Нет циркуляции в отоплении: Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Циркуляционный насос отопления — нужен или нет?

Довольно часто случается, что старая отопительная система, работающая на принципе естественной циркуляции теплоносителя —  воды, перестает справляться с обогревом  дома. Иногда, отопительная система изначально спроектирована неправильно и требует намного больше топлива (газ, уголь, дрова и т.д.). Возможно Вы этого и не замечали, но сравнив затраты топлива на обогрев похожего дома у соседа — понимаете, что «где то что-то у Вас неправильно». Можно ли увеличить КПД существующей отопительной системы без больших затрат. В большинстве случаев — да.

Одной из причин уменьшения КПД отопительной системы может быть постепенное изменение схемы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках. Система с естественной циркуляции должна иметь уклон по всей длине магистрали. Уклон этот может измениться уже через год-два после постройки дома в результате  просадки фундамента.  

Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

Другой способ — ограничиться минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

Современные циркуляционные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы с естественной циркуляцией и придания ей жизнеспособности и второй молодости.

Почти всегда, после установки насоса в систему отопления, Вы получите прирост КПД котла. Кроме того помещение нагревается в несколько раз быстрее и равномерно. Особенно ощутимо в межсезонье, когда котел включается не постоянно а по необходимости. Все помещения будут прогреваться быстро и равномерно. Все это экономит затраты топлива и довольно существенно.

Основные  преимущества установки циркуляционного насоса в систему отопления

• увеличение КПД системы;
• быстрое прогревание воздуха во всех помещениях, увеличение отапливаемой площади;
• выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
• исключение завоздушенности труб;
• уменьшенный расход топлива;
• возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
• применение труб малого диаметра;
• небольшая стоимость оборудования и установки. 

Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

Единственный минус такого решения, это зависимость работы насосного оборудования от электричества, но проблема, как правило, решается подключением ИБП для циркуляционного насоса.
Другой способ — установка насоса по байпасной схеме. Тогда при отсутствии электричества Вы можете переключиться на работу контура без насоса. Эта схема подробнее будет рассмотрена ниже.

Установка насоса в систему отопления частного дома оправдана как при создании новой, так и при модификации уже существующей системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивают более быстрый и равномерный прогрев всех участков водяного контура, независимо от удаленности от водогрейного агрегата.

Куда  установить циркуляционный насос?

Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше всего на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос желательно по  байпасной схеме –  это обводной участок  магистрали, предусматривающий возможность переключения отопительной системы на естественную циркуляцию, в обход насоса.

Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто  имеются в продаже на рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу. Достаточно измерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и фильтром, предназначенный для установки насоса.  Он должен составлять 180 миллиметров.

Стандартный размер циркуляционного насоса составляет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Важно! При использовании байпасной схемы для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Что необходимо сделать перед установкой насоса в систему отопления?

Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

Больше всего склонны к засорению стальные трубы. Это обусловлено их шероховатой поверхностью, которая с годами становится только всё более неидеальной. Полипропиленовые, пластиковые, оцинкованные трубы более гладкие и менее восприимчивы к оседанию на них ржавчины – её просто смывает потоком теплоносителя. 

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод,  вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через  шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины. 

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны.  Для небольших домов (да и для больших тоже) существует  упрощенные и доступные даже для полностью неподготовленных людей методики расчета. В интернете довольно много методик — выбирайте какая вам больше нравится и рассчитайте параметры для выбора насоса.
Тепловую мощность уже существующей отопительной системы определить еще проще – посмотрите ее на шильдике  отопительного котла.

 Для зданий, относительно небольшой площади, существует методика расчета насоса без формул. Самостоятельно подобрать мощность циркуляционного насоса можно следующим образом:

• По производительности котла. Расчет циркуляционного насоса для системы отопления частного дома выполняют, принимая во внимание, что 1 кВт мощности водогрейного оборудования соответствует коэффициенту пропускной способности равной 1 л/мин. Соответственно, для котла на 25 кВт, потребуется установить насос с показателем от 1500 л/час.
• Расчет напора циркуляционного насоса системы отопления. В технической документации указывается параметр напора в метрах водяного столба. По данному параметру можно определить длину водяного контура и подсчитать необходимое количество насосов в системе.
  Считается, что для 10 п.м. трубопровода, необходимо 0,6 м напора водяного столба. Оптимальный выбор насоса для 1 этажного дома — это стандартные модели с 6 м. в. ст. Станции подойдут для помещений с трубопроводом до 100 п.м.
  Если напора недостаточно, устанавливают второй насос или подбирают более мощную модель. Этот же принцип расчетов используют при выборе насоса для 2-х этажного дома.

Основные паспортные показатели циркуляционного насоса — производительность, напор и расход. В первую очередь, должен интересовать расход, он определяется по формуле:

Q= N/(t2-t1)

N – мощность теплогенераторной установки. Если нет шильдика, очень и очень приближённо можно взять за основу усреднённые данные потребности в тепловой энергии на отопление — 0,1 кВт/м2, помноженное на отапливаемую площадь в м2.
t1 – температура теплоносителя на входе (обратка), в среднем 65 ºС
t2 – расчётная температура теплоносителя на выходе (подача), для обычных систем в среднем 90 ºС.

Напор насоса приближённо определяют, исходя из показателя 100 Вт мощности на квадратный метр площади.

Осталось учесть еще один важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей старой системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре. 

VALTEC | Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

Гравитационная система водяного отопления, принцип действия которой показан на рис. 1,  была изобретена еще в 1777 г. французским физиком Боннеманом (Bonneman) для обогрева инкубатора.

Рис. 1.  Принцип действия гравитационной системы отопления.

Начиная с 1818 г., системы отопления Боннемана стали широко применяться в Европе, правда, в основном для теплиц и оранжерей. Основы методики теплового и гидравлического расчета систем с естественной циркуляцией были разработаны англичанином Гудом (Hood) в 1841 г. Именно он теоретически доказал пропорциональность скоростей циркуляции теплоносителя квадратным корням из разницы высот центра нагрева и центра охлаждения, то есть перепада высот междукотлом и радиатором. Естественная циркуляция воды в системах отопления была достаточно хорошо изучена и имела мощную теоретическую поддержку. Однако споявлением насосных отопительных систем интерес ученых к «гравитационке» постепенно угасал. Теорию естественной циркуляции бегло и поверхностно освещаютв институтских курсах. При устройстве таких систем монтажники в основном пользуются советами «бывалых» да теми скупыми требованиями, которые изложены внормативных документах. Но нормативные документы лишь диктуют требования, но не дают объяснения причин появления того или иного «постулата». В связи с этим в кругу специалистов циркулирует достаточно много мифов, которые и хотелось бы немного развеять.

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h₁ = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h₂ = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Δp₂ = (ρ_{2–ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 3) = 470,4 Па.}

Для радиатора первого яруса оно составит:

Δp₁ = (ρ₂ –_{ρ1) · g · (H – h1) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 6) =117,6 Па.}

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.

Рис. 6. Схема с нижним расположением подающей линии

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h₁ = 3 м, h₂ = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

g · [H  · (ρ₂ –_{ρ1)  – h1 · (ρ2–ρ1)  – h2 · (ρ2–ρ3)] = 9,9 · [ 7· (977 – 965) – 3 · (973 – 965) – 6 · (977 – 973)] = 352,8 Па.}

Здесь: ρ₁ = 965 кг/м³ – плотность воды при 90 °С; ρ₂ = 977 кг/м³ – плотность воды при 70 °С; ρ₃ = 973 кг/м³ – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

• расширительный бак можно врезать только над главным стояком;
• в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;
• регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;
• естественная циркуляция не работает в межсезонье;
• байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;
• водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Автор: В.И. Поляков

Полотенцесушитель не греет или нет циркуляции: причины

Водяной полотенцесушитель являются самым популярным видом отопительного прибора для ванной комнаты. При эксплуатации устройства иногда возникает ситуация, когда полотенцесушитель не греет – поверхность его становится холодной. Возникает вопрос – почему не работает полотенцесушитель в ванной, в чем причина и что делать?

Основными причинами того, что полотенцесушитель перестал работать, являются:

1. Снижение температуры теплоносителя;
2. Прекращение циркуляции воды, вызванное различными причинами.

Снижение температуры воды, проходящей через устройство, обычно вызвано прекращением нагрева теплоносителя теплоснабжающей организацией. Сделать что-либо в этом случае владельцы квартир не могут.

Но более частой причиной прекращения работы полотенцесушителя является отсутствие циркуляции теплоносителя через устройство. Отсутствие движения теплоносителя может быть вызвано следующими причинами:

1. Остановка циркуляции в системе, к которой подключен радиатор ванной комнаты;
2. Образование воздушной пробки;
3. Засорение полотенцесушителя или подводящих трубопроводов, стояков;
4. Неисправность запорно-регулирующей арматуры, установленной на полотенцесушителе;
5. Отключение полотенцесушителя в другой квартире при отсутствии байпаса вызывает остановку всего стояка.

Остановка циркуляции теплоносителя в системе отопления производится по окончании отопительного сезона – радиатор ванной, если он подключен к сети отопления, прекращает свою работу. Если сушилка присоединена к линии рециркуляции, то отсутствие движения воды обычно вызвано остановкой циркуляционного насоса комплекса ГВС.

Если же полотенцесушитель имеет прямое подключение к трубопроводу подачи горячей воды, то горячая вода движется через него только при потреблении в водоразборной точке.

Частая причина ухудшения или прекращения циркуляции – образование воздушной пробки в батарее ванной. Особенно этому подвержены полотенцесушители типа «лесенка». Справиться с этой проблемой несложно – нужно стравить воздух с помощью воздухоотводчика.

Еще одна причина простоя сушилки – образование отложений на внутренней поверхности корпуса. Определяют наличие засора (или воздушной пробки) наощупь – стояки и байпас в этом случае горячие, а полотенцесушитель холодный. Засоры устраняют механической прочисткой или химической промывкой, в зависимости от характера отложений. Для проведения чистки устройство демонтируют.

Препятствием для нормального движения воды может стать неисправность арматуры подключения. Чаще всего неисправности возникают у арматуры клапанного типа – ручных или термостатических клапанов. Рабочие элементы могут отсоединиться от штока и перекрыть проток воде. Определить эту неисправность можно только со вскрытием корпуса клапана.

В некоторых квартирах система, к которой подключен радиатор ванной комнаты, не оборудована байпасами около полотенцесушителей. В этом случае перекрытие арматуры на одном из обогревателей приведет к прекращению циркуляции. В этом случае вопрос решается с помощью управляющей компании.

(Просмотров 357 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

• корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
• электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
• ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

• с мокрым ротором;
• с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

1. В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
2. В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

• изначально вы должны отключить электрическое питание;
• затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
• после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
• и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

• изначально отключается электропитание;
• далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
• после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
• далее вам нужно убрать инородный предмет;
• и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

1. Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
2. Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
3. Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
4. Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
5. Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

установка, обвязка, схема подключения — Нибко-юг

Источник:www.master-forum.ru- официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

В простейшей системе отопления циркуляция теплоносителя происходит естественным путём за счёт разности объёмных весов нагреваемой и остывающей воды. Горячая вода, как более лёгкая, поднимается по стоякам и разводящим магистралям. Затем она остывает, отдавая тепло батареям, по обратной магистрали устремляется к исходной точке — источнику тепла, и всё начинается сначала.

Такая схема жизнеспособна, если давление воды достаточно для преодоления всех препятствий. В противном случае вода остынет раньше, чем пройдёт весь контур, и система, как говорят, «встанет». Чтобы этого не произошло, в систему отопления встраивают циркуляционный насос. Он не только обеспечивает постоянное движение воды, но и поддерживает нужный для этого напор. Напором называют разницу давления между начальной и конечной точками движения теплоносителя. Это сумма всех потерь на трение в трубах и на преодоление местных сопротивлений — радиаторов, регулирующих кранов, фильтров, приборов учёта тепла.

Второй важной задачей циркуляционного насоса является экономия тепла и материалов. За счёт более высоких скоростей движения воды в насосных схемах используются трубы меньших диаметров и отопительные приборы меньшей поверхности нагрева. Поэтому происходит разовая экономия материалов при монтаже.

В дальнейшем, если у каждого радиатора установлен термостат (регулирующий кран, обеспечивающий постоянную температуру в помещении), то насос, управляемый частотным преобразователем, прокачивает ровно столько воды, сколько необходимо подать через термостаты. Таким способом — за счёт плавной регулировки скорости вращения ротора — обеспечивается постоянное энерго­сбережение.

Когда тонкое игольчатое отверстие термостата перекрывается при достижении необходимой температуры, в нём резко возрастает гидравлическое сопротивление и, как следствие, возникает шум. В этом случае насос с частотным регулированием переходит на малые обороты, обеспечивая низкие шумовые характеристики системы отопления.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

Основных вариантов установки циркуляционного насоса два — на подающей линии и на обратной. С точки зрения гидравлики нет принципиальной разницы, где располагать насос. В основном циркуляционный насос монтируется на «обратке». Первая причина — конструктивная — заключается в том, что до и после насоса устанавливаются резиновые гибкие вставки. Их назначение — предотвращать передачу механических вибраций от насоса по транспортируемой среде, то есть по воде. Гибкие вставки могут также использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопроводов.

Хотя предельной температурой эксплуатации гибкой вставки считается 95 оС, существует зависимость срока службы от температуры теплоносителя. При температуре 60 и более градусов этот срок резко сокращается.

Вторым, и основным, аргументом в пользу установки циркуляционного насоса на обратном трубопроводе является угроза закипания воды при неисправности и завоздушивание котла. Насос не предназначен для перекачки пара, его крыльчатка в этом случае превращается в мощное сопротивление для пароводяной смеси. В результате циркуляция останавливается, тогда как давление на выходе из котла продолжает расти и котёл может взорваться. Это не относится к современным отопительным агрегатам, которые защищены автоматикой от перегрева и закипания.

Кроме чисто циркуляционных схем, существуют варианты с подмесом обратной воды в подающую линию. Например, если в частном доме установлен общий котёл, который должен обеспечить водой и систему отопления с максимальной температурой 90 оС, и контур тёплых полов с более низкой температурой воды. В этом случае на обратной линии основной системы устанавливается циркуляционный насос. А на перемычке между подающим и обратным трубопроводом системы обогрева полов — отдельный смесительный насос, который часть остывшей воды из обратной линии направляет снова в подающую, снижая, таким образом, температуру подачи. При этом насос также обеспечивает циркуляцию в системе.

ОБВЯЗКА НАСОСНОГО УЗЛА

Циркуляционный насос устанавливается не сам по себе, а в комплекте с необходимым дополнительным оборудованием, которое принято называть обвязкой насосного узла. Во‑первых, это уже упомянутые гибкие вставки. Они изготавливаются из полихлоропреновой резины. У неё высокая термостойкость, хорошая адгезия к тканям и металлам, стойкость к атмосферным воздействиям и естественному окислению. При растяжении такая резина кристаллизуется, благодаря чему гибкие вставки обладают высокой прочностью. Для присоединения к трубопроводу они имеют чугунные присоединительные патрубки с накидными гайками и внутренней резьбой или стальные фланцы. При диаметре 100 мм и больше гибкие вставки комплектуются стальными контрольными стержнями, которые ограничивают их растяжение.

По ходу движения воды после насоса устанавливается обратный клапан. Корпус его может быть латунным, из нержавеющей стали или чугуна, запорный элемент — также из различных материалов. По способу присоединения к трубопроводу существуют обратные клапаны с внутренней резьбой (корпус из латуни), фланцевые (чугунные), с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками, а также клапаны, зажимаемые между двумя ответными фланцами. Последние два типа бывают с чугунными и стальными корпусами. Открытые обратные клапаны обладают определённым гидравлическим сопротивлением, которое рассчитывается при подборе насосов.

До и после насоса необходимо врезать штуцер (короткий отрезок трубы диаметром 15 мм) с трёхходовым клапаном. К нему подсоединяют манометр для контроля исправности и правильной работы насоса. Можно сразу установить оба манометра, но обычно обходятся одним прибором, перенося его по точкам измерения. Также нелишним бывает, при большом диаметре трубы и значительных габаритах насосного узла, спускной кран.

Граница насосного узла — шаровые краны, позволяющие отключить насос или демонтировать весь узел для ремонта или замены.

Диаметр присоединительных патрубков насоса, как правило, меньше диаметра трубопровода, на котором его устанавливают. Распространённой ошибкой является подбор гибких вставок, обратного клапана и даже отключающих кранов по диаметру насоса. По действующим нормам переход нужно делать возле самого насоса, а всю обвязку насос­ного узла принимать по диаметру основной трубы.

В отопительный сезон насос должен постоянно работать. Поломка насоса превращает его в дополнительное препятствие для циркуляции воды. При сильных морозах в отсутствие постоянного контроля выход из строя насоса может даже привести к размораживанию системы. Чтобы избежать такой ситуации, разработаны различные способы резервирования. Более простой и дешёвый — установка сдвоенного насоса, так называемого моноблока. Эти насосы — своеобразные «сиамские близнецы», у них два электродвигателя, соединённых параллельно в одном корпусе, и общий присоединительный трубопровод. Управляемая потоком перекидная крышка препятствует обратному потоку через стоящий насос. Каждый из насосов подключается к электропитанию отдельно. На заводе сдвоенные насосы настраиваются на переменный режим работы. Это означает, что оба насоса работают поочерёдно. Переключение происходит через 24 часа. Если работающий насос выключается из-­за неисправности, сразу включается второй насос.

Можно перевести сдвоенные насосы в резервный режим. Тогда один из насосов будет работать постоянно. Второй через определённые отрезки времени (например, раз в сутки) будет запускаться на короткое время с низкой частотой вращения, чтобы избежать блокировки при длительном простое. Это так называемый автоматический тест резервного насоса. Одновременная работа продолжится всего 40 секунд. Если основной работающий насос отключится из-­за поломки, запустится резервный. Один из насосов можно перевести в режим «Стоп», но тогда управлять их работой придётся вручную.

Недостаток моноблочного насоса в том, что резервируется только электродвигатель. При выходе из строя деталей, отвечающих за перекачку воды, насос всё равно придётся снимать, а для этого отключать котёл и сливать воду. Зимой это не всегда можно сделать. Поэтому самым надёжным способом резервирования является параллельная установка двух одиночных насосов — каждого со своими гибкими вставками, манометрами, обратным клапаном, спускником и отключающими кранами. Управление такими насосами выносят в отдельный щит автоматики.

По ходу воды перед насосным узлом необходимо установить фильтр или грязевик. Общие правила их установки таковы. Косая часть фильтра направляется по движению воды, бочонок грязевика должен находиться снизу. Фильтр устанавливается на горизонтальном участке или на спуске, грязевик — только на горизонтали. Нужное направление воды показывает стрелка на корпусе. Даже если насосов два — основной и резервный — перед ними устанавливается один общий фильтр. Сетка, внутри фильтра задерживает на себе механические примеси, со временем её отверстия забиваются минеральными отложениями. В результате гидравлическое сопротивление фильтра возрастает. Чтобы следить за пропускной способностью и свое­ временно выполнять очистку сетки (или бочонка грязевика), до фильтра по ходу воды также врезают штуцер с трёхходовым клапаном под установку манометра. Второй контрольной точкой при этом служит манометр перед насосом.

Большинство современных циркуляционных агрегатов — с водяным охлаждением ротора. Присоединение по воде может быть и горизонтальным, и вертикальным. Однако, чтобы насос не вышел из строя, вал ротора при монтаже должен располагаться строго горизонтально. Иначе внутри насоса произойдёт завоздушивание, детали перегреются, подшипники останутся без смазки. Также нужно обращать внимание на стрелку, нанесённую на корпус. Она показывает направление движения теплоносителя. Насос, установленный с отступлением от горизонтали, может терять до трети своей производительности. Клеммная коробка также должна быть наверху.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НАСОСОВ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль над работой насосов выполняется по сигналу датчиков перепада давления, установленных на каждом насосе. В систему автоматизации входят датчики температуры — погружные для теплоносителя и наружные для определения температуры воздуха.

Используются различные режимы управления насосом: автоматический по программе, заданной с базового блока; дистанционный с базового блока; местный с помощью кнопок, установленных на силовом щите.

Нужно помнить, что по действующим нормам надёжность электроснабжения насосного узла должна соответствовать требованиям второй категории потребителей электроэнергии. Насосное оборудование запитывается через собственную панель автоматического переключения на резерв (ЩАП), который устанавливается рядом с вводно-­распределительным устройством жилого дома.

Управление электродвигателями предусматривается как ручное с помощью кнопок, так и автоматическое со щита автоматики, а выбор режима выполняется избирателями управления на дверях распределительных щитов. Все электродвигатели обеспечиваются выключателями безопасности.

Металлические корпуса электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены, в качестве зануляющих проводников используются нулевые защитные проводники. Электродвигатель насоса зануляется в клеммной коробке, где к болту заземления подключается нулевая жила провода.

Датчик наружного воздуха ставится вне прямой досягаемости на северном фасаде, выше человеческого роста и на расстоянии не меньше метра от ближайших окон. Корпус датчика желательно выбирать в антивандальном исполнении.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПОРА

Когда жилец вручную прикрывает вентиль радиатора или автоматический термостат уменьшает подачу тепла в отопительный прибор, резко увеличивается количество воды в остальных частях системы, то есть в магистралях и стояках. В системе с нерегулируемым насосом сразу возрастает давление, а значит, и шум.

Большинство современных насосов имеют возможность пропорциональной регулировки давления. На практике это означает, что при повышении или понижении температуры воздуха насос изменяет скорость вращения, тем самым уменьшая или увеличивая подачу теплоносителя в систему.

Если же установить насос с частотной регулировкой, то обороты агрегата сразу снизятся, уменьшится потребление электроэнергии и исчезнет шум. То есть при снижении расхода воды гасится избыточный напор насоса, а при увеличении расхода теплоносителя, когда растёт поступление воды в отопительные приборы, напор снова возрастает. При этом увеличивается срок службы насоса. Кроме того, частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск электродвигателей и аварийную остановку насосов, выравнивают входное напряжение и выполняют функции автоматики в составе насосных станций.

Частотные преобразователи бывают встроенными в насос, но при необходимости станцию частотного регулирования можно приобрести отдельно. Программируется это устройство вводом команд с кнопок, контроль ввода — по монитору. Эту работу лучше доверить профессионалу. Недостатком использования частотного преобразователя считается увеличение стоимости насосного оборудования.

УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

Систему отопления частного дома, в которой установлен циркуляционный насос, нужно обезопасить от рисков отключения электричества в самый неподходящий момент, когда на улице мороз. На этот случай желательно иметь источник бесперебойного питания, который позволит насосу проработать несколько часов. Но что делать, если аккумуляторы всё­-таки разрядились, а света по-­прежнему нет?

Решить проблему поможет обводной трубопровод вокруг насоса (его также называют шунт или байпас). У него несколько задач. Рассмотрим их по порядку.

Существуют системы, в которых диаметры труб и площадь нагревательных приборов рассчитаны на естественную циркуляцию теплоносителя при небольших отрицательных температурах. Насос вступает в работу только при похолодании до –10 оС, а основную часть времени вода проходит мимо насоса по байпасу. Это циркуляционно­-подкачивающая схема.

В системах, изначально рассчитанных на принудительную циркуляцию, обводная линия позволяет демонтировать насос для ремонта, не останавливая в целом работы системы. Потому что даже плохая циркуляция лучше, чем никакая.

Наконец, без байпаса невозможно заливать воду в систему и делать подпитку, потому что в обвязке насоса устанавливается обратный клапан, препятствующий подаче воды через обратный трубопровод.

Байпас принимают на диаметр меньше обратного трубопровода и оборудуют запорным краном. Когда работает насос, этот кран закрыт. При отключении насоса перекрывают краны в его обвязке, а байпасную линию, наоборот, открывают.

Можно автоматизировать переключение «насос–байпас», если заменить шаровые краны электромагнитными клапанами и дополнить схему датчиком давления. При отключении насоса давление после него сразу упадёт. Датчик пошлёт импульс прибору автоматики, а тот откроет клапан на байпасе, одновременно перекрыв насосный узел. Когда насос вернётся в работу, произойдёт обратное переключение. Главное, чтобы поток перекрывался плавно, иначе может случиться гидравлический удар.

РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

В закрытой системе жидкость движется по замкнутому кругу. При условии, что из системы полностью удалён воздух и она закрыта, на насос не влияет статическое давление. Поэтому существуют всего два параметра, по которым подбирают циркуляционный насос отопления — напор и подача. Напор — это давление, которое необходимо развить, чтобы преодолеть имеющиеся сопротивления. Измеряется он по­-разному — в паскалях, метрах водяного столба, атмосферах, барах — все эти единицы взаимно переводимы. Обозначается буквой H — это условная «высота всасывания» насоса.

Чтобы теплоноситель дошёл до самых удалённых точек системы, напор насоса должен превосходить сумму всех гидравлических потерь. Первое слагаемое — это требуемый напор. Он складывается из сопротивления труб, отопительных приборов и регулирующих кранов. Второе слагаемое — потери в обвязке насоса. Это сопротивление фильтра, обратного клапана, а при наличии — также теплосчётчика и регулирующих клапанов. Третье — свободный напор, который принимается равным двум-­трём метрам водяного столба. В сумме эти величины и дают расчётный напор насоса.

Подача насоса — объём воды, которую он должен перекачать. Подача обычно обозначается как G, а измеряется в тоннах в час или метрах кубических в час. Для определения подачи или, как ещё говорят, расхода насоса, нужно знать тепловую мощность системы — количество тепла, которое вырабатывает котёл. Обозначается буквой Q. Подача насоса — это тепловая мощность, делёная на разность температур подающего и обратного теплоносителя, то есть

G =» (Q)/(T1 — «T2), м3/ч, Q — в киловаттах (T1 — T2) — в градусах Цельсия

Температура подающей воды, как правило, 85–95 оС, обратной — 60–70 оС.

После того, как определены напор и подача, подбор конкретного насоса ведут по номограммам, на которых показана рабочая область именно этого агрегата. По оси абсцисс — подача, по оси ординат — напор. При выборе нельзя ошибиться. Более мощный, чем нужно, насос вызовет шум, перерасход энергии и сам быстро выйдет из строя. При недостатке мощности не будет обеспечена циркуляция по всему контуру.

Нужно помнить, что эксплуатация насоса при минимальной подаче, находящейся ниже рабочей области, вызовет перегрев и остановку насоса. Но и к максимальной точке стремиться нельзя — лучше всего насос работает при КПД порядка 80 %.

Расчёты желательно делать в двух вариантах — для зимнего времени с максимальной температурой воды и для переходного периода. Насос должен одинаково хорошо работать во всех условиях. Установка частотного преобразователя дополнительно этому поможет.

«МОКРЫЙ» И «СУХОЙ» РОТОР

Основные элементы насоса, кроме электродвигателя, — это ротор и вал с рабочим колесом, лопасти которого при вращении создают необходимое давление теплоносителя в трубах. На всасывающей стороне создаётся разрежение, благодаря которому вода устремляется в насос, а на выходе из насоса крыльчатка нагнетает теплоноситель в ограниченном стенками трубы пространстве, и развивается необходимое для циркуляции давление.

По способу охлаждения насосы делят на два вида. Погружные, или «мокрые» насосы называются так потому, что ротор и крыльчатка у них погружены в теплоноситель. Насосы с «мокрым» ротором малошумны — вода глушит звук вращающихся деталей. Они не требуют постоянного обслуживания для смазки и замены прокладок — эту функцию тоже выполняет теплоноситель. Такие насосы невелики по размеру и экономны в потреблении электричества. При этом они обладают возможностью быстро и гибко перестраиваться под изменяющиеся условия работы. В небольших системах отопления частных домов они зарекомендовали себя с лучшей стороны.

В насосах этой конструкции отсутствуют вентилятор, подшипники качения и муфта вала. Эти детали являются тремя из четырёх источников шума любого насосного агрегата. Четвёртый источник шума от насоса — это шум воды, которая протекает через его гидравлическую часть. При подачах, для которых выпускаются насосы с «мокрым» ротором (до 70 м3/ч), шум протекающей через насос воды крайне низок. В интервале мощности двигателя от 20 Вт до 1 кВт уровень звукового давления составляет всего от 22 до 45 дБ. Для сравнения: допускаемый уровень звука в жилой квартире днём — 40 дБ, ночью — 30.

Недостатком «мокророторных» насосов является относительно невысокий КПД — примерно 50 %. Связано это с тем, что статор (неподвижная часть двигателя) «мокрого» насоса изолируется от ротора металлическим стаканом — гильзой, и не существует способа полностью и с гарантией герметизировать это соединение.

Роторы «мокрых» насосов изготавливают из нержавеющей стали или износостойкого пластика, рабочее колесо — из керамики, угольного агломерата или нержавеющей стали. Такие насосы, по опыту эксплуатации, в течение двадцати и более лет работают без капитального ремонта. Конечно, к качеству воды при установке «мокрого» насоса предъявляются повышенные требования. Как минимум должны быть фильтры и тонкой, и грубой очистки, а не только простой грязевик.

Первоначально насосы с «мокрым» ротором рекомендовались для установки только в обратный трубопровод. Сейчас материалы, из которых изготавливаются соприкасающиеся с водой детали, позволяют устанавливать такие насосы и на подаче.

Насосы с «мокрым» ротором не требуют установки до и после себя гибких вставок.

В «сухих» циркуляционных насосах ротор лишь частично погружён в жидкость, а двигатель изолируется от рабочего вала стальными полированными кольцами. При запуске насоса эти кольца начинают вращаться, между ними образуется водяная плёнка, герметизирующая соединение за счёт разницы давления в системе отопления и внешней атмосфере. КПД насосов с «сухим» ротором достигает 80 %. Однако эти насосы настолько шумные, что по действующим нормам их нельзя располагать смежно с жилыми комнатами.

Уплотнительные элементы «сухого» насоса нужно регулярно смазывать, иначе разрушится торцевое уплотнение и внутрь корпуса попадут частички пыли, которые интенсивно притягиваются вращающимся ротором. Скапливаясь на кольцах, пыль может повредить их и привести к разгерметизации насоса.

До и после насоса с «сухим» ротором рекомендуется установка гибких вставок для исключения передачи вибраций и шума.

В настоящее время ведущие компании насосного оборудования практически не уступают друг другу по основным позициям. Разница небольшая — возможно, чуть ниже средние розничные цены одной фирмы, но при этом более развито послепродажное обслуживание у другой и немного ниже энергозатраты двигателей у третьей. Обладатели насосов любой известной марки впервые обращаются в сервис только после десяти–пятнадцати лет непрерывной работы оборудования.

Принудительное и самотечное отопление частного дома

Время чтения: 6 минут

Принудительное и самотечное отопление частного дома

Говоря об отоплении дома недостаточно обсудить котёл, автоматику, разводку и теплоноситель, следует ещё разобраться с типом циркуляции теплоносителя. Конечно, каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки и следует подбирать тип циркуляции в зависимости от особенностей дома и проекта отопительной системы.

Наиболее часто выделяют два типа циркуляции – принудительная и естественная (самотечная). Впрочем в некоторых домах можно найти комбинацию этих систем, что опять же связано с определенными факторами. Так, особенностью принудительного варианта является постоянная потребность в стабильном подключении электричества, в противном случае, дом просто не будет отапливаться. В связи с этим в регионах с нестабильной сетью приходится либо устанавливать генератор, либо комбинировать типы циркуляции.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из типов и определим, какой оптимально подойдёт для вашего дома.

Отопление с принудительной циркуляцией

Практически единственный вариант для отопления дома большой площади или большой этажности. Системы с принудительной циркуляцией отличаются большей скоростью движения теплоносителя и, соответственно, более высокой температурой радиаторов вне зависимости от удаленности от котла. Для обеспечения движения теплоносителя по контуру в подобных системах применяют циркуляционные насосы.

К основным плюсам принудительных систем относятся:

• Стабильная температура теплоносителя в контуре вне зависимости от удаленности радиаторов от котла.
• Возможность уменьшить количество теплоносителя за счёт снижения диаметра труб разводки, что приводит к снижению инерционности системы и уменьшению затрат на топливо.
• Простота настройки температурного режима – при наличии циркуляционного насоса коррекция работы всей системы может проводиться не только путем изменения активности котла, но и за счет изменения количества оборотов насоса.
• Возможность быстро нагреть дом.
• Более простое проектирование.
• Возможность использовать любой тип подключения радиаторов и размещения труб, что позволяет проще вписывать отопительную систему в интерьер.
• Возможность использовать систему теплого пола.

К недостаткам систем с принудительной циркуляцией можно отнести, пожалуй, только зависимость от электроэнергии и более высокую стоимость на обустройство (ведь помимо прочего оборудования придется приобретать и устанавливать циркуляционный насос). Также к относительным недостаткам отопления с принудительной циркуляцией относится необходимость использовать чистый теплоноситель и замкнутый контур, впрочем, некоторые модели насосов (с сухим ротором) можно применять и при открытом контуре.

Самотечное отопление частного дома

Самотечное отопление возможно только в домах с радиаторной разводкой. Естественная циркуляция обеспечивается благодаря законам физики, в частности за счет теплового расширения воды. Более горячий теплоноситель (вода) поднимается вверх, а остывший – опускается вниз. Исходя из этого все элементы системы с естественной циркуляцией необходимо располагать правильно – котёл должен находится в самой нижней точке (оптимально в подвале для увеличения градиента температуры), а трубы в контуре должны размещаться с постоянным уклоном. Только при соблюдении всех правил при проектировании и монтаже самотечная система будет работать, в противном случае эффективного движения теплоносителя не получится.

Также существует ряд ограничений, обусловленных всё теми же законами физики и потребностью в определенной скорости движения теплоносителя.

В каких домах не получится установить систему с естественной циркуляцией:

• Строения, имеющие более 3 этажей.
• Здания, где длина отопительного контура более 30 метров.
• Дома, где невозможно реализовать уклон труб разводки не менее 0,5%.
• Проекты, при которых необходим малый диаметр труб отопления.

Справедливо заметить, что большие здания, при желании, можно всё же отопить самотечными системами, однако в таком случае придется прокладывать несколько контуров отопления и монтировать несколько котлов – подобные проекты практически никогда не реализуются в связи с нецелесообразностью с точки зрения финансов. Установить генератор энергии и циркуляционный насос обойдется значительно дешевле, даже в регионах, где электроэнергия вообще не подключена.

Большинство недостатков мы уже описали – это не универсальность системы и значительный расход при обустройстве на трубы большого диаметра и сложный монтаж. Помимо этого к недостаткам можно отнести:

• Значительную инерционность системы – за счет медленного движения теплоносителя по трубам, а также его значительного объема быстро скорректировать интенсивность отопления не удастся, а значит, вы потратите больше ресурсов.
• Необходимость установки массивных радиаторов.
• Различная температура теплоносителя по контуру – чем дальше радиатор от котла, тем более холодный теплоноситель в него поступает (за счет остывания теплоносителя при медленном продвижении по контуру).
• Невозможность использовать систему теплого пола.

Впрочем, система с естественной циркуляцией имеет свои преимущества:

• Максимальная автономность – такая система не зависит от электроэнергии и может быть обустроена даже в регионах, не имеющих централизованных коммуникаций (например, при установке твердотопливного котла).
• Многие эксперты в качестве преимущества естественной циркуляции указывают более доступную стоимость отопительной системы при обустройстве, однако единственным моментом экономии является сокращение затрат на насос, при этом возрастает стоимость эксплуатации (за счёт большего объема теплоносителя) и расход на закупку труб большего диаметра, не говоря уже о сложности монтажа. Таким образом, экономия получается достаточно сомнительная.

Обустройство системы отопления с принудительной циркуляцией

Обустройство системы с принудительной циркуляцией значительно проще аналогичной самотечной системы. В принципе, любую самотечную систему можно превратить в принудительную – достаточно врезать насос, однако учитывая разницу возможных диаметров труб – если вы делаете систему с нуля – лучше сразу проектировать её под принудительную.

Некоторые владельцы загородных домов обустраивают самотечную систему и врезают насос – подобные проекты имеют право на существование, особенно если свет в доме отключают часто, а ставить генератор по каким-либо причинам не хочется. В таком случае штатно работает принудительная система, а в аварийном режиме (при отключении света) дом отапливается самотеком. Ещё одним вариантом комбинации принудительного и самотечного типа является установка радиаторов с естественной циркуляцией и монтаж теплых полов (которым требуется исключительно принудительная циркуляция). В подобных случаях циркуляционный насос устанавливается непосредственно на контур теплого пола.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Мы уже писали о выборе и особенностях монтажа циркуляционного насоса. Вкратце напомним, что производительность оборудования следует рассчитывать с учетом проекта системы и мощности котла, а монтировать насос лучше на байпас.

Простота монтажа систем с принудительной циркуляцией заключается не только в отсутствии необходимости соблюдения уклонов при установке труб, но и в том, что различные элементы системы можно располагать более свободно – нет необходимости слишком “занижать” котёл, а расширительный бак и вовсе может находится в любой части системы.

Выбираете тип системы и планируете делать отопление? Наша компания предлагает услуги по обустройству автономных систем отопления под ключ – наши специалисты быстро и грамотно реализуют проект любой сложности, а вы сэкономите средства и собственное время.

Также будет интересно посмотреть:

Радиаторы горячей воды не работают: причины и решения

Радиатор с горячей водой — важное электронное устройство, которое помогает обогревать наши дома и офисы и обычно размещается централизованно. Эти устройства имеют выход для теплого или горячего воздуха, что помогает сделать комнаты и даже вестибюли теплыми и уютными. Однако по определенным причинам устройство может не работать должным образом, и это может создать проблемы в очень холодных погодных условиях. Одна из таких проблем — отсутствие циркуляции в радиаторах горячей воды.Ниже приведены основные причины и решения этой проблемы, которые могут оказаться полезными, если вы столкнулись с той же проблемой.

1. Проблемы с термостатом

ПРИЧИНА: Одной из основных причин отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды является неисправность термостата . Если ваш термостат настроен на неправильную настройку или не работает по какой-либо причине, вы можете почувствовать, что радиаторы не циркулируют воздух. Более того, в некоторых случаях термостат может заклинивать или выйти из строя, и это может быть причиной отсутствия циркуляции.

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить проблемы с термостатом, сначала проверьте, в чем именно заключается проблема. Сначала попробуйте переместить циферблат и обратите внимание на изменение его выхода. Затем вы должны проверить настройку, а затем убедиться, что термостат работает правильно и не заедает. Если нет, убедитесь, что вы проверили его или заменили, чтобы устройство снова работало нормально.

Кредиты изображений: eBay

2. Частично забиты радиаторы

ПРИЧИНА: Другой частой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды является частичная блокировка радиаторов . Если это произойдет, то охлаждающая жидкость будет проходить через радиаторы намного медленнее, чем следовало бы. Это приведет к тому, что радиаторы не будут циркулировать в достаточной степени или вообще не будут циркулировать. В этом случае установка термостата не повлияет на нагрев.

РЕШЕНИЕ. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что радиаторы ничем не заблокированы, и если да, попробуйте устранить препятствие.

Кредиты изображений: forum.heatinghelp.com

3. При удалении воздуха из радиатора скопился воздух

ПРИЧИНА: Другой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды может быть скопившийся воздух . Если вы недавно удаляли воздух из радиатора, велика вероятность, что внутри остался воздух. Этот захваченный воздух может стать причиной проблем с циркуляцией.

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить эту проблему, вам может потребоваться снова выпустить пар и убедиться, что за это время не останется воздуха.

Кредиты изображений: YouTube.com

4. Вал водяного насоса вращается

ПРИЧИНА: Другой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды может быть вал водяного насоса, не вращающийся .

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо наполнить теплой водой оба шланга, а затем снова удалить воздух из системы. Это поможет предотвратить проворачивание вала водяного насоса и, следовательно, приведет к циркуляции в радиаторах горячей воды.

Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные причины отсутствия циркуляции в радиаторах с горячей водой, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно без особого труда. Но если вы все еще не можете определить основную причину, вам может потребоваться профессиональная помощь.Есть много квалифицированных специалистов или технических специалистов, которые могут помочь решить эту проблему, и вы можете связаться с ними через услуги Mr Right. Так что звоните сегодня и получите любую помощь, связанную с общим ремонтом бытовой техники.

Рекомендации по загрузке …

Что вызывает это и как это исправить

Плохое кровообращение происходит, когда приток крови к определенным частям тела значительно уменьшается. Чаще всего возникает в руках, ногах и ступнях.

У вас может быть плохое кровообращение, если вы испытываете одну из этих причин:

• Покалывание
• Онемение конечностей
• Ощущения пульсации или покалывания
• Повторяющаяся боль
• Мышечные судороги

Причины плохого кровообращения

Плохое кровообращение не является заболеванием само по себе. Напротив, это симптом, который возникает из-за других ранее существовавших состояний. Есть несколько состояний, которые могут привести к плохому кровообращению, в том числе:

• Заболевание периферических артерий (ЗПА)

PAD заставляет ваши артерии сужаться и уменьшает количество крови, которая течет по вашему телу.Это состояние, от которого страдают миллионы людей во всем мире, причем взрослые в возрасте 70 лет и старше подвергаются большему риску заразиться им.

Диабет — серьезное заболевание, которое может привести к изнурительным и долгосрочным проблемам. Это не только способствует сердечным заболеваниям и высокому кровяному давлению, но также может вызывать проблемы с кровеносными сосудами, которые приводят к плохому кровообращению.

Когда вы получаете сгусток крови, кровь скапливается и переходит из своей нормальной жидкой формы в твердое состояние.Это приводит к ограничению кровотока в пораженной области. Сгустки крови могут образоваться в любом месте вашего тела, но именно сгустки крови в конечностях вызывают плохое кровообращение.

Избыточный вес или ожирение означает, что у вас больше шансов на нарушение кровообращения. Люди с избыточным весом, как правило, ведут малоподвижный образ жизни, а продолжительный период бездействия является причиной плохого кровообращения.

Это увеличенные вены, которые обычно появляются на ногах или ступнях.По внешнему виду очень легко определить, есть ли они у вас. Их цвета могут быть темно-синими, красными или пурпурными, и они часто выпирают из ног.

Варикозное расширение вен опухшие, затрудняя кровоток в окружающей области и вызывая боль, дискомфорт и плохое кровообращение.

Природные средства от плохого кровообращения

Восстановление нормального кровообращения зависит от основного заболевания, которое его вызывает, поэтому метод лечения варьируется от человека к человеку.Однако есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свои симптомы, например:

• Занимайтесь физической активностью.

Физические упражнения — один из лучших способов справиться с плохим кровообращением. Регулярная аэробная или сердечно-сосудистая активность заставляет кровь циркулировать по всему телу, а также улучшает работу сердца и кровеносных сосудов, поэтому также помогает в лечении состояния, которое вызывает нарушение кровообращения.

При правильном питании вы сможете решить множество физических проблем.Вы уменьшите жировые отложения и похудеете, снизите кровяное давление и улучшите кровообращение. Избегайте жирной пищи и убедитесь, что вы употребляете много фруктов, овощей и орехов.

Если вы курите, то вам пора бросить. Сохранение этой привычки приведет к другим, более опасным для жизни заболеваниям, а плохое кровообращение станет наименьшей из ваших проблем.

Тепловая терапия уже давно используется для облегчения самых разных болей и недомоганий, и плохое кровообращение ничем не отличается.Воздействие тепла на пораженный участок улучшает кровоток и облегчает симптомы, связанные с плохим кровообращением.

Если вам нужен удобный инструмент, который может вам помочь, подумайте о покупке высококачественной грелки. Вы можете надеть его на руки, ноги и ступни, а также на другие части тела, такие как спина и торс. Электрогрелки также очень портативны, поэтому вы можете брать их с собой куда угодно.

Пожалуйста, помните, что грелки НЕ являются медицинскими приборами и не используются для лечения плохого кровообращения.Скорее, это отличный инструмент, который поможет вам расслабиться и согреться.

Выберите Wellcare

От грелок и нагревательных подушек до электрических одеял — Wellcare предлагает высококачественные продукты, которые помогут вам чувствовать себя комфортно. Чтобы гарантировать вашу безопасность при использовании наших нагревательных элементов, мы используем только лучшие доступные материалы в нашем производственном процессе.

Однако самым лучшим аспектом наших продуктов является то, что они оснащены нашей собственной технологией 4D Dynamic Warmth Flow (4D DWF), инновацией в мире электрического отопления.Благодаря 4D DWF тепло равномерно распределяется по всему изделию, обеспечивая максимальное тепло и комфорт.

Итак, чего вы ждете? Приобретите грелку, подушку или электрическое одеяло Wellcare уже сегодня.

Постоянный тираж

Дата публикации: 18 июня 2014 г.

Категории: Горячая вода

На стене задан вопрос: «Что мне нужно учитывать при работе системы горячего водоснабжения с постоянной циркуляцией?»

Марк Эзертон ответы:

Он должен быть встроен в систему с самого начала.Это не просто вопрос постоянного подключения насоса к работе. Это европейский дизайн, который включает в себя некоторые неэлектрические технологии с некоторыми электронными технологиями, а также некоторые устройства гидравлического управления (либо байпас, активируемый давлением, либо циркуляторы с регулируемой скоростью), и у вас есть «система».

Должен быть главный датчик управления в помещении, который отслеживает худший сценарий (комната с окнами на север и большим количеством стекла), чтобы определять температуру подачи и требования к расходу (эта зона называется эталонной зоной и является единственной зоной с истинным «свободным течением»). .

Все остальные зоны ограничиваются неэлектрическим термостатическим оператором, либо в точке использования (панельные радиаторы), либо с помощью дистанционного контроллера колпачковой трубки (большие излучающие поверхности).

Устанавливается базовая программа сброса наружного блока, которая либо отменяется, либо недооценивается в зависимости от того, что внутренний контур обратной связи отправляет обратно на главный ПИД-регулятор. Не вся логика управления способствует постоянной работе циркуляционного контура. Некоторые люди считают, что это более простой и дешевый способ управления их системой по сравнению с работой зонного клапана
, и это не является целью данной конструкции.Основная цель этой конструкции — обеспечить наивысший уровень комфорта при минимальном паразитном потреблении энергии при сохранении минимально возможной рабочей температуры.

Две возможные логики, совместимые с этой теорией работы, — это два крупных немецких производителя котлов, Buderus и Viessmann. Средства управления tekmar могут применяться знающими людьми, и я уверен, что есть и другие, которые также могут быть настроены для работы.

Одним из заметных недостатков этой системы является то, что из-за своей простоты она не так удобна для новых веб-систем управления, посредством которых человек может поворачивать отдельные комнаты вверх и вниз из удаленного места.Как правило, у вас есть возможность сдвинуть кривую сброса назад на заранее определенную величину (скажем, на 20 градусов по Фаренгейту), что приведет к тому, что все термостатические радиаторные клапаны широко откроются и не достигнут большинства своих целей. За несколько дней до того, как вы будете готовы повторно занять пространство, вы отправите сигнал в логику, вернув ее кривую сброса обратно в занятое положение.

Непрерывная циркуляция с контролем сброса наружного воздуха не для всех, а только для тех, кто понимает его работу и готов смириться с нюансами, связанными с его работой (медленная реакция сброса, отсутствие электронного интерфейса и т. Д.).

Если вы не используете насос WILO Stratos, вам потребуется включить некоторые средства защиты насоса от тупиковой подачи (считывать байпас, активируемый давлением), потому что, кроме главного контроллера, нет связи между зонами и насосом.

Он требует совершенно другого мышления, чем североамериканская логика управления BANG-BANG, но в конечном итоге потребляет меньше энергии и обеспечивает более высокий уровень внутреннего комфорта.

В качестве примечания, я однажды установил эталонную зону с помощью PAB, чтобы избежать полного протекания этой зоны и замыкания других зон.Это сработало довольно хорошо. Когда все другие подзоны вызывали, через эталонную зону проходил небольшой поток или вообще не проходил, что заставляло логику увеличивать температуру подачи, тем самым быстрее отключая другие подзоны, а когда они были удовлетворены, байпас начинал происходить в эталонная зона и тоже стало доволен. Первоначально я думал, что, возможно, эталонная зона может слишком остыть, но за шесть лет эксплуатации у меня не было жалоб от привередливых пассажиров.

Майк Тис ответы:

Постоянная циркуляция с TRV.Объясняется ли это так просто, как когда котел включен, циркуляционный насос перемещает горячую воду по петлям, питающим радиаторы?

Не совсем так, но если вы скажете: «Когда конструкция требует тепла, циркуляционный насос перемещает нагретую воду», вы ужасно близки. К сожалению, на самом деле все не так просто.

В дальнейшем я имею в виду ТОЛЬКО системы, использующие TRV или FHV (это может показаться элементарным, но сначала вы должны понять, как работают TRV и что они могут и что не могут делать).

TRV — это двухходовые клапаны. Жидкость попадает в одну сторону и выходит обратно в любом случае между «полностью включено» и «полностью выключено». Другими словами, TRV — это просто пропорциональный клапан потока. Задача привода TRV — регулировать поток. Привод измеряет температуру (обычно комнатный воздух) и имеет регулируемую шкалу. Он регулирует степень открытия корпуса клапана TRV, пытаясь поддерживать фактическую температуру в помещении, равную заданной температуре в помещении.

Если датчик определяет, что фактическая температура воздуха опускается ниже установленной, клапан несколько приоткрывается; если он обнаруживает превышение заданного значения, клапан несколько закрывается.Обратите внимание, что обычно он не полностью открывает или закрывает клапан; он перемещает настройку пропорционально отклонению между фактическим и желаемым. Обычно требуется разница примерно плюс / минус 4 градуса по Фаренгейту, чтобы полностью закрыть / открыть клапан.

Итак, первое правило относительно TRV — это то, что они регулируют поток. Они ТОЛЬКО способны регулировать поток. Хотя может показаться, что они регулируют температуру, они могут делать это ТОЛЬКО, регулируя поток.

Второе правило TRV заключается в том, что, поскольку они способны регулировать только поток и стремятся поддерживать желаемую настройку, регулируя этот поток пропорционально, они «хотят» снабжаться постоянно циркулирующей водой, нагретой, по крайней мере, достаточно для удовлетворения нагрузки. в любое время, когда в конструкции требуется тепло.Остановите поток воды или дайте ему упасть слишком низко, и настройки, которые они так стараются поддерживать, больше не могут быть достигнуты. Температура в помещении упадет, и когда снова станет доступно достаточное количество тепла, оператор будет вынужден широко открыть клапан. Без этой постоянной циркуляции адекватно нагретой воды ТРВ и их операторы начинают напоминать типичные двухпозиционные термостаты и имеют все меньше и меньше их по своей сути пропорциональной природы.

Третье правило TRV состоит в том, что они полностью автономны.Они не могут ни получать информацию, ни передавать информацию котлу. Они не могут сказать котлу «Я доволен» и не могут напрямую сказать котлу «Мне нужно тепло» или «Мне не нужно тепло». ВСЕ, что они могут сделать, это регулировать поток, и снова от «полного включения» до «полного выключения». Это отличает TRV от более распространенных форм «зонирования», таких как двухпозиционные клапаны или двухпозиционные циркуляционные насосы, которые действительно обеспечивают управляющую связь между котлом и контроллером зоны (обычно настенным термостатом).

Многие остановятся здесь и скажут: «Это все правила или, по крайней мере, все, что вам нужно знать.»Но это еще не ВСЕ.

Хотя TRV не могут напрямую обеспечивать управление между котлом и излучателями, они МОГУТ обеспечивать косвенное управление, и не только котлу, но и друг другу! Как они это делают? Регулируя поток через систему в целом, а также регулируя то, как каждый TRV распределяет доступный поток. ОДНАКО этот метод работает хорошо только при использовании истинно постоянной циркуляции нагретой воды! ВСЕГДА конструкция требует тепла, циркулятор должен работать с каждым * эмиттером, управляемым TRV.(* Тщательно спроектированные излучающие панели, такие как полы в ванных комнатах, являются заметным исключением при условии, что для температуры подачи используется сброс.)

Таким образом, TRV обеспечивают пропорциональное регулирование расхода, требуют постоянной циркуляции адекватно нагретой воды, не обеспечивают прямой связи с котлом, но обеспечивают косвенную связь с нагрузкой на систему.

Теперь вы спросите: «Как мне использовать постоянную циркуляцию с TRV?»

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО !!! Независимо от того, что вы делаете, все или почти все TRV могут быть полностью закрыты, пока обеспечивается циркуляция.Сопротивление потоку (напор) сильно возрастет, и циркуляционный насос не будет доволен. В лучшем случае срок его службы значительно сократится. Решением является простое устройство, называемое перепускным клапаном перепада давления. Это трехходовой клапан переключающего типа, устанавливаемый после циркуляционного насоса, приводящего в действие контур, содержащий ТРВ. Отводной путь идет в обход эмиттеров, а вода направляется обратно в циркуляционный насос. При нормальной работе переключения нет. Если поток достаточно падает, а голова достаточно поднимается, он начинает открываться и сокращать поток воды обратно в циркуляционный насос.Как и в случае с самими ТРВ, это операция с пропорциональным потоком. Он будет отводить любой объем потока, необходимый для поддержания максимального значения потери напора (перепада давления). Если вы использовали TRV на каждом эмиттере в цепи, он ДОЛЖЕН иметь перепускной клапан перепада давления!

Как вы управляете котлом и циркуляционным насосом?

Один довольно распространенный метод был упомянут Марком Эзертоном (выше). Вы оставляете один излучатель без TRV (желательно в относительно недоизлучаемом пространстве — часто в области с высокими потерями, множеством окон и т. Д., и не подвержен большому солнечному усилению). Установите настенный термостат в этой комнате и подключите этот термостат к котлу или контроллеру котла. Лично я считаю этот метод грубым. Это не позволяет обеспечить истинную постоянную циркуляцию нагретой воды. Например, когда эта комната удовлетворена, горелка и / или циркуляционный насос останавливаются. Это исключает (или, по крайней мере, уменьшает) «косвенное» управление ТРВ как с котлом, так и между собой, и, как следствие, затрудняет достижение понижения температуры в помещении за счет снижения температуры подачи.

Если необходимо использовать настенный термостат, я предпочитаю использовать TRV на ВСЕХ излучателях и устанавливать термостат во внутреннем коридоре, где нет радиатора. Если такого места нет, попробуйте выбрать комнату с относительно слабым излучением, но с TRV на передатчике. Для «нормальной» работы такой термостат будет установлен несколько выше желаемой температуры в помещении. Это обеспечивает постоянный запрос тепла, что обеспечивает постоянную циркуляцию нагретой воды.

Если настенный термостат не используется (и ваш котел не является Viessmann Vitodens), как вы прикажете котлу нагреться? Простой! Прыгайте через соединения Т-Т (термостат)!

Почему этого не требуется для Vitodens? Потому что нет подключения термостата! И да, вы МОЖЕТЕ сделать это с любым котлом, включая современные.Однако вы ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ отключить любую функцию «наддува», потому что ПОСЛЕДНЕЕ, что вы хотите, это чтобы котел продолжал повышать температуру подачи по мере продолжения запроса тепла. Вы делаете непрерывный вызов тепла каждый раз, когда конструкции требуется тепло. Это ваша цель!

В трех вышеупомянутых случаях, «контроль радиатора», «главный термостат» или «перепрыгнувший T-T», я советую вам настроить систему на отключение в теплую погоду. Просто используйте простой контроллер заданного значения с дистанционным считыванием, с датчиком НАРУЖНЫЙ, и используйте его сухие контакты для отключения всей системы, когда наружная температура поднимается выше некоторой точки.Вы не поверите, но 55 градусов по Фаренгейту часто являются хорошим выбором для точки отключения. В схеме «управляющий радиатор» или «главный термостат» просто включите его последовательно с настенным термостатом. В схеме «Т-Т прыгнул» он просто заменяет термостат.

Так как же контролировать температуру этой нагретой воды, которая постоянно циркулирует, когда конструкции требуется тепло?

С обычным котлом технически можно использовать только аквастат. Однако это НЕ рекомендуется, потому что поток через систему будет меняться прямо пропорционально нагрузке на систему.В мягкую погоду поток в системе будет ОЧЕНЬ низким. TRV будет едва открываться — скорость прохождения через их отверстие будет высокой, и вы получите чрезмерный износ и шум.

НАМНОГО лучше использовать внешний сброс. По мере роста наружной температуры уставка температуры подачи падает. Однако при работе с обычным котлом НЕОБХОДИМО учитывать возможность повреждения из-за конденсации дымовых газов. В то время как старые оригинальные гравитационные системы, по сути, невосприимчивы, более современные системы — нет! Термостатический байпасный клапан типа ESBE TV [вероятно] предлагает лучшую (недорогую, простую, надежную) защиту.

Если ваше топливо является газом, то, надеюсь, вы использовали конденсационный котел (чем ниже температура, тем лучше) и плавное регулирование (регулируйте огонь в зависимости от нагрузки). Вот где действительно сияет полностью TRV-ed, постоянно циркулирующая система. Это также то место, где вы можете наилучшим образом использовать возможности косвенного управления TRV.

С мод-коном я бы предложил TRV на всех излучателях. Подключите ваш регулятор отключения в теплую погоду к соединениям T-T, возможно, последовательно с вашим «главным» термостатом.Контроль отключения в теплую погоду должен также отключить вторичный (эмиттерный) циркуляционный насос, если используется первичный / вторичный трубопровод. Если вы используете Vitodens от Viessmann, соединения T-T отсутствуют; если GB от Buderus, используйте контроллер RC-10, так как это система, для которой он предназначен.

Когда мод-кон управляет полностью TRV-системой, есть термин, который вам следует знать. «Тепловое ведомство»

«Heat Authority» имеет ВСЕ, что связано с TRV, поскольку он описывает количество постоянно циркулирующего тепла.«Тепловое управление» также ОЧЕНЬ связано как с эффективностью, так и с возможностью регулирования.

Значение теплового авторитета 1,0 означает, что температура (таким образом, энергия) точно равна температуре, необходимой для всех TRV для поддержания заданного значения. Значение выше 1 означает, что температура выше, чем необходимо; меньше 1 означает, что меньше, чем нужно.

Для mod-con мощность нагрева 1,0 по определению является наиболее эффективной из возможных. Однако это сделало бы невозможным повышение температуры помещения.В конце концов, это ПРОСТО адекватно! В действительности авторитет тепла обычно выше 1,0. Насколько выше — вопрос предпочтений и образа жизни. Все, что вам нужно сделать, чтобы увеличить мощность нагрева с помощью мод-конуса, — это увеличить кривую сброса. Чем выше мощность нагрева, тем быстрее вы сможете поднять температуру в помещении, но будет некоторый «удар» в отношении эффективности. При условии, что у пассажира есть доступ к кривой, он или она ПОЛНОСТЬЮ контролирует как эффективность, так и «скорость» и может уравновесить их для своего образа жизни.

Почему мой дом нагревается неравномерно? | Неравномерная циркуляция воздуха

Живете ли вы в многоуровневом доме или в квартире с одной спальней, в разных комнатах могут возникнуть горячие точки. От трещин в уплотнении окон до неправильной изоляции и грязных воздушных фильтров — существует множество причин, по которым у вас может возникнуть плохая циркуляция воздуха. Если вы заметили, что некоторые комнаты в вашем доме трудно отапливать, а другие трудно охладить, позвоните в компанию John Nugent & Sons для профессиональной оценки, которая может улучшить комфорт для вас и вашей семьи.

Неравномерный воздушный поток — проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы в районе Северной Вирджинии. Назначьте встречу со специалистами по HVAC в John Nugent & Sons для диагностики и решения проблем с циркуляцией воздуха в вашем доме!

Причины неравномерного нагрева

Чаще всего, когда происходит неравномерный нагрев, это может быть ряд мелких проблем, которые можно легко устранить. Перед тем, как нанять специалиста по ремонту систем отопления для диагностики проблемы, есть некоторые вещи, которые вы можете сначала проверить самостоятельно:

• Заблокированные регистры — У вас дома установлена ​​мебель над вентиляционными отверстиями? Если да, то это простое решение, которое поможет улучшить циркуляцию воздуха! Отрегулируйте размещение мебели так, чтобы вентиляционные отверстия были очищены, а воздух мог беспрепятственно поступать в комнату.
• Грязные воздушные фильтры — Когда ваш воздушный фильтр загрязнен, вам требуется, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работала больше, чем необходимо. Пропускать воздух через фильтр в дом — это сверхурочная работа, из-за чего вы тратите дополнительные деньги каждый месяц! Замена воздушного фильтра не только сэкономит вам деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию, но и поможет избежать проблем с циркуляцией воздуха, вызванных чрезмерным загрязнением.
• Герметичные воздуховоды — Когда кондиционированный воздух теряется из-за трещин в воздуховодах вашего дома, в помещении становится намного труднее достичь и поддерживать постоянную температуру.Если пренебречь, ваш воздух не будет циркулировать должным образом и оставит ваш дом неравномерно нагретым или охлажденным.
• Агрегат HVAC неподходящего размера — Размер вашего дома определяет, насколько большой должна быть система HVAC в вашем доме. Если ваш блок HVAC недостаточно велик, он не сможет должным образом поддерживать температуру в вашем доме, что вызовет дискомфорт для вас и вашей семьи.

Если вы заметили любую из этих проблем, немедленно устраните их! Вашему устройству HVAC не нужно будет тратить столько энергии, и ваш кошелек будет вам благодарен!

Сделай сам исправления для неравномерной циркуляции воздуха

Хотя может потребоваться ремонт или замена печи, есть несколько простых исправлений для улучшения циркуляции воздуха, в том числе:

• Стенные дефлекторы вентиляции — Вместо того, чтобы поднимать воздух стены, они помогут отклонить воздух к центру комнаты.Вентиляционные дефлекторы также являются хорошим вариантом, если у вас есть приподнятая кровать или высокий предмет мебели, который ставят над регистром, потому что это помогает воздуху циркулировать.
• Вентилятор для вентиляции — Если воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, недостаточно силен, вам следует приобрести вентилятор для вентиляции. Это улучшит циркуляцию воздуха в помещении! У него даже есть разные настройки, поэтому вы можете решить, насколько сильным должен быть воздушный поток.
• Крышки вентиляционных отверстий — Если в одни комнаты поступает больше воздуха, чем в другие, вы можете закрыть вентиляционные отверстия в комнатах, в которые поступает избыточный воздух.Это заставит воздух распределяться по разным комнатам более равномерно.

Если вы все еще испытываете неравномерное отопление в комнатах вашего дома, позвоните специалистам по HVAC в John Nugent & Sons по телефону 703-291-1926!

Улучшите воздушный поток в вашем доме в Северной Вирджинии с John Nugent & Sons

Мы — ведущая компания в Северной Вирджинии, занимающаяся системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и мы готовы помочь вам улучшить комфорт в вашем доме! Если вы не знаете, что вам нужно, позвоните нам, и мы поможем вам выбрать лучшее решение для комфорта.Мы — семейная компания, поэтому мы искренне заботимся о ваших потребностях.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как улучшить воздушный поток и комфорт в вашем доме в Северной Вирджинии!

Что такое циркуляционные нагреватели? — Wattco

Циркуляционные нагреватели обычно используются для технологических жидкостей под давлением. Этот тип погружного нагревателя широко используется в различных отраслях промышленности, таких как нефтехранилище, торговое пищевое оборудование или градирни.Производительность и эффективность циркуляционного нагревателя сравнимы с промышленными теплообменниками, поскольку в них используется эквивалентный механизм теплообмена. Примеры используемых технологических жидкостей включают водяной пар, масло и другие сжатые газы. Одним из отличительных преимуществ циркуляционного погружного типа является минимизация потерь тепла во время технологического потока при сохранении высокой и эффективной скорости теплопередачи.

Уникальной особенностью нашего компактного циркуляционного нагревателя является то, что нагревательные элементы установлены внутри хорошо изолированного стального резервуара.Это изолированное пространство является ключом к повышению коэффициента теплопередачи, поскольку это предотвращает рассеивание тепла в окружающую среду и, таким образом, изоляция сводит к минимуму общие тепловые потери. Нагреватель может быть установлен в виде резьбовой пробки или фланцевого погружного типа в зависимости от желаемой рабочей среды. Циркуляционный нагреватель имеет два резьбовых сопла, которые используются для подачи и отвода жидкости. Входные и выходные патрубки совместимы с трубопроводами промышленного стандарта.Другие характеристики, такие как материал оболочки или длина нагревательного элемента, также могут быть изменены по запросу в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Циркуляционный нагреватель может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной конфигурации с целью максимизации эффективности теплопередачи в зависимости от области применения.

Что такое циркуляционный нагреватель? В этом типе погружного нагревателя используется тот же принцип, что и в кожухотрубном теплообменнике, где жидкости перемещаются по емкости в однопроходном или многопроходном потоке, при этом проводя непрерывную теплопередачу со средой со стороны трубы.В отличие от технологических теплообменников, циркуляционные нагреватели не требуют использования внешней среды, такой как пар или другие химические жидкости. Для погружного нагревателя требуется только источник электричества. Во время работы технологические жидкости или газы поступают на вход циркуляционного нагревателя, и среда принудительно проходит через нагревательные элементы и вытекает из выходного сопла с желаемой заданной температурой. В случае применения с тяжелыми жидкостями используется циркуляционный насос, чтобы заставить поток двигаться вокруг нагревательных элементов, поддерживая контакт с высоким постоянным тепловым потоком.

Чтобы максимизировать эффективность теплопередачи и свести к минимуму любые ненужные тепловые потери, WATTCO ^TM предлагает индивидуальные конструкции на основе наших стандартных моделей, доступных в наших каталогах электрических нагревателей. Для специальных промышленных применений корпуса и клеммные коробки, такие как взрывозащищенные (NEMA тип 7), могут быть установлены по запросу для усиления защиты циркуляционного нагревателя и, что наиболее важно, вашей ценной среды. Если вы заинтересованы в покупке циркуляционного нагревателя или рассматриваете альтернативный погружной нагреватель, не стесняйтесь обращаться в наш офис за помощью и консультацией.

Распространенных проблем с подогревом полов и простых способов их решения.

Под полом
комплекты для обогрева — это самый простой и экономичный способ обогреть вашу
дом. Выбирая теплый пол,
вы добавляете ценность своему дому, помогаете окружающей среде и обеспечиваете
равномерное тепло во всем пространстве.

Наиболее серьезное беспокойство, высказанное потенциальными клиентами
неудобства, которые могут возникнуть, если пол с подогревом потребует
Обслуживание. Это руководство предназначено для
решить некоторые из наиболее распространенных проблем и продемонстрировать, что обслуживание вашего нового
система отопления должна быть простой.

Решение единственной зоны системы теплого пола — не обогрев
вверх

Вы определили, что одна часть вашего дома никогда не нагревается.
вверх. Это легко заметить, так как пол
будет холодно под ногами. Один из
преимущества теплого пола в том, что его обычно легко найти, когда вам понадобится
сервис какой-то и где. В
Возможные причины такой проблемы включают:

Проблемы с приводом клапана напольного отопления : возможно, под приводом находится клапан с залипшим штифтом.Привод — это механизм, который заставляет устройство работать. Решение требует удаления этого привода из пораженной зоны и проверки того, что штифт клапана свободен. Вы можете использовать силиконовый спрей или длинные плоскогубцы, чтобы освободить штифт, если он застрял.

Если привод вышел из строя, вероятно, есть неисправность.
электрическая проблема. Эта проблема требует
вам связаться с инженером-электриком, который захочет проверить ваш термостат или
ваша монтажная плата. Это тоже обычное
причина для того, чтобы нагревание продолжалось, а также останавливалось.

Термостат выдает :
Если у вас не работает отопление в одной области, это может быть проблемой.
с настройками в термостате. Это
рекомендуется сначала проверить батареи, а затем ознакомиться с руководством пользователя, чтобы
убедитесь, что у вас правильные настройки.
Когда вы проверили все очевидные потенциальные причины, а вы все еще
не радуйтесь, вам понадобится помощь инженера-электрика.

Вы узнаете, если это ошибка настройки термостата, потому что
термостат отобразит сообщение об ошибке E1 или E2.Используя руководство пользователя, сбросьте термостат,
и это должно устранить ошибку.

Воздух в системе :
Как и в случае с радиаторами, воздух может попасть в контур теплого пола. Средство удаления воздуха звучит, но это
так же просто, как протолкнуть любой засор через трубу. Во-первых, вам нужно изолировать
все зоны, кроме той, которая не нагревается. Снимите привод и подсоедините шланг к
клапан потока. Затем вам следует подключиться
шланг трубы к холодному крану. Соединять
другой шланг к точке слива на коллекторе и вывести отходы.Только
когда обе трубы соединены, включите холодный кран и промойте воду.
через систему.

Это намного проще, чем вы думаете, но может быть лучше
попросить сантехника выполнить задание, чтобы убедиться, что трубы подключены к
правильные коллекторы.

Проблема с проводкой:
Может быть неисправное соединение. В
соединение может быть внутри привода, термостата или проводки
доска. Это электрическая проблема, и
электрик сможет это быстро решить.

Решения для нескольких зон или всей системы отопления не работают.
нагреть

Ваш пол с подогревом вообще не нагревается? У тебя есть
заметил, что более чем одна зона или даже вся система перестали нагреваться
вверх. Это указывает на более значительный
проблема с системой, и вам, скорее всего, понадобится сантехник или электрик. Однако технический специалист должен уметь
решить проблему без особых неудобств.

Отказ
циркуляционный насос / реле насоса или монтажная плата: это электрические проблемы,
и вам следует обратиться за помощью к электрику.

Запорные клапаны
закрыто на коллекторе : это легко проверить. Запорный клапан должен соответствовать
трубы на коллекторе, если это не так, то он застревает в закрытом положении —
это легко увидеть, так как он будет находиться под углом 90 градусов к трубе. Это займет несколько минут.
квалифицированный специалист для решения.

Штифт смесительного клапана
застрял : как и в случае застревания штифта в приводе, это можно решить с помощью
силиконовый спрей или длинные плоскогубцы.
Вам просто нужно отклеить булавку.

Проблемы с котлом / нет
питание на монтажных платах : может быть проблема с получением сигналов
к котлу, для чего потребуется помощь электрика. Возможно, котел не работает на
все. Как с системой центрального отопления
с радиаторами это легко проверить, так как в
котел.

Решение третье: Насос теплого пола работает постоянно

Вы привыкнете к звуку включенного насоса и
выключен, так как вы ожидаете, что котел включится, когда термостат потребует большего
нагревать.Поэтому легко определить, когда
этот насос работает все время и является явным признаком проблемы. Вы, вероятно, получаете тепло, но вы также
потребляя много электроэнергии, поэтому рекомендуется быстро решить эту проблему.

Реле насоса заело во включенном состоянии
монтажная плата / неисправный термостат / проблема привода теплого пола : все
эти проблемы являются результатом электрических проблем, которые потребуют
помощь электрика. Вы могли
попробуйте сбросить термостат, очистив возможные ошибки, прежде чем звонить
для техника.

Решение проблем с давлением

Возможно повышение давления в системе, т.к.
а также потеря давления. Есть
несколько потенциальных проблем, которые относительно легко идентифицировать.

Петля заполнения левая на :
вы можете эффективно решить эту проблему, проверив, что клапаны на обоих концах
гибкий шланг находится в закрытом положении и вы отсоединили
заправочная петля.

Ограничение в
трубопровод: в трубопроводе может быть мусор или воздух в трубе
где-то.Вы можете быстро это проверить,
выключение насоса, и если давление меняется, то, вероятно,
завал какой-то. Следовать
инструкции по промывке труб, но учтите, что это лучше всего делать
водопроводчик. Также важно отметить
что ваша помпа находится близко к клапану, то всегда будет повышение
давление при запуске насоса.

Диафрагма повреждена: шт.
возможно, что потребуется замена всего расширительного бака, если
диафрагма разорвана.Инженер
это можно проверить, нажав на иглу клапана Шредера на нижней стороне.
расширительного клапана.

Также возможно, что в диафрагме нет воздуха,
поэтому вода не может расширяться при нагревании. Инженер будет использовать ножной насос для разгрузки
некоторый напор воды, который должен эффективно решить эту проблему.

Давление падения :
утечки в системе могут вызвать потерю давления. Вы должны уметь определить, где находится
утечка путем повторного повышения давления в разных зонах системы по очереди.Это также может быть проблема с давлением
предохранительный клапан, расширительный бак на котле или продувка котла
клапан. Это хорошая идея — обратиться за поддержкой
от электрика по вопросам с котлом и сантехника по проблемам с
клапаны и трубы.

Все вопросы имеют решение

Несмотря на то, что каждое из этих решений рекомендует вам искать
совет сантехника или электрика, ни одно из этих решений не требует
значительные строительные работы по замене отопления — обычно это
Основная забота большинства людей, рассматривающих теплые полы.Полы с подогревом — надежная система, а
маловероятно, что вы будете регулярно испытывать проблемы. Когда возникают проблемы, наши специалисты часто
Сообщите, что это что-то простое и легко исправляемое.

Если вы хотите, чтобы ваше отопление работало, вы можете
инвестируйте в план обслуживания. Это возможно
который ваш поставщик услуг мог бы затем регулярно посещать, чтобы промыть трубы к
удалите накопившийся осадок и, следовательно, остановите засорение до того, как он прервет ваш
комфорт. Они также проверит ваш
клапаны и коллекторы, убедившись, что все они находятся в правильном положении и свободны
двигаться, предотвращая застревание штифтов и повреждение уплотнений.
Как и в любой другой системе отопления, бойлер следует регулярно
обслуживается.

Теперь вы можете инвестировать в свою систему теплого пола, зная
что если есть проблема, есть быстрое и простое решение. Однако что может быть важнее знать
заключается в том, что большинство архитекторов выбирают системы теплого пола, потому что они так
надежны и после установки вряд ли потребуют обслуживания и ремонта.

Системы лучистого теплого пола исключают циркуляцию воздуха

, Брайан Уайтхерст (20.02.2013)

Одно из главных преимуществ систем лучистого теплого пола
установлен в вашем доме, является преимуществом для здоровья для вас и вашей семьи.Самые традиционные системы отопления, такие как плинтус и «принудительный воздух»
системы отопления, распространяет пыль и аллергены, которые могут усугубить любые
аллергические состояния среди людей в домашнем хозяйстве.

Мы стараемся исключить циркуляцию воздуха в домах с лучистым отоплением, делая
незаметен для обитателей комнаты; в отличие от принудительного воздушного отопления
системы, которые часто очень заметны. Это циркуляция воздуха
распространяет пыль, плесень и другие аллергены по комнате, что
создает гораздо более нездоровую среду для тех, кто живет в
космос.Как пишет ThisOldHouse.com: «Лучшая система отопления для дома.
может быть тот, о котором вы даже не подозреваете ». Поскольку мы аристократы
утепление пола, нет значительных перепадов температуры воздуха или
такая плотность, чтобы воздух оставался неподвижным в комнате с лучистым отоплением. Без
циркулирующий воздух, вы чувствуете тепло, потому что нет охлаждения или сушки
воздействие на вашу кожу.

Согласно Energy.gov, системы лучистого теплого пола могут иметь другие
польза для здоровья, такая как увеличение кровообращения в
тело.Так как теплые полы согревают тело с ног вверх,
ноги остаются в тепле, улучшая кровообращение. Большинство других
системы отопления заставляют тепло задерживаться вокруг головы и потолка
область. Теплый воздух, нагретый от пола, остается там, где мы живем,
вместо того, чтобы подниматься к потолку.

Системы лучистого теплого пола также сохранят вашу мебель и драпировки
очиститель, потому что он не разносит тепло по комнате и
собирать и распространять грязь и сажу на предметах в комнате.Это также помогает уменьшить проблемы с дыханием и аллергией среди
жильцам дома, потому что в целом системы лучистого теплого пола
помогают поддерживать чистоту окружающей среды.

Польза для здоровья от систем лучистого теплого пола велика, но
Потребитель может спросить, а насколько это рентабельно? Согласно этому старому
Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви, который давно
поклонник систем лучистого теплого пола и говорит, что они «увеличивают
комфорт, так как они снижают затраты на электроэнергию.”

ThisOldHouse.com также заявляет, что, несмотря на то, что
установка систем лучистого теплого пола окупается очень быстро.
быстро, будучи на 30% эффективнее большинства систем принудительного воздушного отопления
системы.

Польза для здоровья в сочетании с эффективностью делает пол сияющим.
системы отопления — отличный выбор для семей, которые сегодня хотят жить в
более чистая и здоровая домашняя среда.

С тегами: Электрические системы теплого пола и принадлежности, Бережная циркуляция воздуха, Теплый пол

.