Монолитный фундамент плита технология толщина каждого слоя: фундамент плита и технология ее строительства

Фундамент плита – расчет толщины

Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины конструкции, укладка двух арматурных сеток.

Конструкция плитного фундамента

Самым дорогостоящим является плитный фундамент для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины ж/б конструкции с учетом следующих факторов:

• грунт – плодородный слой убирается в пятне застройки полностью
• подстилающий слой – вместо чернозема укладывается песчаная, щебенчатая фундаментная подушка толщиной 40 – 60 см в зависимости от содержания глины в почве
• подбетонка – необходима для выравнивания основания, защиты гидроизоляционного ковра, предотвращения протечек цементного молочка в щебень, песок
• гидроизоляция – 2 – 3 слоя наплавляемого рулонного материала (Технониколь, Бикрост)
• утепление – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности используется для сохранения геотермального тепла в зданиях с периодическим режимом обогрева либо эксплуатирующихся без отопления, в шведских плитах УШП теплоизолятор необходим для снижения теплопотерь от систем теплого пола
• плита – две арматурных сетки, уложенные в бетоне

Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

• чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой

• перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

• минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63. 13330
• защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

• трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
• двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
• двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
• каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
• надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см

Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

• расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
• здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

• если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
• для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
• лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

• чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
• перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться профилированной мембраной.

Мембрана вместо подбетонки

• Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
• Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
• По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
• От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
• Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
• Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
• Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

• Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
• По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
• При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
• Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.

Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя

Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты.

К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.

Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.

Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.

Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.

В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.

По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Котлован с укреплёнными стенками

Укреплять стенки можно такими способами:

1. Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
2. Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
3. С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
4. Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.

Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.

Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.

При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментной плитой

Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.

Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.

Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций.

Закладные для ввода коммуникаций

К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита.

По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:

• идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;
• механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;
• защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;
• разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;
• защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;
• обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту.

Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:

1. Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.
2. Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.
3. Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
4. Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.
5. Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры.

Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается.

Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование.

Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция, выполненная по подбетонке

Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:

• Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.
• Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.
• Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала — это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.
• В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.
• Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.
• Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.
• Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.
• Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.
• Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.

Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка.

В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты.

Устройство гидроизоляционного ковра поверх утеплителя

Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты.

Чертёж утепляемой ЭППС плиты

Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя.

Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке.

Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так.

Например, у вас плита размером 8*10м.

Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:

• Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.
• При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.
• Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут.

Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки.

Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента.

Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:

1. Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения высококачественной поверхности плиты.
2. Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.
3. Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов.

В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками — их располагают не далее 3-х метров друг от друга.

Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем.

Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:

1. Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.
2. Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования УШП

Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса.

Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.

• Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.

• Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.

  
  

  Автобетононасос готов к работе

• Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.
• Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.
• Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.
• Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.

Плюсы плитного основания	Минусы конструкции
Плюс 1. Высокая несущая способность.	Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси.
Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта.	Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования.
Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам.	Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе.
Плюс 4. Не боится морозного пучения.	Минус 4. Самый дорогой вид фундамента.
Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить.
Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ.
Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах.
Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом.
Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку.

Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.

Толщина фундаментной плиты для домов из газобетона, бруса и кирпича

Главным элементом строящегося объекта является несущее основание. Его тип зависит от предполагаемой нагрузки здания, климата, а также вида грунта и рельефа местности. Монтаж единой фундаментной плиты под домом позволяет возвести прочную систему, оказывающую сбалансированное давление на грунт.

Оглавление:

1. Преимущества и недостатки
2. Пошаговая технология строительства
3. Что влияет на толщину?
4. Правила самостоятельного расчета

Плюсы и минусы

Армированный несущий монолит является простейшим вариантом жесткого и надежного фундамента с разной величиной заглубленности. Его положительные и отрицательные стороны определяются типом постройки.

Плюсы	Минусы
Фактически не углубляется, находится на поверхности почвы, затраты на земляные подготовительные работы минимизированы.	Монтируется под каркасные, каменно-кирпичные и газобетонные строения высотностью не более 3 этажей.
Плита может быть возведена на любых видах грунта, имеет высокую морозостойкость. За счет песчано-гравийной подушки не деформируется, почти не дает усадки.	Срок работ увеличивается, так как требуется выдержать полный цикл застывания бетона.
Гарантированный срок эксплуатации, при соблюдении нормативов >150 лет.	Необходима укладка гидроизоляционного слоя и качественного дренажа.
Поверхность монолита не требует выполнения стяжки пола при отделке и настилании покрытий.	Площадка под заливку фундаментной плиты должна быть выровнена, не иметь наклона.
Заливка не предполагает высоких квалификационных умений. Большая площадь соприкосновения с землей защищает от проникновения талых и грунтовых вод.	За счет использования большого количества арматуры и бетонной смеси имеет высокую стоимость, которая при возведении заглубленной конструкции может достигать 50 % цены всего строительства.

В зависимости от региона для предотвращения промерзания грунта предусматривается утепление фундаментного монолита.

Технология строительства

Подготовительный этап включает в себя проведение исследования почвы, выбор наиболее подходящего места бетонирования и выемку почвенного слоя под котлован установленной проектом глубины.

1. По всему периметру формируется уплотняющая подсыпка 20-40 см, состоящая из песка с гравием либо щебнем. Толщина каждого слоя в основном одинаковая. Он распределяет нагрузку, компенсируя ее:

• гасит вспучивание грунта с высокой влажностью;
• уравновешивает малую плотность;
• является дренажной прослойкой.

Размер фракции щебня или гравия определяет способность конструкции пропускать под собой воду без ущерба прочности.

2. На подготовленную подушку или между ее слоями укладывается гидроизоляция, при необходимости стыки герметизируются. Это действие позволяет защитить основание от намокания, предотвратить появление плесневелого грибка и разрушения объекта.

3. Вокруг котлована обустраивается дренажная система, и устанавливаются опалубка.

4. Выполняется вязка двухконтурного арматурного каркаса:

• сечение металлического прутка >12 мм;
• минимальное расстояние между ребрами – 10 см;
• арматурная решетка укладывается с шагом в 20-30 см;
• перпендикулярно расположенные части соединяются вязальной проволокой;
• расстояние от каркаса до края плиты должно составлять >5 см.

5. Заливается бетонная смесь марки М300 и выше. Процесс бетонирования производится сразу. Если это неосуществимо, то котлован заполняется постепенно, слоями по 15-20 см, с временными промежутками, не превышающими 12 часов.

Чтобы не произошло нарушения пропорционального соотношения компонентов в бетоне, нужно сохранять правильный температурно-влажностный режим во время затвердевания.

Прочностные характеристики набираются основанием в течение 28 дней, однако добавка присадок позволяет значительно сократить этот период. После застывания конструкция гидроизолируется битумно-обмазочными материалами. Весь процесс занимает довольно много времени.

От чего зависит толщина?

В большинстве случаев максимальная толщина фундаментной плиты равна 50-60 см, так как больший размер требует значительных финансовых вложений.

1. Конструктивный расчет параметров включает в себя:

• массу возводимого объекта, получаемую посредством перемножения площадей кровли, перекрытий и стен с удельным весом строительных материалов;
• среднестатистические характеристики состава почвы;
• равномерность залегания пластов.

2. Вычисление высоты монолита невозможно произвести без учета бетонного слоя над и под арматурным каркасом, а также сечения прутка. В процесс обустройства включаются дренажный слой и песчаная подушка.

3. Расчет толщины плитного фундамента напрямую зависит от материала, из которого производится монтаж здания. Результат должен соответствовать нормативам СНиП и ГОСТ. Если планируется возводить кирпичный дом, то толщина варьируется в пределах 35-40 см.

Для определения общего количества раствора перемножаются площадь и высота основы. При этом из полученного в итоге результата требуется вычесть массу и размер термоизоляции.

Как выполняется расчет?

Толщина фундаментной плиты и жесткое ее армирование позволяют предохранить здание от деформаций, справиться с изменением нагрузок в разных частях сооружения.

1. Двухэтажный дом дает изгибающую нагрузку с центром посередине. Если предполагается возведение дома с небольшим количеством несущих стен, то для снижения вероятности разрушения требуется увеличить высоту.

2. Толщина плиты для такого дома и прочих объектов, имеющих прямоугольное основание, рассчитывается по формуле:

3. Если деревянный или кирпичный дом имеют фундамент неправильной формы, чтобы узнать его площадь, надо:

• разбить его на простые геометрические фигуры;
• вычислить объем каждой части;
• сложить полученный результат.

При планировании возведения коттеджа, состоящего не из одного этажа или имеющего жилую мансарду, к полученной высоте дополнительно прибавляется 35 см. Для дома из газобетона и других легких сооружений, возводимых на твердых грунтах, можно использовать среднестатистическую величину высоты, равную 30-40 см. Во всех остальных случаях расчет перед заливкой монолитного основания обязателен, так как только оптимальное давление на грунт позволит фундаменту выполнить возложенные на него функции. Превышение допустимой массы даст сильную усадку грунта, а при недостаточном весе плита будет излишне подвижной, что может привести к деформации построенного на ней здания.

Монолитная фундаментная плита – порядок устройства

Монолитная фундаментная плита является одним из самых надежных видов фундамента: она может использоваться на очень подвижных или неравномерно сжимаемых грунтах, кроме песчаного, обладает высокой несущей способностью и достаточно проста в изготовлении. Единственным минусом такого решения можно назвать большую стоимость. Разновидностью данного типа фундамента является утепленная шведская плита, которая возводится с применением листовых теплоизолирующих материалов.

Самостоятельно обустроить монолитную плиту несложно, т.к. она относится к незаглубленным и мелкозаглубленным типам фундамента. Важная задача – правильно рассчитать и разметить фундамент на площадке, а дальше идет, в основном, простая физическая работа.

Что представляет собой данный тип основания

Фундамент монолитная плита – классический тип основания, который может быть использован на самых сложных грунтах. Он закладывается на небольшую глубину, что позволяет иногда даже обойтись без механизации или воспользоваться небольшим экскаватором для копки котлована, который имеет глубину 50 см. Армирование плиты производится с помощью каркаса из стальной арматуры.

Данный фундамент используется тогда, когда нет необходимости в подвальном помещении или цоколе, и может играть роль чернового пола первого этажа. Несущая способность его очень велика, поэтому он используется для строений из кирпича или монолитного бетона.

Этапы строительства монолитной фундаментной плиты

• Котлован. Он имеет небольшую глубину, но дно его должно быть идеально ровным и горизонтально расположенным. Нельзя досыпать неровности грунтом – если получилась яма, нужно выравнивать все дно. Его хорошо уплотняют и выстилают геотекстильной тканью.
• Производится засыпка места будущего монолитного фундамента мелким гравием и уплотнение его с помощью виброплиты. Затем грунт покрывается слоем геотекстиля.
• Второй слой засыпки производится с помощью песка, затем она снова уплотняется. Толщина каждого слоя засыпки – 10-20 см.

Обязательным этапом строительства является гидроизоляция плиты.

Для этого используются различные материалы, такие, как рулонная или обмазочная гидроизоляция. Если применяются рулонные материалы – рубероид, рубемаст и т.п., они укладываются на всю поверхность с нахлестом полос друг на друга не менее 15 см и проклеиванием их с помощью битумной мастики. Площадь гидроизоляционного ковра должна быть больше фундамента, чтобы потом края его можно было завернуть наверх.

При использовании обмазочной гидроизоляции необходимо на засыпке сначала устроить тонкую цементную стяжку толщиной 2-3 см, превосходящую по размерам фундамент сантиметров на 5-10. После ее высыхания на нее наносится слой обмазочной гидроизоляции.

• На слой гидроизоляции устанавливается опалубка из досок так, чтобы площадь опалубки находилась внутри площади гидроизоляции.
• Каркас из арматуры вяжется с помощью вязальной проволоки. Обычно используется рифленая арматура толщиной 8-14 мм, каркас выполняется двухслойным. Между опалубкой и каркасом должен быть защитный зазор, чтобы он полностью находился в толще бетона. Углы монолитной фундаментной плиты армируются с усилением каркаса дополнительными изогнутыми прутами, которые крепятся с нахлестом на прутья основного каркаса на 40-50 см.
• После заливки монолитного фундамента его накрывают сверху полиэтиленовой пленкой или брезентом, чтобы не происходило его слишком интенсивное высыхание – это может привести к растрескиванию.

Снимать опалубку монолитной плиты можно через неделю, а продолжение строительных работ возможно не ранее полного набора бетоном марочной прочности, т.е. через 28 дней. После этого производится гидроизоляция боковых поверхностей с помощью рулонных или обмазочных материалов, шлифовка поверхности (при необходимости).

Обратная засыпка монолитного фундамента производится смесью вынутого при копке котлована грунта и жидкого цементного раствора. Грунт хорошо уплотняется, избегая нарушения гидроизоляционного слоя.

Таким образом, в короткие сроки можно получить фундаментную плиту, полностью соответствующую строительным нормам и правилам.

Плитный фундамент: особенности технологии — XPS Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

Среди большого многообразия технологий фундаментостроения отдельного внимания заслуживает классический плитный фундамент. Этот вариант основания представляет собой полностью монолитную плиту с двойным армированием и со встроенными коммуникациями. Об особенностях устройства плитного фундамента на конкретном примере рассказал Анатолий Кульбатченко, генеральный директор строительной компании «Профит».

Поиск решений – надежных и рациональных

Плитный фундамент подходит для разных типов стеновых конструкций: от дерева до камня. К тому же он может возводиться на любых грунтах, при этом, как и всем известный фундамент УШП, объединил в себе несколько технологий – собственно сам утепленный фундамент, а также черновой пол с системой обогрева и инженерными коммуникациями.

На одном из объектов Подмосковья нам предстояло возвести двухэтажный коттедж из газобетона. Тот же проект предусматривал наличие системы теплого пола и стяжки, которая бы аккумулировала тепло в процессе эксплуатации. По проекту в доме было предусмотрено два панорамных окна. Несмотря на то, что масса одного квадратного метра окна меньше массы газобетона, распределение нагрузки на бетонное основание оказалось неравномерным. Дополнительная сложность состояла в том, что грунт на участке относился к категории сильнопучинистых. В этом случае требования к жесткости и прочности основания повышаются многократно, ведь фундаменту предстоит выдерживать подвижки грунта.

От идеи устройства УШП пришлось отказаться, поскольку с учетом нагрузки от несущих конструкций расчет показал, что ширина ребра жесткости составила бы не менее метра. Ленточный фундамент и вовсе не рассматривали, поскольку его монтаж пришлось бы проводить в три этапа. Сначала залить ленточную часть с опорной пяткой, что необходимо для тяжелых каменных домов. Затем пришлось бы выполнить монолитный цоколь, а уж после монтировать полы по грунту, для которых понадобился бы довольно внушительный объем песка. В целом эти мероприятия значительно увеличивали общие затраты на строительство дома и растягивали процесс устройства во времени.

С учетом требований с точки зрения надежности, энергоэффективности и долговечности решено было остановиться на фундаменте, известном как классический плитный фундамент. Это малозаглубленный тип фундамента без ребер жесткости, толщиной 25 см. Жесткость и прочность конструкции достигается за счет двойного армирования. В остальном эта технология является близким родственником УШП и предусматривает установку закладных под канализацию и систему обогрева пола и слой теплоизоляции из плит XPS.

Благодаря наличию проекта хозяева будущего дома в Подмосковье не только определили точные зоны установки сантехники, но и имели конкретное представление о том, каким должен быть интерьер их будущего дома. Так, на кухне был запланирован кухонный остров, электричество к которому мы также провели на этапе устройства фундамента.

Технология устройства классического плитного фундамента

Как и УШП, классический плитный фундамент предпочтительно возводить на ровном участке, с перепадом высот до 50 см на площади фундамента. В этом случае нет необходимости в проведении земляных работ, как при большем перепаде высот. Предварительная подготовка основания включает несколько этапов. Начинается все традиционно с котлована, заглубленного на 30-40 см. Его дно выстилается геотекстилем, после чего он отсыпается щебнем, если есть необходимость усилить несущую способность основания, особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод, и песком. При этом важно, чтобы отсыпка велась послойно с проливкой водой и трамбованием каждого слоя в отдельности. После в толще песка мы проложили закладные под канализацию и установили заземляющий контур.

На подготовленное основание уложили слой теплоизоляции. В данном случае использовали плиты XPS CARBON ECO SP. Выбор материала был обусловлен эксплуатационными характеристиками — его прочностью на сжатие, которая составляет 400 кПа. А в нашем случае это важно, поскольку дом из газобетона, да еще с панорамным остеклением. Учитывая, что эксплуатироваться утеплитель будет в постоянном контакте с грунтом, он должен не бояться влаги. XPS в этом смысле подходит отлично, поскольку обладает практически нулевым водопоглощением. Еще один плюс – низкая теплопроводность. Утеплитель в фундаменте сохранить все тепло от системы обогрева внутри конструкции и не даст ему уйти в грунт.

Плиты XPS монтировали в два слоя. Сначала уложили плиты толщиной 100 мм, внутри которых вырезали штробы для труб водоснабжения. Закончив с укладкой коммуникаций, сверху уложили еще один слой XPS CARBON.

После монтажа второго слоя теплоизоляции необходимо было выполнить армирование плиты. Арматура не касается утеплителя, а устанавливается на специальные подставки («стульчики») с шагом около 50 см. В качестве первого слоя армирования мы взяли арматурную сетку с размером ячеек 150×150 мм и диаметром прута 10-12 мм. На уложенную сетку крепили фиксаторы для арматуры, именуемые в профессиональной среде «змейками». Идею подсмотрели на стройках крупных объектов в сегменте промышленно-гражданского строительства. Традиционно в малой стройке принято применять фиксаторы «лягушка». Однако процесс их крепления довольно трудоемок и занимает много времени. Фиксаторы же по типу «змейка» просто раскладываются по нижней арматурной сетке, а за счет своей изогнутой формы позволяют получить необходимую высоту второго слоя армирования. Следом уже крепится верхняя арматурная сетка. В нашем случае она имела те же характеристики, что и нижняя – размер ячеек 150х150 мм и диаметр прута 10-12 мм.

Таким образом, нижний слой армирования компенсирует нагрузку от растяжения, а верхний – от сжатия. И если в УШП вся нагрузка от несущих конструкций приходится на ребра жесткости, то в классическом плитном фундаменте, благодаря двойному слою армирования, она распределяется равномернее.

Помимо арматурных сеток по периметру плиты, мы выполнили армирование п-образной арматурой, которая прочно связала нижнюю и верхнюю сетки. Жесткий и прочный арматурный каркас готов.

На весь подготовительный этап мы затратили около двух недель. Для укладки бетонной смеси на данном объекте понадобилось 36 м³ бетона марки М300 и подвижности П-5. Раствор с такими характеристиками можно и не вибрировать, но для дополнительной надежности мы все же использовали глубинный вибратор. С небольшим погружением, буквально на несколько секунд, мы провибрировали бетон по всей плите. Бетонирование проводили по лазерному ротационному нивелиру без устройства маяков по плите, таким образом, погрешность по всей поверхности плиты не превысила одного сантиметра. Когда бетонная смесь полностью уложена, дополнительно ее необходимо выровнять и уплотнить виброрейкой. На заключительном этапе вся поверхность выравнивается специальными рейками-гладилками и затирочной машиной по бетону. В результате всех этих действий погрешность по перепаду высот стремится к нулю и не превышает 5 мм по всей площади. Фундамент готов, еще через неделю можно начинать монтаж газобетонных блоков.

На мой взгляд, в этом и состоит преимущество современных технологий: они позволяют в кратчайшие сроки завершить целый комплекс работ. При этом надежность таких решений и экономическая выгода как на этапе стройки, так и в процессе эксплуатации в разы выше многих технологий, популярных 10-20 лет назад. 

Теги: плитный фундамент, ушп, утепление фундамента, carbon eco sp

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

    Стройэксперт      

       2554

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 488
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1449
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

• Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
• Проволока
• Крючок, чтобы связывать проволоку
• Песок, цемент, щебень
• Строительный уровень
• Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
• Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
• Толстый шнур
• Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
• Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
• Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3477
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку. 
8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2586
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1016
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
• в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
• Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1960
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 963
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 940
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 19724
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6152 (31%)
2. https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3916 (20%)
3. https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4550 (23%)
4. https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3211 (16%)
5. https://moidomkarkas.ru/fundament/monolitnaya-plita-texnologiya.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1895 (10%)

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Монолитная плита против плавающей

Плита является одним из наиболее важных конструктивных элементов в строительстве. В строительстве используются разные типы плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Monolithic означает «все за одну заливку», поэтому в конструкции Monolithic Slab фундамент состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всеми краями периметра, чтобы замените нижний колонтитул за одну заливку.

Внешние стороны монолитной плиты сохраняют толщину во время заливки бетона, чтобы служить основой для несущей стены, в то время как остальная часть плиты остается толщиной от 4 до 5 дюймов.

Фундамент из монолитных плит — это самый простой, быстрый и экономичный фундамент из доступных. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство идет быстрее, а затраты на рабочую силу ниже.

Монолитная плита
Источник: домостроитель.com

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые плавают по земле без каких-либо анкеров. . Плавучие плиты служат фундаментом для широкого спектра строительных конструкций, включая навесы, гаражи для автомобилей, пристройки, коттеджи, навесы для проездов, вспомогательные постройки и сараи.

Как следует из названия, плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без каких-либо соединений между ними. Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе структуру с обычным ленточным фундаментом, построенным на много футов ниже уровня земли.

Затем возводится стена над уровнем земли. Затем плавающие плиты физически плавают по земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени. Поскольку плавающая плита не имеет соединения с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signatureflip.com

Строительство плавающей плиты

Чтобы начать строительство плавающих плит, проектируемое здание требует устойчивого фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к дому и сараях, для которых не требуется большой фундамент. По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной конструкцией перекрытий, плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными. Этапы строительства плавучей плиты:

1) Земляные работы на участке

Это начальная подготовка любого строительства. Сначала расчищают выбранную территорию, а затем выкапывают ее согласно плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем заделки траншеи геотекстилем и гравием, как показано ниже.

2) Укладка гравийного дна для дренажа

Здесь поверх участка укладывается гравийный слой для дренажа нежелательной воды.

3) Обеспечение армирования плиты

В процессе литья размещается изложница для плиты.Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Отливка плавающей плиты

Опалубка перекрытия заполнена бетоном. В зависимости от площади и исполнения его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, она должна быть хорошо уплотнена. Отверждение должно происходить в течение примерно 2–3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой

Монолитная плита и плавающая плита

Монолитная плита и плавающая плита

Особенности	Плавающая плита Плавающая плита	Приложения	Монолитная плита — лучший вариант для строительства микрорайонов, где земля выровнена, а почва равномерно распределена и плотно уплотнена.	Применяется для строительства навесов, производственных рабочих, подсобных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства	Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а затраты на рабочую силу ниже.	Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточных фундаментов и строительства морозных стен, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания	Плоский грунт идеально подходит для фундаментов из монолитных плит.Если земля неровная, для ее выравнивания используют большое количество насыпной грязи; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Монолитная плита вокруг периферийных стен и других больших несущих мест склонна к растрескиванию.	Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока почва не будет иметь ограниченную устойчивость или не станет обычной водой на подповерхностном слое. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без каких-либо анкеровок.Это просто пластина, которую кладут на воду без какого-либо соединения между ними.
Подходящее место для строительства	Подходит для земли с одинаковыми высотами и очень маленьким уклоном. Не подходит для пойменных территорий.	Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск движения в слое грунта из-за высокого содержания влаги. Подходит для пойменных территорий.
Толщина	В большинстве случаев опоры для этих фундаментов выступают только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента составляет всего четыре дюйма.	Здесь по краю бетонной плиты образуется балка глубиной 2 фута. Толщина плиты варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление	При установке плавающих плит в здании можно использовать лучистое тепло пола для обеспечения комфорта и равномерного обогрева.	Здесь в холодную погоду можно добавить слой изоляции вокруг фундамента, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям	Монолитная плита дает стойкую к стихийным бедствиям структуру. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. Д. По сравнению с традиционными зданиями.	Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением при расширении домов.
Подходит для строительства	Подходит для регионов с жарким климатом.	Плавающая плита широко используется в строительстве в холодных регионах, поскольку она предотвращает просачивание влаги и обмерзание.
Долговечность и качество	Чрезвычайно высокий по сравнению с обычной конструкцией.	Сравнительно низкая.
Ремонт и техническое обслуживание	Сложный.	Easy
Технологии	Примитивные технологии.	Современные технологии. В этой технологии нет необходимости ни в кирпиче, ни в блоках, ни в штукатурных работах.

Заключение:

Я надеюсь, что теперь у вас достаточно знаний о разнице между монолитной плитой и плавающей плитой.Знаете ли вы какую-либо другую разницу между монолитной плитой и плавающей плитой? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Также читайте —

Что такое плавающая колонка?

Типы перекрытий в строительстве

Плоские перекрытия — преимущества и недостатки

Различия между односторонними и двухсторонними перекрытиями

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею со своими друзьями, а также отметьте нашу страницу на Facebook и присоединяйтесь наш Telegram Channel .

Как правильно подготовить фундамент под плитный фундамент. Плитный фундамент: Технология

Прочный фундамент не только служит опорой для здания, но и предотвращает преждевременное разрушение строительных конструкций из-за неравномерного выпадения осадков и других неприятностей.

Для слабых и пучинистых грунтов — монолитная железобетонная плита, укладываемая поверх слоя подстилки. Подушка под фундаментную плиту из песка и щебня должна выполняться строго по существующей технологии строительства, о которой мы поговорим ниже.

Подушка фундамента

Засыпка под монолитную плиту обычно выполняется из песка, щебня или бетона. Выбор материала зависит от ряда конкретных условий: состава грунта на строительной площадке, процента заполнения грунта водой, а также типа конструкции фундамента … В этой статье мы постараемся выбрать оптимальный вариант фундаментной основы под монолитную бетонную плиту.

Подушка песчаного основания

Песок, который относится к группе искусственных оснований, следует отличать от слоя подготовки песка.Разница между этими засыпками заключается в том, какая толщина слоя принята для расчетной засыпки.

Песочная подушка на слабых и пучинистых грунтах способна изменять характеристики грунта, укреплять просадочные и слабые грунты, толщина ее принимается до 30 см.

Устройство песчаной подушки под плиточный фундамент позволяет решить несколько функциональных задач:

• Выравнивание дна траншеи или котлована — эта операция необходима при установке монолитной плиты… Прослойка песка улучшает геометрическую форму конструкции фундамента, экономит дорогостоящую бетонную смесь.
• Снижение нагрузки на грунт — слой песка надежно компенсирует возможные подвижки грунта, увеличивает несущую способность основания и снижает нагрузку на основания.
• Обеспечивает дренажную функцию — песок не задерживает воду, поэтому во время осадков, дождя или талой воды быстро опускается ниже уровня земли, не оказывая отрицательного воздействия на монолитную плиту. Что касается воздействия на фундамент грунтовых вод, которые поднимаются к плите, то при добавлении песка определенной толщины (более 300 мм) капиллярные связи в грунте разрушаются, поэтому грунтовые воды не окажут разрушительного воздействия на плиту. .
• Для надежной защиты фундамент от атмосферных осадков следует предусматривать на уровне песчаной подушки с дренажным устройством.
• Стабилизация пучинистых грунтов — песчаная подстилка в пучинистых грунтах заменяет часть континентального грунта, изменяя его свойства, уменьшая степень пучения. В этом случае необходимо предусмотреть обязательный дренаж для удаления влаги с фундамента.

Устройство песчаной подушки

Засыпка песчаной подушки на геотекстиле

Песочная подушка устанавливается при земляных работах при рытье котлована или проводится поверх материкового грунта, если предусмотрено устройство неглубокой плиты.В любом случае перед добавлением песка необходимо выровнять низ фундамента, сделав дополнительное углубление ниже проектной отметки.

Чтобы отличить грунт от слоя песка, полезно выложить дно котлована изолирующей тканью (подойдет геотекстиль).

Для создания песчаной подушки под плитой необходимо использовать только крупный песок; от мелкого песка лучше сразу отказаться.

Минимальная толщина слоя песка должна быть 25-30 см.Материал тщательно разравнивают, следя за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Набивка песчаной подушки

При строительстве подушки очень важно обеспечить одинаковую толщину и однородную плотность по всей площади слоя засыпки из песка, для которой используется уплотнение слоя песка.

Наилучший результат достигается при использовании виброплиты, ручные трамбовки не в состоянии обеспечить высокое качество, от них лучше сразу отказаться.Для увеличения плотности песчаного слоя необходимо регулярно смачивать материал водой.

При уплотнении песка важно добиться максимальной плотности, это проверяется несложно — нужно ходить по поверхности. Если не осталось следов, значит достигнута достаточная плотность.

Песочная подушка может применяться при строительстве зданий до 1 этажа.

Как рассчитать потребность в песке для подушки под монолитную плиту

Вопрос о закупке необходимого количества песка решается просто, достаточно провести несложные расчеты.Для этого следует умножить три показателя: длину и ширину песчаной подушки на высоту песчаного слоя (до 30 см). Полученный результат — именно то количество песка, которое требуется. Учитывая, что песок при уплотнении уплотняется, покупать его лучше всего с запасом.

Подушка из щебня

Для подушки из щебня используется материал фракции 20 мм и более. Основание из щебня лучше противостоит силам пучения, уменьшая угрозу деформации при усадке основания плиты.Посмотрите видео, как утрамбовать подушку из щебня.

На песчаную насыпь укладывается слой щебня, высота которого составляет 20 см по технологии изготовления песчаной подушки. Толщина слоя щебня принимается до 25 см. Заливной материал разравнивают, затем проводят уплотнение, проливая водой щебень. Использование виброплиты дает отличные результаты.

Важно предусмотреть размеры слоя засыпки щебня, которые должны превышать 20 см с каждой стороны.

При строительстве многоэтажных домов необходимо проводить подушку под монолитную плиту из высококачественного щебня. Такое основание под фундамент прочное и долговечное, но требует капитальных затрат на закупку материалов.

Готовый плиточный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, отлитую на песчаной или щебеночной подушке и армированную металлическим стержнем. Такой тип фундамента еще называют «плавающим», и это лучший вариант для грунтов со слабой неустойчивой структурой: поскольку он не заглубляется и не промерзает, все сезонные подвижки грунта не отражаются на сооружении, возведенном на такой основе. .

Подготовка площадки под плитный фундамент

На месте строительства загородного дома проводится выравнивание площадки, превышающей размеры будущего строения на 1,5 метра. Дополнительная ширина позволит вам работать более свободно. Сначала полностью удаляется верхний слой почвы на глубину до 50 см, и в этом процессе можно использовать технику, а затем вручную проводится окончательная планировка участка. Это очень ответственный этап, так как нельзя допускать неровностей, которые впоследствии могут стать причиной деформации фундамента.

Участок засыпан слоем песка толщиной от 15 до 30 см и хорошо утрамбован. Если участок расположен во влажном и заболоченном месте, часть песка можно заменить щебнем — это улучшит дренажную способность подушки под фундамент.

Следующим этапом является устройство съемной опалубки … Она изготавливается из строганных досок и устанавливается по всему участку по горизонтали, а ее высота соответствует высоте будущего основания.В местах коммуникаций также устанавливается опалубка, чтобы еще до заливки фундамента можно было уложить и вынуть все трубы.

Устройство гидроизоляции и армирование

Гидроизоляция укладывается с подходом к опалубке, а на стыках полос делается большой нахлест. Для изоляции можно использовать:

• Геотекстиль;
• Рубероид;
• Плотная пластиковая пленка.

Для крупногабаритного загородного дома в несколько этажей арматура выполняется из металлического ребристого бруса диаметром от 12 мм.Все поперечные соединения арматуры связываются проволокой (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). В результате должна получиться конструкция, напоминающая крупную сетку, которую необходимо установить на опоры, чтобы после заливки бетоном она полностью погрузилась в нее. Если толщина бетонного слоя превышает 20 см, то следует монтировать дополнительный слой арматуры по технологии плитного фундамента.

Очень важно.Сваривать арматуру нельзя, так как при движении грунта в местах сварки будут возникать точки чрезмерного напряжения.

Для легких построек, например загородного дома или бани армирование можно проводить сеткой с ячейкой около 15 см. Его просто ставят на невысокие опоры, а в местах укладки стен укрепляют металлической арматурой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Залить фундамент бетоном необходимо за один прием, поэтому этот этап планируется заранее.Если бетон смешивается самостоятельно, вам придется нанять несколько человек, которые будут работать непрерывно. Вы можете заказать бетон и принести его в автобетоносмесителе, и это значительно облегчит работу, хотя будет стоить значительно дороже.

Сразу после заливки бетона в опалубку его уплотняют с помощью вибратора и вибрационной штанги для устранения пустот и скоплений воздуха и выравнивают с помощью длинных правил. После этого участок накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на месяц для высыхания.Пленка предотвратит высыхание верхнего слоя бетона в жаркую погоду и от эрозии в дождливую погоду.

Достоинства технологии строительства дома с блочным фундаментом:

• Срок службы «плавающего» фундамента не менее 150 лет, так как он выдерживает движение грунта без повреждения конструкции;
• Фундамент свободно выдерживает здания, стены которых возведены из тяжелых материалов: кирпича, бетона и блоков;
• Фундаментная плита служит черным полом, на котором можно укладывать перекрытие;
• Фундамент не требует глубоких земляных работ.

Видеоинструкция:

Несмотря на то, что технология плитного фундамента трудоемка, его легко возвести самостоятельно без помощи профессионалов.

Подушка под основание фундамента при выполнении нулевого цикла для строящегося здания — стабилизатор, скрывающий глубину и неравномерную усадку основания, да и всего здания. Подушки для основания фундамента бывают трех типов:

… Гравий;

… Бетон;

… Сэнди;

Песочная подушка

под фундаментную плиту Самый популярный элемент возведения конструкции нулевого цикла. Часто сочетается с другими видами усиления основания конструкции.

Роль песчаной подушки

Такая подушка — самая первая конструкция в цепочке средств обеспечения устойчивости здания.Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любой другой тип подушки, опирается на:

… Уровень грунтовых вод;

… Этажность дома;

… Тип почвы;

… Использованные строительные материалы;

… Тип здания;

… Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и строящуюся конструкцию.Песчаный слой — это первое промежуточное средство противодействия силам давления между землей и основанием здания. Песок — отличный материал для выравнивания дна, что является важным этапом в дальнейшем строительстве.

Даже если на глубине траншеи обнаруживается достаточно твердый слой грунта, уплотненный под собственным весом, его проседание под давлением неизбежно. лишний вес … Песок уменьшает усадку и попадание влаги в основание. Они могут заменить слабый или пучинистый грунт, уменьшив его влияние на ленточный или другой фундамент.Порядок подготовки грунта и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент с доведением его до проектной глубины;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Чтобы предотвратить смешивание песка с почвой, под ленточным фундаментом или котлованом следует проложить траншею с геотекстилем или другим материалом, изолирующим песок от земли.Делается это во избежание быстрого заиливания подушки под фундамент.

Засыпка песчаной подушки на проектную глубину слоями 150 — 200 мм и утрамбовка песком. Песок умеренной влажности утрамбовывается до максимально возможной плотности, чтобы при ходьбе не оставалось следов обуви, и при этом соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы на поверхности песчаной подушки не было углублений и она была выровнена по горизонтали с помощью уровня.

Наилучшие результаты показывает подушка из крупнозернистого песка … Мелкий песок не дает надежного результата, имеет низкое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможна неконтролируемая усадка фундамента, проседание дома. Речной песок также подходит для строительства песчаного дна, если его толщина достаточна.

Подушки из других материалов для основания фундамента

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты.А обычная толщина около 20 см. Допускается засыпать основание траншеи под ленточный фундамент или котлован другими материалами, не усаживающимися, не усаживающимися.

Подушка из щебня хороша в использовании. это намного лучше песчаной подушки. Щебень фракция
намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для устройства подушки из щебня необходимо предварительно засыпать траншею или котлован крупнозернистым песком слоем до 20 см.То есть сначала делают подушку из песка, а сверху щебень.

Песок хорошо утрамбовывается, затем насыпается щебень, его слой до 25 см, также хорошо утрамбовывается. Между фракциями щебня должен быть минимальный зазор. Как и для уплотнения песка, виброплита применяется для щебня.

Площадь щебня должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Заливка щебнем должна заканчиваться на нулевом уровне фундамента, именно отсюда начинается заливка бетона.Если не всегда используется песчаная подушка, то для индивидуальных построек подушка из щебня применяется для любой этажности здания и из любых материалов.

Бетонная фундаментная подушка — самая надежная и долговечная из вышеперечисленных, но по себестоимости она намного выше. Производится он следующим образом:

На заранее подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Его высота соответствует высоте бетонного слоя (около 30 см).

Бетонная подушка под фундамент усилена стержнем толщиной до 12 мм для большей прочности и надежности.

По окончании подготовительных работ подушка заливается бетоном под фундамент с последующей утрамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

… Уровень;

… Шнур;

… Виброплита;

… Глубинный вибратор;

… Молоток;

… Лопаты;

. Сварочный аппарат;

… болгарский;

Бетонная фундаментная подушка, несомненно, обладает более высокими прочностными качествами и способна выдерживать не только отдельные коттеджи любой этажности, но и служить опорой для многоквартирных домов.

Прежде чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее использовать.Правильным решением будет применять этот тип фундамента, если:

• Сооружение возводится на сильно пучинистых или песчаных, болотистых или торфяных почвах.
• Строительная площадка имеет высокий уровень грунтовых вод.
• Здание отличается повышенной чувствительностью к деформации, в основном это здания из кирпича, бетона и аналогичных материалов.

Он представлен на нашем сайте, схема в разрезе которого представлена ​​на рисунке.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Перед тем, как выкопать яму для подушки, необходимо предварительно очистить и выровнять участок под строительство.Самое простое решение — арендовать бульдозер. После этого выкапывается котлован, соответствующий будущей плите по предварительным расчетам:

• Если с площадью плиты все понятно: это общая площадь здания плюс отмостка, то толщина плиты может быть от 15 см до 0,5 метра и рассчитывается в зависимости от тип грунта и тип конструкции. Для определения характеристик грунта и места прохождения грунтовых вод нам понадобится этот показатель для выбора дренажной системы, заказываются геологические изыскания.
• Для легких конструкций, таких как бани или деревянные дома, используется незаглубленный фундамент, установка фундаментной плиты для коттеджа требует небольшого заглубления.

Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, при этом все поверхности тщательно выровнены до уровня здания … Это позволит избежать деформации и разрушения в будущем. После того, как параметры рассчитаны и котлован вырыт, имеет смысл рассчитать необходимое количество материала.

Фундаментная плита: схема водоотвода

Дренаж под фундамент проводится по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко грунтовые воды… В случае глубокого прохода можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снега. Канавы прорывают дно котлована и закрываются сверху геотекстилем. При этом гидроизоляцию проводят только сам фундамент с использованием самых разных средств, это может быть битум, рубероид, жидкая резина или штукатурка.

Все эти типы не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому, напоминаем еще раз, они применимы только в случае малой залегания грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод разрабатывается целая система, согласно которой дренаж осуществляется под фундаментную плиту для отвода воды по специальным трубам.

Трубы уложены по периметру здания в мелком гранитном щебне с уклоном 5-10 мм к боковому дренажному колодцу.

В этом случае конец отводной трубы должен находиться на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, находящегося не ближе 5 м от.

Последовательность действий при формировании подушки

Для изготовления подушки под фундаментную плиту вам понадобится:

• Геотекстиль — это синтетическое полотно, отделяющее песчаную подушку от основного грунта.
• Крупнозернистый или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
• Не стоит использовать глину в качестве материала для подушки, она не будет препятствовать проникновению воды снизу, а накапливает ее в себе.

Как и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но наиболее универсален вариант:

• Предварительно на дно котлована укладывается геотекстиль, под фундаментную плиту формируется подушка, начиная с первого слоя песка высотой около 10 см.Края геотекстиля по стенкам котлована следует загнуть на одинаковое расстояние. Песок тщательно уплотняют с помощью виброплощадки и, при необходимости, разливают.
• Если необходима дренажная система из труб, то самое время ее прокладывать, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет своеобразным фильтром, в результате чего трубы не будут забиваться мелким песком.
• Далее засыпаем песком практически всю яму, тщательно утрамбовывая каждый слой.Последним слоем будет гранитный щебень.
• Сверху кладем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Заливка бетона с армированием

В зависимости от толщины фундамента заливка может производиться как сразу, так и с разделением на два этапа:

• бетонная подготовка под фундаментную плиту,
• заливка самой плиты.

Бетонная площадка формируется следующим образом:

• Для усиления сначала закладывают стержни диаметром 12 мм.
• Бетон заливается так, чтобы он выступал над землей на 15 см.
• Бетон тщательно уплотняется по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные части арматуры для сцепления с фундаментом.

Заливать фундамент любым способом одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так что получается две сетки с ячейками по 200 мм. Одна сетка расположена в 5 см от поверхности подушки, вторая на таком же расстоянии от поверхности плиты.

Заливается (марка не ниже М300-М350) и уплотняется глубоким вибратором. Обязательным условием является качественный бетон, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

1. Тяжелый фундамент под пеноблочный дом может привести к лишним работам. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, устройство каркаса. Следовательно, выбирая …
2. От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома.Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта для определения нагрузки, которая …
3. Фундамент — шведская плита, технология возведения которой достаточно проста, основанная на установке специальных монолитных плит фундамента. На выходе получается теплый фундамент с подогревом благодаря встроенной системе …
4. Монолитная фундаментная плита представляет собой железобетонную плиту. Правильный расчет фундаментной плиты — основа крепкого и долговечного дома… Этот тип фундамента в …

Уход за бетонным фундаментом — что скрывается за

Земля во Флориде, особенно в Южной Флориде, состоит из рыхлой песчаной почвы,
и низкий уровень грунтовых вод. Это, а также близость этого района к заливу и Атлантическому океану всегда делали его трудным местом.
на чем опираться. Вот почему почти все здания Южной Флориды (включая квартиры и жилые дома
ассоциации) устанавливаются на бетонных плитах, а не на тип подземных
фундаменты, используемые в глубине суши или в других геологических регионах.

«Из-за геологической истории Флориды, тип мелкой поверхности почвы, которая поддерживает наши
здания состоят из относительно рыхлого песка, глины и разлагающегося органического материала », — говорит Дэвид Бодзенски, вице-президент по операциям NSquare Inc.,
подрядчик по фундаменту в Неаполе. «Когда вы имеете дело с многоквартирным домом или кондоминиумом, вам придется использовать
глубокий фундамент, а затем вы заливаете на него плиту, чтобы соединить ».

По словам Дэвида Брайанта, зарегистрированного инженера-строителя с сертифицированной
Structure & Foundation Inc., в Мельбурне бетонные фундаменты традиционно состоят из
три части.

«Вы начинаете с опор, которые представляют собой широкие участки бетона у основания
фундаментные стены, отвечающие за равномерное распределение веса здания
в почву, чтобы предотвратить появление трещин. Затем фундаментные стены обычно
восемь дюймов или толще и простираются от вершины опор до основания
здание. Наконец, плита, залитая внутрь стен фундамента, образует пол или черновой пол.
здания и может поддерживать межкомнатные перегородки.”

Монолитная плита

С середины 60-х в Южной Флориде предпочитают монолитную плиту, в которой
плита и основание — одно и то же, с основанием на
по периметру плиты и под всеми несущими стенами, отворачиваемыми на
немного глубже, чем площадь пола.

Роберт Паркер, президент Concrete Solutions of Southwest Florida в Ft.Майерс объясняет, как работает процесс укладки.

«У монолитной плиты на внешних краях есть нижний колонтитул, обычно 12×16,
а также какое-то место внутри плиты, где может быть большой вес.
распределения, и вы добавляете подкладки для колонн для большей внутренней поддержки », — говорит он. «Фундамент плиты может быть усилен или не армирован сталью.
в зависимости от почвенных условий и требований местных норм ».

Фундамент заливается одновременно с плитой, образуя внешний край и
удерживается на месте кольями и распорками до тех пор, пока бетон не затвердеет.Обычно
бетонная плита состоит (снизу вверх) из 4 дюймов песка, гравия или
щебень, слой полиэтилена, используемый в качестве пароизоляции, слой проволоки
сетка, которая заделана в бетон, и 4 дюйма из бетона.

Бодзенски добавляет, что с плитой: «Вы должны находиться на контактирующих почвах, вы должны использовать пароизоляцию или тяжелые условия эксплуатации.
пластик, и вам потребуется предварительная обработка термитов. Потом придет инженер
и используйте конструкционную сталь, которая будет проверена перед заливкой.”

«В многоквартирном доме вы найдете толстую бетонную плиту, опирающуюся на
фундаменты или непосредственно на недрах, используется для строительства первого этажа », — говорит Бодзенски. «В многоэтажном здании более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между
стальные каркасы для формирования полов и потолков на каждом уровне ».

Паркер говорит, что если все сделано правильно, плита должна служить вечно.

«По сути, вы плывете по своей базе, будь то песок или скала», — говорит он. «Это все равно, что поставить камеру на воду. Он держит и поддерживает стены,
и когда все будет сделано правильно, проблем не будет ». Но из-за некачественной конструкции или ошибок в процессе дела обстоят иначе.
иногда идут не так, как надо, иногда с серьезными последствиями.

Трещины, воронки и осадки

Во время строительства любого здания в Южной Флориде слои почвы обычно
перемещался или разложился, чтобы довести оценку до желаемого уровня.Когда
конструкция построена, основания могут быть достаточно глубокими, чтобы проходить ниже насыпи
почвы, но плита может остаться на насыпи. Это вызовет проблемы.

«Слабо уплотненный грунт-насыпь может консолидироваться под весом плиты или
заполните слои выше, в результате чего под плитой образуется пустота », — говорит Брайант. «Когда это произойдет, плита начнет трескаться и ломаться, когда она попадет в
пустота.»

По данным Concretenetwork.ком, осадочные трещины почти всегда вертикальные,
и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается
к боковому смещению от давления почвы.

Наружные предупреждающие знаки включают вращение стены, разделение ворот гаража,
окна и / или стены, треснувший кирпич, сломанный и / или потрескавшийся фундамент и
смещены молдинги. Между тем, внутренние предупреждающие знаки включают смещенные двери.
и окна, треснувший гипсокартон и трещины в полу.

Паркер говорит, что один из способов исправить трещины — это установить систему опор перекрытий.
под бетонным полом. Эти опоры могут доходить до сильных
поддерживающие почвы, обеспечивающие долгосрочную поддержку.

Запрещается заполнять трещины или заделывать их до тех пор, пока нижележащий грунт не будет
усилен. Есть несколько способов укрепить почву и произвести ремонт,
однако не все процедуры ремонта работают на всех почвах.

Проблемы с фундаментом из-за заселения тоже большое беспокойство. Когда плита перекрытия
оседает, порча может проявляться по-разному. Наряду с трещинами в
бетонные, полы могут отделяться от стен при опускании вниз.
В качестве альтернативы внутренняя стена может быть снята вместе с полом.
отделяя от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и
могут образоваться трещины в внутренних стенах.

Осадка фундамента из бетонной плиты часто является результатом изменения влажности
состав и плотность грунта под плитой.Например, почвы под
бетонная плита со временем может высохнуть и дать усадку из-за продолжительной засухи
условий или негерметичных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Многие конструкции имеют утрамбованный грунт, и когда конструкция возводится сверху,
здание может оседать из-за неправильной конструкции при постройке или скрытии
органика внизу », — говорит Бодзенски. «Когда это происходит, мы привлекаем инженера для выяснения состояния почвы.
Обычно мы занимаемся стальными изделиями, и мы можем добавить стальные фундаментные кронштейны.
и прикрепить к бетонному полу.”

Наиболее частыми визуальными индикаторами осадки фундамента являются заметные уклоны.
в бетонных плитах перекрытия или каркасе пола, трещинах в наружных или внутренних стенах,
шире 1/16 дюйма, несоосность дверей или окон, зазоры внизу
плинтусы или над внутренними стенами и трещины в наружной кладке.

Брайант предупреждает, что жизненно важно нанять обученную и лицензированную компанию, чтобы решить любую проблему урегулирования и
не позволить какому-то «амбициозному работнику, который хочет играть с бетоном» взяться за эту проблему.

«Просто копать вокруг фундамента или под ним и заливать бетон — плохая идея.
Слабая почва, вызывающая вашу проблему, обычно более глубокая, и дополнительные
вес бетона только ускорит оседание », — говорит он. «Если у вас есть проблемы с поселением в вашей квартире, вам нужно ее осмотреть,
провести испытания почвы и найти лучший метод для полного исправления ».

Самым распространенным и экономичным методом ремонта является «заливка под давлением», которая заключается в заливке цементного раствора в слабые почвы под вашим домом.
фундамент, обычно начинающийся на глубине 10 футов.

В зданиях Южной Флориды также была решена проблема несущей способности конструкций.
влияние проседания почв, связанного с деятельностью карстовых воронок. Структуры
пострадавшие от воронок исторически решались путем восстановления почвы
механизм, который вызвал смещение конструкции, а затем структурно
обращаясь к частям конструкции, которые были вытеснены сталью
на фундамент устанавливаются подпорки.

Проблемы с радоном

По словам Паркера, здания в Юго-Западной Флориде имеют высокую склонность к
есть радон, природный газообразующий газ, которым опасно дышать, а это означает
попадание в плиту.

«Вам необходимо проветрить фундамент, чтобы пропустить радон», — говорит Паркер. «Обычно, когда вы делаете плиту, вы кладете пароизоляцию из 6 см пластика.
чтобы он не переместился, но тогда сантехник может проделать в нем отверстие и
другие работающие люди могут что-то сделать, и песок попадет в это, когда он
дожди. Это нужно сделать правильно ».

В «Справочнике по радону для гражданина» Агентства по охране окружающей среды объясняется, что метод уменьшения содержания радона называется субпластовым.
разгерметизация, активная разгерметизация почвы или всасывание почвы, которое тянет
радон из-под дома и выводит его наружу.

Как правило, уровень радона в помещениях можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и
выпускать такой насыщенный радоном воздух на улицу, подальше от окон и других
строительные проемы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо прийти строительной компании и смягчить ее последствия.
плита сразу.

Последние мысли

С любой из этих проблем жизненно важно, чтобы вы исправили их раньше, чем позже.Когда-то дифференциальный фундамент
движение вызвало повреждение фундамента, плиты и отделки, в дальнейшем
движение фундамента может привести к дополнительному повреждению окон, дверей,
кирпичная кладка, молдинг и гипсокартон.

«Последствия будут заключаться в том, что он может продолжать оседать и ухудшаться, а также может
могут вызвать обрыв дренажных линий и повлиять на все, что находится в земле — электричество, переменный ток », — говорит Бодзенски. «Когда нам звонят, мы выходим, проверяем, составляем полный отчет и определяем,
это провал или поселение, и что к этому привело.Тогда мы устраним проблему ».

Кейт Лориа — писатель-фрилансер и часто пишет статьи на Юге.
Флорида Кооператор.

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня.Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить фундамент из плит , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на любых грунтах и ​​на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках. Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

• его можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
• не требует установки для глубоких выработок;
• несущая способность такого фундамента достаточно высокая;
• способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
• плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
• этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

• плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
• Из-за трудоемкости ручного труда и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Перед тем, как приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

• определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
• глубина конструкции;
• расчет площади основания — она ​​должна превышать параметры всего здания;
• выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

2. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

• если почва песчаная, это может быть около 6 дюймов;
• если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

3. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести до заливки фундамента.

4. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с использованием толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

5. Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

6. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

7. Высыхание фундамента

Время высыхания фундамента обычно 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

• использование некачественных строительных материалов;
• неправильные строительные работы;
• подземных вод;
• просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Фундамент из плит для холодного климата

Сводка: Когда старший редактор Энди Энгель решил построить отдельно стоящий гараж рядом со своим домом, он выбрал защищенный от мороза неглубокий фундамент, а не обычную плиту с опорами ниже глубины промерзания и стволовая стенка на опорах. Поскольку гараж будет отапливаться только с перерывами, ему нужно было установить жесткий пенопласт под плитой, а также выступать из здания.В этой статье Энгель описывает каждый этап процесса, от планирования земляных работ до заливки бетона.

Каждый строитель знает, что обычные опоры должны располагаться ниже, чем предполагаемая глубина промерзания. В моем районе 42 дюйма. глубина промерзания — одна из причин того, что фундамент из плит — редкость, а фундаменты — обычное явление; Если вы все равно копаете так далеко, полноценный подвал не будет стоить намного дороже. Исключение — гаражи. Плита на уклоне — это единственный экономичный способ построить пол, на котором можно припарковать грузовик.Здесь, в Коннектикуте, гаражи обычно строятся путем выкапывания траншей по периметру до глубины ниже нуля, заливки бетонных оснований и строительства бетонных или блочных стеновых панелей на опорах. Стволы засыпаются, а грунт внутри гаража уплотняется (или не очень часто). Укладывается слой гравия, затем пластиковый пароизоляционный слой, а затем бетонная плита толщиной 4 дюйма заливается внутри стволов. Иногда между щебнем и пластиком кладут слой пенопласта.

Однако глубокие траншеи создают изрядное количество почвы, от которой нужно избавляться, а в стене ствола используется много бетона. Когда я думал о строительстве гаража рядом с моим домом, все это было у меня в голове. Поскольку я планировал делать работу сам, перспектива укладки блочной стволовой стены, наклонившись в траншее, также повлияла на мое мышление. Моя спина возмущалась подобным насилием еще до того, как мои волосы поседели. Должен был быть способ получше.

Изолируйте землю

Я нашел интригующую технику в IRC, известную как защищенный от мороза неглубокий фундамент.Идея, лежащая в основе этой техники, заключается в том, что изоляция земли вокруг здания предохраняет землю от замерзания и исключает необходимость строительства бетонных оснований ниже глубины промерзания. Насколько далеко должна распространяться пена, зависит от климатической зоны. Для получения этой информации IRC ссылается на документ 3201: Американского общества инженеров-строителей (ASCE) «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения».

Однако IRC включает эту деталь только для отапливаемых зданий, где утечка тепла из здания защищает землю от замерзания.Мой гараж будет отапливаться только с перерывами, поэтому код будет считать его неотапливаемым. Но ASCE 3201 предоставляет больше деталей, чем IRC, в том числе способ возведения защищенных от мороза неглубоких фундаментов для неотапливаемых зданий. Основное различие между деталями для отапливаемого здания и для неотапливаемого здания заключается в том, что последнее требует теплоизоляции под плитой, а также выступающей из здания. Тепло, исходящее от ядра земли, предохраняет землю под пеной от замерзания. Поскольку я все равно планировал утеплить под плитой, единственное, что мне нужно было сделать, — это удлинить эти 2 дюйма.слой изоляции примерно в 4 футах от опорной поверхности. Это казалось легкой задачей, но я должен был получить это одобрение.

От Fine Homebuilding # 262

Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку View PDF ниже:

(PDF) Огнестойкость сборных монолитных железобетонных плит технологии «Марко»

6. Паращенко Н., Горшков А., Ватин Н.: Частичноребристые комбинированные и монолитные

перекрытия ячеистобетонными блоками .Mag. Civ. Англ. 6,50–68 (2011)

7. Кавех А., Бехнам А. Оптимизация затрат на систему композитного пола, одностороннюю плиту

и опалубку бетонных перекрытий с использованием алгоритма поиска платной системы. Scientia Iranica 19,

410–416 (2012)

8. Аль-Баяти Ахмед, Ф., Лау Тек, Л., Кларк, Л .: Концентрические ножницы для штамповки вафельной плиты.

Struct. J. 112, 533–542 (2015)

9. Абдолреза, А., Брэдфорд Марк, А., Лю, X .: Экспериментальное исследование композитных балок, имеющих сборную геополимерную бетонную плиту

и разборные соединительные элементы на болтах, работающие на сдвиг.Англ. Struct.

114,1–13 (2016)

10. Fernandez-Ceniceros, J., Fernandez-Martinez, R., Fraile-Garcia, E., Martinez-de-Pison, F .:

Модель поддержки принятия решений для односторонняя конструкция перекрытия пола: экологичный подход. Автомат.

Констр. 35, 460–470 (2013)

11. Ибрагим, А., Салим, Х., Эль-Дин, Х .: Коэффициенты момента для проектирования вафельных плит с отверстиями и

без отверстий. Англ. Struct. 33, 2644–2652 (2011)

12. Пушкарев Б., Кореньков П.: Сборные и монолитные железобетонные конструкции, области применения

и особенности расчета. Констр. Technog. Saf. 46,30–35 (2013)

13. Петцольда Т., Тура В .: Железобетонные конструкции: основы теории, анализа и проектирования.

БГТУ, Брест (2003)

14. Сагадеев Р .: Современные методы возведения монолитно-сборно-монолитных

перекрытий. ГОУ ДПОГАСИС, Москва (2008)

15. Бабков В., Самофеев Н., Хайруллин В., Клявлина Ю.В., Князева О.Г .: Технико-экономическое обоснование

внедрения решений сборных и сборно-монолитных керамзитобетонных вариантов

перекрытий и перекрытий в жилищных проектах Республики Башкортостан.

Науковедение 7 (1) (2015)

16. Гравит М., Недвига Э., Виноградова Н., Теплова З .: Огнезащита сборно-монолитной многополосной плиты

с катаной стальной балкой. Констр. Уникальная сборка. Struct. 12 (51), 73–83 (2016)

17.Гравит, М .: Огнестойкость строительных конструкций по европейским и российским стандартам.

Stan. Qual. 2 (919), 36–37 (2014)

18. Gravit, M .: Новый стандарт, регламентирующий распределение результатов испытаний на огнестойкость для светопрозрачных ненесущих ограждающих конструкций

. В: Материалы научно-практической конференции

(2015)

19. Баран Эрай, А .: Влияние монолитного бетонного покрытия на изгибную реакцию сборных пустотных бетонных плит

.Англ. Struct. 98, 109–117 (2015)

20. Хейнисуо, М., Лаасонен, М., Отинен, Дж., Хиетаниеми, Дж .: Систематизация расчетных пожарных нагрузок

в интегрированной системе пожарного проектирования. В: Применение конструктивного противопожарного проектирования, Прага (2015)

21. Милованов А. Прочность железобетонных конструкций в случае пожара. Стройиздат,

Москва (1998)

22. Эпштейн С.А., Адамцевич А.О., Гаврилова Д.И., Коссович Е.Л .: Термические методы эксплуатации

на предмет склонности углей к окислению и самовоспламенению.Горный журнал 7, 100–

104 (2016). https://doi.org/10.17580/gzh.2016.07.22

23. Коломийцев Д .: Огнестойкость закладного пола по сечению С. Mag. Civ. Англ. 8

(18), 32–37 (2010)

24. Венанци, И., Брекколотти, М., Д’Алессандро, А., Матерацци, А.: Оценка огнестойкости

пустотных плит из HPLWC через полномасштабные испытания печи. Огненный саф. J. 69,12–22 (2014)

25. Аршад, А., Сити Айесах, Х., Аднан, Р., Мохамад, В., Сахарудин, Х .: Риск-ориентированный метод

для определения адекватности пассивной противопожарной защиты. Огненный саф. J. 58, 160–169 (2013)

26. Гравит М., Гуменюк В., Недрышкин О. Параметры огнестойкости застекленных ненесущих конструкций навесных стен

. Процедуры Eng. 117, 114–118 (2015)

748 Е. Недвига и др.

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик
Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины.Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилищного строительства, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды у основания, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Отказ земляного полотна

Согласно Портлендской цементной ассоциации, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и не содержать дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой. Другая причина, о которой говорится далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик
Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного твердого земляного полотна мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта.Во время земляных работ грязь выталкивается в низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано, при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих районах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на грунте для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные сыпучие материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи, а затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить ровное плотное земляное полотно. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Это наиболее вероятно, когда почва выкапывается только что. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, в которых может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, используемая в первую очередь для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Такая плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик
Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» так, чтобы он содержал примерно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют свойство самоуплотняться. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, спускаться в дренажную плитку и стекать в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом с открытой фракцией», — говорит Талл.

В соответствии со Стандартом 8.3 CFA Foundation, обратная засыпка и окончательная планировка, «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, должен быть обеспечен минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть дренажные канавы или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты был достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться в ограниченных пространствах для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, предназначены для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Главное в качестве

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Подрядчик по бетону несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не за материалы, размещенные другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки, размещенной до прибытия подрядчика по бетону, ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.