Как крепятся пластиковые окна к стене: Виды крепежных элементов для монтажа пластиковых окон

Виды крепежных элементов для монтажа пластиковых окон

Современные пластиковые окна имеют отличные технические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации способны без поломок выполнять свои функции в течение многих лет. Однако все достоинства светопрозрачных конструкций могут стать бесполезными, если при их установке были допущены ошибки, например, использовались неподходящие крепежи.

К крепежам для установки окон предъявляются достаточно строгие требования, так как при эксплуатации изделия испытывают сильные разноплановые нагрузки. Плохо закрепленное окно может выпасть из проема от сильного порыва ветра или от случайного надавливания на него изнутри или снаружи. Кроме этого, неправильно подобранные крепления могут стать причиной нарушения герметичности оконной системы, источником попадания в помещение холодного воздуха и уличного шума.

Давайте же рассмотрим наиболее распространенные типы крепежей, оценим их достоинства и недостатки.

Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

1. Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
2. Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
3. Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.

Современные варианты крепления окон

В тех случаях, когда анкерные болты не могут обеспечить нужное качество крепления, применяют другие виды крепежных элементов. Чаще других при установке окон используют анкерные пластины для ПВХ окон и стеновые шурупы МРС (MRS). Оба варианта доказали свою надежность и эффективность – ими пользуются специалисты компаний, идущих в ногу со временем, которые следят за прогрессивными разработками в оконной сфере и применяют лучшие из них.

Анкерные пластины

Монтаж осуществляется при помощи пластин, одна часть которых саморезами присоединяется к раме, а другая прикрепляется к стене дюбелями длиной не менее 40мм. Способ хорошо подходит для зданий с многослойными или рыхлыми стенами (с утеплением), а также для установки окон в исторических зданиях. Дополнительную прочность креплению придает монтажная пена, которой заливаются оставшиеся между откосом и рамой промежутки.

В работе используются универсальные и специальные анкерные пластины для пластиковых окон:

• Универсальные крепежные элементы подходят для установки любых конструкций, они напрямую присоединяются к раме саморезами;
• Специализированные – разрабатываются под конкретную модель окна и имеют «ушки» под саморезы, они вставляются в особые пазы рамы для упрочнения фиксации.

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины не вызывает дополнительного охлаждения рамы, так как герметичность конструкции не нарушается и исключается ее соприкосновения со стеной в холодной зоне. Крепление при помощи пластин имеет необходимую прочность, а эластичность соединения позволяет регулировать положение устанавливаемого окна в проеме. Такое крепление устойчиво к температурным перепадам и воздействию других климатических факторов.

Главное преимущество анкерных пластин, по достоинству оцененное специалистами по монтажу – это возможность их применения в ситуациях, когда невозможно использовать анкерные болты.  

 Недостатком крепления окон на анкерные пластины некоторые считают меньшую, по сравнению с классическим способом, надежность соединения. В некоторых случаях это действительно так, но причина, как правило, заключается в неправильном подборе пластины к конкретной разновидности профиля. Крепеж может быть непрочным и из-за неправильного угла сгиба пластины – он не должен превышать 45 градусов. Именно при таком изгибе установленный элемент остается в натянутом положении и обеспечивает нужную прочность.

МРС шурупы

Универсальные стеновые шурупы MRS предназначены для крепления ПВХ окон в проемах по принципу, схожему с креплением анкерными болтами, а также с их помощью возможно проведение сквозного монтажа. По сравнению с массивными анкерами они имеют намного меньший диаметр сверления, но надежность крепления ими практически не уступает классическому способу. Также среди достоинств этого типа крепежей можно выделить:

1. Высокая скорость и легкость установки оконных конструкций в проем благодаря имеющемуся у крепежных элементов особого изменяющегося резьбового профиля;
2. Возможность расположить крепежи на минимальном расстоянии друг от друга и в то же время обеспечить минимальное расстояние от края.
3. Шурупы MRS не подвержены разрушению и воздействию ржавчины, так как оцинкованы.

Комбинированное крепление

В некоторых случаях монтажники применяют сразу несколько типов крепления, исходя из особенностей объекта и структуры его стен. Например, во время остекления балкона могут быть использованы и анкерные пластины, и MRS шурупы. Верхнюю часть светопрозрачной конструкции целесообразнее закрепить анкерной пластиной – этот способ позволить избежать нарушения герметичности, вполне вероятной при сквозном креплении. Боковые стороны и нижнюю часть рамы можно зафиксировать MRS шурупами.

Шурупы станут оптимальным вариантом при установке окон или дверей в помещении с отделкой – они не повредят декоративные элементы и не нарушат целостность интерьера. При установке окон на анкерные пластины отделочные материалы в местах крепления придется демонтировать (например, навесной потолок) и вернуть все на место после окончания работы.

Рекомендации по выбору креплений для установки пластиковых окон могут дать специалисты организации-производителя или приглашенные специалисты по замеру. Именно они должны осмотреть и оценить состояние стен, выбрать способ крепления, рассчитать количество крепежей и оптимальное расстояние между ними. Окна, установленные профессионалами с учетом всех требований, будут долго радовать хозяев безупречной работой и не выйдут из строя долгие годы.

4 вида крепежа для пластиковых окон

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 301

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

• Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
• Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Полезно1Бесполезно

Чем крепить пластиковые окна? | Lankins.ru

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

• Лоджии
• Входные двери
• Окна
• Витражи

Чем крепить пластиковые окна.

Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

• В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон ( только в целях экономии конечно ).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону. Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин «Крепеж» в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает ( я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины ( минимальный заход в кирпич 6 — 10 см ). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

 Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует температурные расширения
• Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон  диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на обновления.

С уважением, Вячеслав Ланкин.

Как крепятся пластиковые окна | «Оконный Комбинат» в Курске

Технология установки пластиковых окон предполагает использование одного из трех существующих способов крепления оконной конструкции к раме — анкерами, монтажными пластинами и комбинированный способ. Все методы обладают достоинствами и недостатками в связи с чем однозначного ответа на вопрос какой из них лучше пока нет. Итак, попытаемся разобраться, как крепятся пластиковые окна и почему один метод в некоторых случаях предпочтительнее другого.

Особенности анкерной технологии крепления

Анкерная система крепления подразумевает создание отверстий, которые нарушают целостность оконной рамы, в результате чего повышается риск ее разгерметизации. Кроме того, сверление насквозь может стать причиной промерзания конструкции, которое нередко приводит к образованию конденсата. Закрепляя профильную конструкцию анкерами, очень важно не допустить ее растяжения. В противном случае вернуть оконную раму в нормальное положение будет крайне сложно. На фоне указанных минусов у этой технологии существует весьма значительный плюс — это высокая надежность крепления, в связи с чем использовать ее рекомендуется при установке больших оконных систем.

Установка оконных систем при помощи пластин

Основным преимуществом этого способа является максимальная скорость и удобство монтажа. Разбирать оконную конструкцию перед установкой в этом случае совершенно не обязательно. Оконная рама вместе со створками закрепляется в оконном проеме при помощи металлических уголков и пластин, при этом никаких отверстий в профиле сверлить не нужно, что исключает риск его последующей разгерметизации, запотевания и промерзания. Вероятность растянуть профиль или нарушить его целостность также практически отсутствует. Недостатком такого метода являются торчащие из стен крепежные элементы, однако при грамотной отделке откосов их можно легко скрыть. Более существенный минус заключается в том, что в отличии от анкеров пластины подвержены воздействию ветровых нагрузок и поэтому гораздо разумнее их применять в качестве предварительного крепления, либо при установке глухих окон.

Комбинированное крепление

В последнее время широкое распространение получил комбинированный способ крепления, при котором верхняя часть рамы фиксируется при помощи пластин, а нижняя — анкерами. Обеспечивая возможность более удобной регулировки окна по вертикали и горизонтали, новый способ, совместивший в себе часть плюсов и минусов обоих методов, представляет собой неплохую альтернативу.

Крепеж для пластиковых окон, какой выбрать, анкера, рамные дюбели, пластины, преимущества и недостатки | Все о пластиковых окнах

На рынке существует множество крепежных элементов, однако именно их разнообразие и ставит в тупик. Разные источники нахваливают тот или иной крепеж, но здесь, как и везде у каждого есть свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них по порядку, и расскажем для чего используется тот или иной элемент.

Анкер или анкерный дюбель.

Первое профессиональное крепление, очень надежное. Состоит из трех элементов: винт с резьбой, гильза (это верхний слой) и втулки внутри. При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж получается надежно зафиксированным.

Но есть и недостаток: крепеж зафиксирован так надежно, что порой вынуть его обратно очень проблематично. Конечно, устанавливая пластиковые окна вы об этом не думаете, также когда то вы возможно поменяете и их, или если вдруг вам установят их не по уровню и потребуется переустановка, проблемы будут налицо. Да и по словам опытных монтажников, иногда просто сверло может попасть в арматуру и отверстие надо сверлить другое. Вам могут разворотить всю конструкцию до безобразного состояния.

Еще одно: довольно тяжело закрепить в домах с многослойными стенами, он будет просто проваливаться в стене, и распорка не закрепится. Например, серия панельных домов П-44, имеет внутри  воздушный слой с утеплителем, в который закрепиться анкером просто невозможно.

Размер дюбеля варьируется от 100 до 200 мм, толщина 8-10 мм. Размер вы выбираете исходя из того, какое расстояние от рамы до откоса у вас имеется. Анкер устанавливается на внутренней части конструкции под стеклом. Толщина рамы обычно около 4 см, плюс он должен войти в стену минимум на 4 см, то есть 8 см уже занято. Если расстояние от рамы до откоса 2-3 см, то можно взять и 110 мм анкер, если 5-7 см, то уже 150-160 мм.

Нагель или шуруп по бетону.

Обычный шуруп, также надежное крепление, но в отличие от предыдущего, его довольно легко демонтировать и удалить в случае надобности.

Недостаток: тот же, что и в анкере – невозможность крепления в домах со стенами с утеплителем.

Размерный ряд у нагеля примерно такой же – 100-200 мм длина, 8-10 мм толщина. Длину выбирайте такую же, как и у анкерного дюбеля.

Анкерные пластины.

Самое последнее творение крепежа для окон. Много споров существует по поводу надежности, но ведущие компании используют именно их. к слову они бывают поворотные (длинная часть  поворачивается под большим углом) и неповоротные.

Процесс монтажа примерно таков: на торцевую часть окна закрепляют пластину, а другую ее часть с помощью обычного пластмассового дюбеля (длиной 5-8 см) закрепляют к стене.

Преимущества:

• Рама не сверлится насквозь, как это происходит с анкером или нагелем.
• Если в стене есть арматура или другие помехи, она повернется в то место, где ее нет, и вторую дырку сверлить не надо.
• Опять же про П-44 и многослойные стены: это практически единственный вариант крепежа для таких домов. Также бывают дома в российских селениях, сделанные из того, что было. Содержание их неизвестно самим хозяевам, и пластины помогают нам и здесь.

Недостатки:

Условно, все пеняют на то, что крепление на маленький и узкий пластмассовый дюбель ненадежно, и бредят какой то там ветровой нагрузкой, что не соответствует действительности.

Окно на 90% держится на монтажной пене.

Если вы не планируете запенивать окно, а использовать другой утеплитель, например минеральную вату, тогда они вам однозначно не подойдут. А если на вашу раму со всех торцевых сторон нанесена пена, по всей ее ширине, то повода для беспокойства, что конструкция будет ненадежно закреплена или выпадет, никакого нет.

Размеры пластин также от 100 до 200 мм, но крепится она на внешний край рамы, поэтому пластин 120-130 мм, как правило, достаточно для любого дома.

Также имейте в виду, что для разных производителей пластикового профиля существуют разные изделия, и ширина у них разная (у Rehau – для Rehau, у KBE свои и так далее). В крупных городах найти нужную не составляет труда, а для жителей небольших городов рекомендуется заказывать данный крепеж лучше вместе с окном, так как вы просто можете не найти нужного.

На что крепить пластиковые окна | пластиковые окна в Казани

Существует множество заблуждений относительно того, чем лучше крепить пластиковые окна в проем. Наиболее распространены на рынке два типа креплений: Анкерные дюбели (болты) и анкерные монтажные пластины (специально разработанные для пластиковых окон). Рассмотрим особенности применения двух типов крепления:

Наиболее интересные статьи по теме:

За более подробными консультациями обращайтесь
по адресу: Казань, Декабристов, 186

либо по телефону: (843) 22-69-069

Как крепятся пластиковые окна к стене. Способы крепления пластиковых окон, как правильно крепить своими руками?

Чем крепить пластиковые окна? | Lankins.ru

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

• Лоджии
• Входные двери
• Окна
• Витражи

Чем крепить пластиковые окна. Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

• В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон ( только в целях экономии конечно ).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону. Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин «Крепеж» в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает ( я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины ( минимальный заход в кирпич 6 — 10 см ). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

 Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует температурные расширения
• Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон  диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на обновления.

С уважением, Вячеслав Ланкин.

lankins.ru

Как крепится пластиковое окно к стене

Все профильные пластиковые окна, также известные как евроокна, хоть и имеют большое внешнее сходство, но могут быть сконструированы с использованием различных профилей, фурнитуры и способов их соединения. Также могут отличаться и способы крепления окна в проеме. Применяются два основных способа крепления: — с помощью анкеров;- с использованием крепежных пластин.

Анкерное крепление

Анкерное крепление используется для окон, которые разбираются перед установкой и после уже только основная рама крепится к оконному проему. Раму, с которой демонтировали подвижные створки и стеклопакеты, в случае если это глухая его часть, устанавливают в оконном проеме и частично закрепляют с помощью колышков. После этого сверлом диаметром чуть больше чем анкер просверливаются отверстия в раме так, чтобы не повредить внешний пластик. Анкера распределяются так, чтобы на каждую сторону было как минимум две точки крепления рамы к оконному проему, или чтобы они отстояли не более чем на 0,8 метра между собой. Отверстия должны приходиться на те места, где их продолжение в оконном проеме придется на середину кирпича или середину железобетонной плиты, из которой состоит стена. Длина анкера должна быть такой, чтобы с учетом толщины рамы и расстояния от нее до края оконного проема все равно две трети его вошло в стену.

После того как анкера вставлены и закручены можно убирать все боковые и верхние подпорки. Нижние подпорки остаются для того, чтобы ослабить давление на крепеж окна. Анкерное крепление формирует наиболее жесткое соединение окна со стеной.

Использование крепежных пластин

Пластины используются те же, что и при монтаже оцинкованного профиля для установки гипсокартонных стен и перегородок. Это пластина оцинковки с перфорациями по краям и с ребрами усиления в центральной части. В качестве крепления их используют в том случае, если окно не разбирается перед монтажом и устанавливается целиком вместе со створками и стеклопакетами. Крепежные пластины отлично подходят, когда промежуток между окном и стеной превышает 3-5 см и имеет неправильную геометрическую форму.

Пластина закрепляется центральной частью за торец оконной рамы с помощью шурупов, которые вкручивают непосредственно в оконный профиль. После этого окно помещают в оконный проем и закрепляют временно распорками или колышками в нужной позиции. Края пластины загибаются так, чтобы она походила на букву «П», и еще раз края отгибаются во внешнюю сторону, чтобы образовались крылышки, за которые она будет крепиться к стене. Для закрепления используются шурупы и дюбеля.

www.kakprosto.ru

Способы крепления пластиковых окон, как правильно крепить своими руками?

Способы крепления пластиковых окон, как правильно крепить своими руками?

В этой статье подробно будет рассмотрен вопрос, как правильно крепить пластиковые окна с помощью анкеров и монтажных пластин. Существует несколько монтажных методов, каждый из которых характеризуется своими плюсами и минусами. В чем основные отличия между ними? Об этом и будет рассказано далее. Сразу отмечу, что какого-либо «лучшего» варианта просто не существует, поскольку если бы он был, другие методы отпали бы сами собой.

Другое дело, что сколько монтажников, столько и мнений по поводу того, какой метод является предпочтительным. Даже профессиональная академия Rehau, которая готовит профессиональных установщиков, не может выделить лучший способ, рекомендуя использовать любой из них. Кстати,  об установке окон:

Установка пластикового окна своими руками

Установка откосов и подоконников

Крепление с помощью анкеров

Анкерное крепление пластикового окна подразумевает сквозное сверление отверстий в пластиковой раме, что, разумеется, будет нарушать целостность системы из ПВХ. Это приводит к разгерметизации камер, со всеми вытекающими последствиями. Но это не единственный недостаток. Когда анкерный узел вбивается в бетонную или кирпичную стену, то, проходя через пластиковый профиль, он соприкасается с армированием. В результате это может привести к таким негативным последствиям, как промерзание или даже обледенение стеклопакета. А это, в свою очередь, будет следствием запотевания и повышения риска «цветения» откосов. Еще одним недостатком является высокий риск неаккуратного монтажа, что в результате приведет к растягиванию профильной конструкции. После того, как установка будет завершена, в нормальное положение раму будет вернуть очень проблематично. Вы можете подумать, что в вопросе о том, как крепить пластиковые окна, анкерный метод нужно выбирать в самую последнюю очередь. Но не стоит забывать о том, что при всех недостатках у анкерного монтажа есть одно большое преимущество – максимальная надежность крепления и моментальная готовность пластикового окна к использованию. При установке балконных блоков это является огромным плюсом, обуславливающим удобство установочного процесса. Также, анкеры можно купить в любом магазине, поэтому можно не бояться их испортить, если вы ставите окно своими руками.

Крепление с помощью пластин

Пластины – популярный установочный и крепежный метод, главным достоинством которого является резкое ускорение процесса монтажа. Установщикам даже не нужно будет вынимать стеклопакет, прежде чем ставить окно в проем. Кроме того, метод крепления не предусматривает повреждение профильной системы сквозным анкером, а значит и камеры останутся целыми и невредимыми. Стеклопакеты не будут промерзать при любой погоде. Далее, данный способ установки снижает риск растягивания пластиковой рамы, что немаловажно для качества установочного процесса. Есть ли у пластинного метода недостатки? Разумеется. Во-первых, многим заказчикам не нравятся торчащие по периметру конструкции крепежные пластины. Впрочем, если грамотно установить откосы, то этот недостаток успешно скрывается. Во-вторых, окна с открывающимися створками, использующееся достаточно активно, будут испытывать большую ударную нагрузку, приходящуюся на пластиковую раму. А это снижает надежность крепления. Поэтому, крепление с помощью пластин можно использовать только в том случае, если оконный блок полностью глухой.

Комбинированное крепление

Комбинированный метод крепления сегодня используется гораздо чаще остальных. Он предусматривает использование пластин в верхней части рамы, а также использование анкеров в нижней части. Это позволяет точно отрегулировать оконный блок анкерами, с одновременным точным выставлением по вертикали и горизонтали. Также, резко сокращаются практически все недостатки, которые появляются при установке окон ПВХ первым методом. Хочу вам напомнить о том, что установка отлива, подоконника, москитной сетки, штор, занавесок и жалюзи проводится только после того, как все монтажные работы (включая отделку откосов) будут полностью завершены.

Как снять пластиковое окно?

domisad.org

Крепеж для пластиковых окон, какой выбрать, анкера, рамные дюбели, пластины, преимущества и недостатки | Все о пластиковых окнах

На рынке существует множество крепежных элементов, однако именно их разнообразие и ставит в тупик. Разные источники нахваливают тот или иной крепеж, но здесь, как и везде у каждого есть свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них по порядку, и расскажем для чего используется тот или иной элемент.

Анкер или анкерный дюбель.

Первое профессиональное крепление, очень надежное. Состоит из трех элементов: винт с резьбой, гильза (это верхний слой) и втулки внутри. При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж получается надежно зафиксированным.

Но есть и недостаток: крепеж зафиксирован так надежно, что порой вынуть его обратно очень проблематично. Конечно, устанавливая пластиковые окна вы об этом не думаете, также когда то вы возможно поменяете и их, или если вдруг вам установят их не по уровню и потребуется переустановка, проблемы будут налицо. Да и по словам опытных монтажников, иногда просто сверло может попасть в арматуру и отверстие надо сверлить другое. Вам могут разворотить всю конструкцию до безобразного состояния.

Еще одно: довольно тяжело закрепить в домах с многослойными стенами, он будет просто проваливаться в стене, и распорка не закрепится. Например, серия панельных домов П-44, имеет внутри  воздушный слой с утеплителем, в который закрепиться анкером просто невозможно.

Размер дюбеля варьируется от 100 до 200 мм, толщина 8-10 мм. Размер вы выбираете исходя из того, какое расстояние от рамы до откоса у вас имеется. Анкер устанавливается на внутренней части конструкции под стеклом. Толщина рамы обычно около 4 см, плюс он должен войти в стену минимум на 4 см, то есть 8 см уже занято. Если расстояние от рамы до откоса 2-3 см, то можно взять и 110 мм анкер, если 5-7 см, то уже 150-160 мм.

Нагель или шуруп по бетону.

Обычный шуруп, также надежное крепление, но в отличие от предыдущего, его довольно легко демонтировать и удалить в случае надобности.

Недостаток: тот же, что и в анкере – невозможность крепления в домах со стенами с утеплителем.

Размерный ряд у нагеля примерно такой же – 100-200 мм длина, 8-10 мм толщина. Длину выбирайте такую же, как и у анкерного дюбеля.

Анкерные пластины.

Самое последнее творение крепежа для окон. Много споров существует по поводу надежности, но ведущие компании используют именно их. к слову они бывают поворотные (длинная часть  поворачивается под большим углом) и неповоротные.

Процесс монтажа примерно таков: на торцевую часть окна закрепляют пластину, а другую ее часть с помощью обычного пластмассового дюбеля (длиной 5-8 см) закрепляют к стене.

Преимущества:

• Рама не сверлится насквозь, как это происходит с анкером или нагелем.
• Если в стене есть арматура или другие помехи, она повернется в то место, где ее нет, и вторую дырку сверлить не надо.
• Опять же про П-44 и многослойные стены: это практически единственный вариант крепежа для таких домов. Также бывают дома в российских селениях, сделанные из того, что было. Содержание их неизвестно самим хозяевам, и пластины помогают нам и здесь.

Недостатки:

Условно, все пеняют на то, что крепление на маленький и узкий пластмассовый дюбель ненадежно, и бредят какой то там ветровой нагрузкой, что не соответствует действительности.

Окно на 90% держится на монтажной пене.

Если вы не планируете запенивать окно, а использовать другой утеплитель, например минеральную вату, тогда они вам однозначно не подойдут. А если на вашу раму со всех торцевых сторон нанесена пена, по всей ее ширине, то повода для беспокойства, что конструкция будет ненадежно закреплена или выпадет, никакого нет.

Размеры пластин также от 100 до 200 мм, но крепится она на внешний край рамы, поэтому пластин 120-130 мм, как правило, достаточно для любого дома.

Также имейте в виду, что для разных производителей пластикового профиля существуют разные изделия, и ширина у них разная (у Rehau – для Rehau, у KBE свои и так далее). В крупных городах найти нужную не составляет труда, а для жителей небольших городов рекомендуется заказывать данный крепеж лучше вместе с окном, так как вы просто можете не найти нужного.

okna-biz.ru

Установка пластиковых окон своими руками

При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками — это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является осадка стен. Осадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен — процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения. Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно. Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в третьей части статьи.

А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:

• Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовку самого окна.
• Подготовку оконного блока

Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно. Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас:

Инструменты

Материалы

• Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках — для центрального слоя монтажного шва
• Гидропаронепроницаемая лента — для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения
• Гидропаропроницаемая лента — для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва
• Саморезы строительные — для крепления рамы окна к оконному блоку, длина — 120 мм, диаметр — 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
• Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
• Строительные монтажные клинья

Дополнительно

• Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
• Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль — самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:

1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний — даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций. 3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок — тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево — материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано на фото (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 — расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 — то же, что и выше, для следующего стекла, 10 — то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE — энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).

Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.

Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать — в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

Далее необходимо извлечь стеклопакет из створки. Лучше работать в перчатках, иначе об углы стеклопакета можно поранить руки.

При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90×120 см, ушло 6 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

На фото ниже — вид этой же рамы с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.

Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему? Во-первых, рама уже никуда не упадёт. Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево). В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную. После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.

Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.

После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.

Устройство монтажного шва.

Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.

Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна.

Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения. Я дополнительно по нижней стороне закрепил брус, обернутый полиэтиленовой плёнкой.

Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, что бы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

• Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены — лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
• После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
• На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
• Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

• Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
• Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.

Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде — вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

www.diy.ru

Как крепить пластиковые окна

Загрузка…

Пластик представляет собой прочный и надежный материал, который используется для получения множества видов изделий. Его все чаще используют для изготовления оконных конструкций.

Перед тем, как приобрести окна Рехау в Москве следует уточнить их технические особенности. Это позволит подобрать системы, которые будут соответствовать вашим требованиям и эффективно решать определенные задачи.

Подготовительные работы

Процесс установки пластиковых окон в большинстве случаев выполняется по аналогичному принципу. Описать подобные операции можно несколькими последовательными шагами:

1. Изначально выполняется демонтаж старой рамы и подготавливается оконный проем. Зачастую это предполагает его очистку от мусора и укрепление каркаса (при необходимости).
2. На данном шаге, оконная рама выставляется на специальные подставки. Многие специалисты используют для решения подобных задач деревянные колышки, но сегодня производители окон выпускают их пластиковые аналоги. При этом обязательно нужно выставить раму строго горизонтально.
3. Следующим шагом является выравнивание рамы во всех плоскостях. Чтобы зафиксировать конструкцию, также применяется несколько колышков, которые вбиваются в отверстие между окном и стеной.

Обратите внимание, что от того насколько качественно вы выполните эти операции, будет зависеть надежность эксплуатации рамы.

Способы фиксации

Крепление оконной рамы может выполняться, используя несколько основных технологий:

• Пластины. Одним из популярных вариантов крепления является фиксация окна к стене сквозь специальные металлические вставки. Подобный процесс возможен, если производитель предварительно установил на раму такие пластины. В некоторых случаях их крепление возможно и самостоятельно, но это требует определенных навыков. Подобный способ монтажа является более простым, так как не требует предварительного демонтажа створки и всех составных элементов окна.
• Сквозное крепление. Этот подход предполагает фиксацию рамы с помощью анкеров, которые располагаются непосредственно в самом каркасе изделия. Вкручивание крепежа происходит изнутри створки. Поэтому чтобы решить данную задачу, следует предварительно вынуть штапики и стеклопакет.

Сложность такого подхода является в том, что нужно предварительно выставить окно, просверлить отверстия под дюбеля в раме и стене, совместив их в одной плоскости.

Если вам важно качество монтажа пластикового окна, доверяйте подобные работы только проверенным и опытным специалистам.

Твитнуть

mrokna.ru

Как установить пластиковые окна своими руками

Преимущества пластиковых окон известны всем. Их популярность обеспечивают высокие характеристики звукоизоляции, щумопоглощения, теплоизоляции. Современный опрятный вид окна, долгие сроки эксплуатации также привлекают внимание потребителя. Окна ПВХ устанавливают в офисах, жилых домах, технических помещениях и даже в бане — в комнате отдыха или душевой.

Технология монтажа довольно проста, важно получить понятие о сути процесса, его последовательности — и можно приниматься за работу.

Делаем замеры

Правильный замер — гарантия успеха. Замер ширины, длины окна делают простым измерением, важны точные цифры без мусора, штукатурки, старой рамы.

Первый замер производят по ширине, добавляют 20 мм на теплоизолятор. Второй — по высоте, добавляют 20 мм на теплоизоляцию и 30 мм на подоконник (должна учитываться толщина конкретного подоконника, установка которого будет производиться).

Совет! Не существует идеально ровных проемов, поэтому замеры делают в нескольких точках, по краям и в центре. Ориентиром должен стать меньший результат.

Готовим оконный проем

Старые створки снимаем с рамы, предварительно удалив штапик стамеской. Для нового пластикового окна они вряд ли понадобятся. Стеклопакет нужно снимать осторожно, чтобы не разбить стекло, в хозяйстве пригодится. Старая рама также не нужна, если новый стеклопакет куплен в сборе, но она может пригодиться под установку снятого окна, где-нибудь в хозяйственном помещении, поэтому снимать ее нужно, поддевая фомкой в нескольких местах, равномерно высвобождая.

Если не планируется использование рамы, тогда подпилите ее ножовкой и удалите, не церемонясь. Ту же операцию повторите с демонтажем откосов и подоконника.

Затем нужно освободить с помощью перфоратора цементную стяжку под подоконником, очистить оконный проем от мусора, старой штукатурки, замазки. Выровнять торцы проема, нанести слой грунтовки.

Совет! Специалисты считают нанесение грунтовки не обязательным моментом, но для себя окно нужно делать максимально качественно. Обратите внимание на грунтовки для кирпичных и бетонных стен, универсальные. Они защитят от гнилости, влаги, микробов — Ticana, Olecolo, Master.

Приступаем к установке нового окна

Прежде всего нужно приготовить подложки, необходимые для установки окна. Подложки — это обычные деревянные бруски или специальные пластиковые элементы одинаковой высоты в 20 см и шириной в 4 см. Специалисты советуют крепить бруски к нижней стене проема клеем, пеной, чтобы они не могли свободно перемещаться, мешая установке.

Подложки укладывайте на проем в центр и на края и на них поставьте раму. Сбоку и сверху зафиксируйте клинышками. Вбейте их между стеной и рамой так, чтобы они находились рядом с будущими анкерами. Конструкция должна стоять надежно, не прогибаясь.

С помощью уровня проверяйте горизонталь установленной рамы. Правильность установки, которая отражается на длительной и качественной эксплуатации, напрямую зависит от точности установки.

Совет! Применяйте водяной уровень. Этот инструмент наиболее точен. Привычные пузырьковые уровни не сравнятся с ним по точности результатов. 

Если горизонталь не одинаковая, регулируйте подложки, добиваясь идеального результата. После того, как он будет получен, начинайте выравнивать вертикаль рамы. Здесь нет лучшего помощника, чем обычный отвес, хотя и пузырьковым уровнем перепроверить будет не лишним.

После выравнивания приступайте к закреплению окна анкерами. Сделайте разметку под анкеры через раму строительным карандашом. В отмеченных местах дрелью проделайте отверстия. Для удобства раму можно снять. После этого ставим раму на место, учитывая технологические зазоры в 20 мм для утепления, закручиваем анкера не полностью, «наживляем».

Если в качестве крепежного элемента используются анкерные пластины, их нужно подогнуть к окну. Крепеж может выступать над поверхностью пластика максимум на 1 мм.

Проверяем горизонт и вертикаль окна еще раз, если возникли отклонения — регулируем крепежом. После получения идеальных результатов закрепляем конструкцию основательно.

Запениваем окно по периметру, пену используем, не жалея. Нужно следить, чтобы она не попадала на панели и стекла, отчистить потом будет сложно.

Подоконник устанавливаем спустя полчаса на глубину 25 см. Подоконник должен выступать на 8–10 см вперед и уходить под окно по бокам на 3–4 см. Для установки подоконника делаем пазы в нижней части поема заранее. После схватывания пены на него можно положить груз для создания давления и улучшения фиксации с пеной. Груз снять можно будет через пару суток.

Совет! Нельзя снимать защитную пленку с пластикового окна до окончательной установки, она защитит от повреждений и загрязнений. Пленка позволит любоваться первозданной новизной окна после установки долгое время.

Финишные работы

Финишные работы включают в себя установку отлива. Пластиковые окна оснащаются специальным пазом для его установки. После защелкивания отлива в паз его запенивают. Размеры отлива: длина — это ширина проема плюс 5 см, ширина — это проем между внешним краем стены и окном плюс 3–4 см.

Штапиками крепятся в раму стеклопакеты, их защелкивают с усилием до упора, используйте для этого киянку небольшого размера.

Проверяют открывание и закрывание створок. Правильно работающая створка при распахивании на 45° и 90° должна оставаться неподвижной.

Далее производят герметизацию окна. Снаружи пенополиуретановый слой обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию, но требует защиты сам. От воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей слой может разрушаться, поэтому его нужно закрывать дополнительными панелями.

Совет! Заполнять шов сначала следует наполовину, так как пена имеет свойство расширяться, после его застывания нужно залить оставшиеся пустоты.

Изнутри прокладывайте гидроизоляцию с фольгированным слоем и пароизоляционную пленку. С такой защитой помещению ничего не страшно.

Излишки пены срежьте и проведите облицовку окна панелями.

Возможные ошибки при монтаже

Самые распространенные ошибки, которые допускаются при самостоятельной установке:

• ошибки в замерах;
• неправильно выбранный профиль;
• не выровненные поверхности;
• использование излишнего количества крепежа;
• нарушение герметизации;
• неверно выбранная глубина установки окна.

Окно лучше монтировать посередине проема, чтобы не образовывался конденсат, не происходило чрезмерного запотевания, и не было помех распахиванию створок.

Установка пластиковых окон своими руками — дело хлопотное и кропотливое, лучший монтаж по плечу специалистам, но и самостоятельно можно с ним справиться, было бы желание.

proekt-banya.ru

Правильная установка и перепрошивка Windows

Учитывая тот факт, что окна создают большие дыры во внешней части дома, я всегда был шокирован, видя, сколько строителей в нашем районе не устанавливают их правильно . За девять лет, что я строил и ремонтировал дома, я видел окна, которые не были интегрированы с обшивкой, неправильно оклеенные инсталляции и даже окна вообще без мерцания. Неправильная установка не только влияет на долговечность и гарантию окон, но также подвергает полость стены воздействию влаги.

Как и любые строители, мы с моей бригадой хотим использовать эффективные методы, которые не повлияют отрицательно на качество нашей работы. Для нас это означает использование прагматичного подхода к установке окон с учетом наихудших сценариев и долгосрочной долговечности.

Вода забирается за все сайдинг, так что мигание окон — следующая линия обороны

Основываясь на беседах с субподрядчиками и местными строительными чиновниками, мы пришли к выводу, что причины, по которым окна устанавливаются неправильно, часто возникают из-за нереалистичных ожиданий относительно эффективности сайдинга для предотвращения попадания влаги в полость стены.Многие установщики окон не осознают, что независимо от того, насколько хорошо установлен сайдинг, влага проникает между ним и обшивкой.

Когда влага попадает на такой же гладкий слой, как домашняя пленка, происходит логическая вещь: она скатывается по стене. Как только эта влага достигает окна, она легко проникает в грубое отверстие даже через самые крошечные отверстия. Влага, которая просачивается в полость стены, вызывает рост плесени. Плесень вредна как для материалов, так и для людей. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы вода не выходила из окна и не выходила из окна, интегрируя ее с обивкой.

Прочтите руководство по установке производителя окон

Большинство производителей окон осознают катастрофические последствия неправильной установки их изделий в доме, включая значительные потери энергии. Вот почему они предоставляют подробные инструкции по установке своих продуктов. Следование этим инструкциям помогает сохранить полость стены сухой и соответствует гарантии производителя окон.

Хотя на фотографиях показана моя бригада, устанавливающая окна с металлическими панелями со встроенными фланцами, описанные здесь шаги позволяют взглянуть на основные элементы, содержащиеся в руководствах по установке большинства производителей.Они обращаются к формированию водонепроницаемого поддона , установлению прокладок на окно, чтобы оно работало должным образом, и установке фланцев для отвода воды. Эти шаги также получат баллы LEED.

Мы полагаем, что наш подход к подоконнику и окладу добавляет около 10 минут к времени установки для каждого окна и в среднем на 15 долларов на материалы для каждого модуля с двойным навесом. Это относительно дешевая страховка для таких крупных вложений.

Что делать при конфликте руководств

В наши дни у каждого производителя обертки для дома, изоляционной ленты и окон есть определенный набор инструкций по установке, которым необходимо следовать, чтобы сохранить гарантию на каждый соответствующий продукт.Так что же делать, когда они противоречат друг другу?

Мы следуем совету редактора Майка Гертина и используем самый строгий протокол. Например, если производитель окон не указывает мигающих деталей, мы следуем инструкциям по ленте или упаковке. Когда один набор инструкций требует простой плоский поддон, а другой — наклонный, создайте наклонный поддон. Маловероятно, что кто-то заявит, что вы не выполнили инструкции, сделав больше, чем требуется.

В случае сомнений следуйте инструкциям производителя окна.Международный жилищный кодекс (R613.1) требует, чтобы окна «устанавливались и мигали в соответствии с инструкциями производителя». Если и возникла проблема, значит, вы сделали то, что требовалось строительным кодексом.

Подготовить грубый проем с помощью обертки и фартука

Большинство строителей делают Х-образный вырез в обертке и прикрепляют полученные петли к проему перед установкой окна. Но загибая верхний язычок в проем, вода попадает за верхний фланец окна.Вместо этого вырежьте верхний язычок, закрывающий верхний фланец окна после его установки. Затем добавьте поддон, чтобы собрать и слить всю воду, которая попадает внутрь.

Мы производим наш гидроизоляционный лист на месте с помощью скошенного сайдинга и самоклеящейся гидроизоляционной ленты с использованием 9-дюймовой ленты Typar. широкий Flashing Flex для облицовки стен 2 × 6, потому что он позволяет нам формировать бесшовную панель, повторяющую контуры подоконника. Также доступны другие марки и ширины.

Верхняя вкладка складывается вверх, а не в

Самодельный фартук для сковороды

Сайдинг со скошенной кромкой создает наклонный подоконник. После обертывания проема прибиваем кусок сайдинга по черновому подоконнику 13⁄4 дюйма. кровельные гвозди. Обязательно добавьте толщину сайдинга к высоте окна при обрамлении чернового проема. Далее идет самоклеящаяся окантовка. В холодную погоду мы наносим аэрозольный клей (также называемый «грунтовкой») для улучшения адгезии ленты. Лента Flashing Flex, которую мы здесь используем, требует использования клея Super 77 от 3M. Мы затягиваем клеящую ленту плотно к внутренней части проема и на 10 дюймов вверх по каждой стойке триммера, затем складываем оставшуюся часть поверх домашней обертки.Иногда мы скрепляем углы ленты скобами, чтобы они не двигались.

Сковорода готовая

Фотографии продукта сделаны Кристой С. Доерфлер

Для нас изготовление подоконников на месте является эффективным и рентабельным. Но существуют производимые системы перекрытий, такие как Dow’s Weathermate Pill Pan, показанные здесь ( www.dow.com ; 5 долларов США). Это может быть экономичным вариантом, если вам не нужно устанавливать много окон.Они бывают разных размеров, чтобы соответствовать ширине проема.

Закупорить, установить прокладку и прибить окно на месте

С набором чернового открывания пора устанавливать окно. Большинство производителей требуют, чтобы боковые и верхние фланцы были заделаны по периметру грубого отверстия. Они иллюстрируют добавление герметика к фланцу, но мы предпочитаем добавлять его к зданию, чтобы он не попал нам в руки, когда мы вставляем окно. В любом случае убедитесь, что вокруг фланца хорошее уплотнение.Забейте окно гвоздями до того, как герметик высохнет.

Lap The Tape Shingle Style

Накладная лента

Самоклеящиеся ленты для гидроизоляции обычно делятся на два типа: асфальтовые и на основе бутила. Лента на основе асфальта может повредить определенные типы винила, поэтому перед использованием проверьте характеристики окна.С бутиловой лентой легче работать. У него нет агрессивной начальной липкости, но его адгезия со временем увеличивается. По возможности мы используем ленты, изготовленные производителем обертывания, которое мы используем, потому что эти продукты предназначены для совместной работы.

Механические фланцы требуют особого внимания

Не все окна с фланцами изготавливаются одинаково.Окна, показанные в этой статье, имеют встроенный фланец с гвоздями, что означает, что фланец является частью внешней облицовки окна. Встроенные фланцы — хорошая конструкция, потому что здесь нет швов или стыков, через которые могла бы просочиться вода. Откидные (фото слева)) и немаркированные (фото справа) механические фланцы также встречаются на виниловых и металлических окнах. Хотя эти типы фланцев не уступают встроенным фланцам, у них есть несколько уязвимых участков, которые требуют особого внимания во время установки.Механические фланцы иногда также называют накладными фланцами. — Майк Гертин

Навесной

Механические фланцы входят в пазы вокруг оконного косяка. Они полагаются на ребристый шлиц, чтобы оставаться в канавке. Шлицевой шлиц и узкая прокладка работают вместе, чтобы не допустить попадания воды. Фланцы шарнирного типа поставляются загнутыми к раме, поэтому углы остаются незавершенными.Производители поставляют металлические или пластиковые угловые элементы, которые необходимо установить и заделать после навешивания окна. Фланцы без шарниров перекрываются, образуя угол фланца. Одним из преимуществ механических фланцев является то, что если они будут повреждены во время установки, их легко заменить. Вы устанавливаете их, нажимая деревянным бруском вдоль внутреннего выступа. Обратной стороной является то, что они могут отсоединиться после установки по разным причинам (например, установщик сайдинга толкает или толкает косяк, или кто-то наступает на подоконник до того, как он встанет на место).

Чтобы уменьшить вероятность протекания окон, я удостоверяюсь, что все, кто работает рядом с ними, знают о местах повреждения. Я также прокладываю прокладки по периметру оконного косяка каждые 6 дюймов и ввинчиваю косяк и прокладки в рамку. Наконец, (1.) Я наматываю гидроизоляционную ленту примерно на 1⁄4 дюйма на боковые косяки, а затем на фланец и обертку. В верхней части окна, (2.) , я протягиваю ленту по косяку и опускаюсь на лицевую сторону окна на расстояние от 1/8 дюйма до 1⁄4 дюйма. Затем устанавливаю металлическую заглушку поверх ленты ( 3.) , чтобы скрыть ленту.

3. Установите металлическую заглушку

Еще для Windows:

Конструкция и установка капельного колпачка — К низкому капельному колпачку нужно относиться более серьезно, чтобы предотвратить утечки и гниение.

Перепрошивка для старых Windows — Как обеспечить хорошую герметичность старых окон, у которых нет фланца?

Герметичные окна серии: варианты перекрытия поддона — Предварительно сформированные или построенные на месте гидроизоляционные каналы лотка вытекают туда, где не будут гнить подоконники под окнами или полы под дверями.

Водонепроницаемая оконная планка — В: Я считаю, что при установке новых окон хорошей практикой считается, чтобы верхняя часть оконной планки над оконной рамой немного свешивалась с каждой стороны. Это…

Оконная прошивка — Сборник статей по оконной прошивке.

Подготовка оконного проема — Защита грубого проема помогает с герметизацией и водоотведением.

Как установить Windows в новом доме

1.Планировка

В новом или старом доме — важно иметь все необходимые материалы на очищенном рабочем месте, прежде чем вы начнете установку алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в новом здании. Пожалуйста, не стоит недооценивать эти простые подготовительные шаги. Рабочее время излишне продлевается, когда важные материалы оказываются не в нужном месте.

Монтаж всей конструкции должен производиться группой из двух человек.

Пожалуйста, повторно измерьте размеры фуги в новом здании и сравните их с размерами нового окна (Рис.1). Эта простая процедура может предотвратить проблемы с самого начала. При установке в соответствии с правилами RAL вы также должны убедиться, что все поверхности в откосе ровные и очищенные от пыли. Это гарантирует, что уплотнители можно будет идеально прикрепить к кладке.

рисунок 1

На этом этапе вам также следует подумать о подходящем типе уплотнения для более позднего этапа установки. Пространство между откосом и рамой разделено на три уровня с разными требованиями.Он должен быть паронепроницаемым внутри, заполненным изоляционным материалом в центре и открытым для диффузии пара снаружи. Плохо изолированные выступы могут отрицательно повлиять на коэффициент теплопроводности остекления, а также на строительные части рамы. Существуют различные изоляционные материалы для этих трех уровней уплотнения (внутренний, средний и внешний):

• Паронепроницаемая пленка для внутреннего уплотнения окна
• Строительная пена для среднего уплотнения
• Предварительно сжатая лента или фольга для внешнего уплотнение
• Многофункциональные уплотнительные ленты — это альтернативный продукт для строительства нового здания, сочетающий в себе необходимые свойства всех трех уровней.Дополнительную информацию о типах уплотнений можно найти здесь.

Заполнители, такие как минеральные или хлопковые волокна, идеально подходят для установки на «среднем» уровне в новостройках. Особенно, когда у людей проявляются аллергические реакции на однокомпонентную строительную пену ПУ.

2. Установка окна в новостройке

a) Подготовка деталей конструкции к установке

Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить новое окно:

• Снимите створку окна для беспрепятственной установки.Снимите стопорный штифт отверткой по направлению вниз. Откройте створку и поднимите ее вверх (рис. 2а).
• Удалите защитную пленку из области вокруг положения ручки. Все остальные пленки должны оставаться у окна, чтобы защитить стекло и лак от повреждений во время установки (рис. 2b).
• Установите ручку на створку и поместите ее в безопасном месте, пока система не будет установлена ​​в конструкции нового здания (рис. 2c).
• Теперь удалите защитную пленку с внешней части.Пленка должна остаться и на других частях конструкции. Чтобы не допустить загрязнения открытых частей, снимать пленку с внешней части рамы нужно только тогда, когда вы будете готовы к следующему этапу процедуры установки.
• После того, как вы выбрали подходящий уплотнительный материал, его можно наносить (рис. 3a). Помните о трех различных уровнях герметичности и соответствующих условиях изоляции (упомянутых выше).

Рис. 2

б) Установка оконной рамы

После того, как рама подготовлена ​​к установке, ее можно вставить и отрегулировать:

• Осторожно поместите оконную раму в проем в стене (рис.3б).
• Проверьте вертикальную и горизонтальную ориентацию рамы, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых шайб. Очень важно работать точно, чтобы потом можно было плавно открывать и закрывать окно (рис. 3c).

Рис. 3

c) Монтаж и вспенивание окна в новом здании.

Следующие шаги могут быть выполнены только после того, как герметизация будет успешно установлена ​​и элемент точно отрегулирован в проеме стены.

Рис. 4

• Просверлите монтажные отверстия ударной дрелью.Используйте насадку по дереву или камню, в зависимости от материала стены.
• Вкрутите крепежные винты (рис. 4).
• Убедившись, что строительный элемент идеально отрегулирован по вертикали в новой конструкции здания, можно начинать вспенивать зазоры между изоляцией каркаса и стеной (рис. 5а). Если внешнее уплотнение представляет собой герметизирующую ленту и внутреннюю фольгу, вам нужно подождать, пока лента полностью развернется в откосе. Начните заливать строительную пену в пространство между окном и стеной.
• Прикрепите внутреннюю изоляционную пленку к стене после вспенивания (рис. 5b).

Рис. 5

Всегда будьте осторожны с дозированием строительной пены, так как она расширяется при контакте со свежим воздухом. Лишнюю строительную пену после монтажа можно обрезать, но это создаст определенные дополнительные усилия.

d) Установка оконной створки

После затвердевания строительной пены между новым домом и рамой можно начинать установку створки:

• Осторожно вставьте створку и снова установите стопорный штифт (Рис.6). Закройте створку и убедитесь, что ее можно правильно открывать и закрывать.
• Новая створка должна быть идеально отрегулирована для обеспечения надежной теплоизоляции после установки. Здесь вы можете найти подробное руководство по регулировке окна (или двери).

Рис. 6

В данном руководстве рассматривается установка окна только в новом здании. Установка в старом здании требует других шагов. Самая большая разница в процедуре — замена окна.

3. Установка безопасного окна в новом или старом доме

Эти инструкции по установке помогут вам легко установить окна в новом доме — при условии, что измерения, монтаж и вспенивание были выполнены правильно. Всегда учитывайте, что плохо отрегулированные окна и входные двери (всех типов открывания) не будут работать должным образом и не будут иметь достаточной теплоизоляции. Это также приведет к потере энергии. Имея достаточно рабочего времени и терпения, вы сэкономите не только на профессиональной помощи.Это также окажет очень ценное влияние на эффективность ваших новых окон.

Руководство по ставням урагана: Сравните типы

Ставни урагана остаются для большинства домовладельцев самым экономичным решением для защиты оконных проемов во время шторма, хотя устойчивое к ураганам стекло становится все более популярным. По словам экспертов, готовьтесь заранее, особенно в отношении защиты панелей и фанеры. Перед приближением шторма убедитесь, что под рукой есть подходящие инструменты и приспособления. Вот краткая информация о ставнях и защите окон от урагана.

Ураганные ставни из штормовой панели

Эти стальные или алюминиевые ставни крепятся к стенам вокруг окон и дверей с помощью болтов или направляющих. Панели Storm гофрированы, и каждая часть перекрывает следующую для максимальной прочности. Есть несколько стилей штормовых панелей на выбор.

Первый тип включает гусеницы и болты. Верх панели вставлен в направляющую над окном, а нижняя часть панели прикреплена к болтам, которые постоянно прикреплены под окном.

Во втором стиле используются С-образные направляющие над и под окнами и дверями. Болты входят в направляющие с обеих сторон и должны быть вручную выровнены с отверстиями на панелях.

В третьем стиле используются только болты, постоянно вбиваемые в стену рядом с окнами и дверями. Их можно ослабить, если панель подвешивать горизонтально, и закрепить винтами.

Самая большая проблема с ливневыми панелями заключается в том, что домовладельцы часто не проверяют их при покупке дома.Многие позже обнаруживают, что панели отсутствуют, были неправильно обрезаны или слишком тяжелы для самостоятельной установки.

ПРОФИ
— Самая недорогая из систем несъемных ставен.
— Съемные, поэтому они не меняют внешний вид дома, когда они не используются.
— Прочный, обеспечивает отличную защиту как дверей, так и окон.

МИНУСЫ
— Требуется хранилище, но обычно они плотно штабелируются и занимают мало места.
— Может быть трудно справиться; для подвешивания может потребоваться более одного человека.
— Иногда не выстраиваются должным образом.
— Имеют острые края.

Средняя стоимость: 7-8 долларов за квадратный фут;
Среднее время подготовки к шторму: 15 минут на окно в зависимости от стиля.

Ставни для ураганов типа «гармошка»

Эти одно- или двухсекционные ставни для ураганов устанавливаются рядом с окнами или дверями, когда они не используются. Они складываются как гармошка, чтобы укрыть и защитить во время шторма.

PROS
— Постоянно крепится рядом с окнами и не требует дополнительного места для хранения.
— Может быть легко подготовлен к шторму одним человеком.
— Некоторые модели могут быть заперты на ключ и могут использоваться как средство защиты от кражи.

МИНУСЫ
— В некоторых домах может выглядеть громоздко и неуместно. Прежде чем устанавливать их, подумайте об эстетике.
— скользит на колесах и может сломаться легче, чем некоторые другие системы.

Средняя стоимость: 16-20 долларов за квадратный фут
Среднее время подготовки к урагану: 15-30 минут для всего дома

Ставни для колониальных ураганов

Это двухсекционные жалюзи, которые прикрепляются к стена у каждого окна.Складываем вместе, чтобы защитить окно.

PROS
— Постоянно прикрепляются к окнам и не требуют дополнительного места для хранения.
— Может быть легко подготовлен к шторму одним человеком.
— Декоративные; они могут украсить, а также защитить ваш дом.

ПРОТИВ
— Некоторым типам колонистов требуется штормовая штанга или центральный стержень для фиксации ставен на месте. Это может увеличить время установки.
— Не может использоваться для защиты дверей и должен сочетаться с другой системой жалюзи для обеспечения полной защиты дома.

Средняя стоимость: 18-30 долларов за квадратный фут
Среднее время подготовки к шторму: По крайней мере, от 45 минут до часа для всего дома.

Ставни для урагана Багама

Эти цельные ставни с жалюзи крепятся непосредственно над окнами и подпирают их, создавая тень для окна. Ставни Bahama готовы к шторму, когда их опускают и прикрепляют к стене.

PROS
— Постоянно крепится рядом с окнами и не требует дополнительного места для хранения.
— Может быть легко подготовлен к шторму одним человеком.
— Обеспечивает постоянную тень и конфиденциальность даже в открытом положении.

МИНУСЫ
— Традиционно были слабее других систем, но новейшие модели хорошо защищают.
— Некоторые люди жалуются, что блокируют слишком много света.
— Дизайн ограничивает их использование. Их нельзя использовать для защиты дверей.

Средняя стоимость: 18-30 долларов за квадратный фут
Среднее время подготовки к шторму: 15-30 минут для всего дома.

Роликовые ставни для ураганов

Эти ставни крепятся над окном. Когда они не используются, они сворачиваются и хранятся в закрытой коробке. Они опускаются вручную с помощью рукоятки или автоматически с помощью кнопки и фиксируются на месте для защиты от шторма.

PROS
— Постоянно крепятся над окнами и не требуют дополнительного места для хранения.
— Может быть легко подготовлен к шторму одним человеком.
— Предлагает лучшую защиту и является отличным средством защиты от кражи.

МИНУСЫ
— Самая дорогая из популярных систем жалюзи.
— Роликовые ставни с кнопочным управлением требуют наличия системы резервного питания от батарей, чтобы ставни можно было опускать и поднимать во время перебоев в подаче электроэнергии.

Средняя стоимость: 30-55 долларов за квадратный фут
Среднее время подготовки к шторму: Минимум; наверное, самый простой в эксплуатации затвор.

Стекло с ураганом

Это стекло может выдерживать обломки урагана и устраняет необходимость в шторных ставнях.Это стоит дороже, особенно модернизация старого дома. Современные нормативные требования, которые уже требуют применения шторок от урагана или других средств защиты в новых домах, делают стекло более практичным вариантом во время строительства.

ПРОФИ
— Устраняет необходимость в шторных ставнях.
— Наиболее практичное ураганное стекло похоже на лобовое стекло автомобиля с прочным пластиковым слоем, зажатым между стеклами. Наружные слои ломаются, но центр предотвращает пробоину.

МИНУСЫ
— Установка окон должна производиться подрядчиком.
— Рамка должна быть заменена вместе с панелями в соответствии с кодом.

Средняя стоимость: 35-50 долларов за квадратный фут, включая новые оконные рамы и многослойное ураганное стекло
Среднее время подготовки к урагану: Нет.

Другие оконные покрытия

— Некоторые новые оконные покрытия сделаны из высокотехнологичной ткани, которая обеспечивает свет и обзор, но при этом достаточно эффективно защищает от сильных ветров, чтобы соответствовать нормативам ураганов.Один из брендов — это Armor Screen, который стоит примерно 15 долларов за квадратный фут. Эти тканевые экраны должны устанавливаться дилером, а не домовладельцем.
— Лишь немногие типы оконной пленки для защиты от штормов соответствуют нормативам по ураганам, но могут дать некоторую ограниченную защиту при правильной установке.
— Менее дорогие стекла, обычно используемые в качестве толстых, похожих на пластик, защитных окон, составляют примерно половину стоимости многослойных окон. Но они менее эстетичны для домашнего использования, потому что легко царапаются и запотевают при контакте с бытовыми чистящими средствами.

Средняя стоимость: Широко варьируется.
Среднее время подготовки к шторму: Зависит от типа.

Фанера

Фанерные ставни от ураганов не соответствуют большинству строительных норм и правил, однако многие домовладельцы, которым не хватает постоянных систем штормовых ставней, закрывают ими свои дома. Если вы решили использовать эту систему, важно правильно установить ставни.

Фанерные ставни на бочкообразных болтах
Используйте в домах с лепниной из бетонных блоков, окна которых расположены на расстоянии не менее двух дюймов от внешней стены.

• Покупайте фанеру раньше срока, до спешки. Убедитесь, что он имеет толщину не менее 5/8 дюйма. /Li>
• Купите 3- или 4-дюймовые цилиндрические болты, этого достаточно для одного болта на каждые 12 дюймов фанеры.
• Обрежьте листы фанеры по размеру для каждого окна, чтобы они плотно прилегали к вставке.
• Для больших окон или раздвижных дверей прикрепите два куска фанеры вместе с помощью петли 2×4 или петли для фортепиано.
• Прикрепите болты к фанере, отметьте, где вам нужно просверлить отверстия в бетонной штукатурке.
• Просверлить отверстия в отмеченных местах в бетонной штукатурке.
• Когда приближается шторм, вставьте фанеру во вставку как можно плотнее. Вы же не хотите, чтобы ветер попадал под ставни.

Фанерные ставни внахлест
Если в ваших окнах нет 2-дюймовой вставки, фанерные ставни могут перекрывать друг друга.

• Покупайте фанеру заранее, до спешки. Убедитесь, что он имеет толщину не менее 5/8 дюйма.
• Обрежьте листы фанеры по размеру для каждого окна с учетом нахлеста не менее 4 дюймов.Промаркируйте каждую панель.
• Просверлите соответствующие отверстия в фанере и стенах. Используйте сверло 1/4 дюйма для дерева. Для бетонных или оштукатуренных стен используйте сверло с твердосплавным напылением или каменную коронку.
• Забейте анкеры с гильзой 1/4 дюйма (не пластиковые) в отверстия в стене. Анкеры должны быть не менее 2 дюймов в длину.
• При угрозе урагана используйте саморезы длиной не менее 2 дюймов, чтобы закрепить фанеру на месте.

Средняя стоимость: $ 1–5 за квадратный фут
Среднее время подготовки к шторму: 1–1 1/2 часа на окно.

Перекрытие окон и как оно предотвращает утечку воды

Фото: istockphoto.com

Во время строительства строитель примет множество мер предосторожности, чтобы защитить дом от повреждения водой, и одна из самых важных — установка окна. мигание — тонкий материал, препятствующий просачиванию воды вокруг окна. Со временем даже крошечный зазор вокруг окна, через который может проникать вода, может привести к росту плесени, гниению древесины и повреждению конструкции, что может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.Если вас беспокоят или просто любопытны вспышки вокруг ваших окон, продолжайте читать, чтобы узнать основы этого ключевого компонента обеспечения водонепроницаемости вашего дома.

1. Оконные планки защищают окно и дом от повреждения водой.

В то время как сайдинг дома служит основным источником защиты от непогоды, проходы через окна сайдинга требуют дополнительной гидроизоляции. Гидроизоляция — будь то окно, крыша или дымоход — предназначена для установки в многослойной последовательности, подобно тому, как черепица укладывается на крышу.Каждый последующий слой перекрывает слой ниже, направляя поток воды вниз и в сторону.

2. На окно можно установить несколько видов окладов.

Три основных типа оконных планок — это каплеуловитель, гидроизоляционная лента и формованный винил — и каждый тип подходит для разных частей окна. Другой строительный материал, известный как пароизоляция, также часто используется для зашивки окон при их установке.

• Капельный колпачок: Капельный колпачок, доступный в виде Z-образных полос из листового металла, предназначен для установки поверх окна, подобно небольшому навесу, для отвода воды наружу и предотвращения ее просачивания за окно.
• Гидроизоляционная лента: Эта самоклеящаяся мембрана поставляется в рулонах шириной четыре и шесть дюймов и разрезается по внутреннему краю грубого проема (рама в стене, удерживающая окно). Когда лента надежно закреплена, гидроизоляционная лента эффективно предотвращает попадание воды на древесину грубого проема.
• Формованный винил: Часто называемый «подоконник», этот тип оконных планок является жестким и предварительно сформирован, чтобы соответствовать внутренней части грубого проема по нижнему краю.Он имеет наклон, позволяющий воде стекать вниз и наружу. Подоконники обычно используются при установке окон с виниловой облицовкой, но не так часто при установке деревянных окон.
• Пароизоляция: Хотя технически это не является типом гидроизоляции, пароизоляция — обертка дома, которая устанавливается по всей внешней стороне деревянной обшивки перед установкой сайдинга — иногда используется в качестве гидроизоляции во время установки окна, оборачивая ее вокруг внутренние края грубого проема.

Фото: istockphoto.com

3. Для правильной прошивки окна необходимо знать, когда устанавливать каждый тип.

Производители окон будут рекомендовать метод прошивки, наиболее подходящий для их конкретных окон, и для сохранения гарантии этот процесс следует тщательно соблюдать. Некоторые окна теперь имеют встроенные каналы в верхней части, что избавляет от необходимости устанавливать сверху капельницу. Хотя спецификации производителя всегда должны иметь приоритет, следующая последовательность является стандартной для прошивки окон.

• Сначала разрезают пароизоляцию (домашнюю пленку) и обматывают ее внутреннюю часть окна. Перед установкой окон воздухопроницаемый пароизоляционный слой оборачивается вокруг всей внешней обшивки дома (необработанные фанерные стены), включая грубые проемы для окон. Установщик окон разрезает пароизоляцию над окном (часто в виде «Х»), а затем вытягивает створки через окно внутрь и прикрепляет их скобами. Примечание: не все производители окон планируют заворачивать пароизоляцию; некоторые хотят, чтобы она была обрезана ровно по краям грубого отверстия, потому что тип гидроизоляционной ленты, который они рекомендуют, лучше приклеивается к голой древесине, чем к пароизоляции.
• Затем самоклеящаяся лента устанавливается вдоль внутренней части грубого отверстия — поверх обернутой пароизоляции (если производитель не указывает иное) — для образования водонепроницаемого уплотнения по всему внутреннему краю грубого отверстия. Лента сначала устанавливается по низу (подоконник), затем по бокам (косяки) и, наконец, по верху чернового проема (голова). При установке в этой последовательности края каждой последующей полосы мембраны перекрывают нижнюю полосу, способствуя стеканию воды вниз.
• Затем подоконник (если требуется) помещается поверх мембраны по нижнему краю грубого проема. Затем окно вставляется в грубый проем, выравнивается и прибивается на место. Новые окна имеют фланцы с гвоздями, которые ровно проходят по внешней поверхности обшивки дома.
• Затем поверх боковых и верхних фланцев для крепления гвоздей устанавливается дополнительная лента для уплотнения отверстий для гвоздей и для закрытия шва между оболочкой и фланцем. Ключевым моментом здесь является то, что на нижний фланец с гвоздями нельзя наклеивать мигающую ленту — на случай, если вода случайно попадет в окно в будущем, ей потребуется выход.
• Наконец, если для окна требуется капельный колпачок, его следует установить на этом месте. Каплеуловитель прикрепляется к обшивке над окном, а затем полоса гидроизоляционной ленты наклеивается на гвозди, которые используются для атаки на капельницу. На этом процесс оклейки завершен, и теперь можно устанавливать сайдинг.

4. Установка оконной планки лучше оставить профессионалам.

Перепрошивка — важная часть установки окна, и настройка окон может быть сложной, поэтому весь процесс лучше оставить профессионалам.В зависимости от правил вашего сообщества местный строительный инспектор может проверить, соответствует ли оклад (вместе со всеми аспектами установки окон) местным строительным нормам. Домашний мастер, обладающий солидными практическими знаниями в области столярных работ, может выбрать установку окон и оклады; в таком случае вам может потребоваться получить разрешение, поэтому перед началом работы обратитесь в местную строительную администрацию.

Фото: istockphoto.com

5. Ошибки мигания — частая причина протечек окон.

В то время как перепрошивка окна — несложный процесс, если магнитная лента не установлена ​​в правильной последовательности или в соответствии со спецификациями производителя, могут возникнуть утечки.К наиболее частым ошибкам при прокладке относятся:

• Невыполнение укладки материалов для оклейки «черепицей».
• уплотнение нижней части окна и улавливание воды внутри.
• растягивание мигающей ленты во время установки, что может привести к ее сжатию и отрыву, оставляя зазор, в который может проникнуть вода.
• Отказ надежно приклеить мигающую ленту. Прижать ленту руками обычно недостаточно. Мембранный ролик для гидроизоляции (продается в том же проходе рядом с лентой для гидроизоляции) должен использоваться для обеспечения плотного прилегания.
• не соответствует спецификациям производителя. Производители могут потребовать специальную марку ленты для гидроизоляции, а некоторым может потребоваться дополнительный герметик (герметик) во время процесса гидроизоляции. Несоблюдение спецификаций может привести к плохо мигающему окну, которое протекает.

6. Не всегда легко определить, неисправна ли существующая окантовка.

После установки окна единственной видимой мерцанием является передний край каплеуловителя (если для окна он требуется).Если вы заметили тонкую полоску листового металла, выходящую из-под окна — одна сторона свисает или вся эта штука выходит и падает на землю — это верный признак того, что каплеуловитель был либо неправильно установлен, либо деревянная обшивка удерживает гвозди на месте сгнили, из-за чего каплеуловитель выпал.

Утечка также может указывать на проблему с миганием. Если вода попадает в дом из окна. это может указывать на то, что переплет был установлен неправильно — или может быть, что другая часть окна протекает.В любом случае квалифицированный установщик окон должен осмотреть окно, потому что поврежденный капельный колпачок или любой вид утечки следует осмотреть и незамедлительно отремонтировать, чтобы предотвратить повреждение водой.

Что такое Window Buck и почему это важно?

Что такое Window Bucks?

Window Bucks — неотъемлемая часть любого процесса установки окна. Деревянный каркас — это деревянная рама, которая была вставлена ​​в стену, чтобы определить пространство для установки окна.

При строительстве необходимо оставлять в стенах проемы для установки окон.Оконные баксы — это первые строчки в этих рамах. Установщики Impact Window используют оконные баксы, чтобы определить пространство для установки окна. Установщики используют деревянные ламинаты для изготовления оконных проемов

В Storm Tight Windows высококвалифицированные специалисты по противоударным окнам следят за тем, чтобы установка каждого окна производилась в соответствии с утвержденным заводом процессом установки. Это устраняет необходимость в ремонте через посредников, который стоит клиенту больше денег.

Изготовление деревянного бакка

Согласно журналу ICF Builder Magazine, сделать деревянный бак можно тремя способами.Первый и самый распространенный второй вариант — это внешний бак. Концы перекладины устанавливаются заподлицо с обеими сторонами стены с помощью рамы размером 1 на 4, прикрепленной к обеим сторонам перекладины, чтобы прикрепить перекладину к стене. Второй вариант — это внутренняя стяжка, обрезанная на ширину проема в стене и закрепленная длинными шурупами для гипсокартона. Третий вариант — это комбинация первых двух.

Процесс установки Window Buck

Деревянные опоры, устанавливаемые в бетонные стены, или опоры, которые могут касаться бетона, должны быть изготовлены из обработанной давлением древесины или отделены от бетона водонепроницаемым материалом.

Журнал ICF Builder Magazine рекомендует установщикам следовать этим советам, чтобы заработать деньги:

• Используйте горячеоцинкованные гвозди в качестве крепежа, чтобы предотвратить коррозию других крепежных элементов.
• Забейте гвоздями наружу противозачаточного механизма примерно через каждые три дюйма.
• Когда оконный проем больше трех футов по горизонтали или вертикали, вы можете предотвратить перекос, закрепив подпорку через каждые два фута.
• Если перекладина большая, помогите поднять и разместить подоконник на стене, прикрепив блоки к подоконнику.

Получите оценку от Storm Tight
Windows сегодня!

Когда вы работаете с Storm Tight Windows, вам гарантированы лучшие ударные окна и обслуживание.
на каждом этапе вашего проекта. Как местная компания с аккредитацией BBB
бизнес, мы стремимся к качеству, независимо от того, насколько велики или малы ваши потребности
являются.

Мы празднуем миллионных окон, установленных всего за 10 лет работы! Это значит
у нас репутация и опыт, которым можно доверять.Дополнительно предлагаем
удобные варианты финансирования и пожизненная гарантия на нашу продукцию
защита. Позвоните нам, чтобы поговорить с нашими специалистами или заполнить онлайн
форма, чтобы назначить бесплатную консультацию сегодня.

В Storm Tight Windows мы производим на рынке ударопрочные окна высочайшего качества, имеющие рейтинг урагана 5 категории, одобренные округом Майами Дейд. Наши ударные окна предлагают множество преимуществ домовладельцам из Южной Флориды. Помимо роскошного внешнего вида, Storm Tight Impact Windows предлагает множество функций и преимуществ, в том числе превосходную защиту от ударов, выдающуюся энергоэффективность и круглосуточную защиту без выходных.

Войдите, чтобы выиграть 25 000 впечатляющих обновлений Windows!

Обязательно следите за этим блогом, чтобы получить дополнительную информацию о Storm Tight Windows, частях ударных окон и рекомендациях по подготовке к урагану. А если вы хотите получить шанс выиграть 25 000 долларов в совершенно новой версии Impact Windows от Storm Tight Windows, отправьте текст «БЛОГ» на номер 797979, и вы автоматически войдете в список победителей.

Участвуя, вы соглашаетесь получать в будущем текстовые сообщения о вашем участии.Покупка не требуется. Применяются тарифы на передачу сообщений и данных. Принять условия. Посетите Storm Tight Windows для получения подробной информации

Подпишитесь на блог Storm Tight Windows

Утепление дома создает неприятную ситуацию

В. Прошлой зимой я положил полиэтиленовую пленку на внутреннюю часть двух окон. В то время это казалось отличной идеей, и она помогала избежать сквозняков.

Теперь приходит «но». Когда я этой весной пытался удалить двусторонний скотч, он оторвал полоску дерева от рамы и оставил остатки ленты.Есть ли у вас какие-либо предложения по удалению этого липкого налета?

A. В последние годы я видел различные комплекты уплотнителей и изоляционных материалов для окон, в которых используется клейкая полоса, уже прикрепленная к пластиковой пленке, или в которых используется двусторонний скотч для крепления пластика на оконных рамах. Хотя это могло показаться улучшением метода, который использовал мой отец — заклеивания пластика малярной лентой, — ему пришло в голову, что удаление ленты и клея с готовой или окрашенной древесины может стать проблемой позже.Вы только что это подтвердили.

Самый простой и безопасный способ удалить остатки клея на ленте, хотя это утомительная работа, — это взять немного тонкой стальной мочалки (№ 0000), банку WD-40 и небольшую кучку чистой сухой тряпки. Распылите немного WD-40 на тампон из стальной ваты и аккуратно — очень осторожно — протрите им небольшой участок остатков клея в течение нескольких секунд, затем протрите это место чистой тряпкой. Для некоторых разделов может потребоваться две или три попытки, прежде чем все остатки будут удалены.

Осторожное, осторожное протирание тонкой стальной мочалкой и многократное протирание поверхности мягкой сухой ветошью должны предотвратить повреждение готовых или окрашенных рам.

Я надеюсь, что прекрасные люди, придумавшие эти удобные (и энергосберегающие) комплекты, снова наденут свои мыслительные задачи и попытаются изобрести альтернативный клей, который не повредит отделку, краску или дерево вокруг окон, когда пластик удален.

Если есть клеи, предназначенные для более легкого удаления без удаления краски или отделки, я хотел бы услышать о них. В более старых домах в холодном климате с окнами только с одинарным остеклением штормовые окна трудно превзойти.Но если у вас их еще нет, их изготовление под ваши окна — серьезные расходы. Было бы неплохо, если бы недорогая внутренняя пластиковая пленка была доступна в качестве промежуточного шага, чтобы помочь сэкономить на расходах на отопление без необходимости ежегодно портить внутренние оконные рамы.

Если читатели знают о доступном продукте, который позволяет это сделать, я хотел бы узнать об этом и попробовать.

В. Наши 80-летние дубовые полы прекрасны, за исключением тех мест, где наша стареющая собака попала в «несчастные случаи».«Примерно в шести областях на полу есть темные пятна. Я пробовал шлифовать и использовать отбеливатели для дерева, но без особых улучшений. Несколько установщиков деревянных полов сказали, что это безнадежное дело. Можете ли вы заменить небольшие участки или есть какие-то HandyPerson решает эту проблему?

AI не верит, что есть много истинных «безнадежных дел» в домашнем ремонте и обслуживании. Существуют и более простые и сложные решения, и более дешевые и более дорогие решения. Как сказал мой механик (примерно в 1992 году) ) о моей бывшей машине, кабриолете Buick LeSabre 1968 года выпуска: «Нет ничего плохого в этой машине, которую нельзя исправить за огромные деньги.

Во-первых, несколько, возможно, ненужных советов: не пытайтесь ремонтировать полы, пока ваша бедная собака все еще живет с вами. «Несчастный случай» — правильное слово, и такие вещи иногда случаются со стареющими собаками или кошками.

Но да, можно заменить поврежденные участки пола. Однажды я проделал работу с пожилым бассет-хаундом в квартире с ковровым покрытием от стены до стены на дубовых полах и значительными повреждениями повсюду. Столярные работы не относились к ракетостроению, хотя замена дуба была дорогой еще 12 лет назад.

Более серьезная проблема? Приведение нового пола в соответствие со старым. Полы пришлось отшлифовать и отполировать. Возможно, парни, занимающиеся отделкой полов, имели в виду «безнадежное дело», а не то, что вам нужно снести дом или переехать. Но простого и недорогого решения, к сожалению, не существует.

———-

Г-н HandyPerson хочет услышать о вопросах домашнего ремонта, которые беспокоят вас. Пожалуйста, напишите г-ну HandyPerson по адресу [email protected].

Обрезка окон в глубокой стене

Плотники привыкли устанавливать окна американского производства в новостройках.Они просто устанавливают окно по вертикали и уровню в его грубом проеме, прибивают фланец окна, а затем покрывают фланец лентой для защиты от атмосферных воздействий. С внутренней стороны разбрызгивают пену между рамой и окном, устанавливают удлинитель и внутреннюю отделку — готово.

Разница в евро

Установить европейские поворотно-откидные окна может быть немного сложнее, но есть веские причины для их выбора; высокое значение R, превосходная герметичность, исключительная простота эксплуатации и уменьшение тепловых мостиков — вот причины, по которым я выбрал их.Я выбрала для своего дома трехслойные ПВХ окна Intus литовского производства, которые я буду использовать в качестве примера, чтобы описать процесс обрезки этих окон в глубокой стене. Мои внешние стены имеют толщину 10 1/2 дюймов и используют конструкцию с двойным каркасом, заполненную изоляцией Roxul (см. «Работа с изоляцией Roxul», март / 14).

Я не буду здесь рассказывать об установке оконных блоков. У всех евроокон есть сходство; основное отличие в том, что фланец обычно отсутствует.Большинство производителей евроокон рекомендуют металлические монтажные кронштейны или винты через оконную раму для фиксации окон. Это обеспечивает большую гибкость в выборе места расположения окна в глубокой стене. Общая процедура хорошо документирована в JLC (см. «Установка окон в глубокой стене», 14 ноября), хотя и другой марки, и на другой глубине в стене.

Протокол пассивного дома предусматривает размещение остекления по средней линии изоляции наружных стен.Это означало бы отодвинуть мои окна на 4 1/2 дюйма от внешней стороны — деталь, которая уязвима для воды без излишней суетливости. Кроме того, мне нужны были глубокие расширяющиеся внутренние оконные колодцы, в которых можно было бы разместить комнатные растения и создать визуальный туннель для распределения естественного света внутри дома.

Колодцы с факельным окном

Чтобы получить тот вид, который я хотел, мы закрепили окна на 3/4-дюймовых на 5-дюймовых фанерных баках, прикрепленных к отверстиям на внешней стороне.Окно грубые проемы для внутренних витков были выложены на 5 1/2 дюймов шире (2 3/4 дюйма с каждой стороны), чтобы приспособиться к 30-градусному расширению окна (см. Расширяемый оконный колодец).

Чтобы разделить внутреннюю и внешнюю перемычки, я вырезал 5-дюймовые на 10 1/2-дюймовые распорки из 3/4-дюймовой фанеры и прибил их в уголках вверху и внизу между перемычками, прежде чем прикрепить бабки.

Тепловые разрывы

Преимущество стены с двойными стойками состоит в том, что она уменьшает количество тепловых мостиков, характерных для стандартной конструкции стойки, и я хотел сохранить этот разрыв как можно больше с помощью оконных деталей.

Сначала я заполнил пространство между распорками вверху и внизу окон жесткой изоляцией 3/4 дюйма после того, как окна были установлены на место. Я также поместил жесткую изоляцию размером 1 1/2 на 2 дюйма, чтобы заполнить пустоты, в которых изоляция Roxul задерживалась. Затем я вырезал и установил жесткую изоляцию толщиной 1 1/2 дюйма поверх расширителей в нижней части окон. Я держал это на расстоянии 2 дюймов от внутреннего края. С каждой стороны я разорвал жесткую изоляцию на 3/4 дюйма и прикрепил ее на место, удерживая ее от фанеры .

Мне нужна была хорошая основа для гвоздей для гипсокартона, поэтому я установил гвозди размером 1 1/2 на 2 дюйма на передний край подоконника, чтобы обеспечить хорошее основание для шурупов для гипсокартона внутри, и в верхней части окна, скрепленные 5/8-дюймовые CDX с обрезанными концами до требуемого 30-градусного блеска.

Что касается расклешенных сторон, я разрезал 5/8-дюймовую фанеру с параллельными 30-градусными скосами вдоль каждого длинного края и скрепил их с помощью пневматического степлера. Я часто проверял, чтобы поддерживать постоянное раскрытие.Любую фанеру, которая выступала за рамку, ударили строгальным станком.

Перед установкой гипсокартона я герметизировал окна, заклеив угол между оконным блоком и фанерной рамкой всепогодной мигающей лентой 3M. Эта лента имеет ширину 2 дюйма с бумажной подложкой с прорезями, что позволило мне склеить одну сторону пересечения, прежде чем снимать подложку и заклеивать другую сторону. Блок обрезки проталкивал ленту в места пересечения и разглаживал возможные складки.И перед тем, как все покрыть гипсокартоном, я залила пустоты консервированной пеной с низким расширением.

Готово к гипсокартону

Большая часть интерьера дома была обшита 5/8-дюймовым гипсокартоном, поэтому у нас был металлолом, который можно было использовать вокруг окон.

Используя линейку и маршрутизатор для гипсокартона, я оторвал гипсокартон шириной 7 дюймов от капель шириной 4 фута. Эти части были срезаны под углом на концах и прикручены к фанере в верхней части окна.

Используя скользящую Т-образную фаску в нижней части окна, я проверил угол между оконными рамами и боковыми раструбами, прежде чем делать разрезы.Я хотел, чтобы обе стороны совпадали. На паре окон они этого не сделали, поэтому я вырвал прокладки, чтобы устранить несоответствие.

Для боковых раструбов я установил алмазный режущий диск в свою портативную настольную пилу и сделал фаску под 30 градусов на каждой длинной кромке. Перед тем, как сделать надрезы, я проверил ширину расширений и обнаружил, что между расширенными сторонами есть диапазон ширины 1/4 дюйма, поэтому я разорвал гипсокартон, чтобы он соответствовал каждой стороне. Этот дополнительный шаг значительно упростил установку и приклеивание угловой планки.

Прежде чем измерить высоту гипсокартона на развальцованных сторонах, я положил обрезок 3/4 дюйма на грубый подоконник рядом с раструбом. Это оставило бы зазор под отливом из гипсокартона для моего финишного подоконника. Прикручивая гипсокартон на место, я прижимал уровень к внешнему углу и заделывал низкие места. Любая скала, выходящая за внешний угол, была обработана Surform (см. Фото свинца, стр. 30).

Мы закончили внешний угол с угловой отделкой из гипсокартона Levelline. Изделие имеет конический пластиковый сердечник с бумажными краями.Пластиковая сердцевина обеспечивает четкие углы без деформации.

Глубокие пороги

Готовые подоконники имеют глубину 8 дюймов — ширину, достаточную для растений. Чтобы создать прочный подоконник, устойчивый к короблению, я использовал балтийскую березу с носиком из коричневого клена 1×2.

Как и в случае с боковыми раструбами, было некоторое несоответствие в ширине грубых порогов, поэтому я обрезал их все до ширины самого широкого порога и обрезал их, чтобы они соответствовали каждому порогу индивидуально.

Я также ожидал некоторого отклонения в длине, поэтому я сделал шаблон с 12-дюймовыми обрезками для левой и правой стороны подоконника, которые соответствовали углу бликов.Я положил их на подоконник, затем измерил расстояние между ними. Чтобы найти конечную длину каждого подоконника, я перенес скошенные обрезки на кусок балтийской березы, разделив их на измеренное расстояние между ними.

Отрезав подоконники до нужной длины, я временно поставил подоконник на место и измерил, что мне нужно, чтобы оторвать его, чтобы он прилегал к гипсокартону.

Носик выступает над расширенными сторонами на 1 1/2 дюйма с каждой стороны. Я отрезал клен до нужной длины, затем приложил его к балтийской березе, стараясь сохранить выступ, и нарисовал регистрационные метки, которые позволили бы мне выровнять пропилы столярных изделий.

Я использовал стандартный стыковочный станок, который прорезает широкие пазы для печенья №0, №10 и №20. Но я решил использовать печенье Lamello # H9, которое тоньше, уже и короче, чем более типичное # 0. Это дало мне немного больше места для маневра, чтобы помочь идеально выровнять нос по верхнему краю подоконника.

Чтобы вырезать прорези для печенья такого размера, мне нужно было приспособить забор к моему стыковочному устройству с помощью куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получить необходимую мне глубину резания. Я использовал по пять печенья для каждого подоконника, зажимая их, чтобы создать финишную сборку подоконников.После высыхания клея я отшлифовал их и нанес два слоя прозрачного атласного быстросохнущего полиуретана Minwax.

Установка порогов

Когда я собирал пороги всухую, я проверял уровень спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости корректируя их с помощью кедровых прокладок. В некоторых случаях мне приходилось обрезать гипсокартон на расширенных сторонах, чтобы поднять подоконник до уровня.

После того, как я установил их в сухом виде, я обильно нанес шарики совместимого с пеной строительного клея на грубые подоконники и надежно закрепил отделочные подоконники на месте.

.