А вы знали, почему нельзя бросать тампоны и прокладки в унитаз? | Андреева Мария

Гигиенические средства, в том числе прокладки и тампоны, не рекомендуется бросать в унитаз. Почему же в большинстве случаев гигиенические принадлежности нужно выкидывать только в урну? Потому что они способны вызвать засор.

Источник изображения «Bing.com»

Источник изображения «Bing.com»

Современные тампоны покрыты неткаными материалами, имеют впитывающий слой и жгут из толстой нити. У прокладок «хвоста» нет, зато имеется липкий слой, неплохо цепляющий нити и мелкий мусор даже после использования. Всё это не растворяется либо разлагается крайне плохо.

Если регулярно смывать гигиенические принадлежности в унитаз, в трубе они разбухают, опускаются на дно, складываются в горку, мешают пролетать фекалиям, остаткам пищи, мелкому мусору, ускоряют накопление известкового слоя, ржавчины и водного камня. В итоге просвет трубы стремительно сужается, и вода перестаёт проходить через неё. Всё, что смыто в унитаз в квартире и выше по стояку, вырывается наружу, заливая пол и разнося зловоние.

Само собой, от случайно брошенного одного тампона вряд ли будет большой вред. Более вероятно, что он вовсе не уйдёт, а останется плавать. Заталкивать его ершом не стоит — лучше завернуть в туалетную бумагу и швырнуть в урну.

А вы знали, почему нельзя бросать тампоны и прокладки в унитаз?

Категорически нельзя бросать средства гигиены в общественные унитазы. Ваша небрежность вполне может спровоцировать потоп, так как проходимость «ватерклозетов» в торговых центрах, ресторанах и офисах очень высока, и даже растворимая туалетная бумага не успеет разложиться полностью, если каждый бросит по куску.

Тем не менее, есть исключение из правил. В унитаз можно спокойно смывать тампоны из растворимых материалов — прочитайте информацию на упаковке. Как правило, это сугубо натуральные модели без аппликатора. Их волокна хорошо разделяются в воде и относительно спокойно выходят с током воды.

Источник изображения «Bing.com»

Источник изображения «Bing.com»

При слабом напоре воды в старых горизонтальных или извилистых коммуникациях спускать что-либо постороннее в унитаз категорически не рекомендуется. В этом случае от засоров не спасет даже регулярная чистка со средством, придётся всегда держать наготове вантуз и трос. Сегодня производители гигиенических средств, как правило, предлагают не только комфортный товар, но и удобные методы утилизации: коробочки-футляры, склеивающиеся обёртки. На большинстве моделей на упаковке значится знак «выкидывать только в урну» — не пренебрегайте им. Так вы защитите не только экологию, но и чистоту в собственном доме.

Источник: https://tvjam.ru/livehaki/a-vy-znali-pochemu-nelzya-brosat-tampony-i-prokladki-v-unitaz/

Посетите наш портал: https://tvjam.ru/

Понравился материал? Поставьте, пожалуйста, «палец вверх» и подпишитесь на канал — это очень поможет развитию нашего проекта.

С уважением, автор канала «Практические советы домохозяйкам — портал TVJam. ru» Мария Андреева.

что будет на самом деле

Гигиенические средства, в том числе прокладки и тампоны, не рекомендуется бросать в унитаз, однако из правила есть исключение.

Почему нельзя

Почему же в большинстве случаев гигиенические принадлежности нужно выкидывать только в урну? Потому что они способны вызвать засор. Современные тампоны редко выполнены из чистой ваты. Как правило, они покрыты неткаными материалами, имеют впитывающий слой и жгут из толстой нити. У прокладок «хвоста» нет, зато имеется липкий слой, неплохо цепляющий нити и мелкий сор даже после использования. Всё это не растворяется либо разлагается крайне плохо.

На заметку
Как выяснил автор журнала «Мисс Чистота», такие удобные и комфортные пластиковые аппликаторы разлагаются в природе несколько столетий.

Что происходит в трубе

Если регулярно смывать гигиенические принадлежности в унитаз, в колене или трубе они разбухают, опускаются на дно, складываются в горку, мешают пролетать фекалиям, остаткам пищи (которые чаще всего также смываются в унитаз), мелкому мусору, ускоряют накопление известкового слоя, ржавчины и водного камня. В итоге просвет трубы стремительно сужается, и вода перестаёт проходить через неё. Всё, что смыто в унитаз в квартире и выше по стояку, вырывается наружу, заливая пол и разнося зловоние.

Само собой, от единичного случайно брошенного тампона вряд ли будет большой вред. Более вероятно, что он вовсе не уйдёт, а останется плавать неприятным напоминанием. Уталкивать его ершом не стоит — лучше завернуть в туалетную бумагу и швырнуть в урну, а если она переполнена, уложить на горку мусора сверху.

Важно
Категорически нельзя бросать средства гигиены в общественные унитазы.

Связано этот запрет, во-первых, с тем, что вы не знаете, насколько чистые трубы и сильный напор в здании. Если и то, и друге в плачевном состоянии, ваша небрежность вполне может спровоцировать потоп. Во-вторых, проходимость «ватерклозетов» в торговых центрах, ресторанах и офисах очень высока, и даже растворимая туалетная бумага не успеет разложиться полностью, если каждый бросит по куску, а уж дамские надобности вовсе мгновенно перекроют трубы.

Когда не страшно

Тем не менее, есть исключение из правил:

1. В унитаз можно спокойно смывать тампоны из растворимых материалов — прочитайте информацию на упаковке. Как правило, это сугубо натуральные модели без аппликатора. Их волокна хорошо разделяются в воде и относительно спокойно выходят с током воды — однако напор в трубах должен быть сильным, а сечение — большим и не засорённым (для этого нужно регулярно чистить слив с промышленными средствами).
2. В меньшей степени, чем стандартные, вредят тампоны «мини» в силу своего размера. Но и их не стоит отправлять в унитаз часто.

В частых домах и если сантехник был без рук
При слабом напоре воды, старых, слишком длинных горизонтальных или извилистых коммуникациях спускать что-либо постороннее в унитаз  категорически не рекомендуется. В этом случае от засоров не спасут даже регулярная чистка со средством, придётся всегда держать наготове вантуз и трос.

Сегодня производители гигиенических средств, как правило, предлагают не только комфортный товар, но и удобные методы утилизации: коробочки-футляры, склеивающиеся обёртки и др. На большинстве моделей на упаковке значится знак «выкидывать только в урну» — не пренебрегайте им. Так вы защитите не только экологию, но и чистоту в собственном доме.

13 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

1. Бумажные полотенца

Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора особенно велик, если вы смоете много скомканных листков за раз.

2. Лейкопластырь

Один маленький пластырь кажется безобидным, но это не так. Он не растворяется в воде и может спровоцировать засор.

3. Волосы с расчёски

Вычищая расчёску, некоторые раз за разом смывают волосы в унитаз. И зря, ведь спутанные волосы примкнут к остальным бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.

4. Наполнитель туалета домашнего питомца

Комкующиеся, силикагелевые и впитывающие — никакие виды наполнителя бросать в унитаз нельзя. Его частицы набухают и могут слипнуться в комок, который застрянет в трубе.

5. Женские средства личной гигиены

Прокладки и тампоны созданы, чтобы впитывать. Использованные предметы гигиены, попавшие в жидкость, набухнут, увеличатся в размере и будут мешать потоку воды пройти.

6. Подгузники

С подгузниками та же история, только они изначально ещё большего размера.

7. Ватные диски

Ватные диски хоть и маленькие, но воду впитывать тоже умеют. Поэтому лучше выбрасывайте их в мусорное ведро.

8. Ватные палочки

Они не растворяются в воде. А вот накопиться и застрять в трубе могут.

9. Презервативы

Средство контрацепции также не растворится в унитазе. Презерватив останется в трубах и может создать серьёзную помеху на пути у воды, если за что-нибудь зацепится.

10. Еда

Кроме того, что некоторые продукты или блюда оставляют разводы и грязь на унитазе, они являются одной из причин засора. Особенно разбухшие листья заварки, рис и макароны.

11. Мелкий мусор

Небольшие бумажки, этикетки-наклейки, пыль и мелкие камушки, появившиеся во время ремонта, должны отправиться в мусорное ведро, если не хотите вызывать сантехника.

12. Сигареты

Окурки не растворятся в воде, поэтому содержимое пепельницы нужно отнести на помойку.

13. Капроновые колготки и чулки

Если вдруг по какой-то причине появилось желание выбросить порванный чулок в унитаз — остановитесь. Он тоже может создать помеху для прохода воды.

Читайте также 🧐

Можно ли смывать прокладки в унитаз?

Гигиенические средства, в том числе прокладки и тампоны, не рекомендуется бросать в унитаз, однако из правила есть исключение.

Можно ли смывать в унитаз бумажные полотенца?

Лучше всего использовать мягкую бумагу, которая быстро растворяется в воде. Бумажные салфетки и одноразовые полотенца. … Если салфетки или полотенца остались невредимыми, бросать их в унитаз нельзя. А если распались на кусочки или растворились, смывать салфетки можно.

Можно ли смывать в унитаз газету?

Многие люди уверены: туалетная бумага может засорить канализацию, поэтому ее ни в коем случае нельзя смывать в унитаз. Более того, в некоторых общественных туалетах можно встретить объявления, в которых черным по белому написано: не бросать в унитаз предметы гигиены, подгузники, влажные салфетки и… туалетную бумагу.

Можно ли волосы смывать в унитаз?

Счастье смыть в туалет можно легко, однако восстановить или нейтрализовать «магию воды» сложно. Единственно правильно волосы с расчёски сжигать или же складывать в ларец. Важно не давать смотреть посторонним на запрятанные волосы – это может стать причиной сглаза.

Можно ли смывать влажную туалетную бумагу в унитаз?

Если вы ограничитесь смыванием туалетной бумаги, грязной воды и продукты жизнедеятельности организма — это будет самое правильное решение. … Влажная туалетная бумага Zewa безопасна для смывания в унитазе, так как она биоразлагаемая, поэтому она легко распадется на части, когда вы ее смоете.

Можно ли смывать обычную бумагу в унитаз?

Можно только туалетную бумагу!

Многие из данных материалов не растворяются в воде даже наполовину, поэтому быстро забивают канализацию. Влажные салфетки наиболее опасны из популярных отходов, спускаемых в унитаз.

Можно ли смывать в унитаз тампон?

Тем не менее, есть исключение из правил: В унитаз можно спокойно смывать тампоны из растворимых материалов — прочитайте информацию на упаковке. … В меньшей степени, чем стандартные, вредят тампоны «мини» в силу своего размера.

Можно ли смывать чай в унитаз?

Чайная заварка

Несмотря на кажущуюся безобидность, заварка очень опасна для канализации. Со временем она скапливается в трубах и спрессовывается, образуя непробиваемые засоры.

Можно ли выбрасывать сигареты в унитаз?

Сигареты Кажется, что табачные изделия тоненькие, поэтому без следа смоются. Но окурки не растворяются в воде, поэтому могут способствовать забиванию унитаза.

Можно ли рис смывать в унитаз?

Макароны и рис

Это очень клейкая и быстро набухающая от воды пища. Смытые в раковину или унитаз остатки пропавшего риса или макарон растворяются крайне медленно, забивая канализацию.

Куда девать свои волосы после стрижки?

Девушки решают, куда деть волосы после стрижки дома.

• Они сжигают их в печи, камине или пламени костра. В огне испарится весь накопленный негатив, избавятся от бед и недугов.
• Они бросают локоны в водоем или канализацию. …
• Они закапывают срезанные волоски в землю в безлюдном месте.

Почему презервативы нельзя смывать в унитаз?

Объяснить поведение производителей, почему нельзя выкидывать презерватив в унитаз, очень просто. Прежде всего, материалы, из которого сделаны средства, не растворяются в воде. Более того, они могут застрять в канализации, вследствие чего образуется засор, и может возникнуть серьезная проблема.

Что будет если смыть влажную салфетку в унитаз?

Влажные салфетки нельзя выбрасывать в унитаз. Они не растворяются в воде, поэтому создают засоры. Такие засоры очень сложно устранить. Даже одна салфетка может забить канализационную трубу.

В чем разница между влажными салфетками и влажной туалетной бумагой?

— Если мы внимательно изучим состав, то убедимся, что в основе влажной туалетной бумаги не что иное, как нетканое полотно и пропитывающий лосьон. Все это используется и для изготовления влажных салфеток. Небольшое отличие лишь в том, что полотно чуть менее плотное.

Почему вредно пользоваться туалетной бумагой?

– Производство туалетной бумаги не обходится без химикатов. – Такие вещества вредны как для здоровья человека – они попадают в кровоток, так и для здоровья природы – в ходе производства в атмосферу попадают диоксины и фураны (это канцерогены).

13 вещей, которые нельзя смывать в унитаз, иначе проблемы вам обеспечены :: Инфониак

Невероятные факты

Туалет – это часть нашей повседневной жизни.

Некоторые из нас используют его по назначению, другие же эксплуатируют его в качестве дополнительного мусорного ведра.

Безусловно, сложно устоять перед соблазном смыть что-то ненужное в унитаз и забыть об этом навсегда.

Читайте также: Никогда не выбрасывайте это в раковину

Однако туалет и система очистки стоков не предназначена для чего-то еще кроме туалетной бумаги.

Какие же предметы нельзя смывать в унитаз, и какими проблемами это может грозить?

Можно ли смывать это в унитаз?

1. Влажные салфетки

© AdamRadosavljevic / Getty Images Pro

Влажные салфетки являются довольно популярным предметом гигиены. Несмотря на то, что некоторые производители утверждают, что их можно смывать, как туалетную бумагу, эти салфетки создают засоры и забивают канализацию.

Многие не хотят бросать влажные салфетки в корзину, если используют их в гигиенических целях. Однако волокна во влажных салфетках намного толще туалетной бумаги, и они не растворяются в воде.

2. Презервативы

© freie-kreation / Getty Images

Они кажутся довольно маленькими и тонкими, но этот латексный продукт может способствовать образованию так называемых жировых пробок в канализации. Кроме того, эти изделия легко раздуваются, и если презерватив завязан, он может наполниться водой и просто заблокировать канализацию.

3. Ватные палочки

© Donny84 / Getty Images

Они ведь из хлопка, думаете вы. К тому же выглядят очень крошечными, и вряд ли смогут засорить трубы. Поверьте, это не так. Со временем они просто скапливаются в изгибах труб, вызывая массивные засоры.

4. Лекарства

© Baimai23 / Getty Images

Вам не нужны лишние лекарства? Многие люди предпочитают обезопасить себя или своих домочадцев и смыть лекарства в унитаз. Однако такая привычка очень опасна. 

В канализации происходят сложные биологические процессы расщепления продуктов отхода, а лекарства вмешиваются в эти процессы.

Антибактериальные препараты создают микробы, устойчивые к антибиотикам, попадают в водоемы, озера, реки и моря и оказывают пагубное воздействие на обитателей воды, а впоследствии и на человека.

5. Бумажные салфетки

© igorr1 / Getty Images

Бумажные полотенца намного жестче туалетной бумаги и не так легко растворяются в воде, как туалетная бумага. Некоторые виды бумажных полотенец настолько прочные, что могут удержать шар для боулинга, и даже биоразлагаемые виды могут привести к большим засорам.

Читайте также: Полезные советы для вашего туалета

6. Окурки от сигарет

© Edward Olive

Они не только портят вид, когда плавают в воде унитаза, но и содержат множество токсичных химических веществ, включая смолы и никотин, которые потом оказываются в водопроводе и попадают к нам в воду.

7. Лейкопластыри

© claudiodivizia

Лейкопластыри сделаны из пластика, который не разлагается в окружающей среде.  

Также у них есть свойство прилипать к другим предметам в канализации, и небольшие комочки тут же превращаются в огромные засоры. Кидайте их в мусор, там им и место.

Можно ли выбрасывать это в унитаз

8. Зубная нить

© tab1962

Со стороны кажется, что это всего лишь тонкая нить, но она не разлагается. Кроме того, у нее тоже есть одно плохое свойство. 

Когда вы ее смываете, она наматывается вокруг других предметов, попавших в канализацию, и в результате вам придется вызывать сантехника из-за образовавшегося комка.

9. Жиры

© Pradit_Ph / Getty Images

Практически каждый из нас смывал в унитаз жир, оставшийся после приготовления, но это очень плохая привычка. Когда жир горячий, он похож на жидкость, но как только жирный продукт попадает в канализацию, он охлаждается и застывает, превращаясь в жировую глыбу, забивающую трубы.

Со временем отверстие в трубе будет становиться все уже и уже, пока вовсе не будет ничего пропускать.

10. Наполнитель для кошачьего туалета

© abfoto

Хотя вам кажется, что наполнителю как раз место в туалете, его нельзя смывать в унитаз. 

Во-первых, кошачьи наполнители состоят из глины и песка, а эти вещи не должны попадать в канализацию. Во-вторых, кошачьи экскременты часто содержат токсины и паразитов, которые попадают в водопровод.

11. Одноразовые подгузники

© Eskemar / Getty Images Pro

Только потому, что ребенок испражнился в подгузник, не означает, что вы можете выкинуть это в туалет. Подгузники содержат токсичный пластик, который разбухает при контакте с водой. 

Вероятность того, что он проскочит по канализационной трубе, очень мала, и в результате вам придется обращаться к специалисту, чтобы убрать засор.

12. Тампоны и прокладки

© Alina Indienko / Getty Images

Существует веская причина, по которой вы часто видите предупреждения о запрете бросать в туалет женские гигиенические средства. 

Эти предметы гигиены обладают поглощающими свойствами, и они способны увеличиваться в размерах, затрудняя прохождение по трубе. Кроме того, материал, из которого они сделаны, не разлагается.

13. Волосы

© Buriy / Getty Images

Как эти ни странно, но волосы хотя и кажутся нам натуральными, могут сыграть злую шутку с вашими трубами. 

Они не только засоряют канализацию, но и задерживают другие предметы, что приводит к неприятным запахам и медленному сливу. 

Вроде бы несколько волосков, попавших в унитаз не должны вызвать серьезные проблемы, но у них есть свойство накапливаться.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз

© rustycanuck / Getty Images

Туалетная бумага иногда может приводить к засорению унитаза. Это касается в первую очередь старых, более жестких типов туалетной бумаги. Современная туалетная бумага, как правило, растворяется в воде, и ее можно бросать в унитаз.

Когда можно бросать туалетную бумагу?

• 
  Если унитаз подключен к центральной канализации многоквартирного дома

• 
  Если унитаз подключен к локальной канализации, имеющей короткую трассу, где она растворяется с помощью активных септиков.

Когда нельзя бросать туалетную бумагу в унитаз?

• 
  Бумага попадает в накопительный резервуар и не идет прямо в канализацию

• 
  Локальная канализация содержит изгибы и повороты на пути к резервуару

• 
  Маленький диаметр трубы канализации (меньше 10 см) и длина трубы при этом больше 5-ти метров.

Можно ли смывать влажные салфетки, прокладки, тампоны в унитаз

Туалетная комната стала неотъемлемой частью жизни цивилизованного человека. К сожалению не многие понимают его истинное предназначение и часто используют его вместо мусорного ведра. Конечно, для многих ленивых людей это большой соблазн решить проблему, выбросив, например протухшую консервацию или кислый борщ прямиком в унитаз.

Так что же смывать в унитаз нельзя в некоим случае, а что еще не рекомендуется.

Можно ли смывать влажные салфетки

Пожалуй, нет человека, который в современном обществе хоть раз не использовал в своей жизни влажные салфетки. Многие производители утверждают, что можно смывать влажные салфетки, так же как и туалетную бумагу.

Волокна влажных салфеток еще грубее туалетной бумаги, что еще больше создает проблемы в канализации. Они не растворяются, продолжая путешествовать по канализационным стокам. Влажные салфетки смывать в унитаз нельзя!

Несколько похожая проблема возникла в США, когда мамочки прочитав на упаковке влажных салфеток от производителей – можно смывать в унитаз массово выбрасывали их после того как протерли попку своего бэйби.

В результате такого рекламного хода несколько коллекторов в крупных городах США были забиты и требовали экстренного ремонта. Хотя это уже признанный факт, граждане Северо Американского континенте упорно по привычке продолжают смывать влажные салфетки.

Фирмы производящие влажные салфетки зарабатывают более шести миллионов долларов в год. Город  Ванкувер штата Вашингтон, потратил более одного миллиона долларов  на очистку больших и малых канализационных стоков.

В городе Лондоне прочистили сток от 15 тонного кома в размер автобуса из влажных салфеток, что есть шанс имеет стать мировым рекордом.

А тампоны можно?

Для того чтобы понять можно ли смывать тампоны в унитаз, нужно обратить внимание на их состав. Современные тампоны представляют собой смесь из обычной ваты, волокон и абсорбирующего материала.

Одни из них делают цилиндрическими, вставляя внутрь, прочную тонкую веревку. Другие для удобства делают с аппликатором из двух трубочек. Также различают их по размерам, в зависимости от интенсивности менструаций у женщины.

1. Мини
2. Нормал
3. Супер
4. Супер плюс

Когда тампон состоит из растворимой целлюлозы и небольшого размера,  то допускается его смывания, согласно его инструкции. Так же можно смывать тампоны из растворимого картона и других растворимых материалов, что указано в инструкции.

Видео: Путь сточных вод от канализации до водоема

Волосы

Хотя волосы это продукт человеческой жизнедеятельности и по экологичности не представляет угрозы окружающей среды, смывать его категорически запрещено! Также как зубная нить, человеческий волос имеет свойства образовывать большие комья, которые забивают протоки канализации, вокруг которых прилипает разный мусор, грязь, жир, что является источником зловонного запаха  из канализации и унитаза.

После расчесывания или стрижки соберите волос в комок и выбросите в урну или лучше сожгите  в костре. Некоторые считают, что выбрасывать волос в урну нельзя, так как существует симпатическая связь волос с его владельцем.  Волос используют для приворотов и наведения порчи всевозможные гадалки и колдуны.

Презервативы

Производители презиков дают четко понять молодому поколению, что смывать презервативы в унитаз запрещено!

Запрещено выбрасывать в общегородскую канализационную сеть.

Так почему же нельзя выбрасывать презервативы, «фарфоровому другу»?

Изделие состоит из латекса, что совершено, не растворяется в воде, если его смыть проблемы не заставят себя долго ждать. Если не хотите что бы презерватив забив унитаз попался на глаза вашему разозленному папаше, который найдет его всплывшим после того как начнет пробивать канализацию вантузом.

Кошачий наполнитель «катсан»

Выбрасывать любой наполнитель кроме, древесного категорически запрещено. С древесным наполнителем тоже не все так однозначно, подробнее можно прочитать здесь. Минеральные наполнители и силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов выбрасывать в унитаз запрещено.

Можно выбрасывать бычки

Бычки (окурки) выбрашеные в унитаз очень плохо смываются, хотя и растворяются в воде, кроме фильтра для сигарет имеющего синтетическую основу. Он не разлагается и поэтому забивает  унитаз и канализацию. Кроме того продуты горения в сигарете, никотиновые смолы и др. вредные вещества попадая в воду растворяются в ней, дополнительно загрязняя наши водоемы.

Сигаретные фильтры состоят из ацетатного волокна. Окурки долго не тонут и не разваливаются годами… Ихтиологи, ведущие наблюдения в море, рассказывают, что при проведении биологического анализа лососей в преднерестовый период в желудках у рыб находят окурки… Обнаруживаются они и у микижи. Да что только не проглатывают керчаки и камбалы: обрывки резиновых перчаток, картон, куски пластика…

Видео: Не засыпайте в канализацию соду и уксус, если не знаете что делать дальше.

Что можно смывать

Можно смывать в унитаз туалетную бумагу, небольшие тампоны из целлюлозы, но почему не рекомендуется можно прочитать здесь.

Видео: Что нельзя смывать. Правила пользования туалетом

Поделиться ссылкой:

Кликните на звездочку чтобы выставить рейтинг страницы

Какие предметы нельзя смывать в унитаз – 15 самых опасных вещей!

Унитаз – это неотъемлемая часть жизни современного человека, которая пусть обычно и используется по назначению, но все же изредка выполняет функцию дополнительного мусорного ведра. Согласитесь, нелегко устоять перед соблазном смыть что-то в унитаз и навсегда об этом забыть. С другой стороны, коммунальщики призывают не использовать канализационную сеть в качестве мусоропровода. StroyDay.ru расскажет, какие вещи категорически нельзя смывать в унитаз.

Какие предметы нельзя смывать в унитаз

№1. Презервативы

Эти, казалось бы, тонкие и маленькие изделия из латекса могут привести к появлению жировых пробок в канализационной системе. Также презерватив имеет свойство хорошо раздуваться, и если он завязан, то может быстро наполнится водой и попросту заблокировать канализацию.

Презервативы

№2. Ватные палочки

Некоторые ошибочно считают, что ватные палочки безобидны: они сделаны из хлопка, на вид такие крошечные, а потому трубы уж точно не засорят. В действительности же все не так. Постепенно накапливаясь в изгибах труб, эти палочки рано или поздно вызывают массовые засоры.

Ватные палочки

№3. Лекарственные средства

Многие смывают их в унитаз для защиты домочадцев, но подобная привычка также может быть опасной. Дело в том, что в канализации расщепляются отходы, а это – сложные биологические процессы. Лекарства же в эти процессы вмешиваются. К примеру, антибактериальные средства создают стойкие к антибиотикам микробы, которые, попадая в водоемы, пагубно воздействуют на водных обитателей, а в конечном счете – и на человека.

Лекарства нельзя смывать в унитаз

№4. Бумажные салфетки

Они более жесткие, чем туалетная бумага, а потому не так легко растворяются в воде. Некоторые бумажные полотенца обладают такой прочностью, что удерживают даже… шар для боулинга! К тому же, серьезные засоры могут образовываться даже от биоразлагаемых видов бумаги.

Бумажные полотенца

№5. Окурки

Плавающие в унитазе окурки не только выглядят малопривлекательно, но еще и содержат многочисленные токсичные вещества. Никотин со всеми вредными смолами в итоге оказываются в водопроводе, а затем – и в нашей питьевой воде.

Окурки сигарет

Цены на гель Sanfor для прочистки труб

Sanfor гель для прочистки труб

№6. Лейкопластырь

Изготавливают лейкопластыри из неразлагаемого пластика, еще они имеют «приятную» особенность прилипать к другим предметам в канализационной системе, а потому маленькие комочки быстро превращаются в серьезные засоры. Лучше выбрасывать лейкопластыри в мусорное ведро, где им и место.

Лейкопластыри

№7. Зубные нити

Эти тоненькие нити в действительности тоже не разлагаются, а если смывать их в унитаз, то еще и наматываются вокруг предметов, что приводит к появлению комка и, как следствие, вызову сантехника.

Зубная нить

№8. Жир

Оставшийся после приготовления жир многие смывают в унитаз, но это неправильно. Горячий жир жидкий, но, попадая в канализацию, он охлаждается, застывает и попросту забивает трубы. Это постепенно приводит к сужению просвета и может закончиться тем, что труба уже ничего не будет пропускать.

Из-за жира сужается просвет труб

Цены на Mr. Muscle, гранулы для прочистки труб

Mr. Muscle гранулы для прочистки труб

№9. Остатки пищи

Эти остатки (в особенности – кости) также засоряют трубы. Поэтому не смывайте все, что остается после мытья посуды! Лучше отправляйте крупные остатки еды в мусорное ведро.

Важно! Пищу нельзя смывать и в автономную канализационную систему, ведь из-за нее могут погибнуть анаэробные бактерии и, как следствие, нарушится цикл биоочистки.

Остатки еды нельзя смывать в унитаз

№10. Строительный мусор

Его нельзя смывать в унитаз ни в коем случае. Причем не только крупный, но и мелкий (известь, песок). В противном случае вас ожидает появление очень крупного засора.

Строительный мусор в канализации может привести к серьезным проблемам

№11. Наполнители для кошачьих туалетов

Казалось бы, наполнителю в канализации самое место, но это не так. Все виды наполнителей в воде не растворяются, а тот, что выполнен из бентонитовой глины, и вовсе при намокании формирует плотные комочки, вызывающие засор.

Наполнитель на древесной основе, в принципе, смывать можно, поскольку прессованные гранулы целиком растворяются. Но когда такой наполнитель разбухает, то также может привести к образованию засора.

Наполнитель для кошачьего туалета

№12. Подгузники

В подгузниках содержится токсичный пластик, разбухающий от влаги. Очень малая вероятность того, что подгузник просто «проскочит» по трубе. Потому их также нельзя смывать.

Подгузники

№13. Прокладки, тампоны

Как известно, эти предметы гигиены могут сильно увеличиваться в размерах из-за жидкости. А потому по канализационным трубам их проход сильно затрудняется. Плюс ко всему, материал, из которого их изготавливают, не разлагается.

Прокладки и тампоны тоже нельзя смывать

№14. Волосы

Не все знают, что волосы могут не только засорять трубы, но и задерживать другие попавшие туда предметы. Как результат – вода сливается медленно и появляются неопрятные ароматы.

Волосы

№15. Туалетная бумага

Она также порой приводит к засорению, но это относится больше к старым, более жестким ее типам. Что касается современной бумаги, то она, как правило, в воде растворяется, а потому без опасений может смываться в унитаз.

Туалетная бумага

Цены на трос для прочистки труб

трос для прочистки труб

Ранее мы рассказывали о незамерзающем кране для воды, который работает в любую погоду. Вам наверняка будет интересно узнать о его устройстве и принципе действия.

Видео – 10 вещей, которые нельзя выбрасывать в канализацию

Как установить резиновую прокладку в унитаз | Руководства по дому

Резиновая прокладка в унитазе находится между бачком унитаза и основанием унитаза. Когда унитаз смывается, вода из бачка устремляется в основание унитаза и сливает отходы по сливной трубе унитаза. Прокладка герметизирует бачок унитаза и основание унитаза вместе, чтобы не было утечек во время процесса смыва. Это не восковая прокладка, которая прикрепляет основание унитаза к сливной трубе на полу.Хотя они оба выполняют одну и ту же задачу, они сделаны из двух разных материалов и расположены по-разному. Резиновые прокладки можно приобрести в хозяйственных магазинах, а также в магазинах для дома и сада.

Разложите полотенца на полу под унитазом.

Закройте кран подачи воды и сполосните унитаз. Когда резервуар будет промыт и станет почти пустым, возьмите небольшую чашку и слейте как можно больше оставшейся воды.

Снимите трубку подачи воды с промывочного клапана.Современные виды связаны с ручной затяжкой гаек. Их можно удалить, выключив их пальцами. Старые фасоны нужно будет удалить разводным ключом или плоскогубцами.

Снимите бачок унитаза, отвернув болты крепления основания унитаза. Они будут расположены на нижней стороне основания унитаза, где резервуар и основание соединяются. В современных унитазах есть гайки с ручным затягиванием, которые можно открутить рукой или плоскогубцами. Старые модели имеют гайки и болты, которые откручиваются разводным ключом.На этих типах большая отвертка вставляется в резервуар, чтобы удерживать головку болта неподвижно, пока гайка ослабляется с помощью гаечного ключа.

Снимите бачок унитаза после того, как открутите крепежные болты. Остатки воды будут выливаться из отверстий для болтов, поэтому приготовьте полотенца под резервуаром.

Вставьте резиновую коническую прокладку между баком и основанием. Из основания будет торчать труба, на которую устанавливается прокладка. В большинстве случаев прокладка скользит по этой трубе конической стороной вверх.Однако в некоторых современных туалетах есть трубы с резьбой, на которые необходимо надеть прокладку для правильной посадки. Резиновые прокладки с предварительной резьбой предназначены для этого типа применения.

Установите резервуар на конусную прокладку, как только он будет надежно закреплен на основании унитаза.

Вставьте крепежные гайки и болты обратно в монтажные отверстия и надежно затяните. Установка производится в порядке, обратном снятию. Снова подсоедините питающую линию подачи и надежно затяните ее, прежде чем снова включить воду.

Ссылки

Наконечники

• В большинстве случаев легче установить новые крепежные гайки и болты, чем пытаться повторно использовать старые.

Предупреждения

• Емкости для унитаза тяжелые, и для их подъема и снятия с основания унитаза требуется, чтобы кто-нибудь в хорошем физическом состоянии. Если вы не уверены, что способны справиться с этой задачей в одиночку, позовите друга на помощь или попросите профессионала сделать эту работу.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года.Он был опубликован в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как заменить прокладку «бак-чаша» | Home Guides

Место соединения бачка унитаза и унитаза герметично закрыто резиновой прокладкой, которая редко нуждается в замене. Однако резина имеет тенденцию к высыханию с возрастом и со временем может трескаться.Признак сухой и потрескавшейся прокладки в унитазе — протечка воды, и вы, скорее всего, заметите это на полу, где она может нанести значительный ущерб, впитавшись в черный пол. Чтобы заменить прокладку между бачком и дежой, необходимо отсоединить бачок и снять его. Для этого нужно удалить всего два болта.

Перекройте подачу воды в унитаз и слейте воду. Удерживайте ручку, пока резервуар не опустеет как можно больше, затем опорожните остаток губкой. Перелейте воду в миску.

Отсоедините шланг подачи воды от бака. Вы можете повернуть разъем вручную, но если он не поворачивается, воспользуйтесь регулируемыми плоскогубцами. Положите тряпку на пол. Несмотря на то, что бак пуст, немного воды выльется наружу.

Найдите два винта на дне резервуара. Обычно у них есть шлицевые головки, и вы можете повернуть их с помощью крупногабаритной шлицевой отвертки. Однако, прежде чем пытаться повернуть один, вы должны закрепить гайку под баком, чтобы она не поворачивалась одновременно.Сделать это можно при помощи плоскогубцев.

Зафиксируйте плоскогубцы на одной из гаек и поверните головку винта. Плоскогубцы будут вращаться до тех пор, пока не коснутся стены или части унитаза, и тогда они будут крепко удерживать гайку. Выкрутите винт и снимите его, затем таким же образом удалите другой винт.

Снимите резервуар с чаши и снимите резиновую прокладку с выпускного отверстия резервуара. Отнесите его в строительный магазин, чтобы найти замену.

Установите новую прокладку на ручку на дне резервуара конической стороной в сторону от резервуара.Опустите бак на чашу и надавите, чтобы установить прокладку.

Заменить резиновые шайбы винта бачка на новые. Вставьте винты через шайбы, а затем опустите их в отверстия на дне резервуара. Сдвиньте пластиковые шайбы по резьбе винтов снизу резервуара и навинтите гайки.

Затяните гайки как можно сильнее вручную, затем зафиксируйте стопорные клещи на одной из них. Поверните головку винта на один или два оборота, затем переведите плоскогубцы на другую гайку и затяните этот винт на ту же величину.

Продолжайте затягивать винты поочередно, пока резервуар не будет надежно закреплен и не будет качаться. Снова прикрутите шланг подачи воды к заправочному крану и включите воду. Когда бак будет полным, проверьте его на герметичность.

Ссылки

Наконечники

• Нет необходимости снимать какой-либо механизм внутри резервуара или отсоединять какие-либо детали, кроме шланга подачи воды.
• Когда винты затянуты, резервуар может немного сдвинуться, когда вы на него нажимаете.Это нормально и происходит из-за люфта в прокладке бачка и бачка.

Предупреждения

• Не затягивайте винты бака слишком сильно, иначе бак может треснуть.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Утечки в туалете при смыве: что происходит?

Утечки — одна из самых распространенных проблем с водопроводом, с которыми приходится сталкиваться домовладельцам. Если ваш унитаз протекает при смыве, у вас может быть одна (или несколько) из следующих проблем:

• Ваш подающий или заправочный клапан ослаблен.
• Гайки и болты, соединяющие бачок с другими частями унитаза, не затянуты.
• Ваш унитаз треснул.
• Заслонка не закрывается должным образом над седлом клапана, из-за чего промывочный клапан протекает в чашу.

Если вы хотите попытаться устранить утечку самостоятельно, уделите время тщательному осмотру каждой части унитаза, включая унитаз, внутри бачка и вокруг клапана подачи воды. Иногда негерметичный унитаз можно исправить, просто затянув гайки и болты. В некоторых случаях, к сожалению, придется заменить весь унитаз.

Утечка в туалете может быстро стать серьезной проблемой. Утечка воды может привести к повреждению вашей ванной комнаты или любого помещения под ней. Стоящая вода в ванной тоже может привлечь вредителей.Ущерб, нанесенный водой, а также потеря воды со временем могут обернуться со временем довольно дорогостоящей проблемой.

Если у вас нет инструментов для устранения утечки в унитазе или вы не совсем уверены в причине утечки, обратитесь к водопроводчику для вашего спокойствия. Простые ошибки, такие как слишком сильная затяжка болтов или незаметность трещин в резервуаре, могут вызвать дальнейшие повреждения и ненужные головные боли. Профессионал сможет правильно оценить и быстро устранить проблемы с гарантией того, что вы в кратчайшие сроки вернетесь к использованию своего туалета.

Если у вас есть опыт решения проблем с водопроводом и вы решили пойти по пути «сделай сам», это сообщение в блоге предоставит вам дополнительную информацию об общих проблемах с туалетом.

Как исправить протекающий бачок унитаза

Первым шагом в ремонте протекающего бачка унитаза является определение источника утечки. Как мы уже упоминали, для этого может потребоваться просто затяжка болта. Однако перед тем, как взять гаечный ключ, осмотрите бачок унитаза и проверьте, нет ли на нем микротрещин.Если в вашем унитазе нет трещин, есть несколько возможных компонентов, которые могут быть причиной вашей проблемы: заслонка, прокладка или водопровод. Мы рассмотрим каждую из этих проблем более подробно.

Однако, прежде чем начать, следует помнить о некоторых вещах. Чрезмерная затяжка фитингов или несоблюдение мер предосторожности может привести к большему ущербу, чем вы начали. На всякий случай надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта со сточными водами, и держите рядом ведро и полотенца, чтобы собрать воду, которая может вытечь из бачка унитаза.Перед затягиванием или ослаблением частей унитаза, по которым течет вода, отключите подачу воды. Дайте воде полностью стечь, спустив воду из унитаза.

Если проблема в хлопушке

Заслонка — это часть унитаза, которая поднимается, когда вы его смываете. При освобождении заслонки от седла клапана вода может течь через резервуар в чашу и отталкивать отходы. Если заслонка не сидит там, где должна, унитаз не работает гладко.Другой способ узнать, что проблема связана с заслонкой, — это дважды смывать воду из унитаза.

Выдавите несколько капель пищевого красителя в унитаз и подождите пару минут. Если пищевой краситель просачивается в унитаз без смыва унитаза, вероятно, ваша заслонка сидит неправильно. После того, как вы проверите это, вы захотите перекрыть подачу воды через запорный клапан и спустить воду из унитаза, пока вся вода не вытечет из бака. Поставьте ведро под бачок унитаза, чтобы собрать вытекающую воду, или вытирайте воду, оставшуюся на полу.

Затем снимите крышку бачка унитаза и осмотрите заслонку. Если резина перестала быть мягкой и податливой, вы можете купить недорогую замену в строительном магазине. Чтобы заменить ее, отломите старую заслонку и снимите ее с цепи, ведущей к ручке смыва. Затем вставьте новую заслонку на место и прикрепите ее к цепочке ручки смыва. Идите вперед и снова включите воду и дайте резервуару наполниться водой.

Если вы проверили, и заслонка правильно подогнана и работает без сбоев, поищите другие источники утечки.

Если проблема в вашей прокладке

Чтобы определить, является ли проблема вашей прокладкой, вам нужно отсоединить бачок унитаза от остальной части унитаза. Из-за большого веса бачка унитаза и сложности снятия, а затем закрепления бачка унитаза, многие домовладельцы предпочитают обращаться к профессионалу, чтобы выполнить следующие шаги. Если вы решите попробовать решить эту проблему самостоятельно, вам понадобится второй человек, который поможет вам снять бачок унитаза. Для этого вам потребуется:

• Выключите линию подачи воды и промывайте, пока резервуар не опустеет.
• Ослабьте гайки, которыми крепятся прижимные болты, для чего может потребоваться удерживать верхнюю часть болта отверткой, пока вы ослабляете гайки гаечным ключом.
• Ослабьте гайку, которая крепит линию подачи воды к резервуару.
• Вытяните бак из дежи.
• Убедитесь, что резиновая прокладка не высохла и не потрескалась (если да, ее необходимо заменить).

Чтобы заменить прокладку, вам просто нужно снять старую прокладку, которая должна сразу же выскочить, а затем закрепить новую прокладку на месте.Как только это будет сделано, вы можете снова поставить бак на чашу и вставить прижимные болты. В этот момент вы можете затянуть гайки, стараясь не затягивать слишком сильно, так как это может привести к трещинам в фарфоре.

Когда вы закончите, вам нужно будет снова включить воду и дать резервуару снова наполниться.

Если проблема в водопроводе

Резервуар — не единственное место, где может протечь вода. Также проверьте линию подачи воды, которая соединяет бак с водопроводом.Вода может протекать из фитингов или из отверстия между фитингами. Если вы не уверены, проведите рукой по линии снабжения. Влажные участки могут быть признаком протечки линии.

Если вода протекает из этих фитингов, быстрое затягивание гаечным ключом должно помочь. Следите за тем, чтобы не затягивать эти гайки слишком сильно, так как они могут легко отслоиться и привести к дополнительным повреждениям. Чтобы избежать проблем, попробуйте затянуть их вручную, а затем повернуть гаечным ключом еще на четверть оборота.Если в вашем водопроводе есть дыры, возможно, вам придется обратиться к сантехнику и произвести ремонт.

Унитаз медленно сливается: что происходит?

Если унитаз опорожняется медленно и уровень воды периодически понижается, когда он не используется, возможно, у вас есть утечка. У вас также может быть засорение или заблокированные вентиляционные отверстия, препятствующие нормальному потоку воды и отходов.

Ремонт забитого туалета может быть быстрым и легким, но также может потребоваться профессиональная помощь.Для начала определите, не засорился ли он, проверив сток в унитазе. Как только унитаз наполнится водой, снимите крышку бачка. Затем слегка приподнимите заслонку, что приведет к смыву унитаза. Если ваш туалет не смывается, это может указывать на то, что в нем есть препятствие. Если это так, вы можете попробовать несколько раз быстро надавить на поршень вверх и вниз, чтобы проверить, сможете ли вы протолкнуть мелкие предметы, которые могут забивать слив.

Если поршень не работает, прислушайтесь к булькающим звукам в канализации вокруг ванной комнаты.Это может быть признаком того, что вентиляционные отверстия заблокированы и вода не может течь должным образом. Для устранения этой проблемы может потребоваться, чтобы профессионал правильно нашел источник засора и прочистил область.

Ваш туалет протекает через потолок?

Одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть в ванной, — это унитаз, протекающий через потолок. Если вы заметили протечку с потолка, которая, кажется, исходит из ванной наверху, примите немедленные меры.Если отложить проблему, это приведет только к дальнейшему (и более дорогому) ущербу от воды.

Если унитаз течет из-под потолка, обратите внимание на место соединения дна унитаза с полом. Восковое кольцо обеспечивает надежность соединения, но со временем этот компонент может сломаться или треснуть. Если вы заметили повреждение этой области, обратитесь к профессионалу за заменой.

Тем не менее, проблема может быть даже не в туалете. Негерметичные водопроводные линии, сливные трубы, душевые и ванны также могут вызвать повреждение водой нескольких этажей.Как узнать, откуда взялась проблема? Если вы оставите немного воды на дне ванны или душа на несколько минут, а вода останется на месте, вероятно, виноват унитаз.

Когда заменять унитаз и его детали

Многие домовладельцы не имеют представления о продолжительности жизни своей сантехники и в конечном итоге задаются вопросом, когда заменить унитаз или как долго длится вывоз мусора. Возможно, пришло время заменить унитаз, если вы столкнулись с одним или несколькими из следующих симптомов:

• Более регулярный или капитальный ремонт
• Частые засоры
• Трещины или трещины в фарфоре
• Визуальные царапины, которые делают унитаз грязным даже после очистки

Даже когда унитаз работает, некоторые домовладельцы предпочитают заменять его на модель с низким смывом, чтобы сэкономить деньги и воду.

Большинство частей унитаза следует заменять каждые пять лет. Сюда входит заслонка или водопровод, по которому вода движется туда, куда она должна идти. По прошествии пяти лет эти детали могут выйти из строя или получить повреждения, которые могут вызвать утечки.

Саму дежу заменять не нужно, если она не треснула. Однако царапины на фарфоре также могут быть признаком того, что чаша или внешний резервуар изнашиваются и требуют замены. В результате очистки могут появиться царапины или повреждения.Вы можете заменить эти детали, как только обнаружите повреждение, так как всего одна промывка может вызвать небольшую трещину, что приведет к огромному ущербу для вашего дома.

Туалеты с низким смывом могут нуждаться в обслуживании или замене, если они часто забиваются. Проще говоря, после нескольких лет использования унитаз с низким смывом может работать не так эффективно, как раньше. Сэкономьте на потраченной впустую воде (и деньгах), заменив унитаз более новой моделью.

ABC может решить ваши проблемы с водопроводом

Туалеты на удивление сложны.Часто самый быстрый и простой способ решить проблему с туалетом — это обратиться к надежному сантехнику. Лицензированные специалисты ABC Home & Commercial Services доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы помочь с любой проблемой с водопроводом. Наши профессионалы могут дать вам честный совет о том, не пора ли вам заменить унитаз, а также порекомендовать новое, более экономичное оборудование.

Фиксация уплотнения на промывочном клапане башенного или канистрового типа

На многих унитазах Kohler и некоторых унитазах American Standard вместо традиционного откидного клапана, контролирующего поток воды из бака вниз в унитаз, вы вместо этого найдете сливной клапан типа башни или канистры — большой круглый цилиндр, установленный над смывом. открытие клапана.Промывочные клапаны башенного типа имеют круглую резиновую прокладку вместо заслонки для удержания воды в резервуаре, а во время промывки вся градирня / канистра поднимается вверх, чтобы спустить воду вниз через отверстие резервуара.

Уплотнение промывочного клапана на дне градирни / канистры может и в конечном итоге выйдет из строя, как и любая другая заслонка унитаза, из-за возраста, жесткой воды, химикатов в баке, высыхания (без использования воды) или сочетания этих факторов. любого из них. В других случаях уплотнение может загибаться внизу, что препятствует хорошему прилеганию и приводит к тому, что унитаз работает.

Еще одна причина поменять уплотнитель — это когда становится трудно смыть унитаз. Старое жесткое уплотнение клапана промывки может вызвать дополнительную нагрузку на ручку или цепь. Если вы заметили, что смыв унитаза становится все труднее, может помочь заменить уплотнение сливного клапана, прежде чем что-то сломается.

К счастью, уплотнение клапана промывки башни очень легко заменить, хотя процесс выглядит несколько иначе, чем замена стандартной заслонки. Вы можете завершить ремонт всего за несколько минут, и все, что вам понадобится, это новое уплотнение, подходящее к промывочному клапану градирни / канистры.

Замена уплотнения

1. Перекройте подачу воды в унитаз, закрыв запорный кран под унитазом. Если в вашем туалете нет запорного клапана (редко, но иногда бывает), вам нужно будет перекрыть подачу воды через основной запорный вентиль подачи воды в дом.
2. Промойте унитаз и убедитесь, что бак не начинает наполняться водой. (Если запорный клапан приспособления старый, он может не полностью перекрыть поток воды.) Удерживайте ручку смыва, чтобы слить как можно больше воды из бака.
3. Снимите заправочную трубку, которая ведет к верхней части переливной трубы на градирне. Некоторые промывочные клапаны градирни этого не имеют, но модели Kohler есть. Перед тем, как снять уплотнение с градирни, необходимо снять заправочную трубку. Для этого просто вытащите заливную трубку из ее корпуса или снимите зажим (если он есть), затем вытащите трубку из фитинга.
4. Чтобы удалить старое уплотнение клапана промывки, поднимите башню над отверстием клапана промывки, затем возьмитесь за края резинового уплотнения и вытащите его из канавки, в которую оно входит.Вытащите уплотнение клапана вверх и вытащите его из канавки по всей окружности градирни. Продолжайте поднимать уплотнение по башне понемногу, пока оно не отключится. Примечание: , если у вас возникли проблемы с этим, когда башня находится в резервуаре, легко отсоединить подъемную цепь и снять всю башню с узла промывочного клапана, чтобы легче удалить уплотнение.
5. Установите новое уплотнение клапана промывки, расположив его вокруг верхней части градирни и медленно сдвинув вниз к канавке уплотнения внизу.Втяните одну сторону уплотнения в паз и удерживайте его на месте одной рукой, одновременно вставляя остальные стороны на место, пока оно не войдет в стойку равномерно по всему периметру. Убедитесь, что уплотнение полностью вошло в канавку.
6. Установите на место заправочную трубку таким же образом, как и изначально. Если вам не нужно было снимать зажим для его снятия, просто плотно вставьте трубку обратно в отверстие. В противном случае поместите клип в исходное положение.
7. Включите подачу воды.Подождите, пока унитаз заполнится, затем проверьте, правильно ли сливается унитаз. Убедитесь, что новое уплотнение клапана промывки плотно прилегает к отверстию резервуара. Часто можно услышать, течет ли уплотнение, что может произойти, если уплотнение промывочного клапана расположено неравномерно в канавке вокруг градирни.
8. Промойте унитаз несколько раз и проверьте, нет ли проблем, прежде чем закрывать крышку бачка.

Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы.После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность выхода сточных вод из-под вашего туалета.

Два лучших места для старта

Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол.Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром. Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблемы, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бака от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза).К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно. По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.

Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. .Проверить это довольно просто. Начните со снятия крышки бачка унитаза ( будьте очень осторожны, так как крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими при намокании) и добавьте в воду в бачке унитаза немного органических красителей (например, пищевых красителей). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.

Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!

После добавления краски НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, исходящие из любого места на вашем резервуаре, то вы Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.

Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.

• Утечка между баком и дежой: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста цветной воды, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может казаться ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.

  Эти типы утечек бывает трудно точно определить, поскольку вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.

  Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.

• Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку хвостовика в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде поступать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте наличие возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.
• Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если кажется, что утечка исходит сзади, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на смывке. клапан.
• Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.

Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет с течеискателем бесплатно с любой покупкой! +

Другие возможности

Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).

Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия подсоединяется как к впускному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода), так и к запорному клапану на стене. (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как они легче прикрепляются и очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с линией подачи, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой линией подачи (две отдельные части).

Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.

И наконец

Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, поскольку вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, уплотнением вокруг дна), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.

Утечка воды из бачка унитаза в унитаз | Утечки в туалете между баком и унитазом | Почини протекающий туалет

Таблетки детектора утечки

или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки, но эти таблетки не проверяют, где происходит утечка.Лучшая процедура поиска и устранения неисправностей для определения точки утечки — это испытание водой.

ТЕСТ ВОДЫ

1. При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
2. Сделать отметку в баке по текущему уровню воды.
3. Подождите 30 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку на новом уровне воды и продолжайте ждать.
4. Повторяйте шаг 3, пока уровень воды не перестанет меняться.

СЧИТЫВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ С ПРОСТЫМИ РЕШЕНИЯМИ

Уровень воды упадет до уровня утечки и остановится.

1. Слив воды к выступу заслонки —

A) Заслонка может быть изношена.

B) Седло слива, на которое опирается заслонка, повреждено.

Рекомендуемый раствор A: Заменить заслонку

Рекомендуемое решение B: Отремонтировать сливной клапан промывки

Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать сливной клапан промывочного клапана:

2.Вода стекает на дно резервуара — это происходит, когда прокладка, которая закрывает сливной клапан в резервуаре, изношена и изношена.

Рекомендуемое решение: Заменить промывочный клапан

• Если утечка происходит в прокладке промывочного клапана при новой установке, контргайка, фиксирующая промывочный клапан на нижней стороне, может протекать. Fluidmaster рекомендует затягивать стопорную гайку клапана промывки не более чем на 1/2 оборота после затяжки вручную.

3. Вода стекает на 1/4 — 1/2 дюйма от вашей отметки и останавливается.

A) Заливная трубка может быть установлена ​​неправильно.

B) На переливной трубе может быть трещина.

Решение A : переместите заправочную трубку так, чтобы она не входила в переливную трубу — если возможно, прикрепите трубку к зажиму, чтобы удерживать заправочную трубку над отверстием трубы.

Раствор B: Заменить промывочный клапан

Заслонка для утечки унитаза | Заслонка туалета не закрывается | Туалет продолжает работать

п.заголовок списка {вес шрифта: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Эта статья поможет вам отремонтировать и найти утечку в вашем резервуаре.

Прочтите ниже, если вы:

1. Иметь латунный сливной клапан

2. Иметь пластиковый сливной клапан

3. Нужны советы по проверке заслонки

4. Требуются инструкции по поиску медленной утечки

5. Нужна схема точек утечки в бачке унитаза

6.Необходимо знать, что такое «Призрачная промывка»

7. Необходимо знать, что такое «перекачивание»

1. Клапан промывки из латуни

1. Проверьте седло клапана промывки на предмет коррозии или неровностей. Проведите пальцем по ободу сиденья, чтобы проверить, нет ли неровностей или зазубрин. Если на седле промывочного клапана есть неровности, то промывочный клапан необходимо заменить.
2. Если для латунной переливной трубы требуется переходное кольцо заслонки для подсоединения заслонки к переливной трубе, убедитесь, что переходник трубы расположен перпендикулярно сливу.
3. Если вы используете переходник трубы заслонки, чтобы удерживать заслонку на промывочном клапане, поверните переходник трубы влево или вправо, чтобы отцентрировать заслонку над сливным отверстием. Если задняя половина заслонки имеет зазор между резиной и седлом, Fluidmaster рекомендует заменить заслонку на наши модели заслонки с гибкой рамой (503, 504 или 5051).
4. Некоторые латунные переливные трубы имеют резьбу снизу. Это потенциальное место утечки, которое можно устранить, повернув его. Если труба имеет отверстия для штифтов или коррозию в этой области, замените латунную переливную трубу.
5. Некоторые промывочные клапаны с овальными переливными трубками или угловым седлом могут не подходить для заслонок жесткой рамы. В этом случае используйте модели с гибкой рамой 503 *, 504 * и 5051 *.

* Примечание. Откидные створки Fluidmaster № 503 * и № 504 * предназначены для унитазов, изготовленных до 1994 года.

* Примечание. Заслонка 5051 предназначена для унитаза, произведенного после 1994 года.

2. Пластиковый клапан промывки

1. Проверьте седло клапана промывки на предмет коррозии или неровностей.Проведите пальцем по ободу сиденья, чтобы проверить, нет ли неровностей или зазубрин. Если есть какие-либо неровности на седле промывочного клапана, вам необходимо заменить или отремонтировать промывочный клапан.
2. Если вы используете переходник трубы заслонки, чтобы удерживать заслонку на промывочном клапане, поверните переходник трубы влево или вправо, чтобы отцентрировать заслонку над сливным отверстием. Если задняя половина заслонки имеет зазор между резиной и сиденьем, Fluidmaster рекомендует заменить заслонку на наши модели с гибкой рамой заслонки 503 *, 504 * или 5051 *.
3. Некоторые промывочные клапаны с овальными переливными трубками или угловым седлом могут не подходить для заслонок жесткой рамы. В этом случае используйте модели с гибкой рамой 503 *, 504 * и 5051 *.

* Примечание. Заслонки Fluidmaster № 503 и № 504 предназначены для унитазов, изготовленных до 1994 года. Заслонки 5051 предназначены для унитазов, изготовленных после 1994 года.

3. Осмотр заслонки

1. Если заслонке больше 5 лет, просто замените ее. Сэкономленное время перевесит затраты на возню со старой заслонкой.
2. Если заслонке меньше 5 лет, проверьте резиновую поверхность на предмет мусора. Вытрите слизь и / или мусор с нижней стороны и промойте седло клапана чистой тканью.
3. Обрежьте лишнюю цепь, если она мешает посадке заслонки. Убедитесь, что цепь не слишком прямая. Он может поднять заслонку с сиденья. Обеспечьте провисание цепи от 1/4 ″ до 1/2 ″.
4. Если плоский резиновый элемент покоробился, замените его. Если вы используете в резервуаре таблетки хлора, это может стать причиной деформации.
5. Удалите таблетку (она повреждает детали в баке) и замените ее на 8300 Flush ‘n Sparkle Bleach Kit.

Пожалуйста, обратитесь к предупреждению Fluidmaster: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ ИЛИ ХЛОРА В БАКЕ.

Использование таких продуктов приведет к: (1) ПОВРЕЖДЕНИЮ компонентов резервуара и МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАЛИВАНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА и (2) АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ FLUIDMASTER.

Система очистки унитаза

Fluidmaster Flush ‘n Sparkle рекомендуется для тех, кто предпочитает использовать очистители для чаши в резервуаре, и НЕ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ FLUIDMASTER, поскольку она не повредит компоненты.

4. Обнаружение медленной утечки (Инструкции)

Таблетки или пищевой краситель можно использовать в резервуаре, чтобы убедиться, что они протекают. Это отлично подходит для проверки более быстрой утечки, но не всегда проверяет медленную утечку и не подтверждает, где происходит утечка. Лучшая процедура устранения неполадок для определения точки утечки выглядит следующим образом:

1. При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
2. Сделать карандашом отметку в резервуаре на текущем уровне воды.
3. Подождите 15 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку карандашом. Если он существенно не изменился, подождите еще немного.
4. Повторяйте шаг C до тех пор, пока уровень воды не перестанет меняться.
5. Осмотрите промывочный клапан на предмет утечки чуть выше поверхности воды.

Результатов:

• Уровень воды упадет до уровня утечки и остановится.
• Если заслонка изношена или сиденье, на которое она опирается, повреждено, уровень воды остановится чуть ниже заслонки.
• Если прокладка, которая закрывает промывочный клапан в резервуаре, изношена и протекает, вода, скорее всего, полностью вытечет из резервуара.
• Если в новых установках возникает утечка через прокладку промывочного клапана, может потребоваться дополнительная затяжка контргайки. Стопорную гайку клапана промывки следует затягивать не более чем на 1/2 оборота от руки.

5. Схема точек утечки в бачке унитаза

Взгляните на диаграмму ниже, чтобы получить информацию о соответствующей пронумерованной части.

1. Рычаг бака: Утечка из отверстия ручки никогда не должна происходить, пока переливная труба (8) обрезана или отрегулирована на правильную высоту. Fluidmaster рекомендует на 1 дюйм (или более) ниже рычага бака.
2. Шайба хвостовика: если вы видите утечку воды из области хвостовика наполнительных клапанов; перекрыть воду у стены. Если утечка прекратилась, замените линию подачи. Если утечка не исчезнет, ​​попробуйте затянуть стопорную гайку заправочного клапана только вручную. Если утечка не исчезнет, ​​снимите заправочный клапан и замените шайбу хвостовика.
3. Болты: Утечки на болтах иногда трудно идентифицировать, но большинство утечек, которые возникают между баком и стаканом, вызваны износом прокладок болтов или ослаблением гаек. Во-первых, убедитесь, что бак надежно закреплен на чаше, чтобы он не раскачивался. Если в резервуаре есть какие-либо движения, постепенно затягивайте каждый болт резервуара, пока резервуар не станет устойчивым и не будет раскачиваться. Вторая замена с использованием только латунных болтов и новых болтовых шайб.
4. Прокладка клапана промывки: Утечки через прокладку клапана промывки обычно не видны и почти всегда протекают в резервуар.Хотя, если и прокладка клапана промывки, и прокладка бака к чаше не обеспечивают герметичного уплотнения, возможно, вы увидите, как она вытекла на пол. Рекомендуется заменить промывочный клапан и прокладки.
5. Уплотнение заслонки или промывочного клапана: Утечки заслонки являются наиболее распространенной точкой утечки и всегда протекают непосредственно в чашу. Промывочные клапаны башенного или канистрового типа будут иметь плоское уплотнение вместо традиционной заслонки.
6. Заправочная трубка: Вода, капающая из заправочной трубки в переливную трубку, может быть вызвана сифоном.Сифонирование происходит, когда заправочная трубка слишком глубоко вставлена ​​в переливную трубку промывочных клапанов.
7. Соединения клапана промывки: Утечки также могут возникать в соединениях (пластмассовые клапаны промывки) или резьбовых соединениях (клапаны промывки из латуни).
8. Переливная труба: Трещины в пластиковых переливных трубах не редкость, поскольку со временем пластик может стать хрупким.
9. Бак: трещины или сколы в баке — еще одна причина утечек.

6. Призрачная промывка

Ghost Flushing — это просто способ наполняющего клапана, позволяющий вам узнать, что из вашего бака вытекает вода.Интервал времени между фантомными промывками будет меняться по мере увеличения или уменьшения скорости утечки.

Например, самая распространенная утечка — это утечка заслонки. Время между заправками может составлять секунды или минуты в зависимости от серьезности утечки.

С другой стороны, утечка через прокладку клапана промывки происходит намного медленнее, и призрачная промывка может происходить с интервалом в несколько часов или даже дней.

7. Сифонирование

Сифонирование происходит, когда заправочная трубка слишком глубоко задвинута в переливную трубку промывочных клапанов.

видео-инструкция по монтажу своими руками, технические особенности d600, d700, d800, фото

Современный строительный рынок предлагает отечественным потребителям широкий спектр различных товаров, и если у вас нет опыта в данной сфере, то выбрать что-либо подходящее будет проблематично.

Мы предлагаем вам изучить один из самых популярных материалов на сегодняшний момент, использующийся как частными застройщиками, так и крупными компаниями – пеноблок.

Если бы пенобетон не имел столько преимуществ, не строили бы люди из него дома в таком количестве

Виды пенобетонных изделий

Перед тем как мы узнаем технические характеристики пеноблоков, необходимо определиться с видом используемого строительного материала:

• Теплоизоляционный – предназначен для жилых помещений, чтобы сохранить как можно больше тепла. Такие изделия обозначаются марками пенобетона D400 и D500 – коэффициент теплопроводности не превышает 0,12 Вт/(м*градус), хотя многое зависит и от производителя пеноблоков. По классу прочности на сжатие теплоизоляционные блоки относятся к В0,75 и В1.
• Конструкционно-теплоизоляционный – наиболее распространенный вариант, прекрасно подходящий для возведения загородных домов и коттеджей. По плотности варьируются от D600 доD1000, стоит отметить, что и коэффициент теплопроводности имеет различия от 0,14 до 0,29. Прочность на сжатие проверяется классом В1 – В7,5. Ощутима разница и в стоимости, цена может зависеть как от плотности, так и от качества сырья.
• Конструкционный – вариант подходящий для возведения больших сооружений хозяйственного назначения. Нельзя сказать, что марки D1100 и D1200 – низкокачественные, но они все-таки обладают более высоким коэффициентом теплопроводности, как, собственно, и класс прочности на сжатие.

Такой пеноблок используют даже в многоквартирных домах – для установки перегородок

Примечание!
В некоторых случаях можно использовать комбинированные варианты, к примеру, для внешних стен укладывать марки D 600-700, а межкомнатные перегородки возводить из D 1100.
Все зависит от того, насколько вам необходимо сэкономить на приобретении строительных материалов.

Преимущества пенобетонных изделий

А вот теперь давайте изучим технические характеристики пеноблока более подробно, поймем, за что его так любят современные строители:

• Теплоизоляция – ячеистая структура данного изделия позволяет добиваться столь низкой теплопроводности, которую мы указали в предшествующем разделе. Если сравнивать с кирпичной стеной, то стена из пеноблока будет в полтора раза уже, хотя будет обладать теми же теплоизоляционными свойствами.
  Можно отметить еще, что пенобетонные материалы могут «дышать» практически как дерево, разница только в том, что дерево – натуральный материал, а пеноблок – искусственный.

На фото – пенобетон в разрезе, крупные ячейки видно даже невооруженным глазом

Важно!
Стоит сказать, что из вышеописанного раздела понятно – чем меньше плотность, тем лучше теплоизоляция, но при этом снижается прочность.
К примеру, характеристики пеноблока Д600и характеристики пеноблока D800 позволяют его использовать в качестве фасадного элемента, а вот блоки марки Д250 – категорически запрещается применять для несущих стен.

• Безопасность экологическая и противопожарная – пеноблок изготавливается из негорючих материалов, со временем он не будет выделять ядовитые пары, отравляя окружающую среду. При этом прямой контакт огня не расщепляет пенобетон и не заставляет его взрываться, как в случае с тяжелыми бетонами. Поэтому он стал использоваться в качестве основного материала при возведении пеноблочных бань и саун.
• Звукоизоляция –все благодаря той же ячеистой структуре, пеноблок поглощает звук, не дает ему распространяться в жилом помещении, как это может быть с кирпичом или железобетонной плитой. Обычно дополнительной шумоизоляции не требуется, однако в зависимости от того, насколько шумная вокруг вас обстановка (рядом стройка), то можно применять рулонный материал.
• Срок эксплуатации – пока технология пенобетонной промышленности еще не отработала достаточное количество времени, чтобы судить о каких-то глобальных планах. Но с уверенностью можно утверждать, что 25-30 циклов такое сооружение простроит без потребности в дополнительных вложениях и ремонте.

К сведению!
Исследования данного материала показали, что со временем изделия становятся только «лучше».
К примеру, теплоизоляционные характеристики пеноблока D700 лишь увеличиваются, коэффициент теплопроводности незначительно, но снижается.

• Однородная структура также относится к преимуществам пенобетона. Если пустотелые кирпичи и железобетонные блоки достаточно тяжело обрабатывать и пилить, то данный материал очень даже податлив.
• Еще одна положительная характеристика пеноблоков– паропроницаемость. Мы уже говорили о том, что он «дышит», так вот, эта особенность делает его привлекательным для возведения помещений с повышенной влажностью.

Блоки отличаются не только толщиной, но и технологией кладки – в более широких используются пазы и гребни для жесткой фиксации

Минусы строительного материала

Конечно, имея столько преимуществ, нельзя не сказать и о недостатках, которыми пеноблок обладает:

• Без дополнительной гидроизоляции материал может сильно потерять в своей прочности. Это не касается жилых домов, где влажность не столь высокая, а вот для пеноблочных бань и сауны необходимо позаботиться.
• Прочность на сжатие достаточно высокая, что нельзя сказать при прямом физическом контакте с тупым предметом. К примеру, если ударить сильно кувалдой по пенобетонной стене толщиной в 30 см, можно с легкостью создать трещину и разрушить клеевой шов. Без дополнительных материалов такая стена не продержится и 3-4 ударов.

Такая трещина не так страшна в конструктивном плане, как она влияет на появление мостиков холода

В данном случае характеристики пеноблока D600значительно проигрывают изделиям с плотностью от 1000, где основной уклон на прочность.

Размеры строительных материалов

Существует несколько стандартов, которые применяются в различных направлениях:

Размеры продукта очень сильно влияют на затраты, связанные с использованием его в качестве строительного материала

• 100х300х600 мм (ШхВхД) – используется для межкомнатных перегородок, так как не несет особой нагрузки на основание и не съедает много полезной площади. Практичный вариант, вот только чтобы добиться качественной шумоизоляции требуется использовать дополнительные материалы.
• 200х300х600 мм – применяются для возведения гаражей и хозяйственных помещений, пристроек к дому, где не требуется поддержка тех же комфортных условий, что и в жилом доме.
• 300х400х600 мм – оптимальный вариант для возведения несущих стен. Ширина в 300 мм позволяет обходиться утеплителями толщиной не более 70 мм, чтобы добиться прекрасных условий для проживания в доме.

Слой кирпича поможет решить проблемы с потерей тепла из жилого помещения

При этом важно помнить, что и размеры и характеристики пеноблоков между собой связаны. Так, например, блок даже с плотностью в 1000 и толщиной 100 мм не может называться прочным, а самый широкий блок с низкой плотностью не будет пригоден для многоэтажных домов.

Статьи по теме:

Что касается того, как осуществляется процесс кладки, то это отдельная инструкция. Но можно с уверенностью сказать, что ее легко осуществить своими руками, если подобрать оптимальный вариант пенобетона. Ведь далеко не всегда важно кто строит дом, а то, как он это делает.

Подрезать блоки в размер можно обычной ножовкой по дереву

Вывод

Вот вы и узнали размеры и характеристики пеноблока – современного строительного материала. Согласитесь, он достаточно привлекателен, хотя и небезупречен. Его нельзя назвать таким проверенным материалом, как кирпич, но пока он претендует на звание идеального варианта для загородного строительства, и вряд ли его потеряет.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init. php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Виды и характеристики пеноблока

Изменяя процентное соотношение ингредиентов в составе пенобетонной смеси, можно получить разные характеристики пенобетона. Например, чем меньше песка, тем выше прочность изделия.

Главные физико-механические свойства блоков:

1.  По плотности, блоки из пенобетона делятся на следующие виды:

• Конструкционные: марки D1000, D1100, D1200. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен.
• Конструкционно-теплоизоляционные: марки D500, D600, D700, D800, D900. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен.
• Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен.

2. Показатель теплопроводности зависит от  предназначения блока:

• Конструкционные марки имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м·°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича.
• Конструкционно-теплоизоляционные – от 0,15 до 0,29 Вт/м·°С.
• Теплоизоляционные – от 0,09 до 0,12 Вт/м·°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м·°С.

3. Морозостойкость пеноблоков достаточно высока. Дело в том, что в его микропорах, вода находится в связанном состоянии, и не переходит в лёд, даже если на улице очень низкая температура. Она равна: 15, 35, 50 и 75 циклов.

Всегда можно подобрать блок с нужной прочностью и морозостойкостью. Пенобетон с морозостойкостью F75 можно применять в северных районах.

Физические характеристики

Пена может производиться или с помощью пеногенератора, или в бароустановке. Здесь мы рассмотрим основные характеристики пенобетона и сравним его с другими материалами.

Бетоны подразделяют па КЛАССЫ: ВО,5, В2,5,…, В60, которые определяются величиной гарантированной прочности на сжатие. При производстве важно знать среднюю прочность — МАРКУ, которые бывают М5 …. М600 и выше.

Марка — это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см2 может выдержать изделие. Например, марка 100 (М100) обозначает, что изделие гарантированно выдержит нагрузку в 100 кг на 1 см2. Получаем что пенобетон плотностью 600может выдержать нагрузку 26кг на 1 см2.

Морозостойкость бетона — способность сохранять свои свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F — это минимальное количество циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.

Теплоизоляция стен из пенобетона и варианты их строительства

Пенобетон, как строительный материал, стал, востребован в России после вступления в силу СНИП 2-3-79. В нем были определены новые нормы по теплоизоляции стен, по которым, например, минимальная толщина кирпичной стены должна быть около 2 метров. Естественно, что строить дома с такими стенами экономически невыгодно и строители стали искать материал на замену кирпичу.

Этот материал должен был обеспечивать хорошую теплоизоляцию, быть экологически чистым и долговечным. Всем этим требованиям отвечает пенобетон, и по этой причине спрос на этот материал в настоящее время непрерывно растет.

свойства и характеристики, размеры, состав, цена за м3

Пеноблок – это ячеистый бетон, который используется для строительства малоэтажных зданий, хозяйственных построек, ограждений, перегородок, а также применяется в качестве теплоизоляции. По структуре блоки похожи на газобетон, но в отличие от последних, у них все ячейки закрытые. Поэтому пенобетон более устойчив к влаге, так как ей сложнее проникнуть внутрь него.

Оглавление:

1. Технология изготовления
2. Разновидности и маркировка
3. Преимущества и недостатки
4. Цены и критерии выбора

Состав и методы производства

Чтобы изготовить пеноблок, смешивают песок, цемент, воду и пенообразующий компонент. Именно благодаря пене в смеси появляются закрытые поры с воздухом, которые и обеспечивают небольшой вес и хорошие теплоизоляционные свойства.

Раствор должен соответствовать следующим критериям:

• количество силиката кальция не должно превышать 70-80 % от всего объема портландцемента;
• песок на 75 % и более должен состоять из кварца, и лишь 3 % – содержать в себе глинистые и илистые составляющие.

Элемент, который образует пену, может быть синтетическим или натуральным. При первом варианте пеноблоки будут иметь не только низкую стоимость, но и прочность и посредственное качество. Из-за синтетического компонента присваивается 4-ая степень опасности – то есть материал опасен для здоровья человека.

Натуральный пенообразователь является абсолютно безопасным и не несет угрозу для окружающей среды и человека. Благодаря ему перегородка между порами получается толще, чем при использовании синтетического ингредиента. Перед тем как купить блоки, следует проверить сертификат их качества, особенно если расценки на них низкие.

Для улучшения технических характеристик в смесь добавляются и другие составляющие, например, полипропиленовое фиброволокно. Благодаря ему значительно повышается прочность на сжатие – до 25 %. Также добавляется зола-уноса, мелкие частицы этого компонента делают перегородки пенобетона плотнее и уменьшают расходы цемента до 30 %.

Различаются блоки и по методу производства – с помощью форм и резкой. В первом случае готовый раствор заливается в формы и оставляется для затвердевания. При втором методе изготавливается большая пенобетонная плита, которую разрезают на элементы нужных размеров. Этот способ считается лучшим, так как изделия имеют полностью одинаковые параметры и ровные боковые стенки.

Описание видов, маркировка и характеристики пеноблоков

В зависимости от пропорций компонентов меняются технические свойства материала. Чем больше используется цемента, тем выше показатель прочности. Один из параметров, по которому разделяются пеноблоки – это плотность:

• конструкционные;
• конструкционно-теплоизоляционные;
• теплоизоляционные.

Первый тип используется для строительства оснований, подвалов и несущих стен. Маркировка – D1000-D1200. Коэффициент теплопроводности варьируется в пределах 0,29-0,38 Вт/м·К.

Конструкционно-теплоизоляционные наиболее популярные, так как имеют оптимальный коэффициент теплопроводности, хорошую огнестойкость, звукоизоляцию и прочность. Подходят для возведения стен и перегородок. Отмечаются маркировкой D500, D600, D700, D800 и D900. Коэффициент теплопроводности – 0,15-0,29 Вт/м·К.

Теплоизоляционные блоки применяются исключительно в качестве теплоизоляции, так как имеют низкие прочностные характеристики. Их нельзя использовать для мест, где они будут подвергаться значительной нагрузке. Маркировка – D300-D500, коэффициент теплопроводности – 0,09-0,12 Вт/м·К – самый лучший среди всех видов, имеет самую низкую стоимость.

По назначению пенобетон делится на блоки и полублоки. Для строительства несущих стен и других конструкций, которые будут находиться под нагрузкой, выбирается первый тип. Размеры – 60х20х30 см (длина, ширина, высота), полублоки имеют такую же длину и высоту, но меньшую ширину – 10 см. Предназначены для строительства перегородок. Могут быть изделия и других размеров: 20х20х60 или 20х40х60 см и так далее. Эти параметры во многом зависят от производителя и спроса на стройматериал.

На вес влияет размер, а также назначение. Конструкционные блоки весят от 38 до 48 кг, полублоки – 19-23 кг. Вес теплоизоляционных полублоков самый маленький – 6-10 кг, блоков – 11-19 кг. Конструкционно-теплоизоляционные блоки весят 23-35 кг. Вес полублоков находится в диапазоне 11-17 кг.

Плюсы и минусы пенобетона

Положительные качества:

• Длительный срок эксплуатации. Благодаря закрытой пористой структуре вода не может попасть внутрь ячеек. В итоге во время сильных морозов исключена вероятность размораживания блоков и появления в них трещин.
• Огнестойкость. Пенобетон способен длительное время не разрушаться под воздействием открытого пламени. Например, при толщине стены 15 см она не растрескивается в течение 3,5-4 часов.
• Низкий коэффициент теплопроводности. Конструкция толщиной 20 см равносильно сооружению из кирпичной кладки в 60 см.
• Хорошая звукоизоляция стен и других конструкций. Полублоки с шириной 10 см полностью останавливают шум уровнем до 42 Дб. Поэтому их часто используют для строительства перегородок между комнатами и квартирами.
• Благодаря малому весу и большим размерам значительно упрощается транспортировка, разгрузка и погрузка материала. А также сокращается время возведения здания. Не требуется наличие крупногабаритной техники. Пенобетонная конструкция не создает большой нагрузки на фундамент.

К минусам относят необходимость укладки смеси очень тонким слоем – не более 2 мм. При большей толщине ухудшится звукоизоляция и теплоизоляционные свойства всей конструкции. Вместо обычного раствора рекомендуется использовать специальный клеевой состав. Стоимость кладки увеличится, но и улучшится прочность всего сооружения и уменьшится время монтажа.

Еще один минус – неэстетичный внешний вид. После возведения здания его в любом случае придется отделывать финишной облицовкой (штукатурка, вентилируемый фасад). Пенобетонный блочный материал, как и газобетонный, хрупкий. Поэтому во время транспортировки, погрузки и разгрузки нужно соблюдать осторожность. При падении блок расколется или появятся трещины, а использовать поврежденный пенобетон для строительства любых конструкций нельзя.

Стоимость и рекомендации по выбору

Цены полностью зависят от размеров и технических свойств, а также производителя. Блочный материал с дополнительными компонентами, например, фиброволокном, будет стоить дороже, чем стандартный. Теплоизоляционные пеноблоки имеют меньшую стоимость, чем конструкционные, так как для их изготовления понадобилось меньше цемента и песка. Приобретать изделий рекомендуется на 10-12 % больше, чем рассчитано, на случай разрушения во время транспортировки.

Покупать стройматериал рекомендуется у представителей производителей или в крупных торговых точках, где могут предоставить все необходимые сертификаты качества, огнестойкости и безопасности. Пенобетон можно изготовить и в домашних условиях, но если была нарушена технология и неправильно рассчитаны пропорции, то материал получится с низким показателем прочности. При нагрузке от тяжести конструкции блоки разрушатся.

Для кладки требуется монолитная или ленточная основа, заложенная ниже уровня промерзания грунта. Фундамент должен быть сделан так, чтобы при оттаивании весной во время движения грунта основание не сдвинулось с места. Из-за низких свойств на сжатие даже при малейшем перекосе здания в пенобетонной стене сразу же появятся трещины.

Для строительства домов с малым числом этажей достаточно марок D600, D700 и D800. Лучше всего приобретать пеноблоки, которые были нарезаны из большой плиты, так как они имеют самые ровные стенки. В итоге кладка будет ровной, и монтаж пройдет быстрее и проще. Если элемент имеет желтоватый оттенок, то не рекомендуется его покупать, поскольку такой материал не может обладать хорошей прочностью.

Провести все работы по монтажу D600, D700, D800 и других марок можно полностью своими руками. Главное – наносить клеевую смесь одинаковой толщиной и часто проверять ровность кладки строительным уровнем и отвесами. Если будет возводиться здание больше одного этажа, то потребуется проводить дополнительное армирование стен.

прочность, плотность пеноблоков, морозостойкость и теплопроводность пеноблоков

При выборе бетона или цемента покупатели ориентируются прежде всего на марку или класс прочности. Марочная прочность, предусмотренная ГОСТами, подразумевает деление на марки (м-200, м-300 и т.д) обозначая таким образом предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Классы прочности ( в-15, в-22.5 и т.д.) обозначают почти тоже самое, но с небольшими нюансами. Более подробную информацию по классификации бетона читайте в разделе классы и марки бетона. Для пенобетонных блоков имеет значение лишь один из этих параметров — класс прочности.

Несмотря на важнейшее значение класса прочности стенового материала, от которого зависит целостность и долговечность всей возводимой конструкции, производители и покупатели пенобетонных блоков наиболее часто упоминают другой параметр — плотность пеноблока. Плотность пенобетона обозначается литерой D c цифровым значением плотности в кг на куб.м. То есть плотность пенобетона D600 говорит о том, что кубометр такого пенобетона весит 600 килограмм (при условии определенной влажности).

Казалось бы, какая разница сколько килограмм весит куб пенобетона? Ну весит 600 и хорошо, весит 800 тоже неплохо. Это же не фундаментный блок из бетона, который при аналогичном размере весил бы две с половиной тонны. Для нагрузки на фундамент и перекрытия плотность пенобетона не имеет решающего значения. Пенобетон, как и все легкие бетоны ценится в основном не за свои легковесные качества. Его главная задача — обеспечить минимальную теплопроводность (маскимальную теплоизоляцию) стен, при сохранении необходимой прочности всей стеновой конструкции. Вот тут и кроется главный компромисс между прочностью и теплоизоляцией. Для примера приведем такую таблицу, в которой сопоставлены все основные характеристики пеноблоков.

Как Вы видите, при увеличении плотности пеноблока повышается его прочность и теплопроводность. И если прочность лишней не бывает, то в случае с теплопроводностью все обстоит иначе. Более высоки коэффициент теплопроводности говорит о том, что материал хуже держит тепло, и так же плохо противостоит холоду, воздействующему на стены вашего дома со стороны улицы.

При снижении плотности пенобетона, происходит улучшение теплоизоляционных характеристик, но пропорционально падает и несущая способность стен из пеноблоков. Чем теплее пеноблок, тем меньшую нагрузку он способен выдержать.

Любопытно сравнение прочности пеноблоков с прочностью классического строительного бетона. Как Вы видите в таблице, марочная прочность стандартного пеноблока плотности D600 составляет всего М-35 (класс В2,5), что почти в десять раз меньше чем марка бетона, которую использовали для заливки Вашего фундамента (например тот же бетон м350).

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Как мы уже выяснили, плотность пенобетонного блока напрямую связана с его теплоизоляционными характеристиками и несущей способностью. Чем теплее, тем слабее, чем прочнее, тем холоднее. Значит нужно искать компромисс.

Вариантов в общем не так уж и много. В большинстве случаев в качестве самостоятельного (конструкционного и теплоизоляционного) стенового материала строители используют пеноблоки плотностью D600-D700. Подобные блоки способны выдерживать нагрузку от монолитных перекрытий без устройства армопояса, или готовых плит перекрытий (но с обязательным устройством армопояса по периметру укладки плит). Безусловно, все виды деревянных перекрытий так же применимы в домах из пеноблоков такой плотности.

В качестве альтернативных решений строители создают многослойные конструкции. Где пеноблоки низкой плотности используются лишь в качестве теплоизоляционного материала, а роль несущих элементов достается кирпичу, пескобетонным блокам или монолитному бетону.

Все комбинированные конструкции с использованием пеноблоков желательно делать в виде контуров-оболочек. То есть, если есть стена из кирпича, то её нужно полностью облицевать пенобетонными блоками, а не делать это кусками или каким-то отдельными элементами. Несколько лет назад строители не особо доверявшие пенобетону использовали смешанные конструкции, когда угловые элементы здания выкладывались из пескобетонных блоков, а промежуток между этим вертикальными «столбами-углами» из пескобетонных блоков заполнялся пеноблоками. По периметру отливался армопояс (монолитная бетонная лента, распределяющая нагрузку от плит перекрытий на стены из пеноблоков) и ставились готовые плиты перекрытия.

Безусловным недостатком подобного решения является наличие холодных углов и стен в виде бетонных столбов-углов и армопояса. Современые строители вряд ли применяют подобные конструкции, но это было, и от того что было, многие страдают до сих пор. Особенно холодной зимой, когда внутри дома, на углах и под потолком появляется иней и плесень. Надеюсь, что немного помог Вам разобраться в марках, плотностях, теплопроводности и прочих важных характеристиках материалов, которые Вы покупаете. По всем невыясненным пенобетонным вопросам пишите на [email protected] С плотным и прочным непромерзающим приветом, Эдуард Минаев.

Технические характеристики пеноблоков и пенобетона

Пеноблоки часто сравнивают с газосиликатом, деревом или кирпичом. К физико-техническим характеристикам пеноблоков относят плотность, предел прочности на сжатие и на изгиб, морозостойкость, водопоглощение и теплопроводность. Для того чтобы кладка из пеноблоков была надежной, блоки должны соответствовать установленным стандартам.

Технические характеристики:

Размеры:

Пеноблоки имеют небольшой вес, но при этом у них довольно большая прочность на сжатие, которая позволяет строить из пенобетона здания до трех этажей высотой. У пеноблоков отличные теплоизоляционные свойства (по теплоизолирующим свойствам пенобетон значительно превосходит кирпич), их использование позволяет экономить на обогреве зданий. Да и в целом это экономичный материал, который рассчитан на длительную эксплуатацию.

Свойства пеноблоков

Что такое пеноблок?

Пеноблоки — строительные блоки, полученные из пенобетона. Это строительный блок размером в несколько кирпичей с массой меньше бетона, что очень удобно для строительства. Один такой блок размером 200 х 300 х 600 (один из самых популярных размеров) может заменить кладкой 13-15 обычных или силикатных кирпичей. При кладке стен из такого строительного материала количество стыков и швов разного рода, а значит, и количество раствора сокращаются на порядок.

Конструкционные свойства пеноблоков зависят от плотности пенобетона, используемого при их производстве, а также от точности соблюдения всех технологических процессов. Например, рецепт, тип цемента, процесс сушки и т. Д. Плотность пенопласта обозначается английской буквой D, после которой цифры указывают значение в кг на м3. Например, маркировка «D600» говорит о том, что плотность пенобетона в блоке 600. А кубометр весит 600 килограмм.Чем выше плотность используемого пенобетона, тем прочнее пеноблоки.

Виды пеноблоков

По типу плотности пеноблоки подразделяются по назначению на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Пеноблоки низкой плотности не подходят для кладки несущих стен, так как они менее прочны, а с высокой плотностью — не подходят для теплоизоляции. Чем плотнее материал, тем меньше пузырьков воздуха.И тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Как видите, разброс параметров и марок пенобетона существенно различается .Это дает возможность точно подобрать материал для конкретных видов строительства и теплоизоляции.

Какой размер пеноблоков?

Стандартные размеры пеноблоков и их масса

Примечания:

• Весы указаны для относительной влажности воздуха 75% и являются приблизительными, поскольку они могут значительно отличаться от одного производителя к другому.
• Многие производители пеноблоков занимаются производством пеноблоков других размеров, например 400x300x600, 250x300x600 по индивидуальным заказам.
• Пеноблоки при отгрузке укладываются на поддоны и упаковываются полиэтиленовой пленкой. В таблице указано количество пеноблоков на стандартных поддонах.

Производство пенобетонных блоков на установке для производства пенобетона BAS130

Изоляционные бетонные формы (ICF)

Вид с торца типовой предварительно собранной плоской стены ICF-блок

Изоляционные бетонные формы (ICF) Результат монолитные бетонные стены, зажатые между двумя слоями изоляционного материала.Эти системы прочны и энергоэффективны. Обычно этот метод строительства применяется в малоэтажных зданиях, от жилых до коммерческих и промышленных. На внутренние и внешние поверхности наносится традиционная отделка, поэтому здания выглядят как типичные постройки, хотя стены обычно толще.

Обзор и история

Изоляционные бетонные формы, или ICF, — это формы, используемые для удержания свежего бетона, которые остаются на месте постоянно, чтобы обеспечить изоляцию для конструкции, которую они окружают.Их история началась после Второй мировой войны, когда в Швейцарии использовались блоки обработанных древесных волокон, скрепленных цементом. В 1940-х и 1950-х годах химические компании разработали пенопласт, который к 1960-м годам позволил канадскому изобретателю разработать пеноблок, напоминающий современные типичные ICF. Примерно в то же время европейцы разрабатывали аналогичные продукты.

В 1980-х и 1990-х годах некоторые американские компании начали заниматься этой технологией, производя блоки и панели или доски.К середине 1990-х годов была основана Ассоциация изоляционных бетонных форм (ICFA) для проведения исследований и продвижения продуктов, направленных на принятие строительных норм. Они также работали с Портлендской цементной ассоциацией, чтобы привлечь внимание к этому типу строительства. Хотя были некоторые препятствия — затраты могли быть больше, чем затраты на строительство каркаса, потому что люди не понимали систему, строителям приходилось тесно сотрудничать, чтобы получить одобрение норм, а материалы были проприетарными — число производителей изоляционных бетонных форм росло.В результате конкуренция возросла, а затраты снизились.

Новые компании разработали вариации и инновации, чтобы отличать одну систему от другой. Со временем некоторые производители ICF объединились, что привело к уменьшению числа более крупных компаний. Поскольку системы изоляционных бетонных опалубок предлагали такие преимущества в производительности, как прочность и энергоэффективность, и изначально были более дорогими в строительстве, первым целевым рынком было строительство домов высокого класса. Клиенты Custom Home были готовы и могли доплачивать за высокое качество.По мере того, как слухи о ICF росли, а инновации снижали затраты на производство и установку, строители начали использовать формы для домов средней ценовой категории. Некоторые застройщики сейчас создают целые крупные застройки, используя изоляционные бетонные формы.

В прошлом односемейные жилые дома составляли около 70 процентов строительства ICF — по сравнению с примерно 30 процентами для коммерческого или многоквартирного использования, — но продукты подходят для всех этих применений, и более крупные здания, похоже, являются растущим рынком для ICF.Они стали популярными для множества коммерческих проектов, включая квартиры или кондоминиумы, гостиницы / мотели, магазины и даже кинотеатры.

Стены ICF высотой 30 футов для проекта многоэкранного театра в Юте.

Преимущества

Изоляционные бетонные формы приносят пользу как строителям, так и владельцам зданий.

Владельцы ценят:

• прочные стены
• устойчивость к стихийным бедствиям и безопасность
• устойчивость к плесени, гнили, плесени и насекомым (при низких температурах может потребоваться защита от термитов)
• способность блокировать звук
• общий комфорт
• энергия эффективность и, как следствие, экономия затрат

Подрядчики и строители, такие как :

• , быстрое и простое строительство
• гибкость
• легкий вес для легкой транспортировки и монтажа
• совместимость с плотниками
• способность соответствовать более высоким требованиям энергетического кодекса с менее сложная конструкция

Размеры, компоненты, конфигурации, системы

Системы изоляционных бетонных форм могут различаться по своей конструкции.«Плоские» системы дают сплошную толщину бетона, как у стены, залитой обычным способом. Стена, произведенная с помощью «решетчатых» систем, имеет вафельный рисунок, где бетон в одних точках толще, чем в других. Системы «столб и балка» имеют именно это — дискретные горизонтальные и вертикальные бетонные колонны, полностью залитые пеной. Какими бы ни были различия, все основные системы ICF спроектированы инженерами, приняты с соблюдением правил и проверены на практике.

Две изолирующие поверхности разделены каким-либо соединителем или перемычкой.Крупные предварительно собранные блоки быстро складываются на месте. Панели или доски поставляются более компактно, но их необходимо собирать в опалубку прямо на работе. Пенопласт — это чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или древесного волокна в знак экологичного строительства. Утилизированный материал формируется в блоки с цементом, что делает агрегаты идеальными для непосредственного нанесения штукатурки.

Стяжки, соединяющие два слоя изоляционного формовочного материала, могут быть пластиковыми, металлическими или дополнительными выступами изоляции.У каждого типа материала есть свои преимущества, но одна из современных тенденций включает в себя петли в стяжках, которые позволяют предварительно собранным формам складываться плоско для легкой и менее дорогостоящей доставки.

Соединения между отдельными формами могут иметь соединяющиеся друг с другом зубцы или конфигурацию гребня и паза, отформованную в формовочный материал, или простые стыковые швы. Многие производители разработали блоки с универсальными блокировками, которые позволяют штабелировать формы независимо от того, переворачивается ли форма в одну или другую сторону.Эти «обратимые» формы экономят время при размещении и предотвращают неправильное выравнивание. Специальные элементы для углов, полов и кровли завершают линейку продуктов и улучшают инженерные решения системы и повышают энергоэффективность окончательной конструкции.

Укладка предварительно собранной опалубки ICF Пример предварительно собранных угловых блоков

Размеры блоков обычно составляют порядка 16 дюймов в высоту и 48 дюймов в длину. Полости обычно имеют ширину шесть или восемь дюймов, но при необходимости могут быть больше или меньше.Поверхности из вспененного материала также могут быть изменены, но обычно их толщина составляет от 1-7 / 8- до 2-3 / 4 дюйма. Таким образом, 8-дюймовая полость с двухдюймовыми поверхностями из пенопласта с каждой стороны приведет к 12-дюймовой стене. Совсем недавно в некоторых системах появилась возможность предлагать более толстые слои пены для улучшения характеристик.

После нанесения внутренней и внешней отделки типичная конечная толщина стенки превышает один фут. Это означает, что глубина оконных и дверных рамок должна быть шире, чем та, которая используется для традиционных рамных конструкций, в результате чего получаются глубокие подоконники — приятная особенность для домовладельцев или других жителей здания.

Установка, соединения, отделка

Установка изоляционных бетонных опалубочных систем аналогична возведению кирпичной кладки. Строители обычно начинают с углов и кладут слой за слоем, чтобы построить стену. Некоторые элементы, особенно те, которые образуют «вафельный» или стоечно-балочный бетонный стеновой профиль, необходимо склеивать или заклеивать на стыках во время сборки. Большинство современных систем имеют однородные полости, которые улучшают текучесть бетона, уменьшают потребность в клеях при штабелировании, в результате чего получаются плоские бетонные стены постоянной толщины.

Вафельная сетка Блок ICF создает переменную толщину бетонной стены

После того, как опалубка установлена ​​и закреплена, а необходимая арматура установлена, в опалубку закачивается бетон. Даже с использованием распорок формы должны заполняться с надлежащей скоростью в соответствии с рекомендациями производителя опалубки, чтобы предотвратить перекосы и выбросы. Усовершенствованная продукция и улучшенные методы строительства значительно снизили вероятность разрушения формы. Это редко происходит при соблюдении рекомендаций производителя.Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Для проемов дверей и окон требуются баксы, чтобы окружать проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечивать подходящий материал для крепления оконных или дверных рам.

Укладка бетона в ICF с помощью насоса

Блокировка необходима, когда требуются гнезда для подшипников для элементов пола или крыши. Изоляционные бетонные опалубочные системы совместимы с бетонными полами, деревянными или стальными балками перекрытий. В небольших зданиях распространены блоки ригелей для крепления каркаса перекрытий, устанавливаемые сбоку от опалубки.В больших зданиях или в зданиях коммерческого назначения стальные сварные пластины или пластины с болтами могут быть предварительно установлены в опалубку, чтобы они были встроены в свежий бетон.

Встроенные сварные пластины для опоры из конструкционной стали

Отделочные покрытия обычно прикрепляются с помощью плоских концов металлических или пластиковых стяжек, встроенных в формовочный материал. Поочередно отделку можно отделать полосами обшивки. С этими системами можно использовать практически любую отделку.Стеновые плиты остаются наиболее распространенной внутренней отделкой и наиболее типичным средством удовлетворения требований кодекса для 15-минутного противопожарного барьера над пенопластом, окружающим жилые помещения. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Цементные штукатурки наносятся на ICF аналогично другим системам с оболочкой.

Коммунальные сооружения обычно встраиваются в вырезы в пенопласте после укладки бетона.

Устойчивое развитие и энергия

Основная привлекательность ICF — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.По некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. Значение R для типичной изоляционной бетонной формы составляет около 20. Стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30 процентов лучше, чем рама с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, предполагая 100-летний срок службы, один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом. Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона.См. График ниже.

C02 Экономия ICF по сравнению с Frame Home

Ссылка: PCA Tech Brief 12

Тепловая масса является одной из причин того, что изоляционные бетонные формы работают так хорошо, чтобы поддерживать постоянную температуру; изоляция другой. Как показано на приведенном выше графике, это позволяет сэкономить довольно много энергии, связанной с обогревом и охлаждением, что не только экономит деньги, но и обеспечивает более комфортный интерьер.

Изоляционные бетонные формы спасают деревья, потому что исключается деревянный каркас.Системы изоляционных бетонных форм также могут содержать приличное количество переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (измельченный бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторые полистиролы перерабатываются.

С точки зрения устойчивости, снижение эксплуатационной энергии, сокращение выбросов CO ₂ , длительный срок службы и использование местных и переработанных материалов делают строительство ICF экологически выгодным.

Строительные нормы и правила

Когда ICF были впервые представлены в Северной Америке, должностные лица кодексов не были знакомы с системой, поэтому с утверждением требовалось время для обучения. Как и железобетонные стены, изоляционные бетонные формы довольно прочные. Но они построены совершенно иначе, чем стены с деревянным каркасом, и требуют других критериев оценки. Многие производители форм провели испытания и подготовили отчеты об оценочных услугах или что-то подобное, чтобы продемонстрировать целостность стенной системы.Группы, которые создают эти отчеты, включают International Code Council Evaluation Service, Inc. и Канадский центр строительных материалов.

По мере роста популярности изоляционных бетонных форм утверждение норм стало намного проще. Для домов на одну и две семьи Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в разделе R611 для домов до двух этажей плюс подвал. Для более крупных зданий, таких как многосемейные и коммерческие постройки, для проектирования конструкций обычно требуется инженер, а для окончательного утверждения часто требуется отчет об услугах по оценке, подтверждающий утверждение ICF для типа строительства, предусмотренного для проекта.

ICF Projects

Устойчивый дом мечты

Требования к карьере молодой супружеской пары диктовали поиск подходящей городской резиденции, достаточно просторной и находящейся недалеко от центра Чикаго. С более короткой поездкой на работу родители смогут проводить больше времени с семьей со своими двумя детьми. Зная, что они планируют прожить там не менее 15-20 лет, владельцы уже на раннем этапе осознали, что они хотят, чтобы дом был энергоэффективным, качественным и долговечным.Они определили, что стены из изоляционной бетонной опалубки (ICF) обеспечивают наилучшие характеристики для их нужд.

902 Если вы начнете строительство в Висконсине в октябре, погода может быть сложной.Так было с Центром здравоохранения округа Саук (SCHCC), одноэтажным учреждением для престарелых, расположенным в Ридсбурге, штат Висконсин, в 50 милях к северу от Мэдисона, штат Висконсин. Тем не менее, даже до того, как земля начала падать или температура начала падать, ICF завоевали расположение Совета округа Саук: руководители предприятий твердо считали, что создание пожаробезопасного, устойчивого к стихийным бедствиям здания — это самое важное, что они могут сделать для обеспечения благополучия людей. их жители.

Habitat for Humanities, дом Greenbuild в Вокегане, штат Иллинойс, имеет сертификат LEED Platinum, наивысший рейтинг в соответствии с Руководством Совета по экологическому строительству США в области энергетики и экологического проектирования домов.

Прочность на сжатие | EPS Industry Alliance

EPS — это легкий и прочный пенопласт с закрытыми ячейками, состоящий из атомов водорода и углерода. Механическая прочность пенополистирола зависит от его плотности. Наиболее важным механическим свойством изоляционных материалов и строительных материалов из пенополистирола является их устойчивость к сжимающим напряжениям, которые возрастают с увеличением плотности. EPS имеет сопротивление сжатию от 10 до 60 фунтов на квадратный дюйм для большинства строительных приложений.В этом диапазоне можно производить пенополистирол, отвечающий определенным требованиям к прочности.

ASTM C578, Стандартные спецификации для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола — это согласованный стандарт производительности, разработанный производителями пенополистирола, сторонними испытательными лабораториями, регулирующими органами и специалистами в области строительства в Североамериканском регионе. Он охватывает типы, физические свойства и размеры пенополистирола, используемого в качестве теплоизоляции для температур от -65 до 165 ° F.ASTM C578 охватывает типы теплоизоляции из пенополистирола, доступные в настоящее время, и минимальные требования к свойствам, которые считаются наиболее важными. Включены значения прочности на изгиб и сопротивления сжатию. Эти значения были определены на основе ASTM C203, Метод испытаний на разрывную нагрузку и свойства изгиба блочной теплоизоляции и C165, Метод испытаний для измерения характеристик сжатия теплоизоляции и / или D1621 для метода испытания свойств жестких ячеистых пластиков на сжатие.

Для соответствия требованиям сопротивления сжатию, указанным в стандарте ASTM C578, теплоизоляционная плита из полистирола должна обеспечивать следующие значения прочности на сжатие при 10% деформации при испытании в соответствии с ASTM D 1621.

Типичные прочностные характеристики — теплоизоляционная плита EPS

Имущество	шт.	Тест ASTM	ASTM C 578 Тип
			Я	VIII	II	IX
Диапазон плотности	шт.	C303	0.90	1,15	1,35	1,80
Прочность на изгиб	фунтов на кв. Дюйм	C203	25	30	35	50
Сопротивление сжатию — при текучести или 10% деформации	фунтов на кв. Дюйм	C165 или D1621	10	13	15	25

Для фундаментов и стен, в которых изоляция из пенопласта выдерживает минимальную нагрузку, ASTM C 578 Тип I (номинальная плотность 0.9 фунтов на кубический фут) материала вполне достаточно. Картон EPS, произведенный в соответствии с требованиями EPS типа I, был протестирован, и было обнаружено, что его давление составляет от 10 до 14 фунтов на квадратный дюйм. Упругость изоляционной плиты EPS обеспечивает разумное поглощение движений здания без передачи нагрузки на внутреннюю или внешнюю отделку в местах стыков.

В кровельных покрытиях материал EPS типа I обеспечивает стабильность размеров и прочность на сжатие, необходимые для того, чтобы выдерживать легкое движение по крыше и вес оборудования при достаточно высоких температурах поверхности.Изоляция из пенополистирола может претерпевать изменения размеров и свойств при воздействии температур выше 167 ° F. Тем не менее, пенополистирол с низкой плотностью, не подвергнутый нагрузке, не покажет заметной потери стабильности размеров при температурах до 184 ° F. Продолжительность температуры, условия внешней нагрузки и плотность являются переменными, влияющими на изоляцию из пенопласта при повышенных температурах. EPS должен быть надлежащим образом защищен от температур выше 165 ° F во время установки и может потребовать использования защитных панелей, отражающего балласта или светлой мембраны в зависимости от системы кровельного покрытия.

Оптимальные характеристики несущей изоляции часто связаны как с прочностными характеристиками, так и с упругостью. Под эластичностью понимается способность материала восстанавливать свою прочность после деформации, вызванной напряжением. Если требуется большая прочность и жесткость, можно получить сопротивление сжатию до 60 фунтов на квадратный дюйм за счет увеличения плотности изоляции EPS, чтобы удовлетворить практически любые требования к прочности на сжатие.

Благодаря высокой упругости и прочностным характеристикам утеплитель из пенополистирола предлагает:

• Поглощение движений основы и облицовки, вызванных изменениями температуры и деформациями конструкции.
• Поглощение неровностей основания.
• Восстановление толщины после чрезмерных строительных нагрузок.
• Подходящая реакция грунта для эффективного распределения нагрузки.

Рекомендации по проектированию

Значения прочности на сжатие и изгиб для пенополистирола основаны на условиях кратковременной нагрузки в соответствии с типичными стандартами испытаний ASTM. Как и большинство несущих строительных материалов, изоляционные материалы из пенополистирола ползучесть в условиях длительной постоянной нагрузки, и в критических случаях эту характеристику необходимо учитывать при расчетах конструкции.Специалисты по дизайну должны помнить, что пенополистирол обеспечивает более высокие прочностные характеристики за счет увеличения плотности. Доступны данные, отражающие прогиб в результате непрерывного воздействия сжимающей нагрузки для изоляции из пенополистирола.

Воздействие на пенополистирол влаги в результате таких факторов, как периодическая внутренняя конденсация или влажные грунтовые условия при укладке фундамента, не влияет на характеристики механической прочности теплоизоляционной плиты из пенополистирола.

Исследовательский центр Geofoam — Часто задаваемые вопросы

Часто
Задаваемые вопросы

Q: Что такое EPS Geofoam?

E вспененный полистирол (EPS) — очень распространенный продукт, который широко используется для
упаковка и в строительстве.Производство блоков EPS начинается с расширяемых
шарики полистирольной смолы, которые обычно имеют диаметр менее 3 мм и содержат микроскопические
ячейки, заполненные пенообразователем. Обычными вспенивающими агентами являются пентаны или бутаны и
составляют около 5 процентов веса шарика. При воздействии пара под контролем
давление, стенки ячеек размягчаются, а вспениватель расширяется. Индивидуальные шарики из смолы увеличить
до 40 раз в объеме для формирования предпусковых затяжек.После периода выдержки для стабилизации
При комнатной температуре предварительные затяжки выливаются в прямоугольную формовочную коробку. Все шесть
стороны формы зафиксированы, и больше пара впрыскивается через небольшие перфорации вдоль
ограничивающие стены. Предварительная затяжка в формовочной коробке расширяется и сплавляется, образуя блок.
Блоки Geofoam должны производиться с использованием модифицированных шариков, содержащих антипирен
добавки. Плотность и размеры блоков из пенополистирола стандартного производства с обозначением типа в соответствии с
ASTM-C-578 приведены ниже:

Тип	Плотность кг / м 3 (pcf)
Я	15 (0.90)
II	22 (1,35)
VIII	18 (1,15)
IX	29 (1.80)
XI	12 (0.70) Выпускается редко

Формовщик (производитель) ППС может изготавливать блоки типового типоразмера.
для формовочного оборудования на заводе. Диапазон размеров блоков, которые могут быть
на разных заводах производятся:

Размер	Размер , мм (дюйм)
ширина	305–1219 (12–48)
Длина	1219–4877 (48–192)
Высота	9.5–610 (3/8–24)

Геопенопласта из пенополистирола также может быть придана желаемая форма, подвергнув предварительную затяжку воздействию пара
давление в формовочной форме. Блочный или формованный пенополистирол можно использовать в готовом виде или
затем разрежьте либо на заводе, либо в поле до желаемых размеров.

Q: Что такое XPS Geofoam?

Пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) начинается с гранул полистирола.Смола подается
в экструдер, где он расплавляется и смешивается с важными добавками с образованием вязкого
расплавленная смесь. Затем вводят вспенивающий агент, чтобы обеспечить расширение. Под контролируемым теплом
В условиях давления смесь продавливается через фильеру в желаемую форму. В
жесткий пенопласт обрезан до размеров конечного продукта. Доска XPS обычного производства
размеры и плотность, классифицированные по типу в ASTM-C-578, приведены ниже:

Тип	Плотность кг / м 3 (pcf)
IV	26 (1.60)
В	48 (3,00)
VI	29 (1,80)
VII	35 (2.20)
х	22 (1,35)

Перечисленные выше типы геопен XPS производятся следующих возможных размеров:

Размер	Размер, мм (дюйм)
Ширина	406–1219 (16–48)
Длина	1219–2743 (48–108)
Толщина	От 13 до 102 (0.5 к 4)

Как и EPS, XPS можно использовать в качестве легкого заменителя грунта. На сегодняшний день на складе XPS-плат имеется
чаще использовались для утепления фундамента и земляного полотна.

Q: — это геопена
легковоспламеняющийся?

Пожарная опасность: R Обычные изделия из пенополистирола и пенополистирола горючие и защищают от огня.
опасность — важное соображение.Типы геопены EPS и XPS должны быть указаны для
изготавливаться из базовых материалов, содержащих замедляющие присадки. Даже с замедлителем
добавки, хранение и обращение с блоками геопеной должны выполняться с вниманием к возгоранию.
безопасность.

Q: Как давно
геопена использовалась?

G eofoam используется для изоляции и легких заполнителей для
более 25 лет.Блоки пенополистирола извлечены из строительной площадки в Норвегии спустя более 20 лет
погребения оказались в хорошем состоянии и были повторно использованы.

Q: Как геопена?
обработано и установлено?

G блоки или плиты пенопласта большие, но удобные в обращении. Строительство с
геопена быстрая. Для приложений большого объема производителям может потребоваться достаточное время, чтобы
производить достаточное количество для работы.Грузы геопены обычно устанавливаются при доставке.
без необходимости складирования или хранения на месте. отдельные блоки или плиты геопены могут быть
поднимается строительной техникой и устанавливается вручную рабочей бригадой. Меньшие формы и размеры
необходимые на стройплощадке можно разрезать цепной пилой или, что более удобно, горячей проволокой.
Укладка геопеноблоков должна производиться в шахматном порядке для блокировки и стыков между блоками.
слои не следует делать сплошными.При обращении и размещении следует проявлять осторожность, чтобы
ограничить повреждение блоков геопены. Оборудование, создающее высокие контактные напряжения, не следует
работает непосредственно на поверхности геопены или над тонким лифтом над геопеной.

Q: Может ли геопена быть
переработано?

E Отходы полистирола, образующиеся на производственных предприятиях, измельчаются и добавляются в предварительную затяжку.
сделать блоки из геопены.Размолотая пена или повторно измельченная пена может составлять около 5 или более процентов
содержание блока geofoam. Эта переработка не требует химической обработки. Это также
возможно, больший процент повторного измельчения может быть разрешен при изготовлении геопены для некоторых
Приложения. До сих пор степень рециклинга в основном включала повторное измельчение или установку
образовавшиеся отходы от резки и обрезки. Геопена EPS, восстановленная с предыдущих работ, также
был повторно использован.

Q: Используется ли геопена?
оказывают влияние на окружающую среду?

O Эксплуатация машин и тягачей на строительных площадках может включать
некоторое количество разлитого масла и топлива.Также увеличится загрязнение воздуха от обоих
строительная деятельность и движение транспорта замедляются. Насыпи из грунта требуют строительства тонких
подъемники с повторным уплотнением. Нет необходимости уплотнять геопену, и каждый блок
эквивалент четырех или более подъемов в высоту. Эрозия из-за поверхностного стока и пыли, образующейся из
площадь строительства будет уменьшена. Строительство с геопеной намного короче по срокам
и может произойти в любое время года.Geofoam не поддается биологическому разложению и после укладки под поверхностью
нет отрицательного воздействия на качество почвы и грунтовых вод. Изготовление геопеной пенополистирола
не предполагает использование газов, которые, как известно, вредны для окружающей среды. В целом там
будет снижено воздействие на окружающую среду при использовании геопены, чем при земляном строительстве.

В: Как производится геопена EPS?

Глоссарий общеупотребительных терминов.

Пена пожарная Terminolgy

Информация о пене

| Общая информация о пене | Терминология пены | Совместимость с AFFF
Использование и преимущества пенного концентрата класса A в воде | Пенные продукты и окружающая среда

Скачать PDF

Поглощение: Акт поглощения или поглощения.

AFFF (водная пленкообразующая пена): пенный концентрат, содержащий фторхимические поверхностно-активные вещества, которые контролируют физические свойства воды, позволяя ей плавать и растекаться по поверхности углеводородной жидкости.

AFFF — Полярный (AR-AFFF): AFFF, содержащий псевдопластический материал, который образует полимерный слой только на полярных растворителях для разделения и защиты готовой пены.

Адгезивные качества: Способность связывать вещества различного состава. Когда одеяло из пенопласта цепляется за вертикальную поверхность, говорят, что оно обладает адгезионными свойствами. Это требуется для предотвращения выделения паров при возгорании резервуара или для описания нанесения пены класса «А» на воздействия.

Airfoam: Пена, получаемая при физическом перемешивании раствора воды, пенообразователя и воздуха. Также называется механической пеной.

ARC — спиртоустойчивый концентрат: см. AFFF Polar.

Аспират: втяните воздух в сопло для смешивания с раствором пены.

Периодическое смешивание: ручное добавление пенообразователя в емкость для хранения воды или для приготовления раствора пены.

Барьер: Любое физическое препятствие, препятствующее распространению огня (обычно зона или полоса, лишенные горючего топлива).

Биоразложение: Разложение под действием микробов, как при использовании синтетических моющих средств или средств на основе белков.

Кипение: Сильный выброс легковоспламеняющейся жидкости из контейнера, вызванный испарением воды под телом горящей углеводородной жидкости. Это может произойти после длительного периода горения таких продуктов, как сырая нефть, когда тепловая волна прошла через жидкость и достигнет дна воды в резервуаре для хранения. Это не произойдет в значительной степени с водорастворимыми жидкостями или легкими продуктами, такими как бензин.

Пузырь: Строительный блок пеноматериала и его долговечность зависят от содержания воды в пузыре.

Насыпь: Область, определяемая как контур земли или физический барьер, который удерживает топливо на глубине более 1 дюйма (см. Дайк).

Устойчивость к обратному возгоранию: способность готовой пены противостоять прямому воздействию пламени, например, при частичном тушении нефтяного пожара или с пеной класса «А» при защите от воздействия и предварительной обработке.

Канцерогенный: вызывает рак.

Пожар класса «А»: возгорание горючих материалов, которые проявляют характеристики глубокого горения, таких как дерево, бумага, ткань, шины и торф, где лучше всего используются охлаждающая, удушающая и впитывающая способность пены и воды класса «А».

Пожар класса «B»: Пожар, связанный с воспламенением любого типа воспламеняющейся жидкости, при котором покрытие и удушение для подавления паров имеют первостепенное значение.

Пожар класса «C»: Пожар в электрическом оборудовании, находящемся под напряжением, в котором использование непроводящих средств пожаротушения имеет первостепенное значение.

Класс «D» Пожар: Используются металлические средства пожаротушения, такие как магний или титан, и обычно непроводящие вещества.

Связующие качества: Способность связывать вещества одинакового состава. Хорошее поролоновое одеяло удерживается вместе благодаря его сцепляющим свойствам.

Горючая жидкость: Любая жидкость с температурой вспышки не ниже 100º F (37,8ºC).

Совместимость: Возможность или невозможность смешивания или одновременного использования огнетушащих веществ.

Система подачи пены со сжатым воздухом (CAFS): общий термин, используемый для описания высокоэнергетических систем подачи пены, состоящих из воздушного компрессора (или источника воздуха), водяного насоса (или воды под давлением) и оборудования для впрыска пены (или раствора пены).

Концентрация: количество пенообразователя, содержащегося в данном количестве раствора пены. Тип используемой пены определяет концентрацию пены. (например, AFFF 1%, 3% или 6% и пены класса A от 0,1% до 1%).

Коррозия: Возникающая в результате химической реакции между металлом и окружающей средой (т. Е. Воздухом, водой и примесями).

Деградация: Отрицательное изменение характеристик качества пены.

Плотность: Вес определенного объема раствора.

Плотина: область, определяемая как контур земли или физический барьер, который удерживает топливо на глубине более 1 дюйма (см. Насыпь).

Вытяжное устройство: стационарное или переносное устройство, которое направляет поток раствора или готовой пены на источник опасности (пример: фиксированное устройство основного потока или аспирационная рукоятка).

Нисходящий поток: направление, в котором течет вода.

Скорость слива (выпадения): скорость, с которой пузырьки из готового пенного покрытия лопаются и высвобождают раствор — обычно измеряется как четверть времени слива.

Коэффициент расширения: отношение объема образовавшейся пены к объему раствора, используемого для образования пены (пример: степень расширения 8: 1 означает, что 800 галлонов готовой пены были образованы из 100 галлонов раствора пены).Степень расширения определяется использованием различных аспирационных устройств, низкой и высокой подачей энергии.

Эжектор: дозирующее устройство, которое использует вакуум, создаваемый водой, проходящей через трубку Вентури, для втягивания концентрата в шлангопровод.

Окружающая среда: Комплекс, окружающий территорию, такую ​​как вода, воздух и природные ресурсы, а также их физическое состояние (температура, влажность и т. Д.).

Пленкообразующий фторопротеин — FFFP: пенный концентрат, состоящий из белка и пленкообразующих фторированных поверхностно-активных веществ, который делает его способным образовывать пленку водного раствора на поверхности легковоспламеняющейся жидкости и придавать готовой пенной подушке свойство отслаивания топлива. .См. Также «Олеофобия».

Фторопротеиновая пена — FP: пенный концентрат, состоящий из белковых полимеров и фторированных поверхностно-активных веществ, которые придают готовой пенной подушке способность терять топливо. См. «Олеофобия».

Антипирен: любое вещество, которое по своей химической природе или физическому действию снижает или препятствует воспламенению горючего.

Легковоспламеняющаяся жидкость: Вещество, которое является жидким при обычных температурах и давлениях и имеет температуру вспышки ниже 100ºF (38ºC).

Вспышка: повторное возгорание горючей жидкости, вызванное воздействием на ее пары источника воспламенения, например, горячей металлической поверхности или искры.

Точка воспламенения: температура, при которой легковоспламеняющаяся жидкость выделяет достаточно пара для воспламенения.

Фторуглерод: инертное органическое соединение, в котором фтор заменяет водород.

Пена — (готовая): однородное одеяло, полученное путем смешивания воды, пенообразователя и добавления воздуха или инертного газа с использованием энергии.

Пена — (концентрат): пенообразователь для смешивания в правильной пропорции с водой и воздухом для получения готовой механической пены.

Пенообразователь: устройство, предназначенное для подачи воздуха в поток раствора пены под давлением (например, сопло низкого / среднего расширения, сопло высокого расширения или система подачи сжатого воздуха).

Пенный раствор: однородная смесь воды и пенообразователя.

Стабильность пены: Относительная способность готовой пены противостоять спонтанному разрушению или разрушению от внешних причин, таких как тепло, химическая реакция или погодные факторы.

Потери на трение: потеря давления в текущем потоке в результате сопротивления потоку, создаваемого внутренней частью трубы или шланга, а также из-за изменений направления потока, таких как колена и тройники, а также по высоте.

Термостойкость: способность готовой пены выдерживать воздействие тепла. (лучистая, конвективная или проводящая).

High Energy System: Система генерирования пены, которая добавляет энергию источника воздуха к энергии водяного насоса.CAFS — это система подачи высокоэнергетической пены.

Пена с высоким коэффициентом расширения: Специальная пена, разработанная для высоких соотношений воздуха к раствору, которые превышают 200 частей воздуха на каждую часть раствора пены.

Углеводород: органическое соединение, содержащее только углерод и водород.

Поглощение углеводородов: Характеристика топлива, которое взвешено или поглощается вспененной пеной.

Hydrophobic: Ненависть к воде (свойство не смешиваться с водой.)

Гидрофильный: Пригоден к воде (легко смешивается с водой).

Проглатывание: Для попадания чего-либо в тело путем проглатывания.

Линейный дозатор: устройство, которое откачивает пену из контейнера для получения раствора пены (т. Е. Эдуктора).

Система с низким энергопотреблением: система образования пены, в которой используется энергия скорости потока воды, подаваемого водяным насосом, для смешивания воздуха на кончике сопла с раствором для получения готовой пены.Трубка для аспирационной пены — это система подачи низкой энергии.

Минимальная рабочая температура: самая низкая температура пенообразователя, соответствующая устройствам Вентури в соответствии с требованиями UL и USDA / USFS.

NFPA — Требования / Рекомендации: Стандарты, установленные для систем пенного пожаротушения, как указано в Стандарте № 11, 16 и 30.

Олеофобия: Ненависть к маслу — способность проливать бензин, нефть и подобные продукты.

Захват: введение пенообразователя в поток воды с помощью трубки Вентури.

Polar Solvent: При тушении пожара любая легковоспламеняющаяся жидкость, разрушающая обычную пену. Полярные растворители агрессивно воздействуют на пузырь, смешиваясь с водой в структуре пузырька. Полярные растворители требуют специальных пенообразователей и соотношений компонентов. Примеры: сложные эфиры, простые эфиры, спирты, альдегиды и китоны.

Полимерная мембрана: Тонкий, прочный пластиковый слой, сформированный на поверхности топлива из полярного растворителя, защищающий ячейки пены от разрушения топливом.

Температура застывания: Самая низкая температура, при которой пенообразующий концентрат становится достаточно жидким, чтобы вылиться, обычно примерно на 5ºF выше точки замерзания.

Перепад давления: чистая потеря давления проточной воды между любыми двумя точками в гидравлической системе. Давление определяется потерями на трение, потерями напора или другими потерями из-за вставки диафрагмы, трубки Вентури или другого ограничения в участок трубы или шланга.

Дозатор: Устройство, в котором концентрат пены и вода пропорционально смешиваются с образованием раствора пены.Также устройство, которое перекачивает пенообразователь в напорный шланг.

Белок: сложное азотистое соединение, полученное из естественных растительных и животных источников. Продукты гидролиза белка придают пену исключительно стабильные, когезионные, адгезионные и термостойкие свойства.

Protein Foam Concentrate: Концентрированный раствор гидролизованного протеина с добавлением некоторых химикатов для получения огнестойкости и других желаемых характеристик.

Quarter-Life (Drain Time): время, необходимое в минутах для стекания одной четвертой общего жидкого раствора из готовой пены.Также называется временем слива 25%.

Остаточное давление: Давление, существующее в линии при определенном расходе. (В отличие от статического давления.)
Кратковременный замедлитель: вязкое вещество на водной основе, в котором вода является подавляющим агентом.

Пожар на коже: Возгорание легковоспламеняющейся жидкости, например, пролитие на твердую поверхность, где жидкость не присутствует на глубине более одного дюйма.

Промежуточный поток: только CAFS — когда раствор пены недостаточно богат или неравномерно смешивается с воздухом, происходит неадекватное перемешивание, в результате чего к соплу попадают карманы или пробки воды и воздуха.

Растворимый: Способность легко растворяться или смешиваться.

Форма распыления: Рисунок, создаваемый расходящимся потоком полностью сформированной разделенной пены — рисунок, изменяющийся в зависимости от давления в сопле и регулировки устройства создания распыления.

Статическое давление: Давление в линии при отсутствии потока. Это может быть значительно выше остаточного давления.

Погружение: погружение пены под поверхность горящей жидкости, приводящее к частичному разрушению структуры пены и покрытию пены горящей жидкостью.

Подавитель: Средство, используемое для тушения пламенной или раскаленной фаз горения путем непосредственного нанесения на горящее топливо.

Поверхностно-активное вещество (ПАВ): химическое вещество, которое снижает поверхностное натяжение жидкости.

Syndet: Синтетическое моющее или чистящее средство.

Вверх по потоку: направление, откуда течет вода.

Вентури: суженная часть трубы или трубки, которая на мгновение увеличивает скорость воды, снижая ее давление.В этой зоне пониженного давления пенообразователи вводятся во многие типы дозирующего оборудования.

Вязкость: измерение сопротивления пенообразователя текучести.

Смачивающий агент: химическое вещество, которое при добавлении в воду снижает поверхностное натяжение и увеличивает смачивающую способность раствора, а также заставляет его распространяться и более эффективно проникать в открытые объекты. Смачивающий агент не может быть пенообразователем.

Его использование, характеристики и разновидности — Foam Factory, Inc.

Благодаря универсальности, которая делает его идеальным продуктом для множества проектов, полиэтилен является одним из наиболее часто используемых, но наименее признанных пеноматериалов на рынке. В то время как полистирол известен своим использованием в чашках и изоляционных материалах, а также мягким и мягким ощущением полиуретановой пены, это то, с чем все знакомы, о полиэтилене часто забывают. Но от упаковки и флотационных устройств до материалов для каменной кладки и амортизаторов, они работают вокруг нас каждый день, независимо от того, осознаем мы это или нет.

Голубой полиэтилен с плотностью 1,7 фунта

Полиэтилен представляет собой пену с закрытыми порами, что означает, что его структура состоит из миллионов крошечных пузырьков, отделенных друг от друга. Это обеспечивает водонепроницаемость в дополнение к прочности и жесткости, которые отсутствуют у пенопластов с открытыми порами. Он также устойчив к растворителям, нефтепродуктам и обладает противомикробными свойствами, подавляя рост плесени, грибка и бактерий. Эластичный материал, полиэтилен возвращается к своей форме после сжатия, но при этом остается достаточно эластичным, чтобы обеспечить амортизацию и безопасность там, где это необходимо.Именно эти характеристики в сочетании с универсальностью и возможностями настройки делают его полезным во многих приложениях.

Полиэтиленовая пена, образовавшаяся в результате нагревания полимерных соединений, может содержать добавки к своей формуле для изменения ее свойств перед нагреванием и экструзией в твердую форму. Это означает, что помимо стандартного пенополиэтилена существуют еще и антистатические разновидности продукта. Антистатические свойства помогают при упаковке, обращении и транспортировке хрупкой электроники за счет рассеивания электростатических зарядов, которые могут накапливать и повредить компоненты.Благодаря добавкам, включенным в формулу, характеристики остаются неизменными на всем протяжении материала, в отличие от обработки, добавляемой после того, как пена была создана. Как и другие пены, он также доступен с различной плотностью для различных применений. Чем выше плотность полиэтилена, тем меньше и / или толще стенки ячеек, что создает более прочный материал.

В дополнение к эксплуатационным характеристикам, которыми может обладать полиэтилен, этот материал также доступен в различных формах и размерах.Полиэтилен, который чаще всего встречается в виде листов или досок, имеет жесткость, которая сохраняет свою форму при разрезании на толстые секции. Чаще всего они используются в качестве изоляционных материалов или в оболочках и нестандартной упаковке, потому что, будучи прочным и амортизирующим, полиэтилен также можно легко разрезать для создания вставок, подходящих по форме, для безопасного перемещения или транспортировки предметов. Изоляция из вспененного материала с закрытыми порами отлично противостоит влаге, в частности, полиэтилен часто используется в качестве теплоизоляционного материала. Полиэтиленовая пленка также легко ламинируется для создания более толстых секций, которые затем можно разрезать для вставок в мебель, вкладышей для персональных флотационных устройств или специальной упаковки.Кроме того, полиэтиленовая трубка с опорным стержнем изготавливается различных диаметров для различного использования.

Рулоны полиэтилена изготавливаются из очень тонких листов материала. Эта гибкость позволяет использовать его в качестве изоляции, обернутой вокруг труб, уплотнений между фундаментами и подоконников в зданиях, или в создании мешков или пакетов для защиты товаров при минимальном пространстве и весе. Потенциально самый узнаваемый стиль полиэтилена — это его цилиндрическая форма, потому что каждое лето он используется в качестве игрушек для воды с лапшой.Эти цилиндры разных размеров также могут использоваться в качестве подкладок и вспомогательных средств для обеспечения личного комфорта. При производстве в гораздо меньших масштабах полиэтиленовые трубы непрерывной длины используются в строительстве в качестве опорного стержня между бетонными плитами. Стержень водостойкой подкладки из вспененного материала образует рентабельный наполнитель, уменьшая необходимость в дорогостоящем герметизирующем продукте, при этом обеспечивая некоторую степень изгиба между двумя плитами, не позволяя образовывать трехстороннее соединение. Опорный стержень допускает расширение и сжатие из-за погодных и температурных изменений.

Полиэтиленовые цилиндры

Подобно тому, как добавляются добавки для повышения антистатических характеристик, красители, придающие цвет полиэтилену, используются в визуальных приложениях или для индивидуальной настройки проекта. Пенополиэтилен чаще всего встречается в черном, белом и синем цвете, а также в розовом антистатическом пене, также доступны другие цвета.

Даже молекулярные соединения полиэтилена могут быть адаптированы по индивидуальному заказу, с существующими версиями как физически сшитого, так и химически сшитого полиэтилена, с немного другими характеристиками.Самая большая разница между ними заключается в том, что химически сшитые пены имеют свои связи через внешние факторы, такие как тепло или давление, в то время как физически сшитые продукты связываются естественным образом. Это приводит к большей универсальности, поскольку физически сшитый материал легче сломать и повторно сформировать, но ему также не хватает дополнительной прочности и долговечности, чем химически сшитый пенопласт.

Спектр применения полиэтилена делает его одним из самых универсальных вспененных продуктов из существующих.Диапазон плотностей, составов и стилей сам по себе значительный, и при многократном использовании каждого варианта возможности этого уникального продукта невероятно широки. Будь то для личного или профессионального использования в крупном или мелкосерийном производстве, существует полиэтиленовый продукт, который будет соответствовать любым стандартам, по которым он будет измеряться.

Что такое полистирол? | Использование, преимущества и факты безопасности

Ответы на вопросы

Что организации здравоохранения говорят об упаковке из полистирола для пищевых продуктов?

Должностные лица общественного здравоохранения поощряют использование санитарной одноразовой упаковки для пищевых продуктов (такой как полистирол) в соответствующих условиях.Одноразовая упаковка для предприятий общественного питания может помочь уменьшить количество болезней пищевого происхождения в домах, больницах, школах, домах престарелых, кафетериях и ресторанах.

Что регулирующие органы говорят о безопасности упаковки из полистирола для пищевых продуктов?

В США FDA строго регулирует все упаковочные материалы для пищевых продуктов, включая полистирол. FDA на протяжении десятилетий заявляло, что полистирол безопасен для контакта с пищевыми продуктами. Европейская комиссия / Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и другие регулирующие органы пришли к аналогичным выводам.

Что говорят научные эксперты о безопасности упаковки из полистирола для пищевых продуктов?

С 1999 по 2002 год международная группа экспертов из 12 членов, выбранная Гарвардским центром анализа рисков, провела всесторонний обзор потенциальных рисков для здоровья, связанных с воздействием стирола на рабочем месте и в окружающей среде.

Ученые проанализировали все опубликованные данные о количестве стирола, внесенного в рацион из-за миграции из упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами.Ученые пришли к выводу, что нет причин для беспокойства по поводу воздействия стирола из пищевых продуктов или из полистирола, используемого в приложениях, контактирующих с пищевыми продуктами, таких как упаковка и контейнеры для общественного питания.

Часто ли вещества из упаковки «проникают» в продукты питания?

Вся упаковка — стекло, алюминий, бумага и пластмассы (например, полистирол) — содержат вещества, которые в очень незначительных количествах могут «перемещаться» в продукты питания или напитки. Это одна из причин, почему FDA регулирует упаковку пищевых продуктов в первую очередь — чтобы быть уверенным в том, что количество веществ, которые могут действительно мигрировать, безопасно.

Данные испытаний, представленные FDA, показали, что миграция стирола из полистирольных продуктов для общественного питания незначительна и, как ожидается, будет значительно ниже пределов безопасности, установленных самим FDA — в 10 000 раз меньше, чем допустимый уровень суточного потребления FDA.

Откуда берется стирол?

Стирол естественным образом содержится во многих продуктах питания и напитках. Его химическая структура похожа на коричный альдегид, химический компонент, придающий коричный аромат.Стирол также производится в качестве строительного материала для материалов, используемых для производства автомобилей, электроники, лодок, транспортных средств для отдыха, игрушек и множества других потребительских товаров.

Как люди могут контактировать со стиролом?

Люди могут контактировать со стиролом из-за небольших количеств, которые могут присутствовать в воздухе (в основном из выхлопных газов автомобилей и сигаретного дыма), а также в пищевых продуктах и ​​упаковке. Стирол естественным образом присутствует во многих продуктах, таких как корица, говядина, кофейные зерна, арахис, пшеница, овес, клубника и персики.Кроме того, FDA одобрило стирол в качестве пищевой добавки — его можно добавлять в небольших количествах в выпечку, замороженные молочные продукты, конфеты, желатин, пудинги и другие продукты питания.

Из чего сделан пенополистирол?

Многие люди неправильно используют название STYROFOAM® для обозначения полистирола в сфере общественного питания; STYROFOAM® — зарегистрированная торговая марка компании Dow Chemical Company, которая относится к ее фирменным строительным материалам.

Для чего используется стирол?

Более 70 лет стирол использовался в качестве химического строительного блока для изготовления материалов, используемых в широком спектре готовых потребительских товаров, таких как контейнеры для пищевых продуктов, резиновые шины, изоляция зданий, ковровые покрытия и корпуса лодок, доски для серфинга, жилые дома. кухонные столешницы, ванны и душевые кабины.

В чем разница между стиролом и полистиролом?

Отличие в химии. Стирол — это жидкость, которая может быть химически связана с образованием полистирола, твердого пластика, обладающего различными свойствами. Полистирол используется для изготовления различных потребительских товаров, таких как контейнеры для предприятий общественного питания, прокладки для транспортировки хрупкой электроники и изоляция.

Что такое экструдированный пенополистирол?

Экструдированный пенополистирол (XPS) — это жесткая изоляция, которая также образована из полистирольного полимера, но произведена с использованием процесса экструзии.Этот тип изоляции может значительно снизить энергопотребление здания и помочь контролировать температуру в помещении.

.

За ровность стен полов и плитки спасибо осепостроителю!

За ровность стен полов и плитки ,за потолок всегда прямой- спасибо осепостроителю и магазину Ситилинк! И потому даю совет решительный -покупайте в Ситилинке уровень строительный.

Лазерный самовыравнивающийся нивелир Ada cube mini новинка 2015 года.Это самый маленький бытовой уровень.Проецирует вертикальную и горизонтальную линию-лазерный крест.
Выбрал я именно этот нивелир руководствуясь отзывами людей, которые все как один пишут в отзывах,что в сравнении с другими- в том числе с Bosh ,этот лазерный осепостроитель не только суперкомпактен, но и значительно превосходит все приборы в точности.

Приобрел я этот уровень в Ситилинке (он был в уцененных товарах )значительно дешевле, т.к.он был отремонтированный.Отремонтирован он был профессионально, внешний вид как у нового, без каких либо следов ,потертостей и царапин.Батареек в комплекте не было ,но я предусмотрительно взял свои ,и проверив, остался доволен .

Покупкой этого нивелира очень доволен, он сэкономил мне кучу времени -вещь незаменимая.Повесить кухонные шкафы, полки, наклеить обои, плитку, сделать шкаф купе и т.п. все не перечислишь-все работы ,где требуется применение уровня- делать одно удовольствие.
Очень удобный, маленький и компактный, батареек хватает надолго.Просто включил и поставил ,он сам выравнивает лучи.При неправильном расположении начинает мигать.Есть резьба для крепления на штативе, можно регулировать высоту луча.Я бы советовал приобрести прищепку -крепление т. к. штатив не отвечает всем требованиям.На прищепке действительно можно где угодно закрепить ,а штатив по высоте ограничен.

У Ada cube mini крепкий корпус ,сделан качественно, простая кнопка включения, она же фиксирует маятник .Важно аккуратно доводить ползунок до упора ,иначе маятник не зафиксируется .

В этом нивелире установлен компенсатор маятникового типа т. к. из-за маленьких размеров электронный компенсатор на сервоприводах разместить внутри было бы проблематично, да и цена была бы выше.
Лазерный луч тонкий 1-1.5 мм, как указано в инструкции расстояние должно быть не более 10 метров-для меня это много т. к. приобретал это чудо для ремонтов квартир, в основном для укладки плитки.

Лазерный уровень Ada cube mini предназначен для бытовых домашних дел, и рассчитан на людей ,которые впервые увидели такой прибор(он очень простой).Предназначен для работ исключительно в помещениях, потому что уровни для работ на улице имеют более сложное устройство, и в них есть режим работы с приемником.Из минусов :не хватает возможности работать с заблокированным компенсатором для разметки под наклоном ,батарейки вставляются в дно и закрываются крышкой с защелкой ,которую можно сломать.

Как класть плитку своими руками

Содержание

• Видео как класть плитку в ванной на пол и стены
• Отзывы

В один прекрасный субботний денек, я как обычно отдыхал от утомительных будней на диване и думал провести все выходные в этом же стиле. Мне казалось, что ничего не может помешать моим планам, но тут позвонила бабуля; поговорив о том, о сём, бабуля намекнула, что хочет установить новую раковину на кухне и уже собирается вызвать мастера.

Я подумал: зачем моей бабушке тратить деньги на сантехника, ведь пенсии итак ни на что не хватает, я сказал бабуле что приеду и все сделаю сам, да и с пользой проведу время.

Приехав, пошел оценивать фронт работ. Увидев голую стену я предложил бабуле сделать так называемый экран из керамической плитки, чтобы при попадании на плитку вода и прочие жидкости с успехом удалялись влажной тряпкой.

Итак, я с энтузиазмом принялся за дело. С чего начать?

Плиточного клея, шпателя и керамической плитки у бабули в хозяйстве не оказалось. Благо совсем рядом располагался магазин стройматериалов, в котором я купил 4 плитки (20×30) , зубчатый шпатель и 2 кг плиточного клея.

Приступил к работе. Замесил плиточный клей, с помощью зубчатого шпателя нанес клей на стену и на плитку, стал крепить плитку. Плитка никак не хотела приставать к стене, постоянно съезжала в низ и становилась криво.

Тут я понял, что без дополнительной планки-опоры ничего не выйдет, нужно под экраном закрепить планку и плитка никуда не денется, а клей в это время будет равномерно подсыхать.

Теперь встал вопрос: где найти инструмент и планку? Инструмента в спешке и просто по незнанию к сожалению, а может быть и к счастью, я никакого с собой не захватил.

Зашел к соседу Сергею Ивановичу, спросил нужный мне инструмент, к счастью, у него нашлось всё необходимое: рулетка, шуруповерт, пара саморезов, кусок металлического профиля (сойдет за планку), и новый на тот момент для меня инструмент 3D лазерный уровень Huepar 603CR (специально записал), который проецирует аж три лазерных плоскости по 360 градусов — две вертикальные и одну горизонтальную.

Я подумал, как применить лазерный уровень в моем случае, ибо никогда раньше таким девайсом не пользовался, так как дома есть обычный пузырьковый.

Сосед показал пару способов применения, поведал некоторые премудрости, оказалось очень удобная штука, как он его умно назвал, лазерный построитель плоскостей. Не надо ничего держать в руках, просто включил, поставил и работай.

Взяв инструмент и поблагодарив Сергея Ивановича, я вновь приступил к работе. Вымерив нужную высоту и отметив карандашом точку, я стал думать как мне установить лазерный уровень на нужной мне высоте, а именно, чтобы лазерный луч проходил через мою ранее отмеченную точку.

Оказалось всё очень просто, у этого лазерного уровня есть универсальное крепление, которое имеет встроенные магниты для крепления на металлических поверхностях, а также отверстие под саморез и ремешки (для фиксирования на неметаллических поверхностях и местах, где нельзя ввернуть саморез).

Я решил закрепить прибор на металлическом стояке отопления, который проходил в углу кухни.

Включил его и поднял на нужную высоту, чтобы лазерный луч совпал с точкой. Линии у нивелира яркие и четкие вся плоскость видна как на ладони.

Вот оно превосходство лазерного нивелира над простым строительным пузырьковым уровнем, а именно руки всегда свободны, всё становится понятно и наглядно, точность на много выше, чем у простого уровня, можно перенести линию на одной высоте по всей квартире из комнаты в комнату и не ошибиться.

Прикрутил планку по лазерному лучу с помощью шуруповерта. Равномерно нанес клей на стену и плитку, приклеил нижний ряд плитки таким образом, чтобы нижняя грань плитки упиралась в планку.

Согласно лучу лазерного уровня приклеил и второй ряд плитки.

Шпателем убрал излишки клея, а через пару-тройку часов открутил кусок профиля и установил новую раковину. Вуаля, экран получился! — бабуля довольна.

Спасибо соседу за то, что одолжил такой инновационный прибор, работать с ним оказалось очень просто, быстро и интересно.

Видео как класть плитку в ванной на пол и стены

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Как положить плитку своими руками, технология проведения работ

Напольная плитка — это очень практичное решение для пола, а в таких местах как ванна просто незаменимое. Плитку мало выбрать, ее еще необходимо уложить. Работы плиточника стоят недешево, поэтому-то и возникает вопрос, как положить плитку своими руками и тем самым сэкономить немало средств.

На самом деле укладка плитки на пол не такая сложная работа, как может показаться. Для того чтобы качественно выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь инструмент и знать некоторые особенности укладки.

Для укладки плитки на пол потребуется следующий инструмент: набор шпателей, специальный шпатель с зубьями, плиткорез, миксер, уровень.

• Миксер необходим для размешивания клея.
• Шпатель с зубьями для нанесения клея на пол.
• Уровень для контроля укладки плитки.
• Плиткорез для резки плитки.
• Пластиковые крестики для формирования ровных швов.

Укладывать плитку достаточно просто для этого наносят плиточный клей на основание пола в месте укладки и разравнивают зубчатым шпателем. Далее плитку кладут на клей, корректируют ее местоположение и слегка прижимают. При этом контролируют ее положение по уровню, для этого используют маленький уровень.

Рис.1. Укладка керамической плитки на пол. На пол наносят плиточный клей и разравнивают зубчатым шпателем. Ширина зуба шпателя для напольной плитки 6-10 мм. Плитку укладывают на выровненный клей, корректируют ее место положение и слегка прижимают. Затем между плитками вставляют пластиковый крестик. Обычно применяют крестик толщиной 2 мм. Крестик устанавливается вертикально, так его будет проще извлечь после высыхания плиточного клея.

При укладке первого ряда контролируется также взаимное расположение плитки по выбранной линии. Для создания ровных швов используют пластмассовые крестики. Крестики бывают разных размеров. Как правило, чем больше размер плитки, тем больше крестик, соответственно больше толщина шва. Следует помнить, что если по каким-либо причинам плиточный клей попал на край плитки, то его необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет мешать затирке швов.

Рис.2. Пластиковые крестики устанавливаются по всем 4-м углам плитки на расстоянии 2-5 см от угла плитки. Так будет обеспечен ровный шов. Не следует использовать один крестик на стыке 4-х плиток, так как в дальнейшем его будет очень трудно извлечь.

Таким образом, укладывается первый ряд и оставляется до полного затвердевания клея. Как только первый ряд готов можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Укладка ведется аналогично, стой лишь разницей, что плитка должна контролироваться по первому ряду. Другими словами, первый ряд являемся базовым.

Укладка плитки на пол не перпендикулярно стене, а по диагонали выполняется аналогичным образом, так же в два этапа. Единственное отличие в том, что первый ряд располагается не параллельно стене, а по выбранной линии. Это может быть диагональ комнаты, а может быть произвольная прямая. Тут все зависит от задумки дизайнера. В этом случае укладка ведется сначала по одну сторону от линии, а потом по другую.

Рис.3. С точки зрения порядка укладки напольной плитки диагональная укладка ничем не отличается от прямой укладки. Для повышения точности диагональной укладки можно использовать специальный лазерный уровень с тремя лучами.

Особенности укладки напольной плитки

Обычно плитка укладывается в два этапа. Сначала укладывается первый ряд, а после того как клей засохнет последующие ряды. Дело в том, что первый ряд плитки является основным, по которому выравнивают остальные ряды.

Укладка первого ряда плитки на самом деле очень ответственное занятие, особенно, если плитка укладывается по прямой, т.е. параллельно стенам. Дело в том, что сами стены, а также их расположение относительно друг друга не всегда идеальны, но ориентацию плитки необходимо выбирать исходя из положения стены. При этом не должно получиться так, чтобы первая плитка встала вплотную к стене, а последняя из ряда с большим зазором, будет некрасиво. Необходимо добиться такого положения, что бы как минимум это зазор мог закрыть плинтус.

Рис.4. Укладка первого ряда плитки. При прямой укладке важно правильно разметить пол. Важно чтобы зазор между стеной и плиткой был не более 10 мм. В противном случае этот зазор нельзя будет спрятать под плинтус. Если стены настолько неровные, что выдержать этот зазор не получается, то следует уложить плитку по диагонали. В этом случае становится возможным компенсировать зазор за счет плитки, и внешний вид напольного покрытия не портится.

Кроме того, можно учесть тот факт, что если плитка будет лежать не параллельно стене, например, под ванной или под кухонным гарнитуром, то это не будет портить весь общий вид.

Рис.5. Решением проблемы неровных стен может быть особый порядок укладки плитки, как на фото. Здесь плитка уложена сначала по центру помещения, а затем по бокам. Таким образом неровность стены компенсируется шириной боковых плиток.

Исходя из всех этих соображений, определяют положение первого ряда плитки, и укладывают его. Для того чтобы не сбиться с намеченной линии можно поступить тремя способами: прочертить линию на полу, натянуть шнурок или воспользоваться лазерным уровнем. Лучший вариант — это лазерный уровень, так как полоса на полу в процессе укладки плитки будет не видна из-за клея, а шнурок имеет нежесткую конструкцию. Однако при отсутствии лазерного уровня натянутый шнурок — это лучшее решение.

Рис.6. Для точной укладки плитки вдоль прямой это использование лазерного уровня. Если его нет, то можно вдоль линии укладки первого ряда натянуть шнур. Для укладки остальной плитки разметка не требуется, т.к. она будет выравниваться по предыдущим рядам ранее уложенных плиток.

Подготовка плиточного клея

Для качественной укладки напольной плитки важно качественно приготовить раствор для укладки (плиточный клей). Раствор целесообразно использовать в виде готовой сухой смеси, т.е. покупной. Приготавливать смесь самостоятельно не целесообразно по многим причинам, главной из которых является то, что сэкономить не получится, а проблем прибавится. И еще, раствора делать нужно немного, т.к. он быстро твердеет.

Рис.7. Для качественной укладке плитки важно иметь правильную консистенцию плиточного клея. Критерием оценки правильно подобранной консистенции является качественное разравнивание клея по поверхности пола зубчатым шпателем. Важно чтобы бороздки сохраняли форму и не растекались.

В приготовлении клея для укладки плитки из готовой смеси главное хорошо соблюсти инструкцию производителя раствора. Почему это важно? Если раствор будет слишком жидким, то он будет давать усадку, а соответственно плитка будет проседать. Если слишком густым, то выравнивать плитку будет очень сложно. Т.е. нужна золотая середина для качественной укладки плитки. По своему опыту могу сказать, что золотая середина — это рекомендации изготовителя плиточного клея.

Подготовка основания пола к укладке плитки

Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.

Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.

Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.

Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.

Чем резать напольную плитку?

Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.

Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.

Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.

ФОТО работ по укладке плитки

В заключение несколько фото процесса укладки плитки.

На фото плитка укладывалась в коридоре. Фактически в три этапа. Сначала было уложен первый ряд, затем остальная плитка, после чего крайняя к стене.

Рис.10. Укладка плитки начинается со стороны стены, которая будет хорошо видна при входе в квартиру. Стена ровная поэтому плитка укладывается к стене без зазора.

Рис.11. После того как первый ряд уложен и плиточный клей надежно удерживает плитку первого ряда можно уложить всю оставшуюся плитку.

Рис.12. Укладка последних рядов. Плитка выравнивалась по правой стене. Так как с левой стороны будет шкаф, то там можно положить не целую плитку.

Рис.13. Окончание укладки плитки

Укладка плитки на кухне.

Рис.14. Фото укладки плитки.

Рис.15. Укладка плитки на кухне.

Рис.16. Проверка плитки по уровню

Рис.17. Укладка плитки у порога

Рис.18. Укладка плитки в дверном проеме

Как правильно класть плитку — Кайрос

Плитка кладется на долгие годы и от качества процесса зависит очень многое. Для того чтобы определить количество плитки для укладки, необходимо учесть тот факт, что практически всегда получается так, что длина ряда не кратна длине плитки, а, следовательно, ее придется резать. Выступы и ниши в стенах, краны, раковина в ванной комнате и т.д. тоже создают необходимость резать плитку, какое-то количество плиток может быть отбраковано, а также несколько плиток нужно оставить для возможного ремонта. Поэтому после расчета количества плиток по площади для облицовки надо добавить еще 10-15%.

Укладка плитки всегда включает в себя определенную последовательность работ, которые мы рассмотрим в данной статье. Приятного прочтения.

Планируем расположение плитки или как выложить плитку.

Важно так подобрать керамическую плитку, чтобы ее размеры гармоничным образом соответствовали размерам помещения. Например, если комната узкая с высокими потолками, то плитку лучше выкладывать горизонтально. Такой вид укладки визуально сделает потолки ниже, а само помещение шире. При желании можно дополнить «ковер» из плиток декорами и бордюрами. Следует определить, чем будет заканчиваться верхний ряд плиток, и как они будут примыкать к различным сантехническим изделиям.

Подготовьте инструмент для укладки плитки и затирки швов

Для укладки нужен:

Инструмент, используемый при плиточных работах:

Подготовка основания плитки

Основанием для укладки плитки могут быть все общепринятые в строительстве поверхности: бетон, железобетон, цементные стяжки, кирпичные стены, фанера, дерево, стекло, металл, старые керамические поверхности и т. д. Основание для укладки плитки должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира, остатков малярных покрытий, ржавчины. Все отслаивающиеся элементы штукатурки необходимо удалить. Основание не должно подвергаться усадке или деформации. Необходимо также предварительно выровнять неровности стен и пола.

Грунтовка стен и полов под укладку

Если основание сильно впитывающее влагу или пыльное (старые известковые штукатурки, гипс), то поверхность рекомендуется покрывать специальными грунтовочными составами. Грунтование уменьшает впитываемость влаги из клеевого состава, укрепляет основание, уменьшает пылеобразование, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.

Прикрепление уровня или рейки

(при укладке настенной плитки). По уровню горизонтально устанавливаем на стене рейку металлическую либо деревянную, так чтобы под ней осталось место для цокольного (нижнего) ряда плитки плюс швы (этот ряд приклеивают после укладки напольной плитки).

Подготовка необходимого количества клея

В настоящее время существует большой выбор уже готовых сухих полимерцементных смесей и специальных клеев для укладки плитки. Достаточно следовать инструкции на упаковке, чтобы приготовить качественный клей для плитки, но, кроме того, существуют некоторые общие правила. Количество клея должно быть таким, чтобы вы могли полностью использовать его до момента отвердевания смеси. Также нужно тщательно перемешивать смесь, которую засыпают в воду, а не наоборот. На 25 кг смеси потребуется 5,5-6 литров воды. Весь раствор перемешивают механическим миксером до получения кремообразной массы. Затем необходимо дать отстояться полученной смеси 5-10 минут и заново перемешать ее.

Нанесение клея для укладки на стену/пол

Приготовленный раствор наносим на стену/пол и равномерно распределяем зубчатым шпателем В некоторых случаях возможно нанесение раствора на саму плитку.

Правильно укладываем керамическую плитку

Укладку настенных плиток следует начинать снизу, лучше со второго ряда. Первый, так называемый цокольный ряд, настенных плиток нужно приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть неровные края уложенной напольной плитки. Укладку плитки на полу необходимо начать от наиболее заметного угла в помещении. Если первая плитка должна обрезаться, то укладка начинается от первой целой плитки в соответствующем для нее месте. Между плитками оставляем место под шов. По углам уложенной плитки ставим специальные пластиковые крестики, для того чтобы толщина швов была одинаковой (чаще всего она составляет 2-3 мм). После укладки плитку прижимаем рукой и удаляем излишки раствора, пока он не затвердел. В процессе постоянно проверяем уровнем ровность укладки. Если необходимо разрезать плитку лучше использовать для резки специальный инструмент плиткорез, особенно это касается прочной напольной плитки.

К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с основанием, как правило, спустя 24 часа. Для этих целей используются специальные шовные заполнители (затирки) нужного цвета.

Укладка плитки в больших помещениях

Гарантией долговечной эксплуатации без потери эстетических свойств будут правильно подготовленная стяжка и подходящая клеевая смесь. Стяжка должна быть абсолютно статичной и прочной, иметь достаточную толщину, верхний слой должен быть идеально выровнен для последующей укладки. Если помещение имеет очень большие размеры, то необходимо предусмотреть расширительные термокомпенсационные швы. Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. Расширительные швы обычно располагаются квадратами со стороной 5,0-5,5 м при укладке плитки в помещениях и 2-3 м при укладке плитки на открытых балконах и террасах, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Такие швы обязательно нужно предусмотреть по периметру помещения или балкона. В том случае, если помещение небольшое (не более 25-30 кв.м.), достаточно предусмотреть расширительные швы по периметру помещения. Ширина термокомпенсационного шва должна составлять примерно 10 мм. По окончании укладки керамической плитки расширительные швы должны быть заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.

Клеевая смесь, на которую укладывается плитка, должна быть тщательно подготовлена в соответствии с инструкцией по применению от производителя. Особое внимание стоит обратить на нанесение клеевой смеси. В помещениях, где присутствуют повышенные нагрузки на пол, необходимо избегать появления пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой. Наличие пустот и раковин делает это место потенциально более слабым, и плитка может треснуть при появлении концентрированной нагрузки. Поэтому рекомендуется производить укладку двойным намазыванием: наносить слой клеевой смеси на стяжку и затем еще на плитку, после чего плитка плотно прижимается и пристукивается резиновыми молотками.

Рекомендуется укладывать плитку с достаточно большими швами – 5-8 мм – и затирать специальными затирками с полимерными латексными добавками, что делает шов более прочным, пластичным и водостойким.

При соблюдении данных условий вы получаете гарантированное качество и долгие годы эксплуатации, в противном случае могут возникнуть различные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные затраты на ремонт. Добавим также, что облицованная плиткой поверхность является достаточно ремонтопригодной. Так, например, если разбилась одна или несколько плиток, то их замена не является сложной и дорогостоящей, важно иметь лишь небольшой ремонтный запас плитки.

Рекомендации по укладке плитки прямоугольной формы

Для правильной укладки и достижения желаемого эстетического эффекта КАЙРОС предлагает следующие виды облицовки:

Затирка швов

Подготавливаем затирочную смесь для швов. Засыпаем смесь в емкость с водой, тщательно перемешиваем и отстаиваем 5-10 мин, после чего еще раз перемешиваем. Затем заполняем швы затиркой при помощи резинового шпателя/затирочной терки. Надо сказать, что швы имеют немаловажное значение. Дизайн-проект может предусматривать любые варианты толщины шва: от 1 до 20 мм. Также для затирки швов можно выбрать практически любое цветовое решение. Оговоримся, что правильно затертые швы усиливают эстетический эффект от всей укладки, а в некоторых случаях смогут сгладить небольшие дефекты. Кроме этого, шов компенсирует микроколебания поверхности, особенно это важно, например, при укладке плитки в новых зданиях или в очень больших помещениях.

Чистка плитки

Через 25 — 30 мин необходимо предварительно очистить плитку от остатков затирки, лучше всего использовать для этого губку, смоченную в воде. Необходимо тщательно промывать губку в чистой воде. Через час фланелевой тряпкой очищаем поверхность. В том случае, если после высыхания на поверхности плитки остается белесый налет, необходимо применить кислотный очиститель KERANET.

Уход за керамической плиткой

Долговечность облицованной поверхности зависит во многом от того, как она эксплуатируется и как за ней ухаживают. Пол и стены, если они были правильно подготовлены к облицовке плиткой, а сама плитка подобрана правильно и грамотно уложена, – представляют собой очень прочные твердые долговечные поверхности. Правильный уход – разовая очистка сразу после укладки и затирки и дальнейшая регулярная уборка — помогают сохранить эстетические качества плитки на многие десятилетия. После укладки необходимо очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для этого рекомендуется использовать KERANET — кислотосодержащий очиститель остатков клея и затирки предварительно смочив швы чистой водой. Полированный керамический гранит в течение первого месяца эксплуатации рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры срезанной поверхности будет забиваться грязь и плитка может потускнеть.

При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства. Для защиты поверхности плитки и швов от загрязнений, пыли и влаги, а также для облегчения ухода за поверхностью рекомендуется использовать KERASEAL – специальный раствор полиуретанового лака.

В процессе ежедневной уборки необходимо использовать бытовые моющие средства.

Простой способ укладки плитки

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Клей ПВА
• Металлический профиль
• Шурупы с пластиковым дюбелем
• Капроновая нитка
• Стальная проволока Ф 0,5
• Крестики толщиной 2мм

Инструменты

• Перфоратор
• Уровень
• Насадка на дрель в виде миксера
• Шпатель зубчатый
• Шпатель плоский
• Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.

Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.

Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.

Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.

Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.

Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.

Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.

После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.

Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.

Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.

Как выровнять керамическую плитку

Когда мы выбираем керамическую плитку для пола дома или офиса или в качестве настенного покрытия, важно уделять должное внимание их правильной укладке. Если мы хотим избежать ужасной неровности, которая может возникнуть между плитками, также известной как «выступ», нам придется выбрать систему выравнивания, которая поможет нам достичь этого и обеспечить оптимальный результат. Это позволит нам работать быстрее и добиваться лучших результатов в пространстве.

Каково назначение правильной машины?
Следует помнить, что системы выравнивания никоим образом не заменяют распорки для плитки. Функция выравнивателя заключается не в поддержании расстояния между плитками, а в обеспечении того, чтобы они оставались прилегающими к и на одинаковой высоте, что позволяет избежать подъема плиток и появления трещин. Для этого мы должны выполнить серию процедур установки и принять во внимание некоторые рекомендации, которые помогут нам при ремонте пола или стены.

Какой выравниватель мне подходит?
Системы выравнивания состоят из следующих элементов: собственно выравнивающее основание, кусачки для плитки и, в зависимости от типа, клин или регулировочная шайба . Существуют также системы выравнивания резьбы , которые имеют фланцевое основание для вставки другого цилиндрического основания с помощью резьбы без использования кусачков для плитки. В идеале поинтересуйтесь у производителя, какой тип плитки лучше всего подходит для нашей плитки, учитывая материал и размер.

Процесс укладки
Как и в случае любой керамической укладки, перед началом работы важно подготовить необходимые материалы (цемент, инструменты, стыки и выравниватели) и убедиться, что пол находится в хорошем состоянии.

• Сначала мы наносим клей на пол или стену. Техника двойного склеивания , также смазывающая ребро детали, обеспечивает большую поддержку плитки, особенно плитки большего размера.
• После размещения распорок между деталями, мы делаем то же самое с выравнивающей базой на поверхности плитки.Стучим по поверхности киянкой, чтобы обеспечить ровность.
• Ставим фланцы на место и регулируем их кусачками для создания давления, но не слишком большого, чтобы не повредить пористые материалы. Затем оставляем в покое , соблюдая указанное время сушки.
• Наконец, удаляем клинья , ударяя по ним резиновым молотком в направлении соединения. Затем мы убираем лишнее, собираем их обратно, и все готово.

Каким рекомендациям мне следует следовать?

1.Опорная поверхность должна быть в оптимальном состоянии. Поверхность, на которую будет укладываться пол, должна быть очищена и просушена. Системы нивелирования не исправляют несоответствия в базовой планиметрии.
2. Двойное приклеивание некоторых видов плитки . По официальным документам, размерами от 30х30 сантиметров или кусками с очень выраженным гребнем. Не оставляйте зазоры без клея.
3. Используйте шпатель размером от 6 до 10 мм. Это позволит получить шпатлевку ровной толщины от 3 до 6 мм, обеспечивая лучшее сцепление.
4. Обеспечить равномерную толщину клеевого слоя , которая должна быть не менее 3 мм. Чрезмерная толщина клея и неправильная техника нанесения создадут проблемы, не связанные с продуктом.
5. Изделие нельзя устанавливать без стыка (он должен иметь размер не менее 1,5 мм). Крейцкопф или распорка должны быть толще выравнивающего моста.
6. Соблюдайте время высыхания клея. Время высыхания определяется производителем и зависит от размера плитки.Излишки клея следует удалить со швов до того, как он затвердеет.
7. После установки верхних элементов рекомендуется слегка постучать по деталям резиновым молотком , чтобы ослабить натяжение. Для деталей с пористым покрытием или небольшой толщины установка защитных дисков поможет выдержать это давление.
8. Постукивая для удаления детали, никогда не направляйте клин к самому соединению . Руками этого лучше не делать.На самых деликатных поверхностях можно использовать кусачки с клиновой опорой.

Итог
Стоимость системы выравнивания и связанных с этим работ очень низка по сравнению с той пользой, которую они приносят при укладке полов. Это означает выполнение гораздо более автоматизированной и, следовательно, более быстрой работы, а также получение более равномерного результата. Это означает общую экономию времени и возможных последующих затрат. Выравнивание керамической плитки позволит нам получить красивые и сбалансированные стены и пол.

Топ-7 лучших лазерных уровней для облицовки стен и полов в 2021 году

Укладка плитки на пол, стену или потолок требует высокой точности и идеальных углов. Расположение углов — наиболее частая проблема, с которой сталкиваются люди при укладке плитки.

Однако это стало проще благодаря изобретению и наличию лучшего лазерного уровня для плитки. Лазеры необходимы для правильной укладки вашей первой плитки.

Лучшие 5 вариантов для лучшего лазерного уровня для плитки:

Лазеры для плитки улучшают видимость и точность плитки, гарантируя, что вы точно уложите первую плитку.Они создают четкую лазерную линию, которая сразу же видна на рабочих поверхностях, а также на передней части самого лазерного уровня.

Инструмент для лазерной разметки поможет вам избавиться от линий мела, которые могут быть довольно беспорядочными или неровными во время укладки пола. Лучший лазерный уровень для плитки выполняет работу быстрее, проще и точнее, проецируя красные или зеленые линии на пол, стену или потолок.

Лучший лазерный уровень для укладки плитки

Они обеспечивают точные измерения, что делает их единственным инструментом, который вам понадобится для выравнивания.Из-за простоты использования вам нужно только разместить их на плоской поверхности, а затем проверить воздушный пузырь, чтобы убедиться, что поверхность ровная или нет.

Использование лучшего лазерного уровня для плитки обеспечит более высокую скорость. Вы также можете использовать его в широком спектре приложений, обеспечивая проекции как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Отзывы о лучшем лазере для плитки за 2021 год

Если вы занимаетесь ремонтом и вам нужны лучшие лазерные уровни для облицовки полов, потолка или стен, вам может быть интересно, какой из них выбрать.На рынке полно отличных лазерных уровней для плитки для пола, и вам нужно только выбрать лучший для своей работы.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших лазерных уровней для плитки, которые также будут иметь соотношение цены и качества. Сравните их особенности и преимущества, чтобы сделать правильный выбор.

# 1 — Bosch GTL3 Professional Tile Laser

Лучший в целом

Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3 Лучший лазерный уровень для плитки

9.8 Выдающиеся Плюсы

• Поставляется с универсальной стальной пластиной для позиционирования Производит идеально
• макеты
• Неровные поверхности не препятствуют лазерным линиям
• Durable

Лазерный лазер для плитки Bosch GTL3 имеет квадратную форму, что повышает его точность.Он проецирует линии под углом 90 градусов для квадрирования.

Для облегчения центрирования и точной регулировки эти лазерные линии появляются перед основанием лазера. Лазерные лучи яркие и хорошо видимые, они проецируются на неровные поверхности и любые препятствия.

Вы можете переключить эти линии на угол 45 градусов, чтобы помочь вам добиться правильного расположения квадратных плиток, которые находятся в диапазоне от 0 до 90 градусов.

Лазерный уровень для плитки Bosch GTL3 считается лучшим лазерным уровнем для плитки из-за сильных магнитов, закрепленных в нижней части инструмента, что делает его полностью безопасным.

Это приспособление размещается на позиционирующей пластине и других металлических поверхностях, чтобы гарантировать, что оно не смещается при использовании. Он имеет высокий уровень точности, что помогает вам работать более продуктивно.

Обладая классом защиты IP54, этот лазерный уровень для плитки достаточно прочен и может выдерживать тяжелые условия работы. Вам не нужно беспокоиться о том, что дождь или пыль разрушат ваш инструмент.

Также поставляется с мягким чехлом для переноски, облегчающим хранение и транспортировку.

Вердикт

Если вам нужна точность, аккуратность и долговечность, то Bosch GTL3 Professional Tile Laser — лучший лазерный уровень для плитки.

# 2 — DEWALT DW0802 Laser Square For Tiling

DEWALT DW0802 Laser Square For Tiling

Pros

• Прочный и долговечный
• Высокие уровни точности
• Водонепроницаемость и защита от мусора
• Пакет с инструментом

Минусы

• Луч не очень сильный

Лазер для плитки Dewalt поставляется с тремя встроенными монтажными штифтами, которые можно использовать для крепления на поверхности стен.

Это один из самых точных лазерных уровней с точностью ± 3/16 на 33 футах.Он поставляется с тремя пузырьковыми пузырьками, которые помогут вам достичь высокой степени точности.

Обладая классом защиты IP54, вы можете быть уверены, что ваш инструмент будет работать в течение нескольких лет, поскольку он обеспечивает устойчивость к воде и мусору, что делает его довольно прочным. Его прочное алюминиевое основание также увеличивает его долговечность.

Он легкий и портативный, что делает его отличным лазерным уровнем для облицовки пола, стен и потолка. Для удобного и безопасного хранения плиточного лазера DeWalt он поставляется с сумкой для инструментов.

Лазерный угольник DeWalt DW0802 использует два красных луча, чтобы помочь вам достичь угла 90 градусов с высокой степенью точности.

Красный свет экономит заряд аккумулятора, обеспечивая при этом точный угол поворота под прямым углом. В нем используются три батарейки типа AA, которых хватает примерно на 20 часов — максимум, самый продолжительный срок службы батареи среди всех лазеров DeWalt.

Verdict

Этот прочный и надежный лазерный уровень обеспечивает высокую эффективность и точность уровней. Если ваша работа связана с частыми перемещениями, тогда этот легкий и портативный лазерный нивелир DeWalt DW0802 — это то, что вам нужно.

# 3 — Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser

Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser

Pros

• Самонивелирующийся лазер
• Простая установка углов
• Используется для различных проектов
• Обрабатывает углы 90 градусов

Минусы

• Лазер не виден в естественном свете

Чтобы облегчить планирование рабочего места, плиточный лазер Johnson Level & Tool создает самовыравнивающийся лазер, который пересекает вашу рабочую поверхность .

Это лазер для раскладки плитки, который генерирует две лазерные линии под углом 90 градусов на полу или стене, чтобы помочь вам создать идеальную раскладку плитки. Это делает его идеальным для использования во многих различных проектах.

Начиная с базовой кросслайна, этот квадратный лазерный квадрат добавляет 90-градусный луч, чтобы помочь в выравнивании проектов. Его лазер может проецироваться на бетон или влажную мастику. Поставляется с двойными пузырьками для выравнивания поверхностей.

Этот лазерный уровень для напольной плитки делает вашу работу более управляемой благодаря встроенному транспортиру, который упрощает задачу определения необходимых углов.Вы можете использовать его для различных внутренних работ, включая укладку плитки, ковров, камня и полов из твердых пород дерева.

Чтобы помочь вам хорошо работать в ярких областях, увеличьте видимость лучей, работая в направлении лазера и используя отдельно стоящую цель. Не забудьте также надеть лазерные очки.

Verdict

Johnson Level & Tool 40-6624 Tiling Laser идеально подходит для многих проектов, что делает его лучшим выбором для тех, кто выполняет широкий спектр работ. Он использует поперечные линии для получения идеальных углов в 90 градусов, что упрощает установку плитки.

# 4 — Лазерный уровень и угольник Bosch GTL2

Лазерный уровень и угольник Bosch GTL2

Плюсы

• Универсальность
• Высокая точность и точность
• Удобство и простота использования

90 Минусы

08 свет лазерного уровня не слишком сильный

Облегчите свою работу с помощью лазерного уровня Bosch GTL2. В этом универсальном угольном лазерном нивелире используется лазерная технология Bosch, которая поможет вам повысить производительность и прибыльность благодаря своей точности и точности в работе, которые находятся в пределах одного дюйма на 100 футов.

Bosch GTL2 проецирует горизонтальные и вертикальные линии на поверхность до 30 футов. Это поможет вам выровнять, выровнять и получить углы в 90 градусов.

Это один из лучших плиточных лазеров для домашних мастеров благодаря простоте использования. Чтобы включить и выключить две перпендикулярные лазерные линии, которые расположены под углом 90 градусов, вы используете всего лишь одну кнопку.

Поставляется с направляющей для выравнивания макетов под углом 90 градусов, которая вычисляет и преобразует углы с шагом 5 градусов. Это поможет вам быть более продуктивным, работая грамотно.

Поставляется с двумя монтажными клеями, чтобы вы могли закрепить его на стене или потолке во время укладки плитки.

Его видимый диапазон составляет 30 футов на полдюйма, что делает его весьма полезным даже при удаленной работе. Это делает его идеальным для любого внутреннего применения.

Недостатком этого лазерного инструмента является то, что он обеспечивает выравнивание только по квадратному уровню и проецирует только два луча. Лазерный нивелир Bosch и Square GTL2 нельзя устанавливать на штатив; его также нельзя использовать на открытом воздухе.

Вердикт

Bosch GTL2 Laser Level and Square — идеальный лазерный уровень для плитки для домашних мастеров, учитывая его простоту использования, универсальность и уровни безопасности. Получите свой сегодня, чтобы выполнять множество проектов.

# 5 — Лазерный уровень Bosch GLL 55 для облицовки стен

Лазерный уровень Bosch GLL 55 для облицовки стен

Плюсы

• Яркие и четкие лазерные линии
• Точные, простые в использовании
• Сильные магниты для безопасности

Минусы

• В руководстве нет подробностей

Чтобы помочь вам достичь широкого спектра приложений по выравниванию и нивелированию, этот лазерный уровень поставляется в различных режимах, то есть вертикальном, горизонтальном и поперечном.Он также может проецировать две линии, независимо или вместе.

Чтобы помочь вам добиться превосходной видимости линии при работе в стандартных рабочих условиях, он использует эксклюзивную технологию Bosch VisiMax.

Эта технология контролирует температуру лазера для обеспечения максимальной яркости линии и защиты лазерных диодов от перегрева.

Bosch Self-Leveling Cross-Line Laser Level GLL 55 — лучший лазерный уровень для облицовки стен, который позволяет пользователю зафиксировать поперечную линию, чтобы использовать инструмент под любым углом.

Это интеллектуальный и безопасный лазерный уровень, который оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая помогает ему самонивелироваться, указывая на нивелирные условия. Это помогает вам быть уверенным в точности ваших измерений, что делает его идеальным лазерным уровнем для плитки для душа.

Этот лазерный нивелир с перекрестными линиями разработан для работы в тяжелых условиях на стройплощадке, таких как дождевая вода или пыль. Он имеет степень защиты IP54 и имеет прочную формованную конструкцию.

Bosch GLL 55 сконструирован с магнитным L-образным креплением, которое имеет сильные магниты, прикрепляемые к стальным шпилькам, что делает его довольно надежным.Его легко установить и использовать, он признан лучшим лазерным уровнем для облицовки стен.

Вердикт

Когда дело доходит до цены и производительности, Bosch GLL 55 не имеет себе равных. Он обладает высококачественными функциями, которые очень удобны для облицовки стен и других работ по выравниванию.

# 6 — Huepar FL360G Лазерный уровень для зеленого пола

Huepar FL360G Лазерный уровень для зеленого пола

Плюсы

• Три режима лазерной линии для различных задач выравнивания
• Может использоваться несколькими людьми одновременно
• Быстрый и простой в использовании

Минусы

• Только один переключатель управляет как вертикальной, так и горизонтальной линией
• Очень быстро разряжает батареи

Этот напольный лазерный уровень от Huepar находится всего в 1/3 фута от уровня моря и обеспечивает кратчайшее расстояние, позволяя вам достичь первый настоящий лазерный уровень для укладки плитки.Это делает его лучшим лазерным уровнем для выравнивания напольной плитки, хотя он работает только в помещении.

Этот самонивелирующийся лазерный уровень с идеальной настройкой проецирует зеленые лазерные лучи по вертикали и горизонтали, и вы можете легко переключать горизонтальные, вертикальные и поперечные линии.

Вы также можете поворачивать лазерную головку на 360 градусов для непрерывного измерения уровня.

Лазер для напольной плитки Huepar FL360G упрощает выравнивание объектов. Благодаря высокой точности нивелирования ± 1/3 дюйма на высоте 33 фута вы получаете две видимые лазерные линии.

Лазер для зеленой плитки имеет уникальную, профессиональную и удобную конструкцию, которая помогает сэкономить время на непрерывном выравнивании по сравнению с традиционными уровнями.

Несколько человек могут использовать один лазер для пола Huepar FL360G одновременно, чтобы укладывать плитку в разных направлениях в комнате.

Чтобы вы могли работать с различными приложениями, он поставляется с магнитным кронштейном внизу, который можно использовать с креплением для штатива камеры.

Verdict

Если вы хотите быстро закончить укладку пола, Huepar FL360G — это лазерный нивелир, который вам нужен.Вы можете использовать его с другими людьми одновременно, чтобы выполнять работу с максимальной точностью.

# 7 — Tacklife SC-L01 Лазерный уровень для облицовки стен

Лучший лазерный уровень для облицовки стен: Tacklife SC-L01

Pros

• Компактный и легкий
• Может быть установлен на штативе
• Использует интеллектуальный маятник система нивелирования
• Вы можете использовать ее в ручном режиме

Лазерный уровень Tacklife SC-L01-50 Feet использует интеллектуальную маятниковую систему нивелирования, которая активирует луч и автоматическое нивелирование при размещении в пределах 4 градусов по горизонтали или вертикали.Если он выходит за пределы диапазона, лазерный луч предупреждает вас вспышкой.

Чтобы запустить ручной режим, заблокируйте маятник, чтобы вы могли выйти из режима самовыравнивания. Затем вы можете использовать ручной режим для проецирования лазера под нужным вам углом.

Вы можете установить это устройство на штатив с помощью прилагаемых магнитных кронштейнов, чтобы обеспечить поворот лазерного уровня на 360 градусов и проецировать линии на любом уровне. Используя высокую точность 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов, он проецирует лазерную поперечную линию на плоскую поверхность.

Если вы ищете недорогой лазерный уровень для облицовки стен, то это лучший выбор.

Вердикт

Учитывая, что Tacklife SC-L01 — недорогой лазерный уровень для облицовки стен, стоит попробовать его. Если вы не хотите использовать механизм самовыравнивания, вы можете просто выключить его и перейти в ручной режим.

Почему для укладки плитки следует использовать лазерный уровень?

Плитка требует не только высокой точности, но и совершенства.Укладка идеальных углов — основа любой успешной укладки плитки. Единственный способ достичь такого уровня точности — использовать лучший лазерный уровень для укладки плитки.

Лазерный уровень — это инструмент, который направляет красный или зеленый луч света по горизонтали, вертикали или по обоим направлениям. Некоторые лазерные уровни предназначены для определенных работ, например для укладки плитки, ковра, камня и паркета. Также их можно использовать для устройства перегородок, спринклерных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и пирогов.

Лазерные уровни для плитки обеспечивают точные измерения с использованием луча на поверхности.Это гарантирует, что ваши плитки и другие приложения будут расположены под прямым углом.

Эти инструменты просты в использовании. Вам потребуются простые шаги, такие как размещение уровня на плоской поверхности, а затем просмотр флакона, чтобы убедиться, что поверхность ровная или нет. Вы можете очень быстро достичь результатов, одновременно отмечая измерения.

Самонивелирующиеся лазеры, также называемые маятниковыми лазерами, являются более совершенными, обеспечивают большую точность и более быстрые результаты. Они не зависят от человека, который их высадит; вместо этого они используют набор лазерных диодов, установленных на маятнике.Эти лазерные уровни имеют более высокий уровень точности.

Окончательный вердикт

Правильный лазерный уровень для плитки упростит вам процесс укладки плитки и обеспечит высокую точность, что повысит вашу производительность.

В зависимости от вашего проекта вы можете выбирать между самонивелирующимися лазерами и ручными лазерами. Тип лазера, который вам нужен, также зависит от того, работаете ли вы на улице или в помещении.

Лучший в целом

Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3 Лучший лазерный уровень для плитки

9.8Отлично

Согласно результатам обзора самых популярных лазерных уровней для плитки; мы настоятельно рекомендуем Bosch Professional Tile and Square Layout Laser GTL3.

Помимо прочности и долговечности, он отличается высокой точностью. Его лазерные лучи яркие и хорошо видимые, проходят мимо неровных поверхностей и препятствий.

Как исправить неровную керамическую плитку | Руководства по дому

Керамическая плитка с неровной поверхностью не только некрасиво выглядит, но и может споткнуться о пол.Довольно часто причиной неровностей плитки является неравномерный слой тонкого раствора, удерживающий плитку на полу. Если настенная плитка неровная, значит, удерживающая ее мастика не была нанесена должным образом. Чтобы отремонтировать неровную плитку, нужно удалить плитку и отремонтировать ее основание. После того, как вы сбросите плитки, вам нужно их перетренировать. Используйте раствор, соответствующий оригиналу, чтобы ремонт был менее очевиден.

Приложите малярную ленту по краю соседних плиток, которые вы не собираетесь снимать. Это помогает защитить их.

Установите лезвие долота вдоль стыка раствора и постучите по нему молотком, чтобы удалить старый раствор, окружающий неровные плитки. Если у вас нет стамески, подойдет отвертка. Для нескольких плиток используйте режущее лезвие на универсальном инструменте, чтобы удалить раствор.

Вставьте кончик стамески или отвертки под угол неровной плитки. Поднимите плитку. Старайтесь не ломать их, чтобы можно было использовать повторно. Если плитки уже сломаны, осторожно обращайтесь с их краями.

Удалите всю тонкую пленку или мастику, которая остается под плиткой или за ней. Используйте долото, чтобы очистить отверстие. Удалите остатки мусора пылесосом для сухой и влажной уборки. Очистите обратную сторону плиток, если вы их повторно используете. Снимите малярную ленту.

Смесь тонкослойной мастики или мастики до консистенции картофельного пюре. Добавляйте в сухую смесь немного воды, чтобы получить нужную консистенцию. Используйте шпатель, чтобы нанести ровный слой тонкого раствора под напольную плитку или мастику под настенную плитку.Если вы не можете добраться до отверстия шпателем, нанесите раствор на обратную сторону плитки.

Установите плитки на место. Поместите плотницкий уровень на плитки, чтобы они были ровными во всех направлениях. При необходимости вытащите плитки обратно из раствора и добавьте еще или соскребите излишки, чтобы установить их на нужную высоту. Дайте раствору высохнуть 24 часа, прежде чем продолжить.

Заполните швы раствором, разглаживая его на месте затиркой. Удалите излишки раствора с лицевой стороны плитки чистой влажной губкой.Дайте раствору высохнуть.

Наконечники

• Отремонтируйте рассыпавшийся раствор в другом месте на полу или стене, одновременно заливая плитки обратно на место. Поместите старую затирку поверх новой. Когда раствор затвердеет, нанесите герметик, чтобы сохранить раствор в чистоте, следуя рекомендациям производителя.
• Если настенная плитка не хочет оставаться на месте, когда вы кладете ее в мастику, удерживайте ее малярным скотчем, пока мастика не высохнет.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при снятии плитки.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Состав для выравнивания пола

При выполнении этой работы следовало использовать смесь для выравнивания пола вместо осколков мрамора.Вы можете поверить, что установщик делает это ?? Авторские права 2018 Тим Картер

«Перед тем, как смешать какой-либо состав, всегда используйте инструменты, чтобы увидеть, насколько глубоки низкие точки или насколько высоки неровности».

Компаунд для выравнивания пола создает идеальные условия для укладки полов

Плитка для пола — особенно большая — очень неумолима, если пол под ней имеет неровности и провалы. То же самое можно сказать и о любом напольном покрытии. Лучше всего, если пол будет в той же плоскости, что и кусок плоской стали или стекла, лежащий на столе.

Но системы деревянных полов и заливной бетон редко находятся в одной плоскости. В балках перекрытий могут быть венцы, которые заставляют пол подниматься и опускаться в обоих направлениях. Бетон очень сложно сделать идеально гладким. Профессиональные каменщики ежедневно борются с этим!

Ссылки по теме

Как получить полы из твердых пород древесины Уровень

Бренды выравнивающих смесей для полов — получите отличные

Это отличная, простая в использовании смесь для выравнивания полов. Вы просто добавляете воду и разливаете ее.ЩЕЛКНИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы доставить его вам домой.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов, которые могут установить выравнивающие полы.

Как заполнять низкие места?

Вы можете заполнить углубления и впадины в полу и уменьшить выступы с помощью выравнивающих составов на цементной основе. Они приклеиваются как к дереву, так и к бетону. Они смешиваются с водой и легко наносятся. Ключ — практика и уверенность в том, что у вас есть нужные инструменты.

Какие инструменты вы используете?

Я укладываю составы для выравнивания пола с помощью широких ножей для гипсокартона и каркаса. Корпус обрамляющего квадрата составляет 24 дюйма в длину, и когда вы держите его в вертикальном положении, получается превосходная линейка.

Ножи для гипсокартона также являются отличным инструментом. Нанесение состава для выравнивания пола мало чем отличается от нанесения состава для гипсокартона на углубленные швы. На самом деле задача идентична. Вы хотите, чтобы смесь для выравнивания пола просто заполняла нишу, а не была выше.Если он окажется выше, значит, вы создали горб!

Перед тем, как смешать какой-либо состав, всегда используйте инструменты, чтобы увидеть, насколько глубоки низкие точки или насколько высоки неровности. Карандашом обведите области для заливки. Обратите внимание на воздушное пространство между краем инструментов и полом. Это сообщает вам готовую толщину добавляемого материала.

Должен ли пол быть сырым и непыльным?

Участок, который нужно заделать, должен быть очищен от пыли и немного влажен. Если вы потратите на это время, это даст огромные результаты, так как состав будет действительно прилипать к полу.Неудачи выравнивающего состава почти всегда можно отнести к пыли или сухому основанию пола.

Используйте пылесос для удаления пыли и губчатую швабру, чтобы намочить пол. Обычная губка отлично подойдет, чтобы намочить пол. При укладке выравнивающей смеси для пола вам понадобятся губка и ведро с водой, так что вы можете подготовить ее прямо сейчас.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков, занимающихся укладкой полов.

Следует ли смешивать небольшие количества?

Смешайте небольшое количество, пока не почувствуете, как работает выравнивающая смесь.Есть методика, которую нужно использовать для получения профессиональных результатов.

Составы для выравнивания пола схватываются быстро! Я имею в виду быстро! Используйте холодную воду, чтобы попытаться замедлить это. Это не всегда работает. Могу заверить вас, что использование горячей воды ускорит их настройку, если вам нужны мгновенные результаты.

Могу ли я добавить воду после смешивания?

НИКОГДА не изменяйте темперирование и не добавляйте воду в смесь для выравнивания пола, которая начала схватываться. Это ослабит финальную смесь, поскольку вы будете разрывать кристаллы в смеси, которые растут и усложняют ее.Эти кристаллы — однажды разбитые — больше не вырастут. По этой причине всегда лучше смешивать небольшие партии — один галлон или меньше. Смешивание двух или трех галлонов за один раз — самоубийство.

Смешайте материал так, чтобы он имел консистенцию тонкого теста для блинов. Он должен иметь возможность хоть немного течь. Вы не хотите, чтобы он был слишком густым, или вы хотите, чтобы он был похож на воду. Если он слишком толстый, работать с инструментами практически невозможно.

Как убирать?

Вымойте все теплой водой с мылом.Все инструменты необходимо очистить, как только вы закончите. Если вы воспользуетесь составом на основе цемента и не очистите их, их будет практически невозможно очистить на следующий день.

Примечание автора: Мы получали другие вопросы с похожими проблемами или вопросами. Вот письмо Кристины Г. из Сан-Себастьяна, PR, о ровности пола.

«У нас с мужем есть самодельный дом, полностью сделанный из цемента, и мы хотим выложить керамическую плитку по всему дому. Пол неровный, и мы хотели узнать, как лучше выровнять полы.»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов, которые могут установить выравнивающие смеси.

Колонна B365

10 лучших систем выравнивания плитки (май 2021 г.)

Установка новой плитки требует долгих часов тщательно продуманной работы. Измерение, резка, потливость и да, может быть, некоторая ругань. Вы, наконец, заканчиваете свой проект реконструкции и задаетесь вопросом, всегда ли плитка выглядела такой неровной и неровной? «Что можно было сделать иначе?» вы можете спросить себя.Ответ — система выравнивания плитки.

Работа с плиткой становится легкой, однородной и выглядит более чистой при использовании системы выравнивания плитки. Тем из вас, кто собирается начать проект реконструкции, повезло. Мы использовали множество систем выравнивания плитки и предоставили вам отзывы, чтобы сделать лучший выбор для вашего проекта.

Краткое сравнение наших фаворитов в 2021 году:

10 лучших систем выравнивания плитки:

1. Стартовый комплект системы выравнивания Raimondi — лучший в целом

Если вы ищете лучшую систему выравнивания плитки, обратите внимание на стартовый комплект Raimondi Leveling System.В этом продукте используются фиксирующие зажимы и клинья, чтобы поддерживать одинаковый уровень при переходе от одной плитки к другой. Это позволяет быстро и легко укладывать плитку. Эта система была разработана для использования как профессиональными подрядчиками, так и энтузиастами-любителями. Толщина плитки варьируется от до ½ дюйма.

Набор Raimondi стоит дорого, но это полный набор, который включает 100 клиньев, зажимов, а также набор плоскогубцев для пола.

Плюсы

• Полный комплект
• Простота установки и использования
• Результаты уровня

2.QEP 99722Q LASH Tile Leveling — Лучшее соотношение цены и качества

Система выравнивания плитки QEP LASH эффективна, проста в использовании и экономична. Этот продукт был разработан профессиональными подрядчиками по изготовлению плитки, чтобы сделать его эффективным в использовании и, что более важно, в их глазах, легко снимать, не требуя дополнительных инструментов. Этот продукт экономит время пользователя за счет размещения двух зажимов под каждой плиткой и заполнения строительным раствором, позволяющего плиткам осесть. Пользователь просто сдвигает клин, чтобы зафиксировать плитки на месте.

Как только миномет затвердеет, пользователь просто пинает, да буквально пинает, по клиньям. Эта система выравнивания подходит для плитки толщиной до ½ дюйма. Система выравнивания плитки QEP LASH удобна и удобна для вашего кошелька. Это одна из лучших систем выравнивания плитки за свои деньги. Стоимость относительно невысока, поскольку система не требует дополнительных инструментов.

Плюсы

• Простота использования
• Не требует дополнительных инструментов
• Разработано подрядчиками по производству плитки для эффективного использования
• Экономичный

Минусы

• Не решает проблемы неровностей пола

3.Система выравнивания плитки Perfect Level Master — Premium Choice

Система выравнивания плитки Perfect Level Master уникальна тем, что входит в комплект поставки. Система включает 300 распорок и 100 клиньев, а также поставляется в удобном прочном контейнере для самостоятельного хранения, чтобы работа была организована. Perfect Level помогает упростить работу за счет использования прочных и гибких зажимов. Эти зажимы ускоряют работу по выравниванию, устраняя кромки пола и стен. Одним из недостатков, который не позволяет этому продукту попасть в число первых двух, является тот факт, что необходимы плоскогубцы, а они не включены в эту систему.

Плюсы

• Включает 300 проставок и 100 зажимов
• Контейнер для самостоятельного хранения
• Прочные, но гибкие компоненты

Минусы

• Требуются дополнительные инструменты, которые не входят в комплект

4. Yaekoo Tiles Leveler Распорки Система выравнивания Lippage Tile

Если вы ищете количество, которое сочетается с качеством, система выравнивания плитки Yaekoo Tiles Levelers Spacers Lippage может быть для вас.Система плиток работает с зажимами, размещенными под плитками, и клиньями, используемыми для выравнивания и фиксации плиток и зажимов вместе во время их укладки. Одним из преимуществ этой системы уровней плитки является то, что в ней почти вдвое больше зажимов и клиньев, чем у большинства систем: 400 многоразовых зажимов и 200 многоразовых клиньев. Чтобы использовать их повторно, их просто нужно удалить легким ударом молотка.

Это не лучшая система прокачки на рынке, но вы получаете много продукции, так что выбор зависит от вас. Выполняет ли Yaekoo свою работу? Наверное.Это лучшее, что мы можем сказать об этом продукте.

Плюсы

• Большое количество материалов
• Клинья многоразовые

Минусы

• Может иметь небольшое проскальзывание при использовании

5. Система выравнивания плитки Craftsboys

Система выравнивания плитки Craftsboys обеспечивает пользователям быструю и легкую установку. Созданная для тех, кто занимается своими руками, это простая система, почти не вызывающая сложностей.Наряду с простотой использования системы выравнивания плитки Craftsboys, она также обеспечивает фантастический финиш без губ. Поставляется с 300 распорными зажимами и 100 клиньями.

В этот комплект также входят плоскогубцы для помощи в процессе выравнивания плитки. Единственная отрицательная проблема — иногда разрыв клипов, что может привести к разочарованию и увеличению времени на проект. В целом, система выравнивания плитки Craftsboys — это система качества, установленная по разумной цене.

Плюсы

• Клещи в комплекте
• Дешевле

6.Система выравнивания плитки Peygran Super KIT

Если вы ищете более профессиональную систему выравнивания плитки, вам следует обратить внимание на систему выравнивания плитки Peygran. Хотя в этой системе утверждается, что она была разработана как для профессионалов, так и для тех, кто занимается своими руками, эта система, как правило, работает более профессионально. Нельзя сказать, что им сложно пользоваться, но вы должны четко следовать инструкциям.

Peygran позволяет пользователям не только выполнять проекты облицовки пола, но также и стены и потолки.Система поставляется с 400 зажимами и 200 многоразовыми клиньями, а также включает плоскогубцы, которые регулируются по толщине используемой плитки. Система выравнивания плитки Peygran утверждает, что проста в использовании, и она не вызывает разочарований. Но когда вы увидите цену, может возникнуть некоторое разочарование, потому что эта система очень дорогая.

Плюсы

• В системе есть все необходимые материалы, в том числе плоскогубцы
• Простые инструкции, включая пол, стену и потолок

7.Система контроля губ Spin Doctor

Если вам нужна система выравнивания плитки, отличная от зажима и клина, обратитесь к системе Spin Doctor Lippage Control System. Эта система разработана для больших плиток и более продвинутых навыков укладки плитки. Эта система работает путем размещения плитки с разделителями опорной плиты, в то время как крышки (мини-корзины) вращаются и затягиваются, чтобы выровнять и удерживать плитки во время схватывания раствора.

Что делает систему управления Lippage Spin Doctor привлекательной, так это то, что она разработана с четкими частями, чтобы пользователь мог видеть, что он делает и где необходимо внести изменения.Эта система выравнивания плитки имеет справедливую цену, и в качестве бонуса крышки можно повторно использовать для других проектов.

8. Система выравнивания плитки FROSCH

Система выравнивания плитки FROSCH — еще одна модель с зажимом и клином. Эта система хорошо подходит для больших проектов плитки и может использоваться как для пола, так и для облицовки стен. Система довольно дорогая, но в ней также есть 2000 клипов. Клинья прочные и подходят для повторного использования в других проектах. Обратной стороной системы выравнивания плитки FROSCH является то, что иногда требуется дополнительное усилие, чтобы удалить клинья и зажимы, потому что время от времени кажется, что они прилипают.

Плюсы

• Подходит для больших проектов плитки

Минусы

• Система дорогая
• Зажимы для крепления

9. Система выравнивания плитки Lev-Tec

Система выравнивания плитки Lev-Tec — это эффективная и точная система выравнивания с зажимом и клином. Зажимы и клинья действуют как выравниватели, а также удерживают плитку на месте во время схватывания. Изделие поставляется с 500 зажимами, 250 клиньями, плоскогубцами и прочным прочным футляром для хранения всех расходных материалов.Это еще одна хорошая система выравнивания плитки как для пола, так и для стен. При использовании этой системы вы должны быть осторожны, чтобы пластик или другие куски материала не попали в линии затирки, так как их может быть трудно удалить. Еще одна проблема — стоимость, поскольку система выравнивания плитки Lev-Tec снова находится на более дорогом конце шкалы.

Плюсы

• Система поставляется со многими принадлежностями

Минусы

• Цена дорогая
• Сложно удалить застрявшие предметы в линиях затирки

10.ATR Resolution 20S100 Система выравнивания плитки

Привинчиваемая система выравнивания плитки ATR Resolution Tile Leveling Alignment System в основном предназначена для укладки плитки большего размера с помощью меньшего количества винтов. Кроме того, от вашей работы нельзя сбивать зажимы и клинья, что может вызвать меньше беспокойства и разочарования, потому что детали ломаются, когда они не должны, или не ломаются, когда они должны.

Это также менее навязчиво для вашего проекта при удалении.Просто открутите зажимы и клинья вместо того, чтобы использовать молоток. С другой стороны, это более сложная техника, требующая большей подготовки в начале проекта. Планирование того, где все подходит и где разместить винты, становится вопросом времени и терпения. Это не худший продукт на рынке, но это последняя система, которую мы могли бы использовать для выполнения работы.

Минусы

• Подготовка к планированию и использованию требует времени
• Плитки меньшего размера не имеют достаточно места для шурупов, которые можно использовать как эффективные

Справочник покупателя

Теперь, когда у вас есть плитка и вы прочитали отзывы, вы готовы купить систему выравнивания плитки, которая заставит вас с гордостью посмотреть на пол и сказать: «Я сделал это.”Возникает вопрос, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям? При покупке системы выравнивания плитки следует учитывать несколько факторов.

ЧТЕНИЕ ПО ТЕМЕ: Наши обзоры лучших плиткорезов 2020 года

Объем необходимых работ

Все системы выравнивания плитки требуют некоторых основных подготовительных работ. Пользователи должны определить макет своего проекта, который также даст хорошее представление о том, сколько клипов потребуется для выполнения работы.

Наряду с обычной подготовительной работой есть некоторые системы, которые требуют подготовительной работы, прежде чем вы сможете приступить к самой работе.Если вы выберете модели вращения и винта, такие как Spin Doctor Lippage Control System или ATR Resolution Tile Leveling Alignment System, вы потратите дополнительное время не только на подготовку деталей к вашей установке, но и, вероятно, на поиск онлайн-видео о том, как заставить систему работать так, как она была спроектирована.

Фото jarmoluk на Pixabay

Также ведутся работы по настройке и удалению систем нивелирования. Независимо от того, какая система выбрана, для начала и завершения проекта применяется сила.Для систем с зажимом и клином пользователи должны поместить зажимы между плитками и вдавить клин в зажим. Если не сделать это осторожно, это иногда может привести к смещению плиток, а в худшем случае — к разрыву клипа, заставляя пользователя начинать заново.

Для систем закручивания и винта сила прилагается, когда колпачок вращается, чтобы затянуть или «прикрутить» к плитке. Если пользователь слишком сильно вращает плитку, она может выровняться и вызвать образование губ.

Когда проект завершен и плитки установлены, их удаляют с помощью молотка или киянки.Это также может вызвать дополнительную работу двумя способами. Во-первых, иногда зажимы не ломаются, как следовало бы, и для их удаления требуются дополнительные усилия (и обострение). Во-вторых, в некоторых случаях зажимы вообще не ломаются и требуют более сильного удара молотком. Это может привести к смещению плитки, что изменит внешний вид вашей работы.

Качество материалов

Ищите клинья, которые немного толще (они помогают лучше удерживать плитку на месте, меньше смещаются) и прочные, но гибкие зажимы.Зажимы очень важны, потому что вы хотите, чтобы они удерживали проект на месте, но также ломались, когда придет время.

Одной из лучших систем с точки зрения качества деталей является система выравнивания плитки Perfect Level Master. Детали прочны и по-прежнему гибки и выполняют свою работу, не требуя дополнительной работы по очистке полуразломанных зажимов.

ЧТЕНИЕ ПО ТЕМЕ: Лучший способ удалить плитку: какой инструмент использовать?

Цена

При рассмотрении систем выравнивания плитки существует большой диапазон цен.Во-первых, следует определить размер проекта. Каждый набор для выравнивания плитки состоит из разного количества деталей в соответствии с вашими потребностями.

Некоторые комплекты содержат относительно небольшое количество зажимов, клиньев, крышек и прокладок, но некоторые из этих деталей предназначены для многоразового использования. Другие комплекты содержат большое количество деталей, но по завершении их нужно выбросить. Некоторые комплекты поставляются с дополнительными принадлежностями, такими как плоскогубцы и чемоданы. Покупатели должны спросить себя, помогут ли эти дополнения завершить свою работу и стоит ли платить больше, чтобы хранить комплект в красивой коробке, когда работа будет завершена?

Больше руководств по покупке, например:

Заключение

Если вы хотите, чтобы ваш проект плитки получился идеальным с профессиональным внешним видом, вам просто необходимо иметь систему выравнивания плитки.Из обзоров мы видим, что есть несколько замечательных стилей и моделей на выбор.

Если вы ищете лучший полный комплект, простой в использовании от начала до конца и обеспечивающий отличные результаты, то стартовый комплект Raimondi Leveling System — ваш лучший выбор. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, вы обнаружите, что система выравнивания плитки QEP LASH лучше всего соответствует вашим потребностям. Он прост в использовании и эффективен. Мы надеемся, что вы понимаете ценность систем выравнивания плитки и можете выбрать ту, которая поможет вам в поисках идеального проекта.

Лучший лазерный уровень 2021 года для плиточников? (Лучшие обзоры и советы)

Итак … вы хотите знать, что рекомендуют PROS, когда дело доходит до того, какой лазерный уровень является лучшим для плиточников? Тогда добро пожаловать, вы попали в нужное место!

Лучший лазерный уровень

для укладки плитки

Это ОТЛИЧНЫЙ поперечный лазерный уровень для таких профессионалов, как вы. Вы станете более продуктивным. Его легко настроить, что позволит вам работать быстрее и завершать больше проектов, зарабатывая больше денег.Красиво, правда? Это то, что вам нужно, если вы профессионал!

Здравствуйте, снова ninjaDIYers и коллеги из строительной индустрии. Я надеюсь, что у вас все хорошо, и вы делаете много проектов … почему бы вам не рассказать нам, над чем вы работаете в данный момент? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Если вы спешите, вот моя рекомендация

Мой совет: при покупке лазерных уровней и другого строительного оборудования, практическое правило: всегда обращайтесь за дополнительным мнением и консультируйтесь с дилерами и обзорами инструментов некоторые идеи .

Вот почему вам стоит читать подобные статьи!

Некоторые строительные проекты, такие как укладка плитки, требуют точности, которая может быть достигнута только с помощью лазерного уровня.

Установив, что…

… сегодня я предлагаю вам подборку из трех лучших лазеров для плитки, доступных на рынке .

Если вы плиточник и, возможно, задаетесь вопросом, какой лазерный уровень лучше всего подходит для облицовки стен или какой лазерный уровень для пола, то не смотрите дальше. У меня есть вся необходимая информация , чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

В этой статье я рассмотрю некоторые из лучших устройств с лазерным уровнем для укладки плитки установок , которые также предлагают отличное качество за деньги.

Краткий обзор этих 3 великолепных лазерных уровней для плиточников

1.

DeWalt DW088K

• Линейный лазер
• Красная лазерная линия
• Размер крепления 1/4

21 Лучший лазерный уровень

для работы с плиткой

2.

Huepar 902CG 360

• 360 градусов
• Зеленая лазерная линия
• 1/4 ”-20 размер крепления

Best Budget

360 Laser Level

6 903 GLL 3 ​​

• 3-х плоскостной уровень
• Зеленая лазерная линия
• 1/4 ”-20 размер крепления

Лучший 3-х плоскостной выравнивающий лазер для укладки плитки

4.

БОНУС: Bosch GTL3

• Диапазон 200 футов
• Переменная скорость
• Батарея 3D

Лазерные уровни, пожалуй, самые важные элементы оборудования на любой строительной площадке или при выполнении ремонтных работ.

Будь то лазерный уровень для пола или лазерный уровень для настенной плитки, мы расскажем об этом в сегодняшней статье…

… так что продолжайте читать, чтобы узнать, какие у меня ТОП-3 выбора!

Независимо от того, является ли эта задача профессиональной или простой, оборудование для лазерного нивелирования во многих случаях доказало свою полезность в проектах, требующих плоских и прочных поверхностей.

Как и на картинке ниже, мы использовали лазерный уровень, чтобы выложить настенную плитку в ванной, где позже сантехник установит ванну прямо под нашей плиткой.

Итак, перекрестный лазерный нивелир оказался весьма кстати для этой работы, потому что нам нужно было только установить необходимую высоту, а остальное было очень просто.

Лазерные устройства для нивелирования снижают вероятность ошибок в измерениях и выравнивании во время укладки плитки и других связанных задач.

Использование инструмента для лазерной раскладки плитки может иметь большое значение для вашего проекта.

Лучший лазерный уровень для строителей, как правило, можно определить по степени достижимой точности, которая может варьироваться от одной модели к другой ( см. Сравнительную таблицу для точности и других деталей )

Теперь я знаю что многие из вас, ПРОФИ, придерживаются единого мнения относительно использования лазерного уровня для облицовки стен плиткой или использования старого надежного спиртового уровня.

• Некоторым из вас нравится старая школа, использующая старый пузырьковый уровень и меловую линию.
• Другим нравится лазерный уровень для облицовки стен, но не для укладки напольной плитки или наоборот …
• А другие просто считают, что пузырьковый уровень предназначен для старого поколения и так далее …

Но дело в том, что то, чем многие из моих коллег поделились со мной по этому поводу…

… независимо от того, что вы думаете об использовании лазерного уровня для облицовки стен или полов плиткой… все они признали, что это отличный комплект, который нужно иметь в ваш ящик для инструментов.

Какой лазерный уровень купить для укладки плитки?

В зависимости от того, в какой части мира вы сейчас находитесь, вам будут доступны разные бренды … но большинство профессиональных плиточников, с которыми я разговаривал, большинство из них предпочитают либо лазерный нивелир DeWalt для плитки , либо Bosch Профессиональный лазерный уровень для плитки GTL3 .

Отобранные модели относятся к числу моделей с наивысшими оценками с точки зрения качества, простоты использования и окупаемости инвестиций, и, что самое приятное, их используют многие мои коллеги, поэтому здесь можно получить советы и обзоры из первых рук. !

Хорошо, давайте перейдем к делу.

Обзор 3 лучших лазерных уровней
для укладки плитки

Давайте подробнее рассмотрим эти три лазерных уровня. Мы собрали некоторые данные, касающиеся их функций, характеристик и того, что потребители говорят об этих продуктах.

1. Самовыравнивающаяся поперечная линия DeWalt DW088K

Самая популярная модель для плиточников

Этот инструмент с такими замечательными функциями, как функция автоматического выравнивания и поперечное выравнивание лазерных лучей, сделает вашу жизнь проще.Он имеет рейтинг IP54. Это означает, что он водонепроницаем и устойчив к загрязнениям. Это превосходно, так как вы можете использовать его не только в небольших домашних проектах, но и на больших строительных площадках.

Многие плиточники согласятся, что это лучший лазерный уровень для пола!

DW088K — отличный лазер для укладки напольной или настенной плитки, выполняя выдающиеся профессиональные задачи по выравниванию. Он разработан и построен DeWalt; мировой лидер в производстве строительной техники.

Качество DW088K не имеет себе равных в своем классе.

Кстати, этот лазерный инструмент наиболее популярен среди профессиональных плиточников, плотников и считается одним из лучших лазерных уровней для электриков. Этот лазерный инструмент очень понравился любителям.

Поскольку DeWalt DW088K имеет только две кнопки для управления горизонтальным и вертикальным лазерными лучами, им не сложно пользоваться даже начинающим плиточникам.

Лазерные лучи достаточно яркие и точные, чтобы выполнять работу, но делают ее правильно.

DW088K поставляется с набором функций, улучшающих согласованность конечного результата.

Этот лазерный уровень идеально подходит как для неопытных пользователей, так и для профессионалов.

Как уже упоминалось, он подходит для укладки плитки на стены или пол.

Технические характеристики

• DW088K производит ярких пересекающихся горизонтальных и вертикальных лазерных линий с точностью ¹ / ₈ дюйма на расстоянии 30 футов.
• Лазерный уровень имеет степень защиты IP54 от пыли и воды . Таким образом, он продлит срок службы, а это значит, что вам не придется беспокоиться о поломке оборудования.
• На него предоставляется трехлетняя гарантия производителя и год бесплатного обслуживания.
• DW088K работает на лазере класса 2 с выходной мощностью 1,3 мВт. Лазерный диод излучает красный луч в постоянном импульсном режиме, что позволяет использовать его с детекторами, что делает его идеальным инструментом как для внутренних, так и для наружных электромонтажных работ.
• Лазерный уровень имеет встроенное магнитное поворотное основание, которое позволяет устанавливать его на любую металлическую поверхность.

PROS

• Тот факт, что DW088K использует три батарейки стандартного размера AA , делает его довольно популярным среди профессиональных экспертов по укладке плитки и любителей. Батарейки AA дешевы и делают эту модель еще более универсальной.
• Точность и функциональность этой модели делают ее популярным выбором среди профессиональных плиточников.

CONS

• Единственный недостаток в остальном превосходном лазерном уровне состоит в том, что он не позволяет пользователю закрепить лазерный луч в фиксированном положении, что является общей и почти стандартной функцией других конкурирующих компаний. модели в своем классе.

2. Huepar 901CG профессиональный уровень укладки плитки

Доступный 360-градусный лазер

для плиточников

Хотя бренд Huepar не так известен, как DeWalt или Bosch, эти ребята создали отличный лазерный уровень для тебя.У него МНОЖЕСТВО потрясающих функций. Например, он излучает ЗЕЛЕНЫЕ лазерные лучи, которые улучшают видимость лазерных лучей. Это облегчает вам работу в очень ярких местах.

Профессиональный лазерный нивелир Huepar 901CG — это хорошо спроектированное оборудование, в котором в качестве материала для формования используется резина. Прокладки и уплотнения в его корпусе также имеют резину, которая повышает его долговечность по индексу IP54.

Большинство профессиональных плиточников считают устройство лучшим в своем классе по надежности и производительности.

Он способен выдерживать прямой ряд шестигранных падений с высоты одного метра без потери функциональности или точности.

Устройство является самовыравнивающимся , но также имеет ручной режим, который активируется после разблокировки маятника путем переключения ползунов в разблокированное положение.

Зеленый лазерный луч мигает, когда инструмент работает за пределами оптимального диапазона нивелирования (4 ° ± 1 °), чтобы уведомить пользователя о том, что лазерный луч нивелирован.В этом положении устройство не должно использоваться в качестве эталона уровня.

Технические характеристики

• Huepar 901CG использует немецкую технологию зеленых диодов, которая признана экспертами лучшей лазерной технологией в мире. Зеленые лазеры в два раза ярче красных лазеров с тем же источником света и мощностью. Средняя интенсивность света этой модели составляет 14000 люкс при видимости до 50 футов.
• Модель 901CG может похвастаться сверхъярким горизонтальным зеленым лазерным лучом на 360 градусов.Он обеспечивает всестороннее выравнивание с уровнем точности ± ¹ / ₉ дюйма на 33 футах и ​​максимальным диапазоном до 150 футов. 901CG позволяет работать в различных условиях освещения как в помещении, так и на улице.
• Время самовыравнивания на этой модели составляет менее трех секунд. В 901CG используется сложная маятниковая система карданной подвески, что означает, что уровни точности надежны и подходят для профессиональных работ по укладке плитки.
• Huepar оснащен функциональным импульсным режимом .Постоянный импульсный режим по умолчанию очень удобен с оптимальными коэффициентами продолжительности включения, которые модулируются для использования устройства внутри помещений при первом включении.
• Позволяет быстро обнаруживать лазерные лучи, не обращая внимания на рассеивание мощности луча, которое влияет на его яркость или видимость.

PROS

• По моим наблюдениям, Huepar 901CG с уровнем точности является одним из самых впечатляющих среди инструментов, конкурирующих в своем классе.Это популярный выбор плиточников и других специалистов в области строительства.

CONS

• Сообщается о 901CG, в некоторых случаях внезапное отключение без предупреждения . Такие перерывы могут быть довольно дорогостоящими, если вы ПРОФЕССИОНАЛ.
• Кроме этого … не так много жалоб. В целом … неплохой лазерный уровень.

3. Bosch GLL 3-80

Лучшее для облицовки стен

Второй лазерный уровень на 360 градусов в моем списке.Эта модель Bosch — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Больше не нужно использовать пузырьковый уровень. Выполняйте работу проще, быстрее и точнее с помощью этого многоплоскостного лазерного нивелира.

Пожалуй, лучший трехуровневый лазерный уровень для облицовки полов.

Bosch GLL 3-80 p professional — это лазерный уровень, созданный в соответствии с профессиональными строительными стандартами. Самовыравнивающийся лазер прост в использовании даже для неопытных людей, что делает его популярным среди любителей .

Каждая кнопка на Bosch GLL хорошо маркирована, а сигнальные лампы передают явные сообщения. Bosch GLL 3-80 Трехплоскостной инструмент для нивелирования на 360 ° и лазерный инструмент для выравнивания линии обеспечивают полное решение для нивелирования без каких-либо вращающихся двигателей или движущихся частей.

Это позволяет пользователю выровнять уровень, выровнять, квадрат и отвес с одной точкой установки путем создания трех лазерных плоскостей 360 ° — одной горизонтальной и двух вертикальных.

Технология конического зеркала Bosch позволяет проецировать яркие лазерные «меловые линии» на 360 °.Благодаря меньшему количеству движущихся частей этот лазерный инструмент для разметки легче, компактнее, намного проще калибровать и проще в эксплуатации по сравнению с традиционными ротационными лазерами.

Хорошо видимые лазерные линии остаются точными при использовании Bosch GLL 3-80 благодаря запатентованной системе Bosch Smart Pendulum System . Он выполняет самовыравнивание, указывает на выход за пределы уровня и даже блокируется при выключении, сохраняя свою точность с течением времени. Замок также фиксирует маятник для безопасной транспортировки.

Технические характеристики

• Bosch GLL 3-80 оснащен интеллектуальной маятниковой системой, которая самовыравнивается и указывает на нивелированное состояние. Устройство блокируется при выключении или неиспользовании . Надежный замок защищает маятник, когда устройство выключено, обеспечивая безопасную транспортировку.
• Точность красного лазерного луча составляет +/- 3/16 ″ на расстоянии 30 футов. Этот инструмент относится к классу
• Лазерный нивелир имеет множество удобных режимов выбора линии.Он может проецировать лазерные линии вместе или независимо; поперечная линия, вертикальная и 360-градусная горизонтальная оси .
• Он имеет горизонтальную линию 360 градусов и вертикальную лазерную линию 120 градусов для выравнивания, нивелирования и разметки.

PROS

• По результатам моих исследований, наиболее важными преимуществами этого лазерного уровня являются его долговечность и живучесть при грубом обращении и случайных падениях с высоты до одного метра.За свою цену Bosch 3-80 — это отличная сделка, подходящая для профессионального выравнивания при укладке плитки.

ПРОТИВ

• Обратной стороной этого маленького лазерного уровня является то, что лазерный луч немного тусклый. Последнее затрудняет его использование в наружных строительных проектах. Вам могут потребоваться дополнительные ресурсы, чтобы эффективно использовать этот лазерный уровень на открытом воздухе.

Итак, эти 3 лучших лазерных уровня, которые я рекомендую вам сегодня, основаны на предположении, что вы не собираетесь использовать инструмент только для укладки настенной плитки или в качестве лазерного уровня для пола, но для некоторых других целей. также … потому что , если вам нужен лазерный уровень ТОЛЬКО для плитки и только плитки …

… это то, к чему стремятся все профессионалы …

Bosch GTL3 Professional

Tile Laser Level

Вот еще один отличный продукт от Bosch. Очень простой инструмент, когда дело доходит до того, для чего вы можете его использовать. Но если вы занятый плиточник, у вас есть все инструменты, необходимые для успеха… тогда приобретите GTL3.

Взгляните на эту демонстрацию лазерного уровня GTL 3

Хорошо, ниндзя, давайте подведем итоги…

Таким образом, лазерные уровни так же важны в проектах по укладке плитки, как и в любом другом профессиональном строительном проекте.

Выбор правильного лазерного уровня требует некоторого поиска, и с правильным инструментом вы можете быть уверены в высокой точности результатов и окупаемости ваших инвестиций.

С помощью идеального лазерного уровня вы можете превратить свой проект в потрясающий успех. Я надеюсь, что эта статья помогла вам облегчить поиск лучшего лазерного уровня для плиточников.

Если да, то счастливых дней, если нет … напишите мне сообщение или оставьте комментарий и поделитесь своими мыслями по этому поводу. Это то, что делает наше сообщество великим!

А пока …

Оставайтесь в безопасности, Ninjas And Happy DIYing 🙂

Для всех видов укладки плитки

Благодаря таким замечательным функциям, как функция автоматического выравнивания и перекрестное выравнивание лазерных лучей, этот инструмент сделает вашу жизнь проще. С этим лазерным уровнем вы просто не ошибетесь.

Простые в использовании системы выравнивания плитки | Зажимы для выравнивания плитки

Metro Tiles Direct поставляет две системы выравнивания плитки, которые идеально устраняют выступ плитки.Системы выравнивания плитки Proleveling и Leveltec представляют собой усовершенствованные, простые в использовании решения, обеспечивающие зеркальную отделку без выступов.

⤷ Попробуйте систему Proleveling за 10 долларов ⤷ Попробуйте систему Leveltec за 10 долларов

Демонстрация системы Proleveling:

⤷ Попробуйте систему Proleveling за 10 долларов

Демонстрация системы Leveltec:

⤷ Попробуйте систему Leveltec за 10 долларов

Характеристики системы Proleveling и Leveltec

Зажимы двойного назначения, которые позволяют размещать (1-5 мм) и выравнивать материалы толщиной до 20 мм

Наши системы выравнивания плитки Proleveling и Leveltec могут использоваться для укладки плитки на стены и пол и поддерживать широкий диапазон толщин материала (материалы толщиной 3-20 мм для Proleveling или материалы толщиной 3-15 мм для Leveltec) .Все зажимы для выравнивания плитки также служат в качестве распорки для плитки толщиной 1, 2, 3 или 5 мм, что экономит время и деньги установщика.

Один крестообразный зажим выравнивает четыре угла плитки, сохраняя 3 зажима

Обе системы выравнивания плитки могут выравнивать углы до четырех плиток с помощью одного поперечного зажима, экономя три зажима выравнивания плитки на пересечение. Также доступны зажимы-тройники, которые могут выравнивать углы трех плиток, экономя два зажима на пересечении.

Указание стоимости: при использовании плиток 600×600 мм установщику придется заплатить 1 доллар.Цены указаны в зависимости от начального комплекта / коробки.

Конструкция винтовой системы обеспечивает точное обратимое управление во время установки

Обе системы выравнивания плитки оснащены эргономичными привинчиваемыми колпачками для навершия, которые предназначены для снижения вероятности травм рук в результате использования пистолетов для выравнивания кромок.

Эта двусторонняя конструкция обеспечивает точный контроль во время установки, позволяя пользователю откручивать колпачок лука и перемещать плитку, не ломая зажимы для выравнивания плитки.Изменение положения плитки после установки системы невозможно со многими другими системами, включая системы выравнивания плитки клином.

Инструменты для установки не требуются

Обе системы выравнивания плитки не требуют использования дорогостоящих и болезненных монтажных инструментов / пистолетов для установки.

Компоненты системы

Обе наши системы выравнивания плитки , включая линейку систем выравнивания плитки Proleveling и Leveltec, состоят всего из 2-3 компонента :

1. Зажим для выравнивания плитки, доступный в прямом, тройном или поперечном исполнении.
2. многоразовая двусторонняя крышка лука синего или прозрачного цвета, подходящая для всех типов зажимов.
3. съемник зажимов, который прикрепляется к сверлу для быстрого удаления использованных зажимов выравнивания плитки с многоразового колпачка навершия (только Proleveling).

Наш стартовый комплект Proleveling или стартовый комплект Leveltec содержит все необходимое — просто выберите желаемую систему. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону (07) 3216 5800 или по адресу sales @ metrotilesdirect.com.au.

Использование выравнивающего зажима для плитки

Тип зажима зависит от того, как вы хотите укладывать плитку.

1. Тройник, выравнивающий зажим для плитки : лучше всего использовать при установке в кирпичную / шахматную кладку или аналогичный рисунок.
   ℹ️ Экономия времени и денег на установку: вместо использования 3 зажимов на Т-образное пересечение можно использовать только 1 зажим-тройник.
2. Зажимы для выравнивания поперечной плитки : лучше всего использовать при установке в плоскую / стопку или аналогичную схему.
   ℹ️ Экономия времени и денег на установку: вместо использования 4 зажимов на поперечное пересечение можно использовать только 1 поперечный зажим.
   

Подключение водонагревателя к водопроводу: схемы, инструкции, разводка

Как обеспечить горячей водой жилище, в котором ГВС не предусмотрено или регулярно отключается? С помощью нагревателя. В продаже можно найти удобные устройства различной конструкции и производительности.

Они относительно просты в установке и управлении. Важнейший этап монтажа устройства – соединение его с водопроводной системой дома. Если схема подключения водонагревателя к водопроводу точно соблюдена, агрегат верой и правдой прослужит многие годы.

При самостоятельной установке такого сложного электроприбора следует учесть еще целый ряд важных нюансов.

Содержание статьи:

Виды электрических водонагревателей

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются два типа устройств: приборы накопительного типа, их также называют бойлерами, и проточные водонагреватели.

Бойлеры для воды: необходимый современный атрибут в ванной комнате

Первые функционируют следующим образом: холодная вода поступает в специальный резервуар, снабженный нагревательным элементом.

Там она подогревается до необходимой температуры и затем подается в водопроводную систему. В проточном нагревателе резервуар-накопитель отсутствует, вода нагревается в процессе прохождения через специальную колбу, в которой размещен нагревательный элемент.

Поэтому процедура подключения к водопроводной системе устройств разных типов существенно различается.

Бойлеры проще установить, они обычно дешевле проточных нагревателей и менее требовательны к качеству электрической сети, чем проточные устройства.

Поэтому накопительные агрегаты намного популярнее. Проточные нагреватели устанавливают как можно ближе к точке разбора горячей воды, например, прямо на кран с водой.

Устройство позволяет получить горячую воду практически мгновенно, однако расходы на подогрев будут довольно большими.

Что необходимо учесть перед началом монтажа?

Хорошая подготовка – залог успешной установки нагревателя. Сначала рекомендуется тщательно изучить инструкции производителя, особое внимание уделив вопросам безопасности.

Следующий важный момент – выбор места для установки нагревателя. Вот несколько полезных моментов:

• Прибор должен быть доступен для обслуживания в любое время.
• Для установки навесной модели следует выбрать стену, которая способна выдержать двойной вес прибора с полной загрузкой.
• Необходимо провести диагностику состояния проводки, исправить выявленные недочеты и сравнить характеристики с требованиями изготовителя.
• Изучить состояние водопроводной системы: труб и стояков, поскольку работа нагревателя зависит не только от количества, но и от качества поступающей воды.

Если место для нагревателя выбрано правильно, его будет проще установить и обслуживать.

Инструменты и материалы

Набор инструментов и материалов, необходимых для подключения водонагревателя к системе водопровода, может варьироваться в зависимости от особенностей прибора.

Начинающий мастер может ориентироваться на следующий примерный список:

• перфоратор с набором насадок;
• гаечный и разводной ключи;
• прямая и крестовая отвертка;
• рулетка;
• кусачки;
• пассатижи и т. п.

Кроме того, понадобятся трубы и фитинги, чтобы соединить нагреватель с водопроводной системы. Необходимы средства герметизации соединений: льняная нить, ФУМ-лента, специальная паста.

Не помешает заранее запастись парой соединительных шлангов, двумя-тремя запорными кранами и таким же количеством тройников.

Для подключения бойлера к водопроводу можно использовать специальные гибкие шланги подходящего размера, но при этом не слишком длинные

В комплекте с нагревателем обычно поставляются только крепежные элементы, да и они не всегда подходят для конкретной ситуации.

Например, если планируется установка прибора на стену с толстым отделочным слоем, следует запастись достаточно длинным крепежом.

Различные схемы подключения бойлера

Чтобы присоединить бойлер к водопроводу, обычно используют схему, которая представлена ниже:

На схеме представлен порядок подключения накопительного водонагревателя к обычной водопроводной системе. Указано расположение кранов, запорного клапана, слива и т. п.

На рисунке показано условное расположение стояков, которые обозначены словами “холодная вода” и “горячая вода”. Цифрами “1” и “2” указаны обычные запорные краны.

Один из них открывают, чтобы в бак поступала холодная вода, через другой нагретая до нужной температуры жидкость подается в горячую часть водопровода.

В те периоды, когда накопительный водонагреватель не работает, эти краны рекомендуется перекрывать.

Под цифрами “3” и “4” значится еще одна пара кранов. Эти устройства отвечают за поступление воды в квартиру из общего стояка.

Обычно они имеются в каждой квартире независимо от того, есть в квартире бойлер или нет. И если кран “3”, по которому поступает холодная вода, перекрывают только если нужно прекратить подачу воды в квартиру, то кран “4” следует во время работы нагревателя полностью перекрывать.

Если этого не сделать, то горячая вода из бойлера будет уходить в домовой стояк.

Номер “5” – это место монтажа обратного клапана. Это очень важный элемент системы подключения водонагревателя, поскольку он предохраняет технику от поломки.

В случае отключения холодной воды (что случается не так редко, как хотелось бы) именно обратный клапан не позволит жидкости покинуть накопительный бак бойлера.

При отсутствии обратного клапана вода уйдет из устройства обратно в стояк. В результате нагревательные элементы будут работать вхолостую, что приведет к их быстрой поломке.

Следует помнить, что обратный клапан производители бойлеров обычно включают в комплект поставки, поэтому уточнить его наличие необходимо еще в процессе покупки устройства.

При подключении к водопроводной системе накопительного нагревателя используются запорные краны, с помощью которых можно управлять поступлением воды в бак

Кран, который обозначен цифрой “6”, предназначен для слива воды из бака водонагревателя. Этот кран используют крайне редко, например, если устройство нуждается в ремонте или предусмотрен его демонтаж.

В этом случае согласно технологии воду из бака необходимо слить. Не стоит пренебрегать установкой этого элемента, поскольку опустошение бака большой емкости другими способами может оказаться довольно трудоемким.

Кран для слива должен всегда находиться несколько выше, чем обратный клапан, иначе удалить воду из бака не удастся.

Таким образом, если накопительный водонагреватель работает, то краны “1”, “2” и “3” должны быть открыты, а кран “4” следует перекрыть. Если же бойлер отключен, необходимо перекрыть краны “1” и “2”, а краны “3” и “4” следует открыть.

Подробная информация о подключении к водопроводу накопительного водонагревателя представлена в следующем видеоматериале:

Если нет водопровода

Во многих частных домах, и даже в крупных коттеджах частью водопроводной системы является накопительный бак.

Порой это единственная возможность обеспечить в доме нормальное давление воды в трубах. К такой системе можно также подключить накопительный водонагреватель, но при этом следует учесть ряд нюансов: расстояние от бака до бойлера, а также давление в водопроводе.

Если пространство между водонагревателем и баком составляет менее двух метров, можно использовать следующую схему подключения к водопроводу:

Но бывает и так, что расстояние между этими устройствами более двух метров. В этом случае между баком и краном следует поставить специальный предохранительный клапан, как показано на схеме:

Если расстояние между баком и накопительным водонагревателем превышает два метра, в схему подключения обязательно включают предохранительный клапан

Если давление в водопроводной системе дома превышает 6 бар, специалисты рекомендуют установить перед водонагревателем редуктор, который позволит понизить давление воды, поступающей в емкость для нагрева.

Технические особенности подключения бойлера

Если схема правильного подключения бойлера к водопроводу составлена, пора приступать к ее исполнению. В этом деле многое зависит от того, какие трубы были использованы при создании водопровода.

В домах старой постройки часто можно встретить стальные трубы, хотя их нередко заменяют более модным полипропиленом или металлопластиком. При монтаже бойлера следует учитывать особенности работы с трубами различного вида.

Специальных требований к материалу конструкций, соединяющих бойлер и водопровод, не предъявляется. Их можно соединить даже достаточно прочным шлангом подходящего диаметра и длины.

Независимо от типа труб, перед началом любых работ по подключению техники к водопроводу обязательно в стояках следует отключить подачу воды.

Как подключить нагреватель к стальным трубам

Для этого не обязательно использовать сварочный аппарат, поскольку соединение можно выполнить с помощью специальных тройников, так называемых “вампиров”.

Конструкция такого тройника напоминает обычный стягивающий хомут, на боковых сторонах которого стоят патрубки. На их концах уже выполнена резьба.

Чтобы установить тройник-”вампир”, сначала его устанавливают в подходящем месте и стягивают винтами.

Между металлической частью тройника и трубой следует положить прокладку, которая идет в комплекте с устройством. Важно, чтобы просветы в прокладке и тройнике, предназначенный для монтажа отверстия, точно совпадали.

Затем необходимо с помощью дрели по металлу проделать в трубе отверстие через специальный просвет в патрубке и резиновой прокладке. После этого на отверстие патрубка навинчивают трубу иди шланг, с помощью которого вода будет подаваться к нагревателю.

Для присоединения накопительного водонагревателя к стальному водопроводу используют металлическую муфту со специальными патрубками, снабженными резьбой, на которую можно навинтить запорный кран, шланг или отрезок трубы

Важнейший момент при подключении водонагревателя – герметизация всех соединений. Чтобы уплотнить резьбу, используется ФУМ-лента, льняная нить или другой подобный уплотнитель. Такого материала должно быть достаточно, но не слишком много.

Считается, что если уплотнитель немного выступает из-под резьбы, это обеспечит достаточно герметичное соединение.

Работа с полипропиленовыми трубами

Если бойлер предполагается подключить к водопроводу из полипропилена, следует сразу же запастись предназначенными для них запорными кранами, тройниками и муфтами.

Кроме того, понадобится специальное оборудование: устройство для резки таких труб, а также прибор для их пайки.

Чтобы подключить бойлер к полипропиленовому водопроводу, обычно придерживаются следующего порядка действий:

1. Перекрыть воду в стояке (иногда для этого нужно обратиться в ЖЭК).
2. С помощью резака выполнить разрезы на полипропиленовых трубах.
3. Впаять в местах отвода тройники.
4. Присоединить трубы, предназначенные для соединения бойлера с водопроводом.
5. Установить муфты и краны.
6. Соединить бойлер с краном с помощью шланга.

Если трубы водопровода скрыты в стене, придется выполнить демонтаж отделки, чтобы получить к ним свободный доступ.

Бывает, что доступ к трубам, уложенным в штробы, все же существенно ограничен. В этом случае можно использовать специальную ремонтную муфту разъемного типа.

Полипропиленовую сторону такого устройства припаивают на тройник, а часть снабженную резьбой, присоединяют к водопроводу. После этого с конструкции удаляют съемную часть муфты.

Для подключения водопровода из ПВХ-труб к накопительному водонагревателю можно использовать специальный переходник, часть которого припаивается к трубе, а на другую часть можно привинтить шланг

Подключение к конструкциям из металлопластика

С металлопластиковыми трубами работать не так сложно, как с изделиями из полипропилена. Такие трубы очень редко укладывают в штробы, а соединяют их очень удобными фитингами.

Для соединения бойлера с таким водопроводом можно использовать следующий порядок действий:

1. Перекрыть подачу воды на трубы в доме.
2. В месте монтажа патрубка выполнить разрез с помощью специального трубореза.
3. Установить в разрезе тройник.
4. Присоединить к отводам тройника отрезок новой металлопластиковой трубы или шланг, в зависимости от ситуации.

После этого следует проверить все соединения на герметичность. Для этого в систему подают воду и наблюдают, не появится ли течь.

Если герметичность соединения недостаточна, следует заделать щель или выполнить работу заново.

Особенности подключения проточного нагревателя

В отличие от накопительного бойлера проточный водонагреватель предназначен для обогрева потока воды, а не ее статичного объема.

Поэтому проточные обогреватели обычно меньше по размеру, а включить их в водопроводную систему значительно проще.

Размещают проточный нагреватель обычно поближе к месту использования горячей воды, чтобы она не успела остыть в процессе прохождения по трубам.

Проще всего такое устройство поставить на смеситель, в котором предусмотрен выход для душа. Для этого следует снять душевую лейку и к освободившейся части смесителя присоединить шланг нагревателя, по которому должна поступать холодная вода.

Теперь вместо душа в ванной появился дополнительный источник горячей воды, который подключают при необходимости. Устройство легко демонтировать и установить снова, если возникнет необходимость.

Но это не всегда удобно, ведь пользоваться душем при таком способе монтажа несколько затруднительно.

На рисунке показаны варианты подключения проточного нагревателя к водопроводу. Можно использовать нагреватель на кухне или в ванной для душа

Еще одна возможность включить проточный нагреватель в систему – через отвод, предназначенный для стиральной машины.

Сначала на патрубок ставят тройник, который герметизируют с помощью ФУМ-ленты или льна.

Затем устанавливают кран, который позволит открывать/закрывать воду, поступающую к нагревателю, а также регулировать ее поток.

Поскольку при этом способе подключения краном придется пользоваться часто, важно поставить его в удобном месте. После этого от крана подводят конструкцию к проточному нагревателю.

Удобнее всего сделать это с помощью гибкого шланга, который рекомендуется зафиксировать специальными скобами. Но можно использовать также трубы: металлические, полипропиленовые, металлопластиковые и т. п.

Подключение водонагревателя к водопроводу — схема работ

Подсоединение водонагревателя к водопроводу – общие сведения

Порядок подключения водонагревателя к напорному трубопроводу определяется типом нагревательного прибора. При этом в современных квартирах и домах в качестве нагревательного прибора используют либо газовую колонку (как вариант – двухконтурный котел), либо электрический бойлер.

Прочие разновидности нагревателей – проточная электрическая колонка, накопительный газовый бойлер, установка косвенного нагрева от системы отопления – особым спросом не пользуются. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим порядок монтажа бойлера и колонки, а точнее три этапа этого процесса – предварительные работы, врезку в водопровод и вывод «горячей» ветви от нагревателя до крана.

Порядок подключения водонагревателя – предварительные работы

Предварительные работы начинаются с монтажа водонагревателя. Причем вначале нужно выбрать оптимальное месторасположение колонки или бойлера.

Первая разновидность  нагревательных приборов – колонка – должна располагаться поблизости от свободного вентиля бытового газопровода (не далее 2-3 метров), в хорошо проветриваемом помещении.

Поэтому большинство газовых колонок монтируют на кухне или в котельной, то есть там, где есть отвод от газопровода и вытяжка.

Накопительный бойлер можно установить буквально везде. Ведь электричество и воду можно подвести куда угодно. Но перед тем как подключить бойлер к водопроводу необходимо учесть тяжелый вес заполненного нагревателя и накопительный «характер» этого прибора, ограничивающий объем потребляемой горячей воды.

Поэтому электрический бойлер монтируют только на несущую стену, располагая на одинаковом удалении и от кухни, и от ванной комнаты. Ну а если кухня и ванная «разбросаны» по дому, то вам нужно приобрести два бойлера. Иначе вода просто остынет на переходе от нагревателя к точке потребления.

Определившись с месторасположением водонагревательного прибора нужно прикрепить колонку или бойлер к опорной поверхности. Для бойлера этот этап проходит следующим образом:

• В стене высверливают отверстия под анкерные болты, положение которых можно определить, «примерив» пустой (и легкий) водонагреватель к поверхности.
• Далее бойлер «прикладывают» к стене, вбивая в отверстия, сквозь проушины в кронштейнах нагревателя, крепежные анкера.
• После этого вы просто затягиваете анкерные болты, фиксируя крепеж в отверстии.
• В финале вы подключаете нагреватель к электросети. Для этого желательно отвести от центрального щита отдельную линию, используя 4-миллиметровый трехжильный кабель. Ну а в качестве вилки и розетки следует использовать отдельное устройство защитного отключения – предохранитель, к которому подводят электрическую линию и шнур от бойлера. Причем монтаж отдельной линии и УЗО нужно завершить перед тем, как подсоединить бойлер к водопроводу.

Газовая колонка требует больших хлопот:

• Вначале вы набиваете на стену лист оцинковки, габариты которого совпадают с опорной гранью корпуса колонки. Впрочем, оцинковку можно заменить кафельной плиткой или огнестойкой штукатуркой.
• Далее вы «примеряете» колонку к стене, отмечая местоположение крепежных элементов по проушинам кронштейнов корпуса вашей колонки.
• Следующий шаг – сверление монтажных отверстий.
• Далее вы монтируете колонку на анкерные болты, вбивая их сквозь проушины и закручивая до упора.
• Последний этап – подключение колонки к газопроводу – выполняет только представитель территориального газового хозяйства. Самостоятельное подключение может спровоцировать аварию или штраф за незаконную врезку в газопровод.

После завершения монтажа нагревателя можно переходить к врезке в «холодный» водопровод.

Врезка водонагревателя в водопровод

Перед тем как подключить водонагреватель к водопроводу в тело трубы нужно врезать   Т-образный тройник. Причем вертикальный (прямоточный) участок такого фитинга располагается вдоль центральной оси трубопровода, а горизонтальное ответвление «нацеливают» на впускной штуцер нагревателя.

В итоге процедура подключения нагревателя в водопровод реализуется следующим образом:

• К впускному штуцеру прикладывают строительный отвес, отмечая кратчайший путь от горизонтальной ветви водопровода к нагревателю.
• Воду в доме или квартире перекрывают с помощью центрального вентиля.
• Горизонтальную трубу разрезают болгаркой или труборезом, предварительно подставив под место среза лоток для сбора оставшейся в водопроводе воды.
• Далее нужно подготовить место среза. У полимерных труб мы просто торцуем края фаскоснимателем, а на внешней поверхности металлической арматуры придется нарезать резьбу, используя плашку.
• Следующий шаг – монтаж тройника. На металлические трубы мы монтируем  резьбовые, а на полимерные – электросварные или обжимные фитинги.
• Далее мы вкручиваем во впускной штуцер запорный вентиль и соединяем свободный торец вентиля с тройником, используя полимерную или металлопластиковую трубу на ½ дюйма.

Причем в тело вертикальной трубы нужно врезать обратный клапан, препятствующий оттоку воды из рабочей камеры нагревателя при отключении водоснабжения в доме.         

После завершения монтажа вы можете включить воду в доме, предварительно перекрыв вентиль у водонагревателя.  На этом заканчивается подсоединение бойлера к водопроводу (или монтаж колонки в сеть водоснабжения) и начинается новый этап – обустройство горячей ветви водопровода.

Строительство «горячей» ветви водопровода

Строительство горячей ветви начинается с монтажа коллектора – узла, отвечающего за разветвление «горячей» ветви трубопровода. Его крепят на стену в точке предполагаемого раздела трубопровода.   Поэтому строительство «горячей» ветви ведется следующим образом:

• В точке раздела монтируют коллектор, к выпускным отверстиям которого крепят запорные вентили. Впрочем, при минимальном количестве точек потребления вместо  коллектора можно использовать обычный тройник или крестовину.
• От вентилей отводят отдельные ветви, связывающие коллектор и каждый смеситель. То есть  на кухню и в ванную комнату ведут отдельную трубу, которая заканчивается переходником под шланг, соединяющий трубопровод и «горячий» патрубок смесителя.
• Далее нужно протянуть центральную линию системы горячего водоснабжения, связав торцевой отвод коллектора с выпускным штуцером водонагревателя.

Из соображений безопасности на месте подключения трубы горячего водоснабжении к бойлеру нужно установить регулирующий клапан, сбрасывающий давление при выходе из строя штатного узла нагревателя.

В финале вы подключаете установку  к источнику энергии, повернув вентиль газопровода или включив УЗО, и открываете запорный вентиль у впускного патрубка водонагревателя. Далее вам нужно заполнить рабочую камеру вашего нагревателя. Для этого нужно лишь открыть дальний кран (или все краны) и подождать пока вода выдавит из нагревателя и труб воздух. Причем для удаления остатков воздуха можно воспользоваться специальным клапаном, врезанным в рабочую камеру бойлера или колонки.

После этого вы можете пользоваться колонкой тотчас же, бойлером – спустя 3-4 часа, когда вода в накопителе нагреется до нужной температуры.

подготовка, выбор места, установка бойлера

Для того чтобы в периоды отсутствия в кране горячей воды иметь возможность принимать душ или с комфортом мыть посуду на кухне, многие люди устанавливают в квартире водонагреватель. В магазинах они предлагаются самых разных моделей от различных производителей. Процедура монтажа не представляет большой сложности, поэтому любой владелец квартиры может своими руками выполнить установку этого прибора.

Подготовка к монтажу

При выполнении монтажных работ самое главное – обеспечить правильное соединение труб. Кроме этого, необходимо подобрать наилучшее место для установки водонагревателя. Также следует выполнить еще одно условие — запитать от электрощитка кабель, к которому и следует подключать бойлер, ведь это устройство требует отдельной электрической схемы для своего подключения.

Необходимые материалы

При выполнении установки оборудования используются самые простые материалы. Обычно для качественного выполнения монтажа необходимо применять:

• отрезок пластиковой трубы;
• латунные краны;
• переходники.

Для того чтобы выполнить работы по электрической части, достаточно заранее приобрести:

• медный кабель;
• необходимые элементы для крепежа к стенке;
• саморезы.

Схема подключения к водопроводу

Схема подключения водонагревателя к системе водопровода состоит из нескольких этапов. Первый этап предполагает подключение прибора к системе водоснабжения. На втором проводятся работы по созданию отдельной электрической линии для водонагревателя. В схеме подключения нет сложных моментов. Если следовать инструкции производителя, то все можно выполнить правильно, не допустив ошибок.

Последовательность работ

Решив подключать нагреватель к водопроводу, необходимо первым делом установить фильтр на холодную воду. Его монтируют на вводе. Для горячей воды ничего устанавливать не нужно, поскольку бойлер будет подсоединяться только в системе холодного водоснабжения.

Если вы планируете использовать горячую воду только из бойлера, то можно вообще перекрыть ветку с горячим водоснабжением. Если устройство выступает в качестве резервного варианта получения горячей воды, то необходимо убедиться в том, что установленный экран герметичен.

Как можно ближе к квартирному вводу следует расположить вводную трубу. При этом другие разветвители не должны уменьшать общий напор. Труба, подключаемая к водонагревателю, должна использоваться только для подачи в прибор холодной воды и не применяться для чего-то другого. Для подключения устройства к водоснабжению следует использовать трубы из ПВХ с армирующим слоем. Применять металлические изделия для бойлеров нельзя, поскольку они не отвечают основным требованиям по эксплуатации, которые предъявляются к этим приборам. Для подвода труб к прибору необходимо использовать латунные переходники, а кроме этого краны. Они просты в использовании. Открывать их легко, как и закрывать.

Снизу начинается схема подключения бойлера к водоснабжению и постепенно идет вверх. Кран необходимо напаять на вводную трубу. Когда это будет сделано, выполняется установка переходника. После этого приступают к монтажу обратного клапана. Он необходим для того чтобы был исключён перелив воды из бака в обратный водопровод. Стоит сказать, что клапан обеспечивает обратный сброс воды при повышенном давлении в водонагревателе. Переходную гайку необходимо смонтировать на выходе из емкости. Она соединяется с общим краном. Таким образом, выполняется разводка горячей воды.

Схема подключения к электросети

Каких-либо сложностей электрическая схема подключения водонагревателя не содержит, но все же есть ряд моментов, которые необходимо принимать во внимание, когда вы начнете подключать нагреватель. Самый важный нюанс — мощность бака должна полностью соответствовать типу используемого для подключения прибора кабеля. Лучше всего для подключения к электрической сети бойлера применять медный провод. Его сечение должно варьироваться от 2,2 до 2,5 мм ².

Чтобы в процессе эксплуатации водонагреватель работал надежно и не доставлял проблем, необходимо протянуть отдельную линию от электросчетчика. В этом случае оборудование будет абсолютно безопасным для пользователя. Отдельный автомат следует установить у самого бака. Он должен иметь мощность, которая должна быть аналогичной этому параметру используемого оборудования.

Если водонагреватель имеет кабель с вилкой, то в этом случае электрическая схема подключения устройства будет еще проще. Все, что потребуется сделать владельцу – вывести отдельный кабель, чтобы потом можно было подключать с его помощью водонагреватель. Выполняя установку прибора, необходимо не забывать о создании заземления. Однако в городских квартирах эта проблема не является актуальной. В том случае, если заземление имеется, все, что нужно сделать – подключиться к нему. Если же его нет, то в этом случае лучше провести работу по его созданию.

Такое оборудование, как водонагреватель можно установить своими руками за короткое время. При выполнении работ владельцу понадобятся самые простые материалы и инструменты. Больше всего придется потратиться только на медный кабель. Если прибегнуть к услугам специалиста, то в этом случае на работу по подключению оборудования придется отдать 3000 р. Однако эта сумма может быть как меньше, так и больше. Все зависит от места установки бойлера и условий выполнения монтажа.

Как выбрать место для установки?

Каждый человек, который приобрёл бойлер, конечно же, хочет, чтобы после монтажа он работал бесперебойно. Для обеспечения этого необходимо правильно подойти к задаче выбора места его установки. В большинстве случаев такие приборы устанавливают в санузлах в непосредственной близости от подводов воды.

Обычно их размещают в туалете, где и проходят стояки водопровода. Ванная комната реже всего используется для размещения таких приборов. Близость к стоякам — главное условие, выполнение которого обеспечивает достаточный напор воды. Для установки водонагревателя его закрепление следует производить только на капитальную стенку, поскольку тонкая перегородка может не выдержать нагрузку в виде бойлера и рухнуть.

При выполнении установки в туалете его необходимо расположить таким образом, чтобы он не создавал препятствий для пользования санузлом. В некоторых квартирах планировка недостаточно удобная, поэтому для размещения этого оборудования приходится устанавливать два разных бака:

• один используется для кухни;
• другой предназначен для санузла.

Заметим, что это приводит к увеличению затрат по монтажу оборудования. Занятие по протягиванию трубы в этом случае лишено всякого смысла. Поэтому стоит отказаться от такой идеи и выполнить установку двух водонагревателей. В таких случаях в туалете устанавливают бойлер большего объема, что связано со значительным расходом именно в санузле. На кухне располагают небольшой бак. Размещая водонагреватель в этом помещении, его лучше всего установить под мойкой. В этом случае он не будет занимать свободное пространство этой комнаты. Если бойлер устанавливается в ванной комнате или в туалете, то лучшими местами для его расположения будет место над унитазом или раковиной.

Когда место для размещения прибора для нагрева воды выбрано, необходимо определиться подходящей схемой подключения. Следует убедиться, что рядом с местом установки нет посторонних предметов, проводки, труб водопровода. Кроме этого, желательно, чтобы вблизи места монтажа водонагревателя располагались стойки для подключения бака и установки устройства для регулировки температуры воды.

Самостоятельный монтаж бойлера

Если вы решили не прибегать к услугам специалиста и выполнить работы по установке водонагревателя своими силами, то в этом случае начинать выполнение работ необходимо с того, что размечают место под крепёж. В одиночку с этой работой не справиться, поэтому необходимо привлечь к установочным работам помощника. Вам может помочь кто-то из друзей или близких родственников. Один человек должен держать бойлер, а в это время другой выполняет разметку.

Примеряя место, где будет располагаться бойлер, необходимо оставить расстояние между верхом агрегата и потолком. Оно должна быть не меньше 10 см. Необходимость в таком зазоре связана с тем, что с его помощью можно без проблем снять или навесить бойлер, когда в этом возникнет необходимость. В этом случае достаточно легко приподнять его, и устройство снимется с крепления.

Существует достаточно простой способ, который позволяет выполнить без каких-либо затруднений разметку под крепеж. В виде прямоугольника на большинстве моделей выполнены отверстия для крепежа. Необходимо приложить прибор к стене, а потом обвести их по внутреннему контуру. Далее в каждом из них следует провести диагональную линию, на пересечении которых и будет находиться оптимальная точка для сверления отверстия для крепежа. Если этот вариант вас не устраивает, то в этом случае необходимо, используя рулетку, разметить место под отверстия, замерив расстояние между потолком и крепежной планкой.

Выполнять скручивание крепежных винтов не следует до упора. Гораздо лучше оставить некоторое расстояние до стены, примерно 1,5 см, на случай если стена имеет определенные неровности. Когда оборудование будет навешено, и вы увидите, что она шатается, то для обеспечения устойчивости можно закрутить крепежи еще на виток.

Заключение

Перебои с подачей воды в городских квартирах случаются довольно часто. Особенно летом, когда проводятся плановые ремонтные работы сетей водопровода. Каждый человек решает эту проблему по-своему. Многие владельцы городских жилищ приобретают бойлеры, которые помогают обеспечить и в такие периоды возможность пользоваться горячей водой в достаточных количествах.

Приобрести водонагреватель в настоящий момент не представляет большой проблемы. Большое разнообразие моделей позволяет подобрать наиболее подходящий вариант. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо не спешить с покупкой этого прибора. Сначала следует ознакомиться с основными видами бойлеров и моделями, доступными в магазинах. Нелишним будет узнать о преимуществах этих устройств.

Однако только правильного выбора водонагревателя недостаточно. Чтобы это устройство работало длительное время и не доставляло проблем, обеспечивало безопасность для владельца при пользовании им, необходимо правильно выполнить его монтаж. Значение имеет не только грамотное подключение установки к водопроводу, но и создание для него правильной электрической схемы. Многие при установке водонагревателя прибегают к его подключению при помощи сетевого кабеля к розетке. Такой вариант удобен, но подходит не для всех бойлеров. Обычно его применяют для установок небольшой мощности.

Для приборов с большой величиной этого показателя необходимо проводить отдельный кабель от электрощитка, к которому и следует подключать устройство. Если пренебречь этой рекомендацией, то быстро возникает проблема не только в ремонте оборудования, но и в замене проводки в доме, которая просто не выдержит высокой нагрузки. Поэтому, если вы выполняете монтаж бойлера своими руками, следует сначала ознакомиться со всеми рекомендациями по монтажу от специалистов, а потом уже переходить непосредственно к монтажным работам. В этом случае ошибки будут исключены. Бойлер будет надежно работать, а вы сможете пользоваться всеми его функциями, получая горячую воду в достаточном количестве.

Подключение бойлера к водопроводу — самая полная инструкция

Автор Монтажник На чтение 13 мин. Просмотров 16.2k. Обновлено 21.12.2020

Во многих индивидуальных домах с автономным или магистральным водоснабжением и подачей только холодной воды, в коммунальном жилье, где по каким-либо причинам отсутствует горячее водоснабжение (ГВС), актуальна задача подогрева водных ресурсов водонагревателями. При монтаже оборудования своими руками следует знать, как правильно осуществить подключение бойлера к водопроводу.

Задача усложняется тем, что существует несколько разновидностей водонагревателей, отличающихся между собой принципом работы, технологией монтажа и подключения. Практически любой пользователь может произвести подключение бойлера к водопроводу своими руками, изучив соответствующие схемы и методы подсоединения водонагревателей с учетом того, что для проведения монтажных операций не требуется специальный или дорогостоящий сантехнический инструмент.

Рис. 1 Напольный и настенный бойлеры

Виды водонагревателей

В индивидуальных домах при отсутствии магистрали центрального водоснабжения воду получают из колодезных или скважинных источников, закачивая ее в бытовой водопровод с помощью погружных или поверхностных электронасосов (насосных станций). При этом для комфортного проживания потребитель нуждается в горячей воде, которую можно получать различными способами. Популярный вариант агрегата для подогрева воды — газовая колонка, монтируется в случае, если дом подключен к централизованной газоподающей магистрали.

При отсутствии газа в индивидуальном доме или квартире остается единственный удобный вариант нагрева воды (отопительный котел не имеет смысла рассматривать из-за технологических сложностей получения в нем расходуемой горячей воды) — применение различного вида электрических водонагревателей (бойлеров).

Еще один метод нагрева холодной воды для домов, лишенных электроэнергии и газа — дровяные (твердотопливные) колонки с общепринятым народным названием Титан.

Рис. 2 Как подключить Титан — обвязка и конструктивное устройство колонки на твердом топливе

По принципу действия и конструктивному исполнению все водонагреватели условно разбивают на две большие группы:

Проточные. Представляют собой трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН) в виде неизолированной спирали, помещенный в трубопровод, внутри которого протекает вода, включается только при водопотреблении.

Чтобы обеспечить сквозной нагрев большого водного объема до высокой температуры, понадобится значительная электрическая мощность прибора около 10 кВт (ее все равно не хватит для нагревания объемов воды, необходимых для одновременного заполнения ванны, принятия душа и мытья посуды). Данную мощность выдержит не каждая проводка в частном доме (для его комфортного снабжения горячей водой понадобится 20 кВт мощности нагревателя), а тем более в квартире.

Для подачи электроэнергии на водонагревательный прибор придется вести отдельную линию проводом большого сечения от электрического щитка, что не всегда приемлемо и ведет к значительным финансовым расходам. Поэтому проточный нагреватель — прибор для небольших объемов потребления горячей воды.

Рис. 3 Основные узлы проточного бойлерного водонагревателя

Накопительные. Конструктивное исполнение данного типа бойлера представляет собой емкость различного объема, внутри которой размещен нагревательный элемент. Вода в накопительных емкостях находится в постоянно нагретом состоянии, при водопотреблении емкость освобождается и одновременно заполняется — это позволяет сразу использовать большие объемы воды, что повышает комфортность проживания. Также накопительным водонагревателям для работы не требуется большая мощность, а резервуары любого объема для снижения теплопотерь и защиты от ожогов при касании имеют теплоизолирующую наружную оболочку.

Что такое бойлер и принцип его работы

Бойлер (от английского boiler — котел) — водонагревательный агрегат в системе горячего водоснабжения, представляющий собой емкость с встроенным нагревательным элементом. В качестве подогревающего воду устройства чаще других используют трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) или змеевики, по которым проходит горячий теплоноситель.

Для подачи воды от бройлера к сантехническим приборам и бытовой техники необходимо, чтобы она находилась в емкости под определенным давлением.

Рис. 4 Конструктивное устройство настенного типового накопительного бойлера

Существует две основные разновидности бойлеров по типу нагрева воды:

Электрические с ТЭНами. Внутри агрегата размещен электрический нагревательный элемент, который подогревает водные массы при непосредственном контакте.

Косвенного нагрева. Данный тип оборудования не требует для функционирования электроэнергии, внутри резервуара расположен змеевик, который подключают к магистрали отопления. Нагревание воды происходит при ее контакте со поверхностью подключенного к котлу змеевика посредством косвенного нагрева, отсюда и название бойлера.

Рис. 5 Основные узлы бойлера косвенного нагрева

Разновидности бытовых бойлеров

При установке подключаемого к водопроводу в квартире или индивидуальном доме накопительного бойлера используют два вида его размещения, что отражено и конструкции водонагревателей:

Настенные. Обычно на стены подвешивают резервуары небольшого объема в квартирах, где недостаточно свободного места. Традиционные точки размещения нагревательных бойлеров — кухня или ванная комната. Также настенные агрегаты могут располагаться на стеновой поверхности в вертикальном или горизонтальном положении.

Напольные. На пол обычно ставят агрегаты большого объема, предназначенные для нагрева воды в индивидуальных домах коттеджного типа, имеющих намного больше свободного пространства, чем городские квартиры.

Накопительные бойлеры отличаются между собой объемами бака, который выбирают исходя из следующих соображений:

• Для использования горячей воды в одном техническом приборе, рукомойнике или кухонной мойке достаточно емкости бака в 10 — 15 литров.
• Резервуар в 50 литров позволяет принимать душ, обычно такой объем используют для семьи из одного-двух человек.
• Бака в 100 литров должно хватить для принятия ванны или подачи воды одновременно на несколько точек — душ, кухонную мойку, раковину в ванной. 100-литровый объем рассчитан на комфортное проживание семьи из трех-четырех человек.

Рис. 6 Подключение бойлера к водопроводу — схема

Схемы подключения различных видов бойлеров

Любой бойлер оснащен системой автоматики с регулировкой температуры за счет встроенного термостата, при достижении заданного порога нагрева электронная схема отключает питание от нагревательных ТЕНов. Однако во избежание непредвиденных аварийных ситуаций при выходе из строя деталей, отвечающих за отключение электронагревателя при перегреве воды, схема подключения бойлера к водопроводу должна содержать элементы, обеспечивающие безопасность пользования оборудованием.

Главный прибор для выполнения этой функции — предохранительный клапан сброса давления. Решая, как подключить бойлер к водопроводу, рассматривают его конструктивное исполнение и в соответствии с этим выбирают следующие методы обвязки:

• Для электрических агрегатов правильная схема подключения водонагревателя к водопроводу включает в себя специальный предохранительный клапан сброса давления обычно флажкового типа и шаровый спускной кран. Два указанных элемента сантехнической арматуры подключают к входному патрубку холодной воды бойлера — вначале через тройник ставится сливной кран, а после него предохранительный клапан.
  Запирающий шаровый кран предназначен для слива воды из водонагревателя при его ремонте или проведении профилактических работ. В аварийном клапане имеется выходной штуцер небольшого диаметра, предназначенный для слива воды при повышении давления внутри бойлера. К штуцеру подсоединяют гибкую подводку соответствующего диаметра и опускают ее в канализационный отвод, чтобы вода не сливалась или капала на пол.
• В трубопроводы холодной и горячей воды, подходящие к бойлеру, устанавливают шаровые краны, перекрывающие водный поток при демонтаже прибора.
• Если давление в системе превышает 6 бар, что недопустимо для многих разновидностей бойлеров, в трубопровод ставят понижающий напор редуктор.

Рис. 7 Схема монтажа водонагревателя косвенного обмена

Определяя, как подключить водонагреватель косвенного нагрева к водопроводу, рассматривают два варианта:

1. Первый аналогичен монтажу бойлера с электрическим нагревателем — ко входному патрубку холодной воды подключают выпускной шаровый кран и аварийный клапан сброса давления.
2. Второй способ грамотного подключения бойлера к системе водоподачи — применение на входном трубопроводе группы безопасности. Прибор представляет собой латунную деталь со входным патрубком и тройником, к которому подключены спускной клапан давления, воздухоотводчик и контрольный манометр.
3. Иногда для снабжения водой индивидуальных домов применяют объемные накопительные баки, установленные на чердаке здания, при привязке к ним бойлера руководствуется следующими правилами:

• Если расстояние от бойлера до накопительной емкости меньше 2-х метров, к патрубку ХВС подключают последовательно шаровый кран и флажковый клапан сброса давления.
• При размещении бойлера на расстоянии более 2-х метров от накопительного резервуара, флажковый сбросной клапан давления можно не устанавливать.

Рис. 8 Подключение бойлера к водопроводу в доме с накопительным резервуаром

Подключение проточного водонагревателя

В бойлере проточного типа вода проходит сквозь его оболочку, а нагревательный элемент включается только при движении водного потока в корпусе прибора. Поэтому перегрев в данной системе практически невозможен и в нагреватель не ставят спускной клапан давления.

В трубопровод подачи холодной воды проточного водонагревателя помещают запорный шаровый кран и обязательно фильтры грубой очистки от песка — отсутствие фильтрующих элементов является грубым нарушением правил эксплуатации и может послужить причиной отказа обслуживающей организации от выполнения своих гарантийных обязательств.

Рис. 9 Примеры монтажа проточных водонагревателей

Подключение бойлера к водопроводу из разных материалов

Нередко перед потребителем встает задача, как правильно подключить бойлер к водопроводу, выполненному из различных материалов. Вызывать этих целей специалистов сантехников слишком накладно, во многих ситуациях с проблемой можно справиться своими силами.

Если трубопровод оснащен водорозетками (фитингами с внутренней резьбой), то подключиться к нему проще всего с помощью гибкой подводки, при несоответствии диаметров используют переходные муфты (футорки). Гибкие шланги могут быть резиновыми с металлической оплеткой, сильфонными из гофрированной нержавейки, полимерными из различного типа пластиков. Когда необходима врезка в трубопровод из различных материалов, используют следующие технологии.

Рис. 10 Примеры врезки в трубопровод из металла

Врезка в трубопровод из металла

Для подачи горячей или холодной воды в некоторых местах до сих пор используют стальной трубопровод, иногда его монтируют из меди, для подсоединения к ним бойлера используют следующие технологии врезания:

Накладные хомуты. Типовой хомут представляет собой деталь, состоящую из двух половинок, одна на из которых оснащена боковым резьбовым отводом, предназначенным для подключения переходной муфты и любого типа труб с резьбой. При монтаже хомута просверливают в трубной оболочке отверстие сверлом по металлу, помещают на трубу эластичную прокладку и сжимают ее двумя половинками детали при помощи четырех болтов по краям.

Тройники. Нередко в стальной трубе вырезают небольшой участок, нарезают на концах разорванных труб резьбу и вкручивают в промежуток тройник с боковым резьбовым отводом (иногда его приваривают). Далее к резьбовому патрубку тройника подключают гибкую подводку или трубопровод любого типа.

Компрессионные муфты. В торговой сети реализуют компрессионные муфты для соединения металлических труб с резьбовым отводом, имеющие коммерческое название Gebo. Для монтажа муфты Gebo из трубопровода вырезают фрагмент трубы, отгибают один из отрезков и надевают на него муфту, после чего совмещают торцы труб и натягивают муфту на второй участок. Далее зажимают накидные гайки муфты, надежно фиксируя ее на двух трубных отрезках из стали или меди.

Приваренный отвод. В стальной (медной) трубе сверлят отверстие и с помощью сварочного аппарата приваривают наверх патрубок с наружной или внутренней резьбой, в медном трубопроводе отвод припаивают газовой горелкой.

Рис. 11 Подключение бойлера к водопроводу из полипропилена

Статья по теме:

Как подключить смеситель на кухне к водопроводу из различных видов труб. Если не знаете, как и чем подключить раковину на кухне, то почитайте обязательно отдельную статью на нашем сайте. В ней очень подробно рассказываются все нюансы. инструменты, виды подводок для разных труб и смесителей.

Полипропиленовые трубы ПП

В силу своих высоких физических характеристик и бюджетной стоимости трубы из полипропилена широко используют в магистралях подачи холодной и горячей воды. ПП-трубы соединяют между собой методом сварки, для этого используют специальный паяльный утюг с насадками разного диаметра. Врезаться в домашних условиях в полипропиленовую трубу без помощи специалистов со специальным паяльным оборудованием можно следующими способами:

• Посредством хомута по аналогии с врезкой в металлы, метод подходит для жестких труб с армированием алюминием или стекловолокном. При использовании обычного полипропилена стенки могут деформироваться при сжатии хомутом с образованием протечек.
• Муфта Gebo рассчитана на соединение любых типов трубопроводов, также может быть использована в жестком полипропилене с наружной алюминиевой или внутренними оболочками из фольги или стекловолокна.
• Впаивание ПП-тройника теоретически можно провести самостоятельно без помощи специалистов, если паяльный утюг взять напрокат в одной из специализированных фирм или одолжить у знакомого сантехника.