Доска шип паз: Что лучше — замок или шип-паз

Янв 1, 1975 alexxlab

Содержание

Что лучше — замок или шип-паз

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.

Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Замковое соединение бывает только у паркетной и инженерной доски, а также у массивной доски из бамбука. Массивную доску из других пород оснащают только шипом-пазом: замок из твёрдого массива не будет пружинить и со временем сломается от постоянных нагрузок.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием, например у Kahrs — WoodLoC 5S, Upofloor — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.

Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press

Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:

	Замок	Шип-паз
На какую доску наносят	На паркетную доску, реже — инженерную, ещё реже — массивную	На массивную, инженерную доску, штучный, модульный, художественный паркет
На какое основание можно укладывать	На подготовленное по правилам установки основание с подложкой или без. Нельзя устанавливать на лаги	Любое подготовленное основание, в том числе лаги
Каким способом можно укладывать	Плавающим или на клей	На клей, гвозди или саморезы
Можно ли устанавливать самостоятельно	Укладывать паркет просто, справится непрофессионал, если будет следовать инструкции	Укладывать паркет сложно, нужны специальные знания и опыт
Нужны ли дополнительные материалы	Для плавающее укладки нужна подложка, для клеевой — специальный паркетный клей	Нужен клей и скобы, гвозди и саморезы, а также инструменты для их завинчивания или забивания
Можно ли установить паркет повторно	Можно разобрать паркет и собрать заново, если он уложен плавающим способом	Нельзя снять и установить повторно

Запомнить

1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

Доска половая паз в паз

Доска пола — натуральный, экологически чистый материал, изготавливаемый из хвойных пород древесины. Обладает тепло и шумоизоляционными свойствами.

Доска для пола используется для обшивки полов, с последующей лакокрасочной обработкой. Половая доска используется в качестве пола в доме или бане.

Лицевая сторона доски для пола имеет гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки. По боковым сторонам находится система «шип-паз», обеспечивающая плотную фиксацию при укладке. На тыльной стороне доска для пола имеет вентиляционные пазы, для удаления избыточной влаги из-под пола. Толщина материала позволяет производить обновление лицевой поверхности циклеванием.

Профиль доски для пола

Основные преимущества доски пола из дерева

1. Долговечность. Высушенная с соблюдением всех требований доска пола отличается высокой прочностью.

2. Цена. Хороший ламинат стоит дороже половой доски из древесины.

3. Дерево является экологичным материалом, который не выделяет вредных веществ и не вызывает приступов аллергии.

4. Древесина способна «впитывать» излишки влаги из воздуха и «отдавать» ее, если влажность чересчур низкая, благодаря чему в помещении поддерживается ровный микроклимат.

5. Низкий коэффициент тепло и звукопроводности.

6. Процесс монтажа и демонтажа доски пола не занимает много времени и не требует длительных подготовительных процедур.

7. Доска для пола не требовательна в уходе. Единственное, что необходимо — это периодическое обновление лакокрасочного покрытия.

Характеристики половой доски:

материал — сосна, лиственница; вид соединения — шип-паз; толщина — 22–45 мм; ширина — 80–140 мм; длина — 4–6 м; влажность — до 12%.

Виды половых досок по древесине:

1. Ель, сосна. Это традиционный материал для изготовления половых досок. Главное его преимущество — «цена-качество». Такие полы укладываются прямо на балки(или лаги), при условии если их шаг небольшой. Важно правильно рассчитать зависимость толщины пола и расстояние между лагами. Качество укладки обеспечивает система «шпунт-паз».

2. Лиственница. Сибирская лиственница является очень твёрдой, к тому же влагоустойчивой и износостойкой, поэтому пол будет более долговечным, нежели, например, еловый. Система крепления и укладки такая же, как и у сосны (ели).

3. Дуб и ясень. Дубовый пол — один из самых долговечных в мире. Качество такого пола, как выдерживать перепады влажности в помещениях, позволяет использовать его, например, на кухне. Также стоит уделить внимание таким качествам как отличное звукопоглощение, сохранность тепла и противостояние ударным нагрузкам. Дубовый пол очень легко мыть и подметать, так как он почти не притягивает пыль.

4. Экзотическая древесина. Полы изготовленные из чёрного, красного дерева, палисандра и других экзотических деревьев не только очень красивые, но и являются фактором, которые подчеркнут вашу состоятельность и вкус, так как большинство видов этой древесины в России нет (в природном виде).

Для полов важным показателем является твердость. От этого показателя во многом зависит долговечность полов и стойкость к изнашиванию. Обычно используется показатель твердости по Бринеллю. Показатель твердости по Бринеллю для наиболее популярных материалов (чем выше, тем тверже материал):

Несмотря на большую разницу в твердости, половая доска из различных пород древесины находит свое место в строительстве и отделке. Так сосна может применяться в различных хозяйственных и производственных и других нежилых помещениях, где цена является решающим фактором. В этом случае сравнительно небольшую твердость можно компенсировать большой толщиной доски. Лиственница может быть использована во влажных помещениях (банях, бассейнах, ванных комнатах), так как она не подвержена гниению. А на открытом воздухе лучше использовать террасную доску. Дуб и ясень используются везде, где нужна долговечность и красота, а цена не будет обременительной.

Важно!

При покупке следует обратить внимание на соединение досок. Они должны надёжно соединяться и без подгонки. Пазы должны быть качественно изготовлены. Нужно осмотреть доски на предмет трещин или сколов. Качество просушки, геометрия доски и ровность также должны быть проверены Вами.

Монтаж доски пола

Перед монтажом доски пола устанавливаются опорные бруски:

1. Опорные бруски выставляются на бетонное основание горизонтально, при помощи строительного уровня.

2. Опорные бруски крепятся к бетонному основанию при помощи дюбелей и саморезов. При этом брусок в месте вкручивания самореза предварительно просверливается. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза без учета винтовой нарезки.

3. Толщина опорных брусков должна быть, по крайней мере, вдвое больше, чем толщина досок (например, для досок 21×145 мм должны использоваться опорные бруски размером не менее 42×70 мм).

4. Расстояние между брусками должно позволять состыковывать торцы доски пола (если длина доски пола не позволяет перекрыть все помещение), при этом края стыкуемых досок должны опираться на брусок равномерно. В случае необходимости в местах стыков устанавливаются дополнительные бруски.

Зависимость расстояния между опорными брусками от толщины и ширины доски пола.

Порядок укладки доски пола:

1. Для монтажа доски пола используются саморезы по дереву или винтовые гвозди, которые выдерживают усилие на вытягивание в 9 раз большее, чем обычные гвозди.

2. Перед укладкой доска пола должна быть антисептирована (в крайнем случае, с нижней стороны), а для общественных зданий необходима обработка противоогневым составом.

3. Перед укладкой края доски пола должны быть отторцованы, торцы досок, которые будут состыковываться должны иметь строго перпендикулярную поверхность относительно рабочей поверхности и боковых сторон.

4. Первая доска устанавливается на лаги и крепится к ней при помощи саморезов или винтовых гвоздей. Саморезы (гвозди) ввинчиваются под углом 45 градусов в угол над шипом доски.

5. Между крайними досками и стеной должен быть оставлен зазор примерно 5 мм, для снижения шумности.

6. Боковая поверхность доски, со стороны укладки следующей доски промазывается тонким слоем клеем ПВА. Для промазки используются малярные кисти или валики.

7. Устанавливается следующая доска (время установки должно быть не более 5 минут, чтобы не дать клею подсохнуть, что может ослабить клеевое соединение).

8. Доска крепится к каждому опорному бруску.

9. Перед закручиванием самореза или забивкой винтового гвоздя доску необходимо просверлить. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза (без учета винтовой нарезки).

10. После того как две соседних доски скреплены с опорными брусками, необходимо выступивший на рабочую поверхность клей собрать шпателем, чтобы избежать получения неровной поверхности при шлифовке.

11. При стыковке торцы доски необходимо также промазать клеем.

12. При стыковке доски рекомендуется стыки делать через один вразвалку Развалка доски должна составлять не менее 100 мм.

Стыковка торцов доски в развалку

Окончательная обработка пола

1. Через 48 часов (время необходимое для полной полимеризации клея) после окончания укладки можно приступать к шлифовке пола. Пол шлифуется при помощи шлифовальной или паркетошлифовальной (циклевочной) машины.

2. После шлифовки пол покрывается слоем грунтовки. После высыхания грунтовки пол шлифуется.

3. После шлифовки устанавливаются плинтусы. Плинтусы крепятся к стене при помощи дюбелей с саморезами.

4. Затем пол покрывается двумя — тремя слоями лака, или красится перекрывающей краской с последующим покрытием лаком. Предыдущий слой лака (краски) должен полностью высохнуть перед следующим покрытием.

5. Для покрытия полов рекомендуется использовать полиуретановые краски и лаки, которые имеют повышенную устойчивость к истиранию.

6. В случае прихода в негодность лакокрасочного покрытия во время эксплуатации, старое покрытие необходимо снять при помощи циклевочной машины и покрасить пол заново.

В нашем каталоге Вы можете ознакомиться с ценами на Доску для пола из сосны и лиственницы

Половая доска (шпунт, половой брус, напольная доска) — идеальное напольное покрытие, поэтому обычно применяется в этом качестве. Также может быть использована для изготовления внутренних перегородок или потолков, если предполагаются высокие нагрузки. Достоинствами покрытия из шпунтованных досок являются легкость монтажа, достойный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики в течение долгого времени. Для производства чаще всего используется сырье из хвойных пород.

Благодаря своей массивности, напольная доска обладает высокой шумоизоляцией и низкой теплопроводностью, а уникальная возможность древесины впитывать избыточную влагу, сохранять её и возвращать при необходимости, сохраняет благоприятный микроклимат помещения.

Профиль половой доски

Гамма-Трейд производит доску пола стандартного профиля размерами 36×146, 28×96, различной длины.

Цены

Точные цены смотрите в прайс-листах или узнавайте у менеджеров

Монтаж пола

Первая доска. Укладывается ровная доска длинной во всю комнату, с торцов оставляются зазоры по несколько миллиметров. Шпунт ложится шипом к стене, с зазором около 10 мм от стены. Шпунт крепится гвоздями, длина которых превышает толщину доски более чем в два раза. Гвозди вбиваются на каждой лаге ближе к стороне расположения шипа.
Последующие доски. Укладываются четыре полных ряда досок, совмещая шипы с пазами. Последний ряд должен быть одной длинной доской. Короткий шпунт в рядах следует стыковать на лагах, перекрывая стыки соседних рядов. Ряд из четырёх досок скрепляется на каждой четвёртой лаге по длине комнаты. Для этого необходимо с взять обрезок доски, в качестве прокладки, вставить его в паз крайней доски, забить вертикально скобы в лаги на расстоянии примерно 75 мм от обрезка. Затем, между обрезком шпунта и скобами вбиваются навстречу друг другу клинья, сжимая таким образом ряды половых досок, пока не исчезнут зазоры.
Прибивание досок гвоздями открытым способом. Доски прибиваются к каждой лаге. В случае, если ряд состоит из отрезков, то после того как прибит первый отрезок, следующие, для лучшего прилегания отрезков с торцов, прижимаются лапчатым ломом в торец и прибиваются. Последний ряд крепиться одним гвоздём к соответствующей лаге заколоченным ближе к стороне шипа. Это делается для того, чтобы шпунт со стороны паза не был сильно прижат к полу и можно было бы без усилий вставить шип следующей доски в паз. Клинья и скобы демонтируются. Аналогичным образом стелются оставшиеся ряды напольного покрытия.
Завершающий этап. Подгон последней доски. Когда не остаётся места для установка клиньев, следует уложить последние два, три ряда досок полной ширины. Последнюю — обрезать со стороны паза так, что бы зазор между установленной доской и стеной был около 10 мм. Между стеной и доской забиваются клинья для плотной стыковки последних рядов досок, после чего все оставшиеся доски пола прибиваются к лагам. Убираются клинья, монтируются плинтуса.

Замок или шип-паз: какое соединение надежнее?

Все виды паркета соединяют двумя способами. Один из них – шип-паз, считается стандартным, а второй – замок, у многих производителей свои запатентованные замковые системы. У каждого способа соединения свои плюсы и особенности, о которых вы узнаете прямо сейчас из нашей новой статьи.

Что такое шип-паз?

Что представляет собой шип? Это выступ на двух сторонах доски. А паз – наоборот, углубление на противоположных сторонах. Чтобы паркет превратился в единое и ровное полотно, важно, чтобы все шипы быстро вошли в пазы и плотно в них зафиксировались. Соединение шип-паз – довольно прочное.

Раньше этот способ использовали для всех видов паркета, а сейчас он чаще встречается у модульных, штучных и художественных паркетных досок. Чуть реже – у массивной и инженерной досок. Почему? Многие производители напольных покрытий хотят максимально защитить свою продукцию от подделок и придумывают свои замковые системы.

Особенность соединения шип-паз в том, что прочным его делают клей и скобы или саморезы. Зачем они нужны? Если просто соединить доски с шипами и пазами, то они легко могут разойтись обратно. Чтобы этого не произошло, используют специальный клей, а каждую доску прибивают к основанию скобами или прикручивают саморезами.

В чем плюсы и минусы соединения шип-паз?

К плюсам отнесем:

Большой выбор материалов для установки. В любом интернет-магазине вы подберете все необходимое – от паркетного клея до различных саморезов или скоб.

Надежная фиксация. Влага или загрязнения не проникнут в покрытие, так как в нем не будет зазоров. Пол не разбухнет и не деформируется со временем.

А вот и минусы:

Дополнительные расходы на клей, скобы или саморезы. Зачастую все это нужно покупать отдельно, поэтому расходы придется заранее заложить в смету.

Если нет опыта в монтаже, то лучше доверить укладку паркетчикам, иначе можно некачественно проклеить швы, в результате чего будут трещины и зазоры.

А что такое замковая система?

По сути, это соединение с дополнительной фиксацией. Если вы хоть раз видели паркет, то знаете, что помимо шипов и пазов на досках есть дополнительные выступы и углубления. Вот они и помогают зафиксировать напольное покрытие. Замковые системы чаще встречаются у паркетной, инженерной и массивной доски из бамбука.

Паркет с замковыми системами можно найти у всех более-менее известных производителей. Ценят такие покрытие за то, что их можно укладывать плавающим способом – без клея, саморезов или шурупов. Понятно, что такая работа тоже требует навыков и сноровки, но уложить пол можно гораздо быстрее, а главное – без дополнительных затрат.

У каждого производителя своя замковая система. И дело тут не столько в маркетинге, сколько в желании сделать более удобное соединение и защитить свою продукцию от подделок. Почти всегда в названиях замковых систем присутствуют слова «лок» или «клик», которые обозначают, что доски запираются или защелкиваются друг с другом.

В чем сильные и слабые стороны замковых систем?

Из плюсов:

Легкий и быстрый монтаж, специальных навыков не требуется. Но если есть опасения, то лучше обратиться за помощью к паркетчикам.

Покрытие можно укладывать несколько раз. Удобно, если планируете переезжать и хотите положить паркет на новом месте.

Нет дополнительных расходов на паркетный клей, саморезы и другие крепежные элементы. Выгода для бережливых.

Но есть и недостатки:

Замки не подходят для массивной доски: они не пружинят и со временем ломаются из-за нагрузок.

Паркет с замковой системой не получится установить на лаги. Нужно именно подготовленное основание.

Для установки покрытия плавающим способом паркетный клей и саморезы не нужно, зато требуется подложка.

Все еще сложно сделать выбор?

Мы сделали простое сравнение соединения шип-паз и замковой системы по основным критериям:

На какую доску наносят?

Чаще – на паркетную, реже – на массивную.

На инженерную и массивную, на художественный, штучный и модульный паркет.

На какое основание укладывают?

На подготовленное с подложкой, но нельзя на лаги.

На любое подготовленное основание, в том числе и лаги.

Каким способом укладывают?

Плавающий способ, на клей тоже можно, но реже.

На клей, саморезы или другие крепежные элементы.

Можно ли установить самому?

Монтаж простой, если следовать инструкциям.

Укладка сложная, нужны навыки, знания и опыт.

Покупать дополнительные материалы?

Для плавающей укладки нужна подложка, для клеевой – паркетный клей.

Требуются паркетный клей, саморезы и инструменты для закручивания и забивания.

Можно установить повторно?

Да, если паркет уложен плавающим способом.

Нельзя снимать и устанавливать несколько раз.

Как видим из сравнительной таблицы, у соединений с шип-пазом и замковыми системами свои особенности, но сказать, что какой-то вариант лучше или хуже другого нельзя. Чтобы принять окончательное решение, изучите самое покрытие, учтите особенности помещения, почитайте отзывы, посоветуйтесь с продавцами и оцените свой бюджет.

У нас вы подберете и закажете паркет и другие напольные покрытия с разными видами соединений напрямую от производителей по лучшим ценам и со всеми гарантиями.

Оценить статью

Паркетная доска отличие разных видов паркетной доски Монтаж паркетной доски

Каждый человек, обратившийся к нам, под Паркетной Доской представляет себе разное.

В этой статье мы разберем отличие разных видов паркетной доски.

Паркетная доска бывает разная:

— Массивная паркетная доска

— Двухслойная паркетная доска

— Трехслойная паркетная доска

Технологические особенности:.

Массивная паркетная доска или массив.

Это цельный не клееный кусок древесины цельных пород. Имеет соединение шип паз и разгрузочные пазы на нижней части. Производится в разных толщинах и ширинах, длинна в палубная. Производится с фаской и без. Может покрываться масло-воском или лаком, как на производстве, так и непосредственно на объекте.

Двухслойная паркетная доска или инженерный паркет

Это склеенный по толщине паркетный материал, состоящий с шпона (верхнего слоя) и фанеры (нижнего слоя). Имеет соединение шип-паз, очень редко поворотный замок. Производится в разных толщинах и ширинах, длинна палубная или фиксированная. Производится с фаской и без. Может покрываться масло-воском или лаком, как на производстве, так и непосредственно на объекте.

Верхний слой двухслойной доски выполнен из ценных пород древесины, толщиной от 3 до 6 мм, в зависимости от производителя и технического задания. Нижний слой выполнен из березовой фанеры класса ФСФ.

Это склеенный по толщине паркетный материал, состоящий из трех слоев : шпона (верхнего слоя)

, сендвича (среднего слоя) и нижней ценьной ламели (нижнего слоя). Имеет соединение шип-паз, или поворотный замок. Производится в разных толщинах и ширинах, длинна палубная или фиксированная. Производится с фаской и без. Может покрываться масло-воском или лаком, как на производстве, так и непосредственно на объекте.

Верхний слой трехслойной паркетной доски выполнен из ценных пород древесины, толщиной от 3 до 6 мм, в зависимости от производителя и технического задания. Средний и нижний слой выполнен из хвойных пород древесины или дуба, в странах азии используют гивею.

Монтаж паркетной доски.

Массивная паркетная доска монтируется только полным приклеиванием к фанере. На цементную стяжку монтируется фанера с помощью пневмогвоздей и клея паркетного. После фанера шлифуется и монтируется массивная паркетная доска. Монтаж производится с помощью пневмогвоздей и паркетного клея. Если двухслойная паркетная доска покрыта лаком или маслом на производстве, то при монтаже используют безводные клея (двухкомпонентный или на основе MS полимеров).

Если доска не покрыта, то после предварительной шлифовки ее покрывают на объекте.

Двухслойная паркетная доска монтируется только полным приклеиванием к фанере или цементной стяжке. На цементную стяжку монтируется фанера с помощью пневмогвоздей и клея паркетного. После фанера шлифуется и монтируется массивная паркетная доска. Монтаж производится с помощью пневмогвоздей и паркетного клея. Если двухслойная паркетная доска покрыта лаком или маслом на производстве, то при монтаже используют безводные клея (двухкомпонентный или на основе MS полимеров). В случаи монтажа на стяжку, двухслойная паркетная доска не пристреливается пневмогвоздями, а местами грузится сверху, для более плотного прижима.

Если доска не покрыта, то после предварительной шлифовки ее покрывают на объекте.
Трехслойная паркетная доска монтируется как полным приклеиванием к фанере или цементной стяжке, так и плавающим способом на подложку

На цементную стяжку монтируется фанера с помощью пневмогвоздей и клея паркетного. После фанера шлифуется и монтируется массивная паркетная доска. Монтаж производится с помощью пневмогвоздей и паркетного клея. Если трехслойная паркетная доска покрыта лаком или маслом на производстве, то при монтаже используют безводные клея (двухкомпонентный или на основе MS полимеров). В случаи монтажа на стяжку, трехслойная паркетная доска не пристреливается пневмогвоздями, а местами грузится сверху, для более плотного прижима. В случаи монтажа трехслойной паркетной доски плавающим способом на подложку, паркетная доска собирается в замок (как ламинат) или проклеивается шип-паз.

Если доска не покрыта, то после предварительной шлифовки ее покрывают на объекте. При плавающем способе укладки используют только доску с финишным покрыием.

Основное отличие: массивная паркетная доска клеится только на фанеру!!!

Теплые полы

Мы не рекомендуем применять электрические теплые полы ни для каких деревянных напольных покрытий

Водные теплые полы можно использовать для двухслойной паркетной доски и трехслойной паркетной доски. При монтаже и эксплуатации теплых полов нужно четко следовать инструкции завода изготовителя.

Остались еще вопросы? Ответы можно получить по телефону +380677805150 www.parketcapital.com

Паркетная доска — Шип-паз | Svitparketu (Світ Паркету). Цены на Однополосную Паркетную доску

Паркетная доска Шип-паз: преимущества и недостатки

Среди различных вариантов древесных пород, состава и дизайна есть еще один фактор, который следует учитывать при выборе паркетной доски — способ соединения.

Что такое соединение шип-паз?

Технология укладки паркетной доски при помощи соединения «паз-шип» является самой традиционной в Киеве. Выступающий край (шип) входит в зазор идеального размера (паз), чтобы две доски могли соединиться вместе. Каждая деревянная доска имеет две стороны «шип» и две стороны «паз» — одну длинную и одну короткую. По сути, они подходят друг к другу, как обычная головоломка.

Для более надежной фиксации рекомендуется, чтобы доски были склеены и / или скреплены гвоздями, шурупами. Паркетная и массивная доска шип-паз требуют профессиональной укладки, если вы хотите получить в итоге долговечный и надежный пол. Бригады Світ Паркету имеют многолетний успешный опыт монтажа всех видов напольных покрытий в Киеве и области.

Преимущества:

— Широко используется, что означает огромное разнообразие стилей и вариантов отделки.

— Такой паркетный пол можно отреставрировать полностью с помощью шлифовки и наненесения нужного лака или масла.

— Дешевле по сравнению с таким же напольным покрытием, но с системой защелкивания.

— Сниженный уровень шума и минимальный скрип за счет того, что шипы и пазы со временем немного расшатываются, чтобы обеспечить необходимое движение.

— Повышенная устойчивость к влаге и проливам. Клей, используемый для фиксации доски, будет служить барьером для любых случайных заливов.

— Полы с шипами и пазами можно укладывать на любой черновой пол.

Недостатки:

— Ремонт паркетной доски с шипом и пазом может быть относительно сложным.

— Необходимо будет удалить несколько досок из-за клея и / или гвоздей, особенно если вы заменяете доску, которая находится в середине вашего пола.

— Монтаж может занять больше времени, чем установка пола с замковым соединением, из-за требований к клею и гвоздям.

— Если система шип и паз не скреплена должным образом, например, при использовании слишком малого количества клея, доски со временем могут расслоиться. Важно использовать также качественный клей, чтобы ваш пол дольше оставался нетронутым!

Паркетная доска с соединением шип-паз: Цена в Киеве

В сети салонов Світ Паркету, а также на нашем сайте, можно ознакомиться с ценовым диапазоном данного напольного покрытия. Наша команда возьмет на себя все хлопоты по доставке, укладке паркетной доски, а также проконсультирует по уходу за ней. Мы гарантируем, что вы получите надежный пол на долгие годы!

Что лучше — замок или шип-паз | Альянс Производителей Паркета

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Инженерные доски с шипом и пазом

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием: Boen — Boen X-Press, у Черс — WoodLoC 5S, у Упофлор — Reallock и так далее.

Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замок Boen X-Press

Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Запомнить

Массивная доска Rubio Oak (дуб)

Массивная доска Rubio Oak изготовлена из дуба. Дубовая массивная доска наиболее востребованный материал для паркетных полов. Узнаваемый рисунок древесины дуба, потребительские качества, такие как твердость, износостойкость снискали заслуженное уважение как у покупателей, так и у укладчиков паркета.

Массивная доска Rubio Oak (дуб) – это износостойкое напольное покрытие, изготовленное из отборной древесины дуба, покрытой натуральными маслами.

Параметры:

Длина: 1900, 1400, 950, 500 мм

Массивная доска Rubio Oak производится в длинах 1900, 1400, 950, 500 мм.

Ширина: 130 мм

В диапазоне существующих ширин для доски Rubio Oak от 90 до 200 мм массивная доска шириной 130 мм являются «золотой серединой». Чем у’же массивная доска, тем больше крепёжных соединений, чем шире, тем более масштабной ее деформация вследствие перепада температур или повышенной влажности.

Толщина: 20 мм

В древесине толщина 20 мм оптимальна для стабильности геометрии и имеет более толстый эксплуатационный слой древесины до 9 мм.

Продольные пропилы

Тыльная сторона имеет продольные пропилы, которые уменьшают напряжение волокон и повышают прочность материала.

Фаска плоская под 45º: 2 мм со всех сторон доски

Фаска зрительно уменьшают эффект от возможных щелей и перепадов высот, вследствие допусков ГОСТа.

Тип соединения: шип-паз

Массивная доска Rubio дуб имеет классическое шпунтовое соединение шип-паз по периметру, что позволяет плотно состыковывать доски по всем направлениям.

Допуски:

Влажность: 9% +/- 3%

По длине: +/- 0,5 мм на 500 мм

По ширине: +/- 0,2 мм на 50 мм

По толщине: +/- 0,5 мм

Покоробленность поперечная: 0,5 мм на 50 мм

Покоробленность продольная по кромке: 2 мм на 500 мм

Покоробленность продольная по пласти: 2,5 мм на 500 мм

Крыловатость: 2,5 мм на 50 мм

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ: по ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 2140-81

ОПИСАНИЕ

Покрытие: масло Rubio Monocoat

Масло Rubio Monocoat является уникальным по своим свойствам продуктом — эти свойства заключены в самом названии, вторая часть которого переводится как монопокрытие или покрытие в один слой. Окислительные процессы масла Rubio проходят не в глубине древесины, а на тонком (доли микрон) поверхностном слое чистой целлюлозы, которая вступая в реакцию с маслом образует очень прочную, насыщенную цветом, тончайшую пленку защиты. Через 5 минут после нанесения масла на поверхность доски его излишки вытираются, т.к. становятся практически бесполезными. Через 6 часов масло достигает транспортной готовности, но процесс оксидации продолжается около 45 дней, после чего прочность покрытия превосходит все ожидания.

Древесина: дуб

Дуб обладает рядом удивительных свойств. Из-за своей прочности и твердости дуб веками служит человеку как материал для пола.

Камерная сушка: 9% влажности

Древесина для массивной доски должна проходить камерную сушку. Иначе находясь в помещении она неизбежно высохнет и покроется трещинами. Камерная сушка от 6 до 12% достаточная для массивной доски. При таких параметрах сушки геометрия доски меньше всего подвержена деформации.

Конструкция: древесный массив

Пол из массива — самое экологичное напольное покрытие. Любое исскуственное покрытие уступает массиву по долговечности и безопасности.

Селекция: селект, натур, рустик

1. СЕЛЕКТ. Лицевая сторона доски.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

любые сучки, заболонь, червоточина, глазки диаметром более 5 мм; желтизна, трещины усушки и на торцах, гниль, непрострог, механические повреждения.

ДОПУСКАЕТСЯ:

глазки диаметром до 5 мм, незначительное отклонение по цвету и сердцевидные лучи.

ФАКТУРА ДОСКИ:

гладкая или текстурированная (брашированная) по желанию заказчика.

2. НАТУР. Лицевая сторона доски.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Здоровые сучки диаметром более 25 мм; выпадающие сучки, заболонь, червоточины, желтизна, трещины усушки и на торцах, гниль, непрострог, механические повреждения.

ДОПУСКАЕТСЯ:

Здоровые сучки диаметром до 25 мм, невыходящие на кромку; глазки; незначительное отклонение по цвету и сердцевидные лучи.

ФАКТУРА ДОСКИ:

гладкая или текстурированная (брашированная) по желанию заказчика.

3. РУСТИК. Лицевая сторона доски.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Здоровые сучки диаметром более 50 мм; выпадающие сучки диаметром более 10 мм; заболонь, червоточина более 3 шт и групповые; желтизна; гниль, непрострог, механические повреждения.

ДОПУСКАЕТСЯ:

Здоровые сучки диаметром до 50 мм, трещины и раковины в сучках, невыходящие на кромку; выпадающие сучки диаметром до 10 мм; червоточины негрупповые; глазки; отклонение по цвету; трещины сушки; трещины на торцах; сердцевина; нитевые сомкнутые и сердцевидные лучи.

ФАКТУРА ДОСКИ:

ТОЛЬКО текстурированная (брашированная).

Фактура: гладкая и брашированная

Браширование — технология удаления мягких волокон древесины с проявлением текстуры. Этот эффект заметен на ощупь и прекрасно выглядит при любом освещении.После браширования на древесине четко выделяется природный рисунок в виде колец, а само покрытие приобретает рельефную фактуру.

У селекций Натур и Селект опция текстурирования (браширования) необязательная и производится по желанию заказчика.

В селекции Рустик опция браширования — обязательная.

Параметры упаковки

В зависимости от удаленности региона поставки от места расположения производства предусмотрено 2 (две) формы упаковки:

Для покупателей из Новосибирска — упрощенная упаковка.

Для покупателей из остальных регионов РФ — гофрокартонная коробка.

Форма упаковки: упрощенная

Форма упаковки упрощенная состоит из обвязки пачки из 8 слоев досок стягивающей лентой, которая охватывает пачку в 3-4 местах в зависимости от комплектации пачки досками разной длины. Если пачки сформированы досками одной длины, упаковочная лента охватывает пачку в 2-х местах. Упрощенная форма упаковки применяется только для г. Новосибирска и НСО и только по согласованию с Покупателем. Если покупатель настаивает на картонной упаковке, тогда упрощенная упаковка не применяется. Во избежание повреждения лицевой декоративной поверхности, доски верхнего слоя должны быть перевернуты лицом вниз.

Форма упаковки: коробка сборная, 3-слойный гофрокартон

Обычно пачки большинства производителей, в целях экономии на себестоимости, упаковываются в термоусадочную пленку плотностью 100-120 единиц. Наша компания опытным путем пришла к решению использовать гофрокартонную коробку. Она конечно значительно прибавляет к себестоимости, но при этом мы испытываем гораздо меньшие риски повреждения доски при транспортировки — гофрокоробка надежно защищает продукцию от поверхностных повреждений и сколов.

Габаритные размеры коробки: длина 1920 мм, ширина 148 мм, высота 138 мм

Габариты коробки исходят из ее раскроечных параметров и должны быть достаточными для помещения в собранную коробку пачку массивной доски в количестве 8 рядов и общими размерами ряда 20х130х1900 мм. В коробке помещается 8 рядов из досок разной длины, суммарной длиной в один ряд 1900 мм. Это может быть ряд состоящий из одной доски 1900 мм, из двух досок длиной 500 и 1400 мм и ряд из двух досок 950 мм.

Площадь покрытия в упаковке: 1,976 м2

Площадь покрытия — это потребительский параметр напольных покрытий, который говорит потребителю о том, сколько упаковок ему необходимо для покупки на определенную площадь покрытия. При расчете площади поверхности покрытия необходимо учитывать около 7% на прирезку материала.

Масса упаковки: 27,7 кг

Масса упаковки — это табличный удельный вес 1 м3 дуба 12% (700 кг/м3) влажности умноженная на количество м3 в упаковке плюс масса самой упаковки

Perfect Stub Tenon & Groove

Автор: Логан Виттмер

Изготовление оконных столярных изделий с шипом и пазом — краеугольный камень стиля мебели Craftman.

Этот простой в изготовлении стык — легкий ветерок с фрезерным столом.

Когда я делаю проект, в котором используются столярные изделия с короткими шипами и пазами, я обычно обращаюсь к своей настольной пиле, чтобы вырезать пазы и сформировать короткие шипы. Но в последнее время я использую свой роутер.Я обнаружил, что довольно легко получить канавки с плоским дном и красивые, чистые линии стыков.

Для прорезания канавок требуется совсем немного времени, как показано на фотографии выше. А салазки для колпачков помогают создать шипы-заглушки. Вот что вам нужно знать, чтобы превратить свой фрезерный стол в мастерскую для резки швов.

Мне легче сначала сделать канавки, а затем подобрать размер шипов. Но есть несколько проблем с созданием канавки. Первый — это выбор того, какой бит использовать.Два элемента, к которым я стремлюсь, показаны ниже.

Биты прямые. Прямая коронка может быть очевидным выбором для нарезания канавок. Он создает канавку определенной ширины. В большинстве случаев размер моей канавки составляет 1–4 дюйма, поэтому я использую прямую насадку такого размера (например, этот). У вас также есть несколько различных вариантов стиля режущей кромки. спиральный рисунок снизу вверх. Этот стиль позволяет сверлу вытягивать стружку и пыль вниз и из канавки. Этот тип сверла можно увидеть ниже.Другой вариант нарезания канавок — использование сверла для нарезания пазов, которое также показано ниже. Бита для резки пазов похожа на лезвие дадо для вашего стола маршрутизатора. Вы можете добавлять и складывать фрезы, чтобы получить прорези именно той ширины, которая вам нужна. Одним из преимуществ фрезы для пазов является то, что вы можете сформировать более глубокую канавку за один проход. Часто прямая коронка требует нескольких проходов для создания канавок глубиной более 1–4 дюйма. С другой стороны, долота для резки пазов обычно дороже, чем спиральные.

Настройка распила. После загрузки фрезы в стол фрезерного станка вам нужно настроить упор и высоту фрезы. Мне нравится использовать небольшую линейку, такую как линейка Паолини от Woodpeckers, чтобы помочь установить высоту долота, а также расположение ограждения. Установить высоту так же просто, как установить упор линейки и поднять биту до тех пор, пока она не коснется упора (врезка на фото выше). Чтобы установить положение упора, я начну с поворота фрезы так, чтобы режущая кромка находилась как можно ближе к упору. Затем переместите упор в положение для центрирования канавки на заготовке.Заблокировав ограждение, можно сделать пробный пропил.

Ключевым моментом при пробной резке является обеспечение того, чтобы тестируемый образец был такой же толщины, как и ваши заготовки. Сделайте пропуск (фото вверху) и замерьте бороздку. Вы хотите, чтобы канавка была отцентрирована. Внесите все необходимые изменения в упор, чтобы выровнять канавку по центру, и вы готовы к фрезеровке заготовок.

Два прохода. При фрезеровании заготовок вы можете воспользоваться простым приемом, чтобы убедиться, что канавки точно отцентрированы. Сделав проход для формирования канавки вдоль одного края, просто переверните заготовку встык и сделайте еще один проход, противоположной стороной к упору. Это гарантирует, что паз будет идеально отцентрован на заготовке. Однако держите заготовку крепко. Если сверло режет на стороне упора, оно будет пытаться протянуть заготовку насквозь (это называется обратной фрезеровкой). Просто не торопитесь на втором проходе.

Глубина канавки. Небольшое примечание о глубине канавки. В большинстве случаев я делаю канавки для шипов длиной 1–4 дюйма.Чтобы шип не попал на дно, я прорежу канавки немного глубже. Обычно канавка глубиной 3–8 дюймов является примерно правильной. Однако, если концы шипа и канавки будут открыты, как на конце двери, я буду стремиться к канавке, которая будет чуть глубже (1 ? 32 «), чем шип.

Теперь, когда у вас прорезаны канавки, можно приступить к нарезке шипов на направляющих. Шип формируется путем надрезов на каждой стороне заготовки, оставляя только материал в центре. При выборе размеров шипов необходимо учитывать две переменные. Во-первых, это ширина разреза, которая определяет длину шипа. Второй — сколько материала нужно удалить, задав толщину шипа. К счастью, мы уже определили оба этих фактора, предварительно прорезав канавки.

бит снова. Перед выполнением пробных пропилов я всегда заменяю свою коронку на более крупную, чем я использовал для выполнения канавки. В этом случае я заменяю бит размером 1–4 дюйма на бит размером 1–2 дюйма. Это позволяет мне формировать всю щеку шипа за один проход.Здесь ориентация фрезы не имеет большого значения. Обычно я просто достаю самую резкую деталь в своей коллекции.

Используйте сани. Чтобы сформировать шип, вы будете фрезеровать его поперек волокон. Две проблемы с фрезерованием в этом направлении — это вероятность отрыва и необходимость надежно удерживать заготовку, сохраняя ее перпендикулярно сверлу. Вот почему мне нравится держать рабочий стол в салазках для фрезерного станка, как показано выше у Woodpeckers. Он плотно прижимает заготовку к упору и позволяет мне использовать подкладную доску для уменьшения отрыва.Не говоря уже о том, что это дает повторяемые результаты. До того, как я перешел на санки Woodpeckers, я часто пользовался их заводской версией. Вы можете увидеть этот тип санок в поле внизу страницы.

Простая установка. Как и при фрезеровании канавок, положение упора имеет решающее значение для установки длины шипа. Здесь я снова беру небольшое правило и устанавливаю забор в форме шипа длиной 1–4 дюйма.
Установить высоту долота очень просто, особенно если вы избавили один из ваших испытательных образцов от создания канавок.Просто установите высоту бита, чтобы удалить материал с каждой стороны канавки (левое фото ниже). Нарезание шипа на тестовом образце покажет вам, нужно ли вам отрегулировать сверло. Вам нужен шип, который плотно входит в канавку, но не требует принудительного закрепления.

Форма тенона. После установки стола фрезерного станка вы готовы резать шипы. Вставьте заготовку в салазки фрезерного станка так, чтобы она упиралась в забор. Затем сделайте проход на одном лице, образуя одну щеку шипа.Затем переверните заготовку, чтобы разрезать оставшуюся щеку. Чтобы закончить работу, достаточно просто повторить этот процесс на противоположном конце.

Добавлены подробности. Как плотник, я люблю классический вид шипа и канавки. Он источает стиль Мастера. Однако в некоторых случаях вам может потребоваться украсить сборку рамы и панели, например дверь шкафа. К счастью, вы можете использовать те же столярные изделия с шипом и пазом и просто добавить украшения.Взгляните на несколько примеров ниже.
В следующий раз, когда у вас будет проект, требующий изготовления столярных изделий с заглушками и пазами, подумайте об использовании фрезерного стола. Я думаю, вы будете удивлены, насколько легко установить и получить великолепно выглядящие суставы.

Выражаем особую благодарность компании WoodPeckers за предоставленные инструменты, необходимые для создания этой статьи. Эта статья была первоначально опубликована в Книге Проектов Мебели Мастера.

Как сделать соединения языка и паза

Пазогребневое соединение добавляет прочности и точного совмещения.

Шип-пазовые соединения на самом деле представляют собой паз-шиповые соединения — просто очень-очень длинные — с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и характер. Шпунт аналогичен шипу, и его размер точно соответствует соответствующему открытому пазу — пазу. Однако там, где для придания прочности и жесткости заготовкам, обычно соединяемым под прямым углом, используется паз-шип, хорошее соединение паз и паз обеспечивает соединение параллельных заготовок.Таким образом, это соединение выбора при склеивании приклеиваемого материала кромка к краю для создания более крупных панелей. Шип-паз прочнее простых стыковых соединений из-за увеличенной поверхности склеивания и механического сцепления двух сопрягаемых деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Паз-паз — одно из самых основных и полезных сочленений; Каждый плотник должен уметь распиливать их на настольной пиле.

ШАГ 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых деталей пазогребневого соединения, являются непроходными, что означает, что пильный диск никогда не проходит через всю древесину.Из-за этого это один из редких случаев, когда вам придется снимать защитный кожух с настольной пилы. К счастью, древесина сама по себе покрывает лезвие почти всегда во время резки. Как и его двоюродный брат — паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма. Чтобы сделать эти разрезы, я установлю одно из внешних лезвий моего набора дадо толщиной 1/4 дюйма в пилу.

ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и заблокируйте его. Теперь ослабьте параллельный упор и, прижав заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие попадало в центр дерева, как на фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто смотрите на него, пока он не будет находиться в центре, и зафиксируйте упор. место. Дело в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно точно центрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся уловкой старого краснодеревщика.

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку.На фото 3 я использую магнитную перину, чтобы плотно прижимать заготовку к параллельному упору. Теперь давайте настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Оставив забор и перину на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и пропустите через нее второй раз. Двойные проходы создают идеально отцентрованную канавку.

ШАГ 4: Теперь займемся вырезом язычка в сопрягаемой заготовке. Поскольку мы дважды пропустили первую заготовку, эта канавка, вероятно, всего лишь на волосок больше 1/4 дюйма.Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как на Фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, так, чтобы верхняя точка зуба доходила только до края этой канавки и фиксировалась. опять таки. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь в малой степени; если полученный язык получился слишком толстым, всегда можно сделать его тоньше.

ШАГ 5: Чтобы подготовиться к резке, мы снова не будем замерить.Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от вашего параллельного забора. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку напротив упора, чтобы точно установить зажимы. С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не поцелует лезвие. Не туго, не свободно — вам просто нужно, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем зафиксируйте его. Это лезвие размером 1/4 дюйма прорежет шпунт высотой ровно 1/4 дюйма, что соответствует глубине ранее нарезанной канавки.

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы прорезать первую поверхность, образуя канавку вниз по краю, чтобы сформировать половину язычка. Завершив разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.

ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язычок не вошел, слегка приподнимите лезвие и повторите оба разреза. Старайтесь регулировать лезвие только по волосу за раз; легко зайти слишком далеко и получить язычок, который не входит в канавку плотно.

ШАГ 8: Чтобы собрать панель, нанесите клей на стыковочные края стыка и плотно вставьте шпунт в паз. Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии нужно отметить два важных момента. Во-первых, посмотрите, как я установил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить усилие зажима. Если вы поместите все зажимы на одну сторону, края панели будут растягиваться в том же направлении, что приведет к образованию чашеобразной формы после затвердевания клея. Перестановка зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы деталей; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий припуск. При изготовлении панелей всегда лучше использовать детали, которые несколько превышают размер, а затем обрезать всю панель до нужного размера. Это создает очень гладкий конец панели без каких-либо различий в стыке между двумя заготовками.

Столярные изделия с заглушкой с шипом и пазом | Проект деревообрабатывающий

Для каркасного и панельного строительства трудно перекрыть оконные рамы с шипом и пазом.Он быстрый, сильный и очень дружелюбный.

Заглушка с шипом и канавкой похожа на паз и шип, но есть несколько отличительных черт. Основное отличие состоит в том, что неглубокий сплошной паз заменяет глубокий паз. Таким образом, канавка упрощает резку и установку короткого ответного шипа. Лучше всего то, что вся работа может выполняться прямо у настольной пилы.

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Уровень

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

2 распечатанные (цифровые) страницы пошаговых инструкций
9 полноцветных фотографий и иллюстраций
Советы и методы обеспечения вашего успеха

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы связывать людей с этой страницей и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

Партнерская ссылка недоступна.

Концы макетной платы — 5 подходов

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Откройте для себя пять стратегий поперечной конструкции, которые помогут держать ваши столешницы и крышки комодов плоскими.

Чак Бендер

Конструкция с поперечным зерном обычно пугает большинства начинающих плотников, но во многих случаях это жизнеспособный метод строительства.На широких столах и крышках сундуков часто используются концы макетов, чтобы предметы оставались плоскими, а также закрывали торцы. Если все сделано правильно, проблемы расширения и сжатия могут быть почти устранены.

Есть много способов прикрепить концы макета, но лишь немногие из них действительно достигают основной цели — держать вещи плоскими. Чтобы избежать катастрофы, требуется некоторое понимание, разумная столярная практика, правильное планирование и терпение.

Understanding Wood Movement

Прежде чем приступить к созданию макетов, вам нужно понять, что происходит и почему; это начинается с базовых знаний о движении дерева.

Доски расширяются и сжимаются в большей степени по ширине, чем по длине. Насколько они расширяются и сжимаются, больше зависит от вида и места последнего упокоения, чем от чего-либо еще.

Кроме того, древесина имеет тенденцию расширяться и сжиматься более активно в сторону коры дерева, чем в сторону сердца. Когда вы смотрите на годичные кольца на концах доски, выпуклая сторона колец обычно более активна, чем вогнутая. Когда одна грань движется больше, чем другая, доска изгибается по ширине — это то, что мы называем чашеобразной.

Доски обычно имеют склонность к чаше или изгибу от центра дерева.

Сразу вы должны знать, что в конструктивном отношении концы макетных плат строго используются для контроля образования чашечек; они не предназначены для прекращения усадки или расширения. Невозможно предотвратить изменение размеров доски.

Концы макетных плат — это механические средства, позволяющие преодолеть естественную тенденцию платы расширяться или сжиматься одной стороной с большей скоростью, чем другой. Всякий раз, когда вы пытаетесь преодолеть природу дерева, вы рискуете что-то расколоть, расколоть или сломать.

Допустимые столярные методы

Хотя существует множество столярных методов для прикрепления концов макетов, одни работают хорошо, а другие нет — и по тем же причинам они не лучший выбор для других проектов.

Дюбели приемлемы, но они обеспечивают ограниченную фиксацию и полностью ограничивают движение древесины. Подавляющее большинство контакта поверхности с поверхностью при использовании дюбелей — это стыковое соединение; длинное волокно макетной платы совпадает с торцевым волокном основной платы.Дюбели — это механические фиксаторы, которые удерживают соединение в целости и сохранности.

В то время как поверхности дюбеля и отверстий в основной плате в основном представляют собой боковые волокна, между дюбелем и концом макетной платы имеется значительно меньший контакт между волокнами по бокам. Основная цель любого соединения — увеличить этот контакт — так вы добьетесь наиболее прочного сцепления, независимо от того, какой клей вы используете.

Исправлено. Дюбели не допускают каких-либо сезонных перемещений, потому что отверстия, в которые они вставлены, имеют плотную посадку, чтобы они могли удерживаться.

Независимо от диаметра дюбели занимают лишь небольшую часть от общего пространства, доступного при соединении двух досок. Это означает, что между дюбелями будет большое пространство, особенно если основная плита очень широкая. Там, где есть место, соединенные доски могут двигаться и не оставаться заподлицо на верхней поверхности, или основная доска может образовывать чашу. Это сводит на нет причину окончания макета.

Еще одна проблема с дюбелями заключается в том, что они не допускают сезонного расширения или сжатия.Если вы просверлите отверстие большего размера или удлините отверстие нужного размера, вы уменьшите удерживающую способность дюбеля.

Означает ли это, что во вселенной нет места для макетных концов с дюбелями? Конечно нет. Есть много случаев, когда установка концов макета шпонками может быть приемлемой, например, в небольших вершинах. Только знайте, что с шарниром есть недочеты.

Винты или гвозди также можно использовать при прикреплении концов макета, но они лишь ненамного лучше дюбелей во многих отношениях и имеют тот же недостаток.Контакт сосредоточен на небольших площадях, поэтому основная плата и макетная плата не остаются заподлицо. Кроме того, эти механические крепежи не обеспечивают эффективного контроля заужения основной платы.

Идеальное выравнивание. Уловка, чтобы убедиться, что конец вашей макетной платы находится заподлицо при заворачивании винтов, заключается в том, чтобы использовать зажим для ручного винта, чтобы совместить конец и основную плату. (Отверстия для винтов закрываются после того, как винты будут на месте.)

Винты имеют преимущество в том, что стык между досками остается плотным, а отверстия с прорезями допускают расширение и сжатие.Гвозди не затягивают соединение, и они допускают некоторое расширение и сжатие, потому что они более гибкие, чем винты.

Лучшие варианты столярных изделий

В конце концов, лучший способ уберечь основную плату от коробления — это как можно больше зафиксировать ее макетной платой. Это сужает ваш выбор столярных изделий до скользящих «ласточкин хвост», пазогребневых соединений, свободных шипов или настоящих пазов и шипов.

Встроенная гибкость. Скользящий «ласточкин хвост» плотно прижимает конец макета к основной плате, позволяя расширяться и сжиматься.

Скользящие «ласточкин хвост» звучат так, как будто они могут быть идеальным соединением концов макета — пока вы не изучите недостатки их использования таким образом. На макетной плате улавливается огромное количество основной платы, но направление волокон более проблематично, чем с другими вариантами.

Когда хвостовая часть находится на основной плате, а гнездо на макетной плате, на стороне гнезда просто не остается мяса, чтобы скрепить все вместе при работе с толстым деревом, обычным для работы с мебелью.Оставшийся материал настолько тонкий (поэтому он менее прочен), что вы можете обнаружить, что ваша макетная плата отделена от основной платы, если она начнет расслаиваться. Однако, если у вас достаточно толстый верх, чтобы устранить эту проблему, скользящий ласточкин хвост может быть правильным выбором.

Оставайся в центре. При раскладке скользящего ласточкиного хвоста для конца макета я сначала отмечаю расположение ласточкина хвоста, а затем размечаю рельефную канавку.

Пазогребневые работы — это действительно базовые столярные изделия типа «плинтус». Другими словами, обычно на конце макета вырезается паз, который проходит по всей длине детали.На стыковочной доске есть соответствующий язычок (шип), который проходит по всей ширине.

Рельефный вырез. Установите прямую насадку в стол маршрутизатора и отцентрируйте ее на конце макетной платы. Убедитесь, что диаметр и глубина установлены таким образом, чтобы разрез происходил внутри схемы «ласточкин хвост». Выполнение этого разреза в первую очередь снижает нагрузку на сверло типа «ласточкин хвост».

Этот метод хорошо работает с узкими досками, сделанными из чрезвычайно прочного материала, потому что вам, скорее всего, придется приклеить значительную часть стыка, чтобы хоть как-то удержать его.Однако чем больше вы склеиваете, тем больше вероятность появления трещин и скручиваний при расширении и сжатии.

Столярные изделия со свободным шипом имеют некоторые из тех же проблем, о которых говорилось ранее, например, промежутки между шипами. Плюс в том, что вы можете сделать шипы настолько широкими, насколько это необходимо, чтобы контролировать материал между ними. Вы также можете сделать пазы немного шире, чтобы учесть их расширение и сжатие.

Мой выбор

Если вы решите использовать настоящие столярные изделия с шипом и шипом, у вас есть несколько вариантов.Вы можете использовать пазы с карманами и шипы с отбортовкой (сочетание гребня и паза с пазом и шипом) — или нет. Также существует возможность использования столярных изделий со сквозным шипом и шипом, также с опорой или без нее. Преимущество любой версии заключается в том, что вы получаете необходимую поддержку, чтобы все было выровнено, при этом обладая гибкостью, чтобы выдерживать циклы расширения и сжатия.

Ретушь. Независимо от вашего метода изготовления шипов, вы, вероятно, обнаружите необходимость настроить их так, чтобы они идеально вписывались в пазы. Я считаю, что плечевой рубанок быстро справляется с работой.

Выбор того, чтобы закрепить шипы или нет, напрямую влияет на то, останутся ли конец и верх вашей макетной платы заподлицо. Если вы не задеваете шипы, у вас та же проблема с промежутком между шипами. В конце концов, соединение с шипом и шипом дает вам наибольшее количество возможностей и контроля, а это именно то, что вам нужно в макетной плате.

Правильное планирование

На самом деле, если вы не используете столярно-шипованные столярные изделия, вы просто прикрепляете материал, закрывающий торцевое волокно основной доски.Если вы правильно спланируете, вы сможете получить максимальную отдачу от любого выбранного вами метода столярных работ.

Некоторые методы работают лучше других в определенных ситуациях. Наклонная крышка стола, например, шириной 18 дюймов, безусловно, больше выигрывает от оконных столярных изделий, чем крышка шкатулки шириной 7 дюймов. В случае крышки коробки гвозди могут быть лучшим выбором, потому что вам не нужно снимать материал с маленькой доски, тем самым ослабляя ее. В любом случае необходимо принять во внимание некоторое движение древесины.Если макетная деталь будет интенсивно использоваться, я бы выбрал шипованое соединение.

Сколько вы планируете передвигаться? И как на самом деле сделать суставы так, чтобы они держались, позволяя изменять размеры? Ответы зависят от размера соединяемых частей и их предполагаемого использования.

Крышка шкатулки для драгоценностей обычно имеет меньшую усадку, чем верхняя часть козелкового стола шириной 42 дюйма. Крышке следует уделять меньше внимания усадке, чем крышке стола.

Также следует учитывать сорт древесины (твердая или мягкая), которую вы используете, и степень устойчивости материала. Размер древесины хвойных пород от сезона к сезону меняется сильнее, чем у лиственных пород. Итак, если вы делаете стол из сосны, вы можете оставить немного больше места для расширения и сжатия, чем стол из вишни.

Маленькие крылышки. По возможности я предпочитаю свешивать концы макетной платы, чтобы их можно было легко снять во время установки.

Сухой и стабильный материал также влияет на то, сколько места вам нужно. Чем более прочным будет ваш материал, независимо от вида материала или правильной техники сушки, тем плотнее вы сможете сделать стыки. С учетом всего сказанного, на некоторых широких столах я оставил 1⁄4 дюйма или более места для сезонных изменений. Я всегда ошибаюсь в сторону большего движения, а не меньшего.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при планировании столярных изделий, — собираетесь ли вы клеить или нет. Для некоторых методов, таких как шурупы или гвозди, склеивание шва, вероятно, не лучший выбор, потому что в итоге получается клеевой шов с поперечной зернистостью.

При использовании дюбелей клей является необходимостью, но вы можете решить приклеить только центр или одну сторону стыка, чтобы обеспечить некоторое движение. Выбор будет определяться в первую очередь тем, как изделие будет использоваться. Выбирайте больше клея при более интенсивном использовании.

То же самое можно сказать и о скользящих соединениях типа «ласточкин хвост» и любых типах врезных соединений. Вернемся к примеру с наклонной крышкой стола стойки регистрации: вы, скорее всего, приклеите соединение в нижней части крышки, чтобы она не заедала, когда она будет прикреплена к столу на петлях.Если вы приклеите верх крышки и приложите усилие к петлям, по мере того как центральная плата высыхает и сжимается, концы макетной платы сделают петли бесполезными, потому что они застрянут в корпусе до того, как крышка полностью откроется.

Если вы используете столярные изделия со шипом и пазом, вы можете расточить концы макета до центральной доски. Смещая отверстия, через которые проходят колышки, можно плотно натянуть стык между двумя досками. Если вы удлиняете отверстие в шипе, вы можете легко учесть его расширение и сжатие.Смещение может даже позволить вам прикрепить макетную плату с минимальным использованием клея или без него. Прежде чем решить, использовать клей или нет, подумайте о предполагаемом использовании и напряжении, которое будет испытывать соединение, а также о том, в каком количестве и где.

После того, как вы обдумали все детали, пора переходить к столярным изделиям. Независимо от того, работаете ли вы строго вручную, на машине или используя их комбинацию, есть несколько приемов, которые помогут улучшить ваши результаты. Независимо от того, какие методы вы выберете, не торопитесь и работайте как можно точнее — вот где вам пригодится терпение.Вы будете вознаграждены надежными соединениями и макетами, которые работают.

Для использования дюбелей необходим точный метод совмещения отверстий на конце макета с центральной платой. Самый простой метод, который я знаю, — это использовать небольшие финишные гвозди.

Найдите места для дюбелей на каждой детали. Нет необходимости выкладывать обе стороны стыка — вскоре вы поймете, почему. Используя маленькие гвозди, забейте их примерно наполовину в точках разметки. Отрежьте шляпки от гвоздей, затем вытащите их из куска, стараясь не согнуть их.Переверните ногти, затем аккуратно вставьте их в исходные отверстия, оставив выступание на 1⁄8–1⁄4 дюйма. (Зачем их переворачивать? Если подрезать их, кончики немного притупятся — острие должно быть обращено наружу). Затем выровняйте две части и соедините их вместе. Разделите две части и просверлите отверстия для дюбелей, используя только что созданные центральные точки. (Не забудьте удалить гвозди.)

Высокая точность. Финишный гвоздь превращается в точный зажим для дюбеля, просто частично вбивая его в основную доску, отрезая конец и вставляя его в отверстие.Вставьте конец макета на место, и вы получите идеальные метки для переноса.

Винты и гвозди довольно просты. Мой единственный совет — использовать их экономно и только на узких предметах, подверженных легкому стрессу. При использовании шурупов удлините отверстия на концах макета, чтобы дерево могло двигаться.

Для скользящей «ласточкин хвост» и всех вариантов врезки и шипа вам нужна скользящая посадка. Слишком плотно, особенно на скользящем ласточкином хвосте, вы обнаружите, что переделываете концы макета.Я обнаружил, что независимо от того, изготавливаете ли вы их вручную или машинным способом, особенно с широкими голенищами, вам в конечном итоге придется изрядно подгонять — опять же, терпение — ваш друг.

Размер имеет значение. На небольших досках приемлемым методом крепления концов макета является использование дюбелей. После того, как они приклеены и привезены домой, они не дадут основному доску коробиться.

Если вы не работаете с массивными бревнами, растачивание пазов и шипов на конце макета должно выполняться с небольшим смещением и всегда в направлении плеча.Вы должны обеспечить достаточное усилие, чтобы соединение оставалось плотным, но не настолько, чтобы преодолеть допуск на усадку. Я обычно смещаю свои отверстия между 1⁄32 дюйма и 1⁄16 дюйма для твердых пород дерева и немного более мягких пород дерева.

Делаете ли вы ящик для одеял, наклонный стол или новый кухонный стол, макетные концы помогут вам избежать проблем с укладкой чашек. Чтобы получить максимальную пользу, вам нужно применить все, что вы знаете о том, почему и как движется древесина, прежде чем вы выберете лучший метод столярки. Подумайте, какую древесину вы используете, насколько хорошо она выдержана и как она функционирует как часть предмета мебели.Если вы все спланируете правильно, концы макетов сохранят все на одном уровне в течение многих лет. ШИМ

Чак, бывший старший редактор этого журнала, уже более 30 лет держит детали мебели плоскими с макетными концами.

Из октябрьского выпуска 2014 г.

Чтобы узнать больше о всех видах столярных изделий, найдите экспертные инструкции Фрэнка Клауса в его видео «Мастер-класс по столярному делу».

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Rabbets, Dados and Grooves — Canadian Woodworking Magazine

Кролики, дадо и канавки

Иллюстрации Джеймса Провоста

Будь то паз для удержания шкафа, дадо, используемый для размещения полок в книжном шкафу, или паз для дна ящика, вы можете быстро и точно обработать эти стыки с помощью фрезерного станка.Эти суставы — все вариации на одну тему. По сути, это стыковые соединения — вы соединяете торец волокна с лицевой стороной волокна. Приклеивание торцевого волокна к лицевому волокну не приведет к очень прочному стыку, поэтому для дополнительной прочности и поддержки лучше всего укрепить этот тип стыка, поместив его в прорезь. При подготовке этих стыков вы удаляете квадратное или прямоугольное поперечное сечение с лицевой стороны одной доски, чтобы разместить край, сторону или конец другой доски.

Два фактора делают это закрытое соединение более прочным, чем прямое стыковое соединение поверхности с поверхностью.Во-первых, это увеличивает доступную поверхность клея, а во-вторых, поскольку одна доска помещена внутри другой, появляется физическая опора. В случае книжной полки клей скрепит деталь, но когда вы загружаете полку своими любимыми книгами по деревообработке, нагрузка переносится непосредственно на стороны книжного шкафа, который, в свою очередь, передает нагрузку прямо на пол. Конечно, толщина полки, ширина пролета и нагрузка на полку будут определять величину прогиба полки.

Ступень — выемка, прорезанная вдоль волокон или поперек края доски с двумя сторонами под углом 90º друг к другу.
Dado — квадратная или прямоугольная прорезь, проходящая поперек волокон.
Канавка — квадратная или прямоугольная прорезь, проходящая вместе с зерном.

Базовая анатомия
Хотя эти три сустава на первый взгляд могут показаться очень похожими, на самом деле они разные, и подходы, используемые для их разрезания, не будут одинаковыми.Прежде чем мы перейдем к технике, вам нужно будет обратить внимание на два измерения, когда вы будете вырезать эти швы: ширина и глубина. Кролики бывают несколько иначе — мы их скоро рассмотрим.

Из-за их сходства дадо и канавки часто называют «слотами». Разница между ними в том, что дадо шлифуется по зерну, а канавка — по зерну. Паз может занимать всю ширину доски, его можно остановить с одного конца или с обоих концов, и в этом случае он, по сути, становится пазом.Выбирая глубину паза, руководствуйтесь принципами, аналогичными рекомендациям для врезных и шиповых соединений. Когда вы фрезерете прорезь в доске, вырежьте ее примерно на 1/3 толщины доски. Вы хотите, чтобы под стыком было достаточно материала, как в случае книжного шкафа, чтобы выдержать вес загруженной полки, но не настолько глубоко, чтобы вы рисковали ослабить принимающую деталь. Ширина прорези обычно равна толщине материала, который будет вставлен в прорезь. В некоторых случаях может потребоваться фрезерование уступа на материале (например,грамм. шип), который будет вставлен в прорезь; это закрывает края прорези, делая внешний вид более чистым.

На торце или торце (кромке) доски вырезается шпунт — выступающая деталь — это язычок. Это соединение часто используется для простых оконных столярных изделий, где прочность соединения не критична, для прикрепления спинок к шкафам и для сборки ящиков. Ширина шпунта обычно определяется толщиной детали, которую он получит, или глубиной паза, в который он будет вставлен.Если вы делаете шкаф с задней стенкой толщиной дюйма и боковыми сторонами дюйма, то шпунт будет шириной дюйма. В этом случае, чтобы обеспечить достаточную площадь поверхности для приклеивания или завинчивания задней стенки на место, глубина шпунта должна быть должна быть от ½ до ⅓ толщины боковой детали.

Dados, канавки и выступы

Методы фрезерования
Существует два распространенных подхода к нарезанию паза до нужной ширины, и какой из них вы выберете, будет зависеть от проект и материал, с которым вы работаете.Вы можете вырезать прорезь так, чтобы она точно соответствовала материалу, в котором она будет вмещаться, или вы можете вырезать прорезь резаком стандартного размера, а затем фрезеровать заготовку до толщины для идеальной подгонки.

Большинство плотников используют в своей конструкции стандартную ширину — «, ½», ¾ «. Однако большая часть фанеры бывает нестандартной толщины — 15⁄64 дюйма, 31⁄64 дюйма и 23⁄64 дюйма. Если вы не используете специальные «фрезы для фанеры» (

leevalley.com), отшлифованные до нестандартной толщины, вам придется подправить прорезь, чтобы она соответствовала фанере. Если вы используете в своих проектах много фанеры, то эти кусочки — хорошее вложение.Если вы используете фанеру только изредка и канавки, более экономически выгодно делать пропилы за несколько проходов, пока вы не добьетесь идеальной посадки. При использовании массивной древесины, если процесс проектирования и строительства позволяет, вы можете подобрать размер материала для идеальной подгонки после прорезания паза.

По мере того, как вы работаете над своим проектом и начинаете изучать методы, используемые для вырезания этих стыков с помощью ручного или настольного фрезерного станка, различия начнут проявляться. Канавки обычно расположены близко к краю заготовки, и это делает идеальную ситуацию для использования настольного фрезерного станка с забором.Если ваш пропил близок к краю ложи, вы можете использовать сверло для фрезерования канавки, чтобы материал шел вертикально к упору. Новые четырехстворчатые фрезы

(freud.ca) обеспечивают сверхгладкий рез и превосходную способность к удалению стружки. Если канавка находится на расстоянии более дюйма или около того от края материала, вам нужно будет переключиться на прямое или спиральное сверло и вместо этого перемещать материал горизонтально по столу. Обязательно предусмотрите, где сверло будет выступать из материала, и держите руки подальше от этой области.Поскольку волокна и пропил движутся в одном направлении, то при выходе сверла из пропила не будет или почти не будет выдувания. Стол фрезерного станка отлично справляется с вырезанием канавок, и самые простые — это те, которые открыты с обоих концов. При фрезеровании канавки, которая должна частично останавливаться вдоль ложи, используйте стопорный блок или сделайте отметку на верхней части заготовки и в точке, где заканчивается канавка; пропустите материал до тех пор, пока две отметки не совпадут, а затем выключите маршрутизатор. Когда сверло перестанет вращаться, снимите кусок со стола.Если вы фрезеруете канавку с двумя остановленными концами (паз), вам нужно будет опустить работу на вращающуюся коронку, чтобы начать резку.

Дадо часто находятся на расстоянии от края доски. Если у вас нет очень широкой и достаточно короткой заготовки, вы не сможете безопасно обработать ее с помощью ограждения на столе; вам нужно будет построить приспособление, чтобы направлять ручной маршрутизатор. В большинстве случаев эффективна простая Т-образная направляющая. Убедитесь, что вы предусмотрели резервное копирование пропила при выходе сверла из ложи, чтобы предотвратить отрыв кромки рядом с выходом.

Если вы работаете с материалом, толщина которого не соответствует ширине фрезы, вам нужно будет сделать надрезы за несколько проходов и подкрасться к идеальной подгонке. По возможности, я предпочитаю нарезать дадо и канавки по размеру спиральной коронкой Onsrud, которая делает резку очень гладкой. Я обнаружил, что большинство моих дадо и канавок предназначены для стоковой «толщины и уже. Чтобы нарезать их, я использую твердосплавную коронку ⅜».

Если вы используете Т-образную направляющую для резки ваших дадо, перемещение направляющей каждый раз при расширении пропила может привести к тому, что две стороны канавки не будут идеально параллельны.Чтобы сохранить исходную контрольную кромку на месте до тех пор, пока разрез не будет завершен на всю ширину, выполните этот простой процесс. Убедитесь, что размер используемой биты меньше полной ширины пропила. Отрежьте деревянную полоску точно такой же ширины, что и сверло, и прикрепите ее к краю направляющей. Совместите край этой полоски с линиями разметки и сделайте надрез как обычно. Не забудьте учесть отступ от среза к краю направляющей при установке направляющей, иначе паз окажется не в том месте.После разреза удалите деревянную полоску, замените ее полосой, которая точно соответствует толщине материала, который вы будете вставлять в стык, и сделайте разрез. Если вы используете фанеру, просто оторвите полоску от края листа и используйте ее, чтобы установить ширину разреза. В результате получается канавка, которая идеально подходит для вашей фанеры меньшего размера без необходимости использования специальных сверл.

Равнины часто разрезают после того, как часть была собрана, например, для стекла в двери с поручнями и перекладинами или в рамке для картин.Если детали достаточно маленькие, их можно легко разрезать на столе фрезерного станка после сборки. Для более крупных проектов может быть лучше разрезать их перед сборкой частей. Использование ручного фрезерного станка, сбалансированного на узком крае, для резки кроликов даст вам менее чем звездные результаты и должно быть только вашим последним средством. Если у вас нет другого выбора, кроме как уравновесить фрезер по краю, я рекомендую зажать дополнительную деревянную полоску сбоку от материала. Это обеспечит дополнительную поверхность для работы маршрутизатора, что позволит легко удерживать его перпендикулярно обрабатываемой детали.

Поскольку паз прорезается на краю доски, материал может проходить через резак как по вертикали, так и по горизонтали; это означает, что вы можете использовать прямое сверло, спиральное сверло, фрезу для пазов или зубчатое сверло для резки. Взгляните на инструменты, которые у вас есть под рукой, и на характеристики древесины, которую вы используете, чтобы сделать правильный выбор. Если вы используете фрезу без направляющего подшипника, вам понадобится ограничитель, чтобы установить глубину или ширину пропила. Однако в большинстве случаев лучше всего резать кролики с помощью режущего инструмента с направляющими подшипниками.Направляющий подшипник проходит по неразрезанной части материала под пазом, что обеспечивает чистую кромку и постоянную глубину. Их можно использовать на внутренних краях, позволяя фрезеровать внутренний угол. После этого вам нужно будет либо округлить вставляемую деталь, либо выровнять отверстие под прямым углом. Если конструкция углового соединения может пострадать от некоторой работы долота, может быть безопаснее округлить входящие части. Биты с зазубринами доступны в наборах, в которых есть одна фреза с несколькими сменными подшипниками.Это дает вам возможность резать валки нескольких разных размеров одним резцом, просто меняя подшипник и меняя выступ сверла.

Дадо, канавки и зазубрины — это основные формы столярных изделий, с которыми каждый плотник должен чувствовать себя комфортно. Это одни из самых простых стыков для резки с помощью фрезерного станка, и они встречаются практически в каждом проекте. Как и в случае со всеми другими видами деревообработки, часто к одним и тем же результатам ведет множество путей; учитывайте свой материал, процесс строительства и инструменты, когда решаете, какой метод выбрать.Сверла для резки пазов отлично подходят для пазов, которые выходят за край материала, но оставляют пандус в конце остановленного реза; эти биты режут быстро, чисто и не так дорого. Когда ваш проект требует остановки паза на удалении от края панели, то лучшим выбором будет спиральная насадка Onsrud, поскольку резка будет выполняться с помощью приспособления и ручного маршрутизатора. Что касается прорезания пазов для днища коробок, ничто не сравнится с использованием насадок для прорезания ящиков (leevalley.com) на столе маршрутизатора. Скромные вложения в различные насадки хорошего качества и некоторое время, потраченное на изготовление в магазине нескольких приспособлений для управления маршрутизатором, вознаградят вас безупречными пазами и кроликами для ваших проектов на долгие годы.

Анатомия Дадо Анатомия канавки Плечо

Остановленные канавки и Dados на столе маршрутизатора
В большинстве случаев остановленные пазы будут прорезаны ручным маршрутизатором. В этом случае достаточно просто погрузить сверло на глубину, провести его по направляющей до конца реза и затем поднять сверло из материала. При прорезании остановленной прорези на столе фрезерного станка вам нужно будет опустить заготовку на вращающуюся коронку.Это не так сложно, как кажется, хотя новичку может показаться довольно устрашающим. Когда детали, с которыми я работаю, достаточно малы, чтобы их можно было удобно использовать на столе фрезерного станка, я предпочитаю точность и повторяемость, которые позволяют использовать стол и ограждение. Несколько простых мер предосторожности сделают эту процедуру безопасной и простой. Научитесь предугадывать, в каком направлении сверло будет тянуть материал. Всегда фиксируйте материал во всех направлениях, кроме одного; когда вы двигаете фигуру, вы всегда будете иметь эффективный контроль только в одном направлении.

Например, чтобы вырезать остановленную канавку в стойке или рельсе для панели, установите расстояние от ограждения и контролируйте горизонтальное перемещение с помощью двух стопорных блоков, прикрепленных к ограждению. Хотя это можно сделать с помощью прямого сверла, спиральное сверло из твердого сплава прорежет канавку на всю глубину за один проход. Прямое сверло не очень хорошо очищает стружку и иногда может забиться, поэтому лучше всего делать полный разрез за несколько шагов. Какой бы метод вы ни выбрали, установите выступ бита над столом.Запустите роутер на высокой скорости; это снижает вероятность того, что бит при каждом обороте будет делать достаточно глубокий прикус, чтобы захватить обрабатываемую деталь. Прикрепите материал к упору с одной стороны и к концевому упору с одной стороны, прежде чем опускать деталь на резак. Когда вы стоите перед столом фрезера, держа деталь, она должна располагаться между фрезой и правым боковым упором и после опускания подаваться к левому упору. Если вы перевернете это и закрепите материал на левом концевом упоре, по мере того, как материал опускается на бит, вращение, естественно, будет тянуть его вправо и в сторону от ограждения.Ни одно из этих двух направлений не обеспечивает никакой поддержки для материала, подаваемого справа налево, вращение сверла естественным образом подталкивает материал сначала к концевому упору, а затем к упору. Когда материал будет прижат к обоим из них, когда вы опустите его, ему не будет больше места для движения, кроме одного направления, которое вы хотите; Слева. При правильном закреплении и подаче для идеального резания требуется лишь легкое давление, поскольку вращение сверла естественным образом заставляет материал попадать в забор.

T-Fence
Вот как сделать Т-образный квадрат для направления фрезера с помощью пары полос фанеры.

• Проведите квадратную контрольную линию на куске фанеры и скрепите две направляющие детали с помощью клея и зажимов.

• Вставьте один винт в центр перекрытия и затем совместите направляющую с линией на фанере.

• Затяните винт, чтобы зафиксировать детали на месте, а затем используйте зажимы, пока клей не затвердеет.

Перед использованием направляющей поместите ее на какой-нибудь материал и протрите паз, позволяющий сверлу врезаться в направляющий рычаг на зажимном приспособлении. Если вы всегда используете фрезу одного размера и один и тот же фрезер, вырезы в поперечном упоре будут определять края паза.Это позволяет легко совместить приспособление с линиями разметки. Чтобы использовать руководство, нарисуйте линии разметки на вашем ложе, положите квадрат на материал, совместив края разреза в поперечине с линиями разметки.

МАЙКЛ КАМПЕН

Статьи по теме

Правильный способ создания макетов для ваших проектов с таблицами

Итак, вы думаете о создании таблицы? Вы слышали об этих «макетных концах». Вы, наверное, видели их. Может быть, вы даже попробовали их.

Я знаю плотника, который не знал, как правильно изготовить концы макета, и в итоге он разбил столешницу. На самом деле это не его вина, его просто никогда не учили правильной технике.

Вот что вдохновило меня на написание этого поста. Я сделал свою долю столов, и у некоторых из них были макеты. Итак, у меня есть свои методы, и я хочу поделиться ими с вами сегодня.

Что такое макетные платы?

Концы макетной платы — это когда вы берете плату и прикрепляете ее к торцу волокон панели, перпендикулярно (90 градусов) платам в самой панели.

Это распространенный и привлекательный способ сделать столешницу для многих типов столов или даже партов.

У моего журнального столика наверху макетные края покрыты кармашками, которые я покрою через несколько минут. А для своего компьютерного стола я сделал концы макетной платы врезным и шипом, что является более «правильным», традиционным методом.

Включение концов макета действительно заставляет панель собираться вместе и выглядеть более «законченной», на мой взгляд, по сравнению с тем, чтобы ее не оставлять.

Вот одна из моих конечных таблиц, у которой , а не , имеет макетные концы.Я сделал 2 из них, и хотя мне все еще нравятся эти таблицы, они иллюстрируют разницу в общем виде и ощущениях.

Но в любом случае основная цель макета концов макета (как объясняют мастера-амиши) — обеспечить возможность движения древесины. Поскольку массивная деревянная панель в середине расширяется и сжимается, концы макета (если все сделано правильно) не будут препятствовать этому движению.

Плюс, это поможет сохранить панель плоской, пока она адаптируется (адаптируется к окружающей среде) к своему последнему дому.

Что происходит, когда вы приклеиваете конец макета к столу?

Как мы все знаем, древесина поглощает влагу из окружающего воздуха в зависимости от уровня влажности окружающей среды.

Вы можете не осознавать, что это поглощение влаги заставляет древесину расширяться . И, с другой стороны, потеря влаги на (из-за более низкого уровня влажности ) вызывает сжатие древесины.

Этот процесс может нанести ущерб завершенному проекту, если он не был спланирован должным образом.

При соединении конца макета с панелью нельзя использовать стандартные клеевые столярные изделия.

Вот что произойдет, если вы это сделаете:

Если основная панель в середине сжимается, она, вероятно, расколется вдоль одной или нескольких досок или стыков между панелями, чтобы снять напряжение.

Если основная панель расширяется, она может неожиданно сломаться или прогнуться. Он мог попытаться деформироваться, чтобы уменьшить давление расширяющейся древесины, и это могло бы расколоть сам стык макета.

Это произойдет, если вы используете столярные изделия из дюбелей и клея, простую склейку кромок, склеивание кромок печеньем, стандартный клееный паз и шип и все остальное, что приклеивает макетные платы непосредственно к торцевым волокнам панелей.

Техника правильных концов макетной платы

Я сделал трехмерные диаграммы, чтобы проиллюстрировать процесс, поскольку на момент написания этой статьи у меня не было никаких настольных проектов.

Традиционные и «правильные» способы справиться с этим — это создание паз-шипового соединения, или шип-паз.

Шип с пазом будет проще для новичков, так как он позволяет вырезать паз на настольной пиле.

Паз и шип в основном одинаковые, но шип не будет виден на концах. Таким образом, паз необходимо разрезать с помощью фрезерного станка по краю макета. Это может быть непростой настройкой.

В этом уроке я покажу вам метод «гребешок и паз».

Сначала вы обрежете зайчики сверху и снизу панели, образуя язычок.Он должен быть не менее 1 дюйма в длину и занимать всю ширину панели.

Для этого используйте ручной фрезерный станок и направляющую с прямой кромкой, или вы можете разрезать валки на настольной пиле.

Теперь прижмите макетную плату к только что созданному язычку и отметьте толщину канавки.

Вырежьте канавки в макетной плате на настольной пиле, подбираясь к окончательной подгонке. Это должно быть SNUG.

Приложив макетную плату к панели, полностью втянутую внутрь и плотно прижавшись к выступам язычка, просверлите 3 отверстия в макете (3/8 дюйма — это нормально, я даже использовал 1/4 дюйма).Одно отверстие идет в центре и по одному на каждом конце, примерно на 2–4 дюйма от края.

Теперь снимите макетную плату и с помощью круглого напильника или лобзика удлините 2 внешних отверстия (не центральное отверстие) в язычке.

(НЕ удлиняйте отверстия в макете)

Чтобы прояснить, как удлинить отверстия, вот слегка прозрачное изображение частей, соединенных вместе, которое показывает, как отверстия в макете совпадают с отверстия под язык.

Теперь вы можете снова прикрепить конец макета. Вырежьте дюбель из нового куска дюбеля, используя дюбель того же диаметра, что и просверленные вами отверстия.

Нанесите клей на центральное отверстие и центральный дюбель и вставьте его через отверстие, пока он не пройдет заподлицо с дном. Дайте ему высохнуть, прежде чем резать и шлифовать.

Для двух внешних отверстий процесс немного сложнее.

Чтобы приклеить дюбель во внешнее отверстие (одно с удлиненным отверстием под язычок), нужно быть осторожным, чтобы НЕ приклеивал дюбель к ЯЗЫКУ .Только приклеиваем к макету.

Для этого сначала нанесите клей на нижнее (под) отверстие макета.

Теперь вставьте сухой дюбель в верхнюю часть макета. Как только он пройдет через язычок и приблизится к нижнему отверстию (отверстие с клеем в нем), нанесите немного клея непосредственно на дюбель, чтобы верхняя часть дюбеля приклеилась к верхнему отверстию конца макета, когда вы вставляете его в отверстие. остаток пути.

Таким образом, проталкивайте дюбель вниз, пока он не достигнет , едва не выйдя на заподлицо с нижней частью макетной платы.

Если все сделано правильно, у вас будет дюбель, приклеенный к макетной плате, в то время как центр дюбеля и язычок не покрылись клеем.

Вот эта деталь в разрезе (щелкните, чтобы увеличить)

Дайте клею высохнуть, прежде чем разрезать заподлицо и зашкурить дюбеля.

Последнее примечание, которое следует запомнить:

Центральный дюбель приклеен на всю длину. Это означает, что он будет неподвижным и будет удерживать макетную плату по центру панели.

Два внешних дюбеля позволят панели внутри расширяться и сжиматься, при этом макетная плата все еще плотно прижимается к панели.

Почему использование оконных проемов с отверстиями для оконцевания макета отлично работает

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: впереди спорный материал… Серьезно, это идет вразрез (простите за каламбур) тому, чему учат большинство плотников.

Столярные изделия с карманными отверстиями отлично подходят для концов макетов (по моему личному опыту). И я живу на Среднем Западе, где влажность очень высокая летом и довольно низкая зимой.

Плюс, я сделал это, используя размерные сосновые доски со склада пиломатериалов, которые известны своим высоким содержанием влаги из магазина, что означает сильное сжатие после высыхания, когда вы приносите проект внутрь.

На моем журнальном столике я выполнил простое винтовое соединение с карманом по краю, то есть я не вырезал гребень и паз.

Я плотно прикрепил конец макета с помощью саморезов, без какого-либо клея.

Во время строительства концы макетов идеально совпадали с краями внутренней панели.

После того, как я внес его внутрь, через несколько месяцев я заметил, что произошло сокращение.

Внутренняя панель сузилась и составляет примерно 3/32 дюйма от конца макета с каждой стороны, как вы можете видеть ниже.

Это нормально. Фактически, это то, что вам нужно, , с макетными концами. Это означает, что панель выполняет свою работу, и панели позволяют расширяться / сжиматься.

Но это говорит о том, что — это достаточно места для маневра в столярных изделиях с карманными отверстиями, чтобы учесть это сжатие, не нагружая панель настолько, что она раскалывается.

Итак, я оставлю вас с этим…

Если вы готовы и оснащены «правильным макетом», тогда непременно дайте ему шанс.

Но если вы не готовы и хотите сделать простой стол для новичков, не беспокоясь о разделении панелей, тогда используйте метод карманного отверстия.

Не забудьте подписаться ниже, чтобы получать советы и проекты, подобные этому, прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, я буду держать вас в курсе всех будущих сообщений в блоге.

Связанный:
Как сделать столярные изделия с отверстиями для карманов
12 советов по созданию более плоских панелей для приклеивания
Лучшие клеи для деревянных конструкций
Приспособление для отверстий для карманных отверстий Kreg 320 Обзор

Об авторе
Адам занимался деревообработкой для последние 10 лет.Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса. Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Деревянные швы — Боб Вила

Фото: brightmix.co.uk

Язык столяра наполнен словами, которые мы хорошо знаем из обычного употребления, но здесь имеют новые и отличные значения: соединения внахлест, кромка, стык и пальцы — это технические термины для плотников. Столярный жаргон становится еще более сложным, когда вы добавляете некоторые другие виды соединений, такие как паз-шип, паз-паз, ласточкин хвост, дюбель, дадо, шлиц и шпунт. Не говоря уже о таких комбинированных соединениях, как перекрестные нахлёстки, равнины дадо, нахлёстки «ласточкин хвост» и митры с ключами.

Но это, мягко говоря, неполный список деревянных соединений.С введением устройства для соединения печенья или пластин любое количество этих стыков усиливается или изменяется благодаря наличию маленьких вафель в форме футбольного мяча.

Не пугайтесь всех этих возможностей. Попробуйте думать о них как о скопище богатства. Довольно скоро вы обнаружите, что интересно выяснить, что лучше всего подойдет для конкретного проекта или конкретного приложения.

Если вы только делаете свой первый набег на страну столяров, вам, вероятно, лучше всего будет начать с простого сустава, такого как дадо или шпунт.(Если вы когда-либо делали что-нибудь, вы почти наверняка уже сделали стыковое соединение.) В фоторамке обычно используется косой стык, так что, возможно, вы это сделали или хотели бы попробовать.

Итак, вот они, основные виды деревянных соединений, в порядке от простейшего до самого жесткого.

Стыковое соединение. Когда вы соединяете две прямоугольные доски, вы выполняете стыковое соединение, независимо от того, соединяются ли детали кромка к кромке, лицом к лицу, кромка к лицу или в углу.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении и требует небольшого изменения формы, кроме разрезов, сделанных для обрезки заготовки по размеру. Однако, как и в случае со всеми соединениями, соединяемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу; в противном случае можно использовать блочную плоскость для сглаживания торцевых волокон. Клеи, гвозди, шурупы, дюбеля и другие крепежные детали могут использоваться для фиксации стыкового соединения.

Угловой шарнир. Как вы знаете из коробки для резки под углом и измерителя угла на вашей настольной пиле, разрез под углом — это, в основном, разрез под углом (хотя, если вы обратитесь к своему словарю, вам скажут что-то вроде: «Угловой разрез — это наклонная поверхность, сформированная на кусок дерева или другого материала так, чтобы он упирался в наклонную поверхность другого элемента, который должен быть с ним соединен.»).

Другими словами, косое соединение — это стыковое соединение, которое соединяет скошенные концы двух частей ложи. Классическим примером является рамка для картины с четырьмя стыковочными соединениями, по одному на каждом углу, с концами всех частей, срезанными под углом в сорок пять градусов, как правило, в угловой коробке.

Соединение под углом имеет два очевидных преимущества по сравнению с соединением со стыковыми углами: во-первых, отсутствие видимых волокон на концах, что делает соединение более ровным и привлекательным; во-вторых, увеличивается поверхность для склейки.Соединения под углом можно также закрепить гвоздями, шурупами, дюбелями или другими механическими крепежными элементами.

Пазовый шарнир. Канавка (или фальц, как ее еще называют) — это выступ или канал, вырезанный на краю заготовки. Типичное соединение с пазом — это соединение, в котором вторая деталь соединяется с первой путем установки его торцевого волокна в паз. Фазовые соединения часто используются для углубления спинки шкафа по бокам или для уменьшения количества торцевых волокон, видимых в углу.

Фазовое соединение намного прочнее, чем простое стыковое соединение, и его легко выполнить двумя распилами столовой или радиальной пилой (один по лицевой стороне, второй по краю или торцевому волокну) или одним проходом через пилу. оснащен головой дадо.Фрезерный станок или любой из нескольких традиционных ручных рубанков, включая рубанок для плуга, также прорежет шпунт. Клей и гвозди или шурупы часто используются для закрепления шпунтовых соединений.

Dado Joint. Когда канал или канавка прорезается в куске от края, это называется дадо; когда вторая деталь, плотно вставленная в нее, соединяется с первой с помощью гвоздей, клея или других крепежных деталей, образуется соединение с пазами или пазами. Некоторые краснодеревщики различают соединения с пазом и швом, настаивая на том, что пазы нарезаны по зерну, а пазы — поперек.Как бы вы их ни называли, канавки или пазы легко прорезаются головкой дадо на радиальной руке или настольной пиле.

Соединение dado идеально подходит для установки книжных полок в стойки и может быть закреплено с помощью клея и других крепежных элементов.

Нахлест. Соединение внахлест образуется, когда в двух деталях есть выемки, одна выемка на верхней поверхности одной детали, вторая — на нижней поверхности другой. Удаляемые отходы обычно составляют половину толщины заготовки, так что, когда профилированные участки перекрывают друг друга, верх и низ дуги стыка сливаются.

Соединения внахлестку используются для соединения концов (полунахаты) или скошенных углов (митра внахлест). Перехлесты в форме ласточкина хвоста иногда используются для соединения концов деталей с серединой других (полупритиды «ласточкин хвост»).

Соединения внахлестку можно резать головками dado, а также стандартными дисковыми пилами на радиальных или настольных пилах. Склеивание является обычным явлением, хотя другие крепежные детали, в том числе дюбели или деревянные штифты, также распространены в соединениях внахлест.

Шлицевой шарнир. Шпонка — это тонкая полоска, обычно из дерева, которая плотно входит в пазы на стыкуемых поверхностях.Соединения под углом, стык встык и другие соединения могут иметь шлицы. После того, как соединяемые поверхности будут обрезаны по размеру, можно использовать настольную пилу для выполнения соответствующих пропилов.

Сам шлиц добавляет жесткости стыку, а также увеличивает площадь склейки. Поскольку большинство шлицев тонкие, они обычно изготавливаются из твердой древесины или фанеры.

Пазогребневое соединение. Напольные покрытия, бортовые доски и множество других готовых фрезерованных материалов продаются с готовыми язычками и канавками на противоположных краях.Кромки также можно формировать настольными или радиально-ручными пилами; в прошлом подходящие ручные самолеты выполняли эту работу.

Для отделочных работ в язычки досок забивают гвозди и накладывают на них паз следующей детали («забивание вслепую»). Для более грубых работ, например, с некоторыми видами новой обшивки, подкровельной или обшивочной доски, приклад прибивается лицевыми гвоздями. Клей используется нечасто, поскольку одно из главных преимуществ пазогребневого соединения состоит в том, что оно допускает расширение и сжатие, вызванное изменениями температуры и влажности.

Врезной шип. Паз — это отверстие или прорезь (или рот), в которую вставляется выступающий шип (или язык). Чаще всего и паз и шип имеют прямолинейную форму, но можно найти круглые шипы и соответствующие пазы. Шип-шип сложнее сформировать, чем другие, более простые соединения (обе детали требуют значительной формы), но результат также намного прочнее.

Пальцевый сустав. Этот шарнир, также известный как ящик для ящиков или коробок, чаще всего встречается в столярных изделиях для ящиков.Переплетенные прямоугольные «пальцы» прорезаны на торцах сторон и концов ящика.

Хотя точная обрезка пальцев очень важна, суставы пальцев требуют только относительно простых надрезов под углом девяносто градусов, которые можно сделать вручную или с помощью фрезерного станка, радиального рычага или настольной пилы.

Пальцевые соединения, такие как соединения «ласточкин хвост», иногда используются в качестве украшения, добавляя контрастности и прочности соединяемым деталям.

Соединение «ласточкин хвост». Иногда даже в мастерской немного стихов.Еще в шестнадцатом веке этот сустав идентифицировали по сходству с анатомией птицы. Тезаурус того периода назвал соединение «Ласточка тайле или доуэ тайле на плотницких работах, которая представляет собой скрепление двух кусков древесины или бурды вместе, которые они не могут убрать».

«Ласточкин хвост» — одно из самых прочных соединений древесины. Это также одна из самых сложных задач, требующих тщательной компоновки и значительных затрат времени на раскрой и настройку. Его форма представляет собой перевернутый клин, врезанный в торцевое волокно одной детали, который входит в соответствующий паз на второй детали.«Ласточкин хвост» традиционно используются для соединения сторон и концов ящиков, а в прошлом — для многих видов корпусной мебели.

Хорошая новость заключается в том, что на рынке есть несколько приспособлений (хотя они вряд ли недорогие), которые позволяют легко разметить и отрезать ласточкин хвост.

Что лучше — замок или шип-паз

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Плюсы и минусы замка

Какие бывают замки

Внимание — к торцам

Замок и шип-паз — сравнение

Запомнить

Доска половая паз в паз

Профиль доски для пола

Основные преимущества доски пола из дерева

Характеристики половой доски:

Монтаж доски пола

Порядок укладки доски пола:

Окончательная обработка пола

Профиль половой доски

Цены

Монтаж пола

Замок или шип-паз: какое соединение надежнее?

Что такое шип-паз?

В чем плюсы и минусы соединения шип-паз?

К плюсам отнесем:

А вот и минусы:

А что такое замковая система?

В чем сильные и слабые стороны замковых систем?

Из плюсов:

Но есть и недостатки:

Все еще сложно сделать выбор?

На какую доску наносят?

На какое основание укладывают?

Каким способом укладывают?

Можно ли установить самому?

Покупать дополнительные материалы?

Можно установить повторно?

Паркетная доска отличие разных видов паркетной доски Монтаж паркетной доски

Паркетная доска — Шип-паз | Svitparketu (Світ Паркету). Цены на Однополосную Паркетную доску

Что лучше — замок или шип-паз | Альянс Производителей Паркета

Массивная доска Rubio Oak (дуб)

Perfect Stub Tenon & Groove

Автор: Логан Виттмер

Изготовление оконных столярных изделий с шипом и пазом — краеугольный камень стиля мебели Craftman.

Как сделать соединения языка и паза

Столярные изделия с заглушкой с шипом и пазом | Проект деревообрабатывающий

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Файлы Премиум

Что вы получаете:

Рекомендации по продукту

Похожие планы мастера по дереву

Партнерская ссылка

Концы макетной платы — 5 подходов

Understanding Wood Movement

Допустимые столярные методы

Лучшие варианты столярных изделий

Мой выбор

Правильное планирование

Rabbets, Dados and Grooves — Canadian Woodworking Magazine

Статьи по теме

Правильный способ создания макетов для ваших проектов с таблицами

Что такое макетные платы?

Что происходит, когда вы приклеиваете конец макета к столу?

Техника правильных концов макетной платы

Почему использование оконных проемов с отверстиями для оконцевания макета отлично работает

Деревянные швы — Боб Вила

Добавить комментарий Отменить ответ