Как правильно установить входную металлическую дверь в частном доме: Монтаж входной металлической двери в частном доме

Монтаж входной металлической двери в частном доме

Правильно произведенная установка входной двери в частном доме имеет огромное значение для последующей эксплуатации изделия. Грамотный выполненный монтаж гарантирует не только комфортное использование, но и требуемый уровень изоляционных параметров и долговечность входной конструкции. Именно поэтому крайне важно выполнять в процессе установки все технологические требования и рекомендации специалистов. Это в равной степени касается монтажа, производимого своими руками или осуществляемого профессиональными работниками специализированной организации.

Последовательность работ по монтажу входной металлической двери в частной постройке

Для того, чтобы быстро и без проблем установить входную дверь в частный дом, следует правильно подобрать подходящее по размерам изделие. Обычно рекомендуется приобретать металлическую конструкцию, размеры которой на 2-3 см с обеих сторон и по высоте уступают габаритам проема. При этом правильная установка предполагает выполнение следующих видов работ:

1. Подготовка проема. На этом этапе требуется демонтировать старую входную конструкцию. После этого убирается строительный мусор, а затем проверяется состояние расположенного снизу деревянного бруска. Если он сохранил целостность и прочность монтаж дверной коробки выполняется непосредственно на него. В противном случае брусок заменяется.
2. Установка дверной коробки. Эта стадия монтажа начинается со снятия створки и любой съемной фурнитуры. После этого коробка фиксируется при помощи подкладок и распорок в проеме. Затем требуется проверить вертикальность ее расположения, для чего обычно применяется обычный пузырьковый уровень. Далее конструкция закрепляется путем установки анкерных болтов.
3. Герметизация стыков дверного блока и проема. Пространство между установленной входной дверью и ограждающей конструкцией запенивается. Для этого при установке уличных дверей может использовать только морозостойкий герметик или другие материалы, эффективные при непосредственном контакте с холодным воздухом. Кроме того, рекомендуется применять пену с небольшим показателем расширения при твердении. Это позволит избежать возможных деформаций положения дверной коробки в проеме. После схватывания герметика требуется извлечь подкладки и распорки, аккуратно заделав места их размещения.
4. Навешивание створки и регулировка установленной наружной стальной двери. Кроме того, на этом этапе выполняется монтаж фурнитуры.

Завершающей стадией комплекса работ, позволяющих установить металлическую дверь в частном доме, выступает оформление откосов. Для этого применяются различные отделочные материалы, включая панели МДФ, обычную или декоративную штукатурку, пластиковые панели, вагонку и т.д. Особое внимание уделяется, что вполне естественно, внешней отделке, так как выбранное наружное декоративное покрытие или облицовка подбираются таким образом, чтобы выдерживать воздействия уличной среды.

Особенности установки уличной двери в доме из кирпича или блоков

Описанная выше общая схема выполнения работ, которые позволяют установить уличную железную дверь в частном доме, претерпевает незначительные изменения в зависимости от того, какой материал использовался при возведении жилой постройки. К числу популярных вариантом частного домостроения можно отнести здания из кирпича и различных облегченных блоков, например, пенобетонных или газосиликатных. Для того, чтоб ограждающая конструкция из этих материалов смогла выдержать серьезную массу наружной металлической двери, рекомендуется производить усиление проема.

В большинстве случаев для этого используется достаточно простая технология. Она предусматривает устройство каркаса из стального уголка, которые монтируется с обеих сторон проема и соединяется между собой металлическими полосами или арматурой на сварке. Подобная конструкция существенно увеличивает несущую способность проема, что гарантирует необходимый уровень надежности положения уличной входной двери в стене частного дома.

Нюансы монтажа входной конструкции в деревянных постройках

Установка уличной двери в здании, возведенном из бруса или бревна, также имеет важную особенность. Она связана с тем, что монтаж в подобной ситуации производится в так называемую обсаду. Эта амортизирующая конструкция предназначена для того, чтобы воспринимать на себя усадку деревянной постройки, которая продолжается в течение нескольких лет после сборки сруба, а также постоянные небольшие температурно-влажностные деформации несущих стен, происходящие в течение всего срока эксплуатации подобных зданий. Монтаж с использованием обсады позволит использовать стальную дверь без проблем в виде риска заклинивания или перекоса металлического изделия.

Особенности работ по монтажу металлических дверей в каркасных жилых домах

Монтаж наружной входной конструкции в каркасном жилом доме в большинстве случаев сопровождается усилением проема. Для этого в соседние с ним пролеты устанавливаются дополнительные расположенные горизонтально и по диагонали элементы обрешетки. В результате заметно увеличиваются прочностные параметры и несущая способность стены, что обеспечивает возможность надежного и устойчивого закрепления металлической двери в процессе ее установки.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Гуково

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Монтаж входных металлических дверей в частный дом

Для того, чтобы долго и успешное эксплуатировать стальную конструкцию после ее покупки, крайне важно правильно установить входную дверь в частный дом. Причем работы могут выполняться как своими руками, так и с приглашением профессиональных монтажников. В любом случае требуется грамотное соблюдение технологии установки железной двери и учет характерных черт и нюансов этих металлических конструкций.

Особенности уличных металлических входных конструкций

Выбирая способ, позволяющий установить металлическую дверь в частном доме, в первую очередь, необходимо изучить материал, который применялся при возведении ограждающих конструкций постройки:

• Для деревянных срубов, собранных из бревна или бруса, монтаж уличной стальной двери осуществляется в обсаду. Она представляет собой конструкцию из досок, предназначенную для восприятия деформаций дома. Фактически, обсада или, как ее часто называют, окосячка выступает в роли амортизатора, защищающего дверной блок;
• Для построек, стены которых возводятся из газосиликатных или пенобетонных блоков, установка входных дверей в частном доме производится только после усиления конструкции проема. Это требуется для того, чтоб она смогла выдержать немалый вес монтируемого изделия из металла;
• Для зданий, возведенных по каркасной технологии, также весьма популярной сегодня, перед установкой стальной двери также рекомендуется произвести усилении проема при помощи дополнительных брусков или распорок.

Из приведенных выше примеров становится понятным, что установка металлической двери в частном доме должна учитывать, главным образом, большой вес конструкций. Поэтому крайне серьезное внимание уделяется способности проема выдержать массу изделия. Следует помнить, что на входе в частные дома нередко монтируются утепленные конструкции, предусматривающие наличие терморазрыва или трехконтурной системы уплотнения. В этом случае масса дверей становится еще более серьезной, что обязательно следует учитывать в процессе монтажа.

Последовательность работ по монтажу стальной двери в частном доме

Помимо приведенных выше дополнительных работ, связанных с установкой обсады или усилением проема, в остальном установка уличной двери в частном доме выполняется по традиционной технологии. Сначала производится демонтаж старой входной конструкции. После этого проем очищается от строительного мусора, грязи и пыли и готовится к установке нового изделия.

Монтаж начинается с фиксации в проеме дверной коробки, для чего обычно используются деревянные распорки и подкладки. После проверки правильности расположения производится установка анкерных болтов. Следующий этап начинается с заполнения пространства между дверным блоков и проемом. Для этого применяются различные материалы, главным требованием к которым выступает создание надежной защиты от холодного наружного воздуха. Допускается применение даже монтажной пены, обладающей достаточным уровнем морозостойкости.

Далее извлекаются распорки и подкладки, а места их размещения аккуратно заделываются. После этого навешивается створка, съемная фурнитура, выполняется отделка откосов. Завершающим этапом установки выступает регулировка изделия. От ее правильности зависит комфортность использования металлической двери и обеспечение необходимых тепло- и шумоизоляционных параметров. Главное требование при выполнении регулировки – добиться плавного и бесшумного движения полотна при открывании или закрывании, а также плотности примыкания створки к дверной коробке.

Нюансы установки уличной входной двери в частном доме

Монтаж наружных входных дверей в частном доме имеет несколько существенных особенностей. Во-первых, к подобным изделиям всегда предъявляются весьма высокие требования, связанные с надежной защитой внутренних помещений постройки от холода. Как уже отмечалось выше, необходимый уровень теплоизоляционных характеристик может быть достигнут различными способами:

• Использованием современных утеплителей, например, минеральной ваты, вспененного полиуретана, пенопласта и других аналогичных по свойствам материалов;
• Устройством терморазрыва, предполагающего создание дополнительного изоляционного слоя между наружной и внутренней частями входной конструкции;
• Наличием трехконтурной системы уплотнителей из резиновых профилей, обеспечивающих повышенный уровень герметизации стыков отдельных частей стальной двери.

Во-вторых, в большинстве случаев владелец старается установить на входе в частный дом красивое и эстетически привлекательное изделие, которое способно украсить как фасад постройки, так и интерьер прихожей. Именно поэтому подобные металлические конструкции часто изготавливаются по индивидуальным дизайн проектам с применением оригинальных декоративных элементов в виде зеркальных вставок, кованых украшений и т.д. Безусловное, это требует особо аккуратного обращения с изделием на стадии монтажа.

В-третьих, желание владельца украсить вход в частный дом нередко приводит к тому, что принимается решение об изготовлении двухстворчатой конструкции или изделия, имеющего нестандартные размеры. В подобной ситуации речь идет, как правило, о еще большем утяжелении стальной двери, что также следует учитывать в процессе монтажа.

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Содержание статьи

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут.  

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Установка входной двери в частном доме

Установка входной двери – очень важный этап строительства дома. Дверь должна надежно защищать от непрошенных гостей и не нарушать целостности конструкции дома. Выбор двери зависит от многих факторов, а монтаж различных типов дверей имеет свои особенности.

1. Входные двери как элемент конструкции дома

По своим функциям входная дверь:

1. Обеспечивает защиту от механических воздействий и проникновения в дом посторонних
2. Является элементом оболочки дома, защищающей его от внешних атмосферных воздействий
3. Является элементом конструкции здания

Из этих основных функций вытекают требования, которые должны предъявляться к входной двери:

• Прочность и надежность запирания
• Соответствие конструкционным особенностям дома
• Достаточная теплонепроницаемость, стойкость к коррозии

Входная дверь расположена в дверном проеме внешней стены здания. Это означает, что она неизбежно вносит изменения в конструкционную устойчивость дома и в целостность его оболочки, как защиты от температурных воздействий. Дверные проемы, как и оконные, требуют конструкционного усиления, а также являются мостиками холода, где происходит повышенный теплообмен с окружающей средой.

Проще говоря, входная дверь не должна нарушать конструкционной устойчивости здания любого типа и не нарушать его тепловой защиты.

2. Типы зданий и особенности конструкции для монтажа дверей

По общему типу здания подразделяются на

• Кирпичные
• Блочные (пеноблоки, газоблоки и проч.)
• Брусовые (из бревен, шпал, толстого бруса)
• Каркасные

В общем, по конструкции стен можно подразделить все дома на монолитные и каркасные. В первом случае стена представляет собой монолитную плиту, во втором – полый каркас, полости которого могут быть заполнены  утеплителем. В обоих случаях конструкция дома является устойчивой и прочной. Оконные и дверные проемы, как было упомянуто, нарушают целостность стены, и требуют дополнительного усиления.

Дверные проемы и их установка в здания разного типа имеют некоторые различия:

• В креплении дверей к проемам
• В способах утепления дверного блока

Особенно это касается входных дверей, непосредственно связывающих дом с внешней средой.

Напомним об основном методе укрепления и утепления дверных проемов. Они, как правило, расположены вертикально и начинаются от нижней части стены – либо от самого пола, либо от нижних  венцов монолитной стены, и заканчиваются на высоте, ниже верхнего уровня стены.

Дверной проем в блочном, бревенчатом и каркасном доме

Монолитные стена из кирпича или блоков выкладываются уже с учетом дверного проема, а в в стенах из толстого бруса или бревен, дверной проем выпиливается после укладки всего сруба. Верхняя часть дверного проема кирпичных и блочных стен требует усиления, с тем, чтобы кирпичи и блоки имели опору в верхней части. Обычно для этой цели используется металлическая балка, встроенная в конструкцию стены. В брусовом доме такого усиления не требуется, поскольку верхние венцы остаются на месте. В каркасном доме так же, как и в блоковом, к боковым стойкам монтируется балка перекрытия дверного проема. Кроме того, в каркаснике дверные проемы усиливаются ригелем сверху и дополнительными стойками по бокам.

Перекрытие дверного проема в кирпичной стене

Рис. Верхнее перекрытие дверного проема в домах различного типа

В образованный таким образом дверной проем  монтируется коробка дверного блока. Очевидно, что для разного материала стен крепление коробки может различаться, о чем будет подробнее рассказано ниже.

3. Виды входных дверей

Дверные блоки подразделяются в первую очередь по типу материала, из которого они изготовлены:

Металлические

Деревянные

Металлопластиковые

Очевидно, что различные материалы, из которых изготовлены двери и дверные коробки, могут требовать различных способов монтажа и утепления.

Рассмотрим подробнее особенности установки дверей из разных материалов.

4. Металлические двери, и их конструкция

Металлические двери считаются самыми крепкими и надежными. Это определяется самими свойствами металла, а также конструкцией самой двери.

Коробка, как и полотно металлических дверей выполнены из металла. Она составлена из мощных металлических уголков и балок. Чем мощнее само дверное полотно, тем мощнее ставится и коробка для двери. Она должна выдерживать существенный вес дверного полотна и сама должна быть очень прочно связана со стеной. Сама коробка для металлической двери представляет собой прямоугольную или П-образную раму, составленную из металлических уголков (с полкой не менее 0,3-0,5 см), оснащенную петлями, монтажными ушами и наличником.

Монтаж металлической коробки

Сегодня существует большое многообразие металлических дверных полотен и фурнитуры для них – от самых простых до довольно изысканных. В простейшем случае дверное полотно может представлять собой металлический лист с приваренными петлями. Очевидно, что такая дверь не слишком годится для жилого дома – металл прекрасно проводит тепло и является слабым звукоизолятором. Впрочем, такие двери вполне подойдут для вспомогательных сооружений, не требующих утепления – хозблока, котельной, гаража и т.д.

В большинстве случаев сегодня в качестве входной двери используется более сложное по строению дверное полотно. Конструкция входной двери может включать в себя много элементов, таких как:

• Металлический лист
• Петли
• Утеплитель
• Ригель
• МДФ панель

Для полотна двери используется лист конструкционной стали толщиной обычно 1,2-2мм. Такой толщины достаточно для требуемой прочности полотна, и вес двери не будет запредельным. Нужно помнить, что излишний вес дверной коробки оказывает существенные нагрузки на фундамент, а также на петли. С другой стороны, использование листа тоньше 1,2 мм не рекомендуется – они не могут служить надежной защитой. Тонкие полотна из жести зачастую можно проткнуть консервным ножом.

Изнутри конструкция двери усиливается ребрами жесткости – металлическими полосами, наваренными по периметру (а иногда и на внутреннюю часть плоскости) полотна, перпендикулярно его плоскости. Ребра жесткости могут быть:

• Продольными (наваренные только вертикально)
• Поперечные (горизонтальные)
• Комбинированные (наваренные и вертикально и горизонтально и с наклоном)

Вертикальные ребра жесткости не позволяют отогнуть нижний и верхний угол полотна. Горизонтальные – противостоят продавливанию листа.

Дверное полотно может быть одинарным или двойным, когда на ребра жесткости наваривается дополнительный лист изнутри. В этом случае образуется полость, куда можно заложить утеплитель без его крепления. Стоит помнить, что и вес двойной двери увеличивается практически вдвое.

В особо ответственных случаях полость между листами заливается бетоном – такие двери называют бронированными. Их обычно ставят на сейфы, но иной дом охраняется хозяином лучше, чем сейф.

Устройство металлической дверной коробки и полотна

Существуют и другие способы дополнительной защиты двери. Например, усиленные петли, с опорным подшипником. Количество петель зависит от габаритов двери и толщины полотна, а также веса внешней и внутренней отделки. Минимальное количество для металлической двери – три петли. Их лучше устанавливать так, чтобы не было доступа к ним снаружи.

Еще одним способом усиления дверной конструкции могут служить противосъемные металлические штыри. Их располагают на торце полотна со стороны петель, в качестве ригелей. Штыри входят в специальные отверстия в дверной коробке и удерживают дверь, находящуюся в закрытом состоянии. В результате даже при снятых петлях дверь невозможно открыть снаружи.

Устройство противосъемных штырей

5. Теплоизоляция металлических дверей и внешняя отделка

Сам по себе металл является отличным теплопроводником, превосходя по этому параметру любой стеновой материал. Очевидно, что для качественного утепления дома саму дверь нужно утеплять – это особенно актуально для сурового климата России. Зачастую в холодное время года на металлических дверях образуется наледь – из-за резкого перепада температур внутри дома и вне его. Наледь при оттаивании вызывает конденсацию влаги на поверхности, что приводит к коррозии металла двери, если он не облицован снаружи. Даже устройство тамбура не защищает полностью дом от холода изнутри, и дверь нужно обязательно утеплять.

Есть несколько способов утепления дома с металлическими дверьми:

Установка дополнительных пластиковых или деревянных внутренних дверей в тамбуре или монтаж коробки для двух дверей

Монтаж утеплительных вставок в полость каркаса двери. Это может быть минвата, уложенная между двумя листами или листы пенопласта, приклеенные к полотну изнутри. Хорошим вариантом считается современное утепление двери вставками из полиамида в специальные терморазрывы. Данный материал имеет низкую теплопроводность, и в результате при наружной температуре -20 градусов, внутри дома возле двери сохраняется положительная температура (до +10 градусов)

Монтаж системы электрического подогрева, когда по контуру двери и вокруг замков, а также внутри коробки прокладывается термонагревательный кабель. Расход электричества при этом невысок – порядка 5кВт в сутки, но эта система обеспечивает постоянное прогревание дверного полотна и коробки, да и замок никогда не замерзнет. Конечно, устройство такой двери будет стоить дороже, чем обычной, но обязательно окупится в процессе эксплуатации — траты на отопление дома уменьшаются.

Утепление металлической двери минватой

Для придания двери привлекательного внешнего вида зачастую используют различные покрытия. Сегодня рынок полон разнообразных дверей с очень привлекательной отделкой. Следует знать, что отделка должна выдерживать значительные температурные перепады и противостоять влиянию атмосферы. Внешний вид облицовки желательно выбирать в соответствии с внешним видом фасада здания.

Поверхность двери можно покрасить, что убережет ее от химических воздействий и влаги, хотя сегодня зачастую дверные полотна покрываются специальными составами в специальных камерах окрашивания. Фактура поверхности при этом может быть матовой, блестящей или имитировать ценные породы дерева.

Облицовка металлической двери

6. Особенности металлопластиковых входных дверей

Современные материалы, выпускаемые сегодня промышленностью, позволяют найти прекрасную альтернативу металлическим дверям. В частности широкое распространение получили двери из ПВХ (полихловинилового) профиля. Выполнены они по типу известных нам пластиковых окон. Они не уступают металлическим дверям по прочности, долговечности и внешнему виду, и, в свою очередь, превосходят их по удельному весу и противостоянию температурным перепадам, имеют лучшую коррозионную стойкость. Строение двери из ПВХ профиля аналогично строению пластиковых окон.

Прочность каркасу двери и дверной коробки придает армирование профиля. Дверная рама составляется из пятикамерного профиля с толщиной не менее 70 мм. Металлический каркас в виде прямоугольника располагается по периметру рамы. Усиление каркаса производится с помощью угловых накладок, обеспечивающих жесткость. На каркас монтируются петли и дополнительные механизмы против взлома.

В качестве заполнителя рамы используется стеклянный триплекс или бронированные стекла. Для гидроизоляции пакеты прокладываются специальным герметиком.

На полотна и коробку ПВХ-конструкцию навешивается различная фурнитура – петли, замок, ручки, а также противосъемные петли.

рис. двери из пвх

Преимущества ПВХ-дверей несомненны:

• Высокая герметичность
• Отличная шумоизоляция
• Противодействие химически агрессивным воздействиям
• Термоустойчивость (такие двери, как и пластиковые окна не требуют дополнительного утепления)
• Простота монтажа
• Современный внешний вид, подходящий к любому дизайну.

Современные двери из ПВХ-профиля

7. Деревянные входные двери

В современных частных домах, особенно предназначенных для постоянного проживания, ставить входные деревянные двери не рекомендуется. Считается, что они не обеспечивают достаточную надежность от взлома, сложны в плане теплоизоляции.

Однако, деревянные двери остаются достаточно популярным вариантом входных дверей. Это обусловлено

• Простотой их конструкции
• Экологичностью
• Теплоизолирующими свойствами древесины
• Относительной дешевизной

Думается, устанавливать деревянные двери все-таки целесообразно, особенно если принять меры к их дополнительной конструкционной защите и теплоизоляции:

1. Использование твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и проч.
2. Обшивка двери прочным металлическим листом
3. Обшивка деревянными панелями
4. Создание надежного уплотнения в дверной коробке и стыках полотна с коробкой

Монтаж деревянных коробок и полотна значительно проще, чем таковых из металла или ПВХ-профиля. Он под силу любому домашнему мастеру.

Деревянная дверь иногда смотрится очень гармонично

8. Особенности крепления дверных коробок к различным стеновым материалам

Остановимся на особенностях монтажа дверей в проемы из разных стеновых материалов.

В монолитных стенах проемы нелегко просверлить по торцу, поэтому крепление коробки требует значительных усилий. Сверла нужно использовать победитовые, особенно если крепление попадает в монолитный бетон. При кирпичной кладке выбирается участок между кирпичами. Зачастую приходится использовать установку пробок под шурупы для крепления коробки.

Значительно проще монтируется коробка, если стена состоит из деревянных брусьев или бревен. Торец проемов легко поддается пробиванию гвоздями. Это же касается и боковых стоек проема каркасного дома. В деревянных домах коробка просто прибивается к торцу проема. Использовать лучше длинные гвозди – они хорошо препятствуют сдвиговым нагрузкам, в отличие от саморезов, которые могут ломаться.

В остальном монтаж дверей в различных стенах сильно не различается и включает в себя следующие этапы:

• Подготовка проема
• Установка дверной коробки
• Проверка вертикальности коробки
• Навеска дверного полотна на пели.
• Запенивание стыков между коробкой и проемом для герметизации
• Монтаж декоративного оформления проема – наличников и т.д.

9. Взломостойкость дверей

По степени защиты от взлома двери классифицируются на

• 1 класс – которые можно вскрыть вручную с помощью несложного оборудования
• 2 класс – защита от использования простого электроинструмента – типа дрели
• 3 класс – массивные двери с внутренней и внешней обшивкой и дополнительными элементами усиления каркаса.

Для взлома дверей 3 класса взломостойкости потребуется электроболгарка и не менее получаса работы.

Сегодня рачительные хозяева стараются ставит двери по максимуму с точки зрения взломостойкости. Нужно только иметь в виду, что защита защитой, но и при потере ключа вам потребуется масса усилий, чтоб взломать собственную дверь. Это же касается и пожарной безопасности. Нужно следить, чтобы дверь беспрепятсвенно открывалась изнутри в случае острой необходимости.

10. Заключение

Как правило, к установке дверей сегодня стараются относиться с большим вниманием. Если вы строите большой дом для постоянного проживания, установку входной двери лучше поручить профессионалам – тогда вы будете надежно защищены, а ваша дверь надежно утеплена. Внешний вид не нарушит дизайн вашего дома и участка.

Как правильно установить входную дверь в частный дом

Следующей проблемой после выбора изделия для приобретения выступает вопрос, как установить входную дверь в частный дом. По сути, собственник жилья выбирает всего из двух потенциально возможных вариантов. Первый из них подразумевает выполнение работ собственными силами, а второй предусматривает приглашение профессиональных монтажников из специализированной компании. В обоих случаях, как и всегда, присутствуют свои плюсы и минусы.

Некоторые нюансы монтажа стальных дверей в частном доме

Перед тем, как установить металлическую дверь в частном доме, необходимо понять, что при выполнении этих работ следует учитывать несколько серьезных моментов:

• Во-первых, материал, из которого возведены стены здания. Металлическая входная конструкция обладает немалым весом, поэтому требует соответствующей прочности и несущей способности ограждающих конструкций, в которых выполнен проем. Достаточно часто требуется их усиление, что позволит значительно увеличить срок эксплуатации изделия;
• Во-вторых, достаточно часто в современном частном домостроении для возведения жилья используются различные виды древесины, начиная от оцилиндрованного бревна и заканчивая профилированным или клееным брусом. Для этих материалов свойственно периодически испытывать достаточно заметные деформации, связанные с перепадами температурно-влажностных условий. В этом случае наиболее целесообразно установить железную дверь в частном доме с использованием специальной конструкции, которая называется обсадой. Она будет выполнять роль амортизатора и принимать на себя основные колебания в размерах деревянных элементов здания, что позволит избежать перекоса стальной входной конструкции;
• В-третьих, если будет выполняться установка входных дверей в частном доме своими руками, крайне важно соблюдать все нюансы технологии.

При этом особенно пристальное внимание необходимо уделять правилам техники безопасности при производстве работ. Они подразумевают, прежде всего, наличие достаточно количества помощников и аккуратное обращение с массивным изделием из металла.

Этапы выполнения работ

В остальном установка входной металлической двери в частном доме осуществляется по стандартной технологии. Сначала демонтируется старое изделие. После этого или в случае нового строительства подготавливается дверной проем. Работы заключаются в очистке и выравнивании поверхностей стен, выполнении при необходимости усиления ограждающих конструкций, а также устройстве обсады, если речь идет о деревянном здании, подверженном температурным деформациям.

Затем следует демонтировать створку, а коробку установить в подготовленный проем, предварительно закрепив ее при помощи колышков или подкладок. После проверки правильности положения конструкции устанавливаются анкерные крепежные элементы, которые надежно фиксируют дверь. Пространство между проемов и коробкой тщательно запенивается, а далее следует технологический перерыв до тех пор, пока герметик не наберет достаточную прочность.

На завершающей стадии монтируется полотно, устанавливается фурнитура, убираются ненужные уже колышки и подкладки, а освободившееся от них пространство также аккуратно заполняется герметиком. После этого производится регулировка готовой к эксплуатации входной двери, а затем осуществляется отделка откосов.

Советы по правильной установке входной двери в частный дом

При принятии решения о способе монтажа входной конструкции необходимо понимать, что речь в подобной ситуации, как правило, идет о достаточно дорогом изделии. Кроме того, правильная установка уличной двери в частном доме в большинстве случаев значительно сложнее, чем в квартире многоэтажной постройки, так как имеет свою специфику, частично описанную выше. Именно поэтому заниматься монтажом самостоятельно рекомендуется только при наличии соответствующих навыков, умений и опыта.

В противном случае, ошибки при производстве работ могут привести к тому, что относительно небольшая экономия на услугах профессиональных монтажников обернется дорогостоящим ремонтом или, в самом худшем случае, необходимостью замены стальной двери. Важно учитывать и тот факт, что практически все крупные компании-производители подобных конструкций осуществляют как их доставку, так и непосредственно установку на месте. Причем в большинстве случаев речь идет о вполне разумных расценках на монтажные работы.

Установка входной металлической двери своими руками

В этом цикле статей мы с вами поговорим о том, как выбрать входную металлическую дверь, о правилах ее установки, а так же рассмотрим некоторые нюансы установки входной двери в многоквартирном доме. Если знать ответы на все принципиальные вопросы, связанные с установкой входной металлической двери, то в этом случае можно выполнить установку входной металлической двери своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Основываясь на своем опыте и опыте своих знакомых при выборе и установке такой двери, сначала хочу обратить ваше внимание на основные критерии выбора металлической двери. Так же мы с вами рассмотрим основные преимущества и недостатки установки своими руками входной металлической двери.

У меня в частном деревянном доме установлена металлическая дверь с тефлоновым покрытием, внутри накладка из МДФ с резным орнаментом. Толщина металла 2 мм. Снаружи дверь выходит непосредственно на улицу (нет террасы и веранды). При установке такой двери в квартиру или в деревянный дом нет принципиальных отличий в ходе монтажных работ. Единственное на что необходимо обратить внимание — это то, в каких условиях будет эксплуатироваться дверь.

Установленная входная металлическая дверь в квартире практически полностью защищена от воздействия атмосферных осадков, УФЛ, значительного перепада температур в зимний период. В моем случае такой защиты у дверей нет и во время монтажных работ необходимо учитывать этот фактор.

Что может быть при недочетах в установке металлической входной двери в таких условиях, и какие будут последствия, я на своем примере расскажу вам далее в этом материале, когда мы с вами начнем разбирать вопрос о самостоятельной установке входной двери.

Плюсы и минусы установки входной металлической двери своими руками

Установка входной металлической двери своими руками имеет как преимущества, так и недостатки. Обратим внимание на следующие основные моменты.

Преимущества.

Преимуществом установки входной двери своими руками является то, что вам не придется нести дополнительные финансовые расходы, на оплату работы специалистов. Как правило, стоимость работы по установке дверей не входит в ее стоимость. Тогда необходимо разобраться, за что нам придется вносить дополнительную плату, при этом мы с вами одновременно узнаем, сколько мы можем сэкономить денежных средств. И так, сначала узнаем среднестатистические цены на работу специалистов по установке входной металлической двери и ознакомимся с основным перечнем работ:

Так же надо учесть замер дверного проема мастером, доставка дверей к месту установки из магазина, выполнение работ по финишной отделке дверного проема после установки входной двери (оплата за цементно-песчаную смесь, монтажную пену и т.д.) Общая стоимость зависит от того, какой объем работ будет выполнен мастерами занимающимися установкой дверей. В среднем ценовой диапазон на наем специалистов по установке входной металлической двери колеблется в районе 30-150$.

Значит, мы с вами при установке входной двери своими руками можем сэкономить значительную денежную сумму, которую можно вложить на приобретение более качественной металлической двери и на закупку материалов, которые нам потребуются для ее установки.

Недостатки.

Одним из важных недостатков установки входной металлической двери своими руками является то, что в этом случае фирмой у которой мы приобрели эту дверь, гарантий срок на эксплуатацию двери не предоставляется. Значит в случае поломки замка, возможных дефектах при открытии — закрытии дверного полотна и т.д., нам придется устранять эти дефекты за свой счет.

Так же, не имея опыта работы по установке дверей и не имея качественной теоретической базы, возможна некачественная установка входной двери, что чревато такими негативными последствиями как, заедание затворных механизмов, неплотное прилегание дверного полотна к уплотнителю, перекос дверного полотна или дверной коробки и т.д.

Поэтому, если у вас возникает хоть немного сомнений в том, что вы сможете самостоятельно качественно установить входную металлическую дверь, в этом случае советую обратиться к специалистам в области выполнения таких работ.

Но все же получить теоретические знания в любом случае будет не лишним, даже если вы и будете нанимать специалистов, которые вам установят входную дверь. Зная основные принципы работы по установке металлической дверь, вы сможете контролировать работу мастеров, которые устанавливают вам входную дверь.

Этот цикл я условно разбил поэтапно так, как я выполнял эти работы:

Как установить раму металлической входной двери в жилую | Руководства по дому

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные коробки долгое время служили отраслевым стандартом для дверных проемов в коммерческих целях. В то время как большинство жилых входных блоков используют деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но большинство домовладельцев может это сделать всего за несколько часов.

Подготовьте проем для установки рамы. Обычно отверстие должно быть на 1/8 — 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проем убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, расположены вертикально и ровно.

Выровняйте пол в области порога. Снимите пороги или пороги, соскребите старый клей или штукатурку для гипсокартона и отшлифуйте все выступы. Прежде чем продолжить, подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор.

Вставьте дверной косяк в проем и попытайтесь подогнать его по краю стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежи, выступающие из края стены, с помощью дрели или болгарки. Подрезайте нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы она соответствовала существующему настилу пола или порогам. Повторите то же самое, чтобы установить второй косяк, затем удалите оба косяка из проема.

Установите один дверной косяк, вставив его в проем и плотно прижав по краю стены.

Вставьте жатку на место, наклонив ее вверх к первому косяку и соединив выступы вдоль угла рамы. Полностью прижмите жатку к верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк так, чтобы можно было соединить выступы вверху с выступами в углу заголовка. Когда выступы будут соединены, сдвиньте косяк на место, чтобы он обернулся вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить наличие регулировочного винта. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единый надежный блок.Затяните этот винт в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к вашей двери, помня, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Вставьте деревянные прокладки между каркасом и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, которое обозначено предварительно просверленными отверстиями на раме.

Используйте винты, прилагаемые к раме, чтобы закрепить дверцу на месте. Полностью ввинтите винт через каждую деревянную прокладку и в стену за ее пределами.

Закупорите периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны проема. Установите дверь, затем добавьте кирпичную лепнину, облицовку или обшивку по желанию, чтобы они служили переходом между рамой и окружающей стеной.

Справочные материалы

Советы

• При использовании металлической рамы очень важно выбрать правильную глубину косяка, подходящую для вашей стены, поскольку эти рамы обычно охватывают стену. Измерьте толщину стены по краю проема, включая гипсокартон внутри и обшивку внешней стены.Выберите раму с глубиной косяка, которая на 1 дюйм больше толщины стены. Горловина или размер проема в раме должны соответствовать толщине стены.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при использовании шлифовальной машины или выполнении других потенциально опасных строительных работ.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Входные двери: Портал в душу вашего дома

Колокола и свистки

Хотя вы можете купить входную дверь отдельно, большинство из них представляют собой дверные системы, которые включают в себя каркас и все необходимые пазы для петель и вырезы для защелок и засовов. Системы могут быть довольно сложными и включать в себя двойные двери, один или два боковых окна, а также прямоугольные или арочные окна с фрамугой.Готовые входные системы могут иметь ширину 16 футов и почти такую ​​же высоту.

Двери могут быть прочными, цельностеклянными и всем остальным, с безграничным выбором решеток и художественного стекла. «Варианты и гибкость являются движущими факторами на рынке прямо сейчас, — говорит Лэнс Премо, аналитик по продуктам и рынку Kolbe Windows and Doors. «Потребители хотят свободы выбора своего стиля и материалов. В результате наши предложения продуктов очень сложны».

Чтобы помочь стилистически сложным потребителям согласовать эту богатую опциями среду, веб-сайты большинства крупных производителей предлагают сложные базы данных, которые предоставляют стили, формы, цвета и другие полезности одним щелчком мыши.Тем не менее, вам, вероятно, придется попросить местного поставщика согласовать цену за ваш обманутый вход.

Двери ударопрочные

Во многих прибрежных районах местные строительные нормы и правила указывают, что окна и двери достаточно прочные, чтобы выдерживать удары летающих объектов, которые могут произойти во время сильного шторма. Флорида и Техас лидируют в установлении строгих правил, регулирующих типы дверных проемов, которые могут быть установлены в районах, подверженных риску сильных ветров.

Во Флориде, например, Департамент по делам сообществ определил определенные зоны как зоны «защиты от ураганов», где строительные материалы для нового строительства — особенно наружные двери и окна — должны выдерживать переносимые ветром обломки, движущиеся со скоростью более 120 миль в час .

Обычная дверь не выдержит. Однако некоторые производители специализируются на создании прочных дверных систем, отвечающих самым строгим строительным нормам. Ламинированная конструкция с сеткой из стекловолокна, зажатой между слоями фанеры, предотвращает проседание деревянных элементов и рельсов при ударе. Стальные стержни, встроенные в раму, добавляют прочности. Многослойное стекло, подобно автомобильному стеклу, сохраняет оконные проемы закрытыми, даже если стекло разбито.

Важно отметить различие между дверьми, заявляющими, что они ударопрочные, и теми продуктами, которые на самом деле проверены на соответствие стандартам, установленным Американской ассоциацией архитектурных производителей для устойчивости к ударам.

«Тестирование стоит дорого, и не все производители на самом деле тестируют», — говорит Стив Лэшли, владелец компании Surewood Doors в Неаполе, штат Флорида, чья продукция предназначена исключительно для рынка ударопрочных материалов. «Некоторые продукты спроектированы, то есть технические характеристики продуктов проверяются и утверждаются инженером, но на самом деле не тестируются и не сертифицируются независимой лабораторией».

Одобренные продукты получают Уведомление о принятии (NOA) от штата или округа. К примеру, в заведомо строгом (не без оснований) округе Майами-Дейд есть база данных строительных продуктов, одобренных на предмет ударопрочности.Тем, кто заинтересован в ударопрочных дверях, следует искать сертификаты испытаний и NOA.

Покраска стальной двери — Практическое руководство по покраске дома

Часто возникает некоторая путаница при покраске стальной двери. Многие домовладельцы слышали о проблемах, связанных с покраской предварительно загрунтованных стальных дверей. Некоторые из этих проблем — чрезмерное отслоение краски на двери или раме и трудности с скрытием мазков кисти на гладкой поверхности.

Большинство проблем с покраской металлической двери можно предотвратить, и они возникают из-за незнания заводской грунтовки и правильных действий при покраске стальной двери.Еще одним фактором, который повлияет на срок службы краски, является цвет и использование штормовой двери, следуйте рекомендациям производителя.

Изолированные стальные входные двери — это отличная покупка на весь срок службы, и при правильной окраске они практически не требуют обслуживания в течение многих лет.

Общие процедуры покраски стальных дверей

Большая часть работ, связанных с покраской стальных дверей, связана с подготовкой. Это верно даже для новой неокрашенной стальной двери. Красота и долговечность вашей стальной двери зависят от следующих процедур.Это также относится к раме и обрезке.

1) Снимите крепежные детали и герметизирующие уплотнители

Независимо от того, какой метод окраски вы используете, снимите все запорные элементы с двери и рамы, включая запорные планки. Очистить эти предметы щеткой сложно и отнимает много времени. Другими предметами, которые необходимо снять, могут быть отбойники и дверные молотки. Снимите петли, если вы красите стальную дверь, отделенную от рамы.

Теперь снимаем уплотнитель. Многие производители дверей имеют съемные уплотнители.Его просто вытаскивают из рощи в кадре. Вспомните, как он вышел на повторную установку и храните в надежном месте.

Если герметизирующую прокладку невозможно снять, прикрепить скобами или закрепить на месте, вы можете использовать нож для гипсокартона в качестве щита при чистке рамы и обрезки щеткой. В противном случае используйте малярный скотч для защиты во время покраски.

2) Удалите излишки оконного остекления

Двери с окнами или боковыми окнами необходимо удалить излишки остекления перед покраской. Этот герметизирующий материал выйдет из-под оконной рамы; может быть липким составом или силиконовым герметиком.

Используйте новое лезвие бритвы с одной кромкой и надрежьте остекление рядом с рамой. Будьте осторожны, чтобы не порезать раму. Теперь удалите лишнее остекление, удерживая лезвие перпендикулярно и близко к раме. Осторожно соскоблите остекление.

После удаления остекления протрите поверхность растворителем, чтобы удалить оставшуюся пленку. Используйте денатурированный спирт для силикона и уайт-спирита, если глазурь липкая.

3) Очистить и замаскировать

Чистая поверхность важна при покраске стальной двери.Обратите особое внимание на жирные отпечатки пальцев и общую грязь. Можно использовать любое мягкое чистящее средство, после очистки хорошо промыть. Другой метод очистки — протирать стальную дверь и подфарники чистой тряпкой, пропитанной денатурированным спиртом. Это позволит удалить большинство загрязнений с поверхности.

После того, как дверца будет очищена и высохла, закройте стекло и другие предметы, которые нельзя красить. Степень маскировки зависит от используемого вами метода окраски.

4) Зафиксируйте вмятины, отшлифуйте и загрунтуйте

Устранение любых вмятин, шлифовка всей стальной двери и грунтовка — все это жизненно важные шаги.Объем работ на этом этапе зависит от состояния дверей, а также от того, новая дверь или ранее окрашенная. Покраска стальной двери похожа на покраску автомобиля. Хотя отделка дверей не обязательно должна быть такой же хорошей, как у автомобиля, каждая вмятина и глубокая царапина будут выделены после покраски.

Ремонт стальной двери и рамы
Используйте шпатлевку для кузова автомобиля, такую ​​как Bondo, для вмятин и глубоких царапин. Перед нанесением шпатлевки отшлифуйте поврежденный участок наждачной бумагой с зернистостью 80-100, чтобы улучшить адгезию.Смешайте наполнитель для кузова автомобиля в соответствии с инструкциями производителя и постарайтесь немного переполнить поврежденный участок.

Дайте заполнителю полностью высохнуть, затем начните шлифование, чтобы выровнять и разгладить его по окружающему участку. Для больших площадей можно использовать вибрационный шлифовальный станок или пальмовую шлифовальную машинку. Мелкий ремонт можно отшлифовать вручную с помощью жесткого шлифовального блока и наждачной бумаги.

Начните с наждачной бумаги зернистостью 100, чтобы удалить большую часть излишков наполнителя. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком много. Продолжайте шлифовать наждачной бумагой зернистостью 150, затем закончите наждачной бумагой зернистостью 220 или мельче.Пощупайте отремонтированный участок пальцами, чтобы проверить, нет ли по краям ершиков или глубоких царапин.

Распылите небольшое количество грунтовки, чтобы выделить дефекты при ремонте, аэрозольная грунтовка работает отлично. Продолжайте шпатлевку и шлифовку до тех пор, пока ремонт не будет на одном уровне с поверхностью и не станет видимым после грунтования.

Этим же наполнителем кузова автомобиля можно отремонтировать деревянную раму.

Ремонт дерева в основном такой же, как и со стальной дверью. Удалите весь неплотный материал, включая отслаивающуюся краску или гнилую древесину.Отшлифуйте участок вокруг места ремонта наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы сделать поверхность шероховатой. Постройте ремонт слоями, если глубина превышает 1/2 дюйма. Обработайте шлифовкой так же, как и стальную дверь.

Чистовое шлифование
Шлифование — очень важный этап при покраске стальной двери. После того, как весь ремонт будет закончен, всю дверь нужно будет слегка отшлифовать. Это необходимо сделать на новых и ранее окрашенных стальных дверях. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120–150 или шлифовальную губку среднего размера.

Новые стальные двери необходимо отшлифовать, чтобы сделать поверхность шероховатой, не оставив глубоких царапин.Ранее окрашенные двери можно отшлифовать, чтобы удалить или уменьшить следы кисти или потеки краски. После шлифовки протрите всю дверцу липкой тканью.

Сейчас хорошее время отшлифовать раму. Новые загрунтованные рамы необходимо отшлифовать вручную с помощью шлифовальной губки среднего размера. Ранее окрашенные рамы можно отшлифовать вручную, если они в хорошем состоянии, или отшлифовать вручную с помощью пальмовой шлифовальной машины, чтобы удалить отслаивающуюся краску и тяжелые края краски.

Грунтовка стальной двери и деревянной рамы
По моему опыту, новые двери необходимо загрунтовать универсальной быстросохнущей грунтовкой на масляной основе перед покраской, такой как Zinnser Cover Stain.Особенно это касается деревянного каркаса.

Ранее окрашенные двери и рамы необходимо загрунтовать только в том случае, если тип отделочной краски — другого типа или если предыдущая отделка находится в плохом состоянии. Акриловые краски нельзя наносить на масляную краску без предварительного грунтования. Загрунтуйте всю необработанную древесину на раме, а также любой открытый металл.

Используйте универсальную быстросохнущую грунтовку на масляной основе для любых грунтовочных работ. На дверь можно нанести аэрозольную грунтовку, в остальном использовать ту же процедуру, что и при покраске.Выберите хорошую грунтовку в качестве основы под финишную краску.

Сейчас самое подходящее время, чтобы хорошенько взглянуть на всю работу, которую вы проделали до сих пор. Когда вы начнете рисовать, исправить что-либо будет невозможно. Покраска стальной двери может занять много времени, но при как можно более совершенной подготовке конечный результат будет намного лучше, чем альтернатива.

5) Покраска стальной двери и габаритных огней

Нанесение краски — самая приятная часть покраски стальной двери, планируйте минимум один слой грунтовки и два слоя отделки.Вы можете выбрать один из трех методов нанесения: кистью, валиком или распылением.

• Очистка стальных дверей щеткой — вероятно, самый популярный способ окраски стальных дверей, требующий наименьших затрат инструментов. Получить по-настоящему гладкую поверхность с помощью этого метода сложно, проще, если вы используете хорошую профессиональную кисть.
• Сворачивание стальной двери — простой метод для освоения, требующий минимальных вложений инструментов. Превосходный контроль возможен благодаря правильному размеру роликовой рамы и коротковорсового покрытия ролика.Покрытие будет иметь прекрасную ровную текстуру от покрытия валика, в большинстве случаев лучше, чем при нанесении кистью.
• Распыление стальной двери. Если вы хотите получить действительно гладкую поверхность, используйте распылитель краски — единственный выход. Этот метод требует самых больших затрат инструментов и времени. Кроме того, необходимо иметь небольшой опыт использования этого оборудования.

Лучшая отделка — напыление; либо с помощью безвоздушного распылителя краски, либо распылителя HVLP, но стальную дверь можно свернуть или почистить щеткой. Вальцовка — отличная альтернатива распылению, дающая очень приятный результат.

С другой стороны, чистка может быть проблематичной, оставляя следы от кисти на гладкой поверхности. Покраска стальных дверей кистью лучше всего подходит для дверей с приподнятыми панелями; плоские двери следует обрызгать или закатать. Выберите способ нанесения, который наилучшим образом соответствует вашим способностям и потребностям.

Покраска дверной рамы и боковых фонарей

Рама может быть окрашена в ожидании высыхания двери между слоями краски. Обычно используются два разных цвета и типа краски: одна для внешней стороны, другая для внутренней.Сосредоточьтесь на одном цвете за раз.

Начните с цвета салона, если дверь была снята с рамы для покраски. Внутренняя часть самая сложная с установленной дверью. В противном случае начните с внешнего цвета, чтобы дверь выглядела законченной раньше.

Начните раскрашивать сначала верхнюю часть, заголовок, а затем работайте вниз по одной стороне за раз. Если гидроизоляция была оставлена ​​установленной, используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, который действует как щит для защиты гидроизоляции.Просто вставьте нож между уплотнением и рамой. Сдвигая его вниз по мере чистки. Во время чистки щеткой протрите нож несколько раз, чтобы избежать скопления краски.

Петли двери и запорную планку (и) можно защитить, осторожно заклеив малярной лентой, или снять, если дверь демонтировали для покраски.

Боковые фонари обычно окрашиваются кистью, но на них можно нанести соответствующее маскировочное средство. Выбор метода зависит от желаемого конечного результата и ваших навыков работы с краскораспылителем.

Советы по покраске стальной двери

Хотя покраска стальной двери — простая задача для большинства домовладельцев, есть несколько соображений, которые могут существенно повлиять на долговечность отделки и необходимость в более ранней отделке. Покраску стальной двери не нужно делать в течение 8–10 лет, если она будет завершена должным образом.

• Цвет, который вы выберете, повлияет на стойкость краски. Темные цвета быстрее потускнеют. Худший цвет — красный. Хотя входная дверь — отличное место для драматического выступления, темный или красный цвет нужно будет перекрашивать гораздо раньше.
• Воздействие солнца также приводит к более быстрому выцветанию покрытия. Стальные двери могут сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей. Более светлые тона с оттенком коричневого прослужат дольше под прямыми солнечными лучами.
• Штормовые двери могут выступать в роли теплицы. Удерживает тепло и вызывает преждевременное повреждение краски. Постарайтесь оставить приоткрытым окно верхней штормовой двери, чтобы отводить жару.
• 100% акриловые краски будут превосходить традиционные краски на масляной основе при использовании на стальных дверях.Акриловая краска для дома высшего качества более устойчива к воздействию солнечных лучей.
• Перед установкой закройте защитную пластину небольшим количеством герметика. Это будет действовать как прокладка и предотвращать скопление влаги за отбойной пластиной. Влага приведет к потере краски и коррозии стали.

Квартира входная дверь — советы по выбору. Как обеспечить безопасность жилища при выборе входной двери?

1. Что следует учитывать при выборе входной двери?
2. Надежность замков и петель
3. Материалы изготовления и внутреннего наполнения
4. Дизайн и другие существенные характеристики

На что следует обратить внимание при выборе входной двери?

Выбор входной двери в квартиру отличается от выбора изделия в частный дом.Это зависит от различных нюансов, таких как площадь проживания, расположение двери, технические параметры, наличие / отсутствие антивандального покрытия и т. Д.

При покупке входной двери всегда обращайте внимание на следующие параметры:

• безопасность и надежность;
• измерений;
• тепло- и звукоизоляция;
• дизайн и внешний вид.

Безопасность дома — главный параметр дверной установки.Основные функции:

Таким образом, информация о количестве и надежности замков , прочности дверных петель, качестве используемых материалов заслуживает внимательного изучения.

Надежность замков и петель

Запорный механизм и петли имеют большое значение независимо от того, какой тип входной двери в квартиру вы выберете.

Среди разновидностей замков обычно используются замки с рычажным и цилиндрическим приводом.Установка замков разных типов добавляет надежности и гарантирует больший уровень безопасности при использовании. Это усложняет взлом двери, поэтому не беспокойтесь о своем имуществе.

Двери, обеспечивающие безопасность, оборудованы несколькими замками . Обычно один из них является базовым для повседневных нужд, а остальные используются, если вы решили отправиться в длительное путешествие.

Петли в основном используются на входных дверях в квартиру: они стыковые (или врезные) и на шариковых опорах.Иногда используются скрытые петли; они защищены от порезов.

Петли стыковые (они же врезные) — наиболее распространенный вариант, они считаются наиболее надежными и удобными в использовании. Петли на шарикоподшипниках обычно используются на тяжелых и массивных дверях.

СОВЕТ! Петли должны выдерживать вес дверного полотна. Качественные изделия не деформируются в процессе эксплуатации — не скрипят и не прилипают. Выбирайте модель с 3–4 петлями, чтобы равномерно распределить вес полотна и предотвратить провисание двери.

Материалы изготовления и внутреннего наполнения

При выборе входной двери учитывайте:

• материалы, из которых изготовлена ​​дверь;
• и какой наполнитель используется для звуко- и теплоизоляции.

Дерево и металл чаще всего используются для изготовления дверей в городскую квартиру. Если ваша квартира находится в тихом и (относительно) безопасном районе , достаточно крепкой деревянной двери .Тем, кто живет по соседству с агрессивными соседями, стоит выбрать качественную армированную стальную дверь .

Любое надежное изделие должно иметь качественную внутреннюю начинку . Внутренняя конструкция ворот состоит из секций, ограниченных стальными ребрами жесткости с изоляционными материалами между ними.

Дешевые версии имеют сотовый картон в качестве изоляции. Это не самый удачный вариант — такое изделие имеет малый вес; он не может обеспечить необходимый уровень звукоизоляции.

Специалисты рекомендуют выбирать минеральную плиту , полистирол или полиуретан , чтобы избавиться от шума от входа. Эти изоляционные материалы не пропускают посторонние звуки, но при этом сохраняют тепло внутри дома. Хотите добиться большей звукоизоляции дверного полотна? Убедитесь, что по периметру установлена ​​прокладка.

Дизайн и другие существенные характеристики

Помимо вышеперечисленных нюансов, входную дверь в квартиру следует подбирать исходя из ее конструкции .Он задает общий тон интерьеру, помогает хозяевам квартиры быть в хорошем настроении, ведь они используют этот продукт каждый день.

Обратите внимание на внешний вид и декоративные свойства двери. Если вы хотите, чтобы лист гармонировал с интерьером, следует внимательно подбирать цветовую палитру и фактуру полотна . Поверхность может быть покрыта панелями МДФ, эко-фанерой, шпоном, имитирующим дерево, или просто покрашена красками и лаком.

Хотите создать в своей квартире больше уюта? Тогда обратите внимание на правую дверь размером .Правильные размеры влияют на качество монтажа. Измерьте необходимые размеры проема и дверного полотна , либо воспользуйтесь услугами специальных фирм, чтобы избежать трудностей при установке.

Последний параметр — цена . Не покупайте самую дешевую дверь! В противном случае вы рискуете получить некачественный товар, который быстро выйдет из строя. Однако разумно оцените ваши возможности и купите дверь , исходя из своих финансовых возможностей.

Входная дверь вашего дома важна

Как часто вы думаете о своей входной двери? Бьюсь об заклад, это не так уж и часто … и жаль, потому что входная дверь в ваш дом важна. Помимо того, что он является воротами в ваш дом, он помогает поставить первый восклицательный знак входной процессии. Когда вы думаете о входной двери, есть определенные самоочевидные цели, которые должны быть достигнуты — такие вещи, как безопасность ( как реальный, так и предполагаемый, ), защита от непогоды, тепло и привлекательность (надеюсь, — хотя, возможно, это не всегда желаемый ) пункт приема.

Я не собираюсь сосредотачиваться на очевидных целях, которым служит ваша входная дверь — я думаю, это было бы то же самое, что я говорю вам не прикасаться к горячей сковороде, иначе вы получите ожог. Вы должны уже достаточно хорошо знать большинство из этих предметов, поэтому вместо этого я собираюсь сосредоточиться на визуальных аспектах входной двери, и я собираюсь использовать дверь, которую мы в настоящее время строим, в качестве примера того, что может произойти, когда у вас есть повеселиться.

На приведенном выше плане показан план входной двери дома, который я сейчас строю.Архитектурный стиль можно охарактеризовать как переходный (нечто среднее между современным и традиционным), и у нас действительно чистая палитра материалов. Я показал путь поворота двери синим цветом, чтобы было легче увидеть, что эта дверь не навешивается на петлях с одной стороны, а поворачивается примерно на 12 дюймов от одного края. Это называется «шарнирная петля с центральным подвешиванием», что в основном означает, что точка поворота центрируется по центру толщины двери. Открытие двери таким образом может позволить управлять чрезвычайно широкой дверью — в данном случае 5-7 1/2 дюйма шириной — немного более управляемой.И, честно говоря, это также делает дверь намного круче.

(щелкните изображения, и они откроются в большем масштабе в новом окне)

Это была наша первая итерация входной двери — большая стальная рама, вставка из деревянной панели, прозрачное стекло для просмотра, идущее вертикально вдоль утолщенный стальной край, который в конечном итоге будет содержать все механизмы, связанные с дверной фурнитурой. Есть также двухфутовый стеклянный фрамуга над восьмифутовой дверью. Я должен отметить, что я взял наши строительные чертежи в Photoshop и добавил немного цвета, чтобы было немного легче увидеть, что к чему.Серый цвет — это сталь, стекло — светло-голубое, а дерево — коричневое. Easy-Peasy, специально для вас.

Люди обычно делятся на два разных лагеря, когда дело доходит до того, чтобы смотреть наружу:

а) Те, кому нужно смотреть за входную дверь, и

б) Те, кто смотрят НЕ , должны видеть за входной дверью

Мне всегда было интересно, есть ли какие-то индивидуальные характеристики, которые я мог бы различить у людей, попадающих в каждый лагерь… делают ли люди, которые не хотят выходить на улицу, ходят в нижнем белье много? Может быть, люди, которым нравятся окна в передней части дома, много ходят в нижнем белье … но им все равно, видите вы их или нет.

В любом случае эти клиенты не хотели иметь окно у входной двери, и я был более чем счастлив угодить им, потому что я тоже человек, которому «не нужно смотреть наружу». А может я много хожу в нижнем белье? Ты никогда не узнаешь.

Это моя настоящая входная дверь, и я признаюсь, что не часто хожу в нижнем белье, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО танцую прямо перед этой дверью, и если вы видели мой смехотворно потрясающий танец движется, я совершенно уверен, что остальная часть района действительно хотела бы, чтобы я имел в нем стеклянную панель обзора, чтобы они могли время от времени получать бесплатное шоу.

Итак, это обновленная передняя дверь после снятия стеклянной панели. Если вы посмотрите на рисунок выше, я подумал, что должен указать на 4 пунктирные линии, идущие по диагонали — что-то вроде действительно несбалансированной буквы «X», сдвинутой в сторону. Так мы показываем, в какую сторону открывается дверь. Линии сходятся на краю, где будет шарнир (или в нашем случае) стержень, а дальние крайние точки пунктирных диагональных линий указывают протяженность углов двери, где она открывается.( Надеюсь, это имеет смысл, попробуйте объяснить это сами — это намного сложнее, чем вы думаете ).

Эта входная дверь — это не просто то, что вы можете спуститься в свой местный большой ящик и забрать — да и не должно быть. Одна из замечательных особенностей проектирования жилых проектов для конкретных клиентов заключается в том, что вы действительно можете войти и изучить возможности создания превосходного продукта, превосходящего ожидания. На изображении выше вы видите то, что можно рассматривать как деталь бокового косяка «петли».Мы стараемся, чтобы дверь занимала всю ширину вестибюля, а это значит, что рама, в которой находится дверь, должна быть сведена к минимуму. Мы можем достичь этой визуальной «минимизации», встроив стальную раму в стену и заставив отделочные материалы выровняться с краем рамы. Все, что осталось снаружи, — это окрашенная стальная рама толщиной 3/8 дюйма.

Если вы действительно хотите присмотреться, есть стальная панель 2 ″ x 3/8 ″, которая находится внутри рамы по периметру 3/8 ″.Это внутренняя стальная рама, к которой крепится дерево и которая удерживает входную дверь в безопасности… никто случайно не выбьет эту дверь ногой.

Это противоположная сторона двери — «ударная» сторона двери. Это сторона, где дверная фурнитура будет устанавливаться и фиксироваться в стальной раме. Слева вы можете увидеть прямоугольную стальную трубку, размер которой соответствует замку двери. Я также должен отметить ( и это для тех из вас, кто действительно, действительно наблюдателен) стальной дверной упор № 3 высотой 1 дюйм … вы можете найти его, прочитав примечания выше — или — посмотрев на нижний левый угол стальной трубы.По обеим сторонам двери есть по одному из этих стальных упоров, но поскольку это вращающаяся дверь, а не качающаяся, эти упоры находятся на противоположных сторонах стальной рамы. (, возможно, будет хорошей идеей еще раз взглянуть на план)

Входная дверь в ваш дом может задать тон и ожидания для остальной части вашего дома. Если вы обращаете внимание на мелочи в самый первый момент, когда кто-то приходит в ваш дом, вполне естественно, что вы будете обращать внимание на такие же детали во всей остальной части вашего дома.Есть еще около 4 деталей, которые действительно необходимы для правильного выполнения конструкции этой двери — и я знаю, что есть несколько вещей, которые необходимо будет оценить, когда мы доставим эти чертежи изготовителю стали.

Но ничего страшного. Один из самых лучших аспектов работы архитектором и работы над проектами, которые входят в мой офис, — это постоянно изобретать велосипед и смотреть на личный опыт, который обогатит процесс для людей, для которых я работаю. за работой.Эта дверь станет предметом гордости для всех, кто причастен к этому, — пройти через такую ​​дверь будет незабываемым опытом и будет то, о чем люди будут говорить.

Разве это не круто?

Cheers,

Графические стандарты для архитектурных шкафов Случай для создания архитектурных моделей

даже лучший материал из жизни архитектора

Сколько стоит Lowes за установку двери?

После того, как вы решите купить дверь в Lowes и определите цену двери, которая вам подходит, вам также необходимо рассчитать стоимость установки и труда.Для начала запросите цитату и примерную смету на официальном сайте.

Однако окончательная стоимость установки будет зависеть от различных факторов, поскольку могут возникнуть непредвиденные ситуации. Именно поэтому вам нужно точно знать, сколько стоит Lowes для установки двери и всех возможных дополнительных сложностей.

Плата за измерение

Вы, наверное, думаете, что определить точные размеры отверстия несложно и что рулетка — это все, что вам нужно для этой задачи.Тем не менее, участник Lowes объясняет, что эта компания не может гарантировать, что дверь будет правильно соответствовать, если вы хотите сделать заказ на основе размеров, которые вы измерили самостоятельно.

Вместо этого эксперты Lowes рекомендуют принять их помощь. Приедут к вам домой и профессионально замерят проем и каркас. К сожалению, за эту услугу нужно заплатить от 30 до 50 долларов.

Основным фактором для определения цены установки является тип двери, которую вы хотите заказать.Двумя основными видами являются перекрытия и навесные двери. Так что будьте готовы к тому, что процесс монтажа и необходимое время будут разными.

Например, навесной агрегат идет со всеми необходимыми элементами, поэтому его цена всегда выше. Вы получите предустановленную плиту, петли и раму, так что установка этой модели займет всего около получаса.

Причины, по которым Lowes взимает более высокую плату за этот тип дверей, — это их больший вес и размер. Кроме того, им нужно будет послать более одного человека, чтобы правильно его смонтировать.

С другой стороны, плоская дверь — это просто дверь. Это означает, что подрядчик устанавливает его на существующий каркас. Если старая рама неадекватна, за новую нужно заплатить. Однако, если вы выберете модель, которая отличается по размеру и конфигурации от старой, монтаж продлится дольше, и вам придется заплатить за дополнительные столярные работы.

В среднем установка межкомнатных дверей начинается от 30-40 долларов для моделей с полым сердечником.Кусок плиты со сплошным сердечником стоит дороже, и компания Lowes взимает плату за ее монтаж от 80 до 100 долларов. Если вы решите купить готовый пакет, стоимость установки составит от 70 до 180 долларов.

0 При этом в первичную цену входит только монтаж двери, а это значит, что подрядчик приезжает к вам домой, снимает старую дверь и устанавливает новую.Вы всегда оплачиваете стоимость рабочей силы отдельно. Кроме того, любая регулировка двери и вокруг нее будет стоить вам дополнительных затрат.

Материал и стиль двери

Материал двери также влияет на стоимость установки. Будьте готовы к тому, что Lowes по-разному взимает плату за двери из дерева, стали и стекловолокна. Каждый из них представлен во многих вариациях и в разных ценовых категориях. Например, установка прочной наружной двери будет стоить больше, чем установка пустотелого внутреннего блока.

• Стоимость деревянной двери — Дерево, вероятно, является наиболее распространенным материалом как для внутренних, так и для внешних входов.Однако существует огромная разница между массивной древесиной, массивной сердцевиной и полой сердцевиной. В то время как вы можете рассчитывать заплатить примерно 50 долларов за внутреннюю пустотелую дверь, установка внешней двери из массива дерева будет стоить вам до 500 долларов за штуку.
• Цены на стальные двери — Стандартный вариант из стали стоит от 150 до 300 долларов. Вы можете ожидать, что Lowes будет брать от 500 до 1230 долларов за установку или замену стальной двери. Будьте готовы к тому, что цены вырастут, если вы выберете модель со стеклом.

Различия в ценах в зависимости от стиля двери

Некоторые типы дверей просты в установке, например, одностворчатые межкомнатные двери. Если вы выберете эту модель, вы заплатите за нее от 500 до 2000 долларов, включая материальные и трудовые затраты. Другие требуют больше работы и усилий. Поэтому нужно спланировать более значительное влияние на домашний бюджет.

9046 20046 долл.

904 1050 долл. США