Фундаментная плита на грунт: Фундаментная плита мелкого заложения (мелкозаглубленная), незаглубленная и заглубленная

Фундаментная плита мелкого заложения (мелкозаглубленная), незаглубленная и заглубленная

Заглубление фундаментной плиты от строительной компании «Проект» – это комплекс услуг, включающий проектирование глубины заложения в зависимости от УГВ, грунта, назначения здания, местных, климатических условий, материала стен, кровли. Наши специалисты быстро реагируют на каждую заявку, изготавливают проект, согласовывают документацию в соответствующих органах. Это экономически выгодно, нежели заказ каждой услуги в отдельной фирме. Повышается качество, культура обслуживания, на работы выдается гарантия, не страдает ресурс основания. Основание может укладываться на уровень подвала, промерзания, цоколя, оставаться неутопленной в грунт.

Незаглубленная фундаментная плита

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

• уровень УГВ
• тип почвы (промерзание, пучение)
• материал кровли, стен
• размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

• низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
• высокая скорость строительства
• равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
• монолит – один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Гидроизоляция основания, теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.

Пропитки глубокого проникновения могут наноситься снаружи, обмазки пригодны для нижней, верхней плоскости конструкции. Экструдированный пенополистирол укладывается поверх гидроизоляции под бетон, выводится на 0,5 м по периметру, сохраняет тепло недр, предотвращая силы пучения (незамерзшая глина не расширяется). Дренаж в песчано-гравийной подушке так же увеличивает ресурс незаглубленной фундаментной плиты.

Все коммуникации заводятся под монолит до изготовления подушки, отверстия, сквозь которые проходят трубы, изолируются специальными составами. Если забыть об этом – пользователю придется строить теплый пристрой возле дома с погребом, в котором будет размещаться разводка газовых, канализационных, водопроводных труб, силовых кабелей. Если учесть, что нормы СНиП определяют минимальные расстояния между всеми видами коммуникаций при вводе в дом, то, конструкция получается габаритной, портит архитектуру здания. Дублирующие линии повышают ремонтопригодность инженерных систем.

Фундаментная плита мелкого заложения – мелкозаглубленная

Это второй вариант монолитного основания, использующийся при высоком цоколе для аналогичного этажа. Заложение мелкозаглубленной фундаментной плиты производится на 1 – 0.7 м, с пятна застройки вынимается весь грунт, вывозится за пределы участка. Причем, по периметру котлован изготавливается больше плиты на о,5 м с каждой стороны. Технология изготовления сходна с предыдущей, но, имеет некоторые особенности:

• настил геотекстиля, через который песок не уйдет в грунт
• строительство подушки (трамбуются слои по 10 мм)
• монтаж инженерных систем, дренажа
• бетонная подготовка 10 см (цементный раствор М 100, пескобетон М300)
• рулонная, обмазочная, пропиточная гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты, превышающая (в первом варианте) стяжку на 50 см с каждого края
• теплоизоляция пенополистиролом
• заливка монолита либо использование готовой фундаментной плиты мелкого заложения, сборных конструкций с последующей стяжкой

Фундаментная плита мелкого заложения является черновым полом (утепленным) для помещений цоколя, пригодна для сложного грунта, отличается высокой надежностью. При самостоятельном бетонировании необходимо учесть рекомендации профессионалов:

• для высокого УГВ следует использовать сульфатостойкий бетон либо ввести модификаторы
• подвижность бетона должна быть П-3
• морозоустойчивость F200
• водопроницаемость W8
• марка, прочность М 300, В22,5, соответственно

Заглубленная фундаментная плита

Глубиной котлована 2 – 2,5 м отличается дом на монолите с подвалом. Устройство заглубленной фундаментной плиты требует увеличения земляных работ, зато, коммуникации подводятся стандартным способом – сквозь боковые стены основания. Технология строительства совмещает предыдущую, изготовление ленточного фундамента, создающегося по периметру заглубленной фундаментной плиты. Пирог создается аналогичным способом: геотекстиль, подушка, стяжка, утеплитель, монолит. Боковые стены гидро-, теплоизолируются снаружи. В противном случае смещается тепловой контур, избавиться от влаги на внутренних стенах невозможно.

Строительство заглубленной фундаментной плиты — самая затратная технология, однако, при увеличенных начальных затратах она обеспечивает высокую ремонтопригодность коммуникаций. Повышается комфортность проживания – полноценный подвальный этаж, в котором размещают гараж, сауну, подсобные помещения, мастерские, спортзалы, бильярдные.

Фундаментная плита — ТвойСтрой

Настолько часто приходится обсуждать с заказчиками вопрос фундаментной плиты, что решили сделать специальную страничку на сайте, посвященную этой теме.

Весь нижеследующий материал также представлен для Вас в удобном видеоформате:

Питерские проектировщики сплошь и рядом предлагают строить дом на фундаментной плите,  этот фундамент называют еще плавающим. Наверное, тема морских путешествий и дальних плаваний там очень популярна, да и море рядом, может, и мечтают на этом плавающем фундаменте однажды отправиться в Балтийское море или хотя бы на другой берег Невы переправиться, когда мосты разведены. Но тогда еще надо штурвал прикрепить, чтобы можно было плаванием управлять.

На самом деле, плавать лучше на корабле, а на фундаменте ставить дом и, что хорошо для корабля, то для дома может быть не очень.  И, что хорошо для Питера, то для Москвы не всегда подходит.

В Подмосковье самые распространенные грунты – это глина и суглинок, таких откровенных болот, как в Ленинградской области, немного, и поэтому самым оптимальным вариантом фундамента мы считаем свайно ленточный, причем сваи лучше делать с расширением внизу, диаметр сваи 250 мм, а диаметр опорной нижней части 600 мм.

Теперь о недостатках фундаментной плиты: во-первых, это ее стоимость — отлив плиту вровень с грунтом, вы не выходите на нулевую отметку, придется еще делать цоколь и перекрытие, или стяжку, предварительно насыпав песка или керамзита.

Во-вторых, она потому и называется плавающей, что может уплыть, то есть ее может поднять морозным пучением, и поднимет, скорее всего неравномерно и опустит весной немного не на старое место. Слишком много предположений из-за того, что очень много факторов на плиту действует. Много дождей осенью – водонасыщенный грунт и высокие грунтовые воды, заморозки без снега – глубокое промерзание, сильные морозы, расчистка снега, быстрый прогрев грунта на южной стороне и медленное оттаивание на северной, все это воздействует на плиту. И, как правило, подъем плиты и ее опускание происходит неравномерно, поэтому возможны прогибы и трещины. Может быть, вам повезет, и всего этого не будет, особенно если успеть затопить дом в первую же зиму, и сделать утепленную отмостку вокруг дома.

В-третьих, изготовление плиты, это сложный процесс, состоящий из основных и подготовительных работ, и зачастую подрядчики, чтобы снизить стоимость, пренебрегают разными нюансами. Недостаточно протрамбуют песок, сделают лишь один слой гидроизоляции, не закроют его защитной стяжкой и так далее. Вылить бетон на землю не сложно, но для того, чтобы сделать правильно фундаментную плиту, нужно достаточно постараться.

И в-четвертых, в этом типе фундамента довольно проблематично закладывать, а потом и обслуживать, коммуникации. В большинстве случаев наши заказчики меняют планировку по ходу строительства, и поэтому заложенная канализация иногда оказывается не там, где нужно.

Хотелось бы упомянуть о двух широко известных проблемных случаях с фундаментной плитой —  это, конечно же, мавзолей, который стоит на плите толщиной 1 метр, из-за неправильно организованного дренажа грунт под фундаментом подмыло, и мавзолей поплыл, реконструкция мавзолея закончилась в 2013 году и широко освещалась в СМИ. И еще один знаменитый случай — это центральная мечеть на улице Дурова. При перестраивании здания мечети там треснула плита толщиной более метра, армированная тридцатимиллиметровой арматурой в два уровня.

Наша главная специализация — это свайно-ленточный фундамент (сваи с расширением внизу). Мы пока еще не встречали серьезных негативных отзывов об этом фундаменте: пишут, в основном, продвигая свой продукт, всякую ерунду — будто бурить невозможно, вода заполняет шурфы, или цена слишком высокая, или что грунт осыпается, возможно, такое и бывает, но все эти проблемки решаются гораздо проще, чем те случаи, когда дом плывет без руля и без паруса, куда сам захочет.

Если вы хотите заказать изготовление фундамента или у вас есть вопросы относительно ремонта, строительства, расчета, выбора типа фундамента, звоните: 8-(495)-928-74-74 или отправьте свой вопрос через форму заявки.

Еще по теме:

Когда делается фундаментная плита — Доктор Лом

Как правило сплошной плитный фундамент делается в 3 случаях:

1. Если грунты имеют низкую несущую способность и низкий модуль упругости (слабые грунты)

В этом случае нагрузка на грунт максимально снижается за счет большой площади плиты. Соответственно уменьшается и возможная просадка фундамента, а значит и здания в целом.

2. Если есть необходимость перераспределить нагрузку от стен (или колонн) на грунт, возникающую из-за сложной геометрии здания

Как правило, при строительстве небольших домиков для «пожить» нагрузка от стен подвала и вышележащих конструкций здания распределяется более-менее равномерно. Однако при строительстве маленьких дворцов и замков с башнями распределение нагрузки уже не будет таким равномерным.

3. Для устройства водонепроницаемой конструкции

Если в здании будет эксплуатируемый подвал (т.е. уровень пола в подвале будет на отметке приблизительно — 2.700 м), а уровень грунтовых вод достаточно высокий (например — 1.000 м), при этом возможности сделать нормальный дренаж нет, или хочется дополнительно подстраховаться, то устройство сплошной фундаментной плиты позволяет упростить гидроизоляцию фундамента. Впрочем работы в этом случае будет не мало.

Но это, так сказать, классические случаи, описанные в строительных нормах и правилах, регламентирующих строительство больших объектов народного хозяйства.

Между тем в малоэтажном строительстве люди иногда делают фундамент из сплошной железобетонной плиты и в некоторых других случаях:

4. Когда нет результатов геологической разведки

Как известно, выбор типа фундамента — дело не простое. Согласно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»:

1.1. Основания сооружений должны проектироваться на основе:

а) результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундаменты, и условия его эксплуатации;

в) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных конструкций.

При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

1.2. В районах со сложными инженерно-геологическими условиями: при наличии грунтов с особыми свойствами (просадочные, набухающие и др.) или возможности развития опасных геологических процессов (карст, оползни и т.п.), а также на подрабатываемых территориях инженерные изыскания должны выполняться специализированными организациями.

Все это, конечно, правильно и экономически обосновано. Вот только иногда сделать монолитную плиту фундамент будет быстрее и дешевле, чем заказывать геологоразведку и другие изыскания. К тому же еще ни разу повышенный запас прочности не приводил к печальным последствиям.

5. Чтобы совместить основание пола с фундаментом

Так как часто подвальные помещения в жилых домах используются для различных целей, то монолитная фундаментная плита может служить основанием для пола и не требует дополнительных работ, как то бывает при устройстве подвальных помещений в домах с ленточным или другим типом фундамента.

6. Для выполнения мелкозаглубленного фундамента

При определении глубины заложения фундамента учитываются несколько факторов. В частности глубина промерзания грунта, отметка несущего слоя основания, уровень грунтовых вод. Устройство сплошной фундаментной плиты (при соответствующем расчете такой плиты) позволяет сократить достаточно дорогостоящие земляные работы и не закапываться на 2-2.5 метра при соответствующей глубине промерзания грунта. Тем не менее лить плиту прямо по поверхности — нежелательно. Ведь фундамент нужен не только для того, чтобы перераспределить нагрузку от здания основанию, но и для «прикрепления» здания к основанию, чтобы здание никуда «не уползло». Потому минимально рекомендованная минимально допустимая глубина заложения фундамента составляет 0.5 м.

Монолитная плита, расположенная даже выше отметки промерзания грунта, будет воспринимать и перераспределять дополнительные нагрузки, возникающие при пучении грунта в зимнее время и просадке летом. Таким образом горизонтальные нагрузки на стены, иногда приводящие к разрушениям, будут меньше (думаю многие видели трещины на кирпичных и не только стенах). Даже если плита выполнена без соответствующего расчета, учитывающего подобное «плавание» фундамента, в результате чего все равно появляется «крен», то все равно при небольших размерах дома влияние подобного крена на нормальную жизнь минимально.

Главный недостаток сплошных фундаментных плит — это необходимость заранее продумать, как в дом будут заводиться коммуникации: водопровод, канализация, электричество и др.

Сплошные плитные фундаменты | Строительный справочник | материалы — конструкции

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных, а точнее, незаглубленных фундаментов, глубина заложения которых составляет 40 — 50 см. В отличие от мелкозаглубленных ленточных и столбчатых фундаментов, они имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

Фундаменты, которые вместе с грунтом имеют сезонные перемещения, называются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, из сборных перекрестных железобетонных балок или из сборных плит с монолитным покрытием (рис. 1).

Устройство плитного фундамента связано с расходом бетона, арматуры и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола. Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см2), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В12,5) и арматурные стержни диаметром не менее 12 — 16 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях, где полы расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономичными, чем столбчатые (не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк).

Сплошная незаглубленная плита в составе пространственной системы «плита — надфундаментное строение» обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания и исключает необходимость различного рода мероприятий, предотвращающих неравномерные деформации грунта, на которые обычно в условиях слабых, песчаных и пучинистых грунтов затрачиваются значительные ресурсы.

Применение незаглубленных фундаментных плит позволяет снизить расход бетона до 30%, трудовые затраты — до 40% и стоимость подземной части — до 50% по сравнению с заглубленными фундаментами. Чтобы уберечь такие фундаменты от промерзания, их надо утеплять.

Морозоустойчивые фундаменты мелкого заложения представляют собой практичную альтернативу более дорогостоящим фундаментам глубокого заложения в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и потенциальными возможностями морозного пучения. Мелкое заложение морозоустойчивых фундаментов достигается за счет устройства теплоизоляции, размещаемой в самых важных местах, — практически вокруг дома. Таким образом, становится возможным выполнять фундаменты глубиной заложения 40 — 50 см даже в условиях очень сурового климата. Технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила широкое признание в Скандинавских странах. Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25 — 20 см с утолщенными краями — контурными ребрами, а для защиты от мороза используют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт) (рис. 2).

Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, плюс геотермальное тепло заставляют линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента. Специалистам известно, что тепло от здания фактически уменьшает глубину промерзания по периметру фундамента. Другими словами, граница промерзания повышается рядом с любым фундаментом, если здание обогревается или имеет изоляцию на уровне земли.

Плитные фундаменты: 1 — стены; 2 — монолитная армированная фундаментная плита; 3 — ребра фундамента (можно расположить гораздо чаще).

Изоляция по периметру фундамента предотвращает тепловые потери и передает тепло через фундаментную плиту в грунт под фундаментом здания. В то же время источники геотермального тепла излучают тепло в направлении фундамента, что приводит к уменьшению глубины промерзания вокруг здания.

При строительстве домов с использованием морозостойких фундаментов одна из проблем, с которой сталкиваются строители, состоит в том, что полипропилен разлагается под действием ультрафиолетового облучения и имеет недостаточную ударную стойкость. Хлорвиниловый пластик в виде рулона шириной 610 мм, длиной 15 м хорошо подходит для этих целей. Верхний наружный край фундамента оборачивают пленкой, начиная с внутреннего края плиты. Пластик легко приклеивается к краю бетона и полипропиленовому пенопласту мастикой, совместимой с пенопластом. Гибкий хлорвиниловый пластик приклеивается на месте.

Важно отметить экономию затрат при устройстве морозоустойчивых фундаментов в сравнении с традиционными. Она составляет примерно 3% общих обязательных затрат на строительство дома.

Сплошные плитные фундаменты устраивают и заглубленными в виде монолитной плиты под всем зданием (рис. 3). Подобные конструкции обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки на основание и, как следствие, — равномерную осадку здания, а также хорошо защищают подвальные помещения от подпора грунтовых вод.

Сплошные фундаменты возводят на слабых или неоднородных грунтах при необходимости передачи на них значительных нагрузок. Такие конструкции хорошо себя зарекомендовали и при малоэтажном строительстве, в особенности если необходима организация подвального или полуподвального помещения под зданием. Устройство подвальных или полуподвальных помещений затрагивает еще один важный аспект проектирования и строительства — гидрозащиту (гидроизоляцию и др.) фундаментов от грунтовых вод и влаги. Грамотная оценка гидрологической ситуации на месте застройки, правильный выбор схемы гидрозащиты и качественное проведение работ — основные условия, выполнение которых во многом определяет безаварийность работы как подземной, так и надземной частей зданий.

Нарушение или разрушение конструкции здания практически всегда сопряжено с нарушениями или разрушением его фундамента. Это может происходить из-за ошибок, допущенных при проектировании или строительстве. Лишь при условии ответственного подхода ко всему комплексу работ — от проекта до практического воплощения — можно построить надежный дом, который прослужит многие десятки лет. Варианты устройства незаглубленных плитных фундаментов показаны на рис. 1.

Плитный фундамент

Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или малозаглубленного фундамента. По сути, это железобетонная плита, под которой располагается 10-30 сантиметровый слой утрамбованного песка или щебня. Щебень должен располагаться на предварительно выровненном материковом грунте, то есть на земле, которую не рыхлили и не копали.

В большинстве случаев толщина бетонной плиты составляет 20-40 см. Допускается использование, как монолитной плиты, так и сборного железобетона, такого, например, как дорожные плиты. В последнем случае необходимо устройство поверх плит цементной или бетонной выравнивающей стяжки.

Однако фундамент, представленный одной монолитной плитой, является более долговечным и надёжным в эксплуатации, так как имеет большую пространственную жесткость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более того, устройство монолитного фундамента на месте может стоить дешевле, чем приобретение, доставка и установка с помощью крана дорожных плит (и не стоит забывать, что поверх них все равно придётся делать цементную стяжку).

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см²) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

• простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
• высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
• благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
• возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
• возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

• при проведении работ на сложных грунтах;
• в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
• в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Устройство плитного фундамента

Выше мы уже рассмотрели варианты утеплителей, которые используются в строительстве плитного фундамента, поэтому теперь подробнее остановимся на выборе бетона.

Вот параметры, которым должен соответствовать бетон, применяемый для бетонирования плиты фундамента:

• высокий класс прочности, то есть бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
• коэффициент водонепроницаемости, равный W8 или более;
• морозоустойчивость на уровне F200 или более высокая;
• показатель подвижности – П-3;
• в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод может быть оправдано использование сульфатостойкого бетона (к сожалению, найти в продаже такой бетон весьма не просто).

Для устройства монолитного фундамента подходит обычная арматура. На выбор её класса влияет только способ, посредством которого она крепится в каркас. В случае, когда планируется применять обычную вязку проволокой, подойдет любой класс арматуры.

Если для строительства каркаса будет применяться электросварка, стоит использовать арматуру класса а500с или аналогичную (с символом С, стоящим после числа, характеризующего класс прочности. Таким способом маркируются виды арматурной стали, которые предназначены специально для сваривания. Стержни применяются с диаметром от 12 мм.

Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты желательно применять битумно-полимерные материалы. Вместе с тем, допустимо применение и любой рулонной гидроизоляции.

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

Геология грунта и тип фундамента дома

Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и
будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь
понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание
архитектурные особенности дома.

По способу устройства фундаменты можно разделить на
несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных
терминов, каждый тип фундамента и его структуру  мы будем не описывать, а демонстрировать с
помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

                                    Ленточный монолитный заглубленный фундамент          Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент 

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

Такой фундамент считается одним из самых выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт ему нужен «хороший». Т.е. такой, который: не смещается, мало подвержен силам морозного пучения, имеет низкую проседаемость, однородный на всем участке застройке.

   Ленточный сборный фундамент                       Ленточный сборно-монолитный фундамент

Такими
идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом
может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических
показателей. Толщина ленточного фундамента как правило
соответствует ширине стены дома.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно,
чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей,
но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания
(подушку).

Ленточный фундамент не всегда
рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком
уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут
«просаживаться» под его массой. Если при этом мы распределим массу дома только
на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт
будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Ленточный фундамент с утолщением

Это чревато
как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в
самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более
глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком
глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь
бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить
нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта
такая подушка может потребоваться слишком широкой, а
значит дорогой и нецелесообразной.  

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет
вглубину  более чем на 10-15 см, грунт
считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне  нельзя использовать
сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при
землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести
положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным
поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит
до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент. 

Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс
укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку
воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает,
что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только
ленточный фундамент для зданий с подвалом.  

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать
при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не
нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка
застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для
ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента
фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент
выступает на всю свою высоту. Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
возможно, для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного
фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут
поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть)
—это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

Для глубокозаглубленного фундамента
достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и
плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся «вытолкнуть» ленту фундамента вверх.    

Пример ленточный-монолитный фундамент:

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный
фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный
фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления).
Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см,
иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда
без них.  Это один из самый универсальных
типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого
заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности. Это позволяет снизить нагрузку
дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает
устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта,
оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции,
выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта:
плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя
от разрушения конструкцию здания.

По причине более дорогой стоимости
плитного фундамента, по сравнению с ленточным, 
закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в
принципе возможно.

Плитный фундамент закладывают при пучинистых, слабых, просадочных грунтах и больших нагрузках. В таких случаях ленточный фундамент не позволяет
снизить давление на грунт до допустимых величин.

Его применение оправдано на влажном грунте с
высоким уровнем грунтовых вод.
Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или
цокольным этажом на таком грунте.

Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно
использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный
фундамент не представляется возможным. 

Плитный фундамент не целесообразно закладывать
только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком
глубокого заложения плиты фундамента.
Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.Плитный мелкозаглубленный фундамент

Пример монолитная фундаментная плита:

Монолитная фундаментная плита от Z500

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент хорош там,
где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до
более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий
слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной
балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также, используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

Свайный фундамент (на винтовых сваях)

Свайный фундамент с расширением основания сваи                    Свайный фундамент

                                                                  Нет случаев для которых нельзя использовать свайный
фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

Пример свайный фундамент:

Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк:

Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк от Z500

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатый фундамент – это разновидность
свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным
фундаментом. 

По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к
грунтам для него будут самые высокие. «Столбы»
передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно
легким, а грунт очень «хорошим», таким же как для ленточного фундамента, и
ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку
в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая
а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить устойчивость всему дому на склоне.

                 Столбчастый фундамент

Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и
расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить
далеко не каждый дом.

ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип
фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно
провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии
укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный
фундамент.

Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять
по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом
участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она
выводится по следующим основным показателям геологии:

• угол
  внутреннего трения, 
• удельное сцепление
  грунта,
• модуль
  деформации грунта,
• удельный вес
  грунта,

(а также по некоторым дополнительным). Эти
показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе
(отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его
значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его
значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

Только на основании геологических изысканий конструктор сможет
рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком
использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту
глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести
только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый
фундамент, для плохого – свайный.

Во всех проектах Z500 предусмотрен ленточный сборно-монолитный фундамент. ЕСЛИ ГРУНТ ВАШЕГО УЧАСТКА ТРЕБУЕТ ДРУГОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДОПОЛНЕНИЕМ АДАПТАЦИЯ ФУНДАМЕНТА

П.С. Обратите внимание, что в данной статье, все фундаменты изображены
схематично, для того, чтобы дать читателю общее представление о них. В каждом
отдельном случаем структура фундамента может отличаться от той, которая
нарисована на картинке. Изображения любезно предоставлены интернет ресурсами Fundamentum.ru и familyhandyman.com. Благодарим за содействие!

Фундаментная плита мелкого заложения

Плитные фундаменты имеют несколько видов. Один из них – мелкозаглубленный плитный фундамент. Область применения – основание под небольшие лёгкие здания. Обосновано это тем, что такой вид не способен выдержать те нагрузки, которые будут на него оказывать более тяжёлые строения. Основывается на верхних слоях грунта, которые не способны распределить нагрузку и начинает проседать, в конечном итоге в плите мелкого заложения возникают трещины, и начинается процесс медленного разрушения. Такое обстоятельство нужно предотвращать.

Фундаментная плита мелкого заложения обустраивается из бетона с процессом армирования стальными прутьями. Чаще всего используют в целях экономии на материалы, когда планируется возведение небольшого строения из лёгких материалов. Экономия заключается и в том, что исключается необходимость проведения глобальных земляных работ с привлечением специальной техники.

Ещё одним обстоятельством использования малозаглубленого основания – это геологические особенности грунтов. К примеру, если на глубине уровня промерзания грунта размещены проблемные грунты. В этом случае нет смысла обустраивать котлован, а лучше всего поместить плиту, не заглубляя. Причём, оценив, насколько проблемной является почва, можно исправить положение увеличением площади плиты. Монолитная плита в этом случае плывет или должна быть плавающей.

Роль песчаной подушки

Поговорим о том, насколько важно обустройство песчаной подушки при обустройстве малозаглубленного плитного основания. Как уже было сказано, в виду больших затрат на данный вид основания, закладывается на проблемных грунтах. Для уменьшения степени влияния пучения почвы на монолитную плиту, необходимо заменить некоторую часть песком. В противном случае проседание грунта будет неравномерно, начнут образовываться пустоты. Вследствие этого незаглубленная плита плывёт. Это актуально при частых и больших морозах.

С помощью обустройства песчаной подушки можно стабилизировать почти все негативные факторы, которые влияют на фундаментную плиту. Для этого существует определённая технология обустройства, в ходе которого  следует придерживаться ряд рекомендаций:

• необходимо удалить некоторое количество проблемного грунта и засыпать образованную пустоту песком, слой которой не превышает 20 см;
• при удалении грунта стараемся не разрушать целостность материкового слоя. Достичь это можно при удалении слоя почвы вручную. Если использовать технику, то гарантировать это невозможно;

Какой бы не был насыпной грунт или песок, не будет обеспечивать такую устойчивость, которую гарантирует нетронутые слои почвы. Поэтому заменяем песком небольшую часть, не более 20 см.

• увеличить прочность и устойчивость плиты можно за счёт увеличения площади. Соответственно площадь песчаной подушки также увеличивается.

Рекомендации по закладыванию фундамента на насыпном грунте

Если закладывается фундамент на насыпном грунте, который практически не заглубляется,  то помимо обустройства песчаной подушки, необходимо выполнить такие требования для повышения прочности конструкции:

• слои песчаной подушки при обустройстве должны подвергаться хорошей утрамбовке и поливанию водой;
• процесс армирования плиты;
• перед обустройством монолитной плиты необходимо поверх песчаной подушки выполнить стяжку из цементного раствора;
• следующим этапом является устройство гидроизоляции;
• на гидроизоляцию устанавливается армирующий каркас, и после этого приступают к заливке бетоном.

Специалисты рекомендуют наряду с гидроизоляцией проводить утепление железобетонных конструкций. Можно это сделать перед заливкой бетона или уже после того, как плита заложена.

Плавающая фундаментная плита: требования к заложению

Самым дорогим вариантом является закладка плитного фундамента для строений, в котором планируется обустройство подвала. Во-первых, плиту необходимо заглублять. При этом выполняется объём земляных работ. Повышает стоимость использование металлических элементов для армирования. Иногда, потребителям не предоставляется другого выбора, так как особенности грунта диктуют условия, и устройство железобетонной конструкции является единственно правильным вариантом.

Но, есть некоторые моменты, которые всё-таки немного позволят снизить затраты. Дешевым видом плитного фундамента является плавающая плита. Расчёт толщины и площади плиты должен быть произведён с учётом всех предполагаемых нагрузок. Бетон, который рекомендуется использовать для заливки – конструктивный. Приведем некоторые общие требования, с помощью которых закладывается плавающий фундамент:

• необходимо применять бетон марки не менее М300;
• размеры толщины плиты составляют не менее 20 см, в том случае, когда грунты пучинистые, то толщина может достигать до 40 см;
• при использовании сборных конструкций для обустройства плавающего основания необходимо первоначально обустроить стяжку с использованием бетона марки М100.

Обустройство сборной плиты не удешевит, так как обустраивается бетонная стяжка. Дополнительные затраты принесёт использование подъёмного крана для монтажа бетонных конструкций.

Нюансы для монолитного фундамента

Монолитный фундамент усиливается за счёт обеспечения пространственной армирующей конструкции. Первоначально собираются две конструкции в виде металлической решётки с ячейками 200×200 мм. Используются для этого металлические прутья с диаметральным сечением от 12 до 16мм. Затем решётки размещаются параллельно друг к другу. Для закрепления используют отрезки арматурных прутьев высотой равной толщине плиты. Все элементы между собой связываются специальной проволокой или свариваются. Армирование основания повысит жесткость не заглубленной конструкции .

При заливке плавающей плиты бетоном следим за тем, чтобы каркасная установка покрывалась слоем не менее 3 см. По правилам, этот параметр рассчитывается в соответствии с диаметральным сечением арматурных прутьев: ½ диаметрального сечения плюс 3 – 4 см. Чаще всего толщина слой составляет около 5 см.

Обязательным шагом является защита плитной «ЖБ» конструкции от воздействия на неё климатических и химических факторов. Для этого проводят обмазочные работы, используя для этого различные битумные мастики. Альтернативой битуму стали различные гидроизоляционные рулонные материалы.

Итак, плитное основание надёжное строение, которое подходит для постройки домов на самых разных грунтах. Но минусами является стоимость закладки, если есть необходимость в обустройстве подвального помещения. Выходом из данной ситуации является монтаж плиты мелкого заглубления.

Бетонный фундамент — три типа бетонных оснований

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Фундамент здания и фундаменты дома

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем сверху добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

• Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.
• Сначала устанавливается опора.
• Во-вторых, стены построены и залиты.
• Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)

Итого:

• Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.
• Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
• Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийном слое у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментах в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

• Работает только с отапливаемой конструкцией.
• Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) на участках, подверженных морозам.
• Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Вернуться к строительству высококачественных плит класса

Информация о ремонте фундамента

Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».

Что такое монолитный фундамент?

Фундамент из плит на грунте, также известный как фундамент из плавающих плит, представляет собой конструктивную конструкторскую практику, при которой бетонная плита, которая будет служить фундаментом для здания или другой конструкции, формируется из формы, которая устанавливается в земля.Затем бетон заливается прямо в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот метод строительства фундамента чаще всего используется в более теплом климате, где (1) сезонное замерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и (2) нет необходимости в прокладке теплопровода под полом здания.

Преимущества и недостатки фундаментов «плита на грунте»

Некоторые преимущества технологии фундамента «плита на грунте» заключаются в том, что он достаточно прочный, но при этом относительно недорогой.Более того, фундамент, основанный на плите, считается менее уязвимым для заражения термитами и другими вредителями, поскольку между землей и дном конструкции нет пустот.

Однако этот тип фундамента также имеет свои недостатки, такие как отсутствие доступа снизу для прокладки инженерных коммуникаций, низкая отметка, которая подвергает конструкцию повреждению от наводнения, и возможность потери тепла в случаях, когда температура грунта падает значительно ниже температуры в салоне.Иногда также может быть сложно расширить или реконструировать этот тип фундамента, и, поскольку фундамент плиты на уровне земли не может быть легко поднят, они более подвержены повреждениям, вызванным проседанием или неравномерной осадкой, чем другие типы фундаментов, которые включают глубокие грунты. опоры, такие как сваи или опоры.

Стой на твердой земле с ESOG

Чтобы узнать больше о фундаментных фундаментах, глубоких фундаментах, монопольных фундаментах и ​​многом другом, обратитесь к экспертам Engineered Solutions of Georgia.С 2007 года мы обслужили бесчисленное количество домовладельцев по всей Атланте и прилегающим районам, предлагая широкий спектр методов ремонта фундаментов для всех типов фундаментов. Если вам нужна прокладка, заливка под давлением, гидроизоляция фундамента, ремонт трещин или заливка совершенно нового фундамента, наша команда геотехнических специалистов и инженеров-строителей выполнит эту работу. И, чтобы обеспечить спокойствие ваших инвестиций, мы подкрепляем всю нашу работу тройной гарантией, которая распространяется на материалы, трудозатраты и дизайн.

Свяжитесь с Engineered Solutions of Georgia сегодня, чтобы узнать больше.

Что такое плитный фундамент?

Бесспорно, у плитных фундаментов есть достоинства и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты могут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).)

География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас. Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты часто требуется. Иногда это происходит из-за смены почвы. Движение фундамента может треснуть плиты и повредить фундамент. К счастью, многие проблемы легко решаются.

Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах.В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

Что такое фундамент из плит?

Плиточный фундамент представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 4-6 дюймов в центре и залитую прямо на землю за один раз. Края плиты толще (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы после натяжения, а в других используются стальные стержни (арматура). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции.Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить условия дренажа и действовать как подушку.

Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней. Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть.Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

Преимущества плитных фундаментов:

1. Одно из их многочисленных преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов. Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением.
2. Еще одно преимущество фундамента из бетонных плит состоит в том, что на их создание не уходит много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, заранее есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
3. Поскольку под ними нет пространства для ползания (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые.Это потому, что под плитой нет места для плесени или гнездовий грызунов.
5. Они позволяют использовать более широкий выбор напольных покрытий, в том числе окрашенный или рифленый бетон.

Недостатки плитных фундаментов:

1. Тот факт, что под ними не хватает места для ползания, означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия коммунального оборудования. В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем удара по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также требует больших затрат. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит.Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

Когда нужно обслуживать плиты:

Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод жилищного строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или цоколя для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне холодного климата основание подвала рассчитано на то, что его можно заглубить на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, одна из них не более «устойчива», чем другая, и не более восприимчива к морозному пучению, чем другая, если она должным образом изолирована по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка, просто добавив изоляцию юбки, которая защищает периметр основания так, чтобы она никогда не подвергалась циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого оставалась близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить теплопотери, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радона в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и подползников, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовым пароизоляционным слоем, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до состояния, когда оно готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.С плитами тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в холодных климатических зонах требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, кажется, были бы исключены при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко можно разместить лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы удаляетесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивного дома в Северной Америке. , дома с пассивной солнечной батареей и дома с сертификатом LEED.

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение о фундаменте этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

• Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
• Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них достаточно места для хранения вещей. Без подвала все, что было бы там внизу, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
• В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что может потенциально понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

План-перекрытие:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены звукоизоляционные меры.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установка второго туалета на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на уровне грунта в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого из методов — основная причина заливки монолитной плиты — это сократить количество посещений автобетононасосов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на грунте, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для фундамента перекрытия

с солнечным лучистым обогревом ниже или прочтите множество других статей о проектировании, теплоизоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1.Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Полы из бетонных плит на уровне грунта, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий.Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов бега.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Есть несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они препятствуют высыханию влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отвести воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция входит в состав перекрытия для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. У этих методов есть важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, пропаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы насекомые не могли их пройти.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — дольше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите сплошную блочную полосу, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента для герметизации сердцевин или заполните открытые блочные сердцевины в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались коротким замыканием из-за втягивания избыточного воздуха из помещения через плиту в систему.Трещины, проникновения в плиты и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Плюсы и минусы покупки дома на бетонной плите

Что значит купить дом на бетонной плите?

Фундамент, на котором построен ваш дом, может существенно повлиять на структурную целостность вашего дома.Фундамент из плит сделан из бетона, который обычно имеет толщину в центре 4-6 дюймов. Бетонную плиту часто кладут на слой песка для дренажа или в качестве подушки. В домах, построенных на плите, нет люков, а под полом нет места. Если вы подумываете о строительстве или покупке дома на бетонной плите, есть ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать.

Ключевые выводы

• Фундаменты из бетонных плит чаще встречаются в штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше.
• Есть веские причины для строительства или покупки дома на плите, например, экономия средств и меньший риск повреждения в определенных случаях.
• К недостаткам можно отнести то, что блоки отопления и охлаждения, возможно, придется устанавливать на первом этаже, что занимает жилую площадь. Также существует вероятность появления трещин.

Что нужно знать о покупке дома на бетонной плите

В некоторых домах нет подвала или подвала, они просто построены на бетонной плите — возможно, потому, что дом стоит на скале или на высоком уровне грунтовых вод.Бетон заливается на землю за один раз. Некоторые фундаменты имеют тросы постнатяжения или армированы стальными стержнями, называемыми арматурой, чтобы плита могла выдерживать вес дома. Затем на бетонном фундаменте строится дом. Фундаменты из плит более распространены в южных штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше. Вот некоторые плюсы и минусы плиточного фундамента.

Преимущества фундаментов из бетонных плит

Вот пять причин выбрать этот тип основания для дома:

Меньше времени для высыхания

Для высыхания бетонной плиты требуется меньше времени.Меньшее время простоя означает, что строительство может продолжаться без промедления. Нет необходимости ждать несколько дней, пока бетон в залитом подвале застынет и высохнет.

Меньший риск повреждения от затопления или утечки газов

Фундамент из плит сводит к минимуму риск повреждения от затопления или утечки газа, такого как радон, из подвала или подполья в дом.

Защита от вредителей

Бетонная плита может защитить дом от термитов или других подобных насекомых, поскольку под домом нет открытых пространств, обеспечивающих доступ к деревянным балкам или опорам, которые насекомые могли бы жевать.

Экономия затрат

Экономия затрат — одно из самых больших преимуществ. Во многих случаях покупатель дома может сэкономить до 10 000 долларов на стоимости дома. Если он построен на плите, то в бюджете нет места для лазания или подвала. Это особенно верно, когда строитель должен вырезать фундамент из твердой породы — очень дорогое мероприятие.

Меньше шагов

Дома из плит часто строят ближе к земле, чем дома с подвалами или подпольями, что сокращает количество шагов, необходимых для входа в дом.Легкий доступ выгоден для людей с ограниченными физическими возможностями.

Решение купить или построить дом на бетонной плите в значительной степени зависит от климата, в котором расположен дом, и от вашего бюджета.

Недостатки фундаментов из бетонных плит

Несмотря на преимущества такого вида строительства, бетонная плита подходит далеко не каждому участку дома или домовладельцу. Вот пять причин, по которым стоит отказаться от него:

Вредители все еще могут проникать через стены

Хотя термиты и другие вредители не могут получить доступ непосредственно под домом, они могут проникнуть через стены, поскольку дом обычно находится ближе к земле.Это особенно актуально, если сайдинг сделан из дерева и стоит на земле.

Воздуховоды требуют изоляции

Воздуховоды для отопления и кондиционирования воздуха обычно проходят через потолок первого этажа, а это означает, что он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать надлежащую температуру.

Нагревательные и охлаждающие установки, использующие надземное пространство

Блок кондиционирования воздуха и печь также могут быть установлены на первом этаже, что означает, что они займут место, которое в противном случае могло бы быть использовано для других целей.

Трещины в плите

Одним из наиболее значительных потенциальных недостатков является то, что плита трескается. Это может существенно нарушить конструктивную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогостоящим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение почвы, землетрясения или мерзлая земля.

Некоторые считают плиточный дом непривлекательным

Некоторым людям непривлекательно выглядит низкопробный плиточный дом.

Плита на уклоне в сравнении с опорой и балкой — Abry Brothers

В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.

Плита класса

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — фундамент перекрытия. Плита на уровне грунта — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен — в зависимости от того, из какой части страны вы родом).Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для внутренних двориков или навесов для автомобилей. Для более прочных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент стволовой стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (шириной около 12 дюймов и чуть глубже линии наледи).После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.

Пирс и балка

Второй тип фундамента — это фундамент в виде опор и балок. Фундамент из опор и балок состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами. Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть.Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок. Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки.