Что делать если резьба стерлась: Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него — РИНКОМ

Содержание

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него

1. Как восстановить резьбу метчиком
2. Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения
   1. Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы.
   2. Восстановление резьбы при помощи ввертыша.
   3. Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки

3. Как восстановить резьбу в отверстии без метчика
   1. Использование эпоксидного клея
   2. Холодная сварка

Восстановить поврежденную внутреннюю резьбу при помощи метчика и без него можно различными способами. О них мы подробно расскажем в этой статье.

Как восстановить резьбу метчиком

Перед тем, как восстановить резьбу с метчиком, определите, можно ли увеличить ее диаметр или нарезать новую в другом месте. Если да, то ремонт пройдет очень быстро.

1. 
   Рассверлите отверстие.

2. 
   Нарежьте новую резьбу.

Фотография №1: нарезание резьбы метчиком

При работе соблюдайте следующие основные правила.

1. 
   Рассверливайте отверстие строго под прямым углом

2. 
   Используйте два новых метчика нужного диаметра (для черновой и чистовой обработки).

3. 
   При нарезании резьбы действуйте аккуратно. Избегайте перекосов и резких движений.

4. 
   Желательно нарезать резьбу при помощи воротка. Если его нет, возьмите разводной ключ.

5. 
   Не забывайте использовать смазку и регулярно удалять стружку.

Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения

Если же нужно восстановить резьбу с сохранением ее диаметра, используйте один из следующих методов.

Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы

Этот способ применяют редко из-за того, что прочность полученной по этой технологии новой резьбы будет ниже. Еще данный метод выбирают при отсутствии специальных приспособлений (ввертышей и спиральных вставок).

Этот способ восстановления резьб включает в себя следующие этапы.

1. 
   Удаление старой резьбы путем рассверливания.

2. 
   Заваривание отверстия. Выбор технологий зависит от материалов деталей.

   1. 
      Для заваривания отверстий в стальных изделиях используют электродуговую или газовую сварку в защитных средах.

   2. 
      При работе с чугунными деталями газовую или электродуговую сварку применяют в холодном состоянии или при общем/местном нагреве.

   3. 
      В качестве присадок используют электроды (МНЧ-1, ОЗЧ-1, ЦЧ-1), чугунные прутки с повышенным содержанием кремния и иные материалы.

3. 
   Обработка отверстия заподлицо основным металлом.

4. 
   Сверление.

5. 
   Нарезание новой резьбы.

Обратите внимание! При работе с алюминиевыми изделиями этот способ восстановления резьбы обычно не применяют. Это связано с тем, что металл при сварке активно поглощает газы. В наплавленных слоях образуются поры. При сильной усадке появляются трещины.

Восстановление резьбы при помощи ввертыша

Ввертыши — это специальные цилиндрические приспособления, имеющие резьбу нужного диаметра и шага внутри и крупную — снаружи. Такие изделия изготавливают из стали, латуни, бронзы, меди и иных материалов. На финальных стадиях производства ввертыши закаливают и дополнительно упрочняют.

Фотография №2: ввертыш для восстановления резьбы

Если нужно восстановить резьбу с сохранением диаметра при помощи ввертыша, действуйте так.

1. 
   Рассверлите отверстие. Сверло нужно подобрать таким образом, чтобы диаметр получившегося отверстия позволял нарезать резьбу для вкручивания ввертыша.

2. 
   Нарежьте резьбу метчиком. Соблюдайте перечисленные выше правила.

3. 
   Вкрутите ввертыш. Его нужно установить заподлицо. Если это невозможно, профрезеруйте деталь и удалите выступающую часть приспособления.

4. 
   На границе новой резьбы и ввертыша нанесите засечки при помощи керна. Это предотвратит самопроизвольное выкручивание приспособления.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки

Спиральные (их также еще называют проволочными и пружинными) вставки также часто используют для восстановления поврежденных резьб.

Фотография №3: спиральные вставки для восстановления резьбы

Эти приспособления имеют с внутренних сторон высокоточные ромбические резьбовые профили. Практически все модели оснащены специальными поводковыми язычками, предназначенными для вкручивания приспособлений.

Для изготовления таких изделий используют особо прочную высококачественную нержавеющую сталь. Это дает гарантию устойчивости восстановленной резьбы к деформациям и коррозии.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки включает в себя 4 этапа.

1. 
   Сверление. Рассверлите отверстие. Выбирайте диаметр режущего инструмента по таблице, которую производители прилагают к спиральным вставкам. 








Изображение №1: рассверливание отверстия под спиральную вставку

2. 
   Формирование резьбы. Обратите внимание! Для нарезания резьбы используйте специальные метчики, которые отличаются от стандартных и поставляются со спиральными вставками. Соблюдайте все правила и рекомендации.





Изображение №2: формирование резьбы под спиральную вставку

3. 
   Монтаж приспособления. Оденьте спиральную вставку на входящий в комплект поставки специальный инструмент и вкрутите ее в отверстие.





Изображение №3: вкручивание спиральной вставки в отверстие

4. 
   Удаление поводкового язычка. От него можно избавиться при помощи специального инструмента (его также поставляют производители). Для удаления язычков со вставок больших диаметров подойдут обычные плоскогубцы.

Использование профессиональных спиральных резьбовых вставок имеет следующие преимущества.

1. 
   В месте посадки вставки обеспечивается необходимый натяг. Это полностью предотвращает выкручивание. Приспособления располагаются в принимающих резьбах практически без зазоров. В использовании клея для дополнительной фиксации изделий нет необходимости.

2. 
   За счет упругости вставок нагрузки и напряжения распределяются равномерно. Это создает идеальные условия для передачи усилий между болтами и приемными резьбами.

3. 
   Спиральные вставки универсальны. Их применяют не только для восстановления резьб но и при необходимости усиления соединений. Спиральные вставки используют при работе с изделиями из низко- средне и высокопрочных металлов, а также пластика и древесины.

Как восстановить резьбу в отверстии без метчика

Вопрос, как восстановить резьбу в отверстии без метчика, часто задают люди, вообще не разбирающиеся в резьбовых соединениях. На этот вопрос есть лишь один ответ. Восстановить резьбу для получения максимальной надежности без использования обычных или специальных метчиков невозможно. Есть лишь способы нарастить поврежденные поверхности и усилить прочность соединений до определенных уровней.

Использование эпоксидного клея

Этот способ не подходит для восстановления и усиления соединений, подвергающихся высоким нагрузкам и вибрациям. Эпоксидный клей также нет смысла использовать, если узлы и конструкции работают при высоких температурах.

Фотография №4: эпоксидный клей для восстановления резьбы

Если же нет необходимости обеспечения высокой надежности соединения, действуйте так.

1. 
   Заполните эпоксидным клеем отверстие.

2. 
   Подождите пока полимер затвердеет.

3. 
   Вкрутите болт.

4. 
   Дождитесь набора порочности.

Холодная сварка

Холодную сварку также можно применять только при работе с неответственными деталями, не подвергающимися высоким нагрузкам и вибрациям. Соединения получаются более надежными, чем при использовании для восстановления резьб эпоксидного клея.

Чаще всего в нашей стране применяют двухкомпонентные составы следующих марок.

1. 
   ABRO.

2. 
   «Алмаз».

3. 
   «Полимет».

Фотография №5: холодная сварка ABRO

При использовании для восстановления резьбы двухкомпонентной холодной сварки действуйте так.

1. 
   Вскройте упаковку и вытащите компоненты.

2. 
   Тщательно обезжирьте поверхности наружной (на предназначенном для вкручивания изделии) и внутренней (в отверстии) резьб. Для этого используйте состав из первого тюбика. Обрабатывайте все тщательно. Наличие налета и мусора ухудшит результат сварки.

3. 
   Обработайте поврежденную внутреннюю резьбу антиадгезионным составом из второго тюбика.

4. 
   Смешайте в равных долях вещества из первого и второго тюбиков. Выдавливайте составы на неметаллическую поверхность. Для равномерного (!) перемешивания используйте шпатель.

5. 
   Нанесите полученную смесь на предназначенное для вкручивание изделие.

6. 
   Вкрутите его.

7. 
   Обеспечьте необходимый температурный режим.

8. 
   Не трогайте детали в течение указанного в инструкции времени.

Обратите внимание! Не жалейте смесь. При вкручивании изделия ее излишки должны вылезать от давления наружу. Это обеспечит правильное формирование витков при восстановлении резьбы.

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Такая неисправность, как сорванная резьба креплений, внутри пластмассового корпуса, довольно распространённая поломка. Происходит это, чаще всего, если пластмасса, из которой изготовлен корпус, низкого качества. Ну, или же, например, если это отсек для батареек, крышка которого крепится к корпусу путём ввинченного шурупа. Разные изделия (особенно игрушки, чтобы дети не смогли добраться до элементов питания), с таким отсеком для батареек, довольно распространённая форма конструкции. Чтобы сменить эти самые элементы питания, приходится каждый раз пользоваться отверткой. И естественно, что рано или поздно, резьбе придёт вполне закономерный каюк. Когда это наступит, зависит, опять же, от качества пластмассы. Хорошо, если сам корпус имеет множество таких соединений.

Можно на это просто не обращать внимания. Но если корпус имеет такие соединения только по углам, и одно из креплений не надёжно – это уже несёт некоторую опасность, при дальнейшем использовании изделия. Существует не один способ, как восстановить сорванную резьбу крепления, кто-то суёт туда спички, кто-то заливает клеем, у кого и ещё более экстравагантные способы решения этой проблемы. Но есть один способ, позволяющий восстановить резьбу буквально за пять-семь минут, до практически изначального состояния, и который я сейчас и собираюсь продемонстрировать.

Понадобится

• Ножницы.
• Нитки обычные.
• Секундный клей.
• Масло машинное (или оружейное).
• Отвёртка.
• Канцелярский нож.
• Бор машинка со сверлом или фрезой, на 1-1,5 мм толще, чем отверстие с сорванной резьбой.

Восстановление сорванной резьбы

Для начала, как Вы понимаете, необходимо разобрать корпус, в котором нужно отремонтировать резьбу. Шуруп, в креплении которого прокручена, или вообще отсутствует резьба, следует выкручивать в последнюю очередь. Так будет проще вытащить его, если не удастся выкрутить. Итак, разобрали.

Теперь нужно зачистить отверстие, в котором сорвана резьба, и сделать его на миллиметр шире. Справится с этой задачей, поможет бор машинка с соответствующей фрезой.

Если нет бор машинки, можно расширить тонкой отвёрткой, путём ее вращения. Далее, подготавливаем шуруп. То есть просто смазываем его маслом!

Теперь займёмся наполнителем для высверленного и расширенного отверстия. Мы не будем совать туда спички, или другой наполнитель. Наоборот: мы намотаем наполнитель прямо на шуруп. А именно – будем использовать нитки. Любые. Наматываем на промасленный шуруп нитку, до тех пор, пока толщина не станет соответствовать размеру высверленного отверстия.

Как только толщина позволит с трудом втиснуть всё это в отверстие, капаем на намотанную, на шуруп нить секундный клей, и пару капель в подготовленное отверстие.

Вставляем шуруп с ниткой в отверстие. Вот так:

Через пять минут клей схватится намертво! Можно выкрутить отверткой шуруп, и убрать канцелярским ножом выступившие излишки клея.

Благодаря тому, что мы смазали шуруп маслом, он выкрутится без особых трудностей. При этом пропитанная клеем нить, оставшаяся внутри отверстия, сохранит форму резьбы шурупа. Можно, так же, пару раз прогнать шуруп туда-обратно, для дальнейшей лёгкости в эксплуатации.

Ну, вот и всё. Осталось собрать корпус отремонтированного прибора обратно, воедино.

На восстановление резьбы, в неспешном темпе, у меня ушло менее пяти минут. Плюс две-три минуты на разборку и сборку моего ремонтируемого клеевого пистолета. Дел – пустяк! Зато в дальнейшем можно уже не волноваться, что что-нибудь отвалится в самый неподходящий момент.

Смотрите видео

Чиним краны

Категория: Ремонт водопроводного оборудования

Чиним краны

Самая нагруженная и в то же время самая «нежная» деталь крана — прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).

Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду. В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана — латунные или стальные).

Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается-это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены. Гнездо клапана может иметь центрирующий вы-ступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки) либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя — в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости, прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками. Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу Штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае неоправданно возросли бы.

Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает — в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел гайка/шток приходится относительно часто разбирать. Всерьез схватиться ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка — гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.

Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия — и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки/Приходится заменять весь вполне исправный шток новым, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки заменить железную или латунную гайку стальной никелированной.

Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив с помощью просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя как совсем сработавшаяся, не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки, особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.

Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны — есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику чрезмерных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.

Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).

Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.

Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.

Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки — все приметы говорят о том, что полетела именно резьба в паре «корпус головки/ шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.

Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив новым.

Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана — его резьбовое соединение с муфтой подводки.

Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум, оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях — сорванной резьбе штока и т. п., когда необходимо срочно менять весь узел целиком.

Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.

Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует продуть ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.

Ремонт водопроводного оборудования — Чиним краны

Блог | Кувалда.ру

Резьбовые соединения используются и в конструкции пластиковых детских игрушек и при возведении мостов. Единственное сходство такого крепежа заключается в том, что его можно монтировать и демонтировать при необходимости. Для удержания резьбового крепежа бывает достаточно силы приложенной в момент затяжки, но гораздо правильнее, с точки зрения безопасности, заблокировать резьбовое соединение в ответственных частях конструкции. Например, клапанная крышка двигателя автомобиля должна быть надежно закреплена во время движения, в то же время обязана быть съемной, так как компоненты двигателя необходимо обслуживать. При постоянной вибрации, или механическом воздействии резьбовому соединению нужна защита от самораскручивания. Рассмотрим методы надежной фиксации резьбовых соединений.

Виды резьбовых соединений

Болты с гайками — самый распространенный вид резьбового крепежа. Используется практические везде, от автомобилей, до радио антенн на крышах высоток. Встречаются так часто, что сложно найти конструкции без них.

Винты и отверстия с резьбой. В этом соединении винт устанавливается в предварительно высверленное отверстие с нарезанной резьбой.

Винты по конструкции похожи на болты, но различие кроется в применении: болты используют чтобы соединить детали насквозь, для фиксации на болт накручивается гайка, а винты вкручивают в соединяемые детали, в заранее подготовленную резьбу.

На фото винты с головкой под внутренний шестигранник, которые соединяют алюминиевые компоненты. Такие винты используются вместо болтов для облегчения веса конструкции и для упрощенного монтажа — чтобы зафиксировать детали достаточно доступа с одной стороны.

Бывают и отдельные детали с резьбой для соединения между собой — например, валы или корпуса, как правило, цилиндрической формы. Самый простой пример, встречающийся в быту — лампочка с резьбой, которая вкручивается в патрон. На приведенном ниже рисунке схема двух цилиндрических корпусов, соединенных вместе.

Как надежно зафиксировать резьбовое соединение

Методы делятся на: механические приспособления и специальные составы, предотвращающие ослабление соединения. Ниже приведены самые распространенные механические приспособления, которые используют для предотвращения ослабления резьбового крепежа.

Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации.

Стопорная шайба с внутренними зубцами. Зубцы придают стопорной шайбе эффект пружины и предотвращают ослабление крепежа если конструкция подвергается деформации или вибрации. Используется при болтовом соединении, так же сочетается с винтами, шпильками и штифтами. Задействуют соединения с подобным стопорным механизмом при сборке мебели и постройке деревянных сооружений, домов.

Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.

Стопорная шайба Nord-Lock — состоит из двух одинаковых стопорных шайб, с радиальными ребрами на одной стороне и клиновыми поверхностями на другой. Радиальные ребра оказывают силовое воздействие на поверхность соединения прикрепляемой детали. Клиновые поверхности увеличивают усилие затяжки. Применяются в условиях сильной вибрации и при значительных динамических нагрузках.

Гайка с зубчатым фланцем, по сути это гайка со встроенной зубчатой шайбой, имеет такие же свойства, что и зубчатая гайка — создает пружинящий эффект и увеличивает площадь контакта, предотвращая самораскручивание, но сокращает количество элементов конструкции.

Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом. За счет нейлоновой вставки происходит торможение хода завинчивания и гасятся механические колебания, защищая резьбовое соединение от ослабления.

Стопорение проволокой — используется в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и автоспорте, там, где открутившийся элемент попав в другие движимые части конструкции, нанесет непоправимый вред. Метод фиксации трудоемкий и весьма сложный в освоении — установка стальной проволоки в отверстие в винте или гайке и жесткая фиксация этой проволоки к другой детали. Используется и для совместной фиксации двух деталей, как на фото. Самое сложное при установке стопорящей проволоки правильно сориентироваться в направлении движения резьбы, и выбрать верное направление вязки, иначе установка подобного фиксатора бесполезна.

Корончатая гайка выглядит как обыкновенная шестигранная гайка с одной стороны, но с другой стороны у нее по контуру расположен ряд зубьев в форме короны, отсюда и название. Количество прорезей от 6 до 8, в зависимости от диаметра. Металлический шплинт продевается через резьбу и фиксируется между зубьями корончатой гайки, тем самым надежно блокирует резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания.

Такой метод используется для фиксации ступицы колеса автомобиля.

Адгезив — вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления.

Часто для фиксации резьбы используется специальный состав или клей. Сам фиксирующий состав не в состоянии удерживать детали, но запросто может предотвратить раскручивание гайки либо болта.

К примеру, в нефтедобывающей промышленности, где на механизмы и конструкции действует постоянная вибрация используют сочетания пружинных шайб и фиксирующих составов.

Чтобы фиксирующий состав выполнял свое прямое назначение, он должен полимеризоваться — перейти из жидкого состояния в твердое. Компоненты состава вступают в реакцию с кислородом и отвердевают, но сложность в том, что рабочая поверхность внутри витков резьбы герметична, к ней нет доступа кислорода. Чтобы обойти эту проблему в химических фиксаторах резьбы состав вступает в реакцию с металлом и отвердевает при отсутствии кислорода. В итоге, между внутренней и внешней резьбой образуется пластиковый полимер, который обладает высокой адгезией. Для демонтажа крепежных элементов, зафиксированных подобным образом, придется приложить существенное усилие.

Составы бывают жидкие и пастообразные. Выбор зависит от типа соединения: для крепежа малого диаметра применяется жидкий фиксатор, он равномерно распределяется по поверхности; для крепежа больших диаметров используют пастообразные средства, так как они хорошо удерживаются на большой площади нанесения.

Что выбрать

Пружинные и зубчатые шайбы — используют в условиях небольшой вибрации и не интенсивных динамических нагрузках на конструкцию, имеют минимальную стоимость.

Шайбы типа Nord-Lock — применяются там где к резьбовому соединению предъявляются повышенные требования по безопасности: в тяжелой промышленности и машиностроении. Они противостоят высокой вибрации и способны удерживать крепеж при высоких нагрузках. Значительно технологичнее остальных видов шайб, и как следствие, дороже.

Гайки с фланцами и контрящим кольцом — способны выдержать воздействие вибрации чуть выше чем пружинные и зубчатые шайбы, но сокращают количество деталей конструкции. Стоимость их, также не велика.

Стопорение проволокой — дорогостоящий и очень трудоемкий способ фиксации резьбы. Если вы не строите гоночный болид или летательный аппарат, использование такого способа будет неоправданным.

Корончатая гайка — применяется там, где ослабление и самораскручивание крепежа может вызвать критическую ситуацию, отлично противостоит высоким нагрузками и вибрации, стоит дороже пружинных гаек или шайб, так как конструкция сложнее и в ней взаимодействуют несколько элементов.

Фиксирующие составы — в зависимости от типа могут противостоять низким и высоким вибрационным нагрузкам, стоимость их так же может существенно варьироваться.

Как восстановить резьбу на педали? — Общий

А может так?Штучек пять-шесть гужонов М4-М5 прям в резьбу с тыльной стороны и в строй…

Ось стальная, калёная. Шатун дюралевый, мягкий. При сверлении сверло будет уводить от стали в алюминий, метчик — так же. Этот вариант крепления работает только когда обе детали из однотипного материала сделаны.

Вся загвоздка этого ремонта в том, что новая резьба должна быть нарезана строго параллельно кареточному валу. Иначе педалть при кручении будет бить, и возможно — очень сильно. Будет создаватся эффект, буд-то ось погнутая.

Если делать по уму, то шатун зажимается за ось вынятую из каретки (либо обломок оси), который разумеется вжат в шатун. Ось базируется в вертикальном положении, далее отверстие растачивается на фрезере или расточном (на худой конец сверлильном станке), там же нарезается резьба поджав метчик центром…

Только так мы получим соосность кареточного вала и оси педали.

Если заварить (наплавить металл на сорванную резьбу), то опять же — рассверливать отверстие и нарезать резьбу надо базируясь по кареточному валу. Дюралевые шатуны обычно делаются литьем/ковкой, и базу, разумеется, по переферии у них взять негде.

Любые пляски с бубном дома на коленке увенчаются вышеупомянутым биением педали.

Вот и получается, что при исходных данных вполне возможно что замена шатуна — оптимальный вариант. Темболее что стоимость обычных ашан-шатунов под квадрат вполне приемлимая. Никто не просит ставить туда сэинты или SLXы…

Изменено 8 июня, 2013 пользователем Чёрная Борода

Как выкрутить слизанный болт в ноутбуке, планшете или смартфоне

Думаю многие, кто имел дело с ремонтом электроники, сталкивался с неприятной ситуацией, когда вы не можете выкрутить винт по причине того, что головка его слизалась, и отвертка свободно проворачивается. Зачастую именно этот один болтик или винтик, который застрял и никаким образом не вынимается, может отделять вас от чего-то важного, например, вскрытия крышки, за которой кроется поломка. На днях произошло такое и со мной. И я хотел бы поделиться с вами тем, как я вышел из ситуации.

Дисклеймер

Внимание, статья несет исключительно ознакомительный характер и не является руководством к действию. Администрация сайта не несет ответственности за потенциальные повреждения вашего имущества. Если вы будете пытаться повторить описанное ниже, делать вы это будете исключительно на свой страх и риск!

Итак, проблема. Винтик «на звездочку» в крышке ноутбука оказался низкого качества. При том, что все остальные винтики в крышке выкрутились совершенно без проблем. В целом, неважно, что именно привело к такому не самому приятному результату, главное то, что он есть и с ним надо что-то делать.

Итак, для операции по извлечению неугодного сломанного винта из девайса нам понадобятся следующие инструменты. Отвертка, паяльник, припой и флюс.

Для того, чтобы припой схватился, смазываем винт флюсом.

Разогреваем паяльник, берем на жало капельку припоя и капаем его на винт. Пока олово не застыло, вставляем в него отвертку.

В итоге мы имеем новый хват для отвертки, что позволит ей зацепиться за винт и выкрутить его. Таким образом, вы можете освободить крышку или любую другую вещь, которая ранее была намертво привинчена.

Возможно, для многих данный пример не стал откровением. Но, надеюсь, что кому-то он будет полезным. Часто проблемы, которые поначалу кажутся довольно серьезными и неприятными, имеют довольно простые и доступные решения, для которых нужно только то, что есть дома почти у каждого.

В любом случае, теперь, если вы столкнетесь с проблемой слизанных болтов, вы знаете, как ее решить с помощью подручных средств.

3 лайфхака смотреть онлайн видео от Проще Простого в хорошем качестве.

КАК СТАТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ? Как прокачать женственность с помощью практики Рейки 18+.mp4

21 час назад

КАК СТАТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ? Как прокачать женственность с помощью практики Рейки 18+
👉 https://bit.ly/2XAlYS0 Запишитесь на бесплатную неделю обучения в школу Рейки

00:00 Как раскрыть свою женственность и как прокачать женственность с помощью практики Рейки?
И давайте для начала раскроем понятие что такое женственность. О чем это для нас? Существует мужской принцип, существует женский принцип, так вот, женский принцип он говорит о том, что прежде, чем что-то отдать в этот мир, чем-то поделиться с этим миром, женщина должна что-то принять в себя и многократно это усилить в себе, развить, наполниться. Все очень просто, давайте посмотрим, как происходит процесс рождения ребенка, потому что в нем как раз и заложен принцип женственности. Природа все очень гармонично для нас продумала.

02:40 Как прокачать женственность? Женщине прежде, чем что-то отдать, необходимо самой быть наполненной, прямо переполненной энергией, состоянием, любовью, заботой, вот прямо в себе это очень – очень сильно раскрыть. Вот это важный принцип, на который мы с вами должны обязательно обратить внимание, и всю свою жизнь выстроить в соответствии с этим принципом. Научиться принимать, научиться следить за своим состоянием, ни в коем случае не закрываться от каких-то сигналов нашего тела, что тело, например, устало, тело не может, мы должны быть очень – очень внимательны к себе, к своему эмоциональному состоянию. И вот тогда женщина становится той самой энергетической батарейкой, которая может зарядить вокруг себя все, что угодно, она может зарядить своего мужчину, она может зарядить своих детей, своих родителей, свои проекты, проекты мужа.

То есть вот за счет именно того, что внутри женщина сама наполнена. Зачастую бывает так, что женщина истощена, энергии не хватает, все для других, вот это состояние жертвы, «Я для вас, я всю жизнь ради вас. А вы вот мне в ответ ничего?» Вот это как раз состояние не женственности, это состояние, в котором уровень энергии очень – очень низкий, и здесь, конечно, женщина она просто понимает, что она не выполняет свою природную функцию. Как прокачать женственность нам помогают практики Рейки?
Начнем с того, что Рейки — это японская система естественного исцеления, и она помогает нам справляться с разного рода запросами.
Но вот женственность и Рейки — это понятия очень – очень совместимые, это буквально вот про одно, единый принцип. И Рейки, как энергетическая практика, безусловно, дает женщине возможность наполниться энергией. Рейки дает возможность женщине ощутить естественное расслабление, начать чувствовать себя, свое тело, начать соединяться со своим телом. Рейки дает возможность также женщине почувствовать свои эмоции, не пытаться от них отмахиваться, убегать, а смело в них смотреть. Да, я сейчас злюсь, например, или я сейчас обижаюсь, и при этом я знаю, что мне с этим делать. И у меня есть инструменты для того, чтобы справиться с этой злостью, для того, чтобы не выплескивать ее во внешний мир, на всех вокруг и, в частности, на детей, на мужа, например. А для того, чтобы экологично отработать эту злость, и наполниться от этого энергией, есть такие механизмы, есть такие техники и практики. Так вот, Рейки также дает нам возможность проявить вот эту женскую суть, любовь, заботу через сеансы для других людей.

06:25 В Рейки существует принцип, что мы не свою энергию отдаем, а мы являемся проводниками этой энергии, и учимся в курсе мы именно этому – проводить эту энергию через себя, не становиться жертвами какими-то, что «Я тут жертвую ради вас», а «Я просто владею этим, и я сейчас тебе помогу от чистого сердца, потому что через меня идет эта энергия, и я направлю ее к тебе».

08:40 Конечно же, Рэйки необходимо учиться, и осваивать эту технику, но новость хорошая, что уже с первых дней, когда вы приходите только на курс Рейки и начинаете свое обучение, вы уже сразу же определенные моменты в свою жизнь внедряете. И жизнь уже меняется, ваши взаимоотношения с близкими меняются, и ваше состояние меняется. Сегодня вы узнали как стать женственной и как прокачать женственность. Поэтому, мои дорогие, я вас приглашаю познакомиться с энергией Рейки.

❤️Смотри подробнее в видео: КАК СТАТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ? Как прокачать женственность с помощью практики Рейки 18+ https://youtu. be/erm8Bhahwiw

✅Полезные видео на канале «Обучение Рейки с Надей Сок»:
1. ЧТО ТАКОЕ РЕЙКИ / РЭЙКИ? Основы и принципы Рейки 18+ https://youtu.be/1I-1U23SNRQ
2. РЕЙКИ ПРАКТИКА ИСЦЕЛЕНИЕ РУКАМИ в жизни Мастера Рейки Нади Сок 18+ https://youtu.be/NFV0wwlasTI
3. Новички в практике Рейки исцеления руками/Что мешает иметь результат? 5 советов от Мастера Рейки 18+ https://youtu.be/LzniQ2CmSXE

👉 Школа Рейки Нади Сок https://reiki-online.ru/

#Рейки #НадяСок #ОбучениеРейки #ЭнергияРейки #ИсцелениеРуками #Сексуальность #КакСтатьЖенственной #Женственность #ПрактикиРейки #Рэйки

Три способа исправить поврежденную резьбу

Стриппер может быть дорогостоящим. Перестаньте думать о звездах рэпа, танцев на коленях и знаменитостях спорта. Мы говорим о «стриппере» с точки зрения отверстия, резьба которого была удалена или повреждена. Стриптизерши не только дороги в ремонте, но и требуют много времени и обычно вызывают большое разочарование. К счастью, понимание истории материалов, на которые нарезается резьба, и науки о вставках может помочь вам избежать столкновения со съемником или, по крайней мере, быть готовым выбрать правильные детали для ремонта съемника. Если все сделано правильно, у вас больше никогда не будет сбоев резьбы в одном и том же отверстии.

Текст и фото Майкла Феррары // Иллюстрации Поля Лагетта

DSPORT Выпуск № 166

Сорок лет назад мир был тяжелее. Твои бабушка и дедушка тебе не врали. Чугунные сплавы и сталь были основными строительными блоками для чего угодно. Что касается автомобилестроения, серый чугун был основным материалом для изготовления блоков цилиндров, головок цилиндров, коллекторов, корпусов и тяжелых кронштейнов.Сталь была предпочтительным материалом для небольших кронштейнов, креплений, а также рамы и кузова автомобиля. Хотя механические свойства (прочность, жесткость, ударопрочность и коррозионная стойкость) сильно различаются в зависимости от серого чугуна и стальных сплавов, все они имеют одну общую черту. По большей части, эти материалы при использовании в компонентах с резьбовыми отверстиями все относятся к «твердой» стороне с рейтингом твердости по Бринеллю (HB) в диапазоне от 150 до 300 (инструментальные стали могут достигать 900 по этой шкале). .Серый чугун и сталь, будучи твердыми по своей природе, будут иметь исключительную прочность резьбы и способность удерживать резьбу до тех пор, пока эти материалы защищены от коррозии. Когда в чугуне и стали происходит повреждение резьбы, наиболее распространенной практикой является высверливание существующей резьбы и нарезание резьбы в отверстии для крепления более крупного крепежа. Во многих случаях это решает проблему. Когда необходимо использовать застежку того же размера, можно установить вставку, чтобы сэкономить время.

Сегодня мягче не только «эмо» миллениалы.Мы живем в более мягком мире. Материалы, пришедшие на смену серому чугуну и стали, относительно таковы. Мир перешел от стального века к алюминиевому. Чистый алюминий будет иметь только 15 баллов по шкале HB, тогда как твердость алюминиевых сплавов может варьироваться от 20 до 150. Алюминиевые сплавы, используемые в большинстве деталей, отлитых в песчаные формы в транспортных средствах, обычно имеют твердость в диапазоне от 45 до 65. Литые алюминиевые сплавы высочайшей твердости используются в блоках и головках цилиндров. Обычно они имеют диапазон твердости от 75 до 85, примерно такой же, как у 6061-T6.Только алюминиевый сплав 7075-T6 имеет твердость 150, что соответствует твердости серого чугуна.
В то время как материалы, в которых находятся нити, стали мягче, материалы, используемые для застежек, во многих случаях стали более твердыми. Фактически, некоторые из суперсплавов, используемых в высокопроизводительных шпильках головок и стержневых болтах, имеют твердость, приближающуюся к твердости метчика (при каждой попытке высверлить сломанный метчик?). В результате неудивительно, что стриптизерши стали более распространенными, чем когда-либо прежде. Поскольку большая часть резьбы на современных автомобилях изготовлена ​​из материалов, твердость которых составляет от одной трети до половины твердости серого чугуна, неудивительно, что в большем количестве резьбовых отверстий происходит повреждение резьбы, чем когда-либо прежде. Было сказано: «Если в отверстии с резьбой в более мягком металле используется крепеж, который устанавливается и снимается регулярно, вставка из более твердого материала просто необходима». К сожалению, стоимость и время, связанные с установкой пластин на уровне OEM, означают, что этого никогда не произойдет в больших масштабах. В блоке двигателя или компоненте подвески может быть несколько ключевых мест с высоким напряжением, но 99 процентов всех резьбовых отверстий не будут сделаны на заводе и не будут усилены вставкой.

Если бы каждый отдельный алюминиевый компонент в мире можно было бы изготавливать из алюминиевого сплава 7075-T6 (который имеет такую ​​же твердость, как и типичные сплавы серого чугуна), количество съемников в мире можно было бы уменьшить до показателей Стального века.Из-за дороговизны этого материала и необходимости отливки определенных деталей этого никогда не произойдет. Вместо этого решением для снятия резьбы являются вставки.

Вкладыши для ремонта резьбы производятся из самых разных материалов и имеют множество дизайнов от отечественных и зарубежных производителей. Вставки тела с синхронизированной резьбой, вставки катушки проволоки и вставки с ключом составляют три основных семейства резьбовых вставок, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Каждая конструкция имеет свои достоинства и может превосходить другие по бюджету, времени установки и максимальному количеству O.D. Допускается и необходимая сила ремонта или модернизации. Итак, какой тип вставки лучше? Все зависит от критериев оценки и заявки. Вот обзор трех основных типов в порядке их популярности.

Band-Aid — это бренд, являющийся синонимом бинтов, а Heli-Coil — это бренд, являющийся синонимом вкладышей для ремонта резьбы. Встречайте стриптизершу, и решение часто рекламируют как «просто HeliCoil it». HeliCoil и аналогичные конструкции, вдохновленные этой конструкцией, доступны от ряда других компаний.Это решение для ремонта резьбы, которое, скорее всего, можно найти в местных магазинах автозапчастей.

Изначально HeliCoils изготавливались из квадратной проволоки из нержавеющей стали, намотанной таким образом, чтобы у проволоки был алмазный профиль, который подходил для ремонтной резьбы. При установке в большую ремонтную резьбу проволока образует набор резьбы, спроектированный таким образом, чтобы соответствовать исходному размеру вырезанного отверстия. Ремонтная резьба для вставки HeliCoil выполняется с помощью резьбовой вставки для винтовой резьбы или S.T.I. нажмите. Этот же тип метчика используется для некоторых других вставок.S.T.I. Tap использует простое, но несколько вводящее в заблуждение соглашение об именах. S.T.I. Диаметр метчика на самом деле примерно на 14 процентов больше диаметра стандартного метчика того же обозначения (M10x1,25 по сравнению с M10x1,25-S.T.I.).

Вот как это работает при ремонте резьбы M10x1,25. Сначала вы просверлите отверстие сверлом 10,25 мм (для стандартной резьбы M10x1,25 потребуется сверло гораздо меньшего размера 8,75 мм). Тогда вы должны использовать M10x1.25-S.T.I. нажмите. Этот S.T.I. версия крана будет иметь большой диаметр до 11.787 мм, тогда как стандартный метчик M10x1,25 имеет диаметр примерно на 1,5 мм меньше. После того, как отверстие будет просверлено, нарезано резьбой и очищено для ремонтной вставки, вставка HeliCoil привинчивается к месту с помощью установочного инструмента. Как только вставка находится в непосредственной близости от желаемого места, язычок отламывается, чтобы закрепить вставку на месте.

HeliCoils не только является самой популярной и доступной резьбовой вставкой, но и требует минимального увеличения размера отверстия (как и TIME-SERT), обеспечивает коррозионно-стойкий материал резьбы и обеспечивает наименее дорогое решение (примерно вдвое меньше). стоимость вставки по сравнению с TIME-SERT и составляет от одной пятой до одной двадцать пятой стоимости Keenserts).На сквозных отверстиях без заглушек HeliCoils также можно установить с обратной стороны отверстия, что в некоторых ситуациях является единственным решением.

[идентификатор таблицы = 1 /]

Хотя HeliCoils может быть одним из лучших вариантов для ремонта, который не подвергается экстремальным нагрузкам, деформациям и вибрациям, у него есть свои недостатки. Во-первых, поскольку пластина не представляет собой цельную деталь, установка иногда может быть немного сложной по сравнению с твердотельными пластинами. Кроме того, прерывистый характер вставки означает, что использование анаэробного фиксатора резьбы означает, что и вставка, и крепеж, ввинченный во вставку, будут получать герметик для резьбы независимо от того, хотите ли вы этого или нет.При ремонте транспортного средства необходимо также уделять особое внимание тому, чтобы фиксирующий язычок не превратился в посторонний предмет, попавший в критическую зону. Наконец, было продемонстрировано, что прочность ремонта HeliCoil меньше, чем у твердотельной вставки. Мы надеемся в будущем протестировать ряд различных конструкций вставок для ремонта резьбы, чтобы дать им более определенное число.

На этом рисунке показана разница между пластинами TIME-SERT, которые синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу друг с другом, и пластинами Keenserts, которые не синхронизируют внешнюю и внутреннюю резьбу, что приводит к непостоянной толщине стенки и необходимости большего O.D. калибровка вставки.

Хотя TIME-SERT и семейство твердотельных пластин не так хорошо известны широкому кругу потребителей, они являются выбором номер один для ремонта резьбы в крепежных изделиях с высоким предварительным натягом. В этом решении для ремонта резьбы с твердым корпусом используется сплошная пластина из твердой углеродистой стали или нержавеющей стали, внешняя и внутренняя резьбы которой синхронизированы или (по времени) друг с другом. Благодаря выравниванию резьбы на внутренней и внешней стороне вставки площадь поперечного сечения или толщина стенки могут оставаться неизменными.В результате достигается максимальная прочность при заданном наружном диаметре пластины.

TIME-SERT используют те же требования к сверлу и метчику, что и HeliCoils, поскольку оба используют S.T.I. краны. Установка аналогична, но есть несколько ключевых отличий из-за разницы в конструкции. Во-первых, TIME-SERT используют установочный фланец увеличенного размера на верхнем конце вставки. Следовательно, необходимо использовать комбинированный инструмент для сверления / зенковки или сверло и отдельную цековку. Этот фланец позволяет повторно размещать резьбу или позиционировать ее в определенном месте (чего нельзя добиться с помощью HeliCoil или Keenserts).Во-вторых, нет язычка для фиксации. TIME-SERT используют специальный инструмент для фиксации нижней резьбы в резьбовом ремонтном отверстии. Поскольку TIME-SERT представляют собой твердый корпус, на внешней резьбе вставок можно использовать резьбовые соединения для дополнительной прочности, не затрагивая внутреннюю резьбу и застежку.

Хотя TIME-SERT имеют преимущества по сравнению с другими конструкциями пластин для восстановления резьбы, у них также есть несколько недостатков. Во-первых, это примерно вдвое дороже HeliCoil за пластину. Во-вторых, он должен устанавливаться направленно, так как его фланцевое исполнение требует, чтобы в первую очередь ввинчивалась нефланцевая сторона.На сквозных отверстиях его можно использовать, установив с любой стороны. На глухих отверстиях, которые недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточно места для резьбы и фланца, сторона фланца может быть фрезерована или отполирована позже. Однако, если бы существовала только одна конструкция вставки, к которой у нас был бы доступ для всех ремонтов резьбы, мы, вероятно, выбрали бы TIME-SERT. TIME-SERT обеспечивают высочайшую прочность с наименьшей степенью вмешательства в отношении размера ремонтной резьбы по сравнению с исходной резьбой.

После того, как отверстие будет просверлено и нарезано резьбой S.Т. кран, 1) установочный инструмент TIME-SERT получает каплю масла перед тем, как 2) TIME-SERT навинчивается на инструмент. 3) Threadlocker можно нанести на внешнюю резьбу и 4) вставить в отверстие, которое нужно отремонтировать. Когда фланец вставки выходит 5), он также фиксирует нижнюю резьбу на месте. 6) Удалите вставной инструмент, и 7) отремонтированное отверстие TIME-SERT готово.

Keenserts — это очень толстостенные вставки для ремонта резьбы с твердым корпусом с фиксирующими шпонками. Хотя Keensert внешне очень похож по дизайну на TIME-SERT, между ними есть существенные отличия.В то время как оба являются твердыми корпусами с фланцами (требующими расточки для установки), у Keenserts внутренняя и внешняя резьбы не синхронизированы друг с другом. Фактически, у Keensert может быть внешняя резьба с совершенно другим шагом резьбы, чем внутренняя. В отличие от вставок для ремонта резьбы, для которых требуется S.T.I. В Keenserts используются стандартные метчики, которые на две ступени больше, чем исходное резьбовое отверстие. Это означает, что метчик M14x1,5 будет использоваться для вставки для ремонта резьбы M10x1,25. Таким образом, количество просверливаемого материала и размер метчика значительно больше, чем требуется для ремонта HeliCoil или TIME-SERT.

Чтобы удерживать вставку, TIME-SERT используют фланец вверху и зажимную посадку внизу, в то время как Keenserts используют два или четыре колья.

Для ремонта резьбы M10x1,25 с помощью Keensert следует использовать сверло 12,5 мм для метчика M14x1,5. Метчик M14x1,5 будет иметь основной диаметр до 14,4 мм (при ремонте M10 с помощью метчика S.T.I. основной диаметр будет только 11,787 мм). Это отверстие гораздо большего размера, что может быть полезно в некоторых случаях, когда в исходной резьбе преобладает сильная коррозия.Затем Keensert вставлялся в просверленное, нарезанное и очищенное отверстие с помощью установочного инструмента Keensert. Соединения для фиксации резьбы могут использоваться благодаря своей твердой конструкции. После установки на место установочный инструмент затем используется для вбивания четырех ключевых столбов на место. Это обеспечивает надежную механическую фиксацию вставки на месте. Следовательно, эта конструкция обладает исключительной устойчивостью к вибрации.

Теперь обратная сторона. Массивный внешний диаметр вставки делает ее непригодной для использования в тех случаях, когда материал вокруг исходного резьбового отверстия ограничен, например, в любых «тонкостенных» отливках.Во-вторых, стоимость Keensert из стандартной стали примерно в 4,5 раза выше, чем HeliCoil, и более чем в два раза дороже TIME-SERT. Если вам нужен Keensert из нержавеющей стали, цена будет в 25 раз больше, чем HeliCoil.
Для применений, которые выиграют от использования пластины большого диаметра или когда вы заменяете стандартную пластину TIME-SERT, TIME-SERT предлагает линейку негабаритных пластин BIG-SERT с более толстыми стенками и более крупными пластинами S.T.I. нажмите. Например, M12x1.25 S.T.I. кран будет использоваться на M10x1.25 BIG-SERT вставка.

Большой, больший, самый большой! Вот сравнение стандартного (слева) ответвителя M12x1,5 и M12x1,5 S.T.I. метчик (в центре) для пластин TIME-SERT и HeliCoil и метчик M16 для Keenserts (справа).

HeliCoil, TIME-SERT, Keensert или BIG-SERT? У нас была возможность использовать все три дизайна в реальных условиях. Итак, какой тип вставки лучше? Реальность такова, что все зависит от области применения и качества монтажа. Ни одна из этих вставок никогда не выходила из строя.Нам повезло? Не совсем. Простое знание сильных сторон и ограничений каждой конструкции позволит вам выбрать пластину, подходящую для работы. Если вы не уверены, позвоните производителю и спросите.

Комплект для ремонта резьбы болта с универсальной головкой TIME-SERT (для первого ремонта) включает крепежную пластину, инструмент для выравнивания, сверло / коронку, метчик, установочную отвертку, металлическую линейку, стопорное кольцо, смазку, фиксатор резьбы и многое другое.

Keenserts: Вставка корпуса с резьбой под ключ

+ Толстостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность для данного диаметра болта
+ Использует обычные, простые в использовании краны
+ Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж
+ Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе
+ Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте
+ Надежная блокировка с четырьмя ключевыми кольцами обеспечивает максимальную устойчивость к вибрации

— Делает самое большое отверстие и требует наибольшего диаметра метчика по сравнению с конечным диаметром болта
— Более 5-кратная стоимость HeliCoil, более 2-кратная стоимость TIME-SERT
— Доступность: труднодоступность, ограниченные дистрибьюторы.

TIME-SERT: Вставка корпуса с резьбой с синхронизацией по времени

+ Тонкостенная конструкция обеспечивает максимальную прочность при заданном диаметре ремонтного метчика
+ Требования к отверстию и метчику меньше, чем у пластин со шпонкой
+ Прочная конструкция обеспечивает легкий монтаж
+ Прочная конструкция позволяет использовать герметик для фиксации резьбы на внешней резьбе
+ Отсутствие слабых мест… стабильная толщина стенок благодаря «синхронизированному» дизайну
+ Фланцевая конструкция позволяет точно размещать резьбу в объекте
+ Самоблокирующаяся конструкция

— Более высокая стоимость, чем вставки с витой резьбой
— Доступность: недоступно в большинстве автомобильных магазинов.
— Использует S.Смесители размера T.I.

HeliCoil: Пластины для ремонта спиральной спиральной резьбы

+ Конструкция из спиральной спиральной проволоки требует меньших отверстий и метчиков, чем пластина со шпонкой
+ Наиболее доступное решение для ремонта резьбы
+ Самое дешевое решение для ремонта резьбы
+ Возможность установки с тыльной стороны на сквозные отверстия

— Нельзя использовать составы для фиксации резьбы на спиральной вставке, также не влияя на внутреннюю резьбу
— Использует краны размера S.T.I. с более трудным доступом к источнику
— Тан может стать FOD
— Удерживается только трением

Как отремонтировать поврежденную резьбу на винтах и ​​болтах

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как восстановить поврежденную резьбу на винте или болте за пять простых шагов! Чтобы смотреть больше эксклюзивных видеороликов о приложениях и продуктах, подпишитесь на наш канал!

Повреждение резьбы — распространенная и неприятная проблема, которая может возникнуть в результате множества факторов.Как правило, повреждение резьбы на наружной резьбе (например, винте или болте) вызывается неправильным моментом затяжки болта, истиранием резьбы в результате продолжительной вибрации во время обработки или износом резьбы после продолжительного использования время. Поврежденную резьбу на винте или болте часто можно исправить, наведя на него матрицу, и если повреждение резьбы минимально, можно исправить резьбу, проворачивая гайку вверх и вниз, хотя это создает риск наплавление гайки на резьбу (заедание).

Мы рекомендуем выполнить шаги, проиллюстрированные в видео и ниже, чтобы определить резьбу винта или болта на дюйм (TPI) с помощью измерителя шага резьбы (например, измерителя шага резьбы Starrett № 472) и отремонтировать поврежденную резьбу, используя внешний нить восстановления файлов.

Восстановление резьбы на винтах и ​​болтах за 5 простых шагов

1. Определите резьбу винта или болта на дюйм (TPI) с помощью измерителя шага резьбы. Кромка измерителя идеально впишется в оставшуюся резьбу, если вы выберете правильное лезвие измерителя (не будет зазоров между зубьями измерителя и краем оставшейся резьбы винта или болта).Посмотрите ниже и обратите внимание, что зубцы калибра идеально входят в резьбу … правильный TPI на этом рисунке равен 10.
2. Найдите соответствующий шаг TPI в файле резьбы (10 TPI в этом примере).
3. Установите ручку на противоположном конце и стороне от правильного шага
4. Установите поврежденный винт или болт в тиски или патрон, чтобы он оставался надежным.
5. С правильным шагом в сторону винта надрежьте под тем же углом, что и резьба.

Хотите узнать больше о методах ремонта резьбы и наборах для ремонта резьбы? Кликните сюда!

Что такое ремкомплект резьбы?

Винтовая вставка ввинчивается в отверстие для замены оборванной резьбы.

Доктор Джоди Мюланер

Резьбовые приспособления для ремонта резьбы позволяют удалить поврежденную резьбу в отверстии и заменить ее новой резьбой того же размера. Их также можно использовать для создания прочной резьбы в мягких материалах, таких как алюминий.

Набор для ремонта резьбы состоит из инструмента для нарезания резьбы, инструмента для вставки и нескольких резьбовых вставок. Для использования набора для ремонта резьбы также потребуются дрель и метчик. Сверло может входить или не входить в комплект.

Самым распространенным типом резьбовой вставки, используемой в комплекте для ремонта резьбы, является спиральная вставка, обычно обозначаемая торговым наименованием Helicoil .Винтовая вставка выглядит как туго закрученная пружина. Он состоит из спирали, намотанной из проволоки с алмазным поперечным сечением.

Спираль имеет небольшой возврат на одном конце, который входит в зацепление с инструментом для вставки, позволяя ввинчивать вставку в отверстие. Небольшая выемка в проводе позволяет отломать этот возврат после установки вставки.

Процесс восстановления резьбы в поврежденном отверстии с помощью винтовой вставки состоит из следующих этапов:

• Просверлите поврежденную резьбу сверлом правильного размера.
• Нарезать отверстие специальной резьбой, чтобы вставить резьбовую вставку. Требуемый метчик входит в комплект для ремонта резьбы.
• Вкрутите резьбовую вставку в отверстие, используя инструмент для вставки, чуть ниже поверхности детали.
• Отвинтите вставной инструмент. Резьбовая вставка немного расширится при снятии крутящего момента с инструмента для вставки. Это заставит его заблокироваться в детали.
• Отломите хвостовик в том месте, где проволока для вставки нити возвращается через отверстие.В новую резьбу можно вставить пробойник или шестигранник, чтобы он упирался в хвостовик. Метчик с молотком отломит его.

Нить можно повредить по-разному. Если внешняя резьба повреждена, например, на болте или винте, ее часто можно очистить, пропустив по ней штамп. Когда резьба слегка повреждена, можно изменить резьбу, просто проворачивая гайку вверх и вниз, но существует риск того, что гайка срастется с резьбой, что называется заеданием.Поэтому в первую очередь безопаснее использовать матрицу.

Есть несколько вариантов удаления резьбы из отверстия. Один из вариантов — просверлить отверстие и нарезать резьбу большего диаметра. Это может быть хорошим вариантом, если есть место для застежки большего размера. Если невозможно создать новое резьбовое отверстие большего размера, можно использовать набор для ремонта резьбы.

Как удалить сломанный болт и отремонтировать поврежденную резьбу

Мало что беспокоит нас больше, чем недоумение из-за сломанного болта или заедания заглушки в отливке.Вы не знаете, как избавиться от проклятой вещи. Это когда вам нужно сбавить скорость и найти лучший способ избавиться от него, не повредив при этом отливку.

Почему болты выходят из строя? Болты и винты отламываются из-за ослабления крепежа или из-за коррозии крепежного элемента заедание в отливке. Когда вы работаете со стальными крепежными деталями или железными заглушками для труб в алюминиевых отливках, основной причиной проблем в большинстве случаев является коррозия разнородных металлов (гальваническая коррозия).Гальваническая коррозия — это когда два очень разных металла начинают неприятно относиться друг к другу. Вот почему важно смазать резьбу болтов и трубных заглушек во время сборки, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Что вызывает гальваническую коррозию крепежных деталей, заглушек и отливок? В сухих условиях вероятность гальванической коррозии снижается. Когда условия становятся влажными, вежливость между разнородными металлами теряется. Такие жидкости, как вода и кислота, служат электролитами для создания электрохимической реакции между разнородными металлами.Соленый воздух — еще одна причина, и он вызывает сильную коррозию. Электроны начинают свой путь от одного металла к другому, и металлы начинают разрушаться. Когда застежка и отливка скреплялись вместе в течение многих лет и подвергались воздействию элементов, отказ застежки неизбежен.

Существуют также проблемы со стрессом, связанные с застежками, потому что они находятся под значительным натяжением в течение длительного периода времени. Коррозия под напряжением возникает в результате воздействия атмосферы, нагрузки, растяжения и циклической усталости. Компоненты двигателя, трансмиссии и шасси подвергаются экстремальным нагрузкам и, как следствие, циклической усталости.Это еще одна причина, по которой болты и винты выходят из строя и ломаются. Крепежные детали двигателя, в качестве яркого примера, подвергаются огромным нагрузкам и циклическим изменениям температуры. Вот почему они склонны к сбоям в некоторых приложениях.

Мы всегда можем сделать многое, чтобы предотвратить выход из строя крепежа, начав с правильной установки. Резьбы болтов следует смазывать во время установки, чтобы снизить напряжение и получить точные показания крутящего момента. При установке крепежа всегда следует использовать смазку для болтов ARP, потому что она дает правильные значения крутящего момента без нагрузки на крепеж.

Извлечение болта, винта и заглушки не должно быть трудным, если вы проявите терпение и тщательно продумаете процесс. Если крепеж или заглушку невозможно выбить пробойником или зубилом, вам придется высверливать его поэтапно, пока не удастся удалить с помощью экстрактора. Иногда необходимо нагреть область вокруг застежки или заглушки, что приведет к ее расширению и ослаблению. Пропитывание области проникающей смазкой на несколько дней вперед дает некоторую надежду и снижает вероятность поломки.

Что происходит, когда сломанный болт или извлечение винта превращаются в резьбу, поврежденную без возможности восстановления? Поврежденную резьбу иногда можно прогнать и очистить с помощью нарезки резьбы или метчика. Когда они так сильно повреждены, что их невозможно очистить, ваш единственный выбор — высверлить их и заменить на вставку Heli-Coil или Time-Sert. Эти резьбовые вставки отличаются как удобством, так и стоимостью. Вставка Heli-Coil является более доступной из двух, и ее легче найти. Time-Sert — невероятное нововведение и, следовательно, более дорогое.Оба типа ремонта резьбы доступны в Summit Racing Equipment.

При ремонте или замене резьбы проявите терпение. Убедитесь, что вы используете сверло подходящего размера для поврежденного отверстия. Сверло должно быть параллельно отверстию. В качестве направляющей можно использовать линейку или прецизионный стальной блок, не говоря уже о сверлильном станке и тисках, если деталь можно снять с автомобиля. Всегда проверяйте точность перед началом сверления. Сделайте это неправильно, и ваши проблемы только начинаются.

После высверливания поврежденной резьбы удалите из отверстия весь мусор. Когда вы надеваете метчик Heli-Coil подходящего размера, смажьте резьбу пенетрантом Permatex Fast Break Super Penetrant и медленно запустите метчик. Сделайте полный оборот краном и медленно поверните его на пол-оборота, чтобы удалить мусор. Продолжайте вращать метчик до тех пор, пока резьба не будет нарезана на всю глубину отверстия. Промойте отверстие очистителем тормозов и дайте ему высохнуть.

Вставка Heli-Coil ввинчивается в резьбу до упора.Рекомендуется использовать Permatex Threadlocker на внешнем диаметре вставки Heli-Coil для обеспечения безопасности. Как только Heli-Coil встанет на место, отломите хвостовик, и вы готовы к сборке.

Просмотреть все 32 фотографии

1. Насколько легко выйдет сломанный болт или винт, зависит от того, почему он сломался. Если поломка болта произошла из-за разрушения материала, остатки должны быть легко удалены с помощью долота или пробойника, как показано на рисунке.

Просмотреть все 32 фотографии

2. Когда болт застревает в отливке или поковке, вам придется его высверлить.Извлечение болта начинается с небольшой отметки пилотного сверла для центрирования сверла и съемника болтов.

Просмотреть все 32 фотографии

3. В идеале, вы будете использовать титановое сверло для врезания в крепежный элемент. Сверлите на низкой скорости с умеренным давлением и дайте сверлу сделать свою работу. Для начала мы начали бурение с помощью долота 1/8 дюйма.

Просмотреть все 32 фотографии

4. Сверло должно постепенно увеличиваться в размерах, пока вы не достигнете полного диаметра болта, не повреждая резьбу болта.

Просмотреть все 32 фотографии

5. Это все, что вам нужно. У нас не получилось поставить отверстие для экстрактора в мертвую точку, как хотелось бы. Когда мы начали, проклятая штука выглядела сосредоточенной.

Просмотреть все 32 фотографии

6. Съемник болтов — это инструмент для грубой резьбы с левой резьбой, который вкручивается в отверстие, как показано. Осторожно поверните против часовой стрелки и попытайтесь удалить сломанный фиксатор. Вы не хотите сломать съемник в креплении, потому что вы никогда не сможете высверлить два.Если экстрактору требуется большое усилие для поворота, нагрейте область вокруг болта и повторите попытку.

Посмотреть все 32 фото

7. Нам удалось вытащить застежку и намотать чистыми нитками.

Просмотреть все 32 фотографии

8. Это устройство для чистки ниток, иногда называемое нарезчиком ниток. Используя проникающую смазку, введите ее в отверстие для болта и вращайте взад и вперед, пока он не повернется плавно.

Посмотреть все 32 фотографии

9. Мы решили прогнать все отверстия под болты на этом коленчатом валу LS, чтобы обеспечить чистоту.Рекомендуется вырезать все отверстия под болты в данной установке, а затем использовать смазку для резьбы в качестве профилактической меры.

Просмотреть все 32 фотографии

10. Проденьте очиститель / нарезчик нити до упора в отверстие и проведите им вперед и назад. Промойте отверстие очистителем тормозов. Нанесите противозадирную смазку на резьбу болтов.

Просмотреть все 32 фотографии

11. Отверстия для свечей зажигания могут быть проблематичными, особенно в алюминиевых головках цилиндров. Всякий раз, когда вам нужно вычистить отверстия для свечей зажигания, используйте проникающую смазку и убедитесь, что поршень находится около верхней мертвой точки, чтобы предотвратить повреждение стенок цилиндра.

Просмотреть все 32 фотографии

12. Перемещайте нарезчик / очиститель нити вперед и назад, пока он не начнет плавно вращаться. Продуть отверстие свечи зажигания сжатым воздухом, используя средства защиты глаз и лица. В идеале у вас должен быть открыт выпускной клапан, чтобы позволить любому мусору выйти.

Просмотреть все 32 фотографии

13. Не тратьте деньги на дешевые сверла. Потратьте деньги и сделайте выбор в пользу сверл из титана или кобальта, которые более твердые, с покрытием и прослужат вам меньше денег. А во время сверления запускайте дрель на малой скорости, используя смазку с хорошей проникающей способностью.Держите сверла заостренными, чтобы вы могли использовать их снова и снова.

Просмотреть все 32 фотографии

14. Набор для извлечения болтов для автомобильных инструментов OEM от Summit Racing Equipment предлагает вам различные размеры для широкого спектра применений, с которыми вы можете столкнуться. В комплект для удаления болтов входят пять правосторонних кобальтовых сверл механической длины и пять левосторонних экстракторов резьбы из хромомолибдена. Это все, что вам понадобится для большинства способов извлечения застежек.

Просмотреть все 32 фото

15. Summit Racing Equipment предлагает широкий выбор вариантов извлечения болтов, включая Bust-N-Out (PN SUM-902-375) для 3/8 дюйма, 16, 24 и M10. Summit предлагает множество других размеров.

Просмотреть все 32 фотографии

16. Более сложным, чем извлечение болта, является удаление стальной трубной заглушки из алюминиевой отливки, что является кошмаром коррозии. Снять металлическую заглушку с алюминиевой отливки практически невозможно. У нас возникают проблемы, потому что мы ввинчиваем железную трубную заглушку прямо в алюминий, который со временем подвергается коррозии и заедает.Удаление начинается с просверливания пилотного отверстия диаметром 1/8 дюйма.

См. Все 32 фотографии

17. Бита большего размера 5/16 или 3/8 дюйма используются рядом, чтобы приблизить отверстие для извлечения к внешнему диаметру заглушки. Цель состоит в том, чтобы ослабить пробку для облегчения извлечения. И слово мудрым: никогда не используйте заглушки для железных труб в чугунных или алюминиевых отливках. Используйте латунь. Оберните нити тефлоновой лентой в качестве защитного барьера.

Просмотреть все 32 фотографии

18. Алюминиевая отливка нагревается вокруг заглушки, чтобы алюминий расширялся вокруг заглушки.Однако вы должны быть очень осторожны с теплом и не использовать его слишком много. Если его слишком много, можно исказить и даже расплавить алюминий. Прикрепите тепло и поверните экстрактор против часовой стрелки.

Просмотреть все 32 фотографии

19. Непроходимая трубная заглушка превращается в сухой лед после нагрева окружающего пространства горелкой. Чрезвычайно холодный сухой лед заставляет трубную заглушку сжиматься в отверстии.

Просмотреть все 32 фотографии

20. Когда трубная заглушка просверлена почти до ее внешнего диаметра, стенка достаточно ослаблена, чтобы ее можно было вытащить.Пришло время изучить все резьбовые отверстия и отверстия под болты в отливке. Используйте тефлоновую ленту или герметик на заглушках во время установки.

Просмотреть все 32 фотографии

21. Набор для извлечения трубных ниппелей Warrior Harbor Freight разработан для отделения трубных ниппелей от литых деталей и фитингов без трещин, царапин и царапин. Эти высококачественные экстракторы трубных ниппелей изготовлены из прочной термообработанной стали и оцинкованы. Держите их под рукой на случай чрезвычайных ситуаций в выходные дни.

Просмотреть все 32 фото

22.Набор из пяти съемников болтов Performance Tool Summit Racing удаляет застрявшие гайки и болты с чугунных и алюминиевых отливок. Что заставляет эти экстракторы работать так хорошо, так это захватывающие внутренние поверхности, которые удаляют ржавые, закругленные или окрашенные гайки и болты независимо от размера. Эти высококачественные розетки изготовлены из хромомолибденовой стали.

Посмотреть все 32 фотографии

23. Вставки Heli-Coil от Summit Racing Equipment являются отраслевым стандартом для восстановления резьбы, поскольку эти резьбовые вставки работают с любыми материалами: алюминий, магний, чугун, бронза и многие другие.Поврежденную резьбу можно восстановить до состояния, отличного от нового, в отверстиях для свечей зажигания, впускных отверстиях карбюратора, литых деталях трансмиссии и двигателя, маслосливных пробках, выпускных и впускных коллекторах, головках цилиндров, тормозных суппортах и ​​компонентах подвески.

Просмотреть все 32 фотографии

24. Мы были в Burbank Speed ​​& Machine, собирая 489ci big block Chevy, когда процесс затяжки головки превратился в обрыв резьбы в отверстии под болт мокрой платформы. Дэйв Акард из Burbank Speed ​​осмотрел отверстие и пришел к выводу, что его нужно быстро исправить с помощью вставки Heli-Coil.У Дэйва также был под рукой комплект Time-Sert, который является даже лучшим решением, потому что резьбовые вставки представляют собой цельные механически обработанные детали, которые ввинчиваются в существующее отверстие для болта.

Просмотреть все 32 фотографии

25. Дэйв взял титановое сверло 1/2 дюйма и очистил отверстие, чтобы подготовить его для нарезания резьбы и вставки Heli-Coil. Дэйв проявляет терпение и аккуратность при сверлении поврежденного отверстия под болт. Установите сверло параллельно отверстию и медленно высверлите поврежденную резьбу.

Просмотреть все 32 фото

26. Просверлив отверстие под болт, Дэйв прикладывает к отверстию отрицательное давление (вакуум) для удаления мусора. Сжатый воздух тоже эффективен. Используйте средства защиты лица и глаз.

Просмотреть все 32 фотографии

27. Дэйв нанес небольшое количество проникающей смазки на метчик Heli-Coil и нарезает новую резьбу на железной деке. Он использует прецизионный стальной блок, чтобы проверить правильность положения метчика. Метчик заворачивается на один полный оборот и откручивается на пол-оборота, чтобы удалить мусор. В конце концов Дэйв доводит кран до упора и отступает.

См. Все 32 фотографии

28. Это подходящая резьбовая вставка Heli-Coil, которая будет ввинчиваться в резьбовое отверстие до тех пор, пока она не окажется чуть ниже колодки блока. Инструмент для установки Heli-Coil захватывает хвостовик (здесь не виден) и ввинчивает вставку в резьбовое отверстие. После посадки хвостовик отламывается, открывая отверстие для болта. Вы можете использовать Threadlocker Permatex на внешних потоках для дополнительной безопасности.

Просмотреть все 32 фотографии

29. Резьбовая вставка Heli-Coil ввинчивается в отверстие и спускается вниз до упора.После посадки хвостовик, используемый для ввинчивания Heli-Coil, будет отломан и выброшен. Рекомендуется использовать фиксатор резьбы на внешней стороне вставки для безопасности.

Просмотреть все 32 фотографии

30. Вставка Heli-Coil установлена, а выступ отломан, чтобы освободить место для болта с головкой. Будьте очень осторожны при установке вставки Heli-Coil. Легко перейти по теме и не узнать, что вы пропустили беседу. Медленно и методично прикрутите Heli-Coil на место, затем проверьте установку с помощью болта.Если болт заедает, Heli-Coil установлен неправильно.

См. Все 32 фотографии.

31. Time-Sert — еще один отличный вариант ремонта резьбы, в котором не используются винтовые резьбовые вставки, а вместо этого используется сплошная вставка, которая ввинчивается в резьбовое отверстие под болт.

Фото автора, Summit Racing Equipment и Harbor Freight

Как исправить слипание ниток в швейной машине

Это вам знакомо?

Часто называемое «гнездование птиц» — это то, как выглядит, когда нити для швейной машины собираются сверху или снизу ткани.

* Этот пост содержит партнерские ссылки. Ваша поддержка очень ценится! Подробности см. В моей полной Политике раскрытия информации.

Это одна из самых распространенных проблем при использовании швейной машины. Это не только очень неприятная проблема, но и может серьезно помешать творческому процессу!

Я знаю, потому что это случилось со мной.

Если это происходит с вами, во-первых, не паникуйте! Эту ситуацию, как правило, легко исправить, и обычно не требуется вызова мастера по ремонту швейных машин.

Что вызывает слипание нити в швейной машине?

Прежде чем я рассмотрю все, что вы можете проверить, чтобы решить эту досадную проблему, давайте сначала убедимся, что вы понимаете, в чем проблема.

Короткий и грязный ответ — напряжение. Кажется, что в большинстве случаев виновато напряжение. Однако это не всегда так, поэтому вы можете проверить и другие вещи.

Давайте рассмотрим напряжение, чтобы вы могли понять, почему это может быть такой большой проблемой.

Натяжение — это то, что поддерживает идеальный баланс между верхним и нижним стежками. Другими словами, это то, что сохраняет внешний вид передних и задних стежков одинаково.

При шитье верхняя и нижняя строчки должны плавно соединяться и выглядеть одинаково. Однако, если стежки сморщены, шов нестабилен, нить сбивается или стежки просто некрасивые, то, скорее всего, проблема связана с неправильным натяжением сверху или снизу.

Важно, чтобы верхнее и нижнее натяжение работали вместе для создания правильных стежков.Для лучшего понимания натяжения швейной машины я рекомендую прочитать следующие статьи:

Что такое натяжение нити в швейной машине

Урок шитья 10: Как уменьшить натяжение швейной машины

Что нужно проверить, когда нить на швейной машине сбивается.

Когда нити на вашей швейной машине сбиваются в кучу, вы также можете столкнуться с застреванием нити. Другими словами, у вас могут быть большие спутанные клубки и огромные скопления сбитых ниток не только на ткани, но и внутри швейной машины.

Обычно это происходит в области шпульки, и на это может быть ужасно наблюдать!

У меня так сильно запутались нити и пучки ниток в области шпульки, что моя машина буквально заблокировалась, и я даже не мог вытащить ткань!

Когда это произойдет с вами, вам захочется плакать. Ну, по крайней мере, сделал.

Вы можете даже запаниковать и назначить встречу с мастером по ремонту. К счастью, в первый раз, когда это случилось со мной, я оставил свой телефон на крючке и вместо этого обратился к великому и могущественному Google.

После долгих исследований мне удалось успешно исправить проблему. Затем я записал все советы, которые я узнал, и решил поделиться ими в этом посте.

Хотите верьте, хотите нет, но каждый раз, когда у меня возникает сгусток, я сверяюсь с этим контрольным списком. И, если я узнаю что-то новое, я добавляю это в этот пост.

Итак, по моему опыту, это все, что вы можете проверить, прежде чем звонить 911 механику швейной машины.

Примечание: Чтобы пройти этот контрольный список, вы должны быть знакомы со своей швейной машиной и основным процессом шитья.Если вы новичок в шитье и / или недавно приобрели новую швейную машину, убедитесь, что вы разбираетесь во всех частях швейной машины.

Также, пожалуйста, посетите страницу швейных ресурсов для получения дополнительной информации.

Контрольный список «Птичье гнездование»

Нить собирается на Сверху ткани:

Всякий раз, когда нить швейной машины скапливается или «влезает в птичье гнездо» на верхней части ткани, проблема обычно заключается в шпульке.

Вот что нужно проверить:

1.Правильно ли заправлена ​​шпулька?

• Если нить имеет узлы, неровная, неровная или плохо держится на шпульке, значит, она заправлена ​​неправильно.
• Если в вашей машине используется шпульный колпачок, следуйте инструкциям швейной машины, чтобы извлечь шпульку из колпачка и заново заправить нить. Убедитесь, что вы положили его обратно в футляр в соответствии с инструкциями к вашему устройству.
• Убедитесь, что нижняя нить участвует в натяжении шпульки. Чтобы проверить это, возьмитесь за нижнюю нить одной рукой, и если шпулька упадет на пол, вы пропустили натяжную пружину в шпульном колпачке.

Ознакомьтесь с трюком с натяжением шпульки, о котором вы, возможно, не знали, для получения дополнительной информации.

2. Слишком слабое натяжение шпульного колпачка?

• Если вы ослабили винт на шпульном колпачке для получения более толстой нити, возможно, вам придется отрегулировать его для нормальной нити.
• После того, как шпульный колпачок будет правильно заправлен, слегка потяните за шпульную нить. Нить по-прежнему должна двигаться свободно с небольшим сопротивлением.

Нить скручивается ПОД вашей тканью:

Если нить скручивается под тканью, не думайте, что проблема в шпульке. Так думает большинство людей, однако, скорее всего, истинной причиной является натяжение иглы.

Вот что нужно проверить:

1. Правильно ли заправлена ​​нить в иглу?

• Обрежьте нить на несколько дюймов от катушки и вытяните ее из машины через иглу.Повторно заправьте нить в соответствии с инструкциями для вашей машины.
• Всегда заправляйте швейную машину прижимной лапкой вверх. Натяжение происходит, когда прижимная лапка опущена, и нить не входит должным образом в натяжные диски.
• Полное зацепление необходимо, чтобы диски могли плотно «захватить» резьбу.

2. Прижимная лапка поднята?

• Не волнуйтесь. Все мы делаем это время от времени. Просто отложите это и никогда не говорите об этом другой душе.?

Примечание: Я обратил внимание на то, что это может быть немного сложно для некоторых новичков в шитье. Итак, чтобы было ясно, при шитье прижимная лапка должна быть опущена.

3. Требуется ли регулировка натяжения?

• Даже швейные машины, которые могут «чувствовать» вашу нить и автоматически определять правильное натяжение, иногда бывают неправильными.
• При необходимости затяните или ослабьте натяжение.

4.Нужно ли менять иглу?

• Убедитесь, что вы используете иглу, подходящую для используемой ткани.
• Также еще раз проверьте, не погнута ли игла. Если вы будете тянуть ткань вместо того, чтобы направлять ее через гребенки транспортера во время шитья, игла может погнуться, что приведет к разного рода проблемам с швейной машиной.

5. Нужно ли чистить швейную машину?

• Частая чистка, вытирание пыли и смазывание маслом предотвратят многие проблемы с шитьем.
• Обязательно протирайте пыль под игольной пластиной, в шпульном колпачке и вдоль пути нити.
• Правильное обслуживание занимает всего несколько минут и может избавить вас от множества головных болей.

По-прежнему возникают проблемы после прохождения контрольного списка?

• Тогда давайте добавим еще одну вещь. Пора сменить тему. Убедитесь, что вы используете качественную нить. Нет, ребята, не все потоки одинаковы. Прекратите покупать нитки из прилавков!

• Нитки низкого качества не только чаще рвутся, но и имеют более рыхлые волокна.Обрывки нити и свободные волокна означают, что на вашей швейной машине больше ворса. Это может привести к разного рода проблемам, в том числе к скоплению потоков. Это может даже нанести непоправимый ущерб вашей машине. Швейная машина — это существенное вложение. Вы не хотите, чтобы это вложение было разрушено из-за того, что вы решили использовать дешевую нить.

Итак, какая нить для швейных машин лучшая?

Хороший вопрос. Ответ на самом деле является личным.

• Мне нравится Гутерманн, но я слышал, что Меттлер, Аурифилл и Робисон Антон тоже хороши. Когда я был начинающим мастером, я не был таким разборчивым. Я схватил самую дешевую нить, какую мог. Я даже использовала старую нить, которая была у бабушки с 70-х годов!

• Годы опыта, проблемы со швейной машиной и проекты, которые буквально разваливались по швам из-за того, что я использовала некачественную нить, преподали мне ценный урок. Нет замены качеству.

• Я использую Gutermann, потому что он создает меньше ворса и, таким образом, распыляет вашу швейную машину меньше, чем другие нитки.Кроме того, он меньше запутывается, чем другие нити, и служит дольше, чем другие нити. Да, немного дороже. Обычно я стараюсь запастись, пока он продается. Вы можете найти его на сайте Michaels или на Amazon. Цена зависит от размера катушки. (Вы также можете нажать на изображения)

Что вы делаете, когда все остальное терпит неудачу?

• Замените нить и вставьте новую острую иглу для швейной машины. Выигрышная комбинация!

Я был на пределе своей веревки, выдергивая волосы в отчаянии из-за эпизодов гнездования птиц… попробовал все из списка… и потерпел неудачу… только для того, чтобы исправить это волшебным образом, выполнив эти две вещи одновременно.Это не преувеличение.

• Осторожно удерживайте конец нити в течение первых нескольких стежков во время шитья.

Это совет, данный мне несколькими читателями (проверьте раздел комментариев), и я сам его проверил. Пока что я думаю, что это определенно помогает, и это то, что я добавил к своему обычному процессу шитья.

• По возможности следите за рычагом захвата нити во время шитья.

Что такое рычаг захвата нити?

Рычаг захвата нити — это часть швейной машины, которая вытягивает нить из катушки, пропускает ее через машину и поднимает нить обратно вверх из ткани после того, как строчка была сделана.По сути, это часть швейной машины, которая поднимается и опускается во время шитья.

Он расположен непосредственно над прижимной лапкой и часто скрывается за верхней пластиковой оболочкой швейной машины.

Иногда по какой-либо причине, даже после того, как я попробовал абсолютно все и уверен, что мое натяжение должно быть правильным, нить просто отваливается от рычага захвата.

А потом знаете, что происходит? Ага, как вы уже догадались … нить клубится!

Итак, теперь я снял пластиковую деталь со своей швейной машины, чтобы рычаг захвата нити всегда был в поле зрения.Когда нить отваливается, я с помощью ручки осторожно поднимаю нить и кладу ее обратно на рычаг. Магия!

Прислушайтесь к моим советам и учитесь на моих ошибках. В следующий раз, когда нити на вашей швейной машине соберутся, обратитесь к этому контрольному списку.

Надеюсь, эти советы помогут вам устранить неполадки и быстро решить проблему, чтобы вы могли продолжать творческий процесс и продолжать шить!

Нажмите, чтобы скачать

Обязательно поделитесь этим постом.

Помогите другим решить эту неприятную проблему!

До следующего раза… Удачного шитья!

Если вы новичок в шитье, возможно, вы слишком рано занялись своим швейным проектом. Не отчаивайтесь!

Эта БЕСПЛАТНАЯ электронная книга поможет вам на пути к успеху в шитье!

Как отремонтировать сорванную резьбу свечей зажигания: Auto Clinic

Свечи зажигания, которые давно не меняли, могут стать одним целым с головкой блока цилиндров.К счастью, вместо того, чтобы ломать головку, можно восстановить поврежденную резьбу. (Фотография Криса Эккерта / Studio D)

Q: Вчера я ехал домой, и свеча зажигания вылетела прямо из головки блока цилиндров. Машину отбуксировали в магазин, где накануне я проводил настройку, в том числе замену свечей зажигания. Механик сказал, что может отремонтировать резьбу, но мой дядя говорит, что головка блока цилиндров повреждена, и механик должен заменить ее за свой счет. В машине около 100 000 км.Мысли?

A: Есть несколько способов восстановить оборванную резьбу. На самом деле, возможно, удастся просто прогнать старую резьбу метчиком и очистить ее. Или, как показано на рисунке, вы можете вставить Helicoil. Есть несколько типов ремонтных вставок, но мы предпочитаем Helicoils. Я бы дал вашему механику шанс закрепить нити, прежде чем я поднесу его ноги к огню. Когда свеча зажигания имела шанс выйти замуж за головку блока цилиндров на 100 000 миль пробега, нередко алюминиевая резьба выходит из головки вместе со свечой.(Я вытаскиваю и проверяю заглушки каждые пару лет и устанавливаю их на место с небольшим количеством противозадирного состава, но это уже другая колонка.)

Правильный ремонт резьбы должен длиться столько же, сколько и срок службы автомобиля. Кстати, этот вид ремонта можно применить практически к любому крепежу с резьбой. И это включает в себя чугунные, стальные и алюминиевые детали. Предупреждение: установка Helicoil или другой резьбовой вставки выглядит просто, но это не так. Любые читатели, которые хотят попробовать это, могут захотеть пару раз попрактиковаться на ломах.

Начните с ввинчивания специального метчика Helicoil в оставшуюся резьбу в головке. Это необходимо для обеспечения того, чтобы новая резьба была концентрической и параллельной оригиналу. Продолжайте заправлять метчик, чтобы нарезать новую крупногабаритную резьбу. Во избежание попадания алюминиевой стружки в цилиндр при замене резьбы следует смазать метчик смазкой. Стружка прилипнет к смазке и выйдет наружу вместе с краном. Отверните кран со стружкой и удалите все оставшиеся стружки.

Я также залил цилиндр (перед тем, как пробить отверстие) пропитанной маслом бельевой веревкой, чтобы уловить стружку — но это было в гоночном двигателе с хлюпающей лентой глубиной всего в несколько тысячных дюйма.Уличные двигатели с более нормальной степенью сжатия подойдут, если вы будете осторожны и выдуваете стружку сжатым воздухом. В большинстве случаев вы не хотите, чтобы какие-либо стружки выходили из выхлопного отверстия и попадали в каталитический нейтрализатор.

Теперь вы можете намотать катушку соответствующей длины на установочный стержень. На оправке есть приподнятая плоскость, которая зацепится за хвостовик катушки, что позволит вам продеть катушку в новую резьбу. Катушка немного больше ниток, что позволит удерживать ее на месте, когда вы закончите.Хвостовик вытянет катушку на место с внутреннего конца. Как только катушка окажется на месте, снимите оправку.

Теперь используйте плоскогубцы, чтобы сломать хвостовик. Предполагается, что он легко и чисто отделится. НЕ бросайте хвостовик в цилиндр! Несколько алюминиевых стружек не повредят ваш двигатель, но кусок острой проволоки из нержавеющей стали длиной 1/2 дюйма нанесет татуировку на верхнюю часть поршня и камеру сгорания, прежде чем он наконец выйдет за выпускной клапан.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Да, дырку можно полностью заделать самостоятельно. Вот как

Неважно, повредила ли вам банда бродячих мотыльков в вашем ящике свитера или вы порвали свои лучшие джинсы в каком-то приключенческом приключении с прыжками через забор в стиле подросткового фильма, скорее всего, в вещах, которые вы любили носить, есть дыра. И не в крутом виде. По моему опыту, эти предметы имеют тенденцию гноиться, занимая драгоценную недвижимость в моем шкафу, но при этом быть непригодными для ношения, о чем я обычно не вспоминаю, пока не надела рассматриваемую одежду, и снова не удивился, увидев круг обнаженная кожа там, где ее не должно быть.

Вот почему в рамках нашей серии статей по уходу за своей одеждой, чтобы она оставалась вечной (или близкой к этому), мы переходим к заделке небольших дырок (неважно, как они туда попали). Прочтите инструкции ниже, а если у вас есть свои советы, дайте нам знать в комментариях! —Маллори

Как исправить отверстие

1. Заправьте нить в иглу
2. Завяжите узел на конце нити, обернув нить вокруг указательного пальца и скатывая нить с пальца.Туго натяните нить.
3. Выверните одежду наизнанку.

4. Проденьте иглу в ткань рядом с отверстием, пока она не остановится на узле. Вам нужно захватить только верхние волокна ткани, поэтому не проталкивайте иглу полностью на другую сторону одежды. Игла окажется на той же стороне одежды, на которой вы начали.
5. Оберните нить через отверстие и протолкните иглу через ткань рядом с отверстием. Как и на четвертом шаге, вам нужно захватить только верхние волокна ткани, поэтому не проталкивайте иглу полностью на другую сторону одежды.
6. Потяните за нить так, чтобы отверстие начало слегка закрываться, но не затягивайте слишком сильно там, где ткань начинает перекрываться. Убедитесь, что ткань остается очень ровной на протяжении всего процесса.
7. Продолжайте пересекать нить вперед и назад по прямой линии, натягивая ее достаточно сильно, чтобы закрыть отверстие, но не перекрывать ткань.

8. Переверните одежду, чтобы залатать все отверстие.
9. Продолжайте шаг седьмой, пока все отверстие не будет заделано.
10. Чтобы завязать узел, сделайте петлю из нити и проденьте иглу в петлю. Затяните, чтобы закрепить. Повторите, чтобы создать еще один узел.

Пока ты здесь…

Нужен швейный набор? Попробуйте эти.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Считаете ли вы дыры возможностью для дополнения аксессуаров? Элиз тоже.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

И, наконец, если вы вдруг почувствуете, что готовы ехать в город со всей вышедшей из строя одеждой, у нас есть для вас еще несколько историй.
Как пришить пуговицу
Как стирать свитер вручную
Как побриться Свитер
Как правильно чистить кроссовки

Фото Алистера Мэтьюза. Prop Styling от Макса Раппапорта. На изображении представлены туфли Miu Miu .