Заливка фундамента ленточного видео: виды фундамента, технология заливки, фото и видео

виды фундамента, технология заливки, фото и видео

Фундамент является одним из главных элементов абсолютно любого строительного объекта. Это своего рода ключевая опора для будущего сооружения, главная задача которой — устойчивость и выдержка веса здания. Основные требования к нему— надежность и прочность, благодаря этим свойствам он не допустит появления трещин, оседания, перекашивания и других неприятностей.

Разновидности фундамента

Фундамент необходим для любого строения, даже для туалета на дачном участке (как построить фундамент для туалета своими руками можно узнать из видео на нашем сайте). От качественной и грамотной технологии его сооружения зависит будущее всего здания в целом. В зависимости от индивидуальных особенностей участка под строительство, таких как глубина промерзания почвы, ее типа, рельефа, прохождения грунтовых вод, зависит выбор вида фундамента.

Разновидности фундамента

Не менее важными являются такие факторы, как природные условия и конструктивные особенности будущего строения. Фундаменты бывают разными, в основном различают 4 типа:

1. Ленточный.
2. Столбчатый.
3. Свайный.
4. Плитный.

Ленточный фундамент

Самым распространенным типом, подходящим для строительства малоэтажных зданий (до 3-х этажей), является ленточное основание. Такой фундамент является отличным выбором для возведения зданий из тяжелых строительных материалов, таких как бетонные блоки и кирпич.

При его сооружении возможно обустройство своими руками подземного гаража или подвального помещения. Важной особенностью данного основания является то, что при проведении правильного армирования, вес сооружения равномерно распределяется по всему периметру фундамента. Соответственно нагрузка на грунт становится меньше и как следствие — дом не будет проседать. Также планомерное распределение нагрузки ведет к полному отсутствию перекосов при зимнем пучении грунтовых почв.

Основные показатели, характеризующие ленточное основание, это:

• ширина ленты;
• глубина;
• частота армирования;
• марка, используемого для заливки, бетона (марку определяют исходя из веса здания, типа грунта и климатических условий).

Ленточный фундамент различают по типу конструкции:

• монолитный и сборный;
• основания, различающиеся по глубине заложения: глубоко- и мелкозаглубленные;
• из разного материала: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутовые.

В строительстве в основном используются железобетонные ленточные конструкции ввиду долгого времени эксплуатации и относительно низкой стоимости, а также возможности строительства своими руками. Видео строительства таких конструкций можно посмотреть на нашем сайте.

Монолитный глубоко заглубленный ленточный фундамент используется там, где глубина промерзания грунта небольшая. У оснований такого плана очень высокая несущая способность и хорошее противостояние пучениям почвы. Не рекомендуется использовать данный вариант в холодных климатических условиях с глубоким промерзанием почвы и на участках, где близко расположены грунтовые воды.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент устанавливается на песчаное основание — «подушку» для того, чтобы избежать разрушения при пучении грунта (как делать подушку своими руками можно узнать посмотрев видео на нашем сайте). Применяется он там, где использование глубоко заглубленного ленточного основания не рентабельно.

К преимуществам ленточной конструкции можно отнести:

• высокую прочность и надежность;
• большой срок службы;
• возможность использования его для тяжелых зданий и создание подвальных помещений;
• экономичность строительства.

Недостатками ленточной конструкции являются:

• большое количество земляных работ;
• нерентабельность использования для возведения легких домов;
• большие трудоемкие работы и затраты при строительстве в климатических районах, где прослеживается большая глубина промерзания грунта.

Столбчатый фундамент

Его используют в основном для сооружения металлических или деревянных построек без цокольных этажей и подвалов. К этому числу зданий относят веранды, гаражи, сараи, бани, одноэтажные каркасные дома. Не рекомендуется его использовать на участках с уклоном или там, где есть глиняный пучинистый грунт. Столбчатый фундамент бывает: монолитный, каменный, деревянный и сборный.

Деревянное основание является самым ненадежным, ввиду того, что дерево подвержено гниению при соприкосновении с грунтом. В основном он используется для временных или разборных сооружений.

Каменный (бутовый) столбчатый фундамент монтируется методом каменной кладки. Понятно, что данное основание подвержено гниению, но установить его на глубину очень дорого. Поэтому он часто находится на поверхности почвы, что снижает его устойчивость к сезонному движению почвы. Данный вид фундамента чаще всего используется для небольших сооружений и легких каркасных построек.

Сборный столбчатый фундамент — это отличный выбор для заболоченных участков. Он используется для участков с высоким уровнем грунтовых вод для возведения легких построек. Такую конструкцию можно сделать своими руками.

Монолитный столбчатый фундамент отличается от сборного тем, что он не требует установки опалубки. Он используется на сухих строительных участках, где отсутствуют поверхностные грунтовые воды. Несущая способность данного фундамента намного выше всех перечисленных, поэтому его можно применять для строительства домов из бруса.

Преимущества:

• низкая стоимость материалов;
• минимум трудовых затрат.

Свайный фундамент

Он используется для одноэтажных домов из бруса, пеноблоков, а также для каркасных построек. Кроме того его применяют на участках со слабым грунтом. Сваи для данного основания могут быть изготовлены своими руками из металла или бетона с армированием. Длина свай зависит от глубины почвы с нужной несущей способностью, от особенностей грунта, перепада высот.

Не рекомендуется использовать свайное основание на скалистых грунтах, так как весьма проблематично будет пробить скалистый слой и своих рук тут уже будет недостаточно.

Основные преимущества свайного фундамента:

• быстрота возведения основания;
• относительная экономичность;
• высокая несущая способность.

Отрицательные стороны данного основания:

• требуется подъезд для спецтехники;
• невозможность строения здания с подвальными помещениями;
• своими руками строить данный фундамент невозможно (кроме винтового).

Винтовой конструкция в последнее время стала очень популярной, ведь вкрутить сваю в землю намного проще, чем ее вбить. Поэтому можно обойтись без сложной техники и произвести обустройство винтового основания самому.

Плитный фундамент

Основание из плит — это самый прочный, долговечный и соответственно самый дорогой тип фундамента. Его можно смонтировать при любых климатических условиях и на любых участках грунта.

Видов плитного фундамента существует масса: мелко- и глубоко заглубленный, с ребрами жесткости и без, с однослойным или многослойным армированием и многие другие.

Главные преимущества плитного фундамента:

• универсальность и надежность;
• равномерное распределение нагрузок;
• высокая несущая способность;
• высокие эксплуатационные характеристики.

К недостаткам относятся:

• высокая стоимость;
• большой объем земляных работ;
• трудности с созданием подвальных помещений.

Технология заливки фундамента

Заливка фундамента (можно посмотреть видео на нашем сайте). — дело ответственное, от него зависит долговечность и надежность будущего строения.

Порядок выполнения работ:

1. После проведения необходимых изыскательных работ по определению характеристик грунта, глубине промерзания и прохождения грунтовых вод, необходимо определиться с типом основания для будущей постройки.
2. Далее необходимо разметить участок, то есть обозначить контуры.
3. Для сооружения небольшой одноэтажной постройки ленточный фундамент будет наилучшим выбором основания. Ширина ленты — не более 60 см. При подготовке фундамента своими руками все земляные работы будут проводиться вручную.
4. Исходя из ширины основания, необходимо определиться с толщиной траншеи. Высота должна соответствовать глубине промерзания почвы — 0,7−1,2 м.
5. После подготовки траншеи дно ее укрывается подушкой из песка и щебня. Слои чередуются и утрамбовываются. Также можно проложить изоляционный материал — полиэтиленовую пленку
6. Далее готовится опалубка. Для этих целей можно использовать съемные щиты, после отвердевания бетона их очень просто демонтировать. Как готовить опалубку можно узнать из видео на нашем сайте.
7. Завершающий этап подготовки места под заливку бетонным раствором — это установка арматуры. Для фундамента под небольшую постройку будет достаточно армирования в 4 нити. Стержни связываются между собой проволокой или крепятся при помощи сварки.
8. Далее готовится раствор для заливки, состоящий из воды, щебенки (5 частей), песка (3 части) и бетона (1часть).
9. Далее происходит непосредственно сама заливка, для этого можно использовать специальные желоба, соединяющие емкость со смесью и опалубочное пространство, установленное под определенным углом. Бетон необходимо заливать небольшими порциями и для равномерного распределения использовать вибратор.
10. После того как залита верхняя точка опалубки, после небольшого схватывания бетона необходимо разровнять поверхность при помощи мастерка. Затем фундамент накрывается пленкой или мешковиной.
11. Заливать фундамент секциями нежелательно, так как после этого образуются стыковочные швы, способные ослабить всю конструкцию основания. Примерно через 6 недель бетон наберет необходимую прочность для последующего строительства.

В целом процесс заливки фундамента не очень сложен. Если вы имеете хоть какие-то навыки в строительстве, то залить основание для будущей постройки можно и без посторонней помощи. Главное, не отклоняться от данных рекомендаций и строго следовать советам бывалых строителей, в чем наглядно можно убедиться посмотрев видео ниже.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Подготовка траншеи

Глубина, как и ширина траншеи под фундамент зависит от вида грунта на участке, от типа строительного проекта и пр. Обычно глубина такой ямы составляет порядка 0,7-1,5 м, а ширина – 50-70 см.

Уровень дна траншеи должен идти максимально ровно по отношению к горизонту, так как любой земельный участок имеет наклоны и перепады высоты. Тут уже необходимо или заранее выровнять площадку под строительство, или же воспользоваться помощью гидроуровня.

В последнем случае определите самую нижнюю точку в одном из размеченных внешних углов и, ориентируясь на нее, рассчитывайте дальнейшую глубину ямы.

Категорически не рекомендуется копать траншею, ориентируясь только на визуальную оценку, а потом выравнивать яму, подсыпая в разных местах песок.

Глубина траншеи должна обязательно учитывать точку промерзания земли в данном районе. Если вырыть яму меньше, то зимой подземные воды, скапливаясь под фундаментом и замерзая, будут его «приподнимать».

При расчете ширины ямы нужно принять во внимание толщину щитов будущей опалубки.

Рыть траншею под фундамент лучше вручную: будет, конечно, тяжелее и дольше, но так работа пойдет намного аккуратнее, стенки пойдут ровнее, опалубка станет лучше, а перерасход бетона будет минимален.

Копать рекомендуется не только по внешней границе будущей дачи или дома, но и таким образом, чтобы яма пересекалась внутри под плоскостью будущей постройки. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик фундамента.

После копания равномерно выложите на дно ямы песчаную подсыпку в 15-20 см, которая необходима для сокращения нагрузки на фундамент снизу при сезонном вспучивании земли. Песок заранее смачивается, потом все трамбуется. Также желательно подстелить под песок геотекстиль или иной подобный материал.

Траншея под фундамент

Сверху на песок насыпьте гравий, щебенку или битый кирпич той же прослойкой до 20 см, снова все очень тщательно спрессовав.

Лучшего результата можно добиться, если вместо щебня или поверх него сделать обычную бетонную подготовку, которая качественно выравнивает поверхность и упрочняет всю конструкцию. Для этого песчаную или песчано-гравийную подложку заливают на 8-10 см «тощим» бетоном класса М50, М75, М100 (с малым процентом вяжущего элемента).

Вместо бетонной подготовки также используется и специальная рулонная профилированная мембрана («Planter», «Delta» и пр.). Такие мембраны ускоряют приготовление фундамента, защищают от потери цементного молочка при заливке, а также обеспечивают защиту от грунтовых вод, прорастающих кореньев, усадки грунта и пр.

правильно и поэтапно- Обзор +Видео

Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для возведения жилищ с активно используемым подвалом.

[contents]

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

• цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
• чистый песок (речной) для обустройства подушки;
• 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
• проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

От разметки до заливки

Разметка площадки

Одним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

1. Нужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).
   Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.
2. В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.
   Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!

Опалубка

С помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

Арматура 

1. Потребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.
   Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.
2. Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

1. Сначала подготавливают бетон.
   Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.
2. В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
   Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.
3. Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
   Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.
4. Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
5. Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
   Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.
6. Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.
   В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

Полезные советы

• Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
• Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
• Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
• В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Заливка фундамента под дом своими руками + видео

Самостоятельно создать фундамент для своего дома может не только опытный строитель, но также и человек, который ни разу не занимался подобными работами. Чтобы основание для дома было надежным, достаточно соблюдать определенные правила проведения работ. Стоит отметить, что все указанные ниже правила должны учитываться независимо от того, создается ли новое основание или происходит поднятие деревянного дома и заливка фундамента.

Стоит ли нанимать строительную технику

Если создается большой коттедж, часто применяется специализированная строительная техника. Особенно востребованными являются бетономешалки, так как именно такие агрегаты упрощают процесс создания основания. При желании заказать бетон можно в строительных фирмах. В таком случае на строительную площадку одной машиной может быть доставлено от 6 кубометров смеси. Стоит отметить, что если создается столбчатый фундамент, такой объем бетона не потребуется.

Важно помнить, что доступ для бетономешалки должен быть обеспечен со всех сторон участка, на котором будет производиться заливка фундамента своими руками. Если разливать смесь только с одной стороны, ее жидкая часть быстро распределится по всей опалубке, а более твердые частицы останутся в одном месте.

При использовании бетононасоса нет необходимости в создании условия для подъезда бетономешалки, так как подобные агрегаты способны производить разливку бетона с разных сторон даже в случае, если бетономешалка остается на одном месте.

Часто используются ручные бетономешалки. Такие изделия позволяют создавать до 200 кг бетона. Стоит помнить, что такого объема не хватит на заливку ленточного фундамента. В таком случае придется совершать несколько циклов приготовления раствора и бетонирования.

Подготовка и разметка участка

Процесс подготовки участка перед созданием фундамента дома осуществляется достаточно просто. Сначала необходимо очистить участок от любых предметов и мусора. После этого происходит разметка территории согласно заранее составленному плану строения.

Для проведения таких работ понадобятся колышки, шнур и рулетка. Границы наружных стен размечаются на участке колышками, между которыми происходит натягивание шнура. Перед использованием шнура необходимо измерить расстояние между колышками и диагонали получившегося прямоугольника. При несоответствии длины диагоналей измерение стоит произвести повторно.

Свайный фундамент

Если выбрано свайное основание, после разметки необходимо создать отверстия по всему периметру участка. В каждом отверстии необходимо соорудить песчаную подушку. Это позволит предотвратить растрескивание свай при оседании. Для этого необходимо насыпать в отверстие около 20 см песка, после чего хорошо его утрамбовать.

После этого рассчитывается количество бетонного раствора, которое необходимо для создания основания. Для этого площадь опоры умножается на высоту сваи. Стоит учитывать, что для расчетов берется длина сваи, а не глубина отверстия.

Важно! Раствор изготавливается из цемента, марка которого не должна быть ниже М200. Но лучше всего использовать цемент М400.

Перед началом заливки фундамента вручную необходимо точно рассчитать количество бетонной смеси. Часто свайный фундамент создается под старым домом в случае, когда основание начинает разрушаться. В таком случае происходит подъем строения и удаление старого основания.

Свайный фундамент достаточно просто изготовить – сначала происходит помещение в отверстие металлической арматуры, после чего производится заливка бетона. Стоит помнить, что металлическая арматура должна иметь диаметр не менее 1 см.

Ленточный фундамент

При создании ленточного основания происходит выкапывание траншей на заранее размеченной территории. Ширина должна составлять примерно 50-60 см. При этом дно траншей должно находиться ниже уровня, до которого происходит промерзание грунта.

Сначала в траншее создается песчаная подушка, толщина которой должна составлять 15-20 см. После засыпки необходимо пролить ее водой и тщательно утрамбовать. После этого на дно заливается некоторое количество бетонного раствора для создания основания толщиной около 15 см.

После того как раствор полностью застынет, необходимо установить арматурный каркас. На следующем этапе осуществляется заливка ленточного фундамента. Если фундамент создается таким образом, чтобы его верхняя часть выступала над землей, перед заливкой создается деревянная опалубка. Доски снимаются только после того, как бетон окончательно застынет. Обычно застывание бетона происходит в течение 28 дней. До окончания этого срока созданную конструкцию нельзя нагружать.

Важно! Перед заливной бетона внутреннюю сторону опалубки нужно закрыть влагонепроницаемой пленкой. Это необходимо, чтобы доски не впитали влагу из бетонного раствора.

Особенности создания основания осенью

Создание фундамента стоит производить при температуре около +5°С. Но при необходимости создать его при другой температуре необходимо учитывать особенности проведения работ.

Если основание создается осенью, важно защитить его от излишней влаги. Для этого достаточно накрыть готовый фундамент влагонепроницаемой пленкой. Необходимо прочно закрепить материал, чтобы влага не проникла через щели. Если допустить проникновение осадков под пленку, основание может сохнуть более длительный промежуток времени. При этом конструкция может стать менее надежной.

Особенности заливки зимой

Самым сложными этапом работ в зимнее время является создание траншеи. Перед подобными работами необходимо полностью очистить участок от снега и накрыть его на несколько дней влагонепроницаемым материалов. Благодаря таким действиям почва станет мягче и траншея будет выкопана за более короткий отрезок времени.

Стоит помнить, что в качестве материала для опалубки лучше всего использовать пенополистирол, так как он позволит утеплить основание. Труднее всего придется во время создания бетонной смеси. Если во время приготовления смеси допустить замерзание воды, бетон станет менее прочным.

Существует несколько способов предотвращения замерзания:

1. Подогрев участка. При выборе такого варианта участок на протяжении всего процесса заливки подогревается при использовании специальных приборов.
2. Подогрев подручными средствами. В пример можно привести способ, при котором через несколько часов после заливки фундамента происходит его накрывание мешковиной и сеном.
3. Применение специальных добавок. В некоторых случаях в воду добавляется поваренная соль, которая способствует снижению температуры замерзания. Соль добавляется в пропорции 1 кг соли на 7 литров воды. Стоит помнить, что основание, сделанное на такой воде, сохнет более длительное время.

Также существуют специализированные добавки, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Особенности заливки в летнее время

Летом при воздействии солнечных лучей из фундамента начинает испаряться влага, что приводит к растрескиванию основании. Чтобы это предотвратить, необходимо периодически смачивать бетон и накрывать его пленкой.

В первые два дня увлажнение должно производиться каждые 2 часа в дневное время. Это стоит делать в течение двух недель.

Если все подобные правила будут соблюдены, заливка фундамента под деревянный дом своими руками не будет сопряжена со сложностями. Просмотрев предложенное видео можно избежать распространенных ошибок.

Ленточный фундамент своими руками – видео про расчет, устройство и заливку самостоятельно.

Работы нулевого цикла в среднем «съедают» четверть всего строительного бюджета. Урезать расходы на материалы не выйдет, зато можно реально сэкономить, поняв, как правильно залить ленточный фундамент самостоятельно. Правильный расчет материалов и соблюдение технологии заливки позволит получить в результате заложение недорогого, но очень надежного цоколя дома. В помощь начинающему монтажнику мы подготовили пошаговую инструкцию строительства подошвы дома.

• Статья
• Видео
• Фото

Выбираем самый выгодный метод устройства ленточного фундамента

Существует два способа заложения ленточного фундамента:

• сборка из кирпича;
• заливка бетоном.

Ленточный фундамент

В первом случае цоколь под несущие стены возводится из кирпичей или ж/б блоков, во втором – используют монолитный бетон, усиленный арматурной сеткой (бутом). Сборный ленточный фундамент можно сделать своими руками довольно быстро, в чем вы можете убедиться, просмотрев видео на нашем сайте. Но из-за наличия в конструкции многочисленных стыковочных швов между кирпичами такая основа довольно нестабильна в пучинистых и сложных грунтах, а редко кому попадается участок с однородной почвой.

Еще одна проблема – создание идеальной кладки кирпича в цоколе. Заложение ленточного фундамента сборного типа выполняется только из целых элементов (по технологии категорически запрещено использовать битый кирпич внутри кладки) и требует высокого мастерства от каменщика.

А вот монолит, напротив, «соткан» из одних достоинств. Во-первых, такое устройство подходит практически под любой состав почвы на участке. Во-вторых, в его конструкции нет ни одного шва, что делает такой ленточный фундамент чемпионом по «долголетию» (при должном утеплении отмостки и подземных лент – от 150 лет). Сборные фундаменты раза в три уступают монолитному цоколю по продолжительности своего срока службы.

Третий, и самый весомый аргумент – дешевая стоимость. Даже самая дорогая марка бетона для ленточного фундамента обойдется в среднем на 35-40 % дешевле сборной подошвы из кирпича. По скорости заложения он, конечно, уступает «сопернику», зато в совокупности других полезных свойств – уверенно лидирует и считается самой надежной «подошвой».

Ввиду такой безупречной репутации, сегодня мы детально рассмотрим пошаговую инструкцию, как залить ленточный фундамент. Но прежде, чем переходить к описанию практической части рабочего процесса, нужно узнать главные нюансы проектирования монолитного цоколя.

Строим на века: расчет и схема ленточного фундамента

Основной документ, описывающий то, каким должно быть устройство ленточного фундамента – чертеж. В нем заложены все линейные расчеты будущего основания, которые нужны для того, чтобы правильно распределить все нагрузки в системе.

Схема (чертеж) ленточного фундамента

Ошибки в плане грозят в будущем глобальной катастрофой для построенного здания, а ремонтировать подземную часть цоколя, ой, как не просто, а иногда и вовсе невозможно. Поэтому запомните: если хотите крепкий и надежный ленточный фундамент – расчет должен  выполняться согласно всем строительным нормам и правилам. Вот основные выдержки из них:

• Глубина ленточного фундамента определяется только на основании проведенной георазведки на участке. Специалист определит состав почвы, уровень и перепады грунтовых вод, даст ответ, как правильно защитить основу во время сезонных «волнений». Например, для пучинистых почв лучшим вариантом станет незаглубленный ленточный фундамент, а в северных районах глубина заложения варьируется от уровня промерзания грунта.
• Ширину можно рассчитать по специальной формуле: площадь основания = вес здания/коэффициент сопротивляемости почвы. Все вспомогательные данные можно найти в справочнике строителя (например, вес отдельных частей здания, свойства грунта).
• Схема фундамента ленточного с арматурой подбирается, исходя из найденных выше линейных параметров лент и всех суммарных нагрузок на них. Для этого используют ряд математических формул, но чтобы облегчить себе задачу, введите все имеющиеся данные в программу-считалку на любом строительном сайте. Так вы быстро определите диаметр и густоту арматурной сетки.
• Монтаж  нельзя выполнять частями. Не нужно делать продолжительных перерывов в работе, тем самым ослабляя монолитную структуру основы стыковочным швом.

Отдельного разговора требует гидроизоляция ленточного фундамента. Ее можно производить как перед заложением подошвы, так и после — все зависит от ваших конкретных условий. В первом случае в выкопанных траншеях делается подушка под ленточный фундамент из утрамбованного песка и щебня, на которой по технологии используют несколько слоев рубероида и жидкого битума. Лишь после этого можно начинать строительство ленточного фундамента. Во втором случае гидроизолируют частями, в два этапа: хорошо обмазывают готовую подошву жидким битумом и покупной гидроизоляционной мастикой.

Все эти правила верны как для крупных, так и для маленьких строительных объектов. Будь-то забор из профнастила на ленточном фундаменте или же двухэтажная баня на том же основании – в обоих случаях технология устройства ленточного фундамента потребует четких и выверенных расчетов.

Инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

В Интернете есть немало оригинальных находок по организации работ нулевого цикла. Но самая достоверная пошаговая инструкция, которая действительно помогает правильно построить ленточный фундамент своими руками – технология, описанная в СНиП. Фишки фишками, а классический расчет точно не подведет.

Предлагаем вашему вниманию поэтапную инструкцию по строительству ленточного фундамента (видео процесса прилагается):

Как понятно из видео и инструкции, залить ленточный фундамент своими руками не так уж сложно, главное, следовать пошаговой инструкции и делать все быстро и слаженно. После выравнивания верхнего слоя лент, подошву нужно укутать брезентом и периодически поливать. Продолжать строительные работы можно лишь спустя три недели.

Видео об особенностях проектирования ленточного фундамента

На видео строительство ленточного фундаментаЛенточный фундамент своими руками

На фото ленточный фундамент своими руками, world-housing.net

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Ни для кого не секрет, что ленточный фундамент является наиболее популярным способом устройства основания частных домостроений на сегодняшний день. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками поможет грамотно выполнить поставленную задачу.

Преимущества ленточного фундамента:

• Во-первых, ленточный фундамент – один из самых надежных и прочных, ведь он представляет собой монолитный армированный кусок бетона.
• Во-вторых, ленточный фундамент прост в расчете и возведении, как с привлечением спец техники, так и без нее.
• В третьих, в южных районах, где глубина промерзания менее одного метра, ленточный фундамент можно отнести к наиболее экономичным.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция.

Ну а теперь рассмотрим каждый этап возведения ленточного фундамента более подробно.

Первым этапом в строительстве любого сооружения является исследование грунтов. Именно на основе геологических изысканий станет понятно, какую несущую способность имеет грунт на участке и какой вид фундамента необходим для строительства того или иного дома.

Если грунт однородный, слабопучинистый с небольшой глубиной промерзания (менее 1.2 метра), то возведение ленточного фундамента будет наиболее оптимальным решением. На практике, более 90% домов в южных и центральных регионах построены на ленточных фундаментах.

Для легких пенобетонных, деревянных и каркасных строений все большую популярность набирает МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент), имеющий глубину залегания 40-60 см на высокой песчаной подушке.

Для тяжелых строений применяют ленточный фундамент, заливаемый на 10-15 см ниже глубины промерзания.

В любом случае, если у вас нет строительного опыта, лучше проконсультироваться со специалистами по поводу глубины залегания и ширины ленточного фундамента. Как правило, в одноэтажном индивидуальном строительстве ширина ленты составляет 30-40 см. Под более узкий фундамент, даже если позволяют расчеты, неудобно копать траншею и проводить армирование.

Для двух-, трехэтажных домов из тяжелых блоков или кирпича ширина фундамента доходит до 80 см и определяется специалистом. В любом случае, фундамент не должен быть уже самой стены.

Пошаговая инструкция по разметке территории под ленточный фундамент.

Когда все расчеты сделаны, можно приступать к разметке территории. Перед разметкой рекомендуется снять плодородный слой почвы и выровнять площадку по уровню.

Для разметки нам понадобятся куски арматуры или деревянные колышки, леска или веревка. Сначала размечаем основной прямоугольник дома.

1. Выставляем первый внешний угол, отступая от границ участка необходимое расстояние. Как правило, первыми выставляются передние углы, чтобы фасад дома был строго параллелен забору и улице. Как будет стоять ваш дом по отношению к боковым границам участка – это не так важно.

Разметка под фундамент — первый угол

2. Затем выставляем второй передний угол, путем откладывания необходимого расстояния от первого угла и передней границы участка.

Разметка под фундамент — второй угол

3. Далее натягиваем нить между первыми двумя углами и на расстоянии 3 метров от первого угла забиваем еще один колышек.

Разметка под фундамент — колышек через 3м

4. Прикрепив край измерительной ленты к первому колышку, на отметке 4 метра прикладываем к ленте другой колышек и очерчиваем им дугу как показано на рисунке ниже.

Разметка под фундамент — колышек через 4м

5. Таким же образом чертим на земле дугу с радиусом 5 метров от дополнительного колышка, который мы выставили на передней линии.

Разметка под фундамент — дуга радиусом 5м от доп. колышка

6. В месте пересечения двух дуг забиваем еще один колышек. Он будет показывать правильное направление боковой стены. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров называется египетским, его используют для построения прямых углов в строительстве.

Разметка под фундамент — «египетский треугольник»

7. Далее отмеряем необходимое расстояние от первого угла и выставляем третий угол.

Разметка под фундамент — третий угол

8. Затем чертим дуги с необходимыми расстояниями от второго и третьего углов и на месте их пересечения у нас получается четвертый угол.

Разметка под фундамент — четвертый угол

9. В получившемся прямоугольнике еще раз перемеряем стороны и диагонали. Два диагональных расстояния должны совпадать с точностью до сантиметра. Если есть отклонения, то необходимо подкорректировать положение третьего и четвертого колышков.

Разметка под фундамент — готовый прямоугольник

10. После разметки основного прямоугольника, можно перейти к разметке дополнительных выступающих элементов (если таковые имеются).

Разметка под фундамент — выступающие элементы

11. Когда все углы выставлены с помощью кусков арматуры или колышков, натягиваем между ними веревку. Таким образом, у нас выставлены все внешние стороны стен будущего дома. Если в плане дома присутствуют несущие внутренние стены, размечаем их.

Разметка под фундамент — внутренние стены

12. Если котлован под фундамент собираетесь копать экскаватором, и ширина фундамента совпадает с доступной шириной ковша, то можно обойтись отсыпкой только внешней стороны фундамента.
Если же ковш экскаватора по каким-то причинам уже ширины фундамента или копать котлован собираетесь вручную, то необходимо выставить дополнительные колья для внутренней стороны фундамента и также между ними натянуть веревку.

Разметка под фундамент — ширина фундамента

Копка траншеи под фундамент.

После того, как вся разметка готова, все внешние и при необходимости внутренние стороны ленты фундамента отсыпаем песком или мелом. После отсыпки приступаем к копке. Копать можно вручную ил экскаватором.

При ручной копке верхние края котлована и углы будут заметно ровнее, что позволит избежать перерасхода бетона. Грунт из котлована можно оставить внутри дома.

Когда котлован готов, необходимо на его дне сделать песчаную подушку высотой не менее 10 см. Она позволит равномерно распределить нагрузку на всю площадь основания. Поверхность подушки желательно выровнять по уровню, залить водой и утрамбовать.

Также специалисты советуют для большей прочности и долговечности фундамента проводить его гидроизоляцию путем укладки пленки или рубероида на дно и внешнюю сторону. Но, если вы предполагаете монтаж системы водоотведения (под крышей отливы, внизу отмостка и водостоки), то гидроизоляцию проводить нет необходимости.

Выставление опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо провести выставление опалубки для верхней части фундамента и армирование.

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски, но при ее отсутствии можно воспользоваться и другими материалами, например, фанерой или ОСБ-плитой.  Доски предпочтительнее потому, что имеют гораздо большую жесткость и их не будет выпучивать при заливке бетона.

Армирование ленточного фундамента — чертежи и схемы

Далее проводится армирование. Для расчета арматуры существует простое правило, а именно – общее минимальное сечение продольных прутов арматуры должно быть не менее 0,1% от общего сечения фундамента.

Например, если у вас вглубь фундамент уходит на 1 метр + над землей будет выставлена опалубка на 0,5 метра, а ширина фундамента – 0,4 метра, то общее сечение арматуры не должно быть меньше, чем: высота (1+0,5) х ширина 0,4 х 0,1% = 600 кв.мм.

Далее по таблице смотрим, какие варианты у нас есть.

Суммарная площадь арматуры в зависимости от диаметра и количества стержней

Вариант А — 8 прутков 10мм арматуры (628 кв.мм.)

Вариант Б – 6 прутков 12мм арматуры (679 кв.мм.)

Вариант В – 4 прутка 14мм арматуры (616 кв. мм.)

Далее варианты не смотрим, так как минимально удобное количество прутов для армирования – 4 штуки, по два сверху и снизу.

Для фундаментов с высотой ленты до 80 см в качестве поперечной подходит 6мм арматура. Если высота ленты более 80 см, то применяется 8мм арматура.

Шаг поперечного армирования должен находиться в пределах 40-80см. Поперечную арматуру лучше всего сгибать в виде хомута, связывая края вязальной проволокой.

Схема вязки арматуры

Вся арматура должна полностью находиться в бетоне, расстояние от прутьев арматуры до края бетона должна быть не менее 5 см. Схемы размещения продольной арматуры показаны на рисунке.

Схемы размещения продольной арматуры

Для связывания продольной и поперечной арматуры используется вязальная проволока диаметром 1-1,5мм. Для армирования углов и прилегающих стен используйте следующие схемы. В любом случае, на угол не должны припадать только края арматуры. Половина или более подходящих к углу прутков должны загибаться на другую сторону.

Схема армирования углов и прилегающих стен

Перед погружением армировочного каркаса в котлован, не забудьте вставить куски пластиковых труб в места подвода коммуникаций: водопровода и канализации.

Если планируется материал опалубки использовать после заливки фундамента, оберните опалубку пленкой. Заливку фундамента лучше осуществлять заводским бетоном с доставкой автомиксером. Качество заводского бетона в любом случае будет на порядок выше изготовленного вручную, да и по стоимости он обойдется дешевле, чем бетон, замешанный рабочими непосредственно на участке. Перед заливкой по возможности освободите подъездные пути ко всем углам, чтобы потом не перегонять бетон лопатами.

Заливка бетона.

Заливку бетона необходимо осуществлять слоями по 20 см, утрамбовывая каждый слой и протыкая бетон куском арматуры для удаления воздушных полостей.

После заливки бетона до необходимого уровня, разравниваем поверхность бетона мастерком. Если заливка бетона осуществляется летом, во избежание трещин на поверхности от быстрой сушки необходимо периодически поливать фундамент водой. Если такой возможности нет, можно укрыть бетон мокрой бумагой или тряпками, а сверху застелить пленкой.

Рекомендованное время набора прочности бетона – 28 дней.

Если планируется строительство дома из тяжелых блоков или из кирпича, то желательно подождать месяц после заливки фундамента.

Если же дом будет из легких пено- или газосиликатных блоков, из бруса или по каркасной технологии, то возможно начинать строительство уже через 2 недели после заливки фундамента.

На видео можно наглядно посмотреть за процессом заливки ленточного фундамента

Данная пошаговая инструкция поможет вам залить ленточный фундамент своими руками максимально эффективно и обеспечить надежную основу для будущего дома. Ведь возведение фундамента по праву считается одним из основных этапов строительства.

Похожие записи

Заливка и отделка бетонных плит

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетон — один из самых экономичных, универсальных и прочных строительных материалов. Постройте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от вашего уровня подготовки.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед укладкой бетонных опалубок:

• Постройте форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте деревянными кольями и шурупами для настила.
• Выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Шаг 2
Проверьте уровень форм (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стекания дождя).Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Шаг 3
Равномерно распределите 3–4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте его.

Шаг 4
Утрамбуйте гравийное основание трамбовкой.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.

Шаг 5
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь равномерно уложенными нитями; перед выравниванием верх бетонных насыпей должен быть на 2–3 дюйма выше форм.

Шаг 7
Уплотните и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного возвышаться над формой.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2х4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пильными движениями, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон на все низкие участки и на уровень стяжки.

Шаг 10
Как только бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность с помощью деревянной терки изогнутым движением.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность веника (все движения веника должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Сделайте контрольные швы с помощью канавки и линейки (плита толщиной 4 дюйма потребует контрольных швов как минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон необходимо выдержать в воде в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.

СОВЕТ: отверждение бетона можно предотвратить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

Родственные проекты

DIY Комплект для ремонта трещин в стене подвала (10 футов) для домовладельцев — Ремонт трещин в бетонных стенах фундамента, предпочтительное решение подрядчика по гидроизоляции — Продукты для ремонта поверхности стен

Это был мой первый раз, когда я сам ремонтировал фундамент, поэтому, естественно, я немного нервничал. Собираюсь ли я навсегда повредить свой фундамент, если сделаю это неправильно? Я использую правильный продукт? Продержится ли он со временем? Я без проблем делаю столярные работы и даже немного кладу основную кладку, но это было для заливного подвала в доме 55-летней давности.Я планирую пожить здесь какое-то время, понимаешь? И как только полиуретан окажется в трещине, невозможно «переделать» без разрыва фундамента.

Перед тем, как выбрать продукт, я провел кучу онлайн-исследований. Для неструктурных трещин рекомендуется использовать пенополиуретан, а не эпоксидную смолу. Мне пришлось исправить протекающую вертикальную трещину, которая начиналась в углу моего подвального окна и спускалась к полу. Общая высота трещины составляла около пяти футов. В самом широком смысле он составлял около 1/8 дюйма.Он сузился до настоящей линии волос на полу.

В комплект входят две уретановые трубки, я использовал, может быть, одну с четвертью трубки. У меня было более чем достаточно эпоксидной смолы, чтобы покрыть трещину. Есть онлайн-видео от компании, которое объясняет и демонстрирует всю процедуру, и оно было абсолютно точным и полезным.

Вся процедура была простой и пошаговой. В комплекте было все необходимое, кроме пистолета для конопатки и одноразовой тарелки. Кроме того, если у вас действительно большие или очень маленькие руки, вам нужно будет подобрать себе перчатки по размеру.В видео предлагается уложить перчатки слоями, чтобы можно было снять слой, если верхний станет липким. Это хорошая идея. Вы обязательно должны это сделать.

В любом случае рекомендую товар. Это было легко. Это было действительно весело. Это сработало именно так, как рекламировалось.

Я буду следить за трещиной на предмет каких-либо признаков протечки, когда в следующем году будет сильный дождь. Если я увижу утечку, я обязательно добавлю это в свой обзор и изменю свою оценку продукта. Если это все, что вы видите, и это все еще 5 звезд от меня, то вы знаете, что это не просочилось.

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако, прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, по мере того, как вы определяете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах кладки, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В целом, однако, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь проведите веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти блоки меньшего размера, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Как только оба угла будут на своих местах, проведите линию каменщика между ними, чтобы она служила ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным швам. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Научный блог: 2014

Это сообщение не предназначалось для публикации сегодня. Этот урок проводился несколько недель назад …

Все мы знаем рулетку и правило измерения. Мы ведь знаем, как ими пользоваться. Вот фотография этих двоих.

Тем не менее, урок был предназначен для обучения использованию штангенциркуля Vernier и микрометрического винтового калибра.

Сравним диапазон измерения и точность (вместо измерительной линейки используется метрическая линейка):

Инструмент | Диапазон измерения | Точность
Измерительная лента | 0 — 5 мес. | 0,1 см
Правило счетчика | 0 — 1 мес. | 0.1 см
Штангенциркуль Vernier | 0-15 см | 0,01 см
Винтовой датчик микрометра | 0 — 2,5 см | 0,001 см (0,01 мм)

Штангенциркуль с нониусом позволяет выполнять измерения 3 различных типов: внешний штангенциркуль для внешнего диаметра; внутренний суппорт для внутреннего диаметра; и зонд глубины для измерения глубины. На биграмме они представлены цифрами 1, 2 и 3 соответственно.

Как вы читаете штангенциркуль? Это 5-минутное видео подробно расскажет, как им пользоваться.

Этот Java-апплет позволяет вам опробовать штангенциркуль онлайн. (Примечание: нажатие на кнопку закрытия моделирования закроет веб-страницу.)

Микрометрический винтовой датчик, напротив, измеряет в миллиметрах. Обычно его используют для измерения диаметра. Метод чтения показан в двухминутном видео ниже.

Хотя они могут точно измерять, у них есть проблемы с нулевой ошибкой. Для микрометрического винтового калибра ошибка нуля возникает, когда нулевые отметки на шкале наперстка и опорная точка не совпадают с совмещением наперстка и наковальни.Для штангенциркуля с нониусом ошибка нуля возникает, когда две губки на нониусной шкале и на основной шкале не совпадают, когда губки полностью закрыты.

Примеры нулевой ошибки:

Выше приведены нулевые ошибки для штангенциркуля Vernier.Предполагается, что 0 на шкале Вернье и основной шкале выровнены, но это не так. Ошибка нуля для обоих составляет -0,08 см и 0,08 см для каждого. Когда мы производим вычисления, не забудьте вычесть нулевую ошибку.

Для микрометрического винтового калибра на фотографии ниже показана разница между отсутствием нулевой ошибки, положительной нулевой ошибкой и отрицательной нулевой ошибкой.

Для этого положительная ошибка нуля составляет 0,02 мм, а для отрицательного — -0,04 мм.

Теперь давайте поговорим о таймере Ticker-Tape.Приведенная ниже информация основана на личных исследованиях, так как мне было известно только краткое представление об этой машине. Эта машина лучше секундомера, поскольку устраняет проблему времени реакции человека. Однако этот таймер можно использовать только в ограниченных местах, и ему требуется некоторое время для обработки данных и для расчета фактического времени.

Вот видео о таймере Ticker-Tape:

Тикер-лента прикреплена к машине.Эта машина сделает точки.

Между двумя последовательными точками есть временной интервал 1/50 с или 0,02 с. Если на куске ленты есть 10 промежутков, время, необходимое для прохождения ленты, составит

.

10 x 0,02 с = 0,20 с.

Этот участок ленты также известен как 10-точечная лента. Обратите внимание, что отсчет начинается с нуля.

Изделия из дерева 08x16x24.DF.No1 и БТР.S-GRN.RO-S4SE | Диксиелин

Дугласская пихта, зеленый, пиломатериал № 1 и высшего сорта. Этот продукт, часто описываемый как 24 фута, 8 x 16 (номинальный размер), обычно имеет толщину 7-1 / 4 дюйма и ширину 15-1 / 4 дюйма. Замечания по внешнему виду: необработанный пиленый, открытый, с 4-сторонней обработкой поверхности.

• Пихта Дугласа является основным видом, выращиваемым на Западе, с большим объемом отгруженных, чем любые другие виды, и ее безупречная история производительности признана во всем мире более чем
• No.Пиломатериалы первого и высшего сорта состоят из множества кусков прекрасного внешнего вида, подходящих для использования на открытом воздухе; прочностные качества этой марки делают ее желательной для использования практически во всех классах тяжелого строительства; этот сорт может также включать сорта «Лучше», чем № 1
• Зеленая поверхность — содержание влаги более 19%
• Доска имеет шероховатую поверхность со всех 4 сторон; предназначен для открытых применений

Замена или ремонт опорных стоек гниющей деки

Джон

(Северная Каролина)

Столб гниет у основания

Одна из трех опор главной палубы, поддерживающих мою деку, гниет прямо над землей.Два других могут начать гнить прямо под землей. Дому около десяти лет, но у нас на палубе был детский бассейн, и я думаю, что брызги воды от него, возможно, способствовали раннему гниению обработанной под давлением древесины (6×6). Я думаю, что опоры сидят на бетоне на фут ниже. Я получил две оценки, чтобы починить это

1) Поднимите палубу домкрата, замените 6×6 и наденьте на них резиновую втулку.

2) Резюме: Бетонные три опорные стойки 6×6 под палубой, бетон над землей и 10 дюймов диаметром вокруг существующих столбов 6×6.

Деталь (для № 2)
Поднимите колоду и закрепите ее.
Выкопайте землю на 20-24 дюйма.
И заглушите это отверстие примерно в 6 дюймах над землей, чтобы не было шансов, что оно когда-нибудь снова сгниет.
Древесина будет входить в бетон на шесть дюймов или более и будет защищена как над, так и под землей.

Можно ли бетонировать прогнившие опоры? Будет ли гниль подниматься вверх по доске после бетонирования?

Есть ли лучшее решение?

Спасибо!

Комментарии редактора

Первый вариант — это скорее быстрое и грязное краткосрочное решение.Это связано с тем, что сообщения часто могут продолжать гнить после того, как они начнут работать. Таким образом, идея вставить новый столб и завернуть его в рукав — хорошее решение, если вы планируете поставить столб на опору и закопать его в землю.

На самом деле, эту технику используют многие строители сараев из столбов. В Пенсильвании есть парень, который специализируется именно на этой технике, и вам следует прочитать его статью. Решение, которое он придумал, называется Post Protector. Я думаю, что это будет очень хорошее решение, если вы выберете первый тип решения, предложенный вашим строителем.У них есть 30-дюймовый рукав, но вы можете сократить его до нужной длины. Вы можете проверить это на PostProtector.com.

Второй вариант больше похож на долгосрочное решение, за исключением того, что установка деревянных столбов в бетон всегда является вторым Лучше всего поставить столб на опору на бетонной опоре над землей. Бетон пористый, поэтому вода всегда сможет проникнуть в него, а затем в столб. Я бы подумал о том, чтобы снять столб и отделить его от бетона с помощью своего рода база противостояния.Возможно, вам удастся полностью избежать замены стойки и связанной с этим работы, если гниль локализована, и вы можете легко отрезать гнилую часть. Затем вам нужно будет заполнить пустоту блоком-заполнителем того же размера, и вам придется нарезать струп 6×6 вдоль стороны столба, чтобы стабилизировать блок с существующим столбиком.

Так что в любом случае есть работа.

Apple просканирует iPhone в США на предмет изображений сексуального насилия над детьми — WPRI.com

Apple обнародовала планы по сканированию U.S. iPhone за изображения сексуального насилия над детьми, вызывающие аплодисменты групп защиты детей, но вызывающие обеспокоенность некоторых исследователей безопасности, что система может быть использована неправильно, в том числе правительствами, стремящимися наблюдать за своими гражданами.

Инструмент, предназначенный для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми, называемый «neuralMatch», сканирует изображения перед их загрузкой в ​​iCloud. Если он найдет совпадение, изображение будет просмотрено человеком. В случае подтверждения наличия детской порнографии учетная запись пользователя будет отключена, и об этом будет уведомлен Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Отдельно Apple планирует сканировать зашифрованные сообщения пользователей на предмет откровенного сексуального содержания в качестве меры безопасности для детей, что также встревожило защитников конфиденциальности.

Система обнаружения будет отмечать только те изображения, которые уже есть в базе данных центра известной детской порнографии. Родителям, делающим невинные фотографии ребенка в ванной, по-видимому, не о чем беспокоиться. Но исследователи говорят, что инструмент сопоставления, который не «видит» такие изображения, а только математические «отпечатки пальцев», которые их представляют, можно использовать для более гнусных целей.

Мэтью Грин, ведущий исследователь криптографии из Университета Джона Хопкинса, предупредил, что систему можно использовать для фальсификации невинных людей, отправляя им, казалось бы, безобидные изображения, предназначенные для поиска совпадений с детской порнографией. Это может обмануть алгоритм Apple и предупредить правоохранительные органы. «Исследователи смогли сделать это довольно легко», — сказал он о способности обманывать такие системы.

Другие нарушения могут включать слежку со стороны правительства за диссидентами или протестующими.«Что происходит, когда китайское правительство говорит:« Вот список файлов, которые мы хотим, чтобы вы просканировали », — спросил Грин. «Apple говорит« нет »? Надеюсь, они скажут «нет», но их технологии не скажут «нет».

технологических компаний, включая Microsoft, Google, Facebook и другие, в течение многих лет делились цифровыми отпечатками известных изображений сексуального насилия над детьми. Apple использовала их для сканирования пользовательских файлов, хранящихся в ее службе iCloud, которая не так надежно зашифрована, как данные на устройстве, на предмет детской порнографии.

Apple в течение многих лет находилась под давлением правительства, которое требовало усиления надзора за зашифрованными данными. Принятие новых мер безопасности потребовало от Apple соблюдения тонкого баланса между борьбой с эксплуатацией детей и сохранением своего громкого обязательства по защите конфиденциальности своих пользователей.

Но удрученный Electronic Frontier Foundation, пионер гражданских свобод в Интернете, назвал компромисс Apple в отношении защиты конфиденциальности «шокирующим поворотом лица для пользователей, которые полагались на лидерство компании в области конфиденциальности и безопасности.”

Тем временем компьютерный ученый, который более десяти лет назад изобрел PhotoDNA, технологию, используемую правоохранительными органами для выявления детской порнографии в Интернете, признал возможность злоупотребления системой Apple, но сказал, что это намного перевешивает необходимость борьбы с сексуальным насилием над детьми.

«Возможно ли это? Конечно. Но беспокоюсь ли я об этом? Нет », — сказал Хани Фарид, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли, который утверждает, что многие другие программы, предназначенные для защиты устройств от различных угроз, не встречали« подобного рода задач ».«Например, WhatsApp предоставляет пользователям сквозное шифрование для защиты их конфиденциальности, но также использует систему для обнаружения вредоносных программ и предупреждения пользователей, чтобы они не переходили по вредоносным ссылкам.

Apple была одной из первых крупных компаний, внедривших «сквозное» шифрование, при котором сообщения шифруются так, чтобы их могли прочитать только их отправители и получатели. Однако правоохранительные органы долгое время требовали от компании доступа к этой информации для расследования таких преступлений, как терроризм или сексуальная эксплуатация детей.

Apple заявила, что последние изменения появятся в этом году как часть обновлений ее операционного программного обеспечения для iPhone, Mac и Apple Watch.

«Расширенная защита детей Apple меняет правила игры», — говорится в заявлении Джона Кларка, президента и генерального директора Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей. «Поскольку так много людей используют продукты Apple, эти новые меры безопасности могут спасти жизнь детей».

Джулия Кордуа, генеральный директор Thorn, сказала, что технология Apple уравновешивает «потребность в конфиденциальности с цифровой безопасностью для детей.«Торн, некоммерческая организация, основанная Деми Мур и Эштоном Катчером, использует технологии, чтобы помочь защитить детей от сексуального насилия, выявляя жертв и работая с техническими платформами.

Но в резкой критике вашингтонский некоммерческий Центр демократии и технологий призвал Apple отказаться от изменений, которые, по его словам, фактически разрушают гарантии компании на «сквозное шифрование». По его словам, сканирование сообщений сексуального характера на телефонах или компьютерах эффективно нарушает безопасность.

Организация также поставила под сомнение технологию Apple, позволяющую отличать опасный контент от чего-то столь же простого, как искусство или мем. Общеизвестно, что такие технологии подвержены ошибкам, говорится в сообщении CDT по электронной почте. Apple отрицает, что эти изменения представляют собой бэкдор, ухудшающий его шифрование. В нем говорится, что это тщательно продуманные инновации, которые не нарушают конфиденциальность пользователей, а надежно защищают ее.

Отдельно Apple заявила, что ее приложение для обмена сообщениями будет использовать машинное обучение на устройстве для определения и размытия фотографий откровенно сексуального характера на телефонах детей, а также может предупреждать родителей младших детей с помощью текстовых сообщений.Он также сказал, что его программное обеспечение «вмешается», когда пользователи попытаются найти темы, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Чтобы получать предупреждения о изображениях сексуального характера на устройствах своих детей, родителям необходимо зарегистрировать телефон ребенка. Дети старше 13 лет могут отказаться от участия, то есть родители подростков не будут получать уведомления.

Apple заявила, что ни одна из функций не поставит под угрозу безопасность личных сообщений и не уведомит полицию.

___

Автор статьи по технологиям

AP Майк Лидтке внес свой вклад в эту статью.