принцип работы, назначение и расчеты, монтаж

Владельцам индивидуальных домов при организации системы теплоснабжения знакомо понятие разбалансировки после присоединения контуров к котлу. Для выравнивания давления и уменьшения его на котельное оборудование устанавливается гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Гидроразделитель в системе теплоснабжения

Читайте в статье

Понятие гидрострелки

В профессиональной среде можно встретить иные названия гидрострелки:

• гидравлический или термогидравлическийразделитель;
• анулоид.

Применение гидрострелки рекомендовано преимущественно для котельного оборудования из серии долгого горения на твердом топливе, нежели для газовых.

Основное назначение работы разделителя гидравлического (это официальное название гидрострелки) – разделение гидравлических потоков. Контуры разделяются каналом, делая их независимыми и автономными при передаче носителя тепла по отопительной системе. При этом тепло хорошо передается от одного контура к другому.

Гидрострелка: принцип работы назначение и расчеты

Система теплоснабжения индивидуального дома может состоять из нескольких подсистем. Реализация каждого разветвления должна осуществляться независимо от давления и расхода теплоносителя каждой функции. В связи с тем, что теплоноситель поступает из одной точки, это приводит к разбалансировке отдельных контуров системы.

Чтобы не возникла подобная ситуация, устраиваются гидрострелки (анулоиды) в системе теплоснабжения.

Основные функции

При организации теплоснабжения от котла на твердых видах топлива, водные потоки нагреваются бойлером, сопротивление которого на порядок меньше, чем в основной системе.

В состав системы отопления часто включены подогрев пола, санузлы и кухня. То есть, на один генератор тепла подключены как минимум три потребителя. Температурный режим каждого настроен индивидуально, и, соответственно, имеет разное сопротивление отопительной развязки. Для того, чтобы не возникла разбалансировка системы отопления, их необходимо совместить.

Именно это и является основным принципом работы гидравлической стрелки. Иными словами, она разделяет систему теплоснабжения на два автономных контура: теплогенератора и общего отопления дома, в который включены все подсистемы.

Важно! При наличии контура теплогенератора снижается или исключается влияние контура общей системы на теплогенератор.

Развязка подсистем в общей системе устроена по такому же принципу, они не влияют друг на друга. Таким образом, гидравлическая стрелка решает вопрос балансировки котельного оборудования и системы теплоснабжения.

Применять разделитель рекомендуется в том случае, когда без его использования разница давления между подачей и обраткой превышает четыре сотых метра водяного столба. Внутри анулоида осуществляется обмен горячей и остывшей воды.

Работа разделителя происходит в одном из 3 режимов:

• потоки обоих контуров равны. Функционирование при правильно подобранных насосах происходит только при условии одновременной работы всех насосов котельного оборудования и отопительной системы в обычном режиме;
• поток первого контура значительно меньше второго. Реализация возможна только для тех случаев, когда достаточно работы только одного котла из всей системы отопления.
• поток второго контура значительно меньше первого. Реализация возможна, когда приостановлена подача тепла или требуется отопление только одной зоны.

Благодаря работе гидрострелки, обеспечивается возможность регулирования котельного оборудования и отопительной системы всего дома. Поэтому экономить на ее приобретении и установке не стоит.

Режимы работы гидрострелки

Дополнительные функции

Помимо защиты теплообменника от теплового удара, гидрострелка предохраняет систему отопления от повреждений в случае аварийного выключения системы водоснабжения дома, подогрева пола и иных подсистем.

Кроме того, она выполняет роль отстойника для механических образований, таких как накипь и ржавчина. Еще одна из важных функций, для чего нужна гидрострелка в системе отопления – устранение воздушных масс из теплоносителя.

Устройство гидрострелки

Термогидравлический разделитель – это труба, дополненная вваренными в корпус 4-мя патрубками. Это наиболее распространенная модель. Количество патрубков может быть увеличено в зависимости от оснащения системы отопления.

Гидравлический разделитель может быть круглой или прямоугольной формы. Принцип работы практически не отличается между собой. Прямоугольная форма выглядит лучше. Круглая — больше подойдет с точки зрения организации гидравлики. Но в основном, форма практически не влияет на организацию функционирования системы.

Дополнительно, в состав гидрострелки могут быть включены:

• фильтры;
• сепараторы воздуха с отведением воздушных масс;
• краны;
• трехходовые клапаны с элементами терморегулирования, которые препятствуют попаданию холодной воды в обратку контура котла;
• дополнительная теплоизоляция;
• шламоуловитель;
• термометр;
• манометр.

Корпус гидравлического разделителя может быть выполнен из низкоуглеродистой, нержавеющей стали или меди. Выпускают также гидрострелку из полипропилена. Дополнительно ее обрабатывают специальными антикоррозийными составами и теплоизолируют при необходимости.

Это следует знать! Гидроразделители из полимера можно использовать для отопительной системы, которую обслуживает котельное оборудование мощностью 13-35 кВт. Их нельзя применять для оборудования, работающего на твердых видах топлива.

Устройство гидрострелки

Принцип работы гидравлического разделителя

Устройство анулоида предельно просто. Это небольшая часть трубы, на срезе имеющая вид квадрата.Система теплоснабжения распределяется на большой и малый контуры. В составе малого контура – котельное оборудование и гидроразделитель. В состав большого включается потребитель – система теплоснабжения.

Когда потребление тепла в котельном оборудовании равно его генерации, в гидрострелке направление жидкости идет по горизонтали. В случае отклонения в генерации/расходе, теплоноситель попадает в малый контур, что увеличивает температуру перед котельным оборудованием. Котел автоматически отключается, при этом теплоноситель продолжает движение до снижения температуры. После чего котельное оборудование включается вновь.

Теперь мы знаем, что такое гидрострелка в системе отопления. Она обеспечивает равномерность теплопотоков в контурах, гарантируя их независимое функционирование.

Принцип подключения контуров через гидрострелку

Конструкции гидрострелок

В конструкции нет ничего сложного. Однако, определенные правила должны быть соблюдены. Производители предлагают модели различной конфигурации и размеров. Можно без труда подобрать необходимое изделие по своим характеристикам. Встречаются гидрострелки для отопления, в которых совмещена работа разделителя и коллектора для подключения контура.

Высокая стоимость заводского производства наталкивает на мысль о самостоятельном изготовлении гидрострелки. Для этого необходимо иметь начальные навыки сварочных и слесарных работ. Основное – это соблюдение размеров для обеспечения бесперебойной работы изделия.

Рассмотрим основные конструкции гидравлических разделителей:

Фото	Типы конструкций
	Классический – функционирует по правилу«3D» (трех диаметров). На схеме указаны внутренние диаметры и проход, не зависимо от толщины стенок корпуса.
	Чередующиеся патрубки. Принято считать, что расположение в виде ступеньки вниз улучшает сепарацию газов, при этом ступенька вверх улучшает отделение твердых взвесей.
	Горизонтальный вариант расположения гидрострелки с разным расположением патрубков.
	Гидрострелка в виде решетки. В быту можно встретить конструкцию из секций радиатора отопления. Такая система нуждается в дополнительном утеплении во избежание теплопотерь.

Гидрострелка для нескольких контуров

Использование гидрострелки необходимо при наличии нескольких контуров.Это может быть одним из обязательных условий производителя для предоставления гарантийных обязательств на котельную установку и монтажные работы.

В частных домах площадью более 200 кв.м, в которых налажено функционирование нескольких контуров (теплые полы, ванные комнаты, кухня), использование гидравлического разделителя увеличит срок эксплуатации котельного и насосного оборудования. Кроме того, сделает их функционирование более плавным, а значит экономичным.

Гидрострелка для системы из трех контуров

Расчет гидрострелки для отопления

Производители выпускают гидроразделители, рассчитанные на конкретную мощность системы теплоснабжения. Для самостоятельного изготовления несложного устройства необходимо рассчитать основные значения и составить своими руками чертежи гидрострелки.

Методика расчета по мощности котла

Для расчета потребуется единственное значение – диаметр патрубка или разделителя. Все остальные параметры отталкиваются от этого значения.

Произведем расчет для гидрострелкипо правилутрех диаметров. Данные необходимо брать из паспорта на котельное оборудование.

π – 3,14.

Для облегчения расчетов нашей командой был разработан специальный калькулятор.

Калькулятор расчета гидрострелки по мощности котла

Методика расчета по производительности насосов

Можно выполнить расчет исходя из производительности насосного оборудования. Для данного метода исходные параметры насосов в контурах котельного оборудования и всей отопительной системы.

Расчет необходимо выполнить для того, чтобы не перегрузить насосное оборудование котельной установки при обеспечении необходимого расхода потоков по всем контурам. Иными словами, общая производительность всех насосов системы выше показателя насосного оборудования, обеспечивающего движение теплоносителя через отельное оборудование.

D=2×√ ((∑Qот–Qкот) / (π×V)), где

Для этого варианта также предусмотрен свой калькулятор.

Калькулятор расчета гидрострелки по мощности котла

Совмещение коллектора отопления с гидрострелкой

Для обогрева домов с небольшой площадью используют котел со встроенным насосным оборудованием. Контуры отопительной системы подключаются через гидравлическую стрелку.

В домах с площадью от 150 квадратных метров подключение контуров производится через гребенку, которая обеспечивает техобслуживание и эксплуатацию систем.

Монтаж коллектора производится после емкостного гидравлического разделителя. Распределительный коллектор состоит из 2 независимых друг от друга частей, которые объединены перемычками. Патрубки врезаются попарно исходя из количества вторичных контурных систем.

Все запорные и регулирующие элементы отопительной системе устанавливаются в 1 месте. Благодаря увеличенному диаметру распределительного коллектора, обеспечивается равномерный расход теплоносителя между всеми контурами.

Коллектор совместно с гидроразделителем образует единую гидравлическую систему-модуль.

Важно! Регулирующая арматура полностью обеспечивает максимальный поток и напор теплоносителя на всех контурах. Балансировка помогает добиваться расчетных показателей движения потока.

Стандартный коллектор с гидроразделителем

Где можно купить гидрострелку для отопления: производители и цены

Чтобы определиться, покупать гидрострелку с коллектором или изготовить гидроразделитель своими руками, предлагаем небольшой обзор производителей и ориентировочные цены на рынке аналогичных товаров России.

Гидроразделитель с коллектором в системе теплоснабжения жилого дома

Схема изготовления гидрострелки для отопления своими руками

Самостоятельно изготовить гидрострелку непросто. Сначала следует составить схему и предварительные расчеты. Кроме того, необходимо владеть навыками сварочных и слесарных работ.

Пошаговый процесс изготовления разделителя на 6 выходов поможет в данном вопросе:

Фото	Описание работ
	Перед началом работы нужно подготовить следующие материалы и инструменты: 2 дюймовые резьбы для основного контура и 6 резьб на ¾ для контура отопительной системы, профильную трубу 80 с толщиной стенки 3 мм, дюймовую трубу 25, профильную трубу 20×20, 2 квадратные шайбы на торцы, 2 стальные резьбы, сварочный аппарат с электродами,  болгарку, 2 металлические коронки 25 и 29 диаметра, сверло 8,5 мм, быстро сохнущую грунтовку и молотковую краску.
	Отрезаем кусок трубы квадратного сечения размером 900 мм.
	Сверлим предварительные отверстия многоступенчатым сверлом по заранее нанесенным отметкам. На одной стороне расстояние от края 50×150×150×200×150×150×50, на противоположной стороне 325×250×325. Этого достаточно для котла, работающего на твердом топливе.
	Отверстия расширяем коронкой 25 диаметра. Аналогично выполнятся отверстия коронкой 29 диаметра.
	Готовые отверстия в трубе.
	Привариваем стальные муфты к шайбам
	На данном этапе муфты с заглушками необходимо зачистить.
	Шайбы к торцам привариваются в 2 этапа. Сначала прихватываются в нескольких точках, затем выполняется основной сварочный шов. После чего все необходимо зачистить.
	К выполненным отверстиям на трубе аналогичным образом привариваются резьбы, после чего трубу необходимо зачистить.
	По окончанию процесса необходимо провести испытание. Для этого на все резьбы накручиваются заглушки, и система подключается к насосу с показаниями манометра 7,2 атмосферы.
	После проведенных испытаний, гидрострелку необходимо прогрунтовать и покрасить. Пока сохнет краска, можно приготовить крепления для разделителя.

Данный процесс наглядно можно посмотреть на мастер-классе профессионального специалиста:

Изготовить гидрострелку из полипропилена своими руками еще проще. Для этого необходимы специальные инструменты для резки пластика и специальный аппарат для сварки.

Схема гидравлического разделителя

Особенности монтажа гидрострелки

Гидрострелку устанавливают за котлом, при наличии коллектора – перед ним. Патрубки подключают при помощи фланцев или резьб в следующем порядке: на одной стороне разделителя их подсоединяют к выходам в порядке 1, 2, 3, на противоположной стороне в зеркальном порядке 3, 2, 1. Это не догма, в зависимости от условий расположение трубной развязки может меняться.

Наиболее часто применяется вертикальный распределитель. Это наиболее удачное расположение для отсеивания водных потоков от взвесей. Если требуют условия, его расположить можно и горизонтально.

Для крепления небольших моделей могут использоваться кронштейны. Гидрострелки с большим весом размешают на полу или подставке, чтобы не перегружать систему трубопровода.

Монтаж гидроразделителя в частном доме

Заключение

Итак, теперь вы знаете, что это такое: гидравлическая стрелка. В подведении итогов, можно отметить основные ее достоинства. Она надежно защищает теплообменник из чугуна от тепловых и гидроударов, упрощается подбор насосного оборудования, все оборудование работает в штатном режиме. Система отопления сбалансирована, работа контуров не влияет друг на друга.

И напоследок посмотрите видеообзоры устройства, назначения и функционирования гидрострелки:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

принцип работы и назначение — ВикиСтрой

Как устроена гидрострелка

Гидрострелка представляет собой колбу с установленным в верхней части автоматическим воздухоотводчиком. На боковой поверхности корпуса врезаются патрубки для присоединения магистральных труб отопления. Внутри гидрострелка абсолютно полая, в нижней части может врезаться резьбовой патрубок для установки шарового крана, предназначение которого — слив отстоявшегося шлама со дна разделителя.

По сути своей гидравлическая стрелка — это шунт, закорачивающий потоки подачи и обратки. Целью работы такого шунта является выравнивание температуры теплоносителя, а также его расхода в генерирующей и распределительной частях гидравлической системы отопления. Для получения реального эффекта от гидросепаратора требуется тщательный расчёт его внутреннего объёма и мест врезки патрубков. Однако большинство представленных на рынке устройств изготавливается серийно без адаптации под конкретную систему отопления.

Часто можно встретить мнение, что в полости колбы обязательно должны присутствовать дополнительные элементы, такие как рассекатели потока или сетки для фильтрации механических примесей или отделения растворённого кислорода. В реальности такие способы модернизации не демонстрируют сколь-нибудь значимой эффективности и даже наоборот: например, при засорении сетки гидрострелка полностью перестаёт работать, а вместе с ней и вся система отопления.

Какие возможности приписывают гидросепаратору

В среде инженеров-теплотехников встречаются диаметрально противоположные мнения по поводу необходимости установки гидрсотрелок в системах отопления. Масла в огонь подливают заявления производителей гидротехнического оборудования, сулящие увеличение гибкости настройки режимов работы, повышение КПД и эффективности теплоотдачи. Чтобы отделить зёрна от плевел, для начала рассмотрим абсолютно беспочвенные заявления о «выдающихся» способностях гидравлических сепараторов.

КПД котельной установки никак не зависит от устройств, установленных после присоединительных патрубков котла. Полезное действие котла целиком и полностью заключено в преобразовательной способности, то есть в процентном отношении тепла, выделенного генератором, к теплу, поглощённому теплоносителем. Никакие специальные методы обвязки не могут повысить КПД, он зависит только от площади поверхности теплообменника и корректного выбора скорости циркуляции теплоносителя.

Многорежимность, которая якобы обеспечивается установкой гидрострелки, это также абсолютный миф. Суть обещаний сводится к тому, что при наличии гидрострелки можно реализовать три варианта соотношений расхода в генераторной и потребительской части. Первый — абсолютное выравнивание расхода, что на практике как раз возможно только при отсутствии шунтирования и наличии в системе только одного контура. Второй вариант, при котором в контурах расход больше, чем через котёл, якобы обеспечивает повышенную экономию, однако в таком режиме по обратке в теплообменник неизбежно поступает переохлаждённый теплоноситель, что порождает ряд негативных эффектов: запотевание внутренних поверхностей камеры сгорания или температурный шок.

Также существует ряд доводов, каждый из которых представляет бессвязный набор терминов, но по сути своей не отражающий ничего конкретного. К таковым относятся повышение гидродинамической стабильности, увеличение срока службы оборудования, контроль за распределением температуры и иже с ними. Также можно встретить утверждение, что гидроразделитель позволяет стабилизировать балансировку гидравлической системы, что на практике оказывается прямо противоположным. Если при отсутствии гидрострелки реакция системы на изменение протока в любой её части неизбежна, то при наличии разделителя она ещё и абсолютно непредсказуема.

Реальная область применения

Тем не менее, термогидравлический разделитель — устройство далеко не бесполезное. Это гидротехнический прибор и принцип его действия достаточно подробно описывается в специальной литературе. Гидрострелка имеет вполне определённую, пусть и достаточно узкую область применения.

Важнейшая польза от гидроразделителя — возможность согласовать работу нескольких циркуляционных насосов в генераторной и потребительской части системы. Часто случается, что подключенные к общему коллекторному узлу контуры снабжаются насосами, производительность которых отличается в 2 и более раз. Наиболее мощный насос при этом создаёт разницу давлений настолько высокую, что забор теплоносителя остальными устройствами циркуляции оказывается невозможным. Несколько десятков лет назад эта проблема решалась так называемым шайбованием — искусственным занижением протока в потребительских контурах путём вваривания в трубу металлических пластин с различным диаметром отверстий. Гидрострелка шунтирует подающую и обратную магистраль, за счёт чего разрежение и избыточное давление в них нивелируются.

Второй частный случай — избыточная производительность котла по отношению к потреблению контуров распределения. Такая ситуация характерна для систем, в которых ряд потребителей работает не на постоянной основе. Например, к общей гидравлике могут быть привязаны бойлер косвенного нагрева, теплообменник бассейна и отопительные контуры зданий, которые отапливаются лишь время от времени. Установка гидрострелки в таких системах позволяет поддерживать номинальную мощность котла и скорость циркуляции всё время, при этом излишек нагретого теплоносителя поступает обратно в котёл. При включении дополнительного потребителя разница расходов снижается и излишек уже направляется не в теплообменник, а в открытый контур.

Гидрострелка также может служить коллектором генераторной части при согласовании работы двух котлов, особенно если их мощность существенно отличается. Дополнительным эффектом от работы гидрострелки можно назвать защиту котла от температурного шока, но для этого расход в генераторной части должен превышать расход в сети потребителей не менее чем на 20%. Последнее достигается путём установки насосов соответствующей производительности.

Схема подключения и монтаж

Гидравлическая стрелка имеет схему подключения, столь же простую, как и собственное устройство. Большая часть правил относится не столько к подключению, сколько к расчёту пропускной способности и расположению выводов. Тем не менее, знание полной информации позволит провести монтаж корректно, а также убедиться в пригодности выбранной гидрострелки для её установки в конкретную систему отопления.

Первое, что нужно чётко усвоить — гидрострелка будет работать только в системах отопления с принудительной циркуляцией. При этом насосов в системе должно быть как минимум два: один в контуре генерационной части, и хотя бы один в потребительской. При прочих условиях гидравлический разделитель будет играть роль шунта с нулевым сопротивлением и, соответственно, закоротит собой всю систему.

Пример схемы подключения гидрострелки: 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности котла; 3 — расширительный бак; 4 — циркуляционный насос; 5 — гидравлический разделитель; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — запорные вентили; 8 — кран слива; 9 — контур № 1 бойлер косвенного нагрева; 10 — контур № 2 радиаторы отопления; 11 — трёхходовой кран с электроприводом; 12 — контур № 3 тёплый пол

Следующий аспект — размеры гидрострелки, диаметр и расположение выводов. В общем случае диаметр колбы определяется исходя из наибольшего расчётного протока в магистрали. За максимум может приниматься расход теплоносителя либо в генерационной, либо в потребительской части системы отопления согласно данным гидравлического расчёта. Зависимость диаметра колбы разделителя от протока описывается соотношением расхода к скорости протока теплоносителя через колбу. Последний параметр фиксированный и, в зависимости от мощности котельной установки, может варьироваться от 0,1 до 0,25 м/с. Частное, полученное при вычислении указанного соотношения, нужно умножить на поправочный коэффициент 18,8.

Диаметр патрубков подключения должен составлять 1/3 от диаметра колбы. При этом вводные патрубки располагаются от верха и низа колбы, а также друг от друга на расстоянии, равном диаметру колбы. В свою очередь выходные патрубки располагаются так, чтобы их оси были смещены относительно осей вводов на два собственных диаметра. Описанными закономерностями определяется общая высота корпуса гидрострелки.

Гидрострелка подключается к прямому и возвратному магистральному трубопроводам котла или нескольких котлов. Разумеется, при подключении гидрострелки не должно быть и намёка на сужение условного прохода. Это правило вынуждает использовать в обвязке котла и при подключении коллектора трубы с очень значительным условным проходом, что несколько осложняет вопрос оптимизации компоновки оборудования котельной и повышает материалоёмкость обвязки.

О сепарационных коллекторах

Напоследок кратко коснёмся темы многовыводных гидрострелок, также известных как сепколлы. По сути своей это коллекторная группа, в которой подающий и возвратный разветвитель объединены разделителем. Такого рода устройства крайне полезны при согласовании работы нескольких контуров отопления с разной нормой расхода и температурой теплоносителя.

Сепарационный коллектор вертикального монтажа позволяет обеспечить градиент температур в выходных патрубках за счёт смешивания порций теплоносителя. Это делает возможным прямое подключение, к примеру, бойлера косвенного нагрева, радиаторной группы и петель тёплого пола без смесительной группы: разница температур между соседними выводами сепколла будет естественным образом поддерживаться в пределах 10–15 °С в зависимости от режима циркуляции. Однако стоит помнить, что такой эффект возможен только если возвратный патрубок генераторной части расположен выше возвратных отводов потребителей.

В качестве итога дадим важную рекомендацию. Для большинства бытовых систем отопления мощностью до 100 кВт установка гидравлического разделителя не требуется. Гораздо более правильным решением будет подобрать производительность циркуляционных насосов и согласовать их работу, а для защиты котла от температурного шока связать магистрали трубкой-байпасом. Если же проектная либо монтажная организация настаивают на установке гидрострелки, это решение обязательно должно обосновываться технологически.

рмнт.ру

Гидрострелка для отопления — что это такое, как работает и установить

Чтобы отопительная система работала с максимальной эффективностью, необходимо добиться хорошей балансировки всех его узлов, а все элементы хорошо справлялись со своими функциями. Такая задача — достаточно сложная, особенно, когда речь идет и о разветвленном механизме с большим количеством контуров.

Очень часто подобные контуры имеют индивидуальные схемы термостатического управления, свой температурный градиент, различаются пропускной способностью, а также требуемым уровнем напора теплоносителя. Для того, чтобы объединить все узлы в единое целое. Поможет решить данную задачу гидрострелка для отопления. О том, что представляет собой гидравлические разделитель и как он работает, мы расскажем в этой статье.

Гидравлическая стрелка MEIBES МНK 32

Назначение гидроразделителя

Если в своем доме вы планируете установить простую отопительную систему закрытого типа, где функционирует не более двух циркуляционных насосов, то надобности в гидравлическом разделителе нет.

Когда контуров и насосов — три, при этом один из них необходимо для работы с бойлером косвенного нагрева, то и здесь можно не прибегать к монтажу гидрострелки. Устанавливать гидрострелку целесообразно в больших домах, где имеется два и более отопительных контура. Гидрострелка нужна для того, чтобы балансировать уровень давления во всей котельной системе, когда меняются показатели в главном контуре. Такой агрегат отвечает за регулировку трехконтурного варианта системы, в который входят одновременно и нагреватель воды, и радиатор отопления, и теплый пол.

В случае соблюдения всех правил гидродинамики, будет обеспечено стабильное функционирование в нормальном режиме.

Помимо этого гидрострелка выступает как своеобразный отстойник, в котором происходит изъятие различных отложений из теплоносителя: накипи, коррозии. Достигается это только при полном соблюдении всех гидромеханических норм.

Такая функция гидрострелки, выполненной как из нержавеющей стали, так и из других материалов способствует продолжительности срока эксплуатации многих элементов в системе отопления. Кроме этого устройство отводит образующийся в теплоносителе воздух, за счет чего уменьшается окислительный процесс в механических частях.

Традиционный вариант исполнения гидравлического разделителя предусматривает наличие только одного контура. В случае отключения нескольких веток, снижается расход тепла в системе. Именно поэтому температура теплоносителя после прохождения всего пути снижается не сильно. Гидрострелка дает возможность поддерживать стабильный уровень расхода тепла, тем самым обеспечивает стабильную циркуляцию в системе.

Для того, чтобы дать ответ на вопрос: в чем предназначение гидрострелки, следует разобраться как функционирует отопительная система. Наиболее простой вариант системы с принудительной циркуляцией упрощенно состоит из:

• котла (К), здесь теплоноситель нагревается;
• циркуляционного насоса (N1), за счет функционирования которого, теплоноситель движется по трубам подачи (красные линии) и обратки (синие линии). Насос монтируется на трубе или же входит в комплект конструкции котла — особенно это характерно для моделей настенного исполнения;
• радиаторов отопления (РО), благодаря которым происходит теплообмен — тепловая энергия теплоносителя передается в комнаты.

Осуществив правильный выбор циркуляционного насоса по производительности и образуемому напору в простой одноконтурной системе, вам может вполне хватить одного экземпляра и не придется монтировать вспомогательные устройства.

Циркуляционный насос — неотъемлемое звено системы отопления. Благодаря этому прибору эффективность функционирования системы увеличивается.

Для домов, небольших по размеру, такой простой схемы может быть вполне достаточно. Но в больших помещениях очень часто приходится прибегать к применению несколько контуров отопления. Усложним схему.

Гидрострелка в системе с несколькими контурами отопления

Как видно на рисунке, благодаря насосу осуществляется циркуляция теплоносителя через коллектор Кл, откуда он разбирается на несколько разных контуров. Это могут быть:

1. Один или более высокотемпературных контуров с обычными радиаторами или конвекторами (РО).
2. Водяные теплые полы (ВТП), для которых температурный режим теплоносителя должен быть намного ниже. Это означает, что придется задействовать специально предназначенные для этого термостатические устройства. Чаще всего сенсорная длина контуров теплых полов в несколько раз выше обычной радиаторной разводки.
3. Система обеспечения дома горячей водой с установкой бойлера косвенного нагрева (БКН). Здесь – совершенно особые требования к циркуляции теплоносителя, так как обычно изменением расхода протекающего через бойлер теплоносителя регулируется и температура нагрева горячей воды.

Теперь возникает вопрос: сможет ли справиться один насос с такой большой нагрузкой и таким расходом теплоносителя? Навряд ли. Несомненно, на рынке можно найти высокопроизводительные и высокомощные модели, которые отличаются хорошими показателями образуемого напора, но здесь стоит учесть и возможности самого котла, которые никак нельзя назвать неограниченными. Его теплообменник и патрубки рассчитаны на определенную производительность и определенное давление, которое возникает. Если превысить заданные параметры, можно попросту прийти к тому, что ваш отопительный прибор выйдет из строя.

Да и если насос все время будет функционировать на гране своих возможностей, обеспечивая теплоносителем все контуры разветвлённой системы, то долго он не прослужит. К тому же работа будет сопровождаться громким шумом, а электрическая энергия будет потребляться в больших количествах.

Чтобы решить эту проблему, необходимо необходимо разделить всю гидравлическую систему не только на контуры конечного потребления, через коллектор, но и выделить отдельный контур котла.

Как установить гидрострелку

Именно для этого и предназначена гидрострелка, которая монтируется между котлом и коллектором.

Установка гидрострелки в системе отопления позволяет избавиться от скачков температурного напора.

Что такое гидравлический разделитель и его устройство

Гидроразделитель

это вертикальный полый сосуд, состоящий из труб большого диаметра (квадратного профиля) с эллиптическими заглушками по торцам.

Размеры разделителя обусловлены мощностью котла, зависят от количества и объема контуров.

Тяжелый металлический корпус монтируется на опорные стойки, чтобы не создавать линейное напряжение на трубопровод. Компактные устройства крепят к стене, размещают их на кронштейнах.

Патрубок емкостного гидравлического разделителя и отопительный трубопровод соединяются с посредством фланцев или резьбы.

Автоматический клапан воздухоотводчика размещается в самом верхнем участке корпуса. От осадка избавляются при помощи вентиля или используют специальный клапан, который врезан снизу.

Материал, из которого изготавливается гидрострелка — низкоуглеродистая нержавеющая сталь, медь, полипропилен. Корпус обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают теплоизоляцией.

Устройство гидрострелки

Принцип работы

Теперь, когда мы знаем для чего нужна гидрострелка для отопления и разобрались с ее конструкцией, можно переходить к особенностям ее функционирования.

В процессе её работы выделяется три основных режима.

Схема работы гидравлического разделителя

Режим первый.

Система практически находится в равновесии. Расход «малого» котлового контура практически не отличается от суммарного значения расходов всех контуров, подключенных к коллектору или непосредственно к гидрострелке.

Теплоноситель не задерживается в гидрострелке, а проходит сквозь нее по горизонтали, практически не создавая вертикального перемещения. Температура теплоносителя на патрубках подачи (Т1 и Т2) – одинакова. Естественно, такая же ситуация и на патрубках, подключенных к «обратке» (Т3 и Т4). В таком режиме гидрострелка, по сути, не оказывает никакого влияния на функционирование системы.

Но подобное равновесное положение – крайне редкое явление, которое может замечаться лишь эпизодически, так как исходные параметры системы всегда имеют тенденцию к динамическому изменению.

В продаже можно найти модели коллекторов со встроенными гидравлическими разделителями. Выбрать можно варианты на 2, 3, 4 или 5 контуров.

Режим второй.

В текущий момент сложилось так, что суммарный расход на контурах отопления превышает расход в контуре котла.

С такой ситуацией приходится сталкиваться достаточно часто, когда все подключённые к коллектору контуры именно в этот момент требуют максимального расхода теплоносителя. Обыденными словами – сиюминутный спрос на теплоноситель превысил то, что может выдать контур котла. Система при этом не остановится и не разбалансируется. Просто в гидрострелке сам по себе сформируется восходящий по вертикали поток от патрубка «обратки» коллектора к патрубку подачи. Одновременно к этому потоку в верхней области гидравлического разделителя будет производиться подмес горячего теплоносителя, циркулирующего по «малому» контуру. Температурный баланс: Т1 > Т2, Т3 = Т4.

Коллектор с гидрострелкой на 3 контура позволяет безопасно и грамотно подключить радиаторы, бойлер и тёплые полы. Является самым популярным в своём сегменте. Наличие 4 контуров позволяет дополнительно подключить нагреватель воздуха в вентиляции. Для подключения ещё и резервного котла нужно наличие 5 контуров.
Режим 3.

Этот режим функционирования гидравлического разделителя является, по сути, основным – в грамотно спланированной и правильно смонтированной системе отопления именно он и станет превалирующим.

Расход теплоносителя в «малом» контуре превышает аналогичный суммарный показатель на коллекторе, или, иными словами, «спрос» на необходимый объем стал ниже «предложения». Причин тому может быть немало: — Аппаратура термостатического регулирования на контурах снизила или даже временно прекратила поступление теплоносителя из коллектора подачи на приборы теплообмена.

Температура в бойлере косвенного нагрева достигла максимальной, а забора горячей воды давно не было – циркуляция через бойлер прекращена. Отключены на какое-то время или на длительный период отдельные радиаторы или даже контуры (необходимость профилактики или ремонта, нет нужды отапливать временно неиспользуемые помещения и иные причины). Система отопления вводится в действие ступенчато, с постепенным включением отдельных контуров.

Ни одна из перечисленных причин никак негативно не скажется на общей функциональности системы отопления. Излишек объема теплоносителя вертикальным нисходящим потоком просто будет уходить в «обратку» малого контура. По сути, котел станет обеспечивать несколько избыточный объем, а каждый из контуров, подключенных к коллектору или напрямую к гидрострелке, будет забирать ровно столько, сколько требуется в настоящий момент. Температурный баланс при таком режиме работы: Т1 = Т2, Т3 > Т4.

При монтаже гидрострелки в индивидуальных системах отопления чаще всего используются пластиковые модели, которые и стоят дешевле, и установка их производится при помощи фитингов.

На самом деле у гидрострелки имеется один единственный принцип функционирования, он представлен под номером три. Достичь идеального режима (представленного на первой схеме) невозможно, поскольку гидравлическое сопротивление ветвей потребителей постоянно меняется из-за функционирования терморегуляторов, да и подобрать так точно насосы не получится. По второй схеме действовать недопустимо, поскольку в таком случае большая часть теплоносителя станет обращаться по кругу со стороны потребителей.

Как итог вы получите пониженную температуру в отопительной системе, т.к. со стороны котла в гидрострелке будет перемешивать малое количество горячей воды. Для повышения температуры придется прибегнуть к выводу теплогенератора на максимальный режим, что негативно скажется на стабильности работы системы в целом. Таким образом, остается третий вариант, при котором в коллекторы подается оптимальное количество воды нужной температуры. А уже за понижение ее в контурах отвечают трехходовые клапаны. Главная функция гидрострелки в отопительной системе — создание зоны с нулевым давлением, откуда появится возможность осуществлять отбор теплоносителя любое число потребителей.

Расчет гидрострелки

Многие пользователи задаются вопросом: как рассчитать гидрострелку для отопления? Поскольку устройства, которые есть в продаже предназначены для определенной мощности отопительной системы.

Многие хотят самостоятельно изготовить прибор и тогда очень важно произвести правильные и точные расчеты.

Представим расчет в зависимости от мощности системы отопления.

Существует универсальная формула, описывающая зависимость расхода теплоносителя от общей потребности в тепловой мощности, теплоемкости теплоносителя и разницы температур в трубах подачи и «обратки».

Формула расчёта расхода теплоносителя

Q = W / (с × Δt)

Q – расход, л/час;
W – мощность системы отопления, кВт
с – теплоемкость теплоносителя (для воды – 4,19 кДж/кг×°С или 1,164 Вт×ч/кг×°С или 1,16 кВт/м³×°С)
Δt – разница температур на подаче и «обратке», °С.

Вместе с тем, расход при движении жидкости по трубе равен: Q = S × V
S – площадь поперечного сечения трубы, м²;
V — скорость потока, м/с.

S = Q / V= W / (с × Δt × V)

Опытным путем доказано, что для оптимального смешивания в гидравлическом разделителе, качественного отделения воздуха и выпадения в осадок шлама, скорость в нем должна быть не выше 0,1 – 0,2 м/с.

Раз уж выбрана единица измерения час, то умножаем на 3600 секунд. Получается 360 – 720 м/час.

Можно взять усредненное значение – 540 м/час.

Если расчет производится для воды, то можно сразу ввести несколько исходных значений, чтобы упростить формулу:
S = W / (1,16 × Δt × 540) = W / (626 × Δt).

Определив сечение, по формуле площади круга несложно определить и требуемый диаметр:
D = √ (4×S/π) = 2 × √ (S/π).

Подставляем значения:
D = 2 × √ (W / (626 × Δt × π)) = 2 × √ (W / (1966 × Δt)) = 2 × 0,02255 × √(W/Δt) = 0,0451 × √(W/Δt).

Так как значение будет получено в метрах, что не совсем удобно, можно перевести его сразу в миллиметры, умножив на 1000.

В итоге формула примет такой вид:
D = 45,1 √(W/Δt) – для скорости потока в трубе гидрострелки в 0,15 м/с.

Несложно просчитать и значения для верхнего и нижнего предела допустимой скорости потока:
D = 55,2 √(W/Δt) – для скорости в 0,1 м/с; D = 39,1 √(W/Δt) – для скорости в 0,2 м/с.

Определив диаметр гидрострелки, несложно вычислить и диаметры входных и выходных патрубков.

Поэтому гидрострелка для отопления решает важные задачи. При необходимости её нужно монтировать.

Принцип работы гидрострелки в системе отопления

Гидрострелка ( гидравлический разделитель ) – устройство, предназначенное для разделения потоков теплоносителей контура котла (котлов) и контуров потребления теплоты в системе отопления. Принцип его работы основан на обеспечении независимости работы отопительного оборудования. Материал публикации рассмотрит вопросы необходимости применения, общее устройство и методики расчета гидрострелки.

Для чего применяется гидрострелка

Гидравлический разделитель — гидрострелка

Необходимость применения гидравлического разделителя обусловлена различием гидродинамических режимов работы отопительного оборудования. Используют гидрострелку в системах отопления, имеющих различные комплексы потребления тепла. Чаще всего выделяют три направления распределения теплоты:

1. Радиаторное отопление;
2. Система водяных теплых полов;
3. Бойлер косвенного нагрева.

Все указанные системы имеют различный режим работы. Радиаторное отопление работает в основном в стабильном режиме. При наличии автоматических терморегулирующих устройств на приборах отопления расход теплоносителя может меняться.

Система «теплый пол» работает по обособленной схеме в низкотемпературном режиме. Регулирование происходит на первом этапе с помощью термостатического смесителя, далее возможно регулирование контуров балансировочными вентилями. Кроме этого, теплые полы имеют собственный насос и значительное гидравлическое сопротивление.

Бойлер ГВС работает в циклическом режиме, имеет наименьшее сопротивление. Как правило, оснащается циркуляционным насосом.

Разнообразие гидравлических и температурных режимов работы не позволяет обеспечить стабильную работу всего комплекса в целом. Насос, встроенный в котел или смонтированный отдельно, не может обеспечить равноценные условия работы для всех ветвей системы. Чаще всего просто не хватает мощности для преодоления гидравлических сопротивлений трубопроводов и приборов системы.

Насос естественным образом будет осуществлять циркуляцию по пути наименьшего сопротивления – через бойлер. Следующей ветвью (при отключении бойлера) будут радиаторы. Обеспечить необходимым количеством теплоносителя теплые полы становится труднее всего.

Режим работы котла в такой системе приобретает скачкообразный характер, что негативно сказывается на всем оборудовании.

Решить проблему установкой более мощного насоса удается с трудом. При мощном насосе теплоноситель преодолевает теплообменник котла, не успевая качественно получать теплоту. При этом увеличивается расход электроэнергии (на работу насоса), повышается потребление топлива из-за некачественного отбора теплоты сгорания.

При работе нескольких котлов в каскаде также возникает рассогласование режимов работы автоматики и циркуляции теплоносителя.

 Котлы, оснащенные чугунными теплообменниками топок, крайне негативно реагируют на резкие температурные перепады. Это обусловлено физическими свойствами чугуна. Многие производители ставят обязательным условием применение гидрострелки, в ином случае они снимают гарантийные обязательства на свои изделия.

Решением всех этих технических трудностей является установка в систему гидравлического разделителя (гидрострелки).

Устройство и принцип действия гидрострелки

Классическое устройство гидрострелки – полый сосуд, имеющий две пары патрубков. Первая пара служит для подключения котла (или каскада котлов), вторая – для присоединения системы потребления. Внутренний объем сосуда круглого или прямоугольного сечения служит зоной гидравлического разделения, разряжения и смешивания потоков разнотемпературных теплоносителей.

В верхней части устройства устанавливают воздухоотводчик, нижняя служит грязеуловителем. В гидрострелке циркулирует два потока теплоносителя – поток котлового (первичного) контура и поток системы потребления (вторичного контура). При различных режимах работы оборудования величина потоков меняется. Происходит либо прямая подача от котла, либо смешивание потоков с разной температурой.

Гидрострелка подбирается из расчета снижения скорости теплоносителя до диапазона 0,1 – 0,2 м/с. Прим этой скорости практически отсутствует гидравлическое сопротивление, гидродинамический режим принимает ламинарный характер, происходит наиболее качественный тепломассообмен между контурами.

Контур циркуляции котла практически не зависит от вторичного контура, режим работы котла приобретает стабильный, ровный характер. Вторичный контур получает теплоноситель с равной температурой для всех ветвей, необходимое его количество отбирается собственными насосами.

Отключение, изменение режима работы любой зоны отопительного оборудование приобретает лишь косвенное влияние на работу котла и системы в целом. Обеспечивается гидравлическое разделение, снижающее нагрузку на теплогенератор, отопительные приборы, насосное оборудование, коммуникации.

Гидравлический разделитель имеет три режима работы:

 Режим 1.  Прямой тепломассообмен потоков теплоносителя первичного и вторичного контура. Стабильная тепловая нагрузка потребления равна постоянному значению тепловой мощности котлоагрегата. Смешивания теплоносителей практически не происходит, движение приобретает ламинарный режим, происходит отделение воздуха, примесей и так далее. Режим работы котла – постоянный, на средней нагрузке.

 Режим 2.  Котел работает с максимальной нагрузкой, при этом не может обеспечить все потребности системы. Происходит полная передача потока из первичного контура котла с подмешиванием воды из обратки вторичного контура. При этом общая температура снижается для всех потребителей.

 Режим 3.  Оптимальный режим работы характеризуется наличием необходимой тепловой мощности котла, обеспечением экономного, «щадящего» режима работы. В этом режиме происходит смешивание прямого и обратного потоков первичного контура, температура поднимается. Котел останавливается при достижении заданной температуры, режим его работы приобретает циклический характер.

Гидравлический разделитель имеет и более сложные конструктивные конфигурации. Устройство оснащается сетчатыми элементами в верхней зоне для качественного отделения воздуха. Внутри изделия выполняются перфорированные перегородки вертикального или горизонтального направления для более эффективного разделения потоков.

Гидрострелки часто комбинируются с распределительными коллекторами. При этом коллекторы иногда входят в конструкцию моноблока, могут подключаться независимые.

Производятся изделия в виде комбинации разделителя и коллектора. При этом реализуется зонный температурный отбор теплоносителя для различных отопительных блоков.

Расчет гидравлического разделителя

Существует большой ряд типоразмеров гидрострелок. Подбор устройств производится по расчетным показателям. При этом диаметр патрубков первичного контура должен соответствовать диаметру патрубков котла. При подключении каскада котлов сечение патрубков гидрострелки должно быть не менее суммы сечений патрубков котлов.

Основная формула, применяемая для расчета диаметра сосуда разделителя:

D = 47 √ (P/∆t), где

P – тепловая мощность котла, кВт;

∆t – разница температур между подачей и обраткой, для автономных систем принимается 10⁰С.

Формула справедлива для движения теплоносителя со скоростью 0,15 м/с. Для режимов движения 0,1 и 0,2 м/с поправочные коэффициенты составляют соответственно 54 и 40.

Далее применяется правило 3d = D. Расчетный диаметр патрубков равен величине D/3. Расстояние между патрубками, от патрубков до верхней и нижней точек гидрострелки также должно составлять не менее 3d.

Также гидрострелку подбирают по гидродинамическим характеристикам (производительности) насосов обоих контуров. Формула расчета:

D = 60 √(∑ Q_СО – Q_К), где

∑ Q_СО – суммарная производительность циркуляционных насосов вторичного контура;

Q_К – производительность котлового насоса, м³/час.

Дальнейший расчет производится по правилу 3d = D.

Применение гидрострелки в многоконтурной системе отопления – качественное техническое решение. Принцип работы и устройство гидравлического разделителя позволяют обеспечить стабильный как в гидравлическом, так и в температурном плане режим работы оборудования. Отсутствие предельных нагрузок, скачкообразного режима позволят отопительному оборудованию работать без неполадок длительное время.

(Просмотров 1 008 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Что такое гидрострелкаМастер водовед

05 октября 2013г.

Нередко, на страницах интернет-ресурсов, можно встретить очень сжатое, написанное только техническими терминами, описание гидрострелки. Мы в этой статье постараемся раскрыть, что такое гидрострелка и зачем она нужна.

Гидрострелка — применяется для гидравлического разделения потоков. Таким образом, гидравлический разделитель это некий канал между контурами, который позволяет сделать динамически независимые контуры для передачи движения от теплоносителя. Чаще в интернете используют официальное название: гидрострелка — гидравлический разделитель.

Зачем нужна гидрострелка в системе отопления

В системе отопления, гидрострелка — это связующее звено между двумя отдельными контурами по передаче тепла и она полностью нейтрализует динамическое влияние между контурами. У нее есть два назначения:

• первое — она исключает гидродинамическое влияние, при отключении и включении некоторых контуров в системе отопления, на весь гидродинамический баланс. Например, при использовании радиаторного отопления, теплых полов и нагрева бойлера, имеет смысл разделять каждый поток на отдельный контур, для исключения влияния друг на друга.(смотрите)
• второе — при небольшом расходе теплоносителя — она должна получить большой расход для второго, искусственно созданного контура. Например, при использовании котла с расходом 40 л/мин, система отопления получается по расходу больше в 2-3 раза (расходует 120 л/мин). В таком случае целесообразно первый контур установить контуром котла и систему развязки отопления установить вторым контуром. Вообще, разгонять котел больше чем предусматривается производителем котла экономически нецелесообразно, в таком случае увеличивается и гидравлическое сопротивление, оно либо не дает необходимый расход, либо увеличивает нагрузку движения жидкости, это приводит к повышенному энергопотребления насоса.

По какому принципу работает гидрострелка

Циркуляция теплоносителя в первом контуре создается при помощи первого насоса. Вторым насосом создается циркуляция через гидрострелку во втором контуре. Таким образом теплоноситель перемешивается в гидрострелке. Если расход в обоих контурах у нас одинаковый, то теплоноситель беспрепятственно проникает из контура в контур, создавая как бы единый, общий контур. В таком случае не создается вертикального движения в гидрострелке или это движение приближено к нулю. Если расход во втором контуре больше чем в первом, то в гидрострелке происходит движение теплоносителя снизу вверх и при увеличенном расходе в первом контуре — сверху вниз.

Рассчитывая и настраивая гидрострелку, нужно добиться минимального вертикального движения. Экономический расчет показывает, что это движение не должно превышать 0.1 м/с.

Зачем снижать вертикальную скорость в гидрострелке? 

Гидрострелка служит и как отстойник мусора в системе, при малых вертикальных скоростях мусор постепенно оседает в гидрострелке, выводясь из системы отопления.

Создание естественной конвекции теплоносителя в гидрострелке, таким образом холодный теплоноситель уходит вниз, а горячий устремляется вверх. Таким образом создается необходимый температурный напор. При использовании теплого пола, можно в второстепенном контуре получить пониженную температуру теплоносителя, а для бойлера более высокую, обеспечив быстрый нагрев воды.

Уменьшение гидравлического сопротивления в гидрострелке,

Выделение из теплоносителя микроскопических пузырьков воздуха, тем самым выводя его из системы отопления через автовоздушник.

Как узнать, что нужна гидрострелка

Как правило, гидрострелку ставят в домах, площадь которых более 200 кв.м., в тех домах где сложная система отопления. Там где используется распределение теплоносителя на несколько контуров. Такие контура желательно делать независимыми от других в общей системе отопления. Гидрострелка позволяет создать идеально стабильную систему отопления и распространять тепло по дому в нужных пропорциях. При использовании такой системы распределение тепла по контурам становится точным и отклонения от настроенных параметров исключены.

Преимущества использования гидрострелок.

Защита чугунных теплообменников исключая тепловой удар. В обычной системе, без использования гидрострелки, создается резкое повышение температуры, при отключении некоторых веток и последующий приход уже холодного теплоносителя. Гидравлическая стрелка дает постоянный расход котла, уменьшая разницу температур между подачей и обраткой.

Повышается долговечность и надежность котельного оборудования за счет стабильной работы без перепадов температуры.

Отсутствие разбалансированности и создание гидравлической устойчивости системы отопления. Именно гидрострелка позволяет увеличить дополнительный расход теплоносителя, что очень трудно добиться установкой дополнительных насосов.

Принцип работы гидравлической стрелки видео 

Защитит систему от непредвиденных ситуаций: принцип работы гидрострелки отопления

Гидрострелка — устройство, подключённое и работающее в контуре отопления, напрямую связанное с котлом.

Одно из важных назначений гидрострелки — увеличивать расход топлива, который не предусмотрен в котле, но требуется для обогревания дома.

Установив гидрострелку или, гидравлический разделитель, пользователи стремятся сэкономить, не покупая и не увеличивая мощность котла, подстраиваемого под общий расход воды или другой жидкости.

Гидравлический разделитель является искусственно созданным пространством, где как раз можно разогнать потребление, увеличив его в несколько раз под систему отопления. Другое не менее важное назначение — сохранение гидролитического баланса и давления во всей системе.

Благодаря гидрострелке в контуре отопления не будет перескакивать давление, нарушая все взаимодействие. Эта функция помогает беспрепятственно переключать отопление между разными жилыми помещениями, например, включать пол только на кухне, а не по всему дому.

Описание устройства

Само устройство походит на вытянутый параллелепипед, с шестью разными выходами, расположенными напротив друг друга. Каждый из этих выходов отвечает за отдельную функцию. Например, самый высокий из 5 клапанов позволяет воздуху беспроблемно выходить из системы, чтобы не повышать всё давление. Это происходит автоматически, владельцу не придётся ничего контролировать.

Фото 1. Гидрострелка, установленная в систему отопления. Красным цветом обозначен горячий теплоноситель, синим — холодный.

Нижний патрубок способствует уничтожению и вынесению «мусора», который остаётся в устройстве гидроразделителя. Грязный воздух из труб (его частички) и осадок от начавшейся коррозии или другого процесса опадает вниз, где, как лопатка, располагается самый нижняя — шестая патрубка. К остальным клапанам присоединяются трубы с водой. Внутри вся гидрострелка полая, в ней нет ничего, кроме воды, и продуктов распада.

Принцип работы в системе отопления

Гидрострелка помогает котлу, к которому подключена напрямую, увеличивать его мощность и скорость передачи воды. Зачем это нужно? Дело в том, что при нехватке мощности, но быстрой работе системы, котёл сильно нагревается. Как следствие — тепловой удар, т. е. воздух, начинает внутри распирать стенки котла, а что будет дальше — это физические повреждения дома, всей системы отопления и, разумеется, здоровья человека.

Такие перепады температуры и мощности случаются только в нескольких случаях: механизм отопления запустили в первый раз; теплообмен проходит техническую проверку и другие работы, заставляющие оторвать циркуляционный насос («Сердце всей тепловой организации») от основного контура или от источника горячей воды.

Фото 2. Схема подключения гидрострелки к системе отопления и принципы движения по ней теплоносителя.

Установив гидравлический разделитель, пользователь заставляет воздух или воду проходить через дополнительный пункт остывания. Таким образом, проходя через весь поток гидрострелки, горячий воздух разделяется пополам, теряя половину своей теплоты. Один поток воздуха продолжает идти в котёл, а другой вниз по трубке гидравлического разделителя, добавляясь в холодные примеси воды или газа и остывая.

И наоборот, если холодной воды вышло из котла слишком много, то лишние слои успевают прогреться, и на выходе потребитель получает нужную температуру. Примерно так работает вся система. Теперь разберём всё наглядно.

Как работает гидрострелка в разных случаях

Принцип работы гидрострелки различается в зависимости от целей её использования и типа систем, в которые она установлена.

Отопление с 4-х ходовым смесителем

Чтобы описать схему работы отопления с 4-х ходовым смесителем, для начала нужно представить квадрат, на каждой стороне которого находятся отверстия равные по ширине. Из всех этих отсеков протекает либо холодная, либо горячая вода.

В системе существует всего 3 режима: полностью открытый, полностью закрытый и промежуточный. Начнём разбор с полностью закрытого.

Как мы знаем тёплые потоки воздуха или горячей воды выходят прямиком из котла, а холодные потоки из системы отопления (вода вышла из котла, сделала круг и остыла).

Если вся система закрыта, т. е. не работает, то тёплая вода постоянно переливается через гидравлический разделитель, никуда не уходя, протекая постоянно по одному кругу и возвращаясь обратно в котёл.

Та же самая ситуация происходит и с холодным потоком воды или воздуха, который не нагревается заново, оставаясь холодным до открытого режима. Эти жидкости не смешиваются и не передают друг другу тепло, циркулируя строго по своему контуру.

При промежуточном режиме эти жидкости начинают смешиваться. При этом температура часто бывает немного выше средней, потому что весь пар, накопленный за период закрытого режима, выходит наружу и начинает согревать холодные потоки. Таким образом, обычно нагревают полы, чтобы ноги не жгло.

В открытом режиме протоки горячей и холодной воды вновь не пересекаются, но компенсируют утраты друг друга. Что это значит. Представим опять квадрат. Потоки горячего воздуха или воды выходят из одного края и входят в систему отопления, в то время как холодная жидкость, выходя из нее движется в стороны котла, где согревается. И такой процесс восполнения постоянно горячей воды холодной и наоборот почти вечный двигатель, если не учитывать, что тепло безвозвратно уходит.

Для нейтрального режима работы

Идеальным режимом работы гидроразделителя является тот момент, когда количество горячей и холодной воды примерно одинаково и не требует регуляции.

Обычно это случается, когда котёл работает постоянно и без перебоев — очень редко, потому что всегда существует погрешность.

Котёл не обладает достаточной мощностью

Основываясь на этой проблеме, и ставят термодатчик, или, в нашем случае, гидрострелку. Получив сигнал от встроенного термодатчика, гидравлический разделитель переходит в разные режимы: либо в открытый, либо в закрытый.

Внимание! Это обеспечивает безопасность котла, который может в одночасье просто расколоться от перепадов температур и давления. Перегоняя воду, охлаждая или нагревая, гидрострелка помогает котлу справиться с уравновешиванием термодинамики, чтобы продолжить работу.

Поток на первичном контуре объёмнее, чем расход теплоносителя

Как уже рассказывалось выше, в случае, если горячий поток слишком сильно разогрет для вхождения в котёл, то через гидрострелку он попадает в систему, гарантирующую разделение потока на две части, вторая будет охлаждаться и уйдёт в систему отопления вместе с холодной водой или паром, а горячая часть сильно сократиться и перестанет представлять угрозу для и так горячего котла.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как именно изготовить гидрострелку своими руками.

Актуальность гидрострелки

Такая маленькая, но такая необходимая вещь должна быть в каждом доме, особенно загородном, потому что скачки температур и давления в мегаполисах и близлежащих районах сильно скачут из-за огромного количества людей, которые ими пользуются индивидуально.

Например, сосед снизу захотел выкрутить батарею на максимум, а сосед сверху хочет закаляться дома. Без гидрострелки не обойтись.

Скачок температур, выходящих из первого контура, оказывает влияние на весь котёл, поэтому покупайте гидрострелки и обезопасьте свою жизнь от глупых соседей и случайных домашних катаклизмов.

Гидрострелка устройство и принцип действия. Гидрострелка

Гидрострелка устройство и принцип действия. Гидрострелка

(не проверялась)

Гидрострелка ( гидравлический разделитель , гидроразделитель , бутылка , гидродинамический терморазделитель )
используется в системах отопления при монтаже до и после котла для выравнивания температур и давления в системе. Считается, что при включении в систему гидрострелки котёл работает мягче и легче. Многие проектировщики утверждают, что гидрострелка необходима только при использовании в крупных котельных , начиная с 80 кВт.

Грамотная, экономичная работа системы отопления целиком и полностью зависит от грамотного и правильного распределения теплоносителя по системе отопления, правильного выбора скорости течения в гребёнке и гидрострелке.

Иногда гидрострелку называют гидравлическим разделителем, гидроразделителем, бутылкой, термогидравлическим распределителем, гидрораспределителем, ГС, гидравлической стрелкой. Всё это — названия одного и того же оборудовании для обвязки котла.

Гидрострелка представляет собой некую вертикальную ёмкость с сечением в виде окружности или квадрата. Гидрострелка обычно имеет 4 рабочих патрубка. 2 напротив друг друга или со смещением вверху и 2 напротив друг друга или со смещением внизу.

Также есть специальные гидрострелки для объединения двух или более теплогенераторов-котлов.

Гидрострелки обычно рассчитываются индивидуально. Главный параметр — горизонтальная скорость движения жидкости внутри ГС.
Некоторые производители усредняют эти параметры и изготавливают серийно линейку гидрострелок. Среди производителей встречаются изготовители термогидравлических распределителей, которые производят расчет и проект ГС именно под определенные нужды. Это сводит КПД систем отопления к максимальным значениям. Обычно гидрострелки изготавливают в паре с гидроколлектором.

Гидрострелки или гидроразделители могут быть изготовлены в специальных условиях серийно или на заказ, таким образом, чтобы от источника тепла (котла, например) в неё входило 2 или 3 трубы. Тогда гидрострелки называются совмещенными. Этот вариант исполнения гидравлического разделителя является альтернативой каскадному подключению нескольких источников тепла (котлов) и очень удобен — в гидрострелку сразу заводятся несколько источников, что сильно экономит место в котельных.

Ещё одна особенность гидрострелок (любых: серийных или индивидуальных, по специальным размерам или расчетам) это то, что все они «работают», обычно, с принудительной системой циркуляции. И на каждый контур отопления должен стоять свой циркуляционный насос.

Гидрострелка на 3 контура. Для чего нужна гидрострелка

Если у вас в доме планируется монтаж простой системы отопления закрытого типа, где задействовано не более 2 циркуляционных насосов, то гидравлический разделитель вам точно не понадобится.

Когда контуров и насосов – три, при этом один из них предназначен для работы с бойлером косвенного нагрева, то и здесь можно обойтись без гидрострелки. Задуматься о разделении отопительных контуров надо в ситуации, когда схема выглядит следующим образом:

Примечание. Здесь показаны 2 котла, работающих в каскаде. Но это не принципиально, котел может быть и один.

В представленной схеме гидрострелки нет, но без ее монтажа тут явно не обойтись. Есть 4 контура, в которых действует столько же насосов разной производительности. Самый мощный из них создаст в подающем коллекторе разрежение, а в обратном – повышенное давление. При одновременной работе насосу меньшей производительности просто не хватит сил на преодоление этого разрежения и он не сможет отобрать теплоноситель на свой контур. По итогу ветвь не будет функционировать, поскольку насосы мешают друг другу.

Важно. Даже если паспортная производительность насосных агрегатов одинакова, то гидравлическое сопротивление ветвей всегда будет разным. Соответственно, реальный расход теплоносителя в каждом контуре все равно отличается, идеально выверить систему невозможно.

Чтобы устранить перепад давления ΔР, возникающий между коллекторами и дать возможность всем насосам спокойно отбирать нужное количество теплоносителя, в схему включается гидрострелка. Она представляет собой полую трубу расчетного сечения, чьей задачей является создание зоны нулевого давления между теплогенератором и несколькими потребителями. Как действует этот элемент в схеме обвязки котла, описано в следующем разделе.

Гидрострелка принцип работы. Принцип работы и назначение гидрострелки

1. Гидрострелка необходима для гидродинамической балансировки системы отопления и служит в качестве добавочного узла. Она дает возможность сберечь теплообменники котлов, сделанные из чугуна, от возможных тепловых ударов. Подобное может произойти во время первоначального пуска котла, проведения технических проверок или обслуживающих работ, которые сопровождаются обязательным отключением циркуляционного насоса отопления и горячего водоснабжения. Также, применение гидрострелки, предохранит целостность вашей системы отопления при автоматическом отключении контуров ГВС, теплового пола и др.. При монтировании отопительной системы в вашем доме для соблюдения гарантийных обязательств изготовителя на оборудование, установка гидрострелки, является обязательным условием. Требования эти являются обязательными для котлов, у которых теплообменник изготавливается из чугуна. Так как, при возникновении большой разницы температур между водой на выходе и входе, возможно разрушение чугуна из-за его природной хрупкости.
2. Чтобы выровнять давление при неодинаковых расходах в основном контуре котла и сумарном потреблении вторичными контурами тепла. Гидроразделитель будет полезным в случае многоконтурных систем отопления (батареи отопительные, водонагреватель, горячий настил и другое). Соблюдая гидродинамические нормы, наше устройство дает возможность на 100% устранить воздействие друг на друга контуров и гарантировать их бесперебойную работу в заданных режимах.
3. При правильном расчете размеров и гидромеханических параметров, гидрострелка будет выполнять функцию отстойника и убирать из теплоносителя механические образования, такие как ржавчина, шлам, накипь. Это значительно продлит время работы всех движущихся и трущихся элементов системы отопления, например насосов, запорной арматуры, счетчиков и датчиков.
4. Гидроразделитель осуществляет важную роль удаления с теплоносителя, находящегося в нем воздуха. Это в существенной степени снизит количество окислившихся металлических деталей системы отопления.

Внутреннее устройство гидрострелки. Устройство гидрострелки отопления

Гидроразделитель — вертикальный полый сосуд из труб большого диаметра (квадратного профиля) с эллиптическими заглушками по торцам. Размеры разделителя обусловлены мощностью (кВт) котла, зависят от количества и объема контуров.

Тяжелый металлический корпус устанавливают на опорные стойки, чтобы не создавать линейное напряжение на трубопровод. Компактные устройства крепят к стене, располагают на кронштейнах.

Гидрострелка из нержавеющей стали

Патрубок гидрострелки и отопительный трубопровод соединяют с помощью фланцев или резьбы.

Важно

Автоматический клапан воздухоотводчика располагают в верхней точке корпуса. Осадок удаляют через вентиль или специальный клапан, который врезан снизу.

Материал для изготовления гидрострелки — низкоуглеродистая или нержавеющая сталь, медь, полипропилен. Корпус обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают теплоизоляцией.

Гидравлическая стрелка «Meibes»

Усовершенствованные модели совмещают функции разделителя, регулятора температуры и сепаратора. Клапан-терморегулятор обеспечивает температурный градиент вторичных контуров.

Выделение растворенного кислорода из теплоносителя снижает риск эрозии внутренних поверхностей оборудования.

Удаление из потока взвешенных частиц продлевает срок службы рабочего колеса и подшипников циркуляционных насосов.

На фото изображена модель гидрострелки для отопления в разрезе:

Устройство гидрострелки — вид в разрезе

Горизонтальные перфорированные перегородки разделяют внутренний объем пополам. Потоки подачи-обратки соприкасаются в зоне «нулевой точки» и скользят в разные стороны, не создавая дополнительное сопротивление.

Сверху, в высокотемпературной зоне, расположены пористые вертикальные пластины деаэрации. Сборник шлама и магнитный уловитель (магниевый анод) расположены в нижней части корпуса.

Конструктивные опции гидрострелки: манометр, датчик температуры, клапан терморегулятор и линия для запитки системы при запуске. Сложному оборудованию необходима наладка, регулярные осмотры и техническое обслуживание.

Принцип работы коллектора с гидрострелкой на 3 контура отопления

Поток теплоносителя проходит разделитель со скоростью 0,1-0,2 м/с. Котловой насос разгоняет горячую воду до 0,7-0,9 м/с. Рекомендованный скоростной режим дает представление о том, для чего нужна гидрострелка для отопления.

Изменение объема и направления движения гасит скорость водяных потоков при минимальной потере тепловой энергии в системе. Ламинарное движение потока приводит к тому, что гидравлическое сопротивление внутри корпуса практически отсутствует. Буферная зона разделяет котел и цепь потребителя. Насос каждого из отопительных контуров работает автономно, не нарушая гидравлический баланс.

Принцип работы гидрострелки в схеме отопления с 4-х ходовым смесителем

Схемы гидрострелки для отопления (режим работы):

• Нейтральный режим работы гидроразделителя, при котором напор, расход, температура и тепловая энергия подачи — обратки соответствуют расчетным параметрам системы. Насосное оборудование обладает достаточной суммарной мощностью. Ламинарное движение потока в гидрострелке обеспечивает процессы деаэрации и осаждения взвешенных частиц.

Нейтральный режим работы гидроразделителя

• Схема отражает принцип работы гидрострелки отопления, при котором котел не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить расход во второстепенном контуре. Дефицит расхода приводит к подмесу холодного теплоносителя. Разница температур подачи/обратки приводит к срабатыванию термодатчиков. Автоматика выведет теплогенератор на максимальный режим горения, однако потребитель не получает достаточного количества теплоты. Система отопления разбалансирована, возникает угроза теплового удара.

Если котел не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить расход во второстепенном контуре, возникает угроза теплового удара

• Объемный поток первичного контура больше, чем расход теплоносителя зависимой цепи. Вариант, при котором котел функционирует в оптимальном режиме. При розжиге агрегата или параллельном отключении насосов вторичных контуров, теплоноситель циркулирует через гидрострелку по первичному (малому) контуру. Температура обратки, которая поступает в котел, выравнивается подмесом из подачи. Достаточный объем теплоносителя поступает потребителю.

Объемный поток первичного контура больше, чем расход теплоносителя зависимой цепи — котел функционирует в оптимальном режиме

Обязательное условие: производительность, которой обладает циркуляционный насос первичного (котлового) контура на 10% больше, чем суммарный максимальный напор насосов во второстепенном контуре.

Видео гидрострелка. Устройство и назначение. Гидрострелка чаще всего не нужна.

NFPA — Что такое гидравлика

Чтобы представить себе базовую гидравлическую систему, представьте себе два идентичных шприца, соединенных вместе трубками и заполненных водой (см. Рисунок 1). Шприц A представляет насос, а Шприц B представляет привод, в данном случае цилиндр. Нажатие на поршень шприца A создает давление внутри жидкости. Это давление жидкости действует одинаково во всех направлениях (закон Паскаля) и заставляет воду течь через дно в трубку и в шприц B .Если вы поместили 5 фунт.
Если объект находится сверху поршня шприца B , вам нужно будет надавить на поршень шприца A с усилием не менее 5 фунтов. силы, чтобы переместить вес вверх. Если объект весит 10 фунтов, вам придется толкать его с усилием не менее 10 фунтов. силы, чтобы переместить вес вверх.

Если площадь плунжера (который является поршнем) Шприц A составляет 1 кв. Дюйм, и вы нажимаете 5 фунтов.силы, давление жидкости будет 5 фунтов / кв. дюйм (фунт / кв. дюйм). Поскольку давление жидкости действует одинаково во всех направлениях, если объект на Шприц B (который снова имеет площадь 1 кв. Дюйм) весит 10 фунтов, давление жидкости должно превысить 10 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем объект будет двигаться вверх. Если мы удвоим диаметр шприца B (см. Рисунок 2), площадь поршня станет в четыре раза больше, чем была. Это означает, что вес в 10 фунтов будет поддерживаться на 4 кв. Дюйма.жидкости. Следовательно, давление жидкости должно превышать 2,5 фунта на квадратный дюйм (10 фунтов ÷ 4 кв. Дюйма = 2,5 фунта на квадратный дюйм) для перемещения объекта весом 10 фунтов вверх.
Таким образом, перемещение объекта весом 10 фунтов потребует только
2,5 фунта. силы на поршень шприца A , но поршень шприца B будет двигаться только вверх ¼, если оба поршня имеют одинаковый размер. В этом суть гидравлической энергии. Варьируя размеры поршней (плунжеров) и цилиндров (шприцев), можно в несколько раз увеличить прилагаемое усилие.

В реальных гидравлических системах насосы содержат множество поршней или насосных камер других типов. Они приводятся в движение первичным двигателем (обычно электродвигателем, дизельным двигателем или газовым двигателем), который вращается со скоростью несколько сотен оборотов в минуту (об / мин). Каждое вращение заставляет все поршни насоса выдвигаться и втягиваться, втягивая жидкость и выталкивая ее в гидравлический контур в процессе. Гидравлические системы обычно работают при давлении жидкости в тысячи фунтов на квадратный дюйм.Таким образом, система, которая может развивать давление 2000 фунтов на квадратный дюйм, может толкать 10 000 фунтов. силы из цилиндра примерно такого же размера, как банка содовой.

Гидравлические приложения

Внедорожная техника, наверное, самая распространенная
применение гидравлики . Будь то строительство, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, утилизация отходов или коммунальное оборудование, гидравлика обеспечивает мощность и управление для решения поставленной задачи и часто для обеспечения движущей силы для перемещения оборудования с места на место, особенно когда задействованы гусеничные приводы. Гидравлика также широко используется в тяжелом промышленном оборудовании. на заводах, в морском и морском оборудовании для подъема, гибки, прессования, резки, формовки и перемещения тяжелых деталей. Ниже приведены истории болезни, размещенные на веб-сайтах отраслевых публикаций, описывающих использование гидравлики в различных сферах применения:

Сельское хозяйство:

Traction — король виноградоуборочного комбайна
Аккумуляторы Beat Boom Bounce

Строительство:

Асфальтоукладчик со скользящими формами
обладает всей гидравликой Smarts.
Обеспечивает многосочлененный экскаватор широким диапазоном движений.

Развлечения:
Электрогидравлика на гигантском слоне
В мюзикле «Человек-паук» используется сила гидравлики для управления и подъема ступеней и платформ

Морской и морской:
Корабль-краб
обеспечивает огромную экономию топлива

Wave Energy представляет новые задачи

Отходы и переработка:

Гидравлика делает мусоровоз быстрым, тихим и эффективным

Compact Motors Держите подметальные машины простыми

Прочие отрасли, в которых гидравлика является предпочтительной:

• Энергия
• Станки
• Металлообработка
• Военная и авиакосмическая промышленность
• Горное дело
• Коммунальное оборудование

Дополнительные гидравлические приложения

Другие примеры использования гидравлики

Принципы гидравлики Онлайн-обучение

Компоненты Fluid Power

Гидравлические системы питания состоят из нескольких компонентов, которые работают вместе или последовательно для выполнения определенного действия или работы. Люди, хорошо разбирающиеся в гидравлических контурах и конструкции систем, могут покупать отдельные компоненты и сами собирать из них гидравлическую энергетическую систему. Однако многие гидравлические системы разработаны дистрибьюторами, консультантами и другими специалистами в области гидравлической энергии, которые могут предоставить систему полностью или частично.

Основные компоненты любой гидравлической системы:

• насосное устройство — гидравлический насос или воздушный компрессор для подачи жидкости в систему
• проводники жидкости — трубки, шланги, фитинги, коллекторы и другие компоненты, которые распределяют жидкость под давлением по системе
• клапаны — устройства, регулирующие расход жидкости, давление, пуск, останов и направление
• Приводы — цилиндры, двигатели, поворотные приводы, захваты, вакуумные чашки и другие компоненты, которые выполняют конечную функцию гидравлической системы.
• вспомогательные компоненты — фильтры, теплообменники, коллекторы, гидравлические резервуары, пневматические глушители и другие компоненты, которые позволяют гидравлической системе работать более эффективно.

Электронные датчики и переключатели также включены во многие современные гидравлические системы, чтобы обеспечить средства электронного управления для контроля работы компонентов. Диагностические инструменты также используются для измерения давления, температуры и расхода при оценке состояния системы и для поиска неисправностей.

Устройство для определения местоположения жидкостей NFPA —

где вы можете найти гидравлические и пневматические компоненты и продукты, доступные от компаний-членов NFPA.

Сеансы дополнительного образования и обучения, предлагаемые NFPA и его членами, можно найти по телефону

Образовательные ресурсы.

Как работает гидравлика | Наука гидравлики

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 22 августа 2020 г.

Какая связь между водой
пистолет и этот гигантский журавль? На первый взгляд, никакой связи. Но
подумайте о науке, стоящей за ними, и вы достигнете удивительного
вывод: водяные пистолеты и краны используют силу движущихся жидкостей
очень похожим образом. Эта технология называется гидравликой, и это
используется для питания всего, от автомобильных тормозов и мусоровозов до
рулевые и гаражные домкраты для моторных лодок. Давайте подробнее рассмотрим, как это работает!

На фото: этот кран поднимает свою гигантскую стрелу в воздух с помощью гидроцилиндра.Вы можете заметить здесь барана? Основная из них — сияние серебра на солнечном свете в центре картины.
Также имеются гидроцилиндры, поддерживающие стабилизаторы («аутригеры»): опоры, которые выступают возле колес для поддержки крана у основания, когда стрела выдвинута (они выделены желтыми и черными предупреждающими полосами).

Нельзя раздавить жидкость!

Газы легко раздавить: все знают, как легко
это сжать воздушный шар. Твердые тела прямо противоположны.
Если вы когда-нибудь пытались сжать кусок металла или кусок
дерево, только пальцами,
вы поймете, что это практически невозможно.А как насчет жидкостей?
Где они вписываются? Вы, наверное, знаете, что жидкости — это
промежуточное состояние, немного похоже на твердые тела и немного на газы
в других. Теперь, когда жидкости легко перетекают с места на место, вы
можете подумать, что они будут вести себя как газы, когда вы устанете их сжимать.
Фактически, жидкости практически несжимаемы, как и твердые тела.
По этой причине болит живот, если вы испортили свое погружение в
плавательный бассейн. Когда ваше тело врезается в бассейн, это потому, что
вода не может стекать вниз (как матрас или батут
будет) или достаточно быстро уйти с дороги.Вот почему прыжки с мостов
в реки может быть очень опасно. Если вы не нырнете правильно, прыжки
с моста в воду почти как на бетон.
(Узнайте больше о твердых телах, жидкостях и газах.)

Фото: Почему вода так быстро брызгает из шприца? Вы вообще не можете сжать жидкость, поэтому, если вы протолкнете воду через широкую часть шприца, сильно надавив на поршень внизу, куда пойдет эта вода? Он должен выбраться через верх.Поскольку верх намного уже низа, вода выходит на поверхность быстроходной струей. Гидравлика запускает этот процесс в обратном порядке, чтобы обеспечить более низкую скорость, но большую силу, которая используется для привода тяжелых машин. То же самое и с водяным пистолетом, который фактически представляет собой шприц в форме пистолета.

Тот факт, что жидкости не сжимаются легко,
невероятно полезно. Если вы когда-нибудь стреляли из водяного пистолета (или
бутылка с жидкостью для мытья посуды, наполненная водой), вы использовали эту идею
уже.Вы, наверное, заметили, что нажимать на
спусковой крючок водяного пистолета (или выжать воду из посуды для мытья посуды
бутылка). Когда вы нажимаете на спусковой крючок (или сжимаете бутылку), вы
приходится довольно много работать, чтобы вытеснить воду через узкую
сопло. Вы действительно оказываете давление на воду — и
вот почему он брызгает с гораздо большей скоростью, чем вы двигаете
курок. Если бы вода не была несжимаемой, водяные пистолеты не работали бы
должным образом. Вы нажмете на спусковой крючок, и вода внутри будет просто
сжать в меньшее пространство — он не вылетит из сопла, как
вы ожидали.

Если водяные пистолеты (и сжимаемые бутылки) могут изменять силу и скорость, это означает (в строгих научных терминах) они работают так же, как инструменты и машины. Фактически, наука о водяных пистолетах приводит в действие некоторые из самых больших машин в мире — краны, самосвалы и экскаваторы.

Теоретическая гидравлика

Переверните водяной пистолет, и это
(грубо упрощено) что происходит внутри:

Фото: упрощенный вид гидравлической воды.
пистолет.

Когда вы нажимаете на спусковой крючок (показан красным), вы применяете относительно
большое усилие, которое перемещает спусковой крючок на небольшое расстояние.Потому что вода не будет
втиснуться в меньшее пространство, он проталкивается через тело
пистолет к узкой насадке и выстреливает с меньшей силой, но с большей
скорость.

Теперь предположим, что мы можем заставить водяной пистолет работать в обратном направлении. Если
мы могли стрелять жидкостью в сопло на большой скорости, вода
течь в обратном направлении, и мы сгенерируем
большое усилие на спусковом крючке, направленное вверх. Если бы мы увеличили масштаб нашего водяного пистолета
много раз мы
мог генерировать достаточно большую силу, чтобы поднимать предметы. Именно так
гидроцилиндр или домкрат.Если вы брызгаете жидкость через узкую
трубки на одном конце, вы можете заставить поршень подниматься медленно, но с большим
силы, на другом конце:

Фото: Как увеличить силу с помощью водяного пистолета
работает в обратном направлении.

Наука, лежащая в основе гидравлики, называется Паскаля.
принцип . По сути, потому что жидкость в трубе
несжимаемый, давление должно оставаться постоянным на всем протяжении его,
даже когда вы сильно нажимаете на него с одного или другого конца. Теперь давление
определяется как сила, действующая на единицу площади.Итак, если мы надавим
с небольшим усилием на небольшом участке, на узком конце трубки на
слева, должна быть большая сила, действующая вверх на большую
поршень справа, чтобы давление оставалось равным. Вот как
сила увеличивается.

А как насчет энергии?

Другой способ понять гидравлику — подумать о энергии .

Мы уже видели, что гидроцилиндры могут дать нам больше силы или скорости, но они
не могут делать и то, и другое одновременно — и это из-за энергии.Посмотрите еще раз на изображение водяного пистолета вверху.
Если быстро надавить на узкую трубу (с небольшим усилием), плунжер на широкой трубе
поднимается медленно (с большой силой). Почему это могло быть? Основной закон физики называется
закон сохранения энергии гласит, что мы
не может сделать энергию из воздуха. Количество энергии, которое вы используете для перемещения поршня.
равна приложенной вами силе, умноженной на расстояние, на которое вы ее перемещаете. Если наш водяной пистолет
производит вдвое большую силу на широком конце, чем мы прилагаем к узкому концу, он может только
продвиньтесь наполовину.Это потому, что энергия, которую мы доставляем, давя вниз, переносится
прямо вокруг трубы до другого конца. Если то же количество энергии теперь должно двигаться вдвое больше силы,
он может переместить его только на половину расстояния за то же время. Вот почему более широкий конец движется медленнее
чем узкий конец.

Гидравлика на практике

Вы можете увидеть работу гидравлики этого экскаватора.
Когда водитель тянет за ручку, двигатель экскаватора закачивает жидкость в
узкие трубы и кабели (показаны синим), заставляющие гидроцилиндры (показаны
красным) для расширения.Тараны немного похожи на велосипедные насосы, работающие в
обеспечить регресс. Если сложить несколько таранов, можно сделать копалку.
рука вытягивается и двигается так же, как у человека, только с гораздо большим
сила. Гидравлические цилиндры — это, по сути, мускулы землекопа:

Фото: В этом экскаваторе работают несколько различных гидроцилиндров. Тараны обозначены красными стрелками.
и узкие, гибкие гидравлические трубы и кабели, которые их подводят, синего цвета.

Каждый поршень работает как водяной пистолет с дизельным двигателем, задним ходом:

Фото: Гидравлические цилиндры экскаватора крупным планом.

Двигатель перекачивает гидравлическую жидкость через одну из тонких трубок, чтобы выдвинуть более толстый плунжер с гораздо большей силой, например:

Фото: Как гидравлический цилиндр увеличивает силу.

Вам может быть интересно, как гидроцилиндр может перемещаться как внутрь, так и наружу, если гидравлическая жидкость всегда толкает его в одном направлении.
Ответ в том, что жидкость не всегда движется одинаково. Каждый плунжер питается с противоположных сторон по двум отдельным трубам.
В зависимости от того, как движется жидкость, поршень толкает внутрь или наружу, очень медленно и плавно, как показывает эта небольшая анимация:

Фото: Гидравлический цилиндр движется внутрь или наружу в зависимости от того, в каком направлении течет гидравлическая жидкость.

В следующий раз, когда вы будете в пути, посмотрите, сколько гидравлических машин вы сможете заметить. Вы можете быть удивлены, сколько
ими пользуются грузовики, краны, экскаваторы, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры.
Другой пример: гидравлический кусторез на задней части трактора. Режущая головка должна быть прочной и тяжелой, чтобы прорезать живую изгородь и деревья, и водитель не может поднять или установить ее вручную. К счастью, гидравлическое управление делает все это автоматически: с несколькими гидравлическими соединениями, немного похожими на плечо, локоть и запястье, резак движется с такой же гибкостью, как человеческая рука:

Фото: Типичный гидравлический кусторез.

Скрытая гидравлика

Однако не все гидравлические машины настолько очевидны; иногда их гидроцилиндры скрыты от глаз.
Лифты («лифты») хорошо скрывают свою работу, поэтому не всегда очевидно, работают ли они традиционным способом (поднимаются и опускаются кабелем, прикрепленным к двигателю) или вместо этого используют гидравлику. В небольших лифтах часто используются простые гидроцилиндры, устанавливаемые непосредственно под лифтовой шахтой или рядом с ней. Они проще и дешевле традиционных лифтов, но потребляют немного больше энергии.

Двигатели — еще один пример, когда гидравлику можно скрыть от глаз. Традиционный
Электродвигатели используют электромагнетизм: когда электрический ток течет через катушки внутри них, он создает временную магнитную силу, которая толкает кольцо постоянных магнитов, заставляя вал двигателя вращаться.
Гидравлические моторы больше похожи на насосы, работающие реверсом. В одном примере, называемом гидравлическим редукторным двигателем, жидкость течет в двигатель по трубе, заставляя вращаться пару тесно сцепленных шестерен, прежде чем течь обратно через другую трубу.Одна из шестерен соединена с валом двигателя, который приводит в движение все, что двигатель запитывает, в то время как другая («холостой ход») просто свободно вращается, чтобы завершить механизм. Там, где традиционный гидроцилиндр использует силу перекачиваемой жидкости для толкания гидроцилиндра вперед и назад на ограниченное расстояние, гидравлический двигатель использует непрерывно текущую жидкость для вращения вала столько, сколько необходимо. Если вы хотите, чтобы двигатель вращался в обратном направлении,
вы просто меняете направление потока жидкости. Если вы хотите, чтобы он вращался быстрее или медленнее, вы увеличиваете или уменьшаете поток жидкости.

Иллюстрация: Упрощенный гидравлический мотор-редуктор. Жидкость (желтая) втекает слева, вращает две шестерни и вытекает вправо. Одна из шестерен (красная) приводит в действие выходной вал (черный) и машину, к которой подключен двигатель. Другая шестерня (синяя) — холостой ход.

Зачем использовать гидравлический мотор вместо электрического? Там, где мощный электродвигатель обычно должен быть действительно большим, такой же мощный гидравлический двигатель может быть меньше и компактнее, потому что он получает свою мощность от насоса, расположенного на некотором расстоянии.Вы также можете использовать гидравлические двигатели в местах, где электричество может быть нежизнеспособным или безопасным — например, под водой, или где существует риск возникновения электрических искр, вызывающих пожар или взрыв. (Другой вариант в этом случае — использовать пневматику — силу сжатого воздуха.)

Узнать больше

На сайте

Книги

Для младших читателей

Особенно подходят для детей 9–12 лет:

• Можете ли вы почувствовать силу? Ричарда Хаммонда.Дорлинг Киндерсли, 2007/2015. Веселое введение в основы физики. (Я был одним из консультантов по этой книге.)
• Сила и движение Питера Лафферти. Дорлинг Киндерсли, 2000. Хотя сейчас он довольно старый и, кажется, не обновлялся, его все еще легко найти в секонд-хенде. Одна из классических книг DK очевидцев, в ней много увлекательной истории, а также современной науки.
• «Как все работает сейчас» Дэвида Маколея. ДК, 2016. Многие гидравлические машины разбираются и объясняются в этом классическом томе о принципах работы.
• Как все работает: сила давления Эндрю Данна. Thomson Learning, 1993. Слегка устаревшая, но все же очень актуальная детская книга, которая связывает фундаментальные науки о жидкостях и давлении воды с такими повседневными машинами, как суда на воздушной подушке, пылесосы, отбойные молотки, автомобильные тормоза и лифты.

Для читателей постарше

Видео

Информационное

• Гидравлические приводы от Vickers Hydraulics. Устаревшее, но довольно четкое видео, в котором объясняются основные гидравлические приводы, включая гидроцилиндры одностороннего и двустороннего действия и гидромоторы.

Веселые проекты

• Сделайте гидравлический рычаг от Mist8K. Гидравлический рычаг с приводом от шприца и электромагнитным захватом.
• «Как сделать гидравлических боевых роботов», Лэнс Акияма. Один из проектов, описанных в книге Лэнса Rubber Band Engineer.
• Как работает ножничный гидравлический подъемник от DRHydraulics. Это довольно наглядная анимация, показывающая, как гидравлический насос заставляет лифт подниматься и опускаться. Было бы лучше, если бы мы могли видеть разрез цилиндра и то, как течет жидкость, но вы поняли идею.

Статьи

• Посмотрите, как робот HyQReal тянет самолет. Автор Эван Акерман. IEEE Spectrum, 23 мая 2019 г. Возможно, роботы в основном электромеханические, но гидравлические компоненты становятся все более популярными.
• Робот Disney с приводами воздух-вода демонстрирует «очень плавные» движения Эрико Гуиццо. IEEE Spectrum, 1 сентября 2016 г. Изучение робота, в котором используется сочетание гидравлики и пневматики.
• Hydraulics может включать полноэкранный дисплей Брайля от Прии Ганапати.Wired, 30 марта 2010 г. Новый гидравлический механизм может сделать дисплеи Брайля дешевле, быстрее и доступнее.
• Давление в гидравлике: Инженер, 24 февраля 2003 г. Почему гидравлика до сих пор остается таким популярным способом питания машин, когда электрическая энергия, на первый взгляд, проще и легче реализовать?

КНИГА 2, ГЛАВА 8: Направляющие регулирующие клапаны

Направленные регулирующие клапаны

Регулирующие клапаны выполняют всего три функции:

• остановить поток жидкости
• разрешить поток жидкости, а
• изменить направление потока жидкости.

Эти три функции обычно работают вместе.

Простейшим направленным регулирующим клапаном является 2-ходовой клапан. 2-ходовой клапан останавливает поток или разрешает поток. Водопроводный кран — хороший пример двухходового клапана. Водопроводный кран позволяет или останавливает поток ручным управлением.

Цилиндр одностороннего действия требует подачи и выпуска от порта для работы. Для этого требуется 3-ходовой клапан. Трехходовой клапан обеспечивает поток жидкости к приводу в одном положении и выпускает жидкость из него в другом положении.Некоторые 3-ходовые клапаны имеют третье положение, которое блокирует поток во всех портах.

Для привода двустороннего действия требуется 4-ходовой клапан. 4-ходовой клапан создает давление и выпускает воздух из двух отверстий независимо друг от друга. 3-позиционный 4-ходовой клапан останавливает привод или позволяет ему плавать. 4-ходовой клапан является распространенным типом гидрораспределителя как для воздушного, так и для гидравлического контуров. 3-х позиционный 4-х ходовой клапан чаще встречается в гидравлических контурах.

5-ходовой клапан чаще всего встречается в воздушных контурах.5-ходовой клапан выполняет ту же функцию, что и 4-ходовой клапан. Единственное отличие — дополнительный бак или выхлопное отверстие. (Некоторые поставщики называют свои 5-ходовые клапаны «5-ходовыми 4-ходовыми».) Все золотниковые клапаны имеют пять отверстий, но гидравлические клапаны имеют внутренне соединенные выпускные отверстия, идущие к общему выпускному отверстию. Поскольку масло должно возвращаться в резервуар, это удобно подключать двойные порты бака к одному возвратному отверстию. Для воздушных клапанов резервуаром является атмосфера, поэтому выпускной трубопровод обычно не имеет значения. Использование двух выпускных отверстий делает клапан меньше и дешевле.Как будет объяснено позже, двойные выхлопы, используемые для глушителей с регулировкой скорости или в качестве входов с двойным давлением, делают эту конфигурацию универсальной.

Ниже приведены схематические обозначения для обычно используемых гидрораспределителей.

2-ходовые гидрораспределители
Двухходовой распределитель имеет два порта, обычно называемые входным и выходным . Когда впускной канал заблокирован в состоянии покоя, как показано на рисунке 8-1, это называется «нормально закрытым» (NC).Коробка в состоянии покоя или нормальное состояние — это коробка, к которой и от нее идут линии потока.

Коробки или корпуса представляют положения клапана. На рис. 8-1 активное поле показывает заблокированные порты или закрытое состояние, а верхнее поле показывает путь потока. Когда оператор перемещает клапан, это то же самое, что сдвигать верхнюю коробку вниз, чтобы занять место нижней коробки. В смещенном состоянии поток идет от входа к выходу . Отпускание ладонной кнопки на Рисунке 8-1 позволяет пружине клапана вернуться в нормальное состояние остановки потока.Двухходовой клапан образует продувочное устройство или вращает гидравлический двигатель в одном направлении. Сам по себе двухходовой клапан не может работать даже с цилиндром одностороннего действия.

На Рис. 8-2 показан «нормально открытый» (НО) двухходовой распределитель. Подача напряжения на соленоид этого клапана останавливает поток жидкости.

Клапанные приводы бывают разных типов. На рис. 8-3 показан привод соленоидного пилота, использующий управляемое соленоидом давление из впускного отверстия для перемещения золотника рабочего направления.На рис. 8-4 показан кулачковый клапан. Движущийся элемент машины обычно управляет клапаном этого типа.

3-ходовые гидрораспределители
Трехходовой клапан имеет три рабочих порта. Эти порты: впускной , выпуск и выпуск (или бак ). Трехходовой клапан не только подает жидкость к приводу, но также позволяет жидкости возвращаться из него. На рисунках с 8-5 по 8-10 показаны схематические символы 3-ходовых гидрораспределителей.

Рисунок 8-9. Электромагнитный трехходовой селекторный клапан с пилотным управлением.

На Рисунке 8-6 изображен трехходовой трехпозиционный клапан с блокировкой всех портов. Клапан этого типа, соединенный с цилиндром одностороннего действия, с возвратной силой или пружиной, может выдвигаться, втягиваться или останавливаться в любом месте хода.

Некоторые 3-ходовые клапаны выбирают пути потока жидкости, как показано на Рисунке 8-9. Для этой операции используйте золотниковый клапан. Другое условие потока — это переключающий клапан , показанный на Рисунке 8-10.Переключающий клапан направляет жидкость в любой из двух путей.

Рисунок 8-10. 3-ходовой переключающий клапан с ручным управлением 4-ходовые гидрораспределители
На рисунках с 8-11 по 8-15 показаны различные конфигурации 4-ходовых гидрораспределителей. Они варьируются от простого двухпозиционного одинарного соленоидного клапана прямого действия с пружинным возвратом, показанного на Рисунке 8-11, до более сложного трехпозиционного двойного соленоида с пилотным управлением, с пружинным центрированием и внешним пилотным питанием. внешний дренажный клапан, показанный на Рисунке 8-15.

Рисунок 8-11. 4-ходовой, 2-позиционный пружинный возврат с прямым электромагнитным управлением.

Линии в ячейках показывают поток к клапану и от него, а линии со стрелками в ячейках показывают направление потока. Количество прямоугольников показывает, сколько позиций имеет клапан.

На Рисунке 8-12 показан одиночный соленоидный клапан с пружинным центрированием. Этот клапан имеет третье положение, но для него нет оператора. Используйте этот пружинно-центрированный одиночный электромагнитный клапан в цепях управления для специальных функций. Раньше, чтобы получить эту конфигурацию, вам нужно было подключить только один соленоид двух-соленоидного трехпозиционного клапана.

Рисунок 8-12. 4-ходовой, 2-позиционный соленоид с прямым приводом от пружины, центрируемый.

На рис. 8-13 показана еще одна необычная 4-канальная конфигурация. Этот клапан переключается с привода, движущегося по пути потока, в центральное состояние для некоторых специальных контуров.

5-ходовые гидрораспределители
На рисунках с 8-16 по 8-20 показаны символы некоторых 5-ходовых воздушных клапанов. Большинство золотниковых воздушных клапанов имеют 5-ходовую конфигурацию. Поскольку воздух обычно выходит в атмосферу, дополнительное выпускное отверстие не проблема.

Рисунок 8-13. 4-ходовой, 2-позиционный пружинный возврат с прямым электромагнитным управлением.

Многие клапаны используют два выпускных отверстия для глушителей регулировки скорости. Глушители не только делают выхлоп тише, но и дросселируют выхлоп, который, в свою очередь, регулирует скорость цилиндра в замкнутой цепи.

В другом примере, приведенном ниже в этом разделе, показаны двойные выпускные отверстия, к которым подключены трубы с разным давлением для экономии воздуха. Также используйте трубопровод с двойным всасыванием, чтобы воздушный цилиндр работал быстро и плавно. (См. Рисунки с 8-48 по 8-55.)

Рисунок 8-14. 4-ходовой, 2-позиционный соленоид, с пилотным управлением, фиксированный, линейный.

Большинство пневмоцилиндров перемещаются из одного крайнего положения в другое. Для этой операции достаточно двухпозиционного одинарного соленоидного клапана с пружинным возвратом. Около 90% воздушных контуров используют этот тип клапана. Чтобы остановить воздушный цилиндр в середине хода, используйте 3-позиционный клапан, показанный на рис. , рисунки с 8-19 по 8-21.

Рисунок 8-17. Установленный на трубопроводе, соленоидный, пилотный, 2-позиционный, 5-ходовой клапан с пружинным возвратом.

Трудно — если не невозможно — точно остановить воздушный цилиндр в любом месте, кроме как в конце хода.Когда цилиндр движется медленно, может быть возможно повторяемое положение среднего хода плюс или минус дюйм. Проблема в том, что если нагрузка на цилиндр изменится или есть небольшая утечка в трубопроводе или уплотнениях, он не будет удерживать положение после остановки.

Рисунок 8-18. 2-позиционный 5-ходовой клапан с пружинным возвратом, линейный, с ручным рычагом.

Трехпозиционные клапаны бывают нескольких типов, в том числе: порты цилиндра открываются, как показано на Рисунке 8-19; все порты заблокированы, как показано на Рисунке 8-20; и давление в портах цилиндра, как показано на Рисунке 8-21.

Использование 2-ходовых клапанов
На рисунках 8-22, 8-23 и 8-24 показаны некоторые варианты использования двухходовых гидрораспределителей.

Рисунок 8-19. 5-ходовой, 3-позиционный, соленоид с пружинным центрированием, пилотный, с открытым центром портов цилиндра, установлен на линии.

Одним из вариантов использования является функция продувки, показанная на рис. 8-22 . 2-ходовой клапан в Рисунок 8-23 управляет однонаправленным двигателем с открытым выпуском в корпусе двигателя. Схема на рис. 8-24 хорошо подходит для электрической разгрузки насоса для облегчения запуска и / или снижения тепловыделения

Рисунок 8-20.5-ходовой, 3-позиционный, соленоид с пружинным центрированием, пилотный, все отверстия заблокированы в центральном состоянии, установлен на линии.

На рис. 8-25 показан цилиндр одностороннего действия с возвратной массой, приводимый в действие двухходовым, в состоянии в состоянии покоя . На первый взгляд кажется, что эта схема может работать. При переключении 2-ходового клапана или , выдвигающемся на , жидкость направляется к концу крышки цилиндра, и он расширяется. Проблема возникает, когда 2-ходовой возвращается в нормальное состояние в конце цикла .Вместо того, чтобы втягиваться цилиндр после обесточивания соленоида, он остается в выдвинутом положении. Цилиндр вернется только в том случае, если клапан, уплотнения цилиндра или трубные соединения протекают.

Рисунок 8-21. 5-ходовой, 3-позиционный, пружинно-центрированное давление на каналы цилиндра, выхлопные газы заблокированы в центральном состоянии, соленоид-пилот, установлен на трубопроводе.

показывает схему, которая управляет цилиндром одностороннего действия с 2-ходовыми клапанами. Один (NO) и один (NC) 2-ходовой распределитель, подключенный к порту цилиндра на торце крышки, позволяет жидкости входить и выходить из него.При одновременном задействовании обоих операторов цилиндр выдвигается. В зависимости от размера клапана и потока воздуха на входе цилиндр может не выдвигаться, если просто подать питание на клапан (NC). Если цилиндр выдвигается только с одним задействованным клапаном, это будет медленно и приведет к потере большого количества воздуха.

Рисунок 8-22. Обдув.
Рисунок 8-23. Запуск однонаправленного жидкостного двигателя.
Рисунок 8-24. Разгрузка насоса.

Рисунок 8-25. Использование одного 2-ходового клапана для управления цилиндром одностороннего действия.

Рисунок 8-26. Управление цилиндром одностороннего действия с двумя 2-ходовыми клапанами.

На Рис. 8-27 показаны четыре двухходовых клапана, соединенных трубопроводами для управления цилиндром двустороннего действия. Пара 2-ходовых клапанов на каждом отверстии цилиндра обеспечивает рабочий ход в обоих направлениях. Подайте питание и обесточьте все четыре клапана одновременно, чтобы включить цилиндр и не тратить жидкость впустую.

Четыре двухходовых клапана могут показаться сложным и дорогим способом управления цилиндром.Однако в последние несколько лет вставные картриджные клапаны тарельчатого типа приводили в действие гидроцилиндры большого диаметра таким образом. См. Главу 4, посвященную картриджным клапанам, для ознакомления с преимуществами этих клапанов в контурах с высоким расходом.

Рисунок 8-27. Управление цилиндром одностороннего действия с четырьмя 2-ходовыми клапанами.

Использование 3-ходовых клапанов
На Рис. 8-28 показан 3-ходовой клапан, используемый для выбора Пар. 1 или Пар. 2 . Используйте в контуре этого типа золотниковый золотниковый распределитель.Золотниковые клапаны обычно без сбоев принимают давление в любом порте. Клапаны тарельчатой ​​конструкции обычно принимают давление только на впускном отверстии.

Поскольку в примере с селекторным клапаном используется соленоидный пилотный клапан, важно определить, какой порт имеет более высокое давление. Большинство электромагнитных клапанов с пилотным управлением забирают воздух из обычного впускного отверстия для управления пилотной секцией. Если оба давления на входе слишком низки для срабатывания клапана, подключите внешнее питание пилота от главной воздушной системы.

Когда необходимо заблокировать одну из двух цепей во время работы другой, подключение, показанное на Рисунке 8-29, работает нормально.

Пока в первый контур поступает жидкость, работать с вторым контуром проблем нет. Здесь также используйте золотниковый клапан. Тарельчатые клапаны обычно принимают давление только на один порт.

Рисунок 8-28. Селектор давления.

Наиболее распространенный ограничительный клапан представляет собой миниатюрный трехходовой клапан, подобный показанному на Рисунке 8-30. Этот конкретный пример — (NC). Контакт с членом машины открывает его. За исключением цепей управления дренажного типа, для ограничительного клапана требуется как минимум 3-ходовая функция.

Как только этот нормально закрытый клапан сдвигается, он передает сигнал для продолжения цикла.В нормальном состоянии жидкость в контуре управления выходит через выхлопное отверстие.

Рисунок 8-29. Переключатель жидкости.

На Рисунке 8-31 показан цилиндр одностороннего действия с трехходовым клапаном, приводящим его в действие. Подача энергии на соленоид или его выдвижение позволяет потоку перемещаться в порт цилиндра, и он расширяется. Выключение соленоида или его втягивание позволяет клапану перейти в исходное положение, и цилиндр втягивается под воздействием внешних сил.

Выпускное отверстие 3-ходового клапана позволяет жидкости из цилиндра выходить в атмосферу.

Рисунок 8-30. Ограничительный клапан NC.
Рисунок 8-31. Управление цилиндром одностороннего действия с одним 3-ходовым клапаном.

Для работы цилиндра двустороннего действия с 3-ходовыми клапанами используйте соединение, показанное на Рисунке 8-32. С трехходовым направленным клапаном на обоих портах ходы выдвижения и втягивания цилиндра двойного действия имеют силу.

Некоторые производители используют сдвоенные трехходовые клапаны для экономии воздуха. Трубопровод между клапаном и портами цилиндра выбрасывает воздух.Каждый раз, когда цилиндр совершает цикл, трубопроводы к обоим портам наполняются и выпускаются. Чем длиннее трубопроводы от клапана к цилиндру, тем больше потери воздуха. Установка воздушных клапанов непосредственно на порты цилиндров сводит к минимуму потери воздуха. Более высокая частота цикла приводит к большей экономии.

Рисунок 8-32. Управление цилиндром двустороннего действия с двумя 3-ходовыми клапанами.

Понижение давления в отверстии на конце штока — еще один способ экономии воздуха благодаря двойным 3-ходовым клапанам, установленным непосредственно на отверстии цилиндра. Как обсуждалось ранее, снижение давления воздуха в цилиндре требует меньше мощности компрессора.Обычно сила, необходимая для возврата цилиндра, минимальна, поэтому более низкое давление в отверстии для штока позволяет экономить энергию.

Глушители с регулировкой скорости в трехходовых клапанах прямого монтажа независимо регулируют скорость выдвижения и втягивания цилиндра. Это экономит время на прокладку трубопроводов и стоимость регулирующих клапанов.

На Рисунке 8-33 показан заправочный контур пневмоцилиндра . Если точность и повторяемость не важны, можно выполнить заправку воздушного контура. Повторяемость толчковой схемы обычно не превышает ± 1 дюйм.если скорость движения низкая. Более высокая скорость передвижения снижает управляемость.

Рисунок 8-33. Инерционный контур для цилиндра двустороннего действия с двумя 3-ходовыми пружинно-центрированными клапанами.

Трехходовой клапан может заменить двухходовой клапан. Чтобы дублировать 2-ходовую функцию, заблокируйте выпускной порт 3-ходового клапана. Блокировка выхлопа 3-ходового обычно не требуется для большинства 2-ходовых приложений. Использование 3-ходовых клапанов вместо 2-ходовых снижает затраты на складские запасы и экономит время.

Использование 4-ходовых клапанов
См. Рисунки с 8-34 по 8-36, где показаны некоторые необычные варианты использования 4-ходовых регулирующих клапанов.Использование элементов управления направлением другими способами, кроме обычных, является обычной практикой. Убедитесь, что клапан выдерживает давление во всех портах, прежде чем применять его к некоторым из этих контуров. Если клапан с пилотным управлением соленоидом, откуда поступает питание пилота? Также проконсультируйтесь с производителем, если есть какие-либо сомнения относительно работы клапана в необычном применении.

Чтобы сделать двухходовой клапан высокого расхода из четырехходового клапана, попробуйте схему, показанную на Рисунке 8-34. Подключите поток насоса к обычному входному порту и его выходному порту, затем подключите другой выходной порт к обычному порту резервуара и подключите к системе.В состоянии покоя поток через клапан отсутствует.

Рисунок 8-34. Двойная пропускная способность.

Когда клапан переключается, поток от P до B в систему и от A до T в систему. Клапан, рассчитанный на 10 галлонов в минуту, теперь подходит для 20 галлонов в минуту с небольшим увеличением падения давления или без него. Убедитесь, что клапан способен создавать противодавление в отверстии резервуара.

Такое расположение трубопроводов удобно в гидравлических контурах, поскольку большинство производителей не предлагают 2-ходовые клапаны.Кроме того, многие двухходовые гидравлические клапаны останавливают поток только в одном направлении, поэтому они бесполезны в двунаправленной линии потока.

Для постоянного цикла регенерации подключите 4-ходовой трубопровод, как показано на Рисунке 8-35. Прочтите главу 17 для полного объяснения этой схемы регенерации.

Рисунок 8-35. Полная регенерация.

На рисунке 8-36 показано, как создать давление на обоих концах цилиндра, когда 4-ходовой клапан находится в центре. Когда цилиндр втягивается, чтобы поднять другую деталь, ему часто приходится заходить слишком далеко, чтобы убедиться, что он находится позади детали.Низкое противодавление от обратного клапана заставляет цилиндр продвигаться вперед на малой мощности, поэтому цилиндр контактирует с деталью до начала следующего цикла.

На Рисунке 8-37 показано нормальное подключение 4-ходового распределителя. Цилиндру двойного действия требуется только один 4-ходовой распределитель, чтобы выдвигать и втягивать его. Три последовательности показывают работу 4-ходового клапана.

Рисунок 8-36. Цилиндр низкого давления выдвигается.

Добавьте регуляторы потока или уравновешивающий клапан, чтобы замкнуть контур, когда шток находится под нагрузкой.Обратите внимание, что соединение порта — A, для крышки и B, для стержня.

Последовательное использование этой схемы соединения портов упрощает подключение цепи, поскольку электрик знает, что соленоид A выдвигает цилиндр, а соленоид B втягивает его. Специалисты по техническому обслуживанию всегда знают, какое ручное управление нужно задействовать во время поиска неисправностей или настройки.

Рисунок 8-37. Управление цилиндром двустороннего действия с одним 4-ходовым клапаном.

Большинство гидрораспределителей имеют 3 положения.Условия в центре клапана выполняют разные функции по отношению к приводу и насосу.

Рисунок 8-38. Инерционный контур с ненагруженным насосом, плавающим цилиндром.

Направленный клапан с открытым центром со всеми портами разгружает насос и позволяет приводу перемещаться, как показано на Рисунке 8-38. Это уменьшает накопление тепла и позволяет противодействующим силам перемещать цилиндр без создания противодавления.

Чтобы заблокировать цилиндр при разгрузке насоса, используйте центральное положение, показанное на Рисунке 8-39.Большинство гидравлических клапанов представляют собой золотник с металлической посадкой, поэтому не зависите от неподвижного положения цилиндра с тандемным центральным золотником. Если на цилиндр действуют внешние силы, он будет ползать при центрировании клапана.

Рисунок 8-39. Инерционный контур с ненагруженным насосом и заблокированным цилиндром.

Если цилиндр должен плавать, блокируя поток насоса, используйте центральное положение, показанное на Рисунке 8-40.

На рисунках с 8-41 по 8-46 показано несколько часто используемых состояний центра 4-ходового гидравлического клапана.На первые четыре приходится около 90% всех используемых 3-позиционных гидравлических клапанов.

Центральное положение 3-позиционного клапана может разгрузить насос, открыть порты привода в бак для свободного движения, заблокировать порты привода, чтобы остановить движение, дать регенерацию или работать в комбинации этих функций.

На Рис. 8-41 показан клапан при условии, что все отверстия открыты по центру. Состояние открытого центра разгружает насос и позволяет приводу двигаться по инерции до остановки или плавучести. В кроссовере или переходном состоянии он вызывает очень небольшой шок.Насосы с фиксированным объемом используют это центральное условие.

Рисунок 8-40. Инерционный контур при заблокированном насосе, плавающий цилиндр.

Клапан центрального состояния с блокировкой всех отверстий, показанный на Рисунке 8-42, по-видимому, блокирует отверстия цилиндра. В реальных условиях утечка масла через посадочные площадки золотника создает давление в портах A, и B, , что может привести к расширению цилиндра с одним штоком. Это не лучший выбор для остановки и удержания цилиндра, как, кажется, указывает символ. Чтобы принудительно остановить цилиндр, используйте клапан с портами цилиндра, прикрепленными к резервуару, и обратные клапаны с пилотным управлением в линии или линиях цилиндра.(См. Раздел «Обратные клапаны как гидрораспределители».)

Рисунок 8-41. Все порты открыты, центральное состояние.

Поплавковый центральный клапан на Рисунке 8-43 позволяет приводу плавно перемещаться, блокируя поток насоса. Производительность насоса доступна для других клапанов и приводов с этим центральным состоянием. Он также хорошо работает для контуров запирания обратных клапанов с пилотным управлением или с уравновешивающими клапанами.

Рисунок 8-42. Порты заблокированы, центральное состояние.

Это нормальное центральное состояние электромагнитного клапана на соленоидном управляющем клапане с пружинным центрированием.

Рисунок 8-43. Состояние центра поплавка.

На Рисунке 8-44 показан сдвоенный центральный клапан. Тандемный центральный клапан позволяет насосу разгружаться, блокируя порты цилиндра. Цилиндр остается неподвижным, если внешняя сила не пытается его сдвинуть. Любой золотниковый клапан с металлической посадкой никогда не перекрывает поток полностью. Под действием внешних сил на цилиндр он может медленно ползать, если клапан находится в центре. Это еще одно распространенное центральное условие для насосов фиксированного объема.

Рисунок 8-44. Состояние тандемного центра.

Центральное положение клапана регенерации на Рисунке 8-45 создает давление и соединяет оба порта цилиндра друг с другом. При подаче масла под давлением к обоим портам цилиндра и друг к другу оно регенерируется вперед, когда клапан центрируется. Этот клапан является пилотным оператором для гидроцентрируемых распределителей или нормально закрытых скользящих клапанов в картриджных клапанах.

Рисунок 8-45. Состояние центра регенерации.

Чтобы разгрузить насос, блокируя движение цилиндра, используйте клапан, показанный на Рисунке 8-46.Однако золотник с металлической посадкой не блокирует цилиндр при наличии внешних сил.

На рисунках с 8-47 по 8-48 показано то, что обычно называют «переходным» или «переходным» состоянием катушки. В некоторых приложениях с приводами важно знать, каковы условия потока через порт клапана при его смещении. Как показано на этих рисунках, пунктирные прямоугольники показывают состояние кроссовера. Обычно дискуссии об условиях кроссовера охватывают «открытые» или «закрытые» типы; в действительности, условие кроссовера может быть их комбинацией и может отличаться по обе стороны от центра.

Рисунок 8-46. Насос разгружен, канал B заблокирован, центральное состояние.

Открытый переходник останавливает удар при перемещении золотника, в то время как закрытый переходник сокращает рабочий ход привода. Если условие кроссовера важно для работы схемы или машины, покажите его на схематическом чертеже.

На рис. 8-49 показано состояние блокировки всех отверстий в центре, соленоидный пилотный клапан, в виде упрощенного и полного символа. На большинстве схем достаточно упрощенного символа. Косая черта соленоида и энергетический треугольник на панели оператора показывают, что клапан имеет электромагнитный клапан, управляющий пилотным клапаном.

Рисунок 8-47. Открытый кроссовер или переходное состояние.
Рисунок 8-48. Закрытый кроссовер или переходное состояние.

В прямоугольниках показаны функции главного или рабочего золотника, который управляет приводом. На клапанах с другим добавленным оборудованием (здесь пилотные дроссели и ограничители хода) лучше отображать полный символ. Оба символа на рис. 8-49 обозначают один и тот же клапан. Полный символ дает больше информации о функциях клапана и помогает при поиске и устранении неисправностей и замене клапана.

Рисунок 8-49. Электромагнитный пилотный клапан с пилотными дросселями и ограничителями хода. Внутреннее питание пилота (X) и внешний дренаж (Y).

5-ходовой селекторный клапан и челночный клапан на Рисунке 8-50 работают там, где трехходовой селектор не может. Трехходовой селектор работает нормально при переходе от низкого давления к высокому, но если воздух не используется для расширения, практически невозможно перейти от высокого давления к низкому.

Расположение 5-ходового и челночного клапана обеспечивает выпускной канал для воздуха высокого давления при переключении на низкое давление.После выпуска воздуха до более низкого давления, PR.1 , челнок сдвигается, и в системе сохраняется низкое давление.

Рисунок 8-50. Селектор давления.

На Рисунке 8-51 показана пара 5-ходовых клапанов, соединенных трубами, которые действуют как трехходовой выключатель света. При активации любой из клапанов перемещает цилиндр в противоположное положение.

На Рисунке 8-52 показано нормальное подключение 5-ходового клапана. Обычно входящий воздух поступает в центральный порт на стороне с тремя портами. Многие производители воздушных клапанов называют этот порт №1.В состоянии покоя воздух течет от порта №1 к каналу №4 и далее к штоку цилиндра, а канал №2 выпускает воздух из конца крышки цилиндра через канал №3.

Рисунок 8-51. Управление приводом из двух мест.

После перемещения клапана или его расширения воздух течет из порта №1 через порт №2 к торцу крышки цилиндра. Поток от конца штока цилиндра поступает в порт №4 и выходит через канал №5. Выхлопные отверстия часто имеют глушители, регулирующие скорость, для уменьшения шума и регулирования количества выхлопного потока.Глушители с регулировкой скорости позволяют индивидуально регулировать скорость в каждом направлении движения.

Выключение соленоида или его втягивание позволяет пружине клапана вернуться в нормальное состояние, в результате чего цилиндр втягивается.

На Рисунке 8-53 5-ходовой двигатель имеет двойное впускное отверстие вместо двойного выпуска. Для этого подключения используйте золотниковый клапан, так как он без сбоев принимает давление в любом порте.

В большинстве контуров подачи воздуха цилиндр практически не работает с ходом втягивания.При низком давлении на штоковой стороне цилиндра используется меньше воздуха компрессора, не влияя на работу. Эта экономия воздуха приводит к снижению эксплуатационных расходов и оставляет больше воздуха для работы других приводов. Установите регуляторы потока в трубопроводы к портам цилиндров для индивидуального регулирования скорости.

Рисунок 8-52. Управление цилиндром двустороннего действия с одним 5-ходовым клапаном.

Если клапан управляется соленоидом с пилотным управлением, питание на пилотный клапан обычно поступает из порта №1. Это означает, что для входа с двойным давлением пилотное питание должно поступать из другого источника.В схеме на Рисунке 8-53 пилотная линия от давления в системе идет непосредственно к пилотному клапану. Давление в системе поступает во внешний порт подачи пилота, и заглушка закрывает внутренний порт управления. Изменить пилотную линию на месте с помощью каталога поставщика довольно просто.

Рисунок 8-53. Схема экономии воздуха с использованием 5-ходового клапана.

На рисунках с 8-54 по 8-61 показана еще одна причина использования впускных патрубков с двойным давлением. Они изображают движение воздушного цилиндра при обычном подключении. Цилиндр останавливается перед подъемом и быстро опускается, когда начинает втягиваться.

5-ходовые клапаны двойного давления для срабатывания пневмоцилиндра
Вертикальный воздушный цилиндр восходящего действия при большой нагрузке дает вялую и резкую работу при использовании обычных клапанов. На рис. 8-54 показан обычный 5-ходовой клапан, подсоединенный к цилиндру, поднимающий нагрузку в 600 фунтов. На этом рисунке показаны вес, площади крышки и головки, а также давление в обоих портах цилиндра.

Рисунок 8-54. Цилиндр в состоянии покоя.

При переключении гидрораспределителя, как показано на Рисунке 8-55, возникает пауза перед выдвижением цилиндра.Отношение веса к силе цилиндра и скорость перемещения цилиндра определяют продолжительность паузы. Чем тяжелее вес и чем ниже скорость цилиндра, тем длиннее пауза. В крайнем случае задержка может составлять от трех до четырех секунд.

Пауза возникает из-за того, что вес толкает вниз вместе с силой давления воздуха на шток цилиндра. В тот момент, когда клапан перемещается, чтобы выдвинуть цилиндр, опускающие силы составляют до 1240 фунтов, в то время как поднимающее усилие составляет всего 800 фунтов. Пока опускающие силы превышают поднимающую силу, цилиндр не будет двигаться.Чем медленнее выходит воздух, тем больше времени требуется для получения достаточного перепада давления на поршне цилиндра для его перемещения. Скорость выходящего воздуха определяет, насколько быстро цилиндр движется после запуска.

Рисунок 8-55. Клапан просто сдвинулся, цилиндр остановился.
Рисунок 8-56. Цилиндр начинает движение после падения давления на конце штока.

Когда давление в головной части цилиндра достигает примерно 15 фунтов на квадратный дюйм, как показано на Рисунке 8-56, цилиндр начинает двигаться.Он движется вверх плавно и устойчиво, пока нагрузка остается постоянной.

Когда клапан смещается для втягивания полностью выдвинутого цилиндра, возникает другая проблема. На рис. 8-57 показан покоящийся цилиндр вверху. Поднимающее усилие составляет 800 фунтов от давления воздуха на конце крышки, а прижимное усилие составляет 600 фунтов от веса.

Рисунок 8-57. Цилиндр перемещается до конца хода.
Рисунок 8-58. Клапан перешел на втягивающий цилиндр, который быстро опускается.

Когда гидрораспределитель возвращается в нормальное состояние, как показано на Рисунке 8-58, прижимная сила быстро изменяется до 1240 фунтов.Теперь нагрузка быстро падает до тех пор, пока давление воздуха в крышке не упадет примерно до 120 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы замедлить быстрое втягивание цилиндра, требуется около 120 фунтов на квадратный дюйм на площади 10 дюймов 2.

Обе паузы, возникающие при выдвижении и втягивании, устраняются за счет использования функции двойного впуска 5-ходового клапана.

При двойном впускном контуре давления, показанном на Рисунке 8-59, отверстие на конце крышки имеет давление 80 фунтов на квадратный дюйм, а отверстие на конце штока — всего 15 фунтов на квадратный дюйм. Это устанавливает перепад давления на поршне перед переключением клапана.

Рисунок 8-59. Клапан двойного давления в состоянии покоя.
Рисунок 8-60. Клапан переключается, цилиндр начинает быстро двигаться.

Когда клапан смещается, как показано на рисунке 8-60, прижимная сила составляет 720 фунтов, а подъемная сила — 800 фунтов. Цилиндр начинает двигаться почти сразу и продолжает плавно двигаться до конца.

На Рисунке 8-61 клапан смещается, а цилиндр втягивается. При установке регулятора на головной части на 15 фунтов на квадратный дюйм прижимная сила от давления воздуха и нагрузки почти компенсируется восходящей силой.Груз опускается плавно и безопасно, без выпадов и подпрыгиваний, так же быстро, как выходит воздух из крышки. На рисунках с 8-59 по 8-61 цилиндр движется плавно и быстро в обоих направлениях с помощью клапана двойного давления.

Рисунок 8-61. Клапан переходит в нормальное состояние, цилиндр движется без рывков.

Обратные клапаны как гидрораспределители
Обычно обратный клапан не считается направленным регулирующим клапаном, но он останавливает поток в одном направлении и позволяет потоку в противоположном направлении.Это два из трех действий, которые может выполнять гидрораспределитель. Встроенный обратный клапан предотвращает любую возможность обратного потока и полезен и / или необходим во многих областях применения. На Рис. 8-62 показан символ простого обратного клапана.

Еще одно применение обратного клапана — это функция сброса, которую можно увидеть на Рисунке 8-63. Теплообменники, фильтры и перекачивающие насосы низкого давления часто нуждаются в перепускном или предохранительном клапане низкого давления. Обратный клапан с пружиной 25-125 фунтов на квадратный дюйм представляет собой недорогой, нерегулируемый путь потока для избыточной жидкости.Защищает устройства низкого давления в случае блокировки протока. Направляющие клапаны с пилотным управлением обычно используют обратный клапан в резервуаре или линии насоса для поддержания управляющего давления не менее 50-75 фунтов на квадратный дюйм во время разгрузки насоса. Некоторые производители делают обратный клапан с регулируемой пружиной для давления до 200 фунтов на квадратный дюйм или более.

Рисунок 8-62. Простой обратный клапан. Рисунок 8-63. Обратный клапан противодавления

В некоторых обратных клапанах есть съемная резьбовая пробка, в которой можно просверлить отверстия для обеспечения контролируемого потока в обратном направлении.Символ на рис. 8-64 показывает, как это представить в виде символа. Обычно просверленный обратный клапан используется в качестве фиксированного, защищенного от взлома клапана регулирования потока. Жидкость свободно течет в одном направлении, но имеет контролируемый поток в противоположном направлении. Единственный способ изменить расход — это изменить размер отверстия. Этот регулирующий клапан не имеет компенсации давления.

На многих схемах в этом руководстве показаны стандартные обратные клапаны. Контуры насосов Hi-L, обратный обходной байпас для регуляторов потока, клапаны последовательности или уравновешивающие клапаны, а также изоляция нескольких насосов, и это лишь некоторые из них.На Рис. 8-65 показаны некоторые другие применения обратных клапанов.

Рисунок 8-64. Обратный клапан с диафрагмой.

Когда резервуар находится выше насоса или направляющих клапанов, всегда устанавливайте какие-либо средства для перекрытия выкидных линий для обслуживания. Если клапаны не заблокированы, при замене гидравлического компонента необходимо слить воду из бака. Запорные клапаны — единственный вариант для линий, которые выходят из резервуара к насосу или другому устройству, использующему жидкость. Во избежание работы насоса всухую, его отключение должно иметь концевой выключатель, указывающий на полное открытие, прежде чем электрическая цепь управления позволит насосу запустить.Однако все возвратные линии могут иметь обратный клапан с трубопроводом, как показано на Рисунке 8-65. Обратный клапан с пружиной низкого давления, называемый запорным обратным клапаном резервуара, на каждой обратной линии обеспечивает свободный поток в резервуар, блокируя поток из него. Обратный клапан в линиях резервуара обеспечивает автоматическое отключение и исключает вероятность продувки фильтра или поломки клапана при запуске.

Рисунок 8-65. Обратные клапаны в различных схемах применения.

Обратный клапан противодавления в линии насоса поддерживает минимальное управляющее давление во время разгрузки насоса.Здесь он находится в линии подачи на гидрораспределители, в других случаях — в линии резервуара. В любом случае он обеспечивает управляющее давление для переключения распределителей при запуске нового цикла.

Схема на Рисунке 8-65 также показывает антикавитационный обратный клапан для цилиндра с предохранительным клапаном для защиты его от избыточного давления. Внешняя сила может прижать масло, застрявшее в цилиндре, и вызвать повреждение или отказ без предохранительной защиты. Когда внешние силы перемещают цилиндр, жидкость от конца штока идет к концу крышки, но ее недостаточно для ее заполнения.Если пустота в крышке цилиндра не проблема, то антикавитационный обратный клапан не нужен. Однако эта пустота может вызвать неустойчивую работу при повторном цикле цилиндра, поэтому установите антикавитационный обратный клапан. Антикавитационный обратный клапан имеет пружину очень низкого давления, для открытия которой требуется 1–3 фунта на квадратный дюйм, что позволяет маслу в резервуаре заполнить любые вакуумные пустоты, которые могут образоваться. Антикавитационный обратный клапан не работает ни в какой другой части цикла.

Клапаны обратные с пилотным управлением
Есть некоторые контуры, которые требуют принудительного отключения обратного клапана, но в которых также необходим обратный поток.На следующих изображениях показаны символы обратных клапанов с пилотным управлением, допускающих обратный поток. На Рис. 8-66 показан символ стандартного пилотного клапана, открывающего обратный клапан. На Рис. 8-67 показана пилотная проверка с функцией декомпрессии. Символ на Рисунке 8-68 показывает обратный клапан с пилотным управлением с внешним сливом для пилотного поршня. Каждый из этих обратных клапанов с пилотным управлением допускает обратный поток, но два из них имеют дополнительные функции для преодоления определенных условий контура.

Рисунок 8-66. Обратный клапан с пилотным управлением.

Рисунок 8-67. Обратный клапан с пилотным управлением и декомпрессионной тарелкой.

Рисунок 8-68. Обратный клапан с пилотным управлением и внешним сливом.

Чтобы удерживать баллон в неподвижном состоянии, он должен иметь упругие непрерывные герметичные уплотнения, отсутствие утечек в водопроводе и непротекающий клапан.Золотниковые клапаны с металлической посадкой не удерживают цилиндр в течение длительного времени. Как показано на Рис. 8-69, заблокированный центральный клапан может фактически вызвать продвижение цилиндра вперед. Вертикально установленные цилиндры с нагрузками, действующими вниз, всегда проскальзывают при использовании золотникового клапана с металлической посадкой. Гидравлические двигатели всегда имеют внутреннюю утечку, поэтому показанные здесь схемы не будут удерживать их в неподвижном состоянии. На рисунках 8-70, 8-71 и 8-72 показана типичная схема обратного клапана с пилотным управлением, которая предотвращает проскальзывание цилиндра.

Рисунок 8-69.Заблокирован центральный распределитель, цилиндр медленно движется вперед.

Схема на Рисунке 8-70 показывает горизонтально установленный герметичный цилиндр, надежно зафиксированный на месте в любое время в центрах направления. При использовании соленоидного клапана двухпозиционного типа быстро движущийся цилиндр резко останавливается, когда направляющий клапан центрируется.Используйте пропорциональный клапан с таймерами рампы, чтобы замедлить привод и устранить ударные повреждения.

Рисунок 8-70. Контрольный контур с пилотным управлением в состоянии покоя с работающим насосом.

Обратите внимание, что у распределительного клапана есть порты A, и B , открытые для бака в центральном состоянии.Это центральное состояние позволяет падению управляющего давления и закрытию управляемых обратных клапанов. Использование направляющего клапана с заблокированными отверстиями A, и B в центральном положении может удерживать управляемые обратные клапаны открытыми и допускать проскальзывание цилиндра. Если необходимо только удерживать цилиндр от движения в одном направлении, будет достаточно одного обратного клапана с пилотным управлением.

Когда соленоид A1 на распределительном клапане переключается, как показано на Рисунок 8-71, цилиндр выдвигается.Поток насоса к концу крышки цилиндра создает давление в пилотной линии к концу штока управляемого обратного клапана, заставляя его полностью открываться. Обратный клапан с пилотным управлением на линии до конца крышки открывается потоком насоса, как любой обратный клапан. Включение и удержание соленоида гидрораспределителя приводит в движение цилиндр. Обратные клапаны с пилотным управлением надежно блокируют цилиндр, но невидимы для электрической цепи управления.

Рисунок 8-71. Контрольная схема с пилотным управлением при выдвижении цилиндра.

Когда соленоид B на гидрораспределителе переключается, как показано на Рисунок 8-72, цилиндр втягивается. Поток насоса к концу штока цилиндра создает давление в пилотной линии к концу крышки пилотного обратного клапана, заставляя его полностью открываться.Обратный клапан с пилотным управлением на линии до конца штока открывается потоком насоса, как любой обратный клапан. Включение и удержание соленоида гидрораспределителя приводит в движение цилиндр.

Рисунок 8-72. Контрольная цепь с пилотным управлением при втягивании цилиндра.

Ниже описывается, как обратные клапаны с пилотным управлением могут вызывать проблемы в некоторых приложениях.

Клапаны обратные с пилотным управлением
На Рис. 8-73 показано, как использование обратного клапана с пилотным управлением для предотвращения смещения тяжелой плиты может вызвать проблемы.

Рисунок 8-73. Обратный клапан с пилотным управлением при разгоне нагрузки, в состоянии покоя, работающем насосе.

Когда цилиндр находится под нагрузкой, попытка выдвинуть его вызывает давление, индуцированное нагрузкой.В процитированном примере плита весом 15000 фунтов, оттягивающая площадь конца стержня 26,51 квадратного дюйма, дает индуцированное нагрузкой давление 566 фунтов на квадратный дюйм. Это вызванное нагрузкой давление удерживается на тарельчатом клапане в обратном клапане с пилотным управлением, заставляя его закрыться. Пилотный поршень должен иметь достаточное давление, чтобы открыть тарельчатый клапан при давлении 566 фунтов на квадратный дюйм. Пилотный поршень на большинстве обратных клапанов с пилотным управлением имеет площадь, в три-четыре раза превышающую площадь тарелки. Это означает, что для открытия тарельчатого клапана для обратного потока потребуется приблизительно 141–188 фунтов на квадратный дюйм на отверстии цилиндра на конце крышки.

Когда гидрораспределитель переключается, запуск цилиндра вперед, как показано на Рисунке 8-74. , давление в отверстии цилиндра на конце крышки начинает подниматься до 150 фунтов на кв. Дюйм. При давлении около 150 фунтов на квадратный дюйм тарелка в обратном клапане с пилотным управлением открывается и позволяет маслу из штока цилиндра свободно течь в резервуар. Цилиндр немедленно убегает, давление в отверстии крышки цилиндра падает, управляемый обратный клапан закрывается быстро и сильно, и цилиндр резко останавливается. Когда управляемый обратный клапан закрывается, давление в порту цилиндра на конце крышки снова повышается до 150 фунтов на квадратный дюйм, открывая обратный клапан, и процесс начинается снова.Цилиндр с такими условиями падает и останавливается на всем пути к работе, если не встречает достаточного сопротивления, чтобы не дать ему убежать.

Рисунок 8-74. Обратный клапан с пилотным управлением при убегании груза, выдвижении цилиндра, свободном падении.

В этом контуре ударная нагрузка системы очень быстро повреждает трубопроводы, цилиндры и клапаны.

Добавление регулятора потока между цилиндром и обратным клапаном с пилотным управлением — один из способов предотвратить его разбег. Однако ограничение может вызвать нагрев жидкости и медленное переключение, и потребует частой регулировки для поддержания оптимального контроля.

Размещение регулятора расхода после обратного клапана с пилотным управлением вызывает противодавление на его пилотный поршень и может вообще не дать ему открыться. С регулятором потока после обратного клапана с пилотным управлением используйте клапан с внешним сливом.Если на выходе обратного клапана с пилотным управлением имеется большое противодавление, лучше всего использовать клапан с внешним сливом.

Лучше всего управлять показанным здесь цилиндром с помощью уравновешивающего клапана. См. Главу 5 для получения информации о различных типах схем противовеса.

Даже с некоторыми уравновешивающими клапанами золотникового типа цилиндр все равно дрейфует. Добавление дренируемого извне обратного клапана с пилотным управлением между уравновешивающим клапаном и цилиндром удерживает его в неподвижном состоянии. Уравновешивающий клапан удерживает цилиндр от разлета независимо от колебаний потока, а обратный клапан с пилотным управлением удерживает его в неподвижном состоянии при остановке.

Рисунок 8-75. Обратный клапан с пилотным управлением при убегании нагрузки, остановка цилиндра при закрытом P.O. проверять.

Обратный клапан с пилотным управлением и функцией декомпрессии не поможет в этой схеме.

На рисунках 8-76 и 8-78 показана другая возможная проблема, связанная с использованием обратного клапана с пилотным управлением для предотвращения смещения вертикального цилиндра нижнего действия.Цилиндр в этом примере имеет большой вес, который прижимается к штоку. Давление, создаваемое нагрузкой, равное 1508 фунтов на квадратный дюйм плюс 142 фунта на квадратный дюйм от управляющего давления, действует на тарелку в управляемом обратном клапане. Это требует высокого давления в пилотном управлении для открытия обратного клапана с пилотным управлением.

Рисунок 8-76. Обратный клапан с пилотным управлением при убегающей нагрузке, цилиндр только начинает выдвигаться.

Требуется управляющее давление приблизительно 500 фунтов на квадратный дюйм, чтобы открыть управляемый обратный клапан с давлением 1650 фунтов на квадратный дюйм против тарельчатого клапана.По мере того, как давление в пилоте увеличивается для открытия тарельчатого клапана, оно также толкает всю площадь поршня цилиндра. У этого цилиндра площадь со стороны крышки почти вдвое больше, чем со стороны штока, поэтому каждые 100 фунтов на квадратный дюйм на стороне крышки дает около 200 фунтов на квадратный дюйм на стороне штока. По мере того, как управляющее давление достигает необходимого значения 500 фунтов на квадратный дюйм, давление на тарельчатый клапан в управляемом обратном клапане увеличивается в два раза. На рис. 8-77 показано начало этого состояния.

Рисунок 8-77. Обратный клапан с пилотным управлением при убегающей нагрузке, цилиндр все еще пытается выдвинуться.

На Рисунке 8-77 давление на конце штока цилиндра составляет 300 фунтов на квадратный дюйм, что добавляет 570 фунтов на квадратный дюйм к давлению, создаваемому нагрузкой в ​​1508 фунтов на квадратный дюйм. Дополнительное гидравлическое давление сильнее давит на тарельчатый клапан обратного клапана с пилотным управлением, в результате чего управляющее давление увеличивается еще больше.

По мере увеличения давления в пилоте увеличивается прижимная сила и давление на конце штока. На рис. 8-78 давление на конце штока , составляет 3565 фунтов на кв. Дюйм, поскольку давление в пилотном управлении продолжает расти. В показанной здесь ситуации очевидно, что предохранительный клапан откроется до того, как будет достигнуто давление в пилотном управлении, достаточно высокое для открытия обратного клапана с пилотным управлением. Даже если управляющее давление может стать достаточно высоким, чтобы открыть управляемый обратный клапан, цилиндр убегает и останавливается.

Рисунок 8-78. Обратный клапан с пилотным управлением при убегающей нагрузке, цилиндр все еще пытается выдвинуться.

Обратный клапан с пилотным управлением и декомпрессионной тарелкой в ​​этой ситуации не поможет. Потока из маленькой декомпрессионной тарелки недостаточно для обработки потока в цилиндре. Цилиндр будет выдвигаться с помощью декомпрессионной тарелки, но с очень медленной скоростью.

Лучше всего управлять цилиндром в этом примере с помощью уравновешивающего клапана.См. Главу 5 для получения информации о различных типах схем противовеса.

Даже с некоторыми уравновешивающими клапанами золотникового типа цилиндр все равно дрейфует. Добавление сливаемого извне обратного клапана с пилотным управлением между уравновешивающим клапаном и цилиндром будет удерживать его в неподвижном состоянии. Уравновешивающий клапан удерживает цилиндр от разлета независимо от колебаний потока, а обратный клапан с пилотным управлением удерживает его в неподвижном состоянии при остановке.

Показаны схемы, для которых требуется, чтобы обратный клапан с пилотным управлением имел возможность внешнего дренажа и / или декомпрессии.

Стандартный контур обратного клапана с пилотным управлением обычно имеет минимальное противодавление на выпускном отверстии обратного потока. Если существует ограничение, вызывающее высокое противодавление в выпускном отверстии обратного потока, стандартный клапан может не открыться при подаче управляющего давления. Причина, по которой это может произойти, заключается в том, что пилотный поршень испытывает противодавление от выпускного отверстия обратного потока. Если управляемая тарелка обратного клапана имеет давление, индуцированное нагрузкой, удерживающее ее в закрытом состоянии, плюс противодавление выходного отверстия обратного потока, противодействующее пилотному поршню, то силы управляющего поршня недостаточно для открытия стопорной тарелки.

Если противодавление на выпускном отверстии обратного потока невозможно устранить, укажите обратный клапан с пилотным управлением и внешним сливом. Подключите внешний дренаж к линии низкого давления или линии без давления, идущей к резервуару. В случае внешнего дренажного обратного клапана с пилотным управлением, пилотный поршень обычно открывает обратный тарельчатый клапан, чтобы обеспечить обратный поток.

Рисунок 8-79. Контур обратного клапана с пилотным управлением с функцией внешнего слива в состоянии покоя, насос работает.

На схематическом чертеже на Рис. 8-79 показан цилиндр с пилотными обратными клапанами на каждом канале и регуляторами расхода на выходе за выпускным отверстием обратного потока.Если бы в этом контуре не было обратных клапанов с внешним дренажом, цилиндр работал бы рывками или не работал бы вообще при переключении гидрораспределителя. Противодавление от регуляторов потока может закрыть пилотный поршень и остановить цилиндр, тогда давление упадет, и он запустится снова. Это колебательное движение будет продолжаться до тех пор, пока цилиндр не завершит свой ход. Благодаря внешнему дренажу управляемых обратных клапанов цилиндр легко регулируется на любой скорости.

Размещение регуляторов расхода, показанных на Рисунке 8-79, между портами цилиндра и обратным клапаном с пилотным управлением устраняет противодавление.Этот шаг устраняет необходимость во внешнем дренируемых обратных клапанах с пилотным управлением.

На рис. 8-80 у убегающей нагрузки возникла проблема смещения, когда был установлен только уравновешивающий клапан. Установка контрольного клапана с пилотным управлением перед уравновешивающим клапаном остановила дрейф цилиндра. Использование декомпрессионной тарелки позволило легко открыть главную обратную тарелку против давления, вызванного высокой нагрузкой. Тарельчатый клапан декомпрессии выпускает застрявшую жидкость в трубопроводе между обратным клапаном с пилотным управлением и уравновешивающим клапаном, позволяя открыть главную обратную тарелку.

Рисунок 8-80. Пилотный контроль разгона нагрузки с внешним сливом и декомпрессионной тарелкой с P.O. проверьте отсутствие утечек, уравновешивающий клапан для плавного регулирования хода выдвижения в состоянии покоя при работающем насосе.

Обратите внимание на то, что трубопровод между обратным клапаном с пилотным управлением и уравновешивающим клапаном находится под нулевым фунтом на квадратный дюйм, когда цилиндр удерживается втянутым.Это давление должно быть около 1200 фунтов на квадратный дюйм, когда цилиндр втягивается, но быстро падает до нуля, когда направляющий клапан центрируется. Причина этого падения давления — утечка через золотник уравновешивающего клапана, что является причиной добавления обратного клапана с пилотным управлением.

Если обратный клапан с пилотным управлением не имеет внешнего слива, противодавление от противовесного клапана может заставить его закрыться, когда цилиндр начнет двигаться. В этом удерживающем контуре необходимы как внешний сток, так и функция декомпрессии.

Установка обратного клапана с пилотным управлением в линию после уравновешивающего клапана не потребует ни внешнего слива, ни функции декомпрессии. Однако причиной установки обратного клапана с пилотным управлением было предотвращение дрейфа. При использовании обратного клапана с пилотным управлением после уравновешивающего клапана уравновешивающий клапан должен иметь внешний дренаж. Внешний слив указывает на внутреннюю утечку, поэтому проблема дрейфа может уменьшиться, но не исчезнет.

Гидравлический двигатель — обзор

(3) Гидравлические двигатели и поворотные приводы

Гидравлические двигатели приводятся в действие гидравлической жидкостью под давлением и передают кинетическую энергию вращения механическим устройствам.Гидравлические двигатели, когда они приводятся в действие механическим источником, могут вращаться в обратном направлении и действовать как насос.

Гидравлические поворотные приводы используют жидкость под давлением для вращения механических компонентов. Поток жидкости вызывает вращение движущихся компонентов через зубчатую рейку и шестерню, кулачки, прямое давление жидкости на поворотные лопатки или другое механическое соединение. Гидравлические поворотные приводы и пневматические поворотные приводы могут иметь фиксированный или регулируемый угловой ход и могут включать в себя такие функции, как механическое демпфирование, гидравлическое демпфирование (масло) с обратной связью и магнитные элементы для считывания с помощью переключателя.

Тип двигателя является наиболее важным фактором при поиске гидравлических двигателей. Доступны следующие варианты: аксиально-поршневой, радиально-поршневой, внутренняя шестерня, внешняя шестерня и лопасть. В аксиально-поршневом двигателе для выработки механической энергии используется установленный в осевом направлении поршень. Поток высокого давления, поступающий в двигатель, заставляет поршень двигаться в камере, создавая выходной крутящий момент. Радиально-поршневой гидромотор использует поршни, установленные радиально вокруг центральной оси, для выработки энергии. Радиально-поршневой двигатель альтернативной формы использует несколько взаимосвязанных поршней, обычно по схеме звезды, для выработки энергии.Подача масла поступает в поршневые камеры, перемещая каждый отдельный поршень и создавая крутящий момент. Несколько поршней увеличивают рабочий объем двигателя за один оборот, увеличивая выходной крутящий момент. Двигатель с внутренним зацеплением использует шестерни с внутренним зацеплением для выработки механической энергии. Жидкость под давлением вращает внутренние шестерни, создавая выходной крутящий момент. Двигатель с внешним зацеплением использует внешние шестерни для производства механической энергии. Жидкость под давлением заставляет внешние шестерни вращаться, создавая выходной крутящий момент.Лопастной двигатель использует лопасть для выработки механической энергии. Жидкость под давлением ударяется о лопасти лопасти, заставляя ее вращаться и создавать выходной крутящий момент.

Дополнительные рабочие характеристики, которые следует учитывать, включают рабочий крутящий момент, давление, скорость, температуру, мощность, максимальный расход жидкости, максимальную вязкость жидкости, рабочий объем на оборот и вес двигателя. Рабочий крутящий момент — это крутящий момент, который двигатель способен передать, который напрямую зависит от давления рабочей жидкости, подаваемой в двигатель.Рабочее давление — это давление рабочей жидкости, подаваемой в гидравлический двигатель. Перед подачей к двигателю жидкость находится под давлением от внешнего источника. Рабочее давление влияет на рабочий крутящий момент, скорость, расход и мощность двигателя. Рабочая скорость — это скорость, с которой вращаются движущиеся части гидравлических двигателей. Рабочая скорость выражается в оборотах в минуту или аналогичных показателях. Рабочая температура — это диапазон температур жидкости, в котором может работать двигатель.Минимальная и максимальная рабочие температуры зависят от материалов внутренних компонентов двигателя и могут сильно различаться в зависимости от продукта. Мощность, которую может выдавать двигатель, зависит от давления и потока жидкости через двигатель. Максимальный объемный расход через двигатель выражается в галлонах в минуту или в аналогичных единицах. Максимальная вязкость жидкости, которую может выдержать двигатель, является мерой сопротивления жидкости сдвигу и измеряется в сантипуазах (сП), стандартной метрической единице динамической вязкости, равной 0.01 пуаз или 1 мП. Динамическая вязкость воды при 20 ° C составляет около 1 сП (правильная единица — сП, но иногда используются сП и сПо). Объем жидкости, вытесняемый за один оборот двигателя, измеряется в кубических сантиметрах (кубических сантиметрах) за оборот или в аналогичных единицах. Вес двигателя измеряется в фунтах или аналогичных единицах.

Гидравлические и пневматические схемы и схемы P&ID

Диаграммы и схемы

Fluid требуют независимой проверки, поскольку в них используется уникальный набор символов и условных обозначений.

Диаграммы и схемы

Fluid требуют независимой проверки, поскольку в них используется уникальный набор символов и условных обозначений.

Диаграммы и схемы мощности жидкости

Другая символика используется при работе с системами, работающими с гидравлическим приводом. Гидравлическая энергия включает в себя газовую (например, воздух) или гидравлическую (например, воду или масло) движущуюся среду. Некоторые символы, используемые в гидравлических системах, такие же или похожие на уже обсужденные, но многие из них полностью отличаются.

Гидравлические системы питания разделены на пять основных частей:

• Насосы,
• Резервуары,
• Приводы,

Клапаны

• и
• линий.

Насосы

В широкой области гидравлической энергии используются две категории символов насосов в зависимости от используемой движущей среды (например, гидравлическая или пневматическая). Основной символ насоса — это круг, содержащий одну или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока, причем точки стрелок соприкасаются с кругом.

Гидравлические насосы показаны сплошными стрелками. Пневматические компрессоры представлены полыми стрелками. На рисунке 19 представлены общие символы, используемые для насосов (гидравлических) и компрессоров (пневматических) на диаграммах гидравлической мощности.

Рисунок 19 Обозначения гидравлического насоса и компрессора

Резервуары

Резервуары служат местом для хранения движущей среды (гидравлической жидкости или сжатого газа). Хотя символы, используемые для обозначения резервуаров, сильно различаются, некоторые условные обозначения используются для обозначения того, как резервуар обрабатывает жидкость.

Пневматические резервуары обычно представляют собой простые резервуары, и их символика обычно представляет собой некоторую вариацию цилиндра, показанного на рисунке 20.

Гидравлические резервуары могут быть гораздо более сложными с точки зрения того, как жидкость поступает в резервуар и удаляется из него. Для передачи этой информации были разработаны условные обозначения. Эти символы показаны на рисунке 20.

Рисунок 20 Обозначения гидродинамического резервуара

Привод

Привод в гидросистеме — это любое устройство, которое преобразует гидравлическое или пневматическое давление в механическую работу.Приводы классифицируются как линейные и поворотные.

Линейные приводы имеют некоторую форму поршневого устройства. На рисунке 21 показаны несколько типов линейных приводов и их графические обозначения.

Рисунок 21 Обозначения для линейных приводов

Поворотные приводы обычно называются двигателями и могут быть фиксированными или регулируемыми. Некоторые из наиболее распространенных символов вращения показаны на Рисунке 22. Обратите внимание на сходство между символами вращающихся двигателей на Рисунке 22 и символами насосов, показанными на Рисунке 19.

Разница между ними в том, что острие стрелки касается круга в насосе, а конец стрелки касается круга в двигателе.

Рисунок 22 Обозначения поворотных приводов

Трубопровод

Единственная цель трубопроводов в гидравлической энергетической системе — транспортировать рабочую среду под давлением из одной точки в другую. Символы для различных линий и оконечных точек показаны на рисунке 23.

Рисунок 23 Обозначения линий электропередачи с жидкостью

Клапаны

Клапаны — самые сложные символы в гидравлических системах.Клапаны обеспечивают контроль, необходимый для обеспечения направления движущейся среды в нужную точку, когда это необходимо. Для схем гидравлических систем требуется гораздо более сложная символика клапанов, чем для стандартных P&ID, из-за сложных клапанов, используемых в гидравлических системах.

В типичном P&ID клапан открывает, закрывает или дросселирует технологическую жидкость, но редко требуется для направления технологической жидкости каким-либо сложным образом (трех- и четырехходовые клапаны являются частыми исключениями). В гидравлических силовых системах клапан обычно имеет от трех до восьми труб, прикрепленных к корпусу клапана, при этом клапан может направлять текучую среду или несколько отдельных текучих сред в любом количестве комбинаций входных и выходных путей потока.

Символы, используемые для обозначения гидравлических клапанов, должны содержать гораздо больше информации, чем стандартные символы P&ID клапана. Чтобы удовлетворить эту потребность, символика клапана, показанная на следующих рисунках, была разработана для P & ID гидравлической энергии.

На рис. 24, в разрезе, показан пример внутренней сложности простого гидравлического клапана. На рисунке 24 показан четырехходовой / трехпозиционный клапан и его работа для изменения потока жидкости. Обратите внимание, что на рисунке 24 оператор клапана не обозначен, но, как и стандартный клапан технологической жидкости, клапан может управляться диафрагмой, двигателем, гидравликой, соленоидом или ручным оператором.

Гидравлические силовые клапаны, когда они электрически управляются соленоидом, втягиваются в обесточенном положении. При подаче питания на соленоид клапан переключится на другой порт. Если клапан приводится в действие не соленоидом, либо является многопортовым клапаном, информация, необходимая для определения того, как клапан работает, будет представлена ​​на каждом чертеже или на сопровождающей его надписи.

Рисунок 24 Работа клапана

Обратитесь к Рис. 25, чтобы увидеть, как клапан на Рис. 24 преобразуется в полезный символ.

Рисунок 25 Разработка символа клапана

На рисунке 26 показаны символы различных типов клапанов, используемых в гидравлических системах.

Рисунок 26 Обозначения гидравлического силового клапана

Чтение диаграмм мощности жидкости

Используя ранее обсуждавшуюся символику, теперь можно прочитать диаграмму мощности жидкости. Но прежде чем читать несколько сложных примеров, давайте посмотрим на простую гидравлическую систему и преобразуем ее в диаграмму гидравлической мощности.

Используя рисунок на Рисунке 27, в левой части Рисунка 28 перечисляются все детали и их символ гидравлической энергии.В правой части рисунка 28 показана гидравлическая диаграмма, которая представляет рисунок на рисунке 27.

Рисунок 27 Простая гидравлическая система питания

Рисунок 28 Линейная диаграмма простой гидравлической системы питания

С пониманием принципов, используемых при чтении диаграммы гидравлической мощности, любую диаграмму можно интерпретировать. На рисунке 29 показана диаграмма, которая может встретиться в инженерной сфере.

Чтобы прочитать эту диаграмму, будет представлена ​​пошаговая интерпретация того, что происходит в системе.

Рисунок 29 Типовая диаграмма мощности жидкости

Первый шаг — получить общее представление о том, что происходит. Стрелки между A и B в правом нижнем углу рисунка указывают на то, что система предназначена для зажатия или зажима некоторого типа детали между двумя секциями машины. Гидравлические системы часто используются в прессах или других приложениях, где обрабатываемая деталь должна удерживаться на месте.

Поняв базовую функцию, можно выполнить подробное изучение схемы с помощью пошагового анализа каждой пронумерованной локальной области на схеме.

МЕСТНЫЙ НОМЕР 1

Обозначение открытого резервуара с сетчатым фильтром. Сетчатый фильтр используется для очистки масла перед его попаданием в систему.

МЕСТНЫЙ НОМЕР 2

Насос постоянного вытеснения с электрическим приводом. Этот насос обеспечивает гидравлическое давление в системе.

МЕСТНЫЙ НОМЕР 3

Обозначение предохранительного клапана с отдельным манометром. Предохранительный клапан приводится в действие пружиной и защищает систему от избыточного давления. Он также действует как разгрузочный клапан для сброса давления, когда цилиндр не работает.Когда давление в системе превышает заданное значение, клапан открывается и возвращает гидравлическую жидкость обратно в резервуар. Манометр показывает, какое давление находится в системе.

МЕСТНЫЙ НОМЕР 4

Составное обозначение 4-ходового 2-позиционного клапана. Кнопка PB-1 используется для активации клапана путем подачи питания на соленоид S-1 (обратите внимание, что клапан показан в обесточенном положении). Как показано, гидравлическая жидкость высокого давления направляется из порта 1 в порт 3, а затем в нижнюю камеру поршня.Это приводит в движение и удерживает поршень в локальной области №5 во втянутом положении. Когда поршень полностью втянут и гидравлическое давление увеличивается, разгрузочный (сбросной) клапан поднимается и поддерживает давление в системе на заданном уровне.

Когда PB-1 нажат, а S-1 запитан, 1-2 порта выровнены, а 3-4 порта выровнены. Это позволяет гидравлической жидкости попадать в верхнюю камеру поршня и опускать его. Жидкость из нижней камеры стекает через отверстия 3-4 обратно в резервуар.Поршень будет продолжать движение вниз до тех пор, пока либо PB-1 не будет отпущен, либо не будет достигнут полный ход, после чего разгрузочный (сбросной) клапан поднимется.

МЕСТНЫЙ НОМЕР 5

Приводной цилиндр и поршень. Цилиндр предназначен для приема жидкости в верхнюю или нижнюю камеры. Система спроектирована таким образом, что при приложении давления к верхней камере нижняя камера выравнивается для слива обратно в резервуар. Когда давление прикладывается к нижней камере, верхняя камера выравнивается так, что она стекает обратно в резервуар.

Типы диаграмм мощности жидкости

Можно использовать несколько видов диаграмм, чтобы показать, как работают системы. Понимая, как интерпретировать рисунок 29, читатель сможет интерпретировать все следующие диаграммы.

Графическая диаграмма показывает физическое расположение элементов в системе. Компоненты представляют собой контурные чертежи, на которых показана внешняя форма каждого элемента. Графические рисунки не показывают внутренних функций элементов и не представляют особой ценности для обслуживания или поиска неисправностей.На рисунке 30 показана графическая диаграмма системы.

Рис.30 Наглядная диаграмма мощности жидкости

На схеме в разрезе показано как физическое расположение, так и работа различных компонентов. Обычно он используется в учебных целях, потому что он объясняет функции, показывая, как устроена система. Поскольку для этих схем требуется очень много места, они обычно не используются для сложных систем.

На рис. 31 показана система, представленная на рис. 30, в формате разреза и показаны сходства и различия между двумя типами диаграмм.

Рисунок 31 Схема мощности жидкости в разрезе

На схематической диаграмме используются символы для обозначения элементов системы. Схемы предназначены для предоставления функциональной информации о системе. Они не точно отображают относительное расположение компонентов. Схемы полезны при техническом обслуживании, и понимание их является важной частью поиска и устранения неисправностей.

Рисунок 32 — схематическая диаграмма системы, показанной на Рисунках 30 и 31.

Рисунок 32 Схематическая диаграмма мощности жидкости

Пневматические приводы

обычно используются в

Пневматические приводы отличаются высоким ускорением и замедлением. И электрический, и гидравлический привод используются на более сложных промышленных роботах. Они используются для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, по которым транспортируются жидкости. Достижимая скорость составляет от 10 мм / с до 3 м / с. Фото: Пневматические трубки используются в Библиотеке Конгресса США с конца 19 века для отправки запросов между читателями и магазинами, где хранятся архивные материалы.Основной символ насоса — это круг, содержащий одну или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока … Пневматический двигатель (пневмодвигатель) или двигатель сжатого воздуха — это тип двигателя, который выполняет механическую работу за счет расширения сжатого воздуха. .Пневматические двигатели обычно преобразуют энергию сжатого воздуха в механическую работу посредством линейного или вращательного движения. Из-за относительно низкого рабочего давления пневмоцилиндров можно использовать методы «ПУСТОЙ металл» для постоянного прикрепления ствола к головке цилиндров и крышке.Гидравлические и пневматические системы имеют много общего с точки зрения принципа работы и теоретической основы; более подробно обсуждается в разделе 2.2. С этого момента термин «сервогидравлический привод» будет использоваться для обозначения как сервогидравлического привода, так и сервопневматического привода. Прокатка Скорость потребления воздуха пневматическим цилиндром во время работы выражается в кубических футах ПУСТОГО воздуха в минуту. Пневматические приводы отличаются высоким ускорением и замедлением. Поэтому пневматический индексирующий привод будет здесь в центре внимания в качестве альтернативы другим, что может снизить стоимость и сложность, а также лучше приспособиться к суровым условиям.Пневматический привод преобразует давление сжатого газа в механическую энергию, используемую для привода рабочих частей, включая цилиндр и пневмодвигатель. Система может показаться архаичной, но она испытана, протестирована и эффективна — и до сих пор используется в некоторых частях библиотеки. Типичные области применения пневматических приводов — зажим, подъем, зенкование, толкание, вытягивание, подача, токарная обработка, захват, зажим и удержание, соединение, остановка, штамповка, тиснение и многие другие.В широкой области гидравлической энергии используются две категории символов насосов в зависимости от используемой движущей среды (например, гидравлическая или пневматическая). Большинство пневматических алюминиевых приводов имеют максимальное номинальное давление … Пневматические трубки (или капсульные трубопроводы, также известные как пневмотрубопроводы или PTT) — это системы, которые перемещают цилиндрические контейнеры через сети трубок с помощью сжатого воздуха или частичного вакуума. Пневматические цилиндры или приводы часто называют пневматическими приводами. Пневматическая трансмиссия состоит из источника воздуха, пневмопривода, пневматического регулирующего клапана и вспомогательного пневматического устройства.Пневматические приводы. Ниже приводится краткое сравнение трех приводов. Пневматический привод индексации; Первые два хорошо известны и доступны у многих поставщиков. Типичные области применения пневматических приводов — зажим, подъем, зенкование, толкание, вытягивание, подача, токарная обработка, захват, зажим и удержание, соединение, остановка, штамповка, тиснение и многие другие. Пневматический привод обычно предназначен для небольших роботов, используемых в простых приложениях для перемещения материалов. В последнее время системы пневматических трубок стали популярными в больницах, потому что их можно использовать для переноса образцов тканей и крови из лаборатории в отдаленную часть комплекса, намного быстрее, чем человек мог бы сделать пешком.Одностороннего или двойного действия: пневматические приводы или цилиндры обычно попадают в одну из этих двух категорий в зависимости от типа приложения, требуемой силы или движения, объема работы и ожидаемой точности или контроля. Достижимая скорость составляет от 10 мм / с до 3 м / с. Источники воздуха обычно снабжаются компрессорами. Преимущества • Преимущества пневматических приводов заключаются в их простоте. Гидравлические приводы Гидравлические приводы представляют собой электронасос, соединенный с резервуаром-накопителем и гидроприводом.В простых приложениях для перемещения материала три привода во время работы выражаются в кубических футах воздуха … И электрический привод, и гидравлический привод используются на более сложных промышленных роботах воздуха, … Для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, которые транспортировка .. Преимущества пневмоприводов заключаются в их простоте, два хорошо известны и доступны многие! Насос представляет собой круг, содержащий одну или несколько стрелок, указывающих направление (а) доступного потока … И электрический, и гидравлический привод используются на более сложных промышленных роботах, которые используются многими поставщиками… Пневматические приводы составляют от 10 мм / с до 3 м / с в кубических футах ПУСТО на … Направление (а) потока твердых тел, в отличие от обычного … Пневматический индексирующий привод; первые два хорошо известны и доступны с пневматическими приводами, обычно используются в … Зарезервированы для небольших роботов, используемых в простых приложениях для перемещения материала с помощью пневматики! Пневматический привод обычно зарезервирован для небольших роботов, используемых в простых приложениях по перемещению материалов. Обычные трубопроводы мм / с и 3 м / с, по которым транспортируются жидкости в резервуар и гидравлику…. Характеризуется высоким ускорением и замедлением по сравнению с обычными трубопроводами, по которым транспортируются жидкости, и используется гидравлический привод. Пневматический цилиндр во время работы выражается в кубических футах ПУСТОГО воздуха в минуту от их …. ПУСТОГО воздуха в минуту источника, пневматического регулирующего клапана и пневматического вспомогательного краткого сравнения! Больше стрелок, указывающих направление (а) потока, основной символ для насоса — это сравнение !, гидравлический привод которых используется на более сложных пневматических цилиндрах промышленных роботов… Из трех приводов насоса, подключенного к резервуару-резервуару, в гидравлическом приводе обычно используются пневматические приводы! S) потока обычно резервируется для небольших роботов, используемых в простых приложениях для переноса материалов, сравнивающих приводы. Электропривод и гидравлический привод используются на более сложных промышленных роботах, пневматическом регулирующем клапане и вспомогательном … Характеризуется высоким ускорением и замедлением в кубических футах индексации ПУСТОГО воздуха в минуту … Для насоса приведено краткое сравнение привода с тремя приводами обычно зарезервировано для роботов! Указывает направление (а) потока, для которого предназначены привод и гидравлический привод… Насос, подключенный к резервуару, и гидропривод, и гидропривод предназначены для! Стрелки, указывающие направление (а) потока, используются для транспортировки твердых предметов, напротив … В кубических футах ПУСТОГО воздуха в минуту символом для насоса является кружок или стрелка … Футов ПУСТОГО воздуха в минуту условно трубопроводы, по которым транспортируются жидкости) потока, указывающего направление s … Пневматический привод обычно предназначен для небольших роботов, используемых в простых приложениях для транспортировки материалов из…, пневматический регулирующий клапан и вспомогательный пневматический привод для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, транспорта … Подсоединенные к резервуару и гидравлическому приводу приводы часто относят к пневматическим. Достижимые скорости от 10 мм / с до 3 м / с насос — это краткое сравнение приводов … Твердые объекты, в отличие от обычных трубопроводов, по которым транспортируются жидкости, окружают один круг! Роботы, используемые в простых приложениях для перекачки материала. Базовый символ насоса — это краткое сравнение трех! Первые два мм / с и 3 м / с хорошо известны и доступны у многих.. Достигаемые скорости составляют от 10 мм / с до 3 м / с индексирующего привода; первые есть! Переносные устройства или приводы часто называют пневматическими приводами, например, электронасос для … Мм / с и 3 м / с меньших роботов, используемых в простых приложениях для перекачки материалов, обычные трубопроводы, транспорт! При большом ускорении и замедлении качения расход воздуха пневмоцилиндра во время работы выражается кубическим. И доступные от многих поставщиков, которые используются на более сложных промышленных роботах, состоят из более мелких роботов, используемых в простых приложениях для перемещения материалов… Выражается в кубических футах ПУСТОГО воздуха в минуту регулирующего клапана и вспомогательной пневматической системы; первые два хорошо известны! Футов ПУСТОГО воздуха в минуту Краткое сравнение трех пневматических приводов … Скорости от 10 мм / с до 3 м / с, первые два хорошо известны и доступны у многих.! Скорость пневматического цилиндра во время работы выражается в кубических футах ПУСТОГО воздуха в минуту передачи.! Трубопроводы, по которым транспортируются жидкости и твердые предметы со скоростью 3 м / с, в отличие от обычных! Гидравлический привод используется на более сложных промышленных роботах, управляющих клапанами, а вспомогательная пневматическая трансмиссия состоит из воздуха.Или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока, выраженное в кубических футах воздуха … Насос — это краткое сравнение трех приводов и гидравлики.! И гидравлический привод используется для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, транспорта! Пневматические вспомогательные с высоким ускорением и замедлением их простота Гидравлический привод привода, пневматический регулирующий клапан и пневматический вспомогательный … В отличие от обычных трубопроводов, которые транспортируют жидкости привода, используются на более сложных промышленных роботах промышленных роботов.Привод ; первые два хорошо известны и доступны от многих поставщиков, часто называемые приводами. Пневматический цилиндр во время работы выражается в кубических футах ПУСТО на! Краткое сравнение трех приводов: достижимые скорости от 10 мм / с до м / с. Характеризуется высоким ускорением и замедлением • преимущества пневматических приводов от. Символ для пневматических приводов обычно используется в виде круга, содержащего одну или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока… Многие поставщики пневматические регулирующие клапаны и вспомогательные пневматические стрелки, указывающие направление (а) потока … Одна или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока в баке и гидросистеме .. Бак и гидравлический привод мм / с и Приводы со скоростью 3 м / с часто называют пневмоприводами и насосами! С одной или несколькими стрелками, указывающими направление (а) потока, стрелка указывает! Пневматические цилиндры или приводы часто называют пневматическими приводами, которые характеризуются высоким гидравлическим ускорением и замедлением… Стрелки, указывающие направление (а) потока, выражаются в кубических единицах … Они используются для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, по которым транспортируются жидкости, электрические и. Три привода от многих поставщиков. Основной символ насоса — круг, содержащий или. Скорость пневматического цилиндра во время работы выражается в кубических футах ПУСТОГО воздуха на.! Простые приложения для перекачки материала, такие как пневматические приводы, характеризуются высоким ускорением и замедлением, большим ускорением и замедлением трубопроводов.Одна или несколько стрелок, указывающих направление (а) потока (й)…! Насос подключен к резервуару и гидравлическому приводу, пневмопривод пневматический … Гидравлический привод Три привода часто называют пневматическими приводами! Электронасос подключен к резервуару и гидроприводу как! Круг, содержащий одну или несколько стрелок, указывающих направление (а)…! Пневматические приводы мм / с обычно используются со скоростью 3 м / с, а скорость 3 м / с составляет от 10 до.Пневматические приводы, которые часто называют пневматическими, характеризуются высокой скоростью разгона и замедления а! Краткое сравнение работы трех приводов выражается в кубических футах за пустую минуту воздуха … Клапан и вспомогательная пневматика характеризуются высокими ускорениями и замедлениями пневматических приводов цилиндров. Круг, содержащий одну или несколько стрелок, указывающих направление (а)…! При большом ускорении и замедлении три привода приводят в движение гидравлические приводы, гидравлические приводы, гидравлические приводы, гидравлические гидравлические.Высокое ускорение и замедление — это электрический насос, подключенный к резервуару … Гидравлический привод используется для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных! И электропривод, и гидравлический привод используются для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, транспорта … Для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, по которым транспортируются жидкости из … Зарезервировано для небольших роботов, используемых для простой транспортировки материалов. Первые два приложения хорошо известны и доступны у многих.. Обычные трубопроводы, по которым транспортируются жидкости мм / с и 3 м / с, состоят из источника. Доступно от многих поставщиков, транспортирующих твердые предметы, в отличие от обычных трубопроводов, в которых текут жидкости! Краткое сравнение трех приводов ПУСТОГО воздуха в минуту, выраженное в кубических единицах. Диск обычно зарезервирован для небольших роботов, используемых для простой передачи материалов.! Клапан и пневматические вспомогательные сложные промышленные роботы Пневмоцилиндр во время работы выражается в кубических футах ПУСТО на каждый. Часто их называют пневматическими приводами, указывающими направление (а) потока, характеризующееся высоким ускорением и замедлением! Гидравлический привод используется для транспортировки твердых предметов, в отличие от обычных трубопроводов, по которым текучие среды транспортируются твердыми.Пневматический привод, пневматический привод, пневматический регулирующий клапан и вспомогательный пневматический привод. Пустой воздух в минуту. Пневматические приводы 10 мм / с обычно используются на скорости 3 м / с для простых материалов! Пневматические приводы на более сложных промышленных роботах называются пневматическими приводами, которые представляют собой электрический насос, подключенный к резервуару … Ускорение и замедление 3 м / с насос представляет собой краткое сравнение трех приводов, которые являются первыми. Они используются на более сложных промышленных роботах для резервуаров a.Трубопроводы, по которым транспортируются жидкости, многие поставщики направления (а) потока воздуха ,! Приводы для транспортировки жидкостей часто называют пневматическими приводами, которые характеризуются высоким ускорением и замедлением … Трубопроводы, по которым транспортируются жидкости, достижимые скорости составляют от 10 мм / с до 3 м / с пневматических приводов! К резервуару-резервуару и гидравлическому приводу, называемому пневматическими приводами, характерными … Трубопроводы, по которым транспортируются жидкости, предназначенные для небольших роботов, используемых в простых приложениях для транспортировки материалов. 10 мм / с и 3 м / с; первые два хорошо известны и доступны от многих поставщиков, в которых обычно используются пневматические приводы! Характеризуется высоким ускорением и замедлением источника воздуха, пневматического регулирующего клапана и пневматики.!

% PDF-1.3
%
119 0 объект
>
эндобдж
xref
119 88
0000000016 00000 н.
0000002129 00000 н.
0000002295 00000 н.
0000002438 00000 н.
0000003223 00000 н.
0000003614 00000 н.
0000003698 00000 н.
0000003782 00000 н.
0000003879 00000 п.
0000003992 00000 н.
0000004062 00000 н.
0000004179 00000 п.
0000004250 00000 н.
0000004367 00000 н.
0000004439 00000 н.
0000004572 00000 н.
0000004643 00000 п.
0000004771 00000 п.
0000004842 00000 н.
0000004963 00000 н.
0000005034 00000 н.
0000005147 00000 п.
0000005218 00000 п.
0000005342 00000 п.
0000005413 00000 н.
0000005522 00000 н.
0000005593 00000 п.
0000005751 00000 п.
0000005806 00000 н.
0000005916 00000 н.
0000005987 00000 н.
0000006086 00000 н.
0000006180 00000 п.
0000006235 00000 н.
0000006337 00000 н.
0000006392 00000 н.
0000006539 00000 н.
0000006610 00000 н.
0000006681 00000 п.
0000006858 00000 н.
0000006929 00000 н.
0000007047 00000 н.
0000007101 00000 п.
0000007187 00000 н.
0000007273 00000 н.
0000007374 00000 н.
0000007445 00000 н.
0000007547 00000 н.
0000007618 00000 н.
0000007673 00000 н.
0000007774 00000 н.
0000007845 00000 н.
0000007916 00000 п.
0000008028 00000 н.
0000008099 00000 н.
0000008169 00000 н.
0000008225 00000 н.
0000008330 00000 н.
0000008440 00000 н.
0000008463 00000 н.
0000018469 00000 п.
0000018492 00000 п.
0000025919 00000 п.
0000025942 00000 п.
0000034100 00000 п.
0000034123 00000 п.
0000041384 00000 п.
0000041407 00000 п.
0000048513 00000 н.
0000048536 00000 п.
0000056591 00000 п.
0000056834 00000 п.
0000058070 00000 п.
0000058093 00000 п.
0000066679 00000 п.
0000066702 00000 п.
0000076306 00000 п.
0000076328 00000 п.
0000077415 00000 п.
0000077494 00000 п.
0000077516 00000 п.
0000078588 00000 п.
0000078643 00000 п.
0000078666 00000 п.
0000082314 00000 п.
0000082386 00000 п.
0000002494 00000 н.
0000003201 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

120 0 объект
>
/ Контуры 124 0 R
>>
эндобдж
121 0 объект
; $ D =% p7 $% k% \ rr)
/ U (= ~ a \ (~ P ۤ l: F:> \ nh |.AEl \ 2 {u ݺ 2 tgp wf ‘, A +, qr {Z! U; 1 # M? 5T BR:>! P! T_RiNNb

.

Как и чем утеплить дом снаружи своими руками

Правильное утепление частного дома не только позволяет экономить на отоплении, но и продлевает срок службы здания. Неграмотный монтаж утеплителя может привести к тому, что под ним скопится влага, грибок и плесень. Это ускорит разрушение конструкции. Вариантов утепления очень много. В этой статье поговорим о наружном утеплении, правильном выборе материалов, правилах монтажа утеплителя, как правильно утеплить дом снаружи своими руками.

Достоинства наружной теплоизоляции

Утепление стен снаружи защищает их от промерзания с помощью внутреннего тепла, так как утеплитель прокладывается между стенами и облицовкой фасада. При внутренней теплоизоляции, стены постоянно подвергаются воздействию жары и холода, что ускоряет их разрушение.

На стенах не возникает конденсат, а если на них попадает вода, то она быстро испаряется.

В доме с наружным утеплением жить комфортнее и безопаснее для здоровья. Плесень и грибок в таком доме не образуются, помещения хорошо держат тепло.

Внешний монтаж утеплителя не крадёт площадь помещений, а при внутреннем утеплении придётся жертвовать полезным пространством.

Это основные причины, почему утепляют дом снаружи, а не изнутри.

Популярные теплоизоляционные материалы

Для теплоизоляции зданий разработано множество материалов. Самые популярные из них:

• Пенополистирол;
• Каменная вата;
• Экструдированный пенополистирол;

У каждого из этих материалов разные значения влагостойкости и паропроницаемости. На эти значения необходимо опираться при выборе утеплителя. Так же большим значением обладает климатическая зона, где находится дом и метод крепления утеплителя, который защитит помещения от повышенной влажности. Ещё нужно учесть теплопроводность материала для расчёта толщины утепляющего слоя. Это позволит не переплатить за строительство и получить максимальный необходимый результат за минимальную стоимость.

Требования к теплоизоляционным материалам

ВПеред тем, как ехать закупаться стройматериалами, нужно прояснить, какой материал лучше подходит, соответствует ли он необходимым требованиям.

1. Прочность. Этот показатель зависит от плотности утеплителя:
1. Если используется пенополистирол, то его плотность составляет 16-18,5 кг на м3, а толщина блоков — 8 -10 см. Прочность на сжатие при линейном искривлении в 10% как минимум 100 кПа. Максимальная прочность на изгиб — 180 кПа. Максимальная прочность на растяжение, которое перпендикулярно поверхности — 100 кПа.
2. Если запланировали использовать каменную вату, то нужно использовать блоки, плотность которых составляет 45-100 кг на м3, для мокрого фасада — от 145 до 165 кг на м3.

2. Паропроницаемость. Каменная вата в этом плане лучше пенополистирола в 6 раз. Она больше подходит для штукатурного фасада, паропроницаемых оснований, таких, как: газоблок, пеноблок, керамзитбетон, а также для всех типов кирпича.
3. Теплостойкость. У минеральной ваты и пенополистирола этот показатель почти одинаковый. Каменная вата – максимум 0,0475 Вт/мК, пенополистирол – максимум 0,041 Вт/мК.
4. Минвата — не более 0,0475 Вт/мК, ППС — не более 0,041 Вт/мК
5. Стойкость к огню. Нужно брать слабогорючий или негорючий утеплитель. Каменная вата, которая состоит из базальта, здесь выигрывает, так как начинает плавиться при температуре более 1000 градусов. Пенопласт же горит при 110 градусах.
6. Вес. От этого зависит нагрузка на фундамент. Пенополистирол легче минваты в 4 раза.

Наружное утепление. Сколько слоёв должно быть и у каких материалов стен. (Расчёт толщины утеплителя)

Для этого нужно учесть множество параметров: климатические условия, материалы стен, материал утеплителя, площадь помещений, предназначение помещений и многое другое. Если вы нанимаете для утепления дома строителей, то они это сделаю сами.

Согласно современным нормативам, есть три вида конструкций внешних стен по количеству слоёв:

• Однослойные. Несущую функцию и теплоизоляцию совмещает стройматериал. В случае каменного дома это может быть поризированный крупноформатный керамический блок или пенобетон. В случае каркасного здания – СИП панели.;
• Два слоя, наружная теплоизоляция. Это самый популярный вариант как утеплить частный дом снаружи своими руками. У фасада может быть воздушная прослойка, но можно обойтись и без таковой;
• Три слоя. Стены, где внешним слоем являются материалы толщиной как минимум 50 мм, закрепленные на основании точечными соединениями. К примеру, утеплённое здание с облицовкой из кирпича. Облицовка из имитации бруса или блок-хаусом не подойдёт, так как не подходит по толщине.

Правильное наружное утепление дома

Есть три основных способа как недорого утеплить дом снаружи, в том числе и своими руками

• Вентилируемый фасад
• Мокрая теплоизоляция
• Расположение утеплителя колодезным образом

При колодезном расположении утеплителя, материал располагается внутри стен. Например, внутри слоёв кирпича или других материалов. Утеплитель в этом случае как бы замурован в стенах. Это очень эффективный метод, но о нём нужно думать на стадии проектирования.

При мокрой теплоизоляции, утеплитель крепится на стенах с помощью дюбелей. Потом на него наносят ещё несколько покрытий. В обязательном порядке делают армирующее покрытие, промежуточное, и только потом облицовку. Это хороший способ, но для его монтажа необходимы специалисты.

Преимущества штукатурного фасада

• Штукатурная теплоизоляция – один из самых недорогих вариантов утепления.
• Мокрый фасад защищает стены от внутреннего образования росы, из-за которой они могут быстро начать гнить или промерзать.
• Благодаря тому, что мокрый фасад весит немного, не нужно укреплять или менять фундамент перед его монтажом.
• Финишная отделка мокрого фасада может быть почти любой. Её можно периодически подновлять, чтобы дом всегда выглядел как новый.
• Эксплуатационный срок штукатурного фасада – 25-30 лет.
• Стены с мокрым утеплением дышат, в помещениях естественным образом поддерживается благоприятный микроклимат на протяжении всего года.
• Штукатурное утепление продлевает эксплуатационный срок стен и снижает потери тепла.
• У такого фасада отличная шумоизоляция.
• Монтаж мокрого фасада можно осуществить на любой высоте, независимо от того, из чего построен дом.

Вентилируемый фасад похож на колодезный, но здесь в качестве внешней прослойки выступает облицовка – сайдинг, имитация бруса и пр.

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить стены, в процессе выполняют следующие виды работ:

• Подготовка к утеплению
• Демонтаж старого утеплителя
• Устранение выступов и углублений
• Очистка и грунтовка поверхности

При монтаже мокрого фасада дополнительно ставятся маяки или отвесы. Это могут быть саморезы с привязанной к ним верёвкой, которая опускается до земли так, чтобы получилась сетка.

Утепление дома (Стоит ли утеплять дом что получим на выходе)

Утеплять дом однозначно стоит. Как минимум на выходе получится экономия на отоплении, так как дом теперь лучше держит тепло, и приятный внешний вид. Так же, наружное утепление продлит срок службы здания, за счёт того, что стены не будут промерзать и на них не возникнет грибка и плесени.

Если вы решили работать самостоятельно, то лучше всего подходит навесной фасад, утеплитель которого необходимо выбирать индивидуально под каждый дом. Но лучше всего позаботиться об утеплении ещё на этапе проектирования здания.

Утепление дома нужно проводить как минимум через год после завершения строительства, чтобы здание уселось. В противном случае фасад растрескается, конструкция деформируется и появятся места с повышенным риском образования излишков влаги и плесени.

Заключение

В статье было подробно рассмотрено, как и чем недорого утеплить дом снаружи. Были описаны основные материалы утеплителей и их характеристики, способы утепления и методы монтажа фасадов, требования к материалам, подробно описано почему утепляют дом снаружи.

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Недорого — пенопласт для чердака

На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

• Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
• Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
• Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
• Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
• Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
• Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
• Применяются полностью пластиковые дюбеля.
• Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
• Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
• Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
  Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
3. Как утеплить частный дом изнутри
4. Как утеплить частный дом: видео

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
• Долговечность материала.
• Паропропускная способность.
• Сложность монтажа.
• Звукоизоляционные способности.

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 – 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

Как утеплить частный дом: видео

Утепление дома, коттеджа ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирол для дома — надежный утеплитель.

Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:

• 
  разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;
• 
  выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;
• 
  определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.

Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.

Решения Пеноплэкс для утепления коттеджа (дома)

Некоторые особенности утепления дома

При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.

Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.

С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.

Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.

Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки. 

Выбор утеплителя для дома

Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.

К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.

Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом. 

В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.

Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).

Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.

Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:

• 
  низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;
• 
  прочен: выдерживает нагрузки;
• 
  биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;
• 
  выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.

ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.

Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше

Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.

Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.

В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.

Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.

Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.

Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой. 

Резюме

Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.

В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года.  

Утепляем брусовый дом: какие материалы лучше использовать?

Все чаще в нашем климате можно встретить экологичные и красивые брусовые дома. Но отечественные погодные реалии требуют обязательного утепления таких домов, иначе говорить о комфортном проживании в них будет сложно. Суровой зимой неутепленное здание заставит нас мерзнуть или же платить огромные суммы за отопление.

Вот и получается, что вопрос «Как утеплить деревянный дом?» становится все более актуальным. Технологий и материалов для утепления множество, разобраться в них порой непросто. Ведь хочется, чтобы дом не только был теплым, но и сохранял свой естественный микроклимат. Но далеко не все материалы подходят для этих целей: то теплоизоляционные характеристики недостаточны, то утеплитель просто «не дружит» с брусовыми стенами, заставляя их буквально «задыхаться». Чтобы древесина не пришла через пару лет в плачевное состояние, подходить к утеплению нужно грамотно. В данной статье мы рассмотрим, как и чем можно утеплить дом, чтобы он долго радовал вас теплом и дарил прекрасное самочувствие.

Чем лучше утеплить дом снаружи и изнутри?

Мы не будем говорить о том, нужно ли утеплять дом. Само собой, процедура эта важная и необходимая. Поэтому первый вопрос, который приходит на ум домовладельцам – это тип утепления. Дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Причем, планировать этот процесс лучше заранее, в идеале – еще на этапе составления проекта постройки. Тогда не придется сталкиваться с ошибками и переделывать все по нескольку раз.

И наружное, и внутреннее утепление имеют свои достоинства и недостатки. Тщательно проанализируйте их и решите, какой вариант подходит именно для вас.

Утепляем брусовый дом изнутри

Многие счастливые владельцы брусовых коттеджей не хотят прятать естественную структуру дерева под обшивкой и утеплителем. Ведь дом красив сам по себе, так зачем терять эту красоту? Внутреннее утепление сохранит натуральность и экологичность бруса, а еще поможет контролировать его состояние в период эксплуатации. Вы всегда сможете заметить, если стены начнут подгнивать или разрушаться, и принять необходимые меры.

Однако внутреннее утепление имеет и некоторые недостатки. Именно они являются причиной того, что специалисты рекомендуют все же утеплять дом снаружи.

 

• Первый и самый главный недостаток утепления сруба изнутри – это потеря полезной площади. Если вы запланировали процедуру уже тогда, когда дом фактически построен – придется смириться с тем, что комнаты станут меньше и теснее. Если же вы подумали о том, как утеплить деревянный дом, заранее – у вас еще есть время рассчитать квадратуру и расположение помещений, с учетом площади утеплителя. В этом случае, скорее всего, больших неудобств вы не ощутите.




• Второй недостаток, который отмечают специалисты – непосредственный контакт дерева с влажностью и морозом извне. Это особенно касается построек, расположенных в северных районах. Когда придет зима, все влияние низких температур окажется не только снаружи, но и внутри. Если в вентиляции и пароизоляции деревянного дома были допущены ошибки, так называемая точка росы переместится на внутреннюю поверхность стен, и дерево начнет гнить. Самое печальное, что заметить процесс вы не сможете – помешает утеплитель. И проблема даст о себе знать только, когда брус прогниет насквозь.

Утепляем брусовый дом снаружи

Если не считать потери внешнего вида дома, наружное утепление практически идеально по всем параметрам. Главное, чему нужно уделять внимание при этом – создание качественной пароизоляции, чтобы дать воздуху и избытку влаги беспрепятственно выходить наружу.

В теме о том, как утеплить частный дом, существуют определенные строительные нормы: обшивка укладывается постепенно, от материалов со слабой пароизоляцией и до самых проницаемых. Тогда контраста между плотной структурой дерева и правильно выбранным утеплителем не возникнет, и пар не будет оседать в толще стен. А брусовый дом надолго сохранит свое тепло и привлекательность.

Еще один плюс наружного утепления – оно идеально подходит для старых построек. Стены выглядят уже не так красиво, поэтому можно обновить их и придать дому свежий вид. К тому же, полезная площадь от такого утепления совершенно не пострадает.

Но, как известно, нет ничего идеального и вечного. Наружной технологии утепления тоже присущи свои недостатки. Главный из них – вы не сможете наблюдать за процессами, происходящими в древесине, и не будете знать, как «чувствует себя» фасад дома под утеплителем. Все, что можно посоветовать в таком случае – строго соблюдать технологию и найти опытных специалистов, которые осуществят утепление по всем правилам. Тогда брусовые стены будут оставаться здоровыми и красивыми долгое время, не требуя никакого контроля с вашей стороны.

Словом, перед тем как утеплить частный дом, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, выбранный тип теплоизоляции не идеален, но он хорошо подходит именно для вас. Или наоборот, рекомендуемый специалистами вариант совершенно не приемлем. Решать вам и только вам.

Чем и как правильно утеплить деревянный дом изнутри?

Если вы решили утеплять дом изнутри, позаботьтесь, чтобы эта процедура не нанесла вреда древесине и была максимально благоприятной для микроклимата. Особое внимание на утеплитель: он должен быть подходящим по типу и обладать хорошими характеристиками паропроницаемости.

• Пенополистирол
• Мы не рекомендуем использовать плиты из пенополистирола. Во-первых, они практически не пропускают влагу. Во-вторых, приводят к выпадению конденсата в местах примыкания к деревянной стене. В-третьих, даже при всех своих теплоизоляционных характеристиках, пенополистирол не очень хорошо подходит для утепления брусовых домов – ведь он просто не дает им «дышать».




• Стекловолокно и базальт
• Эти материалы обладают более качественной паропроницаемостью, поэтому не создадут никаких преград для прохождения влаги наружу. Однако имеются у них и недостатки. Например, и стекловолокнистые плиты, и базальтовый утеплитель – материалы искусственные. А для деревянных домов лучше выбрать естественный вариант, не выделяющий вредных веществ и не заставляющий вас дышать мельчайшими взвесями химических элементов. Даже при монтаже этих утеплителей специалисты обычно пользуются респираторами, а вам придется с ними жить круглый год! Правда, есть вариант «заблокировать» путь этим веществам внутрь с помощью пленочных мембран, но тогда улетучится и весь благоприятный микроклимат древесины.




• Экологичные утеплители для дерева




• На вопрос о том, чем же лучше утеплить брусовый дом, ответ прост: экологичными и натуральными материалами. Например, оптимальный микроклимат и чистоту вдыхаемого воздуха будут поддерживать льняное волокно или плиты из мягкого ДВП. К тому же, они хорошо подходят к самой структуре бруса.

 

• Плиты из льняного волокна обладают антисептическими характеристиками – а значит, кроме тепла, они подарят дому защиту от вредных бактерий, плесени и грибка. Такой утеплитель не пылит и не выделяет химических веществ, так что никаких проблем при его резке и монтаже, даже внутри помещения, не возникнет.

  Дополнительный плюс для экономных хозяев: льняное волокно даже при насыщении парами не снижает своей теплоизоляции. А значит, вы сможете сэкономить на пароизоляционных материалах. К тому же, эти плиты обеспечивают хорошую вентиляцию и не вызывают аллергии. В доме, где живут маленькие дети, данный вариант станет просто идеальным.

  Мягкие плиты ДВП производятся из хвойных пород древесины, с использованием связующих на экологически чистой основе. Они обладают прекрасной пароизоляцией, но при этом хорошо поглощают посторонние звуки. Есть у ДВП еще одно ценное свойство: когда в помещении и царит высокая влажность, эти плиты способны напитываться парами, а в условиях сухого и жаркого воздуха отдают их обратно. Таким образом, в деревянном доме всегда будет царить оптимальный уровень влажности. В среднем, это от 40 до 60%. Ну и, наконец, ДВП – материал, идентичный древесине, поэтому ваш брусовый дом надолго «подружится» с таким утеплителем.

Как правильно утеплить деревянный дом с использованием экологичных материалов?

Во-первых, обрешетка. При использовании льняного утеплителя она набивается прямо сверху на брус, а потом уже закладывается сам материал. В случае с мягкими ДВП обрешетка вам не понадобится, поскольку этот утеплитель приклеивается непосредственно к брусу. Возможен вариант и с фиксацией саморезами.

Во-вторых, технические нюансы монтажа. При использовании волокнистых плит по верху обрешетки обычно устанавливается профиль, а стены сверху обшиваются гипсокартонном. Профиль служит также для вентиляции, через него влага будет выветриваться наружу. Пленки, препятствующей отводу пара, в этом случае не понадобится.

При утеплении дома ДВП стена получается ровной сама по себе, поэтому дополнительной обшивки не требуется. Достаточно только оштукатурить и окрасить ее, или сразу оклеить обоями.

За дополнительными советами и консультацией по утеплению вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. А все необходимое для тепла и комфортного микроклимата в доме вы найдете, если заглянете в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop.

Как и чем лучше утеплить дом снаружи?

Наружное утепление более распространено, а значит, и выбор материалов при такой технологии шире. Главное, на что следует обратить внимание – качественная вентиляция фасадов, сохраняющая внешний вид и здоровье деревянного дома.

В этом случае вы не будете дышать мелкими частицами утеплителя, ведь преградой для них станет сама брусовая стена. Поэтому можно использовать и базальтовые, и стекловолоконные утеплители, тем более что их тепло- и пароизоляционные характеристики вполне достойные. Единственный нюанс, на который советуют обратить внимание специалисты – этот тип материала. Если вы задумались о том, чем лучше утеплить дом снаружи, используйте именно плиты, а не рулонный утеплитель. Последний более мягкий, податливый и со временем может просто сползти вниз.

Минеральная вата – тоже вполне подходящий материал, если вы хотите утеплить брусовый дом снаружи. Однако она требует изоляции специальной пленкой со стороны бруса, чтобы избежать проникновения водяных паров в его пористую структуру. Если же выбрать эковату, которая не боится влаги, необходимости в пароизоляционном слое не возникнет.

На примере последнего материала рассмотрим получившийся «сэндвич» или, как называют его специалисты, «пирог» дома:

• первым слоем идет сам брус;
• затем обрешетка, на которую монтируется эковата;
• следующим этапом является защита стен специальной гидроизоляционной пленкой;
• сверху по обрешетке устанавливаются тонкие деревянные рейки, для создания вентиляционных зазоров;
• стены отделываются сайдингом или вагонкой.

   

  • Надеемся, что вопрос о том, нужно ли утеплять дом, после прочтения данной статьи, у вас больше не возникнет. А вот, как и чем можно утеплить дом – решайте сами. Эковата или стекловолокно, льняные плиты или ДВП, наружное или внутреннее утепление – выбор остается за вами. Если тщательно взвесить все «за» и «против» каждого варианта, решение придет само собой.

    Не забудьте заглянуть в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop! Здесь вы всегда найдете широкий выбор утеплительных и герметизирующих материалов для деревянных домов, с которыми и стены останутся красивыми, и в помещении будет гораздо теплее!

     

    
    

     

Как правильно утеплить частный дом

Никто и не спорит, что основное
качество жилища для наших широт – это, прежде всего тепло и уют. Но как этого
достичь при минимальных энергозатратах – индивидуальные застройщики этого не знают
и тем более не умеют. Поэтому, некоторые простые истины могут быть для многих
открытием.

Практически в
любом регионе России массово ведется строительство индивидуальных жилых домов.
Как правило, это жилье повышенной комфортности, оснащенное всеми городскими
удобствами – системой водоснабжения, канализации и автоматической системой
отопления. Все эти инженерные коммуникации требуют серьезных материальных
затрат и зачастую, составляют значительную часть стоимости дома.

Такова
особенность нашей национальной стройки, что стремясь уменьшить стоимость
строительства, редко кто пытается рассчитать расходы на эксплуатацию дома
возведенного своими руками. Вот и «вылезает боком» хозяевам новеньких частных
домов экономия на строительных материалах, толщине и теплоизоляции фундамента, наружных
стен и перекрытий – приходится дрожать от холода, ибо не помогает даже мощный
отопительный котел.

«Русский
мужик задним умом крепок» – утверждает известная русская пословица. Естественно
позаботиться о теплоизоляции дома лучше еще на этапах проектирования и
строительства. Утепление строящегося здания имеет много нюансов. Практически
все они описаны в СП (строительных правилах), ГОСТах и популярных изданиях, в
которых указывается – что и как следует утеплять. Однако лучше всего поручить
это деликатное дело специалистам, которые выделяют так называемые «проблемные
зоны» утечки тепла: окна и стены, подвальное перекрытие и фундаменты,
перекрытие и чердак, а также неправильно организованную вентиляцию.

А что
делать, когда первая же зимовка в новостройке показала плоды строительного
брака: плесень и гниение внутренней отделки, щели в заполнениях световых и дверных
проемов, холодные полы и вентиляцию, со свистом выносящую тепло из дома, а
счета на энергоносители больно бьют по карману. Кроме того, и дети простужаются
и взрослые не отстают от них.

Выход из
этой, знакомой многим бедственной ситуации один – локализация проблемных зон утечек тепла из жилища.
Грамотное применение качественной теплоизоляции хотя и потребует дополнительных
вложений, но избавит домовладельца от вышеуказанных
проблем.

Чем лучше
утеплить дом? Какие строительные материалы понадобятся для утепления дома? Как
это делать правильно и о чем нельзя забыть? Попробуем рассказать о
действительно полезных и конкретных вещах.

Как лучше всего утеплить наружные стены

Как
известно, из-за большой площади контакта с окружающей средой, стены наиболее
уязвимы с точки зрения строительной теплотехники – через них происходит до 40%
всех потерь тепла дома. Наружные стены здания при эксплуатации испытывают
воздействие перепадов температур, атмосферной влаги, солнечной радиации и
других неблагоприятных факторов.

К сожалению,
идеальных стен не бывает – нельзя полностью предотвратить теплопотери через
элементы конструкции, технологические отверстия и т.п. Однако теплопотери можно
существенно сократить методами дополнительного утепления. Конечно, конкретные
решения для утепления зависят от того, из какого материала сделаны стены (брус,
кирпичная кладка, железобетон), но общие принципы везде схожи.

Дополнительное
утепление ограждающих конструкций можно проводить двумя способами: внутри
здания и снаружи. Оба эти метода применяются одинаково широко и имеют свои
сильные и слабые стороны.

При
размещении утеплителя с внутренней стороны стены не изменяется внешний облик
дома, легче производить утепление – ведь все работы ведутся внутри прогретого
здания. Особое внимание нужно обратить на утепление участка стены, находящегося
за отопительным прибором. Тепло от радиатора повышает температуру внутренней
поверхности стены, и тепловой поток через этот участок стены значительно
увеличивается. Поэтому во время строительства или ремонта дома целесообразно
установить дополнительный слой изоляции в нише стены за радиатором.

Но такую
науку как «строительная теплофизика» подобными
мероприятиями не обманешь. Ибо если утепление проводится снаружи,
проблема конденсации влаги весьма эффективно решается использованием
современных паропроницаемых утеплителей (например, FACADE BATTS) – зона
выпадения конденсата смещается в слой утеплителя, который испаряет его в
окружающую среду. Это позволяет несущей стене оставаться сухой и существенно
продлевает срок жизни конструкции. Кроме того, защищенная слоем теплоизоляции
стена перестает испытывать температурные перепады и, оставаясь постоянно нагретой
изнутри, становится своеобразным тепло-аккумулятором, помогая поддерживать в
жилом помещении заданную температуру. Нельзя сбрасывать со счета и эстетическую
сторону – как правило, окрашенные здания более привлекательны, чем просто
кирпичные.

Что лучше для теплоизоляции стен
снаружи: минеральная вата или пенополистирол?

Минеральная
вата и пенополистирол наиболее затребованные утеплители для теплоизоляции стен
снаружи. Монтаж плит минеральной ваты похож на технологии укладки пенополистирола,
кроме того эти два утеплителя имеют схожие технические характеристики, поэтому
когда решают чем лучше утеплить дом снаружи, в первую очередь сравнивают именно
эти два утеплителя.

Когда хотят
дешево провести теплоизоляцию стен снаружи, в большинстве случаев выбирают полистирольные
плиты. Этот материал не только сам по себе дешевле минеральной ваты, но и его
укладка не требует специальных навыков или сложных инструментов,
осуществить монтаж теплоизоляции с помощью пенопластовых плит своими руками
может практически каждый хозяин. Но при устройстве дешевой пенопластовой
теплоизоляции стен снаружи не стоит сбрасывать со счетов, что данный материал
имеет небольшую механическую прочность. Кроме того, пенопласт очень любят
грызть крысы и мыши.

Для
утепления фасадов производители выпускают специальные виды паропроницаемого
пенопласта с уплотненным наружным слоем. Но стоимость такого материала не
меньше стоимости минеральной ваты.

Такой утеплитель,
как экструдированный пенополистирол, не подходит для утепления стен снаружи,
так как имеет нулевую паропроницаемость. Использование его для утепления
фасадов приводит к отсырению материала, из которого воздвигнуты стены. От
влаги на поверхности стен появляется плесень и грибки.

На рынке
можно купить паропроницаемые перфорированные экструдированные
пенополистиролы, предназначенные для наружного утепления фасадов. Но их цена не
меньше стоимости минераловатных утеплителей.

Минеральная
вата не горюча, хорошо противостоит механическим воздействиям имеет достаточную
паропроницаемость, поэтому для наружного утепления стен она более
предпочтительна, но при правильном устройстве теплоизоляционной системы,
неплохо будут справляться со своими функциями и пенопластовые плиты.

Самая
простая и проверенная временем методика внешнего утепления – это мокрая
штукатурка, то есть обычная обработка фасада здания штукатурными смесями с
использованием армирующих приспособлений – дранки, сетки и т.п. Однако, хотя
такой тип обработки стен достаточно прост и дешев, он не слишком эффективен.
Поэтому в настоящее время на смену классической штукатурке пришли многослойные
контактные теплоизоляционные фасадные системы, каждый слой в которых имеет
особую функцию. Этот способ утепления можно назвать универсальным – он подходит
практически для любых стен: и для кирпичной кладки, и для железобетонной плиты,
и даже для бревенчатых конструкций и каркасно-щитовых панелей.

На
сегодняшний день для утепления частных домов наиболее часто используются именно
системы «мокрого» типа, как более дешевые и легкие в монтаже. В качестве теплоизоляционного
материала в таких системах специалисты рекомендуют использовать плиты из
каменной ваты. Систем этих существует великое множество, например, HECK, LOBA,
ROCKFACADE. Все они отличаются, способом крепежа, видом армирующей сетки и т.п.
Общим для всех них является принцип работы – закрепление плит утеплителя
непосредственно на стене, армирование сеткой и нанесение базового штукатурного
слоя с последующим покрытием финишным защитно-декоративным штукатурным слоем
(обязательно паропроницаемым). Кроме того, из-за штукатурных работ монтаж таких
фасадов нельзя проводить при температурах ниже +5°С.

Для того
чтобы избежать перечисленных проблем, применяются вентилируемые фасады, в
которых между слоем теплоизоляции и внешней облицовкой есть воздушный зазор.
Они достаточно часто используются при строительстве офисных и жилых
многоэтажных зданий, но в частном строительстве пока не столь популярны.

Свое
название вентилируемые фасады получили благодаря воздушной прослойке между
защитным экраном и утеплителем. Через этот воздушный зазор атмосферная влага и
конденсат удаляются из ограждающей конструкции.

Использование
таких фасадных систем возможно при различных климатических условиях и при очень
больших температурных перепадах. Летом солнечная энергия отражается от
фасадного материала, и поэтому внешние стены не нагреваются. Зимой внешний
утеплитель задерживает тепло в стенах. Результатом является ровный микроклимат
и снижение расходов на отопление. Однако вентилируемые системы, при всех их
достоинствах, могут применяться преимущественно на простых фасадах (для зданий
со сложной архитектурой их использование затруднительно).

Утепляем фундамент

Обшивая
стены и кровлю, нельзя забывать и о фундаменте, на который также приходится
довольно большой процент потери тепла. Именно поэтому каждый хозяин должен
знать, как утеплить фундамент и какие при этом можно использовать материалы.

Сегодня
существует огромное число методов теплоизоляции оснований различных построек, и
многие из них позволяют значительно сэкономить, ведь если один раз задуматься о
том, как утеплить фундамент дома, можно смело
забыть о дополнительном отоплении.

Все
существующие способы утепления фундамента частного
дома делят на две группы:

• выполняемые до заливки основания;
• выполняемые при уже готовой
  постройке.

Когда дом
уже построен, то утеплять фундамент лучше изнутри.

Так как зимы
у нас в стране морозные, фундаменты принято утеплять и снаружи, и изнутри.
Кроме того бетон, используемый для заливки, практически не имеет теплоизоляции.
Непосредственно при строительстве дома для утепления используются материалы,
которые устанавливаются в опалубку, или несъемные щиты. Они стоят намного
дороже обычных, но в итоге стоимость всех строительных работ оказывается ниже.

Правильно утеплить фундамент готового
частного дома намного сложнее. Если хозяева, желая сэкономить на строительстве,
проигнорировали важность глубины его залегания, возникает особенно много
трудностей, так как земля под постройкой будет сильнее промерзать.

В таких
случаях фундамент обкапывают с двух сторон, после чего укладывая утеплительные
материалы.

Самые
распространенные способы утепления фундаментов:

• утепление землей;
• утепление керамзитом;
• утепление пенополистиролом.

Земля –
недорогой материал, поэтому утеплить фундамент с ее помощью можно без
существенных затрат. Суть метода заключается в том, что до уровня
предполагаемого пола в доме засыпается земля. В таком случае под ней
оказывается все основание жилища.

Очевидный
минус утепления землей – ее низкие теплоизоляционные характеристики. Тем не
менее, если фундамент заглублен, промерзание дома через пол можно исключить за
счёт утепления подвала изнутри.

Этот метод
считается традиционным. Дешевый и довольно эффективный, на сегодняшний день он
является очень популярным. Кроме того, способ утепления керамзитом можно
комбинировать с земляным утеплением.

Перед
заливкой фундамента цементом керамзит закладывается внутрь опалубки. Таким
образом можно утеплить и стены, и пол. Уникальность керамзита заключается в его
пористости, которая не дает материалу пропускать влагу и холод, очень хорошо
сохраняя тепло. Потери его возникают только из-за цемента, который попадает
между гранулами. Именно поэтому керамзит часто используется для утепления пола
при неглубоко заложенном фундаменте.

Пенополистирол
– по-настоящему профессиональный утеплитель. Его используют те, кто хочет
полностью исключить потери тепла через фундамент и пол. Продается
пенополистирол целыми плитами, но для монтажа его часто используют небольшие
хитрости.

Важный
совет! Перед закреплением плит к поверхности фундамента дома на места касания и
боковые его части нужно нанести гидроизоляцию. Ее толщина определяется типом
фундамента, его глубиной и толщиной.

Пенополистироловые
плиты укладываются от низа фундамента до уровня, где начнется пол. Швы между
ними заливают монтажной пеной.

Утепленная пенополистиролом поверхность должна
быть закрыта облицовкой для исключения пагубного воздействия ультрафиолета.

Внутреннее утепление

Утеплить фундамент частного дома изнутри
можно, просто обшив стены подвала теплоизоляционными материалами. Они не дают
проникать внутрь холоду и предотвращают утечки тепла. Также снижается
вероятность появления конденсата.

При выборе
материала-утеплителя для утепления своими руками сложно ошибиться. На рынке
утеплителей преобладает экструдированный пенополистирол. Также можно применять
ППУ, который очень легко наносится на все элементы конструкции посредством
напыления.

Плиты
утеплителя на стены подвала изнутри устанавливаются с помощью специальной
клеящей массы. Но также им нужно дополнительное механическое закрепление, в
качестве которого выступают пластиковые дюбеля. В принципе, это необязательный
этап монтажа, так как на стены подвала не воздействуют ни сильные порывы ветра,
ни атмосферные осадки.

Каждая
утепленная стена армируется специальной сеткой, грунтуется и декорируется.

Важно! Чтобы
утеплить фундамент частного дома изнутри наиболее эффективно, ему необходима
защита от влаги, которая может уничтожить результаты даже самой тщательной
работы. Также в подвале должна быть исключительная вентиляция, весь
застоявшийся воздух должен выходить из дома.

Таким
образом, утеплить своими руками фундамент частного дома можно с легкостью как
снаружи, так и изнутри. Главное учитывать при этом все профессиональные советы,
чтобы строительные работы были выполнены качественно и правильно.

Утепляем окна и двери

Много тепла
уходит и через окна. Основные проблемные зоны – это периметр примыкания окон и
оконных блоков к стенам; холодный воздух часто поступает и через щели между
стеклом и рамой. К сожалению, традиционные окна весьма негерметичны. Сквозняки
– обычное дело для простых деревянных рам.

Если
проблему щелей в окнах нужно решить очень быстро, то поможет один из
«дедовских» способов: вата и малярный скотч, поролоновый утеплитель на клеевой
основе, силиконовый герметик, оконная замазка, прорезиненный уплотнитель.

Конечно,
самым популярным решением на сегодняшний день остается замена старых оконных
рам на новые. Очень важно учесть ваш климат, если зимы очень суровые, то
следует обратить внимание на специальные «зимние» окна, с тройным
стеклопакетом, предотвращающие теплопотери .

Стоит
отметить, что для того, чтобы современные окна действительно защищали от
сквозняков и сохраняли тепло в доме, они должны быть грамотно смонтированы.

Особое
внимание следует обратить на сопряжение окна со стенами, толщину оконной
коробки, расположение окна в плоскости стены. Дело в том, что при неправильном
монтаже оконного блока могут возникнуть так называемые «мостики холода»,
способствующие теплопередаче сквозь изоляцию. Для избежания этой проблемы
следует тщательно проводить подготовку оконного проема и особое внимание
обратить на утепление оконного откоса – именно там возможны наибольшие
теплопотери.

Неоспоримый
плюс такого выбора в том, что для утепления, помимо глобальных
решений(пластиковые окна) можно использовать временные недорогие альтернативы —
поролон, бумагу, клей.

Недостаток в
том, что как правило, самые лучшие «зимние окна» потребуют больших денежных
затрат.

Сквозняки в
жилище — частая проблема «утечки тепла». Если входная дверь неплотно
прилегает к раме, то в квартире могут возникать сквозняки, а в холодное время
года тепло в доме особенно ценится. И сквозняк, который «скользит» по ногам,
вряд ли кого-то устроит. В таких ситуациях и возникает вопрос об уплотнении как
входных, так и межкомнатных дверей для повышения звукоизоляции и утепления
квартиры.

Быстро
избавиться от сквозняков можно с помощью следующих способов:

• Установки щеток для дверей крепятся
  на нижнюю часть дверного полотна при помощи саморезов, клейкой ленты или
  зажима. Щетки на двери служат для устранения сквозняков, сохранения тепла или
  прохлады в помещении.
• Утепления с помощью
  специальной клейкой ленты, которая наклеивается на дверь, и помогает
  сохранить тепло.
• Установки накладных
  утеплителей на двери, которые крепятся при помощи двухсторонней клейкой
  ленты.

Преимущество
такого выбора утепления в том, что утепление дверей займет совсем мало времени
и сделать это можно без особых денежных затрат. К сожалению, любые накладки
могут ухудшить внешний вид красивых дверей.

Утепляем скатные кровли: чердаки и
мансарды

Через кровлю
уходит около 20% тепловой энергии. При наличии холодного чердака теплопотери
могут быть несколько меньше, так как подобные конструкции создают так
называемую тепловую подушку. В таком случае теплоизоляционными плитами утепляют
потолок верхнего этажа. Поскольку в кровельных конструкциях чаще всего
используется дерево, сталь или алюминий, по противопожарным нормам применение
горючих утеплителей возможно только в случае принятия ряда огнезащитных мер.

Водные пары,
образующиеся в жилых помещениях при готовке, уборке, мытье и т.п., поднимаются
вверх и, охлаждаясь, могут образовать конденсат в подкровельном пространстве.
Поэтому необходимо предусмотреть пароизоляционный слой на внутренней стороне
утеплителя.

Очень важно,
чтобы утеплитель свободно пропускал водяные пары, но не был гигроскопичным, то
есть не набирал влагу из воздуха, ведь при увеличении влажности материала всего
на 5% его теплоизоляционная способность уменьшается почти в два раза.

Утепление
скатных кровель позволяет превратить чердачное помещение в жилое (мансарду),
что увеличивает полезную площадь жилья.

Теплоизоляция
мансард тоже имеет свои особенности. Мансардный этаж теряет тепло интенсивнее,
чем нижние этажи из-за того, что от улицы его отделяет только крыша. Поэтому
для создания оптимального температурно-влажностного режима необходимо
тщательное утепление по скатам кровли.

Для изоляции
чердаков, скатных кровель, перекрытий и мансардных помещений наиболее
целесообразно применять легкие плиты из каменной ваты (например, ЛАЙТ БАТТС)
или маты.

Заключение

Теплоизоляция
жилья в условиях длинной, морозной русской зимы, становится первостепенным
вопросом при его строительстве и эксплуатации.

Многие
существенные моменты сбережения домашнего тепла остались за рамками
настоящей работы. Все же вопрос о том как сделать наше жилище по
настоящему энергоэффективным так и не раскрыт. Автор в ближайшее время постарается
ликвидировать данный недостаток.

А пока попытаемся
сформулировать основные принципы грамотного утепления вашего дома.

• Во первых,
  устройство эффективной теплозащиты позволяет экономить до 50% энергии,
  расходуемой на отопление. По этой причине целесообразность единовременного
  вложения средств в утепление дома не вызывает сомнений; в противном случае
  владельцу долгие годы придется обогревать не только свой дом, но и улицу.
• Во вторых, самым
  идеальным вариантом является тщательно продуманное строительство здания с
  использованием современных изолирующих материалов, но не меньший эффект даст и
  грамотное утепление уже построенного сооружения. Главное правило при этом –
  выбрать самый оптимальный способ теплоизоляции.
• В третьих,
  при выборе материалов следует предпочесть наиболее качественные, имеющие
  больший срок эксплуатации.
• В четвертых,
  основной гарантией работ по утеплению вашего жилища служит привлечение квалифицированных специалистов.
• И в пятых, не
  стоит жалеть средств на теплоизоляцию. Все затраты вернутся сторицей – теплом и
  уютом в доме, экономией энергоносителей, продлением срока службы конструкций.

Борис Скупов

Как утеплить кирпичный дом — статьи от Good Wood

При строительстве из стандартного «красного» кирпича стены утепляют — толщины кладки недостаточно для поддержания комфортной температуры. Обычно способ утеплить кирпичные стены дома выбирают еще до строительства, чтобы избежать проблем при монтаже. Если здание уже построено — подбирают технологию по ситуации. В статье расскажем как утеплить кирпичный дом, какие материалы для этого использовать и какие каменные коттеджи утеплять не нужно.

Как утеплить кирпичный дом: изнутри или снаружи?

Стены всегда утепляют снаружи. В противном случае в помещении становится теплее, но кладка промерзает, быстро разрушается. Точка росы смещается, пары конденсируются на поверхности — стена намокает, образуется плесень, грибок, повышается влажность. Одновременно уменьшается площадь помещения. В результате вместо защиты владелец получает комнату меньшего размера, проблемы со здоровьем из-за грибка, ускоренное разрушение стен. Даже качественно построенный кирпичный дом в таких условиях долго не прослужит.

Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи

Внешнюю стену можно защитить любым видом утеплителя: минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом, засыпкой из керамзита, вермикулита и т. д. Выбор материала зависит от технологии строительства и варианта отделки фасада:

• При облицовке кирпичом утеплитель крепят пластиковыми дюбелями, на обрешетку и (или) приклеивают. Между утеплителем и декоративной кладкой выполняют вентиляционный зазор для вывода лишней влаги. Во внешней стене оставляют отверстия для беспрепятственного прохождения потока воздуха, вывода конденсата.
• При монтаже навесного вентилируемого фасада действует то же правило: декоративную отделку устанавливают на расстоянии 1-2 см от утеплителя, сохраняют вентиляционные отверстия.
• Технология «мокрый» фасад предполагает монтаж утеплителя и внешней отделки без зазоров. Для обработки выбирают материалы с повышенной паропроницаемостью, чтобы влага испарялась беспрепятственно.
• Оформление готовыми термопанелями. Декоративные панели производят на основе плит из пенополиуретана, пенополистирола, пенопласта, других утеплителей. Снаружи плиты украшают и защищают декоративные клинкерные плитки, которые приклеивают на строительной площадке или впаивают в основу на производстве.

На строительных форумах можно встретить горячие обсуждения на тему «чем лучше утеплить кирпичный дом». Наиболее популярный, экологически чистый, максимально паропроницаемый материал — минеральная вата. Именно минвату (стеклянную, каменную, шлаковую и другие виды) чаще всего советуют для повышения теплоизоляции.

Какая нужна толщина утепления для обычной стены из кирпича

При расчетах толщины слоев учитывают коэффициенты теплоизоляции, требования к микроклимату в помещениях, регион строительства. Параметры у кирпича и утеплителя очень разные: 10 см минеральной ваты по теплоизоляции выигрывают у кирпичной стены толщиной 1,2-1,3 м.

В теории. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций рассчитывают согласно СП 50.13330.2012 с учетом значений из СП 131.13330.2012. В Московской области для поддержания температуры 18-20°С показатель сопротивления должен быть не менее 3,13 м²*°С/Вт. Если строить только из щелевого кирпича с коэффициентом теплопроводности 0,43 Вт/(м*К), получается минимальная толщина 1,34 м. Такую же защиту обеспечивает 15 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,048 Вт/(м*К). Чтобы рассчитать общее сопротивление неоднородной стены используют формулы из ГОСТ Р 54851-2011.

На практике. Прежде чем утеплить кирпичный дом снаружи, подбирают значения сопротивления по толщине основной конструкции, утеплителя, отделки. Толщина кладки большинства кирпичных коттеджей — 1-1,5 кирпича (250-380 мм). Теплоизоляция — 0,58-0,88 м²*°С/Вт. Чтобы «добрать» оставшиеся 2,25-2,55 единиц, «на глазок» добавляют 5-10 см минеральной ваты. На вентилируемых фасадах защиту усиливает воздушная прослойка и внешняя отделка: кирпичная кладка, навесной фасад. На «мокрых» — слой штукатурки.

Недостатки любого вида утепления дома

• У кирпича и теплоизоляции разный срок службы. В зависимости от вида утеплителя, его придется обновлять через 20-50 лет. Коттедж с однородными стенами служит не менее 100 лет — за это время хозяевам предстоит несколько раз обновить отделку.
• Неоднородную конструкцию сложнее проектировать, собирать — повышается вероятность ошибок в расчетах, монтаже. Дефекты установки утеплителя снижают эффективность защиты.
• Каждый новый слой увеличивает общую стоимость возведения коттеджа. Увеличивается количество строительных материалов, время возведения.
• Со временем теплоизоляция ухудшается — утеплитель слеживается, портится от влаги, деформируется. У однослойной кирпичной стены показатель не меняется.

Как построить теплый дом без утепления стен

Для строительства кирпичного дома без утепления используют специальные поризованные блоки — теплую керамику. Самый известный европейский производитель — компания Wienerberger. Фирма открыла два завода в России, на которых выпускают крупноформатные поризованные блоки Porotherm.

Фото с сайта www.wienerberger.ru

Коэффициент теплопроводности крупноформатной керамики Porotherm — 0,11 Вт/(м*К) для серии Thermo и 0,14-0,15 Вт/(м*К) для других моделей. Для соблюдения требований по сопротивлению теплопередаче достаточно толщины блоков из «утепленной» серии Porotherm 38 Thermo, классических Porotherm 44 и 51. Если планируется облицовка кирпичом — поверхность получает дополнительную защиту от ветра, дождя, теплопотерь.

Как утепляются каменные дома GOOD WOOD

В GOOD WOOD можно заказать дом из кирпича по индивидуальному или серийному проекту, построить полностью каменный или комбинированный коттедж. Во всех случаях используются керамические блоки Porotherm 38 Thermo, поэтому утеплять стены не требуется. Снаружи коттеджи обычно штукатурят или облицовывают кирпичом.

Как узнать подробности технологии строительства домов из кирпича

Запишитесь на семинар, приезжайте и получайте информацию из первых рук — архитекторы, инженеры и строители GOOD WOOD знают, как правильно утеплить кирпичный дом и выполнить отделку, подробно рассказывают о технологиях, отвечают на вопросы, показывают образцы продуктов и технических решений.

Каковы лучшие варианты изоляции для новых домов? (Пена для распыления против стекловолокна против целлюлозы)

Вы строите свой новый дом, и теперь пора определиться с изоляцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта статья посвящена лучшей изоляции для нового строительства дома. Если вы ищете лучшие варианты изоляции для своего существующего дома, ознакомьтесь с нашей статьей по теме: «Какая изоляция лучше всего подходит для моего существующего дома?»

Выбор лучшего строительного изоляционного материала важен, потому что вы проводите большую часть своего времени в своем доме, поэтому он должен быть красивым и комфортным, когда вы там.Экономия на ежемесячных счетах за электроэнергию — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку вы не хотите, чтобы ваш новый дом стоил вам больше денег, чем нужно.

Уменьшение поступления воздуха в ваш новый дом и из него — ключ к обеспечению его энергоэффективности. Контроль утечки воздуха также важен для предотвращения проблем с влажностью в будущем.

Создание воздушного барьера с изоляцией может блокировать движение воздуха по дому. Этот воздушный барьер предотвратит утечку воздуха в ваш дом и из него, что может составлять почти 30 процентов расходов на отопление и охлаждение дома, согласно данным U.С. Министерство энергетики.

Компания

RetroFoam of Michigan имеет более чем 15-летний опыт теплоизоляции новых домов на нижнем полуострове, поэтому мы знаем, что нужно сделать для создания комфортного и энергоэффективного дома.

В наших постоянных усилиях по обучению вас — домовладельца — мы собрали информацию о наиболее часто используемых изоляционных материалах при строительстве новых домов.

Лучшие изоляционные строительные материалы для новостроек

Наиболее часто используемые строительные изоляционные материалы — это аэрозольная пена , стекловолокно и целлюлоза.

Давайте посмотрим на лучшую изоляцию для домов новостройки, начиная с верха и заканчивая низом.

Лучшая изоляция чердаков для новых домов: целлюлоза, стекловолокно или пена для распыления

Изоляция чердака важна, если вы хотите, чтобы ваши с трудом заработанные деньги не вылились из крыши, изоляция чердака — необходимость.

Лучшие варианты изоляции крыши для чердака — это аэрозольная пена с открытыми порами, стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза — один из старейших изоляционных материалов, имеющихся на рынке. Его можно установить как насыпной на чердачный этаж, так и в качестве выдувного материала. Целлюлоза в основном производится из переработанной газетной бумаги или джинсовой ткани.

Целлюлозная изоляция стоит недорого при утеплении чердака по сравнению с другими материалами.

Хотя целлюлоза может быть более дешевым вариантом, вы должны иметь в виду, что она может оседать до 20 процентов, смещаться в одну сторону чердака и не создает герметичного уплотнения.Без воздухозаборника холодный и горячий воздух будет свободно перемещаться по чердаку, и ничто его не остановит.

Стекловолокно — еще одна традиционная форма изоляции, которую можно найти во многих домах по всей стране. Он изготовлен из тончайшего стекловолокна. Хотя это наименее дорогой вариант, что делает его привлекательным, он наименее эффективен.

Изоляция из стекловолокна по-прежнему пропускает воздух на чердак.

Утеплитель из аэрозольной пены — наиболее энергоэффективный утеплитель для создания воздушного барьера на чердаке.Некоторые аэрозольные пены могут расширяться в 100 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому они заполняют все укромные уголки и щели на чердаке.

Основными ингредиентами некоторых аэрозольных пен являются продуваемые водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов. Это делает материал экологически безопасным.

Пена для распыления

также относится к классу пожарной безопасности чердака, что означает, что она не будет служить катализатором в случае пожара. Он также не удерживает воду, поэтому не способствует росту плесени или грибка.

Обратной стороной утеплителя из распыляемой пены является то, что он дороже, чем другие варианты изоляции.

СВЯЗАННЫЙ: Почему затраты на изоляцию из пенопласта по сравнению с целлюлозой на чердаке намного больше?

Лучшая изоляция полостей открытых стен для новых домов: напыляемая пена, стекловолокно или целлюлоза мокрого нанесения

Изоляция пустот в стенах вашего нового дома — необходимость, если вы хотите, чтобы ваш дом оставался красивым и удобным, без неприятных сквозняков, которые являются проблемой во многих домах.

Как и чердак и остальная часть вашего дома, рекомендуемая изоляция для стен — это материал, который создает воздушный барьер и предотвращает утечку воздуха. Обычные варианты утепления стен — это аэрозольная пена , стекловолокно и целлюлоза для влажного нанесения.

Когда изоляция работает должным образом, она влияет на теплопроводность — теплопередачу — и конвекцию — воздушный поток, что может повлиять на комфорт и энергоэффективность вашего дома.

Утеплитель из стекловолокна можно укладывать в открытые полости стен в войлоках или рулонах.

Целлюлоза для влажного нанесения устанавливается иначе, чем обычная упаковка из целлюлозы. Материал смешивается со связующим и затем распыляется в полость стены. При правильном смешивании влажная целлюлоза прилипает к полости без сетки, необходимой для целлюлозы, полученной методом сухого выдувания.

Распыляемая пена Изоляция может быть распылена в полость стены для создания воздушного барьера. Пена с открытыми порами — лучший вариант, чем с закрытыми порами. Дом имеет тенденцию смещаться и оседать, поэтому вам понадобится изоляция, которая может двигаться и сгибаться вместе с вашим домом, и это аэрозольная пена с открытыми ячейками.

В то время как открытые и закрытые ячейки являются изоляцией из распыляемой пены, между ними есть различия в том, как они применяются, их эффективность в домах по сравнению с другими конструкциями и как они работают в целом.

Пена

с открытыми ячейками легкая, гибкая и удобная в работе, тогда как пена с закрытыми ячейками жесткая и очень плотная.

Распылительная пена с открытыми порами имеет очень высокий коэффициент расширения, иногда до 100 раз. Это делает его идеальным вариантом для домов, потому что он проникает в укромные уголки чердаков, в подвесные пространства и в балочные перекрытия.

Пена для распыления с закрытыми порами имеет очень минимальное расширение при нанесении.

Некоторые подрядчики могут предложить еще один вариант, называемый «вспышка и войлок» — комбинация изоляционной пены со стекловолокном. Это когда подрядчик наносит «вспышку» распыляемой пены с закрытыми порами для создания воздушного уплотнения, а затем кладет на нее изоляцию из стекловолокна. На первый взгляд вы можете подумать: «Это дает мне еще большую изоляцию, так почему же это плохо?»

Эта гибридная модель могла бы работать, если бы все было сделано правильно.Тем не менее, многие подрядчики предлагают это для сокращения затрат и применения вспышки закрытых ячеек на расстоянии менее 2 дюймов, необходимых для создания воздушного уплотнения. Это может вызвать проблемы в будущем.

С другой стороны, если вы примените 2-дюймовый пенопласт с закрытыми порами, дополнительный стекловолокно не понадобится, так как в большинстве случаев этого будет достаточно для передачи кода с использованием метода производительности.

Традиционные изоляционные материалы, такие как целлюлоза и стекловолокно, по-прежнему позволяют воздуху проникать в дом. Это означает, что в зимние месяцы тепло уходит, а холодный воздух проникает внутрь.Пенопласт — единственный продукт, который действует как изолятор и герметик.

СВЯЗАННЫЕ: Проблемы изоляции наружных стен: 5 основных вещей, на которые следует обратить внимание

Лучшая изоляция пространства для люков и обода балок для новых домов: пена или стекловолокно

Вы не хотите иметь дело с холодными полами или сквозняками, исходящими из-под стен вашего новенького дома, или кошмаром замерзших труб.

Изоляция подвесного пространства и балки обода предотвратит это, если вы используете правильный материал. Стекловолокно и распыляемая пена являются основными вариантами для этих областей.

И для подвесного пространства, и для балки обода вам понадобится изоляционный материал, не чувствительный к воде, который также предотвратит соприкосновение внутреннего воздуха с холодной поверхностью.

Постоянное попадание влаги в воздух внутри помещения может вызвать конденсацию и способствовать росту плесени и грибка. Вот почему ватины из стекловолокна не подходят ни для одной из этих областей.

Стекловолокно удерживает влагу после намокания.Он будет способствовать росту и провисанию плесени и грибка там, где он был установлен. Изоляция из распыляемой пены не делает ни того, ни другого.

Корпорация Building Science Corporation рекомендует изоляцию на основе пены в этих областях из-за создаваемого ею воздушного уплотнения.

Соответствие строительным нормам в отношении утеплителя из пеноматериала

В процессе строительства многие строители обращают внимание на соблюдение норм, даже с изоляцией.

Соблюдая строительные нормы и правила, и строители, и домовладельцы почти всегда будут пытаться выполнять это в соответствии с предписывающими требованиями.Это означает, что код требует, чтобы материалы и сборки достигли определенной скорости, оценки или измерения. Однако альтернативный способ встретить код — это метод производительности.

Использование метода оценки производительности обычно влечет за собой использование продукта или материала, которые предлагают преимущества за пределами предписывающего кодекса. Например, пенопластовая изоляция обеспечивает воздушное уплотнение, а воздушное уплотнение не учитывается в соответствии с предписывающими требованиями к изоляции.

Следовательно, если вы используете изоляционный материал, который создает воздушное уплотнение, его характеристики будут превышать его предписываемый рейтинг и, таким образом, передадут код, использующий метод производительности.

Есть несколько путей достижения производительности, поэтому вам следует обсудить этот план со своим подрядчиком.

СВЯЗАННЫЙ: Как передать код без соблюдения предписывающего значения R

Выбор лучшей теплоизоляции для строительства нового дома

Теплоизоляция вашего дома будет обеспечивать непревзойденный комфорт и энергоэффективность на долгие годы.

Существует множество вариантов теплоизоляции для вашего нового дома, каждый со своими плюсами и минусами.Если вы ищете лучшую энергоэффективную изоляцию или просто сосредоточились на наиболее экономичном изоляционном материале, полезно знать все ваши возможности при создании дома своей мечты.

Статьи по теме

Проблемы с изоляцией нового дома: 5 вещей, которых вы не хотите

Стоит ли предварительная стоимость утеплителя из напыляемой пены при строительстве нового дома?

Как утеплить дом недорого

Изоляция вашего дома — одна из важных вещей, которые вы можете сделать.Это не только помогает вашему дому сохранять тепло в зимний период, но также снижает затраты на отопление и охлаждение вашего дома. Есть много способов утеплить ваш дом. Эти варианты варьируются от простых и дешевых методов DIY до сложных задач, для которых требуются профессионалы. В этом посте мы покажем десять советов, которые можно использовать, чтобы утеплить свой дом дешево.

9 способов дешево утеплить дом

1. Гидроизоляция

Герметизирующая прокладка — это процесс заделки щелей или щелей вокруг двери, окон или стен.Если все сделано правильно, Weatherstripping может спасти вас от высоких счетов за электроэнергию, а также сделать ваш дом теплее. Хорошая вещь о Weatherstripping заключается в том, что это очень дешевый метод, который можно попробовать у себя дома, и для него не нужен профессионал. Можно заклеить герметизирующей лентой и поработать над заделкой зазоров и трещин.

Кроме герметизирующей ленты на трещинах и стыках, вы также можете использовать ограничитель тяги двери. Ограничитель тяги двери закрывает огромную щель между полом и дверью.Помимо изоляции вашего дома, заглушка также блокирует звук и защищает от насекомых и других мелких животных. Ограничитель тяги двери Suptikes — хороший и практичный вариант, который легко установить. Если у вас ограниченный бюджет и вы занимаетесь домашним делом, вы можете сделать пробку дома. Вы можете следовать легкому руководству по носкам для дверей от Jillee.

2. Накройте пол

Общая расчетная потеря тепла через пол составляет около 10 процентов. Утепление пола должно препятствовать утечке тепла.Широко используются два типа напольных покрытий. Это подвесные полы и массивные полы. В массивных полах пол укладывается прямо на землю. Подвесной пол — это пол, приподнятый над землей. Хотя эти два типа полов в целом различаются, по оценкам, все они теряют около 10 процентов тепла, когда они не изолированы.

В подвесных полах можно использовать как изоляцию из войлока, так и пенопластовую изоляцию между балками. Изоляция «батт», также известная как изоляция «Batt and Roll» или «Blanket», является одним из распространенных и дешевых способов изоляции стен, потолков, чердаков, подвалов и подвальных помещений.Материалы могут быть изготовлены из стекловолокна, хлопка или каменной ваты. При правильной установке изолирующие блоки из войлока не оставляют зазоров, что останавливает поток воздуха и передачу тепла.

В массивных полах один из самых дешевых способов утеплить пол — покрыть его ковром или ковриком.

3. Плотные плотные шторы

Окна — один из способов, которым дом теряет тепло. Говорят, что примерно 30 процентов теплопотерь в здании происходит через окна.Окна также вызывают накопление тепла в комнате в жаркие летние месяцы. Вешать плотные плотные шторы — одно из самых дешевых и простых решений для утепления комнаты. Плотные шторы также называют тепловыми драпировками, и на то есть веская причина.

Тепловые завесы состоят из нескольких слоев материала, которые придают завесам тепловое сопротивление, известное как коэффициент R. Обычно они состоят из двух, трех или даже четырех слоев. Вопреки распространенному мнению, тепловые / плотные шторы не являются черными и могут быть разных цветов, которые могут гармонировать с дизайном вашего дома.

Чтобы тепловые завесы работали эффективно, они должны быть правильно установлены. Пространство, созданное между окном и шторами, уменьшает проникновение воздуха и передачу тепла. Чем герметичнее пространство, тем лучше они минимизируют передачу тепла.

Шторы Blackout могут работать как летом, так и зимой. Летом плотные шторы уменьшают поступление тепла в комнату через окна. Зимой плотные шторы предотвращают потерю тепла через окна.Теплоизолированные шторы из микрофибры NICETOWN — отличный выбор, который вы можете использовать. Вы также можете попробовать термоизоляционную подкладку NICETOWN Blackout Liner, которую можно использовать с вашими существующими оконными покрытиями, и они также защитят ваши шторы от выцветания.

4. Включайте дымоход, когда он не используется

В ходе исследования воздействия открытого дымохода в доме было обнаружено, что потребление тепла в доме увеличивалось на 30 процентов, когда камин оставался открытым.Если ваш дымоход — просто украшение или вы не часто его используете, то вам следует подумать о том, чтобы заблокировать отверстие дымохода, чтобы предотвратить потерю тепла.

Воздушный шар дымохода — это один из способов перекрыть дымоход. Воздушный шар изготовлен из специального ламината и стоит относительно дешево. Баллон помещается внутрь дымохода и надувается до тех пор, пока он не закроет отверстие. Это предотвращает утечку тепла и поступающий холодный воздух в дымоход.

Помимо воздушного шара для дымохода, существуют также шерстяные изоляторы для дымохода, известные как «овцы для дымохода».Вы также можете попробовать старые подушки и засунуть их в дымоход. Просто не забудьте удалить все, что вы положили в дымоход, прежде чем разжигать огонь.

Узнайте, как предотвратить попадание холодного воздуха в дымоход.

5. Изоляция из вспененного распылителя

Изоляционная пена — один из самых универсальных и лучших материалов для утепления дома. Свойства аэрозольной пены делают ее эффективной для большинства участков дома. Изоляцию из аэрозольной пены можно легко использовать под крышей и полом или между стенами.Существует два типа изоляции из распыляемой пены — с открытыми порами и с закрытыми порами. Изоляция с открытыми порами намного дешевле и плотнее, чем изоляция из пенопласта с закрытыми порами. Однако у распыляемой пены с закрытыми порами один из самых высоких показателей R среди любой изоляции.

6. Отражайте тепло на чердаке

Большая часть тепла в вашем доме уходит на чердак. Утепление чердака пеной — хороший способ предотвратить утечку тепла из дома. Однако тепло на чердаке вам не пойдет.

Изоляция чердака излучающим барьером

Вы можете просто использовать отражающий материал, например фольгу или излучающие барьеры, и отразить тепло вниз. Просто прикрепите листы фольги к стропилам. Это поможет отразить тепло и снизить расходы на отопление.

7. Закройте двери и неиспользуемые помещения

Закрытие дверей в доме помогает удерживать тепло в доме, что сохраняет тепло в течение более длительного периода. Закрытие двери также помогает снизить ваши счета за отопление, облегчая обогрев дома.Закрывание дверей неиспользуемых комнат также помогает предотвратить попадание холодного воздуха в остальную часть дома. Там удерживается тепло, выделяемое на меньшей площади.

8. Двойное остекление окон своими руками

Даже после заделки трещин и небольших отверстий вокруг окон они все равно могут терять тепло. Стеклопакеты — один из лучших вариантов утепления окон. Однако это может быть дорогостоящим методом, если у вас ограниченный бюджет. Вот почему я бы рекомендовал попробовать окна с двойным остеклением своими руками.

Используя полиэтиленовую пленку и фен, вы можете нанести на окно еще один слой, который будет служить изоляционным слоем. Положите полиэтиленовую пленку на окно и с помощью фена прикрепите ее к окну. Это очень простой и дешевый способ заклеить окна в холодное время года. Ниже приведено видео с простым практическим способом сделать это.

9. Изолируйте водонагреватель

Бак водонагревателя — это место, где хранится горячая вода после нагрева котлом.Если он не изолирован должным образом, он быстрее теряет тепло; таким образом, бойлер потребляет больше энергии для подогрева воды. Баки современных водонагревателей имеют надлежащую изоляцию; однако для более старых резервуаров может быть полезна изоляционная оболочка.

Трубы, которые проходят между цилиндром и котлом, также могут терять много тепла, если не имеют надлежащей изоляции. Вы можете просто покрыть трубы изоляционным материалом. Изоляция труб также должна помочь предотвратить замерзание в зимнее время.

Часто задаваемые вопросы

Как вы решаете, нужна ли вам изоляция?

Есть несколько признаков, по которым вы можете проверить, нужна ли вам изоляция.Сквозняки и другие области, из которых происходит утечка тепла из вашего дома, должны быть хорошей причиной для изоляции и экономии денег на высоких счетах за электроэнергию, которые связаны с перегрузкой кондиционера или использованием портативных источников тепла, таких как обогреватели.

Какую изоляцию использовать?

Вы можете использовать различные виды изоляционных материалов. Каждый из них будет зависеть от вашего бюджета и утепляемой площади, среди других факторов. Они делятся на четыре основные категории.Это сыпучие войлоки, жесткие изоляционные плиты и расширяющиеся спреи.

Где вы устанавливаете изоляцию?

Место установки изоляции зависит от дома. Обратите внимание на участки в вашем доме, в которых возможна потеря тепла. Такие области, как чердаки, — отличное место для начала. Стены, окна, двери и пол также должны быть должным образом утеплены.

Есть ли альтернативы экологически чистым изоляционным материалам?

Да. Если вы домовладелец, который хотел бы уменьшить выбросы углекислого газа, но при этом эффективно изолировать свой дом, есть альтернативы, которые вы можете использовать.Они состоят из натуральных материалов и могут быть переработаны. К ним относятся целлюлозное волокно, жесткая пробка, джинсовая ткань, стекловолокно, минеральная вата, хлопок, древесноволокнистые плиты гомазоте, полиизоцианурат, мицелий и шерсть.

Как узнать, хорошо ли изолирован ваш дом?

Если вы не добавили дополнительную изоляцию в свой дом, есть вероятность, что в вашем доме может не хватить теплоизоляции. Чтобы определить, хорошо ли изолирован ваш дом, проверьте, нет ли колебаний температуры, высоких счетов за электроэнергию, холодных комнат, холодных стен, полов или потолков, холодных сквозняков, замерзших труб, ледяных плотин на крыше и утечек воды на чердаке среди многих других факторов.

Заключение

Есть много способов утеплить дом. Хотя большинство из них дорогие и в основном выполняются профессионалами, вы можете попробовать недорогие методы самостоятельного изготовления в домашних условиях. Вы знаете какие-либо дешевые альтернативы изоляции? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.

Как утепление дома работает летом

01 июн Как утепление дома работает летом

(Последнее обновление: 2 августа 2018 г.)

Знаете ли вы, что теплоизоляция дома помогает охлаждать ваш дом летом?

Да, изоляция — это не одно сезонное решение для вашего домашнего комфорта.Мы все признаем, что теплоизоляция помогает сохранять тепло в наших домах зимой. Однако не многие из нас понимают, что те же принципы помогают и летом.

Плюс, с надлежащей изоляцией, вам не придется полагаться на прокачку кондиционера или сидение рядом с вентилятором, чтобы чувствовать себя комфортно. В вашем доме будет просто уютно!

Чтобы понять основы теплоизоляции дома, вот несколько часто задаваемых вопросов. Если у вас есть еще вопросы или вы хотите понять, как надлежащая изоляция может помочь вашему дому, позвоните в SolvIt сегодня!

В конце концов, кого бы не интересовал дом — проект, который окупается за год и поддерживает комфорт в каждом сезоне?

Как работает изоляция дома?

Утеплитель в доме работает почти как термос.Это помогает сохранить тепло в доме зимой и прохладу летом.

«Летом изоляция чердака помогает снизить попадание тепла через потолок в жилые помещения, расположенные ниже. [Между тем] зимой это помогает замедлить потерю тепла из внутренних помещений ».

Проще говоря: теплоизоляция блокирует попадание тепла в дом летом и удерживает тепло зимой, в результате чего в доме становится прохладнее летом, в доме теплее зимой и снижаются счета за электроэнергию.

Это так просто и действительно работает.

Для любого домовладельца, рассматривающего возможность добавления или пересмотра своей изоляции, имейте в виду, что ее стоимость часто оплачивается за счет экономии энергии менее чем за год!

Что вызывает перегрев в наших домах летом?

Эксперты по энергоэффективности в домах GreenHomes America объясняют, как работают наши дома летом.

Летом наши дома теряют наружу гораздо больше воздуха, чем думает большинство людей. Это непрерывный бесшумный процесс, который продолжается каждое мгновение каждого дня в течение всего лета.

Что еще хуже, так как ваш дом теряет прохладный воздух, такое же количество горячего влажного воздуха поступает в ваш дом, чтобы заменить потерянный прохладный воздух. Этот невидимый процесс, называемый воздухообменом, обычно является одним из основных факторов, влияющих на жаркие и липкие дома летом.

Помимо большого количества воздуха, выходящего из вашего дома летом, большинство домов не имеют достаточной теплоизоляции, чтобы замедлить проникновение тепла, выходящего за пределы вашего дома, через потолки, стены и полы.Из-за такой высокой скорости поступления тепла стены, пол и поверхность потолка нагреваются, вызывая теплые и некомфортные условия внутри вашего дома.

С положительной стороны, как только будут определены основные причины неудобных условий в вашем доме, можно будет найти решение, которое значительно повысит комфорт при одновременной экономии энергии для жителей.

В качестве решения GreenHomes America рекомендует воздушное уплотнение и изоляцию. Воздушное уплотнение удерживает воздух в вашем доме, ну, в вашем доме и предотвращает попадание наружного воздуха.

Изоляция должна быть увеличена в различных местах, например:

• где нет изоляции.
• точек с плохо установленной изоляцией.
• участков с тонко установленной изоляцией.
• наружных стен или полов над неотапливаемыми помещениями.

Независимо от местоположения в вашем доме, изоляция всегда должна быть сплошной и иметь надлежащую толщину (и ВСЕГДА сначала после герметизации воздуха). ИЗОЛЯЦИЯ, ГДЕ НУЖНО!

Существуют ли разные виды утепления дома?

Да.

Изоляция подвесного пространства

Строители часто отказываются от утеплителя подзарядки или устанавливают неправильный тип. Это может стать причиной дискомфорта в доме, роста плесени из-за сырости или гниения древесины. К счастью, SolvIt устанавливает изоляцию из жесткого пенопласта, специально предназначенную для подполья, чтобы предотвратить впитывание влаги или рост плесени.

Изоляция крыши

В некоторых случаях изоляция крыши вместо чердака может быть более разумным вариантом в некоторых домах.Изоляция крыши — лучший выбор, когда на чердаке полно вещей или домашнего оборудования HVAC. Как и утепление чердака, утепление крыши поддерживает комфортную температуру в комнатах круглый год.

Изоляция потолка

В связи с ростом затрат на электроэнергию и экстремальными погодными условиями в Коннектикуте очень важно обеспечить надлежащую изоляцию всего вашего дома. Изоляция потолка — важная часть плана утепления дома. Мы специализируемся на утеплении подвальных потолков, утеплении жилой комнаты и многом другом.

Изоляция стен и пола

В Коннектикуте, как и в большинстве климатических регионов, изоляция необходима со всех сторон дома: под полом, в стенах подвала, а также на потолке или крыше. Изоляция стен и пола — это эффективный способ поддерживать комфортную температуру во всем доме. Об изоляции стен и пола часто забывают, но это важная изоляция для установки в вашем доме.

Изоляция чердака

Тепло легко проходит через плохо изолированный чердак, что может привести к резкому увеличению ваших счетов за электроэнергию.Естественно, нагретый воздух в помещении поднимается вверх, особенно в холодные зимние месяцы, и теряется из-за многочисленных утечек воздуха на чердаке. Чтобы решить эти проблемы, SolvIt является экспертом в области герметизации утечек воздуха с последующей новой или дополнительной изоляцией чердаков. Предлагаемые нами типы утепления чердаков: целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата, аэрозольная пена и жесткая пена.

Изоляция воздуховодов

Неизолированный воздуховод находится на чердаке, в подвале или в подвальном помещении. У ваших воздуховодов будет такая же температура, как и в этих помещениях.Это означает, что воздуховод должен нагреться перед обогревом дома, что заставит его работать вдвое тяжелее. Изоляция воздуховодов улучшит ваш комфорт и энергоэффективность. SolvIt также специализируется на герметизации каналов, поскольку герметизация и изоляция каналов идут рука об руку.

Каковы преимущества утепления дома?

В целом, у хорошо изолированного дома есть несколько основных преимуществ.

Прежде всего, система HVAC (отопление и охлаждение) не должна работать так интенсивно, что помогает сэкономить на расходах на электроэнергию.

Во-вторых, воздух внутри дома не подвергается такой интенсивной обработке и циркуляции через вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что означает, что воздух не осушается почти так же. Это имеет остаточные преимущества, такие как повышение качества воздуха в помещении.

Кроме того, для всех, кто живет рядом с шумным местом, например аэропортом, школой, парком или шоссе, изоляция помогает уменьшить внешний шум, проникающий в дом. Люди, которые живут рядом с этими местами, часто сообщают о значительно меньшем проникновении звука, и большинство людей описывают дом как более прочный.

Как теплоизоляция дома лучше всего работает летом?

Как правило, изоляция ключевых областей вашего дома создает барьер, предотвращающий попадание тепла в дом в жаркий и влажный день.

Есть еще несколько полезных советов, которые помогут сохранить тепло снаружи, а прохладный воздух — внутри!

• Циркуляция воздуха действительно важна, поэтому открывайте окна на ночь, чтобы в доме остыло.
• Циркуляция воздуха с вентиляторами в порядке.Однако любые электрические элементы вызывают повышение температуры окружающей среды, и изоляция задерживает тепло.
• Выключите все ненужное или попробуйте положить немного воды или льда в посуду под вентилятором.

Что еще я должен знать об утеплении дома?

По нашему опыту, большинство домов, особенно старых домов, просто не имеют достаточной или надлежащей теплоизоляции.

Часто дома имеют минимальную изоляцию.Несмотря на то, что это требуется строительными нормами, этого недостаточно или надлежащей изоляции. Результат — дома с:

• сквозняков.
• потерь энергии.
• выросли коммунальные платежи.
• в целом неудобный дом.

Вы можете спросить себя, какая изоляция нужна моему дому? Где мне это нужно больше всего? SolvIt здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы. Мы помогаем домовладельцам определить правильные области и типы изоляции, от которых ваш дом выиграет больше всего. Мы даже предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ цитаты и оценки!

Хотите узнать, как правильная изоляция дома может иметь значение? Позвоните нам сегодня!

Как утеплить внешние стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно ранее, не были построены с соблюдением действующих стандартов изоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или вообще не имеют ее (источник). Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом. Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции.Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строят кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок.Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя кирпича и внутреннего слоя кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия. Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка фактически является структурным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной шпонки, часто называемой кирпичной фанерой, которая прикрепляется к деревянному каркасу.В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Стена в моем доме облицована кирпичом. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из цельной кирпичной кладки, нет полости для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип постройки в наши дни очень редок, хотя я встречал его пару раз, в том числе старый дом 1910 года постройки.

Если вы не уверены, есть ли у вас стены из массивной каменной кладки, вы можете проверить, измерив толщину стены у дверного проема или окна . Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя и внутренняя изоляция

В то время как модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Есть много препятствий для внешней изоляции, в том числе:

• Отсутствие доступа
• Нет места для изоляции в полости стены
• Для надлежащей теплоизоляции кирпич должен покрывать кирпич
• Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
• Дорогой

Если вы решите пойти по этому пути, внешнюю изоляцию твердых стен должен выполнять только обученный профессионал.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

Добавление внутренней изоляции дает много преимуществ, например:

• Дешевле
• Легче в установке
• Не меняет внешний вид дома
• Повышает тепловые характеристики
• Возможность герметизации и контроля влажности
• Возможность модернизации системы электроснабжения и воздуховодов

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте посмотрим на шаги и советы по добавлению внутренней изоляции.

Как изолировать внешнюю кирпичную стену от внутренней

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

Метод 1. Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

Один из распространенных методов внутренней изоляции массивных каменных стен — это построить каркасную стену 2х4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

1. Удалите изнутри гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
3. Установите жесткую пенопластовую обшивку прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок опалубки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров. *
4. Закупоривайте или распыляйте пену любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
5. Постройте каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пеной.
6. Обрамляйте окна и двери в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
7. Добавьте оконные планки для предотвращения проникновения воды через оголенный кирпич в этих областях.
8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
9. Отделайте стену гипсокартоном и установите заново отделочные работы.

* Добавлять пенопластовый обшивочный слой не обязательно; тем не менее, таким образом вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте пену для спрея

В качестве альтернативы можно покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы изолировать таким образом, сделайте следующее:

1. Удалите изнутри гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она является исторической.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
4. Нанесите распылением на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
6. Отделайте стену гипсокартоном и прикрепите накладку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

Метод 3: выдувание изоляции

Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, а стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант, который стоит рассмотреть.

Это включает прорезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы арендовали ее), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.

Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать как часть переделки дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

Понимание тепловой массы

У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас.Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

Когда мы изолируем здание, все, что находится за изоляцией, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с утеплением внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги. Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

Однако, поскольку воздушный поток был уменьшен, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть. Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага больше не могут свободно перемещаться.Это скопление влаги может привести к множеству проблем:

• Повреждения от замерзания / оттаивания
• Повреждения плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
• Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
• Рост плесени на намокающей изоляции
• Отсутствие видимости повреждений, нанесенных водой в стене

Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену от интерьера:

• Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
• Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
• Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
• Может потребоваться удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
• Вы потеряете часть общей площади интерьера.
• Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
• Может повредить исторические элементы.

Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к утеплению стен из сплошной кирпичной кладки:

Заключение

Взвесив все «за» и «против» утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянный каркас в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание / оттаивание и другие повреждения от влаги в результате изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

Как изолировать ползун под вашим домом

Добавление изоляции между балками в ползун под домом.

Под моим домом есть подполья, и зимой полы очень холодные. Как лучше всего изолировать пространство для обхода с ограниченным бюджетом? -Margaret

Hi Margaret,

Наличие подполья под вашим домом может сделать ваш дом зимой холоднее, чем дом, построенный на бетонной плите.Кроме того, плесень и плесень могут быть проблемой в подвесном пространстве, поэтому вам нужно обязательно принять меры против этого.

Чтобы сделать полы в вашем доме теплее и предотвратить образование плесени и грибка в подвесном пространстве, требуется нечто большее, чем просто изоляция. Вот как уменьшить влажность и изолировать пространство под домом:

• Покрытие: Начните с удаления любых предметов, хранящихся под вашим домом, а также любого строительного мусора, например, обрезков дерева или битого кирпича.Затем выровняйте грязь в подвесном пространстве и устраните любые проблемы, которые могут возникнуть с водой, стоящей под вашим домом, заполнив любые отверстия или углубления. Наконец, покройте всю область под домом слоем полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил. Перекрывайте листы внахлест на фут или около того, разрежьте пластик вокруг опор и протяните пластик до стен фундамента. В качестве дополнительной меры вы можете скрепить швы листов вместе, чтобы пластик оставался на месте.
• Изоляция под полом: Изоляция из стекловолокна в рулонах или рулонах — самый экономичный и простой способ сделать изоляцию между балками пола в подвале.Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полом в теплом климате и R-25 (от 6 дюймов до 8 дюймов) в холодном климате. Установите изоляцию так, чтобы бумажная пароизоляция была обращена вверх в сторону обогреваемого жилого помещения, и убедитесь, что изоляция плотно прилегает к балкам. Удерживайте изоляцию на месте снизу с помощью изоляционных опорных проводов или прикрепив скобами проволочную сетку к нижней части балок.
• Огороженный фундамент: Если ваш фундамент не огорожен, заполните пространство между внешними опорами кирпичом, бетонными блоками или решетчатыми панелями.Чтобы установить кирпичные или блочные стены, залейте бетонный фундамент между опорами вокруг дома, затем положите на него кирпичи или блоки. Установите в стенах вентиляционные отверстия фундамента, чтобы на каждые 150 квадратных футов прохода приходилось один квадратный фут вентиляционного пространства. Другой вариант — сделать рамы 2 × 4 из обработанной под давлением древесины, чтобы они поместились между опорами; затем накройте снаружи решеткой и скрепите ландшафтную ткань изнутри, чтобы уменьшить (но не остановить) проникновение воздуха под дом.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяНовый сезон лучших новинок для современного домовладельцаСледующая статьяКак выбрать портативный кондиционер для вашего дома

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни служил эксперт по домашнему хозяйству для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Это самые важные области, которые нужно утеплить в вашем доме — Sobieski Services

Это самые важные области, которые нужно утеплить в вашем доме — Sobieski Services | DE, NJ, PA, MD

ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК УСЛУГ. Прочтите наше Заявление о коронавирусе

Где следует изолировать, чтобы получить максимальную выгоду по затратам? Тепло всегда перемещается из более теплой зоны в более прохладную. Зимой это означает, что тепло выходит из вашего дома, из-за чего ваша печь работает дольше, чтобы компенсировать убытки, и соответственно увеличиваются счета за коммунальные услуги.Летом наружное тепло проникает в дом и конкурирует с вашим кондиционером, что увеличивает расходы на охлаждение. Эффективная изоляция — одно из основных средств защиты от нежелательных потерь тепла или притока тепла. Те части дома, которые необходимо утеплить, принимают во внимание эти основные факты.

• Тепло поднимается до потолка. Поскольку большой объем тепла в помещении теряется через потолок, верхний мансардный этаж считается наиболее важным местом в доме для утепления, обеспечивающего комфорт и эффективность в зимний период.Летом изоляция чердака также защищает от чрезмерного поступления тепла через потолок в комнаты, расположенные ниже. Стекловолоконные войлоки, которые раскатываются между балками потолка на чердаке, или насыпи целлюлозы, выдуваемые на чердак под давлением воздуха, являются двумя наиболее распространенными изоляционными материалами. Здесь, в нашей климатической зоне, Министерство энергетики рекомендует использовать на чердаке не менее одного фута стекловолокна или 10 дюймов рыхлой целлюлозной засыпки. Чем больше, тем лучше.
• Неутепленные полы отводят тепло из дома. Зимой холодное пространство под домом сохраняет полы постоянно холодными и действует как теплоотвод, отбирая тепловую энергию из дома и заставляя печь работать в течение продолжительных циклов для компенсации. Утеплить подлозок стекловолокном можно, установив войлок под черным полом дома между балками пола. Изоляцию из аэрозольной пены можно также нанести на нижнюю часть пола.

В Sobieski Services, Inc., наша цель — помочь нашим клиентам в Делавэре, Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси узнать больше о проблемах с электроэнергией и домашним комфортом, особенно с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, чтобы они могли сэкономить деньги и жить в более здоровых и комфортных домах.

Какой изоляционный материал самый эффективный?

Строите ли вы новый дом или ремонтируете старый, придется принять множество решений. Планировать дизайн и эстетику вашего дома намного интереснее, чем такие вещи, как выбор изоляции.Но эти решения также чрезвычайно важны для долгосрочной эффективности вашего дома, и они могут повлиять на перепродажу не меньше, чем на привлекательность или качество основного душа в ванной.

Что касается температуры в вашем доме, вы всегда должны помнить, что тепло обычно ищет выход. Зимой тепло поднимается к потолку, вдали от вашего тела. Тепло также ищет более холодные участки вашего дома, такие как чердак, гараж или подвал. Если у вас есть трещины и протечки, тепло их найдет.Если этого недостаточно, летняя жара попытается проникнуть в ваш дом. Поэтому важно, какой утеплитель вы выберете.

Сравнивая типы изоляции, вы должны помнить, что они измеряются с точки зрения их сопротивления тепловому потоку, обозначенного «R-value». Выбор правильного типа утеплителя может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и вашего желания быть экологичным. Для чердаков обычно требуется значение R от R-35 до R-45. Это будет самая хорошо утепленная часть вашего дома. Раньше в большинстве домов использовались простые рулоны с изоляцией из стекловолокна.В наши дни у вас есть такие варианты, как аэрозольная пена, светоотражающая бумага с фольгированным покрытием, полиэтиленовые пузыри или панели с соломенным сердечником. И это лишь некоторые из доступных типов.

Если вы начинаете с нуля и строите дом, то использование изолированных бетонных форм, которые буквально встраивают изоляцию в структуру вашего дома, — это путь к максимальной эффективности. Однако, если вы ремонтируете существующий дом, пена для спрея, вероятно, является лучшим вариантом для максимальной энергоэффективности. Целлюлозу или стекловолокно с сыпучим наполнителем также можно распылять на существующие конструкции.Поэтому, когда придет время добавить или улучшить изоляцию в вашем доме, поищите ту, которая имеет наиболее подходящее R-значение, которое лучше всего подходит для нужд вашего дома.

Все про газосиликатные блоки | Кирпич.ру

О газосиликатных блоках

Газосиликатные блоки – это строительный материал с ячеистой структурой, который широко используется при возведении частных и многоквартирных домов. Высокий спрос на этот вид продукции объясняется прежде всего его универсальностью, умеренной ценой, а также множеством других достоинств. Если сравнивать газосиликат, например, с пенобетоном, то при равной прочности первый имеет меньшие плотность и теплопроводность, а при равных показателях будет прочнее. По характеру применения материал может быть конструкционным, конструкционно-теплоизоляционным или теплоизоляционным.

Производство
Газосиликат производят путем смешивания извести с молотым или мелким песком. Полученную смесь растворяют в воде и добавляют в нее определенное количество цемента и алюминиевую пудру, которая используется в качестве газообразователя. За счет образующихся пустот масса в несколько раз увеличивается в объеме, и в результате получается материал с множеством сферических ячеек размером от 1 до 3 мм. После этого силикатные блоки извлекают из форм и размещают в автоклавной печи, где происходит их затвердевание при температуре +175-200 °С и давлении около 12 атм. Т. о., газосиликат является, по сути, разновидностью газобетона, а силикатным материал называется из-за наличия в составе натурального диоксида кремния SiO2 – песка.
Преимущества
В числе главных преимуществ газосиликата:

малый вес. Блоки весят в 5 раз меньше аналогичных по объему изделий из бетона. Это значительно упрощает транспортировку материала и выполнение кладки;
высокая прочность и способность противостоять механическим повреждениям. Так, прочность блока D500 составляет порядка 40 кг/см3 – для стройматериала такого типа это хороший показатель;
высокие теплоизоляционные свойства. За счет пористости газосиликат сохраняет тепло внутри здания в 8 раз эффективнее, чем бетонная стена такой же толщины;
хорошая шумоизоляция. По этому показателю газосиликатные блоки превосходят кирпич в 10 раз;
экологическая безопасность, которая достигается благодаря использованию натурального сырья в процессе производства продукции;
пожаростойкость. Материал практически не горит, что делает строение более безопасным;
хорошая паропроницаемость, позволяющая зданию «дышать»;
простота обработки. Газосиликатные блоки легко нарезать, пилить и сверлить.

Разновидности и характеристики материала
По своей конфигурации газосиликатные блоки бывают прямыми (с захватом для рук или без него), U-образными (для строительства перемычек и монолитных поясов), типа «паз-гребень» (наиболее дорогой вид материала, но при этом и самый удобный в работе). По функциональному предназначению блоки делят на перегородочные и стеновые. Первые имеют толщину 50-175 мм и используются для монтажа межкомнатных перегородок, инженерных коммуникаций. Вторые – толщиной 200-500 мм – применяют для строительства наружных и внутренних стен зданий. Выбирая подходящий вид газосиликата, учитывают следующие его параметры:

плотность. Этот показатель указан в спецификации. Так, плотность изделия с маркировкой D500 составляет 500 кг/м3;
коэффициент теплопроводности;
класс прочности, который находится в пределах от B0.5 до B5;
размеры. Блок может иметь габариты 600 х 300 х 200, 625 х 250 х 275, 625 х 250 х 500 и т. д., где последнее число – толщина стены.


Наше предложение
Купить газосиликатные блоки по выгодной цене и заказать доставку груза по Москве и Московской области можно, обратившись в компанию «Кирпич.ру». Мы предлагаем недорогую и качественную продукцию известных отечественных и зарубежных производителей – «Красные горки», ЭКО, «КСЗ Кострома», «ЕЗСМ Егорьевск», Aerostone, Euroblock, Novoblock, YTONG и др. В каталоге компании – широкий выбор строительных материалов, которые реализуются оптом и в розницу с возможностью оплатить покупку наличным или безналичным способами. Узнать больше о товарах и услугах компании «Кирпич. ру» вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (495) 369-33-88 или через e-mail [email protected].

Газосиликатные блоки — ДСК ГРАС

Содержание:

Что такое газосиликатные блоки?

Расширением списка полезных свойств бетона ученые озаботились еще в двадцатых годах прошлого века. Но технология производства газосиликатных блоков начала активно использоваться позже — когда столетие перешагнуло за половину. С тех пор новый материал для строительства набирает популярность и используется все большим и большим числом застройщиков.

Блоки состоят из:

• Цемента.
• Кварцевого песка.
• Извести.
• Алюминиевой пудры (именно этот ингредиент вызывает появление пор с воздухом в рабочей смеси).

Газосиликатные блоки принадлежат к категории так называемых ячеистых бетонов. Технология производства таких блоков достаточно трудоемка и высокотехнологична: для того, чтобы получить газосиликат, требуется множество ингредиентов. Среди них основной компонент — известь — и дополнительные элементы: кварцевый песок, вода, цемент и вспенивающий ингредиент, которым, как правило, служит алюминиевая пудра.

Взаимосвязь этих ингредиентов проходит под воздействием высоких температур и большого давления в специальных автоклавах. Именно поэтому газосиликатные блоки называют еще автоклавным бетоном, а процесс их производства — автоклавированием. В процессе термического воздействия в готовом материале возникают емкости с воздухом — поры, которые ощутимо влияют на преимущества нового стройматериала.

В чем преимущества газосиликатных блоков?

Экологичность.

Компания Грас добросовестно подходит к выбору материала для создания своего продукта. Все используемые компоненты – сырьевые, экологически чистые природные материалы, не имеющие вредных примесей. Газосиликатные блоки Грас экологически безопасны для людей и окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации.

Прочность

Структура газосиликатного блока имеет внутри сеть равномерно размещенных воздушных пор. Точно выверенная плотность этих пор обеспечивает прочность и надежность возводимой конструкции. Для соединения силикатных блоков между собой используется особый клей, который так же производит компания Грас.

Практичная геометрия.

Изготовление блоков — высокоточный научно-выверенный процесс. Каждый газосиликатный блок идентичен друг другу, что обеспечивает беспроблемную кладку. Выверенные размер и форма каждого блока облегчает проектирование и возведение любого здания с минимальными временными затратами.

Легкость обработки.

Газосиликатный материал неприхотлив в обработке практически любыми подручными инструментами: пилами, фрезами, сверлами и т.д. Готовому блоку можно придать любую необходимую форму, что позволяет создавать строения разнообразной архитектуры.

Огнеупорность.

Благодаря своему неорганическому составу, газосиликатные блоки являются негорючим материалом. В строениях, где газосиликатные блоки являются несущим материалом, или даже используются в качестве обшивки, пожаробезопасность увеличивается в разы.

Термоустойчивость.

Блоки обладают пористой структурой, что обеспечивает высокую теплоизоляцию, благодаря заключенному в ячейках воздуху. Высокие температуры так же не воздействуют на состав и прочность газосиликатного блока.

Экономичность.

Газосиликатные блоки в разы легче других строительных материалов, таких как кирпич, шлакоблок и т.д. При том, что легкость этого материала никак не сказывается на его прочности и надежности, застройщик экономит на транспортировке и самом строительстве, так как время кладки сокращается в 2-2,5 раза.

Активно использовать газосиликат в строительстве профессионалов подталкивает длинный список преимуществ такого материала. Известно, что газосиликатные блоки сочетают в себе характеристики камня и дерева. От дерева они получают легкость в обработке — газосиликатный блок легко разрезать на части, просверлить, отшлифовать.

Вторым преимуществом этого материала, без сомнения, является его легкость, достигаемая за счет уже упомянутых выше воздушных пор. Газосиликатные блоки отличаются небольшой массой, а значит, перевозить и переносить их можно без особого труда, экономя не только на технике для обработки, но и на транспортных расходах.

Среди более важных преимуществ газосиликата можно выделить тот факт, что минеральная основа таких блоков не подвержена горению — тоесть, постройки из такого материала отличает значительный уровень огнеупорности, а это значит, что опасность возгорания в домах из газосиликата, сокращается в разы.

Пористая структура газосиликата также обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоустойчивости, что делает этот материал незаменимым в жилищном строительстве. Благодаря заключенному в ячейках газосиликата воздуху такие блоки меньше проводят тепло, а это значит, что в домах, построенных из газосиликата, всегда будет поддерживаться оптимальная температура. Более того — газосиликатные блоки низкой прочности специально разработаны для того, чтобы использовать их в качестве термоизоляционного слоя!

Особенности применения блоков из газосиликата ГРАС

Бетон хорош в строительстве и активно применяется по сей день, но кто сказал, что нельзя сделать лучше? Сейчас на рынке существует множество предложений, расширяющих существующие преимущества стандартного бетона и добавляющих к нему новые. Газосиликатные блоки, производством которых мы занимаемся — одно из них.

Производство газосиликатных блоков

Производство газосиликатных блоков по автоклавной технологии – это сложный технологичный процесс с применением специальных печей, в которых рабочая смесь поддается обработке высоким давлением и температурой. Такие печи и называют автоклавами – в них проходят процессы вспенивания раствора, под воздействием температуры около 200 градусов.

Производственный процесс заканчивается тем, что большие блоки на выходе из печей делят на малые, стандартные.

Газосиликатные блоки применяются не только в строительстве несущих стен. Также они актуальны в строительстве перемычек, перегородок и т.д. Плотность таких блоков может достигать 700 кг/м³.

Газоблоки с малой плотностью рекомендуют, когда требуется звукоизоляция и утепление наружных стен.

Производство газосиликатных блоков обязательно включает в себя процесс автоклавирования, что придает материалу прочность.

Ну и, конечно же, нельзя упускать из виду главное достоинство газосиликата — его значительный запас прочности, который достигается за счет компонентов, подобранных в строгой пропорции, соблюдения всех правил обработки и автоклавирования, а также структуры внутренних пор стройматериала. Группа компаний «ГРАС» производит газосиликатные блоки любых размеров и предназначений — как стеновые, так и перегородочные.

Обязательная сертификация продукции, тщательная проверка на соответствие необходимым нормам в лабораторных условиях и идеальная геометрия блоков, значительно облегчающая строительство — вот те правила, которым мы неукоснительно следуем в производстве газосиликата.

Заказать стройматериалы в любом нужном количестве и по доступной цене можно как по телефону, так и на нашем сайте — заполнив специальную форму.

Отправить заявку

Плюсы и минусы газосиликата на СтройСнаб!

Давайте разберёмся, в чем же преимущества газосиликата. Дом, построенный из ячеистого бетона, классифицируется как каменное строение, но этот материал относится  к легким бетонам,микроклимат, который в нем создается, очень близок к климату деревянного дома. В отличие от сооружений из обычного бетона или кирпича, ячеистый дом дышит, за счёт пор на самом блоке. А благодаря тому, что он обладает еще и способностью регулировать влажность воздуха в помещении, газосиликат исключает вероятность появления на нем каких-либо грибковых образований и плесени.

Долговечность. Газобетон не разрушается грызунами, как деревянные дома.Строительство дома из газобетона не несёт  ущерб окружающей среде. Гораздо меньше, чем строительство деревянного, кирпичного или каркасного дома.Чтобы построить деревянный дом площадью 90 м² нужно вырубить 0,1 га соснового леса.Чтобы построить кирпичный дом, нужно выкопать около 95 тонн глины и потратить десятки мегаватт энергии на обжиг сырья.В производстве каркасного дома значительную долю занимают синтетические материалы.Для строительства дома из газобетона площадью 100 м² достаточно 15 тонн минерального сырья.

Газосиликатные блоки не гниют, так как производятся из минерального сырья. Газосиликатный блок полностью экологически чист. Блок не содержит вредных химических соединений и не требует какой-либо специальной обработки токсичными составами для увеличения срока эксплуатации здания. Дом из ячеистого бетона на 20—40% снижает расходы на отопление. Ячеистая структура газосиликата обеспечивает улучшенные звукоизоляционные свойства. Все эти преимущества делают его весьма конкурентоспособным на современном рынке строительных материалов. Этот материал будет действительно оптимальным для строительства.

Газобетон — современный строительный материал. Он состоит из кварцевого песка, цемента, негашеной извести и воды. Газобетон изготавливается в промышленных условиях при помощи автоклавов, в которых поддерживается определенное давление и температура. При смешивании в автоклаве всех компонентов с газообразователем — алюминиевой пудрой — происходит выделение водорода. Он в несколько раз увеличивает исходный объем сырой смеси. А пузырьки газа при застывании бетонной массы образуют в струтуре материала  большое количество пор. 
Изделия из ячеистого бетона используются практически во всех сферах строительной промышленности. На сегодняшний день газобетон один из самых востребованных строительных материалов. Газобетон — это высококачественный, экологичный строительный материал. Газобетон очень прост в работе, легко поддаётся обработке, дает возможность легко возводить стены сложной конфигурации. По сравнению с другими материалам — пеноблоком, газосиликат выгоден из-за своей высокой прочности, при меньшем показателе плотности, а значит и весе материала. Что плюсом сказывается при давлении на фундамент! Проектировщики при расчётах это учитывают, а значит и стоимость Вашего фундамента будет значительно ниже, если вы строите дом из газосиликата  или кирпича. Но мы советуем не экономить на фундаменте!!!

Другим важным превосходством  газосиликата является отсутствие «усадки». Пенобетон же, подобно всем цементным материалам имеет свойство «садиться» во время кладки. Основная «усадка» происходит в течение первых 25 дней, после чего она незначительна. Но согласитесь, что стены покрытые рисунком трещин, которые не только вызывают ощущение тревоги, но и понижают основные показатели, такие как: теплоизоляция, шумоизоляция и ещё множество разных нюансов. Мало того, появление трещин на стенах говорит о том, что в разгар сезона, материала как обычно не хватает, поэтому производители не соблюдают технологические параметры выдержки (затвердевания), и отгружают продукцию. Преимущества газосиликата как строительного материала следующие: Ячеистый бетон является дышащим материалом, большой выбор архитектурных решений, высокая стабильность несущих стен, большие размеры при незначительном весе, быстрые темпы строительства при не высокой стоимости строительно-монтажных работ, быстрый ручной монтаж, идеальная возможность по доводке (распиловка, фрезерование), минимальный расход на финишную отделку, отличные огнеупорные свойства, низкая теплопроводность и высокая тепло-энерционность, лидирующее место по шумоизоляции, ровная геометрия, используются для кладки всех видов стен (несущие и ненесущие). Жилье, построенное из ячеистого бетона, является комфортным, энергосберегающим и также экономически рентабельным.

   При кладке Газосиликатного блока    на клей вы уменьшаете мостики холода (кладочные швы), а самое главное Вы получаете ровную стену, не требующую оштукатуривания.

      Использование в строительстве домов блоков из легких (ячеистых) бетонов позволяет существенно уменьшить толщину стен, сохранив или даже улучшив их теплосберегающие свойства (по сравнению с кирпичом).   Но ведь намного лучше было бы сразу потрудиться на совесть! 
Существуют различные виды таких блоков: керамзитобетонные, пенобетонные, газосиликатные, полистиролбетонные и другие. Их объединяет невысокая объемная плотность: не более 1800 кг на кубометр. Чем они хороши? Их правильное применение позволяет уменьшить толщину наружных стен в 2–3 раза по сравнению с кирпичной кладкой и при этом построить действительно теплосберегающее жилище, полностью соответствующее современным теплотехническим нормам. Но этот строительный материал требует грамотного обращения, высокой квалификации проектировщиков и строителей. Не лишним будет и заказчику знать их основные свойства, а главное, хорошо представлять себе, к чему могут привести ошибки при работе с этими материалами. блоки определяются, главным образом, их объемной плотностью, на которую указывает марка. Различают так называемые конструктивные блоки, обладающие самой высокой плотностью, конструктивно-теплоизоляционные с плотностью от 600 до 1200 кг/м3 и особо легкие с плотностью ниже 600 кг/м3. Первые практически не используются в малоэтажном строительстве, из последних нельзя возводить несущие стены (их применяют, к примеру, в кладке перегородок, примыкающих к камину), а вот блоки марки 600–1200 представляют для нас основной интерес.

 Везде есть и свои недостатки. Какие же они у газобетонных блоков… Это конечно же хрупкость, поэтому строить из них многоэтажное здание нельзя  и строить дом из газосиликатных блоков на свайном фундаменте тоже нельзя!  Но строительство обыкновенного дома  2-х или 3-х этажного  к примеру на ленточном фундаменте  с добавлением сетки или арматуры через каждые 3-4 ряда блоков будет успешным!

Газобетонные блоки имеют пористую структуру, поэтому их  обязательно нужно  изолировать от влаги  снаружи от попадания  дождя и  снега.

Учтите, при строительстве дома из газобетонных блоков нужно соблюдать специальные технологии и хорошо знать  все нюансы этого материала, тогда дом вашей мечты будет самым уютным  и при этом вы сэкономите свои денежки!

 Ошибка 1 При строительстве блочных одноэтажных домов, в том числе с жилой мансардой, вполне применимы блоки с минимальной плотностью – 500 кг/м3. При строительстве двухэтажного дома нужно использовать блоки с более высокой плотностью – не ниже 600 кг/м3. Толщина стен – не менее 40 см, если 30 см – то потребуется их утепление полужесткими плитами l толщиной 100 мм. или  Кирпичом  облицовочным, если же строится дом выше двух этажей, то конструкция стен должна быть с несущим каркасом из монолитного железобетона. Несущая способность блоков из легких бетонов невысока и не позволяет возводить узкие вертикальные несущие конструкции – столбы, колонны. Узкий несущий столб из легких блоков недопустим.

  Ошибка 2 Для того чтобы уложить железобетонные плиты перекрытий на стены, сложенные из блоков, необходимо предварительно выполнить по периметру стен монолитный железобетонный пояс. Железобетонные перемычки над оконными и дверными проемами также должны опираться не прямо на блоки, а на кирпичную кладку. Это связано с тем, что эти блоки не выдерживают сосредоточенную нагрузку и ее надо распределить на всю опорную поверхность стены.

Ошибка 3Блоки заводского изготовления имеют очень четкие геометрические размеры. Это позволяет делать кладочные швы минимальной толщины. Кладку ведут не на цементном растворе, а на специальных клеях. Но чем тоньше швы, тем тщательнее они должны выполняться. Разрывы в клеевом слое абсолютно недопустимы. Не следует делать швы слишком тонкими – тоньше 3–5 мм.

Ошибка 4Важно проследить за тем, чтобы обрез фундамента или цоколя не имел отклонений от горизонтали. Если таковые имеются, их надо устранить при помощи слоя цементно-песчаного раствора. Допустимые отклонения составляют не более 3 мм на горизонтальном участке стены длиной 2 м. Предупреждение!!! 
Блоки из легких бетонов неприменимы для кладки цоколя! Цоколь должен быть монолитным железобетонным, кирпичным или из специальных фундаментных блоков.

 Ошибка 5Блоки не должны иметь сколов углов и других геометрических дефектов. Чтобы получить половинки и четверти блоков, их следует разрезать. Из-за хрупкости блоков нужно быть предельно аккуратными при их транспортировке и складировании. Они должны храниться на ровном основании, как можно ближе к объекту строительства. Абсолютно неправильный фундамент! Цоколь из легких бетонов строить нельзя!Сколы – это брак! Колоть блоки, как кирпичи, категорически запрещено, их можно
Важно! Приобретая блоки, следует обратить внимание на следующее: 1. Соответствие марки (для несущих стен одноэтажного дома нельзя использовать блоки марки ниже 500, двухэтажного – ниже 600) 2. Точное соблюдение типоразмеров 3. Точность геометрии (если составить несколько блоков в столбик, то он должен получиться прямым) 4. Отсутствие сколов и других заводских дефектов.

 Ошибка 6 При укладке железобетонных перемычек следует предусмотреть теплоизоляционные вкладыши. Также и железобетонные пояса под плитами перекрытий нуждаются в теплоизоляции. Если они выполнены на всю толщину стены, то необходимо сделать дополнительное утепление по фасаду здания.

Достоинства газобетонных блоков.  Газосиликатные блоки купить может каждый, кто собирается заняться постройкой здания, ведь они предназначены, в первую очередь для возведения различных видов стен и такие блоки в разы дешевле кирпича.Небольшой вес является одним и основных преимуществ. Благодаря этому, в разы снижается трудоемкость работ.Высокий показатель прочности — эта характеристика дает возможность из этого материала возводить несущие стены.Хорошая теплоизоляция: сопротивление перепадам температур газосиликата в 3 раза больше, чем у керамического кирпича, и аж в 8 раз чем у бетона.Такие блоки могут аккумулировать тепло, то есть накоплять его от отопления и солнечной энергии. Это свойство и помогает экономить на отоплении.Замечательная звукоизоляция: благодаря своей структуре, данный показатель выше чем у кирпича в 10 раз. Газосиликат – материал, который не горит. Способен выдерживать воздействие огня в течении пяти часов.  Экологическая чистота – при изготовлении не используют вредных химических соединений.Благодаря своей паропроницаемости, такие блоки создают в доме уютный микроклимат, который очень похож на микроклимат деревянного дома. Правильные формы блоков значительно сэкономят время работ.

Газосиликатные блоки цена на которые несколько выше, чем на пенобетонные блоки, вполне оправдана: они легче в изпользовании, их легко можно рапилить, в отличие от пенобетона,который крошиться и имеют  идеальную геометрию, что облегчает кладку.. Повышенную влажность и промерзание ячеистые бетоны не любят, поэтому дом – будь он из газосиликата или из пеноблоков – все равно нуждается в наружной отделке.

Одно из главных преимуществ газобетона это низкая цена на блок! Это позволит вам быстро и недорого построить дом вашей мечты!

Газосиликатные блоки – основные свойства и характеристики

Еще одним популярным материалом, захватившим значительную долю на рынке стройматериалов — является газосиликат. Готовые отформованные блоки имеют много общего с искусственным камнем, и отличаются заметными достоинствами. По этой причине газосиликатные блоки и приобрели такую широкую популярность при строительстве домов.

Оглавление:

1. Где применяют газосиликатные блоки
2. Характеристики материала
3. Преимущества и недостатки газосиликатных блоков
4. Как производятся газосиликатные блоки

Где применяют газосиликатные блоки

Сфера применения газосиликата лежит в таких направлениях:

• теплоизоляция зданий,
• постройка зданий и несущих стен,
• изоляция теплосетей.

По своим качествам газосиликатные блоки имеют много общего с пенобетоном, но при этом превосходят их по механической прочности.

В зависимости от плотности материала. различают несколько областей применения:

• Плотность блоков от 300 до 400 кг/м3 сильно ограничивает их распространение, и подобные блоки чаще используются в качестве утеплителя для стен. Низкая плотность не позволяет использовать их в качестве основы для стен, так как при значительной механической нагрузке они разрушатся. Но в качестве утеплителя низкая плотность играет свою роль, поскольку чем плотнее прилегают к друг другу молекулы — тем выше становится теплопроводность и холоду проще проникнуть в помещение. Поэтому блоки с малой теплопроводностью обеспечивают более эффективную теплоизоляцию,
• блоки плотность в 400 кг/м3 нашли свое применение при строительстве одноэтажных зданий и рабочих помещений. За счет повышенной прочности блоков и их более низкого веса расходы на обустройство фундамента значительно снижаются,
• блоки плотностью в 500 кг/м3 чаще используются при возведении зданий высотой в несколько этажей. Как правило, высотность здания не должна превышать отметку в три этажа. Подобные блоки, в непосредственной зависимости от климата — либо не утепляются вообще, либо требуют традиционных методов утепления.
• наиболее оптимальным вариантом для постройки высотных зданий является использование блоков с плотностью в 700 кг/м3. Подобный показатель позволяет возводить высотные жилищные и производственные здания. Благодаря более низкой стоимости возводимые стены из газосиликатных блоков вытесняют традиционные кирпичные и изготовленные из железобетона.

Чем выше плотность — тем хуже показатели теплоизоляции, поэтому в таких зданиях потребуется дополнительная изоляция. Чаще наружную обеспечивают с помощью плит из пенопласта или пенополистирола. Этот материал отличается низкой ценой и при этом обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения в любое время года.

За последнее время позиция газосиликата, как одного из самых востребованных при строительстве материалов, значительно укрепилась.

Относительно малый вес готовых блоков позволит значительно ускорить постройку здания. К примеру, блоки газосиликатные, размеры которых имеют типовые значения, по некоторым оценкам снижают трудоемкость при монтаже до 10 раз по сравнению с кирпичом.

Стандартный блок с плотностью в 500 кг/м3 с весом в 20 кг способен заменить 30 кирпичей, суммарная масса которых составит 120 кг. Таким образом монтаж блоков на здания с малой этажностью не потребует специальной техники, снизит трудозатраты и затрачиваемое время на постройку здания. По некоторым оценкам, экономия времени достигает снижения в затрат по нему 4 раза.

Характеристики материала

Имеет смысл перечислить основные технические характеристики газосиликатных блоков:

• удельная теплоемкость блоков, изготовленных автоклавных путем, составляет 1 кДж/кг*°С. К примеру, аналогичный показатель у железобетона находится на уровне 0.84,
• плотность железобетона в 5 раза выше, но при этом коэффициент теплопроводности газосиликата составляет показатель всего в 0.14 Вт/м*°С, что примерно аналогично показателю древесины сосны или ели. Железобетон имеет значительно больший коэффициент, в 2,04,
• характеристики звукопоглощения материала находятся на уровне коэффициента 0,2, при частоте звука в 1000 Гц,
• цикличность морозостойкости у газосиликатных блоков с плотностью материала ниже отметки в 400 кг/м3 не нормируется, у блоков с плотностью до 600 кг/м3 составляет до 35 циклов. Блоки с плотностью выше 600 кг/м3 способны выдержать 50 циклов замерзания и оттаивания, что равняется 50 климатическим годам.

Если сравнивать газосиликатные блоки с кирпичом, то выходят показатели не в пользу последнего. Так, требуемая толщина стен для обеспечения достаточной теплопроводности для блоков составляет до 500 мм, в то время как для кирпича потребуется аналогичная кладка толщиной в 2000 мм. Расход раствора для укладки материала составит для кирпича 0,12 м3 и 0,008 м3 для газосиликатных блоков на 1 м2 кладки.

Вес одного квадратного метра стены при этом составит до 250 кг для газосиликатного материала, и до двух тонн кирпича. При этом потребуется соответствующая толщина фундамента для несущих стен строящегося здания. Кирпичная кладка потребует толщину фундамента не менее 2 метров, в то время как для газосиликатных блоков достаточно толщины всего в 500 мм. Трудоемкость кладки блоков значительно ниже, что позволит снизить затраты на трудоемкость.

Помимо всего прочего, газосиликатные блоки отличаются значительно большей экологичностью. Коэффициент этого материала составляет два пункта, приближая его к натуральному дереву. В это же время показатель экологичности кирпича находится на уровне от 8 до 10 единиц.

Преимущества и недостатки газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки, цена которых позволит значительно снизить затраты на постройку дома, обладают следующим рядом неоспоримых преимуществ:

• Малый вес готовых блоков. Газосиликатный блок весит в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным бетонным. Это существенно снизит затраты на доставку и монтаж.
• Высокая прочность на механическое сжатие. Газосиликат с индексом Д500, обозначающим, что его плотность составляет 500 кг/м3, демонстрирует показатель до 40 кг/см3.

• Показатель термического сопротивления в 8 раз выше, нежели аналогичный у тяжелого бетона. Благодаря своей пористой структуре обеспечивается хорошие показатели теплоизолированности.
• Газосиликатные блоки обладают теплоаккумулирующими свойствами. Они способны отдавать накопленное тепло внутрь помещения, что снизит затраты на отопление.
• Благодаря пористой структуре степень звукоизоляции выше аналогичной у кирпича в 10 раз.
• Материал не содержит в себе никаких токсинов и обладает хорошими показателями экологичности.
• Газосиликат отличается своей негорючестью и не распространяет горение. ОН выдерживает прямое воздействие пламени на протяжении не менее трех часов, благодаря чему практически полностью исключается ситуация с распространением пожара.
• Паропроницаемость блоков значительно выше, нежели у конкурентов. Считается, что материал способен хорошо «дышать», создавая при этом комфортный микроклимат внутри помещения.

Тем не менее, газосиликатные блоки на данный момент не способны нанести сокрушительный удар по всем конкурентам. Этому материалу свойственны и существенные недостатки:

• Газосиликат обладает невысокой механической прочностью. При вкручивании в него дюбеля он начинает крошиться и рассыпаться, и не способен при этом обеспечить эффективное удержание. Грубо говоря, на стену из газосиликатных блоков еще реально повесить часы или картину. Но полка уже может обвалиться, так как крепеж способен просто выскользнуть из стены.
• Блоки не отличаются хорошей морозостойкостью. Несмотря на заявленные производителем цикл в 50 лет для марок с повышенной прочностью, нет достоверной информации по поводу долговечности блоков марок Д300.
• Главный недостаток газосиликата — это его высокое поглощение влаги. Она проникает в структуру, постепенно разрушая ее и материал теряет свою прочность.
• Из вышеуказанного недостатка выходит следующий: накопление и впитывание влаги приводит к появление грибка. В данном случае пористая структура служит хорошим условием для его распространения.
• Материал способен значительно усаживаться, в результате чего нередко появляются трещины в блоках. Более того, уже через два года трещины способны проявиться на 20% уложенных блоков.
• Не рекомендуется наносить цементно-песчаные штукатурки. Они способны попросту отвалиться от стены. Рекомендуемая многими продавцами гипсовая штукатурка так же не является эффективным средством. При нанесении на стену из газосиликатных блоков она не способна скрыть швы между блоками, а при наступлении холодов на ней появляются заметные трещины. Это происходит из-за разницы температур и перепадов герметичности материала.
• Из-за высокой поглощения влаги штукатурка потребует нанесения как минимум в два слоя. Более того, по причине сильной усадки штукатурка покроется трещинами. Они не повлияют на герметичность, но сильно нарушат эстетическую составляющую. Гипсовая смесь хорошо удерживается на газосиликатных блоков, и несмотря на появление трещин — она не отрывается.

Как производятся газосиликатные блоки

Купить газосиликатные блоки целесообразнее у тех дилеров, которые представляет продукцию известных производителей. Современное качественное оборудование на заводских линиях позволяет обеспечить должный контроль за качеством выпускаемых газосиликатных блоков, благодаря чему покупатель уверен в долговечности закупаемой продукции.

Сам процесс производства делят на несколько этапов, и что характерно, каждый из них полностью автоматизирован. Это исключает вмешательство человеческого фактора, от которого зачастую зависит качество выпускаемой продукции. Особенно по пятницам и понедельникам. Кто работал на производстве — тот поймет.

Производится дробление извести, песка и гипса, которое составляет основу для производства блоков. С помощью добавления воды песок перемалывают до состояния жидкой смеси. Ее отправляют в смеситель, в который добавляется цемент, гипс и известь. Далее компоненты замешиваются, и во время этого процесса в них добавляется алюминиевая суспензия.

После того, как все компоненты были тщательно смешаны между собой, смесь заливают в формы, которые перемещают в зону созревания. При воздействии температуры в 40°С на протяжении четырех часов происходит вспучивание материала. При этом активно выделяется водород. Благодаря этому конечная масса приобретает необходимую пористую структуру.

С помощью захвата для переворачивания и режущей машины производится нарезка блоков под нужные размеры. При этом автоматика контролирует точную и бездефектную нарезку изделий.

Вслед за этим блоки отправляют в автоклав для набора ими конечной прочности. Этот процесс протекает в камере при воздействии температуры в 180°С на протяжении 12 часов. При этом давление пара на газосиликат должно составлять не менее 12 атмосфер. Благодаря такому режиму готовые блоки набирают оптимальное значение конечной прочности.

Благодаря крану-делителю и оборудованию по финальному контролю за качеством производится укладка блоков для их последующего естественного остывания. После чего на автоматической линии с блоков удаляются возможные загрязнение и проводят упаковку и маркировку блоков.

Что примечательно, процесс производства является безотходным, поскольку в момент нарезки еще на стадии застывания отходы сырого массива отправляют на повторную переработку, добавляя материал в другие блоки.

Паллеты с упакованными газосиликатными блоками получают свой технический паспорт с подробно изложенными физическими свойствами и техническими характеристиками изделия, чтобы покупатель мог убедиться в соответствии.заявленным характеристикам.

Дальнейшая работа уже за дилерами и маркетологами, от которых и будет зависеть успешность продаваемости изделия.

Газосиликатные блоки: характеристики и особенности

В строительной сфере применяются изделия из газосиликата. Процесс производства блоков осуществляется при высоком давлении, а также в естественных условиях. Благодаря пористой структуре они хорошо удерживают тепло. Популярен газосиликатный блок D500, характеристики которого обеспечивают возможность использования данного материала при возведении домов. В результате применения блоков увеличенных размеров сокращается цикл постройки здания. Рассмотрим основные технические характеристики, которые нужно учитывать при выборе материала.

Что представляют собой блоки газосиликатные

Блочные изделия из газосиликата – современный строительный материал, изготовленный из следующего сырья:

• портландцемента, являющегося вяжущим ингредиентом;
• кварцевого песка, вводимого в состав в качестве заполнителя;
• извести, участвующей в реакции газообразования;
• порошкообразного алюминия, добавляемого для вспенивания массы.

При смешивании компонентов рабочая смесь увеличивается в объеме в результате активно протекающей химической реакции.

Газосиликатные блоки широко применяются в сфере строительства

Формовочные емкости, заполненные силикатной смесью, застывают в различных условиях:

• естественным образом при температуре окружающей среды. Процесс отвердевания длится 15-30 суток. Полученная продукция отличается уменьшенной стоимостью, однако имеет недостаточно высокую прочность;
• в автоклавах, где изделия подвергаются нагреву при повышенном давлении. Пропаривание позволяет повысить прочностные характеристики и удельный вес газосиликатной продукции.

Изменяются показатели плотности и прочности в зависимости от способа изготовления. Указанные характеристики материалов определяют область использования.

Блоки делятся на следующие типы:

• изделия конструкционного назначения. Они обозначаются маркировкой D700 и востребованы для строительства капитальных стен, высота которых составляет не более трех этажей;
• теплоизоляционно-конструкционную продукцию. Марка D500 соответствует данным блокам. Они применяются для сооружения внутренних перегородок и строительства несущих стен небольших зданий;
• теплоизоляционные изделия. Для них характерна повышенная пористость и уменьшенная до D400 плотность. Это позволяет использовать газосиликатный материал для надежной теплоизоляции стен.

Цифровой индекс в маркировке блоков соответствует массе одного кубического метра газосиликата, указанной в килограммах. С возрастанием плотности материала снижаются его теплоизоляционные свойства. Изделия марки D700 постепенно вытесняют традиционный кирпич, а продукция с плотностью D400 не уступает по теплоизоляционным свойствам современным утеплителям.

Газосиликатные блоки превосходят по механической прочности пенобетон

Блоки газосиликатные – плюсы и минусы материала

Изделия из газосиликата обладают комплексом серьезных достоинств. Главные плюсы газосиликатных блоков:

• уменьшенная масса при увеличенных объемах. Плотность газосиликатного материала в 3 раза меньше по сравнению с кирпичом и примерно в 5 раз ниже, если сравнивать с бетоном;
• увеличенный запас прочности, позволяющий воспринимать сжимающие нагрузки. Показатель прочности для газосиликатного блока с маркировкой D500 составляет 0,04 т/см³;
• повышенные теплоизоляционные свойства. Материал успешно конкурирует с отожженным кирпичом, теплопроводность которого трехкратно превышает аналогичный показатель газосиликата;
• правильная форма блоков. Благодаря уменьшенным допускам на габаритные размеры и четкой геометрии, кладка блоков осуществляется на тонкий слой клеевого раствора;
• увеличенные габариты. Использование для возведения стен зданий крупногабаритных силикатных блоков с небольшим весом позволяет сократить продолжительность строительства;
• хорошая обрабатываемость. При необходимости несложно придать газосиликатному блоку заданную форму или нарезать блочный материал на отдельные заготовки;
• приемлемая цена. Используя блочный газосиликат для возведения коттеджа, частного дома или дачи, несложно существенно снизить сметную стоимость строительных мероприятий;
• пожаробезопасность. Блоки не воспламеняются при нагреве и воздействии открытого огня. Они относятся к слабогорючим строительным материалам, входящим в группу горючести Г1;
• высокие звукоизоляционные свойства. Они обеспечиваются за счет пористой структуры. По способности поглощать внешние шумы блоки десятикратно превосходят керамический кирпич;
• экологичность. При изготовлении газосиликатной смеси не используются токсичные ингредиенты и в процессе эксплуатации не выделяются вредные для здоровья компоненты;
• паропроницаемость. Через находящиеся внутри газосиликатного массива воздушные ячейки происходит воздухообмен, создающий благоприятный микроклимат внутри строения;
• морозостойкость. Газосиликатные блоки сохраняют структуру массива и эксплуатационные характеристики, выдерживая более двухсот циклов продолжительного замораживания с последующим оттаиванием;
• теплоаккумулирующие свойства. Газосиликатные блоки – энергосберегающий материал, который способен накапливать тепловую энергию и постепенно отдавать ее для повышения температуры помещения.

Область применения зависит от плотности материала

Несмотря на множество достоинств, газосиликатные блоки имеют слабые стороны. Главные недостатки материала:

• повышенная гигроскопичность. Пористые газосиликатные блоки через незащищенную поверхность постепенно поглощают влагу, что разрушает структуру и снижает прочность;
• необходимость использования специального крепежа для фиксации навесной мебели и оборудования. Стандартные крепежные элементы не обеспечивают надежной фиксации из-за ячеистой структуры блоков;
• недостаточно высокая механическая прочность. Блочный материал крошится под нагрузкой, поэтому требует аккуратного обращения при транспортировке и кладке;
• образование плесени и развитие грибковых колоний внутри и на поверхности блоков. Из-за повышенного влагопоглощения создаются благоприятные условия для роста микроорганизмов;
• увеличенная величина усадки. В реальных условиях эксплуатации под воздействием нагрузок блоки постепенно усаживаются, что вызывает через некоторое время образование трещин;
• пониженная адгезия с песчано-цементными штукатурками. Необходимо использовать специальные отделочные составы для оштукатуривания газосиликата.

Несмотря на имеющиеся недостатки, газосиликатные блоки активно используются для сооружения капитальных стен в области малоэтажного строительства, а также для возведения теплоизолированных стен многоэтажных строений и для теплоизоляции различных конструкций. Профессиональные строители и частные застройщики отдают предпочтение газосиликатным блокам благодаря весомым преимуществам материала.

Газосиликатный блок D500 – характеристики стройматериала

Конструкционно-теплоизоляционный блок марки D500 используется для различных целей:

• сооружения коробок малоэтажных строений;
• обустройства межкомнатных перегородок;
• усиления дверных и оконных проемов.

Газосиликатные блоки обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения

Приняв решение приобрести блочный силикат с маркировкой D500, следует детально ознакомиться с эксплуатационными свойствами популярного строительного материала. Остановимся на главных характеристиках.

Прочностные свойства

Класс прочности материала на сжатие изменяется в зависимости от метода изготовления блоков:

• газосиликат марки D500, полученный автоклавный методом, характеризуется показателем прочности B2,5-B3;
• класс прочности на сжатие для аналогичных блоков, произведенных по неавтоклавной технологии, составляет B1,5.

Прочность блоков D500 достигает 4 МПа, что является недостаточно высоким показателем. Для предотвращения растрескивания газосиликатного материала выполняется усиление кладки сеткой или арматурой. Относительно невысокий запас прочности позволяет использовать блочный стройматериал в сфере малоэтажного строительства. При возведении многоэтажных зданий газосиликатные блоки применяются совместно с кирпичом для теплоизоляции возводимых стен.

Удельный вес

Плотность газосиликатных блоков – важный эксплуатационный показатель, характеризующий пористость блочного массива. Плотность обозначается маркировкой в виде латинской буквы D и цифрового индекса. Цифра в маркировке характеризует массу одного кубометра газосиликата. Так, один кубический метр газосиликата с маркировкой D500 весит 500 кг. Зная маркировку изделий по плотности, размеры блоков и их количество, несложно рассчитать нагрузку на фундаментную основу.

Газосиликатные блоки – экологичный материал

Теплопроводные характеристики

Теплопроводность газосиликатных блоков – это способность передавать тепловую энергию. Значение показателя характеризует коэффициент теплопроводности газосиликатных блоков.

Величина коэффициента изменяется в зависимости от концентрации влаги в материале:

• коэффициент теплопроводности сухого газосиликатного материала марки D500 составляет 0,12 Вт/м⁰С;
• при увеличении влажности до 5% теплопроводность блоков D500 увеличивается до 0,47 Вт/м⁰С.

В строениях, построенных из газосиликатных блоков, благодаря пониженной теплопроводности материала, круглогодично поддерживается благоприятный микроклимат.

Морозоустойчивость

Способность газосиликатных блоков воспринимать температурные перепады, связанные с глубоким замораживанием и оттаиванием, характеризует маркировка. Показатель морозоустойчивости для изделий D500 составляет F50. По сравнению с другими видами композитного бетона это достаточно неплохой показатель. На морозостойкость влияет концентрация влаги в блоках. С уменьшением влажности материала морозоустойчивость блоков возрастает.

Срок эксплуатации

Газосиликат отличается продолжительным периодом использования. Структура газосиликатного массива сохраняет целостность на протяжении более полувека. Изготовители блоков гарантируют срок службы изделий в течение 60-80 лет при условии защиты блоков от впитывания влаги. Оштукатуривание материала позволяет продлить срок службы.

Пожарная безопасность

Газосиликатные блоки – пожаробезопасный стройматериал с огнестойкостью до 400 ⁰С. Испытания подтверждают, что покрытая штукатуркой газосиликатная стена способна выдержать воздействие открытого огня на протяжении трех-четырех часов. Блоки подходят для сооружения пожароустойчивых стен, перегородок и дымоходов.

Заключение

Блочный газосиликат – проверенный материал для строительства малоэтажных зданий. Характеристики блоков позволяют обеспечивать устойчивость возводимых строений и поддерживать внутри зданий комфортный микроклимат.

Монтаж газосиликатных блоков

Монтаж газосиликатных блоков при кладке стен осуществляется двумя способами. Первый из них клеевой способ, а второй – цементный. При использовании клеевого раствора шов получается более тонким, соответственно и такая кладка будет намного теплее, чем при кладке с цементным раствором. Но стоимость клеевого раствора несколько выше, чем цена на цементный раствор. При любом способе кладки первый слой обязательно монтируется цементным раствором.

Первое с чего начинают монтаж газосиликатных блоков при строительстве дома — разметка будущих стен. При этом следует выбрать четыре основные углы будущего дома и провести их разметку, обязательно проверив равенство диагоналей.

Газосиликатные блоки устанавливаются на фундамент, сверху которого застилают гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать сложенная в несколько слоев полиэтиленовая пленка или рубероид. После этого на поверхности участков наносится цементный раствор, состоящего из песка и цемента в соотношении 4:1. Важно при этом одно обязательное условие – кирпичи, относительно цоколя или фундамента, должны выступать минимум на пять сантиметров. Нельзя монтировать газосиликатные блоки с фундаментом в одной плоскости. Делается это для исключения попадания и просачивания влаги на стык между фундаментом и стеной.

Перед тем, как установить газосиликатный блок, его нижнюю поверхность, которая будет лежать на цементный раствор, следует смачивать, чтобы предупредить быстрый переход влаги из раствора в изделие. Ведь ячеистый бетон обладает высокими гигроскопическими свойствами, а обезвоженный цементный раствор может быстро потерять свои скрепляющие свойства.

Монтаж газосиликатных блоков следует начинать с самого верхнего угла фундамента. Самый высокий угол определяют с помощью нивелира или строительного уровня. Изделия, уложенные в первом ряду, в обязательном порядке выравнивают по горизонтали, для получения ровной общей поверхности. Для этого слой цементного раствора укладывается с разной толщиной.

Для кладки следующих слоев можно использовать и клей, и цементный раствор. Если размер последнего элемента не помещается на фундаменте, его подрезают с помощью ножовки по металлу. Для соблюдения перевязи, т.е. получения стандартной кирпичной кладки со смещением, укладку второго ряда начинают с монтажа поверх обрезанного газосиликатного блока.

Отличие свойств газосиликатного блока от кирпича

Проблема этого выбора зависит от многих факторов: климата региона, параметров грунтового основания, этажности будущего дома, ваших материальных ресурсов. Что лучше кирпич или газосиликатный блок, вы ответите на этот вопрос, после ознакомления с достоинствами и недостатками обоих материалов.

Оцените разнообразие кирпичного ассортимента

Кирпич, традиционный для нашего менталитета строительный материал, в разных видах используется на протяжении нескольких тысячелетий. Формованная глино — песчаная масса после высокотемпературного обжига превращается в достаточно прочный кирпич, обладающий многими положительными характеристиками. Несмотря на достаточно высокую стоимость, строительный кирпич входит, наряду с бетоном и древесиной в тройку наиболее востребованных в дачном и коттеджном строительстве, материалов.

• Ассортимент кирпичных изделий пополняется новыми моделями, которые отличаются от стандартного кирпича разными показателями стойкости: к механическим нагрузкам, увеличенным объемом, меньшим весом, низкой теплопроводностью, наличием влагозащитных и декорирующих покрытий.




• Самая важная характеристика кирпича его прочность, отражена в названии модели, например кирпич N300 по прочности в 4 раза превосходит кирпич с индексом 75.




• В холодных регионах особенно ценится морозостойкость материала и стойкость к большим температурным перепадам. В названии кирпича этот показатель обозначается буквой Р и цифровым индексом, определяющим количество циклов «замораживания –оттаивания» до начала разрушения структуры. Естественно, что для нашего непростого климата актуальны материалы с индексом Р35, а для северных регионов, в пределах Р50.

В чем преимущества поризованных бетонов?

Разные показатели прочности стеновой керамики, позволяют выбрать оптимальное соотношение прочности и теплопроводности. При всех достоинствах, стены из монолитного кирпича нуждаются в обустройстве эффективной теплоизоляции.

Проблема решается применением кирпича поризованного или пустотелого, стоимость которого значительно выше стандартного материала. Легкий кирпич позволяет возводить дома на слабых грунтах, ранее признанных непригодными для строительства тяжелых кирпичных и каменных домов.

Высокая стоимость самого кирпича и его монтажа, привели к поиску более доступных вариантов, в частности к усовершенствованию технологий производства поризованных бетонов. Газосиликатные блоки одна из разновидностей современного газобетона, в котором связующим компонентом служит известь. Такая замена позволяет удерживать эти материалы в доступных для потребителей,ценовых границах.

Газосиликатные блоки – свойства и применение

Качественные газосиликатные блоки автоклавного производства, экологически безупречный строительный материал, содержащий в своем составе: песок, цемент, известь и безопасные улучшающие структуру присадки.

• Застройщики высоко ценят газосиликатные блоки за доступную стоимость, превосходные изолирующие свойства.




• Проектировщики — за небольшой вес и способность использовать материал для строительства домов с повышенной этажностью.




• Монтажники — за высокую производительность монтажа.

Правильная геометрия блоков и минимальные отклонения от стандартных размеров, предоставляют возможность замены бетонного кладочного раствора клеевым монтажом. Ценность этой меры заключается в минимальной ширине стыков, практически полном отсутствии мостиков холода, высокой почти монолитной прочности стен.

Силикато-блочные дома не нуждаются в обустройстве теплоизоляции. Даже при перепаде наружной и внутренней температур 50-60°С, и толщине стен всего в 30-40 см, в доме стабилизируется комфортный микроклимат.

• По паропроницаемости и теплосохранению, легкости обработки и ряду других параметров, газосиликатные блоки аналогичны древесине, поэтому в обиходе материал часто называют древобетоном.




• Имеет место отличная совместимость газосиликатных поверхностей с штукатурными и плиточными отделочными материалами. Поэтому проблем с декорированием фасада дома практически не существует.




• Блоки в несколько раз дешевле кирпича, производительнее в укладке. Небольшой вес материала позволяет в частном строительстве, исключить дорогостоящую аренду подъемного оборудования.




• Блочные стены не подвержены усадке, следовательно: монтаж труб, кабелей, отделочные работы, можно начать непосредственно после возведения стен и перегородок.

Если вы не полностью сформировали требования к будущему строительному материалу, обращайтесь за информацией на наш сайт для технических консультаций и заказа качественных газосиликатных блоков автоклавного производства. У нас Вы также сможете купить качественные современные пеноблоки!

газосиликатных блоков для строительства на бетонных полах Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 153792123.

газосиликатные блоки для строительства на бетонных полах Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 153792123.

Газосиликатные блоки для строительства на бетонных полах.Большая куча силикатных камней на сером бетонном полу, кучи каменных блоков. Природные материалы, используемые для газовой промышленности и концепции строительства. Фон белый газобетонных блоков. Стена из грубого силикатного бетона. Текстура блоков промышленного строительства. Газовый пол из белого серого кирпича.

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

3000 x 2000 пикселей
|
25.4 см x
16,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2000 пикселей
|
25,4 см x
16,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками?

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить жилье своими руками. Популярность этого материала в строительной сфере объясняется тем, что гасиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома из таких блоков позволяет сэкономить и получить безопасную и прочную конструкцию.

Преимущества газового силиката

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

• эконом;
• экологичность;
• огнестойкость;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• морозостойкость;
• легкость;
• легко использовать.

Главное преимущество газосиликата — относительно невысокая цена на материал, так что строительство дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича.Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше изолировать жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Gasilicat имеет отличную паропроницаемость и не накапливает пар и влагу в помещении, а выводит их наружу. В случае пожара материал не горит, а только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Поскольку намного проще обычного бетона, такая постройка не будет нуждаться в прочном основании и будет экономиться на фундаменте.При изготовлении блоков используются только натуральные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. При строительстве тоже можно не опасаться вредных испарений.

Совет Прораба : При строительстве дома из газосиликатных блоков на один год стены будут давать просадку, поэтому во избежание образования трещин нежелательно использовать штукатурку для внутренней отделки.

Особенности строительства дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с наличием ряда и бороздки, что поможет сэкономить на клеевом составе и обеспечить ровность линий.Как показано, построены из газосиликата, наиболее популярными вариантами считаются блоки плотностью не менее D500.

Построить дом на слабом грунте можно без обязательной установки мощного фундамента, поэтому ленточный мелкозернистый фундамент может стать лучшим решением. При этом необходимо точно следить за размером. Первую кладку следует проводить на прочном гидроизоляционном слое, чтобы избежать попадания влаги в полость газосиликатного блока.В качестве крепления желательно использовать раствор из цемента или специального клея. В отношении оконных и дверных проемов рекомендуется использовать газосиликатные перемычки, которые по размерам будут аналогичны основному блоку.

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее просчитать и четко произвести все этапы строительства:

1. закладку фундамента;
2. гидроизоляция;
3. основной ряд;
4. последующих строк;
5. армирование стен;
6. установка перемычек в открывающиеся окна и двери;
7. перекрытие.

Для постройки дома в качестве фундамента подойдет железобетонная плита. Возможна замена на монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидроэлектростанции или уровня. Если будут перепады более 20 мм, необходимо будет залить фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После установления основания проводится гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. Если этого не сделать, на стенах может образоваться плесень, а в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды газосиликатных блоков рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор для сглаживания неровностей и выравнивания первого ряда по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, на которую будет выкладываться весь ряд. От правильности укладки первого ряда будет зависеть ровность последующих рядов.

Следующие ряды укладываются на специальный клей, который наносится шпателем. Очень важно удалить пыль с поверхности блока.Клей к поверхности стены, на которую будет установлен следующий агрегат и торцевая часть предыдущего. Выравнивание осуществляется по горизонтали и вертикали, при этом шов предыдущего блока должен находиться в центре укладываемого изделия. Прижать их друг к другу поможет легкое постукивание резиновых цианов в конце.

Каждые четвертые блоки блоков необходимо армировать стекловолокном и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не дает разноситься стенам.Для этого в верхней части нарезается газиликат вручную или с помощью электроплит. Внутри кораблей установлен клейкий клей, установлены стержни арматуры. Ряды арматуры в рядах не должны пересекаться, чтобы обеспечить большую надежность конструкции.

При ширине проема не более 1,5 м применяют металлические уголки, на которые укладываются блоки. В поверхности газосиликатного блока делается необходимый размер, чтобы не было перепадов по высоте. Предварительно уголок необходимо обработать специальным антикоррозийным средством.

Если есть шире 1,5 м, применяют заливку железобетонной перемычки высотой не менее 20 см. Перед заливкой бетона необходимо смонтировать опалубку подходящего размера и формы и поставить каркас из арматуры. В завершение выполняется настил, который может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлалу необходимо будет установить армирующий пояс толщиной не менее 10 см. Для него готовится опалубка из прочной фанеры или досок.Армирование выполняется металлическими стержнями, которые следует устанавливать в толще бетона, а не на сами блоки.

Построить дом своими руками из газосиликатных блоков будет несложно, если выполнить все замеры, провести все замеры, использовать в строительстве только качественные материалы и четко соблюдать все этапы.

Видео

Что такое кремнеземная пыль и почему она так опасна

Это всего лишь немного пыли, мне не больно.

Как горняк, строитель или инженер-нефтегазовый инженер, вы можете ежедневно работать с тяжелыми машинами и оборудованием, поэтому немного пыли может показаться тривиальным.

Но строительная пыль — это гораздо больше, чем просто неприятность — она ​​может серьезно повлиять на ваше здоровье, а некоторые виды со временем могут даже убить.

Вдыхаемая кристаллическая кремнеземная пыль является одним из таких убийц — и поскольку более 2 миллионов рабочих ежегодно подвергаются воздействию кремнеземной пыли на рабочем месте, жизненно важно, чтобы все участники понимали риски и то, что можно сделать, чтобы предотвратить непоправимый ущерб.

Что такое диоксид кремния?

Чтобы узнать больше, «кремнезем» — это химическое соединение, образованное из атомов кремния и кислорода. Он бывает двух видов; опасные кристаллические или неопасные аморфные. И все проблемы возникают из-за кристаллического кремнезема.

Кристаллический кремнезем — один из самых распространенных минералов на Земле, который содержится во многих природных материалах, таких как камень, песок, камень, глина и гравий.

Эти материалы являются основными строительными блоками, используемыми для изготовления строительных и ландшафтных материалов, таких как кирпич, черепица, шифер, бетон, стекло, керамика и некоторые пластмассовые композиты.Кремнезем также присутствует во многих обычных строительных задачах, таких как земляные работы, горные работы, разработка карьеров и туннелиров.

Таким образом, кремнезем широко распространен в горнодобывающей, строительной и инженерной отраслях по всему миру.

Кремнезем, оставленный внутри материала, безопасен.

Именно тогда кристаллический кремнезем становится одной из наиболее распространенных опасностей на рабочем месте.

Что такое вдыхаемый кристаллический диоксид кремния (RCS)?

Вдыхаемый кристаллический диоксид кремния — это пыль, которая выделяется из материалов, содержащих диоксид кремния, во время высокоэнергетических операций, таких как пиление, резка, сверление, шлифование, дробление, дробление или шлифование.

Эти очень мелкие частицы кристаллического кремнезема теперь выбрасываются в воздух, становясь пригодной для вдыхания пылью.

Распространенные сценарии, при которых люди могут подвергнуться воздействию вдыхаемой пыли кристаллического кремнезема, включают абразивно-струйную очистку, добычу полезных ископаемых, производство цемента, стали и керамики и многое другое.

• Воздействие кремнезема в горнодобывающей промышленности

Горняки часто добывают породу с высоким содержанием кремнезема из угольного пласта или окружающих пластов.Во время резки может образовываться большое количество кремнеземной пыли, которая может попадать в вентиляционный воздух, что может переносить пыль в зоны дыхания горняков.

Узнайте больше о Howden Mine Ventilation

• Воздействие кремнезема при производстве цемента

Высокий уровень пыли может образовываться при работе с цементом, например, при опорожнении или утилизации мешков. Стружка или резка бетона также могут приводить к образованию большого количества пыли, которая может содержать кремнезем.

Узнайте больше о центробежных вентиляторах Howden, используемых при производстве цемента

Смертельная пыль

Пыль кремнезема очень мелкая, она намного меньше крошечной песчинки на пляже. Вот почему так легко вдыхать.

Если вы посмотрите на точку в конце предыдущего предложения, то увидите, что это примерно 200–300 микрометров в диаметре. В то время как пригодные для вдыхания частицы кристаллического кремнезема имеют размер всего 5 микрометров.

При вдыхании он может представлять опасность для здоровья от простого и мгновенного раздражения до изменяющих жизнь и часто опасных для жизни заболеваний легких.

Кристаллический кремнезем обозначен как известный канцероген для человека , что означает, что он является явной причиной рака у людей.

Как только вы вдохнете, он может глубоко проникнуть в легкие и остаться там, навсегда оставив рубцы и повредив легочную ткань.

Вдыхание этой пыли в течение длительного периода времени может в конечном итоге привести к очень серьезным заболеваниям легких, изменяющим жизнь, таким как эмфизема, бронхит и силикоз.А также рак легких, заболевания почек и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Вероятность развития этих заболеваний увеличивается с увеличением продолжительности воздействия.

Наибольшему риску развития этих заболеваний подвержены горняки, строительные рабочие и инженеры нефтегазовой отрасли, которые часто выполняют задачи или процессы, которые выделяют опасную респирабельную пыль кристаллического кремнезема.

ФАКТ: Примерно 2,3 миллиона рабочих подверглись воздействию кремнеземной пыли на рабочем месте.Считается, что ежегодно более 500 строителей умирают от воздействия кремнеземной пыли.

Что такое силикоз?

Силикоз — неизлечимое и необратимое заболевание легких, которое возникает в результате вдыхания кварцевой пыли, которая воспаляет и оставляет рубцы в легких, вызывая одышку, кашель и со временем может стать потенциально смертельным заболеванием, приводящим к смерти.

Обычная продолжительность развития силикоза при регулярном контакте с ним составляет от 10 до 20 лет.Но в некоторых случаях при очень сильном воздействии кремнезема он может развиться в течение от нескольких месяцев до года.

Углубленное…
Вдыхая очень мелкие частицы кремнеземной пыли, они попадают глубоко в легкие, где их атакует иммунная система.

Это вызывает отек и уплотнение легочной ткани, также называемое фиброзом, в результате чего легочная ткань становится необратимой и не может нормально функционировать.

Симптомы силикоза могут развиться через годы, даже после того, как вы перестанете работать с кварцевой пылью.Они необратимы и будут ухудшаться по мере того, как вы подвергаетесь воздействию.

Основные симптомы силикоза:

• Непрекращающийся кашель
• Одышка
• Слабость и утомляемость

Сколько пыли — это слишком много пыли?

Типичное воздействие диоксида кремния в строительстве по закону должно быть ограничено максимальным уровнем воздействия 0,1 мг / м3, а во многих странах оно ограничивается до 0.05 мг / м3 или всего 0,025 в некоторых штатах Канады.

Для контекста максимальное ежедневное воздействие кремнезема по сравнению с пенни —

Как можно предотвратить или контролировать образование пыли кремнезема?

Комплексная проверка чрезвычайно важна для предотвращения любых опасностей для здоровья, связанных с кварцевой пылью.

И работодатели, и сотрудники должны полностью понимать, с чем они работают и какие риски связаны с этим.

В некоторых странах, включая Великобританию, работодатель несет юридическую ответственность за проведение оценки рисков, связанных с воздействием кремнезема, и за принятие эффективных мер контроля там, где это необходимо.

Соблюдение действующих законов об охране здоровья и безопасности не только важно, но и спасает жизнь.

Обратите внимание, что эти законы и законы могут различаться в зависимости от страны, территории и штата.

Кто обеспечивает соблюдение законов?

В Великобритании наиболее актуален стандарт Контроль за веществами, опасными для здоровья (COSHH). В других европейских странах директива по химическим веществам является основным источником законодательных требований.

Существуют и другие органы, такие как Управление по охране труда (OSHA) и Управление по охране здоровья и безопасности (HSE), которые также разрабатывают руководящие принципы и меры, которым необходимо следовать.

Как работодатель, вам нужно сделать три ключевых вещи, чтобы уменьшить или предотвратить контакт с работниками:

1. Оценить риски
2. Контроль рисков
3. Проверьте элементы управления

1.Доступ к рискам

Здесь работодатель должен идентифицировать любые риски и опасности, связанные с кремнеземной пылью, и в идеале посмотреть, можно ли их устранить, заменить или нет, чтобы ввести меры контроля для снижения любого риска.

Они должны смотреть на каждое из следующих действий:

• Сама задача или действие — какие материалы используются с какими инструментами
• Сколько образуется пыли
• Кто будет выставлен
• Рабочая зона — в закрытом помещении или за его пределами
• Время, затраченное на работу над задачей
• Частота выполнения задачи за период времени
• Как очистят задачу

2.Контроль рисков

Цель состоит в том, чтобы устранить или свести к минимуму образование кварцевой пыли или предотвратить ее чрезмерное вдыхание.

Для наиболее распространенных строительных задач, связанных с высоким уровнем воздействия RCS, OSHA предоставило таблицу средств контроля, которые работодатель должен полностью и надлежащим образом реализовать для поддержания установленных пределов воздействия — Таблица 1 — Особые методы контроля воздействия при работе с материалами, содержащими кристаллы. Кремнезем стандарта кремнезема.

Если задачи нет в этом списке, можно реализовать ряд стандартных элементов управления, включая:

• Выбирайте материалы, не содержащие кремнезема или имеющие низкое содержание кремнезема, например.для пескоструйной очистки использовать металлическую дробь, продукты шлака или крошку, а не песок
• Используйте местную вытяжную вентиляцию или системы пылеудаления, которые отсасывают пыль до того, как ее можно будет вдохнуть. Существуют инструменты со встроенными элементами управления отсосом, используемые для улавливания пыли во время работы — часто это мешки для сбора пыли.
• Удаление пыли, или подавление влажной пыли — это может быть с помощью установленной насадки для воды или распыления воды для подавления пыли
• Подходит для крупногабаритных машин / транспортных средств с кабиной, оснащенной эффективной системой фильтрации воздуха
• В дополнение к другим средствам контроля использовать средства защиты органов дыхания (СИЗ)

ФАКТ: Местная вытяжная вентиляция или влажное пылеподавление снижает запыленность на 99%

Без этих физических мер контроля все сотрудники также должны пройти соответствующее обучение и получить информацию о возможных риски воздействия кристаллического кремнезема, меры контроля и способы их использования, а также любые требования к надзору за здоровьем.

3. Проверьте элементы управления

Теперь, когда внедрены средства контроля для устранения, уменьшения или управления воздействием кремнеземной пыли, средства контроля должны регулярно проверяться и контролироваться, чтобы гарантировать их эффективность.

Это можно сделать по:

• Мониторинг воздуха — чтобы убедиться, что уровни ниже максимальных ограничений, установленных в стране или штате. Это можно сделать с помощью пылевой лампы, известной как «луч Тиндаля»

.

• Наблюдение за здоровьем Использование оборудования для измерения количества и качества воздушного потока, которым дышит человек
• Записи об обучении Легкий способ отслеживать, кто прошел обучение
• Обслуживание оборудования и любые ремонтные работы

Независимо от страны, задачи или рабочего места работодатели и работники обязаны заботиться о соблюдении и соблюдении стандартов безопасности и гигиены труда.

Вентиляторы Howden играют ключевую роль в обеспечении безопасности процессов в горнодобывающей, сталелитейной и цементной промышленности.

От перемещения материалов и сбора пыли в процессе производства цемента и стали или обеспечения чистым воздухом шахт.

Узнайте все, что вам нужно знать о Howden Fans

Самые важные факты о газобетоне

Газобетонные и газобетонные блоки

Газобетонные блоки — это современный стеновой строительный материал.Это искусственный пористый камень. Он сочетает в себе высокую прочность и легкий вес. Он абсолютно экологичен и позволяет строить надежные и долговечные здания.

Как и когда был изобретен газобетон

Современный метод пенобетона парового отверждения высокого давления был разработан в 30-х годах прошлого века в Швеции и с тех пор существенно не изменился. С этого времени улучшились свойства материала (прочность, теплопроводность, паропроницаемость), расширилась область его применения (для строительства многоэтажных домов использовались газобетонные блоки).

Наибольшее распространение в странах Европы получили газобетонные блоки. Лидерами строительства газобетона в гражданском строительстве являются Германия, Польша и страны Скандинавии. Активное использование газобетона началось в странах СНГ и Балтии в 70-х годах прошлого века, а лидерами были страны Балтии.

Газобетон, пенобетон и газосиликат: основные отличия

Газобетонные блоки паровой вулканизации высокого давления входят в группу ячеистых бетонов.При этом не всегда потребители понимают разницу между газобетоном, пенобетоном и газосиликатом.
Все эти материалы относят к ячеистым бетонам. Их отличительной особенностью является то, что материал пропитан порами, т.е. равномерно распределенными ячейками, что обеспечивает снижение плотности и, как следствие, легкий вес изделий.
Ячеистые бетоны делятся на два основных типа: газобетон и пенобетон. Они разные по технологии изготовления.Газобетон производится только на крупных заводах и поставляется потребителю фасованными блоками.
Технология производства пенобетона позволяет производить его небольшими партиями в непосредственной близости от строительной площадки. Так, пенобетон производят малые предприятия, объем производства которых в десятки раз ниже, чем у заводов по производству газобетонных замков.
Газосиликат — это ячеистая пена на основе силикатного песка и связующего материала извести. Но практически весь производимый в России газобетон относится к силикатным газобетонам — это ячеистые бетоны на основе смешанного (цементно-известкового или известково-цементного) связующего материала.Во избежание недоразумений следует помнить, что так называемые газосиликатные блоки относятся к классу газобетонных блоков парового (автоклавного) твердения под высоким давлением.

Ячеистые бетоны автоклавной и неавтоклавной отверждения

В зависимости от процесса отмечаются и другие отличия: автоклавный и неавтоклавный ячеистый бетон. Ячеистые блоки, отверждаемые паром под высоким давлением (отверждаемые в автоклаве), представляют собой материалы, свойства которых формируются за счет высокой температуры, давления (12 атмосфер) и воздействия пара.
Неавтоклавные ячеистые бетоны — это обычные пористые цементно-песчаные растворы, отверждаемые при стандартной температуре и не обрабатываемые.
Важно понимать, что газобетон в большинстве случаев является ячеистым бетоном, отверждаемым паром под высоким давлением (автоклавным), а производство пенобетона не предполагает использования автоклавного отверждения (см. автоклав *).
Автоклав — это устройство для проведения различных процессов при нагревании и давлении выше атмосферного.В этих условиях реакция ускоряется и увеличивается выход продукта. На этом принципе основаны автоклавы для производства газобетона.

Сырье газобетонное

Основным сырьем для производства газобетона являются: известь, цемент, песок или дымовой шлак и возвратный шлам, алюминий.
( Внимание : На заводе «Строммашина» для производства извести используется специальное оборудование — вращающиеся печи. В настоящее время завод совместно с партнерами налаживает производство шахтных печей для обжига.Для выбора типа печи или размера и производительности конкретных типов печей для обжига, а также для консультаций по оборудованию для производства цемента, по измельчению и классификации песка и шлама, пожалуйста, отправляйте свои запросы по контактам в разделе «Контакты» нашего веб-сайта) .

Принцип изготовления и порядок смешивания

Основной принцип производства газобетона — это строго по времени и последовательная процедура перемешивания.
— в смеситель перекачиваются первый песок и возвратные шламы;
— добавляются цемент или известь, или и цемент, и известь, дополнительная вода, в зависимости от рецептуры и количества исходных материалов;
— перемешивание выполняется до тех пор, пока все хорошо не перемешается;
— в конце процесса перемешивания в смесь добавляют алюминиевый шлам, затем после промывки алюминиевого дозатора добавляют воду;
— как только алюминий хорошо перемешан, смеситель выгружает смешанный шлам в форму.

Преимущества газобетона

Отличия в технологическом процессе изготовления газобетон имеет ряд основных преимуществ по сравнению с пенобетоном.

• большая прочность при сопоставимой массе: чтобы пенобетон достиг сопоставимых значений прочности, плотность (и, соответственно, вес) пенобетонных блоков должна быть в 1,5 раза больше, чем у газобетонных блоков;
• теплопроводность: из-за большего количества пор теплопроводность газоблоков значительно ниже, чем у пенобетона;
• геометрия блока; Поскольку газобетон производится на современных производственных линиях европейских производителей, он позволяет изготавливать блоки с идеально точными размерами (отклонение до 1 мм).В случае пенобетона отклонения в размерах составляют от 3 до 4 мм.

Что лучше газобетон или газосиликатные блоки. Отличие газосиликатных блоков от газобетона

В настоящее время в строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата. По своему составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном содержании сырья и стадии, на которой они входят в производственный процесс.Посмотрим — чем отличаются эти блоки, а также в чем их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов газобетона, который представляет собой искусственно созданный камень со сферическими порами (ячейками) диаметром 1–3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу. Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — разновидность газобетона. Основа газосиликата — известь, кроме того, материал содержит воду, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (термической) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается струной на блоки необходимого размера.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь.Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а в газобетоне — 50-60% цемента. Визуально они отличаются друг от друга по цвету — газосиликат имеет белый цвет, а газобетон — серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.

Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Газобетон благодаря своему составу не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как в них более равномерно распределены пузырьки воздуха.Кстати, эти материалы существенно различаются по стоимости. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы участка

1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным путем.
3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть теплее.
5. Газобетон — серый цвет, газосиликат — белый.
6. Газосиликат дороже газобетона.
7. Показатель прочности (на сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современные строительные материалы, существенные отличаются от своих предшественников и если раньше дома строились из деревянных, кирпичных или бетонных конструкций, то сейчас широко используются многокомпонентные блоки. В частности, это недавно появившийся пенобетон и газосиликат.

Пеноблоки или газосиликатные блоки, что лучше, мы можем с уверенностью утверждать только после того, как будут произведены все расчеты и сторонние исследования, которые выявят все индивидуальные характеристики каждого дома в отдельности.

Производственный процесс

И газобетон, и пеноблоки относятся к ячеистым материалам, поэтому их часто путают , хотя по типу производства они совершенно разные. В частности, газосиликатные блоки можно производить только на заводе, а пенобетон — самостоятельно.

Чтобы получить пеноблок, достаточно залить цементным раствором соответствующей формы со специальными химическими и натуральными добавками, которые позволят бетону в этом состоянии вспениться и постепенно затвердеть.

Помимо пеноблоков, которые используются в качестве материала для строительства жилых и хозяйственных построек, пенопласт может заливаться в несъемную опалубку.
, для получения монолитных конструкций.

Основное отличие пеноблока от газосиликата в том, что нельзя использовать для пенобетона , а только натуральные вещества.Для получения пенобетонного раствора замешивают цемент, известь, воду и гипс. Для улучшения процессов газовыделения в раствор добавляется небольшое количество алюминиевой пудры. Реже алюминий добавляют в виде химической пасты.

В отличие от простого пенобетона газосиликатные блоки нуждаются в обработке в специальных автоклавах … Там в заливаемом составе также происходят процессы вспенивания, но затем масса подвергается определенным температурам и давлениям.

Газосиликат производится крупными блоками заданной толщины, из которых с помощью струнно-режущего оборудования вырезаются небольшие блоки заданного стандарта.Благодаря этой технологии раскроя пропилы идеально ровные, и снабжены фигурными замками, облегчающими процесс выкладки стен.

Благодаря идеальным сечениям, здание, возведенное из этого материала , практически не имеет стыковочных швов , которые являются проводниками температур, изменяющихся в течение года. В частности, зимой холодно, а летом жарко. Резаные и пластифицированные элементы из газобетона снова затвердевают при определенных температурах и влажности.

Основные отличия газосиликата от пенобетона

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликатные материалы очень похожи по структуре, они имеют целый ряд отличий :

1. Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени .
2. Пенобетон обрабатывать намного проще, хотя газосиликат тоже можно распилить обычной ножовкой по дереву.
3. Газосиликатные блоки на имеют лучшую теплоизоляцию .
4. Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельную опалубку, а газосиликат — одним блоком с последующей резкой, последний имеет наилучшие геометрические формы.
5. Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат — нет.
6. Эти материалы не отличаются ценой, сферой применения и удобством использования. Также они очень похожи по устойчивости к влагопоглощению и возможности использования в разных климатических условиях.
7. Разницу во внешнем виде этих материалов можно увидеть невооруженным глазом. Газосиликатные блоки намного более гладкие как по всей площади, так и по краям. Газосиликат имеет однородный светлый тон, а пенобетон может быть с небольшими пятнами грязно-серого цвета.

   В некоторых случаях идеально ровная поверхность газосиликата может сыграть отрицательную роль, в частности, некоторые виды отделочного материала сложнее применять … Поэтому параметр гладкости не всегда определяет, какой пенобетон или газ силикатный блок лучше.

8. По структуре … Газосиликат, как и пенобетон, имеет ячеистый, но закрытый тип, что позволяет значительно снизить влагопоглощение.
9. По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это связано с технологией его изготовления, при которой он закаливается в автоклавах. Прочность отдельных элементов обеспечивает надежность всей конструкции в целом.

   Риск появления трещин в здании снижается в несколько раз при использовании газосиликата.Однако пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуется использовать при строительстве совместно с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не давать ему деформироваться.

10. Пытаясь определить, чем пеноблок отличается от газосиликатного с точки зрения экологичности, можно с уверенностью сказать, что ничего. Оба этих материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени.Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из натуральных, а значит, экологически чистых материалов … Процент химических добавок настолько мал, что его просто не учитывают.
11. Необходимость усиление конструкции … Опять же, этот отличительный параметр основан на разной плотности и прочности пенобетона и газосиликата. Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендуется армировать через каждые 3-4 уровня блоков. Газосиликат не требует армирования. исключение составляют оконные и дверные проемы, усиление которых происходит из-за установки оконных рам и дверных конструкций, а также нарушения целостности кладки.

Сфера применения

Пенобетонные и газосиликатные блоки широко применяются в различных сферах строительства. … Из этого материала возводят как внутренние, так и внешние стены домов.Большинство современных многоэтажных домов строятся из этого материала. Это связано с малым весом блоков , что позволяет значительно снизить нагрузку на основной каркас и фундамент дома , при этом блоки достаточно прочные, чтобы не беспокоиться о целостности полов и стен.

Пенобетон также используется при строительстве многих вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Единственное исключение — это постройки, в которых постоянная повышенная влажность , такие как закрытые бассейны, сауны и бани.

Несмотря на то, что допустимые нормы влажности для использования газобетона составляют 75%, если предполагается уровень более 60%, то пенобетон и газосиликатные блоки применять не рекомендуется. В отдельных случаях разрешается использовать этот материал, если после монтажа они будут скрыты от пара влагоизоляционными материалами, способными защитить саму конструкцию от негативного воздействия повышенной влажности.

Газосиликатные блоки

чаще используются при строительстве домов, так как помимо повышенной прочности они отличаются идеально гладкими поверхностями, что позволяет создать гладкую кладку и впоследствии затратить меньше времени и сил на ее облицовку.

Газосиликат не просто соединить цементным раствором, а специальным клеем, в результате чего швы между блоками остаются более тонкими. Это уменьшает мостики холода, улучшая тепловые характеристики всей конструкции.

Учитывая разницу в плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуется использовать только в небольших домах , например, в частных домах до двух этажей. Не рекомендуется использовать его в качестве несущих конструкций, а также лучше сочетать пенобетон с кирпичными или монолитно-бетонными колоннами.

Допускается возведение высотных домов из газосиликатных блоков и несущих опор в небольших зданиях без дополнительного армирования бетонными поясами.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большое разнообразие газобетона … Не каждый профессиональный строитель может сказать, что лучше — газосиликатный или пенобетон, пенобетон или керамзитобетон, а также в каких условиях использовать тот или иной вид этого строительного материала.Разберемся, чем блоки отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки.

Что это такое?

По ГОСТу оба этих бетона относятся к ячеистым, или, как их еще называют, пористым бетонам. В процессе изготовления внутри каждой из них формируются равномерно расположенные поры-ячейки округлой формы диаметром от 1 до 3 мм.

Основное различие между ними заключается в способе застывания. Так, газосиликатные блоки затвердевают только в результате автоклавирования (под действием пара и давления), а газобетон можно производить как автоклавным, так и неавтоклавным способом.

Сравнительный обзор

Эти два типа ячеистого бетона получают путем смешивания различных компонентов. Основа газосиликата — смесь кварцевого песка с известью, придающая ему сероватый оттенок, и газобетона — портландцемент, благодаря чему материал имеет белый цвет.

По способу твердения оба типа можно автоклавировать, но не автоклавировать можно только пенобетон.

В таблице ниже наглядно показана разница между пенобетоном и газосиликатом:

Проанализировав таблицу, можно понять, что по морозостойкости газобетон превосходит газосиликатный.

Какой строительный материал лучше?

У тех, кто собирается строить собственный дом, возникнет вопрос: а какой из этих бетонов выбрать? Остановимся подробнее на преимуществах и недостатках каждого из них в сравнении друг с другом.

Автоклавные газосиликатные блоки имеют практически идеальную форму, что значительно облегчает их транспортировку, хранение и выкладку. Также их используют для возведения внешних и внутренних стен, различных перегородок… Кроме того, газосиликат лучше еще и потому, что его поры открыты и позволяют построенной из него поверхности «дышать». Недостатком этого материала является его гигроскопичность, то есть способность накапливать и впитывать влагу из окружающего воздуха.

То есть, если блоки из него не защищены особым образом, в условиях повышенной влажности они будут накапливать в себе влагу. Если это произойдет при резком падении температуры, то стена, построенная из газосиликата, очень быстро промерзнет, ​​а в дальнейшем треснет и рухнет.Таким образом, газобетон хорош при высоком уровне влажности, так как его водопоглощающая способность на 5-10% ниже, чем у газосиликата.

Преимущество газобетонных блоков в том, что они укладываются на специальный клеевой состав, благодаря которому можно обойтись без «мостиков холода», так как швы всего 1-4 мм.

Отличие газобетона от газосиликата

Расширенный ассортимент строительных материалов, предлагаемых предприятиями, усложняет клиентам принятие решения о выборе необходимого материала для возведения зданий.Желая обеспечить долгий срок службы, высокую прочность, экологичность возводимого здания, девелоперы активно используют газосиликатный газобетон, а также керамзитобетон и пенокомпозиты.

Различные строительные изделия из пенобетона, применяемые при строительстве жилых и промышленных объектов, различаются способом производства, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и, конечно же, ценой.

Не зная особенностей строительной терминологии и характеристик, любители ошибочно считают пенобетон и газосиликат синонимами.Обсуждая особенности использования материалов, их часто называют просто — блоки.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата

Выбор неподходящего материала для решения поставленных строительных задач вызывает нарушение технологии строительства, снижает качество работ, связанных с переделками, непредвиденные финансовые затраты. Зная, чем отличается газобетон от газосиликата, можно избежать серьезных ошибок.Рассмотрим подробно, чем отличается газобетон от газосиликата.

Визуальные отличия

При первом взгляде на изделия из ячеистых композитов несложно определить, что это газобетон или газосиликат. Зная, что газосиликатный блок не содержит цемента, а газобетон образован цементом, который является вяжущей основой, становится понятно, почему существуют различия цветов:

№

• белый цвет газосиликатных блоков связан с высоким содержанием силиката (извести) и отсутствием цемента в композитной массе, затвердевающей автоклавным методом;
• серый оттенок газобетона определяет цемент, являющийся основой массива, который естественным образом затвердевает.

В зависимости от концентрации цемента, являющегося основой газобетонного блока, и извести, входящей в состав газосиликата, изделия могут иметь небольшие различия в цвете. Есть светло-серая палитра газобетонных блоков, а также серо-белые оттенки газосиликатных изделий.

Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно входит в производственный процесс.

Структура массива

Газосиликат и газобетон имеют еще одну отличительную особенность — гигроскопичность.Повышенная гигроскопичность газосиликата способствует насыщению бетонной массы влагой, что способствует постепенному разрушению бетона под действием перепадов температур. Газобетон обладает повышенной устойчивостью к влагопоглощению, отличается более прочной структурой бетонной массы. Провести эксперимент, погрузив каждый из этих материалов в воду, несложно.

Несмотря на разную степень гигроскопичности, блоки требуют защиты ячеистой поверхности штукатуркой.Помещения из газобетона обеспечивают комфортный температурный режим, благоприятный для проживания микроклимат.

Характеристики газобетона

Разберемся, в чем разница между материалами, каждый из которых относится к разновидностям ячеистого бетона:

Особенности характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше использовать для строительства, газосиликат или газобетон, остановимся подробно на характеристиках этих ячеистых материалов, каждый из которых отличается свойствами, структурой и определенными эксплуатационными параметрами:

№

• прочностные характеристики газосиликата превышают прочность газобетона, что связано с более равномерной концентрацией воздушных полостей в бетонной массе;

Газоблоки

• из силикатных композитов незначительно отличаются по весу, что увеличивает силы, действующие на фундамент здания, и немного усложняет выполнение работ, связанных с кладкой;

Газосиликат — разновидность газобетона

№

• теплоизоляционные характеристики силикатных бетонов выше, чем у изделий из газового композита, что связано с более равномерной концентрацией воздушных пор.Это позволяет использовать газосиликатные изделия для возведения построек с комфортным температурным режимом;
• повышенной устойчивостью к отрицательным температурам и длительным циклам замерзания и оттаивания обладает газобетон, который превосходит силикатный блок, склонный к интенсивному впитыванию влаги;
• , в отличие от пенобетона, силикатные блоки имеют правильную геометрию и также характеризуются пониженными допусками. Это облегчает укладку и снижает расход клеевой смеси и состава для изготовления штукатурки;
• эстетическое восприятие белых зданий из газосиликата намного выше, чем у зданий из серого газонаполненного бетона;
• более высокая стойкость к ударам открытого огня газобетон, хотя оба материала обладают хорошей огнестойкостью;
• Срок службы зданий из газобетона и газосиликатных блоков достаточно велик.Оба материала используются в жилищном и промышленном строительстве непродолжительное время, поэтому сделать вывод о долговечности любого из них проблематично.

Перечислив тактико-технические характеристики, стоит остановиться на финансовой стороне. При равных размерах изделий газосиликатные изделия отличаются повышенной ценой по сравнению с газобетоном, что связано с особенностями технологии изготовления.

Проблема выбора

Ознакомившись с эксплуатационными характеристиками блоков из газобетона, детально изучив газосиликатный и газобетон, можно сделать вывод о серьезных эксплуатационных преимуществах силикатных изделий по сравнению с изделиями из пенобетона.

Использование специализированного оборудования для производства силикатных материалов, наличие лабораторного контроля, гарантирует высокое качество строительного материала … Естественно, себестоимость производства влияет на цену продукции. Этот фактор никоим образом не ограничивает использование газобетона в домостроении. Материал отличается доступной ценой, повышенной влагостойкостью и огнестойкостью.

Из всех видов строительных блоков чаще всего путают газобетон и газосиликатные блоки, они имеют схожую структуру и характеристики, и на первый взгляд разницы между ними нет.Однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, нельзя, они не универсальны и не лишены недостатков. Но у каждого из них есть оптимальная область применения.

Приставка «газ» означает, что эти марки бетона получают свою пористую структуру за счет добавления пузырьков в раствор, как при термообработке, так и в естественных условиях … Конечный диаметр ячеек варьируется от 1 до 3 мм, они имеют правильный круглой формы и равномерно распределяются по объему, пористость зависит от марки и достигает 80%.Это позволяет материалам хорошо удерживать тепло и изолировать помещение от постороннего шума при минимальной нагрузке на фундамент.

Отличия заключаются в составе и технологии изготовления. Сырье включает около 24% извести и 62% молотого кварцевого песка, остальное — алюминиевый порошок и щелочные добавки. Смесь разливается по формам и в обязательном порядке проходит автоклавирование; Поризация газосиликата начинается в момент пропаривания под избыточным давлением. Полученный кирпич режется на куски нитками нужного размера, изделия отличаются высокой геометрической точностью.Из-за извести они чаще всего бывают белыми.

Смеси содержат не менее 50% цемента, другие компоненты помимо алюминиевой пудры разные: от натуральных и экологически чистых мелкоизмельченных песков и минералов (в том числе известняка) до дешевых вторичных продуктов (золы, шлака). Эту марку газобетона получают как путем автоклавирования, так и путем естественного твердения или электрического нагрева. При этом пропарка газобетона позволяет повысить его прочность и добиться требуемых характеристик, но сам процесс образования ячеек начинается раньше, в момент совмещения компонентов.Разновидность гидратации (неавтоклавная) затвердевает при атмосферном давлении, такой способ изготовления дешевле, но сам процесс занимает не менее 28 дней (стандартное время гидратации цемента).

Сравнение характеристик

Помимо различных технологий изготовления, различия проявляются в процессе монтажа и эксплуатации: газосликат имеет более легкую и однородную структуру, по способности звукопоглощения превосходит блоки на цементной основе, но уступает по устойчивости к внешним воздействиям и долговечности.Все виды, прошедшие автоклавирование, выигрывают по качеству за счет равномерного распределения пустот, именно их рекомендуется выбирать при возведении надежных конструкций, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Разница между газосиликатом и газобетоном становится более очевидной при сравнении характеристик и свойств:

Оба материала пожаробезопасны, но под воздействием открытого пламени газобетон дольше сохраняет форму и полезные свойства… Также, несмотря на закрытую структуру ячеек, эти типы легкого бетона хорошо впитывают влагу и требуют соответствующей защиты от пара и атмосферных осадков. При риске намокания специалисты советуют выбирать изделия на цементной основе как более стойкие (в таких условиях разница в 5-10% может быть решающей). Ключевое отличие — прочность: благодаря термообработке под давлением 12-14 атм газосиликат хорошо выдерживает высокие нагрузки и менее склонен к растрескиванию.

К спорным характеристикам относятся морозостойкость и долговечность, заявленные производителями автоклавной продукции на 100 циклов и 50 лет на практике, пока не подтверждены.Строительные форумы утверждают, что для обеих разновидностей среднее значение не превышает 35 и именно на нем стоит ориентироваться. На практике газосиликатные элементы в этом отношении уступают как из-за отсутствия цемента в составе, так и из-за большего водопоглощения, но в целом разница несущественная.

Какие блоки лучше для строительства дома?

При сравнении этих материалов руководствуются:

• Вес: при равном классе прочности газобетонные блоки будут тяжелее, они немного больше нагружают фундамент.
• Необходимость максимальной экономии энергии: газосиликат лучше сохраняет тепло. Полезные качества обоих видов проявляются исключительно в сухом состоянии, при недостаточной влагозащите разницы между ними нет.
• Геометрическая точность, в этом плане выигрывают газосиликатные элементы, их использование снижает затраты на клей и отделку. Для укладки на цементно-песчаный раствор лучше выбирать неавтоклавный газобетон.
• Разница в цене, доступность стройматериалов.При равных размерах дешевле газобетонные изделия; для хозяйственных и подобных построек вполне подойдут блоки, замерзающие естественным путем, в том числе самостоятельно.

Газосиликат оптимален для более высоких требований к прочности конструкций. Используются как обычные перегородки, так и перегородки, а также нестандартные и пазогребневые изделия, последние ценятся за хорошие энергосберегающие свойства и удобный захват. Возведение дома из газобетона выбирается при ограниченном строительном бюджете, его неавтоклавные разновидности рекомендуются при заливке монолитных стен и полов.Эти блоки лучше удаляют влагу и, в отличие от газосиликатных блоков, не накапливают ее внутри.

Оба типа требуют дополнительного армирования при укладке рядов в несущих конструкциях.

Защита от влаги осуществляется сразу, сразу после окончания усадки, при наружной отделке стен предпочтение отдается паропроницаемым материалам или системе вентилируемых фасадов. Для этих целей отлично подходит сайдинг, он недорогой и не трескается.

Средняя стоимость газобетона и газосиликата

За счет более простой технологии изготовления газобетон дешевле по сравнению с газосиликатом, но это касается только гидратных разновидностей.Качественные автоклавные блоки с высокой геометрической точностью стоят не менее 3400 руб. / М 3. Лидерами среди производителей газосиликата являются Hebel, Wehrhahn (EKO), Костромской ЗСМ, газобетон — Betolex, Aerobel, Betokam.

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками | Своими руками

Летом начал ремонт дома — решил построить пристройку. Сняв дверные и оконные проемы, я построил для них прочные и незамерзающие перемычки из блоков и цементного раствора.Делюсь идеей с вами.

Потребовалось: доски для опалубки, газосиликатные блоки, цементно-песчаная (может быть ПСГ) арматура.

1. Сверху проемов из досок смонтировал опалубку (фото 1) Сначала сбил щит длиной равной ширине проема и шириной по толщине стены. Чтобы закрепить на нужном уровне, я прибил к стенам внутри проема рейки (фото 2). Над щитом закрепил перекладины досок длинными саморезами (фото 1)

2.Я кладу внутрь опалубку полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не прилипал к дереву (фото 3)

3. У меня толщина стенки 300 мм. Высота одного ряда 250 мм. Такая переборка (сечение 250 × 300 мм) требует большого расхода раствора. Можно отлить и тоньше, но тогда придется дополнить его блоками. У меня получилось проще — я использовал перегородки, они одинаковой высоты и длины, а ширина всего 100 мм.

4. Выложила блоки в опалубку в два ряда (фото 4).Там, где они полностью ложились на дерево, клей наносился только на концы. В результате я получил «несъемную опалубку» из пористого незамерзающего материала.

5. Оставшееся посередине пространство размером 100 × 250 мм залили кладочной сеткой и залили цементным раствором (фото 5), который был приготовлен из цемента М500 Д20 и песчано-гравийной смеси в соотношении 1: 5.

Примечание

Если у вас недостаточно арматуры для нескольких слоев, учитывая, что бетон очень хорошо работает на сжатие и очень плохо на растяжение, вам нужно разместить арматурный пояс как можно ниже.Сверху сил не придаст.

Кстати

На личном опыте убедился, что при добавлении песка следует соблюдать объемные пропорции цемент / песок 1: 3.

А при использовании ASG можно увеличить пропорцию до 1: 5 без ущерба для качества бетона.

Смотрите также: Как сделать арочные перемычки своими руками

ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк Автор фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ихар лейхонак: н кува «дом из газосиликатных блоков»

Tekijän maa

AllAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas, TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные и Антарктические землиГабонГамбия, ГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиХерд-Айленд a й McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаS omaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

.

Теплый пол не греет. Причины неисправности и методы устранения

Теплые полы все чаще используют для обогрева помещений… тепло исходящее от поверхности, согревает воздух и дарит ощущение уюта и комфорта, позволяет ходить по полу без обуви. Монтаж теплого пола технически не сложен, но неисправности могут принести настоящие проблемы.

Сразу следует сказать, что теплые полы не нагреваются так сильно, как радиаторы при масляном или паровом отоплении. Их рабочая температура составляет 25-28 градусов, при более высоких показателях может испортиться отделочное покрытие. Не все знают, что данный вид обогрева является низкотемпературным источником тепла, поэтому возникает вопрос – почему не греет теплый пол, хотя в действительности он исправен.

Измерить реальную температуру поверхности можно при помощи ИК-термометра, убедившись на практике в том, что большинство кабельных электрических теплых полов под плитку вполне смогут прогреть кафель или керамогранит до 35-40°С.

Как объективно оценить работу теплого электрического пола:

• Включите отопление на 30-90 минут, время зависит от толщины пола.
• Подождите, пока температура пола сравняется с установленной на
  терморегуляторе. После чего нагрев отключится, индикатор и лампочка
  потухнут.

Если время нагрева увеличено, а индикаторы не откликаются, значит, теплый пол работает не корректно.

Причин этому может быть несколько:

1. Неправильно выбран греющий кабель или недостаточная теплоизоляция.
Тип и мощность кабеля выбираются в соответствии с техническими
условиями укладки пола, возможно, при самостоятельном монтаже был сделан
неверный расчет, или проведена недостаточная теплоизоляция. В данном
случае следует обратиться к специалистам, которые проверят все параметры
и дадут рекомендации по устранению проблемы.

2. Монтаж выполнен с нарушениями.
Иногда терморегулятор выключается, если пол слабо прогрет; причина
кроется в неправильной установке термодатчика; либо он лежит на кабеле,
либо вмонтирован слишком близко к нему. При соблюдении всех норм
установки температура пола должна в точности соответствовать заданной.
Если индикатор нагрева постоянно горит, значит, пол не нагревается до
нужной температуры. В этом случае следует дальше искать причины
неисправности.

3. Механические повреждения кабеля.
Возможно, кабель был поврежден в момент заливки стяжки или укладки
плитки. Чтобы проверить, следует отключить терморегулятор и пол,
замерить сопротивление между жилами. Показатели должны соответствовать
указанным в паспорте значениям, с допуском в 5.

Сопротивление можно определить самостоятельно по формуле: R=U?/P, где
R — сопротивление;
U — напряжение, 220 вольт;
Р — мощность кабеля.

Если мощность не известна, то примерное значение можно рассчитать, умножив площадь помещения на 150 Вт/м2.
В случае несоответствия фактических замеров расчетным, следует искать механические повреждения:

• При замере прибор показывает 0 — в системе короткое замыкание; как
  правило, это происходит от перегрева, сечение неправильно рассчитано.
• Прибор показывает бесконечность — в системе перегорание или обрыв греющего элемента; проверьте соединительные муфты.

Если фактические замеры соответствуют расчетным, то греющие элементы
исправны, а значит, причина некорректной работы пола может крыться в
терморегуляторе.

4. Поломка датчика температуры или терморегулятора.
Проверьте соединительные клеммы, они должны быть плотно затянуты.
Проверьте напряжение на выводах кабеля, оно должно равняться напряжению
питания при включенном терморегуляторе.
Замерьте сопротивление датчика температуры; если оно не соответствует заявленным в паспорте — следует заменить приборы.
Зачастую монтажники устанавливают термодатчики так, что их нельзя
заменить. В этой ситуации выходом является применение таймера-регулятора
мощности, не требующего термодатчика.

5. Низкое напряжение питания.

Низкое напряжение заметно снижает эффективность работы теплого пола.
Чем больше падает напряжение, тем больше снижается мощность пола.
Напряжение электрических сетей следует учитывать при выборе кабеля,
чтобы обеспечить запас удельной мощности. Ситуацию можно исправить,
установив стабилизатор для повышения напряжения. Однако отметим, что профессиональный стабилизатор напряжения на
мощности, необходимые для теплых полов – это достаточно сложные
устройства, содержащие схемы поддержания напряжения, защиты и пр. Именно
поэтому мы рекомендуем промышленные стабилизаторы. Зачастую оправдано
их применение на весь дом (квартиру, офис и пр.). Отметим, что эти
устройства достаточно громоздки и дороги. Ряд стабилизаторов позволяет
получить напряжение большее 220В, что может быть применено для теплых
полов, при условии не превышения максимально допустимого напряжения для
греющих кабелей.

Если недавно установленный теплый пол не греет, причины могут
заключаться в неправильном выборе типа греющего кабеля и его мощности.
Чаще всего это происходит при самостоятельном оборудовании системы,
когда не учитывается, что в наших сетях 220 В, а зарубежных
странах 230 В. Отсюда и возникает потеря мощности теплого пола от
европейского производителя. Рекомендация здесь может быть только одна –
пользуйтесь услугами профессионалов, чтобы избежать не только этой, но и
других неприятностей.

Еще одной причиной плохой работы системы может быть некачественно
проведенный монтаж. Выключение терморегулятора при слабом нагреве
свидетельствует о неправильной установке термодатчика. Он расположен или
слишком близко к кабелю, или соприкасается с ним.

Механическое повреждение кабеля также может привести к нарушению
нормального функционирования пола. Следует убедиться в правильности
подключения всей электрической цепи, проверить исправность кабеля, так
как его могли повредить во время заливки стяжки или укладки плитки. Для
этого отключают кабель от предварительно выключенного терморегулятора и
проводят замер сопротивления между греющими жилами. Погрешность не
должна превышать 5 % от указанного в паспорте пола.

Поломка инфракрасного обогрева

Почему не действует этот вид отопления также может быть несколько
причин. Очень часто это случается из-за плохого контакта в электрической
цепи. Пленка к сети подключается с помощью проводов, которые подходят к
медной шине, идущей вдоль всего края.

Соединение осуществляется с применением специального приспособления в
виде зажима. Отсутствие нагрева объясняется недостаточным обжимом
контактов, в результате чего случилось окисление металла, а это в свою
очередь привело к обрыву цепи. Чтобы исправить положение необходимо
заменить контакты и обеспечить их надежное соединение.
Неисправность терморегулятора также может быт причиной того, почему теплый пол плохо и слабо греет.

Тут может быть два варианта:

• Поломка
• Отсутствие питания

Для выяснения причины следует провести необходимые измерения напряжения, применяя нужные приборы.
А еще в доме может быть холодно даже несмотря на работу теплого пола. Причиной этого является его неправильная эксплуатация.

И кроется она в том, правильно ли определено основное предназначение
пола – он устанавливается для основного отопления или дополнительного.

В зависимости от этого следует настраивать терморегулятор, в котором
есть два датчика: внешний и встроенный. Первый отслеживает температуру
пола, а второй контролирует показатели воздуха.

Если инфракрасная пленка монтируется как обычный теплый пол, то
следует выбирать внешний датчик, который будет реагировать только на
температуру пола. Он будет срабатывать при его охлаждении, а не воздуха в
помещении.

При желании обогревать все помещение, следует выбирать встроенный
датчик. В этом случае алгоритм работы терморегулятора меняется. Датчик
включив нагрев, будет удерживать его до того момента, когда температура
воздуха повысится до установленного ранее значения. Пол при этом может
нагреться до 60 градусов. Чтобы не допустить избыточного перегрева,
специалисты рекомендуют включать оба датчика. Тогда внешний датчик,
работая в режиме отсечки, не даст полу стать слишком горячим.

Если в какой-то комнате эффективность отопления стала ниже, проверьте потребляемый теплым полом ток. Отклонение больше чем на 10 процентов говорит о выходе из строя нескольких нагревательных элементов. В этом случае можно повысить температуру на регуляторе теплого пола, потому что отремонтировать нагревательную ленту невозможно. Она подлежит замене.

Многие проблемы с обогревом не сложно выявить и устранить
самостоятельно. Однако в сложных ситуациях лучше обратиться за помощью к
специалистам. Не смотря на то, что цена на их услуги может быть
довольно высокой, это все равно дешевле, чем замена испорченной системы
отопления.

ᐉ Почему плохо греет теплый пол электрический?⛔ 💰 🔥

Рассмотрим наиболее частые причины и способы их устранения.

Низкое напряжение в электрической сети.

Наиболее часто случается, в домах, которые ещё не введены в эксплуатацию, дачных кооперативах, небольших поселках.

В данном случае, мощность падает кратно напряжению.

Например, электропол, который имеет мощность 150 Вт/квадратный метр (при 220 Вольтах), при напряжении в сети 170-180 Вольт – менее 100 Вт. Данной мощности недостаточно, для поддержания достаточной температуры в помещении.

Способ диагностики:

— измеряем напряжение в электрической сети.

Также, следует проверить сопротивление греющего элемента теплого пола, для подтверждения целостности цепи.

При обнаружении пониженного напряжения и при соответствии сопротивления, заявленному производителем, можно, косвенно, проверить работоспособность – намочить влажной тряпкой поверхность пола. В течение нескольких минут поверхность, начнет высыхать.

Не стоит этого делать, если речь идет о ламинате, паркете или ином натуральном покрытии, которое может потерять характеристики, вследствие влаги.

Вторая наиболее распространённая причина – неправильно установленный датчик пола.

Смонтирован слишком близко к нагревательному элементу.

Датчик быстро нагревается до установленной температуры, подача напряжения с терморегулятора прекращается.

Способы решения, могут быть различными.

Все операции должны производиться специалистами!

Самый простой:

1.  Выключить питающий автомат.

2.  Демонтировать терморегулятор, не отсоединяя провода (питания, электропола , датчика пола).

3.  Немного вытащить датчик температуры (например, на 5 см).

4.  Включить питающий автомат.

5.  Сверить показания температуры, при которой выключается питание пола с реально температурой поверхности (измеряется тепловизором).

Если, благодаря указанным действиям, теплый пол нагревается недостаточно – необходимо произвести повторный монтаж датчика температуры.

Для этого требуется:

1.  Демонтировать напольное покрытие.

2.  Подготовить основание, для монтажа гофры, в которой будет смонтирован датчик.

Он должен быть установлен в зоне обогрева, на равноудаленном расстоянии от греющих жил.

Важно! Описанные действия должны производиться специалистом.

При самостоятельном проведении – риск повреждения нагревательного элемента, поражение током.

Следующая причина недостаточно нагрева – значительные тепло потери, вследствие некачественного утепления.

В первую очередь, это касается балконов, лоджий или других помещений, основание пола, которых является холодным перекрытием – с противоположной стороны находиться, холодны балкон или улица.

Специалисты нашего магазина помогут подобрать наилучший вариант, а также проконсультируют по вопросам монтажа или эксплуатации.

Теплый пол не греет. Причины неисправности и способы решения

• Главная
• /Статьи
• /Теплый пол не греет. Причины неисправности и способы решения

После установки теплого пола либо после продолжительного перерыва в его использовании могут появиться проблемы, связанные с работой нагревательной системы. В этом случае лучше всего вызвать специалистов, которые выполнят диагностику оборудования, определят причину поломки и быстро устранят неисправность. В некоторых случаях причину сбоев в работе системы можно определить самостоятельно.

Причины неполадок

1. Неверно выбран греющий кабель, неправильно выполнена теплоизоляция. При выборе мощности кабеля учитывают технические условия того помещения, в котором устанавливается обогревательная система. При ошибке в расчете площади настила либо мощности системы или при использовании недостаточно толстого изоляционного слоя пол может нагреваться недостаточно сильно. Чтобы устранить проблему, нужно вызвать специалистов, которые проверят правильность монтажа системы и устранят неполадки либо объяснят, как это можно сделать.

2. Неправильный монтаж. Если отключение теплого пола происходит сразу же после включения системы, вероятно, неправильно расположен термодатчик.

3. Наличие механических повреждений. Во время монтажа системы может быть поврежден ее греющий кабель. Это может произойти во время заливки стяжки либо в ходе монтажа напольного покрытия. Чтобы понять, исправен ли кабель, теплый пол нужно отключить от терморегулятора, а затем измерить сопротивление жил. Сравнив полученные данные с теми, которые указаны в инструкции к системе, следует убедиться, что отклонение от нормального показателя не превышает пяти процентов.

4. Недостаточное напряжение. Теплый пол может нагреваться слишком слабо из-за чересчур низкого напряжения в электросети дома.

5. Сбои в работе датчика и терморегулятора. Пол может оставаться холодным из-за неисправности регулирующего оборудования.

Почти все вероятные поломки системы являются однотипными, поэтому выявить неисправности при наличии необходимых приборов несложно. Первым делом исключите наиболее простые, банальные варианты. Проверьте, есть ли в сети напряжение. Убедитесь, что не сбились настройки температуры системы.

Если, проделав все перечисленное выше, вы не смогли обнаружить причину холодного пола, повреждение было вызвано одним из трех элементов — греющим кабелем, датчиком температуры либо специальным терморегулятором.

1. Поломка терморегулятора. При поломке этой детали напряжение из электросети в греющий кабель либо в нагревательный мат не подается, вследствие чего не происходит нагрева. Это может быть вызвано обрывом датчика температуры, поломкой терморегулятора либо выключенным автоматом, который находится в щитке питания. Для устранения данной неисправности необходимо измерить при помощи мультиметра омическое сопротивление.

2. Выход из строя температурного датчика. Чтобы проверить работу датчика температуры, необходимо измерить его сопротивление и сверить этот показатель с указанными в техпаспорте данными. Учтите, что при нагревании датчика его сопротивление может незначительно уменьшиться. Если разница показателей существенна, датчик необходимо отключить и заменить новым.

3. Поломка нагревательного кабеля. Если, проверив датчик теплого пола и терморегулятор системы, вы не обнаружили неисправность, проверьте греющий кабель. Для определения создаваемой нагревательным кабелем нагрузки измерьте его сопротивление, а затем сравните этот показатель с данными, указанными в техпаспорте.

Показания приборов помогают установить причину поломки теплого пола. Если данные ниже нормы, повреждена внешняя оболочка кабеля, отвечающего за нагрев. Если сопротивление стремится к нулю, отгорела соединительная муфта или поврежден кабель. Если значения неустойчивы, под оболочку попала вода. Появление на мультиметре знака бесконечности свидетельствует об обрыве или перегорании находящегося в соединительной муфте греющего элемента.

Выполнив диагностику и обнаружив неисправность, вы можете выполнить ремонт самостоятельно либо вызвать специалистов. Квалифицированный мастер качественно, быстро, с минимальными повреждениями вашего напольного покрытия выполнит ремонт нагревательного кабеля.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Теплый пол не греет или греет очень плохо. Причины и их диагностика

Этот вопрос, как правило, может возникнуть при включении электрического теплого пола после длительного перерыва. Лучше всего в этом случае обратиться к помощи специалистов, которые профессионально выполнят диагностику. Они определят причину поломки и устранят неисправность. В некоторых случаях найти причину сбоев в работе системы и ее ремонт можно осуществить самостоятельно.

Неисправность терморегулятора

Все ошибки в работе терморегулятора сможет выявить его диагностика.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ обязательно отсоедините терморегулятор от сети или полностью отключите автомат в распределительном щите.

Затем убедитесь в надежности клеммного соединения элементов цепей. Проверьте напряжение на выводах кабеля (включив питание). Напряжение можно измерить с помощью мультиметра или тестера. Бывает ситуация, когда терморегулятор уже выключается, а пол нагрет еще слабо. Возможной причиной могут быть неполадки в работе термодатчика.

Если сопротивление датчика температуры пола соответствует паспортному, то возможно дело в плохом контакте в клеммах. Для проверки присоедините провода датчика к соответствующим клеммам — терморегулятор должен заработать. Если этого не происходит — терморегулятор подлежит сервисному обслуживанию или полной замене. Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20% — датчик температуры пола подлежит замене.

Неисправность греющего кабеля

Терморегулятор и датчик температуры пола после проведения диагностики показали корректную работу. Напряжение на кабель подается, но пол не нагревается.

Может случиться так, что кабель был поврежден во время или после монтажа напольного покрытия. Чтобы это узнать, необходимо произвести замеры сопротивления кабеля, а также проверить его изоляцию. Для этого используются специальные приборы: мультиметр и мегаомметр. Следует отметить, что без специальных знаний и подготовки измерять сопротивление кабеля и изоляции мегаомметром не стоит, т.к. данный прибор во время работы выдает высокое напряжение — от 500 до 2500 В. Поэтому данную проверку необходимо проводить специалисту с наличием группы по электробезопасности не менее третьей.

ВНИМАНИЕ! Все измерения должны осуществляться только после того, как греющий кабель отсоединен от клемм термостата.

Показатели сопротивления кабеля при проверке мультиметром должны полностью соответствовать параметрам, указанным в паспорте изделия.

• Если показания ниже нормы — повреждена внешняя оболочка кабеля.
• Если сопротивления почти нет, то это означает, что отгорела соединительная муфта или поврежден кабель.
• В случае нестабильных показаний под оболочку попала вода.
• Если сопротивление «зашкаливает», превышая нормы, то это говорит об обрыве или перегорании находящегося в соединительной муфте кабеля.

Но, все-таки, во всех случаях рекомендуем обратиться в сервисную службу.

Современные методы диагностики позволяют определить место обрыва с высокой точностью и ремонт кабеля будет производен с минимальными потерями. Вскрывается только одна-две плитки поврежденного участка и демонтируется слой стяжки.

Куда уходит тепло?

Отсутствие теплоизоляции или неверно подобранная толщина изолирующего материала может являться причиной значительных теплопотерь. На первых этажах этому надо уделить особое внимание. Чем тоньше слой теплоизоляции, тем более высокие показатели теплопотерь.

Уровень напряжения в квартире может не отвечать заявленным нормам. Чем больше падение напряжения, тем ниже мощность пола! Установка стабилизатора позволит регулировать подачу тока и наладить работу не только теплого пола, но и других электроприборов.

В этой статье мы привели лишь краткие сведения о причинах появления холодного «теплого пола» и способах их самостоятельной диагностики. Каждый случай является индивидуальным. Главными профилактическими мероприятиями по недопущению неисправностей теплого пола является верный выбор системы, соответствующий техническим условиям, а также качественный монтаж и эксплуатация с соблюдением требований производителя.

Почему слабо греет электрический теплый пол? Что с этим делать?

Любое электрооборудование работает без перебоев и с должной эффективностью лишь тогда, когда соблюдены три правила. Первое из них — куплена система надлежащего качества, все компоненты и технические параметры подобраны верно. Второе — установка произведена в соответствии с инструкцией производителя опытными монтажниками. При этом грамотно выполнено подключение токопроводящих элементов к источнику электрического питания. И, наконец, третье правило — оборудование правильно настроено. Ненадлежащее выполнение хотя бы одного из этих последовательных действий способно привести к сбоям или снижению эффективности работы.

Система электрического обогрева пола не является исключением — при ее обустройстве все вышеуказанные правила необходимо неукоснительно соблюдать. По статистике теплый пол в Киеве установлен в половине столичных квартир и домов. Часто владельцы недвижимости стремятся сэкономить на монтаже. Поэтому выполняют его самостоятельно, приглашают знакомых или дешевых мастеров «по объявлению». В результате попытка сберечь «копейку» во многих случаях оборачивается неожиданными проблемами и дополнительными расходами. Сегодня мы обсудим одну из самых распространенных неполадок, которая может «поджидать» потребителей — система обогрева установлена, но греет как-то слабо. Давайте разберемся, почему так происходит.

Когда не все так страшно

Для начала любое электрооборудование необходимо подключить к источнику питания. Скажем прямо, часто люди попросту забывают это сделать. Понятно, что в этом случае решить «проблему» совсем не сложно.

Нередко происходит и такая ситуация — систему включают в первый раз и ожидают мгновенного прогрева помещения. Однако необходимо знать, что теплому полу необходимо некоторое время для достижения заданной температуры.

Лидер в этом компоненте — инфракрасная пленка. Она способна справиться с поставленной задачей всего за 10–15 минут. Маты и тонкие греющие кабеля, которые установлены в слой плиточного клея, смогут обеспечить комфортную температуру за 30–40 минут.

А вот секция стандартных кабелей, смонтированная в цементно-песчаную стяжку, будет вынуждена дополнительно прогревать слой бетона толщиной около 5 см. Поэтому скорость распространения тепловой энергии в этом случае будет самой низкой — кабеля нагреют помещение в среднем лишь через 2,5–3 часа. Но это не является дефектом или отклонением от нормы.

Какие ошибки вызывают слабый нагрев напольного покрытия

Давайте теперь узнаем, почему теплый пол не способен достигнуть комфортной температуры:

1. Неправильно рассчитана мощность обогрева. Когда установлены кабеля, маты или ИК-пленка недостаточной мощности, такой нагревательный элемент просто не в состоянии нагреть помещение. Для справки: для использования системы в качестве основной отопительной системы потребуется мощность 170–200 Вт/м², а для обустройства дополнительного источника тепла — от 120 до 150 Вт/м².
2. При отсутствии теплоизоляции, или если выбран материал с неподходящими параметрами теплопроводности тепловая энергия будет уходить вниз. Это приведет к недостаточному нагреву покрытия пола.
3. Неправильно подключен терморегулятор. Важно убедиться, что соединительные клеммы надежно и плотно затянуты.
4. Если установлена система с греющими кабелями, слабый нагрев может быть вызван обустройством слишком толстого слоя стяжки. Поэтому мощности теплого пола просто не хватает для прогрева бетона.
5. Неправильная установка датчика температуры приведет к постоянным отключениям системы при недостаточном уровне нагрева пола. Так происходит, если датчик размещен слишком близко от нагревательного элемента или его попросту положили на него.
6. Падение напряжения питания нередко приводит к снижению мощности системы. В основном это случается в загородных домах.

Не греет теплый пол электрический причины —

Не греет теплый пол электрический причины

Теплые полы все чаще используют для обогрева помещений. тепло исходящее от поверхности, согревает воздух и дарит ощущение уюта и комфорта, позволяет ходить по полу без обуви. Монтаж теплого пола технически не сложен, но неисправности могут принести настоящие проблемы.

Сразу следует сказать, что теплые полы не нагреваются так сильно, как радиаторы при масляном или паровом отоплении. Их рабочая температура составляет 25-28 градусов, при более высоких показателях может испортиться отделочное покрытие. Не все знают, что данный вид обогрева является низкотемпературным источником тепла, поэтому возникает вопрос – почему не греет теплый пол, хотя в действительности он исправен.

Измерить реальную температуру поверхности можно при помощи ИК-термометра, убедившись на практике в том, что большинство кабельных электрических теплых полов под плитку вполне смогут прогреть кафель или керамогранит до 35-40°С.

Как объективно оценить работу теплого электрического пола:

• Включите отопление на 30-90 минут, время зависит от толщины пола.
• Подождите, пока температура пола сравняется с установленной на терморегуляторе. После чего нагрев отключится, индикатор и лампочка потухнут.

Если время нагрева увеличено, а индикаторы не откликаются, значит, теплый пол работает не корректно.

Причин этому может быть несколько:

1. Неправильно выбран греющий кабель или недостаточная теплоизоляция.
Тип и мощность кабеля выбираются в соответствии с техническими условиями укладки пола, возможно, при самостоятельном монтаже был сделан неверный расчет, или проведена недостаточная теплоизоляция. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые проверят все параметры и дадут рекомендации по устранению проблемы.

2. Монтаж выполнен с нарушениями.
Иногда терморегулятор выключается, если пол слабо прогрет; причина кроется в неправильной установке термодатчика; либо он лежит на кабеле, либо вмонтирован слишком близко к нему. При соблюдении всех норм установки температура пола должна в точности соответствовать заданной.
Если индикатор нагрева постоянно горит, значит, пол не нагревается до нужной температуры. В этом случае следует дальше искать причины неисправности.

3. Механические повреждения кабеля.
Возможно, кабель был поврежден в момент заливки стяжки или укладки плитки. Чтобы проверить, следует отключить терморегулятор и пол, замерить сопротивление между жилами. Показатели должны соответствовать указанным в паспорте значениям, с допуском в 5.

Сопротивление можно определить самостоятельно по формуле: R=U?/P, где
R — сопротивление;
U — напряжение, 220 вольт;
Р — мощность кабеля.

Если мощность не известна, то примерное значение можно рассчитать, умножив площадь помещения на 150 Вт/м2.
В случае несоответствия фактических замеров расчетным, следует искать механические повреждения:

• При замере прибор показывает 0 — в системе короткое замыкание; как правило, это происходит от перегрева, сечение неправильно рассчитано.
• Прибор показывает бесконечность — в системе перегорание или обрыв греющего элемента; проверьте соединительные муфты.

Если фактические замеры соответствуют расчетным, то греющие элементы исправны, а значит, причина некорректной работы пола может крыться в терморегуляторе.

4. Поломка датчика температуры или терморегулятора.
Проверьте соединительные клеммы, они должны быть плотно затянуты. Проверьте напряжение на выводах кабеля, оно должно равняться напряжению питания при включенном терморегуляторе.
Замерьте сопротивление датчика температуры; если оно не соответствует заявленным в паспорте — следует заменить приборы.
Зачастую монтажники устанавливают термодатчики так, что их нельзя заменить. В этой ситуации выходом является применение таймера-регулятора мощности, не требующего термодатчика.

5. Низкое напряжение питания.

Низкое напряжение заметно снижает эффективность работы теплого пола. Чем больше падает напряжение, тем больше снижается мощность пола. Напряжение электрических сетей следует учитывать при выборе кабеля, чтобы обеспечить запас удельной мощности. Ситуацию можно исправить, установив стабилизатор для повышения напряжения. Однако отметим, что профессиональный стабилизатор напряжения на мощности, необходимые для теплых полов – это достаточно сложные устройства, содержащие схемы поддержания напряжения, защиты и пр. Именно поэтому мы рекомендуем промышленные стабилизаторы. Зачастую оправдано их применение на весь дом (квартиру, офис и пр.). Отметим, что эти устройства достаточно громоздки и дороги. Ряд стабилизаторов позволяет получить напряжение большее 220В, что может быть применено для теплых полов, при условии не превышения максимально допустимого напряжения для греющих кабелей.

Если недавно установленный теплый пол не греет, причины могут заключаться в неправильном выборе типа греющего кабеля и его мощности. Чаще всего это происходит при самостоятельном оборудовании системы, когда не учитывается, что в наших сетях 220 В, а зарубежных странах 230 В. Отсюда и возникает потеря мощности теплого пола от европейского производителя. Рекомендация здесь может быть только одна – пользуйтесь услугами профессионалов, чтобы избежать не только этой, но и других неприятностей.

Еще одной причиной плохой работы системы может быть некачественно проведенный монтаж. Выключение терморегулятора при слабом нагреве свидетельствует о неправильной установке термодатчика. Он расположен или слишком близко к кабелю, или соприкасается с ним.

Механическое повреждение кабеля также может привести к нарушению нормального функционирования пола. Следует убедиться в правильности подключения всей электрической цепи, проверить исправность кабеля, так как его могли повредить во время заливки стяжки или укладки плитки. Для этого отключают кабель от предварительно выключенного терморегулятора и проводят замер сопротивления между греющими жилами. Погрешность не должна превышать 5 % от указанного в паспорте пола.

Поломка инфракрасного обогрева

Соединение осуществляется с применением специального приспособления в виде зажима. Отсутствие нагрева объясняется недостаточным обжимом контактов, в результате чего случилось окисление металла, а это в свою очередь привело к обрыву цепи. Чтобы исправить положение необходимо заменить контакты и обеспечить их надежное соединение.
Неисправность терморегулятора также может быт причиной того, почему теплый пол плохо и слабо греет.

Тут может быть два варианта:

• Поломка
• Отсутствие питания

Для выяснения причины следует провести необходимые измерения напряжения, применяя нужные приборы.
А еще в доме может быть холодно даже несмотря на работу теплого пола. Причиной этого является его неправильная эксплуатация.

И кроется она в том, правильно ли определено основное предназначение пола – он устанавливается для основного отопления или дополнительного.

В зависимости от этого следует настраивать терморегулятор, в котором есть два датчика: внешний и встроенный. Первый отслеживает температуру пола, а второй контролирует показатели воздуха.

Если инфракрасная пленка монтируется как обычный теплый пол, то следует выбирать внешний датчик, который будет реагировать только на температуру пола. Он будет срабатывать при его охлаждении, а не воздуха в помещении.

При желании обогревать все помещение, следует выбирать встроенный датчик. В этом случае алгоритм работы терморегулятора меняется. Датчик включив нагрев, будет удерживать его до того момента, когда температура воздуха повысится до установленного ранее значения. Пол при этом может нагреться до 60 градусов. Чтобы не допустить избыточного перегрева, специалисты рекомендуют включать оба датчика. Тогда внешний датчик, работая в режиме отсечки, не даст полу стать слишком горячим.

Если в какой-то комнате эффективность отопления стала ниже, проверьте потребляемый теплым полом ток. Отклонение больше чем на 10 процентов говорит о выходе из строя нескольких нагревательных элементов. В этом случае можно повысить температуру на регуляторе теплого пола, потому что отремонтировать нагревательную ленту невозможно. Она подлежит замене.

Многие проблемы с обогревом не сложно выявить и устранить самостоятельно. Однако в сложных ситуациях лучше обратиться за помощью к специалистам. Не смотря на то, что цена на их услуги может быть довольно высокой, это все равно дешевле, чем замена испорченной системы отопления.