Фундамент ленточный под кирпичный дом: 🔨 ленточный, свайный, плитный. Дренажная система и утепление фундамента.

🔨 ленточный, свайный, плитный. Дренажная система и утепление фундамента.

Данная статься является ответом на вопрос одного из клиентов нашей фирмы, пришедший недавно на электронную почту компании «Богатырь».

Николай, 29 лет, Москва! «Здравствуйте! Вашу фирму мне посоветовал брат, которому в прошлом году вы обустраивали свайный фундамент под торговый центр в Москве. Он крайне положительно отзывался о специалистах компании, и я также решил воспользоваться вашими услугами. У меня есть просторный участков в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажный кирпичный дом площадью 90-100 квадратных метров. Сейчас вот думаю, какой фундамент лучше использовать. Грунты на участке пучинистые, как говорят соседи. На счет глубины грунтовых вод точно сказать не могу, геодезию участка еще не проводил. Меня интересует следующее — на каком фундаменте рациональнее всего возводить кирпичный дом, с учетом неограниченного финансового бюджета. Главное условие — долговечность и надежность, хочу чтобы дом был построен «на века», как говорится. Заранее спасибо за ответ.»

Поскольку данная информация заинтересует широкий круг читателей, мы решили детально рассмотреть ее в полноценной статье.

Оглавление:

Из материала вы узнаете, чем необходимо руководствоваться при выборе фундамента под кирпичный дом, и как возводятся основные типы оснований, применяемых в частном малоэтажном строительстве.

Выбор типа фундамента для кирпичного дома

Кирпичные дома, даже если они построены в 1-2 этажа, относятся к категории тяжелый строений. В качестве основания под такие здания могут использоваться всего несколько видов фундаментов, а именно:

• Ленточный;
• Плитный;
• Свайный.

Наиболее экономически выгодным типом основания является мелкозаглубленный ленточный фундамент — однако его применение возможно лишь в непучинистых грунтах, которых на территории Московской области крайне мало.

Рис. 1.1: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самый надежный фундамент, обладающий высокими несущими характеристиками — фундамент из монолитной плиты, он же и самый дорогой, из-за большого количества необходимых для обустройства материалов.

Свайные фундаменты — «золотая середина», при правильной конфигурации фундаменты на забивных сваях не уступают, а в определенных типах грунтов и превосходят несущие свойства плитных фундаментов, работы по их обустройству выполняются быстрее, и стоят они меньше.

Рис. 1.2: Схема свайного фундамента

Важно: экономическая составляющая является лишь незначительным критерием при выборе фундамента под кирпичный дом. В первую очередь необходимо руководствоваться нормативами по соответствию фундаментов конкретному типу грунта и массогабаритным характеристикам возводимого здания.

Основные факторы, от которых зависит тип фундамента, на котором должен возводиться дом из кирпича, следующие:

• Тип грунта на территории строительства;
• Глубина промерзания почвы;
• Уровень расположения грунтовых вод;
• Масса и этажность строения.

Для получения информации о характеристиках грунта имеет смысл воспользоваться услугой геодезического исследования участка, поскольку без наличия специального оборудования собрать все необходимые данные невозможно, а именно они имеют максимальный вес при проектировании любого фундамента.

Рис. 1.3: Карта глубины промерзания почвы на территории России

Рассмотрим взаимосвязь между типом грунта и видом фундамента под кирпичный дом:

• Ленточные основания — возводятся на сухих связных грунтах и песчаной почве, они подвержены воздействиям сил пучения, поэтому при закладке в пучинистом грунте должны погружаться ниже глубины его промерзания;
• Плитные фундаменты — подходят для проблемных грунтов склонных к сдвигам и просадочной почвы, обладают высокой устойчивость к пучению грунта;
• Свайные основания — универсальный вариант для любых типов почвы за исключением скалистого грунта.

Исходя из массогабаритных характеристик возводимого здания выбор фундамента следующий:

• Ленточные — подходят для 1-2 этажных кирпичных домов, позволяют обустроить цокольных этаж либо подвальное помещения;
• Плитные — используются для строительства 1-3 этажных домов из бруса, кирпича и сруба. На таких основаниях строятся дома стандартной прямоугольной формы, поскольку залить монолитную плиту сложной конфигурации проблематично. При необходимости обустройства цокольного этажа фундаментная плита обустраивается на дне котлована;
• Свайные фундаменты — при соответствующей проектировке свайного основания на нем могут возводиться любые дома, в том числе и многоэтажные здания. Такой фундамент не предусматривает возможности обустройства подвального помещения.

Рис. 1.4: Дома со свайным фундаментом на сложном участке рельефа

Ленточные и плитные фундаменты подвержены воздействиям морозного пучения почвы и грунтовых вод, в зависимости от которых определяется требуемая глубина заложения фундамента:

Совет эксперта! Если расчеты показывают, что из-за большой глубины заложения возводить такие фундаменты экономически не выгодно, единственным рациональным видом основания под кирпичный дом остается свайный фундамент.

Ленточный фундамент для кирпичного дома

При строительстве одноэтажного кирпичного дома на участке с нормальными грунтовыми условиями оптимальным вариантом является ленточный фундамент. На возведение фундаментной ленты, повторяющей контуры дома, требуется на порядок меньше материалов, чем на формирование монолитной плиты.

Ширина ленты определяется исходя их толщины стен, она может быть на 10-15 сантиметров толще и формировать выступающий цоколь, либо закладываться по одному уровню со стеной.

Глубина закладки фундамента зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистой почве допустимо строить мелкозаглубленные фундаменты, опущенные в почву на 50-70 сантиметров.

Совет эксперта! Если грунт склонен к пучению, закладывать ленту нужно на глубину ниже промерзания почвы, которая в московской области ориентировочно составляет 1.5 метра.

Рис. 1.5: Классификация ленточных фундаментов согласно глубине заложения

Последовательность работ по обустройству ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

• На участке размечаются контуры фундамента по наружным и внутренним стенам дома;
• Производится откопка траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем проектная глубина заложения ленты;
• На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка, которая выступает в качестве уплотняющего слоя, препятствующего усадкам грунта;
• По бокам траншеи на высоту возвышения фундаментной ленты над грунтом формируется опалубка из досок, которая укрепляется боковыми подпорами и устилается гидроизоляционным материалом;
• Из арматурных прутьев вяжется армокаркас, обладающий двумя контурами — центральная часть ленты укрепления не требует, так как все нагрузки распределяются в ее верхней и нижней части;
• Каркас размещается в траншеи и выполняется заливка фундамента тяжелым бетоном класса А300.

Рис. 1.6: Ленточный фундамент после заливки опалубки бетоном

Совет эксперта! Распалубка фундамента выполняется по истечению второй недели отвердевания бетона, к кладке стен приступают спустя месяц, когда бетон набирает 100% своей проектной прочности.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Фундамент из забивных ЖБ свай выступает универсальным видом основания, которое применимо для строительства домов любой этажности на всех типах распространенных в Подмосковье грунтов.

Такой фундамент вы не сможете сделать самостоятельно, поскольку погружение свайных столбов производится специальной строительной техникой, но заказав его в нашей компании вы можете быть уверенными, что основание дома выдержит любые нагрузки и прослужит не один десяток лет.

Рис. 1.7: Железобетонные сваи для строительства фундаментов

Совет эксперта! ЖБ сваи погружаются на большую глубину (от 5 метров), благодаря чему их подошва располагается в уплотненном слое почвы, который обладает максимальными несущими характеристиками и не подвергается силам пучения.

Работы по обустройства свайного фундамента выполняются в следующей последовательности:

• Производится проектирование основания, определяется схема расположения свай под стенами дома — в стандартных условиях столбы размещаются по периметру внешних и внутренних стен с шагом 2-2.5 метра, а также в местах их пересечения;
• Сваи завозятся на объект, выполняется перебазировка строительной техники;
• Выравнивается территория участка, снимается верхний дерновый слой грунта и размечаются места забивки свай;
• Копровая установка производит погружение свай ударным либо вибрационным методом;
• Сваи обвязываются ростверком — он выступает опорой, на поверхности которой выполняется кладка стен дома.

Рис. 1.8: Процесс забивки железобетонных свай

Строительная компания «Богатырь» гарантирует качественное выполнения всего спектра свайных работ при обустройстве фундаментов из забивных ЖБ свай. Мы готовы спроектировать фундамент под любое здание, поставить качественные сваи и забить их в любой тип грунта. Благодаря использованию современного сваебойного оборудования все работы выполняются в минимальные сроки.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Если вы предпочитаете строить фундамент своими руками, но при этом имеете дело с проблемными грунтами, обладающими неравномерной плотностью, склонными к сдвигам либо морозному пучению, обратите внимание на фундамент из монолитной бетонной плиты.

Рис. 1.9: Схема плитного фундамента

Плита может закладываться как с небольшим заглублением, равным ее толщине (которая, в большинстве случаев, не превышает 50 сантиметров), так и обустраиваться на дне котлована, что позволяет создать полноценный цокольный этаж.

Совет эксперта! Бетонная плита устойчиво переносит все выталкивающие воздействия, она эффективно распределяет и передает на грунт нагрузки, идущие от массы здания.

Строительство плитного фундамента выполняется по следующей технологии:

• На участке размечается контур плиты и начинаются земляные работы по рытью котлована. При большом заглублении плиты для этого используются экскаваторы, при поверхностном расположении вполне можно обойтись ручной силой;
• Из жидкого бетона заливается слой подбетонки толщиною 2-3 сантиметра, который будет служить основанием под заливку главной плиты;
• По бокам котлована устанавливается деревянная опалубка;
• Создается армокаркас на всю площадь плиты. Количество контуров — 2, в качестве горизонтальных элементов каркаса используются рифленые прутья арматуры диаметром от 12 мм, которые соединяются вертикальными перемычками. Каркас скрепляется вязальной проволокой либо сваркой;
• Армокаркас укладывается на подбетонку и производится заливка плиты. Для этого используется партия готового бетона, заказанного в нужном объеме, поскольку заливка должна выполнятся одномоментно.

Рис. 2.0: Строительство плитного фундамента с цокольным этажом

Совет эксперта! Фундамент выдерживается не менее 28 восьми дней, по истечению которых можно приступать к дальнейшему строительству.

Дренажная система для дома из кирпича

При высоком уровне грунтовых вод для защиты ленточных и плитных фундаментов от размытия необходимо предусмотреть систему пристенного дренажа. Обустраивать ее необходимо еще на стадии закладки фундамента, чтобы в дальнейшем не выполнять земляные работы по его откопке повторно.

Рис. 2.1: Схема пристенной дренажной системы

Трубы для дренажа располагаются по периметру дома, опоясывая контуры фундамента. Размещаются они на 10-20 сантиметров ниже опорной пяты основания. В углах дома трубы сводятся в смотровые колодцы, которые соединяются с основным накопительным резервуаром, расположенным в нижней точке участка так, чтобы вода из смотровых колодцев стекала в емкость самотеком. Из основного резервуара вода откачивается за пределы участка.

Утепление фундамента

Утепление основания — один из наиболее эффективных способов защитить фундамент дома от негативных воздействий грунтовой среды, в которой он расположен. Чаще всего к утеплению прибегают при обустройстве цокольного этажа.

Совет эксперта! Утепление должно быть наружным, только в таком случае его применение будет оправданным. Если утеплять фундамент по внутреннему контуру, внутри цокольного этажа температура повысится, однако сам бетон не будет защищен от грунтовых вод и минусовых температур.

Рис. 2.2: Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Для теплоизоляции фундамента используются плитные утеплители высокой плотности. Такие изделия представлены в ассортименте всех ведущих компаний, занимающихся производством теплоизоляционных материалов. Лучше всего себя зарекомендовали утеплители из экструдированного пенополистирола от компаний Пеноплекс и Технониколь.

Утеплители приклеиваются к стенкам фундамента с помощью битумной мастики, после чего поверхность теплоизоляции шпаклюется и укрывается слоем защитного геотекстиля.
Усиление

К усилению фундамента на стадии его строительства не прибегают, однако если фундамент спроектирован не правильно и не способен выдержать массу здания либо оказываемую на него нагрузку сил пучения, понадобиться такая мера может достаточно скоро.

Рис. 2.3: Усиление ленточного фундамента железобетонной рубашкой

В строительной практике прибегают к следующим методам усиления фундаментов:

• Обустройство железобетонных обойм и рубашек, которые представляют собой дополнительный слой бетона, увеличивающий фундаментную ленту — по периметру основания обустраивается оболочка из листового металла, которая закрепляется в стенках основания с помощью арматуры, после чего полость между металлом и фундаментом заполняется бетоном;
• Уширение площади опирания фундамента — для этого используются железобетонные плиты либо блоки, размещаемые под опорной пятой фундаментной ленты;
• Усиление свайных фундаментов производится с помощью погружения дополнительных свай рядом с уже существующими столбами.

Совет эксперта! Потребность в усилении фундамента не возникнет, если его первоначальный расчет будет выполнен по правильной технологии согласно действующих строительных норм. Обращайтесь в компанию «Богатырь» и наши специалисты спроектируют и обустроят надежный и долговечный фундамент под кирпичный дом, который прослужит вам не один десяток лет.

Наши услуги

Мы строительная компания и основная деятельность нашей компании это забивка свай в Москве и области. Работаем собственной техникой с высокой производительностью, благодаря чему не затягиваем со сроками сдачи свайного фундамента. Для заказа работ по забивке свай, лидерному бурению, забивке шпунтов или для поставки жб свай на объект, воспользуйтесь формой подачи заявки.

Строим фундамент под кирпичный дом своими руками

Основание для кирпичного дома

Самой важной частью строения является фундамент. От него зависит прочность и надежность всей возведенной конструкции. Однако важно не только качественно выполнить строительство, но и правильно выбрать тип основания.

Виды фундаментов под дом из кирпича

Кирпичные конструкции отличаются массивностью и долговечностью, следовательно, основание для них должно быть крепким и устойчивым. Для дома из кирпича можно возвести любой фундамент, главное, учесть все нюансы и особенности, как грунта, так и всей постройки.

Свайный фундамент

Массивность кирпичного дома предполагает серьезную нагрузку на основу, что не всегда могут выдержать сваи. Поэтому возводить на свайном основании можно лишь дома из легких марок кирпича, с небольшой толщиной стены и малой этажностью.

Свайное основание

Кроме того в доме на сваях невозможно обустроить подвал, так как значительный вес требует установки опор по всей площади.

к оглавлению ↑

Ленточное основание

Популярность фундамента в виде ленты обусловлена большим количеством преимуществ:

• Высокая несущая способность.
• Долгий эксплуатационный период.
• Возможность обустройства подвала или цокольного этажа.

Но ленточное основание для кирпичного дома — не всегда идеальный вариант. Во-первых, тяжелое кирпичное строение на ленте мелкого заглубления подвержено деформации и разрушению вследствие сезонных подвижек грунта. Во-вторых, фундамент под массивное кирпичное здание в несколько этажей требует значительных затрат на строительные материалы. В-третьих, ленточный фундамент не может «похвастаться» большой площадью опоры, как у монолитной плиты.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

У монолитного основания в виде железобетонной плиты также есть свои преимущества.

Во-первых, плитное основание дает большую опорную площадь, поэтому на нем можно возводить массивные строения из кирпича или камня. По этой же причине такой тип фундамента используют для строительства домов на неустойчивых грунтах.

Монолитная плита

Во-вторых, монолитная плита не требует большого количества опалубки, что во многом упрощает заливку такого основания.

Но стоит учитывать, что кирпичное строение, возведенное на монолитной плите, будет нагружать фундамент только по его периметру, в тоже время центральная часть нагрузки не испытывает. Это неблагоприятно сказывается при пучении грунта, когда давление на основу приходится непосредственно в середине плиты.

к оглавлению ↑

Фундамент на столбах

Для строительства дома из кирпича на столбчатом основании требует провести серьезные расчеты, так как несущая способность такого основания намного ниже, чем у ленты. Кроме этого, важно определить состояние грунта и его несущую способность, правильно подобрать ингредиенты для бетонного раствора и обеспечить равномерное распределение нагрузки на столбы.

Столбчатое основание

Среди преимуществ такого фундамента для кирпичного дома можно назвать незначительные материальные и трудовые затраты. Также очень важно, что основание имеет небольшую площадь поверхности, что имеет огромное значение в период пучений некоторых типов грунта.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под кирпичный дом

Основание в виде бетонной ленты под кирпичное строение возводится в несколько этапов.

Подготовительные работы

Участок, отведенный под строительство, необходимо подготовить, чтобы основные работы выполнялись беспрепятственно. Прежде всего, территорию очищают от мусора, удаляют деревья, кустарники и другую крупную растительность.

Далее снимают верхний плодородный слой и разравнивают всю площадь.

Теперь необходимо сделать разметку будущего фундамента. Для этого по углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. На этом этапе важно, чтобы углы были строго прямыми, а диагонали — равными.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Процесс выполнения этого этапа зависит от проекта дома. Если предусмотрено обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то необходимо вырыть котлован. Если указанные помещения отсутствуют, можно обойтись рытьем траншеи.

Ширина котлована или траншеи должна быть значительно больше предполагаемого фундамента, чтобы монтаж опалубки и заливка бетонного раствора не вызывала трудностей. Дно готового углубления обязательно выравнивают и проверяют горизонтальность с помощью строительного уровня.

На этом же этапе устраивается песчано-гравийная подушка. Для этого насыпают слой песка высотой 20 см, обильно смачивают его и трамбуют обрезком бревна или специальной виброплитой. Поверх песка насыпают гравий слоем 15-20 см и выполняют аналогичные действия. При необходимости можно добавить еще один слой песка, который также подлежит уплотнению. Подготовленная подушка разравнивается и накрывается гидроизоляционным материалом. Для усиления такой основы под ленточный фундамент поверх гидроизоляции наливают тощий бетон слоем около 5 см.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Ленточный фундамент невозможно залить без предварительно установленной опалубочной конструкции. Для ее изготовления используют различные материалы: доски, фанеру, пластиковые панели. Наиболее доступным и менее дорогим вариантом являются доски толщиной 4-5 см, из которых сколачивают щиты. Готовые элементы опалубки опускают в траншею, где основательно закрепляют конструкцию. Между щитами устанавливают бруски, длина которых равна ширине фундамента. С внешней стороны конструкцию фиксируют подпорками, сделанными из деревянных брусков. Фиксация опалубки необходима для того, чтобы под действием тяжелой бетонной массы щиты не разошлись и не деформировались. Установка опалубки должна сопровождаться постоянным контролем вертикальности расположения.

Устанавливаем опалубку

Чтобы предотвратить вытекание бетонного молочка из раствора, а также защитить от воздействия влаги подошву фундамента, необходимо на дно траншеи уложить гидроизоляционный материал.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента

Каркас из арматуры для ленточного фундамента имеет огромное значение, он предотвращает деформацию основания и образование трещин, а также защищает все строение от разрушений. Для создания арматурного каркаса необходимо взять прутки толщиной 6-10 мм и нарезать их на отрезки нужной длины. Затем берут 2-3 прутка и связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Чтобы образовалось объемное изделие, между горизонтальными прутьями ставят поперечные элементы из арматуры и привязывают к основной сетке. В наших предыдущих статьях можно прочитать подробнее об армировании ленточного фундамента.

Готовый каркас опускают в траншею и устанавливают его на подложки из кирпича или крупных обломков камней.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Теперь необходимо залить бетон в подготовленную конструкцию. Для этой цели можно воспользоваться услугами строительной фирмы, которая изготовит бетон по специальной технологии, доставит его на участок и выполнит заливку фундамента с помощью специализированной техники.

Но в большинстве случаев такой сервис обходится очень дорого, поэтому частные застройщики готовят бетонный раствор и заливают его в траншею своими руками.

Заливка бетона должна выполняться в несколько приемов, причем толщина каждого залитого слоя не должна превышать 20 см. каждая подача бетона сопровождается уплотнением массы с использованием глубинного вибратора или обычной лопаты, которой просто протыкают смесь по всей площади. Такие действия способствуют устранению пустот в залитом бетоне и укреплению основания.

Поверхность залитого фундамента разравнивают и накрывают гидроизоляционным материалом. Это поможет уберечь его от неблагоприятных погодных условий. В таком виде основание должно простоять около месяца. На протяжении этого времени поверхность регулярно смачивают водой, защищая от пересыхания в жаркую и солнечную погоду.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент под кирпичный дом

Монолитная плита способна сохранить прочность и целостность при любых движениях грунта, вертикальных и горизонтальных. Для плитного фундамента необходим бетон высоких марок, качественное армирование и хорошая подготовка основания.

Устройство монолитной плиты выполняется по следующей технологии:

1. Очистка и выравнивание участка.
2. Снятие верхнего слоя грунта.
3. Создание подушки из песка и щебня.
4. Укладка гидроизоляционных материалов и утеплителя.
5. Монтаж опалубки по высоте плиты.
6. Создание арматурного каркаса.
7. Заливка бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Фундамент свайного типа для дома из кирпича

На слабых осыпающихся грунтах предпочтение лучше отдать свайному основанию. Его устройство предполагает опору на плотные слои, которые залегают на большой глубине.

Строительство свайного фундамента выполняется по следующей схеме:

Строительство свайного фундамента

1. Участок, отведенный под строительство, расчищают и снимают верхний плодородный слой.
2. Делают разметку будущего фундамента, уделяя особое внимание расположению столбов.
3. Там, где будут установлены опоры, делают небольшие углубления.
4. Затем в этих местах с помощью механизированной установки или ручного приспособления бурят скважины.
5. На дно готовой скважины насыпают слой песчано-гравийной смеси и каркас из арматуры.
6. Вся конструкция заполняется бетонным раствором, который периодически уплотняется.

Особенностью свайного фундамента для кирпичного дома можно назвать необходимость монтажа ростверка. В большинстве случаев на сваях выполняют монтаж монолитной бетонной ленты. Все работы проводят по аналогии строительства ленточного фундамента.

Кирпичный дом — это надежное и крепкое строение, но при условии, что основание под ним выбрано с учетом всех нюансов, сделано оно по специальной технологии, из качественных материалов.

Фундамент для кирпичного дома своими руками

Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.

1. Выбор типа фундамента
2. Ленточный фундамент для кирпичного дома
3. Свайный фундамент для кирпичного дома
4. Плитный фундамент под кирпичный дом
5. Усиление фундамента кирпичного дома

Выбор типа фундамента

Планируя создать фундамент под дом кирпичный, следует учесть его большую массу. В противном случае, обустройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и частичному его разрушению. Для этого и делают техническое обследование зданий. Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, способны выдержать несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плитный.

Важно! Для кирпичного дома не принято использовать мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты. Но это справедливо только для мелкозаглубленного ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не могут выдержать большую нагрузку кирпичного дома.

В независимости от того, какому фундаменту Вы лично отдаете предпочтение, существует ряд определенных требований и норм для каждого из них. И правильный фундамент для кирпичного дома  может быть создан лишь при соблюдении этих норм. Выбирая тот или иной тип фундамента, необходимо учитывать следующее:

• физико-механические характеристики грунта;
• рельеф;
• глубину промерзания грунта;
• уровень грунтовых вод.

Видео: Виды фундаментов

Для получения детальной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки даст детальные данные характеристик грунта. Лишь после этого можно приступать к выбору и обустройству фундамента. Если Вы уже знаете о свойствах грунта на своем участке, то в ниже приведенных таблицах указаны зависимости различных типов фундамента от характеристик грунта.

Таблица 1 – Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

Таблица 2 – Зависимость выбора типа фундамента от будущего строения

Таблица 3 – Глубина фундамента для кирпичного дома от типа грунта и залегания грунтовых вод

Ленточный фундамент для кирпичного дома

Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.

Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.

Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.

Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:

• расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
• при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;

• для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;
• для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;
• для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;

Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.

• далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;
• теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;

Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.

• свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;
• после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;
• напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.

Свайный фундамент для кирпичного дома

Этот тип фундамента обустраивается в случаях, когда строительство производится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать большую нагрузку кирпичного дома. При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои грунта, находящиеся на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, связанных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на который и опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно обустроить и на более прочных грунтах, сократив тем самым количество используемых материалов и объем земляных работ. Из недостатков этого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и техники для бурения скважин или вбивания их в грунт.

Существует достаточно много видов свайных фундаментов, выполненных из различных материалов. Из них для кирпичного дома наиболее подходит буронабивной железобетонный фундамент с широкими подошвами свай. Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с использованием спецтехники. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но по-прежнему очень сильно зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже.  Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:

• расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
• намечаем места под сваи. Для этого начиная из углов, с шагом указанным в проекте, делаем небольшую выемку грунта под каждую из свай для дальнейшего бурения;

• теперь при помощи специального бура или заказанной спецтехники бурим колодцы под сваи;
• пока выполняется бурение, можно подготовить прутья арматуры и сварить их между собой для армирующего каркаса. Длина каркаса должна быть на 20 – 30 см выше уровня земли. Это необходимо для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;

Важно! Если возникла необходимость вывести сваи выше уровня земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы нужного диаметра.

• по завершению бурения на дно насыпаем небольшой слой гравия вперемешку с песком. Далее опускаем армирующий каркас и заливаем его бетоном. Не забываем утрясать бетон для удаления пустот и создания монолитной конструкции. Сам бетон можно приготовить непосредственно на участке;
• пока застывает бетон в сваях, делаем армирующий каркас для ростверка и привязываем его к каркасу свай. После чего изготавливаем опалубку, которую размещаем вокруг армирующего каркаса ростверка;

Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборно-щитовая. Её проще монтировать и укреплять, да и готовый ростверк получится более качественным.

• после монтажа опалубки заливаем внутрь бетон. Так же как и в случае с ленточным фундаментом, выполняем все работы в несколько подходов, утрясая и утрамбовывая бетон;
• осталось дать бетону высохнуть и набрать крепости, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Наиболее простым по своей конструкции и в обустройстве является плитный фундамент. По сути, он представляет собой одну цельную железобетонную плиту, на которую опирается весь дом. Еще одним важным отличием от свайного и ленточного фундаментов является его способность без повреждений для всего дома воспринимать нагрузки во время неравномерного горизонтального и вертикального движения грунта. Этот тип фундамента обустраивается преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с высоким содержанием влаги.

Плитные фундаменты принято разделять на незаглубленные, малозаглубленные и глубокого заложения. Незаглубленный вариант плитного фундамента обустраивается непосредственно на грунте. Глубина залегания для малозаглубленного плитного фундамента находится в пределах 50 см. Такие фундаменты называют еще плавающими. Глубокозаглубленный плитный фундамент размещается чуть ниже точки промерзания грунта.

Создать плитный фундамент можно из решетчатой или сплошной плиты, которая отливается из высококачественного бетона, из сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестным способом с жестким соединением, а также из сборных Ж/Б плит с обязательным созданием монолитного покрытия.

Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым при создании своими руками является малозаглубленный монолитный плитный фундамент. Такой фундамент позволит существенно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаления от города. Цена начинается от 90 у.е. Для создания монолитного плитного фундамента необходимо сделать следующее:

• расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
• делаем небольшую выемку грунта на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;

• разравниваем поверхность и засыпаем по всей площади слой щебня с песком. Щебень тщательно разравниваем и утрамбовываем. Поверх заливаем небольшой слой тощего бетона;

• в отличие от свайного и ленточного фундаментов плитный требует более качественной гидро- и теплоизоляции. Поэтому поверх тощего бетона настилается виниловая пленка, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывается теплоизоляция из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
• по периметру фундамента делаем опалубку. Тут можно смело использовать доски толщиной 40 – 50 мм. Главное – сделать для них мощные и надежные распорки;

• теперь делаем арматурный каркас. Нарезаем арматуру и свариваем её между собой наподобие сетки. Все работы выполняем непосредственно на месте будущего фундамента;

• финишным этапом будет заливка бетона. Делать это лучше всего в один заход, поэтому рационально будет заказать уже готовый миксер с бетоном, вместо того чтобы делать маленькие порции в обычной бетономешалке. Залив бетон, его необходимо тщательно утрясти и оставить застывать. На протяжении первых нескольких дней поверхность придется смачивать водой.

Усиление фундамента кирпичного дома

Иногда после приобретения уже построенного дома через некоторое время можно заметить трещины на стенах. Это говорит о некачественном или слабом фундаменте, не способном выдержать вес дома. Из этой непростой ситуации есть выход – это усиление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, наиболее простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.

Инъекционное усиление

Для этого необходимо выбрать грунт вокруг фундамента и при помощи специальной цемент-пушки под большим давлением сделать набрызг раствора на стенку фундамента.

Свайный способ укрепления

Рядом со стенками фундамента бурятся колодцы, в которые опускается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство железобетонной обоймы

Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую помещается армирующий каркас и заливается бетоном.

Обустройство защитных стенок

С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, обустраивается опалубка вровень со срезом фундамента и затем заливается бетоном.

Уширение подошвы

Уширение выполняется так же, как и в случае с защитными стенками, с той лишь разницей, что ширина фундамента может вырасти на 50 – 100 см.

Усиление фундамента: видео-демонстрация

Выбор фундамента под кирпичный дом

Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ. Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего. Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т.к. создается разрыв между бетоном и несущими стенами. Если опыта в таких работах не хватает, то необходимо проконсультироваться со специалистами. При подготовке проекта и сооружении фундамента важно точно оценить особенности грунта и возводимого строения, а при строительстве строго соблюдать все требования и нормы.

Основные проблемы

По своей сути, фундамент под дом — это прочное основание, которое воспринимает все нагрузки, обусловленные всей эксплуатационной массой сооружения, равномерно их распределяя при передаче на грунт. Главная задача основания — передача нагрузки всей конструкции и удержание её в стационарном состоянии, исключая любые проседания и деформации в течение всего срока службы здания. Фундамент для кирпичного дома в принципе не отличается от других видов, за исключением некоторых нюансов, связанных с укладкой цокольного участка.

Фундамент для дома из кирпича может сооружаться 3 типов: ленточный, свайный и плитный. Вопрос о том, какой фундамент лучше, решается с учетом таких факторов:

• физические свойства грунта;
• уровень подземных вод;
• глубина промерзания почвы;
• рельеф участка;
• размеры и масса строения.

Исходя из характеристик грунта и здания, проводится расчет и выбор основных параметров основания: уровень заглубления в грунт и габариты. Кроме того, выбирается материал основы, тип армировки и необходимость монтажа дополнительных упрочняющих элементов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из прочной стенки, которая служит основанием только для несущих и внутренних стен сооружения. Такое основание имеет наиболее широкое распространение, в том числе при строительстве как одноэтажного, так и двухэтажного кирпичного дома. Основные преимущества такого варианта: экономия материалов при обеспечении необходимой прочности, простота возведения и формирование стен для цокольного этажа или подвала.

По способу изготовления выделяется монолитная и сборная разновидности. Монолитный ленточный фундамент для кирпичного дома — это цельная бетонная конструкция, армированная стальными элементами. Изготавливается он путем заливки бетона в специально смонтированную опалубку. Сборный вариант может изготавливаться разными способами. Более распространен вариант укладки железобетонных блоков с последующей их фиксацией между собой. Для одноэтажного дома небольшого размера возможно изготовление сборного ленточного фундамента из кирпича.

Другая классификация основания производится по глубине погружения конструкции вглубь почвы. Выделяются 2 основных типа: мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. В первом случае основание погружается в землю на глубину порядка 45-75 см. Этот тип может использоваться только для небольших построек, как правило, хозяйственного назначения и бань. 2 разновидность предусматривает заглубление конструкции ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня подземных вод. Высота такого фундамента может достигать 1,8-2 м, что вполне подходит даже для двухэтажного кирпичного здания.

Для того чтобы построить ленточный фундамент, необходимо провести следующие работы:

1. Расчистка и планировка участка под строительство.
2. Рытье траншеи по периметру сооружения, а также в местах расположения внутренних стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то роется общий котлован.
3. Укладка подушки на дно траншеи (котлована) из песка и щебня толщиной 25-30 см с уплотнением, слоя гидроизоляции из рубероида под фундамент.
4. Монтаж деревянной опалубки на всем протяжении фундаментной ленты.
5. Закрепление армирующего пояса в несколько рядов из стальной арматуры диаметром 12-16 мм. Горизонтальные прутья связываются вертикальными элементами.
6. Заливка основания бетонным раствором с уплотнением при помощи вибратора. Заливку рекомендуется осуществлять слоями толщиной 15-20 см.
7. Демонтаж опалубки, укладка гидроизоляции и засыпка грунтом пространства между внешней стенкой фундамента и землей.

Свайный вариант основания

Сущность свайного фундамента заключается в формировании опор столбчатого типа, которые только в верхней части связываются единым ростверком, распределяющим равномерно нагрузку. Такая система устанавливается, как вынужденная мера при наличии сыпучего грунта и с целью экономии материалов при строительстве легких сооружений. Фундамент может изготавливаться путем забивания свай до глубины залегания прочного грунта или возведения упрочненных столбчатых опор.

Свайный вариант может возводиться с обустройством упрочняющих подошв, что дает возможность использовать его как фундамент для двухэтажного кирпичного здания. Современные железобетонные конструкции позволяют обеспечить высокую прочность, но недостатком является необходимость использования тяжелой подъемной техники или оборудования для забивания свай.

Столбчатая разновидность обычно выполняется путем заливки бетона в опалубку. Для легких строений может использоваться кирпич для фундамента, с помощью которого делают опорный столб с вертикальными армирующими элементами.

Плитный фундамент

Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания. С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту. С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.

Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится. В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство. Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.

Кирпичный фундамент

Как класть кирпич на фундамент данного типа? Основание из кирпича — достаточно распространенное явление при строительстве небольших сооружений (например, бани или летней кухни) из бруса, бревна или по каркасной технологии. Наибольшей популярностью пользуется столбчатый кирпичный вариант, но в принципе можно возвести и кирпичную ленту. В качестве материала может использоваться как белый, так и красный кирпич.

При закладке первого ряда кирпича, на основание необходимо налить цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:1) толщиной около двух сантиметров. И кладку вести плотно припрессовывая кирпичи без образования пустот в кладке. Кладка должна быть монолитна, без образования пустот как в горизонтальных швах, так и в вертикальных. Также рекомендуется промаршировать нижние слои кладовой сеткой.

Столбчатый фундамент из красного кирпича устанавливается по углам сооружения и в местах появления максимальных нагрузок (пересечение несущей и внутренней стены, стояки дверного проема), а также с определенным шагом вдоль протяженной стены. Фундамент для одноэтажного строения изготавливается из стандартных столбов размером 38х38 см (1,5 кирпича) в качестве основных опор и 38х25 см для вспомогательных. Для утяжеленных конструкций более подойдут основные столбы 51х51 см и вспомогательные опоры — 38х38 см.

Кладка кирпича на фундамент, т. е. цоколь, осуществляется поверх ростверка. Этот специальный элемент, положенный поверх фундаментных опор и связывающий их в единую конструкцию, перераспределяет равномерно нагрузку от массы сооружения. Ростверк изготавливается из металлического профиля, деревянной или железобетонной балки, и прокладывается по всему периметру дома.

Принципы расчета

Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:

1. Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
2. Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
3. Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.

Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.

Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.

Фундамент для кирпичного дома — строительство фундамента под кирпич

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента под него. Основное назначение этого конструкционного элемента заключается в том, чтобы принимать и распределять нагрузку, оказываемую стенами на поверхность почвы, а также препятствовать их деформации в результате сезонных подвижек грунта. Поэтому не будет преувеличением, что от того, насколько правильно и качественно выполнен фундамент, зависит прочность и долговечность всего строения.

Следует понимать, что требования к фундаменту для разных типов строений будут в некоторой степени отличаться. Так, например, если планируется постройка деревянного дома, то нужно одно решение, в то время как фундамент для кирпичного дома будет другим. Основные отличия обусловлены техническими характеристиками применяемых при строительстве материалов. Дерево имеет меньший вес и большую стойкость к искривлению основания, а значит, и требования к фундаменту будут предъявляться менее строгие, чем в том случае, когда постройка дома планируется из кирпича и ему подобных материалов. Именно о втором случае и пойдет речь ниже.

Виды фундамента

Выбор вида фундамента

Прежде чем переходить к описанию технологических моментов проведения работ, стоит несколько слов сказать о том, какие типы фундаментов бывают вообще и какие из них целесообразно использовать при строительстве кирпичных домов в частности.

Ленточный монолитный фундамент

Ленточный фундамент. Этот тип фундамента характеризуется тем, что обладает хорошими показателями прочности и способен выдерживать достаточно большой вес. При этом он требует достаточно больших вложений как строительных материалов, так и трудозатрат.

Блочный фундамент из ФБС

Блочный фундамент. Здесь имеется в виду основание, изготовленное из отдельных железобетонных блоков, соединенных вместе. Следует добавить, что при использовании такого фундамента на пучинистых грунтах может применяться комбинированный тип постройки. То есть, после установки блоков поверх них выполняется бетонная монолитная стяжка. Такой подход позволяет добиться улучшения характеристик основания по всем параметрам.

Схема блочного фундамента

Кирпичный и бутовый фундамент. Для того чтобы изготовить кирпичный фундамент должен быть использован только полнотелый красный кирпич, обладающий устойчивостью к воздействию влаги. Бутовый или каменный фундамент изготавливается из камня и заливается бетонной смесью. В результате получается достаточно прочное основание, но нужно знать, что для его монтажа потребуется вложение немалых средств и сил.

Схема кирпичного и бутобетонного фундаментов

Столбчатый фундамент. Как правило, применяется при постройке зданий, имеющих незначительный вес. Поэтому его рассмотрение в контексте статьи нецелесообразно.

Монолитная плита

Монолитный фундамент. Этот тип фундамента можно назвать особым. Его применяют на слабых грунтах и при многоэтажном строительстве для обеспечения наибольшей прочности основания. Такой фундамент требует больших затрат материалов.

Правила выбора

Для того чтобы решить какой фундамент сделать для своего дома, нужно руководствоваться рядом факторов:

• В первую очередь важны показатели глубины промерзания грунта. Следует сказать, что для средней полосы России эти значения находятся в районе 1 метра.
• Еще одним важным критерием выбора является сам состав грунта. Для определения важных характеристик должен быть проведен соответствующий анализ.
• Немалое значение при выборе типа фундамента имеет и глубина залегания грунтовых вод.
• В тесной связи с перечисленными выше критериями находится и то, будет ли в конструкции строения предусмотрен цокольный этаж.

Исходя из упомянутых критериев, наиболее оптимальным типом фундамента является ленточный и монолитный типы фундамента. Эти виды фундамента обладают отличными прочностными характеристиками и способны справляться с немалой нагрузкой на основание, оказываемой кирпичным зданием.

Этапы строительства

Когда вопрос с типом фундамента будет решен, можно переходить к строительству. Как и большинство прочих этапов работ, устройство фундамента следует выполнять поэтапно.

Схема заглубленного ленточного фундамента

• Сначала необходимо в соответствии с чертежом, разметить площадку, отведенную под строительство. Предварительно ее нужно максимально очистить и выровнять. Разметку можно проводить при помощи кусков арматуры вбитых в землю и веревки.

• Схема разметки фундамента
  После этого, в соответствии с разметкой необходимо произвести так называемые земляные работы. Вручную или с привлечением специальной техники вырыть котлован. Здесь важно добавить, что фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Выбор необходимо осуществлять по результатам анализа грунта.

• После этого нужно проложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, рубероид.
• Далее устанавливается опалубка фундамента. Для ее изготовления используются деревянные или фанерные щиты. Опалубка должна фиксироваться при помощи распоров и подпорок для предотвращения деформации.
• После установки опалубки необходимо на дно котлована насыпать подушку из песка, толщиной не менее 15 см. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
• Следующим этапом работ является установка армирующих слоев. Для этих целей можно использовать стальную арматуру, которую можно скрепить при помощи вязальной проволоки или точечной сварки. Армирование необходимо двойное, поэтому обвязка должна быть установлена на двух уровнях.
• После армирования можно приступать к заливке фундамента. Эта работа должна проводиться одномоментно, поэтому достаточно целесообразным будет заказать необходимый объем бетонной смеси в специализированной фирме.
• После заливки фундамент оставляют до высыхания.

Рубероидная гидроизоляция

Выше описан процесс изготовления ленточного монолитного фундамента. Этот тип основания выбран, потому что он является наиболее универсальным в большинстве случаев, а также прост в изготовлении.

Проблемы, которые могут возникнуть с ленточным фундаментом, рассмотрены в этом видеоролике:

Свайный фундамент

Свайный фундамент с ростверком

В тех случаях, когда фундамент выполняется на сыпучих грунтах, обладающих сравнительно небольшой устойчивостью к нагрузкам, его можно усилить при помощи свай, которые будут опираться на более прочные слои грунта, располагающиеся на глубине.

• Сначала участок выравнивается и размечается. Причем помимо общей разметки периметра фундамента, нужно отметить места для установки свай.
• После этого, при помощи ручного бура или специальной техники бурится ряд скважин.
• На дно скважин насыпается амортизирующая подушка из песка и утрамбовывается.
• Внутрь скважины помещается армирующий каркас из арматуры.
• Далее в скважины заливается бетон. При этом должен использоваться глубинный вибратор для удаления лишнего воздуха их смеси.
• После заливки свай монтируется ростверк с опалубкой, в которую заливается бетонная смесь, по сути, процесс осуществляется также, как и при заливке простого ленточного фундамента.

Схема свайного фундамента

Результатом описанных работ будет достаточно прочный и устойчивый свайный фундамент.

Несмотря на то, что при постройке дома из кирпича нагрузка на основание получается значительной, при правильном монтаже фундамента можно обеспечить его достаточную прочность. Важно лишь правильно выбрать тип фундамента. Стоит также учитывать, что независимо от того, будут ли работы выполняться самостоятельно или же с привлечением наемных рабочих, знать особенности технологий монтажа нужно хотя бы для того, чтобы осуществлять контроль качества выполнения работ.

Видео

Порядок строительства свайного фундамента представлен ниже:

Строительство фундамента под кирпичный дом

Кирпичный дом, как нам известно, строится не на одно десятилетие. В основном такой дом прослужит не меньше 100-150 лет. Долговечность и монументальность дома из кирпича должна подчеркиваться столь же надежным фундаментом. В пользу кирпича говорят многочисленные преимущества, и даже развивающиеся нанотехнологии никак не могут оказать влияние на выбор материала для строительства. Для частного домостроения по-прежнему самым популярным материалом остается кирпич, который обеспечивает совсем иной уровень жизни.

Некоторые правила заложения фундамента.

Кирпичный дом требует основательного фундаментного основания. Это объясняется тем, что фундамент должен воспринимать достаточно большие нагрузки, передающиеся от строения. Сразу отметим, что глубина заложения основания должна быть ниже уровня промерзания грунта на 20 см. Это условие к выполнению является обязательным, что необходимо для предотвращения выпучивания основания. Капитально-заглубленный фундамент под кирпичный дом требует достаточного большого вложения финансовых средств ввиду значительного расхода материала. Так, стоимость фундамента может составлять 20% от стоимости строительства самого дома. Однако неразумная экономия приведет к плачевным результатам – стены дома выпучит, произойдет перекос или деформация, и они лопнут.

Выбираем тип фундамента.

Также очень важным моментом является выбор типа фундамента. Для кирпичного дома применяются следующие виды:

1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый тип фундамента;
3. Плитное основание.

Свайный фундамент под кирпичный дом применяются очень редко и в основном на болотистой местности. Для летнего небольшого домика используют столбчатый фундамент из кирпича. Для строительства ленточного фундамента используют белый или красный кирпич полнотелый без пустот. Если вы используете силикатный кирпич, то берется специальный вид кирпича – прессованный. Такой материал выдержит большие перепады по влаге и температуре, не теряя свою форму и прочность. Если вы берете красный кирпич, то он должен быть обожжен, а при кладке его дополнительно гидроизолируют.

Для гидроизоляции берут специальный штукатурный или битумный состав, поверх укладывается гидроизол или рубероид. Также можно использовать современные изолирующие материалы, такие как мембранный профиль, жидкая резина, порошковая изоляция и прочие. Далее выполняется бетонная отмостка, которая предназначена для отвода влаги и способствует более долгому сроку службы фундамента.

Ленточный и плитный фундаменты.

Ленточный фундамент под кирпичный дом наиболее часто применяется. Во-первых, данный тип основания хорошо распределяет несущую нагрузку и переносит ее на нижележащие слои почвы, а также защищает стены дома от почвенных деформаций. Во-вторых, такой тип фундамента можно построить самостоятельно, не нанимая спецбригады. Основание делается немного шире расчетной ширины, устраняя разницу в ширине уступами, пока расчетная поверхность не сравняется с шириной стен. Для большей гидроизоляции можно обустроить глиняный «замок». Его выполняют по всему периметру фундамента. Непосредственно фундамент представляет собой сплошную ленту. Строить ее можно не только из кирпича, но и железобетона и прочих материалов. Лента должна быть расположена под каждой несущей стеной дома. Данный вид фундамента также применяется, если проектом предусматривается цокольный этаж или подвальное помещение. Высота этого помещения определяет глубину заложения основания.

Для сыпучих грунтов фундамент под кирпичный дом обустраивается в виде сплошной плиты. Это наиболее дорогостоящий фундамент, однако, при помощи такой конструкции можно обеспечить надежность основания дома.

Этапы строительства кирпичного дома

Фундамент для кирпичного дома — виды фундамента под кирпич

Любой дом начинается с фундамента, и от его выбора зависит прочность всего здания. Основание выбирается, прежде всего, в зависимости от типа грунта на участке и нагрузки, оказываемой сооружением. Фундамент для кирпичного дома зачастую делают ленточным, свайным или плитным.

Ленточный

Сборный ленточный с подвалом

Ленточный фундамент достаточно востребован в строительстве, так как способен выдерживать значительные нагрузки от массивных бетонных конструкций. Он устраивается как под несущими наружными стенами, так и под внутренними. При строительстве ленточного фундамента можно спокойно создавать подвал или цокольный этаж. В этом случае лента фундамента будет играть роль стен. Данный фундамент конструктивно разделяется на монолитный и сборный.

Ленточный монолит

Монолитный фундамент является единой армированной бетонной конструкцией. При создании сборного фундамента применяются блоки из бетона или камня. Он строится сравнительно быстро, но требует привлечения дополнительных рабочих рук и специальной техники. Монолитный фундамент имеет сравнительно большие прочностные характеристики.

Схема заглубленного фундамента под кирпич

Ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и заглубленными. Для кирпичного дома подходит второй вариант. Кроме того, если в проекте существует подземное помещение, то подошва фундамента должна находиться глубже уровня промерзания грунта на 0,3 м.

Ленточный фундамент возводится в определенной последовательности:

• Выбранный участок приводится в порядок, срезается дерн и производится разметка будущего фундамента, при этом углы должны равняться 90º.
• Если проект кирпичного дома предусматривает строительство подвального помещения или цокольного этажа, роется котлован нужного размера. В ином случае копается траншея. Размеры выемки должны быть в 1,5 раза больше, так как нужно будет свободное место для заливки бетона в построенную опалубку. Дно горизонтально выравнивается и теодолитом (если имеется) проверяются угловые отметки глубины.
• При устройстве ленточного фундамента монолитного типа дно траншеи сначала смачивают водой, а затем делают насыпку из песка и гравия мелкой фракции. Толщина слоя смеси должна быть 0,2 м. Затем для уплотнения применяется виброплита. На утрамбованную подушку укладывается гидроизоляционный материал, после чего наступает очередь заливки легким бетоном. При создании сборного фундамента работа выполняется такая же, только подушка устраивается непосредственно под бетонные блоки.
• Так как бетонные блоки много весят, для строительства сборного фундамента применяется специальная техника. Блоки укладываются таким же способом, как и кирпич – с перевязкой цементно-песчаной смесью.
• При устройстве монолитного фундамента сначала из досок толщиной до 5 см сбивают опалубку, которая скрепляется распорками. В качестве альтернативы можно применить разборную опалубку каркасно-щитового типа. Стенки конструкции должны быть вертикальными. Высота опалубки делается под фундамент, который должен быть выше уровня земли на 0,4 м.

Для надежности изоляционного слоя фундаментной подошвы уложенный на дно рубероид должен краями выводиться наверх.

• Затем устраивается каркас из арматуры. Стержни должны иметь размер в сечении до 1 см. Нужное количество отрезков скрепляется между собой сваркой, после чего каркас кладется в траншею на предварительно подготовленные подпорки.
• Заливка Теперь наступает очередь заливки бетона в опалубку. Эта работа выполняется поэтапно с распределением слоев толщиной до 0,2 м. Заходов должно быть несколько и после каждого из них бетон нужно провибрировать. После этого пузырьки воздуха выходят наружу, и фундамент становиться цельным и плотным.

Для прочности фундамента бетон необходимо готовить средней консистенции.

• Чтобы фундамент после заливки полностью высох, нужно выждать некоторое время – приблизительно месяц. В первые дни не нужно забывать поливать водой конструкцию. Благодаря этому бетон не будет растрескиваться.
• После того как бетон застынет, опалубка снимается, и проводятся гидроизоляционные работы с применением рулонных материалов или битумной мастики.

Укладка рубероида

Затем края фундамента засыпаются, причем эта работа выполняется аккуратно – гидроизоляция фундамента должна остаться целой и невредимой.

Обмазочная гидроизоляция

Свайный

Когда грунты на строительной площадке осыпающиеся, под кирпичный дом устраивают свайный фундамент, который выдерживает большую нагрузку. Благодаря сваям нагрузка перераспределяется и основная ее часть приходится на грунты большой плотности, залегающие на значительной глубине. Данный фундамент устроен таким образом, что сваи сверху соединяются между собой ростверком, являющимся опорой для стен здания. Свайный фундамент также можно сооружать и на грунтах, отличающихся высокой прочностью. Это позволяет сэкономить на материалах и уменьшить количество выкапываемой земли. К минусам свайного фундамента можно причислить необходимость использовать в работе спецтехнику для вбивания свай в землю или бурения скважин.

Заливка буронабивного фундамента

Свайные фундаменты бывают разные, но для кирпичного дома подходит буронабивная железобетонная основа. При такой разновидности фундамента сваи имеют широкие подошвы.

Схема

Чтобы построить свайный фундамент следует проделать определенные работы:

• Сначала расчищается строительная площадка, срезается дерн и делается разметка будущего фундамента.
• На местах, в которых будет происходить бурение под сваи, делаются пометки. Согласно проекту, от углов отмеряются расстояния и в определенных местах выкапываются небольшие ямки. Они и будут ориентирами для буровой машины.
• Затем с помощью специальных машин буром в грунте проделываются скважины под сваи.
• Параллельно с бурением нужно приготовить арматурные стержни и сварить из них каркас, который должен выступать над поверхностью земли на 0,3 м. В перспективе к этой конструкции будет присоединен каркас для ростверка.

Если сваи нужно вывести на некоторое расстояние над землей, для опалубки применяются металлические трубы соответствующего диаметра.

• Буронабивное основание После окончания буровых работ на дно скважины насыпается немного песка и гравия. Затем в скважину опускается готовый каркас из арматурных стержней, который заливается бетонным раствором. Чтобы фундамент был монолитным, бетон нужно утрясти, выпустив из него воздух. Если на участке присутствует бетономешалка, бетон можно приготовить на месте строительства.
• Пока бетон в скважинах со временем превращается в прочные сваи, сваривается каркас для ростверка. Затем каркасы для свай и ростверка связываются друг с другом. Потом для армирующей конструкции ростверка собирается опалубка.

Для опалубки под ростверк лучше всего применить сборно-щитовой вариант. Такую опалубку легче и быстрее устанавливать. Кроме того, при таком варианте ростверк будет иметь сравнительно лучшее качество.

• После установки конструкции в опалубку заливается бетон. Так же, как и в предыдущем варианте с ленточным фундаментом, работы выполняются в несколько заходов, при этом бетон утрясается и утрамбовывается.
• Спустя некоторое время фундамент высохнет и окрепнет. Готовый ростверк нужно гидроизолировать.

Плитный

Под кирпичный дом еще можно построить плитный фундамент. По факту он является сплошной ж/б плитой, которая может выдержать нагрузку всего здания, построенного из кирпича. Одно из важных преимуществ плитного фундамента заключается в том, что на его целостности и прочности не сказывается движение грунта – ни вертикальное, ни горизонтальное. Преимущественно такой фундамент строится на влажных грунтах, а также таких, которые склонны к пучению и проседанию.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты можно разделить на 3 вида:

• незаглубленный — не вкапывается, а строится непосредственно на поверхности земли;
• подошва малозаглубленного залегает в грунте глубиной до 0,5 м. Данный фундамент имеет еще и другое название — плавающий;
• низ глубокозаглубленного фундамента размещается немного ниже отметки промерзания грунта.

Для постройки данного фундамента нужна цельная или решетчатая плита, в конструкцию которой входят жестко соединенные перекрестные ж/б балки сборного типа, ж/б плиты, которые монолитно соединяются, и бетон высокого качества. Наиболее популярным из всех вариантов является плитный фундамент малозаглубленного типа. Он сравнительно экономичный в плане трудозатрат и объема необходимого бетона.

Устраивается плитный фундамент иначе, чем другие фундаменты.

• Выполняемые работы на начальном этапе ничем не отличаются.
• Затем выбирается грунт на глубину, которая должна немного превосходить толщину строящегося фундамента.
• Поверхность разравнивается на определенной площади и проводится засыпка слоя песка и щебня. Подушка надлежащим образом разравнивается и уплотняется. Сверху заливается немного легкого бетона.
• При устройстве плитного фундамента особое значение имеет качественное выполнение тепло- и гидроизоляции. В связи с этим сначала на легкий бетон укладывается рубероид, на который настилается пенопласт. Материалы для гидро- и теплоизоляции вы можете выбрать на свое усмотрение.
• По контуру будущего фундамента сбивается опалубка, для которой можно брать доски толщиной до 5 см. Для элементов опалубки делаются крепкие распорки.
• Прямо на строительной площадке изготавливается арматурный каркас. Он сваривается из нарезанных металлических стержней и внешне напоминает сетку.
• Наконец проводится заливка бетона. Заливка осуществляется в один заход. Залитый бетон подвергается утряске, после чего его оставляют застывать. В первые дни, чтобы плитный фундамент не растрескивался, его нужно поливать водой.

Видео

Какие дополнительные условия нужно учитывать, выбирая вид фундамента, расскажет мастер:

Типы кладочных оснований, их устройство и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.
Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладочного фундамента

Виды кладочных оснований, их устройство и использование

Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:

• Ленточный фундамент
• Кладочная (изолированная) опора
• Ступенчатая опора для кирпичной кладки
• Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.
Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.
Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при возведении кладочных полос на глину и ил, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент сильно оседает.
Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.
Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундамента из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в почве с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Основание

Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно шире несущей кирпичной стены наверху.
Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.
Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами.
При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для каменной кладки

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.
Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, а действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.
Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая кладка основания

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется каменная стена или опора.
Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.
Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было построение перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Основание каменной кладки

Подробнее:
Виды оснований зданий и их использование в строительстве
Виды кладки стен, их конструкция и применение
Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Как построить ленточный фундамент | Советы, проекты и советы своими руками UK

Разметка и выемка ленточных опор

Укладка ленточного фундамента

Как построить ленточный фундамент видео

Вернуться к началу страницы

Кирпичный фундамент и гидроизоляция

Это были непростые несколько недель.Неожиданное закрытие печи для обжига кирпича № вызвало некоторые опасения, но наш строитель заверил нас, что недостатка в поставках не будет. Теперь, когда наш Плотный фундамент завершен, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, за которым следует курс защиты от влаги (DPC).

Кирпичный фундамент

Он построен над плотом и вместе они равномерно распределяют вес по всей площади. Кирпичный фундамент, также известный как ленточный фундамент или ленточный фундамент, требует прочного основания.Raft следит за тем, чтобы у кирпичного фундамента была прочная основа.

Есть несколько общих правил строительства кирпичного фундамента.

1. Основание каждой стены участка — кирпичный фундамент.
2. Он должен начинаться с ширины, в два раза превышающей размер стены, постепенно уменьшая размер на каждом шаге.
3. Фундамент при приближении к ЦОД должен быть такой же ширины, как и стены.

Фундамент кирпичный, над плотом вдвое больше стены; равномерно распределяет вес стены и способствует структурной целостности дома.

В нашем случае

Как только плот был закончен, наш строитель и его команда приступили к работе над фундаментом. В связи с закрытием кирпичной печи поставка кирпича была недостаточной. Наш строитель выложил партию кирпичей для кирпичного фундамента, но качество этой первой партии было средним. Вы можете увидеть серию фотографий ниже.

У нас было собрание, и мы решили, что эта партия будет использоваться только для кирпичного фундамента. Для остальной части проекта будут выложены новые и более качественные кирпичи.

Гидроизоляционный слой (DPC)

Damp Proofing, как следует из названия, гарантирует, что влага не просачивается внутрь стен. Это очень интересное явление, когда влага из земли поднимается вверх по стенам, кирпич за кирпичиком, и не останавливается, пока все соединенные стены не станут насквозь мокрыми.

Это движение (также известное как капиллярное действие) может быть горизонтальным или вертикальным. Мы хотим убедиться, что влага не поднимается в стенах, и мы не должны допустить, чтобы она достигла даже первого кирпича стены.

Как это сделать?

Чаще всего используется метод защиты от влаги битумом. Это лист из органических материалов, обладающих высокой водонепроницаемостью. Куда бы этот лист ни прикладывался, он будет следить за тем, чтобы влага под ним никогда не поднималась выше. Битум DPC также используется в сочетании с полиэтиленовыми листами для дополнительной защиты от просачивания влаги.

Как обсуждалось в нашем предыдущем сообщении в блоге , мы выкопали глубину около 4 футов, чтобы начать плот. Плотно-кирпичный фундамент будет находиться под землей, а стены начнутся чуть выше уровня поверхности.Кирпичи под землей более склонны к поглощению влаги из почвы. Чтобы предотвратить просачивание влаги, мы построили 9-дюймовую бетонную балку.

После того, как бетонная балка была установлена, мы применили полиэтиленовую мембрану, бумагу Bituflex и лист битума. Выше этого мы начнем возводить стены первого этажа нашего дома. Полиэтилен, бумага Bituflex и листы Bitumen DPC предотвратят попадание влаги из бетонной балки в стены. Решена еще одна проблема. Фуу!

Вы можете видеть на картинке выше, что мы применили DPC непосредственно перед началом строительства стен, для первого этажа.Мы обсудим это в следующем сообщении блога.

Сводка

Заголовок

Кирпичный фундамент и гидроизоляция — обновление строительства 3

Описание

Теперь, когда наш плотный фундамент готов, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, а затем — гидроизоляционный курс (DPC)

Автор

BOH Команда

Имя издателя

Создание нашей домашней команды

Логотип издателя

Проектирование фундамента | Фундамент здания | Процесс фундаментных работ

Фонд

Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта.Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.

Глубина основания

Глубина фундамента зависит от следующих факторов.
1. Наличие достаточной несущей способности
2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать заметные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность выемки грунта рядом с
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Практическая минимальная глубина фундамента должна быть не менее 50 см. для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.
7. Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.

Подножка

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпича, кирпича или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Ширина фундамента / опор

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже.
1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на стену толщиной в один кирпич.
2. Ширина подошвы не должна быть менее 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Различные процессы в фундаментных работах

Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах.
1. Выемка земляных работ в траншеях под фундамент.
2. Укладка цементобетона.
3. Укладка фундамента при строительстве плота или колонны.
4. Укладка Противотермитная обработка.
5. Кладка кирпича до уровня цоколя.
6. Укладка гидроизоляционного слоя на стены.
7. Засыпка земли вокруг стен
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Меры предосторожности при проектировании фундамента

1. Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
2. Чистая интенсивность нагрузки давления на грунт не должна превышать допустимую несущую способность.
3. Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
4. Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.

Соотношение цементного бетона и раствора для фундамента

1. Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
2. В случае использования цементного бетона на опоре колонны наилучшим рекомендуемым соотношением его в фундаменте является соотношение 1: 4: 8.
3. Для кирпичной кладки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6 в качестве условия нагрузки.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.
Грунт с безопасной несущей способностью

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Обычно затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

1. Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра при отсутствии конструкции.
2. Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на бурджи.
3. Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
4. Работы следует проводить на сухой почве.
5. Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
6. Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
7. В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д. .
8. Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом

BR>

;

Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид…….

Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания.

Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли.

Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах.

Из-за их относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya).Брахмастхан — мощная зона дома. Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома.

Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора.Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований.

Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванных комнат сделают вашу ванную комнату иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет к вашей ванной.

Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.

Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.

Кирпич первого класса должен быть однородным по текстуре без заметных признаков выцветания.

Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».

Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т.д.

Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.

Бисероплетение однотонное, с квадратными краями.

Оконные решетки необходимы для безопасности дома. Оконные стекла должны быть хорошо закрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.

Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Подробно узнаем их причины и предложим меры профилактики.

Чтобы свести к минимуму опасность образования пузырей, образования пара и т. Д.Рекомендуемая температура хранения 60 градусов по Цельсию. Температура может быть увеличена до 65 ° C, если используется мягкая вода и емкость хранения ограничена.

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее экономичного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предлагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием состояния грунта на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.

Глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

• Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе. найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также обнаруживаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
• В остальной части Англии и Уэльса обычно встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, поскольку у разных видов разные потребности в воде, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняной плитой.

Плотная глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами с заделанной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при обнажении торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может оказаться подходящим ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Засыпанный грунт

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Участки с уклоном

Участки с уклоном требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Фундаменты с ленточными и насыпными грунтами

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов с насыпными траншеями (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли в кладке (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы в ней. , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки на большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или отсутствует доступ к прилегающей территории, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Заливка траншей

Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотные фундаменты

Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогостоящим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с более низкой несущей способностью.

Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом грунтовых условий, оцененных в ходе инженерно-геологических изысканий или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Фундаменты с подушками

Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Падовый фундамент может хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также может быть экономичным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Свайные фундаменты

Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Там, где состояние грунта плохое, переменное или непредсказуемое, обычно решением является свайный фундамент. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой ​​форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения о землю вокруг них, или за счет сочетания опоры на землю и трения.

Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание

распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.

Фундаменты на винтовых сваях

Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока они не достигнут достаточного трения, чтобы выдержать требуемый груз.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Факторы, которые следует учитывать

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если на фундамент воздействуют корни деревьев (или их предыдущее удаление), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому поднятию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)

Перед покупкой участка

Что делать, если я еще не купил свой участок?

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как основание с широким основанием или подушечное основание, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хорош фундамент, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз и навсегда соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы предоставить вам приблизительный объем, который вам нужен. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протащить по траншее с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
• В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
• В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1.0м.
• В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

• При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
• Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
• Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
• При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже.NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
• Раскопки должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
• Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

• Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее. Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
• Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
• Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
• Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

• Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
• Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сожмется под действием вертикальной качки.

Ступени

• Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0.5м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».

• Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
• Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных почвах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
• Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревья с высоким водопотреблением могут иметь эффект дренажа. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
• Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать особый проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
• Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, вызывая оседание плиты и ее растрескивание.
• Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
• Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
• Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Наполнитель, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов.
  Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
• Заливку следует уплотнять механически с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

• DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
• Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
• DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
• Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно кладется на DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
• Если существует вероятность опускания температуры ниже нуля, заливку бетона запрещается.
• В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
• После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Примерно 70-80 мм жесткой теплоизоляционной плиты с высокими эксплуатационными характеристиками, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
• При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
• При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Лента изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
• Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется установить скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
• Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка платы

• В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в стыки и чтобы влага из высыхающего пола не повредила поверхность. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнем и канавками типа C4 согласно BS 5669.
• Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром.
  Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
• Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и связан стеновыми стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
• Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена ​​на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, необходимо защитить стены от мороза.

Стенки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

• Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
• Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки и располагаться в шахматном порядке, где это возможно.

• Стяжки должны быть расположены в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечить ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
• В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полостей

• В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости на внутренней створке.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно прилегать стенные анкеры.
• Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

• Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
• Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
• Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
• Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых остатков раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи можно изготавливать различной прочности, варьируя качество и сочетания используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

• Кирпич обыкновенный
  • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
• Кирпич инженерный
  • Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для DPC, площадок или опор.
  • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
• Кирпич силикатный кальций
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
  • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и связующего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки.
Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Для любого здания от 3 этажей и более требуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
• Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

• Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для стен для вечеринок и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

• Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

• Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный цемент для кладки. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
• Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
• Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы все более распространенными стали ступки замедленного действия, готовые к применению.

Конструкция стенок полости

• Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка запрещается при температуре ниже 2 ° C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
• Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
• Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

• Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
• Избегайте погони за спиной.
• Полые блоки не должны гоняться.

Муфты

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
• Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• Вертикально — 300 мм или ход каждого блока
• По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции полов в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.

ЦОД

• следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
• Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
• Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
• Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
• Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полость лотков

• Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
• Убедитесь, что вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полый поддон поверх полной изоляции заполнения, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
• Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
• Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего полотна до внутреннего полотна.
• Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните стойку поддона для полостей во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

• Для слива воды из поддонов для полостей необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
• Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

• Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
• DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

• Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из имеющихся сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
• Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

• Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• Когда окна и дверные коробки установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

• В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех потерь тепла в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

• Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих фиксирующих зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
• Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
• Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.

Для

• NHBC требуется чистая остаточная полость 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой.
  Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
• Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Изоляция с полным заполнением

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
• Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы друг с другом, стыки между стяжками должны быть расположены в шахматном порядке.
• Войлок должен встраиваться в стену по мере строительства.
• Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
• Во избежание попадания соплей раствора в полость, что может привести к проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость.
  Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
• Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
• Перемычки следует укладывать на раствор на сплошном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
• Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
• Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом). (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
• Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
• Стена полости, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте стыки с углублениями 15 мм для достаточного шпонки (выгребанием стыков).
• Взломайте поверхность.

• Гладкая блочная кладка или кирпич

• Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
• Нанесите точечный слой (прочная цементно-песчаная суспензия, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
• Обеспечьте подходящий клей.
• Взломайте поверхность.
• Нанесите связующее.
• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

• При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
• Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше грубая текстурированная отделка)
• Не используйте сильную смесь для финишного покрытия.
• Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
• Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
• Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг служебных отверстий, деформационных швов и т. Д.
• Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

.