Ленточный фундамент своими руками заглубленный: Заглубленный ленточный фундамент своими руками

Ноя 29, 2020 alexxlab

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент своими руками

Заглубленное ленточное основание

На стадии проектирования любого строения важнейшим элементом выступает фундамент. Его разработке предшествует детальный анализ характеристик участка застройки, оценка масштабов и параметров будущего здания. На основе множества собранных данных производится выбор оптимального типа основания. Во многих случаях архитекторы прибегают к такому варианту основания, как заглубленный фундамент.

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент относится к числу наиболее популярных моделей обустройства оснований. В этом случае его выстраивают вдоль всего периметра здания, а также, в обязательном порядке, под внутренними стенами сооружения.

Строительство данного типа основания включает в себя большой объем земляных работ. Также к числу особенностей конструкции относятся:

большой расход строительных материалов,
применение опалубки,
затраты времени на застывание бетона и набор проектной прочности смеси.

Этот вариант монолитного основания используют при закладывании массивных сооружений. А также при возведении подвальных помещений. При этом, положительные стороны такого основания привлекают внимание и частных застройщиков. Для малоэтажного домостроения эта конструкция подходит из-за простоты возведения и высоких технических показателей.

Фундамент заглубленный ленточный монолитный – это вариант конструкции, который оптимально подходит при грунтах, которые могут спровоцировать неравномерную усадку. Если основание неоднородно и встречаются вкрапления грунтов с различными физико-механическими характеристиками и свойствами, то могут возникнуть различные показатели проседания. Для такой стройплощадки необходимо применять данный фундамент. Опять-таки, будьте внимательны на стадии предпроектных работ!

Большинство домовладельцев и застройщиков выбирают ленточный фундамент с заглублением благодаря возможности обустройства подвального помещения заданных габаритов. При таком подходе, фундаментные стены играют роль внутренних стен подвала. Но, перед принятием решения о подвале, необходимо располагать достоверными характеристиками грунтов, которые получают в результате инженерно-геологических изысканий. Для многоэтажных домов эти работы производят обязательно. При выделении земли для частной застройки геологические работы производят точечно, с составлением детальной карты грунтов. На этой же стадии определяется глубина залегания грунтовых вод.

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Период эксплуатации ленточного фундамента составляет 35-55 лет для кирпичного основания, 50-80 лет для сборных бетонных конструкций, и несколько сотен лет при использовании монолитного основания.

к оглавлению ↑

Когда нужно сооружать основание такого типа

Ленточный фундамент без заглубления применяют для бытовых хозяйственных построек. Его заглубленная разновидность ориентирована на применение для тяжелых элементов здания, которые изготовлены из кирпичей и железобетонных конструкций. Такой фундамент позволяет обустроить полноценный цокольный этаж, просторный подвал и утепленное подполье. В дальнейшем отделка помещения не представляет сложностей.

к оглавлению ↑

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Архитектор проекта должен произвести множество аналитических работ перед окончательным решением по обустройству основания. Расчет ленточного заглубленного фундамента – один из ключевых этапов проектирования. Здесь необходимо обеспечить достаточную прочность при минимальном количестве материалов. Нет нужды «закапывать» в землю большой объем бетона, если несущая способность его будет во много раз превышать необходимую.

В расчетах учитывают несущие способность грунта на пятне застройки, а также суммарную массу всего дома с учетом ее увеличения при эксплуатации.

Рассмотрим конкретный пример, как производят расчет характеристик основания.

Для начала, следует определить исходные параметры строения. К примеру, возьмем следующие данные:

периметр 10х8 метров,
1 несущая перегородка по середине,
5 метров высота стен,
1,5 метра высота фронтонов,
толщина стен 38 см, кровля из металлочерепицы.

Глубину промерзания грунта примем равной 1,1 метра.

В зависимости от глубины промерзания почвы определяется рекомендованная глубина заложения фундамента. Для данного случая она составляет 1,6 метра. А ширина ленты фундамента принимается за 0,2 метра (в начале расчета).

Расчет ленточного заглубленного фундамента

Вычисляется суммарная площадь стен за минусом оконных и дверных проемов: она составляет 212 метров квадратных, что позволяет высчитать массу конструкции – 212х200х3=127.200 килограмм.
Площадь цокольного этажа 160м². Значит, масса составляет 169х(350+210)=89.600 кг.
Площадь крыши 185 кв. метров. Масса (с учетом используемого материала) составит 185х(30+100) – 24.050 кг. Здесь учтена нагрузка при средней толщина снежного покрова для центральной России.
И в результате мы получаем общую сумму 240.850 кг – это вес всего сооружения, нагрузка на основание в ходе эксплуатации. Сюда необходимо добавить вес фундамента – 35. 200 кг (ширина ленты 20 см, 1,6х44х0,2).

Общий вес конструкции – 276.050 кг.

Из специальных таблиц берется R₀ для нашего типа грунта (суглинок). И производим главный расчет:

В = 1,3 х 276.050/(4400 х 3,5) = 23,3 см (все параметры взяты в сантиметрах).

Если полученное значение не отличается от исходного (20 см) более, чем на 5 см, на показатель можно сохранять и округлять в большую сторону. Получаем 24 см.

Именно ширина основания в 24 см позволит обеспечить достаточную прочность при возведении заданного типа строения.

На сколько углублять ленточный фундамент зависит от грунта – проведите инженерно-геологические работы.

к оглавлению ↑

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Производство работ по возведению основания разделяется на несколько этапов, каждый из которых обязателен и играет важную роль в будущей конструкции.

Подготовительный этап

Подготовка территории к стоительству

На этой стадии перед исполнителем стает задача подготовить участок к непосредственному началу работ. Для этого нужно:

Привезти на участок достаточное количество материалов и необходимые инструменты и оборудование.
Очистить площадку от мусора, растительности и снять плодородный слой почвы.
Выполнить вынос в натуру проекта с закреплением характерных точек на местности. Эту работу можно сделать самому, а можно привлечь геодезистов (рекомендуется при сложной конфигурации строения). Обязательно соблюсти геометрические размеры, заложенные в проекте и обеспечить правильную конфигурацию всех элементов.

к оглавлению ↑

Этап земляных работ

Фактически, он начинается, когда вы снимаете верхний слой почвы. Затем приступают к рытью траншей вдоль вынесенных на участок колышков. Ширина, глубина и прочие характеристики выемки определяются параметрами фундамента. После достижения заданной глубины, необходимо подготовить основание – это тема отдельной статьи, поэтому изучите особенности этого этапа.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Установка опалубки для фундамента

Если грунт достаточно плотный, то стенки траншеи могут быть использованы в качестве естественной опалубки. Но такое доступно и возможно далеко не всегда. В большинстве случаев требуется установка самостоятельной опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, или снаружи, а потом размещают внутрь выемки. Для изготовления применяют доски, иногда используют сборные металлические варианты конструкции. Толщина доски может быть различной, оптимальный размер 4-5 см. для придания дополнительной жесткости применяют небольшие упоры и клинья. Такие распорки позволяют обеспечить надежность и прочность конструкции. Опалубка должна быть установлено максимально жестко, чтобы от бетонной смеси не треснула и не расползлась. Высоту опалубки над уровнем земли определяют высотой планируемого цоколя.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры

Армирующие стержни выполняют задачу дополнительного скелета для придания прочности всему основанию. Характеристики каркаса из арматуры определяются в проекте фундамента. Для крепления прутьев между собой применяют сварку или специальную обвязочную проволоку.

Заливка бетона

Ключевой этап строительства фундамента. К нему приступают только после полного сбора каркаса из арматуры и установки всей опалубки. Бетон заливают слоями по 15-20 см, после каждого слоя трамбуя. За счет трамбовки удаляются воздушные пузыри.

Гидроизоляция фундамента

После заливки бетонной смеси необходимо дать ее устояться и принять форму. На это уходит 7-10 дней, в зависимости от свойств смеси и условий застывания. Бетон должен набрать 70% от своей прочности. Наружные стены основания гидроизолируют. Для этого используют битумную мастику, рубероид и прочие материалы. Рекомендуемые материалы указываются в проекте.

к оглавлению ↑

Обратная засыпка

На этом, последнем, этапе осуществляют заполнения пустот по периметру основания заготовленным песком, глиной или остатками земли, но нельзя применять плодородный слой почвы! Засыпку производят очень осторожно: во-первых, чтобы не пропустить пустоты, а во-вторых, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. После укладки грунта в пустоты его тщательно трамбуют.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Вы определились со всеми параметрами: знаете, на сколько заглублять ленточный фундамент, какие габариты придать всем его составным элементам. Этот вариант основания обеспечит вам простой монтаж и в эксплуатации покажет себя с лучшей стороны. Он имеет ряд достоинств:

Плюсы и минусы заглубленного ленточного фундамента

Универсальный тип основания, подходящий для многоэтажной застройки и частного домостроения.
Простой монтаж и возведение конструкции.
Надежность в эксплуатации.
Длительный период использования.
Высокое сопротивление внешнему воздействию.

Из отрицательных моментов следует выделить следующие:

При строительстве возникает потребность использовать большое количество дополнительных материалов.
Итоговый результат будет иметь значительный вес.
При глубоком промерзании грунта использование ленточного фундамента не рекомендуется.
В работе необходимо использовать большой объем песка.

Вполне возможно возвести фундамент ленточный заглубленный своими руками – для этого необходимо иметь качественный детальный проект и базовые навыки в бетонировании. Полученный результат способен обеспечить высокие эксплуатационные характеристики вашего дома.

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

Популярная технология проверена временем.
Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
Простота исполнения.
Не реагирует на деформацию.
Прочная конструкция.
Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом, тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

состав грунта;
расстояние грунтовых вод;
глубина промерзания грунта берется из СНиП;
суммарную массу дома;
рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

Для этого потребуются некоторые параметры:

массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

насыпают щебень на высоту 30 см;
заливают водой;
утрамбовывают прибором;
20 см слой песка;
хорошо проливают водой;
утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости. Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости. Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
Работы продолжают до верха по тому же принципу.
Поверхность разравнивают строительным мастерком.
Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Углубленный ленточный фундамент: армирование своими руками

Углубленный фундамент лентой своими руками – армирование

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания из-за относительно несложного процесса заложения и прочностных характеристик. Заглубленный ленточный фундамент используют только при острой необходимости: на пучинистых грунтах, и если вес окончательной постройки будет велик.

Такой фундамент выполняется в виде ленты с внутренним армированием – естественного продолжения всех капитальных стен строения. Укладывают его по всей длине стен ниже отметки промерзания грунта. В идеале заложение должно быть ниже этой отметки на 30-40 см.

Есть две разновидности подобного основания: монолитный тип, который заливается непосредственно на участке строительства и становится однородным каменным основанием; сборный тип, лента такого фундамента делается из отдельных блоков, выпускаемых на специализированных предприятиях.

Основные характеристики

Эскиз конструкции заглубленного фундамента с размерами

Ленточные основания имеют веские причины к существованию и применению. Они довольно популярны из-за многих положительных характеристик:

Прочность. Ее большой запас делает фундамент идеальным основанием для постройки тяжелых конструкций в несколько этажей, выполненных из особо тяжелых материалов.
Устойчивость к возникновению деформаций.
Легкость в заложении. Фундаменты подобного типа считаются практически самыми простыми в исполнении.
Возможность заложения на их основе самых разных типов зданий.
Давно изученная технология создания и эксплуатации.

Такие фундаменты целесообразно применять только в особых случаях, когда другое конструктивное решение невозможно. На него уходит много материалов, среди которых бетон, песок и элементы армирования, и труда. Иногда больше пятой части всех работ по строительству связано именно с заложением подобного основания.

Стоимость фундамента достаточно велика, так как для работы нужно много помощников, потому что сделать его своими руками сложно.

Без помощи процесс строительства заглубленного основания будет длиться долгие месяцы.

Правильно и целесообразно будет применять заглубленный ленточный фундамент в следующих условиях:

строительство на скальных породах, пучинистых и стабильных крупнообломочных грунтах;
возведение здания в несколько этажей;
большой предполагаемый вес будущей постройки из тяжелых материалов;
желание иметь подвал, цокольный этаж и погреб.

Такие требования к грунтам исходят из необходимости хорошей опоры для фундамента, не каждый вид почвенной массы выдержит подобную нагрузку, в частности, это касается песков. Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, и если возводимое здание не предполагает большого давления на основу, то разумнее будет сэкономить средства, а не организовывать ненужный большой запас прочности.

Но если в строении предполагается цокольный этаж и подвал, то такой фундамент будет хорошим решением, потому что лента будет служить этим помещениям стенами, и на их возведении можно сэкономить. Легко будет своими руками устроить погреб ниже подвального помещения.

Требования к углублению

Чтобы срок эксплуатации основания не закончился раньше положенного, и не возникали проблемы с прочностью и образованием трещин, траншею делают ниже уровня промерзания грунта. Но как определить, какая точно высота нужна для ленты? Все глубины промерзания для регионов страны давно определены и внесены в требования СНиП. Именно оттуда и нужно брать информацию.

В среднем по России этот показатель будет составлять 1,5 метра. Для южных регионов – от 1 м, для более сурового климата около 2 метров. Поэтому средняя высота ленты варьируется от 1,2 до 2,2 метра, в зависимости также и от наличия подвала.

Этапы укладки заглубленного основания

Схематическое изображение с арматурной обвязкой

Ленточный фундамент, особенно углубленный, требует порядка в укладке, от которого нежелательно отступать. Только при точном соблюдении всех этапов можно получить основание, не подверженное растрескиванию, пучению и нехватки прочности.

Основные этапы укладки складываются из таких действий:

Первым этапом будет создание проекта. Ленты фундамента располагаются под каждой капитальной стеной, необходим точный расчет расстояния между ними, веса и несущей способности. Если нет уверенности в собственных силах или нет необходимых знаний, то проще будет доверить эту работу знающему специалисту.
Когда все площади и размеры высчитаны, нужно провести разметку территории. В обычных случаях ее можно сделать своими руками с помощью колышков и веревок, но если грунт неровный или на территории разметки есть уклон, то нужно привлечь к работе геодезиста, который разметит площадку с помощью теодолита.
Далее выкапывают траншеи. Можно воспользоваться экскаватором с небольшим ковшом или лопатами и руками помощников.
Укладывается подушка из песка и гравия и плотно утрамбовывается. Желательно пролить ее жидким цементным раствором для повышения прочности и оставить на 7 суток.
Насыпается слой «тощего» бетона. Так называют бетон с большим количеством примесей. Время ожидания до момента, когда он наберет 50% прочности, составит также 7 дней;
Проводят армирование. Арматуру вяжут сплошным каркасом с помощью проволоки диаметром 10-14 мм. Необходимо соблюсти в каркасе и вертикальное и горизонтальное армирование с шагом 30-50 см. Армирование иногда не проводят на стабильных грунтах, но в редких случаях.
Устанавливают опалубку из прочных досок, чтобы влага из раствора не просачивалась в грунт, и не ослабляла прочность конструкции. Иногда можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
Готовится бетонный раствор из цемента, песка и гравия в расчете 1:3:5 соответственно. Цемент берут марки М300 или М400. Примесей глины или земли в песке и гравии быть не должно.
Далее заливают готовую смесь в опалубку. Проводить процедуру нужно за один раз, иначе можно получить стыки, которые заберут у фундамента часть прочности.
Залитый бетон трамбуют вибратором или штыковкой – прокалыванием бетона в разных частях, чтобы убрать из него воздух.
Последним этапом бетон выравнивают и сушат. Просыхает он неделю, затем на нем делают ростверк или укладывают несколько рядов кирпичей. В конечном итоге бетон «созреет» через 4-6 недель.

Подобный фундамент, особенно армированный, будет прочной основой для любого строения, если его правильно уложить. Однако затраты материалов и труда не всегда оправдываются. Прежде чем уложить такое основание, нужно точно убедиться, что более легких конструктивных решений нет. Если это так, то можно приступать к работе.

Заглубленный ленточный фундамент: разновидности, глубина заложения

Заглубленная лента фундамента позволяет решить проблему обустройства оснований с цокольным этажом. Ведь в этом случае тело фундамента работает не только, как опора для основной конструкции, но и как стена для жилого цоколя или теплого подвала. Кроме того, с помощью заглубленной конструкции можно обустроить фундамент на участке со сложным рельефом.

Словом, выгоды от использования ленточного фундамента глубокого залегания – очевидны. Поэтому в данной статье мы познакомим наших читателей с процессом сооружения оснований такого типа.

Заглубленный фундамент в виде ленты

Устройство любого ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Ведь, по сути, лента – это просто очень толстая бетонная или блочная «стенка», опирающаяся на песчаную подушку.

То есть, если рассмотреть поперечный срез в плоскости фундамента, то перед нами откроется такая картина: в глубокой траншее, на 15-сантиметровой подушке покоится бетонный блок, армированный горизонтальными прутами с вертикальными и горизонтальными перевязками.

Весь этот блок: от подошвы до ростверка, представляет собой монолитную конструкцию, обустроенную по всему периметру строения. Причем в некоторых случаях, ленточный монолитный заглубленный фундамент заливается не только по периметру: внутри коробки основания обустраивается еще и поперечная лента, соединяющая противоположные стенки.

В итоге, архитектор, использующий в качестве основания ленточную конструкцию, обращает внимание всего на два параметра – глубину погружения и толщину фундамента.

Как определяется глубина залегания?

Основания ленточного типа, с большой глубиной залегания подошвы фундамента обустраиваются на плотных грунтах, таких как: суглинок, скала, камениста почва с крупными обломками скальных пород, глина. Только такие грунты могут выдержать солидный вес монолитной ленты, упрятанной в землю намного ниже глубины промерзания грунта.

Впрочем, решая, на сколько заглублять ленточный фундамент в грунт, в первую очередь, обращают внимание не на глубину промерзания почвы, а на вес строения, зависимый от типа используемого стройматериала.

Поэтому фундаменты под деревянные дома очень редко заглубляют ниже отметки в 120 сантиметров, а бетонные конструкции вынуждены опираться на 180-сантиметровые фундаменты. То есть, глубина фундамента колеблется в пределах от 1,2 до 2 метров.

От чего зависит толщина фундамента?

Ширина среза поперечного сечения фундамента определяется исходя из двух параметров:

Толщины несущей стены постройки.
Площади опорной поверхности основания.

От первого параметра – толщины стенки будущего дома зависит ширина сечения в верхней части. Ведь ростверк должен быть немного толще, чем несущая стена. То есть, на этот параметр влияет теплостойкость строительного материала используемого при сооружении стен.

Поэтому для деревянных конструкций будет достаточно 40-сантиметрового ростверка, основания под пеноблок или газобетон нуждаются в 50-сантиметровом ростверке, а кирпичные строения в 60-сантиметровой верхней части ленты фундамента.

Второй параметр – площадь опорной поверхности фундамента определяется путем сложных вычислений. Причем, в качестве вводные данных в этом случае используется и несущая способность грунта, и предполагаемый объем бетонной ленты, и вес самого строения. Смысл расчетов заключается в уменьшении, путем увеличения площади основания, определяемого весом дома — давления, до уровня воспринимаемого грунтом.

Итогом таких изысканий является определение оптимальной площади подошвы фундамента (которая зависит от постоянной длины и рассчитываемой ширины), как параметра, распределяющего весовую нагрузку строения на грунт. Разумеется, чем больше будет площадь, тем меньше будет нагрузка. Однако излишняя толщина стены увеличит общую строительную смету, что крайне нежелательно.

Кроме того, косвенное влияние на толщину фундамента оказывает и его теплостойкость. Впрочем, последний параметр можно откорректировать с помощью простейшей теплоизоляции.

Ленточный заглубленный фундамент своими руками — обзор процесса

Определив глубину залегания и толщину фундамента можно приступать к строительству основания.

Причем, сам процесс возведения заглубленного фундамента можно разделить на три этапа:

Земляные работы.
Обустройство фундамента.
Финальная стадия.

На первом этапе выполняется рытье котлована или траншеи. Первый вариант, в случае фундаментов сложной формы, будет предпочтительнее, хотя и хлопотнее второго. Отрытый грунт складируется на особой площадке – в 10-15 метрах от границы котлована.

Дно заглубления разравнивается, освобождается от крупных валунов и засыпается 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая пропитывается цементным молочком (слабым раствором цемента в воде) и тщательно утрамбовывается. После этих действий можно приступать к строительству тела фундамента.

На втором этапе заливается монолитное основание или формируется фундаментная кладка. Причем последний вариант, используют лишь в том случае, если обустраивается заглубленный ленточный фундамент из блоков.

Строительство монолитного основания

Монолитная заливка выполняется следующим образом:

На песчаной подушке монтируют опалубку, усиленную подпорками.
Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, состоящий из горизонтальных прутков сечением 12-16 миллиметров. Вертикальный шаг (расстояние между нижним и верхним прутком) равняется 40-50 сантиметрам. Прутки связывают по горизонтали и вертикали, используя для этого штыри, длина которых равна высоте или ширине фундамента.
В армированную полость опалубки подают готовый бетон марки М300. Бетон спускают в опалубку по желобам или шлангам, постепенно поднимая транспортный канал от уровня дна.

Заливку производят в один проход. Поэтому объемы привозного бетона следует просчитать заранее.

Строительство блочного основания

Основание из блоков сооружают по тем же правилам, что несущую стену, только фундаментные блоки могут быть намного габаритнее стеновых материалов.

Поэтому блочное строительство ведется по следующим правилам:

На дне котлована заливают 10-сантиметровую опорную поверхность, в структуру которой монтируют от двух до четырех арматурных прутов.
После схватывания опорной поверхности по ней укладывают первый слой бетонных блоков. Причем малогабаритные изделия стыкуют на цементную смесь, а крупногабаритные блоки стыкуют с помощью арматурной перевязки торцов, усиленной цементной стяжкой.
Второй ряд блоков монтируют с учетом правил перевязки – верхнее изделие должно опираться на два нижних – и стыкуют аналогичным образом и так далее.
Укладывая последний ряд, поверх блоков заливают 10-сантиметровый слой бетона – армирующий пояс, который откорректирует все огрехи кладки.

Кладка отнимает больше времени, чем заливка, однако, такое основание можно обустроить силами всего одного-двух человек.

В финале следует завершить обустройство основания: засыпать грунтом пазухи в траншее, обустроить гидроизоляцию ростверка и оформить цоколь.

Ленточный фундамент под дом из газобетона своими руками: полезные советы, видео, фото

Ленточный фундамент это железобетонная конструкция, проходящая под всеми возможными перегородками и будущими стенами дома, представляя собой замкнутую цепь.

Разновидность и структура ленточного фундамента

Разновидность данного типа фундамента, считается уверенным основанием для постройки дома. Он может быть как заглубленным, так и напротив — мелкозаглубленным.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяют в тех случаях, когда планируется подвальное помещение, либо пучинистый грунт. Глубина такого фундамента, зависит от глубины промерзания почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Закладывается в том случае, когда земля не пучинистая либо слабо. В этом случае глубина фундамента будет составлять — 0,5-0,7 глубины промерзания грунта.

Высота цоколя ленточного фундамента, должная быть не менее 50 см. от цоколя, а под первый ряд газобетона, должна быть проложена гидроизоляция.

Какой бы ни была разновидность ленточного фундамента, в нем должен присутствовать каркас из арматуры.

Единственным минусом, считаются затраты на материалы и труд, особенно если этот фундамент заглубленный.

Инструменты и материалы

1лопата
2доски
3щиты с распорками
4молоток и гвозди
5камни
6гидроизолирующие материалы
7бетономешалка
8измерительные инструменты

Ленточный фундамент под дом из газобетона своими руками

Шаг 1 — Разметка для фундамента своими руками

С помощью П-образных деревянных конструкций мы делаем разметку и натягиваем как можно туже разметочный шнур. Выставляются углы и промеряются стороны вместе с диагональю.

Параллельные стороны должны быть одинаковыми, соответственно и диагонали тоже, должны сойтись между собой.

Шаг 2 — Земляные работы

Начинаем копать траншею по линиям разметки. Копается такая траншея с помощью лопаты или экскаватором с узким ковшом. Далее создается опалубка из дерева.

В зависимости от плотности почвы, определяется как правильно будет ставиться опалубка.

Если же почва песчаная, то лучше опалубку установить как можно глубже в траншею.

Если же почва более плотная и ее края могут выполнять роль опалубки, то возводить нужно будет только ту часть, которая будет находиться над землей. Высота определяется в соответствии с проектом.

Устанавливается опалубка жесткая и ровная. Она не должна деформироваться при заливке бетона. Каждая сторона опалубки, подпирается. Усиливаются противоположные стороны опалубки при помощи брусьев или проволоки.

Шаг 3 — Армирование своими руками

Такого рода армирующий пояс, сваривается из арматуры (металлической) и монтируется по всему периметру опалубки. Пояс, находясь уже в опалубке, нахлестывается друг на друга краями прутков, для полноценной связки между собой и связывается вязальной проволокой или сваривается точечной сваркой. Арматура не должна упираться в опалубку, быть выше уровня бетона.

Конструкция армирующего пояса, очень надежно сохранит фундамент от повреждений. Бетон не будет ломаться и сыпаться, благодаря стяжке арматуры. Не возможно будет произвести разрыв и сжатие бетона.

Шаг 4 — Заливка раствора из бетона

В собранную конструкцию подается бетонный раствор. Происходит заливка. Желательно это делать при помощи машины бетономешалки, особенно в тех случаях, если площадь заливки очень велика и залить нужно быстро.

Какие бетонные изделия на сегодняшний день более востребованы?

Это материал, который применяются в большинстве построек. Считается, что бетон, один из главных материалов для строительства. Плотность бетона можно выбрать на свое усмотрение, также и форму, все зависит от желания или определенных обстоятельств при строительстве. Есть своего рода минусы у этого материала: плохая звукоизоляция, что касается и тепла.

При заливке фундамента, к примеру, его нужно изолировать как минимум между возводящей частью конструкции и самим бетоном.

Положительные качества бетона состоят в том, что он является долговечным, огнестойким и практичен в производстве.

Пустотные блоки при эксплуатации всегда армируются. У них широкий выбор цветов и устанавливаются, как правило, на фасадной стороне конструкции.

Также используются газобетонные и пенобетонные кирпичи. Хороши они тем, что у них очень хорошая теплоизоляция и размеры гораздо больше обычного кирпича, что позволяет совершать осуществлять постройки значительно быстрей.

Тем самым такой материал легко обрабатывается, что дает возможность принятию нужной ему формы.

Такие кирпичи — блоки, по весу не слишком тяжелые по отношению к своей величине и для кладки не нужен бетон, его заменяет клей.

В последнее время, подобные материалы становятся более распространёнными и широко используются во многих строительных компаниях. Они считаются более рентабельными и ускоряют процесс постройки объектов. На их основе, возводятся дома, дачные участки и коттеджи.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками: особенности и состав

Итак, вырешили построить дом или какое-то хозяйственное строение у себя на участке, а потому думаете, какому фундаменту отдать предпочтение. Разновидностей фундаментов не так уж много – всего-навсего 4 вида, среди которых ленточные являются наиболее распространенными. Кроме этого есть еще плитные, столбчатые фундаменты и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение особенно в индивидуальном строительстве получили как раз именно ленточные фундаменты. Они наиболее просты в исполнении. Не потребуется рытья глубокого котлована, найма дорогостоящей техники и т.д. для строительства такого вида фундаментов. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками вполне можно устроить даже такому человеку, который не обладает профессиональными навыками высокого уровня в строительном деле. Да и потом такого типа фундамент является наименее дорогостоящим из-за минимума материалов, которые применяются.

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

В свою очередь и сам по себе ленточный фундамент бывает разный. Тип фундамента выбирают в зависимости от грунта и тяжести строения, т.е. обязательно требуется учесть, из какого именно материала будет вестись строительство. Некоторые люди спрашивают,что такое незаглубленный ленточный фундамент и чем он отличается от заглубленного?

Незаглубленный или его называют еще мелкозаглубленный фундамент, и получил свое название потому, что углубляется в землю он совсем на небольшую глубину. Именно поэтому фундаменты ленточного типа подразделяются на:

Заглубленные – это массивные фундаментальные фундаменты, выполненные из бетона, который делается с заглублением до 1,5 метра и более в зависимости от грунта, тяжести здания и т.д.
Мелкозаглубленные или они имеют еще одно название незаглубленные, которые применимы в основном для хозяйственных построек, капитальных гаражей, домов, у которых не планируется больше, чем 2 этажа. Они углубляются в землю на незначительное расстояние, которое зависит от грунта.

Этот тип фундаментов очень хорошо подходит для супесчаных, песчаных почв, прекрасно он себя зарекомендовал и на глинистых грунтах. Мелкозаглубленный фундамент оправдывает себя в той местности, где грунты насыщены водой. Хотя, в последнем случае это касается каркасных домов или каких-то построек из бруса. Ленточные фундаменты также рекомендуются при строительстве на холмистой местности, когда иные виды фундаментов не подходят. Ленточные фундаменты также хороши для строительства цокольных этажей, подвальных помещений.

Совет специалиста: Если грунт, на котором вы собираетесь возводить дом, подвержен деформациям, что известны, как сезонные, то в таком случае ленточный фундамент должен иметь форму рамы, которая сможет самостоятельно производить перераспределение нагрузки в зависимости от того, как именно почва будет деформироваться.

Из чего состоит такой фундамент?

Строительство незаглубленного ленточного фундамента состоит в том, что выбирается и готовится площадка, копаются неглубокие траншеи под подушку, ставится нужной высоты опалубка, тщательно, аккуратно заливается смесь в подготовленную опалубку. Поэтому в этот вид фундамента входят следующие элементы:

Распланированная и хорошо подготовленная для этого площадка,
Наружные стенки, и также стенки, которые будут расположены под несущими перегородками внутри здания, если такие планируются,
Цоколь и отмостки,
Обязателен слой для гидроизоляции,
Завершающий этап – чистовой пол.

Особенности устройства фундамента данного типа сводится к тому, что надо вырыть траншеи нужной глубины, выровняв их на грунте и расположив четко параллельно друг другу и соблюдая правильную геометрию углов, распланировать дно, произвести заливку бетоном, а если необходимо, то укрепить фундамент армированием. Укрепление арматурой необходимо производить для жилых домов, в том случае, если речь идет о хозяйственных постройках, сараях, гаражах, то это производится далеко не всегда и делается по усмотрению хозяев. Ширину и глубину фундамента рассчитывают, как уже говорилось, от вида грунтов, глубины, на которую замерзают грунты в зимнее время, и, конечно, тяжести возводимого здания.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента (или мелкозаглубленного) таково, что он состоит из железобетонной полосы, ширина которой может колебаться в пределах 30 – 50 см., а высота 20-50. Далее эту полосу укладывают на подушку, которую изготавливают из непучинистых материалов (щебня, мелкого гравия, песка, смесей из этих материалов, шлака и т.д.), для которых как раз и выкапывают эту траншею.

Самым лучшим вариантом для приготовления состава подушки, как советуют специалисты, будет песчано-гравийная смесь, где песка будет около 60%. Вот на эту подушку, немного заглубляя или не заглубляя вообще, укладывается, собственно говоря, сама лента фундамента. Повторимся, что лента обязательна как для наружных стен, так и для всех внутренних, несущих. Ширина подушки соотносится с шириной ленты, и превышать ее она обязательно должна в 1,5 или даже 2 раза. Глубина подушки должна быть, если грунт промерзает зимой, то обязательно до уровня замерзания, а еще лучше и немного ниже этого уровня.

Отмостки необходимы для того, чтобы влага от дождей и снега не попадала в подушку со стороны улицы. Поэтому лучше, чтобы отмостки были не уже 75-80 см, обязательно требуется также сделать гидроизоляцию. Поэтому незаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать не так уж и сложно. Готовится траншея, как было описано выше (параметры ее рассчитывают в зависимости от веса здания и качества грунтов), приготавливается и засыпается смесь для подушки.

Здесь соблюдается такая последовательность: засыпка смеси 20-25 см, увлажнение ее и обязательная хорошая трамбовка. Этим требованием не следует пренебрегать, т.к. все делается для того, что подушка была достаточно жесткой и плотной.

Когда работы с подушкой будут, то следует заняться изготовлением ленты, которая может собираться сборной, а может быть сделана цельной. Чтобы залить монолитную плиту монтируется опалубка, которая может быть сделана из достаточно крепкой фанеры, досок, иных стройматериалов непосредственно на готовую подушку. Чтобы опалубка не «поплыла» и не перекосилась, когда зальется бетонная смесь, её следует хорошенько укрепить сверху прочными планками, с наружной стороны крепкими брусками. В ее каркас вставляют арматуру. Обычно это делается из двух рядов проволоки, идущих горизонтально по отношению друг к другу и связанных хомутами.

Совет специалиста: совмещать арматуру не рекомендуется, применяя сварку, а надо применять для этого специальную мягкую проволоку из стали.

Далее непосредственно идет заливка. Раствор можно заказать и его в назначенное время вам привезут уже готовым, а можно сделать и самим. Будет лучше, если воспользуйтесь для его приготовления небольшой бетономешалкой, т.к. размешивать его вручную в таком немалом количестве очень сложно. При этом марку выбирают не меньше, чем М200. Поверхность заливаемой ленты должна быть на одном уровне. Как этого добиться?

Совет специалиста: чтобы обеспечить ровную заливку бетона необходимо заранее подумать об этом. Можно арматуру выставить по одному уровню, а затем по ней ориентироваться. Возможен и другой способ, а именно: установка опалубки на одном уровне, чтобы можно было разливать бетон, ориентируясь по ее высоте.

Можно уровень заливки также проверять при помощи нивелира, водяного уровня, а можно ориентироваться по выступающим стержням арматуры, если они заранее выставляются на одном уровне.

Если вы планируете обустройство фундамента, который будет выполнен в виде сборной ленты, то для этого используют уже готовые фундаментные блоки. Это очень удобно и заметно облегчает и ускоряет темпы работы. Именно такой тип фундамента можно рекомендовать тем людям, которые имеют минимальные навыки в строительстве и хотят сделать фундамент самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Блоки имеют длину в 2 – 3 метра, а сечение их обычно составляет 40Х25.

Хотя при желании можно заказать и другие размеры в строительных фирмах. Блоки аккуратно укладывают на уже полностью подготовленную подушку, обязательно скрепляют их между собой очень жестко. Это делается при помощи сварочного аппарата или специальных стальных скруток. При этом также важно следить, чтобы устанавливаемые блоки находились в одной горизонтальной плоскости. Теперь вы знаете, как сделать незаглубленный ленточный фундамент самому. Если считаете, что данная работа вам под силу, то смело принимайтесь за ее осуществление.

Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции

Руководство по бетонному строительству

У Монте-Берча

Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно.Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы. Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах.Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.

Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.

Создание перекрытия

Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно.Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.

Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии.Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание построено квадратно, используются брусчатки для создания постоянной отметки периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень.После того, как доски установлены, со всех сторон плиты проходит струнная линия. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.

Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты.В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6.Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Плотницкий уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных прогонов, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии — это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые гладко уплотняются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами.В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.

Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию на гравий.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо.У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.

Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон также не следует перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубочных досок.

Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.

Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, разместив человека на каждом конце доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верхним частям опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.

В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.

Поплавок используется для разглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.

Плавающий и обрезной

Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отодвигается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.

Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.

Затирка

Финишная отделка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.

Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая его краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.

После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего пола

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.

Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — воткнуть колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.

Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.На небольших насыпях, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены пульверизатором в яркий флуоресцентный оранжевый цвет и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх, когда вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие планки и стойки по мере продвижения.

Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.

Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.

Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.

Советы и рекомендации

Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете сами, то для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетономешалку.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .

Фундаментальная лента

Прикрепить фундаментную ленту «только бусинка» — очень простой шаг. Это займет всего 15-20 минут. Когда контурная полоса уже на месте, вы готовы заложить фундамент для своих рельсов. Эту полосу проще всего разместить, поскольку она имеет опору как вертикально на нижней панели, так и напротив контурной полосы.Поскольку на этот раз эта полоса изгибается в узком (1/4 дюйма) направлении, для нее обычно практически не требуется пара.

Требования

Контурная полоса должна быть на месте и полностью высохла.

Две фундаментные планки 1/4 ″ x 3/8 ″ только с бортиком. (Край Но-Коув)

Титебонд 3

Инструменты на фото

Пружинные зажимы 2 ″

несколько деревянных клиньев

Зубило 1/4 ″ — 1/2 ″

Этапы: установка фундаментной планки

Вот небольшой отрезок фундаментной ленты.У него должно быть 3 плоских стороны и 1 выпуклая кривая.

Снимите все пружинные зажимы с зажимной планки. Внутренняя часть нижней панели — удобное место для хранения зажимов, которые не используются в течение всего процесса сборки полос и перил. Он удерживает зажимы там, где они понадобятся. Первый шаг — просто удалить весь клей, который выдавливается из полосы контура, чтобы полоса основы сидела на твердой основе. Лучше всего для этой задачи вам подойдет острое зубило.

Вы можете перетащить заднюю часть вашего Chisel в качестве импровизированного скребка для шкафа 1/4 дюйма, чтобы быстро убрать все выжимки. Использование стамески таким образом имеет очень мало шансов уловить какие-либо волокна древесины. Изображенное долото движется от левого нижнего угла фотографии к правому верхнему.

2. Фундаментная лента — единственная лента, на которую легче нанести клей непосредственно на доску.

Используйте деревянный клин или что-то подобное, чтобы равномерно нанести клей на обе поверхности, которых он будет соприкасаться.Не менее важно, чтобы сторона Outline Strip была правильно приклеена, так как нижняя поверхность, скорее всего, будет удалена на этапе формирования. Две полоски образуют прочное ламинирование. (Для всего использую самодельные клинья!)

4 гвоздя, которые используются для крепления панели к качалке, пригодятся, чтобы узкие полосы не попали в пол. Это более важно с будущими полосами, на которые уже есть клей в бухте! Вы можете использовать гвозди для имитации правильной кривизны, чтобы приблизительно определить правильное положение каждой полосы вперед / назад.

Начинайте зажимать с центра и двигайтесь по направлению к носу и хвосту. Одной рукой удерживайте постоянное давление вниз и внутрь, а другой рукой установите зажимы позади давления. Как только вы освоите этот метод, он станет быстрым и плавным. Поддерживая постоянное давление (большой палец никогда не отрывается от полосы), вы гарантируете, что вы получите красивую четкую кривую без зазоров.

Зажим добавляется, когда рука скользит по полосе в следующее положение зажима.Если ваша рука случайно оторвется, просто вернитесь к последнему установленному зажиму и начните заново. Этот метод позволяет избежать зазоров между контурной полосой и фундаментной полосой.

С красивыми полосками VG, подобными показанной на картинке, вам, вероятно, не потребуется никакого пара. Используя технику постоянного давления (давление большого пальца с последующим зажимом), вы можете определить, какое давление требуется, чтобы согнуть полоску. Вы можете почувствовать, нужен ли пар, по величине давления, которое вы чувствуете.В этом туториале Steam на доске не требовался. Если вы слишком агрессивны и полоска трескается или рвется, не волнуйтесь, это легко исправить. Вы можете удалить сломанный кусок и попробовать еще раз с новой полосой или разрезать косынку с помощью бритвенной пилы и добавить новую секцию. Разорванные полоски шарфа под углом 45 градусов, вы зажимаете две части вместе и разрезаете их одновременно. Соединение будет идеально подходить друг к другу независимо от того, каков точный угол на самом деле. Постарайтесь, чтобы более согнутая сторона была захвачена менее согнутым шарфом.

Последние 4 зажима были добавлены в вертикальном положении сразу после нажатия большим пальцем. Это помогает медленно нагнуть полоску повышенным давлением и позволить ей расслабиться в нужном положении. По мере увеличения кривой требуется более точный график зажима, чтобы снизить напряжение и любую вероятность разрушения полосы. Приведенные выше зажимы расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы можно было добавить зажим, нажимающий между ними.

На этой фотографии вы можете видеть, что лишнюю полоску можно просто отрезать по длине, так как она будет обрезана позже, когда вы добавите блокировку носа и хвоста.

Последний шаг — взглянуть на готовую направляющую и убедиться, что она плотно прилегает к месту, где вы этого хотите. Я использую кончик деревянного клина, чтобы убрать остатки клея, которые будут мешать следующей полоске. Левая сторона помешает следующей бухте сидеть на одном уровне; клей справа не имеет значения, так как он будет удален вместе с излишками материала. Намного легче удалить излишки клея, когда он еще влажный.

Следующее руководство

Отделка подвала: 10 вещей, которые вы должны знать

Держите его сухим

Проверьте, нет ли проблем с водой в вашем подвале, прежде чем начинать процесс планирования.Очевидные признаки — лужи с водой или капли, протекающие через стены ниже уровня земли. Проверьте снаружи, чтобы убедиться, что земля отделена от фундамента. Также ищите трещины в стенах фундамента и при необходимости устраняйте их.

Знай код

После того, как вы позаботились о любых проблемах с влажностью и разработали план, пора обратиться в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам получать какие-либо разрешения.Это особенно важно, если вы планируете сантехнические и электромонтажные работы, которые, возможно, придется проверить.

Рассмотрим крепеж

Стены и полы подвала, как правило, сделаны из каменной кладки, цемента, блоков или кирпича, и обычный гвоздь или шуруп не сможет разрезать их при установке каркаса.Вам понадобится подходящий крепеж и, возможно, анкеры для вашего типа стены. В некоторых случаях вам может потребоваться арендовать застежку с пороховым приводом, которую иногда называют застежкой для дробовика. Они похожи на дробовик тем, что используют заряд, чтобы выстрелить в бетон.

Добавить пароизоляцию

Даже после того, как вы позаботитесь о любых проблемах с влажностью, ваш подвал может стать влажным.Вам нужно будет добавить пароизоляцию как на стены, так и на пол перед обрамлением и отделкой этих поверхностей. Хорошая идея — установить пароизоляцию на день или два, а затем проверить внизу, чтобы увидеть, может ли проникать влага и сколько, прежде чем продолжить.

Создайте смещение

Несмотря на все усилия, даже с пароизоляцией, влага все еще остается проблемой.Создайте небольшое смещение от внешней стены, добавив тонкие деревянные или металлические планки, называемые планками для опалубки. Эти полосы также можно использовать для выравнивания стены, которая может быть «волнистой», чтобы создать плоскую поверхность для добавления обрамления.

Беречь от холода и тепла

Изоляция

не только поможет контролировать температуру внутри вашего подвала, но и может добавить еще один слой контроля влажности, а также поможет снизить уровень шума снаружи.Выбирайте утеплитель, который включает пароизоляцию с обеих сторон. Другие варианты включают изоляцию из аэрозольной пены. Обязательно проверьте требования к коду для этого типа.

Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ

Подвесной потолок позволяет скрыть и обеспечить доступ к электрическим и водопроводным линиям через съемные панели.У вас может быть предвзятое мнение, что такой потолок будет больше похож на офис, чем на дом, но существует множество привлекательных вариантов. Эти потолки уменьшат доступное пространство над потолком, так что имейте это в виду при планировании.

Сделайте свое освещение нишу

Встроенное освещение в подвале — хороший вариант, потому что они не будут занимать ценное пространство над головой, как осветительные приборы.Кроме того, его легко установить с подвесным потолком.

Добавьте немного тепла плинтусам

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому есть смысл установить вентиляционные отверстия на уровне пола.Подогрев плинтуса — хороший вариант, но убедитесь, что он соответствует вашему плану и его легко подключить к существующей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Что касается готового помещения, убедитесь, что вы не полагаетесь на обогреватели, поэтому планируйте тщательно.

Подсобное помещение не под чистовую отделку

Держите пространство, в котором размещается блок или блоки HVAC и водонагреватели, чистым, открытым и незавершенным.У этих пространств есть особые требования к коду для размещения и обрамления, плюс вам понадобится доступ для осмотра и / или ремонта. У вас может возникнуть соблазн прикончить эту область, но старайтесь не усложнять, чтобы избежать проблем позже.

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал.Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
Спальням нужно окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете попасть, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

Испытайте на влажность, приклеивая 2-футовые квадраты пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель.Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
Используйте шило, чтобы проверить гниль и повреждение насекомыми балок пола, балок обода и потолка, подоконника и окон с деревянными рамами.
Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы для включения в ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Double Up на отстойниках

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и второй насос на случай, если первый откажет.Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто проблема с влажностью решается несколькими простыми исправлениями», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. Его подсказок:

Установите диверторы для подачи воды из водосточного желоба на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
Уклон грунта от фундамента.
Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб бетонным раствором.
Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставить место вокруг механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Стены с изоляцией из карнизов

Подходит для: Заядлых мастеров-мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Системы блокировочных панелей

Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются зажимами или привинчиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

Положите их экономно.Слишком много низкосортных комнат будут казаться кроличьей лачугой.
Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
Сделайте перегородки в полустены или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие в подвале, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на скучный зал заседаний. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
Поместите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
Минимизируйте количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы снизить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня.Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Сохранить место для игры

Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам потребуется свободное пространство шириной не менее 11½ футов и длиной 14½ футов, чтобы играть было комфортно, если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Фактор уюта

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

Поставить камин спереди и по центру. Блок прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки салона, глубоких порогов и бронзовых защелок.
Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардеробную. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

Украсьте стены. Высокие панели обшивки придают помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
Будьте внимательны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает свет. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
Построй лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
Сохраняйте компактность при хранении. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет туда, где он нужен; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

Выбирайте светоотражающую отделку
Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
Не рискуйте переполнением
Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, расположенные ниже уровня земли.
Избавьтесь от влажного воздуха
Избыточная влажность — это последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
Минимизация участков трубопровода
Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
Правильно обращайтесь со сточными водами
Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, требуется система эжектора сточных вод с баком и насосом.Для половинной ванны рассмотрите мацерационный унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой, когда вы закончите свой подвал

Перезаряжаемый переносной фонарь, хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Amazon
Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Amazon
Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Amazon

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Сколько стоит фундамент дома?

Первая часть из серии статей геодезиста Кейта Келлихера, помогающая вам оценить конкретные элементы вашего самостоятельного строительства.

На выставке Self Build Live Dublin в сентябре прошлого года в Citywest ко мне обратились самозастроители, у которых были проблемы с определением стоимости строительства. В основном виноват нелогичный, но широко распространенный подход к усреднению затрат. Средние затраты не ограничиваются самостоятельной сборкой; они распространены в строительной отрасли. Средние значения могут быть полезны при обсуждении вещей в целом, но редко кто действительно достигает этой средней цифры.

Такой подход привел к тому, что многие в сообществе самостоятельного строительства оказались с дизайном мечты на участке мечты с полным разрешением на планирование только для того, чтобы узнать стоимость строительства этой мечты либо выше их досягаемости, либо выше их ценности. готовы принять участие в проекте.

В этой серии я опишу, что может повлиять на стоимость, включая выбор материала, форму и наклон площадки, а также технические характеристики. Я надеюсь, что благодаря пониманию того, как на самом деле оценивается стоимость проектов, будущие строители смогут подойти к процессу строительства и оценке затрат с гораздо большей точностью.

В этом обзоре также будут выявлены неточности и опасности оценки, основанной на средних затратах.

Затраты на подструктуру

В первой части этой серии я расскажу о проблемах, связанных с затратами на подструктуру.Это включает в себя все, что находится ниже уровня готового пола, но не включает такие элементы, как пешеходные дорожки, мощение или водосток, о которых будет сказано позже.

Основными компонентами, которые повлияют на стоимость вашего каркаса, являются:

тип почвы, который очень сильно зависит от участка — разные части вашего участка будут иметь разные почвенные условия; Достаточно ли выдерживает грунт, определит, нужен ли вам самый простой и дешевый фундамент или более дорогой вариант.
уровень грунтовых вод; Если вы наткнетесь на воду при копании, вам, вероятно, придется пересмотреть, где строить, или вложить средства в дорогостоящую систему, чтобы отвести воду от здания.
близость к рекам, озерам или колодцам, так как это может снова повлиять на уровень грунтовых вод, но это также может означать, что вам необходимо принять во внимание возможность повышения уровня в течение срока службы собственности более согласованным образом, чем на участке, который не расположен рядом с любым источником воды.
близость к растительности, включая деревья, сорняки и т. Д.Они могут служить руководством в отношении условий почвы и необходимости решения проблем с корневыми системами
наклон или отметка площадки; если вам нужно врезаться в насыпь или выровнять участок, вы столкнетесь с дополнительной сложностью и, следовательно, с более высокими затратами.
конструкция (форма и размер) дома оказывает прямое влияние на стоимость фундамента. Чем больше дом, тем он тяжелее и тем больше требует опоры. Большая площадь первого этажа также означает больше стен, а значит, больше бетона.

Как только все эти проблемы будут известны и поняты, инженер-строитель спроектирует фундамент для собственности, чтобы удовлетворить потребности уникальной структуры на уникальном участке. Затем можно рассчитать стоимость этой спецификации, включая требуемый уровень земляных работ, количество бетона на стройплощадке и т. Д.

Типы фундаментов

Самый распространенный тип фундамента в NI и ROI известен как ленточный фундамент. Обычно выкапывается траншея шириной около 900 мм для внешней стены, но, опять же, это не всегда так.Ширина, глубина и состав любого конкретного фундамента должны быть разработаны инженером. Глубина обычно составляет примерно 1 м ниже уровня земли, а дно траншеи заполнено бетоном и арматурой на глубину примерно 300 мм, от которой затем начинаются стены из блоков вверх.

В среднем первые 700 мм высотой кирпичной кладки, обычно известные как возвышающиеся стены или глухая кладка, располагаются от верха фундамента до уровня готового пола. Затем блочная кладка используется в качестве опалубки для заполнения камнем нижней стороны нового пола и для заливки бетона на следующую бетонную плиту перекрытия.

Прямые затраты

Тот же процесс применяется для внутренних и внешних стен; однако для большинства внутренних стен потребуется более узкий фундамент из-за разной толщины стен. Плотные фундаменты предназначены для мест, где грунтовые условия не такие твердые, как в тех, где можно использовать ленточный фундамент. Фундаменты на плотах покрывают всю площадь плиты первого этажа дома и распределяют нагрузку здания на большую площадь, чем другие фундаменты, тем самым снижая давление на землю.

В элементе плотного фундамента вся конструкция заливается за один прием. Плотные фундаменты обычно требуют значительного количества дополнительной опалубки и стальной арматуры сверх стандартного ленточного фундамента, что делает их более дорогими. При крайне плохих грунтовых условиях может потребоваться свайный фундамент. Укладка свай представляет собой процесс погружения отдельной колонны бетона
в землю до достижения твердого уровня.

Затем сооружается фундамент от верха сваи до верха сваи, при этом вес собственности распределяется по всем сваям и спускается до твердого грунта ниже.Укладка свай — дорогостоящее дополнение к любому проекту, и рассчитать стоимость работ можно только после завершения детального проектирования. Учитывая стоимость мобилизации свайного оборудования на площадку и обратно, как правило, даже самые незначительные операции по свайной установке существенно увеличивают стоимость эксплуатации основания.

Существует опасность даже при попытке оценить стоимость свайных фундаментов, поскольку они сильно различаются в зависимости от количества требуемых свай, размера сваи и типа оборудования, которое вам понадобится. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Недавно у меня была работа, которая заключалась в том, чтобы устроить подвал под четырехспальным полу-полу, и сваи, чтобы удержать дом соседа, стоили 100 000 евро. Другая работа, которую мы выполняли на юге Дублина для нового дома площадью около 3500 квадратных футов, обошлась нам в 60 000 евро.

Поэтому исследование почвы определенно стоит усилий, прежде чем тратить время и силы на проектирование дома.

Типичный пример

Обычно я считаю, что самый дешевый способ строительства — это копировать то, как наши бабушка и дедушка строили свои дома.Это касается всех аспектов, от формы до выбора материала и способа изготовления. Если мы посмотрим на форму и стиль домов, построенных в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах в Ирландии, то большинство жилых домов были спроектированы вокруг простых прямоугольных форм. Недвижимость обычно строилась как одноэтажное бунгало или как стандартная двухэтажная недвижимость.

Эти формы зданий были и остаются наиболее экономичными в строительстве. Чем меньше углов, поворотов, выемок или выходов коробок в конструкции, тем дешевле будет ее построить.Очевидно также, что два объекта недвижимости размером 139 кв. М (1500 кв. Футов), один из которых представляет собой бунгало, а другой — двухэтажный, будут иметь разные затраты на основание конструкции с двухэтажным имуществом, занимающим меньшую площадь. земля.

В примере на следующей странице показано сравнение стоимости фундамента и растущих стен для внешней стены двух типовых домов площадью 139 кв.м., на двух этажах цокольный этаж составляет примерно 70 кв.м. Следует отметить, что цены включены только в информационных целях — вы никогда не можете рассчитывать на собственные расходы, связанные с другими объектами недвижимости, ваши расходы должны быть рассчитаны индивидуально.

Цифры также не включают НДС и относятся к затратам на рабочую силу, оборудование и материалы, необходимые для выполнения этих работ по конкретному проекту. Опять же, каждый проект уникален, и из этого не следует, что одинаковые ставки применяются для выполнения одинаковых работ на разных участках проекта. Местоположение также имеет тенденцию иметь отношение к стоимости. Что касается цены и затрат, начальные работы, необходимые на любом участке, будут включать удаление существующей на участке растительности, деревьев и верхнего слоя почвы. Количество каждого из этих элементов может быть разным, и в некоторых случаях сайт может требовать небольшой работы, если вообще требует.

Участок очищен, пора выровнять участок и выкопать траншеи для фундамента. Все следы здания должны быть выровнены до точки, где будет нижняя сторона каменного заполнения пола.

Именно с этого уровня вы будете копать котлованы под фундамент. После того, как арматура и бетон были залиты, настало время для возведения стен из блоков (так называемых «мертвых» из-за их расположения под землей). Блочная кладка в ленточных фундаментах обычно, в зависимости от проекта инженера по конкретному проекту, будет иметь высоту около 700 мм, начиная с верха фундамента.После того, как кладка завершена, нижняя сторона уровня пола заполняется каменным материалом для обратной засыпки, а затем утрамбовывается на место. Важно, чтобы выбранный материал был сертифицирован, чтобы подтвердить отсутствие в камне каких-либо газовых материалов, таких как пирит. Поверх камня — слой выровненного и уплотненного песка.

Затем, как правило, поперек пола устанавливается бетонная плита толщиной 150 мм, которая служит основным несущим перекрытием для собственности. Гидроизоляционная мембрана укладывается на пол и загибается вверх, чтобы соответствовать верхнему уровню блочной конструкции, где она встретится с гидроизоляционным слоем (DPC) в блочной кладке.

Эти материалы предназначены для отвода влаги от дома. Чтобы предотвратить потери тепла через блоки, уложенные на фундаменте, вы можете указать материалы, предотвращающие тепловые мосты, за дополнительную плату. Затем на мембрану укладывается изоляция пола до требуемой толщины, указанной проектировщиком, с загибом изолирующего материала, повернутым вверх, чтобы соответствовать внешней стене по периметру собственности. Затем на изоляцию укладывается второй бетонный пол, обычно называемый стяжкой, который образует первый этаж дома.

В случае полов с подогревом трубы для этой системы обычно укладываются на изоляцию перед заливкой стяжки. Часто изоляция и стяжка не устанавливаются до стадии кровли, чтобы не повредить пол. Блокировка фундамента на плоту обычно составляет всего 300-400 мм над фундаментом. После того, как блочная кладка установлена, и исходя из того, что плита плота сама по себе является основной конструкцией первого этажа, гидроизоляционная мембрана устанавливается непосредственно на плиту плота, за которой следует изоляция и стяжка, как показано выше для ленточного фундамента.

Во всех случаях дренаж в полу, радоновые отстойники и трубопроводы, а также любые воздуховоды или аналогичные элементы могут быть спроектированы и установлены в соответствующих конструкциях.

В примере на странице напротив для бунгало площадью 139 кв.м сравнивается стоимость стандартной детали ленточного фундамента и детали плотного фундамента. Технические характеристики и дневные ставки одинаковы для обоих отелей. Разница между двумя вариантами составляет 2 491,63 евро без НДС. Несмотря на то, что это небольшая разница — при средней модели затрат добавляется всего 17 евро.93 за квадратный метр или 1,67 евро за квадратный фут — всегда помните, что это всего лишь один элемент проекта, и в большинстве случаев именно сумма этих различий приводит к превышению бюджета проекта.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

DOE Building Foundations Section 3-1

Рисунок 3-1. Бетонная стена с наружной изоляцией

3.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

ВЕНТИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА И НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Основное очевидное преимущество вентилируемого пространства для ползания перед невентилируемым состоит в том, что вентиляция может ограничить опасность распада, связанного с радоном и влажностью, за счет разбавления воздуха в ползунке.Кроме того, обеспечение вентилируемого пространства для обхода может иметь смысл в районах, подверженных наводнениям, таких как прибрежные зоны, подверженные ураганам. Вентиляция может дополнять другие меры по контролю влажности и радона, такие как напочвенный покров и надлежащий дренаж. Однако, хотя увеличенный воздушный поток в подвесном пространстве может иметь некоторый потенциал разбавления для влаги из наземных источников и радона, это не обязательно решит серьезную проблему. Вентилируемые пространства для прогулок часто снабжены работающими вентиляционными отверстиями, которые можно закрыть, чтобы снизить потери тепла зимой, но также потенциально увеличивают проникновение радона.Хотя это и не является их первоначальным назначением, вентиляционные отверстия также могут быть закрыты летом, чтобы не пропускать влажный внешний воздух, точка росы которого может быть выше температуры помещения для ползания. Однако для успеха этого подхода требуется высокий уровень информированного участия жильцов.

Невентилируемые (кондиционированные) пространства для прогулок обычно предпочтительны в большинстве случаев, за исключением случаев, когда риски наводнений исключительно высоки, как в прибрежных зонах, подверженных ураганным наводнениям. Основные недостатки вентилируемого подвесного пространства над невентилируемым заключаются в том, что (1) трубы и воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы от потерь тепла (потери на охлаждение летом) и замерзания, (2) большая площадь (обычно потолок подвесного пространства) (3) в жарких и влажных условиях теплый влажный воздух, циркулирующий в прохладном подвесном пространстве, может вызвать чрезмерный уровень влажности в конструкционных деревянных элементах (особенно в полах). балки), которые могут вызвать плесень и гниение, и (4) на практике очень трудно обеспечить герметичную непрерывную тепловую оболочку на потолке подполья.Нет необходимости вентилировать подвальное помещение для контроля влажности, если оно открыто в соседний подвал, а вентиляция явно несовместима с подвальными помещениями, используемыми в качестве воздухораспределительных камер с кондиционированным воздухом. На самом деле, есть несколько преимуществ в проектировании подвесных пространств как частично кондиционированных зон. Изоляция воздуховодов и труб может быть уменьшена, а фундамент утеплен по периметру подвесного пространства, а не потолка. Обычно это требует меньшей изоляции, в некоторых случаях упрощает монтажные трудности и может быть детализировано, чтобы свести к минимуму опасность конденсации.

Несмотря на то, что невентилируемые помещения для подполья были рекомендованы Советом по малым домам Университета Иллинойса (Jones, 1980), «кроме условий сильной влажности», проблемы с влажностью в подпольях являются достаточно распространенным явлением, и многие агентства не желают одобрять закрытие отверстий в год круглый. Тип почвы и уровень грунтовых вод являются ключевыми факторами, влияющими на влажностные условия. Следует понимать, что подполье может быть спроектировано как короткий подвал (с плиточным полом) и, имея более высокий уровень пола, в большинстве случаев подвергается меньшему риску влажности, чем подвал.С этой точки зрения основное различие между невентилируемыми подвалом и подвальными помещениями заключается в доступности для владельца и вероятности обнаружения проблем с влажностью.

Рисунок 3-2. Компоненты структурной системы подполья

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвального помещения являются стена и основание (см. Рисунок 3-2). Стены подполья обычно строятся из монолитного бетона, бетонных блоков или альтернативных систем, таких как изолированные бетонные формы (ICF).Стены подполья должны выдерживать любые боковые нагрузки от почвы и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты засыпки, типа почвы и содержания влаги, а также от того, находится ли здание в зоне с низкой или высокой сейсмической активностью. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Вместо структурной фундаментной стены и сплошного фундамента конструкция может опираться на опоры или сваи с балками между ними. Эти балки между опорами поддерживают вышеупомянутую конструкцию и передают нагрузку обратно на опоры.

Бетонные опоры обеспечивают поддержку под бетонными и каменными стенами и / или колоннами. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания. Поскольку внутренняя температура вентилируемого подвесного помещения может быть ниже точки замерзания в холодном климате, опоры должны быть ниже глубины промерзания как по внутреннему, так и по внешнему уровню, если не защищены иным образом.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

Хотя ползунок не предназначен для проживания (например, подвала), очень важно контролировать количество влаги, которая может скапливаться в этом пространстве. Высокий уровень влажности при относительно низких температурах может вызвать конденсацию на различных поверхностях в подвесном пространстве. Эта конденсация может вызвать гниение деревянных опорных конструкций, что ухудшит их структурную целостность.Конденсация и высокий уровень влажности также создают среду, способствующую росту плесени, которая может иметь неблагоприятные последствия для здоровья жителей дома.

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Существуют две основные конфигурации ползунков: вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемое пространство для ползания исторически было наиболее широко используемой конструкцией. Он работает, позволяя наружному воздуху проходить через пространство для ползания, тем самым теоретически удаляя лишнюю влагу и позволяя ей высохнуть (Davis et al.2005). Невентилируемые пространства для ползания (также известные как закрытые или кондиционированные) не имеют вентиляционных отверстий наружу и полагаются на ограничение проникновения влаги из почвы, наряду с механическими механизмами сушки, такими как кондиционер или осушитель, для предотвращения накопления влаги (Дастур и др. 2005 г.). Как для вентилируемых, так и для невентилируемых конструкций существуют общие методы, которые используются для ограничения содержания влаги в пространстве для обхода. Эти методы включают в себя методы блокировки источников влаги путем обеспечения надлежащего дренажа, замедлителей образования пара и воздушных барьеров.Также используются дополнительные методы удаления влаги, скопившейся в подвесном пространстве.

Рисунок 3-3. Дренаж в ползунном пространстве: пол в ползунке класса

или выше

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкости и пара в пространство для ползания. Эти методы показаны на рисунках 3-3, 3-4 и 3-5.

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите слив в фундамент (если есть) и нанесите гидроизоляцию на стены фундамента. Если доступ в пространство для ползания осуществляется снаружи, расположите дверцу доступа на высоте не менее четырех дюймов над землей (Дастур и др., 2005).
Добавьте материал обратной засыпки или дренажный мат вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, если он установлен у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги из бетонного фундамента в конструкцию пола выше. В непроветриваемых пространствах для лазания установите капиллярный разрыв между основанием и бетонной стеной (BSC 2006), чтобы ограничить количество грунтовой воды, поглощаемой через основание. Если пол в подвесном помещении находится выше верхней части фундамента, почва будет контактировать с внутренней стороной фундаментной стены выше этого капиллярного разрыва, позволяя влаге проникать в стену через капиллярное всасывание.Установите гидроизоляцию, чтобы устранить это капиллярное соединение (см. Рисунок 3-3).
Предотвратите испарение с земли во внутреннюю часть, покрывая всю землю поли-паровзадерживающим агентом, наложив швы на ширину не менее шести дюймов и заделав их мастикой для воздуховодов. Материал, замедляющий образование паров грунта, следует нанести на стену. Материал-замедлитель парообразования должен быть конструктивно прикреплен к стене с помощью планки обрешетки на верхнем крае и загерметизирован. Для вентилируемых подползников вся стена должна быть закрыта, оставляя только трехдюймовый зазор для осмотра термитов между верхней частью стены и подоконником (Marshall 2008).Для утепленных фундаментов возможна нижняя заделка. В случаях, когда пароизоляция будет последней обработанной поверхностью пола, рекомендуется армированный волокном материал толщиной 20 мил. Такой замедлитель паров обеспечивает эффективную облицовку пространства для ползания, поскольку он прочен и устойчив к разрывам / проколам, что позволяет ходить или ползать по нему, не позволяя влаге из земли распространяться в пространство для ползания (Marshall 2008).
Если применимо, включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под замедлителем парообразования, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха лайнера под ползун для системы вентиляции почвенного газа.

Рисунок 3-4. Осушение ползучего пространства: ползание ниже класса

Даже после использования эффективной системы дренажа и замедления образования пара, влага все еще может проникать в пространство для обхода. В вентилируемых подвальных помещениях более низкие температуры могут вызвать конденсацию влаги из влажного воздуха на стенах, потолке и земле.Еще один возможный источник скопления влаги в подвесном пространстве — протечки в трубах. Эти источники могут создавать бассейны с водой, которые необходимо откачать. Это может быть достигнуто путем выравнивания пола подползания и установки дренажного или отстойного насоса в нижней точке. (Дастур и др., 2005). Важно завершить внутреннюю дренажную систему на ранних этапах строительства, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может произойти до завершения строительства кровли.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В невентилируемых подпольях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны. Плотный воздушный барьер предотвратит приток влажного наружного воздуха через воздушный транспорт, создавая внутреннее пространство, независимое от условий внешней влажности. Чтобы дополнительно отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al.2005). В качестве альтернативы, система воздуховодов может включать в себя пространство для обхода в цикле подачи / возврата, чтобы эффективно рассматривать его как внутреннее пространство.

Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Дастур и др. 2005).

Все сливы воды из приборов должны быть прекращены наружу или в герметичный отстойник.
Все вытяжные отверстия на кухне и в ванной должны выходить наружу.
Если используются приборы, работающие на топливе, и они расположены в непроветриваемом помещении, убедитесь, что их воздухозаборник и выхлоп направлены непосредственно наружу.

Рисунок 3-5. Осушение ползучего пространства: Подземный ползун с двойным дренажем

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Хотя фундамент для подполья не предназначен для использования в качестве жилого помещения, очень желательно, чтобы он оставался сухим. Всегда рекомендуется хороший поверхностный дренаж, и во многих случаях может потребоваться подземный дренаж.Целью поверхностного дренажа является отвод воды от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.

На рис. 3-3, 3-4 и 3-5 показаны три различных метода дренажа для подполья. Рисунок 3-3 применяется, когда пол в подполье находится на одном уровне с окружающим уклоном (или выше). В большинстве случаев этот тип подвесного пространства не требует дренажа по периметру. На особо влажных участках или на наклонных участках, где часть пола подполья находится ниже уровня земли, все же может быть разумным установить систему дренажа по периметру, описанную ниже.Если пол подползницы находится выше верхней части фундамента, как показано, нанесите гидроизоляцию на внутреннюю поверхность заглубленной фундаментной стены, чтобы избежать капиллярного всасывания воды в бетон.

На рис. 3-4 и 3-5 описаны дренажные системы фундамента, которые рекомендуются для всех подползников, где пол находится ниже уровня окружающего грунта. На особо засушливых участках можно исключить дренажную систему и избежать проблем с влажностью. В большинстве случаев рекомендуется подземная дренажная система по периметру, аналогичная той, что используется для подвала (см. Рисунки 3-4 и 3-5).Рисунок 3-5 описывает рекомендуемый передовой опыт. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 3-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Дренаж пространства внутри фундаментов не предусмотрен. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник.Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала.Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда пространство для подполья предназначено для использования в качестве хранилища или для размещения механического оборудования, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала. из-за дождя, орошения или таяния снега. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию.На участках, где пол подползания может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется фундамент из плиты на уровне грунта.

Рисунок 3-6. Возможные места для изоляции подползания

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Еще один важный фактор, который следует учитывать при управлении влажностью в подвальном помещении, — это способ его изоляции. Подходящие помещения могут быть изолированы на внешних стенах или вентилироваться и изолироваться на потолке подполья (рис. 3-6). Изоляция играет роль не только в тепловой эффективности дома, но и в поведении влаги.Более прохладные поверхности в подвесном помещении могут вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхностях. Для невентилируемых подвальных помещений лучший подход — рассматривать это пространство как короткий подвал, поместив изоляцию на внешнюю или внутреннюю поверхность стен пространства для обхода. Исследования показали, что закрытые подвалы с изоляцией стен обладают лучшими энергетическими и влажностными характеристиками, чем проходы с вентилируемой стеной и изоляцией потолка (Дастур и др., 2005).

Ключевой вопрос при проектировании невентилируемого подвального помещения — размещать изоляцию внутри или снаружи стены.С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством изоляции, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетона (рис. 3-6а) или кирпичной стены, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, защитить несущие стены при умеренных температурах и минимизировать проблемы конденсации влаги. (Рисунок 3-7).Если внешняя изоляция простирается над балкой обода и ее коэффициент R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может быть путем для термитов и может препятствовать осмотру стены снаружи. При необходимости следует установить термитный барьер через изоляцию в том месте, где подоконник опирается на фундаментную стену. Этот вариант показан на всех чертежах, изображающих внешнюю изоляцию фундамента подвесного пространства.Вертикальная внешняя изоляция на стене подползницы может доходить до верха фундамента и, при желании, дополняться за счет горизонтального протягивания изоляции от лицевой стороны стены фундамента. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al. 2005).

Рисунок 3-7. Подъезд с внешней изоляцией

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры.Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

Изоляция стен внутреннего пространства для ползания (рис. 3-6b) более распространена, чем наружная, в первую очередь потому, что она менее дорога, поскольку не требуется никакого защитного покрытия, и может представлять меньшую опасность заражения термитами. С другой стороны, изоляция внутренней стены может считаться менее желательной, чем внешняя изоляция, потому что она (1) увеличивает подверженность стены термическому напряжению и замерзанию, (2) может увеличивать вероятность образования конденсата на плитах подоконника, ленточных балках и концы балок, (3) часто приводят к возникновению тепловых мостов через элементы каркаса, и (4) обычно требует установки огнестойкого покрытия.Внутренняя изоляция не рекомендуется на стенах из кирпичных блоков, не заполненных сердцевиной, из-за повышенного риска накопления влаги внутри конструкции. Кроме того, не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Материалы, устойчивые к воздействию влаги, рекомендуется использовать в контакте с бетонными элементами фундамента.Жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан высокой плотности — два материала, рекомендуемых для изоляции внутренней стороны стен в непроветриваемых подвесных пространствах (Рисунок 3-8). В местах, не подверженных заражению термитами, необходимо установить жесткий пенопласт и уплотнить балку обода, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в элементы деревянных конструкций. Этот воздушный барьер особенно важен в холодном климате, когда не установлена внешняя изоляция. Изоляцию из батата следует использовать только на краю балки, где требуется доступ для осмотра термитов.Утеплитель из жесткого пенополистирола из вспененного или экструдированного пенополистирола следует использовать для покрытия стен и крепить с помощью механических креплений. Между изоляцией стены и землей должен быть оставлен трехдюймовый зазор для капилляра, а наверху стены и подоконник должен быть трехдюймовый зазор для осмотра термитов или сплошной термитный щит (Marshall 2008). Скорее всего, потребуется барьер воспламенения или противопожарный барьер, в зависимости от юрисдикции кодекса и занятости.

Рисунок 3-8. Внутренняя изоляция подзарядки с помощью полупроницаемой изоляции из пенополистирола или XPS на внутренней стене

Требование о барьере воспламенения можно отменить.Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, которые в некоторых юрисдикциях рассчитаны на воздействие в подвалах и подпольях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: могут отсутствовать капиллярные разрывы ни в верхней части стены, ни между фундаментом и каркасом; в этом случае изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Так как в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в больших объемах. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

Изоляция

, размещенная горизонтально по периметру пола в подвесном помещении, может обеспечить дополнительную тепловую защиту герметизированных подвесных пространств с внутренней или внешней изоляцией стен фундамента.Однако он также может создавать дополнительные пути для проникновения термитов. В холодном климате может потребоваться изоляция всей площади пола для предотвращения потери тепла.

В вентилируемых подвальных помещениях изоляция всегда находится в потолке (рисунки 3-6e и 3-9). Есть два рекомендуемых подхода к утеплению потолка подползки:

Распылительная пена с закрытыми порами, наносимая для полной герметизации конструктивных элементов потолка.
Жесткая пена (предпочтительно полиизоцианурат с фольгированным покрытием), нанесенная на нижнюю поверхность балок пола, все стыки герметизированы и заклеены лентой в качестве воздушного барьера, с неплотным заполнением или изоляцией из войлока для заполнения полости выше (Рисунок 3-9).Обратите внимание, что в холодном климате непроницаемая поверхность из фольги будет служить пароизоляцией на неправильной (холодной) стороне сборки.

Рисунок 3-9. Вентилируемый подзон с изоляцией на потолке

Рисунок 3-10. Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией — разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

Эти системы — единственные, способные предотвратить плесень и гниение из-за условий высокой влажности, которые могут возникать в подвальных помещениях в большинстве климатических условий (Lstiburek 2008).Следует избегать непроницаемой отделки пола, такой как виниловые полы и некоторые виды керамической плитки, чтобы позволить полу высохнуть в доме.

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонных стен, (2) шарики из полистирола или гранулированные изоляционные материалы, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы бетонных блоков с изоляционными вставками из пенопласта, (4) формованные, взаимоблокирующие блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изоляционной формой для монолитного бетона, и (5) каменные блоки из полистирольных шариков вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким значениям RОднако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, потому что тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска.Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри.Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка по крайней мере на 6 дюймов выше окончательной укладки.
Постройте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга. Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Используйте деревянные столбы, обработанные консервантом под давлением, в пределах прохода или поместите столбы на гидроизоляцию или на бетонный постамент, приподнятый на 8 дюймов над уровнем внутренней поверхности.

Рисунок 3-11. Невентилируемый бетонный блок с внешней изоляцией — разработан для устойчивости к термитам (умеренно зараженные участки)

Пенопласт и изоляционные материалы из войлока не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на некоторые традиционно используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Строительные методы минимизации проникновения радона в подполье подходят, если есть разумная вероятность присутствия радона.Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

На рис. 3-12 показан пример вентилируемого пространства для ползания; На Рис. 3-13 показан пример вентилируемого. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте, и (3) вентилирование подползшего пространства с одновременным созданием непрерывного воздушного барьера на потолке подвального помещения.

Для вентилируемых подлозков

Для вентилируемых подвальных помещений обеспечьте хорошую вентиляцию наружным воздухом.Разместите вентиляционные отверстия на всех четырех сторонах подполья. Второе более надежное решение по борьбе с радоном — это контроль и изоляция источника, как это предлагается для строительства подвала в главе 2.
Поместите 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель парообразования на все открытые участки почвы. Края перекрыть внахлест на 12 дюймов и заделать мастикой. Загерметизируйте края внутренней поверхности фундаментной стены.
Стройте полы над некондиционными помещениями с помощью непрерывного барьера для проникновения воздуха. Настил пола из фанеры с шипом и пазом следует укладывать стыковыми соединениями, непрерывно приклеенными к балкам пола с помощью водостойкого строительного клея.Закройте все отверстия в черновом полу герметиком. Закройте большие отверстия, например, сливы ванны, листовым металлом или другим жестким материалом и герметиками.
По возможности избегайте работы с воздуховодами в подвесном пространстве, но его можно установить при условии, что все стыки надежно герметизированы мастикой, а воздуховоды хорошо изолированы.
Сделайте стены подвального помещения, отделяющие прилегающее вентилируемое подвальное помещение от подвала или жилого помещения, максимально герметичными.

Для непроветриваемых помещений

Уплотнение пола в подъездном пространстве

Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие воду в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил (минимум) под плитой (если таковая имеется) поверх гравийной дренажной подушки. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и плиточным полом (если есть) и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту (если есть) проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используется, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в местах для лазания в зонах, подверженных воздействию радона, без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.

Герметизация стен пространства для ползания

Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Чтобы замедлить движение радона через пустотелые стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением.Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой. Установите дренажные доски, чтобы воздух из почвы попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подполья, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком. Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
Установите герметичные уплотнения на дверях и других проемах между непроветриваемым и прилегающим вентилируемым подвесным пространством.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между непроветриваемым и вентилируемым пространством для ползания.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD.Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 3-13).

Подземная (или подмембранная) разгерметизация оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Подложенный (или подмембранный) гравийный дренажный слой может использоваться для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши.Труба должна заканчиваться под плитой или мембраной тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами или мембранами.Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью пола менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы пол был почти воздухонепроницаемым, чтобы не возникало короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через воздушный барьер в систему. Трещины, проникновения и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично.Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении. Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет.Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием.В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей. Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы.Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу. Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Рисунок 3-12. Методы борьбы с радоном в обходном пространстве

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Элементы жесткого ландшафта — стены и кирпичная кладка

Введение:

Метод, используемый для строительства всех видов стен, описан на странице «Основы кирпичной кладки», которую следует читать вместе с этой страницей, если вы еще не знакомы с техникой кладки кирпича.

Простая стена

На приведенной ниже диаграмме показаны основные моменты строительства невысокой стены, которая используется в большинстве случаев ландшафтного дизайна. Здесь показана двойная стенка шириной 225 мм слева и одинарная стенка шириной 100 мм справа.

Стена с одинарной обшивкой подходит только для высоты около 450 мм; все, что выше, для устойчивости должно быть двустенным. Любая стена высотой более 1,2 метра должна быть спроектирована инженером-строителем, который учтет преобладающие грунтовые условия, планируемое использование и т. Д.и спроектируйте стену, подходящую к проекту.

Термины и определения стеновых конструкций

Фонды

Стены должны иметь прочный фундамент. В настоящее время мы используем бетонный ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную массивным бетоном с прочностью C20 или выше, с арматурной сталью для высоких, тяжелых или несущих стен.

Там, где ленточный фундамент будет нести тяжелую и / или конструктивную стену, траншеи обычно облицовываются гибким листовым материалом, который рассчитан на то, чтобы выдерживать любое небольшое движение от вертикального волнения земли и, таким образом, защищать здание от дополнительных нагрузок.Эти облицовки, известные как «глиняная плита» и т.п., не являются обязательными для небольших садовых стен, но не вызовут никаких проблем, если будут включены.

Типовой ленточный фундамент или фундамент под стены

Курсы разбрасывателя

В некоторых частях страны мы встречаем стены, построенные непосредственно из твердой глины с разбрасывающими полосами, используемыми для распределения веса стены на большей площади. Они состоят из ряда рядов кирпичей, ширина которых постепенно уменьшается по мере того, как они поднимаются вверх. Теория состоит в том, что нагрузка на стену «распределяется» по большей площади.Поскольку некоторым свойствам, поддерживаемым этими разбрасывающими полями, удавалось оставаться в вертикальном положении более века, этот метод должен иметь определенную ценность, даже если он не будет использоваться в настоящее время, благодаря появлению надежных бетонов.

Допускается строительство стены поверх существующей бетонной плиты для небольших хозяйственных построек, но, опять же, любая стена высотой более 1,2 м, которой будет соответствовать большинство стен зданий, должна быть профессионально спроектирована.

Любое основание должно быть как минимум на 100 мм шире с каждой стороны, чем толщина предполагаемой кирпичной кладки.Итак, для стены толщиной 225 мм мы обычно заливаем фундамент шириной 450 мм. Для несущих стен ширина ленточного фундамента может составлять 600 мм. Толщина основания обычно составляет 150 мм, хотя она может быть уменьшена до 100 мм для небольших стен на хорошем грунте или увеличена для более тяжелых стен на плохом грунте.

Фундамент для криволинейной стены — обратите внимание на «неформальную» опалубку для свежего бетона.

Деталь фундамента

Глубина основания зависит от состояния грунта. В идеале основание следует залить поверх скального грунта или твердой твердой глины, но это не всегда возможно, поэтому на плохом грунте основание можно сделать шире и использовать для распределения веса на большей площади основания. степень, процесс, иногда известный как «сплав».В относительно мягком климате Британии и Ирландии верхняя часть основания должна находиться как минимум на 150 мм ниже уровня земли, чтобы создать «морозный покров», но в районах, где хорошая глина или коренная порода находится глубже, она может быть ниже на 1 метр и более. Нижний этаж.

Несколько слов о Frost Cover

Противообледенительное покрытие для защиты фундамента от морозного пучения ; Замерзание вызывает расширение объема воды, которая может «разбухнуть» грунтовое основание (обычно глина), поднимая фундамент и стену, которую он несет в процессе, только для того, чтобы вся масса снова оседала, когда происходит оттепель.Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания могут иметь разрушительные и / или катастрофические результаты.

Умеренный морской климат Великобритании и Ирландии означает, что мы не сильно затронуты этим явлением, поэтому 150-300 мм обычно считаются достаточной глубиной для морозного покрова, но континентальная Европа и Северная Америка таковыми являются, и их строительные нормы и правила отражают это с Требования к морозостойкости 600 мм и более.

Курс защиты от влаги

Гидроизоляционный слой (dpc) — это слой непроницаемого материала, встроенный в стену для предотвращения миграции грунтовых вод вверх.Самый простой в установке dpc — это полимерный лист, поставляемый в рулонах для любой ширины кирпичной кладки. Он всегда укладывается на уровень не менее 150 мм над уровнем земли и просто раскатывается поверх предыдущего слоя. После этого кладка кирпича продолжается в обычном режиме, покрывая dpc слоем раствора, а затем кладя первый ряд кирпичей выше dpc.

деталь dpc

Не все отдельно стоящие стены будут иметь dpc, но мы никогда не строим стены без него — это стоит очень мало и гарантирует более длительный срок службы стены, поскольку влажность не может подниматься выше dpc и пропитывать облицовочную кирпичную кладку.

В местах, где заканчивается ГПД, следующий рулон должен начинаться с перекрытия предыдущего рулона не менее чем на 400 мм для обеспечения целостности ДПК.

Инженерные кирпичи также можно использовать для создания ЦОД в отдельно стоящих стенах. Уложены два ряда инженерных кирпичей, которые из-за своей очень низкой водопоглощающей способности препятствуют восходящей миграции грунтовых вод.

Для получения дополнительной информации о курсах защиты от влаги см. Страницу Работа с DPC.

Колпачки и колпачки

Колпаки настенные.Заглушки пирса — это верхняя часть столба, также известного как «пирс». Их цель — предотвратить стекание дождевой воды по поверхности кирпичной кладки, что может привести к проблемам с влажностью и заселению водорослями и другой растительностью.

Только некоторые из множества доступных колпачков

Существует широкий выбор предметов, которые можно использовать в качестве колпачков; единственное требование состоит в том, чтобы колпачок был как минимум на 25 мм, предпочтительно на 50 мм шире стены с каждой стороны. Итак, для однослойной стены шириной 100 мм мы использовали бы колпачок шириной 150 мм, для стены шириной 215 мм мы бы выбрали колпачок шириной 300 мм и так далее.

Пирс Кап сформирован из йоркстонского флага

Колпаки и колпачки из бетонных плит

Многие колпачки и заглушки опор будут иметь «капельную полосу» или «капельную канавку» на нижней стороне, отстоящую на 25 мм или около того от передней поверхности, но не так далеко назад, чтобы она была близко к поверхности кладки. Эта канавка предназначена для предотвращения обратного стекания воды под колпачок и оттуда попадания в кладку, где она может обесцветить облицовку. Вода собирается в канавке из-за капиллярных сил и достигает точки, где поверхностное натяжение, удерживающее воду в контакте с колпаком, преодолевается за счет силы тяжести и образования капель, падающих с колпачка или заглушки пирса, прежде чем она попадет в кладку.

Типичная деталь капельной полоски

Капельная полоска на нижней стороне колпачка

Канавка для капель залита в концентрированный колпачок

Надежная установка колпачков и заглушек

Как колпачки, так и колпачки пирсов известны тем, что отслаиваются, и это чаще всего происходит из-за плохой адгезии колпачка или колпачка к слою раствора и, возможно, плохой адгезии этого слоя раствора к основной конструкции.

Таким образом, должно быть легко заметить, что слабым звеном во всем этом является миномет, но даже при использовании более сильного (т.е. более высокое содержание цемента) раствора может быть недостаточно для предотвращения расшатывания колпачков и крышек. Часто эти «последние штрихи» имеют проблемы с пористостью, из-за которых их неудобно приклеивать практически к любому строительному раствору.

Однако есть способ более или менее гарантировать, что после укладки они останутся на месте и не вырвутся, даже если кто-то будет на них опираться или активно пытаться стянуть.

Использование Bond Bridge обычно обеспечивает лучшее сцепление между раствором и стеной, а если для основания используется раствор с добавлением SBR, вероятность того, что блоки вообще отсоединятся, очень мала.Использование раствора с улучшенным содержанием SBR * и * грунтовки Bond Bridge особенно полезно при укладке узких колпачков, таких как те, которые используются на стенах с одинарной обшивкой, где часто присутствует небольшое количество раствора для обеспечения адекватной адгезии и предотвращения разрыхления.

Колпачки, уложенные раствором SBR

Связующий мост между слоем раствора и блоком колпачка настоятельно рекомендуется в качестве минимального требования. Использование раствора SBR сделает работу еще более устойчивой, а для максимальной безопасности можно использовать дополнительную вторичную грунтовку Bond Bridge между слоем раствора и лежащей под ним кирпичной или каменной кладкой.

Кирпичная кладка обыкновенная

Носилки Бонд

Заготовка с подгузником

Stretcher Bond — это самый простой в укладке скрепляющий материал, который сводит к минимуму объем необходимой резки. Его можно легко использовать для однослойных стен. При использовании в качестве стены с двойной обшивкой две обшивки скрепляются вместе через воротниковый шов с помощью стенных стяжек.

Header bond используется не так часто, как подрамник, но столь же прост. Это непрактично для стен с одинарной обшивкой, но популярно для работы с подгузниками, где узоры, обычно ромбы или крестики-нолики, выделяются на кирпичах разного цвета, а также для стен, следующих за быстрыми кривыми / дугами.

Носилки из проволочного кирпича — ширина около 1 м

Заголовочная бумага обыкновенного красного цвета — ширина около 1 м

Английская облигация

Фламандская облигация

English Bond — это традиционная облигация, возникшая сотни лет назад, с чередованием носилок и коллекторов. Это один из самых прочных способов соединения кирпичной кладки.

Фламандская бумага имеет чередующиеся заголовки и носилки в пределах курса. Это более декоративный узор, чем английская бумага, особенно если в заголовках используется кирпич другого цвета.

English Bond с использованием Gloucester Reds

Фламандская облигация с использованием лондонского кирпича

Английский сад стены облигации

Фламандский сад Wall Bond

English Garden Wall Bond — это простая разновидность английской облигации, где верхние ряды разделены на 3 или 4 ряда носилок.

Существует также «Шотландская облигация» с 5 рядами носилок между рядами хедеров.

Flemish Garden Wall Bond увеличивает соотношение носилок к жаткам на каждом участке с 1: 1 до 3: 1.Заголовочные блоки разделены 3-мя подрамниками. Заголовки курсов с четными номерами устанавливаются в центр на средних носилках нижележащего поля с нечетными номерами.

English Garden Wall Bond с использованием Lancashire Commons

Фламандский сад Wall Bond в Дорсете,

Scottish Bond — заголовки, разделенные 5 рядами носилок

Monk Bond можно рассматривать как промежуточное звено между Flemish Bond и Flemish Garden Wall Bond. В этом шаблоне блоки заголовка разделены двумя подрамниками.Заголовки полей с четными номерами находятся на стыке двух носилок основного поля с нечетными номерами.

Монах Бонд

Подпорные стены

Поддерживающие стены используются для сдерживания насыпи земли или чего-либо подобного. Они варьируются от небольших стен в саду, удерживающих высокие клумбы, до массивных конструкций высотой 10 м и более, сохраняющих насыпь автомагистрали.

Подпорные стены не так просты, как простые стены, и любые такие стены высотой более 1 м должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, знакомым с условиями площадки и грунта.

Для невысоких насыпей, 600 мм или меньше, вполне может подойти фиксатор флажка на краю, который, безусловно, будет дешевле кирпичной стены. Другие варианты включают габионы, деревянные конструкции кроватей или запатентованные системы подпорных стен. Контактные данные поставщиков данной продукции можно найти на странице ссылок.

Для других применений сборные конструкции фиксаторов могут быть наиболее подходящим решением, и они рассматриваются ниже.

На этой схеме показана основная подпорная стена для высот до одного метра.Важно отметить, что фундамент укладывается на прочное основание из глины или стабильного грунта или с 300-миллиметровым покрытием; что задняя часть стены, контактирующая с землей, должна быть защищена влагонепроницаемой мембраной, такой как PIFA 1200 или дренажным композитом, и что должен быть какой-либо метод осушения берега, либо через дренажные отверстия, либо с помощью перфорированный слив.

Подпорная стенка

Важно использовать правильные кирпичи. «Домовые кирпичи» могут подходить или не подходить в зависимости от классификации.Инженерный кирпич хорош, как и любой другой кирпич с классификацией FL (морозостойкий / с низким содержанием соли). Также можно использовать камень или подходящие бетонные блоки.

В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Сборные фиксирующие конструкции

Для некоторых проектов намного проще и значительно дешевле использовать фиксатор из сборного железобетона, чем строить фиксатор из кирпича. Сборные компоненты подготавливаются за пределами площадки в соответствии с конкретным стандартом производительности, поэтому все, что требуется на месте, — это некоторые средства установки компонентов на место, что обычно означает кран определенного описания

Сборные фиксирующие конструкции бывают разных стилей, чтобы соответствовать наиболее популярным применениям, таким как строительство как отдельно стоящих, так и скрепленных болтами стен, создание бункеров для заполнителя и формирование разделителей или всех типов.

На самом деле, существует такой широкий спектр доступных сборных удерживающих конструкций, что невозможно полностью охватить их в этом разделе — они могут (и действительно делают) заполнить веб-сайты, посвященные ничему другому!

Важно отметить, что всякий раз, когда требуется фиксирующая конструкция, изготовленные на заказ стены из каменной кладки не всегда являются ответом, но сборные железобетонные изделия всегда заслуживают внимания.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Когда нужно сооружать основание такого типа

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Подготовительный этап

Этап земляных работ

Установка опалубки

Монтаж арматуры

Заливка бетона

Гидроизоляция фундамента

Обратная засыпка

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Преимущества заглубленного ленточного основания

Когда применяется

Требования к углублению

Подготовительный этап

Разметка участка

Расчет заглубления основания

Необходимый инструмент

Технология возведения

Земляные работы

Устройство подушки

Монтаж опалубки и армирование

Заливка бетонного раствора

Заключительный этап

Гидроизоляция

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Рекомендации и основные ошибки.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Как добиться ровной разметки:

Основные работы.

Песчаная подушка.

Гидроизоляция.

Армирование.

Вентиляция и коммуникации.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Как правильно выбрать бетон.

Нужно ли утеплять фундамент.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка участка и рытье траншеи.

Опалубка для ленточного фундамента.

Армирование и заливка бетона.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Углубленный ленточный фундамент: армирование своими руками

Основные характеристики

Требования к углублению

Этапы укладки заглубленного основания

Заглубленный ленточный фундамент: разновидности, глубина заложения

Заглубленный фундамент в виде ленты

Как определяется глубина залегания?

От чего зависит толщина фундамента?

Ленточный заглубленный фундамент своими руками — обзор процесса

Строительство монолитного основания

Строительство блочного основания

Ленточный фундамент под дом из газобетона своими руками: полезные советы, видео, фото

Разновидность и структура ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Инструменты и материалы

Ленточный фундамент под дом из газобетона своими руками

Шаг 1 — Разметка для фундамента своими руками

Шаг 2 — Земляные работы

Шаг 3 — Армирование своими руками

Шаг 4 — Заливка раствора из бетона

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками: особенности и состав

Виды ленточного фундамента и некоторые нюансы его закладки

Из чего состоит такой фундамент?

Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции

У Монте-Берча

Рекомендуемые статьи

Фундаментальная лента

Требования