Паровое отопление своими руками видео: как правильно сделать монтаж в частном доме от печи, схемы, провести самому от печки

Ноя 16, 1979 alexxlab

Содержание

Паровое отопление: как сделать своими руками

Паровое отопление — это такой вид отопительной системы, в котором главным теплоносителем является перегретый водяной пар. Современные отопительные устройства вместо пара чаще всего используют воду, но название подобной системы отопления остается прежним.

В настоящее время данная схема отопления не используется в многоквартирных жилых и административных зданиях, а вот на частные дома такой запрет не распространяется. Паром отапливают подсобные строения.

Плюсы и минусы парового отопления

Собираясь сделать паровое отопление своими руками, стоит оценить все преимущества и недостатки такого решения. Так, к плюсам данного способа обогрева относятся следующие моменты:

Отсутствие опасности разморозки. Подобную систему можно включать и выключать в любое время года, не боясь того, что теплоноситель в ней замерзнет. Это преимущество важно в том случае, если вы собираетесь использовать паровое отопление за городом.
Высокая степень эффективности. Данная схема отличается высокой степенью конвекции и уровнем теплового излучения. Иные виды отопления имеют обычно значительно меньшую излучающую способность, что приводит к излишним затратам на отопление здания.
За счет монтажа трубопроводов и радиаторов, имеющих небольшой диаметр, появляется возможность экономии значительных объемов денежных средств. Стоимость «пара» по сравнению с иными методами отопления в несколько раз ниже.
Практически нулевой уровень теплопотерь.

У парового отопления имеется ряд недостатков:

повышенный уровень температуры обогревательных приборов;
повышенная степень коррозирования системы обогрева;
весьма высокий уровень опасности возникновения аварии при прорыве трубопровода, иные отопительные схемы значительно безопаснее в этом случае.

Дополнительно этой системе отопления присущ такой недостаток, как высокий уровень шума в процессе функционирования в нормальном режиме работы.

Принцип работы и виды паровых систем отопления, выбор оборудования

Паровые системы отопления обычно проектируются с учетом того, что в них используется паровой котел низкого давления. Его основная задача — генерировать пар и подавать в отопительную систему. Котел для парового отопления отдает пар трубам, где он остывает и конденсируется, оседая на их внутренней стенке. В результате происходит выделение огромного количества тепловой энергии, что позволяет системе быть высокоэффективной.

Полученный конденсат пара после того, как он отдаст энергию в окружающий воздух, перетекает обратно в котел. Что же касается приборов отопления, то они здесь применяются как чугунные, так и стальные, при этом стоит отдавать предпочтение трубам с оребрением. Уровень тепла регулируют при помощи задвижек, контролирующих подачу пара. Самодельный трубопровод отопления не может выдержать давления внутри него больше 6 атмосфер. Это необходимо помнить при самостоятельном монтаже.

Отопительная система на паре бывает закрытой и открытой. Закрытая система позволяет конденсату самому возвращаться в котел, открытая же собирает его в отдельный резервуар, откуда с помощью насоса он перекачивается уже непосредственно в котел.

Выбор парового котла, труб и монтаж системы

Как сделать паровое отопление самостоятельно, можно узнать, изучая специальную техническую литературу. Перед проведением монтажа следует первым делом выбрать котел для отопления и трубы будущей отопительной системы.

Промышленность выпускает для оснащения частных домов стандартные котлы низкого давления, рассчитанные на 6 атмосфер и температуру пара не более 130°С. Они могут работать на любом виде топлива, но за городом наиболее популярным является отопление на дровах.

Если регион не газифицирован, имеет смысл обустроить отопление от печи.

При приобретении котла следует проконтролировать, чтобы выбранный владельцем жилья котел имел манометр для контроля давления и специальный клапан для сброса сжатого воздуха во избежание формирования воздушных пробок.

Трубы же стоит использовать только стальные или медные, так как пластиковые могут не выдержать нагрузки, выдаваемой паровым котлом.

При отсутствии соответствующего опыта для выбора подходящего для монтажа котла следует обратиться за помощью к специалистам.

Этапы монтажа устройства

Самодельное паровое отопление необходимо начинать монтировать только после выбора вида котла и составления схемы, на которой указывается место расположения котла и (по необходимости) дополнительного резервуара для сбора конденсата. На схеме изображается расположение отопительной аппаратуры. В быту распространены одноконтурные и двухконтурные схемы отопления, последние хороши тем, что из них можно получать горячую воду для технических нужд.

Когда схема выбрана, проведение дальнейших работ не составляет труда. Необходимо будет установить паровой котел, смонтировать дополнительный резервуар и трубопровод, обеспечить подключение к печи. После этого устанавливают радиаторы и краны, если отбор горячей воды для бытовых нужд будет происходить прямо из системы.

В случае когда в схеме отопления использован насос для перекачки конденсата, придется установить поплавочное реле, чтобы вовремя предотвращать переполнение резервуара.

При разводке пара необходимо избегать движения стока конденсата навстречу пару, так как это чревато гидроударами. Если такого варианта нельзя избежать, стоит позаботиться о наличии в конструкции предохранительных и аварийных клапанов для сброса излишнего давления.

Приобретая котел, трубы и иное оборудование, чтобы самому смонтировать паровое отопление, обратить внимание следует на наличие соответствующих сертификатов и разрешений. Этим владелец сможет уберечь себя от аварий, а дом от возможного разрушения или порчи.

Водяное отопление дома своими руками, все этапы работ

Частному дому как любому жилому дому требуется отопление, и какое оно будет, зависит от владельцев дома. Существует несколько видов отопления: воздушное, водяное, паровое, инфракрасное. Я не буду расписывать каждый из них, это материал на несколько статей, остановлю лишь свой выбор на водяном, в данном случае свой дом имеет преимущество в отличие от квартиры, так как в нем можно оборудовать любой вид автономного отопления, из выше описанного. Итак, по порядку, водяное отопление дома, что, как и зачем.

Закрепленный алюминиевый радиатор

Почему именно водяное отопление?

Почему я выбрал водяное отопление, а не скажем воздушное, которое обладает рядом преимуществ в отличие от водяного? Ответ прост, при строительстве дома многие вещи нужно учитывать на этапе строительства, и отопление не является исключением. Наш дом был уже построен и в силу конструктивных причин я не смог применить воздушное отопление, для которого необходимо проложить твердые и гибкие воздухопроводы. Их прокладка подразумевает заранее продуманный маршрут в стенах, потолках и перекрытиях, а в нашем случае это было бы проблематично.

Также в свое время мне пришлось поработать в теплотехнической фирме, которая занималась монтажом отопления. В ней работы проводились, как говориться «под ключ» начиная от проведения газа в дом/квартиру, с последующей установкой котла и его обвязкой и заканчивая прокладкой системы отопления (радиаторы, теплые полы) по всему дому.

Поэтому перед началом монтажа в своем доме я уже имел опыт, и заранее определил для себя сделать систему водяного отопления своими руками максимально простой и надежной.

Водяное отопление, его преимущества и недостатки

Преимущества

Первым преимуществом водяного отопления является высокая теплоемкость воды, в отличие от воздуха.
Единожды смонтированная система практически не требует постоянного обслуживания, например доливания воды.
Немаловажным плюсом также является возможность регулирования температуры в каждой комнате, тем самым создавая комфортную температуру и при этом не открывать окна, выбрасывая лишнее тепло и деньги на ветер.

Недостатки

Основным недостатком я бы назвал замерзание системы в зимнее время при отключении, с чем мы столкнулись на собственном опыте. Так как в 2014 г. я уехал из города, и дом был не жилой, поэтому систему пришлось слить, а иначе бы она потекла.
Монтаж системы водяного отопления подразумевает, аккуратность монтажа и герметичность всех соединений.
Можно еще написать, что водопроводная вода содержит щелочи и соли, которые накапливаются в элементах отопительной системы, но по опыту скажу, что если обычную воду залить один раз, а не сливать и заливать каждый сезон новую то вода практически не несет никакого вреда.

Основные элементы водяного отопления

Самым главным элементом системы водяного отопления, как впрочем, и любой другой является – котел (источник тепла). Какой именно будет котел, зависит от возможностей владельца (наличия ресурсов таких как газ, электричество, дрова, мазут), он может быть газовым, электрическим, твердотопливным или на мазуте, также источником тепла может служить тепловой насос или солнечные коллектора.
Следующий элемент, это трубы, с помощью которых происходит передача тепла от источника к радиаторам. В настоящее время самые популярные трубы – пластиковые.
Радиаторы — это тот элемент системы, который отдает тепло непосредственно в помещение.
Различная арматура (краны, фильтры), расширительный бачок, насос и т.д.

Инструмент необходимый для монтажа отопления

Аппарат для пайки полипропиленовых труб
Разводной ключ
Ключ водопроводный, лучше несколько размеров
Пакля
Паста для смазки пакли
Ключ для скрутки секций алюминиевого радиатора (можно взять в аренду)

Основной набор инструмента для монтажа отопления

Монтаж системы водяного отопления своими руками

Составление чертежа

Перед началом монтажа должна быть схема (чертеж) вашей системы отопления. Не пренебрегайте этим. Чертеж поможет вам определить маршрут прокладки труб (их количество, метраж), размещение радиаторов, количество секций, нужное количество уголков и арматуры. Совсем не обязательно детально вырисовывать, главное чтобы вы сами в ней (в схеме/чертеже) могли разобраться и соответственно по ней правильно составить смету необходимых материалов.

Вот пример моей схемы, по которой я представлял, как будет выглядеть моя система отопления.

Примерная схема водяного отопления в доме

Для подстраховки я обратился в одну из фирму, где сравнительно недорого сделали теплотехнический проект моего дома (только проект без услуг монтажа). Мне это было нужно для убедительности, что я двигаюсь в верном направлении, и для успокоения своей совести.

На рисунке ниже представлены две страницы из проекта, которые дают представление, как монтировать систему.

Аксонометрия системы радиаторного отопления домаСхема обвязки котлов и бойлера

После того как схема составлена, весь необходимый материал куплен, а нужный инструмент под рукой то можно приступать к монтажу отопления.

Установка котла

Обычно работы по отоплению начинают с установки котла, а уже от него «пляшут» дальше, по крайней мере, в такой последовательности делали в фирме, где я работал. У себя дома газовый котел на кухне устанавливала теплотехническая фирма (тогда я еще не имел опыта в этом деле). Они установили котел, подключили его к газу (без газосварщика тут не обойтись), прикрутили газовый кран и все. Дальше отопление не делали, так как не были закончены основные строительные работы во многих комнатах.

Газовой котел лежащий на боку до установки (вид сзади)Установленный газовый котел на кухне

Уже через год два, когда были закончены строительные работы, я приступил к окончательному монтажу системы отопления.

На фото ниже показана обвязка газового котла (слева на право) подача отопления (крайняя слева), далее горячая вода, вход газа, вход холодной воды (тут установлен механический фильтр, и магнитный фильтр против накипи) и обратка отопления. На газ (после крана) также необходимо установить газовый фильтр (изначально он не был установлен).

Обвязка газового котлаОбвязка газового котла (вид снизу)

Помимо газового котла я установил, уже самостоятельно твердотопливный котел. Его я планировал использовать нисколько в качестве резервного, сколько для экономии газа. В своем доме периодически образуются дрова, особенно когда идет стройка, также в ход идут срезанные ветки со двора.

Твердотопливный котел стальной, в качестве топлива можно использовать как дрова, так и уголь. Котел не пиролизный (не длительного горения), дрова при хорошей тяге прогорают быстро, уголь горит дольше.

Обвязка твердотопливного котла

Сверху котла выходит подающая труба отопления, на которой размещена группа безопасности, также в верхней части котла размещено реле, которое позволяет (через цепочку) в зависимости от температуры регулировать открывание заслонки.

Твердотопливный котел (вид спереди)

Обратный патрубок размещен сзади, к нему подключен насос и расширительный бак.

Обвязка твердотопливного котлаРасширительный бачок закрепленный на обратном трубопроводеНасос закрепленный на обратном трубопроводе твердотопливного котла

При установке твердотопливного котла больше всего времени ушло не на сам котел, а на монтаж дымовой трубы так как котельная одноэтажная, а трубу нужно было выгонять выше второго этажа.

Труба из нержавейки утепленная.

Дымовая труба из нержавеющей стали

Соединения с использованием пакли

Все резьбовые соединения я герметизирую с помощью пакли и пасты. Это надежный и проверенный годами способ герметизации, как по мне, это лучше чем фум-лента, которая, кстати, не разбухает под воздействием воды, хотя и проста в использовании. Сначала я беру немного пакли и аккуратно наматываю на резьбу, наматывать нужно в ту сторону, по которой идет накручивание гайки, затем наношу немного пасты и обмазываю всю паклю, а затем накручиваю гайку. Конечно, не всегда получается с первого раза, но после того как вы по практикуетесь с паклей у вас все получится.

Крепление радиаторов и определение количества секций

Радиаторы я использовал алюминиевые, на мой взгляд, это оптимальный вариант цена качество для частного дома. Для определения количества секций в комнатах используются специальные расчеты, где учитываются теплопроводность материалов (ограждающих конструкций), считаются теплопотери через потолки и стены, но эти расчеты сложны, поэтому на практике многие высчитывают по этой простой формуле.

Расчет количества секций алюминиевого радиатора

Количество секций N я округлял в большую сторону, а в некоторых случаях добавлял по 1-2 секции.

Для скрутки секций радиаторов ключ покупать не обязательно, можно взять в аренду или поступить, как я заранее зная количество секций в каждой комнате попросить продавца скрутить их в момент покупки. Для крепления радиаторов я использовал два вида кронштейнов, по бетону и гипсокартону.

Кронштейны для крепления алюминиевого радиатора

В гостиной я заранее закрепил основу под радиаторы из OSB, а там где использовался гипсокартон, устанавливал металлический профиль CD, это в основном в спальне и детской на втором этаже, все это устанавливал в момент отделки.

Радиатор установленный в гостинойРадиатор установленный в кухнеРадиатор установленный в спальне

При первом заполнении водой и запуске системы, не забываем спускать воздух, используя кран Маевского, на каждом радиаторе.

Прокладка труб

Когда радиаторы закреплены, а котлы установлены и выполнена их обвязка, можно приступать к их соединению друг с другом. В качестве труб я использовал полипропиленовые трубы диаметром 32, 25, и 16. Для отопления и горячего водоснабжения нужно использовать трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, так как у них меньше температурное удлинение.

Полипропиленовые трубы армированные фольгой (слева) и стекловолокном (справа)

Данные трубы отлично паяются и обеспечивают герметичное, неразъемное соединение. Трубы диаметром 32 и 25 я использовал в качестве транзитных, а трубы диаметром 16 уже использовались при подключении их к радиаторам (см. фото выше)

На схеме и фото видно, что у меня смонтирована двухтрубная система водяного отопления с искусственной циркуляцией.

Установка бойлера косвенного нагрева

При монтаже системы водяного отопления я установил бойлер косвенного нагрева. По характеристикам отличная штука. Представляет собой обычный бак объемом 100 л. в котором размещен змеевик (дополнительный контур, находящийся внутри). Вода в баке может нагреваться от тэна как в обычном электрическом бойлере, либо от змеевика, который может греется от солнечного коллектора, твердотопливного котла или от любого другого источника тепла.

На фото ниже бойлер, установленный в гараже, и еще до конца не подключеный, так как работы в ванной еще не закончены.

Бойлер косвенного нагрева в гараже

Заключение

Систему водяного отопления я монтировал вместе с горячим водоснабжением на кухне, только ванная осталась не доделанной. В целом система была заполнена водой, и год два все работало. Сейчас дом стоит не жилой и систему пришлось слить, в целях не замерзания зимой. На данный момент это все основные работы, которые сделаны мною, надеюсь, я доступно изложил ход своих работ.

Если у вас есть предложения или вопросы, пишите в комментариях и я с радостью на них отвечу.

Поделиться новостью в соцсетях

Отопление теплицы своими руками — самые лучшие экономные проекты (фото+видео)

Отапливаемая теплица позволяет иметь свежую зелень круглый год. Кроме того, можно выращивать не только традиционные для своей широты овощи и цветы, но также теплолюбивые экзотические растения вплоть до ананасов и бахчевых в Сибири или на Урале. Смонтировать отопление теплицы своими руками вполне реально. Существует несколько способов эффективного обогрева теплицы. В этой статье мы остановимся на каждом из них для того, чтобы вы смогли выбрать оптимальный для себя вариант.

Как материал влияет на теплопотери

Выбор отопительной системы в первую очередь должен отталкиваться от площади помещения теплицы и материала, из которого она построена. Каждая разновидность имеет свой коэффициент теплопотерь. Чаще всего для строительства теплиц используют:

стекло – коэффициент теплопотерь составляет 5,5 Вт/кВ.м;

полиэтиленовую пленку – K=12 Вт/кВ.м;

поликарбонат – 2,8 Вт/кВ.м.

Как видно, сотовый поликарбонат за счет своей ячеистой структуры имеет самые низкие показатели потерь тепла, а полиэтиленовая пленка – наоборот, самые высокие. Очень важно, чтобы отопление не пересушивало в парнике воздух, а тепло распределялось по всей площади равномерно.

Оптимальные варианты

Среди огромного множества вариантов обогрева теплиц в домашних условиях мы рассмотрим только те, которые можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Итак, самые распространённые способы самодельного обогрева парников:

Электрические системы отопления

УФ-лампы для обогрева растений и грунта

В основном практикуют ультрафиолетовые лампы, которые позволяют нагревать почву и, соответственно, растения. Воздух не нагревается. Он получает тепло от земли и поэтому не пересушивается. В таком климате растения чувствуют себя очень комфортно.

Количество ультрафиолетовых ламп для помещений рассчитывают по упрощенной схеме: на каждые 10 кв.м требуется 1 кВт мощности обогревателя.

Поскольку использование электричества для отопления – это самый дорогостоящий способ обогреться, такой вариант нельзя отнести к экономным. Но если вы планируете круглогодично выращивать ягоды или цветы в домашних парниках, то этот вариант следует рассматривать, как оптимальный.

Для оптимизации расходов необходимо установить регуляторы и датчики температуры и тем самым автоматизировать отопление. Также может понадобиться дополнительное освещение и автоматизированная система полива.

ВИДЕО: Электро подогрев теплицы своими руками

Газовый обогрев парников

По обустройству это самый дорогой проект, но по эксплуатации – самый дешевый. Можно использовать, как котлы, работающие на газе, так газовые баллоны. Для использования газового оборудования необходимо специальное разрешение, а для его монтажа привлечение специалистов.

Для того, чтобы построить газовое отопление теплицы своими руками, ее пристраивают к дому и тянут коммуникации оттуда. В целом процесс не сложный, так как понадобится только нарастить трубы и закольцевать их в связке с домом. Отдельно строить газовую систему для помещения теплицы целесообразно только в том случае, если ее помещение превышает 100 кв.м и используются она для коммерческих целей.

Печки на твердом топливе или отработке

Сделать печное отопление в теплице своими руками сможет любой. По сути, это самая обычная печка – стационарная каменная или мобильная металлическая, посредством которой отапливают все помещение.

Тепло от печки разгоняет вентилятор

Доступно огромное множество чертежей с подробным пошаговым описанием, как построить теплицу своими руками с отоплением или, как обустроить печной обогрев уже готового парника. Можно самостоятельно выложить печку внутри либо в отдельном тамбуре, или приобрести дровяную печь.

Кроме того, на рынке представлен огромный выбор современных твердотопливных котлов длительного горения. Они снимают самое большое неудобство использования печки – частую закладку дров, угля и т.д. Таким образом, сделать отопление в теплице своими силами может каждый желающий. Стоимость твердого топлива в разы дешевле в сравнении с электричеством.

Паровое отопление

Паровое отопление теплицы своим руками можно выполнить двумя способами: подключить к отоплению дома или сделать самостоятельную систему. Этот способ можно считать усовершенствованным вариантом печного обогрева. У него более высокий уровень КПД и безопасности, но вместе с тем, выше затраты на обслуживание.

Выше были перечислены самые эффективные способы отопления домашних теплиц. Каждый выбирает наиболее подходящий именно ему вариант. Мы предлагаем остановить свой выбор на последнем способе, который к тому же имеет массу вариаций.

Обогрев паром

Если вы не знаете, как сделать отопление в теплице паром, то необходимо прислушаться к советам специалистов. Они советуют подключать парник к отопительной системе дома лишь в том случае, когда он находится на расстоянии максимум 10 метров от дома. Иначе такое подключение экономически не выгодно и лучше остановиться на варианте установки котла или печки. К слову, самая обычная буржуйка справится с задачей отопления на все 100%. Она простая в обслуживании, ее легко чистить и заправлять.

Схемы парового отопления:

Если под парник был выбран участок возле дома для подключения к общей отопительной системе, то необходимо выполнение двух требований:

мощности котла должно хватать для обогрева как дома, так теплицы;

трубопровод, пролегающий по улице, следует надежно утеплить.

Вне зависимости от того, где будет установлен котел, а также какого он будет типа, самодельное отопление в теплице строится по одной схеме. Кроме котла вам понадобится приобрести такое оборудование:

радиаторы;

трубы;

циркуляционный насос;

группу безопасности;

расширительный бак;

балансировочный вентиль;

фильтр грубой очистки.

Для обеспечения тепла очень важно правильно определить количество радиаторов. Если высота теплицы не превышает 3 м, то можно воспользоваться упрощенным алгоритмом расчета: площадь теплицы умножить на 120, после чего разделить на тепловую мощность одной секции радиатора по техпаспорту.

Алгоритм подключения парового отопления

Рассмотрим пошаговый алгоритм монтирования оборудования:

Устанавливаем котел на предварительно подготовленный бетонный фундамент. Если вы остановили свой выбор на твердотопливном котле, то для него лучше соорудить специальный тамбур – так вы не будете открывать теплицу при каждой загрузке топлива.

Варианты строительства теплиц с входным тамбуром

Подключаем котел к дымоходу. Более предпочтительный вариант – вертикальный сэндвич-дымоход из нержавейки, который выводят наружу через крышу или стену. Во-первых, его очень легко монтировать. Во-вторых, у него надежная конструкция.

Трубами подключают радиаторы. Оптимальный диаметр труб: 20-25 мм. Радиаторы необходимо выбирать самой меньшей высоты. Если у вас после замены системы отопления в квартире или доме остались старые радиаторы и трубы, то используйте их. Так, вы существенно удешевите обустройство парника. На каждый радиатор следует установить воздушный клапан – кран Маевского, а также вентиль, позволяющий перекрыть поступление воды.

Подсоединяем группу безопасности сразу после выхода из котла (место максимальной температуры, а также давления). Она представляет собой стальной коллектор, на котором размещен манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Коллектор оснащен муфтой при помощи, которой присоединяется к трубе.

Монтируем расширительный бак снизу через вентиль. Его устанавливают на участке от выхода из котла до циркуляционного насоса.

Устанавливаем циркуляционный насос для поддержания стабильного давления в системе. Он крепится на обратной трубе перед входом в котел. Перед ним обязательно следует установить фильтр грубой очистки.

Итак, система собрана, вам нужно отпрессовать ее воздухом, чтобы выявить возможные дефекты монтажа. Для этого подключают специальный компрессор. Предварительно при помощи губки намыливают все стыки. Потом закрывают вентили и краны. Компрессором подают давление, предусмотренное техпаспортом котла и радиаторов. Внимательно осматривают стыки – на них не должно быть мыльных пузырей. Если все хорошо, то можно заполнять систему водой для пробного включения котла.

Альтернатива отоплению

Далеко не все используют парники для круглогодичного выращивания зелени, овощей и фруктов. Для личных нужд к посадкам приступают в основном в середине февраля и заканчивают уже в октябре. Монтировать отдельную систему отопления в данном случае нерационально, равно как и использовать мощные электрические системы. В качестве альтернативы можно предложить теплые грядки или инфракрасный подогрев полов.

Теплые грядки

Как сделать теплые грядки

Это комбинация определенных материалов, которые при взаимодействии выделяют тепло. Для создания теплых грядок выкапывают ров глубиной 70-80 см, куда закладывают следующие составные:

крупные ветки для аэрации;

солома, сено, сухая трава

Срезанную ботву с грядок лучше не использовать, так как в ней может находиться патогенная флора – личинки насекомых, вирусы и пр.

навоз;

торф;

дерновая земля.

Все это укладывают послойно и спустя 2 недели можно приступать к посадкам. Навоз и солома начинают преть, выделяя при этом довольно большое количество тепла. Этого достаточно, чтобы подогреть корневую систему, тем самым создав для растения комфортные условия.

Инфракрасные полы

Это разновидность электрической системы отопления, но по сравнению с УФ-лампами, она не такая расточительная. За счет большой теплоотдающей поверхности нагрев происходит быстрее. Конструктивно это тонкая пленка, которую раскатывают на поверхности, фиксируют и запускают. Можно использовать ИК-полы непосредственно для подогрева грядок, а также разместить по стенам или в междурядье.

Организация ИК-подогрева грядок

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете легко настроить отопление своей теплицы и получить желаемый урожай, даже если раньше вы с этим не сталкивались!

ВИДЕО: Как сделать отопление теплицы своими руками

Паровое отопление в доме своими руками

Опубликовано 24 июля 2015 в 11:13

Сегодня доступно большое количество вариантов обогрева своего жилья. Можно использовать камины, печи, газ и другие источники тепла. В последнее время, большей популярностью пользуется отопительная система, теплоноситель которой пар. Почему? Паровое отопление содействует равномерному прогреву воздуха, пола и стен. Не секрет что сделать такое отопление можно самостоятельно, но для этого необходимо знать принцип работы этой системы и как ее реализовать.

Как работает паровое отопление

В частном доме принято использовать паровой котел низкого давления. Он выполняет работу по генерированию пара, который направляется в отопительную систему. По мере продвижения пара, он остывает, следовательно на внутренней поверхности труб образовывается конденсат. При этом выделяется большой объем тепла.

Например: в процессе конденсации пара, объемом в один килограмм, выделяется 2300 кДж тепловой энергии. Если температура упадет на 50°, то тепловой энергии будет образовываться всего лишь 100 кДж. Самотеком или при помощи насоса конденсат возвращается обратно в котел для дальнейшей генерации пара.

При таком отоплении подачу пара можно регулировать. При необходимости процесс подачи можно остановить полностью.

Разновидности систем

Существует несколько видов систем парового отопления, которые используются в доме: закрытая и замкнутая. В них возвращение конденсата осуществляется самотеком. В связи с этим трубы в системе используются большего диаметра. Также могут применяться разомкнутые и открытые системы. В таком варианте конденсат направляется в специальный резервуар, а после перекачивается в котел.

Котел – сердце отопительной системы!

Для эффективной работы обогрева жилой площади, отдельное внимание необходимо уделить выбору котла. Чтобы коэффициент полезного действия у него был высок, должно учитываться соотношение площади обогреваемого помещения и мощности котла. В противном случае мощности котла может попросту не хватать.

Ниже приводятся цифры идеального соотношения мощности котла и площади в доме:

Площадь дома до 200 м2 – 25 кВт.
Площадь дома до 300 м2 — 30 кВт.
Площадь дома до 600 м2 – 60 кВт.
Площадь дома до 1200 м2 – 100 кВт.

Работа котла для парового отопления может осуществляться на:

жидком топливе;
природном газе;
твердом топливе;
комбинированном топливе.

Если система вакуум-паровая, тогда давление будет доходить до 6 атм. В других случаях давление соответствует атмосферному.

В конструкции котла важную роль играет барабан. К нему закрепляются важные элементы, такие как:

Контрольно-измерительные приборы.
Трубопроводная система.
Автоматические предохранители.

Какие трубы выбрать

Для такой системы отопления также важно сделать правильный выбор труб, по которым будет двигаться пар. Здесь нет строгого ограничения. В доме, на даче или в коттедже могут быть выбраны трубы из разных материалов:

Металлические трубы.Хотя стальные трубы отличаются высокой надежностью и прочностью они имеют один недостаток – низкая коррозийная устойчивость. Более того, для их монтажа необходимо задействовать сварочное оборудование.
Оцинкованные и нержавеющие трубы.Их монтаж выполняется посредством резьбового соединения. Обладают высокой коррозийной устойчивостью, но из-за высокой цены позволить их себе сможет не каждый.
Медные трубы.Среди всех перечисленных труб, медные трубы считаются самыми надежными. Они отлично справляются с резким повышением температуры и давления в системе. Их можно укладывать в стену.

На выбор труб может влиять несколько факторов, например, особенности проекта системы отопления. Это следующий момент, который важно учитывать.

Проектирование отопления – важный шаг к реализации планов!

Нельзя недооценивать важность составленного проекта. Благодаря ему вы сможете точно рассчитать нужное количество труб, различных переходников, тройников и тому подобное. Даже если площадь в доме небольшая, выполненный проект ускорит процесс реализации планов. Также на проекте указывается количество и размер радиаторов. Каждое отдельное помещение должно хорошо прогреваться, поэтому подбор размера радиаторов начинается при составлении проекта.

Монтажные работы

Первым делом прокладывается трубопровод. В обязательном порядке под каждым окном проект должен предусматривать отопительный радиатор. Его размер должен немного превышать размер окна. Это позволит предотвратить проникновение холодного воздуха извне.

Что касается выбора труб, то рекомендуемый диаметр 25 мм. Расчеты ведутся исходя из следующего: 2 литра объема труб необходимо на 1 м2 площади дома. Также выбирается место для установки расширительного бачка. Его объем может колебаться от 20 до 40 литров.

Котел для отопления на паре рекомендуется устанавливать в подвале. Однако есть исключение на случай использования теплого пола. При таком обстоятельстве, котел должен стоять выше уровня пола. Это обеспечит качественную естественную циркуляцию воды.

Для теплого пола устанавливать циркуляционный насос не рекомендуется. Почему? Циркуляция воды должна осуществляться естественным путем. Исходя из этого котел должен быть двухконтурным. Один контур для подогрева пола, другой для всей отопительной системы в доме.

Видео в помощь новичкам

Чтобы развеять все сомнения и возможные вопросы после прочтения этой статьи, рекомендуем посмотреть видео, которое покажет, как сделать паровое отопление своими руками. При соблюдении всей технологии, а также учитывая индивидуальные особенности дома, всю работу можно выполнить самостоятельно без привлечения квалифицированных специалистов:

Электрический паровой котел — Первый пар — Blondihacks

Здравствуйте, читатели! Этот пост включает первое сопутствующее видео на частном YouTube-канале Blondihacks. Чтобы увидеть это, внесите любую сумму на Patreon. Обещаете вы или нет, сделайте мне одолжение и подпишитесь также на YouTube. Многие полезные функции канала YouTube (например, внешние ссылки) заблокированы до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество подписчиков. Вы действительно можете мне помочь, подписавшись.

Если вам нравится видео, прокомментируйте его здесь, в блоге, чтобы других людей также можно было побудить подписаться на Patreon.Спасибо!

А теперь вернемся в блог…

Где мы берем нашу жизнь в свои руки.

Да, вы правильно прочитали этот заголовок. После многих месяцев усилий этот самодельный электрический паровой котел, созданный с нуля, наконец-то собирается производить пар. Прежде чем мы закончим, мы извлечем несколько отрезвляющих уроков об опасностях, связанных с паром.

Теперь, когда наш котел прошел испытания под давлением и все аксессуары подключены, мы готовы добавить тепло к воде и вызвать некоторые проблемы.В отличие от традиционного топочного котла, в котором используются топливные гранулы, уголь, дрова или другие горючие материалы, эта безумная штуковина «запускается» с помощью электрического погружного нагревательного элемента, встроенного в конструкцию. Чтобы проверить производство пара, нам нужно установить электрические насадки.

Одна из вещей, которые они использовали для обучения инженеров в школе, — это то, что вы всегда должны делать заметки о своей работе. Это такая основа инженерного образования, что «инженерные тетради» представляют собой особый жанр заранее упакованных мертвых деревьев.Причина этого в том, что поколения инженеров на собственном горьком опыте усвоили, что вы не сможете запомнить все, что, как вы думаете, вы запомните. Меня этому учили, я знал это, меня это сжигало раньше, и все же … Я проигнорировал это.

Вы можете вспомнить, что еще в самом первом посте этой серии я соединил контактор с нагревательным элементом и термовыключателем. Я сделал это, чтобы убедиться, что вся сумасшедшая система будет работать, а также чтобы научиться использовать контактор, поскольку я никогда не делал этого раньше.Конечный результат был довольно простым с точки зрения подключения, поэтому я не стал его записывать, будучи уверенным, что запомню, как это было сделано. Полагаю, я никогда не мог себе представить, что мне понадобится семь месяцев, чтобы вернуться к тому моменту, когда мне снова понадобилась проводка, но вот и мы.

В итоге я изучил фотографии из своего оригинального сообщения в блоге, пытаясь понять, как это было подключено. К сожалению, ракурсы для этого были невелики.

Это была лучшая фотография оригинальной установки, которая у меня была, но соединения вокруг проволочных гаек были до безумия затемнены.

Судя по фотографиям и моей долгой истории в электронике, я почувствовал, что могу понять, как подключить этот контактор. Прежде чем рискнуть своим дорогим (и теперь трудно снимаемым) нагревательным элементом, я подключил контактор и термовыключатель, но заменил мультиметр на нагревательный элемент. Я рассуждал так: если я смогу добраться до точки, когда термовыключатель включается и выключается при определенной температуре, вызывая появление 120 В или 0 В на большом конце контактора, я добьюсь успеха.

После того, как все подключил, так и не смог добиться желаемого результата. Не смотря ни на что, контактор всегда показывал на выходе 120В. Как ни странно, на контакторе есть светодиод, указывающий, когда большой конец находится под напряжением, и светодиод будет включаться и выключаться, как и ожидалось, когда термовыключатель изменяет температуру. Похоже, что контактор просто не работал должным образом. Даже в выключенном состоянии на выходе было 120 В. Казалось невозможным, чтобы контактор был неисправен, так как раньше было известно, что он работал и ничего не делал, кроме как лежал в ящике на полке в течение шести месяцев.

Используя свой мультиметр в качестве прокси, я протестировал электрическую схему. Однако я не мог заставить его работать так, как раньше!

Это интересный пример того, как ваши собственные знания и опыт иногда могут сбить вас с пути. Прежде всего, был убежден, что я знаю, как работают контакторы, потому что они в основном просто реле с точки зрения подключения. Во-вторых, я на собственном горьком опыте убедился, что на схеме EEPROM Вероники иногда электронные части просто выходят из строя, даже когда это кажется маловероятным.Все это помогло мне убедить себя, что контактор вышел из строя. Все свидетельства, которые я имел, как будто указывали в этом направлении, и я позволил себе попасть в мысленную ловушку из-за этого. Я был так уверен, что даже написал об этом в Твиттере.

Учитывая все это, я сбросил еще 50 долларов в McMaster-Carr и заказал замену. Пришла замена и…. жду его… вел себя так же. Ну какашка.

Если у вас есть опыт работы с оборудованием переменного тока или компонентами промышленных процессов, вы прямо сейчас кричите в свой веб-браузер, потому что знаете, что я сделал не так.Контакторы , конечно же, подключены к контакторам как электронные реле постоянного тока. Но они же , а не , ведут себя как они! Контакторы нуждаются в нагрузке на их выходе для работы . Контактор не включается и не выключается, когда на выходе висит только вольтметр. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что контактор ожидает перехода через нуль в частоте переменного тока, чтобы сделать переход вкл / выкл (для предотвращения дуги), и без тока, проходящего через нагрузку, он никогда его не видит. Не стесняйтесь поправлять меня в комментариях, если это неверно.То, что я не знаю о системе кондиционирования, может заполнить склад, поэтому я просто предполагаю, зачем нужен груз.

Однако я все еще не был эмоционально готов пожертвовать своим нагревательным элементом на этом алтаре собственного невежества, поэтому я провел еще один тест с реальной нагрузкой переменного тока. Я схватил ближайшую вещь, которая была…

… Зарядное устройство для iPhone. Я вставил это в свою тестовую схему, и вот, вот, контактор работает отлично. Интересно, что контактор немного заикался.Я подозреваю, что это связано с тем, что зарядное устройство iPhone является импульсным блоком питания.

Убедившись, что все работает, я проглотил свою гордость, подключил настоящий нагревательный элемент и снова проверил. Все работало, конечно, отлично. У меня была правильная проводка, и в этой драме не было необходимости. Я положил свой модный дополнительный контактор в кучу хлама. Я уверен, что когда-нибудь он будет использован для чего-то, и я получил образование за 50 долларов в области управления оборудованием переменного тока.

После того, как разобрались с электрикой, ничего не оставалось, кроме как наполнить бойлер дистиллированной водой, подключить его и отойти.Я рассчитал прогресс от холода, на будущее:

• 7 минут: бойлер слишком горячий, чтобы дотронуться до
• 10 минут: шум, как чайник
• 13 минут: шум кипения (?) Воды
• 20 минут: показания манометра
• 22 минуты: показания манометра 25psi
• 28 минут: показания манометра 50 фунтов на квадратный дюйм

Не могу переоценить, как это было захватывающе видеть показания манометра в первый раз. Увидеть эту безумную штуку, которую я сделал, создавая реальное давление пара, было безумно большим.

Это было ОЧЕНЬ ЗАХВАТЫВАЕТ. Котел собственноручно создавал реальное давление пара.

Это было захватывающе, но ничто по сравнению с тем, что должно было произойти. Видите ли, это первое паровое испытание преследовало двойную цель. Помимо производства пара, мне нужно было проверить предохранительный клапан. В верхней части котла установлен выпускной клапан, настроенный на 60 фунтов на квадратный дюйм (на 10 фунтов на квадратный дюйм выше нормального рабочего давления), и очень важно знать, что этот клапан работает правильно, прежде чем доверять котлу.Мало того, что продувочный клапан сбрасывает давление, он должен выпустить достаточный объем пара, чтобы быстро опуститься до безопасного уровня и опережать давление, которое все еще создается. Это большой объем пара, который нужно выпустить за короткое время. Я был…. неподготовлен к этому.

Когда давление в котле приблизилось к 60 фунтам на квадратный дюйм, я услышал проникающий звук из предохранительного клапана, поэтому я начал снимать, чтобы запечатлеть этот момент. Я думал, что просачивающийся звук — это то, что клапан делает свое дело.Оказывается, это был горный лев, который рычал на вас как раз перед тем, как перерезать вам глотку. Смотрите и смотрите. Пользователи наушников, убавьте громкость.

Я был совершенно не готов к тому, сколько пара выпущено и с какой силой он выходит. Все в области шести футов было полностью промокшим, я уронил камеру, и мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Хорошая новость в том, что продувочный клапан работал отлично! В общем, это был большой успех, и я научился больше уважать 60 фунтов на квадратный дюйм живого пара.

Когда котел закипит, я могу проверить запорный клапан, который я использую как дроссель.

Shazam! Это очень хороший поток горячего пара при 50 фунтах на квадратный дюйм. Воды там намного больше, чем мне хотелось бы, и я думаю, это потому, что бойлер переполнен. Мне нужно многое узнать о работе котла, и мне нужно знать особенности этого котла, в частности.

Теперь, когда мы можем производить пар, нам нужно еще кое-что, чтобы запустить настоящий двигатель.Нам понадобится паровая труба для подключения двигателя к дроссельной заслонке. Вместо того, чтобы полагаться на гидравлический герметик для этих соединений, я решил попробовать применить свои навыки и посмотреть, смогу ли я сделать надлежащие самоуплотняющиеся конусные фитинги.

Раструб состоит из трех частей: охватываемого конуса, внутреннего конуса (или седла) и накидной гайки, которая плотно удерживает их вместе. Фактическое уплотнение достигается за счет точной механической обработки поверхностей конуса и идеального прилегания друг к другу.

Чтобы убедиться, что я понимаю, что делаю, я сначала смоделировал весь фитинг в Fusion 360.

Выглядит достаточно просто. К токарному станку!

Сначала конус. Он рассчитан на то, чтобы скользить по медной трубе 1/4 дюйма, а конец сужается до 37 ° с использованием метода подачи смеси. Я выбрал 37 °, потому что это то, что используют разъемы JIC, и умные люди, вероятно, выяснили причину этого.

Узкая часть была сделана врезанием широкого отрезного инструмента.

Далее идет отличный трюк, который я адаптировал из предложения друга в Instagram.Спасибо, Роб! Идея состоит в том, что после того, как вы разрежете раструб для конуса, не коснется соединения . Вместо этого установите расточную оправку со стороны резца резцедержателя и запустите токарный станок в обратном направлении. Поскольку вы не касались компаунда, угол сопрягаемых поверхностей гарантированно будет идеальным (не считая пружины в расточной оправке, вибрации или других случайных артефактов).

Скучная штанга может просто проскользнуть туда и отрезать расклешенное сиденье сзади. Не забудьте для этого перевернуть токарный станок!

С этой уловкой наши шансы на успех при правильном уплотнении фитинга довольно высоки.

Выглядит отлично! Будет ли оно запечатываться?

Затем развальцовку перевернули, чтобы обрезать остальную резьбу. Мягкие медные губки защищают обработанные поверхности. Обратите внимание, что мы перевернули деталь в трехкулачковом патроне, что не имеет значения соосности, но это не имеет значения для простой сантехнической арматуры.

Все вроде шло хорошо, пока не пришел делать зажимную гайку. Я заранее все смоделировал в Fusion 360, так что все должно было быть идеально, не так ли? Ну, я не использовал опцию «смоделированная резьба» в Fusion, поэтому я не заметил, что толщина стенки гайки слишком мала для глубины резьбы внутри.Я немного изменил все размеры и снова сделал три части.

Вверх — это моя первая попытка, которая провалилась, когда я добрался до ореха. Все размеры были изменены, чтобы получить нижнюю часть, которая работала очень хорошо.

Двигатель, с которым я собираюсь испытать, — это первый воблер, который я когда-либо делал, поэтому мне понадобился другой конец паропровода, чтобы он соответствовал входу 10-32 на этом двигателе.

Этот очень странный переходник соединяет маленькое входное отверстие 10-32 на воблере с конусным фитингом 1/4 дюйма на паропроводе.

Благодаря магии телевидения мы мгновенно делаем все это снова.

Вот два последних комплекта фитингов. Они выглядят великолепно, но я до сих пор не знаю, запечатываются ли они.

Конусы в раструбном фитинге припаяны к трубе, а гайки закреплены за ними на трубе. Пришло время для серебряной пайки.

Эта труба взята из мусорной кучи, поэтому перед пайкой ее нужно было почистить. Конусы идеально подошли, и я даже не забыл надеть гайки перед пайкой.

По сравнению с серебряной пайкой самого котла, такие разъемы невероятно, невероятно просты. Несколько секунд с фонариком Map / Pro — и готово.

Факел Map / Pro горит грязью, поэтому наша трубка покрывается копотью, но это очень просто.

Небольшая очистка с помощью Scotch Brite, и наша трубка готова к работе.

Хорошо выглядеть! Изготовление сантехники своими руками с нуля на самом деле очень приятно.

Хорошо, давайте подключим!

На переходнике в двигателе было нанесено немного Loctite 545, так как это просто прямая резьба, которая вряд ли обеспечит хорошее уплотнение.

Хорошая новость в том, что обе штуцеры запечатаны идеально . Я был очень приятно удивлен, что ни один из фитингов не нуждался в герметике, и при минимальном давлении затяжки они безупречно запечатали 50 фунтов на квадратный дюйм с первой попытки. Я обязательно буду делать свою арматуру снова в будущем!

Теперь я знаю, о чем вы думаете. Покажите нам паровой двигатель . К счастью, у меня есть отличное видео, но оно предназначено для постоянных посетителей. Если вы являетесь постоянным клиентом, это видео уже есть у вас в почтовом ящике.Также есть небольшая экскурсия о том, где сейчас находится котел, и о предстоящих работах.

Если вы не являетесь постоянным клиентом, сейчас самое время зарегистрироваться, потому что на вашем пути будет гораздо больше видео и других бонусов! Хотите стикеры Blondihacks? Вы можете получить их на Патреоне. Они довольно милые, если я так говорю.

Еще многое предстоит сделать с этим котлом, в том числе завершить электромонтажные работы и построить базу, так что следите за всем этим!

Как работает паровая тепловая система

A s Командная тепловая система — это система отопления дома, которая, как следует из названия, выдает тепло за счет пара.Когда-то широко распространенная, эта система вышла из моды, когда были введены более новые и более эффективные системы отопления дома. Его все еще можно найти во многих старых многоквартирных домах, многоквартирных домах и коммерческих зданиях. Это связано с тем, что при всей их неэффективности использования энергии они более надежны и просты в обслуживании, чем более современные системы отопления. Кроме того, модернизация системы отопления в любом здании — сложная и дорогостоящая процедура. Если у вас есть здание с системой парового отопления, и вы не хотите его модернизировать, вам нужно будет понять, как оно работает и как его ремонтировать.

Основы паровой тепловой системы

Система парового отопления состоит из водогрейного котла, горелки, труб и радиаторов и / или конвекторов. Принцип работы паровой тепловой системы довольно прост. Котел нагревает воду, превращая ее в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам и / или конвекторам в каждой комнате. Это позволяет теплу от пара распространяться по каждой комнате. При распределении энергии пар охлаждается и снова конденсируется в воду, которая возвращается в котел для повторного нагрева.

Обогрев котла

Горелка может обогревать котел несколькими способами. В большинстве зданий котлы отапливаются с помощью мазута, природного газа или электричества. Вообще говоря, котлы с электрическим подогревом дороже в эксплуатации, чем котлы с газовым или масляным обогревом, но их намного проще обслуживать, и они не причиняют такого большого ущерба, как два других, когда они ломаются. Котлы с электрическим подогревом обычно находятся в больших зданиях, особенно в офисных зданиях, тогда как газовые и масляные котлы обычно находятся в небольших, старых многоквартирных домах и многоквартирных домах.

Радиаторы и конвекторы

Для паровых тепловых систем радиаторы представляют собой теплопередающие устройства, в которых трубы, передающие пар, открыты, а конвекторы — это нагревательные устройства, в которых трубы, передающие тепло, частично защищены. Оба бывают разных форм и размеров. Вообще говоря, к конвекторам легче прикасаться, так как они, как правило, холоднее, чем радиаторы, но вы все равно должны быть осторожны с обоими.

Техническое обслуживание паровой тепловой системы

Хотя паровые тепловые системы относительно просты в обслуживании, их необходимо тщательно обслуживать, чтобы они продолжали работать.Каждую часть системы парового отопления необходимо проверять не реже одного раза в год. Сюда входит проверка котла и труб на наличие признаков износа и повреждений, особенно в промежутках между трубами и частями, соединяющими трубы с котлом. Это то, что вам следует доверить квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Вы можете позаботиться о дополнительном ежедневном техническом обслуживании самостоятельно. По большей части это связано с наблюдением за датчиками котла. В котле есть два манометра: манометр и указатель уровня воды.Если уровень воды станет слишком низким, здание не будет отапливаться, а сам бойлер будет становиться все горячее и горячее. Вам следует как можно скорее добавить еще воды. Если манометр покажет слишком высокое значение, котел может взорваться. Этого можно избежать, временно ослабив воздушные клапаны до тех пор, пока давление не упадет до нормального уровня. Вы также должны следить за тем, чтобы клапаны регулярно смазывались маслом. Без этого они могут не работать должным образом, когда они действительно нужны.

Как заменить нагревательный элемент парогенератора

На тот случай, если нагревательный элемент вашего парогенератора в какой-то момент потребуется заменить, г-н.Steam максимально упростил это.

В конце концов, от этого компонента зависит ваше впечатление от паровой бани. Нагревательный элемент — это то, что преобразует воду в пар в парогенераторе, в результате чего паровая терапия на протяжении веков приносила так много преимуществ. От Большой бани в древнем Мохенджодаро до бани России, паровая терапия пронизывала народы и культуры во все времена. Ежедневный паровой душ может изменить жизнь, от успокаивания дыхательных путей до создания более мягкой и эластичной кожи.

>> Для получения дополнительной информации прочтите всю серию статей по истории SteamBathing.

По этой причине мы создали простое пошаговое руководство для профессиональных подрядчиков, которые будут работать над заменой нагревательного элемента парогенератора Mr.Steam. Несмотря на то, что Крис Ли, технический торговый представитель г-на Steam, демонстрирует это на видео ниже, г-н Стим рекомендует обратиться к профессионалу в случае, если ваш нагревательный элемент нуждается в обслуживании.

Как поменять нагревательный элемент в вашем Mr.Парогенератор

Следующие инструкции помогут вам заменить нагревательный элемент в парогенераторах Mr.Steam Super или обычных парогенераторах Mr.Steam eSeries.

1. Отключить питание парогенератора. Всякий раз, когда вы работаете с чем-либо электрическим, вы всегда должны отключать питание в качестве меры предосторожности.

2. Снимите боковую крышку нагревательного элемента. Он находится на узкой стороне парогенератора.

3. После снятия крышки, открутите четыре гайки для каждого синего провода, ведущего к нагревательному элементу.

4. Отодвиньте все синие провода в сторону, чтобы можно было легко выдвинуть нагревательный элемент.

5. Отвинтите шесть гаек, удерживающих нагревательный элемент на месте.

6. После снятия всех гаек просто выдвиньте старый нагревательный элемент и снимите старую прокладку.

7. Распакуйте новый нагревательный элемент. На скобке элемента вы увидите слово «верх». После установки новой прокладки, вставьте новый элемент так, чтобы «верх» нагревателя был обращен к потолку.

8. Верните синие провода нагревательного элемента обратно на нагревательный элемент в той же последовательности, в которой вы их извлекали. Снова закрутите все гайки и наденьте крышку.

Вот и все!

Вы успешно заменили нагревательный элемент парогенератора. Если вы ранее открывали сливной клапан, убедитесь, что вы его закрыли. Включите питание на главном прерывателе и проверьте, подает ли ваш генератор пар.

В приведенном ниже видео длительностью 1:25 минуты вы пройдете все восемь этапов:

MrSteam Практическое руководство: установка нагревательного элемента от Mr.Steam на Vimeo.

Зачем нужна замена нагревательного элемента парового душа?

Вода содержит примеси, которые могут концентрироваться в резервуаре парогенератора. Если позволить примесям накапливаться сверх определенных пределов, на внутренней части генератора, в том числе на нагревательном элементе, образуется отложение или «накипь». Чаще всего в регионах с жесткой водой пользователи осознают проблему, когда вырабатывается меньше пара.

Некоторые парогенераторы требуют особой осторожности со стороны пользователей, чтобы не допустить выхода из строя нагревательного элемента.Однако с Mr.Steam эксклюзивная функция AutoFlush в генераторах Mr.Steam eSeries значительно снижает воздействие примесей воды. AutoFlush автоматически и с помощью электроники промывает генератор осадка через два часа после каждой паровой бани. Пользователям не нужно ничего делать, AutoFlush делает всю работу, смывая генератор в обратную канализацию, а не в ваш красивый душ!

>> Узнайте больше о Mr.Steam AutoFlush.

Что дальше?

После замены нагревательного элемента пришло время попрактиковаться в паровой бане 101: семь шагов для эффективной паровой бани и испытать на себе преимущества паровой бани на собственном опыте!

Как готовить на пару без пароварки

Допустим, вы настроены на приготовление на пару.Например, клецки или, может быть, рыбу на пару, но у вас нет бамбуковой пароварки. У меня есть блестящая идея научить вас делать это, и все, что вам нужно, это алюминиевая фольга и глубокая сковорода. [МУЗЫКА] И что ты собираешься сделать, так это скатать его в шар. Просто так. И вы собираетесь положить его в большую глубокую сковороду. Итак, я решил, что пойду на пару. Итак, у меня есть два прекрасных филе, и я собираюсь приправить их немного имбиря, немного чеснока, вот так.И я также собираюсь добавить немного соли, не слишком много. Замечательная особенность этого совета заключается в том, что, поскольку я использую жаропрочную пластину, я могу разместить ее прямо поверх фольги в сковороде. Вот так. А теперь я собираюсь добавить в сковороду около дюйма воды. Просто так. И ты собираешься накрыть крышку сверху. И вы собираетесь довести это до кипения. А потом вы собираетесь немного уменьшить огонь. И готовить рыбу на пару минут пять-десять. Хорошо, прошло около семи минут.Мы собираемся проверить эту рыбу. Смотри. Красиво красиво! Это так красиво. Просто добавлю немного зелени и немного лайма. Кто знал, что алюминиевая фольга — идеальный инструмент для приготовления идеальной еды на пару?

Допустим, вы хотите чего-нибудь приготовленного на пару. Например, клецки или, может быть, рыбу на пару, но у вас нет бамбуковой пароварки. У меня есть блестящая идея научить вас делать это, и все, что вам нужно, это алюминиевая фольга и глубокая сковорода. [МУЗЫКА] И что ты собираешься сделать, так это скатать его в шар.Просто так. И вы собираетесь положить его в большую глубокую сковороду. Итак, я решил, что пойду на пару. Итак, у меня есть два прекрасных филе, и я собираюсь приправить их немного имбиря, немного чеснока, вот так. И я также собираюсь добавить немного соли, не слишком много. Замечательная особенность этого совета заключается в том, что, поскольку я использую жаропрочную пластину, я могу разместить ее прямо поверх фольги в сковороде. Вот так. А теперь я собираюсь добавить в сковороду около дюйма воды.Просто так. И ты собираешься накрыть крышку сверху. И вы собираетесь довести это до кипения. А потом вы собираетесь немного уменьшить огонь. И готовить рыбу на пару минут пять-десять. Хорошо, прошло около семи минут. Мы собираемся проверить эту рыбу. Смотри. Красиво красиво! Это так красиво. Просто добавлю немного зелени и немного лайма. Кто знал, что алюминиевая фольга — идеальный инструмент для приготовления идеальной еды на пару?

Не позволяйте тепловому удару навредить вашему паровому котлу!

Давайте поговорим о потенциально серьезной проблеме, которую иногда упускают из виду… тепловом ударе в вашем паровом котле.Подача холодной воды в металлический сосуд высокого давления, нагретый до труб, никогда не бывает хорошей идеей, но есть операторы оборудования, которые не знают последствий этого действия или просто не относятся к этому достаточно серьезно. Если вы знаете о проблемах, которые может вызвать низкотемпературная питательная вода в вашей котельной системе, вы, надеюсь, предпримете необходимые шаги, чтобы избежать этого на своем предприятии.

Вот видео, которое мы сняли во время вызова службы экстренной помощи, которое показывает, какой ущерб холодная вода может нанести работающему паровому котлу (и это не самое худшее, что может произойти при большом выстреле):

Low Температура питательной воды во время работы котла имеет три основных негативных воздействия:

Увеличение затрат на топливо из-за снижения эффективности.(Нагрев холодной воды стоит больше денег.)
Более частые случаи коррозии, такие как точечная коррозия, вызванная повышенным содержанием растворенных газов в питательной воде.
Более высокая вероятность теплового удара (иногда называемого ударом котла), который может привести к внезапному отказу сосуда под давлением, потенциально опасному и катастрофическому событию.

В паровых системах, которые возвращают очень мало конденсата, обычно «восполняют» потерянную воду поступающей пресной водой, иногда называемой «городской водой».«Наилучшие методы приема этой подпиточной воды в паровой котел обычно изложены в инструкциях производителя котла и часто включают в себя некоторый тип режима предварительной обработки. Предварительная обработка подпиточной воды котла часто включает, помимо прочего, химическую обработку, умягчение и нагрев подпиточной воды через деаэраторный бак.

Важное примечание: В отрасли водоподготовки часто можно встретить термины «подпиточная вода» и «питательная вода» как синонимы.Однако в Clarity мы используем термины для описания двух отдельных ситуаций. Для наших целей «питательная вода» — это вода, которая была изменена, чтобы ее можно было вводить в систему. Она могла быть обработана химическим веществом, нагрета, смягчена и т. Д. «Подпиточная вода» — это вода, которая поступает на предприятие из внешнего источника и не подвергается обработке для использования в технологических процессах; подпиточная вода — это, по сути, водопроводная вода.

Потеря эффективности

Здравый смысл подсказывает нам, что более холодная вода нагревается дольше, чем более теплая вода.Предварительный подогрев подпиточной воды — важный шаг к максимальному увеличению эффективности многих конструкций котлов. В случае обычного жаротрубного котла в резервуар возврата конденсата часто встраивают парораспределитель, чтобы максимизировать эффективность, гарантируя, что котлу не придется работать тяжелее, чтобы преобразовать холодную воду в пар. Результатом использования горячей питательной воды является меньший расход топлива.

Коррозия, вызванная растворенным газом

Растворенные газы любят холодную воду. Повышенный уровень растворенных газов в питательной воде системы парового котла может легко нанести ущерб внутренним металлическим поверхностям вашего котла.Двумя крупнейшими виновниками этой категории являются кислород и углекислый газ. Растворенный кислород в питательной воде котла, который часто называют кислородной ямкой, может вызвать чрезвычайно быструю локальную коррозию труб котла. Растворенный диоксид углерода в питательной воде котла приведет к снижению уровня pH и неизбежному образованию углекислоты. Углекислота и низкий уровень pH повреждают металлические поверхности внутри котла.

Низкая температура подпиточной воды позволяет газам оставаться растворенными.(Подумайте, холодная газировка или горячая газировка.) Нагревание подпиточной воды до точки кипения помогает высвободить большую часть растворенных газов. Остающийся газ можно дополнительно высвободить с добавлением химикатов. Этот процесс часто происходит в деаэраторном баке.

Термический удар

Термический удар — это явление, которое может произойти при резком изменении температуры в котле или неравномерном изменении температуры в корпусе котла. Части котла, расширяющиеся (или сжимающиеся) быстрее, чем другие части, могут вызывать постоянное «изгибание» металлических компонентов относительно неподатливых частей.Это может привести к протечкам труб, трещинам в трубных решетках или секциях чугунных котлов. Любой, кто когда-либо случайно наливал холодную воду в нагретую стеклянную или керамическую посуду, видел этот процесс в действии, когда посуда разлетелась на фрагменты, за исключением бойлера, результат обычно гораздо более серьезный… и дорогостоящий.

Термический шок вызван возвратом холодной воды в горячий котел. Примером этого является ситуация, когда система трубопроводов в здании остывает за ночь, но котел остается горячим, или когда вторичные насосы перекрывают первичные насосы.Кроме того, если холодный бойлер не нагреется медленно, это может привести к тепловому удару. Холодный котел должен оставаться на слабом огне, пока он не прогреется до рабочей температуры в течение 30 минут. Важно отметить, что в холодный бойлер тоже плохо подавать очень горячую воду; например, в случае, когда холодный вторичный котел запускается после полной изоляции от системного потока.

Практическое правило

Несмотря на то, что каждый тип котла имеет свои собственные оптимальные правила эксплуатации, обычно приемлемой практикой является поддержание температуры входящей в котел питательной воды при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше.Для бака питательной воды идеально подходит температура 200 градусов и выше. Для деаэратора практическое правило: (212 градусов) + (в 2 раза больше давления в баллоне). Например, если давление деаэратора составляет 6 фунтов на квадратный дюйм, то идеальная температура должна быть 224 градуса по Фаренгейту или выше.

Всегда консультируйтесь с производителем вашего котла, прежде чем вносить какие-либо изменения в существующую программу очистки котловой воды.

Хотите узнать больше?

В Clarity Water Technologies мы стремимся быть лучшей компанией по очистке воды.Наша стратегия добиться этого — убедиться, что мы не делаем полшагов. Помимо глубокой приверженности первоклассному обслуживанию клиентов, мы гордимся тем, что очень тщательно проводим нашу первоначальную оценку потребностей нового клиента в очистке воды. Как профессиональные эксперты по водоочистке, мы сталкиваемся со многими сложными проблемами в области отопления, охлаждения, обработки и очистки сточных вод. Часто решение — это сочетание машиностроения и химической очистки воды.Мы понимаем, что как владельцы и операторы объектов вы можете не знать (или не хотеть знать) обо всех мельчайших деталях, касающихся очистки воды, однако многие из наших клиентов сэкономили десятки тысяч долларов на эксплуатационных расходах всего за небольшую сумму образование.

Если вы хотите узнать больше о типичных ошибках, которых можно избежать в своей котельной, воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы загрузить нашу бесплатную электронную книгу: «Десять огромных ошибок, допускаемых при эксплуатации котла, и как их избежать».

Так в чем же загвоздка? (Здесь нет ничего страшного. Позвоните нам, если мы вам понадобимся. Наслаждайтесь!)

Максимум Давление (фунт / кв. Дюйм)	Максимум Темп. (° F)	кВт	Описание	Модель	Страница
90	331	3-15	Компактный	CMB	D-29
90	331	16–20	Особый	CAS	Д-32
90	331	6 — 180	Вертикальный	CES-B	Д-30
90	331	6 — 180	Нержавеющая сталь	CSSB-A	Д-33
135	358	150 — 1,620	Высокая емкость	CHS	Д-35
235	401	6 — 180	Среднее давление	ТЭЦ-А	D-37
Дополнительное оборудование	D-39
Индивидуальное проектирование и производство	D-42

Модель	Описание	Рабочее давление	Температура (° F)	кВт	Мбх ²	Номинальное давление в сосуде (фунт / кв. Дюйм)	Тип соединения
CMB	Компактный паровой котел	0–90	212–331	3–15	10–51	100	ДНЯО
CES-B	Вертикальный паровой котел	0–90	212–331	6 — 180	21–614	100	ДНЯО
CAS	Специальный паровой котел	0–90	212–331	16–20	55 — 68	100	ДНЯО
CSSB-A	Паровой котел из нержавеющей стали	0–90	212–331	6 — 180	21–614	100	ДНЯО
ТЭЦ-А	Вертикальный паровой котел среднего давления	0 — 235	212–401	6 — 180	21–614	250	ДНЯО
CHS	Горизонтальный паровой котел большой мощности	0–135	212–358	150 — 1,620	512 — 5 527	150	NPT и фланцевые
ГЧ2	Пароперегреватель	0–150	212 — 800	1 — 350	3 — 1,194	150	NPT или фланцевый

Пошаговое руководство по выполнению продувки котла

Соблюдение надлежащих процедур по удалению шлама и поддержанию заданной концентрации твердых веществ максимизирует производительность и сводит к минимуму ремонт

Автор: Эндрю С. Баррио, менеджер по техническим услугам, Cleaver-Brooks

Котел продувается для контроля количества твердых частиц и шлама в котловой воде.Чрезмерное количество твердых частиц и шлама может изолировать поверхности нагрева на водной стороне котла. Металл перегревается, и в результате выходит из строя сосуд высокого давления. Высокие концентрации твердых частиц также могут привести к уносу котловой воды в пар, что может вызвать гидравлический удар и повреждение трубопроводов и оборудования. Это также может привести к низкому уровню воды в бойлере.

Процесс продувки включает частичное осушение котла для удаления шлама и поддержания заданной концентрации твердых частиц, чтобы производительность котла была максимальной, а затраты на техническое обслуживание и ремонт сведены к минимуму.Поддержание низких концентраций твердых частиц в котле является дорогостоящим, поскольку каждый галлон продувочной воды уже нагрет и обработан.

Когда котловая вода превращается в пар, твердые частицы остаются. Если возврат конденсата не составляет 100 процентов, содержание твердых частиц имеет тенденцию к увеличению, когда котел забирает подпиточную воду. (В системах горячего водоснабжения подпиточная вода обычно не используется. Концентрация твердых частиц остается прежней, и продувка не требуется.)

Проверить компоненты

Количество и частота продувки различаются для каждого типа котла.Их следует определять после консультации с консультантом по управлению водными ресурсами. На продувку влияют различные факторы. Они включают тип котла, рабочее давление, водоподготовку, количество и качество подпиточной воды.

Трубопровод продувки должен быть не меньше диаметра продувочного штуцера котла. Продувочные клапаны должны иметь размер в соответствии с нормами ASME и подводиться к безопасной точке слива. Система должна быть оборудована либо двумя медленно открывающимися клапанами, либо одним быстро открывающимся клапаном, подключенными последовательно.Если котел имеет более одного нижнего штуцера для продувки, необходим второй быстродействующий клапан. Однако оба быстро открывающихся клапана могут быть подключены к общему коллектору и медленно открывающемуся клапану, рис. 1.

Рис. 1. На схемах котла снизу и сбоку показано размещение быстро открывающихся и медленно открывающихся продувочных клапанов. На виде снизу также видны передние и задние соединения продувки. Поскольку этот агрегат имеет два штуцера для продувки, используются два быстро открывающихся клапана.Оба устройства подключены к общему коллектору и медленно открывающемуся клапану.

Медленно открывающийся клапан определяется как клапан, которому необходимо пять полных оборотов на 36 градусов для перехода от полностью закрытого к полностью открытому. Быстро открывающийся клапан переходит из полностью закрытого в полностью открытое состояние одним движением. Если установлены устройства обоих типов, быстродействующий (е) клапан (ы) следует размещать как можно ближе к котлу. По возможности, продувочные клапаны следует размещать на той же стороне котла, что и стакан для измерения водяного столба, рис.2.

Рис. 2. Для правильной продувки котел должен быть оборудован либо двумя медленно открывающимися клапанами, либо одним медленно открывающимся клапаном и одним или несколькими быстро открывающимися клапанами, соединенными последовательно. Если установлены оба типа, устройство (а) быстрого открывания следует размещать как можно ближе к котлу. Клапаны должны быть установлены на той же стороне котла, что и манометр водяного столба.

Используйте пошаговую процедуру

Для продувки котла необходимо выполнить следующие действия.

Открыть быстродействующие клапаны (ближайшие к котлу).
Откройте медленно открывающийся клапан.
Продуйте бойлер на время, указанное вашим консультантом по управлению водными ресурсами, открыв, а затем закрыв медленно открывающийся клапан. Обратите особое внимание на уровень воды в указателе. Некоторые нагрузки требуют нескольких коротких циклов продувки для поддержания надлежащего уровня воды в котле.
Закройте медленно открывающийся клапан.
Закройте быстро открывающийся клапан (ы).
Откройте медленно открывающийся клапан еще раз, чтобы слить воду из линии между быстро и медленно открывающимися клапанами.
Снова закройте медленно открывающийся клапан и дважды проверьте герметичность отсечки после того, как клапан остынет.

Никогда не качайте быстро открывающийся клапан для продувки котла. Такое действие может вызвать гидравлический удар и повредить трубопроводы и клапаны. Это также может привести к травмам. Никогда, , не оставлять открытый продувочный клапан без присмотра.

Помните, что быстро открывающийся клапан (и) (ближайшие к котлу) должны открываться первым и закрываться последним. Эта процедура защищает клапаны от износа, связанного с продувкой, и делает их более надежными. Кроме того, техническое обслуживание и ремонт могут выполняться на самом дальнем от котла медленно открывающемся клапане без необходимости слить воду из котла.