нормы и правила Государственная труба, уложенная в стяжку, должна быть съемной, за исключением проектов полов с подогревом.

Поэтому мы поставляем кабелепровод, который можно прикрепить к бетонному основанию. Затем трубу Speedfit можно пропустить через канал, а затем перебросить.

Если в любой момент потребуется замена, трубу можно отсоединить с каждого конца и вытащить. Следует избегать установки арматуры под стяжкой, но там, где это считается необходимым, они должны быть установлены в ящиках со съемными крышками, чтобы их можно было обслуживать.

4. Могу ли я подсоединить трубу Speedfit непосредственно к компрессионным фитингам?

Да, но только если они совместимы.

Запрещается использовать компрессионные фитинги с малой глубиной стопора трубки. Используйте вставку «TSM» и следуйте инструкциям производителя компрессионных фитингов при подключении к пластиковым трубопроводам.

5. В чем разница между трубами Speedfit PB (полибутилен) и трубами Speedfit PEX?

PB более гибкий, чем PEX, так как в катушке меньше памяти. Обе версии являются барьерными трубами и могут использоваться для одних и тех же типов монтажа.

6. При каких температурах и давлениях разрешена работа ваших труб и фитингов?

Наши трубы и фитинги допущены к работе на следующих предприятиях:

— 12 бар при 20 ° C
— 6 бар при 65 ° C и
— 3 бар при 82 ° C — 105 ° C макс, но они могут выдерживать 114 ° C с перерывами в течение коротких периодов времени в случае неисправности термостата.

Арматура, непригодная для центрального отопления, имеет максимальную температуру 65 ° C.

7.Для водопровода и отопления, при каком давлении следует проверять трубы и фитинги?

Все трубы должны пройти гидравлические испытания. Проверьте трубы при 2 барах в течение 10 минут, а затем при 10 барах в течение 10 минут.

У вас есть к нам вопрос по сантехнике и отоплению или по нашему ассортименту пластиковых фитингов и труб Speedfit? В таком случае свяжитесь с нами.

См. Также…

Почему пластик продолжает раздвигать границы в современных кухонных установках

5 способов, которыми JG Speedfit поможет вам в проектах по установке сантехники в ограниченном пространстве

Экономия времени на установку с помощью нажимных фитингов

5 причин выбрать пластиковые сантехнические фитинги и трубы

Мифы о пластиковых цанговых фитингах

Автор: JG Marketing

Трубка / Kuraray — EVAL ™

Используйте энергию более эффективно.Защищайте жилые помещения от радона и других газов. Защитите окружающую среду от утечек и выбросов. Барьер EVAL ™ добавляет функциональности на строительной площадке.

Труба теплого пола

Системы теплого пола из труб отопления из полибутена (ПБ),
полипропилен (PP) или сшитый полиэтилен (PEX) может вызвать
потенциальная коррозия металлических частей нагревательного элемента из-за
к кислороду, который легко проникает через пластиковые трубы и
в отопительный контур.

Чтобы избежать этой коррозии, можно использовать несколько вариантов.
принято:

• из коррозионно-стойкого материала
• добавление в воду антикоррозионных средств
• , снижающий кислородную проницаемость трубы.

Снижение кислородной проницаемости труб — самый надежный
и экономичное решение. Используя многослойную трубу из пластика
содержащего барьерный слой EVAL ™, скорость передачи кислорода
сведется к минимуму, а коррозия металлических деталей
в системе отопления сведена к минимуму.

Газобарьерные свойства смол EVAL ™ препятствуют проникновению кислорода
от проникновения через стенку трубы и впоследствии
растворяется в циркулирующей горячей воде, вызывая коррозию металла
детали в нагревательном элементе. Пластиковые трубы с покрытием
слой EVAL ™ — хорошая альтернатива медным трубам и соответствует
строгие строительные стандарты по проникновению кислорода, такие как
например, DIN 4726 в Германии, который допускает максимальное количество кислородного газа.
скорость передачи 0.1 г / м³ в день при 40 ° C или ниже.

Определенные версии типов EVAL ™ E и F имеют особенно
был разработан для этого приложения. Эти специальные трубы EVAL ™
марки содержат дополнительные антиоксиданты или термостабилизаторы для
увеличить долгосрочную стабильность и срок службы
трубы теплого пола.

Марки труб EVAL ™ E и F соответствуют всем
требования, предъявляемые к высококачественной трубе, которая используется для
промышленные цели.

Что предлагает слой EVAL ™:

• предотвращает проникновение кислорода через стенку трубы,
  Это означает, что можно отказаться от добавок для защиты от ржавчины.
• соответствует строгим строительным стандартам (DIN 4726).
• дополнительных антиоксидантов обеспечивают долгосрочную термическую стабильность
  и ожидаемый срок службы более 50 лет.
• гибкость: труба, с которой легко обращаться, быстро
  установить.
• экономичная альтернатива металлическим трубам.
• высококачественных труб промышленного назначения.
• дополнительных антиоксидантов обеспечивают отличный кислородный барьер при
  более высокая температура.
• хорошая стойкость к истиранию.

Метод обработки:

Соэкструзия

% PDF-1.4
%
313 0 объект
>
эндобдж

xref
313 79
0000000016 00000 н.
0000002321 00000 п.
0000002477 00000 н.
0000003038 00000 н.
0000003592 00000 н.
0000004214 00000 н.
0000004407 00000 н.
0000006787 00000 н.
0000009095 00000 н.
0000009259 00000 н.
0000012406 00000 п.
0000015433 00000 п.
0000015933 00000 п.
0000016116 00000 п.
0000019333 00000 п.
0000022102 00000 п.
0000023902 00000 п.
0000025718 00000 п.
0000025830 00000 н.
0000025944 00000 п.
0000026058 00000 п.
0000026171 00000 п.
0000026286 00000 п.
0000026378 00000 п.
0000031364 00000 п.
0000031883 00000 п.
0000032487 00000 н.
0000032585 00000 п.
0000038041 00000 п.
0000038636 00000 п.
0000039274 00000 п.
0000039781 00000 п.
0000040090 00000 н.
0000040395 00000 п.
0000043303 00000 п.
0000043710 00000 п.
0000044164 00000 п.
0000044612 00000 п.
0000044890 00000 н.
0000045186 00000 п.
0000083346 00000 п.
0000083385 00000 п.
0000118997 00000 н.
0000119036 00000 н.
0000119113 00000 н.
0000119191 00000 п.
0000119379 00000 н.
0000119457 00000 н.
0000119645 00000 н. 20t} 4w * OH | C’31’Boev

Изоляция для пластиковых трубопроводов: сколько нужно?

Введение

Пластиковые трубы для бытовых систем горячего и холодного водоснабжения, а также для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях используются в течение многих лет и стали основным материалом для трубопроводов в жилищном строительстве.По оценкам одного источника ¹ , системы пластиковых труб в настоящее время используются в 75% систем питьевого трубопровода в новом жилом строительстве, и, по прогнозам, к 2015 году это число вырастет до 80%. Пластиковые трубы также обычно используются в коммерческих и промышленных целях. .

По сравнению с металлическими системами трубопроводов, пластиковые материалы трубопроводов имеют значительно более низкую теплопроводность, что приводит к более низкой теплопередаче между жидкостью и окружающим воздухом. Для некоторых трубопроводов это может быть выгодно. Например, городские водопроводные сети, входящие в здание, часто будут потеть из-за относительно низкой температуры воды, поступающей в здание. В зависимости от условий окружающей среды пластиковые трубы могут минимизировать или исключить поверхностную конденсацию и связанное с ней капание с труб холодной воды. Однако, когда изоляция требуется по энергетическим нормам, влияние материала стенки трубы на общую теплопередачу обычно невелико. По этой причине в энергетических нормах и правилах не различаются требования к изоляции в зависимости от материала стенок трубы.

Сколько изоляции требуется на пластиковой трубе? Как это часто бывает, ответ в первую очередь зависит от целей проектирования. Есть ряд причин для изоляции трубопроводов. В Руководстве по проектированию механической изоляции перечислены семь целей проектирования: контроль конденсации, энергосбережение, пожарная безопасность, защита от замерзания, защита персонала, контроль процесса и контроль шума. ²

Часто проектировщики сталкиваются с несколькими задачами проектирования (например, энергосбережение и пожарная безопасность). Количество необходимой изоляции зависит от целей проектирования и специфики применения. В некоторых случаях (например, для контроля конденсации или защиты от замерзания) пластиковые трубы могут не нуждаться в изоляции. В других случаях может потребоваться дополнительная изоляция по сравнению с металлическими трубопроводами. Требования необходимо определять в каждом конкретном случае путем анализа ожидаемых условий эксплуатации. Важно отметить, что когда целью является энергосбережение (т. Е. Соблюдение энергетических норм и стандартов), пластиковые трубы обычно требуют того же количества изоляции, что и металлические трубы.

Материалы пластиковых трубопроводов

В системах трубопроводов используется ряд различных пластиковых материалов, в том числе:

• ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
• ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид)
• ПБ (полибутилен)
• PE (полиэтилен)
• PEX (сшитый полиэтилен)
• PP (полипропилен)
• ПВХ (поливинилхлорид)
• PVDF (поливинилиденфторид)

Эти пластмассы обладают различными свойствами, которые делают их более или менее подходящими для различных применений. Ключевым свойством горячих систем является сохранение прочности при высоких температурах. Поскольку все пластмассы теряют прочность при повышении температуры, использование пластиковых трубопроводов ограничивается рабочими температурами ниже 220 ° F. Для систем бытового горячего и холодного водоснабжения наиболее распространенными материалами являются ХПВХ и полиэтиленгликоль. Для трубопровода распределения охлажденной воды можно использовать множество различных материалов.

Когда дело доходит до ограничения теплопередачи, ключевыми факторами являются теплопроводность и толщина стенок трубных изделий.Как и ожидалось, теплопроводность материалов пластиковых труб различается. Таблица 1 извлечена из различных источников и показывает диапазон значений проводимости, приведенных в литературе. Значения варьируются от минимальных 0,8 британских тепловых дюймов / (h-фут ² ° F) для ПВДФ до высоких 3,2 британских тепловых дюймов / (высотных футов ² ° F) для PEX. . Для сравнения, проводимость меди составляет приблизительно 2720 БТЕ-дюйм. / (Ч-фут ² ° F) при температуре 75 ° F; в то время как сталь имеет проводимость примерно 314 БТЕ дюйм./ (час-фут ² ° F).

Пластиковые трубы изготавливаются по разным размерам. ХПВХ доступен либо с номинальными размерами трубы (NPS) от ”до 12 ″, либо с размерами медных труб (CTS) от” до 2 ″. Доступны размеры NPS для толщины стенок Schedule 40 или Schedule 80. Размеры CTS для толщины стенки имеют стандартное соотношение размеров (SDR) 11 (т.е. внешний диаметр в 11 раз больше толщины стенки). ³

PEX доступен в размерах CTS от ¼ «до 3» с SDR приблизительно 9.Размеры, использованные в этом исследовании, были взяты из Руководства по исследовательскому дизайну Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) «Жилые водопроводные системы PEX». ⁴

Расчет теплопередачи

Данные таблицы 1 показывают, что теплопроводность металлических трубопроводов в 30–3000 раз выше, чем у обычных пластиковых материалов трубопроводов. Однако влияние на передачу тепла к или от жидкости будет зависеть не только от относительных тепловых сопротивлений стенки трубы, но и от других тепловых сопротивлений в системе.Для неизолированных трубопроводов коэффициент воздушной поверхности обычно представляет собой наибольшее тепловое сопротивление в системе. Скорость ветра у поверхности, наряду с тепловым излучением материала поверхности, является доминирующей. По мере того как в систему добавляется изоляция, сопротивление изоляционного слоя начинает преобладать, а другие сопротивления становятся менее важными. На рис. 1 сравниваются потери тепла из горизонтальной 2-дюймовой трубы, содержащей воду при 140 ° F в неподвижном воздухе при 75 ° F. Для корпуса без покрытия потери тепла от трубки из ХПВХ значительно меньше, чем от медной трубки.При толщине изоляции более ½ дюйма разница в тепловых потерях становится небольшой. В этом примере предполагалась гибкая эластомерная изоляция.

Относительная величина этих эффектов будет варьироваться в зависимости от ситуации, но их можно оценить с помощью хорошо установленных процедур расчета. Процедуры этих расчетов изложены в стандарте ASTM C 680 ⁵ и во многих учебниках по теплопередаче.

Было выбрано несколько примеров приложений, чтобы проиллюстрировать взаимосвязь.Во всех этих примерах сравниваются тонкостенные (тип M) медные трубки с трубками из ХПВХ и PEX стандартного размера. Эти материалы были выбраны потому, что вместе они составляют наибольшую долю продукции на рынке, а также потому, что они эффективно перекрывают диапазон теплопроводности трубопроводов. В таблице 2 показаны значения проводимости и поверхностного излучения, использованные в этом анализе.

Пример 1 предполагает наличие 2-дюймовой линии горячего водоснабжения (ГВС) CTS, расположенной в коммерческом здании. Рабочая температура этой линии составляет 140 ° F, а условия окружающей среды предполагаются равными 75 ° F при скорости ветра 0 миль в час.Для расчетов в качестве изоляционного материала используется гибкая эластомерная изоляция (ASTM C 534 Grade 1). В соответствии с Международным кодексом энергосбережения 2012 года
(2012 IECC) Энергетический кодекс для этого приложения требует 1 ″ изоляции. Расчетные тепловые потери на фут участка трубопровода приведены в Таблице 3.

Пример 2 включает 1-дюймовую линию нагрева горячей воды (ГВС) CTS в коммерческом здании. Линия работает при температуре 180 ° F и проходит через камеру возвратного воздуха с температурой воздуха 75 ° F и скоростью воздуха 3 мили в час.В этом примере мы будем использовать изоляцию из стекловолокна (ASTM C 547, тип I). Требование IECC к изоляции для этого приложения на 2012 год составляет 1 ½ ». Результаты расчетов представлены в таблице 4.

Пример 3 представляет собой 2-дюймовую линию подачи охлажденной воды CTS (CWS), работающую в механическом помещении коммерческого здания. Рабочая температура 40 ° F; температура окружающей среды 80 ° F; и скорость ветра составляет 1 милю в час. В качестве изоляционного материала используется гибкая эластомерная изоляция
(ASTM C 534 Grade 1).Требуемая толщина изоляции 2012 IECC для этого приложения составляет 1 дюйм. Результаты этого примера показаны в таблице 5.

Результаты для всех трех примеров аналогичны и позволяют выявить следующие важные моменты:

• Как и ожидалось, теплопотери или теплопотери зависят как от толщины изоляции, так и от выбора материала трубы. Однако влияние толщины изоляции значительно более значимо, чем выбор материала трубы.В Примере 1 добавление 3/8 дюйма изоляции к неизолированной медной линии снижает тепловые потери на 61%; при замене материала «голой трубы» с меди на ХПВХ потери тепла снижаются на
  21%.
• Для неизолированных трубопроводов влияние материала основной трубы на тепловой поток является значительным. Наибольший эффект наблюдается для случаев ХПВХ (поскольку ХПВХ имеет более низкую теплопроводность). По сравнению с медным корпусом, варианты из ХПВХ показывают снижение теплового потока на 21%, 34% и 27% для трех примеров соответственно.Уменьшение для корпуса PEX дает меньший эффект и в среднем снижает тепловой поток на 8%. Для корпуса с неподвижным воздухом более низкий эмиттанс медной поверхности (= 0,6) дает некоторое тепловое сопротивление по сравнению с пластиковыми корпусами (= 0,9).
• Воздействие основного материала уменьшается по мере увеличения количества изоляции. В Примере 1 с изоляцией толщиной 1 дюйм потери тепла для материала ХПВХ на 7% меньше, чем в аналогичном медном корпусе. При толщине изоляции 2 дюйма разница составляет менее 5%.Рассматривая все три примера, удар при толщине изоляции 2 дюйма в среднем составляет 4,4%.
• Исходя из этих примеров, замена толщины изоляции на материал трубы с более низкой проводимостью не сработает. В примере 1 при требуемой по нормам толщине изоляции 1 дюйм потери тепла для системы медных труб составляют 12,2 БТЕ · ч / фут. Альтернативная конструкция из ХПВХ с ”изоляцией (следующее меньшее приращение для этого изоляционного материала) дает более высокие тепловые потери — 12,9 БТЕ · ч / фут. Рассмотрение других случаев приводит к аналогичному выводу
  : пластиковая труба снижает тепловой поток, но не настолько, чтобы
  оправдал удаление дополнительной изоляции.

Требования Энергетического кодекса для трубопроводов

Все действующие нормы энергоснабжения моделей содержат требования к изоляции для трубопроводов горячего водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя детали несколько различаются, требования обычно указываются как минимальная толщина изоляции без учета материала трубы. Например, требования IECC 2012 для нагрева технической воды приведены в Разделе C 404.5 и читаются следующим образом:

C404.5 Изоляция труб.Для систем с автоматической циркуляцией горячей воды и систем электрообогрева трубопроводы должны быть изолированы толщиной не менее 1 дюйма (25 мм) с изоляцией

.

, удельная электропроводность, не превышающая 0,27 БТЕ · дюйм / (h · фут ² ° F).

Первые 8 футов (2438 мм) трубопровода в системах поддержания температуры без горячего водоснабжения, обслуживаемых оборудованием без встроенных тепловых ловушек, должны быть изолированы 0,5 дюйма (12,7 мм) материала, проводимость которого не превышает 0,27 БТЕ · дюйм. ./ (час-фут ² ° F).

Единственным условием здесь является то, что изоляция имеет проводимость, не превышающую 0,27 БТЕ · дюйм. / (Выс. Фут. ² ° F). Требования к толщине изоляции одинаковы, независимо от того, является ли основным материалом медь, сталь сортамента 40, нержавеющая сталь сортамента 80, ХПВХ или полиэтиленгликоль. В то время как выбор основного материала будет влиять на потерю или усиление тепла в системах изоляции, этот эффект относительно невелик для изолированных трубопроводов.

Требования IECC 2012 г. к трубопроводам для систем отопления, вентиляции и кондиционирования в коммерческих зданиях кратко изложены в таблице 6.Здесь требования к толщине различаются в зависимости от рабочей температуры и номинального размера трубы или трубки. Как и прежде, требования к толщине , а не , различаются по основному материалу трубы или толщине стенки.

Требования к толщине снова не зависят от изоляционного материала, если проводимость материала находится в пределах указанного диапазона. Если проводимость изоляционного слоя находится за пределами указанного диапазона, требуемая толщина изоляции должна быть отрегулирована на основе уравнения в сноске b таблицы 6.Обратите внимание, что, поскольку коэффициент излучения внешней поверхности не рассматривается в таблице 6, требования к толщине также не зависят от материала внешней оболочки.

Требования норм для трубопроводов не касаются некоторых других системных переменных, которые, как известно, влияют на тепловые характеристики. Например, требования к толщине не зависят от местоположения внутри здания. Хотя можно определенно утверждать, что гидравлический трубопровод к змеевику повторного нагрева, проложенный через камеру возвратного воздуха, где движущийся воздух увеличивает тепловые потери, должен иметь большую изоляцию, чем аналогичный трубопровод, проходящий через закрытую полость в неподвижном воздухе, энергетические нормы не требуют разная толщина утеплителя.

При рассмотрении этих требований энергетического кодекса они могут показаться чрезмерно упрощенными. Однако одна из целей организаций, пишущих код, состоит в том, чтобы сформулировать требования как можно проще, при этом соблюдая цели кода. Здания сложные, буквально тысячи требований кода подлежат проверке. Хорошее требование к коду должно быть простым и легко проверяемым.

Хотя минимальные требования IECC 2012 к толщине изоляции трубы не зависят от материала трубы, признается, что должностные лица кодекса могут быть восприимчивы к альтернативам, основанным на техническом анализе, демонстрирующем, что тепловые характеристики альтернативной конструкции такие же хорошие или лучше, чем базовый случай, соответствующий кодексу.Для примера
стандарт ASHRAE 90.1-2010 (который лег в основу требований IECC 2012 года) имеет сноску к таблице требований:

Стол основан на стальной трубе. Для неметаллических труб толщиной Schedule 80 или менее должны использоваться значения, указанные в таблице. Для других неметаллических труб, имеющих тепловое сопротивление больше, чем у стальных труб, допускается уменьшение толщины изоляции, если предоставлена ​​документация
, показывающая, что труба с предлагаемой изоляцией имеет не больше теплопередачи на фут, чем стальная труба с изоляцией, показанная на стол. Это, в частности, дает конструкторам возможность использовать толстостенные пластиковые трубы с пониженным уровнем изоляции при условии, что альтернативная конструкция не имеет большей теплопередачи, чем базовая.

Был разработан ряд «зеленых кодов» или «кодов растяжения» с целью выхода за рамки минимальных требований в базовых кодах. Эти коды моделей доступны для юрисдикций или владельцев, которые хотят улучшить характеристики здания. Примеры включают Международный кодекс экологического строительства (IgCC), Международную ассоциацию специалистов по сантехнике и механике
(IAPMO), «Дополнение к Кодексу
по экологическому строительству и механике» и стандарт 189 ASHRAE.1-2011 «Стандарт на проектирование высокоэффективных экологичных зданий». Хотя ни один из этих кодов моделей специально не предусматривает исключения для изоляции пластиковых трубопроводов, альтернативные конструкции, как правило, допускаются, если это оправдано техническим анализом. Формулировка в разделе 102.1 Зеленого приложения МАПМО типичная:

102,1 Общие. Ничто в этом дополнении не предназначено для предотвращения использования систем, методов или устройств эквивалентного или высшего качества, прочности, огнестойкости, эффективности, долговечности и безопасности по сравнению с теми, которые предписаны этим дополнением.Техническая документация должна быть представлена ​​в уполномоченный орган для подтверждения эквивалентности. Компетентный орган должен иметь право утверждать или отклонять систему, метод или устройство для использования по назначению.

Заключение

Все действующие строительные нормы и стандарты энергопотребления требуют изоляции труб на линиях горячего водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования различаются, но ни один из кодов моделей не различает требования к изоляции труб в зависимости от материала труб.

Для неизолированных или неизолированных труб более высокое тепловое сопротивление стенок пластиковых труб может значительно снизить тепловой поток (примерно на 30%) по сравнению с медными трубами. По мере увеличения уровня изоляции влияние сопротивления стенок трубы значительно уменьшается. При уровнях изоляции, требуемых действующими энергетическими нормами и стандартами, влияние материала стенок трубы на общую теплопередачу невелико.

В некоторых применениях (например, для контроля конденсации или защиты от замерзания) более низкая проводимость пластика по сравнению с металлическими материалами трубопроводов может быть преимуществом и может устранить дополнительную теплоизоляцию.Для других применений может потребоваться дополнительная изоляция в зависимости от целей проектирования и специфики ситуации.

Теплоизоляция для механических систем оказалась простой и рентабельной технологией для снижения потерь тепла и выигрыша в системах здания. По мере того, как энергетические нормы и правила (как предписывающие, так и целостные) становятся более строгими, а владельцы зданий, операторы и арендаторы стремятся к более производительным и более экологичным зданиям, проектировщики должны сосредоточиться на том, как и где использовать больше, а не меньше изоляции.Например, некоторые проектировщики рассматривают возможность использования изоляции труб для экономии дефицитных водных ресурсов, а также энергии в системах подачи горячей воды для бытовых нужд. ⁶ Поскольку ожидаемый срок службы зданий может составлять 50 лет и более, значительно проще и экономичнее спланировать и установить надлежащие системы механической изоляции во время строительства
, чем модернизировать или модернизировать системы изоляции позже. . Аналогичным образом, когда объекты ремонтируются или ремонтируются, не следует упускать из виду возможность модернизации систем механической изоляции.Попытки пожертвовать уровнями механической изоляции для минимизации начальных затрат контрпродуктивны, и владельцам зданий было бы лучше сосредоточиться на изучении долгосрочных характеристик строительных систем.

Эта статья была разработана Национальной ассоциацией изоляционных материалов (NIA) и Североамериканской ассоциацией производителей изоляционных материалов (NAIMA).

Артикул:

• Барретт, Стивен Р. «Достижения в области питьевых и технологических труб и фитингов с использованием радиоэлектронной сварки.
  Частотная сварка плавлением.”Симпозиум IAPMO по новым технологиям, 1 мая 2012 г.

• Национальный институт строительных наук, «Руководство по проектированию механической изоляции», www.wbdg.org/design/midg.php

• Ассоциация пластиковых труб и фитингов, «Руководство по установке: трубопроводы горячей и холодной воды из ХПВХ», 2002 г.

• Исследовательский центр NAHB, «Руководство по проектированию: бытовые водопроводные системы PEX», ноябрь 2006 г.

• ASTM C680-10, «Стандартная практика для оценки тепловыделения или тепловых потерь и температуры поверхности изолированных плоских, цилиндрических и сферических систем с использованием компьютерных программ
  ». ASTM International, Западный Коншохокен, Пенсильвания. 2010.

• Кляйн, Г., «Исследование распределения горячей воды», Insulation Outlook, декабрь 2011 г.

Заявление об авторских правах

Эта статья была опубликована в сентябрьском номере журнала Insulation Outlook за 2012 год.Авторское право © 2019 Национальная ассоциация изоляторов. Все права защищены. Содержание этого веб-сайта и журнала Insulation Outlook не может быть воспроизведено каким-либо образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения издателя и NIA. Любое несанкционированное копирование строго запрещено и является нарушением авторских прав NIA и может нарушать другие соглашения об авторских правах, заключенные NIA с авторами и партнерами. Свяжитесь с [email protected], чтобы перепечатать или воспроизвести этот контент.