Какую трубу выбрать для теплого пола

Теплые водяные полы – современная система отопления, единственным минусом которой является низкая ремонтопригодность. Поэтому она должна быть не только эффективной, но и надежной.

Поэтому у каждого, кто собрался обогревать свое жилье таким образом, возникает вопрос – какие трубы выбрать для теплого пола? В этой статье ответим на него, опишем все виды труб и дадим несколько полезных советов.

Требования к трубам

Теплый водяной пол заливается стяжкой, на которую укладывается напольное покрытие. Соответственно, труба должна быть прочной и выдерживать большую нагрузку.

Водяной пол сверху заливается стяжкой и его ремонт практически невозможен. Поэтому второе требование – долговечность и стойкость к перепадам температуры.

Вода в домах с центральным отопление не отличается качеством, у нее часто повышенный уровень кислотности. Если в системе циркулирует теплоноситель, он имеет свойство со временем выделять агрессивные вещества. Соответственно, труба должна быть химически стойкой.

В процессе монтажа улитки или змейки получается много поворотов магистрали, поэтому труба должна быть стойкой на изгиб. Продукция низкого качества при попытке ее согнуть просто ломается, а если сохраняет форму сечения, то в ней могут образовываться трещины.

Полимерные трубы

Это наиболее распространенный вариант для обустройства теплого водяного пола. Металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые изделия отличаются небольшой стоимостью и удобством при монтаже.

Срок службы таких труб составляет 35 и более лет, после чего они становятся хрупкими, в них могут появляться микротрещины и протечки. При частых перепадах температуры и низком качестве воды или теплоносителя, они могут прийти в негодность раньше.

Металлопластиковые трубы для теплого пола

Это трехслойное изделие – между двумя слоями пластика расположена алюминиевая прослойка. Она придает жесткость, не позволяет трубе деформироваться. Соответственно, при перепадах температуры водяной пол не потеряет свою герметичность.

Краткие характеристики:

• Максимальная температура теплоносителя +100…+120 градусов, в зависимости от производителя;
• Радиус изгиба равен диаметру трубы, помноженному на 10;
• Нельзя скручивать трубу вокруг продольной оси;
• При неоднократном перегибе в процессе монтажа нарушается алюминиевая прослойка.

Внутренне строение металлопластиковой трубы.

Труба для теплого пола из сшитого полиэтилена, PEX

Сшитый полиэтилен отличается химической устойчивостью и прочностью. Он выдерживает теплоноситель температурой до +110…+130 градусов, стоек к воде с повышенной кислотностью. Минусом их является то, что сшитый полиэтилен нельзя сваривать или паять.

По способу изготовления различают четыре вида полиэтиленовых труб:

• PE-Xa – при изготовлении применяют пероксиды;
• PE-Xb – сшиваются с помощью катализаторов, например, силанов;
• PE-Xc – сшиваются бомбардировкой электронами;
• PE-Xd – При производстве используется азот.

Труба PEX для теплого пола является самой распространенной, благодаря лучшему соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Также существуют полиэтиленовые трубы PE-RT. Они не отличаются по характеристикам от PEX, но их можно варить и паять. Но цене они несколько дороже вышеописанных, но удобство монтажа компенсирует это.

Теплый пол из полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы – самый дешевый вариант. Для их соединения применяется пайка, что обеспечивает прочность и монолитность конструкции.

Но у них есть существенный недостаток – большой радиус изгиба. Поэтому при их использовании нужна высокая температура теплоносителя. Чтобы компенсировать большое расстояние между трубами потребуется заливка толстого слоя стяжки. Компенсировать большой радиус изгиба можно уголками, но это усложняет процесс монтажа.

Фитинги для полипропиленовых труб, с помощью которых можно сделать углы и разветвления.

Металлические трубы

Водяной пол из металлических труб отличается большой прочностью и сроком службы. Металл дороже пластика, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Его конечная стоимость выше чем у теплого водяного пола из полимерных труб, но это компенсируется хорошими эксплуатационными характеристиками.

Металл прекрасно выдерживает перепады температур, мало подвержен деформации, имеет хорошие показатели теплопроводности. Благодаря этому теплый водяной пол из металлических труб быстро и эффективно прогревает помещение.

Медная труба для теплого пола

Теплый водяной пол из медных труб отличается высоким сроком службы. Его целесообразно обустраивать в домах с централизованным отоплением, где вода не отличается качеством.

При контакте с водой на меди образуется коррозийная пленка, которая предотвращает попадание воды вглубь. Благодаря ей металл защищен не только от воды, но от любого химического воздействия.

При монтаже медных труб необходимо использовать трубогиб, чтобы не допустить появления трещин при сгибании. Пайка меди осуществляется специальным флюсом, от качества которого существенно зависит срок службы системы.

Особенности медных труб для водяного пола:

• Срок службы от 50 лет;
• Минимальный радиус изгиба равен двум диаметрам;
• Соединение с латунными и стальными фитингами только через резьбовое соединение.

Рычажный трубогиб для медных труб и результаты его работы.

Нержавеющая гофрированная труба для теплого пола

Нержавеющая сталь – наиболее дорогой, но качественный материал для магистрали водяного пола. Благодаря гофрированной поверхности она имеет высокую прочность и минимальный радиус поворота 1-1,5 диаметров.

Нержавейка не поддается коррозии, воздействию кислоты и щелочей, на ней не откладываются известковые образования. Специалисты заявляют минимальный срок службы 50 лет, но в реальности он гораздо выше.

Какую трубу выбрать для теплого пола

Для подключения к центральной системе отопления лучше всего использовать металлические трубы – они прослужат дольше пластиковых благодаря своей стойкости к химическому воздействию.

В системах с замкнутой циркуляцией, в частных домах, есть два варианта. Если вы используете в качестве теплоносителя хорошо очищенную воду с низким уровнем кислотности, полимерные трубы подойдут как нельзя лучше.

Помните, что при организации системы теплого водяного пола можно использовать трубы из разных материалов для каждого отдельного помещения.

Пример

В ванной можно проложить металлические, которые будут быстро прогревать пол. Включать их можно только тогда, когда вы собрались принять душ или ванную. А в жилых комнатах – проложите пластиковые трубы, которые медленнее отдают тепло, но будут постоянно обогревать помещение.

При использовании различных теплоносителей и их смесей с водой, могут выделяться химически активные вещества, которые разрушают пластик. В таком случае целесообразно укладывать металлические трубы.

Если вы постоянно проживаете в доме, а система теплых полов всегда включена, можно смело использовать пластик. Для дачи или загородного дома, в котором бываете на выходных, лучше прокладывать металлические трубы – они позволят быстро прогреть помещение.

Для обогрева нежилых помещений, в которых люди не находятся постоянно, можно использовать полипропиленовые трубы – равномерность прогрева в данном случае не так важна.

Надеемся, что публикация была вам полезна. Если вам есть чем дополнить статью, вы хотите высказать свое мнение или задать вопрос – вы можете сделать это в комментариях.

Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?

Поставьте лайк, поблагодарите автора за его труд!

Труба теплого пола 14, 16, 17, 20 диаметра, какую выбрать

Столкнувшись с вопросом выбора трубы для тёплого пола потребитель
наталкивается на информацию о разных её размерах, сегодня на рынке можно
увидеть трубы 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20 диаметра. Какая же из них наилучше
подойдёт для теплого пола?

Узнайте какая труба лучшая для водяного теплого пола.

В нашей личной практике можно уверенно сказать, что лучше подходит для тёплого пола, для дома, шланг — 16 мм.

НАПОМНИМ что цвет трубы не имеет значения

Не зря она завоевала в наибольшем количестве рынок, потому что как показала практика,
именно этот размер имеет наилучшую теплопередачу, отменным образом
состыкуется в работе со стандартными коллекторами и насосом. Такая труба имеет в
себе объём воды 110г  1 п/метр, что
наиболее благоприятно влияет на гидравлическое давление в системе. Размер 10, 12,
14 диаметра в основном не применяется в тёплом полу, в большинстве случаев по
причине  малого размера, гидравлическое
давление большое, поэтому даже чтобы сделать, например, комнату в 20 или 30
квадратных метров будет необходимо несколько контуров 4-5-6, а  это очень много для такого малого помещения.

Правильный шаг укладки в водяном и электрическом теплом полу 

В
основном диаметр 14 применяется в системах теплая стена или в любых
других системах де не всегда нужна большая площадь отопления.  Повторимся —  наиболее благоприятная труба имеет 16 диаметр
стенка должна быть 2 мм. Так же весьма популярны трубы 17 диаметра, но это
нестандартный размер, зачастую изготавливается отдельно взятыми фирмами,
брендами имеет достаточно большую цену из за чего не рентабельны.

Трубы 18
диаметра для тёплого пола в основном считается уже слишком большими и они является
 чем-то средним между элементами домашнего
использования и промышленными трубами и не подходят ни туда , ни туда. Труба 20
диаметра уже имеет значительно больший объем воды в себе нежели шестнадцатого диаметра, объём трубы 20 мм вмещает в себя на 1 м погонный
около — 180 мл воды, что создает большую нагрузку на насос, теплоотдача такой трубки,
конечно же выше.

Такая труба требует
более широкого шага укладки —  25 см и больший
слой стяжки. То есть укладывая 20-мм шаг должен составлять 25 см, в домашних
условиях это создаст тепловую зебру, а в промышленных помещениях где тепловая зебра
не имеет значения она прекрасно подходит.

Армированная 16 диаметра со стенками 2.0 мм

Впрочем не стоит забывать, что помимо размера наружного есть и понятие внутреннего диаметра, поэтому обращайте
внимание на толщину стенки. Например, в трубке 16-17  диаметра толщина стенки составляет 2 мм, а в
трубах которые имеют больший объем толщина стенки еще больше для того чтобы
выдержать больше давления и наоборот в элементах поменьше стенки еще меньше.

Часто задаваемые вопросы

1. Насколько долговечный теплый пол?

— Теплый пол может прослужить 50-70 лет без проблем.

2. Какой теплый пол лучше использовать?

— Для маленьких площадей локально – электрический, для отопления дома – водяной.

3. Можно ли управлять теплым полом дистанционно?

— Да, теплым полом можно управлять через WiFi и подключать к умному дому.

Если эта статья оказалась для Вас полезной, сделайте себе репост.

Полезная информация по теплому полу

1. Heattherm — теплый пол двужильный кабель и мат
2. ThermoPEX для теплого пола — оптимальный вариант для дома
3. Бобышки для теплого пола. Маты с бобышками что это?
4. Боится ли теплый пол воды. Может ли ударить током?
5. Виды электрических теплых полов

Показать больше

6. Во сколько обойдется отопление теплым полом в месяц
7. Водяной теплый пол в деревянном доме
8. Водяной теплый пол под ламинат. Стоит ли?
9. Водяной теплый пол. Преимущества и недостатки.
10. Время монтажа теплого пола. Сколько займет?
11. Выбор электрического и водяного теплого пола
12. Где установить гребенку или коллектор теплого пола?
13. Для какого теплого пола подходит инфракрасная пленка?
14. Для чего нужен кислородный барьер?
15. Для чего нужен насос в коллекторе?
16. Для чего нужна демпферная лента в теплом полу
17. Для чего нужны расходомеры в теплом полу?
18. Зачем нужны расходомеры, смесительный узел и евроконус?
19. Как выбрать мощность теплого пола
20. Как выбрать нагревательный мат теплого пола
21. Как выбрать насос для водяного теплого пола?
22. Как выбрать насос теплого пола. База насоса
23. Как делать первое включение теплого пола?
24. Как дешево, экономно сделать теплый пол?
25. Как заменить датчик теплого пола если он замурован?
26. Как купить надежный теплый пол?
27. Как надежны терморегуляторы? Ремонт и замена регулятора
28. Как отличить стержневой теплый пол от подделки?
29. Как подключить датчик теплого пола?
30. Как проверить роботу монтажников по теплому полу?
31. Как работает система водяного теплого пола? Принцип работы
32. Как рассчитать количество контуров гребенки?
33. Как рассчитать количество контуров коллектора?
34. Как рассчитать количество трубы на квадратный метр?
35. Как рассчитать материалы на водяной теплый пол?
36. Как сделать теплый пол если нельзя сделать стяжку!?
37. Какая должна быть стяжка для теплого пола
38. Какие бывают виды теплого пола?
39. Каким должен быть бетон и стяжка теплого пола?!
40. Какого цвета выбрать трубу теплого пола?
41. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
42. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
43. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
44. Какой должна быть температура теплого пола
45. Какой кабель подходит под плитку, а какой в стяжку?
46. Какой котел лучше использовать для теплого пола?
47. Какой крепеж используется в водяных теплых полах
48. Какой теплый пол лучше выбрать под плитку?!
49. Какой теплый пол лучше? Какой выбрать водяной или электрический
50. Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?
51. Какую подложку для теплого пола выбрать?
52. Калькулятор теплого пола
53. Когда целесообразен монтаж водяного теплого пола ?
54. Контура теплого пола, какие бывают?
55. Куда девать остаток нагревательного кабеля . Можно ли резать?
56. Латунь или нержавейка? Какая гребенка лучше?
57. Лучшие водяные теплые полы и их рейтинг
58. Лучшие электрические теплые полы и их рейтинг!
59. Маты с бобышками для водяного теплого пола. Что это?
60. Минусы и недостатки водяного теплого пола
61. Можно ли … теплый пол? Ответы!
62. Можно ли подключить радиатор к коллектору?
63. Можно ли ремонтировать теплый пол, нагревательный мат и кабель?
64. Монтаж
65. Монтаж ламината на теплый пол своими руками
66. Монтаж стержневого теплого пола?
67. Монтаж электрического и водяного теплого пола своими руками
68. Обзор стоимости теплых полов за м2, стоимость монтажа
69. Основание под водяной теплый пол. Виды и способы укладки.
70. Основные составляющие водяного теплого пола.
71. Особенности конструкции бойлеров Ento
72. Отличие двужильного от одножильного нагревательного кабеля?
73. Отличие механического терморегулятора от программируемого
74. Отличие сплошной пленки от классической полосочной?
75. Отопление дома теплым полом. Стоит ли?
76. Отопление теплым полом
77. Отчет об отправке
78. Официальный сайт теплого пола
79. Перегревается ли стержневой теплый пол?
80. Плиточный клей для теплого пола, какой использовать?
81. Плюсы и минусы электрических и водяных теплых полов
82. Подключение электрического и водяного теплого пола
83. Подложка под водяной теплый пол. Для чего она нужна?
84. Почему мат теплого пола, не кабель?
85. Почему электрический теплый пол не греет
86. Правильный водяной и электрический теплый пол
87. Правильный шаг укладки водяного и электрического теплого пола
88. Преимущества водяного теплого пола перед радиаторным отоплением.
89. Преимущество стержневого теплого пола
90. Прогреет ли теплый пол 5-6 см стяжки?
91. Проектные работы
92. Расчет теплого пола водяного и электрического
93. Ремонт нагревательного кабеля теплого пола
94. Ремонт электрического и водяного теплого пола
95. С чего состоит система водяного теплого пола
96. Система водяных и электрических теплых полов
97. Система управления водяным теплым полом. Что такое сервопривод?
98. Сколько потребляет нагревательный кабель? Его мощность.
99. Сколько потребляет теплый пол?
100. Сколько энергии потребляет пленочный теплый пол?
101. Способен ли терморегулятор экономить электричество?
102. Справочная
103. Стандартная пленка Felix Excel и ее конструкция
104. Стоит ли экономить на терморегуляторе?
105. Схема укладки теплого пола
106. Сшитый полиэтилен для теплых полов. Какие трубы выбрать?
107. Сшитый полиэтилен или металлопластик? Какую трубу выбрать?
108. Тепло инфракрасного от инфракрасного теплого пола Felix Excel
109. Теплоизоляция под плитку для теплого пола
110. Теплые полы в гипермаркете
111. Теплый пол 27 ua или 24 на 7, длительность работать?
112. Теплый пол без стяжки
113. Теплый пол в бане и сауне, как реализовать?
114. Теплый пол в ванной и санузле. Как реализовать?
115. Теплый пол в ванную электрический и водяной
116. Теплый пол в стяжку водяной и электрический
117. Теплый пол в частном доме
118. Теплый пол и его эпицентр температуры
119. Теплый пол из металлопластиковых труб
120. Теплый пол на балконе и лоджии. Как осуществить?
121. Теплый пол на кухне. Где можно размещать?
122. Теплый пол от печки или камина, как сделать?
123. Теплый пол от Розетки
124. Теплый пол от центрального отопления или котла
125. Теплый пол под деревянный пол
126. Теплый пол под ковролин
127. Теплый пол под ламинат
128. Теплый пол под линолеум
129. Теплый пол под линолеум на деревянный пол
130. Теплый пол под плитку
131. Теплый пол своими руками
132. Теплый пол, цена на 2020 год. Обзор цен теплых полов
133. Терморегулятор водяного теплого пола. Какой выбрать?
134. Типы изоляции теплого пола. Фторопласт, тефлон, эластомеры
135. Труба для теплого пола 16 диаметра
136. Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?
137. Укладка теплого пола, как осуществить? Как правильно сделать
138. Управление теплым полом. Какие бывают системы?!
139. Устройство теплого пола водяного и электрического
140. Утепление и подложки под теплый пол
141. Чем гребенка отличается от коллектора?
142. Чем зафиксировать трубу теплого пола?
143. Чем и как закрепить нагревательный кабель теплого пола
144. Чем отличается нагревательный мат от кабеля?
145. Что лучше водяной теплый пол или электрический?
146. Что подобрать для теплого пола без стяжки?
147. Шаг укладки теплого пола электрического и водяного?! Расчет
148. Электрический теплый пол плюсы и минусы
149. Консультация
150. Тестовая статья
151. Доставка и оплата
152. Сотрудничество теплый пол оптом
153. Документация
154. Водяной теплый пол в многоэтажном доме и в квартире. Подключение
155. Как сделать замер площади под теплый пол самостоятельно?
156. Можно ли укорачивать нагревательный кабель или мат теплого пола?
157. Связаться с нами

Какие трубы выбрать для теплого пола — рекомендации экспертов, лучшие трубы для теплого пола

Теплые полы — альтернатива традиционному отоплению

Многие жильцы частных домов или квартир в многоэтажном доме стараются обустроить домашний быт максимум комфортно. В частности, одним из элементов комфортного проживания в домовладениях является наличие тёплого пола. Ходить по подогретому настилу особенно приятно маленьким детям. Родителям в данном случае не стоит переживать за здоровье своего ребенка. Если монтаж и разводка трубопроводов напольного покрытия выполнены квалифицированными мастерами с соблюдением всех необходимых требований, то при нагреве такой пол вполне способен заменить традиционные батареи отопления в доме или квартире.

Местами для устройства теплого пола в квартире могут являться: комнаты, ванная, санузел, лоджия, балкон.

Виды обогрева пола

По способу обогрева подразделяются на: электрические и водяные.

Электрические — потребляют значительное количество электроэнергии, которое составляет от 110 до 150 Ватт на 1 метр квадратный площади нагрева. Из этого следует, что указанная нагрузка, связанная с расходованием электроэнергии будет отрицательно сказываться в итоге на семейном бюджете.

Водяные — более эффективные, так не требуют подключения электроэнергии, а в качестве теплоносителя используется подогретая вода до температуры не выше 50 градусов. Нагрев воды осуществляется от автономного источника отопления — котла.

Лучшие трубы для теплого пола

Перед тем как приступить к монтажу тëплого водяного пола, необходимо определиться, какие трубы лучше выбрать и использовать при укладке теплого пола, чтобы эффективность их теплоотдачи была наиболее весомой. Современные производители изготавливают трубы, используя самые прогрессивные материалы и инновационные методы. Одними из разновидностей труб для теплого пола являются трубы из «сшитого» полиэтилена. Указанные изделия обладают хорошими прочностными характеристиками, устойчивы к температурным перепадам и являются лучшим вариантом для применения, в качестве отопительных магистралей.

Труба из «сшитого» полиэтилена изготавливается по уникальной технологии с использованием высоких давлений, вследствие чего структура их материала формируется («сшивается») поперечными, так называемыми — «мостики». Если возникает вопрос, какую лучше и предпочтительнее трубу выбрать и использовать для теплого пола, то следует приобрести изделие марки (PE-Xa), так по прочности данный полиэтилен зарекомендовал себя только с позитивной стороны.

Качественные и доступные товары — на teploradost.com.ua

Чтобы окончательно определиться, какая труба лучше должна использоваться при монтаже теплого пола, решить данный вопрос поможет интернет-магазин teploradost.com.ua. Широкий ассортимент представленных товаров от европейских и других известных производителей, поставленных проверенными поставщиками, а также демократичные цены, пользуются спросом среди многочисленных покупателей магазина. Весь товар сертифицирован и предоставляем гарантийный талон от производителя. В случае возникновения каких-либо вопросов связанных с покупкой изделия, решить их с удовольствием помогут квалифицированные менеджеры нашего интернет-магазина.

Комментарии

Добавить комментарий

Комментарии еще не добавлены…

Выбор труб для теплого пола

Главное требование к трубе заделанной в стяжку теплого пола – надежность, безаварийность на все время эксплуатации (100 лет и более…) при всех режимах. По трубопроводу будет перемещаться теплоноситель, с температурой до +50 град С, в аварийных случаях до +90 град С, при рабочем давлении 2,5 атм, и максимальном — до 4 атм.

При нагреве труба и стяжка будут расширятся по разному, поэтому материал должен быть эластичным, не разрушаясь длительное время.
А также — инертным к бетону.

Исходя из опыта создания теплых полов, имеется определенность, какой именно конструкции (марки, типа), трубы должны применяться в данных условиях и как они должны укладываться.
Но сначала рассмотрим из каких труб делать контуры (петли) не следует.

Какие трубы не подходят для теплого пола

Следующие виды труб, которые широко применяются для отопления и водоснабжения, не подходят для укладки в петли теплого пола.

• Полипропиленовые.
  Весьма недорогие и легкомонтируемые не должны применяться в стяжке главным образом из-за наличия множества сварных соединений.

  Заделка в стяжку любых соединений не допустима. Укладывается только цельная труба.
  Сварные (спаянные) соединения полипропилена на самом деле не надежны, а их качество не поддается никакому контролю. Также этот материал более других расширяется при нагреве…

• Медные.
  Через медные трубопроводы внутри бетонных конструкций могут протекать вихревые токи, что приводит к быстрому разрушению стенки с образованием дыр. Медный трубопровод прокладывается только поверху конструкций, где он отличается лучшей надежностью, долговечностью, эстетикой, но его не стоит замуровывать в бетон…
• Стальные гибкие гофрированные (газовые) трубы.
  Заделка в бетон стальной гофры, где она не может похвастаться надежностью — всего лишь пример ее нерационального использования, при наличии гораздо более дешевых и надежных вариантов…
• Полиэтиленовые.
  Дешевые трубы для «полива огорода» из полиэтилена не подходят для создания теплых полов, так как не предназначены для высокой температуры и давления, не обеспечивают никакой надежности….

Какие можно применить

Для создания контуров (петель) водяного теплого пола могут применяться трубы, которые принято называть так:

• металлопластиковые или металлополимерные;
• из сшитого полиэтилена или из модифицированного полиэтилена.

У нас большинство теплых полов ранее создавалось с помощью металлопластиковых.

Из сшитого полиэтилена

Обычный полиэтилен после специальной обработки, которую называют «сшиванием», приобретает некоторую устойчивость к повышению температуры и давления, достаточную чтобы применяться в бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.

РЕХa и РЕХb – обозначение сшитого полиэтилена, который получен путем химической обработки. При этом по заявлениям специалистов применяются ядовитые вещества, а труба после изготовления должна быть обработана горячим паром, для удаления летучих вредностей.

Еще одна разновидность сшитого полиэтилена — РЕХc – получается путем облучения потоком электронов. При этом достигается равномерная степень сшивки по толщине материала в отличие от РЕХa и РЕХb, для которых характерна неоднородность по толщине.

Модифицированный полиэтилен — PERT

Еще один продукт современных технологий, видоизмененный (модифицированный) полиэтилен, преобразованный в специальный полимер для высокотемпературных систем – PERT. Что означает просто Polyethylene of Raised Temperature resistance — полиэтилены повышенной термостойкости, — продукт на основе сополимеров этилен-олефинов.

Специалисты заявляют о большей экологической чистоте PERT, который синтезируется без ядовитой химии, по сравнению с РЕХ.

Технические характеристики PERT на сегодняшний день близкие к сшитому полиэтилену. Основным очевидным отличием является более высокая эластичность, — труба намного легче гнется чем РЕХ, что важно для теплого пола. А также отсутствие памяти – требуются фитинги другого вида.

Важность кислородного барьера

В трубах PERT и РЕХ должен присутствовать слой кислородного барьера, — специальной пленки, из этиленвинилола (EVOH). Этот слой препятствует прохождению кислорода через материал трубы и насыщению им теплоносителя.

Модифицированный полиэтилен легко пропускает через себя кислород. При росте температуры с +40 град. С до +80 град. С., то степень проникновения кислорода увеличится в 10 раз.

Теплоноситель, который будет постоянно пополняться кислородом, прошедшим через стенки труб, намного быстрее выведет из строя все металлические элементы системы. Кроме того, в теплоносителе возможно ускоренное размножение бактерий.

Для теплого пола должны применяться трубы из модифицированного полиэтилена с большим сопротивлением проникновению кислорода, т.е. с барьером EVOH, который должен быт закрыт защитным слоем.

По технологии изготовления, эти трубы должны быть фактически пятислойными – например, внутренний PERT, клеевой слой, EVOH, клеевой слой, и снова PERT. Что и отражается маркировкой – PERT/ EVOH/ PERT.

Визуально проверить, присутствует ли пленка EVOH в трубах PERT и РЕХ нельзя.

Металлопластиковые

Металлопластиковые трубы (металлополимерные) являются пятислойными. Внутренний (базовый) полимерный слой, затем следует клеевой слой, слой алюминиевого сплава, клеевой слой, и оболочка из пластика.

Внутренний слой, еще называют базовой трубой, он определяет в основном характеристики всей конструкции.
Внутренний и наружный слои изготавливаются из того же модифицированного полиэтилена, — РЕХa, РЕХb, РЕХc, PERT. При этом внутренний и наружный слои могут быть из различных материалов. Например, изнутри базовым слоем может быть – РЕХc, а наружным РЕХa или PERT. У различных производителей свои предпочтения….

Толщина алюминия может варьироваться. Так для трубы диаметром 16 мм, которая в основном и применяется для теплого пола, обычная толщина алюминиевого слоя – 0,2 мм. Толщина 0,4 мм – уже премиум сегмент повышенной надежности, но такие трубы значительно более жесткие.

При создании трубы алюминиевую полосу сворачивают и сваривают с помощью лазерной сварки, при этом место стыка не заметно, его нельзя различить, если просто смотреть с торца. Такой трубопровод считается высокотехнологичной и надежной. Менее прогрессивный метод – наложение алюминия внахлест с прессованием, применяется более дешевыми азиатскими производителями.

Алюминиевый слой является эффективным кислородным барьером, не допускает значительного теплового расширения трубы, фиксирует изгиб трубы оставляя ее в заданном положении.

Что выбрать

Очевидных технических преимуществ у труб РЕХ и PERT перед металлопластиковыми не прослеживается.

Кроме того, невозможно точно утверждать по внешнему виду, что конкретный образец действительно из модифицированного (сшитого) материала и обладает заявленными характеристиками.

Также трубы без металлической армировки при нагреве подвержены значительному расширению, что придает больше сложностей в монтаже, грозит ненадежностью при ошибках, особенно в местах выхода из пола, где возможно перетирание.

В тоже время наличие алюминиевого слоя в металлопластиковой трубе уже является гарантией определенных качественных характеристик, удовлетворяющих требованиям по созданию теплых полов.

Но трубы из материала PERT сейчас начинают теснить ценой. Учитывая стоимость фитингов, отопление может получиться на 15 – 30% дешевле.

Тем не менее металлопластиковые (металлополимерные) трубы на сегодняшний день по-прежнему вызывают среди монтажников и заказчиков наибольшее доверие…

Труба для теплого пола: как выбрать

Как выбрать трубы для теплого пола?

На текущий момент система «тёплого пола» широко распространена во всем мире и является одной из наиболее востребованных систем отопления. Ее преимущества очевидны – низкий, щадящий уровень температуры нагревания, эффективное распределение тепла по высоте помещения. Это обеспечивает комфорт и здоровый микроклимат в помещении.
Какие трубы теплого пола существуют
Трубы являются основным элементом в конструкции теплого пола, поэтому выбор подобной системы отопления по большей части – это выбор труб, которые будут соответствовать всем требованиям к эксплуатационным и монтажным характеристикам. Трубы производятся из материала высокого качества «сшитого» полиэтилена с маркировкой PE-RT и PEX.
Трубы PEX и PE-RT изготавливаются из одного и того же сырья – полиэтилена, но по разным технологиям. На рынке горячего, холодного водоснабжения и кондиционирования эти технологии в последнее время получил широкое распространение из-за следующих преимуществ:
• Длительный срок службы: Полиэтиленовые трубы не теряют эксплуатационных характеристик в течение порядка пятидесяти лет;
• Устойчивость к коррозии и химическим веществам. Благодаря этому после укладки полиэтиленовых труб в землю их не требуется обслуживать.
• Невысокая стоимость;
• Максимальная гладкость внутренней поверхности – такой тип труб меньше поддается засорениям;
• Экологическая безопасность – PEX/PE-RT трубы можно применять в питьевых водопроводах.
Отличия труб PEX и PE-RT
PEX – это сшитый полиэтилен. За счет создания объемных поперечных связей в полиэтилене создается пространственная решетка. На сегодняшний день существует три метода сшивки полиэтилена – PEX-a (пероксидный), PEX-b (силановый) и PEX-c (электронно-лучевой).
В среде профессионалов нередки споры, какой из способов позволяет получить более качественный материал – однозначного ответа на этот вопрос нет.

какая лучше, диаметры, цвета и размеры для водяного отопления

Для обустройства напольного отопления рынок предлагает сегодня множество видов труб. По ряду объективных причин стальные, металлические из нержавейки, медные, трубы из полипропилена уступают тем двум видам, о которых я поведу речь. Вопрос о выборе отводов стоит перед владельцем помещения таким образом: какая труба лучше для теплого пола – полиэтилен или металлопластик?

Критерии оценки трубных материалов

Перечислю основные моменты эксплуатации водяного трубопровода для отопления пола. Учитывается:

1. Температура нагрева. Она колеблется в диапазоне 30…55 °С.
2. Постоянное давление в контуре. Составит 1,5-2 бара, при тестировании системы используют давление 6 бар.
3. Трубопровод чаще всего располагают в стяжке, где он подвергается давлению от напора воды и бетона.

Таким образом, важнейшие параметры труб для теплого пола:

• Рабочая температура 30…55 °С.
• Давление до 6 бар.
• Достаточная теплопроводность.

Имеет значение также защита от проникания кислорода внутрь канала, показатели теплового расширения, сопротивляемость коррозии, простота установки.

Что лучше – сшитый полиэтилен или металлопластик для теплого пола

Оба полимера активно используются мастерами при укладке этого вида отопления. Опишу более подробно их плюсы и минусы, чтобы по достоинству оценить возможности каждого.

Характеристики и свойства

Сшитый полиэтилен (PEX) появился не так давно, но успел зарекомендовать себя с лучшей стороны среди полимерных аналогов.

Получают его путем обработки (сшивки) полиэтилена. В структуре полимера образуются объемные поперечные внутримолекулярные связи. Их количество в соотношении с общей массой сырья определяет степень сшивки. Нормированное значение – от 65 до 80%.

Различают три вида шитого полиэтилена, каждому из которых соответствует определенный уровень сшивки и соответствующая маркировка:

• PEX-A – степень сшивания до 85%.

• PEX-B – не менее 65%.

Существует также не так давно появившийся полиэтилен с более высокой термостойкостью – PE-RT. Процесс сшивания позволил сделать полиэтиленовые изделия более термостойкими (выдерживают 95°), улучшить их эластичность и прочность.

Впрочем, метод сшивки не имеет большого значения. Гораздо важнее убедиться, что перед вами действительно сшитый полиэтилен. Буква Х как раз указывает на это. Встречаются случаи, когда недобросовестные производители ставят маркировку PEX, а на деле это оказывается обычный полиэтилен, какой нельзя использовать в теплых полах.

Полиэтиленовые трубы изготовляются разной плотности от ПЭ32 до ПЭ100. В контурах теплого пола мастера считают лучше использовать полиэтиленовые отводы PEX-B плотностью 100, имеющие кислородозащитный слой, подходящие эксплуатационные качества и более низкую цену.

Шитый полиэтилен ПЕКС, предназначенный для укладки в трубопроводах скрытого отопления, окрашен красным цветом, реализуется в бухтах.

Металлопластиковая труба имеет пятислойную конструкцию. Она состоит из алюминиевого тонкого слоя, на котором клеем закреплены внутренний и поверхностный слой шитого полиэтилена. Металлический цилиндр придает металлопластику достаточную прочность и стопроцентную защиту от поступления кислорода. Маркировка выглядит как PEX-AL-PEX.

Выдерживает металлопластик нагрев до 95° при напоре до 10 бар, а при аварийных ситуациях – до 130°.

По таким показателям, как термоустойчивость, теплопроводность, тепловое расширение металлопластиковые трубы лидируют среди полимерных видов.

Преимущества и недостатки

Каковы же достоинства обоих материалов при использовании для контуров теплых полов?

Полиэтилен

Продолжительность службы при средней температуре 75 °С составляет 50 лет. Такие показатели вполне подходят для применения в теплых полах, где максимальная температура для подогрева – 55 °С.

Обладают хорошей теплопроводностью – 0,38 Вт/(м•С). По теплоотдаче превосходят изделия из полипропилена.

Наделены свойством памяти, то есть способны восстанавливать начальную форму после сгибания.

Материал намного пластичнее металлопластика и легко гнется.

Такие свойства, как гладкость внутреннего слоя, устойчивость ко всем видам коррозии, долгий срок службы (не менее 30 лет при нормальной эксплуатации) характерны для обоих материалов.

Основной недостаток ПЕКСа – его сильное тепловое расширение при нагреве. Он способен удлиняться на 1 см на каждом метре при нагреве до 50 °С. Однако правильная стяжка пола этот недостаток полностью нивелирует.

Металлопластик

Теплопроводность составляет 0,45 Вт/(м•С).

Нормируемый нагрев металлопластика при давлении в 10 бар – 95 °С.

Линейное тепловое удлинение – наименьшее среди пластика.

Поступление кислорода через стенки отвода нулевое.

Металлопластик хорошо гнется. Трубы сечением до 20 мм легко согнуть руками.

К недостаткам металлопластика специалисты относят:

1. Большой радиус изгиба (80 мм), вследствие чего при ошибке в монтаже появляются заломы, исправить которые не удастся. Если трубу перегнуть, она легко сломается. Придется ставить муфту или менять весь контур.
2. Фитинговые соединения в теплом полу под стяжкой со временем могут ослабнуть из-за систематических колебаний температуры.

Опасность металлопластика

Она заключается, как ни странно, в его многослойности. При нагреве все слои металлопластика расширяются с разным увеличением, что приводит к деформации трубы, в первую очередь в местах соединений фитингами. Поэтому укладывать в стяжку теплого пола трубы из металлопластика с фитингами нельзя. Иначе придется взламывать бетон не менее, чем на полметра, ставить новый фитинг, замуровывать это место без гарантии, что оно снова не потечет.

Вывод

Из вариантов ПЕКС (сшитый полиэтилен) лучше выбрать тип B. Эта марка обладает наибольшей прочностью, не уступает по условиям монтажа и эксплуатации другим сшивкам, предназначена для низкотемпературных систем теплого пола. К тому же ее цена значительно ниже аналогов.

Металлопластик чаще выбирают мастера. С ним удобнее работать при укладке теплого пола, он легче гнется, требует меньше крепежных фиксаторов на поворотах.

Однако риск получить залом у металлопластика высокий. К тому же разность в линейном расширении при нагреве приводит к расслоению металлопластиковой трубы, особенно на крутых изгибах, а их в контуре теплого пола много.

Заключение

Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной, и вы сможете правильно сделать свой выбор. Желаю успехов в утеплении пола вашего жилища, подписывайтесь на мои статьи, делитесь опытом в социальных сетях.

Какую трубу выбрать для теплого пола? Pex или Pert? | XOLODA.NET / ХОЛОДА НЕТ

Наши заказчики часто спрашивают нас о том какую трубу для теплого пола выбрать Pex или Pert.
Мы не будем сильно вдаваться в подробный разбор классификации труб и их поколений, просто приведем один аргумент который говорим нашим заказчикам.
Представьте что Вам нужна машина чтобы перевезти телевизор. Вы начинаете искать машину, одни вам предлагают фургон, а другие настоятельно рекомендуют купить тягачь с фурой. Ответ очевиден, вам нужен небольшой фургон, который стоит по сравнению с фурой в 10 раз дешевле и для Ваших целей справится более чем достаточно.

Так же и с трубой для теплого пола.

Труба PERT изначально создавалась для низкотемпературных систем, таких как теплый пол. Была необходимость сделать не дорогую трубу, которую можно в больших количествах залить в стяжку пола. У нее много ограничений в использовании, но для теплого пола где рабочая температура не превышает 50 град. она подходит идеально.   И сейчас это самое рациональное решение для использования во внутренней системе тёплый пол!

Что же с Pex?
Все виды PEX труб незначительно превосходят по показателям pert трубу и так же отлично подходят для теплого пола. Эти трубы имеют более высокие показатели по прочности, рабочей температуре и отлично подходят для наружних систем обогрева, радиаторного отопления, систем водоснабжения, там где среда более агрессивна.  В связи с этим цена на pex трубу значительно дороже.

Выводы.
К выбору трубы нужно подходить рационально. Мы всегда советуем комбинировать систему и используем и PEX трубы для водоснабжения, радиаторного отопления и PERT трубу для системы тёплый водяной пол.

Имеет ли смысл переплачивать за то в чем нет необходимости?

Единственное рациональное применение PEX трубы для теплого пола, это если вы её будете укладывать сами, не имея опыта работы с трубой и велика вероятность заломить трубу. В такой ситуации вы легко сможете её нагреть и исправить ошибку. Благо такая технология позволяет это сделать.
Но если посчитать финансовую часть, то получается что дешевле выходит нанять опытных монтажников и использовать PERT трубу. В случае загиба они несут ответственность за свою работу и за свой счет оплатят перекладку контура и стоимость трубы этого контура.

Используйте свои финансы грамотно и всегда подходите с умом к решению любого вопроса.

Перейти в магазин и выбрать трубу

Узнайте о коллекторах лучистого отопления

Коллекторы подобны «сердцу» системы теплого пола. Коллекторы водопровода — это то центральное место, где вода распределяется по трубам меньшего размера и направляется через систему лучистого тепла. Коллекторы используются для распределения воды в системах отопления, таяния снега и водоснабжения.

Эти централизованные системы состоят из адаптеров, заглушек и фитингов, которые обычно проектируются или указываются в индивидуальных коллекторах в зависимости от предполагаемого применения.Они также имеют индивидуальные запорные клапаны, позволяющие отключать отдельное приспособление или определенный трубопровод, не затрагивая другие части здания. Водяные клапаны должны быть идентифицированы, чтобы указать, какая сантехническая арматура управляется этим конкретным клапаном.

Компоненты коллектора

Хороший коллектор должен уметь эффективно и экономично распределять воду, если размер трубки PEX выбран правильно. Если трубка PEX спроектирована правильно, горячая вода будет течь быстрее, что приведет к экономии воды и энергии.Сантехнические коллекторы изготавливаются разных размеров, наиболее распространенными из которых являются трубы из полиэтиленгликоля (PEX) от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Типоразмеры коллектора PEX

Коллектор PEX уменьшит необходимость пайки медных труб, пламени и химикатов, которые могут попасть в водопроводные линии, вызывая закупорку и многие другие проблемы. Использование коллекторов может ускорить установку и улучшить работу систем водоснабжения. Сантехнические коллекторы обычно доступны в следующих размерах от Canarsee.COM :

• Комплект коллектора Radiant PEX с 2 ответвлениями для систем отопления, покрывающих до 800 квадратных футов
• Комплект коллектора Radiant PEX с 3 ответвлениями, используемый для покрытия площади от 600 до 800 квадратных футов
• Комплект коллектора Radiant PEX с 4 ответвлениями площадью почти 1200 квадратных футов
• Комплект коллектора Radiant PEX с 5 ответвлениями площадью от 1000 до 1300 квадратных футов пола
• Комплект коллектора Radiant PEX с 6 ответвлениями для площади пола от 1300 до 1700 квадратных футов
• Комплект коллектора Radiant PEX с 7 ответвлениями обычно используется вместе с трубками PEX для лучистого напольного отопления в системах, охватывающих не более 1900 квадратных футов пола
• Комплект коллектора Radiant PEX с 8 ответвлениями 3/4 дюйма может использоваться, когда покрываемая площадь составляет от 1800 до 2200 квадратных футов пола

Также доступны дополнительные модели с коллектором с 12 ответвлениями, которого должно хватить для покрытия площади пола в 2500 квадратных футов.Хотя продукты различаются от одного производителя к другому, они обычно включают одну сторону подачи с регулируемыми расходомерами и выпускными отверстиями для труб из PEX, обратную сторону с балансировочными клапанами и выпускные отверстия для труб из PEX. Сантехнические коллекторы также должны содержать два сливно-заливных клапана с датчиками температуры, 3/4 дюйма для подключения садового шланга, запорные шаровые краны и кронштейны для настенного монтажа.

Рекомендации по использованию коллектора PEX

Все эти коллекторы и их покрытия будут зависеть от размера используемой трубы PEX.Для типичной системы отопления плит с 1/2-дюймовым PEX, расположенным на 12-дюймовом OC (в центре) и 1500 квадратных футов пространства, для проекта потребуется около 1500 погонных футов PEX.

Для водопровода горячей и холодной воды требуются отдельные водопроводные коллекторы PEX. Их размеры и выбираются в зависимости от количества приспособлений, а также размеров входных и выходных труб. Помните, что система лучистого тепла включает в себя не только хорошую коллекторную систему из PEX, она также должна иметь подходящие кабели, напольный коврик, фитинги, термостаты и правильные трубки из PEX.

Основы радиационных тепловых трубок | DoItYourself.com

Установка излучающей тепловой трубы необходима, если вы хотите встроить в свой дом излучающий пол с подогревом. Другие типы лучистого тепла включают потолочные и стеновые панели, которые сильно отличаются от лучистых полов, хотя физика генерации тепла такая же. Лучистое отопление — более эффективное средство обогрева дома, чем плинтус или принудительное воздушное отопление. Поскольку в этих системах используются воздуховоды, по которым должен проходить нагретый воздух, тепло теряется еще до того, как попадает в комнату.Теплый пол — более эффективный способ обогрева дома, поскольку он теряет очень мало тепла при переходе от бойлера к радиатору отдельной комнаты. Существуют различия в способах установки систем лучистого теплого пола и в трубопроводах, используемых для передачи нагретой воды. Чтобы понять, как работает система водяного теплого пола, необходимы дополнительные пояснения.

Установка лучистого пола

Два метода установки лучистого тепла в полы известны как «мокрый» и «сухой».Оба включают в себя серию труб или трубок, проходящих ниже уровня пола. Однако по мере того, как трубы производят тепло, оно поднимается и нагревает комнаты. Мокрая установка подразумевает укладку труб непосредственно в бетонную плиту, расположенную под полом. Трубу можно закрепить либо на толстой термической плите из бетона, либо на более тонком слое, который заливают черным полом. Это самый старый метод получения лучистого тепла, но фундамент дома должен выдерживать вес плиты. Бетон считается термической массой, а это означает, что он сохраняет тепло, выделяемое в трубах.Он является хорошим источником тепла даже ночью, когда прохладно.

При сухом монтаже трубу следует размещать не в бетоне, а между листами фанеры, которые устанавливаются под полом в отведенном для этого воздушном пространстве. Этот тип установки обычно дешевле, чем влажные системы, но требует более высоких температур, потому что также есть воздух для обогрева. Воздух не удерживает тепло, как бетон. Сухие инсталляции также могут быть размещены через балки чернового пола дома. Несмотря на то, что существуют вариации как влажной, так и сухой установки, они являются основными методами прокладки излучающей тепловой трубы под полом дома.

Радиантная тепловая труба

Трубопроводы, используемые для излучающего теплого пола, обычно изготавливаются из меди, но пластик — еще один часто используемый материал. Предпочтительный напольный излучающий трубопровод известен как PEX или сшитый полиэтилен. Он чрезвычайно гибкий и устойчив к замерзанию и температурам до 200 градусов по Фаренгейту. Трубы из PEX более доступны по цене, чем жесткие трубы, такие как медные. Он разработан, чтобы противостоять внутреннему накоплению и коррозии, а также тише, чем медь.

Трубопроводы для лучистого отопления в полу — это работа для профессионалов. Установка требует многочисленных проверенных навыков и манипулирования несколькими домашними системами, включая водопроводную, фундаментную и электрическую. Однако понимание основ излучающих тепловых трубок может позволить вам обсудить детали с подрядчиком по вашему выбору и принять обоснованные решения о наилучшем способе действий для вашей системы лучистого отопления для пола.

Теплый пол с подогревом | Трубы из PEX | Напольное отопление

Существует несколько способов подбора размера комплекта труб и коллектора RHT PEX для вашего магазина, ангара или дома.Самый простой способ определить количество труб, которые вам понадобятся, — это сначала выбрать подходящий размер и расстояние между трубками для вашего приложения, а затем определить общую линейную площадь трубопровода на основе приведенных ниже множителей площади в квадратных футах.

Для жилых помещений, а также малых и средних магазинов и гаражей O ₂ кислородный барьер PEX-трубка входит в стандартную комплектацию. С трубой ½ «6» шаблон иногда используется в ванных комнатах и ​​для экстремально холодного климата, шаблон 8 «и 9» является стандартным для большинства жилых помещений в большинстве климатических условий, а шаблон 12 «используется в гаражах и жилые помещения в более теплом климате.Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки из полиэтилентерефталата с кислородным барьером & frac58; «. Для трубок & frac58;» стандартным является 12-дюймовая модель, но 16-дюймовая модель может использоваться в более теплом климате или при очень низких температурах. желательна температура окружающей среды. Для больших магазинов и больших коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) стандартная труба PEX с кислородным барьером ¾ «. Для трубок» используется расстояние 16 или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемых условий. температура для пространства.

Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами PEX для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого пространства на один из следующих множителей, чтобы определить общую линейную метраж трубы, которая вам понадобится. Обязательно используйте правильный множитель, соответствующий выбранному вами интервалу:

• Интервал 6 дюймов = квадратный фут x 2,0
• Расстояние 8 дюймов = квадратный фут x 1,5
• Расстояние 9 дюймов = кв. Фута x 1,34
• Расстояние 12 дюймов = кв.футов x 1,0
• Интервал 16 дюймов = кв. Фута x 0,75
• Расстояние 18 дюймов = кв. Фт. X 0,67

После того, как вы определили фактическую общую длину трубы, которая вам понадобится, следующим шагом будет определение количества петель или контуров трубы. С трубкой ½ дюйма длина цепи 300 футов является стандартной, но цепи от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. Для трубок & frac58; «и ¾» стандартными являются контуры длиной 500 футов. Так, например, если вы используете ½-дюймовую трубу и определили, что вам потребуется 900 футов трубы, у вас будет три контура по 300 футов каждая и трехходовой коллектор.Если вы используете НКТ & frac58; «и определили, что вам потребуется 3000 футов трубы, у вас будет шесть контуров по 500 футов каждый и 6-канальный коллектор.

Если вам нужна дополнительная помощь в определении размеров, расстояния и / или компоновки трубок из полиэтиленгликоля для вашего проекта, компания BlueRidge будет рада помочь вам в этом. Предлагаем бесплатные услуги по проектированию и компоновке НКТ при покупке НКТ и коллекторов. Просто посетите нашу страницу Free Radiant Design и заполните форму запроса на дизайн, чтобы получить бесплатную оценку материалов, необходимых для вашего проекта: http: // www.blueridgecompany.com/quote

Для всех применений внутри плиты BlueRidge Company рекомендует использовать один из следующих изоляционных материалов для поддержания эффективности и минимизации ненужных потерь тепла (перечислены в порядке эффективности):

• 1. FOAMULAR 250 2 «жесткий пенопласт R-10.
• 2. FOAMULAR 250 1 1/2 «жесткий пенопласт R-7.5.
• 3. FOAMULAR 250 Жесткая пенная изоляция 1 дюйм R-5
• 4. Барьер & frac38; «изоляция R 1.7
• 5. Пузырьковая фольга Пузырь (немного лучше, чем ничего)

На что следует обратить внимание, прежде чем устанавливать теплый пол

Лучистое отопление пола — это система, в которой трубы с горячей водой устанавливаются под полом, чтобы поддерживать пол и комнаты теплые. Это римское понятие. В Риме трубы были проложены под мраморным полом; эти трубы были подключены к горячей воде. Это помогло сохранить тепло и уют в помещении и на полу.

Эта система была очень популярна в США для борьбы с суровой погодой.Подпольное отопление лучшие подрядчики около me в Саратоге очень подходят для зимних дней.

Но прежде чем вы начнете устанавливать водяной теплый пол, вам следует помнить о некоторых вещах.

На что следует обратить внимание перед установкой излучающего теплого пола или теплого пола

В основном существует два способа установки труб — «мокрая» установка и «сухая» установка. При мокрой установке трубы укладываются в бетон на ранних этапах строительства.В то время как сухая установка выполняется над подповерхностью или между двумя подповерхностями, этот метод является новым, более популярным и может быть выполнен после того, как дом будет построен.

На рынке представлены системы отопления трех типов, которые пропускают тепло через воздух, воду или электричество.

1. Система с принудительной подачей воздуха: В этой системе трубы заполнены горячим воздухом, и этот горячий воздух передает тепло через каналы в полу.
2. Гидравлическая система: В гидравлической системе тепло переносится горячей водой по трубам.
3. Излучающая электрическая энергия: Эта система использует электричество для подогрева пола. Он использует местную энергию.

Перед тем, как выбрать какую-либо одну систему, сравните их на основе различных факторов, таких как цена, простота установки, обслуживания и т. Д.

Разные этажи по-разному проводят тепло. Чтобы тепло проводилось равномерно. Для этого идеально подходят плитка и камень. Керамическая и каменная плитка, плитняк и сланец, мрамор и полированный бетон — все это хорошие проводники тепла и идеальный выбор для полов с подогревом.

Преимущества водяного теплого пола

Равномерное нагревание

Теплый пол с подогревом равномерно распределяет тепло. В системе с приточным воздухом расположение вентиляционного отверстия определяет теплую зону, но в системах водяного теплого пола трубы обеспечивают равномерную передачу тепла ко всем частям помещения.

Эффективное использование энергии

Лучистое отопление на 25% эффективнее принудительного вентиляции с точки зрения энергопотребления.Всего 30-40 трат на теплый пол, чтобы обогреть место. В нем используется термостат, предотвращающий перегрев и недогрев.

Чистый и бесшумный

Еще одним преимуществом использования лучистого теплого пола является то, что он незаметен и работает тихо. Это придаст вашему дому чистый, тихий и просторный вид.

Техническое обслуживание лучистого теплого пола

Как правило, эта система отопления требует значительного обслуживания и может быть легко установлена, но разумно время от времени проверять наличие ремонта.Ремонт может потребоваться в случаях

• Нагревательный мат / кабель / труба повреждены.
• Замена поврежденных панелей
• Утечки в трубах.
• Замораживание труб и воздушный шлюз.

Найти надежные услуги по ремонту HVAC в Саратоге несложно.

Albany Mechanical Services — поставщик услуг HVAC в Саратога, штат Нью-Йорк. Мы занимаемся механическим строительством и техническим обслуживанием более 30 лет. Наша цель — предоставить нашим клиентам новейшие технологии, качественную работу, выполняемую квалифицированными специалистами, и полное удовлетворение потребностей клиентов.Посетите наш сайт и запланируйте услугу для вашего дома.

Остерегайтесь потолочных водопроводных труб — Образ жизни — GoErie.com

Суббота

14 марта 2015 г., 0:01

Q У нас замерз водопровод и сломался потолок в гараже. Мы потеряли потолок и много вещей. Я не знал, что в потолке есть трубы. Это нормально? Наша печь и водонагреватель находятся в гараже, но, к счастью, они не на полу.Я всегда думал, что тепла от печи будет достаточно, чтобы согреть гараж, но такая очень холодная погода была слишком сильной. Можете ли вы дать мне несколько идей, как предотвратить повторное замерзание труб?

A Я могу представить себе два типа домов, в которых могут быть трубы в гараже или потолок дома. Первый — это дом с фундаментом из бетонных плит. Я видел старые дома из плит с водопроводными трубами на чердаке, потому что они не знали, как или не хотели устанавливать их под бетонной плитой.Второй — дом с ванной на втором этаже или бонусная комната с ванной над пристроенным гаражом. Тот факт, что печь или водонагреватель находится в гараже, не гарантирует, что тепла будет достаточно для защиты потолочных труб. В прошлом ответе я рекомендовал домовладельцу, чтобы изоляция потолка гаража располагалась напротив верхнего этажа, а не на потолке. Когда в потолке есть водопроводные трубы, они должны находиться между изоляцией и полом наверху, чтобы оставаться в тепле. Не полагайтесь на теплый воздух, выходящий из гаражной печи или водонагревателя, чтобы защитить водопроводные трубы.Добавьте изоляцию к потолку, заполнив всю полость потолка, чтобы полностью изолировать водопроводные трубы и изолировать открытые трубы на водонагревателе. Убедитесь, что трубы в потолке расположены близко к полу наверху, а не к потолку внизу.

Изолированные трубы будут получать тепло из помещения наверху. Если помещение или чердак над гаражом не отапливается, то добавьте гаражный обогреватель на электричестве. Я не рекомендую использовать тепловую ленту для труб, которые находятся между полом и потолком, а также для необслуживаемых газовых или масляных обогревателей в гараже.При вложении менее 800 долларов США электрический обогреватель мощностью 10 киловатт будет держать закрытый гараж на две машины от замерзания всю зиму.

ДУЙТ БАРНЕТТ — сертифицированный главный инспектор Американского общества домашних инспекторов. Напишите ему с вопросами по улучшению дома в C. Dwight Barnett, Evansville Courier & Press, P.O. Box 286, Evansville, IN 47702, или отправьте ему электронное письмо по адресу [email protected].

Как установить PEX Tubing в бетонную плиту

Рассмотрены следующие темы:

• Виды бетонных плит с водяным теплым полом
• Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
• Типовой процесс установки PEX в плиту
• Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

Помните, что , поскольку у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс вставить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если в настоящее время нет никаких планов для излучающего теплого пола или системы снеготаяния, установка в них труб из PEX может оказаться хорошим решением.

Виды бетонных плит с водяным теплым полом

Толстые плиты
Толстые плиты — это бетонные плиты с общей толщиной 4–6 дюймов или более, которые могут быть как уровня уклона (плита на уровне уклона), так и уровня ниже отметки (т. Е. Фундамент фундамента). Все толстые плиты можно разделить на следующие категории:

• Армированные плиты — там, где для усиления плиты используется сварная проволочная сетка или арматура.
• Неармированные плиты — без армирования.

Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого теплого пола, оно определяет размещение трубы PEX в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, труба всегда должна располагаться поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.

Если вы используете сварную проволочную сетку, вы можете по возможности предпочесть листы, а не рулоны.Их заметно легче установить, и они обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток — листы приходится связывать вместе.

Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюймов и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:

1. Установка труб слишком глубоко в плиту увеличит время отклика, а это означает, что пол будет дольше достигать желаемой температуры, приведет к увеличению нагрузки в БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
2. Высота бетона над PEX добавляет дополнительное значение R, и хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.

Поскольку в неармированных плитах трубы обычно располагаются внизу (закрепляются скобами из пенопласта или направляющими из полиэтилена PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов. В противном случае система не будет работать эффективно. Единственное решение для глубоких плит — это установить арматуру и расположить трубку PEX сверху, ближе к поверхности.

Тонкие плиты
Тонкие плиты обычно заливают черновой пол, которым может быть фанера или другая плита. Достаточной минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма, без учета изоляции.

Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать

Планируйте заранее

1. Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ для определения таких факторов, как размер и общая длина необходимых трубок из полиэтиленгликоля, тип и толщина изоляции и т. Д.
2. Сделайте компоновку трубок PEX — это важно независимо от размера проекта.
3. По желанию, используя аэрозольную краску, вы можете нарисовать контуры трубок из PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте участки стрелками, показывающими направление потока воды.
4. Подготовьте коллекторные станции — в большинстве случаев достаточно простой стойки из 2х4 с куском фанеры. Установите коллектор заранее (или, если он недоступен, используйте временную версию) для испытаний под давлением.
5. Просчитайте все материалы заранее. Предлагаем основной список в конце этого текста.
6. Запланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать прокладке труб из PEX.
7. Отметьте расположение стен или несущих колонн — под ними нельзя устанавливать PEX.

Как избежать случайных трещин и провисания плит

1. Обеспечьте хорошо уплотненное и должным образом выровненное (при необходимости с уклоном) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основе, будут зависеть от площади и доступности материалов. Два основных правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный дренаж воды.
2. Используйте арматуру или арматуру из проволочной сетки с добавлением стекловолокна. Глубина размещения арматуры также напрямую влияет на структурную устойчивость и несущие свойства плиты.
3. Сделайте стыки для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.

Как предотвратить потерю тепла в плитах с лучистым обогревом
Неизолированные плиты могут составлять до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру / стене. Пенопласт XPS 2 дюйма — популярный выбор для толстых плит (выше и ниже уровня) и наиболее часто рекомендуемый изоляционный материал для плит с системами лучистого отопления PEX.

Как предотвратить преждевременное разрушение плиты

1. Используйте пароизоляцию.Толщина 6 мил — это абсолютный минимум, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (более тонкий для речной породы и более толстый для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую / полиуретановую изоляцию или водостойкий брезент, которые также действуют как пароизоляция, пароизоляция обязательна. Он должен быть расположен под изоляцией, правильно закреплен на швах и перекрыт по краям для максимальной защиты.
2. Используйте герметики для бетона (на улице, например, на подъездной дорожке с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзла бы и оттаяла внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременное повреждение верхней части плиты.
3. Если не используется солеустойчивый герметик для бетона, не солите плиту в течение первой зимы — вместо этого используйте песок.

Избегайте дорогостоящего ремонта плит и труб из полиэтиленгликоля

1. Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не вступят в реакцию с трубами из полиэтиленгликоля.
2. Не наступайте на трубки PEX. PEX — прочная труба, но ее можно повредить осколок камня или другой абразив, застрявший в подошве обуви.
3. Испытайте систему PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубопроводах PEX на ранних этапах. Более подробную информацию об испытаниях под давлением можно найти здесь.
4. Используйте втулку поверх PEX там, где она проходит через компенсационный шов / трещину. A b, устойчивый к трещинам трубопровод из полимера является предпочтительным и должен покрывать (втулкой) трубу PEX не менее 1–1.5 футов с обеих сторон стыка. Для труб из полиэтилена 1/2 дюйма или 5/8 дюйма можно использовать отрезки 1-дюймового полиэтилена длиной 3–4 фута для наложения рукавов. Концы рукавов должны быть заклеены лентой для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. При использовании разрезной трубы (разрезать по длине), также заклейте шов.
5. Имейте под рукой пару комплектов для сращивания / ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте трубы PEX с любым фитингом ее необходимо изолировать электротехнической лентой, чтобы избежать химической реакции. Если во время заливки система находится под давлением, в большинстве случаев можно четко увидеть место утечки, и ее обычно можно быстро устранить.
6. Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как разные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (УФ-стабилизированный PEX), более безопасной альтернативой является покрытие PEX брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет залита.

Типовой процесс установки PEX в плиту

Когда установлено основание плиты, пароизоляция, изоляция, арматура (если используется) и коллектор (ы) для лучистого тепла, можно начинать установку труб из PEX.

1. Начните установку PEX. Определите цепь (петлю), которую нужно установить первой, и выберите соответствующую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подключить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте 5-10 футов запаса на случай, если расположение коллектора изменится (а часто это произойдет).
Если вы используете колено для кабелепровода (а мы настоятельно рекомендуем вам это сделать), наденьте колено на трубу, прежде чем подсоединять его к коллектору. Прикрепите колено к арматуре или, если она отсутствует, непосредственно под станцией коллектора.
Постепенно размотайте и закрепите трубу с помощью стяжек, зажимов из проволочной сетки, скоб из пенопласта или других одобренных средств. Не используйте стяжки из металлической арматуры для фиксации PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки трубок.
При установке, выполняемой двумя людьми, один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~ 3 фута.
Установка одним человеком может быть сложной задачей, если вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. С точки зрения стоимости разматыватель может варьироваться от 280 до 300 долларов для базовых моделей и от 400 до 500 долларов и выше для профессиональных моделей.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов за каждые 250 квадратных футов (# PXR12-16 с шагом 3 фута) или около 300 долларов за 1000 квадратных футов обогреваемого пространства плиты.
Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
Используйте стальные опоры изгиба PEX в любом месте, где трубы поворачиваются на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или поли) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
Если трубка проходит через стык для контроля трещин / компенсатор, используйте муфту, как описано выше.
Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Проделайте то же самое для всех остальных цепей PEX.

2. Протестируйте систему под давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не перегибайте трубу — оставьте длину 5-10 футов выступающей из плиты). Откройте все контуры, закройте один из основных запорных клапанов на излучающем коллекторе (подающий или обратный) и подключите комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или адаптером компрессионного шланга).Поскольку испытание под давлением при лучистом обогреве всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, достаточно использовать манометр на 0–100 фунтов на квадратный дюйм. Мы также предлагаем здесь предварительно собранный комплект (# ТЕСТКИТ).
Требуется 30-минутное минимальное испытание при давлении в диапазоне 40–100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных норм.

3. Залить цемент. Подвесная насосная тележка — лучший вариант, поскольку она сводит к минимуму движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ним при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, измерительный прибор покажет падение давления, и пузырьки лопнут / образуются в месте утечки, что упрощает определение местоположения. Затем бетон можно обработать обычным способом.

Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

1. Трубка PEX
Выберите между типами трубок PEX и PEX-AL-PEX с кислородным барьером. Барьерный PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.

Чтобы рассчитать общую длину трубки , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, можно использовать нагрузку в БТЕ для определения размера, расстояния и средней длины контура используемых трубок из PEX. Когда доступно, расстояние между трубками можно использовать для определения общей длины, необходимой для плиты:

Длина = (Площадь обогреваемой плиты, кв. Фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюйм)

Например, плита 20 т x 80 футов ( 1600 кв. Футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов по центру:
1600 x 12 x 1,05 / 10 = 2016 футов
(множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для зазора)

Определите оптимальное количество контуров PEX для соответствия средней рекомендуемой длине контура.Например, в случае 1/2 «PEX оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для труб 1/2».
Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
(7) 300-футовые рулоны
(3) 600-футовые и (1) 300-футовые рулоны
(2) рулона 600 футов и (1) 900 футов и так далее.
Оставшиеся 12 футов (300 — 288 = 12) длины используются для подсоединения трубок к коллектору.

Размер трубок PEX и расстояние между ними в зависимости от нагрузки в БТЕ

Кислородный барьер 1/2 дюйма PEX — самый популярный размер, используемый для теплого пола как в толстых, так и в тонких плитах.Этот размер подходит для всех малых и средних рабочих мест как в жилых, так и в коммерческих проектах. Барьер
5/8 «PEX может использоваться для более крупных проектов, где присутствует высокая нагрузка BTU из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей, чем обычно, толщины плиты или особых проектных соображений. Барьер
3/4″ PEX не является типичным выбором для пола для обогрева (если только тепловая нагрузка не высока) и, как правило, чаще встречается в системах таяния снега / льда.
1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.

2. Коллекторы
Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших трубопроводных контуров из PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления . Коллекторы лучистого тепла
— предназначены для использования с трубками из PEX и PEX-AL-PEX 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Они продаются парами (подача и возврат) и включают индикаторы потока, регулирующие клапаны потока. и другие основные компоненты
Медные коллекторы — предназначены для использования с трубами PEX 3/4 «и доступны с диаметрами магистральных медных труб 1-1 / 4», 1-1 / 2 «или 2».Выходы с медными трубами 3/4 дюйма могут использоваться для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов. Каждый медный коллектор продается отдельно.

3. Изоляция
Изоляция является обязательным условием для всех систем перекрытия на грунте. Это предотвращает потерю тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке от самого высокого значения R до самого низкого, следующие:

• Пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1 / 2–2 дюйма)
• Брезент EPS (пенополистирол) в рулонах
• Изоляция пузырчатая / фольга в рулонах

Пароизоляция, установленная под изоляцией, также важна для защиты плиты от влаги.Некоторые типы изоляции (пузырчатая пленка и брезент) могут действовать как пароизоляция, в то время как другие (XPS) могут потребовать отдельной пароизоляции.

4. Монтажные принадлежности
Скобы и инструменты из пенопласта — для крепления трубок из полиэтилена PEX или PEX-AL-PEX к изоляционному материалу из пенопласта или брезента толщиной 1–2 дюйма или более. В тех случаях, когда труба расположена непосредственно над изоляцией, скобы из полиэтилена PEX — единственный способ ее закрепить.
PEX Rails — отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (неструктурных), так и для толстых (армированных) плит.Их можно установить непосредственно на фанерный черновой пол, изоляцию из пенопласта или на арматуру / сетку. Направляющие PEX также позволяют установку одним человеком и значительно сокращают время установки. Зажимы для проволочной сетки
— используются для закрепления 1/2 дюйма PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут скользить по проволоке для регулировки расстояния между трубками по мере необходимости. Опоры изгиба
PEX — используются для обеспечения плавности При необходимости, трубы из полиэтилена сгибаются под углом 90 градусов. Для бетонных плит чаще всего используются металлические опоры с изгибом.Нейлоновые стяжки-молнии
— быстрый, простой и экономичный способ привязать / закрепить трубки PEX к арматуре или проволочной сетке. Подходит для всех размеров PEX до 1 «.

Вышеупомянутые (4) категории представляют собой основной список материалов, необходимых для любой установки излучающего отопления или снеготаяния внутри плиты. Некоторые из перечисленных ниже компонентов также могут потребоваться в зависимости от по сути проекта:

• Циркуляционные насосы
• Реле переключения
• Смесительные клапаны
• Зональные клапаны
• Управление клапаном зоны
• Термостаты
• и др.

Материалы и варианты обогрева (земляной пол в перми)

tel jetson писал: RMH wrap: на первый взгляд кажется, что клапан сброса давления сделает это безопасным, но на самом деле они работают только для сброса давления в большом сосуде, таком как водонагреватель, а не в трубке. Если бы это был мой проект, я бы нагрел открытый резервуар с водой с помощью RMH и пропустил бы вашу гидравлическую трубку через эту воду для теплообмена. Таким образом, ваш резервуар для воды никогда не будет выше кипения, поэтому паровые взрывы не будут опасны.

Это имеет смысл, если подумать. Но где я чешу затылок, так это как же тогда нагреть этот открытый резервуар? Вы имеете в виду, что он будет сидеть на большом металлическом барабане?

tel jetson написал:

pex и медь: когда я смотрел на это, цены и реальная энергия были сопоставимы. pex — это сшитый полиэтилен, и я считаю, что он пригоден для вторичной переработки. Большинство источников, похоже, считали, что с pex немного легче работать, чем с медью.медь добывается, что не является дружественным сценарием. pex, вероятно, сделан из нефти, что тоже не очень хорошо. Я бы предположил, что медь немного лучше проводит тепло, но на самом деле я не знаю, является ли это преимуществом в этом приложении.

Спасибо за это сравнение Тел.

R Scott писал: Плохая теплопередача PEX на самом деле хороша для напольных труб. Это позволяет дольше работать в контуре и иметь более равномерный нагрев.Медь будет отводить тепло слишком быстро, поэтому начало цикла будет ГОРЯЧИМ, а конец ХОЛОДНЫМ. У вас может быть около 100 футов на прогон с 1/2 дюйма PEX, прежде чем потери тепла и противодавление станут слишком высокими. Запустите параллельные циклы, если вам нужно больше.

Здесь PEX немного дешевле, но устанавливается намного быстрее. Вам понадобится специальный инструмент, чтобы сделать соединения, или купить глупые дорогие соединители Sharkbite. Потратьте деньги на обжимной инструмент, если ваш план сложен, он окупится примерно через дюжину разъемов или меньше.Но вы можете сделать простую систему обогрева с меньшим количеством подключений, чем это.

Кроме того, он намного более устойчив к механическим повреждениям, таким как удары по полу, хотя он по-прежнему нуждается в повышении давления (или заполнении и закрытии) во время уплотнения грязи, чтобы предотвратить обрушение.

+1 на открытом накопительном баке или прием тепла со скамейки RMH. Вода RMH + ОПАСНА. BOOM SQUISH, как это называют Пол, Эрни и Эрика. Проблема в том, что RMH ТАК горячий, что вода превращается в пар, а клапан просто не может реагировать достаточно быстро.Мы говорим о ВЗРЫВЕ пара, такой же скорости и энергии, как и порох.

Вау, я не представлял, что смогу иметь такую ​​длинную трубку (100 футов) в одной петле. Какой будет интервал для 1/2 дюйма Pex?

Я тоже думал, что будет наоборот, но это имеет большой смысл в том, что с чем-то вроде меди, которая быстро переносится, будет неравномерное распределение.

Мы хотим избежать внезапных взрывов кипящей воды во время расслабления, если это возможно, поэтому мы определенно не будем пытаться использовать слишком инновационные методы нагрева воды с помощью RMH

. действительно небезопасно? Кажется, он использует само тепло для перемещения воды по петле i.е. нет внешнего насоса для проталкивания воды, только тепловое давление:

Я пытаюсь представить себе, как все это может сложиться вместе, поскольку я планирую, как трубы войдут в первую очередь, даже несмотря на то, что у нас, вероятно, не будет RMH до гораздо ближе к зиме.

инструкция по прокладке ПП, установка труб из полипропилена

Содержание:

Все чаще при прокладке трубопроводов для отопительных и водоснабжающих систем вместо традиционных металлических труб используют пластиковую трубную продукцию, к которой в том числе относятся полипропиленовые изделия (сокращенно ПП).

Прежде всего, возрастающая популярность их применения объясняется тем, что установка полипропиленовых труб делается легко и выполнить эту работу можно без проблем своими руками. Для этого не требуется владение особыми навыками и специальными познаниями.

Положительные характеристики ПП труб

Трубная продукция, изготавливаемая из полипропилена, имеет ряд преимуществ:

• продолжительный срок эксплуатации, который составляет минимум 25 лет;
• устойчивость к агрессивному влиянию окружающей среды;
• широкий ассортимент соединительных фитингов и других комплектующих элементов;
• отсутствие на внутренней и наружной поверхности конденсата и различных отложений;
• незначительный вес изделий;
• устойчивость к коррозийным процессам;
• простота проведения монтажных работ;
• достаточная прочность;
• низкий уровень издаваемого шума.

Предельно допустимой рабочей температурой жидкости, перемещающейся по полипропиленовым трубопроводам, принято считать 90ᵒС (ограничение касается продукции марки 20 и 21). В случае обустройства магистрали для подачи холодной жидкости, температурный режим которой чаще всего не превышает 20 градусов, прокладывают трубы марок с 11 по 16.

Основные особенности монтажных работ

Выполняется прокладка труб из полипропилена с использованием фитингов, как резьбовых, так и нерезьбовых. Изделия, имеющие резьбу, бывают:

• разъемными;
• неразъемными.

На выбор способа проведения монтажных работ, прежде всего, влияют условия, в которых будет эксплуатироваться трубопровод. Все комплектующие, изготовленные из полипропилена, необходимо защищать от огня.

Когда нужно врезать в систему водомер или накопительную емкость, используют резьбовые изделия разъемного типа. Помимо этого неразъемное соединение применяют только при работе с гибкими шлангами. Запрещено задействовать грязные или подвергшиеся деформации элементы. Также не разрешается самостоятельно наносить резьбу.

Если предстоит соединять ровные участки или обустраивать переход отрезка трубопровода на диаметр другого размера, пользуются муфтами. Для поворотов задействуют специальные угольники, а для создания разветвлений в системе – тройники. Перегиб труб не допускается.

После того, как изучена вся необходимая информации, приступают к монтажу полипропиленовых труб, который выполняется в несколько этапов (детальнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»).

Разработка проекта магистрали

Всегда перед началом проведения монтажа составляют проект будущей системы. Основным критерием считается эргономичность – по этой причине необходимо, чтобы в магистрали количество поворотов трубопроводов и соединительных элементов было сведено к минимуму.

Если планируется обустройство системы теплоснабжения, важно грамотно составить проект, в котором должно быть точно указано расположение следующих элементов:

• отопительное оборудование;
• крепежные изделия;
• различные переходники и муфты;
• уголки.

Теплоснабжающую магистраль подсоединяют к батареям сбоку или снизу одним из двух способов – однотрубным или двухтрубным.

При разработке проекта нужно учитывать вероятность термального расширения материала изготовления труб, которым в данном случае является полипропилен.

При необходимости прокладки водопроводной разводки трубопровод подключают к централизованным коммуникациям. При проектировании водоснабжения учитывают, что предстоит подсоединение таких сантехнических приборов как унитазы, нагревательные агрегаты, раковины и т.д.

На практике используют один из двух способов обустройства разводки:

1. Открытый вариант.  Трубы, устанавливаемые горизонтально размещают выше уровня напольного покрытия, а вертикальные изделия – только по углам. Благодаря такому монтажу, можно сделать трубопровод не таким заметным.
2. Закрытый вариант. Данный метод установки сложен в реализации, так как для этого потребуется предварительное проведение точных расчетов. Трубы, вмуровываемые в стены, должны быть цельными, а к каждому стыку нужно обеспечить беспрепятственный доступ.

Разводка водопроводной сети бывает трех типов:

• последовательного. Этот бюджетный способ прост в реализации;
• коллекторного — подача воды организуется с применением специального оборудования – коллектора;
• с проходными розетками – его задействуют редко.

Выполнение сварки ПП труб

Чтобы приступить к данному этапу, необходимо иметь в своем распоряжении электрический лобзик для резки полиэтилена и оборудование, предназначенное для сварки.

Перед началом выполнения работы на прибор нужно надеть насадки (гильзы) определенного диаметра. Потом при помощи терморегулятора задать нужную температуру, которая должна составлять около 260 – 265 градусов и подождать, пока прибор разогреется. Существует пошаговая инструкция от производителя сварочного оборудования, подробно описывающая все нюансы, в том числе время разогрева. Читайте также: «Как выполняется монтаж отопления из полипропиленовых труб – теория и практика с примерами».

Последовательность осуществления сборки определяют до начала работы:

1. Пока агрегат разогревается, выполняют все нужные замеры труб, которые потом размечают и разрезают.
2. Торцы отрезков, которые предстоит между собой соединить, зачищают и обезжиривают.
3. Используя карандаш, отмечают глубину вхождения каждого из участков трубы в гильзу. При этом следует оставлять зазор, равный минимум 1 миллиметру, поскольку нужно не допустить, чтобы изделие упиралось в соединительную муфту фитинга.
4. Трубу из полипропилена вместе с фитингом надевают на гильзу, принимая во внимание ранее нанесенные отметки. Нагрев всех элементов выполняют одновременно. Если насадка одного из компонентов выполнена плохо или она получилась слишком свободной, его тут же отбраковывают. Продолжительность нагрева в основном зависит от глубины сварки и сечения трубы.
5. Изделия через определенное время снимают и соединяют, с усилием насаживая одно на другое. Элементы нельзя поворачивать относительно осевой линии.
6. В течение только нескольких секунд после завершения соединения можно выполнить первичную корректировку, после чего происходит окончательная фиксация. Читайте также: «Как правильно сделать монтаж водопровода из полипропиленовых труб – пошаговое руководство».

Выполнение соединения отрезков ПП труб можно считать сделанным качественно, если в месте сварки отсутствуют малейшие зазоры.

Как самостоятельно сделать сварочный аппарат

Поскольку хороший прибор для сварки стоит недешево, лучше будет взять его в аренду или изготовить своими руками.

Когда выбор сделан в пользу второго варианта, тогда нужно заранее подготовить:

• электрическую дрель;
• насадку (гильзу) требуемого диаметра;
• утюг устаревшей модели;
• шайбу и болт для него;
• термальную пасту для компьютеров.

Очередность действий будет следующей:

1. Чтобы увеличить степень теплопередачи подошву старого утюга обрабатывают пастой, после чего нужно зафиксировать тефлоновую гильзу. Ее положение  определяют заранее – располагают широкой частью к низу или к верху.
2. Спиливают у утюга носик, чтобы было удобнее с ним работать в непосредственной близости от стен.
3. Нагревают гладильный прибор, пока он не выключится повторно.
4. Наличие у утюга термодатчика позволяет более точно определить, до какой температуры нагрелся агрегат. Существует и более простой метод узнать степень нагрева прибора при помощи свинца. Дело в том, что этот металл начинает плавиться при 230 градусах, что почти совпадает с температурой, требуемой для выполнения сварки.

Последующие действия, касающиеся пайки, аналогичны описанной выше сборке.

Монтаж полипропиленового трубопровода

Для создания магистрали будут нужны:

• трубы ПП;
• пластиковые хомуты;
• фитинги с резьбой;
• муфты и тройники;
• разъемные соединительные элементы;
• отводы и переходники;
• краны шаровые; заглушки.

Сначала устанавливают главные элементы системы, к которым относятся сантехнические приборы, радиаторы, нагревательные агрегаты и прочее. На основании проекта размечают места прокладки магистрали. Монтаж труб из полипропилена осуществляют при помощи муфт. При необходимости собрать труднодоступные участки магистрали — это делают по отдельности.

При прокладке коммуникаций для конструкции теплоснабжения или горячего водоснабжения учитывают коэффициент термального расширения. С целью его компенсации рекомендуется использовать соединительные детали подвижного типа.

Когда осуществляется монтаж ПП труб для прокладки закрытого трубопровода, сначала штробируются стены, для чего в определенных местах делают канавку, ширина которой равна двум диаметрам трубы. Наполнять магистраль жидкостью можно только через час после окончания монтажных работ, а гидравлические испытания проводят по истечению суток.

Обустройство канализационной системы из полипропиленовых труб

При создании канализации часто применяют канализационные ПП трубы. Процесс их укладки имеет особенности, которые следует учитывать.

Оборудовать своими руками канализационную систему в собственном доме поможет внимательное изучение правил и инструкции монтажа полипропиленовых труб:

1. Трубопровод прокладывают под небольшим, примерно 3-сантиметровым, уклоном в сторону расположения стока.
2. Когда трубы будут находиться в холодном помещении, их следует дополнительно утеплить минеральной ватой.
3. Не допускается выполнение резких поворотов коммуникаций, а точнее — под прямым углом. Вместо них применяют полуотводы.
4. Обязательным элементом канализации является фановая вентиляционная конструкция, предотвращающая проникновение неприятных запахов в помещения.
5. Унитаз нужно подключать после установки раковины, иначе срыва водяного затвора не избежать.

Наружную линию канализации прокладывают в определенной последовательности с учетом некоторых нюансов:

1. Определяют диаметр ПП труб, который зависит от количества людей, которые проживают в домовладении.
2. От канализационного стока роют траншею в направлении септика или выгребной ямы, соблюдая уклон, размер которого зависит от глубины промерзания почвы или же трубопровод утепляют.
3. На дно укладывают песчаную «подушку», минимальная ее толщина должна составлять 20 сантиметров.
4. Прокладывают трубопровод, не допуская провисания его участков – в противном случае места соединения в скором времени разрушатся.

В процессе монтажа системы швы не требуется герметизировать, поскольку в полипропиленовых трубах для наружной укладки есть резиновые уплотнители.

Самостоятельный монтаж канализационной магистрали поможет значительно сэкономить, но только при условии, что он будет грамотно выполнен.

Качественный монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками в доме

Содержание:
1. 10 причин выбрать полипропилен для водопровода
2. Подбор материала для монтажа
3. Технология самостоятельной прокладки
4. Итоги

Замена водопроводных труб только на первый взгляд кажется занятием сверхзатратным и сложным. Безусловно, придется потратиться на комплектующие. Но вот на монтажных работах имеется возможность существенно сэкономить – вместо вызова сантехников можно с легкостью произвести монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками.

Благо для работы с этим материалом не требуется узкоспециализированных навыков и сложных в применении инструментов.

10 причин выбрать полипропилен для водопровода

1. Легкость в сравнении со сталью.
2. Абсолютная безвредность для человека – материал не токсичен.
3. Отсутствие коррозии и устойчивость к образованию известковых отложений – на протяжении всего срока эксплуатации параметры внутреннего диаметра останутся неизменными.
4. Низкая теплопроводность – конденсат на внешней стороне трубки при протекании воды не образуется.
5. Универсальность – подходит не только для холодного водоснабжения, но и горячего и обустройства отопительных систем.
6. Простота технологии монтажа.
7. Хорошая способность гасить вибрации с шумами.
8. Надежность и долговечность.
9. Простота обслуживания.
10. Низкая стоимость и доступность комплектующих.

Подбор материала для монтажа

Прежде чем выбирать трубы из полипропилена следует четко понимать процесс их соединения в единую водопроводную систему. Выполняется это при помощи специального сварочного аппарата – «паяльника» («утюга»).

Работать с ним достаточно просто. В комплекте идет несколько тефлоновых насадок под различные в сечения.

Самостоятельный монтаж канализационной магистрали поможет значительно сэкономить, но только при условии, что он будет грамотно выполнен.

Качественный монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками в доме

Содержание:
1. 10 причин выбрать полипропилен для водопровода
2. Подбор материала для монтажа
3. Технология самостоятельной прокладки
4. Итоги

Замена водопроводных труб только на первый взгляд кажется занятием сверхзатратным и сложным. Безусловно, придется потратиться на комплектующие. Но вот на монтажных работах имеется возможность существенно сэкономить – вместо вызова сантехников можно с легкостью произвести монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками.

Благо для работы с этим материалом не требуется узкоспециализированных навыков и сложных в применении инструментов.

10 причин выбрать полипропилен для водопровода

1. Легкость в сравнении со сталью.
2. Абсолютная безвредность для человека – материал не токсичен.
3. Отсутствие коррозии и устойчивость к образованию известковых отложений – на протяжении всего срока эксплуатации параметры внутреннего диаметра останутся неизменными.
4. Низкая теплопроводность – конденсат на внешней стороне трубки при протекании воды не образуется.
5. Универсальность – подходит не только для холодного водоснабжения, но и горячего и обустройства отопительных систем.
6. Простота технологии монтажа.
7. Хорошая способность гасить вибрации с шумами.
8. Надежность и долговечность.
9. Простота обслуживания.
10. Низкая стоимость и доступность комплектующих.

Подбор материала для монтажа

Прежде чем выбирать трубы из полипропилена следует четко понимать процесс их соединения в единую водопроводную систему. Выполняется это при помощи специального сварочного аппарата – «паяльника» («утюга»).

Работать с ним достаточно просто. В комплекте идет несколько тефлоновых насадок под различные в сечения.

Совет! Сам по себе паяльник для полипропилена стоит немалых денег. Но для разовых работ его за вполне доступные деньги можно взять в прокате на пару дней.

Все полипропиленовые трубы с фитингами в маркировке имеют буквы «PP» («ПП»). Затем идет несколько букв обозначающих различные технологические особенности производства:

• PPH – гомополимер;
• PPB – блоксополимер;
• PPR-AL-PPR – с армированием алюминиевой фольгой;
• PPR, PP-random или PPRC – рандом сополимер пропилена с этиленом;
• и множество других вариаций.

Для монтажа бытовых водопроводов и систем отопления чаще всего применяется один из четырех вариантов:

1. PN 10 – предназначена исключительно для подачи холодной воды с температурой до +20 С и рабочим давлением в 1 МПа.
2. PN 16 – для горячей и холодной воды, а также «теплого пола» (выдерживают до +60 С и 1,6 МПа).
3. PN 20 – используется в любых трубопроводах с водой давлением в 2 МПа и температурой до +95 С.
4. PN 25 – армированная трубка для обустройства систем центрального отопления (+95 С и 2,5 МПа).

И далее идет наружный диаметр с толщиной стенок. Все остальные обозначения (наименование производителя и нормативных документов) представляют мало интереса для домашнего мастера.

Важный нюанс! Если трубы в фитинги входят легко, без усилий – это верный признак брака или несоответствие заявленных диаметров у разных производителей. Полипропиленовые изделия меж собой и с насадками паяльника соединяться должны с некоторым усилием, иначе сцепление после сварки не будет отличаться надежностью.

Среди комплектующих для водопровода из полипропиленовых труб имеются как фитинги только из полипропилена, так и комбинированные детали со вставками из латуни. Именно вторые, с наружной и внутренней резьбой, легко позволяют делать переходы с пластика на металл.

Технология самостоятельной прокладки

Сначала следует прорисовать схему новой водопроводной системы, ее разводку. Здесь главное – минимизировать количество поворотов, обводов и соединений. Перехлесты делать следует лишь в случае крайней необходимости.

При правильной прокладке и монтаже водопровода из полипропиленовых труб от стояка сперва должен идти запорный вентиль, затем фильтр грубой очистки и по необходимости редуктор давления, а потом водосчетчик. Далее выполняется разводка к местам подключения сантехники. Она может быть последовательной либо коллекторной.

Первый вариант экономичен и самый простой в реализации. При нем выполняется последовательное подсоединение сантехнических устройств посредством тройников и отводов от основной трубы. Главный недостаток – в кранах возможны перепады давления потока воды при одновременном их открытии в нескольких точках.

Второй вариант лишен этого недостатка, но при его воплощении придется потрудиться и проложить на каждое потребляющее устройство отдельную ветку трубопровода от коллектора.

Алгоритм пайки полипропиленовых труб:

1. На паяльнике выставляется температура в 260-280 С.
2. От трубы отрезается отрезок нужной длины и зачищается его торец, чтобы не было заусенцев.
3. Место спайки обезжиривается специальным составом.
4. Фитинг и торец трубы на несколько секунд совмещаются с насадкой паяльника (при диаметре в 16-20 мм потребуется 4-5 секунд, 25-32 мм – 6-7 секунд, а при 40 мм не менее 10 секунд).
5. Затем они плавно вставляются один в другой до упора и удерживаются неподвижными 5-10 секунд. Можно приступать к следующему соединению. Через пару минут пластик полностью затвердеет, соединившись в единый монолит.

Внимание! Наиболее частая ошибка многих неопытных мастеров при монтаже водопровода из полипропиленовых труб своими руками – это проворачивание пластиковых изделий на насадке паяльника и потом при их соединении меж собой. Делать это строго запрещено, иначе возможно их перекашивание по оси и некачественное сплавление изделий.

При профессионально выполненной пайке внутри не должно образовываться перегородок из расплава. А они обязательно появятся, если полипропилен передержать на паяльнике и перегреть его.

Для закрепления трубопровода на стене используются пластиковые клипсы, размещаемые в точках угловых сочленений и через каждые полметра на прямых отрезках.

Итоги

Самостоятельный монтаж водопроводных труб из полипропилена несложен. Достаточно пару раз потренироваться с паяльником и можно все будет сделать своими руками, без привлечения высокооплачиваемых сантехников. Также вы можете посмотреть видео по монтажу водопровода из полипропиленовых труб:

Монтаж полипропиленовых труб — Пайка труб из полипропилена

Какое оборудование и какие технологии Вы используете?

Благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам и долговечности полипропиленовые трубы все чаще используются при создании систем горячего, холодного водоснабжения и отопления. Для этого применяется специальное монтажное оборудование.

Пайка полипропиленовых трубопроводов осуществляется методом диффузионной сварки, при которой разогретые до определенной температуры контактные поверхности соприкасаются друг с другом, и происходит их соединение на молекулярном уровне. Для осуществления этого процесса используются электрические сварочные аппараты, причем принцип их работы практически аналогичен тому, на котором основана работа обычных бытовых утюгов. Они оснащены нагревательными элементами и терморегуляторами, с помощью которых устанавливается необходимая температура нагрева. В качестве рабочих элементов, непосредственно разогревающих свариваемые полипропиленовые элементы, используются специальные сменные нагреватели, имеющие цилиндрическую форму.

Строительное монтажное оборудование, используемое для создания полипропиленовых трубопроводов, включает в себя также и специальные ножницы. Они напоминают садовые секаторы и предназначены для резки труб на отдельные участки. Эти приспособления оснащаются трещоточными механизмами, предотвращающими обратный ход, и предназначены для резки труб небольшого диаметра. При использовании качественных ножниц пластик полностью сохраняет форму и не деформируется.

Для работы с трубами большего диаметра применяются ручные роликовые труборезы. В тех случаях, когда монтируются полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, ту ее часть, которая располагается в месте сварки, требуется удалить. Для этого применяются такие приспособления, как зачистки, представляющие собой цилиндры определенного диаметра с расположенными внутри них режущими кромками. Их насаживают на концы труб и проворачивают. Чаще всего зачистки выпускаются двусторонними для того, чтобы ими можно было работать с трубами различных диаметров.

Следует заметить, что сейчас монтажное оборудование и монтажные приспособления для полипропиленовых труб выпускаются многими компаниями (преимущественно зарубежными), и представлены они в широком ассортименте. Среди этих изделий и устройств есть как те, которые предназначены для профессионалов и рассчитаны на длительную и активную эксплуатацию, так и полупрофессиональный и бытовой инструмент, который не рассчитан на серьезные нагрузки.

Замена труб в квартире на полипропиленовые. Цены за работу – от 2000 руб❗

При монтаже полипропиленовых труб в первую очередь стоит обратить внимание на некоторые особенности:

1. При прокладке полипропиленовых труб, необходимо их укладывать в штробы. Систему нужно проектировать так, чтобы изделия не подвергались никакому механическому воздействию.

2. Если вам нужно сделать перпендикулярное пересечение участков, то нужно использовать на одном из них обвод (то есть дуговую трубу). Для перекрестного соединения существуют специальные крестовины с различными параметрами.

3. Для осуществления отвода трубопровода, с целью подключения санузлов, нужно использовать тройники, которые с помощью специальной переходной муфты спаиваются с трубой.

4. При монтаже трубопровода коллекторного типа, используется готовая гребенка для полипропиленовых труб, к которой припаиваются трубы.

5. К санитарным приборам полипропиленовые трубы присоединяются с помощью переходников с резьбой. На этом участке обязательно нужно установить шаровые краны, чтобы в случае аварии или при необходимости обслуживания можно было быстро перекрыть воду.

6. Проложенные вдоль стены трубы можно зафиксировать, применив специальные крепления с клипсами. Эти крепления обязательно нужно установить в местах угловых соединений, на прямых участках через каждые 1,5 метра – 2 метра.

7. Во время монтажа трубопровода, нужно устанавливать трубы на расстоянии не меньше двух сантиметровых от стен, перегородок и прочих строительных конструкций. Это обусловлено тем, что полипропиленовые трубы могут расширяться при перепаде температур.

8. При прокладке трубопровода через строительные конструкции, необходимо укладывать трубы в специальные металлические футляры или гильзы. Диаметр гильзы должен быть на 2-3 сантиметра больше внешнего диаметра полипропиленового изделия, а свободное пространство между трубой и гильзой нужно проложить не поддерживающим горение материалом.

Монтаж водопровода и отопления из полипропиленовых труб

Монтаж полипропиленовых труб в Екатеринбурге

Специалисты аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело» работают строго по прейскуранту. Стоимость сантехнических работ оговаривается с заказчиком заранее. Монтаж полипропиленовых труб может стоить дорого, в зависимости от сложности работы и используемых материалов. Но, цена услуги, при заказе у нас известна заказчику сразу.

От качества этой работы зависит функциональность системы и продолжительность ее эксплуатации. Монтаж водопровода должны проводить специалисты в своем деле. Обратившись к нам, вы сделаете правильный выбор. Монтаж отопления, проведенный на профессиональном уровне, позволит не беспокоиться о его функциональности и надежности. Наши слесари-сантехники имеют продолжительный стаж, и смогут выполнить любую, самую сложную работу.

Как работают специалисты службы «Труба-Дело»

Прокладка трубопровода даже в жилом помещении требует аккуратности и максимального усердия. Расценки на подобную услугу зависят от многих причин. Приезжая на объект слесари аварийно-технической службы «Труба-Дело» работают по следующим правилам:

• Оценив фронт работ, они составляют схему, согласно которой будет проведен монтаж;
• Далее слесаря нарезают трубы нужной длины;
• И после этого собирают систему.

Цена работы, как уже говорилось, оговаривается заранее. Если заказчик, прислушавшись к советам наших специалистов, пожелает сделать более совершенную систему, они могут докупить необходимые детали. Это могут быть фитинги, трубы, краны и прочие детали. Кроме покупки деталей трубопровода, никакой дополнительной платы не потребуется.

Рекомендации профессионалов «Труба-Дело»

При монтаже труб рекомендуется держать паяльник в горизонтальном положении по отношению к соединяемым деталям. Если речь идет о вертикальной пайке, потребуется помощь другого человека. Самостоятельно делать эту работу нежелательно. При сантехнических работах есть множество таких нюансов, и все они знакомы нашим специалистам.

Стоимость монтажа в компании «Труба-Дело» наиболее приемлемая, если сравнивать соотношение цена-качество. И вы сами сможете в этом убедиться. Обращаясь к нам, вы делаете разумный выбор!

водопроводных труб из полипропилена в стене, сантехника в стене Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 97814045.

Водопроводные трубы из полипропилена в стене, сантехника в стене Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 97814045.

Водопровод из полипропилена в стене, сантехника в доме.Монтаж канализационных труб в ванной в интерьере квартиры при проведении ремонтных работ. Серая пластиковая сливная труба для использованной воды. Строительство труб и клапанов в ванной. Монтаж пластиковых водопроводных систем из полипропиленовых труб и водопровода. Промышленный ремонт интерьеров дома. Стена инженерной концепции дома канализации. Водопровод и смеситель в ванной, ремонт внутренней сантехники, ремонт сантехники, квартирное строительство. Сантехника ПВХ для очистки и слива воды.Работа по дому и квартирная архитектура.

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

3659 x 2439 пикселей
|
31.0 см x
20,7 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3659 x 2439 пикселей
|
31,0 см x
20,7 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

С нуля: Сантехника

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда-то в сантехнике использовались чугунные водостоки и латунные водопроводные трубы. Теперь эти материалы были вытеснены (по большей части) пластиком ПВХ, медью и гибким сшитым полиэтиленом, известным как PEX.Но независимо от того, будут ли трубы пластиковыми, металлическими или их комбинацией, именно от навыков сантехника зависит, насколько хорошо работает система. На карту поставлено многое: одно негерметичное соединение может нанести ущерб на тысячи долларов. Слив слишком маленького размера с неправильным уклоном будет постоянно забиваться. А трубы подачи, которые не закреплены через каждые 6 футов или около того, будут дребезжать и стучать каждый раз, когда кран отключается.

Надлежащая сантехника — это нечто большее, чем просто соблюдение кодексов и правил. Планирование и установка тихой, эффективной и герметичной системы — это искусство.Вы увидите это в том, как хороший сантехник укладывает трубы и клапаны для простоты обслуживания, избегает потерь материала или ослабления каркаса и заботится о чистоте соединений. «Жаль, что так много нашей хорошей работы похоронено», — сетует Ричард. Переверните страницу, чтобы увидеть систему, отвечающую его строгим стандартам.

Трубопроводная сеть

Чистая вода поступает в дом под давлением 50-60 фунтов на квадратный дюйм по линиям подачи. Грязная вода, стекаемая вниз под действием силы тяжести, выходит через дренажные трубы, а воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, обеспечивает плавный сток дренажа.Это удивительно простая и надежная установка. Клапаны могут износиться, шланги могут сломаться, а приборы выйдут из строя, но основная сеть труб должна прослужить столько же, сколько и сам дом.

Отключите краны

Современная сантехника упростила нам доступ к чистой воде и ее выбрасывание. «Мы должны изменить представление о том, что мы можем просто включить воду и позволить ей течь, как Ниагарский водопад», — говорит Ричард. Он считает, что закон 1994 года обязывает туалеты с низким расходом воды объемом 1,6 галлона и 2 туалета.Смесители и насадки для душа со скоростью 5 галлонов в минуту — шаг в правильном направлении. А как насчет тех сливов воды до 94-го? Установка на них дамб, ограничителей потока и аэраторов может сделать их такими же водосберегающими, как новое приспособление, или даже больше.

Фото Шафера Смита

Beyond the Code: правила Ричарда для лучших систем

1. Запорные клапаны для всех приспособлений и устройств

Индивидуальные перекрытия позволяют быстро локализовать проблему, не отключая подачу воды в остальную часть дома.После водопровода дома Ричард всегда проводит с владельцем экскурсию по всем запорным клапанам, в первую очередь по основным запорным клапанам.

2. Не экономьте на вентиляции

Коды определяют близость вентиляционных отверстий к стокам, и правила никогда не следует игнорировать. Если вентиляционное отверстие расположено слишком далеко, оно не сможет нарушить вакуум и обеспечить быстрый дренаж. «Когда вы выдергиваете пробку из ванны, — говорит Ричард, — у вас есть 40 галлонов воды, которые хотят хлынуть по этой трубе.Если есть вакуум, он может вытянуть воду из всех ловушек в доме ».

Иллюстрация Яна Ворпола

Где найти

Сверхчистая вода из крана:

Система обратного осмоса

Kinetico

800-944-9283

www.kinetico.com

Пластиковые водопроводные трубы:

Система Viega Pur Flow

Stadler-Viega

Бедфорд, Массачусетс

800-370-3122

www.stadlerviega.com

Горячая вода по запросу:

Bosch Aquastar

Controlled Energy Corp.

800-503-5028

www.controlledenergy.com

На горизонте —

Унитаз со сверхнизким расходом:

Walvit от Caroma

Южный Суррей, Британская Колумбия, Канада

604-538-7677

www.caromausa.com

Домашнее управление огнем:

Aquasafe от Wirsbo

www.wirsbo.com

Нужна помощь в обслуживании дома? Прочтите наши отзывы о поставщиках домашней гарантии.

Два распространенных типа сантехнических труб, используемых в многоквартирном жилом строительстве

Сегодня в многоквартирных домах используются два основных типа водопроводных труб: медные и пластиковые. В старых зданиях обычно используются медные трубы, в то время как в новых зданиях и новостройках обычно используются пластиковые трубы. Как управляющий недвижимостью в Чикаго, вы должны понимать типы водопроводных труб в вашем здании, их долговечность, а также их преимущества и недостатки, чтобы вы могли запланировать своевременное профилактическое обслуживание и ремонт.

Медные сантехнические трубы

Медные водопроводные трубы обычно используются для водопровода. До 1970-х годов они были наиболее распространенным материалом для труб из-за их прочности и устойчивости к коррозии. Медные трубы можно приобрести в виде жестких или гибких трубопроводов различных размеров от 3/8 дюйма до 2 дюймов в диаметре.

Плюсы медных труб

• Каждый сантехник знает, как его установить
• Подавляет рост бактерий
• длится 70 и более лет
• Низкие эксплуатационные расходы
• Устойчив к коррозии

Минусы медных труб

• Дороже по сравнению с другими типами сантехнических труб
• можно запечатать свинцовым припоем, особенно в старых зданиях
• Может образовывать точечные отверстия и утечки вокруг швов и стыков

Пластиковые водопроводные трубы

Пластиковые водопроводные трубы рассчитаны на неограниченный срок службы, если они используются в качестве дренажных линий.Когда они используются в качестве линий водоснабжения, они обычно служат около 40 лет. Существует шесть различных типов пластиковых водопроводных труб, включая ПВХ, ХПВХ, ПБ, РЕХ, АБС и ПНД.

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС)

ABS — это черная пластиковая труба, которая в основном использовалась для дренажных линий и вентиляционных труб. В многоквартирных жилых домах встречается редко. Однако, если вы обнаружите черный пластиковый трубопровод в многоквартирном доме, его следует немедленно заменить.

Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ)

ХПВХ можно использовать для линий горячего и холодного водоснабжения.Это гибкая альтернатива трубам из ПВХ. Однако излишний хлор, используемый в процессе производства труб, может придать воде запах хлора, и если трубам дать замерзнуть, они могут треснуть.

Сшитый полиэтилен (PEX)

Труба

PEX — еще одна доступная альтернатива медным трубам. Он чрезвычайно термостойкий и может использоваться на линиях горячей и холодной воды в новых постройках и для замены существующих трубопроводов.

Полибутилен высокой плотности (HDPE)

Когда требования к водопроводу многоэтажных жилых домов требуют высокой термостойкости, долговечности и гибкости, HDPE может предоставить доступное решение.Этот тип труб можно найти в новом строительстве, и его можно использовать для замены существующих медных труб.

Полибутилен (ПБ)

Трубопровод

PB использовался в качестве доступного варианта замены медных трубопроводов с 1970-х до 1990-х годов, поскольку он чрезвычайно гибкий и может поместиться во многих пространствах, содержащих медные трубопроводы. Сегодня он редко используется, потому что через короткий промежуток времени он имеет тенденцию протекать.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Труба ПВХ

обычно белого цвета, и сегодня она широко используется из-за ее долговечности и доступности.Он не подвергается коррозии и не разрушается. Однако при неправильной установке он подвержен утечкам и трещинам. Химические вещества внутри труб также могут попадать в питьевую воду ваших жителей, поэтому ни в коем случае нельзя использовать ПВХ для трубопроводов горячего водоснабжения.

Плюсы пластиковых труб

• Доступный
• Устойчивость к коррозии
• Может прослужить до 40 лет
• Некоторые типы могут заменять медные трубы

Минусы пластиковых труб

• Может попадать химикаты в питьевую воду
• Некоторые пластиковые трубы не жаропрочные
• Некоторые типы пластиковых труб треснут при замораживании
• Неправильная установка может значительно сократить ожидаемый срок службы

Восстановление трубы с помощью Nu Flow

Здесь, в Nu Flow, мы можем оценить существующие водопроводные трубы, чтобы определить, поможет ли футеровка или покрытие трубы продлить срок их службы.Как правило, трубы, которые не подвергаются сильной коррозии или срок эксплуатации не истек, можно модифицировать эпоксидными покрытиями и вкладышами для труб, чтобы герметизировать утечки из точечных отверстий и исключить необходимость полной замены пластиковых или медных водопроводных линий.

Чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по футеровке и покрытию пластиковых и медных труб, позвоните нам по телефону 815-790-9000.

Как установить полипропиленовые трубы

Капитальный ремонт ванной комнаты с поломкой сантехкабины и возведением новой.

Вам понадобится

• Перфоратор, дрель, ведро, мат, миксер, арматура, решетка, болгарка, плиткорез, слесарный инструмент.

Инструкция

1

Осуществляем слом старой сантехники, предварительно демонтируя все точки потребления воды в туалете и ванной. Обрежьте все старые трубы до выходных шаровых кранов. С шаровых кранов мы занимаемся разводкой воды через точечные коллекторы.Трубы могут использоваться как металлический сплав от FAR, так и все концевые фитинги с обжимным соединением, а трубы от OVENTROP — с прессовым соединением. В тех местах, где подводящие линии, трубы проходят через бетонные конструкции, необходимо будет разрезать штробы так, чтобы все трубы были скрыты в стене. Концевые фитинги-уголки для крепления смесителя к ванне с помощью монтажной планки — шины. Под раковиной используем только уголки с «ушками».

2

Вызываем сантехнику из ЖЭКа для отключения горячей и холодной воды.Установите байпас на полотенцесушитель.

3

После снятия сантехники, плинтус на поддоне из салона. В тех местах, где они не будут ничем закрыты, вырезаем этот плинтус, чтобы плитка на стенах примыкала к плитке пола под прямым углом. Затем монтаж дренажных коммуникаций.

4

Затем приступаем к кладке новых стен сантехкабина. При этом возможно использование как свайно-захватных плит, так и пеноблока толщиной 7 см.Кладку начинаем с угла. В ванной при кладке новых стен нужно учитывать будущие размеры самой ванны: например, если ванна 1,70, то расстояние между стенами должно быть 71 см. Если после царапины сантехники у вас стало намного больше, то этот зазор закладывают пеноблоком и облицовывают плиткой на ровной стороне ванной. Когда стены примыкают к несущим конструкциям, мы используем шпильки, которые втыкаются в саму кладку, проходят через шов самой кладки и просверливаются в стене.Это делается для надежной фиксации торцов кладки.

5

Занимаемся строительством дверных проемов.

6

Монтаж систем принудительной вентиляции. Вентиляционные каналы могут быть как гофрированными, так и пластиковыми прямоугольными. Электропроводка: автомат, освещение на зеркало (если есть), приточная вентиляция и точечная подсветка потолка.

7

Установите ванну и подсоедините ее к раковине.

8

Далее подключаем полипропиленовые трубы к полотенцесушителю.

9

Укладка плитки на стены и пол в ванной и туалете. (Да, после выравнивания уровня с помощью шпатлевки.) Перед укладкой плитки мы обрабатываем стены и пол акриловой грунтовкой или контактным бетоном. Укладывать плитку начинаем с впуска в один ряд со стороны ванны, потом этот ряд корректируем по месту прорезью или, если борта ванны делаются строго горизонтально, то от самой ванны.

10

Далее туалет.Здесь плитку начинают укладывать от проема сантехнического доступа к стояку. Впоследствии это может быть рольставни. После укладки плитки стираем швы и устанавливаем фаянс.

11

Санузел — завершение работ.

12

Туалет.

Полибутилен для инспекторов — InterNACHI®

от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда

Полибутилен (ПБ) — это пластик, который производился между 1978 и серединой 1995 года для использования в качестве трубопроводов в домашних водопроводных системах.Он был недорогим и обладал множеством преимуществ перед другими материалами, такими как гибкость, простота установки, устойчивость к замерзанию. За этот период трубы из полибутилена были проложены в 10 миллионах домов в США. Несмотря на свои сильные стороны, производство было остановлено в середине 1996 года после того, как появилось множество обвинений в том, что полибутиленовые трубы разрываются и причиняют материальный ущерб. В домах, которые все еще содержат этот материал, домовладельцы должны либо заплатить за замену труб, либо рисковать потенциально дорогостоящим отказом водопровода.

Как выходит из строя полибутилен?

Два исследования, в частности, в статьях, опубликованных Иллинойским университетом в Чикаго, показали, что некоторые дезинфицирующие средства могут вступать в реакцию с полибутиленом и вызывать его расслоение в любом месте трубопроводной системы PB. Небольшие трещины со временем могут углубиться и в конечном итоге добраться до наружной поверхности трубы, позволяя воде уйти. Некоторые производители, однако, заявляют, что большинство утечек происходит в соединениях и штуцерах, где утечка могла бы возникнуть, если труба была установлена ​​неправильно.Несмотря на это утверждение, коллективные иски, поданные против производителей PB, были успешными, и в результате выплаты домовладельцам достигли 1 миллиарда долларов.

Полибутиленовые трубы должны быть заменены

Хотя никакие правила не требуют замены полибутиленовых труб на другие материалы, многие сантехники рекомендуют делать это за несколько тысяч долларов. Утечка может произойти без предупреждения и может привести к затоплению и серьезному повреждению интерьера дома, если ее немедленно не остановить.Трубы из полибутилена, проложенные за гипсокартоном, могут протекать незамеченными в течение длительного времени и вызывать плесень и повреждения водой. ИнтерНАЧИ считает, что гораздо дешевле заменить полибутиленовые трубы до того, как они выйдут из строя, и их содержимое попадет на полы, бытовую технику и мебель. Они также могут снизить стоимость дома или продлить его пребывание на рынке. Домовладельцы могут столкнуться с более высокими страховыми взносами или полностью лишиться страхового покрытия. Для домовладельцев, обеспокоенных этой проблемой и желающих заменить трубы из полибутилена в своем доме на медь или другой материал, есть компании, которые специализируются на этом виде работ.

Идентификация полибутилена

Инспектор может использовать следующие советы для определения полибутиленовой сантехники. Полибутиленовые трубы:

• , как правило, с маркировкой «PB2110»;
• гибкие и иногда изогнутые, в отличие от жестких материалов трубопроводов, таких как медь;
• не используется для сточных, дренажных или вентиляционных трубопроводов;
• чаще всего серого цвета, но они также могут быть белого, серебристого, черного или синего цвета. Blue PB используется в основном на открытом воздухе и должен использоваться только для переноски холодной воды.Инспекторы должны знать, что черные или белые трубы могут быть не из полибутилена (они могут быть из полиэтилена или ПВХ соответственно). Кроме того, цвет PB в некоторой степени зависит от региона. Например, опытные домашние инспекторы в Калифорнии могут никогда не встретить серый PB, в то время как он довольно часто встречается в других местах;
• от ½ дюйма до 1 дюйма в диаметре.

Полибутиленовые трубы могут быть внутри или снаружи дома в любом из следующих мест:

Внутри:

• , выступающие из стен для подачи воды в раковины и туалеты;
• по потолку в недостроенных подвалах;
• возле водонагревателя.

Внешний вид:

• вход в дом через стену подвала;
• у водомера;
• на главном запорном клапане воды.

Примечание:

• Домашним инспекторам не требуется отмечать присутствие полибутилена, и не следует проводить никаких тестов на наличие слабых мест. Любой износ полибутиленовых труб происходит изнутри и не может быть обнаружен без отключения воды и демонтажа трубы, что далеко выходит за рамки стандартов практики домашнего осмотра.
• Инспекторы должны проверять на наличие PB всю трубу, а не только ее часть. Было обнаружено, что в некоторых системах медных трубопроводов на стыках используется ПБ. Типичный пример такого соединения — соединение труб из полибутилена с медными «заглушками», которые питают сантехнику.

Другие материалы трубопроводов, не путать с PB:

• PEX (на фото справа): этот сшитый полиэтилен, часто используемый в системах лучистого отопления, может быть черным, синим или красным. Он легче скручивается и более гибкий, чем PB.Он выдерживает более высокие температуры, чем полиэтилен.
• ПВХ: популярный строительный материал, обычно используемый в жилищной сантехнике. ХПВХ производят из ПВХ и также используют в сантехнике. Оба кажутся белыми или не совсем белыми и могут быть гибкими или жесткими.
• Полиэтилен: Этот гибкий материал черного цвета.
• Медь: Медь — это металл, который никогда не следует путать с ПБ.

В случае сомнений можно связаться с лицензированным сантехником, чтобы определить, изготовлена ​​ли труба из полибутилена.

Что такое полибутиленовый трубопровод? (Руководство на 2021 год с изображениями)

Вы хотите узнать о трубопроводах из полибутилена для воды?

Poly был установлен в миллионах домов в 80-х и 90-х годах, но теперь мы знаем, что это неисправный водопровод.

В этом руководстве по поли-трубам я рассмотрю …

• Происхождение и история полибутилена
• Как идентифицировать поли (не путать с PEX)
• Три основных типа систем из полипропиленовых труб
• большая проблема с водопроводом из полибутилена

Давайте начнем с этого руководства!

Что такое полибутилен?

Полибутилен — это тип пластиковой трубы, которая производилась для водоснабжения жилых домов с 1978 по 1995 год.К сожалению, этот пластиковый трубопровод печально известен микротрещинами, расколами труб и последующим повреждением дома (и урегулированными коллективными исками).

По оценкам, в течение этого почти 20-летнего периода от 7 до 10 миллионов домов в США были установлены полиуретаны.

Последний год, когда вы, вероятно, найдете дом из поли, приходится на 1996 год из-за накопившихся запасов.

Поли также использовался для прокладки магистральных водопроводов — от дома до улицы — в частных домах.

Читайте также: Советы и ловушки при покупке дома

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например замену полибутилена, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, чтобы исправить наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы ознакомиться с ценами, доступными у нескольких надежных сантехников — это не является обязательным — а затем вы сможете решить, продолжать ли работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Как определить полимерные трубы?

Полибутилен обычно имеет серовато-синий цвет, но он также может быть серебристого, кремового или черного цвета — один регион страны обычно имеет такой же цвет.

В моем шее (округ Колумбия) поли обычно имеет типичный голубовато-серый вид. Один из верных способов идентифицировать полибутилен — это поискать отметку PB2110 где-нибудь на трубе.

Помимо медных труб (которые должны быть легко идентифицированы), вы не хотите путать поли с другими пластиковыми трубами, такими как PEX, CPVC или PVC , которые являются очень распространенными пластиковыми водопроводными трубами.

ПВХ (обычная белая труба) используется только для дренажных, сточных и вентиляционных трубопроводов и не используется для питьевой воды.

Трубопровод PEX обычно бывает красным (для горячей воды) и синим (для холодной воды), но также может быть разного цвета и даже прозрачного цвета. PEX также имеет штамп «PEX» где-нибудь вдоль трубы.

ХПВХ — это труба кремового цвета с желтой полосой по длине, которая очень распространена в новых домах из-за высокой стоимости меди.

Если вы хотите подключить полибутилен к новому водопроводу, мне очень понравится латунная муфта SharkBite.

С этой полибутиленовой муфтой SharkBite вам не понадобится специальный инструмент для обжима, клей или даже припой — она ​​предназначена для соединения поли с медью, ПВХ или ХПВХ.Вы можете посмотреть цену на адаптер SharkBite poly здесь, на Amazon.

Почему в домах был установлен полиэтилен?

Poly изначально производился под торговой маркой Qest и продавался строителям как гораздо более дешевая альтернатива медным трубам. Насколько известно строителям, поли был отличным материалом, одобренным строительными нормами и правилами, и он имел отличную устойчивость к отрицательным температурам.

Простая установка

Полиэтилен не только был значительно дешевле, чем медь, но и позволял сэкономить дни или даже недели на установке водопровода во всем доме; очень большое преимущество для строителей.

На самом деле, установка полиамида была настолько простой, что некоторые сантехники даже обучили не сантехников устанавливать ее в домах.

Сантехники также могли прекратить носить с собой баллоны с ацетилом или пропаном на каждую рабочую площадку, которая была необходима для запотевания меди. Установщикам в основном требовался всего один обжимной инструмент, чтобы выполнить работу, которая сэкономила колоссальный объем работы.

Вместо того, чтобы спаять вместе, как медь (или склеить, как в ХПВХ), полиэтилен скрепляли вместе с помощью компрессионных лент, называемых «обжимом».В современных трубопроводах из PEX все еще используется этот способ установки с обжатием / обжимом. Поли также был намного легче меди, поэтому его было легче переносить на стройплощадку.

В то время производители полимеров заявили строителям и водопроводчикам, что ожидаемый срок их службы составляет 50 лет, что, как мы позже выяснили, было далеко от истины. В среднем, проблемы с протекающими трубами из полиэтилена проявлялись всего через 12 лет.

Читайте также: Мои лучшие инструменты для домашнего осмотра

Как и где произошла утечка полимера?

В начале революции полиамида большинство протечек происходило на фитингах.

Было высказано предположение, что эти утечки в основном связаны с неправильной установкой, воздействием УФ-излучения, неправильным хранением, плохим химическим составом воды и другими проблемами. Это привело к изменениям в арматуре, чтобы попытаться решить проблемы, о которых сообщалось с poly.

Фитинги из пластика и металла

Самым большим изменением в установке полиамида стала замена пластиковых (ацеталевых) фитингов металлическими. Металлическая арматура была сделана из меди (или латуни), и они заменили компрессионные ленты с алюминиевых на медные.Сначала казалось, что эти изменения сработали, и утечки уменьшились.

Полибутилен с металлическими фитингами и кольцами, несомненно, является «наименее худшим» методом монтажа полипропиленовых труб. Однако даже эта металлическая фурнитура начала выходить из строя. Утечки также обнаруживались в другом месте трубы, а не только в фитингах.

Ухудшение качества хлора

Теперь мы знаем, что полибутилен ухудшается в присутствии хлора и других дезинфицирующих средств в системе водоснабжения.Когда в конце 1980-х был представлен полиамид, мы просто не знали, как этот трубопровод выдержит воздействие хлорированной воды.

В настоящее время у нас есть передовые стандарты испытаний на прочность конструкции пластиковых трубопроводов, таких как PEX и CPVC, в присутствии хлорированной воды, которой полибутилен не подвергался в 1970-х годах.

Расположение утечек

К сожалению, невозможно точно знать, где произойдут утечки из полиолефинов, потому что это в значительной степени невидимый процесс.Небольшие трещины и отслаивание возникают на ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ водяного трубопровода, и эти трещины в конечном итоге выходят наружу… где, наконец, появляются утечки.

Эти утечки могут происходить постепенно и медленно или внезапно с разрывом трубы и значительным повреждением дома.

Читайте также: Лучшие бустерные насосы давления воды

Каковы признаки дома с поли?

Для домашнего инспектора, который видел множество домов с полиэтиленовыми трубами, наиболее очевидным признаком (помимо самой трубы) того, что в доме есть поли, являются многочисленные пятна от воды на потолке.

Во время осмотра я всегда проверяю пятна влаги с помощью влагомера , чтобы убедиться, что он активен.

Мой любимый измеритель влажности — AccuMaster, потому что он поставляется с сенсорной площадкой для использования на плоских стенах, таких как гипсокартон, а также с двумя металлическими штырями для вставки в мягкие предметы, такие как ковер. Вы можете посмотреть цену Accumaster на Amazon здесь.

Судя по собственному опыту, дома с наибольшим количеством пятен от воды почти всегда были домами с дефектными водопроводными трубами из полибутилена.

Даже если владелец полностью заменит полиэтиленовый трубопровод, очень сложно удалить следы каждого пятна от воды. Подрядчик был бы очень хорош, если бы не оставил никаких следов ремонта или покраски — это почти невозможно.

Когда я осматриваю дом, я смотрю на потолки с помощью мощного фонарика и могу обнаружить даже самые незначительные дефекты.

Читайте также: Лучшие измерители влажности (поиск скрытых утечек)

Как утечки в сантехнике вызывают повреждение?

Рост плесени

Негерметичные трубы из полипропилена могут нанести значительный ущерб дому.Когда вода просачивается на каркас и гипсокартон, это может привести к росту плесени не только внутри стен, но и споры могут попасть в систему воздуховодов HVAC.

Как только вы обнаружите какие-либо протечки в потолке или стене с помощью влагомера, важно немедленно удалить всю видимую плесень и заменить полиэтиленовые трубы.

Домашняя печь может служить центральным местом для распространения спор плесени по всему дому.

Всякий раз, когда в доме возникает проблема плесени, я обычно рекомендую установить ультрафиолетовый светильник системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который устанавливается на печи или воздухообрабатывающем устройстве.Мой любимый ультрафиолетовый свет HVAC сделан из OdorStop .

Эти ультрафиолетовые лампы отличаются высоким качеством и даже оснащены датчиками воздушного потока, которые автоматически включают УФ-излучение. Вы можете увидеть цену УФ-ламп OdorStop на Amazon здесь .

Повреждение дерева

Помимо роста плесени, протекающие водопроводные трубы могут повредить деревянный каркас дома, бытовую технику, полы и мебель.

Всего одна скрытая утечка может вызвать структурное ослабление каркаса дома.Повреждение древесины может привести к провисанию балок (и полов) или другим структурным проблемам.

И если вы сложите вместе повреждения, вызванные несколькими небольшими утечками, одно это может уравнять затраты на замену всего трубопровода; от 10 000 до 20 000 долларов и более (в зависимости от размера дома).

Один внезапный крупный разрыв трубы в доме — скажем, в отпуске — может нанести ущерб в десятки тысяч долларов.

Подвал, покрытый плесенью

Я провел один домашний осмотр дома в Боуи, штат Мэриленд, который разрушил весь готовый подвал.В трубе в подвале произошла небольшая утечка, из которой постоянно вытекала вода, пока домовладелец был в отпуске в другой стране.

К сожалению, владелец усугубил проблему, потому что он выключил систему кондиционирования воздуха , которая на самом деле имеет осушающий эффект.

Ну, когда он вернулся домой, весь подвал был покрыт плесенью — потолок, стены и даже пол.

Весь подвал необходимо будет снести и переделать, вероятно, с затратами не менее 40 000 долларов.И все это из-за одной небольшой утечки в водопроводе (и отключения кондиционера в разгар лета). Если вы хотите проверить свой дом на наличие плесени, я рекомендую тест DIY Mold Test . Этот комплект для тестирования домашней пресс-формы включает плату за лабораторию, а также консультацию специалиста. Вы можете узнать цену на Amazon здесь .

Как Poly со временем менялась?

Было три основных разработки с poly, и каждая была введена из-за проблем с утечкой.

1. Пластиковые фитинги с алюминиевыми компрессионными лентами
2. Медные (или латунные) фитинги с медными лентами
3. Коллектор или система «домашнего хода»

Пластиковые фитинги и алюминиевые кольца

В В первые годы существования поли трубы были соединены с помощью многочисленных фитингов из ацетала (пластмассы), которые обычно были того же цвета, что и трубы из полипропилена.Самыми первыми пластиковыми фитингами были фитинги компрессионного типа, также известные как «зажимные» фитинги.

Позже пластиковые фитинги были прижаты к полиэтиленовым трубам с помощью алюминиевых колец.

Примерно 10-20 пластиковых штуцеров от одного сантехнического прибора до основного водопровода; много возможных точек отказа.

К сожалению, утечки произошли со значительным повреждением домов в США.

Металлические фитинги с медными кольцами

Следующее событие произошло, когда установщики отказались от проблемных пластиковых фитингов в пользу фитингов из меди / латуни с медными кольцами.

Это значительно снизило проблему утечек в фитингах — по крайней мере, на время.

К сожалению, утечки продолжали происходить, и назревались судебные иски. Было обнаружено, что полимер протекает и разрывается потенциально в любом месте трубы, в водопроводном шахтном поле.

Исследование, проведенное в Университете Иллинойса, показало, что микротрещины могут произойти в любой точке водопровода, и он может сломаться или разорваться без предупреждения.

Тем не менее, поли пошла еще на один шаг в технологическом развитии…

Манифольд или поли-система «Home Run»

Коллектор также был «усовершенствованием» поли-системы.Коллектор или система домашнего запуска просто означает, что существует центральное место или «коллектор», где каждый сантехнический прибор напрямую подключается к нему.

Таким образом, каждый сантехнический прибор изолирован и не имеет общего водопровода с другими приборами. Современные трубопроводы PEX по-прежнему обычно используют систему коллекторного типа.

Это означает, что для каждого сантехнического прибора требуется меньше фитингов. Без коллекторной системы на один сантехнический прибор приходилось бы около 20 штуцеров.

За счет использования коллектора количество фитингов сократилось примерно до 4-5.

Уменьшение утечек в коллекторе

Чем меньше фитингов, тем меньше вероятность утечек. Кроме того, коллектор можно легко контролировать на предмет утечки — центральную область, где расположены фитинги.

Помимо уменьшения площади возможных утечек, это также значительно сократило время на установку полиамида из-за меньшего количества фитингов. В коллекторных системах была установлена ​​более гибкая версия полипропиленовой трубы, которая обычно выпускалась в рулонах длиной от 20 до 100 футов.

Фактически, система стала настолько простой в установке, что сантехники даже обучили любителей устанавливать коллекторную поли-систему.Однако это привело к еще одному очень интересному.

Поскольку в коллекторной системе использовались гибкие полипропиленовые трубы, это придавало трубам очень дешевый и хлипкий вид, поскольку они были прикреплены к потолку и стенам.

Строители хотели скрыть этот дешевый и нежелательный вид. И тогда они начали устанавливать медные заглушки, чтобы скрыть поли.

Читайте также: Лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды (мгновенная горячая вода)

Выходы медных заглушек (Hidden Poly)

Выходы медных заглушек (концевые медные секции) соединяют сантехническую арматуру и проходят внутрь стены полость, где он соединен с поли.Так что если вы заглянете под раковину, все, что вы увидите, — это медь!

Настоящая полипропиленовая труба спрятана за стеной. Как домашний инспектор, поскольку я не могу просверливать отверстия в стенах, все, что я могу сказать, это то, что в доме есть медные трубы, даже если внутри спрятан поли.

Полиэтиленовые подводящие линии к раковинам

Если у вас есть дом, построенный в период с 1978 по 1996 год, и даже если у вас нет полимера в домашних водопроводных трубах, я все равно проверил бы наличие воды под всеми раковинами. линий.Я до сих пор часто нахожу трубопроводы из полиэтилена для умывальников.

Эти полиэтиленовые трубы меньшего диаметра также чувствительны к хлорированной воде и могут быть бомбой замедленного действия.

Если вы дома, и из него вытекает течь, это может быть не такой уж большой проблемой. Но что, если домовладелец в отпуске? Всего один небольшой разрыв в линии подачи раковины может нанести неисчислимый ущерб.

Наконечник Pro:
Не путайте поли с полиэтиленом PEX, который также обычно используется в фидерных линиях.

Полиэтиленовые питающие трубопроводы

Главный водопровод (проблема, которую часто не замечают)

Большинство агентов по недвижимости теперь знакомы с проблемами, связанными с полибутиленовыми трубами в домашней системе водоснабжения, но большинство из них не знают, что полибутиленовый трубопровод водопровод также может быть не менее опасной проблемой (если не больше).

Поли магистральная водопроводная линия в моем районе всегда имеет интенсивный синий цвет и ее легко отличить от меди или полиэтилена высокой плотности. HDPE — это полиэтилен высокой плотности , который всегда черного цвета.

Почти во всех новых домах теперь используется HDPE для магистрального водопровода.

Магистральный водопровод так же восприимчив к хлору, как и ответвление трубопровода меньшего диаметра внутри дома.

Возможное повреждение фундамента

Потенциальное повреждение из-за разрыва основного водопровода немного отличается от повреждения внутри дома. Представьте, что вы в отпуске, и у вас разорвался водопровод. Рядом с домом собирается огромное количество воды.

Как вы могли догадаться, вода и фундамент несовместимы.

Как домашний инспектор, мы всегда твердо говорим о том, чтобы исправить выравнивание вокруг фундамента (земля должна иметь уклон в сторону от дома) и исправить плохо дренажные водосточные трубы.

Если землю возле дома насыщают сотни галлонов воды, это увеличение давления может буквально вызвать прогиб фундамента дома — явление, известное как гидростатическое давление .

Таким образом, вместо повреждения пола и гипсокартона водой, разрыв водопровода может буквально сдвинуть весь дом!

Затраты на устранение такой проблемы с фундаментом могут быть астрономическими.

Что случилось с коллективными исками?

В 1990-х годах было два основных коллективных иска: «Спенсер против Дюпон» и «Кокс против Шелл».

Shell и DuPont были двумя крупнейшими производителями полибутилена. Они оба согласились с судами и согласились профинансировать урегулирование на общую сумму около одного миллиарда долларов.

Оба этих расчетных фонда были исчерпаны, и теперь домовладельцы остались одни.

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например заменяем полибутилен, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы ознакомиться с ценами, доступными у нескольких надежных сантехников — это не является обязательным — а затем вы сможете решить, продолжать ли работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Что в итоге по Poly?

Полибутилен рекламировался как невероятное изобретение в области сантехники, когда он впервые появился, но теперь мы знаем, что он получился очень коротким (и очень влажным).

Как и многие другие дефекты строительной продукции, «последнее слово» о качестве продукции может занять много лет, и судебные иски принесут свои плоды.

Я надеюсь, что это руководство дало вам некоторую качественную информацию о полибутилене и некоторые из наиболее важных вещей об истории его использования и его использовании.

2021 Стоимость монтажа сантехники | Ремонт и восстановление дома

Стоимость установки или замены сантехнических труб

Установка новой сантехники или ремонт всего дома стоит от 2 000 до 15 000 долларов .Замена или установка новых приспособлений или небольших участков трубопроводов, таких как ванна, раковина или унитаз, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление в зависимости от того, грубая это установка или полная.

Черновая сантехника для нового строительства стоит от 8000 до 12000 долларов , или около или около 4,50 доллара за квадратный фут для среднего дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Ремонт существующего дома того же размера стоит от 3100 долларов до 5500 долларов , или 0 долларов.От 40 до 2,00 долларов за погонный фут .

Возможно, вам потребуется заменить водопровод, если он старый и содержит опасные материалы для труб, такие как свинец или полибутилен.Например, оцинкованная труба нуждается в замене, потому что она заполняется ржавчиной, отложениями и минеральными отложениями, загрязняя вашу воду. Ваши общие цены зависят от типа используемых материалов, возраста дома и площади вашего сантехнического проекта.

Содержание

1. Стоимость установки или замены сантехнических труб
2. Стоимость прокладки нового дома

Стоимость водопровода нового дома

Стоимость прокладки нового дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ваннами колеблется от до 8000 долларов США. в среднем.Установка новой сантехники зависит от типа используемых материалов, количества ванных комнат и сантехники, расстояния между ванными комнатами и количества этажей в доме.

Чтобы получить точную цену на вашу новую установку сантехники, получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехнических подрядчиков с самым высоким рейтингом.

Стоимость сантехники за квадратный фут

Сантехника стоит 4,50 доллара за квадратный фут в среднем при оценке установки в новом строительстве. Это всего лишь оценка — такие факторы, как переменная стоимость сантехники и сантехнических материалов, могут резко изменить стоимость сантехники.

Коммерческие и жилые

Ориентировочные затраты на водопровод в новом здании обычно составляют от до 4–6 долларов за квадратный фут . Однако стоимость приспособления может быть значительно выше из-за сверхмощного характера коммерческих приспособлений. Они должны выдерживать интенсивное публичное использование. Разница между коммерческой и жилой сантехникой заключается в масштабах и сложности.

• При строительстве нового дома сантехник может установить 2–3 унитаза и раковины, в то время как в новом коммерческом строительстве этот сантехник может установить 25–50 или более.
• Коммерческие строительные нормы и правила сильно отличаются от жилищных строительных норм.

Ориентировочные затраты на водопровод для нового строительства

Приблизительные затраты на сантехнику составляют от 8000 долларов до 12000 долларов для нового дома площадью около 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Установка новых приспособлений, таких как ванны, раковины, посудомоечные машины или туалеты, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление или около 4000 долларов для всех.

Общие затраты на прокладку водопровода и установку оборудования составляют примерно от 12 000 до 20 000 долларов .Термин «грубая сантехника» означает, что все трубы установлены и подключены друг к другу и к водопроводу, но раковины, краны или туалеты не установлены. После того, как вы выбрали краны и приспособления, это прибавит к вашей оценке.

В разбивке по стоимости приблизительная стоимость сантехники для установки новой кухни колеблется от 1700 долларов до 4000 долларов в зависимости от площади в квадратных футах и ​​количества светильников в ней. Типичные приспособления включают кухонную мойку, плиту, посудомоечную машину и холодильник.

Вернуться к началу

Стоимость ремонта дома

Ремонт дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 2280 долларов до 4080 долларов , или 0 долларов.От 40 до 2,00 долларов за погонный фут в зависимости от типа используемой трубы. Точная оценка зависит от количества ванных комнат, от того, насколько они удалены от кухни, от того, где находится прачечная, и от количества сантехники.

Стоимость замены дома варьируется в широких пределах и зависит от многих факторов, самые большие из которых — это размер дома и используемые материалы. Большинство домов старше пятидесяти лет необходимо заменить из-за коррозии или трещин на трубах. Ремонт большего дома или здания будет стоить дороже, чем ремонт меньшего, а дом с замененной медной трубой будет стоить дороже, чем ремонт дома с PEX.

Стоимость ремонта дома с помощью PEX

Стоимость ремонта дома трубкой из полиэтиленгликоля 0 $.От 40 до 0,50 долларов США за погонный фут в зависимости от размера дома и объема выполняемой вами замены. Ремонт дома площадью 2000 квадратных футов с помощью PEX стоит от до 2000 долларов и до 4000 долларов . PEX — это пластиковые трубки или шланги со многими полезными характеристиками. Однако полиэтиленгликоль используется всего около десяти лет, и какие-либо риски для здоровья при использовании пластиковых линий водоснабжения неизвестны.

• Легкость установки благодаря своей гибкости.
• Его можно протянуть за гипсокартон, избавляя от необходимости снимать гипсокартон.
• Благодаря гибкости PEX он не лопнет при замораживании; он естественным образом расширится, чтобы соответствовать.
• PEX нельзя устанавливать снаружи, потому что ультрафиолетовый свет разрушает пластик, разрушая трубки.
• Подходит как для горячего, так и для холодного водоснабжения.
• Не вызывает коррозии.
• Грызуны могут прогрызть его.

Средняя стоимость замены оцинкованных труб

Стоимость замены оцинкованных труб составляет от 2000 до 15 000 долларов в зависимости от того, используете ли вы PEX, медь или другой материал.Замена оцинкованных труб в старых домах важна из-за того, что оцинкованные трубы имеют тенденцию к разрушению с годами. Оцинкованная труба изготавливается путем покрытия стальной трубы цинком. Со временем цинк разрушается, обнажая сталь.

• Обнаженная стальная ржавчина.
• Могут развиваться засоры.
• Падение давления воды из-за засоров.
• Вода может обесцветиться из-за ржавчины. Ржавая вода небезопасна для питья и приводит к обесцвечиванию одежды в прачечной.

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб составляет от 2000 до 15 000 долларов , где полиэтиленгликоль был бы самым дешевым, а медь — самым дорогим выбором. Трубы необходимо заменить, поскольку они трескаются и протекают из-за многолетнего использования химикатов для очистки воды. Старый трубопровод опасен не только для вашего дома из-за повреждения водой, но и для здоровья.

• Как только труба треснет, пользоваться водой станет небезопасно.
• Полибутиленовые и свинцовые трубы ремонту не подлежат. Свинец токсичен, и его нужно заменить.
• Их нельзя устанавливать в новые постройки, так как они не признаны безопасными и надежными ни одним строительным кодексом США.

Восстановите дом с помощью медной трубы

Стоимость ремонта дома медными трубами составляет от до 8000–16000 долларов или около от 3 до 8 долларов за погонный фут. Замена оцинкованной дренажной, сливной и вентиляционной трубы на медь стоит от 13 до 15 долларов за погонный фут .Медная труба дороже PEX, но у нее есть отличные преимущества.

• Медь обладает естественной устойчивостью к бактериям.
• Он пригоден для вторичной переработки и прост в установке — не так просто, как PEX, но все же управляем.
• Если вы живете в районе, подверженном землетрясениям, медь очень устойчива и может не сломаться во время землетрясения, спасая ваш дом от дорогостоящих повреждений водой.

Стоимость удаления существующих водопроводных труб

Удаление существующей сантехники в старом доме может стоить примерно от 1000 до 5000 долларов. .Обычно она включается в стоимость ремонта дома, а не рассматривается как индивидуальная стоимость. Это ремонт по принципу «убирать на ходу», заменяющий водопровод во всем доме, поэтому вы не можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.

Стоимость зависит от размера дома и количества ванных комнат и сантехники — прачечная, барная стойка, грязевая комната и т. Д. Стоимость ремонта гипсокартона, который был разрезан для доступа к водопроводу, добавит 500 долларов или больше до ваших окончательных расходов.

Стоимость замены сантехники в старом доме

Если вашему дому больше 50 лет, то можно поспорить, что пора заменить водопровод, при минимальных затратах $ 2 000 и максимум 15 000 $ . Разница в цене объясняется размером дома, типом трубы, которую вы устанавливаете, и дополнительным ремонтом, который вам необходимо делать каждый раз, когда вы заходите за стены.

Как долго прослужат водопроводные трубы до того, как их потребуется заменить?

• Латунные трубы прослужат от 40 до 70 лет .
• Медных труб хватит на 50 лет
• Трубы из оцинкованной стали срок службы от от 20 до 50 лет .

Замена водопровода от счетчика до дома

Замена водопровода будет стоить от 32 до 53 долларов за погонный фут или примерно от 800 до 2000 долларов в среднем. Затраты на новое строительство для установки водопровода и подключения его от счетчика к вашему дому составят от 1700 долларов до 3000 долларов , что примерно вдвое больше затрат на замену.

Если у вас более старый дом, возможно, что водопровод может попасть в ваш дом где-то под ним. Будьте готовы к тому, что ваш двор превратится в глубокую траншею хотя бы на несколько дней. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных цен и препятствий между улицей и подключением к сети в вашем доме.

Стоимость замены труб под домом

Стоимость замены труб под домом — это просто стоимость установки новой водопроводной системы, которая может варьироваться от до 2 000 долларов до 15 000 долларов или больше.Вы можете установить новые медные трубы по цене от 3 до 8 долларов за погонный фут или от 0,40 до 0,50 доллара за погонный фут для шланга из полиэтиленгликоля. Трубы действительно проходят под домами, часто в бетоне. Довольно часто старые трубы оставляют на месте после их отсоединения. Новая труба просто устанавливается на пути наименьшего сопротивления. В зависимости от стиля вашего дома труба может быть установлена ​​на чердаке или под подлозковым помещением.

Стоимость ремонта передвижного дома

Ремонт мобильного дома стоит от до 2 000–4 000 долларов в зависимости от размера и модели.Установка сантехники в передвижном доме отличается от таковой в доме из палки. В передвижном доме вся сантехника находится в полу, а не в стенах, поэтому она будет иметь другие затраты и будет дешевле.

Вернуться к началу

Новые цены на сантехнические трубы и материалы

Если вы хотите проложить новые трубы в своем доме или строите дом, доступны три типа новых водопроводных труб, одобренных строительными нормами для дома: медь, PEX и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).PEX и CPVC являются пластиками и являются отличной альтернативой дорогостоящим медным трубам.

Затраты на сантехнику и трубопроводы PEX

Стоимость трубопровода

PEX от 0,30 до 0,82 доллара за погонный фут .Трубы из PEX очень доступны для сантехнических работ, а их гибкость проста в установке. Она не вызывает коррозии и является популярной трубой для систем лучистого отопления.

Цены на медные трубы

Цена на медные трубы

составляет от до 1 доллара за погонный фут , и это лучший вид трубы для дома. Медь устойчива к бактериям и чрезвычайно долговечна, но ее становится все труднее получить и, следовательно, она ценится, отсюда вероятность того, что она станет жертвой воров.

• Медная труба DWV типа от 1 ½ до 2 дюймов стоит 6,70–8,40 долл. США за погонный фут с фитингами. Тип DWV имеет самую тонкую стенку и, как правило, подходит только для систем без давления, таких как дренажные, сливные и вентиляционные (DWV) трубопроводы ». ^[1]

Медная труба

• ½ ”–3/4” типа M стоит 1,89–2,28 долл. США за погонный фут для трубы и соответствующих фитингов. «Тип M имеет еще более тонкое сечение стенки трубы и используется в жилых и коммерческих системах отопления с низким давлением.”

Стоимость материала трубы из ХПВХ

Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) стоят от 0,40 до 1,56 долларов за погонный фут . Популярный материал для замены металлических труб, трубы из ХПВХ — это жесткие пластиковые трубы с толстыми стенками, которые можно использовать для труб с горячей и холодной питьевой водой. ХПВХ прост в установке и соответствует самым строгим строительным нормам.

Трубопроводы полибутиленовые, оцинкованные, свинцовые и чугунные

По прошествии времени мы обнаружили, что трубы, которые мы использовали в домах по всей стране, не самого лучшего качества, и с них сняли с производства.Если вы обнаружите в доме трубы такого типа, их следует как можно скорее заменить.

• Оцинкованные трубы теряют цинковое покрытие, что делает их вредными для здоровья.
• Свинец для нас ядовит.
• Чугун склонен к поломке.
• Оказалось, что трубы из полибутилена очень подвержены утечкам.

Вернуться к началу

Факторы затрат на сантехнику для всего дома

На стоимость новой сантехники или ремонта дома влияет множество различных факторов просто потому, что каждый дом отличается по размеру, планировке и особенностям водоснабжения в доме.

• Home Size — Чем больше дом, тем дороже будет стоить сантехника или ремонт. Например, двухэтажный дом будет стоить дороже, чем одноэтажный дом такого же размера. Вероятно, в нем будет больше ванных комнат, чем в небольшом доме, и одна или несколько из этих ванных комнат могут иметь более одной раковины. В главной спальне может быть туалет и биде или душ с несколькими насадками для душа, в отличие от ванной комнаты меньшего размера с одной насадкой. Каждое приспособление (то, что прикреплено к водопроводу) увеличивает стоимость сантехники.
• Количество бытовых приборов — Водозаборные устройства, такие как посудомоечные, стиральные машины и водонагреватели, увеличивают стоимость. В некоторых домах есть две кухни, что означает две посудомоечные машины и две или более раковин. Вам также понадобятся подключения воды к морозильной камере для льдогенератора.
• Схема — После добавления второго и даже третьего этажей к нему нужно подвести трубы. Это сложнее, чем водопровод на первом этаже, и требует больших затрат труда. Сантехнические службы будут использовать больше материалов, что увеличивает ваши затраты на рабочую силу.
• Местоположение — Объем земляных работ, необходимых для подключения к городским водопроводным и канализационным линиям, повлияет на стоимость. Если дом находится в развитом районе, например, в черте города, этого будет достаточно легко. Но если дом находится за городом, то соединение может оказаться дольше и труднее найти.
• Стоимость материалов — Используемый материал трубопроводов снизит или увеличит ваши затраты.
• Разрешения и проверки — Если вы имеете дело с новым строительством, необходимо будет провести проверки.Стоимость проверок зависит от района, в котором вы живете, и строительных норм вашего города. Вам также придется заплатить за все необходимые разрешения на строительство.

Вернуться к началу

Нанять лицензированного профессионального сантехника

Всегда нанимайте лицензированного профессионального сантехника, который упростит установку трубопроводов. Убедитесь:

• Они лицензированы, связаны и застрахованы.
• Предоставляют гарантию на свою работу.
• Их опыт сделает работу быстрой и (надеюсь) безупречной.
• У них есть образование, и они будут в курсе своих знаний и применения местных строительных норм и правил.
• У них есть подходящие инструменты для работы.

Получите бесплатные оценки ремонта дома от надежных сантехнических компаний на HomeGuide.

Получите бесплатные оценки

• 217 HomeGuide Клиенты
• Википедия | Медные трубки | https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copper_tubing
• https: //www.fixr.ru / затраты / сантехника для кухни-ремонт
• http://answers.angieslist.com/Average-cost-85-run-Natural-Gas-line-q183869.aspx
• Оценщик народа мастеров 2018
• Водосток Apollo
• Уловить работу
• Планы на 24 Ч
• Redcap Сантехника
• Bell Bros HVAC
• Вашингтон Пост
• Денежные автоматы
• Совместная инспекция
• Лоуэс

.

Как сделать брагу в домашних условиях

Самогоноварение, виноделие предусматривает обработку по определенной технологии исходного сырья ? сахара, зерновых, фруктов, ягод, овощей и др. Первичный этап обработки ? сбраживание. Как в домашних условиях сделать брагу приблизительно представляют все. Но далеко не все знают, что при изготовлении браги нужно учитывать множество тонкостей. К тому же в каждом рецепте приготовления домашнего вина или крепкого алкоголя, например, виски, есть свои секреты. Без них сделать по-настоящему качественный спиртной напиток невозможно.

Механизм изготовления браги

Для начала разберемся, что такое брага и что такое сусло. Сусло ? основа браги, которую нужно сделать перед внесением дрожжей. Состоит из воды и исходного сырья. Например, сахарное сусло ? это сахарный
сироп, фруктовое или ягодное ? размятые ягоды или фрукты, залитые водой, зерновое сусло, используемое в рецептах приготовления домашнего виски, коньяка, ? пророщенное зерно, смешанное с водой и т. д.

Делать брагу в домашних условиях можно по разным рецептам, из разных продуктов. При этом с технологической точки зрения механизм сбраживания сусла практически не меняется.

Поэтапно процесс приготовления браги из сахара выглядит так:

• Активизация дрожжей. В теплой (30-37?С) воде растворяют сахар. На 0,5 л жидкости достаточно 50-100 г сахара. Добавляют необходимое на определенный объем сусла количество дрожжей. Правильные пропорции дрожжей на 1 кг сахара: прессованные ? 100 г, сухие ? 17-18 г. Сироп с дрожжами оставляют в покое на 1,5-2 часа.
• Приготовление сусла. Нужно сделать сахарный сироп, где на 4 л воды идет 1 кг сахара. Температура жидкости ? комнатная. Если сироп будет слишком сладким (на 3 л воды), брожение может не начаться. Если воды для сусла взять больше, брожение будет очень активным, но для перегонки понадобится больше времени.
• Раствор с дрожжами соединяют с суслом в бродильной емкости. Перемешивают, оставляют для брожения в помещении с температурой 23-28?С.
• Температурный режим. Помимо контроля за температурой окружающей среды нужно следить за температурой самой браги. Если суммарные показатели превысят 40?, грибки погибнут и брожение прекратится. Когда температура в доме меньше 20?С, это тоже нехорошо. Брожение протекает слишком медленно или совсем останавливается.
• Время приготовления браги в домашних условиях зависит от используемого сырья. Показатели колеблются в интервале 3-14 дней. В большинстве рецептов делать перегонку разрешается уже через неделю.

Убедиться в готовности продукта к перегонке можно по нескольким признакам: брожение полностью прекратилось, дрожжи осели на дно, верхний слой стал прозрачным. По вкусу брага должна быть кисло-горькой, без сладости, с характерным спиртным привкусом.

Главные компоненты браги

Основу под виски, водку, вино, другие спиртные напитки невозможно делать без дрожжей, сахара (сахаросодержащего продукта), воды. Начнем по порядку.

Дрожжи ? один из главных компонентов браги. Готовить брагу можно из разных видов дрожжей, учитывая при этом, что у каждого из них есть свои специфические особенности.

Например, самые распространенные пекарские дрожжи (прессованные, сухие) лучше всего подходят для приготовления сахарной браги. Преимущество продукта ? доступность, дешевизна. Недостаток ? невысокая крепость готового продукта (до 10%), образование в процессе брожения большого количества вредных веществ.

Делать фруктово-ягодное сусло лучше всего на винных дрожжах. В процессе жизнедеятельности они выделяют немного вредных побочных продуктов, позволяют получить брагу с высоким содержанием спирта.

Самую крепкую брагу с минимальной концентрацией вредных примесей можно получить с помощью спиртовых дрожжей. Крепость такого сусла достигает 16-18%. Наконец, чтобы дома сделать виски нужны специальные дрожжи, которые применяют для сбраживания зернового сусла.

Второй необходимый для браги компонент ? сахар или сахаросодержащее сырье. При этом следует учитывать, что качество исходного сырья напрямую влияет на качество готового напитка. Делать дома фруктовую, овощную или ягодную брагу нужно с добавлением сахара. Только в этом случае можно получить качественный крепкий самогон.

Воду в самогоноварении, виноделии необходимо использовать только питьевую, очищенную. Идеальный вариант ? родниковая вода. Готовить сусло на кипяченой, дистиллированной, хлорированной, слишком жесткой воде нельзя. Водопроводную воду желательно перед заливкой в бродильную емкость отфильтровать через бытовой фильтр.

Емкость для брожения

В домашних условиях для того чтобы готовить брагу можно использовать любую удобную тару. Однако при выборе емкостей нужно учитывать некоторые моменты. В основном они касаются материала изготовления, герметичности и объема тары.

Дома делать сусло разрешается в стеклянной, пластиковой, алюминиевой, эмалированной емкости, посуде из пищевой нержавеющей стали. Металлы и сплавы с токсичными веществами или обладающие свойством окисляться при контакте с кислой средой использовать нельзя.

Емкости из пластмассы можно использовать только те, которые предназначены для транспортировки и хранения пищевых продуктов. Все остальные виды пластика могут вступать в реакцию со спиртом, в результате чего в браге повысится концентрация вредных для организма соединений.

Удобнее всего готовить сусло в стеклянных емкостях, та как сквозь прозрачные стенки легко следить за процессом брожения. Минус бродильных емкостей из стекла заключается в том, что в такой посуде брага подвергается воздействию солнечных лучей и перепадам температуры.

Стеклянные бутыли обычно выпускают объемом 10-20 л. Пластиковые бочки ? от 10 до 30 л. Молочные бидоны, которые часто используют дома опытные виноделы и самогонщики, самые вместительные ? до 40 л.

Ещё одно важное правило: чтобы сделать качественную брагу, емкость для брожения должна быть герметичной. Для выхода углекислого газа используется гидрозатвор, установленный на крышку. Альтернативный вариант водяному затвору ? резиновая перчатка, которую натягивают на горлышко.

Рецепт браги для виски

Чтобы дома сделать настоящий качественный виски, например, брагу следует готовить из ячменного солода. Есть рецепты виски, в которых для сбраживания используют несколько сортов солода ? из пшеницы, ржи, кукурузы. Пропорции основных компонентов при этом не меняются:

• Солод ? 8 кг.
• Дрожжи ? 300 г прессованных или 50 г сухих.
• Вода ? 32 л.

Делать брагу для виски нужно по такой технологии:

1. Зерно размалывают в мелкую крошку (не муку!).
2. Воду наливают в удобную металлическую емкость и прогревают на огне до температуры 70?.
3. Солод медленно высыпают в горячую воду, постоянно помешивая.
4. Нагревают смесь до 65?, закрывают кастрюлю крышкой. Такую температуру поддерживают в течение 1,5 часов.
5. Сусло для виски охлаждают до 25-28 градусов.
6. Разбраживают дрожжи.
7. Переливают сусло в бродильную емкость, добавляют разведенные в теплой воде дрожжи, хорошо перемешивают.
8. На крышку емкости устанавливают затвор, закрывают герметично, переносят в помещение с комнатной температурой.
9. В зависимости от качества использованных ингредиентов длительность брожения ячменного сусла составляет 3-15 суток. В течение всего периода брожения сусло ежедневно перемешивают.

Когда брага для виски полностью созреет, её сливают с осадка, отфильтровывают, переливают в перегонный
куб и перегоняют. Готовность сусла определяют по вкусу (кисло-горький), внешнему виду (светлый, прозрачный), отсутствию пузырьков углекислого газа на поверхности.

Брага для ягодного вина

Есть много рецептов браги из садовых и лесных ягод. Например, из брусники или калины. Самогон из ягодного сусла не выгоняют, а натаивают его в течение нескольких месяцев. В результате получается вино.

Как готовить брагу из брусники? Нужно отобрать только спелые, непорченые ягоды. Перебрать, очистить от мусора. Перетереть бруснику в пюре или выжать сок. Чтобы сусло забродило, массу разбавить водой и добавить сахар. Для смягчения горьковатого вкуса брусники на конечном этапе созревания в брагу рекомендуется добавить мед.

Пропорции основных ингредиентов:

• Свежая брусника ? 2 кг.
• Сахар ? 900 г.
• Вода очищенная ? 2 л.

В этом рецепте дрожжи не нужны, так как на кожице ягод живут так называемые дикие дрожжи. Их количества обычно бывает достаточно для нормального брожения сусла.

Если брусника слишком грязная, её необходимо помыть. В этом случае часть дрожжевого налета с поверхности ягод смывается и чтобы обеспечить брожение сусла необходимо за 2-3 дня до закладки сырья в бродильную емкость приготовить дома закваску из подходящих фруктов, изюма.

Технология приготовления брусничного вина:

1. Пюре из брусники перелить в емкость для брожения.
2. Добавить 300 г сахара, воду, закваску (при необходимости).
3. Хорошо перемешать, перенести в темное помещение с температурой 18-25?С.
4. Завязать горло бродильной емкости марлей. Оставить сусло в покое на 3-4 дня.
5. Признаками начала брожения является пена на поверхности сусла, кисловатый запах, легкое шипение.
6. Теперь нужно слить через марлю и отцедить от мякоти брусничный сок, перелить его в бродильную емкость, добавив ещё 300 г сахара.
7. Установить на горло гидрозатвор. Оставить сусло для брожения в теплом помещении.
8. По рецепту через 5 дней в брагу из брусники нужно добавить оставшиеся 300 г сахара или 350-400 г жидкого меда. Перемешать.
9. Брусничная брага созревает в течение 2-3 недель. Признаки готовности такие же, как и у обычной браги.
10. Напиток переливают в герметично закрывающуюся емкость через шланг, стараясь не задеть осадок.
11. Укупоривают, переносят в прохладное помещение. Время выдержки брусничного вина ? 2-3 месяца.

После этого его еще раз сливают с осадка, разливают по бутылкам с плотными пробками. Срок хранения ? 2 года с момента приготовления.

Вино из калины

Рецепт приготовления вина из калины несколько отличается от предыдущего. Так, в брагу обязательно добавляют изюм, сахар ? 300-400 г на 1 кг исходного сырья, воды необходимо взять 1,7 л для столового и 0,5 л для десертного вина.

Технология приготовления:

1. Ягоды калины перебирают, перетирают в пюре, закладывают в емкость для брожения. Мыть не нужно.
2. Из расчета на 1 кг ягод добавляют 100 г сахара, 200 мл воды, 50 г изюма (не мыть!).
3. Горлышко бутыли завязывают марлей. Оставляют брагу в темном теплом помещении на 3-4 дня.
4. При появлении признаков брожения ягодную массу процеживают, добавляют сахар (200 г).
5. На емкость устанавливают водяной затвор. Оставшуюся часть сахара вносят в брагу из калины на 7 и 10 день брожения. Сусло перемешивают деревянной ложкой ежедневно.
6. Созревание сусла длится 3-4 недели. После окончания брожения молодое вино сцеживают через шланг с осадка, разливают по бутылкам, плотно укупоривают.

Выдержать домашнее калиновое вино перед употреблением нужно в прохладном помещении минимум в течение месяца.

По аналогичным рецептам брагу готовят из других видов ягод. Сусло, предназначенное для перегонки и приготовления крепких спиртных напитков, можно сделать практически из любых продуктов ? овощей, зерна, бобовых, злаковых, плодов, варенья, карамели, сахара. Механизм изготовления браги идентичен.

Качественный самогон в домашних условиях из сахара и дрожжей

Большинство книг о винокурении и виноделии написано либо профессиональными технологами, промышленный опыт которых сложно воспроизвести дома, либо дилетантами, собравшими непроверенные «народные» рецепты из общедоступных источников.

Как же быть новичкам в этом деле, которые желают готовить в домашних условиях хорошие спиртные напитки для собственного потребления? Надо найти проверенные рецепты и подробную технологию их приготовления в правильной книге!

В издании «Рецепты АлкоФана: приготовление спиртных напитков дома» собраны 100 самых популярных рецептов от создателя сайта alcofan. com, которые он обобщал и систематизировал на протяжении восьми лет. Что же, давайте рассмотрим секреты приготовления правильной браги и узнаем, где у самогона «голова», «тело» и «хвост».

Как приготовить качественный самогон?

Готовим брагу: правильные пропорции воды, сахара и дрожжей

Изначально правильно поставленная брага избавляет от множества проблем с брожением и дает максимальный эффект в плане количества дистиллята. Теоретически, из 1 кг сахара можно получить 1,1-1,2 л самогона крепостью 40°. Но в силу разных причин (температуры, качества сырья, неправильной перегонки) реальный выход всегда меньше на 10-15% теоретического.

На 1 кг сахара добавляют 4 л воды и 100 г прессованных или 20 г сухих хлебопекарных дрожжей. В случае с фруктовыми брагами содержание сахара перед брожением должно быть не выше 20% (измеряется специальным прибором — ареометром).

Для зерновых браг требуется 4-5 л воды на 1 кг зерна (непророщенного и солода). Спиртовые и винные дрожжи добавляют по инструкции на этикетке, обычно их количество рассчитывается от объема сусла — разведенного в воде сырья перед брожением. При этом 1% сахара в сусле дрожжи перерабатывают на 0,6% спирта.

Для зерновых браг требуется 4-5 л воды на 1 кг зерна

При концентрации 20% и выше сахар становится консервантом, препятствующим брожению. Еще одна проблема, связанная с перебором сахара, — слишком высокая крепость браги. Большинство штаммов дрожжей замирают при содержании спирта выше 12-14% (некоторые виды спиртовых дрожжей выдерживают 16-18%). Ближе к границе толерантности брожение замедляется.

Если сахара слишком много, брага наберет максимальную крепость и перестанет бродить раньше, чем дрожжи переработают весь сахар в спирт. На языке самогонщиков остаточный сахар называется «недобродом». В свою очередь, низкое содержание сахара ускоряет работу дрожжей, но существенно увеличивает затраты энергии и времени на дистилляцию, поскольку приходится нагревать больше жидкости.

Если сахара слишком много, брага перестанет бродить раньше, чем дрожжи успеют переработать его в спирт

Золотая середина

Рассчитаем «золотую середину». После разведения в воде 1 кг сахара занимает 0,6 л объема раствора. Чтобы добиться сахаристости браги 15-20%, на 1 кг сахара нужно добавить 3-4 л воды (0,6:3×100= 20% или 0,6:4×100=15%). Готовая к перегонке брага с начальной сахаристостью 20% будет содержать 12% спирта (20×0,6=12). Подобную концентрацию выдержат любые дрожжи.

Справедливости ради следует заметить, что некоторые самогонщики рекомендуют добавлять 5-6 частей воды на 1 часть сахара, мотивируя это тем, что при прочих равных условиях брага отыграет на пару дней раньше (это правда), а короткий срок брожения уменьшает количество вредных примесей, являющихся продуктами жизнедеятельности дрожжей. Лично я не замечал разницы в качестве самогона с разным «гидромодулем» (соотношением сахара к воде).

Понятие дробной перегонки: что такое «голова», «тело» и «хвост»

Вместе с водой и спиртом в браге содержатся другие вещества, многие из которых вредны для организма. К счастью, температура кипения опасных примесей выше или ниже, чем у этилового спирта, поэтому с помощью дробной перегонки (разделения на фракции) можно не допустить попадания большинства из них в готовый продукт. При дистилляции весь выход условно делят на три части.

«Голова», или первак

«Голова» самогона (еще называется «первач» или «первак») — начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. Температура кипения вредных веществ ниже, чем у этилового спирта, поэтому при перегонке они выходят первыми, следственно, можно не допустить их попадания в основной продукт.

Первач, или первак, пить нельзя!

В обиходе первач считается самым качественным самогоном, поскольку крепкий и быстро опьяняет. На самом деле это яд в чистом виде, его употребление вызывает токсическое отравление, которое часто путают с опьянением.

«Голову» самогона нельзя пить или использовать для растирания. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха в большинстве случаев ее просто выливают.

«Тело», или «сердце» самогона

«Тело» самогона — питьевая часть, основная цель самогонщика (второе название — «сердце»). В теории содержит только этиловый спирт и воду, но на практике в «теле» всегда есть другие примеси, поскольку при дистилляции чисто физически невозможно разделить выход на четкие фракции, в той или иной степени разные вещества с близкой температурой кипения всегда перемешиваются, выход получается «смазанным».

Для полного разложения на фракции нужна ректификация, благодаря которой можно получить чистый этиловый спирт. Недостаток метода — вместе с вредными примесями удаляются вещества, отвечающие за органолептические свойства напитка. Это значит, что после ректификации вкус и запах самогона из разного сырья (сахара, зерна и фруктов) будет одинаковым, поскольку в напитке останется только этиловый спирт.

При приготовлении напитка важно оставить вещества, отвечающие за аромат

Правильное разделение самогона на фракции при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет убрать почти все вредные вещества, но оставить те, что отвечают за аромат и вкус напитка, чего нельзя сделать при ректификации.

«Хвост» напитка — третья фракция

«Хвост» самогона — третья фракция, кроме этилового спирта, содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. Температура кипения сивухи выше, чем у этилового спирта, поэтому чтобы отделить «хвост» самогона, достаточно вовремя прекратить сбор основного продукта — «тела».

Методы отделения «головы»

1. По сахару. Самый простой, но в то же время эффективный метод. Подходит в том случае, если известна сахаристость браги или количество добавленного сахара. Во фруктовой или зерновой браге сахаристость определяется специальным устройством — виномером (ареометром-сахарометром) перед внесением дрожжей.

Например, имеется 5 л браги сахаристостью 20%, это значит, что общее содержание сахара — 1 кг (5×0,2=1). В расчете предполагается, что 1 л раствора по весу равен 1 кг, на практике это не так, но на результат погрешность влияет мало, а подсчет упрощает значительно. С 1 кг сахара отбирают 60-100 мл «головы». Желательно разделить это количество на две дистилляции, отобрав 30-50 мл выхода при первой перегонке и столько же во время второй.

Во фруктовой или зерновой браге сахаристость определяется виномером перед внесением дрожжей

2. По чистому спирту. Не всегда есть возможность узнать сахаристость до начала брожения. В этом случае первую перегонку делают без отсечения «головы», потом измеряют количество абсолютного спирта. Например, если получилось 6 л дистиллята общей крепостью 63%, то в нем содержится 3,78 л чистого спирта (6×0,63=3,78). Для упрощения подсчетов крепость этила принимаем за 100%.

При второй перегонке головную фракцию отсекают из расчета 8-15% от количества чистого спирта. В нашем примере это 0,567 л (3,78×0,15=0,567). Одна из разновидностей этого метода — отбор 1% «головы» от объема браги, но в силу разных причин, связанных с брожением и концентрацией сахара, этот способ нельзя считать точным, лучше ориентироваться по абсолютному этилу.

3. По запаху. Подходит для опытных винокуров. Выходящий из аппарата дистиллят периодически нюхают, растирая пару капель в ладонях, когда резкий запах пропадает, начинают отбирать «тело». Этим способом хорошо проверять правильность расчетов на основе сахара или спирта.

Как отделить «хвост» в самогоне

Свидетельством появления «хвоста» является падение крепости в струе до 40-45°. Чтобы не упустить этот момент, желательно ближе к концу перегонки собирать выходящий из аппарата самогон в колбу или небольшую баночку, в которой просто сделать замер спиртометром (температура жидкости обязательно +20°С). Если крепость достаточно высокая, вылить дистиллят в общую емкость и снова подставить баночку.

Ближе к концу перегонки выходящий из аппарата самогон лучше собирать в небольшую баночку или колбу

При первой перегонке (особенно фруктовых и зерновых браг) можно собирать «тело», пока градус дистиллята не упал ниже 30%. При этом самогон иногда мутнеет, но ничего страшного, вторая перегонка, при которой началом «хвоста» считается крепость 40%, исправит проблему.

Большинство же самогонщиков предпочитает считать «хвостом» самогона все, что имеет крепость ниже 40°. Если спиртометра нет, самогон отбирают до тех пор, пока он горит в ложке. Когда крепость выхода падает ниже минимума, перегонку прекращают, остановив нагрев, или продолжают собирать «хвост» до 15-20%, но на это тратится энергия и время, что в большинстве случаев не оправдывает себя.

Сегодня мы рассказали о малой, но важной части процесса приготовления домашнего самогона. В книге «Рецепты Алкофана: приготовление спиртных напитков дома» вы найдете подробную методику приготовления этого алкогольного напитка. Ну а в следующей публикации мы рассмотрим пошагово универсальный способ перегонки браги из любого сырья, а также узнаем, как найти полезное применением оставшейся после перегонки жидкости (барде).

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.
Только для лиц старше 18 лет.

Другие материалы по теме:

Брага из винограда для самогона: лучшие рецепты с пропорциями

На винограде можно поставить не только вино, но и прекрасную брагу для самогона. Особенно это актуально в период созревания ягод (ближе к сентябрю), когда гроздья уже налились соком и готовы радовать своим вкусом и ароматом. Мы рассмотрим два способа приготовления браги из винограда: с дрожжами и без них.

Универсальным способом считается первый, в котором используется дрожжи и сахар. Брожение идёт быстро, а спирта получается много. Есть только один нюанс, из-за которого некоторые отдают предпочтение второму способу: дрожжи приглушают вкус винограда, в результате чего букет получается не таким насыщенным. Рядовой самогонщик этого может даже и не заметить, но если вы эстет в данном вопросе, тогда второй подход точно ваш.

Чем насыщеннее и слаще вкус винограда, тем больше получится самогона в итоге

Быстрый и эффективный рецепт (с дрожжами и сахаром)

Пропорции и ингредиенты

Данный подход оценит абсолютное большинство самогонщиков, так как «выхлоп» спирта от него ощутимо выше. В качестве сырья можно любой спелый сорт винограда или его выжимки. Обязательно нужно удалить гроздья и листочки, иначе они негативно отразятся на вкусе браги.

Виноградный жмых или выжимки можно повторно использовать для браги (после изготовления сока или вина)

• Виноград (выжимки) — 10 кг.
• Сахар — 5 кг.
• Вода — 20 литров.
• Спиртовые или белорусские винные дрожжи — 100 грамм.

В результате такого смешивания получается около 30 литров браги и после перегонки около 6-7 литров самогона.

Качество самогонного аппарата и соблюдение температурного режима при перегонке может даже повысить показатели выхода.

Изготовление браги и перегонка самогона (до 10 дней)

Виноград прекрасно бродит, поэтому никаких проблем со сроками у вас быть не должно. Выдерживайте все температурные режимы и временные рамки, дрожжи и самогонный аппарат всё остальное сделают за вас.

Примерная консистенция виноградной браги

1. Очищаем виноград от гроздьев, листочков и незрелых ягод.
2. Перетираем блендером или мясорубкой, после чего высыпаем получившуюся мезгу в бродильную ёмкость.
3. Выливаем воду, добавляем сахар и активированные дрожжи (разводим 10 минут в стакане воды).
4. На ёмкость ставим гидрозатвор и уносим её в тёмное место на 7–10 дней. Поддерживаем температуру 20–26 градусов.
5. Брагу можно считать готовой, когда прекращается выделение углекислого газа (характерное бульканье), выпадает осадок, сусло становится светлым и горьким на вкус.
6. Снимаем с осадка через трубочку, фильтруем через марлю и отправляем на перегонку.
7. Осуществляем первую перегонку и принимаем решение: оставляем всё как есть или перегоняем дистиллят повторно (вам поможет дегустация продукта).
8. Если вас что-то не устраивает, то разбавляем самогон до 20% и перегоняем повторно. Первые 10% убираем, так как это вредная фракция «головы», а остальное собираем, пока крепость не опуститься до 40%.

В большинстве случаев одной перегонки вполне достаточно для получения кристального продукта.

Если же вы чем-то недовольны, то ни в коем случае не прибегайте к очистке дистиллята с помощью угля, яичного белка или молока — сивушное масло вы уберете вместе с прекрасным ароматом винограда. Лучше осуществите вторую перегонку и закройте этот вопрос раз и навсегда.

Очень много информации можно почерпнуть у Антоныча и Алексея Подоляка, которые рассказывают про брагу из винограда кишмиш.

Полезные практические советы, которые помогут вам довести всё брожение до своего логического завершения.

Долгий и очень качественный рецепт (без дрожжей)

Ингредиенты и пропорции

Компонентов в данном случае стало меньше.

• Виноград — 5 кг.
• Вода — 15 литров.
• Сахар — 1 килограмм.

Брожение будет происходить за счёт диких дрожжей, которые находятся на кожице у винограда.

Они гораздо слабее, нежели спиртовой аналог, но своё дело хорошо знают и перерабатывают сахар хорошо. Правда, нужно будет выждать определенное время.

Ставим брагу, упорно ждём и гоним самогон (30–50 дней)

Предлагаю переходить сразу же к технологии, в которой я расскажу все пошаговые действия.

Используйте самый сладкий виноград, какой только сможете найти, иначе количество конечного дистиллята вас разочарует

1. Виноград очищаем от гроздьев и прочего мусора, но не моем. Это критически важно, так как дикие дрожжи смываются водой, а они нам нужны для запуска брожения.
2. Перетираем виноград блендером и накрываем слоем марли на 1–2 суток.
3. Когда мезга начнёт шипеть, перемещаем её в бродильную ёмкость, добавляем воду и сахар, после чего ставим гидрозатвор и убираем в темное место с температурой 20–26 градусов.
4. Брожение будет идти медленно, но верно. Брага будет готова примерно через 4–6 недель.
5. Когда процессы затихнут, аккуратно сливаем брагу с осадка, фильтруем через вату и направляем на перегонку.
6. Как и в первом случае, можно выполнить как одну, так и две перегонки. Ориентируйтесь на вкус конечного продукта. Если решите гнать во второй раз, то обязательно выделяйте фракции «голова», «тело» и «хвост».

Выхлоп самогона получится минимальным, так как сахара немного, да и дрожжи могут со всем не справиться. Больше, чем на 1 литр дистиллята, я бы рассчитывать не стал.

Подробно про такой способ рассказывается на Youtube канале Distilliruem. Автор использует для приготовления самогона огромный объём продуктов (50 кг винограда и 100 литров воды), поэтому шанса ошибиться у него нет.

Смотрите, что из этого получилось (видео прикреплено ниже).

Выгоняем самогон в домашних условиях

На Руси самогон гнали с давних времен, и было это настоящим ремеслом для славян. Выгнав самогон в домашних условиях, каждый делал неповторимый напиток на свой вкус, который ничем не уступал по качеству заводскому, а часто был даже лучше.

В удаленных от цивилизации местах нашей необъятной Родины домашний самогон был, зачастую и есть, единственным алкогольным напитком. Поэтому самогон домашней выгонки так популярен среди простого народа.

Многие знаменитые марки алкоголя, считающиеся сегодня элитными, происходят в своей основе из того же самогона. Вспомним такие широко известные напитки, как виски, чача, джин, а ведь все они сначала были кустарным продуктом, создававшийся по единому принципу и различались только некоторыми составляющими.Чтобы выгнать самогон в домашних условиях, нам обязательно нужны дрожжи, вода и сырье.

Сырьем могут служить сам сахар, раздавленные ягоды, подпорченные плоды или солод из злаковых культур. Сам процесс изготовления самогона в домашних условиях проходит в три этапа. Первый – это изготовление браги и ее брожение. Второй этап — перегонка полученной браги. Третий этап, самый приятный, работа над вкусовыми качествами продукта и по его очистке.

Сам процесс изготовления браги, своеобразной питательной среды для дрожжевых и бродильных грибов, которые переводят сахар и крахмал в спирт, у меня занимает в среднем две недели. Когда брага бродит, образуется углекислый газ. Вот по его присутствию я и определяю, идет еще брожение или уже нет. Подношу к отверстию сосуда зажженную спичку, если потухнет, значит, не закончилось, а если горит — брожение окончилось.

Рецепт самогона в домашних условиях во всех концах света один

Чтобы придать самогону в домашних условиях ароматный запах и приятный цвет я советую разводить закваску отваром или крепким настоем понравившейся травы. Я использую зверобой.

Когда брожение закончится, обязательно попробую брагу на вкус для определения сахара, если она горчит, значит было нормальное соотношение воды и сырья, а вот если брага сладкая, то значит, я переборщил с сахаром. Тогда добавляю воду с дрожжами и ставлю для продолжения брожения.

Существует множество рецептов браги. Сам я пользуюсь несколькими, приготавливая самогон в домашних условиях.

Хлебный рецепт, для которого рожь или пшеницу, просо или кукурузу проращиваю. Проросшее зерно подсушиваю, затем мелю на муку при помощи кофемолки. В кипящую воду, постоянно помешивая, добавляю приготовленную муку. Мешаю непрерывно до получения типа киселя. Емкость укрываю, даю сырью отстояться часов 10-12. Когда кисель остынет до нормальной температуры, ввожу туда дрожжи. Бродит полторы-две недели.

Для приготовления самогона в домашних условиях, использую варенья испорченные или старые. Трехлитровую банку развожу в 25 литрах кипятка. Жду, пока остынет, добавляю грамм 200 дрожжей, и ставлю в тепло на пару недель для сбраживания.

Из сливы тоже выходит отличная экономная брага, для которой не надо воды и дрожжей. Сливы разминаю, складываю в емкость, и пусть бродит недели две.

Из винограда делаю брагу для получения чачи. Сок идет на вино, а выжимки пускаю в дело. На ведро жмыха добавляю 100 г дрожжей и 5 кг сахара, развожу все 30 литрами воды. Настаивается одну неделю.

Перебродившую брагу перегоняю два — три раза, продукт быстрее освободится от лишних примесей.

Самогон в домашних условиях очищаю при помощи активированного угля, беру 50 грамм на литр продукта. В течение следующих трех недель емкость периодически встряхиваю, а потом уже фильтрую.

Рецепт браги для самогона из сахара и дрожжей на 40 литров браги 🍎

Сахарная самогонка является классикой русского самогоноварения. Она завоевала любовь среди многих любителей домашнего алкоголя. Существует огромное количество рецептов приготовления браги из сахара в домашних условиях в которых пропорции иногда различаются, но всегда выход самогона получается практически одинаков. Приготовление домашнего алкоголя оправдано по нескольким причинам. Первое — экологичность сырья, сахар чистый продукт и правильно приготовленный самогон не вызывает отравления и сильного похмелья. Второе — себестоимость продукта, сделать самогон в домашних условиях намного дешевле чем покупка магазинного спиртного.

Из 1 кг сахарного песка выходит примерно 1,1 л. готового напитка крепостью 40 градусов.

В итоге вы получите достойный напиток и если его облагородить различными методами, то он ни чуть не будет уступать дорогим элитным напиткам. Самый простой способ для новичка, делать брагу из сахара, а затем получить дистиллят. Как приготовить напиток правильно, какие пропорции использовать, какую посуду и сколько ингредиентов взять, весь цикл получения самогона подробно описан в этой статье.

Чтобы сделать брагу понадобятся: посуда для брожения, вода, сахар, дрожжи, гидрозатвор, сахарометр, аквариумный подогреватель . Последние три прибора не обязательны, вполне возможно обойтись без них.

Емкость для браги. Главными показателями при выборе посуды для брожения являются: объем, материал изготовления, герметичность. Для некоторых видов браги еще нужен гидрозатвор, который выполняет две функции: обеспечивает выход углекислоты и предотвращает попадание кислорода в бражку.

Объем емкости для брожения целиком зависит от ваших потребностей. Обязательно нужно учитывать, что брага должна заполнять не более ¾ объема бродильного чана. Иначе есть риск выбрасывания пены при брожении наружу.

Материал. Наиболее предпочтительный материал для брожения – стекло. Различные бутыли, стеклянные банки. Также можно применять пищевую нержавеющую сталь. В настоящее время продаются пластиковые емкости различного объема, главное убедится, что она подходит пищевых продуктов. Часто в домашних условиях используется посуда из алюминия, молочные фляги, кастрюли. Очень удобно если на емкости есть кран для слива, который значительно облегчит работу.

1.Обязательно перед применением нужно тщательно промыть всю посуду горячей водой с применением моющего средства, а затем хорошо вытереть чистым полотенцем. Чем чище посуда, тем меньше риск скисания браги, что может привести к неприятному вкусу самогона.

2. Перед заливкой воды поставить емкость для брожения на подставку высотой 0,5 метра. Во первых это улучшит тепло обмен и во вторых в дальнейшем легче будет сливать отброженную брагу.

Какие выбрать дрожжи. Для приготовления самогона желательно взять специальные спиртовые дрожжи. Применение спиртовых дрожжей дает более высокий выход спирта при брожении, лучшую органолептику. В инструкции всегда написано, на сколько сахара рассчитана пачка. Единственный минус спиртовых дрожжей их сложно найти и довольно высокая цена. Но вместо спиртовых подойдут доступные сухие или прессованные. Сухие дрожжи берутся из расчета 20 грамм на килограмм сахара. Пропорции для прессованных: 100 грамм на 1 кг сахара.

При применении сухих дрожжей брага получается по качеству не хуже, а иногда даже лучше. Сырые прессованные дают напитку слишком сивушный привкус, а использование сухих дает бурное брожение и обильное пенообразование. Еще один плюс сухих и спиртовых дрожжей – длительный срок хранения.

Какую воду использовать. Хорошая правильная вода – основа вкуса конечного продукта. Для приготовления сахарной браги должна использоваться вода хорошо очищенная без запаха, вкуса и без добавок. Наиболее подходящая вода – родниковая, либо бутилированная. Если используется водопроводная вода, то перед применением рекомендуется ее отстоять 1-2 дня, а затем аккуратно слить при помощи шланга. Гидромодуль: на 1 кг. сахара — 4 литра воды.

Классический рецепт самогона из сахара

По этому рецепту готовится брага из сахара и дрожжей. Выход очищенного самогона составляет примерно 5.5 литров после второй дробной перегонки, спиртуозность напитка 45°.

• Сахар – 5кг;
• Дрожжи сухие — 100 гр;
• Родниковая вода – 20 л.

1. В емкость, где будет происходить брожение налить теплую воду 25-30°, засыпать сахар. Смесь тщательно размешать до полного растворения сахара. В последнее время часто поступают жалобы на сахар — плохо бродит, не сладкий, и.т. д. Чтобы избежать конфуза, можно воспользоваться прибором – сахарометром. Сахарометр показывает плотность сахара в сусле. Для нормальной браги сахарометр должен показывать плотность 18-22%.
2. В отдельной посуде разбродить дрожжи. Влить 300 мл воды 28°, добавить столовую ложку сахара размешать, засыпать сухие дрожжи, размешать, примерно через 10-15 минут, когда дрожжи поднимутся внести их в бродильную емкость. Чтобы снизить пенообразование во время брожения рекомендуется добавить дрожжи «Саф-момент» — 11 гр. Если в рецепте используете прессованные дрожи, то взять их нужно 500 гр.
3. Для нормальной работы дрожжам кроме сахара и воды требуются подкормка . Это не обязательный момент, но желательный, он позволяет ускорить процесс. Существуют химические специальные подкормки с фосфором и азотом, есть обычные бытовые способы подкормки браги. В первую очередь это черный хлеб, на 20 литров браги, достаточно будет половины буханки. Также в качестве подкормки рекомендуется использовать ягоды винограда, малины, клубники из расчета 15-20 штук на 20 литров.
4. Гидрозатвор для сахарной браги использовать не обязательно, достаточно неплотно закрыть крышку, а если горловина маленькая, то накрыть ее несколькими слоями марли.

Сбраживание. Для того, что бы сусло хорошо бродило, ему необходимо обеспечить благоприятный температурный режим. Идеальной температурой для брожения считается 28-31 °С. Можно чуть ниже, но ни в коем случае не выше 35°, при такой температуре дрожжи погибнут и брага не сбродит.

Обеспечить такой режим позволяет теплое помещение или использование аквариумного подогревателя. Нагреватели бывают различной мощности от 50 ватт и мощнее. Для 40 литров браги хватит мощности 100 вт, при условии, что она находится в помещении. Удобство нагревателя в том, что он поддерживает стабильную температуру при помощи встроенного термостата. Выставить на регуляторе 28° и опустить в бродильную емкость, подключить к питанию.

При правильном поддержании температуры, наличии подкормки, брожение длится 7-14 дней. Один два раза в день необходимо сахарный затор хорошенько перемешивать для удаления углекислоты.

Как определить готовность браги:

1. Прекратил выделяться углекислый газ, гидрозатвор успокоился, перестал булькать. На поверхности не видно восходящих пузырьков. Зажечь над бражкой спичку, если она горит, то значит газ не выделяется.
2. В браге присутствует расслоение, верхний слой сделался светлым, дрожжи частично выпали в осадок.
3. На вкус брага стала горьковатой, не чувствуется сладости.
4. В запахе и вкусе браги присутствует запах спирта.
5. Самый точный метод использовать сахарометр. Если сусло отбродило, то сахарометр покажет «0».

Осветление и очистка браги

Осветление и дегазация нужно делать для того чтобы улучшить конечный вкус самогона. Дегазация – процесс удаления остатков углекислого газа. Для этого сусло нужно нагреть до 55 °С, живые дрожжи гибнут при такой температуре. Один из самых простых способов осветлить брагу холодом, если позволяет температура. Брагу на сутки или двое вынести на холод -5° или +5° и она естественным образом осветлится. Дрожжи лягут в осадок, после этого брагу нужно декантировать, то есть аккуратно слить с осадка, используя тоненький силиконовый или ПВХ шланг.

Ускорить процесс и осветлить брагу можно и другими более быстрыми способами при помощи бентонита, желатина или белка. Для сахарной браги чаще всего предпочитают применять бентонит для осветления. Бентонит естественный продукт, натуральная белая глина. Для очистки подойдет марка Pi-Pi-Bent, главное, что бы в ней отсутствовали ароматизаторы. Для 20 литров браги хватает 2-3 столовых ложек глины. Перед применением её нужно растворить в стакане теплой воды и тщательно размешать. Затем смесь вылить в брагу и смешать. Через 12-24 часа, брага делается прозрачной, остается только слить ее с осадка.

Получение самогона из браги

Первая перегонка. Осветленную, очищенную брагу залить в куб самогонного аппарата. И перегнать на высокой мощности. Головы и хвосты при первой перегонки отбирать не нужно. Первый раз отбирается сырец практически до воды, так что бы в струе было 5-7 градусов.

Промежуточная чистка. Полученный самогон перед второй дробной перегонкой необходимо очистить от вредных примесей. Для этого существуют множество проверенных способов. Самый популярный метод у винокуров – очистка углем. Существует способ очистки маслом и другие.

1. Очистка самогона углем. Очистить сырец углем можно используя угольный фильтр или залить уголь сырцом. Для первого способа нужно сделать фильтр из пластиковой бутылки. Срезать дно бутылки а, в пробке просверлить несколько отверстий. В пробку вложить плотно слой ваты, закрутить ее на бутылку. Насыпать уголь БАУ или КАУ из расчета на 1 литр самогона 10-12 грамм угля. Пропустить самогон через фильтр. При втором методе уголь засыпать прямо в спирт сырец. Предварительно уголь измельчить, добавить 50 гр на литр. Тщательно размешать, настоять сутки. Затем самогон профильтровать. Уголь поглощает до 80% сивухи и различных эфиров.
2. Очистка самогона подсолнечным маслом. Для очистки нужно взять рафинированное подсолнечное масло. Самогон разбавить до 15-20 градусов крепости, добавить 20 грамм масла на литр спирта сырца. Хорошо размешать три раза с интервалами 1-3 минуты. Оставить на сутки отстоятся, слить трубочкой не задевая верхнего маслянистого слоя. Процедить через ватный фильтр. Для эффективности очистки эти два способа можно совместить. Сначала маслом, затем углем.

Дробная перегонка. Очищенный, разбавленный самогон из сахара до 20 градусов залить в перегонный куб самогонного аппарата и приступить перегону с отбором фракций. На невысокой мощности отобрать головную фракцию. Головы отбираются покапельно, скорость отбора 1-2 капли в секунду, такой медленный отбор позволяет качественно избавится от ядовитых первых фракций. Количество голов отбирается 50 мл с каждого килограмма сахара.

Затем сменить приемную емкость и отбирать питьевую фракцию «тело». Тело отбирается до 45-50 градусов в струе. Далее пойдут хвосты, отбирать их или нет ваше дело. Обычно хвостовую фракцию добавляют в брагу перед перегоном, что бы увеличить выход самогона.

Доводка и облагораживание самогона

В итоге у вас получится самогон из сахара крепостью примерно 65 градусов. Для питья такая крепость слишком высокая, поэтому его нужно разбавить чистой бутилированной водой до 40-45 градусов. Сделать это правильно поможет специальный калькулятор. Что бы смягчить вкус, можно самогон нагреть на плите до 70 градусов, при этом из него испарятся ненужные вещества. Разбавленный дистиллят разлить в бутылки, дать ему «отдохнуть в стекле» 2-3 дня, а лучше недельку и можно приступать к дегустации.

Сахарная самогонка имеет более нейтральный вкус по сравнению с зерновыми и фруктовыми дистиллятами. Поэтому в домашних условиях его больше применяют для приготовления различных настоек и наливок и делать другой домашний алкоголь.

6 литров воды
1,5 кг сахара
3 пачки Саф-момент
Вода из под крана в пластиковую бутылку на сутки для отстойки.
Утром встал, сделал сироп (5 литров воды и сахар, немного лиммонной кислоты — пол чайной ложки) — 1 час на медленном огне.
Ставлю в тазик с холодной водой и добавляю оставшийся литр воды,чтобы быстрее остыло.
Когда стало меньше 30 гр. отливаем немного в миску, разводим дрожжи и обратно в емкость. Перемешиваем и на неделю забываем под гидрозатвором.
Пены — никакой, хотя для перестраховки ставлю бутыль в таз.
Очищаю бентонитом (пи-пи-бент), да, отбираю у кота.
Через сутки — как слеза.
Перегоняю и получаю

700 мл 80 гр.самогона это без голов и хвостов

Обязательно ли отбирать голову и хвосты? Или это очень опасно?

Брага в домашних условиях для питья и самогона — простые рецепты

Рубрика “Брага”

Слово «брага» имеет единый корень со словом «бродить», что иллюстрирует технологию ее приготовления. В готовом виде это слабоалкогольный, приятно освежающий напиток крепостью не более 9 градусов. Брага в домашних условиях, рецепты которой вы найдёте в этом разделе, различается составом смеси для брожения, не требует специальных знаний или оборудования.

Брага представляет собой смесь содержащих сахар продуктов, подвергшихся процессу ферментирования брожением. Готовят её как для дистилляции и перегонки в самогон, так и для употребления в самостоятельном виде.

Как сделать брагу

Базовая технология приготовления достаточно проста: сахаросодержащую смесь сбраживают при комнатной температуре. В качестве смеси могут быть вода с сахаром, вареньем, сиропом и другими сладкими продуктами. Как видно, напиток весьма прост в изготовлении. Достаточно лишь воды и продуктов с высоким содержанием сахара или фруктозы.

Домашние рецепты браги просты, в самом несложном из них достаточно взять лишь воду, сахар, ввести в смесь дрожжи, и выдержать смесь несколько дней в теплом месте до готовности. Время приготовления браги различается в зависимости от пошедшего на изготовление сырья, и может варьироваться от 6-8 часов до нескольких недель.

Польза браги

Готовая брага обладает множеством полезных свойств. Она отлично утоляет жажду в жару, способна расслабить и успокоить уставшего человека. А благодаря тому, что в процессе приготовления происходит ферментирование сырья, в ней содержатся и продукты ферментации, полезные для организма. Здесь вы узнаете, как сделать брагу самому, различные рецепты ее приготовления, интересные факты и сведения об этом простом, вкусном и полезном напитке.

Рецепт браги из солода

Самогон получают из различных продуктов. Также можно приготовить брагу из солода. Технология несколько сложнее, чем приготовление из сахара, но результат получается чудесным, поэтому усилия будут потрачены не зря. За основу…

Рецепт браги и самогона из компота

После проверки подвала может найтись пара баночек старого компота, который необходимо переработать, прежде чем поступит свежая партия. Существует самый распространенный и достаточно простой способ – приготовление самогона. Ниже представлены правильные…

Как сделать брагу для самогона из сахара или варенья и дрожжей в домашних условиях. Рецепт браги

Прежде чем научиться делать брагу для самогона дома, сначала давайте разберемся в терминах. Что такое брага? Брага — это исходный продукт (сусло) для самогона, который получают посредством процесса брожения из…

Как определить готовность браги к перегонке

Качественный самогон получают только при правильном определении готовности браги. Начатый раньше процесс приведёт к меньшему количеству готового продукта, а перестоянная брага скиснет и плохо отразится на вкусе самогона. Чтобы определить…

Брага и самогон из черной и красной смородины в домашних условиях

Фруктовый самогон – это самый лучший самогон, но для его получения важно знать некоторые секреты. В частности технологический процесс получения браги и самогона из черной и красной смородины в домашних…

Как приготовить брагу для самогона из сахара, меда или варенья

Ещё во времена Киевской Руси люди активно готовили брагу из кленового или берёзового сока. Но так как в те времена никто не знал о самогонных аппаратах и не слышал о…

Как убрать пену с браги

В процессе приготовления самогона многие самогонщики не знают, как убрать пену с браги, потому что она занимает чересчур много места в ёмкости, сложно из-за этого её контролировать. Если же пена…

Рецепт браги и самогона из гороха

Многие включают в свой рацион горох. Количество белка в нем в шесть раз больше, нежели в томатах. Эта бобовая культура не уступает по наличию незаменимых аминокислот и калорийности молодому картофелю….

Самогон и брага из черноплодной и красной рябины

Чудное дерево рябина нравится многим, но не все знают, что его плоды можно активно использовать при приготовлении домашнего вина или самогона. Из рябиновых ягод получают вкуснейшие и ароматные напитки, которые…

Какая температура браги при перегонке

Соблюдение точной и необходимой температуры в процессе перегонки браги позволяет получить хороший самогонный продукт, не имеющий сторонних запахов и не содержащий вредных веществ (примесей). Не соблюдая такие требования даже из…

Брага для самогона. Как поставить брагу

• 1. Пропорции ингредиентов
• 2. Инвертирование
• 3. Вода для брожения
• 4. Процесс брожения
• 5. Признаки готовности браги
• 6. Дегазация и осветление

Как рассчитать пропорцию ингредиентов для браги

Итак, брага – это продукт, который получается в результате брожения в воде сахара с добавлением туда дрожжей. Перед тем, как приступать непосредственно к процессу изготовления браги, необходимо определиться, какое количество продукта вы хотите получить на выходе. Как показывает практика, в домашних условиях из 1 кг сахара при правильной организации технологического процесса можно получить 1,1-1,2 литра самогона крепостью 40 градусов. При этом на 1 кг сахара необходимо 5 литров воды и 100 грамм прессованных или 10 грамм сухих дрожжей. Таким образом, чтобы поставить брагу на 20 литров самогона, вам понадобится примерно 16 кг сахара, 80 л воды, 1,6 кг прессованных или 160 г сухих дрожжей. Данный расчёт сугубо теоретический, но любой практик скажет, что, учитывая внешние факторы (сложность поддержания постоянной температуры перегонки, неоднородность сырья и др.), количество ингредиентов необходимо увеличить на 10-15%. Говорим это и мы. Имея перед глазами эти выкладки и зная, какое количество напитка вы хотите получить в итоге, даже без калькулятора легко рассчитать количество необходимых ингредиентов.

Инвертирование браги

Далее уделим внимание описанию процесса инвертирования. Столь мудрёным словом называется приготовления обычного сахарного сиропа. Целью этого процесса является разложение сахара на простые сахара. При этом дрожжи не будут вырабатывать ферменты, чтобы эту сахарозу раскладывать на простые сахара. В результате продукт будет менее вонючим, так как в нем не будет лишних ферментов. В принципе, без инвертирования можно обойтись, и те, кто торопится к конечной цели, могут следующий абзац статьи просто пропустить, но, повторяем, чем тщательнее вы будете соблюдать технологический процесс, тем вкуснее будет напиток. Поэтому продолжим. Процесс инвертирования прост и не требует особых затрат. Необходимое количество воды доводится до температуры 70-80 градусов, после чего туда добавляется сахар. Сироп готовим следующим образом: на 1 литр воды берется 2 кг сахара. Получившаяся масса перемешивается и доводится до кипения, после чего в нее добавляется лимонная кислота. Пропорции — 5 г лимонной кислоты на 1 кг сахара. После добавления лимонной кислоты смесь варится еще 15-20 минут, после чего снимается с огня. Сироп готов.

Как известно, без воды – не туды и не сюды

Важную роль в процессе приготовления браги играет вода. Зависимость прямая – чем качественнее вода, тем лучше и на вид, и на вкус будет конечный продукт. Мы понимаем, что родниковая вода доступна далеко не всем, но призываем не пользоваться хотя бы водопроводной, а брать для изготовления самогона ту очищенную бутилированную или родниковую. И помните, что вода для самогона не должна дистиллироваться или кипятиться — это приведёт к потере кислорода, а он нужен для брожения дрожжам.

Процесс брожения как таковой

После того, как вы приготовили сироп, он переливается в ёмкость для брожения. Туда же заливается нужное количество холодной воды. При этом ёмкость должна заполняться не более, чем на три четверти, так как при активном брожении пена перельётся через край, и ваше приподнятое настроение от успешно протекающего процесса будет несколько омрачено ползанием по полу с тряпкой. Далее в ёмкость следует добавить дрожжи. Их можно просто размять руками, а можно, как и в случае с инвертированием, строго следовать техпроцессу: растворить в небольшом количестве сусла (смеси сахара и воды). Делается это в маленькой кастрюле, через 10-15 минут там на поверхности образуется пена, и всё это переливается в ёмкость для брожения. После того, как все необходимые ингредиенты оказались в одной ёмкости, на неё одевается гидрозатвор, и она устанавливается в помещение, где поддерживается температура 26-31 градус. Помните, что стабильная температура весьма важна для нормального развития дрожжей, поэтому используйте для её поддержания любые средства, начиная от старых одеял и заканчивая аквариумными нагревателями. Брожение в среднем длится 7-10 дней. Два раза в сутки ёмкость с брагой в течение минуты необходимо взбалтывать, таким образом оттуда убирается излишек углекислого газа, который мешает работе дрожжей.

Признаки готовности браги

Далее мы приведём ряд признаков, свидетельствующих о том, что брага готова. К ним относятся:

• наличие спиртового запаха;
• горький вкус напитка, что свидетельствует о полной переработке сахара;
• прекращение выделения углекислоты;
• на дне ёмкости появился осадок, а верх осветлился;
• вы поднесли к браге зажжённую спичку, но процесс горения продолжился.

Если у вашего продукта наличествует хотя бы 2-3 из этих признаков, то брага готова.

Дегазация и осветление браги

На завершающем этапе необходимо провести дегазацию и осветление браги. В принципе, без этого процесса, как и без инвертирования, можно тоже обойтись, но в итоге вы получите напиток мутного цвета, который любят распивать маргинального вида элементы в отечественных телевизионных фильмах. Разве ради этого вы старались? Поэтому наберитесь ещё чуточку терпения и перелейте брагу через трубочку в большую кастрюлю, избавив её от осадка. Далее подогрейте кастрюлю до 50 градусов, таким образом из браги будут выделены остатки углекислого газа, которые в дальнейшем процессе совершенно не нужны. Далее проведите осветление браги с помощью бентонита – натуральной белой глины. Для осветления 10 литров браги вам понадобится 1-2 столовые ложки измельчённого бентонита, который необходимо растворить в 125 мл тёплой воды. После 10-15 минут настаивания смесь по консистенции будет сродни густой сметане. Она добавляется в ёмкость с брагой, которая плотно закрывается, а затем интенсивно взбалтывается. После этого брага отстаивается 20-30 часов и готова к перегонке.

В данной статье мы кратко осветили все основные этапы приготовления браги. В принципе, напиток, который сейчас находится у вас в ёмкости, можно употреблять – когда-то на Руси даже было в ходу выражение «кушать брагу» – но мы уверены, что вы заинтересованы в полноценном конечном продукте, и в дальнейших материалах продолжим рассказ о приготовлении высококачественного самогона.

Видео 1. Ставим брагу на сахаре, воде и дрожжах

Видео 2. Ставим брагу: опыт, ошибки, ответы на часто задаваемые вопросы.

Брага из сахара и дрожжей: тонкости приготовления и пропорции

Основное правило для приготовления качественного самогона в домашних условиях — ответственный подход к приготовлению браги. Чем качественнее сырье, тем лучше полученный алкоголь. Кроме того, не меньше внимания следует уделить подготовке процесса и выбору посуды. Сегодня нами будет подробно разобран такой продукт, как брага из сахара и дрожжей, пропорции , процесс приготовления и вариации рецептуры.

Подготовка к процессу

Брага получается посредством сбраживания сусла с дрожжами. Сегодня существует немало рецептов приготовления этого сырья. В дальнейшем её перегоняют через самогонный аппарат и получают качественный домашний алкоголь, который имеет собственные вкусовые оттенки, обусловленные составом сусла.

Для того чтобы получить действительно отменный самогон важно абсолютно все. В том числе и выбор посуды и инвентаря, который будет использоваться в процессе приготовления.

Опытные винокуры, настоятельно советуют ни на одном из этапов приготовления домашних напитков не использовать тару и инструменты способные вступить в реакцию и выделить в жидкость вредные вещества. Это касается цинковых или алюминиевых приборов и посуды. Также не лучшим выбором станет пластик и ПВХ. Лучше всего выбирать посуду из нержавеющей медицинской стали или стекла.

Выбор ингредиентов

Помимо вопросов, касающихся посуды, очень большое значение имеет выбор ингредиентов, из которых будет получена брага. Большую часть жидкости составляет вода. Все опытные самогонщики в голос утверждают, что от её качества зависит результат. Жидкость должна быть сырой, кипячёная жидкость лишена растворенного в ней кислорода, в связи с чем дрожжам нечем питаться и процесс брожения в полной мере не состоится. Лучше всего если будет использована родниковая или артезианская вода с минимальным содержанием кальция и солей магния. Её можно профильтровать или просто отстоять.

Собираясь поставить брагу из сахара и дрожжей, пропорции которой мы укажем позже, многие задаются вопросом, какие дрожжи выбрать? Этот компонент также имеет не меньшее значение, ведь именно дрожжи, перерабатывая сахар, выделяют этиловый спирт. Лучшим выбором станут спиртовые дрожжи, которые можно приобрести в специализированном магазине. Если такой возможности нет, то можно использовать обычные сырые хлебопекарные дрожжи или сухие быстрые Саф-Момент или Саф-Левюр. Часто их применяют в тандеме, так как последние дают обильную пену, а первые её гасят.

Дрожжи следует заранее активизировать. Для этого их разводят в тёплой воде с сахаром и дают постоять в тепле некоторое время. Важно не перегреть раствор и помнить, что дрожжи гибнут при температуре выше 30 градусов.

Брага из сахара и дрожжей: пропорции

Как уже было упомянуто выше, рецептов приготовления браги, из которой в дальнейшем будет получен самогон великое множество. В основном можно выделить несколько типов: на фруктах или ягодах, на крахмале (зерно или картофель) и простая брага на сахаре.

Последнюю разновидность можно отнести к классической. Это самый простой рецепт приготовления напитка, не требующий большого количества ингредиентов. Рассмотрим его пропорции и нюансы приготовления сырья для последующей перегонки в крепкий алкоголь.

• сахар – 1 кг;
• вода – 5 литров;
• дрожжи, сырые – 100 гр, сухие – 20 гр.

Из приведённого состава получается примерно 1 литр качественного самогона 50 % крепости. Если требуется приготовить больше количество алкоголя, то состав нужно увеличить сохраняя текущие пропорции.

Приготовление браги

Процесс приготовления браги из сахара и дрожжей в указанных пропорциях имеет немало нюансов. О том, что требуется использовать тару из подходящих материалов и ингредиенты подобающего качества уже было подробно сказано выше. Помимо этого, сам процесс имеет немало тонкостей.

1. Сахар обязательно тщательно растворить в тёплой воде. Если кристаллы сахарного песка разойдутся не полностью, они опустятся на дно и не будут участвовать в процессе брожения. В связи с этим количество алкоголя на выходе резко сократиться. Поэтому нужно проследить чтобы не осталось видимых кристаллов.
2. Дрожжи также требуют предварительной подготовки. Их нужно оживить, чтобы скорее запустить процесс ферментации. Температура воды, в которой будут расхаживаться дрожжи должна быть не выше 25-28 градусов. Для лучшего эффекта стоит добавить 2-3 столовых ложки сахара и проследить чтобы он растворился. Для активизации дрожжевым грибам достаточно часа. Затем их можно переливать в основную ёмкость для брожения.
3. Как только все ингредиенты готовы, их можно смешать в подходящей ёмкости и поместить в тёплое тёмное место для ферментации. Что касается температурного режима, то идеальным будет показатель 20-22 градуса. Более низкая температура замедляет процесс, а в высоких дрожжи гибнут и брожение вовсе останавливается. Ёмкость нужно закупорить гидрозатвором или простой медицинской перчаткой с проколом на пальце для выхода углекислого газа. Подобная конструкция освобождает ёмкость от лишнего давления и предотвращает попадание кислорода, воздействие которого испортит вкус браги и самогона в целом.
4. Процесс ферментации и созревания браги длится около одной двух недель. Важно вовремя определить финал и не дать браге перестоять. В этот период в ней начинают выделяться посторонние вещества, которые испортят вкус и качество алкоголя. О том, что можно приступать к перегонке сообщит опавшая перчатка и успокоившийся гидрозатвор. Сама брага посветлеет и даст осадок, с которого её нужно осторожно слить. Вкус напитка будет горьким без намёка на сладость, так как весь сахар будет переработан дрожжами.

Не стоит полагать, что большее количество сахара в браге приведёт к увеличению количества алкоголя на выходе. Дрожжи перерабатывают продукт и выделяют в жидкость этиловый спирт. Как только концентрация последнего достигает показателей 12-14 % дрожжи гибнут, так как не способны выжить в таких условиях.

Созревшая брага также не терпит длительного хранения. Если возможности начать перегонку сразу после созревания нет, то лучше поставить жидкость в холодное место, чтобы максимально остановить продолжающийся процесс ферментации.

Полезные советы

Люди опытные в приготовлении домашнего алкоголя могут дать немало советов. Во-первых, если используются в составе ингредиенты, содержащие крахмал, то количество дрожжей можно сократить вдвое. Во-вторых, если брага в процессе ферментации активно пенится, следует раскрошить в неё немного печенья или всыпать половинку пакетика дрожжей Саф-Момент (именно этот продукт гасит пенообразование). Для того чтобы ускорить процесс дрожжи можно подкормить, для этого в сусло добавляются минеральные вещества с фосфором и азотом, но такой способ нецелесообразен для фруктовых смесей.

Брага из сахара и дрожжей, пропорции которой представлены вашему вниманию выше, даёт на выходе самогон с оптимальными показателями вкуса и качества. При необходимости разнообразить продукт можно добавить в брагу дополнительные компоненты, но в таком случае это будет совсем другой рецепт.

Классический рецепт браги на прессованных дрожжах

Мня в последнее время часто спрашивают, почему на блоге нет рецепта браги на прессованных дрожжах, и пользуюсь ли я ими? Ведь действительно, долгое время это были единственные доступные дрожжи для самогоноварения. Что ж, устраняю несправедливость – сегодняшняя тема поста “Самогон из сахара и дрожжей, классический рецепт”.

У меня имеется кое-какой опыт использования прессованных дрожжей, достаточный, чтобы им поделиться. Правда, хочу признаться, что уже давно ставлю брагу на сухих . Почему? Расскажу об этом в конце статьи.

Содержание

Ингредиенты

Буду приводить пропорции для 1 кг сахара. А вы уж сами пересчитайте на необходимое вам количество.

• 1 кг сахара
• 100 грамм прессованных дрожжей
• 5 литров воды

Дополнительно, но не обязательно

• 30-50 грамм ржаного хлеба или другой подкормки

Пару слов о дрожжах

Прессованные дрожжи требуют строгого соблюдения условий хранения и имеют очень короткий срок годности. Поэтому, когда их покупаете, обязательно обращайте внимание на дату изготовления и на то, как они хранились.

Понюхайте их — аромат должен быть приятны, без кислого запаха. Цвет должен быть равномерным светло-коричневым (или светло-серым) как на фото.

Рецепт приготовления

1. Берем воду. Подойдет обычная из-под крана. Только ее надо отстоять хотя бы 3-4 часа, что бы выветрился хлор. Кипятить не надо, я бы даже сказал нежелательно.
2. За пару часов до начала приготовления вынимаем дрожжи из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру и начали оживать. Слишком рано доставать их нельзя, т.к. при комнатной температуре они могут быстро испортиться. Доставайте максимум за 2-3 часа.

1. Немного подогреваем воду и размешиваем в ней сахар. Туда же раскрашиваем хлеб. Бродильную емкость заполнять нужно не более чем на ¾, иначе в процессе бурного брожения брага может выплеснуться за ее пределы.
2. Доводим температуру воды до 28-32°С. Вносим в нее дрожжи. Их нужно размешать до полного растворения. Емкость оставляем открытой. Гидрозатвор также ставить не обязательно.
3. Убираем емкость с брагой в темное место. Температура хранения должна быть в пределах 23-32 оС. Идеальной считается 28-32 °С. Не должно быть резких перепадов температуры. Если поставили при 28 градусах, то так она и должна стоять все время. 1-2 раза в день ее необходимо перемешивать.
4. Процесс брожения обычно длится от 5 до 10 дней. Об окончании скажут появившийся на дне осадок и прекращение выделения углекислого газа. Также брага на вкус будет горьковатой, в ней не должно ощущаться сахара. Причем все эти три условия должны выполняться вместе. Так, например осадок начнет появляться еще до окончания брожения, а оставшийся газ может выходить уже после его завершения.
5. Затем брагу надо осветлить. Лучше всего это сделать с помощью бентонита . Если его нет, то можно поставить емкость в холодное место, например на балкон, если за окном минусовая температура. Когда дрожжи и другая муть осядут на дно бродильной емкости жидкость необходимо аккуратно слить с осадка при помощи трубочки. Брагу конечно можно и не осветлять, но это ухудшит вкусовые качества самогона.
6. Теперь можно приступать к перегонке. Процесс правильной перегонки самогона подробно описан в статье Дробная дистилляция с промежуточной очисткой .

Комментарии и полезные советы

1. Еще раз хочу напомнить, чтобы вы обращали внимание на срок годности дрожжей. Надо брать только свежие. Вообще прессованные очень капризные. Очень придирчивы к условиям хранения и подвержены болезням. От этого дают нестабильные результаты и могут даже вообще не завестись. Поэтому я от них полностью отказался и перешел на сухие . Сухие более доступны – продаются на каждом углу и хранятся очень долго без специальных условий. Но все-таки должен признать, что прессованные дрожжи бродят чуть быстрее сухих и дают на выходе вкусный продукт.
2. Как уже говорил, необходимо следить за температурой брожения. Чем она выше, тем быстрее идет процесс. Если она опустится ниже 23 градусов, то дрожжи заснут, а если поднимется выше 40, то погибнут. Причем во время активного брожения дрожжи нагревают сами себя и температура внутри емкости может быть выше, чем комнатная.
3. Важно поддерживать стабильность температуры. Для этого емкость можно завернуть в шубу. Я использую специальный строительный утеплитель. Идеально с этой задачей справляется нагреватель для аквариумов. Просто выставил нужную температуру и опустил в емкость.
4. Подкормка хлебом нужна для того, чтобы брага выбродила быстрее и в ней образовывалось меньше вредных веществ. Для этих целей можно использовать и другую подкормку .
5. Если брага будет слишком пениться и попытается убежать из емкости, то в нее можно покрошить немного самого простого печенья из магазина. Также отличным пеногасителем являются сухие быстродействующие дрожжи, например САФ-Момент. Их надо всего 1-2 грамма на килограмм сахара.
6. Перед осветлением браги рекомендую ее нагреть до 50°С и, перемешивая подержать в таком состоянии несколько минут. Это убьет еще живые дрожжи и высвободит растворенный углекислый газ. В результате брага быстрее осветлиться и не будет сильно пениться при перегонке.
7. После фазы бурного брожения можно все же поставить гидрозатвор . Он поможет определить, когда перестанет выделяться газ и убережет брагу от скисания если вы забудете ее вовремя перегнать.

Вот и весь несложный процесс. Пробуйте и не забывайте делиться впечатлениями в комментариях о полученном самогоне. На чем вы ставите брагу? Может у вас есть какой-то свой рецепт? С удовольствием бы послушал.

Почитайте, это тоже интересно:

прочитал рецепт ваш и не понял а бидон когда надо закрывать я что-то не понял

Закрывать бидон вообще нельзя. Максимум, это поставить под гидрозатвор. Но и это лишнее. Я не ставлю. Брага очень активно бродит и в нее никакая зараза не попадет, особенно в первые дни. Гидрозатвор можно поставить после фазы бурного брожения — когда сильное шипение прошло. Это делают для того, чтобы по выходящим пузырькам газа смотреть, бродит еще брага или уже нет.

Ну и если думаете, что брага уже готова, но перегонять ее нет сейчас возможности. Тогда гидрозатвор убережет ее от проникновения инфекции и не даст емкости лопнуть, если брожение все же еще идет.

Паша, привет. Нам есть о чем поговорить В кратце, занимаюсь этим делом исключите

льно для себя, не для продажи так-как вкладывается душа в процесс приготовления и занимает много времени процесс брожения с последующей гонкой. Заранее прошу понять, что я не собираюсь что-либо доказывать кому либо, просто правдивые факты.

пластиковая (пищевая) тара 60л. холоднейшая вода даже зимой с колодца. сахар-песок 12кг. дрожжи я бы сказал те, которые у вас по месту считаются толковыми, я же беру «АКМАЙЯ» 0,5 кг. хотя по рецепту нужно 450 гр. но опыт доказал именно 0,5кг. Довожу общий объем «продукта» до 54 литров и в течении примерно 8-10 минут перемешиваю эл. дрелью (на максимальных оборотах) мощностью пол киловатта, в патрон которой вставлен миксер для перемешивания строительных растворов, для этого дела я его специально приобрел. Завинчиваем крышку и никаких гидро затворов. Температура в холодное время в комнате порядка 18 градусов, теперь основное, процесс брожения начинается примерно через часов 10, если холоднее то на следующий день, и проходит 1,5-2 месяца, да-да,но потом эта живительная влага (брагой ее уже называть унизительно) может стоять сколько угодно при любых плюсовых или минусовых температурах, совершенно обезопасив своего творца от переживаний на счет ее пригодности в дальнейшем. К стати, я ее совершенно не тревожу в период всего времени брожения, в итоге потом наблюдаем приятнейшую картину маслом в виде прозрачного слегка лимонадного оттенка продукта с плотным коричневым осадком на дне емкости.Продукт готов к продолжению преобразования в достойный натурпродукт. Ну и теперь са-а-амое главное. Я уже привык к тому, что из данного объема получаю готовый продукт с параметрами очень думаю впечатляющими, а именно 17 -18 литров 47-48% но это может зависеть от качества и сажара и дрожжей, и еще так-как у меня аппарат с отстойником (литровая банка) то кто не в курсе поделюсь водка на выходе не имеет присутствия сивушных масел и кажется гараздо крепче чем тот, который выгоняют традиционно на прямую. Пробовал как-то делать 50% — печет горло, 45%-слабовато. О чуть не забыл. Получилось так, что бражка уже была готова, но лень было заниматься т.к. продукции еще было в досталь, по том это как-то парешло на второй план, и в итоге, сейчас скоро будет пол года последней бражке которая стоит себе в полу холодной хате в селе, открываю понюхал и офигел, совершенно нету запаха браги, ребята честно, попробовал на вкус, это пи. ц, настоящее домашнее вино. Я короче беру наливаю двушку, добавил три ст. ложки сахара, и четверть лимона порезал аккуратно соломкой, постояло может с неделю, такой получился тонизирующий напиток афигеть. То я так обмозговал это дело и решил это чудо на водку на портить, жалко, один из хороших знакомых, к стати каждый год делает вина, то он попробовав сие чудо принял его за домашний «ркацители» как он сказал, только -говорит- ты Витек с горчинкой немножко не угадал, надо чуть меньше, в итоге мне стоило сил, чтобы ему доказать что он пил все-таки брагу для самогона. Вот Пашка такое чудо получилось. Это все не придумано и имеет место быть. Ответь пожалуйста на электронку. Всего самого хорошего и с наступающим рождеством.

голос

Рейтинг статьи

Технология приготовления самогона в домашних условиях из дрожжей и сахара

Технология приготовления самогона на сахаре является классическим способом самогоноварения. Данная разновидность алкогольных напитков занимает почётное место среди граждан России. Есть огромное количество рецептов сахарной браги и способов перегонки, однако же, некоторые методики могут принести весьма скверный результат в итоге.

Если вы совсем новичок на данном поприще и не хотите впустую потратить своё время, то специально для вас мы составили простой рецепт того, как приготовить хороший по качеству самогон, работая в домашних условиях.

Правильное соблюдение всех пунктов инструкции создания алкогольного напитка позволит вам изготовить самогон, который по качеству будет превосходить большинство водок, продающихся в магазинах. Нам предстоит последовательно изучить каждый нюанс.

Варить напиток следует только в чистой посуде, поэтому перед тем, как начать что-то делать вам следует проверить состояние всех ёмкостей. Сначала берёте тару и тщательным образом омываете её нагретой водой, потом протираете её какой-нибудь мягкой сухой тканью.

Внешнее состояние бутылей и кастрюль положительным образом скажется на финальном качестве напитка. Некоторые малоопытные самогонщики любят пренебрегать стерильностью посуды, после чего утверждают, что получившийся в итоге самогон имеет сторонние запахи либо привкусы.

Если вы решили варить алкогольный напиток в домашних условиях, то следует сначала обзавестись определёнными ингредиентами. Их наличие необходимо, когда нужно приготовить сорокаградусный самогон при объёме, немного превышающем пять литров.

Чтобы варить напиток в домашних условиях, ориентируясь на классическую технологию, понадобится:

1. Шесть килограмм сахара;
2. Восемнадцать литров воды;
3. Сто двадцать грамм сухих либо шестьсот грамм дрожжей прессованных;
4. Двадцать пять граммов лимонной кислоты.

Рецепт сахарной браги

1. Необходимо рассчитать пропорции. Для начала нужно определиться, в каком количестве самогон должен оказаться по завершении процесса. При работе в домашних условиях на один килограмм сахара должно прийтись 1,1 либо 1,2 л самогона при сорокоградусной крепости.

   Когда проводите расчёты, то старайтесь увеличить общую совокупность ингредиентов на десять или пятнадцать процентов, потому что по разным причинам действительный выход оказывается обычно гораздо меньше, чем предполагается.

2. Процесс сахарного инвертирования. На данном этапе нужно приготовить сахарный сироп с добавлением лимонной кислоты. Самогон, приготовленный из сахара инвертированного, должен делать процесс брожения более быстрым. А после того, как самогонщик закончит варить напиток, применяя рецепт изготовления в домашних условиях, то вкус будет лучше.

   Инвертирование сахара проходит следующим образом:

   1. Подогреть три литра водной массы, взяв большую кастрюлю, до t в семидесяти либо восьмидесяти градусов Цельсия;
   2. Засыпать шесть кг сахара. Делать медленное перемешивание массы, пока она не станет однородной;
   3. Закипятить сироп, в течение десяти минут проваривать, удаляя пену на поверхности;
   4. Медленно начинаете сыпать кислоту, понизив уровень огня на плите;
   5. Варить в течение часа содержимое кастрюли, накрыв её крышкой.
3. Приготовление воды. Для того самогон, приготовленный в домашних условиях, соответствовал должному уровню качества, вода не должна иметь вкуса, запаха и цвета. Воду рекомендуется отстаивать два или три дня, чтобы ненужные примеси осели на самом дне. Однако проводить кипячение либо дистилляцию воды нельзя, потому как из нее удалится кислород, необходимый для дрожжевого брожения.
4. Перемешивание ингредиентов. Получившийся сироп переливаете в посуду, предназначенную для брожения, потом добавляете восемнадцать литров холодной воды.
5. Добавление дрожжей. Рецепт предусматривает следующее: дрожжи прессованные нужно бросать в саму ёмкость, размяв их предварительно вымытыми руками.

   Перед добавлением в область сусла сухих дрожжей, их необходимо активизировать. Кипячёная вода охлаждается до температуры от тридцати двух до тридцати шести градусов, добавляются дрожжи, накрывается кастрюля, и в итоге ёмкость окутывается тканью и ставится в место с положительной температурой.

6. Процесс брожения. Бутыль, содержащая брагу, оборудуется гидрозатвором и относится в место, где уровень температуры составляет от двадцати шести до тридцати одного градуса.

   Рецепт уточняет, что поддержание температуры должно обеспечиваться следующий порядок действий: ёмкость накрывается одеялами, утепляется материалами для термоизоляции. Процесс брожения длится примерно от трёх до десяти дней. Далее нужно удалить избыток УГ путём взбалтывания браги каждые двенадцать или шестнадцать часов, делать это нужно по сорок пять или шестьдесят секунд.

7. Процессы дегазации и осветления. Чтобы изготовить качественный самогон, используя наш рецепт, важно не пропустить данный этап. Снимаете брагу из сахара с осадка, оставленного дрожжами, совершив переливание через отверстие трубочки в кастрюлю, потом прогреваете до пятидесятиградусной температуры.

   Дегазированная брага должна быть перелита опять в бутылку, после её нужно осветить при помощи бентонита (2 либо 3 ложки на 20 л перемалываются и растворяются в гретой воде).

   Перемешивайте полученную массу, ждите, пока получившаяся глина не станет густой. Вносите в брагу бентонит, закупоривайте ёмкость, потом взбалтывайте. Оставляете брагу на пятнадцать или тридцать часов.

Как происходит перегонка самогона

1. Первоначальная перегонка. Рецепт предполагает следующие действия: осветлённая брага сливается с осадочного слоя в куб для перегона.

   Перегонять будущий самогон придется на пламени медленном, как гласит рецепт. Первые пятьдесят миллилитров на один килограмм сахара собираются в, отдельно для этого отведённую, ёмкость.
   Далее отбираете фракцию среднюю, которая зовётся спирт-сырец. Процесс придется прекратить после падения крепости дистиллята ниже сорока градусов. Далее, как предполагает наш рецепт, вы должны удалить сивушные масла.

2. Проведение очистки. Далее рецепт оглашает необходимость в очистке от нежелательных примесей, чтобы получившийся самогон не содержал вредных веществ.
3. Вторая стадия перегонки. Разбавленный сырец заливается в куб для перегона, потом дистиллируется при медленном пламени. Точно также вы удаляете пятьдесят миллилитров сахара. Далее, как утверждает рецепт, вы совершаете те же действия, как при первой перегонке.
4. Процессы разбавления и отстаивания. Самогон разбавляется водой, пока не будет достигнут нужный процент крепости. Для создания мягкого и сбалансированного вкуса самогон следует разлить по бутылкам. Закупоренная ёмкость должна настояться (три или четыре дня) в помещении с низкой температурой, где отсутствует освещение.

Мы подобрали для вас интересные метариалы:

Home Brewer to Home Distiller (и как это можно сделать)

Ниже приводится гостевой пост Дэвида из Нового Орлеана, читателя Академии домашнего пивоварения. Дэвид — настоящий мастер своими руками, он делает пиво, спиртные напитки, вино, сыр, чайный гриб и многие другие домашние угощения.

Большинство любителей крафтового пива и поклонников шотландского виски не знают, насколько похожи их любимые напитки как по составу, так и по производству.

В простейшем виде пиво:

• вода,
• солодовый ячмень,
• хмель и
• дрожжи,

шотландский виски составляет:

• вода,
• ячменный солод,
• и дрожжи…

… дистиллированные и выдержанные в бочках.

В общем, те же самые ингредиенты, с добавлением всего лишь нескольких шагов для приготовления скотча.

Дистилляция — это очистка и концентрирование жидкости

[ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 1: дистилляция алкоголя является незаконной]

[ОТКАЗ 2: Этот пост предназначен для обзора дистилляции и различий между дистилляцией и пивоварением. Это НЕ предназначено быть пошаговым постом о том, как дистиллировать, поэтому не используйте его для этого. Существует гораздо больше деталей, связанных с дистилляцией, чем здесь.]

Будь то дистилляция спирта или дистилляция воды, нефти или ароматизаторов, все это в основном одна и та же концепция.

Шотландский виски — это в некотором смысле «концентрированное пиво». Концентрированная часть — это этанол, но основной вкус — это тот же базовый аромат, что и в пиве.

Я занимаюсь домашним пивоварением около 8 лет и около пяти лет занимаюсь домашним пивоварением. Я занялся домашним пивоварением, потому что мне очень нравится односолодовый виски.Вы знаете, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО торфянистый, дымный, дерзкий вид от Айлей.

Через несколько лет после того, как я занялся домашним пивоварением, я подумал: «Скотч — это в значительной степени дистиллированное пиво, только без особого солода и хмеля. Я сам делаю пиво, так почему я не могу сделать свой собственный шотландский виски ??? »

Тогда я понял, что могу… и БУДУ!

Я ознакомился с процессом, сконструировал перегонный куб из старого бочонка Сьерра-Невада и медных труб разных размеров и был готов к рок-н-роллу.

(Вот несколько лучших наборов для фотосъемки, если вы не занимаетесь своими делами, как я.)

В первой дистиллированной партии я сделал тестовую промывку из 25 фунтов сахара и турбо дрожжей. Сахар дешевле ячменя, и если бы я собирался что-то напортачить, я бы не потратил столько денег на мойку сахара.

Все было залито и подключено. Я сел, включил пропановую горелку, включил воду для водяной рубашки и стал ждать… наблюдая за температурой колонки, как ястреб.

После того, что казалось вечностью, температура НАКОНЕЦ достигла того уровня, который должен был начать что-то делать.

Я подождал еще… подождал еще… ничего…

«ЧЕРТ… Я, должно быть, напортачил, когда паял перегонный аппарат».

Как раз когда я собирался потянуться, чтобы выключить пламя и бросить полотенце, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ.

Прозрачная жидкость начала медленно капать из приемной трубки дистиллятора в стеклянный приемный сосуд.Так что я просто откинулся на спинку кресла и наблюдал, как материал медленно капает, капает и начинает наполнять банку.

Я подумал: «ЧЕРТ ДЕРЬМО… ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ !!!» Не буду врать, я чувствовал себя сумасшедшим ученым. Я чувствовал себя чертовски круто.

Бегущая партия «пиво-виски» из моей самодельной колонки.

Импровизированный солодовый коптильник: электрический коптильня внизу с горшком с торфяным мхом и столбик из угольного коптильни посередине для удержания зерна для копчения.

Сделал самогон. Пришло время производить виски.

После этого первого пробного запуска пришло время начать делать виски в стиле скотч, для которого я построил перегонный куб. (хотя иногда я «ВСЕ ЕЩЕ» <понял?> заставляю этот гнилой самогон продавать (что совершенно незаконно) тупым людям, которым нравится такая ерунда.

Здесь можно увидеть сходство между домашним пивоварением и домашним пивоварением.

Как я уже сказал, мне нравятся действительно дымные / торфяные скотчи Islay, такие как Laphroig 10yr, Lagavulin 16yr, Ardbeg, Ladaig и т. Д.Это тот сорт виски, который я хотел создать. Поэтому я пошел в местный магазин товаров для домашнего пивоварения, купил 50-фунтовый мешок солодового ячменя и немного турбо дрожжей, пошел домой и пошел работать.

Некоторые заводы по производству шотландского виски, особенно на острове Айлей, используют торфяной мох, срезанный с болот, в качестве топлива для огня, когда они обжигают ячмень для производства виски. Это придает дымный, торфяной, костный вкус и аромат, которые мне нравятся.

Это очень похоже на то, что крафтовые и домашние пивовары могут сделать с специальными сортами пива, такими как копченые портеры или раухбира, когда они коптят базовый солод поверх таких вещей, как яблоня или вишня.

Для своего домашнего виски в стиле скотч я выкурил уже солодовый ячмень над торфом в самодельной коптильной камере (вы знаете, как домашние пивовары могут проявить творческий подход, когда дело касается пивоваренного оборудования).

После копчения пора затирать. Это почти то же самое, что варить пиво. Мы превращаем крахмал в зерне в сахар, чтобы дрожжи могли превращаться в спирт.

Нам не нужно его варить, т. К. Нет добавок хмеля, поэтому после того, как затор остынет, пора внести дрожжи.В течение нескольких дней турбо дрожжи доводят затор примерно до 15-18% крепости.

Думайте об этом веществе как о действительно крепком, мягком, дымно-солодовом пиве

Это вещество попадает в перегонный куб, чтобы превратить его в чистый виски.

Когда виски выходит из куба, его крепость составляет около 70%. У него действительно грубый вкус, и его нужно выдерживать, подобно тому, как крафтовые пивовары выдерживают имперский стаут ​​в бочках из-под бурбона или красный фландр в винной бочке.

Этот процесс делает конечный продукт более мягким, а также добавляет новые сложные ароматы.Мне нравится шотландский виски, а не американский, потому что он менее сладкий.

Говорят, что в обугленных дубовых бочках содержится более 100 древесных сахаров, а различные температуры и методы обугливания могут придавать ароматы ореховые, поджаренные, жареные и даже едкие. Часть аромата виски зависит от ингредиентов, но бочки вносят огромный вклад.

Шотландские винокурни используют бочки, из которых раньше делали американский виски. Первое использование бурбонов или виски Теннесси приводит к выделению большого количества древесного сахара в американский виски и оставляет меньше древесного сахара для виски после повторного использования бочек в дальнейшем.Это делает виски менее сладкими, чем их аналоги из бурбона.

Выдержка прозрачного виски придает цвет и смягчает спирт, облегчая питье. Чем дольше вы дадите ему созреть, тем он станет более гладким и придаст ему различный вкус.

Осталось пиво? Превратите это в виски!

Ненавижу тратить зря ничего . Я стараюсь переделывать, перенаправлять или отдавать все, что могу, вместо того, чтобы выбрасывать это в мусорное ведро.

Пиво ничем не отличается.Иногда у меня может быть один бочонок, в котором осталось всего несколько пинт, другой, может быть, с галлоном пива, которого я на самом деле не копал, или даже 1/4 бочонка макроса, оставшегося с вечеринки с друзьями.

Вместо того, чтобы выливать их в канализацию, я «перерабатываю» их в «пивной виски». Ведь виски — это в значительной степени дистиллированное пиво…

Вы можете подумать, что я сумасшедший, и, возможно, вы правы, но если вы будете поддерживать относительно низкую температуру (я не собираюсь сейчас вдаваться в технические аспекты дистилляции), вы можете собрать более высокие уровни этанола с более низкими уровнями. вкуса пива и, следовательно, хмеля.

Лучше всего использовать пиво с низким содержанием хмеля, такое как стауты, портеры, лагеры, пшеничное пиво и т. Д., Чтобы не передать какие-либо характеристики хмеля. Но вычистить можно все что угодно. После того, как пару раз пропустил старое пиво через перегонный куб, чтобы его очистить, я выдерживаю его так же, как и свой виски в стиле скотч.

И получается чертовски хорошо!

И угадайте, вы можете сказать, что я «становлюсь зеленым» в то же время!

Если вы уже варите домашнее пиво, то переход к дистилляции еще не так велик, как вы думаете!

Ведущий маркетолог, пивовар, папа и муж.В целом отличный парень.

Давайте сравним пивоварение и крепкие спиртные напитки

Заявление об ограничении ответственности: В этом блоге рассматриваются сходства и различия между пивоварением и дистилляцией алкоголя, и он предназначен только для информационных целей. Дистилляция алкоголя в вашем доме в настоящее время запрещена во многих странах, поэтому важно, чтобы вы знали все законы, касающиеся производства алкогольных напитков в вашем районе.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть диаграмму с параллельным сравнением.

Домашние пивовары регулярно спрашивают нас, является ли приготовление собственных спиртных напитков — виски, водки, рома и т. Д. — чем-то таким или более сложным, чем приготовление вина или пива. На этот вопрос сложно ответить, потому что дистилляция спиртных напитков — это процесс, так же как производство пива или вина — это процесс, состоящий из нескольких этапов. Многие этапы совпадают, например, при варке пива или виски.В то же время оба процесса имеют уникальные этапы, характерные для пивоварения, производства вина или
крепкие спиртные напитки. Это даже сводится к
какой вы варите или перегоняете.

Мы постарались включить шаги, предпринятые наиболее активным домашним пивоваром, в приведенную ниже информацию. Тем не менее, большинство домашних пивоваров и виноделов должны иметь возможность использовать это руководство, чтобы самостоятельно судить, является ли дистилляция спиртных напитков более сложной, чем их нынешние процедуры.

Обратите внимание, что нижеприведенные описания представляют собой упрощенные версии того, что происходит на каждом этапе, и для простоты в основном сосредоточены на пивоварении и производстве виски.

Солод

Соложение — это процесс, при котором зерно, обычно ячмень, замачивают в воде, проращивают и сушат. Зерно используется как основа как для пива, так и для виски. Хотя технически вы можете самостоятельно производить солод в домашних условиях, большинство домашних пивоваров купят предварительно солодовое зерно в магазине товаров для домашнего пивоварения.

Фрезерование

Измельчение — это причудливое слово для измельчения зерна. Многие домашние пивовары владеют зерновой мельницей для измельчения зерна в домашних условиях, но большинство магазинов домашнего пивоварения также могут измельчить зерно за небольшую дополнительную плату. Поэтому, хотя помол является частью процесса производства как пива, так и виски, это не тот шаг, который любители должны делать сами.

Затирание

Дрожжи (которые являются частью более позднего этапа) не очень эффективны при расщеплении или преобразовании длинноцепочечных сахаров, а крахмал — это длинноцепочечный сахар.Затирание — это когда вы смешиваете измельченное / измельченное зерно с водой, которая достаточно теплая, чтобы активировать ферменты, которые расщепляют крахмал на короткоцепочечные сахара. Этот шаг обычно является лишь частью цельнозерновых рецептов. Часто домашний пивовар или дистиллятор покупает солодовый экстракт, который является просто готовой альтернативой.

Промывание (также известное как Лаутеринг)

Промывание — это модное слово для полоскания, которое делается для отделения сахара от твердых частиц, а также для снижения потенциального содержания алкоголя.В рецептах из цельнозерновых продуктов, где пивовар / дистиллятор измельчает зерна, как и в предыдущем шаге, вы промываете зерна. Этот шаг уникален для пивоварения, когда вы хотите снизить потенциальный уровень алкоголя примерно до 5%. Однако, когда вы делаете виски, вы пытаетесь максимально увеличить потенциальный алкоголь, поэтому этот шаг исключается.

Кипячение

Этот шаг снова уникален для домашнего пивоварения, но его можно выполнить, даже если вы не используете цельнозерновой рецепт.Варка используется для извлечения ароматизаторов из других ингредиентов, таких как хмель, удаления белков, вызывающих холодную дымку, и множества других причин, не относящихся к приготовлению виски.

Ферментация

Для простоты мы рассматриваем просто смешивание ингредиентов как часть стадии ферментации. Здесь мы возвращаемся к процессу дистилляции, и это этап, на котором фактически создается алкоголь. Дистилляция — это просто метод разделения соединений путем кипячения, а затем конденсации и сбора только тех, которые нам нужны, поэтому нам нужно сначала сделать спирт.Это делается путем ферментации. Помимо цельнозернового виски (или цельнозерновой водки, если на то пошло), ферментация фактически будет первым шагом в большинстве рецептов дистилляции. Итак, для тех из вас, кто делает пиво или вино из наборов, а также будет делать свои дистиллированные спирты без использования зерна, это будет первым шагом в вашем процессе. Например, если вы планируете приготовить ром, вы просто разбавите патоку и ферментируете ее, точно так же, как для приготовления пива из набора необходимо разбавить банку солодового экстракта и сбродить ее.

Брожение — это то место, где возникает большинство проблем, независимо от того, варите ли вы пиво или спиртные напитки. Брожение, особенно с пивом или виски, — это когда вы должны быть особенно осторожны, чтобы не получить инфекцию, которая испортит всю вашу партию. В целях безопасности всегда дезинфицируйте все оборудование и посуду, используемые при смешивании ингредиентов, независимо от конечной цели.

Розлив

Это последний этап пивоварения.На этом этапе брожение завершено, ваше пиво частично очистилось, и вы добавляете небольшое количество сахара. Затем вы разливаете пиво в подходящие бутылки и храните их в течение недели или двух, пока дрожжи сбраживают этот кусочек сахара, создавая шипение в вашем пиве. В случае с вином вы стабилизируете вино, чтобы гарантировать, что брожение больше не происходит, очистите, профильтруйте и разлейте вино в бутылки. Этот шаг не требуется при перегонке спиртных напитков.

Дистилляция

Вместо того чтобы разливать пиво или вино по бутылкам, вы просто перелейте сброженную жидкость в свой дистиллятор.Хотя это необязательно, обычно рекомендуется очищать жидкость перед перегонкой, чтобы избежать ожога оставшихся твердых частиц или дрожжей. Как отмечалось ранее, дистилляция — это просто кипячение и повторная конденсация жидкости, и этой жидкостью может быть вода, духи, эфирные масла или спирт. Существует два основных метода дистилляции, каждый из которых используется для разных целей. Вот упрощенное объяснение двух методов:

1. Перегонка в горшке

Хотя на первый взгляд этот способ выглядит проще, чем
Дистилляция с обратным холодильником может быть более сложной и болезненной, чем перегонка с обратным холодильником, и требует большей практики для получения наилучшего продукта.Но, как и в домашнем пивоварении, любители, желающие принять более активное участие в процессе, часто выбирают дистилляцию в горшках. Этот метод дистилляции чаще всего используется для ароматизированных спиртных напитков, таких как виски, бренди, шнапс и т. Д. Он требует, чтобы вы контролировали, какие части дистиллята собирать или выбрасывать в зависимости от температуры, запаха, вкуса… и опыта.

2. Дистилляция с обратным холодильником.

Дистилляция с обратным холодильником является наиболее часто используемым методом среди новых дистилляторов.Как и в случае с пивоварением по набору, этому проще всего научиться и правильно делать, и он позволяет вам освоиться в общем процессе. Рефлюкс чаще всего используется для дистилляции нейтральных спиртных напитков (водки), некоторого количества рома и джина в более сложных процедурах и оборудовании. Большая часть догадок устранена, поскольку вы стремитесь собрать один компонент — этанол (спирт). Он будет разбавлен водой и может использоваться как есть для водки, или вы можете добавить ароматизатор, чтобы создать что-нибудь под солнцем.

Старение

Под выдержкой мы подразумеваем не просто отложить продукт и ждать, но на самом деле выдержка в дубовых бочках или контейнерах с дубом, другой древесиной, фруктами и т. Д., чтобы изменить характер готового продукта. Это может занять разное количество времени и обычно выполняется только для определенных типов дистиллированных спиртных напитков, таких как виски и вина. Это не часть процесса домашнего пивоварения.

Заключение

Для обзора, типичный цельнозерновой пивовар проходит около 5 этапов для создания своего пива (затирание, фильтрование, кипячение, ферментация, розлив в бутылки), тогда как цельнозерновой дистиллятор проходит только три этапа (затирание, ферментация, дистилляция).Пивовары из комплекта будут выполнять только 2 этапа (ферментация, розлив), что равно количеству этапов, необходимых для аналогичного дистиллятора (ферментация, дистилляция). Учитывая совпадение шагов, я думаю, что большинство домашних пивоваров могут легко научиться дистилляции. В случае алкоголя вы работаете с легковоспламеняющимся продуктом, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, но большинство людей, которые могут безопасно работать с плитой или духовкой, также должны иметь возможность безопасно управлять дистилляционной установкой. Вокруг дистилляции, кажется, существует клеймо, что это либо опасно, либо очень сложно делать, но на самом деле это не намного сложнее, чем варить пиво.

Вставить эту инфографику на свой сайт

Пожалуйста, укажите на этом рисунке авторство Brewhaus.com.

Джимми Картер: американский герой домашнего пивоварения?

В следующий раз, когда вы поднимете бокал крафтового пива, обязательно тост за бывшего президента Джимми Картера.Нет, правда. Вы должны предложить свою мыльную пену человеку, о котором в средствах массовой информации во время выборов 1976 года заявили, что он не пьет. Каким бы безумным это ни казалось сейчас, домашнее пивоварение раньше было незаконным, и Джимми Картер фактически сыграл свою роль в изменении этого положения, способствуя революции крафтового пива. Но это всего лишь одна неожиданная грань в истории того, как возникла наша нынешняя пивная промышленность.

Тринадцать лет сухого закона, с 1920 по 1933 год, были тяжелым испытанием для контрабанды спиртных напитков, самогона и, конечно, домашнего пива.До и во время Сухого закона многие пивоварни по существу поощряли домашнее пивоварение, продавая солодовый экстракт. Этот продукт можно было использовать в качестве ингредиента для выпечки, но чаще его использовали для домашнего пива. Фактически, пивоварни часто включали инструкции о том, что нельзя делать с экстрактом, чтобы случайно не произвести пиво. (Подмигивает, подмигивает.)

По мере приближения Сухого закона пивоваренная промышленность создала такие ингредиенты, как этот «пивной экстракт» (он же солодовый экстракт), чтобы побудить американцев варить дома. Реклама, около 1900 года.Любезно предоставлено Варшавской коллекцией Business Americana, Архивный центр.

Когда в 1933 году закончился Сухой закон, многие домашние пивовары вернулись к покупке профессионального пива, и большая часть домашнего пивоварения пришла в упадок. Домашнее пивоварение оставалось незаконным на федеральном уровне. Федеральные регулирующие органы были обеспокоены тем, что люди используют пивоваренное зерно не для пива, а для самогона — домашнего крепкого крепкого напитка. В отличие от домашнего пива, самогон часто был токсичным из-за нечистых ингредиентов и неуклюжих, если не небрежных условий дистилляции, когда его готовили любители, что делало его опасным.К 1960-м годам, даже несмотря на то, что домашнее пивоварение продолжало оставаться незаконным, по всей стране возникли клубы домашнего пивоварения, поскольку любители пытались сделать пиво, отличное от американского легкого лагера, который был так распространен в то время.

Одним из таких любителей был Чарли Папазян. Во время учебы в Университете Вирджинии в 1970 году сосед друга, который варил домашнее пиво в стиле сухого закона, познакомил Папазяна с домашним пивоварением. Папазян обнаружил, что домашнее пиво на вкус более ароматное, чем пиво, к которому он привык.«Я никогда не знал, что пиво может иметь такой вкус», — вспоминал он.

Первый рецепт домашнего пива Чарли Папазяна, «Log Boom Brew» 1971 года (Отдел работы и промышленности)

После окончания колледжа в 1972 году Папазян переехал в Боулдер, штат Колорадо, чтобы попытаться выяснить свои жизненные планы. Там он обнаружил, что умеет варить пиво, и попросил его провести уроки домашнего пивоварения в местной общественной бесплатной школе, которые пользовались невероятной популярностью и привлекли внимание многих любопытных местных жителей.

По мере того, как новости распространились по газетным статьям, администраторы стали беспокоиться о том, что классы могут привлекать не тот тип внимания. «Примерно через третий год… эти занятия стали печально известными», — вспоминает Папазян. «Однажды при регистрации на занятие администрация связалась со мной и сказала:« Вы знаете… есть парень, который записывается на этот курс. Он может быть из ATF ». ATF — это Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию — правоохранительный орган, отвечающий за регулирование такой деятельности, как домашнее пивоварение.Когда Папазян начал урок, вошел мужчина в темных брюках, белой рубашке и узком черном галстуке. Папазян сразу заподозрил, что он агент АТФ. Заинтересовавшись намерениями агента, он начал занятие с того, что убедился, что указал на незаконный характер их деятельности, с мольбы о пощаде. «Я упомянул, что это было незаконно. Но у ATF есть дела поважнее, чем … арестовывать домашних пивоваров, которые делают домашнее пиво для … домашнего потребления ». Как оказалось, агента ATF не было, чтобы кого-то арестовать, он просто хотел пройти курс.«Казалось, ему это понравилось, но я думаю, что его концерт закончился после трех [занятий]. Так что после этого ему пришлось уйти ». К счастью, подобные встречи оказались редкостью, поскольку Папазяну не пришлось долго ждать, пока его хобби станет законным.

Ложка, которую использовал пионер домашнего пивоварения Чарли Папазиан с 1974 года (Отдел труда и промышленности)

Именно здесь в сказке сыграла роль Джимми Картера. В 1976 году группа домашних пивоваров в Калифорнии, где домашнее пивоварение стало популярным, лоббировала сенатора Алана Крэнстона за федеральную легализацию.После двух лет неудачных попыток Крэнстон наконец смог включить закон в транспортный счет, чтобы избежать проверки. В 1978 году президент Джимми Картер подписал HR 1337, легализовав домашнее пивоварение на федеральном уровне и сделав Картера маловероятным званием героя домашнего пивоварения. Закон вступил в силу 1 февраля 1979 года, когда Папазян запускал свой журнал о домашнем пивоварении Zymurgy (Zymurgy — научный термин, который определяется как дрожжевое брожение) и Американской ассоциации домашних пивоваров.Сегодня домашнему пивоварению учатся более 95 процентов ремесленных пивоваров.

Каботажное судно с логотипом Американской ассоциации домашних пивоваров, основанной Чарли Папазяном в 1978 году. Это каботажное судно датируется 1983-1986 годами. (Отдел труда и промышленности)

Цитаты Чарли Папазяна из этой статьи были взяты из устной истории, записанной в 2017 году для American Brewing History Initiative, инициативы по исследованию и сбору информации для документирования истории пива и пивоварения в Соединенных Штатах. Несколько артефактов, связанных с историей Папазяна, будут впервые представлены этой осенью, когда в конце октября 2019 года откроется обновленная экспозиция музея FOOD: Transforming the American Table .

Джон Гарри проходил практику в Национальном музее американской истории.

Инициатива американской истории пивоварения стала возможной благодаря щедрой поддержке Ассоциации пивоваров, некоммерческой торговой ассоциации, посвященной небольшим и независимым американским пивоварам.

3 простых рецепта

Люди производят алкоголь в домашних условиях в течение тысяч лет с помощью простого процесса, который требует небольшого количества времени и небольшого количества сахара.Готовясь к жизни после краха, мы знаем, что производственные предприятия будут закрыты.

Это означает, что запасы алкоголя на полках магазинов со временем закончатся, и вы захотите приготовить его для себя. Алкоголь — это не просто напиток, которым можно насладиться, это также дезинфицирующее и болеутоляющее средство.

Алкоголь также может стать горячим товаром после катастрофы или краха. Необязательно пить все, что вы готовите, так как из этого получится отличный товар для обмена.

Способность производить алкоголь — это навык, которым должен обладать каждый выживший.

См. Также: Как приготовить ром: варить и перегонять менее чем за 2 недели

Обзор — Рецепты алкоголя

Изучение процесса изготовления алкоголя сейчас позволит вам отточить свои навыки и усовершенствовать рецепты, пока у вас есть время. Алкоголь может стать тем, что сделает вас богатым в мире после коллапса.

Есть много способов сделать алкоголь, но мы остановимся на трех основных рецептах.Эти рецепты не требуют сложного оборудования или ингредиентов, которые трудно найти. Поскольку эта статья посвящена производству алкоголя после того, как мир перевернулся, чем быстрее и проще процесс, тем лучше.

Сахарное вино или килджу: алкоголь из столового сахара

Килджу объединяет обычный столовый сахар и дрожжи для создания основного спирта . Он не будет иметь приятного вкуса, но его можно использовать в качестве топлива или использовать для стерилизации медицинского оборудования.Технически его можно употреблять, но на вкус он не будет похож на алкоголь, который вы употребляли до конца цивилизации.

Килью — популярный напиток для бедняков в Финляндии. Его употребляют исключительно для того, чтобы напоить человека, и не предназначен для употребления из-за его прекрасного вкуса.

Когда вы произнесете имя вслух, вы услышите «убил вас». Название будет казаться подходящим, поскольку на следующий день вы будете страдать от похмелья. Но когда не будет другого алкоголя, кильджу найдет свое место.

# 1: Соберите припасы

• 2-литровая бутылка, ведро с крышкой или стеклянная банка
• 1 стакан столового сахара
• 2 чайные ложки пекарских дрожжей (при желании можно использовать винные дрожжи)
• 4 стакана теплой воды, температура около 85 градусов — не горячее или он убьет дрожжи

# 2: перемешать и подождать

Перелейте ингредиенты в чистую стерильную пластиковую бутылку. Слегка встряхните бутылку и тщательно перемешайте ингредиенты. Закройте бутылку крышкой, но не затягивайте ее.

В процессе ферментации образуется газ, и если газ не может выйти, бутылка взорвется. Выходящий газ может плохо пахнуть, поэтому поставьте баллон у окна или на улице, если можете.

Процесс брожения займет около недели. Когда больше нет пузырей, процесс брожения завершен, и ваш кильджу готов к следующему этапу.

# 3: Напиток и напиток

Килджу будет очень зернистым сразу после ферментации, поэтому перед употреблением его нужно процедить .Вы можете отфильтровать килджу, пропустив его через старые колготки или кофейный фильтр.

После процеживания кильджу можно пить. Килджу будет содержать от 16 до 20 процентов алкоголя, , что неплохо. С точки зрения доказательства это означает, что ваш кильджу составляет около 40 доказательств.

Килджу не будет иметь хорошего вкуса, но вы можете добавить в спирт свежих листьев мяты или фруктовый сок , чтобы его было немного легче пить. Килджу следует хранить в бутылке с крышкой максимум до 7 дней.

Найти ингредиенты может быть сложно, поэтому ознакомьтесь с нашими рекомендациями и методами приготовления сахара.

Алкоголь из фруктового сока — вино

Если вы предпочитаете фруктовый напиток вместо чистого алкоголя, вы можете отправиться в продуктовый магазин и купить немного фруктового сока, чтобы приготовить себе спиртные напитки дома. Процесс прост и не требует большого количества сложного оборудования.

Этот рецепт прост и понятен. Фруктовый сок придает алкоголю аромат , его можно подавать к обеду или отведать с друзьями.

# 1: Соберите припасы

Вам нужно всего несколько расходных материалов, которые вы можете купить в Интернете или в пивоваренном магазине. Вы можете купить дрожжи оптом, что является хорошим вариантом, если вы планируете делать более одной партии.

# 2: Смешивание напитков

Налейте полстакана сока в стакан. Добавьте сахар и дрожжи, закройте крышку и дайте соку хорошо взболтать. Взболтайте сок, пока дрожжи и сахар не растворятся.

Вылейте сок обратно в бутылку. Убедитесь, что у вас осталось 2 дюйма свободного пространства. Неплотно закройте бутылку крышкой и поставьте бутылку на тарелку или в форму для запекания. Это позволит уловить пузырьки сока.

Оставьте бутылку на два дня.

# 3 Двухдневные коктейли

Через два дня закройте бутылку крышкой. Хорошо встряхните бутылку, снова поставьте ее на блюдо и снимите крышку. Дайте бутылке постоять еще два дня.

По прошествии еще двух дней повторите процесс.Во время этого процесса сок может выглядеть странно. Не волнуйтесь; он будет выглядеть лучше, когда вы будете готовы его выпить.

# 4 Добавить воздушный шлюз

После шести дней встряхивания и ожидания пора добавить воздушный шлюз. Наполовину заполните воздушный шлюз водой. Вставьте пробку в бутылку, а затем установите воздушный затвор. Стопор должен быть красивым и плотно прилегающим.

Замок для брожения или воздушный затвор — это устройство, используемое при изготовлении вина или пива.Он позволяет выделять углекислый газ во время ферментации , не позволяя воздуху попадать в ферментер и избегая окисления.

# 5 Еще ждем

Процесс ферментации занимает от четырех до шести недель. Проверяйте воздушный шлюз каждые несколько дней, чтобы убедиться, что он наполовину заполнен водой. Вода защищает от насекомых, которые могут быть заинтересованы в пробе вашего вина , позволяя газу, образующемуся во время процесса, уйти.

Когда пузырьки прекращаются и вы ничего не видите в воздушном шлюзе или бутылке, процесс завершен, и пора пить! Налейте вино в чистую стеклянную бутылку и закройте пробкой, чтобы использовать позже, или выпейте сразу.

Самогон, он же «Кукурузный виски»

Самогон — один из древнейших видов домашнего алкоголя. Хотя есть профессионалы, которые делают сотни галлонов самогона за раз, этот урок предназначен для среднего человека , который хочет сделать немного виски в гараже.

Есть сотни вариаций этих рецептов. По мере того, как вы ближе познакомитесь с процессом, вы можете настроить метод в соответствии со своими личными вкусами. Экспериментируя, вы проводите много проб и ошибок, но каждая неудача — это возможность научиться.

Самогон в изготовлении немного сложнее, чем два метода, которые мы рассмотрели ранее.

# 1 Сбор припасов

Самогон является дистиллированным, а это значит, что вам понадобится дистиллятор .Это может быть самоделка или купить в магазине. Его легче купить, да и стоит он не так дорого, особенно если вы будете часто им пользоваться.

Первым шагом будет приготовление пюре. Сусло будет ферментировано и окончательно дистиллировано, чтобы получился самогон. Пюре — это то место, где вы можете проявить творческий подход, когда закончите процесс. Пюре можно настроить, чтобы изменить вкус самогона.

Состав затора

• кукурузная мука
• дрожжи дистилляционные
• вода
• сахар

Оборудование

• Still
• шлюз
• емкость для брожения — 5-галлонный кувшин для воды — хороший вариант, если вы не можете купить один
• большой металлический горшок
• источник тепла
• термометр

Stills для начинающих

Ниже приведены пять хороших кадров для новичков в изготовлении алкоголя.

# 2 Подготовка затора

Этот рецепт очень простой; ингредиенты все равны .Начать можно с небольшой партии. Это всегда будет соотношение 1: 1, что легко запомнить. Вам понадобится:

• 5 галлонов воды
• 5 фунтов сахара
• 5 фунтов кукурузной муки

Нагрейте воду до 90 градусов . Влейте кукурузную муку и перемешайте. Продолжайте помешивать, чтобы кукурузная мука не обварилась. Добавьте сахар и продолжайте помешивать. На этом этапе вы можете выключить огонь.

Размешайте смесь, пока сахар не растворится.Если у вас нет достаточно большой кастрюли для полной партии , вы можете разделить рецепт и приготовить две партии затора . Все это будет слито воедино — не нужно устраивать беспорядок, если в этом нет необходимости.

# 3 Приготовление пюре из спирта

Перелейте затор в пятигаллонный охладитель или контейнер подходящего размера. Мы рекомендуем использовать ковшовый ферментер, , как правило, проще, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы установить в него воздушный шлюз. В ведре уже есть отверстие, и во многих случаях оно включает в себя воздушный шлюз.

Когда затор в ведре, пора добавить дрожжи. Чтобы приготовить самогон по рецепту на 5 галлонов, вам понадобится 2,5 чайных ложки дистилляционных дрожжей. Используйте деревянную ложку, чтобы перемешать дрожжи, или встряхните ведро, чтобы хорошо перемешать. Установите пробку и воздушный шлюз в предназначенное для этого отверстие на ведре для брожения.

# 4: Ожидание

Теперь все дело в ожидании. Вы должны дождаться завершения процесса ферментации, обычно занимает около двух недель .Как только процесс брожения закончен, процесс завершен. Если вы дадите ему постоять еще неделю, алкоголь не будет производиться.

Используйте ареометр, чтобы определить, продолжается ли ферментация. Если у вас его нет, то обычно это можно определить по количеству пузырей и шипений , происходящих в ведре . Если небольшое шипение все еще остается, оставьте его еще на день или два и проверьте еще раз.

# 5: Дистилляция

По окончании брожения пора перегонять затор в спирт .Процент алкоголя будет от 8 до 20 процентов. В процессе дистилляции спирт удаляется из затора и получается красивый прозрачный самогон.

Если вы еще не купили Still, постройте его с помощью кого-нибудь, кто знает как. Это важный шаг в процессе, , и вы не хотите тратить свое заторное масло на перегонный куб, который не работает должным образом.

Стадии дистилляции

Общие этапы дистилляции спирта

1. Добавьте затор в дистиллятор

   Залейте затор в дистиллятор.Пока вы наливаете, сделайте все возможное, чтобы осадок остался в бродильном ведре. Вы можете пропустить затор через кофейный фильтр, пока вы заливаете его в аппарат, чтобы не допустить как можно больше мелких частиц дрожжей. Также подойдут старые нейлоновые чулки или тонкое ситечко.

2. Закройте крышку

   Установите крышку на перегонный стол. Он должен быть плотным. Внутри аппарата будет большое давление, и вы не хотите, чтобы крышка сдулась.

3. Держите конденсатор в холодном состоянии

   Поставьте ведро со льдом под конденсатор.Вы хотите, чтобы он оставался красивым и холодным и не нагревался во время процесса дистилляции.

4. Добавление тепла к перегонному столу

   Включите нагрев перегонного куба. Вы хотите, чтобы температура была около 185 градусов и не выше 200 градусов.

5. Произведена первая порция спирта

   По мере того, как вода все еще нагревается, будет произведена первая порция самогона. Не пей это. Если вы сделали партию в пять галлонов, вы хотите выбросить первые 7 унций или около того.Он будет наполнен метанолом, и все мы знаем, что он довольно токсичен.

6. Мониторинг температуры неподвижного воздуха

   После того, как все плохое было выброшено, вы можете оставить его в покое, чтобы оно работало. Следите за температурой, чтобы убедиться, что она не слишком горячая или слишком холодная.

7. Окончательный процесс

   Когда жидкость перестанет капать из трубы, все готово!

Рецепты самогона

Существует множество вариаций рецептов самогона. Перечислить все невозможно. Великие самогонщики веками совершенствовали свои рецепты для создания уникальных вкусов.

Далее следует список некоторых вариантов, которые вы можете попробовать , чтобы изменить свой самогон.

• Кормовая кукуруза вместо кукурузной муки
• Клубника вместо кукурузной муки
• Используйте чернику
• Яблочный сидр / яблоки вместо сахара
• Рожь вместо кукурузной муки

Заключительные мысли

Приготовить алкоголь в домашних условиях намного проще, чем думают люди. Конечно, это может быть технический вопрос, и есть много места для ошибки, когда вы начинаете фантазировать, но на самом деле это весело. Эти три рецепта делают его простым и простым. Все, что вам нужно, это дрожжи, сахар и время.

Очевидно, что алкоголь, который вы производите дома, не будет таким мягким, как бутылка спиртного напитка высшего сорта. Однако с опытом ваш алкоголь со временем улучшится. Пришло время узнать, как производить алкоголь, а вы сможете легко купить необходимые ингредиенты и принадлежности.

Может наступить время, когда ты не сможешь бежать в магазин за бутылкой.

Вы также можете ознакомиться с нашей статьей «Домашнее виноделие своими руками», чтобы узнать о дополнительных возможностях.

Я пытался сделать свой собственный самогон Vegemite

«Vegemite hooch» или «Vooch» может звучать как ИППП австралийского происхождения, но это вызывает больше румянца на щеках, чем зуд в промежности. Министр по делам коренного населения страны Найджел Скаллион был обвинен в «распространении негативных стереотипов» после заявления о том, что отдаленные общины аборигенов используют соленую пасту для варки самогона в ваннах на заднем дворе.

«Я лично видел влияние домашнего пивоварения, которое включало использование Vegemite в качестве ингредиента, и многие члены сообщества рассказали мне о проблемах, которые это вызывает», — сказал он MUNCHIES в заявлении на прошлой неделе.

Все фото сделаны автором.

Мировые средства массовой информации поддержали оригинальную историю, добавив правдоподобия к идее о том, что можно создать спирт из, по сути, переваренных, «автолизированных» дрожжей. Но реакция пивоваров и ученых была ожесточенной: многие отвергли эту теорию, а некоторые пивовары назвали Скаллиона «невежественным» и «расистским».»

ПОДРОБНЕЕ: официальные лица Австралии обеспокоены возможной эпидемией вегемитского самогона

Я поговорил с экспертом по ферментации и биотехнологом Университета Квинсленда доктором Клаудией Викерс о науке, лежащей в основе создания пиратской выпивки из австралийской версии

Marmite. «Маловероятно, что вы сможете варить алкоголь из Vegemite. Крупные пивоварни по всей Австралии отправляют отработанные дрожжи — или «шлам», как я люблю это называть, — со дна своих бродильных чанов на завод Vegemite в Мельбурне, где они проходят запатентованный процесс.По сути, это подход к утилизации отходов для пивоваренных заводов, — объясняет она. — Ил нагревается до 50 градусов по Цельсию в течение 24 часов, чтобы уменьшить объем, и добавляется чертовски много соли, прежде чем он помещается в банки. Это, вероятно, убьет дрожжи, если они еще не умерли ».

Растворение Vegemite в горячей воде.

Главный пивовар Сиднейской пивоварни Lovedale Майкл Капальдо также сказал мне, что сделать алкоголь из Vegemite практически невозможно, объяснив это не является ни углеводом, ни формой сахара, и поэтому на самом деле не может производить никакого брожения, как это делают дрожжи.

«Скаллион, очевидно, думает, что спред — это форма дрожжей, он звучит как человек, не имеющий никакого представления о науке брожения», — говорит он. «Это был ошибочный комментарий».

Тем не менее, Викерс предположил, что можно было бы добавить Vegemite во время ферментации в качестве питательного вещества для дрожжей для стимулирования роста.

«Разбитые дрожжевые клетки содержат все необходимое, чтобы быть питательными для дрожжей, поэтому добавление их в самогон может улучшить процесс превращения сахара в спирт живыми дрожжами», — добавляет она.«В любом случае, я не доверяю этой истории, я полагаю, что кто-то дергает министра за ногу. Я подозреваю, что любой напиток с участием Вегемайта будет чертовски ужасен».

Вегемит и сахар растворяются в горячей воде и яблочном соке.

Это заставило меня задуматься: какой будет на вкус ? Я решил заварить партию «аква витэ» сам и заручился помощью Майка Элленберга, менеджера пивоварни Weird Beard Brew Co. в Лондоне. Он согласился с Викерсом и посоветовал, чтобы у меня был шанс на успех, я должен использовать Vegemite только в качестве питательного вещества, потому что дрожжи, которые он содержит, «мертвые, нежизнеспособные и не могут ничего сбродить».»

Элленберг рекомендовал рецепт, в котором использовался яблочный сок UHT, пивные дрожжи и пара чайных ложек Vegemite, растворенных в кипящей воде.

» Vegemite может ускорить брожение или не дать никакого эффекта. Добавьте слишком много, и вы попадете на территорию с очень высокой степенью солености и можете расстроить пивные дрожжи, — объясняет он. — Известно, что некоторые пивовары возвращают мертвые дрожжи в ферментирующее сусло в качестве питательного вещества для дрожжей. Если вы собираетесь сбраживать яблочный сок или просто раствор сахара, дрожжам может не хватать питательных веществ по сравнению с ферментацией сусла из солода или виноградного сусла.Крошечное количество Vegemite обеспечит дополнительные витамины и микроэлементы, но также придаст особый вкус. «

» Vooch «осталось бродить в сушильном шкафу автора.

Я растворил 300 граммов сахарной пудры в 4 литрах яблока перед тем, как перейти к полусфере, я измерил плотность напитка с помощью ареометра, чтобы определить точное содержание сахара (1,0627), чтобы узнать конечную крепость спирта. две чайные ложки Vegemite (растворенные в кипящей воде и оставленные охлаждаться), смесь мгновенно приобрела темный зловещий коричневый цвет.Затем я добавил 5-граммовый пакетик дрожжей «Десерт / Высокий алкоголь», запечатал демиджон воздушной пробкой и оставил в сушильном шкафу на неделю.

Пьянящий раствор начал яростно пузыриться лишь несколько часов спустя, усиленный теплом водонагревателя.

В то время как смесь бурно шипела, производитель Vegemite Mondelez International публично отклонил сообщения о незаконном самогоне, заявив, что «процесс автолиза и последующая обработка дрожжей при производстве спреда убивают дрожжи.»

Неделю спустя пузырьки в моей смеси Vegemite прекратились. На дне полусферы был виден примерно один сантиметр темно-коричневого осадка. Пришло время пробовать самогон, но сначала я измерил силу тяжести, чтобы вычислить окончательное содержание алкоголя — ареометр показывал 1.000, что указывает на процентное содержание алкоголя в 8,14 процента.

ПОДРОБНЕЕ: Как пить самогон на Бали

Результат обнадеживающий, но доказательством этого является пудинг, поэтому после декантации драма мускусного хуйня в стакан, я глубоко вдохнул: он гудел, как опьяняющий сомерсетский мятежник (ни в коем случае не неприятный).

Вопреки мутному внешнему виду самогона, он отличался мясными, дрожжевыми и приятно пикантными нотами, дополненными тонким оттенком вегемита, за которым следовало послевкусие, похожее на виски. Это нанесло серьезный удар.

Вооч приговор? Замечательно питьевой.

Дополнительная отчетность Джо Хинчлиффа.

Может ли домашняя выпивка убить вас?

Процесс производства виски проходит испытания на винокурне в Нью-Йорке, 22 сентября 2012 г. (Источник: Эммануэль Дананд / AFP / Getty Images)

На этой неделе в североафриканской стране умерли 79 ливийцев, распивавших домашние спиртные напитки. где алкоголь запрещен.Ливийские власти подозревают, что самодельный спиртной напиток содержал метанол, и заявили, что многие из тех, кто выжил после его употребления, были ослеплены, сообщает Associated Press.

Отравление метанолом

«Отравление метанолом в Соединенных Штатах нечасто, но оно может быть смертельным, если не лечить», — сказала доктор Донна Сегер, исполнительный директор Центра отравлений Теннесси и профессор Университета Вандербильта. Она сказала, что видит отравления метанолом всего несколько раз в год, и что часто они происходят не из-за домашнего спиртного, а потому, что дети попадают в такие вещи, как жидкость для стеклоочистителей, антифриз и растворитель для краски.

«Это не то, что можно увидеть очень часто», — сказал Сегер.

По ее словам, метанол метаболизируется в печени и сетчатке, что объясняет, почему люди, которые его пьют, могут ослепнуть.

По словам Сегера, существует два противоядия от отравления метанолом: фомепизол, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в течение последних 15 лет, и этанол, который содержится в спиртосодержащих напитках, безопасных для употребления. До того, как стал доступен фомепизол, пациентов с отравлением метанолом нужно было лечить внутривенными каплями этанола, которые, да, напоили их.

«Нет ничего хуже, чем пьяный двухлетний ребенок», — сказал Сегер, вспоминая ребенка, которому пришлось лечиться от отравления метанолом до того, как стал доступен фомепизол.

А как насчет домашнего пива?

Как оказалось, домашнее пиво, вероятно, не повредит вам, потому что простая ферментация производит только этанол, а не его токсичный родственник метанол, — сказал Гэри Гласс, президент Американской ассоциации домашних пивоваров. Он сказал, что даже зараженное домашнее пиво не может вызвать тошноту.

«Нет известных патогенов, которые могли бы выжить в пиве из-за алкоголя и низкого pH», — сказал Гласс. «Таким образом, вы не можете серьезно заболеть фотогеничностью от употребления плохого домашнего пива. Он может иметь неприятный вкус, но это не повредит вам».

Дейл ДеГрофф, легендарный бармен, прославившийся своими изысканными коктейлями в нью-йоркском Rainbow Room в 1980-х, согласился. Он сказал, что единственный способ получить метанол во время домашнего пивоварения — это каким-то образом выбрать неправильные травы и случайно получить метанол во время брожения.Но поскольку большинство домашних пивоваров поставляется с наборами, которые включают гранулы хмеля, домашние пивовары в любом случае не собирают ингредиенты.

«Трудно испортить пиво и вино до такой степени, что вы действительно можете навредить себе», — сказал ДеГрофф. «Хотя вы можете сильно похмелиться».

А как насчет домашней дистилляции?

Настоящая опасность исходит от домашней перегонки, которая запрещена в Соединенных Штатах, но была популярна во время сухого закона. По словам ДеГрофф, домашние духи, такие как самогон, шуба и белая собака, могут быть легко приготовлены неверным способом и содержат токсичный метанол.

«Парни с кривоногими ногами, спотыкающиеся по улицам, потому что их медленно отравляли», — сказал он, добавив, что перед смертью в Ливии в сентябре прошлого года в Чешской Республике умерли две дюжины человек из-за незаконного употребления алкоголя, содержащего ментол.

Незаконный самогон также был проблемой 10 лет назад в Роки-Маунтин, штат Вирджиния, в результате чего было арестовано более 30 человек. Уильям Грей «Ди» Стэнли, «крестный отец» самогона, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения.

Дистилляция — это процесс кипячения жидкостей, которые уже содержат спирт, для создания пара, его охлаждения и сбора конденсированного концентрированного спирта.Это должно быть сделано осторожно и с использованием правильных ингредиентов, чтобы быть безопасным.

ДеГрофф сказал, что первая «негазированная» партия пара, выходящая из первого кипения, часто небезопасна для питья, поэтому люди должны ее выбросить. Второй по-прежнему остается самым чистым, а часть третьего по-прежнему иногда добавляют для вкуса, но большая его часть тоже нарезается. ДеГрофф сказал, что даже с правильно дистиллированным спиртом он должен стоять некоторое время, чтобы оставшиеся высшие спирты, такие как оставшийся метанол, могли испариться естественным образом.

По словам Дэйва Арнольда, эксперта по безопасности пищевых продуктов, который руководит кулинарными технологиями в Международном кулинарном центре в Нью-Йорке, поскольку в некоторых домашних дистилляторах используется автомобильный радиатор в качестве конденсирующего устройства, отравление свинцом является еще одним риском, связанным с употреблением плохого алкоголя.

Тем не менее, Арнольд сказал, что, если все сделано правильно, домашняя дистилляция может быть безопасной. Он сказал, что его незаконность на самом деле является «одним из самых глупых законов, которые у нас есть».

«Легко создать плохо приготовленный дух, который может вызвать у вас неприятное похмелье, но он не убьет 60 человек», — сказал он.«Если вы делаете домашнюю дистилляцию, обычно, если вы хоть представляли, что делаете, метанол сначала выходит из дистилляции. Вы бы все равно не стали пить его».

Можно ли отравиться метанолом от домашнего пива?

Могу ли я случайно приготовить метанол при домашнем пивоварении?

Обновление: возможно, вы попали на эту страницу из-за истории из Южной Африки, где пара умерла, выпив домашнее пиво. Фактов об этом печальном случае мало — сайт проверки фактов Snopes наверняка рассортирует его однажды, но пока они этого не сделают, мы можем быть уверены, что метанол из домашнего пива не убил их.

—

Время от времени я вижу, как потенциальные пивовары спрашивают, не будут ли они случайно производить метанол (также известный как «древесный спирт» при нашествии на производство пива.

Это связано с тем, что метанол — довольно опасный вид алкоголя.

Он токсичен. к человеческому телу и может иметь очень неприятные последствия в случае отравления — от слепоты до самой страшной из которых является смерть.

Все слышали рассказы о некоторых русских моряках на рыбацкой лодке, которые ослепли от питья домашнего спиртного, верно? вид «ракетного топлива» — это просто опасность для работы, а?

Во-первых, ответ на вопрос заключается в том, что в процессе обычного домашнего пивоварения получается спирт, называемый этанолом, а не метанол, у него немного другая химическая формула.

Таким образом, вы не можете отравиться метанолом от домашнего пивоварения, сколько бы лишнего сахара вы ни добавили.

В общем, метанол может производиться, но в таких незначительных количествах, которые не оказывают никакого воздействия на пиво и не влияют на организм при употреблении.

Фруктовое пиво, содержащее пектин, может иметь немного более высокий уровень спирта, но эффект все равно незначителен.

Таким образом, с этой точки зрения нет риска сделать партию пива из метанола и ослепнуть. Скорее всего, вы просто напьетесь вслепую или встретите Дарта Вейдера !!

Однако есть некоторые реальные риски, если кто-то перегоняет спирт — операции на заднем дворе действительно могут производить партии, в которых содержание метанола может быть смертельным (или, что более зловещо, метанол добавляется намеренно и продается на нелегальном рынке).Именно по этой причине большинство стран мира объявили дистилляцию спиртных напитков незаконной — хотя на Amazon можно купить множество перегонных кубов!

Это разрешено в Новой Зеландии, но только для личного потребления.

Наука о дистилляции довольно сложна, и, кажется, существует миф о производстве метанола. Ключевой момент, чтобы понять, что если вы варите пиво в домашних условиях, нет никакого риска приготовить убийственный напиток.

С другой стороны, дистилляция…. держитесь подальше от этого, если вы не прошли надлежащую подготовку или не работаете с перегонным аппаратом под наблюдением эксперта.

Как лечить отравление метанолом?

Токсичность метанола является результатом употребления метанола.

Ужасающие симптомы могут включать снижение уровня сознания, плохую координацию, рвоту, боль в животе и специфический запах изо рта. Знаменитый эффект снижения зрения или слепоты может начаться уже через двенадцать часов после воздействия.

Слепота возникает из-за того, что метанол расщепляется организмом на муравьиную кислоту, которая затем оказывает ослабляющее и разрушающее действие на зрительный нерв.

Есть ли лекарство от отравления метанолом?

Лекарство есть!

Чем раньше будет принято противоядие, фомепизол, тем выше вероятность благоприятного исхода для пострадавшего.

Другие варианты лечения включают диализ и потребление бикарбоната натрия, фолиевой кислоты и тиамина.

Это, конечно, не медицинский совет.Если у вас произошел инцидент, связанный с чахоткой, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Я видел вопрос от джентльмена, который решил выпить бокал вина, оставив бутылку открытой на 2 месяца.

строительство деревянного бревенчатого жилища и особенности калиброванного стройматериала, как построить из бруса и древесины большого диаметра

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
• Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства. Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
• Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам, что позволяет построить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор, который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

• подверженность гниению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
• хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

Проектирование

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.

Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.

Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.

Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
• не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
• выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
• не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.

Рекомендуется, чтобы точка забора воды и стояки канализации были в одном месте, таким образом можно значительно сэкономить на их монтаже и эксплуатации в дальнейшем.

Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.

Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.

Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.

Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.

Подготовка

Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.

Подковка к строительству заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.

Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.

Этапы возведения

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.

При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.

На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.

После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.

Утепление

Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.

Снаружи

Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.

Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.

После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.

Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.

Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.

Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.

Изнутри

Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.

Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.

Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.

Монтаж перегородок

Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.

Перегородки должны быть изготовлены из качественного дерева, обработанного антисептиком, и обладать лёгкостью, надежностью, жёсткостью и тепло- и звукоизоляцией.

Имеется несколько видов межкомнатных стен.

Каркасно-щитовые

Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.

Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.

Сплошные

Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.

Щитовые стены

Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.

Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.

Распространённые ошибки

Возможные ошибки при строительстве:

• Покатый фундамент. При возведении фундамента отклонение по горизонтали возможно максимум на 20 мм, в другом случае это может привести к неполному опиранию дома на него. Также недопустимы выступы арматуры, наплыв бетона и другие дефекты. Отсутствие вентиляционных отверстий под фундаментом может привести к скоплению водяных паров, которые приводят в дальнейшем к образованию плесени.

• Толщина стен должна быть не менее 28 см, что соответствует минимальному диаметру приобретаемых бревен. В обратном случае возможны большие теплопотери.
• При отсутствии зазоров в оконных и дверных проемах в дальнейшем появятся перекосы стен и трещины в стеклопакетах.
• Самыми качественными являются бревна, срубленные зимой – они не дают большой усадки и не трескаются. Бревна летнего периода с повышенным сокодвижением и влажностью подвержены наибольшему растрескиванию.

• Плохая обработка щелей между брёвнами может привести к сквознякам и неблагоприятному микроклимату в доме.
• При отсутствии обработки бревен и лаг пожаробезопасными пропитками и средствами от насекомых значительно снижается долговечность постройки. Обработку необходимо произвести до сборки дома, так как если это проделывать уже после, поверхность бревен под стыками останется незащищенной.
• Использование нагелей в ходе высыхания бревна поможет преодолеть осевое скручивание.
• В углах соединения бревен недопустимо использование гвоздей, так как в будущем они приведут к образованию гнили.

Советы от профессионалов

Стоит знать следующее:

• Перед тем как заказывать индивидуальный проект, посмотрите готовые. В этом случае вы сможете сэкономить финансовые средства, так как индивидуальное проектирование стоит намного дороже типового.
• После полного высыхания материала желательно провести шлифовку перед декоративной отделкой дома.
• Жёсткий безграмотный контроль рабочих и прорабов не даст никакого результата. Если вы пытаетесь вмешаться в процесс строительства, не владея нужными знаниями и не понимая технических терминов и процесса работы, делая при этом некорректные замечания, это может привести к созданию нерабочей обстановки на объекте.

• Фундамент дома должен закладываться в соответствии с техническими нормами. Ошибки при его возведении со временем могут привести к его растрескиванию или усадке.
• Покраска дома внутри и снаружи может производиться при помощи лаков, красок или эмали. Выбирайте только экологичные и безвредные материалы для декора.
• Уделите должное внимание процессу сушки бревен и их обработке защитными средствами.
• Сделайте тщательную внутреннюю планировку ещё при проектировании дома. Например, размеры лестницы на второй этаж и место ее установки, должны быть спланированы заранее, так как после завершения строительства будет поздно что-либо менять.

• Электричество на участке понадобится вам для работы. Позаботьтесь об этом вопросе заранее.
• Не рекомендуется в первый год после завершения строительства отапливать дом, так как это может привести к резкому высыханию дерева, что чревато трещинами и деформациями.
• Спроектируйте ландшафт параллельно с возведением дома. Это создаст красивый и гармоничный вид вашего частного владения.
• Многие задаются вопросом, в какое время года начинать строительство. Многие фирмы по возведению деревянных домов предлагают свои услуги круглогодично. Однако фундамент действительно закладывать лучше летом, а вот дом из бруса, построенный зимой, будет более долговечным.

Дешёвый дом – это дом, построенный сразу хорошо, с первой попытки.

Соблюдая все правила и рекомендации, не экономя на материалах, в итоге вы получите добротный дом, который прослужит вам долгие годы. Переделка некачественной постройки приводит к финансовым тратам, превышающим суммы на возведение нового дома.

Интересные примеры

Бревенчатые дома – это продолжение традиций русского деревянного зодчества. Чем технологичнее жизнь в мегаполисах, тем с большим удовольствием люди сбегают за город и возводят стильные деревянные дома и коттеджи. Красивая бревенчатая отделка, ассоциирующаяся с шале в горах или русской избой, сегодня пользуется большой популярностью.

Многие не догадываются, что дома из бревна можно сделать не только в стиле крестьянского жилища, но и в стиле хай-тек. Такие деревянные строения все больше и больше привлекают поклонников современных направлений в архитектуре.

Проекты из камня и бруса объединяют преимущества двух прочных материалов. Такие комбинированные постройки станут идеальным вариантом для постоянного проживания.

Дома из клееного бруса объединяют в себе надежность, тепло, комфорт и красоту.

Для оформления экстерьера деревянного дома может подойти много стилей. Однако кантри является самым распространённым.

Двухэтажные загородные деревянные дома – это надёжные сооружения с современным подходом к комфорту.

Дерево – натуральный материал, который столетиями используется для внутренней отделки домов. Жилище из дерева наполнено теплотой и уютом. Для создания особой атмосферы можно добавить натуральные материалы для отделки, русскую печь, мебель с ажурными узорами, стены отделать доской с эффектом старины.

В деревянных домах хорошо смотрится сочетание чучел животных со старинным самоваром, ковров под старину с кроватью с балдахином.

Развернутый отзыв о доме из бревен, а также о том, какие ошибки не стоит допускать при его постройке, смотрите в видео ниже.

строительство деревянного бревенчатого жилища и особенности калиброванного стройматериала, как построить из бруса и древесины большого диаметра

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
• Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства. Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
• Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам, что позволяет построить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор, который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

• подверженность гниению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
• хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

Проектирование

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.

Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.

Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.

Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
• не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
• выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
• не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.

Рекомендуется, чтобы точка забора воды и стояки канализации были в одном месте, таким образом можно значительно сэкономить на их монтаже и эксплуатации в дальнейшем.

Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.

Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.

Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.

Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.

Подготовка

Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.

Подковка к строительству заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.

Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.

Этапы возведения

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.

При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.

На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.

После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.

Утепление

Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.

Снаружи

Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.

Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.

После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.

Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.

Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.

Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.

Изнутри

Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.

Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.

Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.

Монтаж перегородок

Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.