Как делают фундамент: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента

Как сделать фундамент своими руками

Технология заливки фундамента своими руками под дом не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Важный момент – прежде чем начинать работы по устройству фундамента, необходимо полностью закупить строительные материалы в количестве, достаточном для возведения дома. Это делается для того, чтобы строительство здания было осуществлено за один строительный сезон, а не тянулось годами. Кроме того, следует учитывать, что заливка фундамента зимой или непосредственно перед наступлением холодов противопоказано или требует дополнительных добавок в бетон. Дело в том, что фундамент, сделанный своими руками и оставленный на зиму без расчетной нагрузки (стен, перекрытий, кровли) может деформироваться, а если дом возводиться на пучинистых грунтах, то деформация неизбежна. Но деформация может произойти и в том случае, если возведенный зимой дом не отапливался, в то время как его неглубокое заложение предполагало обогрев за счет отопления здания.

Любой фундамент под дом начинается с его разбивки, то есть переноса в натуру с бумаги на участок. Для этого делаются выноски осей дома, это делается так: на расстоянии 1,5-2 метра от края будущего котлована или траншеи вбиваются крепкие колья. Обычно это четыре обноски, соединенные между собой проволокой или брусьями. Прямые углы в строительстве многоквартирных домах определяются при помощи теодолита, однако, при строительстве загородного дома или дачи можно обойтись сбитым из бруса треугольником со сторонами 3-4-5 метра. Для контроля прямоугольника будущего фундамента рекомендуем промерить диагонали – они должны быть равными.

Для определения горизонтальных отметок лучше всего воспользоваться нивелиров, при помощи которого определяются уровни обносок, а уже от них контролируются отметки под низ котлована и уровни заливки фундамента.

Прежде чем приступать к земляным работам – рытью котлована или траншей, нужно снять верхний слой почвы, так называемый плодородный растительный слой. Его можно переместить на огород или садовый участок. Рытье котлована осуществляется с оставлением откосов, а при попадании в котлован или траншею воды, ее непременно удаляют. Когда земляные работы окончены, необходимо сразу приступать к устройству фундамента.

Если грунты на вашем участке непучинисты, то есть малоподвижны и сухи, значит, вам повезло. Такой тип грунтов не требователен к материалам, из которых традиционно делают фундаменты. Непучинистые грунты позволяют делать неглубокое заложения фундамента. Для таких грунтов идеально будет использование песчаных фундаментов. При устройстве песчаного фундамента из крупнозернистого песка, применяется следующий порядок действий: в котлован или траншею укладывается песок, слоями по 15 см, каждый слой проливается тщательно водой. Когда до уровня верха планируемого фундамента остается 20-30 см, то укладывается слой гравия (или щебня, или кирпичного боя) на цементно-песчаном растворе. Толщина такого слоя не может быть меньше 15-20 см. Если поверхностный водоотвод хороший, то песчаный фундамент отлично прослужит долгие годы.

Хуже, если грунты пучинисты – на подобных участках лучше всего устраивать фундаменты из высокопрочного бетона с морозостойкими добавками. Возводя фундамент своими руками под дом, следует помнить, что качество цемента должно быть на высоком уровне, и если вы храните мешки с цементом (даже в сухом месте) около полугода, то его прочность уже снизилась на 20-25 %, если год – до 40 %, два года и более – 50 % +.

Устройство столбчатого фундамента из железобетона

При устройстве этого типа фундамента применяются несущие столбы из армированного бетона или асбестоцементных труб, внутри которых плетется каркас из арматуры. Возможно также применение металлических труб, которые заполняют раствором, а снаружи покрывают защитным слоем из битумной мастики или эпоксидной смолы. Для армирования столбчатого фундамента обычно применяется арматура 6-12 мм в диаметре, так же подойдет строительный металлолом.

Состав бетона для столбчатого фундамента: цемент марки не ниже 300, заполнитель для бетона – крупнозернистый песок, непременно чистый. Щебень, как и песок, не должен содержать примесей глины, не должен быть из известняка, поскольку это заметно снижает прочность, а также сопротивление морозам и влаге. Пропорции бетона таковы: 1 часть качественного цемента, 3 части песка, и около 4-5 частей щебня. При добавлении воды помните, что консистенция бетона должна быть пластичной, то есть бетон необходимо укладывать, а не заливать.

Нередко железобетонные столбы готовят на поверхности. Для изготовления столбов на ребра ставятся две доски, расстояние между которыми задают по необходимой ширине столба. Доски устанавливают на ровную поверхность, понизу набивают рубероид, а по верху доски скрепляются друг с другом рейками. Проще говоря, сооружается опалубка, куда укладывается арматурный каркас, сплетенный меньше внутренней ширине опалубки на 3-4 сантиметра с каждой стороны. С торцов оставляются выпуски стержней арматуры, которые нужны для крепления с железобетонным ростверком – поясом, скрепляющим все столбы фундамента с одной стороны, и для креплений к опорной фундаментной плите с другой. Процесс изготовления железобетонных столбов следующий: бетон укладывается послойно, трамбование и штыковка делается для каждого слоя, толщина которого должна быть не менее 10 см. Затем поверхность бетона накрывают мокрыми тряпками, по верху закрывают рубероидом, и примерно через неделю при температуре высыхания 12-15 градусов, столбы можно смело устанавливать на место.

Опорные плиты под столбы обычно имеют размер, в три раза превышающий размеры столба, например при размерах столба 20Х20 см, опорную плиту делают 60Х60 см.

Если для столбов используются асбестоцементные трубы, то сооружение столбчатого фундамента заметно упрощается. Делается следующее: сооружается опорная плита, на нее водружается столб, причем с установленным металлическим каркасом. Затем в столб просто укладывается бетон, который укладывается с трамбовкой.

Если грунт на месте возведения дома маловлажный, и в отрытых отверстиях не скапливается вода, то столбы заливаются прямо там. Делается это так: в яму сначала укладывают щебень и песок, слоями по 15 см, затем устанавливается сплетенный из арматуры каркас, бетонирую опорную фундаментную плиту, после чего на каркас надевается асбестоцементная труба, заполняемая бетоном.

В случае небольшой нагрузки от конструкции дома, к примеру, вы возводите не каменный коттедж, а щитовой дачный домик, можно воспользоваться упрощенным вариантом столбчатого фундамента. Для этого простым садовым буром сверлятся отверстия, которые необходимо снизу сделать толще. В получившееся конусообразное отверстие вставляется свернутый в трубку рубероид, который послужит прослойкой между бетоном и земляными стенками отверстий. Затем вставляется арматурный каркас и все это успешно бетонируется.

Устройство ленточного фундамента дома своими руками

Ленточный фундамент устраивается тогда, когда необходим подвал или подполье. Подвал может служить не только лишь местом хранения хозяйских припасов (хотя это самое популярное его использование), но и устройство там жилого помещения – например, бильярдной, или тренажерного зала. Также подвал можно использовать для установки различного оборудования: газового котла отопления, электрогенератора и т.д.

При устройстве ленточного фундамента для дома с подвалом, стены подвала являются и самим фундаментом, а перекрытие над подвальным помещением служит еще и полом для первого этажа дома. Толщина стенок подвала зависит от силы давления, действующие с боков. Если дом строиться на непучинистых грунтах, то стены подземелья допустимо выкладывать из кирпича и камня, в противном случае только железобетон.

Но стены подвала должны быть не только прочными, но и не выпускать тепло дома, не впускать в него дом, а также хорошо гидроизолированы от внешних вод: талых, дождевых и грунтовых. Если пол подвала расположен выше уровня грунтовых вод, то обмазка в два слоя горячим битумом надежно оградит фундамент от воздействия влаги. Если грунт влажный, то наружные стены оклеивают рубероидом или другими оклеечными материалами, а пространство между стенами и откосами котлована заполняют плотной жирной глиной.

Для утепления стен обычно применяют пенопласт, то есть пенополистирольные плиты, которые обеспечивают отличную теплоизоляцию, и так как они будут находиться под землей, то недостатки этого материала в виде пожароопасности и повышенной токсичности при горении не играют никакой роли.

Хорошая вентиляция подвалу просто необходима, и для этого лучше использовать специальные вентиляционные каналы, обеспечивающие отличную вытяжку. Отверстие приточного канала обычно устраивают у пола, а вытяжного – у потолка.

Прежде чем забетонировать пол, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Для этого на пол укладывают щебень, пропитанный битумом, или же жирную глину. И уже затем можно устраивать основание пола — заливать бетон или железобетон. Напоследок скажем, что правильно сделанный фундамент – залог долговечности ваше дома, и к его устройству следует подойти тщательно.

СтройкаПортал.Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Фундаменты  |  Вопрос-ответ

Строительство фундамента дома своими руками-виды и материалы | Своими руками

Мало кто будет спорить, что фундамент это основа дома. И в деле устройства фундамента как нигде значим принцип, который озвучен в одном из советских мультфильмов – «как вы яхту назовете так она и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может причинить домовладельцу в будущем массу проблем, из которых появление, например воды в подвале, самая ничтожная.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также, потому что большинство инструкций, расположенных здесь предназначены для выполнения работ своими руками, без привлечения дорогих строительных бригад, и поэтому допустить просчетов в таком важном деле как строительство фундамента, права домашний мастер не имеет.

В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы

• Какие бывают схемы устройства фундамента, какие из них наиболее подходят для возведения своими руками, то есть удобны в сооружении для  начинающего мастера
• Из каких материалов делаются наиболее часто встречающиеся фундаменты
• Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
• Можно ли возводить монолитные фундаменты без опалубки?
• Как влияет конструкция надземной части здания на выбор материала?
• Какие возводятся быстрее?
• Какая гидроизоляция подойдет лучше для определенных условий?

Итак, перейдем для начала к вопросу о фундаментных стенах.

Они бывают:

Монолитные,бетонные.

Особенности их устройства заключаются в следующем:

Они рекомендуются для применения в строительстве зданий, возведение которых происходит на участках с высоким уровнем подземных, грунтовых вод, на грунтах подверженных большой осадке (так называемых пучинистых), а также в тех случаях, когда грунт под зданием неоднороден (случаи, когда например, фасад здания находится на песчаной почве, а какой либо из углов дома на глине, к сожалению нередки, особенно если речь идет о домах большой площади, например жилом коттедже для двух или трех хозяев).

В монолитном фундаменте армирование делается при помощи так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычного, бетонного, устроенного из блоков опалубки или кладочных стройматериалов, где обычно армирование осуществляется при помощи сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент наиболее тяжел из всех остальных видов, при работе над ним всегда потребуется пара-другая лишних рук которые пригодятся для того чтобы сделать, а по завершении разобрать опалубку. По времени он также не очень быстр, потому что требует полного высыхания раствора бетона.

В финансовом плане он далеко недешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

1. пол, устроенный на грунте

2. фундаментная стена из монолитного бетона

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Фундаменты из материалов для кладки (кладочных). Его устройство и особенности таковы:

Этот вид фундамента делается на обычном участке, когда отсутствуют, какие либо ограничения для строительства в обычном режиме, например, уровень залегания грунтовых вод находится гораздо глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». Выполняются они из керамзитобетонных или бетонных блоков, как заполненных (полнотелых) так и из пустотелых.

Этот вид фундамента наиболее часто можно встретить при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Сооружение кладочного фундамента намного проще в исполнении, в сравнении с тем же монолитным, при достаточной сноровке своими руками их можно построить без особых проблем. Также несомненным их плюсом является более низкая цена чем у «монолита», а также выигрыш по времени при их устройстве – оно не тратиться на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также на то чтобы раствор успел схватиться, для продолжения дальнейшего строительства, устройства «сейсмопояса» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из кладочных элементов. На рисунке цифрами:

1. пол, устроенный на грунте

2. вертикальная гидроизоляция

3. фундаментная стена из кладочных элементов (блоков)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Материалы, из которых делают перечисленные виды фундаментов

Монолитный бетон.

Его строят из бетона Б15 ,Б20, Б25. Бетон для этих целей обычно заказывают фабричный, Б15-ый в принципе можно сделать и самому ,своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте подробнее здесь).

Как уже было подчеркнуто выше, для домашнего мастера при строительстве монолитного фундамента главную сложность составит устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку – дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки надо «тут поддержать, тут подпереть», что естественно отнимает уйму времени. К тому же зачастую ее делают одноразовой, что очень повышает стоимость строительства, дерево нынче «кусается».

Выход тут один – арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (очень условно конечно, с небольшим можно справиться и за пару дней) поэтому аренда сборной, многоразовой опалубки выйдет не так уж и дорого. Кроме того такая опалубка в работе гораздо удобней, не придется бегать по участку и подпирать обваливающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегнуть при строительстве подвала, а также тогда, когда строите на грунтах подверженных большой осадке (это становится ясным при составлении генплана, например, да и вообще толковый архитектор всегда на это обратит Ваше внимание).

Если Ваша стройка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать гидробетон, который обладает гораздо меньшей степенью впитываемости влаги. Тут уж лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «плавнях», осушенных болотах и «мочарях» дело первостепенной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента явствует из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение ,которое можно свести на ноль правильно проведёнными работами по гидроизоляции.

Бетонные и керамзитобетонные блоки при строительстве фундаментов.

Для монтажа фундамента лучше выбирать первый вид блоков. Их вес ,как правило от 20 до 30 килограммов (керамзитобетонные на порядок легче – 15-20 килограмм).

Их степень водопоглощения также низка, но высоки такие их характеристики как, например прочность «на сжатие» и устойчивость к морозам ,которые позволяют их использовать при устройстве практически любого нужного по размерам, протяженности, и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все-таки уступает монолитному.

Фото 1 :  1- Кладочный фундамент из кирпича и блоков, 2- фундамент залитый из бетона

Пустотелые бетонные блоки

Они удобны тем, что их пустоты после монтажа, можно залить уже вышеупомянутым бетоном Б-15, и тем самым Вы получаете дополнительный выигрыш по прочности конструкции, так как получается своеобразная несъёмная опалубка.

Размеры их, как правило, таковы: 51:40: 25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением, рекомендуется горизонтальное шовное армирование, но многие совершенно правильно дополняют его (как и при работе с обычной несъемной опалубкой) вертикальным армированием – арматура, до процесса заливки бетона, просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента сложенные из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «на сжатие», повышенной устойчивостью к морозам, плохим водопоглощением (практически таким же, как и у полнотелых).

Рисунок-схема 3. Фундаментные стены построенные из пустотелых бетонных блоков . Цифрами обозначены:

1. пол, устроенный на грунте

2. вертикальная гидроизоляция

3. пустотелые опалубочные бетонные блоки

4. бетон, залитый в пустоты опалубочных блоков

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. наружная стена

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Как уже было сказано выше, эти блоки стоит использовать только тогда, когда на участке со стройкой нет никаких ограничений и предупреждений для строительства, например, тех же высокоуровневых грунтовых вод, которые могут подниматься, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и не делать из них даже стен в подвале, хотя обычно их производители таких ограничений на свою продукцию не накладывают. Но жить то в доме потом Вам.

Если Вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните – для него обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, по другому, распределительного, который делается на уровне перекрытий отделяющих подвал от основного помещения, а в самом подвале все швы образующиеся при кладке необходимо заполнить раствором.

Керамзитобетон материал с повышенным, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому нуждается в особенно тщательных работах по его гидроизоляции.

Фундамент это главная опора дома.

Так как фундамент это основа дома, хоть и спрятанная в землю то к его конструкции и работе по его строительству необходимо относится с повышенным вниманием:

Нагрузка это главное! Прочность изготовления фундамента должна быть такой, чтобы спокойно выдерживать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет находиться после завершения всех строительных и монтажных работ. Ситуация в которой вы закладывали фундамент под легкий дом из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков невозможна в принципе. В противном случае не будет ни того, ни этого, то есть никакого.

Помните что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долголетием и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подойти наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря это разрушение Вашего дома. Также внимательно продумайте вопрос о горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких либо форс-мажорных ситуаций, не даст влаге подняться из подвального помещения к стенам.

Читайте также: Строительство фундамента и его соотношение с массой перекрытий и стен дома

То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и фундамент вещи также неразделимые. Правильная теплоизоляция нужна прежде всего для того чтобы удерживать тепло в надподвальных помещениях, не давать ему уходить в землю, препятствовать появлению мостикам холода, которые могут возникнуть при ошибках допущенных в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства все взвесьте и выберите для себя тот вариант который учитывает все вышесказанное, подходит Вам по материальным возможностям , который Вы сможете сделать и сами, своими руками, и желательно без посторонней помощи.

Если для строительства дома Вы заказывали проект и там указан материал, который автор проекта рекомендует Вам (особенно если были проведены исследования участка) то этот материал менять на свой страх и риск нежелательно.

Если все-таки такая необходимость назрела, то будет нужно внести соответствующие изменения и в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту, а соответственно и изменение количества денег, которых придется на него затратить.

Самым простым вариантом такой замены является замена материалов для кладки на монолит, из которого можно вылить фундамент любой необходимой толщины, стоит только чуть подрегулировать распорки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочая «самодеятельность» в этой части недопустимы и могут кончиться очень плачевно. Самое малое это трещины, большая не просчитанная ранее усадка а по максимуму разрушение всех конструкций – примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу

Конструкция дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой конструкции дома?

Тип фундамента и материал, примененный для его изготовления – монолитный бетон или кладочные материалы – не зависят от конструкции дома.

Для зданий, как с однослойными, так и двухслойными стенами лучше подойдет монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь необязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под проект дома практически до миллиметра, а с его блочными собратьями так сделать будет сложнее, ведь их ширина зависит от размера, по которым их выпускает производитель , а они не всегда могут совпадать с проектом ( взять тот же сейсмопояс, подушку – они могут быть как шире так и уже, и придется подгонять под них и ширину теплоизоляции, а также, что важнее, и ширину выгоняемых впоследствии стен).

Здания с трехслойными стенами могут быть построены на фундаменте, который достигает в ширине даже полметра. Правда все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – середина-стена, слой теплоизоляции, облицовка.

Сама стена может быть сделана из любых анализируемых выше по тексту строительных материалов – будь то пустотелые или полнотелые блоки или залита из монолитного бетона, возможно и их сочетание. Например, несущая сделана из блоков и облицована кирпичом или керамзитными блоками.

Каркасные деревянные дома делают как на обычном, самом простом ленточном фундаменте в 25-35 сантиметров в толщину, выполненном из блоков, так и на неглубоком монолитном. Разница тут невелика поскольку деревянный дом весит очень немного ( разумеется в сравнении с капитальными каменными зданиями).

Если в доме запланирован подвал, то пять же подойдет глубокий монолитный фундамент, притом хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые применяю ФСки, но у них есть один существенный минус – отделка. Даже при очень аккуратной укладке штукатурить их потом очень трудно.

Фундамент и виды почв, на которых они строятся – ищем правильный баланс.

Вид материала, из которого впоследствии будет изготовлен фундамент, не в последнюю очередь зависит от того на каком грунте происходит строительство объекта, а также как, как уже упоминалось выше уровня залегания грунтовых вод на участке.

Для того чтобы приступить к закладке Вас должны интересовать 2 характеристики: влажность грунта и его плотность.

Если стройка находится на глинистой почве, то можете считать что Вам повезло, потому что Ваш выбор широк – на глинистых почвах можно делать любой фундамент из вышеописанных. Прочность строения будет зависеть только от его качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и прочих конструкционных характеристик.

Если уровень залегания грунтовых вод переменный или высокий, то тут лучше все работы по сооружению делать из монолитного бетона. Его водопоглощение незначительно, воды он впитывает совсем немного, и это количество никак не скажется на его прочности, к тому же эта небольшое количество не разорвет его зимой – не тот объем. Для заливки применяйте влагоустойчивый гидробетон, но хорошая гидроизоляция все равно необходима и в этом случае.

Если Вы строите здание, в котором не будет подвального помещения, то на плотных, глинистых почвах, работы по заливке упрощаются дальше некуда – роется траншея, армируется связками арматуры и в нее заливается раствор бетона, некоторые под раствор стелют пленку, чтобы вода не ушла из раствора слишком быстро, но опять же таки, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходиться буквально «рубить» лопатой то можно обойтись и без нее.

Таким образом, Вы обойдетесь без опалубки и сэкономите уйму времени ни и конечно своих сил. Главный недостаток такого способа заливки заключается в том, что потребуется несколько больше бетона, чем при «опалубочном» способе. Второй минус такого метода – усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, наружную часть стен придется откапывать и очищать.

Что же касается песчаных почв то к ним относится все то же что и к глине – к ним применим любой способ и материалы. Песок прекрасный дренаж, вода в нем не держится и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден – тут подойдет только монолитный железобетонный фундамент так как он крепче, а, следовательно, лучше приспособлен для неравномерных нагрузок на конструкцию.

Гидроизоляция – как правильно и чем?

Фундамент и вода это, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Делая работу по закладке и заливке Вам нужно обеспечить как можно лучшую гидроизоляцию всех его стенок по всему периметру.

Гидроизоляция для фундамента бывает обмазочная и наклеиваемая.

Первая это не что иное, как минеральная или битумная мастика, она просто наносится на бетон и ее расход минимален, правда при применении кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции – наклеиваемая это просто рубероид или пленка. Способ ее монтажа вытекает из её названия.

Для того чтобы гидроизолировать стык подушки фундамента и стены применяют ленты-герметики. Стоят они правда недешево, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень расположен ниже подошвы фундаментов, надежной защитой фундаментов является гидроизоляция. Она бывает наклеиваемая (из рубероида или пленки) и обмазочная (из битумных или минеральных мастик).

Рисунок-чертеж 4 (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

На схеме цифрами обозначены:

1. пол, устроенный на грунте, с теплоизоляцией снизу

2. монолитная фундаментная стена

3. горизонтальная гидроизоляция защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно ее выполняют из двух слоев рубероида, наклеенного с помощью мастики

4. монолитная фундаментная подушка

5. теплоизоляция снижает утечку тепла через фундаменты и обеспечивает защиту гидроизоляции от повреждений во время засыпания траншей

6. вертикальная гидроизоляция защищает фундаментные стены от впитывания влаги. Она может выполняться битумной или минеральной мастикой либо из рубероида или пленки, которые крепят к пенам с помощью битумного клея

Рисунок 5 (внизу). На схеме показано устройство изоляции стены подвала из бетонных блоков, цифрами на чертеже обозначены:

1. наружная стена

2. перекрытие над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. галтель треугольного сечения, выполненная из водостойкого цементного раствора

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. капельник

8. теплоизоляция может выполняться изминваты, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Теплоизоляционные плиты крепят с помощью битумного клея. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителявертикальная

9. гидроизоляция фундаментной пены из двух слоев рубероида или пленки. Она должна загибаться на верхний срез фундамента, чтобы образовать  дополнительный слой горизонтальной изоляции

10. теплоизоляция пола подвала

Все эти методы влагоизоляции фундаментного сооружения хороши, когда грунтовые воды безнапорны, то есть не оказывают давление на конструкцию, или их уровень не слишком высок. Если же дело обстоит именно так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Делается она из рубероида, пленки, и таких же мастик, но отличается многослойностью, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть влагу сквозь них.

Теплоизоляция фундамента необходима не менее чем гидроизоляция, а в случае если подвальные хозяйственные помещения планируется сделать отапливаемым,и то без нее просто не обойтись, иначе Вам может понадобиться вот эта статья, чего нежелательно.

По строительным нормам ее рекомендуется делать на глубину промерзания почвы, но тут лучше не экономить и сделать на всю высоту подвального помещения, цены на газ сейчас все равно больше.

Теплоизоляция подвальных стен всегда необходима, особенно для стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал как экструдированный пенополистрирол, который в последнее время все больше вытесняет собой обычный. Его применение никак не зависит от вида строительных материалов из которых сделан фундамент.

Устройства дренажа также остро необходимо. Сам по себе дренаж это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в области заливки и отводят ее в сторону от здания.

Дренаж также необходимо делать на любых почвах и при любых видах фундаментного устройства.

Рисунок-схема 6. Дренаж вокруг фундамента и его устройство, на схеме цифрами показаны:

1. наружная стена

2. перекрытие над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. галтель

6. теплоизоляция пола подвала

7. горизонтальная гидроизоляция

8. фундаментная подушка

10. засыпка дренирующим грунтом

11. плотный глинистый грунт

12. теплоизоляционные плиты из экстру-дированного пенополистрола

13. геотекстиль

14. дренажная труба

15. щебень, предохраняющий отверстия в дренажной трубе от засорения

Сейсмопояс и его сооружение

Зачастую, для упрочения конструкции строящегося дома и отдельно устройства фундамента, бывает полезным сделать такую добавку как сейсмопояс.

Сейсмо-пояс это не что иное, как опоясывающий слой монолитного железобетона, усиленный армированием.

Такие пояса, например, прокладываются между этажами здания. Как правило, сейсмопояс делают тогда, когда дом возводится в сложных геологических условиях, если этого нет, то нужда в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «спокойствия».

Заливают его при возникновении необходимости в нем, невзирая на тот материал, из которого устроен сам фундамент, и, как правило, он является завершающим этапом по устройству фундаментных стен.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы Вы не строили фундамент, главный критерий цены это, разумеется, площадь дома. Но опосредованно она будет влиять и на стоимость (а вернее на ее увеличение в определенных пропорциях) изготовления фундаментных стен обеих видов.

Цена бетонного, заливного фундамента будет зависеть (помимо самой стоимости работы) и от опалубки – это может, как удешевить, так и значительно повысить стоимость работ – наилучший вариант это конечно взять в аренду, как например и бетономешалку и бетононасос, а если делать ее самому из пиломатериалов то делайте это с учетом того, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальном строительстве дома.

Если фундамент большой, то бетон все таки лучше заказать заводской, цену возведения может это и не снизит. А вот то, что это положительным образом скажется на экономии времени и качестве фундамента это точно (равномерно, разом залитый фундамент гораздо прочнее, чем залитый кусками – сегодня метра, завтра метр и т.п.)

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работы. Если Вы для себя выбрали такой вариант то в данном случае будьте аккуратнее только с шириной бетонной подушки – ее заранее нужно будет сделать шириной под купленные блоки.

Стены фундамента из бетонных блоков по цене дороже второго варианта, и в целом почти равен стоимости залитого целиком бетонного – и их цена будет варьироваться в зависимости от того как Вы решили залить их пустоты – целиком или частично – все таки расход раствора там значительный. Ну стоит ко всему приплюсовать еще и армирование – арматура сейчас очень дорогая.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто так бывает что купили дом а глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в таком случае невозможно далее спланировать перестройку или ремонт дома.

В последние годы в индивидуальном строительстве довольно широко применяют столбчатые фундаменты с уширением внизу, изготовленные по технологии ТИСЭ. Определяющий параметр этих хорошо противостоящих силам пучения грунта опор здания – глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна обязательно  располагаться ниже глубины промерзания грунта.

Если застройщик строит  фундамент своими руками, то халтурить ему незачем. Однако гораздо чаще для подобных операций привлекают строительные фирмы или нанимают бригаду. В таких случаях без надлежащего контроля трудно быть уверенным в том, что работа выполнена качественно.

К сожалению, недобросовестные исполнители (чтобы облегчить задачу) нередко уменьшают глубину заделки фундаментного столба. Заказчик же по окончании работ видит лишь оголовки, но это ему ни о чём не говорит. Некоторые застройщики с целью проверки даже пытаются копать возле столбов контрольные шурфы. Неблагодарное это дело – вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

Простейший способ контроля – воспользоваться щупом из проволоки. Его нужно просто воткнуть рядом с опорой в грунт – немного под углом до упора в шляпку «грибка». Глубина погружения щупа сразу покажет качество заделки опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундаментная опора с уширением: 1 — шляпка «грибка»; 2 — ножка «грибка»; 3 — оголовок; 4 — щуп.

Удачного Вам строительства и пусть основа будет крепкой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Как сделать фундамент для дачи своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как сделать фундамент для дачи своими руками — важный вопрос, к решению которого нужно подходить серьезно и ответственно.

Содержание:

Нельзя считать дачный домик не таким важным и серьезным строением, как жилой дом. Если будет выбран неправильный тип фундамента или допущены ошибки при его строительстве, то дача станет источником постоянных проблем и будет требовать регулярных финансовых вливаний. Но даже такие жертвы не сделают постройку долговечной. Все-таки фундамент для дачи нужно делать правильно.

Важные советы, которые помогут определиться с типом основы

Есть много случаев, в каждом имеются свои особенности и проблемы, которые должны быть учтены при выборе типа основы для будущей постройки. Рассматривать каждый случай будет нецелесообразно, лучше мы поделимся советами, которыми пользуются специалисты.

• Не стоит изначально выбирать только один фундамент для дачного дома. Должно быть рассмотрено несколько вариантов, которые будут между собой сравниваться. Такой подход позволит выбрать оптимальный вариант и развеять сомнения относительно верности принятого решения.
• Сведения о типе и особенностях грунта нужны обязательно. Именно грунт является слабой стороной, которая имеет огромную силу воздействия на основу и постройку. Пусть у вашего соседа фундамент под дачный домик своими руками делался без сбора этих важных сведений, а вы сделаете все правильно.
• Мало когда дачи отапливаются на протяжении всего холодного периода года. Такое положение вещей негативно влияет на сооружение вместе с его основой. Чтобы убрать это воздействие, необходимо утеплять дачный фундамент своими руками. Для сохранения геотермального тепла и препятствия процессам вспучивания глины необходимо прокладывать утеплитель по периметру застройки и сооружать отмостку. Также должен быть пристенный дренаж. Если сразу уделить этим вопросам достаточно внимания, то в дальнейшем не потребуется постоянно выполнять ремонт и переделывать фундамент под дачу своими руками.
• Выбор типа фундамента также должен основываться на материале, который будет участвовать в возведении стен. В случае выбора дерева нужно строить столбчатый или свайный фундамент для дачного домика своими руками. Бетонные или кирпичные стены лучше располагать на монолитных балках.

Каждый из этих советов важен и необходим для применения на практике. Этими тонкостями пользуются специалисты, потому их результат всегда высокий.

Рассмотрение доступных вариантов

Как сделать фундамент под дачу — это вопрос второй, как говорится. Прежде нужно определиться с его типом. Мы будем рассматривать приемлемые разновидности фундамента, которые могут использоваться для постройки дачного домика. Попутно будут рассмотрены их положительные стороны и недостатки, чтобы выбор приемлемого варианта не был затруднительным.

Столбчатая основа

Такой фундамент под дачный домик своими руками строится с использованием длинных элементов. Это может быть брус, бревно или готовые железобетонные столбы. Такие элементы выполняют роль ростверка. Столбчатая основа не может возводиться на склонах, поскольку столбы будут опрокидываться за счет бокового воздействия грунта. Также нельзя выбирать такой вариант для глинистых почв, в противном случае столбы будут выдернуты от вспучивания почвы.

Если строить такой фундамент для дачи своими руками, пошаговая инструкция должна иметь пункт о сооружении дренажа, отвода верховодки и утепления подошвы. Лучше всего такая основа подходит для деревянных сооружений с небольшим весом. Если будет выбран камень, кирпич или бетон, то для основы необходимо делать монолитный ростверк. Такая работа требует большого финансирования и трудовых затрат.

Для строительства столбчатого фундамента необходимы столбы, которые будут находиться в земле на глубине не менее 0,7 метра, да еще и над землей должны выступать. Между столбами можно оставлять до 2 метров. Суть работ заключается в следующем:

• убираем слой земли и выравниваем участок для дальнейших работ;
• бурим скважины для установки столбов;
• для выкладывания столбов можно использовать различные строительные материалы;
• верхние концы столбов выравниваются по уровню;
• поверх столбов устанавливается ростверк, который может быть деревянным или металлическим.

Если этот фундамент вам не подходит, то дальше описаны другие варианты, один из них точно будет к месту.

Основа в виде плиты плавающего типа

Непостоянность отопления — важная особенность, которой обладает дача, как сделать фундамент для такого помещения — не самый простой вопрос. Мы уже говорили о необходимости утепления основы. В этом случае стоит серьезно подумать над плитой, которая даже в утепленном варианте является недорогим видом основы.

Такой фундамент является полом для помещения, это удобно и выгодно. Здесь можно интересоваться не только тем, как сделать фундамент для дачи своими руками, но также организацией теплого пола. Эти два процесса легко соединяются в один. Система теплого пола позволяет экономно расходовать энергетические ресурсы, сокращать время на обогрев помещения и увеличивать время его остывания.

Не стоит поддаваться искушению сократить расходы на строительство плитной основы. Частой ошибкой является уменьшение толщины плиты. Такое решение приводит к продавливанию фундамента под воздействием тяжести стен. Ребра жесткости могут быть направлены вниз, что позволит увеличить прочность конструкции. Если ребра жесткости направить вверх, то можно с их помощью построить цоколь для будущей постройки.

Основа свайно-винтового типа

В этом случае интересоваться тем, как сделать фундамент под дачу своими руками, стоит для строительства легких объектов. Домик можно строить из бруса, сруба, панелей. Строительство свайно-винтовой основы не требует геологических исследований, что уже является немалым преимуществом. К почвам не предъявляется высоких требований, хоть на болоте, хоть на склоне можно строить дачу с таким основанием.

Фундамент свайно-винтового типа обходится в небольшую сумму, не требует утепления, дренажа, обратной засыпки и подстилки из песка и щебня. Для погружения свай можно использовать электрическую дрель или вовсе обойтись без всякого инструмента.

Как закрыть свайный фундамент дачного дома — вопрос, который возникает после завершения строительных работ. Коммуникации, проходящие по подполью, нуждаются в организации утеплительного кожуха.

Основа с буронабивными сваями

Такая конструкция возводится дольше, чем предыдущий вариант. В этом случае потребуется выждать время, за которое основа наберет свою прочность. Бетон нужно использовать не ниже В15.

Такая основа не может быть возведена на болотистой местности. Диаметр для оснастки буров выбирается не более 50 см. Если планируется возведение тяжелого дома, то потребуется привлекать строительную технику, которая позволит сделать большие скважины. Удобно делать несъемную опалубку с использованием труб полимерного или асбоцементного типа.

Основа ленточного типа

Часто выбирается строителями с разным опытом ленточный фундамент для дачи, своими руками строить его несложно. Такая основа хорошо подходит для кирпичных дач в два этажа и газобетонных сооружений. Ленточная основа разделяется в зависимости от глубины заложения:

• незаглубленная основа может располагаться на плотных почвах, с низким пролеганием грунтовых вод и небольшим промерзанием;
• малозаглубленный фундамент можно располагать на почвах со слабой и средней пучинистостью, обязательно должен располагаться дренаж, утепление, засыпка и подстилка;
• заглубленная основа выбирается для дач с этажом подвального типа.

Разметка фундамента для дачи в этом случае будет полностью соответствовать чертежу дома, включая не только контуры, но даже внутренние стены. В этом случае дача будет устойчивой.

Теперь вы знаете какой тип основы используется в различных случаях и даже как сделать на даче фундамент самому. Более подробные описания рабочих процессов для каждой из описанных основ имеются в соответствующих статьях. В конце хотелось бы привести главные тезисы нашего разговора:

• для участка со сложным рельефом выбираются свайные конструкции;
• на ровных участках с песчаным и скальным грунтом строятся столбчатые конструкции;
• при наличии высокого уровня грунтовых вод выбираются плавающие плиты с утеплением;
• при желании строить добротный, тяжелый дом необходим ленточный фундамент.

Как сделать фундамент для дачи своими руками: видео

Как сделать фундамент для бани своими руками: столбчатый, ленточный

Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на глубину промерзания почвы, или на 15–20 см ниже глубины промерзания.

Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. По­дошва находится ниже глубины промер­зания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и де­ревянных стен. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубе­роида. Используют щебень, бутовый ка­мень, гравий, битый кирпич скрепляют кладку цементно-песчаным или цемент­но-известковым раствором. Чтобы сохра­нить фундамент, его необходимо защи­тить от дождя и поверхностных вод.Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким сло­ем гравия с песком.

Ленточные фундаменты

а — из бутового камня
б — на песчаной подушке
1 — цоколь
2 — гидроизоляция
3 — отмостка
4 — стена
5 — доски пола
6 — засыпка
7 — цементная стяжка
8 — подошва фундамента
9 — уплотненная глина
10 — песок
11 — уплотненный грунт
12 — песчаная подушка

Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколь­ко раз дешевле ленточных по трудозатра­там, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.

Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конст­рукций, грунт должен быть из тяжелого песка.

Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы от­клонения в 3–4°.

Столбчатые фундаменты

а — со столбами из кирпича
б — со сваей из асбестоцементной трубы
1 — асбестоцементный лист
2 — бетон
3 — подшивка фундамента
4 — асбестоцементная труба, заполненная бетоном

Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьша­ется расход кирпича.

Способы установки бани. Традицион­ную бревенчатую баню, состоящую из од­ного помещения, раньше ставили на кам­ни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а про­межутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и об­мазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличе­ния срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани ино­гда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трес­кались, ставить ее надо на фундамент.

Фундамент для бытовки своими руками

Каким бы ни было строение, для него всегда нужно подготавливать надёжное основание. Возвести фундамент для бытовки своими руками — дело несложное, ведь этот домик довольно лёгкий, а потому основание может быть не таким массивным, как при капитальном строительстве.

Основные типы фундаментов

Прежде всего, следует определиться, основание какого типа будете использовать для своей постройки. Они бывают:

• Плитный — массивное и дорогостоящее основание, которое хорошо подходит для слабого грунта. Оно выдерживает большую нагрузку. Такой фундамент для бытовки не требуется, ведь сама постройка очень лёгкая;
• Ленточный — подходит для капитального строительства, имеет замкнутый контур. Один из самых надёжных типов фундамента, который требует серьёзных земляных работ и заливки железобетоном. Для бытовки, опять же, такое основание не нужно;
• Свайный фундамент подходит для каркасного дома. Используются сваи, которые вколачиваются в землю или же формируются в специальных отверстиях;
• Столбчатый. Это простое основание, которое не требует большого фронта работ. Устраивается обычно из шлакоблоков, легко демонтируется, выдерживает не очень большие нагрузки, но вагончик бытовка на нём располагается идеально.

Возведение столбчатого основания

Столбчатый фундамент для бытовки своими руками возвести довольно просто. Обычно это происходит следующим образом:

• Сначала подготавливается площадка для постройки, лучше всего выбрать место на возвышенности. Грунт нужно плотно утрамбовать, пересыпать гравием или песком, возможно, шлаком;
• Площадка размечается. Для этого часто пользуются следующим методом: расчерчивается разметка и по углам будущего строения вколачиваются колья, на которых располагается верёвка. Необходимо также провести шнур и по диагоналям получившегося прямоугольника. Также нужно выбрать определённый шаг и обозначить точки, где будут находиться дополнительные опоры;
• На отмеченных точках обычно подсыпают шлак или гравий. Требуемая высота — не менее 15 см. Гравий тщательно утрамбовывается;
• На гравий размещаются шлакоблоки или кирпичи по периметру площадки. Они нужны для того, чтобы под вашим строением не скапливалась вода;
• После установки шлакоблоков проводится гидроизоляция, для чего используют рубероид;
• На фундамент устанавливается обвязка, она может быть как из бруска, так и металлической, после устанавливается каркас бытовки.

Стандартной высотой фундамента для бытовки обычно считают около 30 или 40 см.

Читайте также:

ингредиентов для макияжа | HowStuffWorks

В то время как разные косметические компании могут утверждать, что смешали суперсекретную формулу для своих продуктов, которая ставит их на голову выше остальных, большинство продуктов для макияжа имеют одни и те же основные ингредиенты. Тональные средства представляют собой увлажняющую основу из воды, масла или воска в сочетании с наполнителем, таким как тальк, который обеспечивает равномерное распределение по лицу. В состав также входят пигменты, такие как оксид железа, поэтому тональный крем можно подобрать к тону кожи.Помимо этого, тональные средства могут содержать различные ингредиенты для различных потребностей кожи, такие как масло жожоба для сухой кожи или салициловая кислота от прыщей [источник: Goins].

Подводки работают, потому что содержат пленкообразователи и загустители; Пленкообразователь — это линия макияжа, которую вы рисуете вокруг глаза, а загуститель помогает ему оставаться там. Подводки также содержат различные пигменты из оксида железа, в зависимости от оттенка подводки [источник: Goins]. Тени для век также состоят из множества пигментов, но основными ингредиентами этого продукта являются базовые наполнители и связующие вещества.Основа может быть сделана из талька, слюды или каолиновой глины, но именно связующее гарантирует, что эти ингредиенты останутся на ваших веках. Связующие могут быть сделаны из производных цинка или магния. Кремовые тени для век включают в себя воск и масла в основе, которые сохнут на веках, обеспечивая стойкий цвет [источник: Goins].

Тушь приобретает свой темный цвет из-за пигмента на основе углерода или оксида железа, и она остается на ресницах благодаря воскам и маслам, таким как ланолин, парафин или вазелин. Люди, посещающие свадьбы или похороны, обычно просят водостойкую тушь — разница между водостойкими тушями и другими типами заключается в количестве воды, использованной для создания продукта.Если вы ищете что-то, что выдержит слезы, проверьте, указана ли вода в ингредиентах, но не всегда берите водонепроницаемую одежду. Водостойкую тушь бывает очень трудно удалить, поэтому повторное использование может повредить ресницы [источник: Goins].

Губная помада также имеет очень короткий список ингредиентов — воск, масло, увлажняющие кремы и пигмент. Воск помогает помаде держать форму, а также позволяет легко наносить ее на губы. Обычно используются пчелиный воск, карнаубский воск (из бразильских пальм) и канделильский воск (из растения канделиль).Такие масла, как оливковое масло, касторовое масло, минеральное масло или ланолин придают губной помаде блеск; меньше масла означает больше цвета, меньше прозрачности. Увлажняющие средства — довольно новое дополнение к помадным смесям. Старые помады были очень липкими, но теперь такие ингредиенты, как витамин Е и алоэ вера, сохраняют помаду и губы влажными и влажными [источники: Джонсон; Гоинс].

После десятилетий проб и ошибок эти косметические рецепты кажутся идеальными, хотя производители, вероятно, продолжат возиться с формулами в нескончаемом поиске конкурентного преимущества.Однако косметические ингредиенты не имеют лучших показателей безопасности — помните египтян и их содержащую свинец тушь для ресниц? В 20 веке в некоторых туши для ресниц были обнаружены ингредиенты, которые могли ослепить владельца, в том числе скипидар и краска для волос. И каждые несколько лет появляется масса сообщений о том, что помада содержит свинец. На следующей странице мы рассмотрим надзор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в отношении косметики и споры о том, безопасна ли наша косметика.

Из чего сделан фундамент?

Тональный крем считается основой под макияж.Он проходит под всеми другими продуктами и обеспечивает безупречную гладкую поверхность. Из чего именно сделан фундамент?

Хотя некоторые бренды могут варьировать ингредиенты в зависимости от того, что они продвигают, все формулы тонального крема, как правило, имеют один и тот же список ингредиентов. Основные компоненты тонального крема — это увлажняющая основа из воды, масла или воска в сочетании с тальком, который обеспечивает пигмент, соответствующий тону кожи.

Состав тонального крема также может варьироваться в зависимости от типа кожи.Рассмотрите формулы без масел для комбинированной и жирной кожи и увлажняющие формулы для более сухой кожи.

Типы тонального крема

Для получения дополнительной информации о компонентах различных типов консилеров прочтите «Из чего сделан тональный крем?» пользователя Byrdie.

Тональные ингредиенты, которых следует искать и избегать

Среди множества ингредиентов, которые можно найти в тональном креме, есть как хорошие, так и плохие продукты, на которые следует обращать внимание. Есть набор продуктов, которые вам следует искать при покупке тонального крема, поскольку они могут помочь улучшить вашу кожу и избежать повреждений или высыпаний.

Обратите внимание на следующее:

• Оксид цинка: минеральный ингредиент вместо химического вещества, который идеально подходит для чувствительной кожи благодаря своим гипоаллергенным свойствам. Ингредиент помогает защитить кожу от солнечных лучей, предотвратить появление солнечных пятен и старение. Этот продукт также отлично подходит для фотографирования, поскольку он не создает неприятного отражения, как другие ингредиенты в составе тонального крема.
• Диоксид титана: минеральный ингредиент, который помогает отражать солнце и предотвращает повреждение кожи солнцем.Это идеальный выбор для всех типов кожи из-за ее способности адаптироваться.
• Оксихлорид висмута: минеральный ингредиент, который не закупоривает поры, не поддерживает бактерии и защищает кожу от воздействия окружающей среды. Это также помогает увлажнить кожу и предотвратить ее сухость.
• Витамин А: также известный как ретинилпалимат, способствует здоровому росту клеток.
• Витамин E: также известный как токоферилацетат, помогает успокоить раздраженную кожу и препятствует старению.

Для получения дополнительной информации об ингредиентах, которые следует искать в тональном креме, прочтите «5 ингредиентов, которые должна содержать ваша основа от Mineralogie».

При выборе тональных средств старайтесь избегать следующих ингредиентов:

• Ароматизаторы: как правило, содержат несколько химических веществ, которые могут быть агрессивными для кожи и в конечном итоге могут привести к астме, аллергическим реакциям и даже гормональным сбоям. Ароматы никоим образом не приносят пользы и работают как «дополнительные».
• Парабены: чрезвычайно вредный ингредиент, который содержится в большинстве косметических средств. Они были связаны с раком груди и кожи, а также с уменьшением количества сперматозоидов.Они могут имитировать эстроген.
• Ретинол: хотя он полезен для использования в уходе за кожей, избегайте этого ингредиента при выборе тонального крема, так как под воздействием солнца ретинол может стать канцерогенным.

Старайтесь избегать этих продуктов при чтении этикеток с ингредиентами.

Для получения дополнительной информации о том, каких ингредиентов, которые обычно следует избегать в макияже, читайте в статье «Знай, что в твоем макияже: лучшие ингредиенты, которых следует избегать» от Frends Beauty.

Заключение

Хотя ингредиенты основы могут быть разными, основа всегда одна и та же.Ищите основы с ингредиентами, которые вам понятны, и обязательно протестируйте продукт перед покупкой, чтобы убедиться, что он подходит.

Существует множество тональных кремов, в состав которых входят все чистые ингредиенты, что может быть лучшим вариантом для очень чувствительной кожи.

История макияжа: Тональный крем

Наша красавица П.И. В этой серии редактор Makeup.com Аланна углубляется в историю различных продуктов для макияжа — где они возникли и как развивались.Следующим в списке идет концепция фундамента.

Скажу прямо: важно отметить, что не у всех видов макияжа есть красивая история, и один из продуктов, подпадающих под этот уродливый зонтик, является одним из самых распространенных продуктов красоты: тональный крем. Честно говоря, довольно ужасно осознавать, что формула, которую я каждый день наношу на лицо, имеет ужасное прошлое, и поэтому так важно, чтобы мы призывали сферу красоты сосредоточиться на инклюзивности. Потому что проблемная история фонда коренится в прямо противоположном.

Прошлое, уходящее корнями в (все виды) яда

Ужасное происхождение фонда

восходит к Древней Греции и Риму. Чтобы кожа выглядела более «светлой», греки и римляне рисовали лица ядовитым мелом, также известным как белый свинец, сообщает New Beauty. К сожалению, эта тенденция в макияже продолжалась в Средние века и в эпоху Возрождения и в конечном итоге стала основным продуктом кабинета красоты королевы Елизаветы I. Эта ужасная комбинация свинца и уксуса, придуманная как венецианская церуза, была нанесена на ее лицо, чтобы скрыть шрамы от оспы и придать ей более «бледный» вид.Что еще хуже, формула токсичного свинца имела побочные эффекты, включая выпадение волос, гнилые зубы и необратимое изменение цвета кожи, согласно National Geographic.

Поскольку белый свинец чуть не убил большинство людей, которые его использовали, этот вид макияжа изменился в девятнадцатом веке, и жидкости для ухода за кожей лица были сделаны из оксида цинка, глицерина и даже лосьона каламина. Опять же, этот макияж лица использовался, чтобы скрыть недостатки и обесцвечивание — и он был только в белом, розовом и красном оттенках. Крайне проблематичная смазка для продуктов (примитивная форма сценического макияжа) также родилась примерно в это время и широко использовалась в театре и на киноэкране.

Рождение порошковой основы

Когда в 1930-х годах, наконец, была представлена ​​техническая цветная пленка, голливудский предприниматель по макияжу Макс Фактор был недоволен тем, как greasepaint выглядел на экране, поэтому он решил разработать новую формулу порошка, удачно названную Pan-Cake. Эта пудра наносилась на кожу и предназначалась для создания более естественного покрытия, в отличие от обычно используемого жирного покрытия. Согласно Cosmetics and Skin, он был на водной основе и содержал множество пигментов и масел, которые были высушены и измельчены, чтобы создать рассыпчатый порошок.Формула OG все еще производится сегодня, но ее популярность определенно снизилась по мере совершенствования жидких основ в 1940-50-х годах и позже.

Жидкая основа выходит на сцену

И это было не только рождение порошкового продукта, которое произошло перед Второй мировой войной: жидкая тональная основа также появилась в это время, и это маловероятно. Стремясь избавиться от чулок из своего гардероба, женщины 30-40 лет обратились к косметике для ног, чтобы выровнять и «прикрыть» свои ноги.Эта формула макияжа ног фактически сыграла большую роль в синтезе того, что мы знаем как жидкую основу, в отчетах Cosmetics and Skin.

Эта «пленка для ног» была разработана так, чтобы быть стойкой к истиранию, поту и непереносимой, и в конечном итоге превратилась в жидкую тонированную основу для лица в 40-х и 50-х годах. В 1952 году Coty представила Instant Beauty — тонирующую формулу тонального крема, которая легко ложилась на кожу, обезжиренная и обещала никогда не пересушивать. Он был шести оттенков и расфасован во флаконы, похожие на те, которые мы знаем, используем и любим сегодня.Это было официально — формулы жидкой основы начали доминировать в империи красоты, и Revlon, Элизабет Арден, Хелена Рубинштейн и другие последовали их примеру и создали свои собственные версии.

Фонд сегодня

Сегодняшние формулы тонального крема варьируются от порошка до масляной основы, на водной основе, ингредиентов на основе силикона и всего, что между ними. Но важно отметить, что, хотя формулы за прошедшие годы значительно улучшились, фундаменту еще предстоит пройти долгий путь, когда дело доходит до инклюзивности, и именно здесь появляются вдохновляющие новаторы.

Реплика: химик L’Oréal Баланда Атис, руководитель мультикультурной лаборатории красоты L’Oréal в Кларке, штат Нью-Джерси. «Когда я рос, моя семья и мои друзья всегда изо всех сил пытались найти макияж, который соответствовал бы их тону кожи, потому что цвета часто были слишком красными, придавая коже синяк, или слишком черными, делая кожу грязной», — говорит Атис. «Я лично боролся с той же проблемой: попытка найти продукты для основы всегда была большой проблемой».

Именно тогда Атис поняла, что хочет что-то с этим сделать, и начала получать степень магистра косметической химии, в конечном итоге присоединившись к команде лаборатории L’Oréal.«В то время я помню, как думала: должен быть способ решить проблему, которая затрагивает миллионы женщин», — вспоминает она.

Вскоре после этого команда Атиса обнаружила, что уникальный пигмент ультрамарин является ключом к созданию оттенков для всех типов более глубоких тонов кожи. «Создание тональной основы для цветных женщин включает в себя понимание цветов, составляющих индивидуальный оттенок кожи, и поиск подходящих красителей для обработки этих оттенков кожи. В нашем случае этим красителем был ультрамариновый синий — синий пигмент, способный создавать глубокие чистые цвета без ущерба для конечного вида », — отмечает Атис.

Именно эта лаборатория создала некоторые из наших современных хорошо одетых и инклюзивных фаворитов, в том числе коллекцию Lancôme Teint Idole Foundation, которая представлена ​​в 40 оттенках, и линию Maybelline Fit Me Foundation, которая доступна в колоссальных 48 оттенках. оттенки. «Я в восторге от каждого продукта, над которым работал, — говорит Атис. «Но я думаю, что работа с Люпитой Нионго и создание ее оттенка 555 для Lancôme’s Teint Idole была поистине революционной». Именно эти линейки продуктов представляют собой отличное начало для разнообразного, всеобъемлющего и индивидуализированного будущего фонда — и я так рад быть здесь для этого.

Пришло время как никогда ранее изменить и пересмотреть место фонда в мире и индустрии красоты, а также продолжать подталкивать наши любимые бренды к большей открытости — кто со мной?

Изучите типы фундаментов Texas Home до покупки :: Perma-Pier

Изучите типы фундаментов для дома в Техасе перед покупкой, чтобы понять, как естественные почвы влияют на здоровье вашего фонда.

Perma-Pier Foundation Repair of Texas хочет убедиться, что вы вооружены необходимой информацией, чтобы сделать правильный выбор при покупке следующего дома.

Большинство односемейных домов в Техасе построены на двух типах фундамента: заливной бетонной плите или опоре и балочном фундаменте.

Фундамент из бетонных плит

Одним из самых быстрых типов фундаментов для заливки является фундамент из бетонных плит. Многие строители используют этот стиль фундамента, потому что он прост и экономичен. Он стал чрезвычайно популярным во время жилищного бума, который пережила наша страна после Второй мировой войны. Когда ветераны начали возвращаться домой к своим семьям и оседать, чтобы воспитывать собственных детей, строителям понадобился эффективный и простой способ быстро достроить дома.Благодаря своей универсальности фундаменты из бетонных плит до сих пор широко используются.

Перед тем, как заливать цемент для создания этого типа фундамента, верхний слой почвы должен быть удален, а при отсутствии хорошо дренированных условий на участок может быть нанесен слой гравия толщиной в несколько дюймов. Чтобы создать прочный, прочный фундамент, строители укрепят участок стальными арматурными стержнями, также называемыми «арматурными стержнями», и сварной проволочной сеткой. Однако, даже когда принимаются соответствующие меры для усиления бетона, со временем плиты могут сдвигаться, выгибаться и трескаться из-за грунтовых условий под плитой, экстремальных погодных условий или других геологических событий.

Наконец, перед заливкой цемента в зону встраиваются водопроводные и электрические системы, так что после заливки эти системы будут залиты бетоном.

Фундаменты опор и балок

Опоры и балочные фундаменты (также обычно называемые «столбчатые и балочные фундаменты») также часто встречаются в нашем районе, обычно в домах, построенных до 1960-х годов. С этим типом фундамента обработанный пол дома поднимается примерно на восемнадцать дюймов от земли, опираясь на ряд бетонных «опор» или блоков.Опоры соединены серией обработанных давлением деревянных балок, соединенных деревянными балками, образуя черновой пол в доме.

Как и в случае заливного бетонного фундамента, водопроводная и электрическая системы дома проходят под домом. Однако из-за пространства для обхода, которое создается за счет этого типа конструкции, если одна из этих систем требует внимания, к ним гораздо легче получить доступ.

Одной из основных проблем конструкции опор и балок является их износ.Даже если в первоначальном строительстве используются пиломатериалы, обработанные под давлением, со временем происходит разложение древесины, и заражение термитами представляет собой постоянную угрозу. Насекомые, грызуны и мелкие животные часто устраивают свои гнезда в местах для ползания, и, хотя и редко в наших краях, отрицательные температуры могут оказать пагубное воздействие на открытые трубы.

Отдел земельных ресурсов Исторической ассоциации штата Техас признает более 1300 различных типов почв в нашем штате, каждый из которых имеет свои отличительные признаки и характеристики.Информация о типе фундамента вашего дома важна, но не менее важна, чем знание того, что находится под фундаментом дома. Вот где мы и вступаем. Ремонт Perma-Pier Foundation обслуживает техасцев на протяжении трех поколений, и мы сделали своей задачей понять геологию почв Texas Prairie Land и влияние различных типов почвы на структурную целостность здания. .

Если вы хотите приобрести дом или коммерческое здание в нашем районе, запланируйте бесплатную оценку фундамента с нашей командой экспертов.

Запланируйте оценку

История здания: фундамент

Строительство фундаментов — одно из древнейших видов деятельности человека. Фундаменты поддерживают конструкции, передавая нагрузку на слои почвы или породы под ними. Более 12000 лет назад неолитические жители Швейцарии строили дома на длинных деревянных сваях, которые вбивали в мягкие русла неглубоких озер, удерживая людей высоко над опасными животными и враждебными соседями.Несколько тысяч лет спустя вавилоняне поставили свои памятники на циновках из тростника, а древние египтяне поддерживали пирамиды на каменных блоках, покоящихся на скале. Именно в Древнем Риме фундаментальное строительство действительно продвинулось вперед, когда были созданы правила и использовался бетон. В первой из серии публикаций, в которых описывается история современных строительных элементов в Великобритании, мы рассмотрим, как изменилось проектирование фундаментов за последнее столетие или около того.

Постановление о здоровых зданиях

Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1875 году, был первым законодательным актом, который требовал принятия подзаконных актов властями.Эти постановления были сосредоточены на строительстве новых улиц, обеспечении структурной устойчивости домов, предотвращении пожаров, обеспечении адекватного и эффективного дренажа и обеспечении воздушного пространства вокруг зданий.

В 1878 году Закон о строительстве дал более подробную информацию о фундаменте домов и типах стен. Что касается фундаментов, устав гласил, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и что бетон толщиной девять дюймов (225 мм) должен быть помещен под опоры, если здание не находится на гравийном или каменном грунте (« твердый грунт »). ‘).В то время портландцемент считался лучшим бетоном, а гидравлическая известь — «следующим лучшим вариантом». Обычная (гашеная) известь была признана хуже.

Неизвестно, сколько органов власти приняли эти постановления за пределами Лондона — многие из них разработали свои собственные, менее обременительные правила. Это означало, что характер и качество фундаментов несколько различались (бетонный фундамент, кирпичные фундаменты, щебень / каменная плита) с различной глубиной в зависимости от обстоятельств и, в целом, меньше, чем у современных фундаментов.

Плот и ленточный фундамент

Плотные фундаменты создаются из железобетонных плит одинаковой толщины и покрывают большую площадь. Они распределяют нагрузку по всей площади фундамента, фактически «плавая» по земле. В 1920-1930-х годах этот тип фундамента был обычным явлением, также разрешалось использование кирпичных фундаментов.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось на ленточном фундаменте, хотя плоты оставались популярными.Ленточные фундаменты особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах низкой и средней этажности, с минимальной шириной полосы, применяемой к разным типам грунта и общей нагрузке. Эти правила были изложены в Национальных строительных правилах 1965 года и применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, за исключением Лондона, который имел свои собственные строительные законы.

Сегодня фундаменты на плотах довольно редки, за исключением бывших горнодобывающих районов. Обзор современных типов фундаментов можно найти здесь.

Как создавать и корректировать различные оттенки основы, адаптированные к тону кожи

Автор: Вероник Гайо-Ферреол, Sensient Cosmetic Technologies

На протяжении десятилетий косметические продукты находили множество вторичных применений. Косметические продукты, корректирующие, изменяющие и улучшающие внешний вид человека, также были символом сплоченности, профессионального статуса и даже социальной идентичности. Это явление побуждает людей идентифицировать себя с определенными этническими группами вместо того, чтобы принимать собственную идентичность.Сегодня тенденция обратная. Уникальность каждого человека хорошо известна, принята и даже исследована. Такие бренды, как Fenty Beauty, подчеркивают индивидуальность и позволяют каждому человеку раскрыть свое истинное «я».

Множество оттенков кожи:

Среди различий, которые легко распознать, разница в оттенках кожи, безусловно, одна из самых очевидных. Следовательно, объем этих переменных кажется бесконечным.

В книге Ролана Базена о старении кожи элегантно представлены четыре категории оттенков кожи: кожа кавказцев, кожа афроамериканца, кожа азиатского происхождения и кожа индейцев.Внутри каждой из этих категорий можно увидеть несколько различных оттенков.

Благодаря своему опыту работы с цветом, компания Pantone разработала 110 оттенков, которые объединяют лучшие качества различных оттенков кожи. Каждый из этих оттенков кожи классифицируется 4-значным номером. Первые два числа описывают оттенок и его насыщенность, а второе число определяет яркость или глубину цвета.

Бразильская художница и фотограф Анжелика Дасс запечатлела на фотографиях множество людей разного возраста, кругозора и социально-экономического положения.Она обрезала квадрат сфотографированного носа каждого объекта, сопоставила цвет с номером Pantone, а затем изменила белый фон в соответствии с Pantone. После того, как измененная фотография была размещена в случайном порядке рядом с другими портретами, зритель мог увидеть, в какой степени оттенки кожи действительно изменились и как действительно следует ценить каждый из них за красоту, которую он содержит.

Это новая задача косметической индустрии: оценить ценность красоты каждого оттенка кожи благодаря тональному крему, который сияет своей уникальностью и больше не помещает их в стереотипные категории.

Эта задача выходит далеко за рамки количества оттенков тонального крема, необходимого для удовлетворения всех женщин. Идеальное владение всеми этими оттенками — также сложная промышленная задача.

Как создать правильный оттенок?

Как правило, цвета основы создаются с использованием минеральных оксидов: диоксида титана для белого и оксидов железа для желтого, красного и черного. Различные комбинации четырех основных цветов позволяют создавать бесконечное количество оттенков.

Поскольку они являются минеральными пигментами, они представляют собой агрегаты частиц, которые нерастворимы независимо от среды, в которой они диспергированы.

Чтобы добиться оптимального и воспроизводимого цвета, эксперт по цвету использует различные подходы, преследующие одну и ту же цель — получение однородной дисперсии мелких частиц пигмента. Есть много подходов к достижению этой цели:

• Шлифование с помощью инструментов: шаровой мельницы, трехвалковой мельницы,…
• Использование готовых к использованию дисперсий пигментов
• Использование пигментов со сложной обработкой поверхности, позволяющей они легко диспергируются

Какой бы подход ни использовался, поскольку они являются минеральными пигментами, их показатель преломления высокий, что приводит к высокому уровню непрозрачности.Таким образом, покрытие или прозрачность основы можно регулировать, просто увеличивая или уменьшая общее количество минеральных пигментов.

Наконец, поскольку это минеральные оксиды, они будут проявлять себя с различными кристаллическими структурами и / или разными формами окисления и / или разными уровнями чистоты, что вызовет тонкие, но видимые изменения тона пигмента.

Например, анатазная форма диоксида титана будет белее рутилового диоксида титана, который немного более желтый.Оксид железа Fe ₂ O ₃ , n.H ₂ 0 — горчично-желтый цвет. Оксид железа Fe ₂ O ₃ , или гематит, темно-красного цвета. Оксид железа FeO.Fe ₂ O ₃ , также называемый магнетитом, имеет черный цвет.

Все эти вариации должны быть хорошо известны специалистам, а также тонкие различия между партиями одного и того же пигмента, чтобы получить контроль над регулировкой оттенка.

Подвал корректировки оттенков:

При составлении основы можно использовать различные производственные процедуры.Но обычно предпочтительны две методики:

• Реализация измельченных мультихроматических пигментов
  В этом первом методе все пигменты измельчаются в масляной или водной внешней фазе, а затем эта дисперсия пигмента вводится в оставшуюся часть (конечной ) формулировку.
• Реализация монохроматических концентрированных основ
  В этом втором методе сначала создается неокрашенный состав, а вместе с ним готовятся 4 измельченные дисперсии пигмента с высокими концентрациями пигмента.Каждый оттенок создается путем добавления нужного количества этих одноцветных дисперсий пигмента к неокрашенной формуле.

Какой бы метод ни использовался, при настройке цвета предпочтительно сначала ввести 90% всей пигментной загрузки, а затем проверить соответствие оттенка. Если приемлемо, то можно дополнить составом такого же оттенка.

Если неприемлемо, начинается работа по регулировке оттенка.

Это начинается с точного наблюдения за оттенком, чтобы определить, чего не хватает.Чаще всего визуальное наблюдение можно сочетать с использованием спектроколориметра (обычно используются стандарт CIE 1976 и колориметрические параметры L * a * b * C * h *). Основные принципы следующие:

• Если добавить красный или желтый: оттенок будет более интенсивным и более насыщенным, что приведет к увеличению цветного компонента a * или b * и уменьшению компонента L *
• Если добавить черный: оттенок будет темнее — более серым и более ненасыщенным, уменьшая компоненты C * и L *
• Если добавить белый: оттенок будет светлее, и компонент L * будет увеличиваться

Следовательно:

• Если в оттенке отсутствует красный или желтый, но интенсивность хорошая: одновременно увеличьте красный или желтый пигмент, а затем белый
• Если оттенок слишком темный, но тон хороший: немного увеличьте белый
• Если оттенок слишком светлый, но тон хороший: пропорционально увеличьте другие пигменты
• Если оттенок слишком оранжевый, слишком интенсивный: увеличьте черный, чтобы размазать его

Чтобы гарантировать эффективность регулировки оттенка, лучшечтобы сделать эту корректировку постепенно на оставшихся 10% пигментной нагрузки с визуальным и инструментальным контролем оттенка на каждом этапе, а также с тестированием нанесения.

Используя метод, описанный выше, можно создать множество оттенков с очень высоким уровнем воспроизводимости и дать потребителю тот же желаемый оттенок, который лучше всего подходит к тону его кожи.

Химия тонального макияжа

Состав тонального макияжа состоит из множества различных химикатов, смешанных вместе, чтобы образовать пудру, жидкость или масло, которые можно наносить на кожу, чтобы скрыть недостатки и даже оттенки кожи. Некоторые из этих используемых химикатов включают

• диоксид титана (TiO2)
• Тальк a.силикат камагния (MgSIO4) или (Mg3Si4O10 (OH) 2)
• стеараты металлов (C17h45CO)
• Лецитин (C42H82NO8P)
• Сульфосукцинат (C20h47NaO7S)

2

• B034 B0342
• Этоксилированный GSO 34 O

Этоксилированный GSO 34

• Этоксилированный GSO 34
• Сорбитан 50 (C3H8O3)
• ПЭГ (C2nh5n + 2On + 1)
• Стеариновая / олеиновая кислота (C18h46O2)
• BHT (C15h34O)
• Парабены (Ch4 (C6h5 (OH) COO)
• Мочевина (Ch5N2O)
• Мочевина (Ch5N2O) Основные химические вещества, соединения и компоненты

  1.Тальк:

  • Как: образуется путем гидратации и карбонизации: 2 Mg3Si2O5 (OH) 4 + 3CO2 → Mg3Si4O10 (OH) 2 + 3 MgCO3 + 3 h3O
  • Он широко используется в косметических продуктах, таких как детская присыпка и тель для взрослых. и пудры для лица, а также в ряде других потребительских товаров.
  • Что: минерал, состоящий в основном из элементов магния, кремния и кислорода. самый мягкий минерал на земле. Обычный метаморфический минерал
  • Почему: он хорошо впитывает влагу и помогает уменьшить трение, что делает его полезным для сохранения сухости кожи и предотвращения высыпаний.
  • Где: метаморфические пояса, содержащие ультраосновные породы и в пределах белесланцевых и голубых метаморфических террейнов. включая Францисканский метаморфический пояс на западе США, западноевропейские Альпы, особенно в Италии, и в Гималаях.

  2. Диоксид титана

  • Как: Ti (s) + O2 (г) → TiO2 (s)
  • Что: белое нереакционноспособное твердое вещество, которое естественным образом встречается в качестве минерального рутила и широко используется в качестве белого пигмент.
  • Встречается в природе, встречается в двух основных формах: рутил и анатаз.
  • Почему: без запаха и абсорбент.
  • В основном добывается из ильменитовой руды.
  • Следующим по распространенности является рутил, содержащий около 98% диоксида титана в руде.находится в виде минерала в магматических породах и гидротермальных жилах

  Роль химии

  Химия играет важную роль, находя идеальный баланс, необходимый для создания идеальной смеси ингредиентов для создания макияжа. Оба основных компонента основы макияжа, тальк и диоксид титана, встречаются в природе. Тальк добывают в метаморфических поясах и в метаморфических террейнах белого и голубого сланца, включая Францисканский метаморфический пояс на западе США, западноевропейские Альпы, особенно в Италии, и в Гималаях.А диоксид титана встречается как минерал в магматических породах и гидротермальных жилах. Основа для макияжа создается руками человека путем смешивания ингредиентов для получения идеальной текстуры и желаемой гладкости (будь то жидкость или пудра).

  Предпосылки исследования

  Различные виды включают:

  • Смешивание жидких пигментов
  • Покрытие порошковой кожей и непрозрачное покрытие
  • Полиол — улучшает растекаемость, снижает скорость высыхания, увеличивает гладкость и кремообразность

  Эмульсификация масла , растекаемость, дисперсность пигмента и контроль вязкости.

  Ресурсы

  «Наука так сексуальна …: Химические вещества в нашей косметике — Часть 1: Основа». Наука так сексуальна …: Химические вещества в нашей косметике — Часть 1: Фонд . N.p., n.d. Интернет. 7 мая 2014 г. .

  • Объяснил различные виды макияжа.

  «Основа под макияж». Википедия . Фонд Викимедиа, 19 апреля 2014 г. Интернет. 7 мая 2014..

  • Предоставил историю и общие знания по моей теме.

  «Макияж макияжа: расшифровка основы». WebMD . WebMD, н.д. Интернет. 7 мая 2014 г. .

  • Перечислены различные химические вещества, которые входят в состав косметики.

  «Химические вещества в косметике». Химические вещества в косметике . N.p., н.о. Интернет. 7 мая 2014 г.

  • Подтверждены химические вещества с последнего веб-сайта.

  . «Вы имеете право знать: 17 химических веществ, которых следует избегать в косметических средствах и средствах личной гигиены». Коллективная эволюция RSS . N.p., n.d. Интернет. 7 мая 2014 г. .

  • Рассказал интересные факты об основании и его истории.

  «Химические реакции в косметической науке». Химические реакции в косметической науке . N.p., n.d. Интернет. 7 мая 2014 г.

  • Объяснил реакции, которые происходят при нанесении макияжа.

  «Тальк. Википедия . Фонд Викимедиа, 5 июня 2014 г. Интернет. 7 мая 2014 г. .emistscorner.com / химические-реакции-в-косметической-науке />.

  • Даны общие сведения о тальке, одном из основных компонентов.

  «Тальк и рак». Тальк и рак . N.p., n.d. Интернет. 7 мая 2014 г. .

  • Объяснил, как тальк может быть потенциально опасным для фундамента.

  «натуральный органический макияж — диоксид титана: токсичен или безопасен ?.« натуральный органический состав — диоксид титана: токсичен или безопасен?» . Np, nd Web.