Фундамент ленточный схема: Ничего не найдено для Fundament Chertezh Fundamenta Plan Fundamenta Lentochnogo Chertezh %23Shema Armirovaniya

Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

чертеж и схемы в разрезе

В настоящее время самым популярным типом фундамента в частном строительстве является ленточный. Он достаточно универсален и несложен в исполнении, возвести его под силу даже новичкам, не имеющим опыта в области строительства. Началу строительных работ всегда предшествует этап проектирования. От того, насколько точным и продуманным будет чертеж ленточного фундамента, зависит качество основания дома и, соответственно, надежность всего здания целиком.

Виды ленточных фундаментов

Ленточные основания по своему конструктивному устройству бывают двух видов:

• Монолитные – осуществляется равномерная заливка бетонного раствора в опалубку.
• Сборные – состоят из готовых железобетонных конструкций и бетона, которым они заливаются.

План фундаментов разного типа, разумеется, будет иметь отличительные особенности.

Фундамент в разрезе: разные типы

Какие факторы берутся в расчет?

Составляя план фундамента, необходимо брать в расчет следующие факторы:

• Особенности грунта. Необходимо знать глубину промерзания поверхности, уровень, на котором располагаются грунтовые воды, и качественный характер состава почвы. Эти показатели будут в первую очередь определять глубину заложения фундамента.
• Нагрузка, испытываемая основанием. Определяется она итоговым весом будущего здания. Причем учитывать необходимо не только вес стройматериалов, фактически ушедших на стенки, кровлю и перекрытия, но и массу мебели, людей, находящихся внутри, а также нагрузку, оказываемую ветром и снежным покровом.

Как правильно делать чертеж фундамента?

Итак, вот основные рекомендации, которые помогут вам максимально качественно прорисовать фундамент на плане:

1. Выбирайте масштаб 1:100 либо 1:400.
2. Рекомендуемая толщина линий – 0,5-0,8мм. Каждая линия должна быть точной и четкой.
3. В первую очередь обозначьте подошву фундамента. Места углублений и отверстий, предназначенных для размещения коммуникаций, обозначайте пунктиром.
4. В случае необходимости дополняйте чертеж ленточного фундамента сносками и пояснительными заметками.
5. Если планируется возводить сложный фундамент, чертеж целесообразно разделить на несколько частей. Каждый сложный участок лучше всего представить отдельной схемой. Разрез фундамента со сложными конструктивными элементами удобнее рисовать в масштабе 1:25 или 1:50.

Помимо непосредственно чертежа рекомендуется отдельно нарисовать схему арматурного каркаса, а также, при необходимости, схему расположения гидро- и теплоизоляционных материалов.

Заглубление фундамента

Этот показатель зависит от природных факторов, характерных для местности, а также от технических параметров возводимого здания.

Если дом будет тяжелой постройкой с подвалом, мансардой или имеющими большой вес перегородками, то приоритетным является фундамент глубокого заглубления. В таких случаях требуется усиленное армирование основания. Мелкозаглубленные фундаменты применяются для легких построек на грунтах с хорошими несущими характеристиками.

В любом случае при любом типе фундамента нижний его уровень должен как минимум на 0,25м быть ниже отметки, на которой промерзает грунт.

Самостоятельный чертеж

Если планируется небольшая дачная постройка, то вполне подойдет выполнение простого бумажного эскиза. Если речь идет о серьезном строительстве дома, то лучше отрисовать схему в специальном графическом редакторе – Автокаде, Компасе или Архикаде.

План ленточного фундамента: чертеж

Ленточный фундамент в разрезе

Схемы фундаментов

Основные характеристики фундамента — глубина его залегания и конструкция — определяются только после того, как на участке выполнено изучение характеристик грунта и гидрогеологических условий.

Основные конструкции фундаментов под малоэтажный дом:

Столбчатый фундамент

— используется в том случае, если нецелесообразным признается сооружение ленточного фундамента. В качестве материала для изготовления столбов может быть использовано дерево, бетон, кирпич, камень, в настоящее время применяются и железобетонные и металлические столбы. Столбы могут быть заложены либо на максимальную глубину, либо на глубину промерзания грунта.

В конструкцию столбчато-ленточного фундамента входят столбы, которые закладываются на глубину промерзания. Верхние их оголовки соединяются лентой-ростверком, в результате чего получают единую конструкцию.

Подобные фундаменты имеют одну особенность: под лентой остается воздушный зазор, величина которого может составлять 10-15 см. С наружной стороны он закрывается отдельной отмосткой, которая не связана с ростверком. Если грунты являются пучинистыми, наличие подобного зазора позволяет компенсировать их расширение. Если же грунт непучинистый, положительная роль зазора заключается в том, что он позволяет дому наиболее мягко опираться на основание.

Ленточный фундамент

— монолитная или сборная конструкция. Нагрузка, оказываемая строением на такой фундамент, является равномерной.

Изготовление монолитного ленточного фундамента может вестись непосредственно на месте строительства. С этой целью используется бетон.

Сборные фундаменты собираются из железобетонных блоков, которые доставляются к месту строительства в уже готовом виде.

Сплошной фундамент

— представляет собой монолитную решетку или плиту. Применение подобной конструкции дает возможность значительно снизить уровень удельных нагрузок, которые приходятся на основание.

Такие фундаменты целесообразно использовать на просадочных или слабых, насыщенных водой грунтах, а также на насыпных грунтах.

Свайный фундамент

— является предпочтительным для слабых грунтов, а также в других случаях, когда их использование признается целесообразным для достижения естественного основания.

 Различают два вида свай:

• Забивные. Это готовые железобетонные конструкции, забивка которых в грунт производится с использованием специальных ударных механизмов
• Набивные. Такие сваи изготавливаются прямо в грунте — скважина заполняется бетоном.

В зависимости от того, каким образом сваи передают нагрузку на основание, также разливают два вида:

• Висячие сваи. Нагрузка при их использовании передается за счет трения, которое осуществляется по боковым поверхностям
• Сваи-стойки. Нагрузка передается их нижней частью, которая опирается на устойчивые слои грунта.

Для сооружения фундаментов подобного рода, применяются специальные средства, использование которых может быть недоступно индивидуальным застройщикам. Поэтому в частном строительстве они практически не применяются.

Подвал

По периметру дома может быть выполнен подвал. Его можно рассматривать как элемент фундамента, задача которого — передать на основание вес строения. В качестве опоры для стен подвала может использоваться плита или лента. 

Полезно знать: Укладка бетона. Технологии, приемы работ.

В зависимости от глубины заложения, выделяют следующие виды фундаментов:

Заглубленные. Подошва таких фундаментов находится на глубине промерзания или ниже ее

Мелкозаглубленные. Подошва находится выше глубины промерзания

Незаглубленные. Подошва таких фундаментов может находиться на поверхности грунта или даже выше ее. 

При выборе фундамента, необходимо учесть особенности конструкции строения. Если в ней есть наличие террасы, крыльца, их фундамент должен быть связан с основным фундаментом здания.

Полезно знать: Опалубка своими руками

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание статьи

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

проектирование для частных домов, проекты и чертежи, планировка для малоэтажного жилого коттеджа

План фундамента – важнейший этап строительства любого здания. Его точность и информативность обуславливают качество дальнейших работ, поэтому так важно знать общие правила составления плана.

Особенности

Основная причина разработки плана проекта жилого здания или промышленного строения заключается в необходимости фиксирования всех мелочей, которые могут встретиться на этапе строительства. Важно знать все нюансы работы, чтобы не допустить грубейших ошибок.

Не все люди способны самостоятельно составить строительный чертеж. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам. Любой человек, обратившись в строительную компанию и предоставив для составления плана свои эскизы, может не только следить за ходом работы, но и принимать в ней активное участие. При этом заказчик должен заранее обговорить с компанией-исполнителем подробности сотрудничества, чтобы заключить взаимовыгодный договор.

Для создания проектной документации необходимо дождаться окончания составления плана строения. Для согласования проекта нужно связаться с проектной компанией, которая проверит его правильность. После этого заказчик получит полный список работ, которые понадобятся для заливки фундамента.

Создавая проект, необходимо опираться на технические характеристики будущего строения.

Ни в коем случае нельзя использовать чужие проекты подобных конструкций, так как они не учитывают особенности конкретного участка.

Разработка проекта фундамента должна производиться с учетом всех технических нормативов и условий проектирования. Необходимо использовать специальный каталог изделий и сооружений, которые производятся на заводах. Для облегчения понимания проекта все стадии проектной документации должны иметь порядковые номера.

Для простоты и легкости переноса схемы на местность нужно точно соблюдать масштабирование каждой части плана. Особо крупные выносные изображения должны иметь отдельно указанные масштабы. Общее масштабирование плана фундамента должно иметь соотношение 1: 100, 1: 200, 1: 300 и 1: 400.

Серьезно облегчить перенос чертежа на местность позволяет осевая разметка. При этом разбивочные и крайние оси должны быть нанесены не только на общий план, но и на выносные виды и отдельные элементы. Для получения детально точного чертежа важно указать расстояние между крайними и разбивочными осями.

Последовательность проектирования

До того, как будет составлена проектная документация строения, важно определиться с его назначением. Например, нужно решить, будет фундамент предназначен для жилого малоэтажного дома или же для дачного домика летнего типа.

В загородном или частном доме должно быть определено точное количество комнат. Если есть необходимость, то в количество жилых помещений должны входить комнаты, предназначенные для пребывания гостей. Черновой вариант плана должен иметь подробный чертеж основания.

Чертеж фундамента должен включать в себя общий вес постройки, степень увеличения нагрузки в процессе эксплуатации и особенности грунта. Здесь важно указать тип почвы, от которого зависит прочность и долговечность будущего сооружения.

Следующий этап создания проекта – подсчет и указание всех дополнительных построек на участке. В их число могут входить: гараж, баня, кладовое помещение, уличный туалет.

В особой планировке расположения фундамента нуждаются люди, желающие создать уединенную зону отдыха на своем участке. Для них важно разместить лицевой фасад так, чтобы он был скрыт от посторонних глаз ландшафтными украшениями.

Перед тем, как завершить создание плана фундамента, нужно указать необходимые земельные работы для устранения неровностей участка. Только после этого можно переходить к составлению генерального плана и нанесению чертежа основания на бумагу.

Точная планировка и грамотно составленные чертежи позволяют проводить строительные работы с хорошей экономией сил, денежных средств и времени. После утверждения плана строения можно сразу же подготовить септик, чтобы более точно расположить постройку.

Планирование разных типов фундамента

Существует несколько видов фундамента, которые имеют свои индивидуальные особенности.

Для постройки жилого дома может использоваться ленточное, свайное или плитное основание.

Ленточный фундамент

Требует опоры на непучинистый грунт с отведенной влагой и компенсированной силой морозного пучения. Для получения долговечного основания нужно узнать состав почвы и выявить глубину расположения грунтовых вод, чтобы произвести специальный расчет сечения арматуры и ленты.

Создавая план опоры дома, нужно указать конфигурацию сечения, расположение инженерных коммуникаций, вид подбетонка и глубину закладки опор. Для получения максимально точного чертежа необходимо также правильно указать координаты и параметры блока отсчета. Монтаж основания начинается с установки отсчетного блока, а уже потом крепятся другие элементы.

Свайный фундамент

Должен состоять из разметки свайного поля с указанием осей координат. На чертеже должно быть отмечено положение всех опор, которые необходимы для создания этого типа основания.

Сложнее всего исполнить ростверковый фундамент, так как он должен состоять из схемы монтажа ростверка и пояснительных записок об используемых материалах. Однако такой вид свайного основания считается более надежным и долговечным, так как его конструкция позволяет равномерно распределять вес постройки на опору.

Плитный фундамент

Должен состоять из схемы армирования, тепло- и гидроизоляционных систем. Его монтаж можно произвести на близком расположении к поверхности почвы, что позволит избежать влияния морозного вспучивания земли на сооружение.

План монолитного плотного фундамента должен состоять из схемы расположения уплотненного грунта, специальной утрамбованной «подушки», слоя дорнита и бетона, а также слоя гидро- и теплоизоляции. Поверх гидроизоляционных материалов укладывается монолитная плита и армирующий пояс бетонной плиты, которые тоже должны быть указаны на чертеже.

Планировка ленточного и свайного основания должна состоять из сечений, предназначенных для уточнения плана. На сечениях должны быть отображены опорные контуры, гидроизоляционные слои, отмостка и размеры уступов.

Ленточный тип требует указания уровней, включающих в себя поверхность земли, подошву фундамента и обрез.

Для упрощения установки места сечения нужно нанести на план разомкнутые штрихи со стрелками, которые указывают направление секущей плоскости.

Зависимость от размеров сооружения

Чтобы спроектировать будущее строение, необходимо учитывать не только тип грунта и территориальное расположение участка, но и площадь дома. От размера сооружения зависит нагрузка на грунт. Например, это может быть строительство на фундаменте 7х9, 9х9 или 10х10 м.

Чтобы сделать основание 7 на 9 м, лучше использовать ленточный фундамент под дом. Перед его монтажом нужно рассчитать минимальную площадь и глубину залегания бетонной опоры. Идеальным условием для установки ленточной конструкции является просадочный грунт, который отличается низкой естественной влажностью, пылеватым составом и высокой структурной прочностью.

Согласно правилам составления плана фундамента, в проекте важно указывать все подготовительные работы.

Для этого нужно сделать разметку для сооружения, на которой будут указаны границы траншеи и глубина расположения опор. Для лучшей прочности дно лучше сделать из дренажных слоев, включающих щебень, песок и воду.

Планировка жилого сооружения должна происходить с формированием опалубки. Для качественного строительства дома 7х9 или 9х9 лучше всего использовать обрезную струганную доску толщиной 2,5-3 см и шириной 10-15 см. Такие доски позволят получить ровное основание, которое не потребует дополнительных отделочных работ.

Конструкция опалубки должна располагаться выше уровня траншеи на 40 см, а максимальный зазор между досками должен составлять 0,3 см. По завершении монтажа опалубки следует уложить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить преждевременное испарение влаги и повысить прочность опоры.

Каркас опоры для сооружения – неотъемлемая часть прочного фундамента. Поэтому предпочтительно использовать для него металлическую арматуру диаметром 11 мм.

План сооружения должен включать в себя расчет бетонного раствора, который понадобится для заливки основания. Неверные расчеты могут привести к нехватке смеси, что серьезно повлияет на прочность и надежность фундамента.

Для приготовления качественного раствора рекомендуется использовать марку цемента не ниже М250, крупный или средний песок и щебень.

Расчет заглубления фундамента должен производиться с учетом уровня промерзания почвы. Небольшая каркасная постройка может возводиться на винтовые сваи размером 2,5 м, расположенные на глубине 1,5 м.

А вот постройка 10х10 м требует создания более прочного фундамента. Для него лучше использовать железобетонные опоры, которые могут выдержать воздействие сил пучения грунта и способны предотвратить деформацию сооружения.

Дополнительная документация

Помимо основной документации, прилагаемой к плану основания дома, нужно включить в комплект следующие документы:

• сводную спецификацию, в которой указаны требования ко всем элементам, расположенным ниже нулевой отметки;
• развертку и план монтажа сборных опор;
• схему армирования участка с учетом нагрузки здания на основание;
• схемы расположения гидро- и теплоизоляционных слоев;
• таблицы с указанием эксплуатационных характеристик опор основания;
• данные о расположении откосов.

Для получения надежного и долговечного фундамента необходимо использовать квалифицированный подход и точный расчет. Попытка сэкономить на разработке проекта неизбежно приведет к образованию дефектов, которые в итоге потребуют дополнительных денежных трат.

О том, как самостоятельно создать проект дома, смотрите в следующем видео.

🔨 чертежи и схемы, ГОСТ, технология

Компания «Богатырь» специализируется на изготовлении прочных железобетонных свайных фундаментов. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками при реализации данной задачи.

Оглавление:

Фундамент под дом является важно составляющей, поэтому к его изготовлению следует относиться ответственно и профессионально. В условиях различного характера почвы, наши специалисты выбирают фундамент соответствующего типа.

Чертежи и схемы монолитно-ленточного фундамента

Залог успешного результата зависит от хорошо продуманных действий наперед. Перед тем как произвести изготовление монолитно-ленточного основания, специалисты приступают к разработке чертежа. Получившаяся схема должна содержать в себе такие данные:

• Наличие основных конструктивных элементов.
• Точные размеры будущего сооружения.
• Расстояние между отдельными элементами.
• Указывается точная глубина погружения фундамента в почву.
• Схема изготовления гидроизоляции и теплоизоляции. Обязательно на чертежах обозначается используемый строительный материал для тепло- и гидроизоляции.
• На схеме обозначается место формирования цоколя и отмостки.
• Обустройство будущего напольного покрытия.

Совет эксперта! Во всех этих значениях предоставляемая информация должна быть максимально точной. Небольшие отклонения могут привести к серьезным проблемам.

Рис. 1.1: на схеме виден чертеж монолитно-ленточного фундамента. Здесь имеются обозначения и конкретные размеры.

Как показывает наша практика, залог успеха во многом зависит от точных измерений и вычислений на этапе подготовки. Для этого мы привлекаем лучших технологов компании. Благодаря точным данным, мы значительно сокращаем перерасход строительных материалов, а закупка стройматериалов осуществляется строго по проекту.

ГОСТы на основание

Закладка фундамента осуществляется при использовании ЖБИ плит. Их производство должно соответствовать ГОСТу 13580-85. За счет этого, готовое изделие идеально подходит для эксплуатации в грунтах как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве, позволяет использовать изделие при минусовой температуре до 40℃. Это также идет в полном соответствии с СНиПом 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме изображаются размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТу.

Соблюдение ГОСТа позволяет укладывать ленточно-монолитный фундамент в зоне с сейсмической активностью, достигающей до 9 баллов. Данный вид плит идеально адаптирован к почве с наличием агрессивных веществ.

Принятие ЖБИ плит осуществляется, отталкиваясь от ГОСТа 13015-2003, которому соответствуют следующие данные:

• ГОСТ 10060-87 показатель морозоустойчивости.
• ГОСТ 10180-90 указывает на прочностные характеристики.
• ГОСТ 13015.0-83 обозначает контроль геометрии изделия.
• ГОСТ 1270.0-78 определяет степень водопоглощения.

Немаловажно и соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь задействуется ГОСТ 8736-93. В частности, в нем оговаривается плотность используемого песка, которая не должна быть большей 2,8 г/см. При формировании опалубки для ленточного фундамента соблюдается регламент и требования ГОСТа Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, то мы учитываем требования из ГОСТа 5781-82.

Рис 1.3: пример изготовления ленточного фундамента, согласно требованиям, изложенным в ГОСТе.

Методика обустройства фундамента

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов. Если нарушить изложенную технологию, то достичь полного соответствия по качеству и ГОСТу вам не удастся. По этой причине к этой работе мы привлекаем лучших специалистов, разбирающихся во всех нюансах строительства фундамента.

Рис. 1.4: на схеме пример иллюстрирующий ленточно-монолитный фундамент, изготовленный согласно все требованиям ГОСТа.

Так, процесс работы от специалистов компании «Богатырь» проходит так:

• Геологические изыскания. Это выполняется в первую очередь для определения характера почвы, например, заболоченность, степень промерзание и прочее. При этом процессе учитываются климатические условия того или иного региона страны.
• Разметка. Обозначив угол будущего фундамента, от него прокладываются две перпендикулярные линии. Ширина основания не должна быть меньше 400 мм. Это также определяется на стадии разметки.
• Выполняется обноска основания. Требуется обноска с той целью, чтобы зафиксировать точки разметки на расстоянии двух метров от дома. Обноска изготавливается из дерева.
• Полное удаление слоя плодородной почвы. Как правило, это глубина до 200 мм. Далее строго по разметке выполняется копка траншеи. Если грунт рассыпчатый, то дополнительно укрепляются стенки траншеи.
• Укладка песчаной подушки, толщиной до 200 мм. Предварительно на дно засыпается гравий, а потом песок. Эта смесь тщательно трамбуется.

Совет эксперта! Перед заливкой фундамента, мы осуществляем изготовление дренажной системы. Это позволит исключить затопление всего сооружения.

• Далее выставляется опалубка из деревянных щитов.
• Внутрь опалубки помещается армированный пояс.
• Дополнительно изготавливаются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций.

После всех подготовительных работ наши специалисты выполняют заливку монолитно-ленточного фундамента. Когда бетон приобрел свою прочность, выполняются гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Где лучше заказывать изготовление фундамента

Фундамент монолитно-ленточного типа является оптимальным решением для почвы сильно плотной. Если на вашей территории грунт не подпадает под эту характеристику, то мы изготовим вам качественный и долговечный фундамент на забивных жб сваях (в том числе мини-сваях). Все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, знающие все тонкости этой работы. Компания «Богатырь» является лидером в России по предоставлению услуг в этой сфере.

Схема армирования ленточного фундамента своими руками

Что такое фундамент дома? Это его обязательная основа, корень, на который ложится вся нагрузка. Из этого следует, что он должен быть очень крепким, прочным. Из всех современных видов фундамента ленточный – самый популярный. В данной статье мы рассмотрим, как должна быть проведена грамотно схема армирования ленточного фундамента своими руками.

Немного про основу

Ленточная разновидность фундамента – это железобетонная конструкция замкнутого типа. Она может быть монолитной или же сборной. Укладывается такая основа под всеми главными стенами помещения, а масса здания распределяется по всему квадрату или прямоугольнику (смотря, какая геометрическая форма используется при возведении фундамента).

Такое основание проще всего возводить своими силами. Сложные виды заборов, подразумевающих установку на пучинистых грунтах и другие конструкции различного типа легче всего ставить как раз на ленточный фундамент. Долговечность и надежность, способность выдерживать серьезные, колоссальные нагрузки – это все о нем.

Выше было сказано, что фундамент подвергается большим нагрузкам. Это не только вес здания, но и движение грунта, морозное пучение и другие физические явления.

Внимание! Основание испытывает нагрузки колоссального свойства. Следует различать их по типу. Бывают нагрузки, способствующие растяжению или сжатию конструкции. Как правило, нижняя часть армированного каркаса более подвержена первому типу давления, верхняя часть – второму.

Возводя такой фундамент, надо помнить, что арматура, уложенная неграмотно, способна привести к дальнейшему разрушению каркаса, что, несомненно, приведет к порче всего здания.

Основа и арматура

Итак, перейдем непосредственно к схеме укладывания ленточного фундамента своими руками:

• первый этап работ подразумевает подготовку: территория расчищается под строительство, роется траншея по всей границе будущего здания;
• далее устанавливается опалубка для того, чтобы стены были пропорциональными;
• с опалубкой проводится и армирование;
• затем заполняется бетоном, организовывается гидроизоляция и прочие работы.

Как видно из схемы, опалубка и армирование устанавливается одновременно. Сначала возводится опалубка: внутренняя область рва обрабатывается пергаментом, что позволяет в будущем упростить демонтаж.

Каркас создается по следующей схеме:

• арматурные стержни вбиваются в дно траншеи. Как и было сказано выше, должны соблюдаться правильные расстояния;
• на дно траншеи устанавливаются подставки размером 80-100 мм, на которые укладывается нижний продольный ряд арматуры;

Совет! В качестве подставок подойдут обычные кирпичи, уложенные на торец.

• продольные ряды прутьев фиксируют перемычками к забитым в грунт.

Зачем нужно армирование? Этот процесс важен для усиления всей конструкции, благодаря ему увеличивается в значительной степени срок эксплуатации здания.

Выбор арматурных изделий

Приобретая арматуру для такой основы, надо обратить внимание на индекс изделия:

• «С» – будет означать устойчивость изделий к сварке;
• «К» — стойкость к растрескиванию от коррозии (последнее возможно при больших нагрузках).

Внимание! Если на изделиях нет одного из приведенных выше индексов, такую арматуру брать не рекомендуется.

Кроме индекса, арматуру принято делить и по категориям:

• А3 идеально подходит для продольного укладывания. На эти стержни приходится основная нагрузка;
• А1 используется уже для остальных способов укладывания. Диаметр прутьев желательно подбирать в пределах 6-8 мм.

Полезный совет. Укладывать прутья рекомендуется методом единого хомута. Это поможет связать все стержни в целостный, прочный каркас.

Важные моменты: правильное армирование

К сведению: армировать среднюю часть бетонного основания нет необходимости, так как она в действительности не испытывает никаких нагрузок.

Что касается стандартных канонов армирования:

• продольные стержни надо располагать внутри каркаса;
• соединенные друг с другом стержни арматуры – это гарантия целостности бетона, нераспространения трещин и фиксация прутьев в верном положении;
• удаленность продольного прута от поперечного регулируется строительными нормами;
• определяя расстояние между прутьями, надо принимать во внимание диаметр самой арматуры, расположение прутьев, способ укладки и многое другое;

Внимание! Расстояние между прутьями продольной конструкции должно быть таким, чтобы оно не превышало 2-кратной высоты сечения элемента.

• нельзя использовать сварку при соединении арматурных стержней. От этого искажаются свойства металла, снижается качество, но как говорилось выше, если арматура подобрана по индексу «С», сварка допускается;

Внимание! Если арматура не соответствует индексу «С», то связывать между собой прутья можно только при помощи прочной вязальной проволоки.

• ни в коем случае нельзя допускать, чтобы арматура соприкасалась с грунтом или опалубкой. В противном случае металлическим прутьям грозит коррозия;
• соблюдается также расстояние до наружных поверхностей будущего основания здания;
• важно оставлять вентиляционные отверстия, которые способствуют повышению амортизационных характеристик фундамента, предотвращают процесс коррозии и т. д.

Особое внимание при армировании надо уделить углам примыкания ленты основания. Помним, что именно угол железобетонной конструкции испытывает наибольшую степень нагрузки.

Надо знать, что, если арматура в углу ленточного фундамента будет установлена неправильно и передача усилий от стержня к стержню не будет осуществлена на должном уровне, монолитное основание потеряет прочность. Это уже не жесткая, монолитная рама, а набор отдельных балок, который никак не может рассматриваться, как надежный фундамент.

Пример грамотного армирования фундамента под забор

Инструкция:

• для начала подбирается арматура с сечением 8-10 мм;
• возводится каркас, подразумевающий соединение всех стержней в единое целое (соединение: сварка или связывание).

К сведению: армирование ленточного фундамента под забор подразумевает создание такого каркаса, который был бы в два раза меньше по ширине, чем по высоте.

Приведенные выше советы по армированию плиты фундамента, схемы и полезная информация помогут осуществить возведение ленточного фундамента своими руками. Главное – основа будущего здания будет надежной и прочной, что допускает постройку различных монолитных конструкций.

Видео:

фундаментов зданий — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена.Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном. Для получения дополнительной информации см .: Фундамент с заполнением траншеи.

Фундаменты из траншеи из щебня — это еще одна разновидность фундаментов с засыпкой траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундамент

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты площадки.

[править] Плотные фундаменты

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или блочные фундаменты для большого количества индивидуальные нагрузки.Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка происходят одновременно, сваи называются сваями непрерывного действия (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрошваи)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки.Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Путем размещения свай непосредственно рядом друг с другом можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или пересекающиеся секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Перегородки

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.

[править] Кессон

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погруженные в землю путем удаления материала со дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Якоря грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкера с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Схема армирования ленточного фундамента своими руками

Что является фундаментом дома? Это обязательная основа, рут, на которую несут полную нагрузку.Это означает, что он должен быть очень прочным и долговечным. Из всех современных видов фундамента наиболее популярным является планка. В этой статье мы рассмотрим, как нужно правильно выполнить схему армирования ленточного фундамента своими руками.

Фундамент ленточного типа представляет собой железобетонную конструкцию закрытого типа. Он может быть монолитным или командным. Уложен этот фундамент на все капитальные стены, а строительная масса распределяется по всему квадрату или прямоугольнику (в зависимости от того, какая геометрическая форма используется при возведении фундамента).

Такую основу проще всего построить самостоятельно. Сложные виды заборов, которые вы устанавливаете на пучинистых грунтах и ​​другие конструкции различного типа, проще всего поставить только на сплошное основание. Прочность и надежность, способность выдерживать серьезные нагрузки — все это про него.

Выше было сказано, что фундамент подвергается большим нагрузкам. Это не только вес здания, но и движение грунта, морозное пучение и другие физические явления.

Внимание! База — это множество огромных свойств. Их необходимо различать по типу. Есть нагрузки, которые способствуют растяжению или сжатию фитингов. Как правило, нижняя часть армированного каркаса более подвержена первому виду давления, верхняя часть второго.

Возводя такой фундамент, надо помнить, что арматура, заложенная неграмотно, может привести к дальнейшему разрушению каркаса, что, несомненно, приведет к порче всего здания.

Итак, переходим непосредственно к схеме укладки ленточного фундамента своими руками:

• Первый этап предполагает подготовку: участка, очищенного под строительство, рытье траншеи по границе будущего здания;
• Далее, установили опалубку для стен пропорционально;
• с выполненной опалубкой и армированием;

Затем

• залили бетоном, организовали гидроизоляцию и другие работы.

Как видно из схемы, опалубка и арматура устанавливаются одновременно.Сначала возводится опалубка: внутренняя часть траншеи обрабатывается пергаментной бумагой, что позволяет в дальнейшем упростить демонтаж.

Кадр создается по следующей схеме:

• арматурные стержни, забитые на дно траншеи. Как было сказано выше, необходимо соблюдать правильное расстояние;
• на дне траншеи устанавливаются подстаканники размером 80-100 мм, на которых размещается нижний продольный ряд задвижек;

Совет! В качестве опор подойдут обычные кирпичи, уложенные вертикально.

• Продольные ряды штанг крепятся к забитым в землю поперечинам.

Зачем нужна арматура? Этот процесс важен для укрепления всей конструкции, благодаря ему во многом увеличился срок службы здания.

Покупая арматуру для такого каркаса, необходимо обратить внимание на индекс продукции:

• «С» — будет означать устойчивость изделий под сварку;
• «К» — устойчивость к растрескиванию от коррозии (последнее возможно при высоких нагрузках).

Внимание! Если изделие не одного из вышеперечисленных показателей, такую ​​арматуру брать не рекомендуется.

Помимо индекса, арматурный стержень можно разделить и по категориям:

• A3 подходит для продольной намотки. Эти стержни представляют собой основную нагрузку;
• A1 уже используется для других способов укладки. Диаметр стержней желательно выбирать в пределах 6-8 мм.

Полезный совет. Укладывать стержни рекомендуется методом одинарной коромысла.Это поможет связать все стержни в единый прочный каркас.

Примечание: армировать среднюю часть бетонного фундамента не нужно, так как она действительно не имеет нагрузок.

Что касается стандартных канонов армирования:

• продольные стержни должны быть размещены внутри рамы;
• соединенных между собой стержней арматуры — это гарантия целостности бетона, нераспространения трещин и фиксации стержней в нужном положении;
• Расстояние продольной штанги и поперечной регулируется строительными нормами.
• определяя расстояние между стержнями, необходимо учитывать диаметр стержня, расположение стержней, способ установки и многое другое;

Внимание! Расстояние между стержнями продольной конструкции должно быть таким, чтобы оно не превышало 2-х кратную высоту сечения элемента.

• Вы не можете использовать сварку в арматурных стержнях. От этого искажаются свойства металла, качество ухудшается, но, как было сказано выше, если задвижка выбрана индексом «С», сварка разрешена;

Внимание! Если клапан не совпадает с индексом «С», тяги только с прочной стяжкой.

• ни в коем случае нельзя допускать контакта арматуры с землей или опалубкой. В противном случае металлическим стержням грозит коррозия;
• заметил расстояние внешних поверхностей будущего фундамента здания;
• Важно оставить вентиляционные отверстия, улучшающие амортизационные характеристики фундамента, предотвращающие процесс коррозии и т. Д.

Особое внимание при армировании необходимо уделить углам примыкания планок основания.Помните, что угол наклона бетонных конструкций испытывает наибольшую степень нагрузки.

Необходимо знать, если клапан находится в углу планки, фундамент будет установлен неправильно и передача от терминала к терминалу не будет реализована на должном уровне, твердое основание потеряет прочность. Это не жесткий монолитный каркас, а набор отдельных балок, которые нельзя рассматривать как прочный фундамент.

Инструкция:

• для запуска задвижки выбирают сечение 8-10 мм;
• возведен каркас, подразумевающий соединение всех стержней в единое целое (соединение: сварка или обвязка).

Обратите внимание: усиление планки фундамента под забором предполагает создание такого каркаса, который был бы в два раза меньше по ширине, чем по высоте.

Приведенные выше советы по армированию фундаментной плиты, схемы и полезная информация помогут сделать строительство ленточного фундамента своими руками. Самое главное — основа будущего здания будет надежной и прочной, что позволяет возводить различные монолитные конструкции.

Видео:

Связанные с контентом

Разница между ленточным фундаментом и подушечным фундаментом »Engineering Basic

Ленточный и блочный фундамент — это обычно наиболее распространенные типы фундамента / фундамента на строительной площадке.

Чаще всего ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузки, особенно несущей стены. В то время как фундамент Pad используется для выдерживания сосредоточенных нагрузок от точечной нагрузки, такой как структурные колонны.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн, построенных по центру над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, подобных тем, которые встречаются во многих жилых домах низкой и средней этажности, где можно использовать массивный бетонный фундамент из ленточных фундаментов . В других ситуациях может потребоваться железобетон.

ПОДКЛАДКА ФУНДАМЕНТ

Падовый фундамент — это, как правило, неглубокий фундамент, но в зависимости от грунтовых условий он может быть глубоким.Они представляют собой форму основания, образованного прямоугольными, квадратными или иногда круглыми бетонными «подушками», которые выдерживают локализованные одноточечные нагрузки, такие как несущие колонны, группы колонн или каркасные конструкции. Эта нагрузка затем распределяется подушкой на несущий слой почвы или скал ниже. Подушечки фундамента также можно использовать для опоры фундаментных балок.

Обычно они имеют одинаковую толщину, но иногда верхняя поверхность может быть наклонной или ступенчатой. Их форма в плане будет зависеть от характера приложенной нагрузки и допустимой несущей способности нижележащих слоев.Их толщина должна быть достаточной для распределения нагрузки по форме в плане. Как правило, они армируются на всех конструкциях, кроме самых маленьких, причем армирование позволяет создавать более высокие нагрузки и строить более мелкие опоры, которые требуют меньше земляных работ и используют меньше бетона.

Любите этот пост, и вам нравится получать копию

Нажмите кнопку ниже, чтобы получить файл PDF и прочитать его в автономном режиме.

Типы фундаментов и решения по просадкам

Фундаменты бывают двух видов: неглубокие и глубокие.Мелкий фундамент используется там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.

Подавляющее большинство домов и легких жилых домов построено с использованием неглубоких фундаментов, с глубокими фундаментами, используемыми для размещения подушек на более слабых грунтах или там, где требуются значительно более высокие нагрузки.

Geobear предлагает решения, когда фундамент разрушается из-за проседания или осадки.

Типы фундаментов мелкого заложения

Полоса (вики по проектированию зданий)

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента представляет собой неглубокий фундамент, используемый для обеспечения опоры линейной конструкции, такой как стена.Ленточные фундаменты используются во многих грунтах и ​​особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах; обычно используется массивный ленточный бетонный фундамент.

Почему они терпят неудачу?

Эффект просадки заставляет полосу проседать в одном углу или по всей длине стены. Обычно это является следствием усадки глинистого грунта или эрозии грунта под фундаментом из-за избытка воды, например, утечек из дренажей.

Решения Geobear

Чаще всего наши геополимерные решения используются для домов, подверженных просадке. Мы идентифицируем пораженный участок с помощью исследования почвы и разрабатываем решение, которое позволяет видеть луковицы геополимерного материала, вводимые через определенные промежутки времени под ленточный фундамент. Материал расширяется и образует прочную основу под существующей полосой, предотвращая дальнейшее движение (оседание). Решение обычно используется перед подкреплением, что является более старым традиционным методом.

Падовый фундамент

Фундамент

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Они чаще встречаются в более крупных сооружениях, таких как промышленные предприятия или другие коммерческие здания, для поддержки больших конструкций с крышей.

Почему они терпят неудачу?

Отказ подушки встречается реже, чем проседание ленточного фундамента, но в том случае, если это произойдет, есть несколько возможных причин.Причиной может быть оседание, то есть нагрузка от здания выше, чем может выдержать грунт под подушкой, это может быть вызвано уплотнением грунта. Оседание также может произойти из-за эрозии из-за избытка воды.

Решения Geobear

Мы можем укрепить землю под подушкой, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Мы вводим материал на несколько глубин под подушку, в зависимости от степени слабого грунта, и он затвердевает, создавая прочное основание под подушкой.

Выбранный материал, который мы используем, также обеспечивает дополнительную несущую способность грунта, что позволяет переносить большие нагрузки на существующий подушечный фундамент. Это идеальное решение при строительстве нового этажа или крыши.

Плотные фундаменты

Плотный фундамент состоит из железобетонных плит, которые часто покрывают всю площадь здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и обычно используются для легких жилых домов на более бедных почвах.

Почему они терпят неудачу

Фундаменты на плотах склонны к оседанию со временем и спроектированы таким образом, чтобы выдерживать движение вниз. Однако чрезмерное движение вниз может быть вызвано плохим уплотнением заполняющего материала под ним или проникновением воды через трещины, вызывающими образование пустот.

Решения Geobear

В этих случаях Geobear разработает решение, при котором геополимерный материал вводится непосредственно под плиту в виде сетки через пораженную область.Материал будет расширяться, чтобы заполнить пустоты и уплотнить существующую заливку, и в некоторых случаях мы можем использовать наш материал, чтобы поднять плиту обратно на базовые уровни.

Если требуется, чтобы фундамент выдерживал большую нагрузку, мы также можем использовать наш материал на определенных участках, чтобы улучшить прочность грунта, это позволит закрепить новые опорные колонны на плоту.

% PDF-1.5
%
1 0 объект
>>>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.% + & [2: 6U] X5g ~ mbi $ u} c.2 (SAhahP`hΫD; e! HvcfY? BXt> = ڎ E | 1 $:
kHAcXDDǰ $ Z = FUahH Z = «bhHVqh-AzZ =» b ҃VkH_b @ o \] 3
F7Loxm + rͣ;] nL
конечный поток
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595. i>.U & qL4sAwo ‘&} ً Bu ~ & XMy $ ZIy> GC! UQbWIVDBZ 릂 L.Ă] NF
\ dhrhk $ JJ.SϠ / N% {zhYFq ((wΟACKǸ5fbe * (9QL> kzě + *} * 湞, uY} h 9Zfb # —
d [H ׃ Hp˽ + AF {~ @ ‘+ l:.%

5b}] (_ ##’ FI_> daZ & biB͗E

& \ {TqwS8} u_I’g ׀ Nnwmch_
\ egĕx% c? ejQBF «DFst _0aP _» t4f2 P25sxŎAet: 9xhCrn: JzU7e19W:? NU: F; zSi7 {JeW
mP.f ߨ ~ rj`a & Nw {0 / (/ {tf {> R, (u $ Q + O bh) F’ɩqHoM2G {Je \ NNщ
] 6QM8 {R8d] * u1w1792 ~} u F ~ 7CC 狙 GMf * y * 9ao
b1Oa ׽ $. 냈 f1 ~ c # zOUg3tm = պ v ~ [
q7 \) / L8 /> b3 @> Ib $ «v ~ 7 \, %% ˕-ƣh (k {Nk $ -aD59Nc1] Z5 NJLY0hfA) jfO`V0

ƀi \ 6CTa (Cm7R7уa [.wCOp + u XLQjC; 2L8.cND? + ZB2V; S;] V ad [! hdœ98 \> ju̢ ߰ dlia9L] DY
bz {rX TA_ {G2o3 | QK8w) CST3 ߎ
/% GuI (ſ’wg, C \ ZUI
O% a6c / $ 5] 6djP «g |

Когда и как подрезать ступенчатый фундамент на наклонной площадке

При значительных изменениях уровня на строительном участке или, если профиль приличной несущей толщины наклонен, При рытье фундамента может быть сложно решить, как снизить затраты.

Если вы врезаетесь в склон, это может привести к очень глубоким земляным работам и большим деньгам, чтобы увезти отвалы и заменить их бетоном.

Установка ступеньки или ступенек в фундамент может сэкономить время и деньги и при этом гарантировать, что здание является структурно прочным, если оно выполнено правильно.

Руководство по тому, как это должно быть сделано, дано в Утвержденном документе A 2E2 (d-e). Там написано:

г) Фундаменты, ступенчатые на отметку, должны перекрываться на удвоенную высоту ступеньки, на толщину фундамента или на 300 мм, в зависимости от того, что больше. Для фундаментов с засыпкой траншеи перекрытие должно быть в два раза больше высоты ступеньки или 1 м, в зависимости от того, что больше.

д) Ступеньки в фундаменте не должны быть выше толщины фундамента:

Итак, если вы собираетесь залить ленточный фундамент и хотите добавить ступеньку 300 мм (S), тогда бетон должен иметь толщину не менее 300 мм (T) и выступать за ступеньку (L) как минимум на 600 мм (2xT, 2xS и больше 300 мм).

Если вы заливали фундамент траншеи глубиной 900 мм (T) и хотите добавить ступеньку (S) 300 мм, то фундамент должен выступать за ступеньку (L) 1 м, так как она больше 2S (600 мм).

Фундамент должен быть сплошным (объединяться) при каждом изменении уровня.

Опалубка, установленная на боках траншеи в правильном положении для формирования ступеньки, позволяет заливать бетон за один раз. Если бетон заливается поэтапно, то следует использовать стальные анкерные стержни (не менее 2 стержней диаметром 12 мм и длиной 600 мм с бетонным покрытием не менее 50 мм на каждую заливку) или арматурную сетку, чтобы обеспечить полное соединение между двумя заливками.

Хотите узнать больше об этом виде работы? Эти выборы могут вам помочь:

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации.Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и правил или применимых технических стандартов.

Критерии выбора фундамента для зданий

🕑 Время чтения: 1 минута

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов: факторов, связанных с условиями грунта (грунта), и факторов, связанных с нагрузками от конструкции.Характеристики фундамента основаны на взаимодействии нагрузок от конструкции и опорного грунта или пластов.

Природа и условия каждого из них различаются, поэтому выбор подходящего основания становится необходимым для этих изменений в зависимости от обстоятельств.

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции, являются одним из факторов, определяющих выбор фундамента.На нее влияют тип здания, тип строительного материала, факторы окружающей среды, сейсмостойкость.

Выбор материала, такого как кирпич, камень, сталь и бетон для строительства, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента — еще один фактор, который связан с нагрузками на конструкцию и влияет на выбор фундамента.

В случае малоэтажного строительства предпочтительнее неглубокий фундамент. Однако для многоэтажного строительства требуется глубокий фундамент.2 и выше эффективны для фундаментов мелкого заложения до 4 этажей. Однако более высокие конструкции могут рассматриваться как плотный фундамент при условии, что модуль реакции земляного полотна не должен быть превышен при расчетах.

3. Типы почв

Существуют разные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширные почвы. Поверхность на глубине до 3 м называется верхним слоем почвы, а подпочва начинается после глубины 3 м. Характеристики, в частности несущая способность верхнего и нижнего слоев почвы, в значительной степени определяют выбор фундамента.

Для грунта с низкой несущей способностью должен быть выбран более прочный и подходящий фундамент по сравнению со случаем, когда грунт имеет прочную несущую способность. Несущая способность — это способность грунта безопасно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Рис.2: Типы почвы

3.1 Глиняная почва

Глиняный грунт обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в этом типе грунта ожидается большое расширение и усадка. В результате конструкция фундамента может страдать от сильной осадки и подъемного давления, поэтому глинистый грунт нежелателен.Применимые нормы, такие как британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Плот / мат — лучший тип фундамента для строительства на глинистой почве, в него можно добавить ребра и балки, чтобы увеличить его жесткость. Если плотный фундамент является дорогостоящим, прикладываемые нагрузки велики или на небольшой глубине отсутствует прочный слой грунта, то следует выбирать просверленную сваю.

В глинистой почве рекомендуется собирать и отводить дождевую воду, расширять фундамент на глубину, где не происходит колебаний влажности, удалять слабый и неглубокий слой почвы, такой как чернохлопковая почва, выполнять строительство в засушливый сезон, если это возможно, и распределять нагрузки на конструкцию. как можно более единообразно.

В случае, если неглубокий твердый слой почвы перекрывает мягкий слой глинистой почвы, рекомендуется использовать широкий армированный ленточный фундамент. Таким образом снижается влияние нагрузок на слабый слой почвы. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и там, где ожидается подъем.

Рис.3: Распространение основания в твердой или илистой глине

3,2 Торфяной грунт

Это значительно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, которая обычно встречается вблизи водно-болотных угодий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности, чрезвычайно слаб по условиям или несущей способности.

Значит, следует либо убрать прочный слой, либо ленточный фундамент в этом случае будет хорошим вариантом. Если толщина торфяного грунта велика и его удаление неэкономично, следует выбрать другие типы фундамента.

Например, бетонные сваи, простирающиеся до твердого слоя грунта ниже, подушечка и фундамент из балок выдерживают сильный удар пласта для небольших проектов или плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые слои корки с 3 слоями. -4м толщиной подходящей несущей способности.

3,3 Ил

Гладкий на ощупь илистый грунт, как правило, не подходит для конструкции фундамента из-за его расширения, которое оказывает давление на фундамент и повреждает его.

Ил удерживает влагу и плохо отводит воду. Если ил или илистая глина жесткие и простираются на большую глубину, уместны железобетонные покрытия и изолированные опорные площадки. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва и зоны набухания и усадки.

3,4 Песок и гравий

Песок и гравий пропускают воду, поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является хорошей опорой для конструкции фундамента.

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Рис.4: Распространение основания в песчаной почве

Если гравий погружен в воду, несущая способность уменьшается вдвое.Вот почему важно держать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунтовые сваи.

Если рыхлый песок расширяется на большую глубину, рекомендуется утрамбовать его и использовать раскладывающуюся опору. В качестве альтернативы можно выбрать плот, забивную сваю, забивную сваю или набивную сваю без использования энергии уплотнения.

Рис.5: Плотный фундамент на рыхлом песке, увеличенный на большую глубину

3,5 Камень

Обычно такие породы, как известняк, коренная порода и песчаник, обладают существенно высокой несущей способностью. Это делает его пригодным для поддержки фундаментов коммерческих и жилых зданий.

3,6 суглинок

Суглинок

— лучший вариант опоры для фундамента из-за его равномерно сбалансированных характеристик. Он поддерживает сбалансированную скорость воды и, следовательно, не сжимается и не расширяется настолько, что повреждает фундамент.Суглинок — это смесь глины, ила и песка, темного цвета и мягкая; сухой; и рассыпчатая на ощупь.

Изолированный фундамент — наиболее желаемый тип фундамента для глинистой почвы. Глубина и площадь фундамента зависят от несущей способности, глубины уровня грунтовых вод и глубины несущего слоя.

3,7 Ранее использовавшаяся почва

Если участок ранее использовался для строительства жилых, горнодобывающих, промышленных или других построек, то препятствие, такое как загрязнение почвы, может помешать немедленным земляным работам.Такие соображения необходимо учитывать при выборе типа фундамента.

Если, например, рыхлый песок простирается на большую глубину, можно выбрать плотный фундамент для равномерного распределения нагрузки, а для тяжелых конструкций, таких как многоэтажные здания, потребуется свайный фундамент.

3.8 Горные и лесные почвы

Горные почвы и лесные почвы, скорее всего, содержат валуны на разной глубине, поэтому свайные фундаменты не подходят.Для одно- и двухэтажных жилых домов подходят изолированные армированные фундаменты. Для одноэтажных домов подходит ленточный железобетонный фундамент.

4. Простота конструкции

При выборе фундамента следует учитывать легкость его выполнения / строительства на месте. Возведение фундаментов разного типа требует труда разной квалификации и разного уровня подготовки.

5.Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента. нельзя укладывать фундамент на почву, которая расширяется и сжимается из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, это должно быть строительство на полностью сухой почве или на полностью влажной почве.

Если уровень грунтовых вод расположен ниже уровня образования фундамента, то следует выбрать неглубокий фундамент, например, изолированный или комбинированный фундамент. Кроме того, для более высокого уровня грунтовых вод следует предложить опору для плота / циновки.

Это необходимо для противодействия подъемному давлению и противодействию воздействию воды, чтобы избежать опрокидывающих моментов на ранней стадии строительства. Если этот вариант не может быть реализован, то следует рассмотреть возможность создания глубоких фундаментов, таких как микрошваи или буронабивные сваи, для обеспечения необходимого сопротивления поднятию.

6. Прилегающая конструкция / водоемы / откосы

Прилегающие конструкции, водоемы, откосы — параметры, которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента.Когда фундамент соседней конструкции находится очень близко к фундаменту, который будет возводиться, это может повлиять на выбор и безопасность прилегающей конструкции.

Если фундамент примыкающей конструкции находится очень близко к целевому фундаменту, это может повлиять на выбор, поскольку безопасность примыкающей конструкции имеет первостепенное значение. Выбор правильного типа фундамента будет более сложной задачей, если соседнее здание представляет собой высотное здание или старый дом.

При подсчете следует учитывать такие факторы, как близость к реке, озеру, естественному водостоку или близость к склону.Фундаменты с изолированной подкладкой из RCC под сваями обычно предпочтительнее для зданий на наклонных участках. Запрещается возводить жилые дома на склонах крутизной более 25 градусов.

7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

Если в данном районе в прошлом были серьезные природные явления или экстремальные погодные условия, то эти параметры следует выбирать с учетом этих параметров. Прошлые записи или данные о стихийных бедствиях и экстремальных погодных условиях следует использовать в качестве основы для выбора фундамента.

8. Экономическое проектирование

Когда существует ряд возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки, экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.