Выпустить воздух из батареи отопления видео: Как спустить воздух из радиатора отопления видео: кран маевского для батареи, выгнать воздушную пробку из системы

Авг 2, 1976 alexxlab

Содержание

Спустить воздух с батареи через клапан (видео)

Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?

Признаки наличия воздушной пробки

Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:

Неравномерное нагревание радиаторов. Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.

Чем опасен воздух в батарее?

Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.

Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.

Причины завоздушенности батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Устранение воздушной пробки

Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..

Последовательность действий следующая:

К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.

По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.

Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.

Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.

[smartcontrol_youtube_shortcode key=»спускаем воздух с батареи» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

А если нет спускного клапана?

Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых чугунных батарей, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.

Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.

Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.

Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.

Для облегчения этой непростой задачи многие хозяева в прошлом ставили на место заглушки обычный кран. Эстетики он не добавлял, но процедуру облегчал значительно.

В частных домах для устранения пробки воздуха используют расширительный бачок. После спуска воды на нем открывается кран, и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуют повысить температуру в доме так, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема завоздушивания точно исчезнет.

Для гарантии достаточно провести процедуру стравливания лишнего воздуха для всех батарей дважды. После чего система отопления будет функционировать нормально.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как спустить воздух из батареи: как развоздушить радиатор, видео

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
слышны шипящие и булькающие звуки.

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Использование крана Маевского для избавления от воздушных пробок в батарее

Этапы работы по удалению воздуха:

Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Радиатор с автоматическим отводчиком воздуха

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Удаление воздуха из старого чугунного радиатора может потребовать больше усилий

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

Кран

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.

Как продуть батареи отопления — технология, советы и рекомендации

Бывает так, что отопление уже включили, а в доме все равно холодно. И батареи прогреваются не равномерно — верхняя часть прохладная, а в низу горячая. Это говорит о том, что в системе образовалась воздушная пробка и затрудняет циркуляцию теплоносителя.

Кроме того, от этого увеличивается шанс возникновение коррозии на внутренних металлических поверхностях системы, что может привести к нарушению целостности труб и поломке. Выход из сложившейся ситуации есть — нужно спустить воздух из батареи.

Спускаем воздух

Для того, чтобы продуть батареи отопления не требуются специальные навыки, достаточно иметь желание и уметь пользоваться простым инструментом. Для устранения воздуха из системы понадобиться минимальный набор инструмента:

разводной ключ;
отвертка;
емкость для сбора воды.

После того, как подготовили инструмент, следует осмотреть батарею и найти специальный клапан, который обычно называют — кран Маевского. Клапан всегда находится в верхней части радиатора.

Теперь надо слегка приоткрыть клапан подставив под него емкость. Кран Маевского открывается разводным ключом или отверткой, в зависимости от конструкции. После открытия клапана послышится шипение выходящего воздуха, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды.

Сигналом окончания продувки послужит отсутствие выходящего воздуха и ровная струйка воды. Клапан можно закрывать. Теперь нужно дождаться, когда батареи прогреются равномерно и наслаждаться теплом в доме.

Если же радиаторы все равно не прогреваются, значит были допущены ошибки и не весь воздух удалось стравить. Придется повторить процедуру продувки заново.

Видео: Как удалить воздух из радиаторов

Причины появления воздушных пробок в батареях

Для того, чтобы в дальнейшем не возникала ситуация с возникновением воздушных пробок, необходимо знать причины их появления. Таких причин может быть несколько. Основными причинами, которые влекут за собой образование воздушной пробки, являются:

При нагревании воды из нее выделяется кислород, испаряясь он образует воздух, который скапливается в верхней точке радиатора. Таким образом получается пробка которая не позволяет циркулировать воде по системе.

Так же он может появиться после проведения ремонтных работ. Поле ремонта отопления, компания занимавшаяся ремонтом, должна продувать систему. Но, это длительная процедура и не все работники ее выполняют, а если выполняют, то частично и спустя рукава.

Одной из причин появления воздуха в батареях может служить нарушение герметичности. Обычно о разгерметизации сигнализирует утечка воды. Но не всегда это можно заметить визуально.

Протечку отопления можно и не заметить, так как горячая вода довольно быстро испаряется. А в помещениях с высокой влажностью (ванная комната, кухня) на протечку можно вообще не обратить внимания, перепутав ее с естественным конденсатом на трубах.

Стоит добавить, что спускать воздух из батарей необходимо не зависимо от того квартира это или частный дом. В случае если воздушная пробка образовалась в отоплении частного дома, это повлияет не только на тепло, но и на износ деталей.

Чаще всего отопление в частном доме функционирует с помощью насоса. При наличии воздушной пробки, насос будет работать на полную мощность, а результат практически нулевым.

Батареи отопления могут неправильно работать не только из-за образования воздушной пробки. Даже после продувки батареи остаются холодными. Причиной может быть засоренные радиаторы.

Забитые батареи

При долгой эксплуатации в батареях может скопиться ржавчина, известковый налет и другие загрязнения. если не проводить своевременные профилактические работы, то образовавшиеся загрязнения могут отрицательно сказаться на работе всей системы или полностью вывести ее из строя.

В качестве профилактики может использоваться продувка с помощью специального гидродинамического насоса. Вот только навряд ли такой насос лежит у кого нибудь в гараже и ждет своего часа. Да и для работы с такой техникой необходимо обладать специальными навыками.

Поэтому, для продувки специальными устройствами лучше обращаться в специализированные компании. Если финансовые возможности не позволяют воспользоваться услугами специалистов, можно сэкономить и почистить радиаторы самостоятельно.

Вот только работа эта не самая легкая. Первым делом, необходимо отключить свою квартиру от системы отопления. После чего снимать каждую батарею и промывать напором воды из шланга. Затем батарею ставить на место.

В заключение хочется напомнить, что профилактика является лучшим лечение. В случае с системой отопления профилактикой можно считать своевременное удаление воздуха из батарей.

Посмотрите видео: Как спустить воздух из радиатора в многоэтажном доме

Как продуть батареи отопления — воздух в системе отопления

Система отопления имеет один большой недостаток – частое присутствие воздуха в сети, который может находиться в любом месте. Воздух препятствует нормальной циркуляции теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов ухудшается. Чтобы избежать различных проблем, связанных с возникновением воздушных пробок, нужно знать, как продуть батареи отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Воздух в системе

Воздушными пробками в системе водяного отопления удивить весьма сложно. С наступлением отопительного сезона и заполнением сети горячей водой во многих квартирах, размещенных на верхних этажах, батареи часто остаются холодными, в то время когда помещения снизу нагреваются полноценно. Если система закольцована, то весь стояк будет холодным. Причина такого явления известна и заключается она в скоплении в системе отопления воздуха. Причин для его появления существует много:

Проведение работ по ремонту отдельного участка сети, при котором происходит демонтаж и монтаж трубопроводов и элементов, врезанных в сеть. Попадание воздуха в систему в этом случае является вполне естественным.

Во время сборочных работ магистральной линии не был соблюден угол уклона.

Наличие пониженного давления в системе, при котором происходит падение уровня воды, в результате чего в незаполненные водой места попадает воздух.

Когда вода нагревается, в среде появляются пузыри воздуха. Так как воздух легче воды, то он поднимается и сосредотачивается в батареях и верхних участках сети. Таким образом создаются воздушные пробки.

Процесс заполнения системы проходит не по правилам. Сеть нужно наполнять горячей водой в медленном режиме с параллельным спуском воды из отопительной системы.

Плохая герметичность стыков и соединений элементов сети. Теплоноситель в этих проблемных местах понемногу незаметно подтекает и испаряется, а воздух засасывает внутрь.

Из-за неисправности возможна неудовлетворительная работа приборов воздухозабора.

Подсоединение к системе отопления «теплого пола», сеть которого расположена с перепадом высот.

Методы развоздушивания

Выпуск воздуха

Часто в системах отопления в квартире или доме наблюдаются одна или сразу несколько вышеперечисленных проблем. Их надо решать и выпускать воздух, чтобы батареи нормально нагревались и отдавали тепло комнатам. Операцию по выпуску воздуха из сети можно осуществлять разными методами. Во многом выбранный способ зависит от вида циркуляции горячей воды: принудительной или естественной.

В отопительной системе с естественной циркуляцией, которая устраивается при верхней разводке труб, от нежелательного воздушного затора можно избавиться при помощи расширительного бака. Он располагается на самой высокой отметке по сравнению со всей сетью. Подающую трубу нужно проложить с подъемом к расширительной емкости. Если разводка труб нижняя, схема развоздушивания происходит таким же образом, как в системах отопления, которые оборудованы циркуляционным агрегатом.

Если в системе отопления используется принудительная циркуляция, то в самой верхней точке монтируется воздухосборник, через который выпускается воздух. При таком режиме трубопровод по направлению движения горячей воды постепенно поднимается вверх, а воздушные пузырьки выпускаются через воздушные краны. Эти приборы всегда монтируют в точках, расположенных в самом верху сети. В случае необходимости ремонта, при котором происходит опорожнение системы, обратный трубопровод по всей своей длине устраивается с уклоном, способствующему сливу воды.

Обязательно наличие наклона

Типы воздухоотводчиков

Воздухоотводчики разделяют на автоматические и ручные. Ручные воздухоотводчики в быту называют кранами Маевского. Это приборы небольших размеров, которые устанавливаются в верхнем конце батареи. Обычно регулировка крана осуществляется вручную или же с использованием отвертки или ключа. Так как устройство малогабаритное, то и производительность низкая. Применение его локально – преимущественно для выпуска воздуха из радиатора отопления.

Автоматический и кран Маевского

Воздухоотводчики второго вида работают без вмешательства извне и являются автоматическими. Они монтируются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках сети. Такие устройства высокопроизводительны, но так как они сильно страдают от грязной воды, то устанавливаются в комплекте с фильтрами, причем как на трубопроводах подачи, так и на обратных. Автоматические приборы монтируются в закрытых системах отопления по длине трубопровода в разных местах. При таком варианте выпуск воздуха из каждого узла происходит отдельно. Развоздушивание системы на разных ступенях считается достаточно продуктивным. Если трубы прокладывать под определенным углом, выпуск воздуха будет происходить автоматически. Все просто и легко.

Обратите внимание!
Выход воздуха из системы происходит за счет увеличения поступления количества теплоносителя и поднятия давления в сети. Если давление воды в системе падает, значит, трубы и устройства плохо загерметизированы. Перепад температуры свидетельствует о присутствии воздуха в батареях.

Определение проблемного места и исправление ситуации

Как определить проблемное место

Как правило, на присутствие воздуха в сети отопления указывают разные звуки в виде бульканья, а также протечки воды. Чтобы циркуляция горячей воды проходила в нормальном режиме воздух необходимо выпустить. При поиске места скопления воздуха можно воспользоваться обычным молотком, которым необходимо легко простукивать проблемные участки. Звонкий звук, исходящий при ударе инструмента, свидетельствует о наличие воздушного затора. Обычно он обнаруживается в квартирах на верхних этажах в радиаторах. Чтобы продуть радиатор отопления нужно максимально открыть термостат, затем это же сделать с краном Маевского, при этом под отверстие нужно подставить емкость для воды, которая будет вытекать.

Обратите внимание!
Легкое шипение будет свидетельствовать о том, что воздух удаляется. Когда из крана потечет вода, значит клапан можно закрывать.

Видео

Следующим образом происходит стравливание воздуха через кран Маевского:

Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

Автоматический воздухоотводчик Valtec.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин может быть множество, вот только основные их них:

Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
Не были соблюдены необходимые уклоны труб;

Автоматический воздухоотводчик в шахте.

Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.

Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

Как удалить воздушную пробку из системы отопления?

Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.

Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.

После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.

Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

Кран Маевского в верхней части регистра отопления.

Удаление воздушных пробок производится при помощи:

Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.

Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.

Автоматический воздухоотводчик.

Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?

Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.

Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.

Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.

В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха, которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.

Видео

Как открутить кран на батареи отопления

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Другие виды

Винтовой вентиль

Кран Маевского

Промывочный

Дроссель

Термостатическая головка

Монтаж

Кран на «американке».

Способы уплотнения соединений

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Почему батареи могут плохо греть? Основной причиной недостаточного прогрева радиаторов является появление в них воздуха. Именно для этого, более восьмидесяти лет назад, и было придумано специальное приспособление для вывода воздуха из батарей и труб отопления — кран Маевского (или клапан Маевского).

Почему появляется воздух в системе отопления.

Отсутствие полной герметичности системы
Во время возникновения коррозии
При образовании утечек
Попадание воздуха при работе насоса
Некачественная сборка всей системы отопления

Принцип работы крана Маевского

Кран Маевского — это запорно регулирующая арматура, выполняющая функции воздухоотводчика в отопительных приборах. При его изготовлении чаще всего используется латунь. Кран представляет собой устройство с отверстием для выхода воздуха и вкручиваемым в него винтом. Для герметичности крана при монтаже в отопительную систему на него надевается специальное уплотнительное кольцо.

Управление клапаном производится вручную, посредством регулировочного винта. Регулировку можно произвести обычными отвёртками или специальным ключом.

Принцип работы крана Маевского прост: при выкручивании винта воздух, находящийся в системе, через образовавшийся зазор, стравливается под давлением самой системы.

Клапан Маевского может быть установлен в системы с давлением не выше 1,6 Мпа. Не рекомендуется его установка в системы, в которых возможны гидравлические удары (повышена вероятность возникновения течи)

Помимо простого названия существует и более сложное — радиаторный игольчатый воздушный клапан. Устанавливается кран обычно на радиаторы в пробки-заглушки, имеющие специальные отверстия с резьбой. Либо его монтируют в самых высоких точках отопительной системы.

Различают два типа клапана Маевского: ручной и автоматический.

Автоматический кран Маевского

Главный недостаток автоматического крана — его лёгкая засоряемость. Поэтому не рекомендуется его использование в централизованных системах отопления. Принцип его работы не сложен. Регулировка происходит благодаря поплавку, который открывает клапан Маевского при возникновении в системе воздуха.

Ручной кран Маевского

Кран Маевского ручного типа всегда имеет одну конструкцию, независимо от изделия. Основные различия разных изделий заключаются в диаметре наружной резьбы на корпусе крана. Обычные диаметры кранов — это 15 и 20 мм. Есть краны с диаметром резьбы 25 мм.
Регулировочный винт клапана Маевского обычно имеет четырёхгранную форму головки (лишь иногда используются 6-ти и 8-ми гранные), с прорезью под обычную отвёртку. Поэтому регулировку крана можно произвести либо специальным ключом, который поставляется в комплекте, либо плоской отвёрткой. Так же изготавливаются модели крана Маевского, которые имеют ручку для регулировки винта. При покупке крана стоит обратить внимание на маркировку. В ней указывается диаметр резьбы в мм. Так же указываются параметры резьбы. Например: М10х1. Длина 10 мм, при шаге резьбы 1 мм.

Установка крана Маевского.

Для установки клапана вам потребуются некоторые инструменты: гаечный ключ, фум-лента, радиаторная пробка.

Главное правило при монтаже крана — он должен устанавливаться в верхнюю пробку радиатора, противоположно стороне поступления теплоносителя.

Последовательность выполнения работ:

В начале работе необходимо закрыть все вентили батареи и слить всю оставшуюся воду. Желательно производить установку крана летом.
Выкручиваем из радиатора глухую пробку и устанавливаем новую, под кран. На новой пробке обязательно должно быть уплотнение. Дополнительную герметичность можно добавить фум-лентой, намотанной на резьбу.
Вкручиваем клапан Маевского, с обязательным наличием уплотнительного кольца.
Открываем вентили подачи воды в систему и проверяем на наличие подтеканий.
(В том случае если у вас всё ещё установлены чугунные батареи, то можно сделать новое отверстие и нарезать в нём резьбу.)

В процессе проведения монтажных работ следует обратить внимание на наиболее частые ошибки:

Установку крана Маевского желательно произвести наискосок вниз от стены, что бы избежать забрызгивания стены.
При регулировке винта следует быть аккуратным, что бы не выкрутить его полностью. До полутора оборотов будет достаточно.
При установке клапана в старой чугунной батарее — будет лучшим выходом целиком заменить пробку.

Так же клапан Маевского можно установить на полотенцесушитель в ванной.

Как спустить воздух с батареи отопления краном Маевского

Перед стравливанием воздуха, под кран Маевского лучше поставить какую-то ёмкость (таз или ведро), а сам кран чем-нибудь накрыть. (при стравливании воздуха под давлением могут вылетать брызги воды).

Направьте отверстие, находящееся на корпусе крана, в таз или другую приготовленную емкость. Важно как можно ближе поднести емкость к крану, во избежание брызг на стены и пол.
Специальным ключем для крана Маевского либо плоской отверткой начните против часовой стрелки откручивать запорный винт на корпусе клапана. Важно: поворачивайте ключ очень плавно
С шипением и характерным звуком начнет выходить воздух.
Держите кран в открытом положении до тех пор пока весь воздух не выйдет и вода не польется неприрывно тоненькой струйкой.
По часовой стрелке плавно закройте кран ключем.

Как спустить воздух без крана Маевского

Как поступить если на батарее просто отсутствует такой кран? Вероятнее всего у вас стоят старые чугунные батареи. А на них раньше монтировали простую заглушку, закрученную на лен. И вероятнее всего она уже покрыта несколькими слоями краски. Удалять ее сложно и в некоторых случаях обратно вы ее не установите.

Но если это единственный вариант как стравить воздух из системы то приготовьте разводной ключ, наждачную бумагу, растворитель и тазик, так же застелите поверхность около батареи тряпками или ветошью.

Зачистите наждачной бумагой место соединения заглушки.
Нанесите небольшое количество растворителя на место соединения, спустя 10-20 минут зачистите отошедший слой краски острым предметом
Далее разводным ключом против часовой стрелки начните откручивать заглушку.
Если все сделано правильно то Вы услышите характерный звук стравливаемого воздуха.
По мере затихания звука из соединения начнет сочиться вода, тут и пригодится тазик и тряпки.
Как только звук прекратится, закручивайте заглушку обратно по часовой стрелке.
Для большей надежности можете место соединения немного закрасить.

Выбираем клапан Маевского. Преимущества и недостатки.

На рынке в основном представлены краны изготовленные из латуни. Но случается попадаются клапаны из стали. Отдать предпочтение нужно латунным изделиям. Главное — это правильно подобрать диаметр корпуса крана.
Несмотря на простоту конструкции клапана Маевского, у него есть как свои достоинства, так и свои недостатки:

Простота конструкции и эксплуатации, которая обеспечивает долговечность крана.
Кран Маевского имеет небольшие размеры, благодаря чему возможна его установка в любых местах.
Благодаря простоте конструкции он надёжен.
Небольшая стоимость.

Стравливать воздух приходится вручную. Из за этого клапан Маевского не подойдёт для больших отопительных систем, так как потребуется очень продолжительное время.
Нельзя устанавливать в системы с давлением выше 1,6 Мпа.
Постарайтесь установить клапана в каждый радиатор в вашей квартире (доме). Таким образом вы повысите эффективность всей вашей системы отопления.

Видео как спустить воздух краном Маевского

Amazon.com: Pepte 5

6204945 042b Выпускной клапан, серебристый: Инструменты и товары для дома

Цвет	Серебряный
Марка	ПЕПТЕ
Метод нагрева	Сияющий
Размеры изделия ДхШхВ	1.73 х 1,73 х 0,5 дюйма
Вес предмета	0,02 килограмма

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Открытие вентиляции вручную с помощью отвертки
Используется для ручного сброса воздуха для радиаторов
Обозначенный ключ, который можно найти на другом нашем аукционе
Максимум. Рабочие температуры: + 120 ° C
Легко установить

Как прокачать тормоза мотоцикла — Видео и советы

Если у вас есть тормоза на соке, позвольте мне на мгновение разнести ваш мир на части.

Блез Паскаль, математик и ученый 17 века, придумал идею, которая позже стала научным законом. По сути, он постулировал, что когда к жидкости прилагается давление, жидкость передает это давление одинаково во всех направлениях. Таким образом, все мотоциклисты в мире должны благодарить одного квадратного ботаника-математика за дар остановки и остановки с заносом.

Я объясню это на практике. Если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, этот технологический прорыв 17 века объясняет, почему вы останавливаетесь.Когда вы нажимаете на рычаг или нажимаете педаль, рычажный механизм, соединенный с поршнем вашего главного цилиндра, оказывает давление на сок внутри — тормозную жидкость! Давление распространяется одинаково во всех направлениях, и перемещается самый подвижный предмет. Этим элементом будет поршень суппорта. Это расширение толкает колодки к роторам, заставляя вас остановиться.

«Прокачка» тормозов становится важной, потому что воздух, газ, сжимаем. Если в трубопроводах есть воздух, он сжимается, и рычаг или педаль перемещаются, но поршень не сдвигается с места.Это проявляется в ощущении «мягкости» или «мягкости» тормозов — если у вас вообще есть какое-то тормозное усилие! Прокачка — это процесс вытеснения воздуха и повторной герметизации системы.

На велосипеде, в котором была жидкость, этот процесс довольно прост: накачать тормоз, чтобы достичь давления, открыть штуцер для прокачки, не отпуская тормоз, чтобы выпустить воздух, закрыть штуцер для выпуска воздуха, дать педали / рычагу вернуться в исходное положение. Повторяйте, пока тормоза не почувствуют себя хорошо.

Проблема в том, что люди нервничают по этому поводу.И они должны. Это тормоза. Неработающие тормоза — очень плохая вещь. Так что позвольте мне помочь, объяснив некоторые вещи, на которые мне потребовались годы, или на которые я потратил время. Следующие лакомые кусочки должны дополнить видео.

Cover up, v1.0: Если вам не нужна новая краска. Тормозная жидкость убивает краску. Если вы цените блестящие детали вашего велосипеда, накройте их.

Неспособность покрыть окрашенные предметы может превратить экономящую деньги работу по дому в душераздирающую катастрофу. Защищайте все, что можете! Фото RevZilla.

Послушайте совет любителей мотоциклистов: Отправляйтесь на любое мероприятие по мотокроссу, и вы увидите множество тормозных рычагов, прикрепленных на молниях к рулю, чтобы убедиться, что тормоза максимально жесткие. Бросьте кирпич на педаль тормоза или как можно сильнее закрепите рычаг. (Тряпка, обернутая вокруг рукоятки, предотвращает повреждение.) Затем ложитесь спать. Просыпайтесь утром, разрежьте застежку-молнию и полюбуйтесь своими надежными тормозами. Я слышал всевозможные теории о том, почему этот процесс работает. Некоторые говорят, что давление помогает направить воздух в верхнюю часть колонны.Я думаю, что увеличенное время, в течение которого продувочное отверстие открыто, позволяет пузырькам воздуха собираться рядом друг с другом и, в конечном итоге, сливаться и выскакивать, и я думаю, что это также приводит к растяжению некоторых резиновых компонентов в тормозной системе. Я тоже не ученый. Вот что я могу вам сказать наверняка: это работает. Для действительно труднодоступных систем это уловка, с помощью которой всегда помогает мне выйти из затруднительного положения.

Закройте крышку, v2.0: Установите верхнюю часть на основной резервуар. Вам не нужно сильно завинчивать, но дайте ему пару оборотов.Когда вы начинаете повышать давление путем накачки, гейзеры могут образовываться — и образуются. Брызги на верх и прокладку не проблема. Брызги жидкости на краску (если вы проигнорировали Cover up v1.0) — проблема.

Начните прокачку в самом дальнем от главного цилиндра отверстии: В вашем руководстве может быть определенный порядок действий, но если этого не происходит, начните с самого дальнего от главного цилиндра элемента. Для двухдисковых передних тормозов это обычно означает левый передний суппорт. Технически вы можете делать это в любом порядке, но если у вас много воздуха в ваших стропах (например, если вы просто наденете какие-то новые плетеные тормозные шланги из нержавеющей стали), это быстро вытеснит большую часть воздуха, что приведет к накачке. меньше.Перейдите к следующему суппорту и к выпускному отверстию на главном цилиндре, если велосипед оборудован.

Видите выпускной порт на главном устройстве? Это помогает удалить все следы трудно удаляемого воздуха из вашей гидравлической системы. Фото Райана Таргоффа.

Помните, тормоза — это герметичная система: Если вы регулярно теряете тормозную жидкость, значит, что-то не так и требует большего внимания, чем простая прокачка. Точно так же, поскольку уровень жидкости падает по мере износа подушечек, не добавляйте просто жидкость для взбивания.Если вы это сделаете, при следующем торможении вы рискуете вытолкнуть жидкость из резервуара, когда вы загоните поршни суппорта обратно в их отверстия.

Держите мастер полным: Забудьте об этом правиле, и при нажатии на тормоза в жидкость будет втягиваться воздух. Затем вы начнете все сначала.

Убедитесь, что резервуар вашего главного цилиндра всегда полон, иначе ваша работа по прокачке может быть напрасной. Фото RevZilla.

Используйте подходящую жидкость: Жидкость может иметь самые разные вкусы.Некоторые из них основаны на касторовом масле, некоторые — на гликоле, а некоторые — на основе силикона. Ни одна из этих баз не работает вместе. Убедитесь, что вы заливаете в велосипед жидкость правильного состава и точки кипения. Некоторые смешивают, некоторые нет. Например, DOT 4 может заменить DOT 3, но не наоборот. DOT 5 и DOT 5.1 звучат одинаково, но эти нельзя смешивать с . Если вы не знаете, что смешивать безопасно, не делайте этого. Я обещаю, что люди, которые разработали вашу тормозную систему, умнее вас.

Самый простой способ заменить жидкость — это сделать расширенный спуск: Удалите как можно больше жидкости из мастера, не высыхая, затем долейте его и повторите еще раз один или два раза. Обычно это проще, потому что мастер никогда не высыхает, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что делать, если вы совсем не чувствуете давления, когда начинаете.

Прокачка под действием силы тяжести, когда давление отсутствует: Заполните мастер, откройте отверстия для прокачки и подождите, пока жидкость не появится в отверстиях для прокачки.Гравитация помогает протягивать жидкость через систему, иногда оказывая давление, достаточное для нормального завершения работы. Имейте в виду, что это работает только в том случае, если суппорт ниже главного цилиндра.

Обратите внимание, что этот штангенциркуль находится в положении «один час»; сделать кровотечение довольно простым делом. Фото Райана Таргоффа.

Снизу вверх !: Если ваше устройство для прокачки не направлено вверх, вы никогда не «получите рычаг». Пузырьки воздуха движутся вверх, а жидкость — вниз.Если штуцер для выпуска воздуха направлен вниз, у вас возникнут проблемы с направлением воздуха в «неправильный» путь. Просто ослабьте штангенциркуль и поверните его, пока спускное отверстие не будет направлено вверх. Не забудьте, что колодки должны соприкасаться с ротором, иначе вам придется вбивать их обратно!

… и тот же самый суппорт, установленный на другой кронштейн для другой рамы, подвешивает его в положении «шесть часов», что значительно усложняет процесс прокачки. (Сливное отверстие установлено там, где маленькая красная крышка.) Фото Lemmy.

Если вы новичок в торможении, посмотрите видео, чтобы узнать больше о тормозах и получить дополнительную информацию о тормозах, а также узнать, с чем вы сталкиваетесь.Это должно облегчить понимание и реализацию этих советов. За эти годы я познакомился со множеством методов, и это те, которые безупречно сработали.

Если вам нужна помощь, напишите мне комментарий ниже, и я посмотрю, смогу ли я чем-то вам помочь, и я не удивлюсь, если некоторые из наших нервных читателей тоже дадут несколько советов!

Радиатор

издает пузырение или булькающий шум? 24 | 7 Спасение дома

Удалить воздух из радиаторов

В шумном радиаторе вероятно скопился воздух.Легкий способ диагностировать эту проблему — почувствовать радиатор, когда он включен: если он горячий внизу, но холодный вверху, то из него нужно прокачать.

Это может показаться очевидным, но стравливание воздуха из радиаторов может быть всем, что нужно, чтобы удалить этот воздух, остановить шум радиатора и снова насладиться почти бесшумной системой центрального отопления. Вам просто понадобится ключ радиатора, чтобы выпустить воздух. Если вам нужен пошаговый совет, прочтите наше руководство «Как удалить воздух из радиаторов».

Если вы обнаружите, что прокачиваете радиаторы чаще, чем вы думаете, то, вероятно, где-то есть утечка в вашей системе центрального отопления и водопровода.Вы можете добавить антикоррозийные ингибиторы в систему центрального отопления, когда утечка будет устранена, чтобы проблема не повторилась. Чтобы узнать больше о чистке радиаторов, перейдите по этой ссылке.

Увеличьте давление воды

Иногда системе центрального отопления требуется дополнительный толчок, чтобы удалить воздух из радиаторов. Убедитесь, что ваши циркуляционные насосы включены, увеличьте давление воды примерно до двух бар, а затем снова удалите воздух из радиатора.

Проверить насосную систему

Ваш насос работает правильно? Вентиляционное отверстие находится на стороне всасывания насоса? Скорость вашего насоса правильная или слишком высокая? Возможно, вам не удастся отремонтировать насос газового котла без помощи инженера, зарегистрированного в Gas Safe, но вы можете уменьшить скорость насоса. Если бульканье прекращается, когда вы выключаете помпу, возможно, вы изолировали проблему, однако ее устранение может оказаться более сложной задачей.

Как всегда, не пытайтесь ремонтировать котел или систему центрального отопления, если вы не знаете, что делать.Если ремонт предполагает снятие крышки газового котла, то для непрофессионала это слишком сложно и нужно обращаться к инженеру.

Проблема по-прежнему не устранена?

Не пытайтесь прикасаться к какой-либо части вашего котла или системы центрального отопления, если вы не уверены. Вы знали? Запрещается использовать газовый прибор, если он считает это небезопасным. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть, так как можно усугубить ситуацию.

Вместо этого позвоните нам по телефону 0345 3192 247, и мы сможем помочь.Наша техническая группа выполнит несколько простых действий по устранению неполадок, чтобы узнать, можно ли решить вашу проблему по телефону, или они могут нанять одного из наших дружелюбных и знающих инженеров, зарегистрированных в Gas Safe, чтобы вы как можно скорее вернулись к работе.

Мы что-нибудь упустили? Свяжитесь с нами в Facebook, Twitter или на нашем веб-сайте, и пусть наша команда узнает, как вы остановили бульканье ваших радиаторов!

247 Home Rescue не несет ответственности за любые травмы или ущерб, которые вы получили после советов на этом веб-сайте.В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Легко заправляйте интеркулер ATS-V и выпускайте воздух из него!

Какой самый простой способ наполнить и удалить воздух из интеркулера ATS-V?

В прошлом году мы опубликовали пост, показывающий, как заправлять и удалять воздух из интеркулера ATS-V без дорогостоящего переходника и вакуумного насоса, рекомендованного GM. Вот обновление с видео, показывающим процесс. Я также нашел способ улучшить OEM-установку.

При использовании шлангов OEM чрезвычайно сложно определить, насколько хорошо течет жидкость и может ли еще присутствовать воздух в системе.В этом видео я укоротил один из заводских шлангов, затем добавил зазубренный соединитель ¾ ”, короткий кусок устойчивой к УФ-излучению прозрачной трубки из ПВХ и два шланговых зажима. Этот шаг не является обязательным, но теперь, когда он выполнен, мне определенно жаль, что я не сделал его год назад.

Для заполнения и удаления воздуха из системы промежуточного охлаждения не следует оставлять насос работающим. Большинство пузырьков воздуха выходят на поверхность при запуске и остановке насоса. По этой причине запуск и остановка насоса каждые несколько секунд даст гораздо лучшие результаты, чем его постоянная работа.

Положительный полюс аккумуляторной батареи находится рядом с блоком предохранителей в моторном отсеке. Используйте перемычку, чтобы аккуратно замкнуть клемму аккумулятора и обе стороны предохранителя насоса промежуточного охладителя. На этом видео показан ATS-V 2018 года, но расположение предохранителя в другие годы может отличаться. Проверьте нижнюю часть крышки блока предохранителей в своем автомобиле, чтобы определить правильный предохранитель.

Поверните заливное отверстие промежуточного охладителя в вертикальное положение. Снимите резиновую заглушку. Используйте короткий отрезок ¾ ”шланга обогревателя для поддержки большой воронки.Добавьте в воронку смесь охлаждающей жидкости 50/50. Нажмите на клапан Шредера с помощью установочного стержня или удлиненного ¼ ”удлинителя. Продолжайте переключать мощность насоса промежуточного охладителя каждые несколько секунд, пока не исчезнут пузырьки воздуха.

Иногда помогает повозиться с 7 мм. винты для прокачки, но в этом нет необходимости. По опыту я пришел к выводу, что лучше всего заливать и стравливать воздух из системы в холодном состоянии, ездить до тех пор, пока она не достигнет нормальной рабочей температуры, дать ей остыть и прокачать еще раз.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы посмотреть видео процесса:
https://www.youtube.com/watch?v=qiTKWfus7qU&feature=youtu.be

#TapoutTakeover #ResultsNotInsults

Как удалить воздух из радиатора

Знание того, как удалить воздух из радиатора, может сделать ваше отопление более энергоэффективным, поддерживать ваш котел в оптимальном состоянии и сэкономить деньги на расходах на газовое отопление. И немного базовых ноу-хау может предотвратить всевозможные проблемы; от неэффективного отопления до ржавчины, утечек и опасного повреждения котла.

Из этого руководства вы узнаете, почему удаление воздуха из радиаторов так важно, как проверить наличие признаков проблемы с газовым отоплением и как удалить воздух из радиатора.

Когда нужно удалять воздух из радиатора?

Если газовое центральное отопление не обогревает ваш дом должным образом, это может быть связано с тем, что в системе остались пузырьки воздуха. Это когда вам нужно удалить воздух из радиатора. Эти пузырьки препятствуют эффективной циркуляции горячей воды, поэтому радиаторы не такие горячие, как должны быть, и для обогрева дома требуется больше времени.

Неравномерный нагрев также может привести к образованию плесени и сырости, поэтому, если вы думаете, что это уже может быть проблемой, прочитайте наши практические руководства по борьбе с конденсатом и плесенью.

Прежде чем перейти к изучению того, как удалить воздух из радиатора, вам необходимо проверить систему на наличие засоров. Во-первых, включите центральное газовое отопление и убедитесь, что каждый термостатический вентиль радиатора (TRV) работает на полную мощность и не заблокирован. Это важно, потому что TRV работают, считая температуру окружающего воздуха, на которую повлияет, если они будут закрыты.Обычно вы можете найти TRV в верхнем или нижнем углу радиатора. Как только отопление успеет прогреться, наденьте перчатки и проверьте, насколько горячий каждый из радиаторов по очереди. Поскольку пузырьки воздуха в газовой системе центрального отопления поднимаются, вы обнаружите, что воздух собирается в верхней части радиаторов и постоянно собирается, делая ваш дом холоднее по мере усугубления проблемы. Поэтому, если радиатор не нагревается или холодный вверху и горячий внизу, вам нужно научиться стравливать воздух из него.

Однако перед началом кровотечения проверьте наличие признаков более серьезной проблемы.В частности, обратите внимание на ржавчину или воду под или на радиаторе, так как это может быть признаком утечки в вашей системе отопления. Также убедитесь, что индикатор питания вашего бойлера горит (или горит индикаторный индикатор), давление в бойлере находится на нужном уровне и что ваш бойлер не протекает.

Если нет других очевидных опасений, отопление вашего дома почти наверняка выиграет от удаления воздуха из радиаторов.

Как удалить воздух из радиатора за шесть шагов

Для начала выключите центральное отопление, так как в противном случае кипящая вода может вытечь из радиатора при спуске воздуха.
Соберите инструменты: найдите на кухне сухую ткань, например кухонное полотенце, и миску или поднос, чтобы собрать воду. Единственный специальный комплект, который вам понадобится, — это ключ радиатора, который можно дешево купить в большинстве магазинов DIY. Пара крепких узких плоскогубцев справится с этой задачей, но может повредить клапан, поэтому по возможности используйте радиаторный ключ.
Найдите квадратный спускной винт в верхнем углу радиатора и поместите чашу или поддон прямо под ним у основания радиатора.
Затем наденьте ключ радиатора на спускной винт (он должен плотно прилегать), накройте его другой тканью и медленно поверните ключ против часовой стрелки примерно на пол-оборота.Когда воздух освободится, вы услышите шипение. На этом этапе прижмите ткань к радиатору, чтобы вода не капала или не проливалась на нее.
Как только воздух перестанет шипеть и вода начнет равномерно вытекать, снова затяните винт, стараясь не затянуть слишком сильно и не повредить клапан. Это основной процесс удаления воздуха из закрытого радиатора, но протирайте радиатор, чтобы не оставлять следов влаги, которая может вызвать ржавчину.
Снова включите отопление и проверьте давление в котле.Если он ниже оптимального уровня, возможно, вам придется поднять его с помощью заправочного контура на вашем бойлере. Обычно это кран или рычаг на главном водопроводе вашего бойлера. Наконец, убедитесь, что все радиаторы нагреваются равномерно и что ни один из выпускных клапанов не протекает. Возможно, вам придется удалить воздух из некоторых радиаторов во второй раз, но если проблема все еще не решена, обратитесь к инженеру-теплотехнику.

Каковы другие долгосрочные решения по улучшению отопления вашего дома?

Более 50% наших счетов за топливо идет на отопление и горячую воду.Знание того, как удалить воздух из радиатора, может иметь неоценимое значение для сокращения расходов на отопление, но есть много других быстрых решений, которые стоит знать, которые могут сделать вашу газовую систему центрального отопления более энергоэффективной, помогая сэкономить деньги.

Хотя это может показаться ненужным, попробуйте использовать котел весной и летом, а также осенью и зимой. Включение отопления всего на 10-15 минут в месяц может предотвратить поломку котла, а в декабре наступит неожиданный холодный душ. Также разумно следить за явными признаками неприятностей.Если давление в вашем конденсаторном бойлере постоянно падает, или из него капает вода, или рядом скапливается вода, может быть утечка, и в этом случае вам понадобится сертифицированный специалист по газовой безопасности, чтобы осмотреть ее.

Более сложных проблем обычно можно избежать, проводя ежегодное техобслуживание котла. Вы также можете сэкономить деньги и электроэнергию, установив на свой котел термостат. Установите максимальную температуру 60 ° C для экономии — это может сэкономить 30 фунтов стерлингов в год. Если у вас обычный котел (а не конденсационный котел), вы также можете подумать о изоляционной рубашке.Они стоят около 15 фунтов стерлингов и экономят в среднем 40 фунтов стерлингов в год, предотвращая утечку тепла.

Правильная изоляция также может иметь большое значение для энергоэффективности вашего дома. Установка изоляции чердака может сэкономить до 250 фунтов стерлингов в год, а защита ваших окон и дверей от сквозняков может сэкономить вам до 50 фунтов стерлингов в год на счетах за газ. Утеплитель — отличный способ с минимальными затратами сохранить тепло в доме.

Как удалить воздух из системы охлаждения на Pontiac Sunfire 2.2L

Pontiac Sunfire был представлен в 1995 году.Sunfire был оснащен двумя различными вариантами двигателей: 2,2-литровым рядным 4-цилиндровым или 2,4-литровым рядным 4-цилиндровым. Система охлаждения двигателя Sunfire может собирать воздушные карманы при замене некоторых частей системы охлаждения, таких как водяной насос, термостат или шланги радиатора. Охлаждающая жидкость, которая выпадает из этих деталей, не заменяется автоматически охлаждающей жидкостью при их повторной установке. Процесс дыхания системы охлаждения заключается в нагреве системы без повышения давления в системе.Система охлаждения с подогревом вытесняет воздушные карманы вверх и из системы охлаждения, поскольку воздушные карманы весят меньше охлаждающей жидкости.

Продвинутый пользователем

Вещи, которые вам понадобятся

1 галлон 50/50 разбавленной универсальной охлаждающей жидкости

Откройте капот Sunfire. Снимите крышку радиатора с переливного бачка радиатора.
Включите двигатель Sunfire и дайте ему поработать не менее 15 минут.Установите регуляторы на панели управления нагревателем в положение полной скорости вентилятора, полного нагрева и переднего размораживания. Это ускорит процессы прогрева двигателя до полной температуры. Снятие крышки радиатора и выполнение этих процедур приведет к повышению давления в двигателе. По мере того, как давление постепенно увеличивается, вес охлаждающей жидкости будет выталкивать пузырьки воздуха через отверстие для переливного бачка радиатора. Этот процесс называется прокачкой системы охлаждения.
Выключите двигатель, когда заметите, что из перелива радиатора больше нет пузырей.Долейте свежую охлаждающую жидкость в бачок для перелива радиатора. Для заполнения перелива используйте универсальную охлаждающую жидкость, разбавленную в соотношении 50/50. Закройте крышку радиатора, когда резервуар находится на отметке «Полный».

Советы и предупреждения

Автомобильная охлаждающая жидкость или антифриз содержит этиленгликоль, который является чрезвычайно ядовитым химическим веществом как для людей, так и для животных. Этиленгликоль может попадать через кожу при контакте, через глаза через пары и через легкие через дыхание.Если вы чувствуете, что охлаждающая жидкость двигателя попала в кровоток, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью. Отравление этиленгликолем может вызвать осложнения со стороны мозга, а также привести к полному отключению печени.

Источник

У этого внедорожника BMW iX новая спорная решетка радиатора. Вы были бы безумны, если бы это отклонили

Это лицо будущего BMW — и по первым впечатлениям оно понравится только матери.

Но когда дело доходит до этого баварского бренда, время показывает, что они правы. Вспомните дни Криса Бэнгла, человека, который в нулевые вложил «шик» в BMW. Американский дизайнер привлек много внимания, начиная с «браслета-приклада» на новых BMW той эпохи и заканчивая спорным переходом на поворотный регулятор iDrive.

В то время появилось несколько веб-сайтов против Bangle.Один описал его как «дьявольского супер робота, посланного из будущего Mercedes-Benz, чтобы уничтожить BMW». Онлайн-петиция «Останови Криса Бэнгла» собрала более 10 000 подписей.

В течение нескольких лет стиль BMW стал популярным, а формат iDrive был принят всеми основными конкурентами.

Так что отказываться от стиля iX, в частности, от решетки радиатора, немного безрассудно. В беседе с The Irish Times в ноябре босс BMW i Design Кай Лангер, который руководил разработкой iX, сказал, что спорная решетка радиатора является отличительной чертой нового внешнего вида его автомобилей, но также является домом для множества новых технологий: камеры. , радарные функции и другие датчики интегрированы в решетку радиатора, которую BMW теперь называет «интеллектуальной панелью».

Inside так же радикален с новыми технологиями, но намного более стилизован и умен.

Перед нами не только пятиместный полностью электрический кроссовер, способный проехать 623 км без подзарядки, но и нечто, представляющее последние достижения в области дизайна и технологий от баварцев.

Более длинный кузов

iX немного длиннее внедорожника марки X5, но уже, с меньшим дорожным просветом и линией крыши, как у X6.

Выкатите его на дорогу, и первым делом станет тишина. Почти абсолютная тишина. BMW явно потратила на это много времени — и, очевидно, извлекла много уроков из родственной компании Rolls Royce. Эта машина бесшумна. Небольшие штрихи, такие как использование покрышек Bridgestone, заполненных акустической пеной для снижения шума, безусловно, помогают.

BMW iX: В соответствии с усилиями по снижению воздействия на окружающую среду, в электродвигателе IX отсутствуют редкоземельные металлы.

BMW также продвигает инновации от предыдущих автомобилей, которые большинство покупателей никогда не увидят. Например, компания впервые применила рамы из углеродного волокна в серийных автомобилях, когда разработала маленький i3. Теперь эта технология используется в гораздо более крупном автомобиле. Как подтвердят инженеры Формулы-1, это означает легкий вес, но невероятную прочность.

Интерьер и его планировка впечатляют больше, чем экстерьер.Несмотря на полный привод, в нем нет трансмиссионного туннеля, по которому можно было бы споткнуться, поэтому доступ для всех пассажиров отличный. Приборная панель iX оснащена широкоформатным дисплеем, состоящим из двух экранов: 12,3-дюймовым дисплеем для приборов водителя, которые можно прочитать через многоугольное «круглое» рулевое колесо, и большим 14,9-дюймовым экраном, на котором отображается все остальное.

BMW сохраняет свои далеко не идеальные функции управления жестами, но есть некоторые впечатляющие новые технологии, такие как очень умная навигация с дополненной реальностью и интеграция со смартфоном.Владельцы могут, например, предварительно подготовить множество функций в автомобиле, прежде чем они даже сядут, чтобы уехать.

Это подключенный автомобиль со встроенной SIM-картой для передачи данных 5G, и покупателям будут предлагаться беспроводные обновления, загрузка и установка которых занимает около 20 минут. Некоторые из них будут бесплатными, а другие, предоставляющие доступ к новым функциям вождения или использования, будут доступны по подписке.

Режимы вождения

Трансмиссия iX впечатляет и чрезвычайно отзывчива.Есть выбираемые режимы вождения, которые хорошо работают с нашим iX xDrive50 с пневматической подвеской, обеспечивая экономичный, спортивный, комфортный или адаптивный стиль вождения.

Как и в наши дни в стиле именования BMW, чем больше номер, тем мощнее автомобиль. Линейка iX начинается с модели iX xDrive40 мощностью 326 л.с. / 630 нм, которая имеет максимальный запас хода от 414 км. Далее идет наш тестовый автомобиль iX xDrive50 с мощностью 523 л.с. / 765 нм и максимальной дальностью полета 623 км.Топпер модельного ряда iX xDrive60 развивает мощность 600 л.с. / 1100 нм.

BMW iX: Адаптивный круиз-контроль и функции автономного вождения второго уровня, которые берут на себя большую часть рулевого управления и прохождения поворотов, являются отличным помощником в круизе.

Модель 50 разгоняется до 100 км / ч за 4,6 секунды. В системе полного привода BMW xDrive используются сдвоенные двигатели, по одному на каждой оси, что обеспечивает отличное тяговое усилие благодаря новой «технологии ограничения пробуксовки колес».

На iX можно легко управлять, но он обладает потрясающей производительностью.

Как правило, все электромобили развивают мощность быстрее, чем бензиновые двигатели, но iX идет дальше и развивает мощность лучше, чем большинство электромобилей.

На любой скорости нажатие на педаль акселератора приведет к тому, что iX прыгнет вперед, вызывая хихиканье.Многие электромобили не могут развить высокие максимальные скорости; в конце концов, открытая дорога — враг электромобиля, предлагающий мало шансов на восстановление энергии.

Однако это не похоже на проблему с iX, и на неограниченных участках автобана, где нет ограничений, мы с удивительной легкостью достигли максимальной скорости наших автомобилей в 200 км / ч.

Стабильность и прохождение поворотов были гарантированы на всех скоростях, а положение водителя обеспечивало отличный обзор дороги впереди.Адаптивный круиз-контроль и функции автономного вождения второго уровня, которые выполняют большую часть рулевого управления и прохождения поворотов, также были большим подспорьем, когда простой круиз был обычным делом. Все модели iX покидают завод готовыми к автоматизации третьего уровня, если и когда они будут готовы к работе на дорогах общего пользования.

Технология аккумуляторных элементов

Энергия обеспечивается технологией аккумуляторных элементов BMW пятого поколения, которая обладает гораздо большей мощностью, чем ее предшественники.Его удельная энергия на уровне элементов, например, увеличена примерно на 40 процентов по сравнению с высоковольтной батареей в BMW i3 2020 года.

iX xDrive50 оснащен аккумулятором на 111,5 кВтч, а BMW iX xDrive40 — батареей на 76,6 кВтч.

Аккумулятор в 50 может быстро заряжаться постоянным током с 10 до 80 процентов емкости за 35 минут на станции нагнетания.40 делает это за 31 минуту.

BMW разумно оснастил iX тепловым насосом. Это очень важно по одной большой причине: диапазон. В основном тепловые насосы обеспечивают значительную экономию энергии с точки зрения климат-контроля, обеспечивая тем самым обещанный диапазон батарей при всех температурах, как горячих, так и холодных. Слишком часто автомобилисты обнаруживают, что их пробег сильно страдает от летней жары и суровых зим. Тепловые насосы отсортировывают эти связанные с погодой колебания, предлагая автомобилистам необходимую уверенность.

В соответствии с усилиями по снижению воздействия на окружающую среду, в электродвигателе IX отсутствуют редкоземельные металлы. А согласно производственному плану в Дингольфинге, примерно в 100 км к северо-востоку от Мюнхена, автомобили строятся с использованием экологически чистой гидроэлектроэнергии, в основном местного производства. BMW заявляет, что она получила кобальт и литий из Австралии и Марокко, полученные из этичных источников, а алюминий — у поставщиков зеленой энергии, которые используют солнечную энергию.

BMW iX: Несмотря на то, что он полноприводный, здесь нет трансмиссионного туннеля, по которому можно было бы споткнуться, поэтому доступ для всех пассажиров отличный.

При цене iX от 85 815 евро очевидными конкурентами являются Audi e-tron Sportback (от 85 380 евро) и впечатляющий Mercedes-Benz EQC400 (84 155 евро). Двигайтесь вверх по вариантам, и на более высоком уровне рынка находится модель Tesla Model X Long Range по цене 111 990 евро. Возможно, все они выглядят лучше, чем iX, но во всех остальных смыслах BMW — по первым впечатлениям от наших первых тестовых поездок — опережает конкурентов.

Иоганн Кистлер, руководитель проекта iX, ветеран BMW, чьи прошлые проекты включают X5, X6 и X7. Он описывает iX как еще один «автомобиль-маяк» для BMW. С этой решеткой вы, конечно, можете увидеть его приближение, но, сидя за рулем, вы действительно получаете впечатления, которые инженеры компании пытаются пролить светом в будущее. Любой, у кого есть воспоминания об эпохе браслетов, знает, что глупо слишком быстро отказываться от видения этого бренда.