Как залить столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Столбчатый фундамент: общие сведения

Фундамент из столбов – вид несущего строительного основания, прямоугольной или круглой формы, который применяется для возведения легких деревянных и щитовых построек (сараев, бань, беседок, веранд и летних домиков).

По сути, столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельных опорных столбов, которые устанавливаются по всем углам здания и в местах пересечения стен. А для равномерного распределения нагрузки строения, сверху на столбчатый фундамент может устанавливаться ростверк.

Это самый простой и наиболее дешевый вид фундамента, возводимый в тех случаях, когда нецелесообразно строить ленточный, монолитный, свайный и другие виды несущих конструкций.

Важно! Столбчатая несущая конструкция чаще всего устанавливается на легких почвах, которые не подвержены горизонтальному смещению и пучению. Дело в том, что бетонные столбы фактически не связаны между собой, а значит, при движении грунта возможна их деформация с последующим разрывом ростверка и разрушением здания.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Типы столбчатого фундамента

Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:

• бетон;
• бутобетон;
• бут-плитняк;
• кирпич;
• естественный камень.

В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.

Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:

1. Трудоемкость процесса.
2. Плохая реакция фундамента на движение грунта.
3. Необходимость приобретения прожженного кирпича.

Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается

Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.

Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:

При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.

Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки. Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см.

Заливка бетоном. Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.

После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.

Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:

1. Бурение отверстия необходимой глубины.
2. Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
3. Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
4. Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
5. Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
6. Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.

Как видим, столбчатый фундамент своими руками сделать не так и сложно, как это могло бы показаться. Если вы хотите наглядно посмотреть пошаговый процесс создания – желательно просмотреть видео, где специалист ответит на все ваши вопросы. Сама по себе процедура при грамотном расчете не представляет собой никаких сложностей, и поставить такой фундамент для своего дома может как профессионал, так и просто хороший хозяин.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

1. Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
2. Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
3. Финансовая целесообразность. Во избежание лишних расходов важно не ошибиться с выбором конструкции и использовать местные, а не привозные материалы.

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

• блоки;
• кирпичи;
• железобетон или бутобетон;
• древесина;
• натуральные камни;
• трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

1. Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
2. Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
3. Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Собираем данные и проводим расчеты

Нас интересует как правильно сделать столбчатый фундамент, чтобы он получится прочным, надежным и смог отслужить выше положенного срока. Для этого необходимо собрать некоторые данные относительно местности и будущего строения. На основании этого информации можно проводить расчеты.

• тип грунта;
• глубина промерзания почвы может быть выяснена у строителей или по специальным таблицам;
• степень заглубления фундамента определяется типом грунта, погодными условиями и весом строения;
• определение оптимального материала, который будет использоваться для создания столбов;
• определение расстояния, на котором будут располагаться столбы;
• вес здания.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

—

разновидность почвы

— толщу промерзания

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Конечно же, как и в любых работах, связанных со строительством, вам потребуется план-проект. Данный тип работы лучше всего доверить специалистам, которые смогут с точностью произвести все необходимые расчеты.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента своими руками, необходимо провести подготовительные работы, связанные с участком. Для этого необходимо избавиться от излишков грунта и устранить неровности. В случае если верхний слой грунта преимущественно состоит из глины, то тогда необходимо удалить его большую часть и заменить песком.

После этого можно приступать к разметке участка. Посредством нити для строительных работ нужно разметить площадку, исходя из ранее составлено чертежа.

Ну, предположим, что вы разметили участок. Теперь нужно вынуть грунт по всему размеченному периметру на глубину 30-40 см. Ширина должна по своей величине быть больше примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вместилась опалубка.

В местах для столбов при помощи бура необходимо сделать скважины. Дополнительная фиксация стен от осыпания не требуется тогда, когда глубина столбов не более 1 м. В противном случае потребуется организовать подпорки из досок для предотвращения осыпания грунта

В каждый котлован необходимо залить бетон примерно на 10-15 см. Именно бетон будет играть роль подушки. После того как бетон полностью просохнет, можно начинать возведение опорных столбов.

Схема подготовки основания под незаглубленный столбчатый фундамент.

В качестве столбов подойдет такой строительный материал, как кирпич-железняк. Ширина опорных столбов – 38 см, высота – 35-45 см над уровнем грунта. Кирпич может быть расположен замкнутым контуром, а внутри оставаться неиспользованное пространство. Именно это пространство необходимо заполнить арматурным каркасом. Он должен состоять по меньшей мере из одного прута. После этого заливаем конструкцию бетоном.

В обязательном порядке проверьте уровень столбов – он должен быть одинаковым. После того как бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.

Траншеи необходимо засыпать грунтом, поверх столбов формируем ростверк, который, в свою очередь, может быть изготовлен из деревянных рандбалок. Помимо этого, ростверк может быть сделан из бетона. В таком случае потребуется установить деревянную опалубку со сваренным внутри каркасом из арматуры. После этого все необходимо залить бетоном.

Помимо всего перечисленного, в процессе возведения столбчатого фундамента могут быть использованы трубы из асбестоцемента. Их попросту опускают в скважину, после чего заливают раствором из бетона. Далее необходимо слегка приподнять трубу, для того чтобы у бетона появилась возможность равномерно распределиться.

Затем бетон нужно долить таким образом, чтобы сверху трубы осталось примерно 10-15 см. Когда наступит тот момент, что закладные венцы дома и фундамент будут соединяться, их нужно будет закрепить посредством анкеров и угловых соединений.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас. В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине. Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка. Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Все начинается с подготовки основания грунта, и его разметки. Для этого используют веревку и колышки. Для обозначения ширины фундамента протягивают две веревки параллельно. Необходимо соблюдать прямые углы на пересечении веревок, поэтому лучше воспользоваться геодезическим прибором.

Разметив участок необходимо снять с него верхний слой земли глубиной до 200 мм. Следуя проекту, делают разметку под столбы с точным соответствием размеров.

В скважине делается песчаная подушка, которую следует увлажнить, и тщательно уплотнить. На песчаное основание необходимо залить раствор бетона. Так получится крепкая основа.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Для самостоятельного строительства столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
• арматура,
• деревянные доски, бруски для опалубки,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищают от мусора, растительности. Выравнивают поверхность. Далее порядок работ выглядит следующим образом:

1. Проводится разметка мест под опоры.
2. По углам будущей конструкции роют ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может колебаться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размеров беседки.
3. На дно засыпается слой щебня, затем песка высотой – 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Выполняется заливка бетона на уровне 10 см.
6. Смеси нужно дать пару дней для застывания.
7. Начинается кладка. На слой цементного раствора укладывают рядом 2 кирпича. Сверху них вновь наносят раствор и кладут новую пару кирпичей перпендикулярно первым.

Средняя высота столба должна составлять до 50 см над поверхностью грунта. Для постройки размерами 3х3, 4х5 метра достаточно будет 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основой части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, можно возвести фундамент для беседки своими руками, качество и надежность которой не будет оставлять сомнений и сэкономит ваши денежные средства.

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатое основание состоит из:

• песчано-щебенчатой подушки;
• железобетонной опорной плиты;
• столба кирпича, блоков или бетона;
• металлического, деревянного или бетонного ростверка.

Как устроен свайный фундамент на твердой и прочной почве

Подушка и железобетонная плита

Подушка из песка и щебня, а также железобетонная опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту. Чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. При создании подушки обязательно применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем шел на нижний. Если же не сделать расклинцовку или использовать только песчаную подушку, то давление на грунт станет неравномерным и в некоторых местах возможно проседание почвы. На твердых грунтах можно ставить трубу для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.

Столб

Столбы делают из различных материалов. Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и железобетон. По своим характеристикам они одинаковы, однако заливка железобетонного столба потребует несколько меньше времени, чем кладка блока и тем более кирпича. В качестве опалубки для бетона используют деревянные или пластиковые короба, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. Если вы решили делать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками, видео поможет понять основные принципы этой работы.

Видео: армирование и бетонирование асбестоцементных труб

Ростверк

Большое расстояние между столбами (1,5–4,5 метра) снижает стоимость и трудоемкость работ, но негативно воздействует на стену, приводя к проседанию отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы монтируют ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем расстоянии между отдельными элементами фундамента. Ростверк изготавливают из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и максимально допустимое расстояние зависят от применяемого материала. Для деревянных домов эти расстояния равны:

Как устроен бетонный ростверк

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Устройство классического столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, приступая к работам, необходимо произвести расчет количества и размеров свой. Это позволит не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с нагрузками, которые сможет выдержать основание. Сразу после этого происходит разметка расположения свай. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить наиболее высокий уровень надежности фундамента.

• В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточного фундамента, роется траншея. Её глубина зависит от общих масштабов работ, а также от многих других факторов. При этом стоит иметь в виду, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
• Далее создаются ямы для свай. Следует обратить внимание на то, что непосредственно ширина ям должна быть несколько больше диаметра свай, чтобы далее можно было провести монтаж опалубки с распорами. Что касается глубины ям, то это значение должно составлять примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть и от того, какие масштабы строительства мы имеем.
• Далее наступает момент, когда нужно создавать опалубку для свай. Специалисты рекомендуют ограничиться использованием досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, нередко используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создать надежные сваи, при этом прикладывая минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет представлять собой несъемную конструкцию, поэтому нужно помнить о дополнительных расходах на строительный процесс.
• Также стоит помнить, что в случае со сваями многое зависит непосредственно от условий, в которых проводится работа. Если мы создает фундамент для небольшого частного дома или другого здания, возможно, весь процесс можно провести с ограниченным количеством рабочих рук. Если масштабы крупные, то обойтись без специальной техники не получится. Речь идет о машинах, проводящих забивание свай с большой силой. Очевидно, что это крупные финансовые траты, однако такое решение позволяет быть уверенным в высоком качестве будущего фундамента.
• Теперь же происходит ответственная часть строительных работ, которая заключается в армировании. Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть равномерным по своей конструкции. Чаще всего для начала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего происходит привязка к ним горизонтальных элементов арматуры. Соединять единицы арматуры следует при помощи обычной проволоки. Крайне важно следить за тем, чтобы армирование было плотное, так как при заливке бетона, если мы имеем изъяны в соединениях каркаса, может произойти смещение, что повлечет за собой крупные проблемы. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшое испытание, которое заключается в неком сдвиге армирующей конструкции. Если под крупной нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему этапу. Интересно то, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать армирующие элементы проволокой, а засверливать арматуру непосредственно в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использовать проволоку.
• Теперь же пришло время произвести заливку бетона. Нужно обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день можно обратиться к соответствующим фирмам, которые при помощи специальной техники в кратчайшие сроки проведут заливку бетонной смеси. Это будет быстро, качественно и с определенной гарантией. Вручную же проводить заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о крупной площади фундамента. Для такого дела потребуется задействовать хотя бы двоих рабочих. При этом стоит обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, которые обеспечивают наибольшую надежность фундамента при эксплуатации.
• Прямо во время заливки невероятно важным вопросом, связанным с созданием качественного фундамента, является качественное уплотнение смеси. Суть вопроса состоит в том, что при заливке бетона нередко образовываются пустоты, либо небольшие прослойки из воздуха. От них нужно избавляться любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно влияют на общее состояние основы дома, особенно если имеется крупная нагрузка на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то зачастую речь идет об использовании вибрационной аппаратуры, которая погружается в бетон. Стоит отметить тот факт, что специфика уплотнения во многом зависит от особенностей оборудования, а также от объемов бетона.
• Теперь же приходит время обустроить ростверк, лучше всего делать выбор в пользу монолитной конструкции. В это же время нередко используются и небольшие железобетонные элементы. При этом стоит иметь в виду, что перед ростверком необходимо произвести монтаж арматурного каркаса, который связывается вместе со стержнями свай.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Организация дренажной системы

Качественный дренаж для ленточного фундамента просто необходим, ведь от этого зависит надежный отток воды при проливных дождях, таянии снега, поднятии уровня подземных течений. Лучше предусмотреть создание оптимального дренажа на подготовительном этапе, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами проседания и размыва подлежащего грунта. Пошаговая инструкция для начинающих по самостоятельной организации дренажной системы:

1. Выбранные для работы трубы укладывают в виде непрерывной полосы на дно траншеи.
2. Задача мастера – расположить трубопроводы таким образом, чтобы бетонная полоса не затрагивала поверхность труб, а песчаная подушка лежала на одной уровне с дренажной системой.

Концы труб выводят на другой участок, обеспечивая таким образом постоянный и качественный отток ливневой жидкости. Поверх трубопровода засыпают слой песка, организуя песчаную подушку.

Типы столбчатых фундаментов

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:

• Мелко заглубленный фундамент – используется при возведении лёгких сооружений на подвижных грунтах и в местах залегания скальных пород;
• Заглубленный столбчатый фундамент – глубина установки опор составляет 0,5–2,00 м; устраивается на глинистых почвах с поверхностными подземными водами.

Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:

• Монолитного железобетона;
• Кирпича;
• Природного камня;
• Асбестовых труб;
• Металлического швеллера или трубы;
• Бетонных блоков 20х20х40 см.

Совет! Древесина относится к наименее надёжным строительным материалам для опорно-столбчатого фундамента каркасного, кирпичного или каменного дома. Такие сваи необходимо предварительно обработать защитным раствором, чтобы предупредить процесс гниения при контакте с грунтом.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

Столбчатый фундамент своими руками + фото и видео

Столбчатый фундамент своими руками сможет сделать каждый желающий. Но, в процессе возведения строительного объекта, особое внимание следует уделить его правильному монтажу. Современный рынок строительных материалов позволяет подобрать необходимые варианты основ для будущей смеси, а также нужный инструментарий (возможна аренда). Но, чтобы залить столбчатый фундамент своими руками, нужно обязательно вооружиться специфическим опытом и знаниями. Это поможет не только создать надежную и долговечную «подушку», но и существенно сэкономить денежные средства, затраченные на фундамент. 

Работы по самостоятельной заливке столбчатого фундамента.

В случае если запланировано строительство дачного дома, бани или другого подобного здания легкой комплектации, максимально уместным будет залить столбчатый фундамент своими руками. Это обусловлено тем, что данный вид фундамента не потребует проведения объемных земляных работ. Достаточно, после планировки участка, снять слой дёрна глубиной в 15-25см. После зачистки грунта и процесса его выравнивания, необходимо разметить всю площадь будущей основы. Отмечаются точки размещения будущих столбов (все углы дома, места потенциально большой нагрузки на фундамент). Столбы под фундамент будут располагаться по прямой линии. Расстояние между ними не должно превышать 2,5м, но и ближе 1,5м их устанавливать также не рекомендуется. В процессе монтажа свай, следует учесть уровень промерзания местного грунта, именно от этой величины будет зависеть глубина помещения столбов (на 25 см ниже границы). 

Ростверк для столбчатого фундамента своими руками. 

Практически все виды основ, требует усиления с помощью применения железобетонной либо бетонной связки. Заливая столбчатый фундамент своими руками, также необходимо учесть этот факт. Таким образом, сразу после установки свай, монтируется высокий ростверк. Он располагается на 35-75 мм над землей (строго горизонтально). Также производится возведение забирки (тонкие стенки из красного кирпича в 20-30 см, размещаются между столбами). Если на участке грунт очень слаб, то под эти кирпичные перешейки следует выполнить специальную подушку из песка в 15-20 см и изнутри утеплить её основу керамзитом или грунтом. Реже используется низкий ростверк, лежащий на грунте и опирающийся на столбы. 

Сваи для столбчатого фундамента своими руками.

Выполняя столбчатый фундамент своими руками, естественно необходимо изготовить и сами столбы. Они могут быть приобретены уже готовыми либо сделаны из различных материалов: бетонная смесь, металлические и асбоцементные трубы, стальные стержни, деревянные бревна (дуб, лиственница). Для размещения свай, по заранее намеченным точкам, применяется оборудование для бурения скважин либо же столбы просто вбиваются в грунт на нужную глубину. Альтернативой данным вариантам становится выкапывание колодцев, для заливания его армированным бетоном и засыпания бутовым камнем. 

Подвальное помещение в домах со столбчатым фундаментом. 

При строительстве дома со столбчатым фундаментом своими руками, стены подвального помещения возводятся отдельно. Его основой также служит отдельный фундамент, заложенный, относительно пола будущего помещения, на полметра вглубь. Для изоляции стен производят «глиняный замок» (стены заполняются мятой глиной, слой которой, после трамбовки, составляет 20-50см). Прежде чем его выполняют, наружные площади стен следует покрыть оклеечной гидроизоляцией, а в потолке подвала проделать вентиляционные отверстия (приточное и вытяжное). Оптимальным решением будет вывод вытяжной трубы за пределы крыши. В домах, возведенных из кирпича, для этого необходимо создать специальную шахту. В деревянных постройках, допускается монтаж металлической трубы внутри каркаса. 

Следуя из вышеперечисленного, столбчатый фундамент своими руками сможет подготовить каждый желающий. Он позволит существенно сэкономить на всем процессе строительных работ. Единственный недостаток этого типа основ, заключается в том, что в случае необходимости создания подвальных помещений, владельцу придется закладывать пол, стены и новый фундамент для этой комнаты.

 

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Столбчатый фундамент

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Армирование столбчатого фундамента – основные принципы технологии

Арматура для столбчатого фундамента

Монолитный бетон, несмотря на все свои положительные качества, даже самого высокого качества имеет ряд особенностей, которые негативно сказываются на его применении в качестве основания здания.

Одной из таких особенностей является недостаточная прочность, особенно в таких конструкциях как колонна.

Особенно это касается способности выдерживать нагрузки, ведь монолитный бетон не очень пластичный материал, и при возведении столбчатого фундамента требует дополнительного усиления металлическим каркасом.

Усиленные таким каркасом бетонные колонны способны выдерживать намного большие нагрузки, при этом отпадает необходимость устройства монолитного фундамента большой площади.

Армированный столбчатый фундамент, позволяет с наименьшими затратами правильно распределить нагрузку от элементов здания, при этом применение подобной технологии возможно как для промышленного строительства, так и для индивидуального.

Суть технологии армирования столбчатого фундамента состоит в усилении бетонной конструкции посредством заливки бетонного раствора на металлический арматурный каркас.

Для промышленных сооружений столбчатые фундаменты возводятся посредством устройства арматурного каркаса из специальной каркасной арматуры, которая сваривается между собой во всех точках пересечения металлических прутьев. Далее, вокруг каркаса устраивается опалубка и колонна заливается бетоном.

В индивидуальном строительстве, армирование столбчатого фундамента своими руками может быть проведено несколько по другой схеме каркас из арматуры связывается или сваривается отдельно, а потом просто опускается в предварительно вырытый котлован под опору.

Во всех случаях важным моментом выступает правильность и точность связывания всех элементов металлического арматурного каркаса опоры.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно! В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Связывание каркаса опоры – с чего начать?

Вязка арматуры

Закладка фундамента здания требует правильного выполнения всех элементов технологической цепи, от устройства котлована, до заливки бетона и снятия опалубки.

Для столбчатых фундаментов, применяемых в индивидуальном строительстве схема установки прутьев армирующего каркаса и связок, практически не отличается оттого, как монтируется такой каркас для промышленных зданий, при этом и методы расчета необходимого материала существенных отличий не имеют.

Расчет количества арматуры, необходимой для устройства армирования столбчатого фундамента своими руками легче всего определить сравнив площадь сечения арматуры и площади основания, этот показатель должен быть не менее 0,2%. Подобрать же правильно диаметр металлической арматуры легче по соотношению «сечения арматуры–сечение балки» или 1:20 – 1:25.

Расчет длины основных несущих прутьев металлического каркаса производится исходя из исходных данных – длины колонны и плюс 15 см для монтажа последующих конструкций.

Поперечные связки рассчитываются исходя из правила установки поперечных связок через каждые 25-30 см. На один ярус опоры четырехугольной формы берется 4 прута длиной на 3-4 см меньше от ширины колонны.

Связывание каркаса в единую конструкцию может быть проведено методом жесткой фиксации при помощи электросварки или при помощи монтажной проволоки или пластиковых фиксаторов. Расчет количества проволоки проводится исходя из потребности 300 мм на каждую точку фиксации, или по 1– 2 пластиковым хомутов на каждую точку соединения.

Совет: при небольшой глубине заглубления колонны опоры рекомендуется использовать цельные прутья, без сростков. Если высота столбчатого фундамента больше 3 метров, то рекомендуется мета соединения прутьев каркаса разносить по высоте на 20-25 см.

Выбираем арматурные стержни

Важно: для качественного и правильного армирования можно пользоваться только специальной стальной арматурой. Рассмотрим, какие стержни предусматривает регламент ГОСТ 10922-90:

• Класс арматуры А-III и выше;
• Длина деталей арматурного каркаса должна быть больше 60 мм;
• Диаметры стержней: для холоднотянутых стальных прутьев – не менее 3 мм, для горячетканного металлопроката – не менее 6 мм.

Элементы конструкции изготавливаются строго из качественной стали класса 15 и выше, предварительно обработанной антикоррозийными материалами.

Инструменты и материалы, необходимые для сборки армированного каркаса

Прутья арматуры

Проведение работ, связанных с подготовкой материалов и сборкой конструкции непосредственно на месте рекомендуется проводить из, заранее подготовленных по размеру длин отрезков арматуры.

Для несущих прутьев рекомендуется арматура диаметром 8-10 мм, для постройки в 2 и более этажей, а также специфических грунтов на площадке строительства диаметр может быть увеличен до 12 или даже 16 мм. Для соединения рекомендуется арматура диаметром 6 или 8 мм.

При выборе арматуры важно чтобы она имела рифленую поверхность, была очищена от окалины и следов коррозии, окраска краской арматуры для внутреннего каркаса не допускается, правда, ее можно обработать специальным составом, специально предназначенным для обработки металлических каркасов железобетонных конструкций.

Для монтажа каркаса небольших опор можно использовать шаблоны, по которым устанавливается расстояние между поясами обвязки, такие шаблоны значительно сокращают время монтажа и облегчают работу.

В процессе работы потребуются:

• Специальный крюк для вязки арматуры (применяется для связывания прутьев каркаса)
• Болгарка с отрезными кругами для резки или зубило для рубки арматуры
• Пассатижи, кусачки
• Сварочный аппарат, электроды, маска сварщика, если связывание проводится при помощи электросварки
• Угольник, рулетка, мел
• Перчатки

Столбчатые фундаменты довольно часто в индивидуальном строительстве устраиваются в котлованах, вырытых садовым буром и имеющих круглое сечение. При монтаже таких каркасов используется обычно горизонтальные соединения из катаной проволоки диаметром 6-8 мм согнутой в кольца. Для облегчения работы рекомендуется предварительно моток проволоки обжечь в костре, чтобы гнуть проволоку по шаблону было легче.

Преимущества и недостатки

В число преимуществ столбчатого фундамента можно отнести легкость сооружения, отсутствие необходимости использования специальной техники. Он подойдет под любой вид почвы, кроме грунта, где близко залегают подземные воды. Для возведения такого фундамента не требуется сложных ландшафтных работ и больших материальных затрат. К плюсам относится и высокая скорость сооружения, а также прочность конструкции.

Недостатки состоят в неспособности выдерживать большие нагрузки и невозможность создания подвального помещения.

Какую арматуру использовать при возведении ленточного фундамента

При создании монолитных бетонных фундаментных оснований рекомендуется создавать не менее двух горизонтальных уровней армирования. При этом ни одна часть армирующего пояса не должна касаться поверхности опалубки, и, соответственно поверхности будущей бетонной отливки.

Для ленточного фундамента в индивидуальном домостроительстве рекомендуется использовать прутья с диаметром от 10 до 14 миллиметров. Чем выше вес вашей будущей постройки – тем больше должно быть сечение используемой в фундаменте арматуры.

В каждом из горизонтальных армирующих поясов ленточного фундамента должно быть не менее двух продольных силовых линий, составленных из ребристой арматуры. Между собой продольные линии и горизонтальные слои соединяются соответственно горизонтальными и вертикальными силовыми перемычками, для которых можно использовать более дешевую и меньшую в сечении гладкую арматуру.

Для каркаса ленточного фундамента под частный дом шаг между соединительными перемычками может составлять около 50 сантиметров.

Образец армирования ленточного фундамента

Со всех сторон силовой каркас ленточного фундамента должен быть окружен бетоном. Предохранительный слой должен составлять не менее 5 сантиметров. Но не стоит и сильно заглублять горизонтальный силовой пояс в бетонную отливку – ведь он выполняет роль металлической балки и предохраняет бетонную отливку от повреждения при ее изгибе.

В нижней части бетонной ленты расстояние от силового пояса до наружного края отливки может составлять 3 сантиметра.

Строительные материалы

Список рекомендуемых стройматериалов стандартный. Это железобетон, бетонные блоки, бутобетон, древесина, кирпичные колонны, асбестовые, металлические или ПВХ трубы. Расчет заглубления опор основания опирается на данные о конструкции, технических и эксплуатационных характеристик дома, а также на информацию о свойствах грунта на участке. Например, если грунт песчаный и сухой, то есть, грунтовые воды залегают ниже 1 м, то столбчатый фундамент из труб может послужить прочной основой даже для кирпичного или плитного дома в 2-3 этажа.

Разновидности оснований:

1. Заглубленный столбчатый фундамент для дома обустраивается ниже глубины промерзания грунта в регионе;
2. Мелкозаглубленное основание рекомендовано для заглубления опор на 0,4-0,7 м от поверхности грунта;
3. Незаглубленный столбчатый фундамент обустраивается на поверхности грунта при условии, что подземных сооружений не планируется. Для монтажа столбов фундамента достаточно снять дерн и подсыпать нерудные породы на месте монтажа опоры.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Техника выполнения армирования

Подготавливается схема армирования буронабивных свай, место под монтаж и бурения скважин, где устанавливается опалубка цилиндрической формы. Она может быть съемной или нет, изготавливается из гибкого ПВХ. Достоинства материала: дает возможность поднять оголовок, устроить расширенную систему; материал удобный при транспортировке и легкий, хорошо сворачивается в компактный рулон.

Неподвижной сухой почве ПВХ идеально подходит, для многослойных грунтов используется опалубка из стали с цинковой защитной или полимерной обработкой от коррозии. Получить больше надежности можно, добавив рубероид, он заранее сворачивается в трубу. Это нужно, чтобы изолировать материал от агрессивной внешней среды, погодной непредсказуемости, влаги и существенно увеличить срок службы установки.

Неважно, какой материал вы взяли для опалубки, диаметром он должен соответствовать размерам сваи или быть меньше. Армирование буронабивных свай без устройства опалубки не выполняется. Это может привести к сдвигу арматуры и обвалу грунта.

Столбы из арматуры

1. Строительство начинается с точной разметки закладки будущего основания, проводится расчет необходимого материала;
2. В условленном месте раскапывается траншея глубиной 0,5 м;
3. Теперь, где были поставлены метки грунтового промерзания, нужно пробить отверстия конической или цилиндрической формы;
4. Проводится укладка рубероида в 2 слоя, в месте установки сваи;
5. В подготовленное углубление вставляется армированный скелет, важно следить, чтобы он не достал дна отверстия;
6. Готовится бетонный раствор;
7. Окончательно правильно фиксируются сваи;
8. Осуществляется заливка бетоном.

Столбчатый фундамент своими руками — 🇷🇺 Пиломатериалы для бани

Столбчатый фундамент относится к одному из долговечных оснований для здания, которое не требует больших вложений. Такой вид фундамента в большинстве случаев закладывается под зданиями с облегченными стенами. К таким зданиям, в основном, относятся бани, возводимые из бруса или бревен, щитов, каркасов и пеноблоков. А вот если баня строится из кирпича, то она будет тяжелой. В связи с этим под нее потребуется закладывать прочный глубокий ленточный фундамент, который будет требовать большое вложение денежных средств, а это может попросту разорить человека. В этом отношении столбчатые фундаменты обходятся намного дешевле, чем ленточный вид фундамента, примерно в 1, 5 раза, это и делает их привлекательными для строительства бань.

Брус для бани

Профилированный Брус

Современное загородное строительство предъявляет большие требования к качеству и экологичности используемых материалов. Профилированный брус, изготовленный из массива древесины — отличный вариант для возведения коттеджей, дач, бань, саун и других загородных строений. Данный материал производится из цельных бревен; процессе обработки не затрагивает положительные свойства, которыми обладает натуральная древесина.

Фундамент под баню

Если запланировано возведение небольшой бани с легкими
стенами, то подойдет столбчатый фундамент, так как он обладает
необходимой прочностью и приемлемой стоимостью. Так же стоит помнить о
том, что при строительстве такого фундамента нельзя иметь подвал, но
баня в нем и не нуждается.

Расчет фундамента

Для проведения строительства столбчатого фундамента можно воспользоваться услугами специалистов, хотя всю работу можно сделать самостоятельно. Если все же было принято решение делать всю работу самостоятельно, то изначально потребуется провести все необходимые расчеты. Первоначально следует рассчитать массу будущей бани и не забывать про нагрузку, которая будет создаваться снегом в зимний период. Так, например, в Московской области снеговая нагрузка составляет в пределах 100 кг на 1 м². Так же нужно помнить и о внутренней нагрузке, которая будет создавать будущая мебель, установленная печь и купающиеся в бане люди. В большинстве случаев эта нагрузка равна 100 кг на 1 м². После этого потребуется провести расчет несущей способности грунта того места, где будет располагаться будущая баня. Но если сделать не получается, то для расчета можно воспользоваться параметрами торфяника, которые составляют 0,5 — 0,6 кг на 1 см². Хотя если на участке другая почва, то этот показатель будет выше.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов.
Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см.
Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем
подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими
ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно
использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется
несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы
на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими
железными элементами, подходящего размера. Еще стоит запомнить то, что
на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена.
Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В
дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно
изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута
арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать
трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не
стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В
верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

Столб фундамента для бани

После
окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона,
которое длится от 4 до 5 дней. Затем можно приступать к процедуре
второго бурения. Для этого потребуется бур большим диаметром, чем
предыдущий, т. е. около30 см. Само бурение проводится немного ниже
промерзания почвы. В получившиеся отверстия в короткие сроки вставляется
получившийся столб, при этом делая все необходимое для предотвращения
его осыпания. После полного высыхания прочность изготовленного столба
может выдержать нагрузку в 11 тонн. Оставшееся пространство засыпается
извлеченным ранее грунтом и тщательно утрамбовывается.

Фундамент под баню — столбчатый бетонный

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Подготовительные работы — более подробно

Все работы стоит начинать с приготовления участка, т. е. его очистки, которая заключается в удалении плодородного слоя почвы совместно с растениями на глубину до 40 см. В том случае, когда на участке присутствует глина, то потребуется в обязательном порядке сделать подсыпку из песка и гравия. Толщина такой насыпи, в основном, зависит от особенностей грунта. Затем убираются все имеющиеся неровности и потом можно приступать к разметке будущего фундамента.

Разметка фундамента

После
этого, с заранее сделанных чертежей, на участок переносится план бани.
Делается это путем закрепления осей и основных размеров фундамента. Чем
точнее будет проделана разметка, тем легче будут проходить последующие
этапы работы.

Яма для фундамента

Рытье ям для будущего фундамента можно выполнять с
привлечением спецтехники или вручную. Их расположение должно быть строго
по отмеченным осям. В том случае, если глубина ямы не будет больше 1
метра, то можно обойтись без укрепления стенок, а если больше, то
придется делать деревянные распорки с откосами. К тому же яму следует
копать на 30 см больше глубины самого фундамента. Это необходимо для
того, чтобы можно было сделать подсыпку, состоящую из гравия и песка.
Что касается ширины, то она должна быть немного больше расчетной, для
свободной установки опалубки и распорок.

Опалубка

Для опалубки столбчатого фундамента следует приготовить струганные доски 40 мм толщиной, а вот ширина их должна составлять 150 мм или обрезные доски 40х150. Также вместо досок можно применять фанеру, металлические листы и т. п. Установка досок производится непосредственно к бетону.

Доска строганная

Цены на сухую строганную доску

Доска строганная отличается гладкой поверхностью, а также выверенной формой сечения. Используется она в тех случаях, где необходимо высокое качество поверхностей, например, укладка полов, отделка потолков, производство мебели.

Цена за куб для всех строганных досок равна 28 000 руб/куб и 30 000 руб/куб с НДС.

Армирование

Что касается армирования, то для этого
необходимо использовать стержни марки А3 диаметром 12-14 мм, укладку
проводить только продольно. Но не стоит забывать про горизонтальные
перемычки, которые стоит устанавливать через 20 см. Для таких перемычек
можно воспользоваться 6 мм проволокой. Продольные стержни обязательно
должны выступать на 10-15 см выше самого столба. Это требуется для
последующего связывания каркаса с ростверком.

Защита от влаги и бетонный раствор

Бетонный раствор
необходимо заливать в установленные трубы. Бетон нужно укладывать по
20-30 см и при этом тщательно его уплотнять и выводить лишний воздух
путем применения ручного вибратора.

Что касается защиты фундамента
от влаги, то здесь не возникает никаких проблем, так как можно
использовать любые применяемые для этих целей материалы.

Жесткость и устойчивость фундамента

Для придания жесткости и устойчивости столбчатому фундаменту можно сделать монолитный пояс. Его монтаж производится из рандбалок, изготовленный из железобетона. Монтаж проводится путем приваривания перемычек к обрезкам арматуры и только после этого устанавливается каркас из арматуры и опалубка. Завершающим этапом является залитие бетоном. После того как бетон станет крепким и полностью высохнем, с установленной гидроизоляцией, можно засыпать грунт и проводить укладку перекрытий. Для того чтобы в зимнее время под баней не гулял холодный ветер и не набивался снег, можно между столбами выложить простую кирпичную стенку. Но не стоит забывать о том, что построенная баня может давать осадку, и поэтому выложенные стенки нельзя привязывать к столбам. В ней же делаются все необходимые отверстия для коммуникаций. А для красоты ее можно обшить блок-хаусом или другим отделочным материалом.

Блок Хаус

Блок хаус относится к типу и разряду отделочных материалов. Выбор материала для отделки на строительном рынке пиломатериалов невероятно огромен и разнообразен. Материалы для наружной и внутренней облицовке, предлагаемые продавцами и производителями, совершенно разные и по составу, и по технологии монтажа, и по своим эксплуатационным качествам, и по цене. Но среди всех, несомненно, уверенно можно выделить один, которые не теряет своей востребованности и популярности уже долгие десятилетия. Это, конечно, древесина.

Инструкция по созданию столбчатого фундамента своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа возводится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим немного позже.  Предназначение столбчатого фундамента заключается в принятии нагрузок от конструкции легких садовых построек и распространении этих нагрузок на почву.

Столбчатый фундамент своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется сооружать на столбчатый фундамент, выделяют:

Помимо этого можно даже возводить одноэтажные каркасные дома.

Не допускается возводить столбчатый фундамент под многоэтажные здания либо жилые дома, изготовленные из тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.

Преимущества столбчатого фундамента заключаются в следующем:

• Легкость сооружения фундамента (его можно возводить самостоятельно без особых навыков строительства, зная только азы)
• Отсутствие потребности в специальной технике и помощи специалистов
• Подходит под любую почву (за исключением пучащей и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность возводить даже на участках, которые находятся на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных средств: возведение столбчатого фундамента является наиболее дешевым (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Высокая скорость построения – время от подготовки местности до застывания столбиков составляет не больше двух недель
• Минимальная гидроизоляция столбиков
• Достаточно хорошая прочность конструкции
• Долговечность (при правильном построении с соблюдением всех рекомендаций фундамент может выстоять более 50 лет)

Это далеко не все преимущества столбчатого фундамента, их на самом деле минимум в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками столбчатого фундамента являются:

• Неспособность выдержать существенные нагрузки
• Исключение создания подвального помещения под постройкой

Как вы видите, недостатки практически несущественные и не повлияют на легкую постройку, для которой и предназначен данный фундамент.

Из чего сделать столбчатый фундамент своими руками?

Еще один приятный плюс – столбчатый фундамент имеет несколько различных вариаций стройматериалов, из которых его можно возвести.

На сегодняшний день столбчатый фундамент рекомендуется делать из следующих материалов, которые мы немного рассмотрим:

Асбестовые трубы. Данный материал является очень удобным и простым для построения, тем более что не требует сверх затрат. Ниже мы обязательно рассмотрим вариант построения столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич. Так же является популярным вариантом для столбчатого фундамента. Но следует отметить, что данный материал имеет скорее больше недостатков, чем преимуществ. Достоинство кирпича в долговечности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в шурфе, дороговизна материала и подвержение деформациям вследствие пучения почв (т.к. конструкция не монолитная).

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Дерево. Столбчатый фундамент из деревянных столбиков является наиболее дешевым и экономичным вариантом, который подходит для сооружения легких построек (к примеру, беседки). Еще одно достоинство древесины – простота монтажа, но данный материал имеет существенные недостатки. К ним относится маленький срок службы фундамента (если только бревна не обработать хорошим антисептиком и тщательно не заизолировать от воздействия с водой), а так же сложная система гидроизоляции, без которой не обойтись.

Железобетонный фундамент. Так же хороший вариант для столбчатого фундамента, построение которого мы рассмотрим ниже. Преимущество бетонного столбчатого фундамента заключается в хорошей прочности, долговечности и неплохим соотношением критериев цена-качество.  Недостатком данного фундамента является затрудненность в возведении съемной опалубки под столбики.

Исходя из перечисленных вариантов стройматериалов для столбчатого фундамента, следует обратить внимание на то, что фундамент может быть как монолитный, так и сборный.

Конечно, предпочтение необходимо отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его конструкцию обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать нагрузки не только на растяжение, но и на изгиб.

Если выбирать сборный столбчатый фундамент, который состоит из кирпичей, то следует понимать, что во время заморозков почва будет неоднократно размерзаться/замерзать, в результате чего будет происходить процесс выталкивания столбиков к поверхности. Данные деформации способствуют разупрочнению швов кирпича, которое приведет к тому, что кирпичные столбики потрескаются и конструкция станет подвергаться перекосу, а это очень большие проблемы, т.к. ремонт фундамента не только очень сложный, но и материально затратный.

Поэтому мы все же рекомендуем сооружать монолитный столбчатый фундамент, но перед этим обязательно сделать расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собратьев столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, которые требуют обязательной помощи специалистов в расчете, данный вид фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться простейшими факторами, которые влияют на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Вид почвы. Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, необходимо правильно выбрать конструкцию столбиков. Если почва имеет высоко расположенные грунтовые воды, то необходимо осуществлять дополнительные мероприятия, к которым уже обязательно следует задействовать специалистов. Если высокорасположенных грунтовых вод не наблюдается и почва не пучащая, столбчатый фундамент можно смело возводить.

Глубина промерзания почвы. От данного фактора зависит многое. Столбики необходимо обязательно заглублять ниже глубины промерзания, иначе в зимнее время они будут сильно подвергаться деформациям. Глубина промерзания почвы в нашем регионе составляет порядка  1 метра, поэтому столбики необходимо заглублять на 1,2, а лучше на 1,5 метра.

Вид фундамента и вес конструкции.  Так же немаловажный фактор, определяющий шаг между столбиками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать столбики на расстоянии 2 метров друг от друга. Тут же следует отметить, что установка столбиков производится на наиболее важных узлах постройки: внешние углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печью (если они имеется) и т.д. Глубина установки столбиков так же индивидуальна для каждого участка, но принято выбирать глубину от 1,5 до 2 метров (не забываем, что размеры пригодны для легких сооружений).

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по построению

Наиболее популярными видами столбчатого фундамента являются столбчатый фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их и рассмотрим.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создаем чертеж–схему фундамента, на котором указываем все точные размеры между столбиками, а так же форму всей площади фундамента. Далее подбиваем смету строительных материалов и приобретаем все необходимое.

После этого приступаем к подготовке местности. Первым делом с помощью колышков и веревки размечаем территорию, на которой будет создан столбчатый фундамент своими руками.

Потом снимаем на всей площади слой дерна на глубину до 30 см. Делать это необходимо для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также обезопасить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как вы уже поняли, дальше при помощи ручного бура вырываем необходимое количество шурфов для столбиков. Следует отметить, что поперечное сечение шурфов должно превышать на 10-15 см поперечное сечение столбиков, т.к. будет необходимо место для гидроизоляции, кладки кирпича и других технологических мероприятий.

После того как шурфы будут подготовлены, переходим к созданию столбиков.

Создание столбчатого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут произведены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания столбчатого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создаем на дне шурфов подсыпку из песка и щебня, которую тщательно утрамбовываем. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно шурфа. Внутрь труб необходимо обязательно поместить 2-3 прута арматуры, которые так же необходимо плотно вдавить в почву (что бы они вошли на 15 см вниз). Диаметр прутьев должен составлять 12-14 см, а сама арматура должна быть ребристой, что бы осуществилось хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что прутья арматуры необходимо заранее перевязать на поверхности проволокой через каждый 50 см. Длина прутьев должна быть следующей 20 см + глубина шурфа + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальный прутья связать с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальной составляющей фундамента. После этого вовнутрь труб и вокруг них необходимо залить бетонный раствор и пока он не схватился, строительным уровнем проверить ровность фундамента и при необходимости скорректировать ее.

Вот столбики и готовы, их запрещается трогать до полного  застывания. В это время можно подвести к постройке различные коммуникации, а когда раствор застынет, создавать горизонтальную составляющую фундамента – ростверку, которая создается из сборных бетонных блоков либо монолитным сооружением из арматуры и раствора, которые оконтуриваются съемной деревянной опалубкой.

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео-урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками не сильно отличается от вышеуказанного метода. Все что нужно, это в шурфах установить вертикальные съемные опалубки, распереть их между стенками шурфа и переходить к созданию самих столбиков. Для этого используется бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создаем арматурную обвязку внутри опалубки, так же как и в предыдущем случае и заливаем бетонный раствор. Не забывайте, что прутья арматуры должны обязательно выходить на поверхность минимум на 20 см.

Связка арматуры

Как только столбики схватятся, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В данном случае рекомендуется использовать рубероид, которым обворачиваем столбики в 2-3 раза. После этого переходи к созданию второй составляющей столбчатого фундамента – ростверки. Устанавливаем опалубку, в ней перевязываем горизонтальный прутья арматуры с вертикальными и заливаем бетонный раствор.  Оставляем ростверки до полного застывания, после чего создаем гидроизоляцию тем де рубероидом и поверх ростверки укладываем плиты перекрытия. Вот, собственно и весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обращаем ваше внимание на то, что раствор необходимо замешивать в бетономешалке, что бы получилась однородная консистенция.

Так же обязательно обустраиваем фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под постройку снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича либо бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то ее делают из оструганных досок, толщиной не менее 3 см (лучше 5).

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одно из лучших решений — фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

• большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
• доступная стоимость и невысокий расход материалов;
• малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м3.

2. Оценка характера грунта. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта.Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы у них внизу был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры.Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

• дерево — для световых домиков, бань, саун;
• красный кирпич — для домов средней тяжести;
• — для зданий с утяжеленными частями;
• железобетон — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строительство дома не так уж и сложно, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга. Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1.
Подготовка … Строительная площадка очищается и убирается слой чернозема под основанием.Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столбы. Фундамент мелкий (70-100 см) и стандартный (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы необязательно: по возможности вбивают столбы или ввинчивают винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ — пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия.Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается. Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, рулонный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными прутьями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают слоями с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны ошибаться с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

1. Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины опор или разной их глубины.
2. Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
3. Заявка на строительство из некачественных материалов.
4. Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных крепежных балок.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его оборудуют различными способами, из которых наиболее распространены следующие:

1. Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
2. На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий путем устройства подборщика — ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение подборщика с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы постройка выглядела привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.




Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкой конструкцией стен.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших грунтах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

• для изделия, используются столбики, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 — 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 — 0,5 м;
• фундамент на столбы выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
• здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 — 3.Длиной 5 м;
• расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
• обязательно организуется ростверк — он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риск деформации — проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Плинтус кирпичный

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

• не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах — здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
• щебеночно-бетонных составов укладывают упорядоченно или засыпают бетонное тесто в каркас из щебня;

Для деревянных домов выбирают

• асбестовых труб диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;
• металлических свай ввинчиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы — фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы — так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

• трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
• кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
• дерева. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку — обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
• железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала — трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента — особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

• мелкозаглубленные варианты устраиваются на песчаниках, породах с глубоким расположением грунтовых вод, которые не смещаются под действием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
• заглубленных фундаментов расположены в грунте на 1,5 — 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

• глубина опоры;
• участок, на котором расположено строение;
• примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
• общая масса фундамента;
• сезонных факторов — ветровые и снеговые нагрузки;
• тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 — 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

1. Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
2. Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
3. Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в грунт, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов — отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь устанавливаются стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Просверливание
Работы проводят после схватывания бетона — через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

1. Бур выполняет отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
3. Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка — бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов — камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, снять верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило — строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

• стены ям с углублением на 1 м не усилены;
• увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
• фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж каркаса опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена ​​из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Разливочная техника

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным — из него выходит воздух.

Гидроизоляционные мероприятия

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, с помощью которого гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства — сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

1. Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажные петли.
2. Установлена ​​опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
3. После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
4. Для защиты подвала формируют кирпич (стену).
5. В заполнении проделаны коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Фундаменты мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками — в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

1. Участок размечен — очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
2. Определены точки размещения опор — бетонные блоки с параметрами 20х20х40 см.
3. Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
4. Крепятся опорные элементы — на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
5. Заливается столб-фундамент — швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
6. Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и подходит для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков трубопровода определяются строительной нагрузкой:

Световые конструкции
• предусматривают диаметр элементов 10 см.Им понадобится около 0,1 кубометра бетонного теста;

Для

• срубов требуются изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором — 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема событий

Столбчатый прочный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает в себя пошаговую работу:

1. Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
2. Территория размечается. С помощью колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки — стены, углы, перегородки.
3. С помощью ручной дрели делают траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
4. Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия — сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
5. Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
6. После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
7. Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
8. Основание трубы залито 0.5 м смесью из бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
9. После проведения испытания бетона трубы поднимают на 20 см, закрепляют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
10. Наружная поверхность опор гидроизоляется рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие меры проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

• надежность — срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
• универсальность — конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
• рентабельность — работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
• отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
• скорость выполнения монтажных работ — строительство можно вести самостоятельно;
• быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Устройство самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с затоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой ​​конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте ознакомимся с пошаговой инструкцией по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

• Быстрое строительство фундамента;
• нет необходимости использовать строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
• отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;

Столбчатый фундамент

• прост в ремонте;
• можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
• срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается при их установке на подвижных грунтах;
• нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

1. Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
2. Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между столбами, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
3. Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям — колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка в ямки подушек, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
4. Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то нужно правильно выбрать материал для его возведения.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов применяются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, например, для бань, установленных у реки или озера, они встречаются довольно часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

1. Обработка всей колонки антисептическими составами.
2. Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент — это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их закладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента — ростверк несет единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• уровень промерзания почвы;
• тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
• материалов, из которых предполагается возводить сам фундамент;
• дополнительных нагрузок.

Конечно, вы можете использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

• дерн удаляется на глубину до 20 см;
• размечены места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;

В земле садовым или электродрелью делается

• колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка — это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки — отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

1. Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, потому что сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
2. Если грунт слабопесчаный, то в колодец придется установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь вала укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида — обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена ​​опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

.

• одна часть цемента марки М 400;
• две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
• три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь определяется по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь о опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щитки устанавливают подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или арматурой 6-8 мм. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка с торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками нужно с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой вид фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Столбы из кирпича могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

• Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.
• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления


Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 —

2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

• В основании колонн укладывают и утрамбовывают песчаный слой 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
• Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
• Следующее — собственно, сама столбчатая опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Столбы должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Подборщик — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке необходимо обеспечить нормальную вентиляцию в подземном пространстве, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

• Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под такой дом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым шагом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

• Особенности грунтов на строительной площадке здания.
• Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
• Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
• Количество этажей в возведенном доении и его общая высота.
• Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчеты

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

• Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего это контролировать геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

• Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
• Затем определяются места для установки опор фундамента — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.
• При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.
• В случае более глубокого заглубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен во избежание осыпания грунта.
• Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
• Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
• На песчаную подушку заливается бетонный раствор грубого помола размером 150 ÷ ​​170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда подготовлены ямы-колодцы для столбов, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

• В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
• Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
• Затем в котлован засыпается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется затвердеть и затвердеть. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.
• Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет залита бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Столбы железобетонные монолитные фундаментные

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

• Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
• Для устойчивости этого вида рубероидной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Стабильность необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
• В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.
• Если бетонный пояс — ростверк — будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.
• Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент может быть выполнен также из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
• Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
• После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
• Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.
• Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.

• При вкручивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.
• После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить
• Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
• После заливки бетон должен затвердеть.
• Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.
• Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчивающиеся сваи удобны для использования на сильнопересеченных участках, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой при возведении стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
• Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной ранее в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими — это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню — когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши — но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала — но русской парилке это просто не нужно.




Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку — в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей — это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки — 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло — под него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.В это отверстие нужно быстро вставить получившийся столб — чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным — уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса — бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго — минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов — из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки участка — для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани — где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Котлованы под фундамент из железобетонных столбов выкапывают вручную или с помощью экскаватора — что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, нельзя укреплять его стены.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет — чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Устройство опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя бани, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Опоры фундамента необходимо усилить в продольном направлении прутками А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см — для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для того, чтобы затем через арматурный каркас соединить стойки с ростверком, необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более солидное — так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеевые мембраны, рубероид на битум — и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры — сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена ​​опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор — специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно — все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом — вот и все.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно даже возвести одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность застройки даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных средств: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их на самом деле меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант сооружения простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (если только бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого и пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем построить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на наиболее важных узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Основание пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Типы оснований в строительстве

Строительство любого дома начинается с фундамента. Неважно, говорим ли мы о промышленном строительстве или частном доме, характеристики всей конструкции всегда зависят от надежности, прочности и долговечности фундамента.Типы фундаментов в строительстве очень разные, они различаются по типу конструкции, материалу и другим параметрам. Ниже мы рассмотрим не только распространенные типы фундаментов, но и тонкости их возведения.

Виды фундаментов в строительстве, их особенности и устройство


Основная классификация фундаментов учитывает их конструктивные особенности. Наиболее популярны следующие виды: ленточный, столбчатый, свайный и плитный. Возможны также различные комбинации.

Ленточный фундамент

Если посмотреть фото ленточного фундамента, становится понятно, откуда он получил свое название. Этот тип конструкции состоит из закопанных в землю лент, которые принимают на себя основную нагрузку от опорных элементов основной конструкции. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты. Таким образом, значительная часть нагрузки от стен распределяется на большой площади.

Схематическое изображение устройства ленточного фундамента

При устройстве ленточного фундамента нет необходимости проводить подготовительные работы для грунта, поэтому это хорошо, если нужно быстро построить здание.С другой стороны, он не рассчитан на большие нагрузки, поэтому одно- или двухэтажные дома — лучший вариант использования ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента во многом зависит от материалов, из которых он изготовлен, а также от выбранного при строительстве типа исполнения. Существует два основных типа конструкции ленты:

1. Фундамент сборный — из железобетонных блоков. Для сборки понадобится специализированное оборудование, сами блоки производятся на заводе.
2. Монолитный — изготавливается непосредственно на строительной площадке (без промежуточного звена в виде фабрики).

Плюсы и минусы ленточного фундамента из различных материалов:

Ленточный железобетонный фундамент

• — имеет ровно два преимущества: относительно невысокую стоимость материала и способность выдерживать большие нагрузки. Если вам нужно построить здание с тяжелыми несущими стенами, ваш выбор — железобетонный фундамент. Недостаток такого варианта — долгое время на строительные работы;

Бетон

• — еще один популярный и относительно недорогой вид ленточных фундаментов.Он состоит из бетона, который дополнительно засыпается валунами, щебнем или битым кирпичом. Также способен выдерживать большие нагрузки;
• кирпичный фундамент — применяется при возведении зданий до пяти этажей и в тех случаях, когда невозможно использовать монолитный фундамент. Как следует из названия, он состоит из глиняных кирпичей.

Полезный совет! Если вам необходимо произвести расчеты ленточного фундамента, калькулятор для этого можно найти в Интернете.С его помощью вы рассчитаете расход материала, определите глубину строительства и другие важные параметры.

В целом положительные свойства ленточного фундамента можно отличить по простоте монтажа и возможности использования в качестве стен для цоколя. Также этот вид фундамента отличается высокой несущей способностью. Минусы ленточной конструкции — для ее строительства понадобится специализированная техника, например, кран, самосвал и бетономешалка.

Колонный фундамент

Столбчатый фундамент — это столб, погруженный в специально пробуренную скважину или непосредственно в землю. Вышеуказанные столбы соединяются железобетонными балками и предназначены для домов с относительно небольшим весом. Такой фундамент станет отличным вариантом для деревянного дома средних размеров или другой конструкции из легких материалов. Он хорош для загородных домов или каркасных построек.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для частного дома применяется на устойчивых грунтах, не подверженных деформации от перепадов температур.Как и ленточные, столбчатые фундаменты могут быть сборными или монолитными. Кроме того, они могут быть изготовлены из следующих материалов:

• кирпич — используется для опор зданий и сооружений с кирпичными стенами высотой до двух этажей;
• камень — для тяжелых построек;

Древесина

• — лучший вариант для деревянных конструкций, например, бани или загородных домов;

Железобетон

• — самый тяжелый вариант столбчатого фундамента, применяемый в промышленных сооружениях или зданиях с большим весом, которые имеют более двух этажей.

Построение столбчатого фундамента

Расчет столбчатого фундамента основывается на размерах конструкции и других параметрах.

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести его относительно невысокую стоимость, но есть и больше отрицательных сторон. Это и низкая прочность, и возможные проблемы со строительством подвала или подвала. Поэтому такой тип конструкции лучше всего использовать для небольших хозяйственных построек, бань, сараев и других построек, не предусматривающих подвала и не слишком тяжелых.

Плитный фундамент

Этот тип фундамента представляет собой железобетонную плиту, закладываемую на определенную глубину. Его толщина может варьироваться от 30 до 100 см, а для повышения прочностных характеристик используется арматура. В качестве подготовки под плиту заливается слой бетона или насыпается песок.

Плюсы и минусы плиточного фундамента можно описать несколькими предложениями. Он хорош тем, что нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты, поэтому фундамент плиты выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные деформации.Чаще всего его применяют на слабых типах грунтов, например, зыбучих песках, песках и т. Д. Недостатком такого фундамента является то, что он выполняется только в монолитном виде.

Устройство плитного фундамента под дачный дом

Полезный совет! При необходимости строительства большой площади плиточного фундамента применяют так называемые деформационные швы. Это означает, что одна большая плита разрезается на несколько более мелких частей. Такой прием позволяет избежать появления трещин и снизить несущую способность фундамента.

Еще один недостаток плитного фундамента — дороговизна монтажа и самих материалов. Но, если вы хотите, чтобы ваш дом как можно дольше простоял без деформации даже на самом неустойчивом грунте, этот вариант будет идеальным.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента для частного дома, например свайный, представляет собой одну или несколько свай, которые соединяются сверху специальной пластиной. Плита может быть бетонной или дополнительно армированной железной арматурой.Такой вариант часто используют, когда нужно возвести конструкцию на очень слабом грунте, под которым находится более прочный.

Сооружения на сваях возводятся на песках, зыбучих песках, рыхлых грунтах. Такой тип конструкции позволяет переносить значительную нагрузку на мягкий грунт, а также помогает фундаменту выдерживать вес большого здания.

3D проект частного дома с свайным фундаментом

Свайный фундамент для частного дома может быть выполнен из различных материалов:

• сваи деревянные — используются для небольших деревянных построек.Их делают в основном из обработанной по специальной технологии сосны;

Железобетон

• — хороший вариант для фундаментов тяжелых зданий и сооружений с железобетонными стенами;

Металл

• — применяется, когда по каким-либо причинам нельзя использовать железобетонные конструкции;

Комбинированные сваи из металла и бетона

• — используются в экстремальных условиях или на очень сложных грунтах, например, на заболоченных почвах.

Комбинированные сваи из металла и бетона используются в строительстве на сложных грунтах

Кроме того, сваи различаются по типу изготовления:

• с выемкой — заглубить в землю с помощью специальных гидронасосов;
• набивной — сначала бурят скважину, а потом в нее подают бетон, что позволяет получить сваю.В этом случае для фундамента частного дома можно использовать различные марки бетона;
• с приводом — забивается в землю с помощью специализированных гидромолотов. Такой тип конструкции можно использовать только тогда, когда поблизости нет других построек, так как ударная волна при забивании сваи может повредить соседнюю конструкцию;

Винтовые сваи

• — цена свайно-винтового фундамента выше предыдущих вариантов, но его можно использовать на любом грунте вне зависимости от его плотности и других характеристик.Этот тип сваи ввинчивается в почву как шуруп. Несмотря на то, что есть и недостатки, преимущества свайно-винтовых фундаментов позволяют широко использовать их для возведения мостов, вышек, линий электропередач и других специализированных сооружений.

Полезный совет! Насыпные или вдавленные сваи лучше всего использовать, когда поблизости есть старые или полуразрушенные здания, которые сохранят их в целости и сохранности.

Недостатком любого свайного фундамента является дороговизна его возведения.Установка и транспортировка свай требует использования специализированного оборудования, что значительно увеличивает стоимость строительных работ. И несомненным плюсом является то, что такой фундамент можно возвести на ограниченной территории и с небольшим количеством земляных работ.

Как правильно выбрать тип фундамента


Существует ряд общих рекомендаций, которые можно применить к устройству любого типа фундамента. Общие факторы включают следующее:

1. Наличие грунтовых вод под будущую конструкцию.
2. Общее состояние почвы на строительной площадке.
3. Величина нагрузки от опорной конструкции.
4. Глубина, на которую грунт максимально промерзнет.
5. Наличие или отсутствие подвала.
6. Расчетный срок службы конструкции.
7. Какие материалы используются в строительстве.
8. Есть ли на участке подземные коммуникации?

Все эти моменты чрезвычайно важны при выборе оптимального варианта по типу фундамента для частного дома, поэтому им стоит уделить особое внимание.Ниже мы рассмотрим каждый из факторов более подробно.

Оценка грунта на наличие грунтовых вод и глубину промерзания

Качественная и полная оценка почвы возможна только при полном геологическом исследовании. Хорошо, если результаты таких исследований есть в организации, владеющей землей. В противном случае почву необходимо обследовать самостоятельно.

Для этого на стройплощадке выкапывается котлован или бурится скважина, затем измеряется высота насыпного слоя, который нельзя использовать в качестве фундамента здания.С началом строительства этот слой снимается, остается только несущий грунт.

При возведении фундамента под частный дом стоит учесть, что в холодное время года набухает практически любой тип грунта. Если этой проблемы не удается избежать, необходимо следить за тем, чтобы подъем фундамента зимой происходил равномерно по всей площади постройки. Сухая почва поднимается меньше, чем влажная, а песок — глинистый.

При работе со сложными грунтами, грунтами, содержащими глинистые включения, часто применяется подушка из среднего песка или гравия.

Измерение средней и максимальной глубины промерзания почвы может быть довольно трудным, так как оно имеет широкий диапазон. Во многом это зависит от плотности почвы: чем она плотнее, тем сильнее промерзание. Логично, что насыщенная влагой почва тоже хорошо промерзает. Это значит, что если на строительной площадке есть грунтовые воды, фундамент нужно закладывать глубже или шире.

Полезный совет! На глинистых грунтах очень сложно построить фундамент, так как они неравномерно набухают.Во избежание деформации фундамента, возводимого на грунте с глиняными вкраплениями, необходимо создать антидемпинговую подушку, то есть полностью заменить сложный грунт на песок.

Песочно-гравийная подушка — дренажный и амортизационный элемент фундамента.

Если вы создаете фундамент под каркасный дом своими руками, но у вас недостаточно финансовых ресурсов для полноценного геологоразведочного процесса, можно воспользоваться старым проверенным методом. Он заключается в осмотре асфальтированной дороги, ведущей к строительной площадке.Если в начале весны асфальт потрескался, значит, почва на участке неоднородная.

Провалы в асфальте указывают на наличие подземных водотоков или мест, сильно сжатых при низких температурах. Также можно провести опрос среди ближайших соседей, которые расскажут о возможных проблемах с фундаментом своего дома.

Типы почв и их особенности

Характер почвы под строительство — важнейший фактор, влияющий на то, какие типы фундамента для частного дома лучше использовать.Есть четыре основных типа почвы:

• песчаный — имеет относительно невысокий индекс вспучивания и является одним из лучших вариантов строительства фундамента. На песчаном грунте легко соорудить фундамент под дом из газобетона, пенобетона, кирпича, дерева и других материалов. Песок хорош тем, что он хорошо уплотняется и утрамбовывается, хорошо пропускает воду, благодаря чему фундамент не блокируется;
• обломочная или каменистая почва — камень не промерзает и не набухает, а в целом слабо меняет свои свойства при различных погодных условиях, поэтому является идеальным вариантом для строительства фундамента.Из плюса следует минус — в таком грунте достаточно сложно построить фундамент;

Глина

• — одна из самых сложных для строительства фундамента, так как имеет большую пучину. Сухая глинистая почва — хороший фундамент, если под ней нет подземных вод. В противном случае придется либо устраивать амортизирующую подушку, либо переносить конструкцию на другой участок, либо использовать свайные фундаменты, о плюсах и минусах которых говорилось выше;
• пыльных грунтов или мелкозернистых песков — для строительства фундамента используются редко, так как они плавучие, зимой сильно набухают и промерзают на большую глубину.

Как рассчитать глубину фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительной площадке. При высоком индексе пучения глубина кладки должна быть не меньше расчетной глубины промерзания. При условно непористой почве глубина кладки может составлять от 0,5 метра до одного метра в зависимости от глубины промерзания. На непористом грунте (например, каменистом или крупнозернистом) глубина фундамента должна быть не менее полуметра.

Варианты устройства столбчатого фундамента: 1 — сборный железобетонный опорный столб со стержневой опорной рамой; 2 — уплотненный однородный грунт; 3 — опорная плита из монолитного железобетона; 4 — столб железобетонный с стержнем из металлической трубы; 5 — сборная опорная колонна из металлической трубы

При любой глубине закладки фундамента обязательным условием успешного строительства является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от влаги.

Важные факторы при выборе фундамента


Выбор типа фундамента для частного дома зависит от следующих факторов:

• инженерно-геологическая обстановка на участке.Для его изучения лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут образец почвы и по результатам исследований составят подробный отчет. Отчет должен включать толщину различных слоев почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучину почвы. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала в этой местности;
• сборник нагрузок — то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения.Этот параметр наиболее важен при выборе площади фундамента, а также материала для его возведения. Расчет параметра должен проводить опытный инженер-конструктор, который подберет лучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-решетчатого фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;
• глубина кладки фундамента — к этому параметру всегда нужно прибавлять необходимость гидроизоляции и дренажа фундамента.Это необходимо при наличии рядом с домом реки или озера, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! В комплексе наиболее эффективно использованы дренаж и гидроизоляция. То есть одновременно слить воду ниже отметки нижней части фундамента и защитить его основание с помощью специальных гидроизоляционных материалов.

• с учетом нагрузки от близлежащих конструкций — если рядом тяжелые конструкции, грунт уже деформирован, поэтому при строительстве вашего здания рядом с другими необходимо суммировать нагрузку на грунт;

Вероятность аварии

• — сюда входит возможность прорыва водных коммуникаций, которые могут существенно изменить структуру грунта и вызвать просадку фундамента.

Фундаменты из различных строительных материалов: а — щебень; б — бетон; в — кирпич с бетоном; д — кирпич; i — кирпич с но; е — щебень на песчаной подушке

Выбор некачественного материала или небрежная работа — фактор, который может сыграть злую шутку, даже если вы так внимательно отнесетесь ко всем вышеперечисленным пунктам. Поэтому в качестве подрядчиков по закладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно придерживаться тех материалов и технологий, которые указаны инженером-конструктором в проекте.

Чего лучше не делать при строительстве фундамента


Есть ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и прочным фундаментом для строительства:

• Фундаменты для дома из пеноблока нельзя делать из свай. Они рассчитаны на большие нагрузки, а значит, вы потратите деньги зря;
• ленточный и столбчатый фундамент нельзя использовать на илистых почвах или почвах с высоким индексом пучения — здесь лучше сваи;
• не экономят на подготовительных работах и ​​возведении фундамента, так как это важнейшие этапы любого строительства.Если вы не знакомы с технологией устройства ленточного фундамента своими руками, пошаговая инструкция, фото из интернета вам в этом помогут. При отсутствии достаточного опыта и оборудования лучше заказать услуги инженера-проектировщика и строительной бригады;
• выбор свайного фундамента не всегда оправдан. Этот вид достаточно дорогой, и при наличии хорошего грунта вполне можно обойтись относительно дешевым и простым ленточным фундаментом.

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — сила тяжести, б — сопротивление грунта, в — морозное пучение): 1 — проседание грунта; 2 — толкание фундамента; 3 — морозная куча; 4 — опора опрокидывания

Изоляция и гидроизоляция фундамента


Фундамент — не завершающий этап работ. После того, как она простояла около месяца, стоит заняться организацией ее гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может производиться разными способами.Самый популярный и простой из них — использование специальной пленки, не пропускающей влагу снаружи, но и не мешающей отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевая вода, талая вода). Для этого устраивается дренажная система, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенополистирола или керамзита.Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка — это гораздо более сложный этап, чем строительство самого фундамента, поэтому ему нужно уделять как можно больше внимания. К тому же такая работа требует много времени. Это также следует учитывать при расчете общих сроков реализации проекта.

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов.Итак, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет не ошибиться с количеством стройматериала, а значит сэкономить деньги. С помощью калькуляторов можно также рассчитать перекрытие, ленту, решетчатый фундамент, опалубку, плитку.

Помните, что фундамент — самая важная часть любого здания. Если при его проектировании или строительстве вы решите сэкономить, это может негативно сказаться на доме в ближайшее время. Поэтому не стоит жалеть ни денег, ни времени — тогда ваш дом простоит максимально долго вне зависимости от условий окружающей среды.

Tidy data

(Это неофициальная и насыщенная кодом версия полного документа с данными. Пожалуйста, обратитесь к нему для получения более подробной информации.)

Часто говорят, что 80% анализа данных уходит на очистку и подготовку данных. И это не просто первый шаг, его нужно повторять много раз в ходе анализа, когда обнаруживаются новые проблемы или собираются новые данные. Чтобы разобраться в проблеме, в этой статье основное внимание уделяется небольшому, но важному аспекту очистки данных, который я называю данными , приведением в порядок : структурирование наборов данных для облегчения анализа.

Принципы аккуратности данных обеспечивают стандартный способ организации значений данных в наборе данных. Стандарт упрощает первоначальную очистку данных, поскольку вам не нужно начинать с нуля и каждый раз изобретать велосипед. Стандарт аккуратных данных был разработан для облегчения первоначального исследования и анализа данных, а также для упрощения разработки инструментов анализа данных, которые хорошо работают вместе. Современные инструменты часто требуют перевода. Вам нужно потратить время на изменение вывода одного инструмента, чтобы вы могли ввести его в другой.Аккуратные наборы данных и аккуратные инструменты работают рука об руку, чтобы упростить анализ данных, позволяя вам сосредоточиться на интересной проблеме предметной области, а не на неинтересной логистике данных.

Все счастливые семьи похожи друг на друга; каждая несчастная семья несчастлива по-своему — Лев Толстой

Как и семейства, аккуратные наборы данных похожи, но каждый беспорядочный набор данных беспорядок по-своему. Чистые наборы данных предоставляют стандартизированный способ связать структуру набора данных (его физический макет) с его семантикой (его значением).В этом разделе я дам стандартный словарь для описания структуры и семантики набора данных, а затем воспользуюсь этими определениями для определения аккуратных данных.

Структура данных

Большинство статистических наборов данных представляют собой фреймы данных, состоящие из строк и столбцов . Столбцы почти всегда помечены, а строки иногда помечены. Следующий код предоставляет некоторые данные о воображаемом классе в формате, обычно встречающемся в дикой природе. Таблица состоит из трех столбцов и четырех строк, причем помечены как строки, так и столбцы.

  класс <- read.csv ("classroom.csv", stringsAsFactors = FALSE)
школьный класс
#> name quiz1 quiz2 test1
#> 1 Билли  D C
#> 2 Suzy F  
#> 3 Лайонел B C B
#> 4 Дженни А А Б  

Есть много способов структурировать одни и те же базовые данные. В следующей таблице показаны те же данные, что и выше, но строки и столбцы были перемещены.

  read.csv ("класс2.csv ", stringsAsFactors = FALSE)
#> оценка Билли Сьюзи Лайонел Дженни
#> 1 quiz1  FALSE B A
#> 2 викторины2 D NA C A
#> 3 test1 C NA B B  

Данные те же, но разметка другая. Наш словарь строк и столбцов просто недостаточно богат, чтобы описать, почему две таблицы представляют одни и те же данные. Помимо внешнего вида, нам нужен способ описания базовой семантики или значения значений, отображаемых в таблице.

Семантика данных

Набор данных — это набор из значений , обычно либо чисел (если количественный), либо строк (если качественный). Ценности организованы двумя способами. Каждое значение принадлежит переменной и наблюдению . Переменная содержит все значения, которые измеряют один и тот же базовый атрибут (например, высоту, температуру, продолжительность) в единицах измерения. Наблюдение содержит все значения, измеренные в одной и той же единице (например, человек, день или гонка) по атрибутам.

Аккуратная версия данных класса выглядит так: (вы узнаете, как работают функции чуть позже)

  библиотека (тидырь)
библиотека (dplyr)  

  класс2 <- класс%>%
  pivot_longer (quiz1: test1, names_to = "оценка", values_to = "оценка")%>%
  оформить (имя, оценка)
класс2
#> # Стол: 12 × 3
#> имя оценки
#>   
#> 1 Билли quiz1 
#> 2 Билли quiz2 D
#> 3 Билли test1 C
#> 4 Дженни quiz1 A
#> 5 Jenny quiz2 A
#> 6 Jenny test1 B
#> #… С еще 6 строками  

Это делает значения, переменные и наблюдения более понятными.Набор данных содержит 36 значений, представляющих три переменные и 12 наблюдений. Переменные:

1. имя с четырьмя возможными значениями (Билли, Сьюзи, Лайонел и Дженни).

2. оценка с тремя возможными значениями (quiz1, quiz2 и test1).

3. оценка , с пятью или шестью значениями в зависимости от того, как вы думаете об отсутствующем значении (A, B, C, D, F, NA).

Чистый фрейм данных явно сообщает нам определение наблюдения.В этом классе каждая комбинация имени и оценки представляет собой единое измеренное наблюдение. Набор данных также сообщает нам об отсутствующих значениях, которые могут иметь и имеют значение. Билли отсутствовал на первой викторине, но попытался сохранить свою оценку. Сюзи провалила первую викторину, поэтому она решила бросить урок. Чтобы вычислить итоговую оценку Билли, мы можем заменить это отсутствующее значение на F (или у него может быть второй шанс пройти тест). Однако, если мы хотим узнать среднее значение класса для Теста 1, отбросить структурное пропущенное значение Сюзи было бы более уместно, чем вменение нового значения.

Для данного набора данных обычно легко определить, что такое наблюдения, а что — переменные, но на удивление сложно точно определить переменные и наблюдения в целом. Например, если бы столбцы в данных класса были , высота и вес , , мы были бы счастливы назвать их переменными. Если бы столбцы были высотой и шириной , это было бы менее четко, поскольку мы могли бы думать о высоте и ширине как о значениях переменной измерения .Если бы столбцы были домашний телефон и рабочий телефон , мы могли бы рассматривать их как две переменные, но в среде обнаружения мошенничества нам могли бы понадобиться переменные номер телефона и номер типа , потому что использование одного номера телефона для нескольких люди могут предположить мошенничество. Общее практическое правило состоит в том, что легче описать функциональные отношения между переменными (например, z — это линейная комбинация x и y , плотность — это отношение веса к объему ) чем между строками, и легче проводить сравнения между группами наблюдений (например,g., среднее значение группы a по сравнению со средним значением группы b), чем между группами столбцов.

В данном анализе может быть несколько уровней наблюдения. Например, в испытании нового лекарства от аллергии у нас может быть три типа наблюдений: демографические данные, собранные от каждого человека ( возраст , пол , раса ), ​​медицинские данные, собранные от каждого человека каждый день ( кол-во респондентов). чихает , покраснение глаз ) и метеорологические данные, собранные каждый день ( температура , количество пыльцы ).

Переменные могут изменяться в процессе анализа. Часто переменные в необработанных данных очень мелкие и могут добавить дополнительную сложность моделирования для небольшого объяснения. Например, во многих опросах задаются варианты одного и того же вопроса, чтобы лучше понять основную черту. На ранних этапах анализа переменные соответствуют вопросам. На более поздних этапах вы переключаете внимание на черты характера, вычисляемые путем усреднения нескольких вопросов. Это значительно упрощает анализ, поскольку вам не нужна иерархическая модель, и вы часто можете делать вид, что данные непрерывны, а не дискретны.

Данные приборки

Tidy data — это стандартный способ сопоставления значения набора данных с его структурой. Набор данных может быть беспорядочным или аккуратным, в зависимости от того, как строки, столбцы и таблицы сопоставляются с наблюдениями, переменными и типами. В приборке данные :

1. Каждый столбец является переменной.

2. Каждая строка представляет собой наблюдение.

3. Каждая ячейка представляет собой одно значение.

Это 3-я нормальная форма Кодда, но с ограничениями, сформулированными на статистическом языке, и акцент делается на одном наборе данных, а не на множестве связанных наборов данных, обычно используемых в реляционных базах данных. Беспорядочные данные — это любое другое расположение данных.

Tidy data позволяет аналитику или компьютеру легко извлекать необходимые переменные, поскольку предоставляет стандартный способ структурирования набора данных. Сравните разные версии данных в классе: в беспорядочной версии вам нужно использовать разные стратегии для извлечения разных переменных. Это замедляет анализ и приводит к ошибкам. Если вы примете во внимание, сколько операций анализа данных включает все значения в переменной (каждую функцию агрегирования), вы можете увидеть, насколько важно извлекать эти значения простым стандартным способом.Чистые данные особенно хорошо подходят для векторизованных языков программирования, таких как R, потому что макет гарантирует, что значения разных переменных из одного и того же наблюдения всегда будут парными.

Хотя порядок переменных и наблюдений не влияет на анализ, хороший порядок облегчает сканирование необработанных значений. Один из способов организации переменных — это их роль в анализе: фиксируются ли значения в соответствии с планом сбора данных или они измеряются в ходе эксперимента? Фиксированные переменные описывают план эксперимента и известны заранее.Специалисты по информатике часто называют фиксированные переменные измерениями, а статистики обычно обозначают их индексами случайных величин. Измеряемые переменные — это то, что мы фактически измеряем в исследовании. На первом месте должны стоять фиксированные переменные, за которыми следуют измеряемые переменные, каждая из которых упорядочена так, чтобы связанные переменные были смежными. Затем строки могут быть упорядочены по первой переменной, разрывая связь со второй и последующими (фиксированными) переменными. Это соглашение, используемое для всех табличных представлений в этой статье.

Реальные наборы данных могут нарушать и часто нарушают три правила аккуратности данных почти во всех возможных смыслах.Хотя иногда вы получаете набор данных, который можно сразу начать анализировать, это исключение, а не правило. В этом разделе описаны пять наиболее распространенных проблем с беспорядочными наборами данных, а также способы их устранения:

• Заголовки столбцов — это значения, а не имена переменных.

• Несколько переменных хранятся в одном столбце.

• Переменные хранятся как в строках, так и в столбцах.

• В одной таблице хранятся несколько типов единиц наблюдения.

• Одна единица наблюдения хранится в нескольких таблицах.

Удивительно, но большинство беспорядочных наборов данных, включая типы беспорядка, явно не описанные выше, можно привести в порядок с помощью небольшого набора инструментов: поворота (длиннее и шире) и разделения. В следующих разделах проиллюстрированы все проблемы с реальным набором данных, с которыми я столкнулся, и показано, как их исправить.

Заголовки столбцов — это значения, а не имена переменных

Распространенным типом беспорядочного набора данных являются табличные данные, предназначенные для представления, где переменные образуют как строки, так и столбцы, а заголовки столбцов являются значениями, а не именами переменных.Хотя я бы назвал такую ​​схему беспорядочной, в некоторых случаях она может быть чрезвычайно полезной. Он обеспечивает эффективное хранение полностью скрещенных планов и может привести к чрезвычайно эффективным вычислениям, если желаемые операции могут быть выражены в виде матричных операций.

Следующий код показывает подмножество типичного набора данных этой формы. Этот набор данных исследует взаимосвязь между доходом и религией в США. Он взят из отчета, подготовленного Pew Research Center, американским аналитическим центром, который собирает данные об отношении к различным темам, от религии до Интернета, и выпускает множество отчетов, содержащих наборы данных в этом формате.

  Relig_income
#> # Таблица: 18 × 11
#> религия `<10k $` 10-20k` `20-30k`` 30-40k` `40-50k`` 50-75k` `75-100k`
#>        
#> 1 Агностик 27 34 60 81 76 137 122
#> 2 Атеист 12 27 37 52 35 70 73
#> 3 буддист 27 21 30 34 33 58 62
#> 4 католика 418 617 732 670 638 1116 949
#> 5 Не знаю… 15 14 15 11 10 35 21
#> 6 Evangeli… 575 869 1064 982 881 1486 949
#> #… С еще 12 строками и еще 3 переменными: 100–150 тыс. Долл. США ,> 150 тыс. ,
#> # Не знаю / отказался   

В этом наборе данных есть три переменные: религия , доход и частота .Чтобы привести его в порядок, нам нужно преобразовать неизменяемые столбцы в пару «ключ-значение» из двух столбцов. Это действие часто описывается как увеличение (или увеличение) широкого набора данных.

При повороте переменных нам нужно указать имя создаваемых новых столбцов «ключ-значение». После определения столбцов для поворота (каждый столбец, кроме религии) вам понадобится имя ключевого столбца, которое является именем переменной, определяемой значениями заголовков столбцов. В данном случае это доход .Второй аргумент — это имя столбца значений, частота .

  Relig_income%>%
  pivot_longer (-religion, names_to = "доход", values_to = "частота")
#> # Столик: 180 × 3
#> частота доходов от религии
#>   
#> 1 Agnostic <$ 10k 27
#> 2 Agnostic $ 10-20k 34
#> 3 Agnostic $ 20-30k 60
#> 4 Agnostic $ 30-40k 81
#> 5 Agnostic $ 40-50k 76
#> 6 Agnostic $ 50-75k 137
#> #… С еще 174 строками  

Эта форма удобна, потому что каждый столбец представляет переменную, а каждая строка представляет наблюдение, в данном случае демографическую единицу, соответствующую комбинации религии и дохода .

Этот формат также используется для записи регулярных наблюдений во времени. Например, набор данных Billboard, показанный ниже, записывает дату, когда песня впервые попала в топ-100 рекламных щитов. В нем есть переменные для исполнителя , дорожки , date.entered , ранга и недели . Место в каждой неделе после попадания в топ-100 записывается в 75 столбцах, от недель 1 до недель 75 . Эта форма хранения не аккуратна, но полезна для ввода данных.Это сокращает дублирование, поскольку в противном случае для каждой песни на каждой неделе потребуется отдельная строка, а метаданные песни, такие как название и исполнитель, должны будут повторяться. Это будет рассмотрено более подробно в нескольких типах.

  рекламный щит
#> # Таблица: 317 × 79
#> Дата композиции исполнителя. введено wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7 wk8
#>   <дата>        
#> 1 2 Pac Baby Do… 2000-02-26 87 82 72 77 87 94 99 NA
#> 2 2Ge + her The Har… 2000-09-02 91 87 92 NA NA NA NA NA
#> 3 3 двери ... Криптон ... 2000-04-08 81 70 68 67 66 57 54 53
#> 4 3 двери… Неудачник 2000-10-21 76 76 72 69 67 65 55 59
#> 5 504 Boyz Wobble… 2000-04-15 57 34 25 17 17 31 36 49
#> 6 98 ^ 0 Дай мне ... 2000-08-19 51 39 34 26 26 19 2 2
#> #… С дополнительными 311 строками и еще 68 переменными: wk9 , wk10 ,
#> # wk11 , wk12 , wk13 , wk14 , wk15 , wk16 ,
#> # wk17 , wk18 , wk19 , wk20 , wk21 , wk22 ,
#> # wk23 , wk24 , wk25 , wk26 , wk27 , wk28 ,
#> # wk29 , wk30 , wk31 , wk32 , wk33 , wk34 ,
#> # wk35 , wk36 , wk37 , wk38 , wk39 , wk40 ,
#> # wk41 , wk42 , wk43 , wk44 , wk45 , wk46 ,…  

Чтобы привести в порядок этот набор данных, мы сначала используем pivot_longer () , чтобы сделать набор данных длиннее.Мы преобразовываем столбцы из недель 1 в недель 76 , создавая новый столбец для их имен, недель , и новое значение для их значений, ранг :

  billboard2 <- billboard%>%
  pivot_longer (
    нед.1: нед76,
    names_to = "неделя",
    values_to = "ранг",
    values_drop_na = ИСТИНА
  )
рекламный щит2
#> # Столб: 5,307 × 5
#> дата записи исполнителя. введенный рейтинг недели
#>   <дата>  
#> 1 2 Pac Baby Don't Cry (Keep... 2000-02-26 нед 1 87
#> 2 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 26 февраля 2000 г. 82
#> 3 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 2000-02-26 нед3 72
#> 4 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 26 февраля 2000 г., 4 недель 77)
#> 5 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 2000-02-26 нед 5 87
#> 6 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 2000-02-26 wk6 94
#> #… С еще 5 301 строкой  

Здесь мы используем values_drop_na = TRUE , чтобы удалить все отсутствующие значения из столбца ранжирования. В этих данных пропущенные значения представляют недели, в течение которых песня не была в чартах, поэтому ее можно безопасно отбросить.

В этом случае также неплохо провести небольшую очистку, преобразовав переменную недели в число и вычислив дату, соответствующую каждой неделе на графиках:

  рекламный щит3 <- рекламный щит2%>%
  мутировать (
    week = as.integer (gsub ("неделя", "", неделя)),
    date = as.Date (дата. введено) + 7 * (неделя - 1),
    date.entered = NULL
  )
рекламный щит3
#> # Столб: 5,307 × 5
#> исполнитель трек неделя рейтинг дата
#>     <дата>
#> 1 2 Pac Baby Don't Cry (Keep... 1 87 2000-02-26
#> 2 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 2 82 2000-03-04
#> 3 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 3 72 2000-03-11
#> 4 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 4 77 2000-03-18
#> 5 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 5 87 2000-03-25
#> 6 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 6 94 2000-04-01
#> #… С еще 5 301 строкой  

Наконец, всегда полезно отсортировать данные. Мы могли сделать это по исполнителю, треку и неделям:

  рекламный щит 3%>% аранжировка (исполнитель, трек, неделя)
#> # Столб: 5,307 × 5
#> исполнитель трек неделя рейтинг дата
#>     <дата>
#> 1 2 Pac Baby Don't Cry (Keep... 1 87 2000-02-26
#> 2 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 2 82 2000-03-04
#> 3 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 3 72 2000-03-11
#> 4 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 4 77 2000-03-18
#> 5 2 Pac Baby Don't Cry (Держи ... 5 87 2000-03-25
#> 6 2 Pac Baby Don't Cry (Keep ... 6 94 2000-04-01
#> #… С еще 5 301 строкой  

Или по дате и рангу:

  рекламный щит 3%>% упорядочить (дата, ранг)
#> # Столб: 5,307 × 5
#> исполнитель трек неделя рейтинг дата
#>     <дата>
#> 1 Lonestar Amazed 1 81 1999-06-05
#> 2 Lonestar Amazed 2 54 1999-06-12
#> 3 Lonestar Amazed 3 44 1999-06-19
#> 4 Lonestar Amazed 4 39 1999-06-26
#> 5 Lonestar Amazed 5 38 1999-07-03
#> 6 Lonestar Amazed 6 33 1999-07-10
#> #… С еще 5 301 строкой  

Несколько переменных хранятся в одном столбце

После поворота столбцов ключевой столбец иногда представляет собой комбинацию нескольких имен базовых переменных.Это происходит в наборе данных tb (туберкулез), показанном ниже. Этот набор данных поступает от Всемирной организации здравоохранения и регистрирует количество подтвержденных случаев туберкулеза по странам , годам и демографической группе. Демографические группы разбиты по полу (м, ж) и возрасту (0-14, 15-25, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, неизвестно).

  tb <- as_tibble (read.csv ("tb.csv", stringsAsFactors = FALSE))
tb
#> # Таблица: 5,769 × 22
#> iso2 год m04 m514 m014 m1524 m2534 m3544 m4554 m5564 m65 mu f04
#>             
#> 1 AD 1989 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 2 AD 1990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 3 AD 1991 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 4 AD 1992 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 5 AD 1993 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 6 AD 1994 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> #… С еще 5763 строками и еще 9 переменными: f514 , f014 ,
#> # f1524 , f2534 , f3544 , f4554 , f5564 , f65 ,
#> # fu   

Сначала мы используем pivot_longer () , чтобы собрать неизменяемые столбцы:

  tb2 <- tb%>%
  pivot_longer (
    ! c (iso2, год),
    names_to = "демо",
    values_to = "n",
    values_drop_na = ИСТИНА
  )
tb2
#> # Таблица: 35,750 × 4
#> iso2 год демо n
#>    
#> 1 год нашей эры 1996 m014 0
#> 2 год нашей эры 1996 m1524 0
#> 3 год нашей эры 1996 m2534 0
#> 4 год нашей эры 1996 m3544 4
#> 5 AD 1996 m4554 1
#> 6 AD 1996 m5564 0
#> #… С еще 35 744 строками  

Заголовки столбцов в этом формате часто разделяются не буквенно-цифровыми символами (например,грамм. . , - , _ , : ) или иметь формат фиксированной ширины, как в этом наборе данных. отдельных () позволяет легко разделить составные переменные на отдельные переменные. Вы можете передать ему регулярное выражение для разделения (по умолчанию разделение выполняется на не буквенно-цифровые столбцы) или вектор позиций символов. В этом случае мы хотим разделить после первого символа:

  tb3 <- tb2%>%
  отдельный (демо, c («пол», «возраст»), 1)
tb3
#> # Таблица: 35,750 × 5
#> iso2 год пол возраст n
#>     
#> 1 н.э. 1996 m 014 0
#> 2 год нашей эры 1996 м 1524 0
#> 3 г. н.э. 1996 м 2534 0
#> 4 н.э. 1996 м 3544 4
#> 5 AD 1996 m 4554 1
#> 6 н.э. 1996 м 5564 0
#> #… С еще 35 744 строками  

Сохранение значений в этой форме решает проблему с исходными данными.Мы хотим сравнивать показатели, а не подсчеты, а это значит, что нам нужно знать население. В исходном формате нет простого способа добавить переменную населения. Он должен храниться в отдельной таблице, что затрудняет правильное сопоставление популяций с подсчетами. В аккуратной форме добавить переменные для населения и скорости легко, потому что это всего лишь дополнительные столбцы.

В этом случае мы также могли бы выполнить преобразование за один шаг, указав несколько имен столбцов в names_to , а также предоставив сгруппированное регулярное выражение в names_pattern :

  tb%>% pivot_longer (
  ! c (iso2, год),
  names_to = c ("пол", "возраст"),
  names_pattern = "(.) (. +) ",
  values_to = "n",
  values_drop_na = ИСТИНА
)
#> # Таблица: 35,750 × 5
#> iso2 год пол возраст n
#>     
#> 1 н.э. 1996 m 014 0
#> 2 год нашей эры 1996 м 1524 0
#> 3 г. н.э. 1996 м 2534 0
#> 4 н.э. 1996 м 3544 4
#> 5 AD 1996 m 4554 1
#> 6 н.э. 1996 м 5564 0
#> #… С еще 35 744 строками  

Переменные хранятся как в строках, так и в столбцах

Самая сложная форма беспорядочных данных возникает, когда переменные хранятся как в строках, так и в столбцах.Приведенный ниже код загружает ежедневные данные о погоде из Глобальной сети исторической климатологии для одной метеостанции (MX17004) в Мексике за пять месяцев в 2010 году.

  погода <- as_tibble (read.csv ("weather.csv", stringsAsFactors = FALSE))
Погода
#> # Столик: 22 × 35
#> id год месяц элемент d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8
#>            
#> 1 MX17004 2010 1 tmax NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 2 MX17004 2010 1 tmin NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 3 MX17004 2010 2 tmax NA 27.3 24.1 NA NA NA NA NA
#> 4 MX17004 2010 2 tmin NA 14,4 14,4 NA NA NA NA NA
#> 5 MX17004 2010 3 tmax NA NA NA NA 32,1 NA NA NA
#> 6 MX17004 2010 3 tmin NA NA NA NA 14,2 NA NA NA
#> #… С еще 16 строками и еще 23 переменными: d9 , d10 , d11 ,
#> # d12 , d13 , d14 , d15 , d16 , d17 ,
#> # d18 , d19 , d20 , d21 , d22 , d23 ,
#> # d24 , d25 , d26 , d27 , d28 , d29 ,
#> # d30 , d31   

Он имеет переменные в отдельных столбцах ( id , год , месяц ), ​​распределенные по столбцам ( день , d1-d31) и по строкам ( tmin , tmax ) (минимальная и максимальная температура ).Месяцы, содержащие менее 31 дня, имеют структурные пропущенные значения для последнего дня (дней) месяца.

Чтобы привести в порядок этот набор данных, мы сначала используем pivot_longer для сбора столбцов дней:

  weather2 <- weather%>%
  pivot_longer (
    d1: d31,
    names_to = "день",
    values_to = "значение",
    values_drop_na = ИСТИНА
  )
погода2
#> # Таблица: 66 × 6
#> id год месяц элемент день значение
#>      
#> 1 MX17004 2010 1 tmax d30 27.8
#> 2 MX17004 2010 1 tmin d30 14,5
#> 3 MX17004 2010 2 tmax d2 27,3
#> 4 MX17004 2010 2 tmax d3 24,1
#> 5 MX17004 2010 2 tmax d11 29,7
#> 6 MX17004 2010 2 tmax d23 29,9
#> #… С еще 60 строками  

Для презентации я отбросил пропущенные значения, сделав их неявными, а не явными. Это нормально, потому что мы знаем, сколько дней в каждом месяце, и можем легко восстановить явные пропущенные значения.

Мы также сделаем небольшую уборку:

  погода3 <- погода2%>%
  мутировать (день = как.целое число (gsub ("d", "", день)))%>%
  выберите (идентификатор, год, месяц, день, элемент, значение)
погода3
#> # Таблица: 66 × 6
#> id год месяц день значение элемента
#>      
#> 1 MX17004 2010 1 30 tmax 27,8
#> 2 MX17004 2010 1 30 мин 14,5
#> 3 MX17004 2010 2 2 tmax 27,3
#> 4 MX17004 2010 2 3 tmax 24,1
#> 5 MX17004 2010 2 11 tmax 29,7
#> 6 MX17004 2010 2 23 tmax 29.9
#> #… С еще 60 строками  

Этот набор данных в основном аккуратный, но столбец element не является переменной; он хранит имена переменных. (В этом примере не показаны другие метеорологические переменные prcp (осадки) и снег (снегопад)). Чтобы исправить это, необходимо расширить данные: pivot_wider () является инверсией pivot_longer () , вращая элемент и значение обратно в нескольких столбцах:

  погода3%>%
  pivot_wider (names_from = элемент, values_from = значение)
#> # Таблица: 33 × 6
#> id год месяц день tmax tmin
#>      
#> 1 MX17004 2010 1 30 27.8 14,5
#> 2 MX17004 2010 2 2 27,3 14,4
#> 3 MX17004 2010 2 3 24,1 14,4
#> 4 MX17004 2010 2 11 29,7 13,4
#> 5 MX17004 2010 2 23 29,9 10,7
#> 6 MX17004 2010 3 5 32,1 14,2
#> #… С еще 27 строками  

Это аккуратная форма: в каждом столбце по одной переменной, а каждая строка представляет один день.

Несколько типов в одной таблице

Наборы данных

часто включают значения, собранные на нескольких уровнях, на разных типах единиц наблюдения.Во время уборки каждый тип наблюдательной единицы должен храниться в отдельной таблице. Это тесно связано с идеей нормализации базы данных, где каждый факт выражается только в одном месте. Это важно, потому что в противном случае могут возникнуть несоответствия.

Набор данных билборда фактически содержит наблюдения за двумя типами единиц наблюдения: песня и ее рейтинг за каждую неделю. Это проявляется в дублировании фактов о песне: исполнителей, повторяются многократно.

Этот набор данных необходимо разбить на две части: набор данных песни, который хранит исполнителей и названия песни , и набор данных ранжирования, который дает ранг из песни в каждой неделе . Сначала мы извлекаем песен из набора данных :

  песня <- billboard3%>%
  отдельный (исполнитель, трек)%>%
  мутировать (song_id = row_number ())
песня
#> # Таблица: 317 × 3
#> трек исполнителя song_id
#>   
#> 1 2 Pac Baby Don't Cry (Keep.0 Дай мне хоть одну ночь ... 6
#> #… С еще 311 строками  

Затем используйте это, чтобы создать набор данных ранга , заменив повторяющиеся факты песни указателем на детали песни (уникальный идентификатор песни):

  ранг <- рекламный щит3%>%
  left_join (песня, c ("исполнитель", "трек"))%>%
  выберите (song_id, дата, неделя, рейтинг)
классифицировать
#> # Столб: 5,307 × 4
#> song_id дата, рейтинг недели
#>  <дата>  
#> 1 1 2000-02-26 1 87
#> 2 1 2000-03-04 2 82
#> 3 1 2000-03-11 3 72
#> 4 1 2000-03-18 4 77
#> 5 1 2000-03-25 5 87
#> 6 1 2000-04-01 6 94
#> #… С еще 5 301 строкой  

Вы также можете представить себе набор данных недель , который будет записывать справочную информацию о неделе, возможно, общее количество проданных песен или аналогичную «демографическую» информацию.

Нормализация полезна для наведения порядка и устранения несоответствий. Однако существует несколько инструментов анализа данных, которые работают напрямую с реляционными данными, поэтому анализ обычно также требует денормализации или объединения наборов данных обратно в одну таблицу.

Один тип в нескольких таблицах

Также часто встречаются значения данных об одном типе единиц наблюдения, распределенных по нескольким таблицам или файлам. Эти таблицы и файлы часто разделяются другой переменной, так что каждая представляет отдельный год, человека или местоположение.Если формат отдельных записей согласован, эту проблему легко решить:

1. Прочитать файлы в виде списка таблиц.

2. Для каждой таблицы добавьте новый столбец, в котором будет записано исходное имя файла (имя файла часто является значением важной переменной).

3. Объедините все таблицы в одну.

Purrr упрощает это в R. Следующий код генерирует вектор имен файлов в каталоге ( данных / ), ​​которые соответствуют регулярному выражению (оканчивается на .csv ). Затем мы даем каждому элементу вектора имя файла. Мы делаем это, потому что на следующем шаге сохраним имена, гарантируя, что каждая строка в окончательном фрейме данных помечена своим источником. Наконец, map_dfr () проходит по каждому пути, считывая CSV-файл и объединяя результаты в один фрейм данных.

  библиотека (мурр)
пути <- dir ("data", pattern = "\\. csv $", full.names = TRUE)
имена (пути) <- basename (пути)
map_dfr (пути, читать.csv, stringsAsFactors = FALSE, .id = "filename")  

Если у вас есть одна таблица, вы можете при необходимости произвести дополнительную уборку. Пример этого типа очистки можно найти по адресу https://github.com/hadley/data-baby-names, где 129 ежегодных таблиц детских имен, предоставленных Администрацией социального обеспечения США, объединяются в один файл.

Более сложная ситуация возникает, когда структура набора данных изменяется с течением времени. Например, наборы данных могут содержать разные переменные, одни и те же переменные с разными именами, разные форматы файлов или разные соглашения об отсутствующих значениях.Это может потребовать от вас привести в порядок каждый файл по отдельности (или, если вам повезет, в небольшие группы), а затем объединить их после того, как вы очистите их. Пример такого типа уборки проиллюстрирован на https://github.com/hadley/data-fuel-economy, где приведена уборка данных по экономии топлива epa для более чем 50 000 автомобилей с 1978 по 2008 год. Необработанные данные доступны в Интернете. , но каждый год хранится в отдельном файле, и существует четыре основных формата с множеством незначительных вариаций, что затрудняет приведение в порядок этого набора данных.

Узкие деревья для небольших дворов, которые непросто

Найти подходящее дерево всегда сложно. Это особенно верно, когда вы имеете дело с небольшим двором. Потому что с ограниченной недвижимостью вам нужно максимально использовать каждый сантиметр садового пространства, которое у вас есть.

Отличный способ сделать это - выбрать узкое дерево для своего маленького двора.

Поверьте, я кое-что знаю о маленьких двориках. А просто потому, что ваш двор маленький, НЕ означает, что у вас нет места для красивого дерева. Я бы сказал, что в большинстве маленьких двориков у вас может быть место даже для двух или трех деревьев, если вы выберете их с умом.

Есть много вариантов узких деревьев, которые впишутся практически в любой ландшафт ! Вот некоторые из моих личных фаворитов:

• Goldspire Ginkgo
• Forever Goldie Arborvitae
• Crimson Pointe Flowering Plum
• Tsukasa Silhouette Японский клен
• Японский флагшток Цветущая вишня
• Slender
  

  09 Slender Hinoki Cypressar

Sky Pencil Holly Tree

• Frans Fontaine Hornbeam
• Moonglow, Blue Arrow, Skyrocket and Pencil Point Juniper

Совет: Если вы ищете тощее дерево для уединения круглый год для ограниченного пространства, отправляйтесь перейдите к этому посту, чтобы увидеть больше моих любимых узких вечнозеленых растений.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждом из этих уникальных деревьев в ограниченном пространстве.

Goldspire Ginkgo

Ginkgo biloba 'Goldspire'

Зоны 4-9
Полное солнце, частичное солнце
14-15 футов x 5-6 дюймов (потенциально 30 футов x 10 футов при полной зрелости *)

темно-зеленая листва гинкго 'Goldspire' (Гинкго билоба 'Goldspire') обладает непревзойденной красотой. Не пострадавшие от городского смога, листья отфильтровывают загрязняющие вещества в воздухе, давая вам тонны свежего чистого воздуха. Этот узкий гинкго обеспечит тень и красивый темно-зеленый фон для других растений.Осенью листья "Goldspire" приобретают красивый золотисто-желтый оттенок, который требует внимания в вашем осеннем саду.

* Важно отметить, что Goldspire - новый сорт, поэтому трудно определить его полноценный размер. По словам Дика Крума, также известного как доктор Грязь, который в течение 45 лет писал газетные колонки о садоводстве,

«Goldspire, Ginkgo biloba« Fastigata Blagon »- это недавнее введение (2010 г.) из Франции, поэтому здесь не так много истории, кроме того факта, что это был случайный саженец с обещанием.Он имеет высоту около 15 футов с размахом 3-5 футов за 10 лет. Обычно высота и ширина деревьев указываются по достижении ими 30-летнего возраста. Итак, мы не знаем окончательного размера Goldspire. Я предполагаю, что через 30 лет он увеличится вдвое.

Дик Крам, он же Доктор Грязь

Forever Goldie Arborvitae

Thuja plicata

Zones 3-8
Full Sun
12 ′ H x 3-4 ′ W

Forever Goldie (Thuja plicata) имеет ярко-зеленую листву с оттенком желтый.Вам понравится, как его листва становится «золотой от холода». Его светящиеся иголки сияют летом и являются маяком света в холодную и пасмурную погоду. Это красивое дерево не линяет, поэтому вы будете получать максимум визуального интереса круглый год. Мягкая листва туи и прямостоячий пирамидальный рост также могут стать центром внимания на вашем участке.

Crimson Pointe Flowering Plum

Prunus cerasifera ‘Cripoizam’. Автор фотографии PrettyPurpleDoor.

Зоны 4-9
Полное солнце
20-25 футов в высоту x 5-6 футов в ширину

Цветущая слива 'Crimson Pointe' (Prunus x cerasifera 'Cripoizam') - густое лиственное дерево с узко прямостоячим и столбчатым ростом. .Ранней весной он покрывается потрясающими гроздьями ароматных розово-белых цветов вдоль ветвей, прежде чем появляется листва. Это красивое узкое дерево имеет привлекательную темно-фиолетовую листву в любое время года.

Что чем цветет?

Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Tsukasa Silhouette Японский клен

Acer palmatum 'Tsukasa Silhouette'

Зоны 5-9
Part Sun
15-20 'H x 6-7' W

'Tsukasa Silhouette' (Acer palmatum 'Tsukasa Silhouette' ) - первая столбчатая форма популярного японского клена.Это узкое дерево невероятно универсально, от удивительной декоративной живой изгороди до красивого предмета в саду. Весной листва ярко-зеленого цвета, летом становится темно-зеленой, а осенью становится ярко-красной.

Японский флагшток Цветущее вишневое дерево

Prunus 'Amanogawa'

Зоны 5-8
Полное солнце, частичное солнце
25 'В x 12' Ш

'Flagpole' Японская цветущая вишня (Prunus 'Amanogawa') - узкая столбчатая форма. дерево отлично подойдет тем, у кого ограниченное пространство.В апреле и мае прямостоячие ветви украшены крупными бледно-розовыми цветками. Бронзово-зеленая листва превращается в средне-зеленую, а затем переходит в оранжевый и красный осенний цвет. Если у вас есть для этого место, «Флагшток» - это потрясающий, изящный вариант для вашего небольшого сада, вызывающий драматический интерес в любое время года.

7 советов по выбору ПРАВИЛЬНЫХ растений

В этом БЕСПЛАТНОМ руководстве есть 7 ключевых вопросов, которые помогут вам выбрать идеальные растения для вашего ландшафта. Введите свой адрес электронной почты ниже для мгновенного доступа.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Эй, раз вы уже подписались на мою электронную почту, возможно, вас заинтересует мой комплект для планирования сада для печати. Он включает 5 рабочих листов для печати, которые вы можете использовать для планирования и организации вашего ландшафта. Посмотрите здесь.

Slender Hinoki Cypress

Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Zones 4-8
Full Sun
8-12 ′ H x 4-5 ′ W

«Стройный» (Chamaecyparis obtusa «Gracilis») - это пирамидальный сорт кипариса хиноки с изящно изогнутыми ветвями.Крошечные темно-зеленые иголки с красноватыми новообразованиями выглядят мягкими, как папоротник, а зимой приобретают бронзовую окраску. Из ‘Slender’ получается отличное небольшое узкое вечнозеленое деревце для защиты растений, живых изгородей и фоновых посадок.

Slender Silhouette Columnar Sweetgum

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'

Зоны 5-9
Full Sun
60 'H x 5-6' W

Columnar Sweetgum 'Slender Silhouette' (Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette') невероятно узкая форма Sweetgum, которая быстро вырастает до более 60 футов в высоту и едва ли 6 футов в ширину.Это дерево будет привлекать внимание на долгие годы. Его изумрудно-зеленая листва осенью приобретает оранжево-красный оттенок.

Это высокое тонкое дерево идеально подходит для ограниченного пространства, небольших садов или в качестве яркого вертикального акцента. Некоторые считают, что американские сладкие жевательные резинки мешают падающему фрукту (шарику с колючками, наполненному семенами). «Стройный силуэт» дает очень мало плодов, и они падают на небольшую площадь, так как дерево такое узкое.

ilex crenata 'Sky Pencil'

Zones 5-9
Full-Part Sun
8-10 ′ H x 2 ′ W

Sky Pencil Holly (ilex crenata 'Sky Pencil') - удивительный вечнозеленый выбор, если вам нужен узкий дерево в очень ограниченном пространстве.Он растет естественно ввысь, без обрезки. Всего 2 фута в ширину и 8-10 футов в высоту, это как восклицательный знак (!) Для вашего сада.

Совет: Если вам нравятся эти узкие деревья, вам также понравится мой пост о декоративных деревьях для вашего небольшого сада.

Carpinus betulus 'Frans Fontaine', фото любезно предоставлено Джейком Паррилло

Зоны 4-8
Full Sun-Shade
6'W x 25'H (20'W x 50'H в зрелости)

Frans Fontaine Hornbeam (Carpinus betulus 'Frans Fontaine') порекомендовал мне читатель Джейк Паррилло.Джейк сказал мне, что это его любимое столбчатое дерево для его пейзажа. Это узкое дерево, известное как граб обыкновенный или граб обыкновенный, живет долго даже в труднопроходимых местах.

Frans Fontaine созревает на 40-50 футов в высоту, но вырастает только на 20 футов. За десять лет он редко вырастает более чем на 6-8 футов, достигая высоты 20-25 футов. Это очень красивое дерево с ярко-зеленой летней листвой, которая приобретает золотисто-желтый цвет для осеннего интереса.

Blue Juniper Evergreens

Я очень люблю можжевельники, особенно потому, что существует так много разновидностей, которые подходят для небольшого сада.Вот некоторые из моих любимых вариантов узкого можжевельника:

Можжевельник лунного цвета

Можжевельник scopulorum ‘Moonglow’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 3-7
Полное солнце
20 футов x 8 футов

Можжевельник «Лунное сияние» (Juniperus scopulorum «Moonglow») - компактное хвойное дерево с привлекательной серо-зеленой листвой круглый год. «Лунный свет» - густой многоствольный вечнозеленый куст с декоративной чешуевидной листвой и узко прямостоячим и столбчатым типом роста.Как следует из названия, его серо-зеленая листва отражает свет при ярком лунном свете.

Blue Arrow Можжевельник

Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Zones 4-8
Full Sun-Part Sun
16-20 ′ H x 2-4 ′ W

Можжевельник Blue Arrow (Juniperus scopulorum 'Blue Arrow') - солнечное узкое прямостоячее вечнозеленое растение с пудрово-синим цветом. листва. Они создают красивый экран конфиденциальности, не занимая весь ваш двор.Это красочное дополнение к вашему ландшафту с его плотной ярко-голубой листвой. Если у вас есть узкий угол в боковом дворе или вид, который вы хотите скрыть, установите несколько синих стрелок, чтобы сформировать высокий узкий экран конфиденциальности.

Можжевельник Skyrocket

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 4-9
Полное солнце
15-20 ′ В x 2-3 ′ Ш

Тонкий столбчатый можжевельник «Skyrocket» (Juniperus scopulorum «Skyrocket») подходит для очень сложных мест, например, узких дворов между домами. .Посадка нескольких сортов "Skyrocket" создает фантастическую ветрозащитную полосу как в жарком, так и в холодном климате. Вертикальная форма также делает это растение отличным акцентом в смешанном хвойном саду.

Можжевельник Pencil Point

Juniperus communis ‘Compressa’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 3-8
Полное солнце, частично солнце, тень
6 футов в x 1 дюйм ширины

Juniperus communis 'Compressa' или Pencil Point Можжевельник - небольшое узкое вечнозеленое растение с красивой сине-зеленой листвой, которая будет мерцать в вашем окружении. солнечный сад.Pencil Point Juniper с высотой 6 футов и шириной всего в один фут - отличный выбор для стройных садов с ограниченным пространством. «Pencil Point» может стать отличным экраном или небольшой живой изгородью и предпочитает хорошо дренированную почву. Несмотря на свой размер, это вечнозеленое растение является сильным, засухоустойчивым и морозостойким вариантом даже для самых тяжелых условий выращивания.

Подсказка: Если вы хотите сажать деревья в качестве экрана конфиденциальности, обязательно ознакомьтесь с моим сообщением о посадке деревьев конфиденциальности в качестве живой изгороди.

Завершение

То, что у вас маленький двор, не означает, что у вас нет места для дерева! Как видите, существуют десятки вариантов узких деревьев, которые отлично впишутся в ваш небольшой ландшафт или ограниченное пространство.

Не забывайте выбирать стройное дерево не только потому, что оно узкое, но и потому, что оно уникально и заслуживает видного места в вашем саду. Ищите уникальные особенности, такие как многосезонный интерес, красивые цветы или даже разноцветную листву, и вы будете на пути к созданию прекрасного пейзажа, которым можно будет наслаждаться долгие годы.

Если вы не совсем нашли то, что ищете, перейдите к моему посту об узких вечнозеленых деревьях, которые интересны круглый год и позволяют уединиться в саду.

Наконец, вы планируете посадить новое дерево, не забудьте дать ему достаточное количество воды, особенно когда оно молодое. Я считаю, что Tree gator (ссылка на Amazon) - невероятное решение для медленного полива моих деревьев, чтобы они могли вырастить сильные и здоровые корни. Аллигатор будет медленно капать воду на ваше дерево в течение нескольких дней, чтобы упростить вам работу по поливу!

Прикрепите это на будущее: Узкие деревья для небольших дворов, которые обладают большим успехом.

Еще сообщения о садоводстве, которые вам понравятся

Ищете дополнительную информацию о деревьях? Ознакомьтесь с этими статьями.

Что чем цветет?

Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Моя любовь ненавижу отношения со шведским обозревателем Aspen

Вы видите их повсюду.Они попали в чарты популярности около 10 лет назад, когда домовладельцы обратили внимание на высокие узкие деревья для освещения в жилом саду. Шведская колонна осина - отличное экранирующее дерево для уединения или в качестве единственного экземпляра, потому что они такие высокие и узкие, что визуально занимают мало места в саду, обеспечивая при этом желание домовладельцев или коммерческого руководства по высадке деревьев. (подумайте о Кипарисе в Италии, чтобы визуализировать форму)

Вот несколько подробностей об этой столбчатой ​​осине:

Имя: Populus tremula (шведская колонна осина)
Рейтинг зоны: 2 (Канада)
Рост: 30-45 футов в зрелом возрасте (9.1-14 м в высоту)
Ширина: 5-8 футов (1,5-2,4 м)
Быстрорастущие: более 1 фута в год
Продолжительность жизни: в среднем

Описание: Красивое столбчатое дерево с плотным пологом. Отличный ветрозащитный экран или экран для уединения. Листья с обеих сторон зеленые, с несколько волнистыми краями. Имеют тенденцию ветвиться у земли. Все проданные деревья - мужские, поэтому они не производят пуха, на который у многих бывает аллергия. Примечание: в книге Лоис Хоул « Любимые деревья и кустарники», говорится, что его «можно сажать рядом с домом, поскольку его более мелкие неглубокие корни не инвазивны»."(стр. 85)

Звук идеальный?

Это была часть любви ...

теперь за ненависть .....

Несколько лет назад мой сосед посадил шведскую колонну осину ( populus tremula ) возле своего забора, между нашими владениями и дворами его и других его соседей. Эти саженцы были примерно 5-6 футов высотой, и через забор можно было видеть только верхушки. В то время я работал в садовом центре, и сотрудники обсуждали с садоводами, насколько подходят шведские столбчатые осины для посадки фундамента.Один или несколько садоводов полагали, что их можно сажать даже рядом с домом, потому что их корни якобы неинвазивны. Тем не менее, питомник деревьев Альберты (финансируемый государством сайт исследования сельского хозяйства и деревьев) не согласился, сославшись на то, что «они являются членами семейства тополевых». Они бы не рекомендовали сажать их где-нибудь рядом со зданиями. Все мы, работающие в сфере питомников и теплиц, слышали об ущербе, который тополя могут нанести канализации и фундаменту. Но они были другими, по крайней мере, мы так думали.Значит, тогда было непонятно ....................

Сейчас, возможно, 8 лет спустя, эти же деревья почти достигли своей зрелой высоты 30 футов (зрелость может колебаться от 30 до 45 футов), и я должен признать, что мне нравится их внешний вид. Они высокие и узкие, и звук их листьев, шелестящих при легком ветерке, успокаивает.

ПРОБЛЕМА ...... Эти корни не являются инвазивными! Они блуждали до нашей собственности, и побеги прорастали на лужайке и рядом с фундаментом нашего дома (примерно в 15 футах).Излишне говорить, что я не очень впечатлен. Теперь, логически имеет смысл, что корни будут распространяться наружу, поскольку они должны закрепить дерево на месте. Шведская осина столбчатая не имеет стержневых корней, поэтому боковые корни необходимы для извлечения питательных веществ и работы в качестве якорей.

Если бы вы посмотрели через забор соседа, то увидели бы еще несколько побегов на их плохо ухоженном газоне . Итак, кто-то склонен переосмысливать неинвазивный ярлык - классифицируют ли корни как неинвазивные, только если они не попадают в канализационные линии? Все очереди проходят перед домами в нашем районе, так что это не проблема.Однако фундамент вызывает серьезную озабоченность. Основываясь на свидетельствах, которые я получил из первых рук, я бы не стал считать их неинвазивными!

У кого-нибудь еще был подобный опыт со шведской колонной Aspen? Вы все еще сажали бы шведскую колонну осину в своем саду или в качестве фундамента, увидев это? Я предлагаю идеальное место для посадки этого дерева на заднем периметре участка, где корни не могут мешать фундаменту или линиям. Да я бы. Все дело в любви и ненависти.

Если шведская осина столбчатая посажена на стоянке, окруженная бетоном, будет ли это неинвазивным? Я просто спрашиваю ..... (иронично)

Теория вероятностей. Обзор концепций… | Уильям Флешман

Вначале я предположил, что теория вероятностей - это математическая основа. Как и в случае с любой математической структурой, существует некоторый словарь и важные аксиомы, необходимые для полного использования теории в качестве инструмента машинного обучения.

Вероятность - это возможность различных результатов.Набор всех возможных результатов называется пространством выборки . Примерное пространство для подбрасывания монеты: {орла, решка}. Пространство для образца для температуры воды - это все значения от точки замерзания до точки кипения. Одновременно возможен только один результат в пространстве выборки, и пространство выборки должно содержать все возможные значения. Пространство выборки часто обозначается как Ω (заглавная омега), а конкретный результат - как ω (строчная омега). Представим вероятность события ω как P (ω).

Две основные аксиомы вероятности:

Аксиомы вероятности

Говоря простым языком, вероятность любого события должна быть от 0 (невозможно) до 1 (наверняка), а сумма вероятностей всех событий должна быть равна 1. .Это следует из того факта, что пространство выборки должно содержать все возможные исходы. Следовательно, мы уверены (вероятность 1), что произойдет один из возможных исходов.

Случайная величина x - это переменная, которая случайным образом принимает значения из выборочного пространства. Мы часто указываем курсивом конкретное значение, которое может принимать x. Например, если x представляет результат подбрасывания монеты, мы могли бы обсудить конкретный результат как x = орел. Случайные переменные могут быть дискретными, как монета, или непрерывными (могут принимать бесчисленное количество возможных значений).

Чтобы описать вероятность каждого возможного значения случайной величины x, мы задаем распределение вероятностей . Мы пишем x ~ P (x), чтобы указать, что x является случайной величиной, взятой из распределения вероятностей P (x). Распределения вероятностей описываются по-разному в зависимости от того, является ли случайная величина дискретной или непрерывной.

Дискретные распределения:

Дискретные случайные величины описываются функцией массы вероятности (PMF).PMF сопоставляет каждое значение в пространстве выборки переменной с вероятностью. Одним из таких PMF является равномерное распределение по n возможным исходам: P (x = x ) = 1/ n . Это читается как «Вероятность того, что x примет значение x , равна 1, деленному на количество возможных значений». Это называется равномерным распределением, потому что каждый результат одинаково вероятен (вероятность равномерно распределена по всем возможным значениям). Справедливые броски кубиков моделируются равномерным распределением, так как каждая грань кубика одинакова.Загруженный кубик моделируется категориальным распределением, где каждому исходу присваивается разная вероятность.

Другое распространенное дискретное распределение - это распределение Бернулли. Распределение Бернулли определяет вероятность случайной величины, которая может принимать одно из двух значений (1/0, орел / решка, истина / ложь, дождь / без дождя и т. Д.). PMF распределения Бернулли составляет P ( x ) = { p , если x = 1, и 1- p , если x = 0}. Следовательно, мы можем указать все распределение с помощью одного параметра p , вероятность положительного исхода.Для честной монеты p = 0,5, поэтому вероятность орла или решки одинакова. В качестве альтернативы, если мы говорим, что вероятность дождя завтра составляет p = 0,2, то мы можем сделать вывод, что вероятность отсутствия дождя составляет 0,8.

Непрерывные распределения:

Непрерывные случайные величины описываются функциями плотности вероятности (PDF), которые могут быть немного сложнее для понимания. Обычно мы указываем PDF для случайной величины x как f ( x ).PDF-файлы отображают бесконечное пространство выборки в значения относительного правдоподобия. Чтобы понять это, давайте рассмотрим пример с одним из самых известных непрерывных распределений, гауссовым (нормальным) распределением.

Гауссово распределение (в просторечии называемое колоколообразной кривой) можно использовать для моделирования нескольких природных явлений. Например, рост каждого пола приблизительно распределен по Гауссу. Гауссово распределение параметризуется двумя значениями: средним μ (мю) и дисперсией σ² (квадрат сигмы).Среднее значение указывает центр распределения, а дисперсия определяет ширину распределения. Возможно, вы также слышали о стандартном отклонении σ, которое представляет собой квадратный корень из дисперсии. Чтобы указать, что x является случайной величиной, взятой из гауссиана со средним μ и дисперсией σ², мы пишем:

X извлекается из нормального распределения со средним μ и дисперсией σ².

Функциональная форма PDF для гауссиана на первый взгляд может показаться пугающей. Обещаю, что после работы с гауссовыми распределениями в приложениях страх уйдет! Функциональная форма PDF:

PDF для x с заданными μ и σ²

Левая часть уравнения говорит: «PDF для x с заданными μ и σ²».Вертикальная черта представляет слово «данный» и указывает, что мы уже знаем все значения после него в круглых скобках. Давайте изобразим это уравнение при μ = 0 и σ² = 4:

Итак, что я имею в виду под относительной вероятностью? В отличие от дискретных распределений, значение PDF при x = x не является фактической вероятностью x . Это распространенное заблуждение, когда люди впервые начинают увлекаться теорией вероятностей. Поскольку существует бесконечно много значений, которые может принимать x, вероятность того, что x примет какое-либо конкретное значение, на самом деле равна 0! Полагаю, вы мне не верите, но давайте вместе подумаем об этом, пока мы вернемся к нашим аксиомам.

Напомним, что общая вероятность для каждого возможного значения должна быть равна 1. Как мы суммируем бесконечное количество значений? Ответ приходит из исчисления в виде интеграла. Мы можем переписать нашу аксиому в терминах PDF, используя интеграл:

Интеграл PDF по пространству выборки равен 1.

Если вы не знакомы с исчислением, интеграл - это оператор, который вычисляет площадь под кривой f ( x ). Это обобщение суммирования на бесконечное количество значений.Таким образом, область под PDF представляет собой полную вероятность гауссиана! Если вы знакомы с расчетом (и чувствуете его готовность), вы можете вычислить интеграл от гауссиана самостоятельно, чтобы убедиться, что площадь равна 1.

Поскольку площадь - это то, что нас интересует, часто бывает более полезно работать с кумулятивная функция распределения непрерывной случайной величины (CDF). Мы записываем CDF, F ( x ) как:

CDF является функцией интеграла PDF.

Что, черт возьми, это значит? Итак, для данного значения x мы берем интеграл PDF от отрицательной бесконечности к этому значению. Итак, F ( x ) дает нам площадь под PDF для интервала от минус бесконечности до x .

Мы только что определили, что площадь соответствует вероятности, поэтому F ( x ) дает нам P (x≤ x ). Теперь мы можем использовать CDF для определения вероятности любого заданного диапазона [ a , b ], заметив, что P ( a ≤x≤ b ) = F ( b ) - F ( и ).Это отвечает на вопрос: «Какова вероятность того, что x будет между a и b?» .

Запрос P (x = x ) эквивалентен запросу P ( x ≤x≤ x ) = F ( x ) -F ( x ) = 0. Итак, вот оно. , вероятность выборки определенного числа из распределения равна 0! (Более веские аргументы можно привести, фактически взяв предел).