Как разобрать батарею чугунную: ключ для разборки чугунных радиаторов

Окт 7, 2019 alexxlab

Содержание

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям: без ключа, видео

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Важно! Чтобы разобрать секции, нужно будет правильно выбирать направление вращения, иначе можно быстро разбить чугунный корпус батареи.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
Болгарка с отрезными кругами;
Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Накидной ключ

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

Разрезанные секции

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
Труборез для обрезки трубы или болгарка.
Ножовка по металлу.
Зубило.
Молоток и кувалда.
Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Вернуться к оглавлению

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм – для современных).
Ключ разводной (№2 или №3).
Кусочек мела.
Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов. Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота “сорвать” резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Вернуться к оглавлению

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно – при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

паяльная лампа или строительный фен;

УШМ (болгарка) с кругом по металлу;

ножовка по металлу;

небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.

Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.

Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

предварительные работы, демонтаж и установка

На чтение 5 мин. Просмотров 73 Опубликовано 31.10.2019
Обновлено 28.10.2019

С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.

Подготовительные работы

Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель

Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:

трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
щетка по металлу;
болгарка или труборез;
кувалда и молоток;
мел;
дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
ножовка по металлу.

Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.

Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.

Разборка батареи своими руками

Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно «сорвать» резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Разборка старой чугунной батареи

Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева

Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.

После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.

Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.

Установка чугунной батареи

При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи

Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.

Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.

После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.

Чистка чугунных радиаторов

Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

водяной пневмопистолет;
кальцинированная сода;
средство для промывки автомобильного радиатора;
молочная сыворотка.

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
Следом заливают горячую воду.
Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

Стыки секций «срастаются».
Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

Кальцинированной содой.
Молочной сывороткой.
Средством для промывки автомобильного радиатора.
Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
Отдыхают в течение 1 часа.
Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

Заглушают два отверстия на одной секции.
Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
Наливают горячую воду.
Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

Радиаторный ключ.
Зубило.
Молоток.
Небольшая кувалда.
Щетки с металлическим ворсом.
Паяльная лампа.
Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

Открутить пробки (заглушки).
Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

кран Маевского;
переходники;
заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

Болгарка.
Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
Трубный ключ.
Болгарка.
Паяльная лампа.
Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково. Принципы расчета сравнимы с подбором низковольтное оборудования и алюминиевых радиаторов.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
Батарею навешивается на кронштейны.
Подключают к системе сгонами с резьбой.
Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

алкидные краски;
водно-дисперсионные акриловые эмали;
акриловые эмали на растворителях;
допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

смывается смывкой старое покрытие;
поверхность обрабатывается наждачкой;
сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
радиатор окрашивается снаружи;
лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

снять батарею;
поставить с одной стороны заглушки;
заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
закрыть со всех сторон заглушками;
подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
слить жидкость;
промыть под напором водой;
повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

4.9
/
5
(
27

голосов
)

Очистка чугуна электролизом

Среди множества реставрационных инструментов, доступных для коллекционеров старинной чугунной посуды, пожалуй, самым полезным из всех является очистка электролизом. Хотя установка и установка требует немного больше работы и затрат, чем другие методы, правильно спроектированный и реализованный резервуар для электролиза может удалить как ржавчину, так и наросты в относительно короткие сроки.

Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по сути означает «разрушать с помощью электричества».Некоторые могут вспомнить эксперименты в школьном классе по естествознанию, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может воздействовать на электроды, к которым прикреплен источник напряжения, либо добавляя материал, удаляя материал, либо и то, и другое. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для нанесения гальванических покрытий, например, декоративного хрома на детали автомобилей.

Для наших целей очистка электролизом работает как хромирование в обратном направлении.Подключив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы удалите грязь и ржавчину.

Наиболее распространенная установка для резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или что-то подобное, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и автомобильное зарядное устройство. Вам понадобится кусок металла, будь то железо или сталь, который будет служить «жертвенным анодом», к которому электрический ток будет течь от очищаемого предмета.

Вам также понадобится превратить воду в резервуаре в так называемый электролит, сделав его более проводящим, чтобы ток мог легче проходить через него. Для этого мы используем соду Arm & Hammer Super Cleaning Soda ™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия, а пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH +, который состоит из карбоната натрия.Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелок, для получения электролита / очищающего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная сода для стирки.

галлонов воды	Стиральная сода
5	5-10 т.	1/3 — 2/3 C.
10	10-20 т.	2/3 — 1-1 / 3 кл.
15	15-30 т.	1-2 кл.
20	20-40 т.	1-1 / 3 — 2-2 / 3 К.
25	25-50 Т.	1-2 / 3 — 3-1 / 3 К.

Чтобы правильно подключить источник напряжения, вам просто нужно помнить, что черный провод K (отрицательный) идет на провод K . Кроме того, зарядное устройство, которое вы используете, должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство будет рассматривать емкость для электролиза как заряженную батарею и отключиться.

Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать зарядное устройство с ручным управлением, есть обходной путь, хотя он требует использования автомобильного аккумулятора на 12 В.Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к вашей установке для электролиза. Ток, хранящийся в батарее, будет течь к сковороде и жертвенному металлу, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженную батарею. При использовании этой настройки требуется повышенная осторожность, так как вы должны внимательно следить за правильным поддержанием положительного и отрицательного контактов между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую.Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard ™ на 2 ампер / 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, в Sam’s Club есть недорогие ручные зарядные устройства. Я кладу кусок дерева 2×2 на верх моего контейнера и подвешиваю сковороды в воде с помощью проволочной вешалки, прикрепляя черный соединитель к незатопленному концу ручки сковороды. Другой, красный соединитель, идет к куску стального листового металла шкафа кондиционера, который я получил от специалиста по ОВК, у которого часто остаются панели из нового, неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

Другие варианты дешевых анодов включают арматуру или бывшие в употреблении лезвия газонокосилок. Еще одна недорогая альтернатива — большие стальные банки, такие как банки для фруктовых соков, со снятыми верхом и дном, обрезанными по бокам и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. Используйте проволочную щетку или скребок из нержавеющей стали, чтобы удалить часть ржавчины и / или грязи с того места на вашей детали, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.В долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваши зажимы от коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к детали, вместо этого прикрепляя их к металлическому кронштейну или проводу, на котором деталь висит. Достаточный ток должен по-прежнему протекать, если все точки крепления относительно чистые, неизолированные. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и чрезмерный нагрев. Чистые соединения металл-металл обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени.Зажимы зарядного устройства заметно нагреваются во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

Также не поддавайтесь соблазну добавить больше стиральной соды, чем рекомендуется; это может вызвать чрезмерный ток и проблемы с перегревом, что может привести к отключению зарядного устройства или расплавлению изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас есть хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, формирующийся вокруг детали, а амперметр вашего зарядного устройства показывает в верхней части шкалы.

В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной.Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени очищать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемому элементу и, в конечном итоге, заменена.

Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально воспламеняющегося газообразного водорода. Поэтому благоразумно обеспечить хорошую вентиляцию места вокруг установки или, что лучше, подумать о том, чтобы сделать это на открытом воздухе.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, в первую очередь становится чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует поток тока от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально скопившаяся грязь расслаивается, отслаивается или отслаивается, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно, и требуется больше времени, чтобы оторваться. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственными резервуарами для электролиза. Залейте водой и растворите количество стиральной соды, соответствующее объему. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного только электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала смягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса продолжительностью в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также имеет тенденцию к ускорению процесса.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной потребностью в замене анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как в качестве контейнера, так и в качестве анода.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие типы стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно встретить в отношении использования оцинкованных металлов и возможности попадания цинка в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы вблизи огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна к электролитическому процессу, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как это делают обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания его работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом виде между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как обычный листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой анодный материал, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его потребуется заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут или не могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! Этот небольшой пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы говорим о трех типах радиаторов:

Алюминий
Биметаллический.
Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально дорабатывают ниппели так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом.Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу что это:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — межсекционная прокладка. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть изготовлен из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов штуцеры имеют диаметр 1¼ дюйма. Значит, для этих радиаторов нужны разные ключи.Теперь поговорим о ключах.

Чтобы разобрать и собрать радиатор, вам понадобится инструмент. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный вариант такого инструмента. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, эти:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и закручивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали.Иначе одного ключа хватит всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы в один — задача крайне неудобная. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. В конце не должно быть наплывов и неровностей.В основном это касается китайских отопительных приборов, в то время как в Европе слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую картинку:

Только не нужно использовать напильник для очистки конца! Можно повредить плоскость концов и они больше не будут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в сторону плавников.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (вниз или вверх) и повторить операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор разобрали!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор, чтобы ниппель равномерно вошел в обе секции. В противном случае стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Сделать это нужно немного, переставляя ключ с одного сустава на другой. Если резко перекрутить один сустав, то второй перекрутить не удастся из-за перекоса соска.Он просто не будет заниматься резьбой. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без него они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужое, но при первой возможности заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно помнить одно — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппели в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, могут заедать и разобрать его будет невозможно. Но вы можете без проблем добавлять секции, за исключением добавления дополнительных скоб для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Перед тем, как приступить к сборке радиаторов отопления и их установке, необходимо приобрести все необходимые материалы и инструменты.Подсчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Купив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке нагревательного прибора следует обращать внимание на мощность и тип нагревателя.

Естественно, вам понадобятся сами радиаторы. Им дополнительно потребуются определенные детали: заглушки, заглушки, дюбеля, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, в которых можно просверлить отверстия и вставить дюбеля.

Заглушки в комплекте могут иметь резьбу разных размеров. Две заглушки в радиаторах проходные — через них подключают подающий и обратный патрубки. Одна из двух других заглушек заглушена, в другую вкручен кран Маевского.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Схема установки чугунных аккумуляторов.

Если система отопления однотрубная, то потребуются тройники следующих диаметров: для входной магистрали, например, 25 мм, для выходной трубы к радиатору и байпасной трубы по 20 мм.Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

Для каждого радиатора отопления потребуется два таких тройника. В продаже есть как смесители для радиаторов полипропиленовые, так и металлические, которые немного дороже. От качества теплоносителя зависит надежность и долговечность кранов. На каждый радиатор нужно два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того, как все необходимые материалы будут приобретены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед началом сборки и установки биметаллических или чугунных батарей необходимо разметить место, где они будут висеть. Для этого на стене сделайте отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, учтите, что кронштейны необходимо устанавливать так, чтобы они находились в зазоре между секциями аккумуляторной батареи.

При разметке необходимо учитывать высоту расположения радиаторов отопления от подоконника и пола.Чтобы не ошибиться, радиаторы отопления прикладывают к стенам и размечают так, чтобы кронштейны после монтажа находились между секциями батареи.

После разметки стен просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с радиатором. Затем вставляется дюбель и в него вкручивается сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Перед установкой биметаллического радиатора его необходимо собрать.Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

радиаторные секции;
пакля;
паста унипак
фум-лента;
краны радиаторные;
скобки;
дюбель;
электродрель;

Ключи гаечные

;
карандаш.

Деталь с резьбовым соединением необходимо открутить от крана радиатора, на резьбу намотана обмотка. Для этих целей лучше всего использовать паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры.Паста позволяет добиться высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Перед тем, как наматывать паклю, нужно нанести пасту или краску на резьбовую часть детали, равномерно распределив ее по резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и обматывают по нити. Далее наматываем гайку крана на заворачиваемую деталь и ввинчиваем ее в пробку биметаллических радиаторов. Сначала вы можете его покрутить вручную, а потом гаечным ключом.Таким же образом ввинчиваются кран Маевского и заглушки в остальные заглушки.

На биметаллические пробки радиатора можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно приобрести отдельно. Другой, более надежный вариант — обмотка из пакли со специальной пастой. После этого вверните пробки в радиатор. Следует отметить, что две заглушки имеют левую резьбу, а две заглушки — правую.

Уплотнительные кольца на отводах радиаторов имеют уплотнительные кольца, поэтому наматывание не требуется. Это уплотнительное кольцо будет лежать в фаске на резьбе метчиков; в этом случае соединение будет плотным.

При закручивании пробок в аккумуляторных батареях закручиваются вентили радиатора. Теперь можно приступать к пайке патрубков-отводов одной стороной к отводу радиатора, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину укладки труб с учетом расстояния от пола и того, что часть трубы входит во внутренний диаметр соединяемой части.

При пайке необходимо следить за тем, чтобы направление тройника совпадало с направлением отвода радиатора.

Чтобы все было правильно, можно поставить кран и трубу на ровную поверхность и делать пометки карандашом на всех деталях. Во время пайки убедитесь, что все карандашные отметки совпадают.

Следующим шагом будет прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. Это необходимо для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления. После этого биметаллические радиаторы устанавливаются прямо на кронштейны и проверяются уровнем.Все радиаторы после сборки монтируются одинаково. После этого их привязывают к котлу и друг к другу с помощью трубопровода. Сборку и установку биметаллических радиаторов можно считать завершенными. Главное условие такой работы — точность разметки. Радиатор необходимо устанавливать аккуратно, соединения не должны перекоситься.

Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед установкой чугунных радиаторов их желательно открутить, подтянуть ниппели и собрать.Сборку таких аккумуляторов обычно проводят по двое. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

ключи радиатора;

Краска

;
кисти;
скобки;
дюбель;
электродрель.

Чугунные радиаторы собираются на верстаке с помощью двух специальных ключей, которые вставляются в отверстия для ниппелей (каждый ниппель имеет как верхнее, так и нижнее отверстие). Для удобства в нижнее ушко ключа радиатора вставлен лом.Нижний и верхний патрубки открываются одновременно, чтобы радиатор не коробился. Необходимо помнить, что ниппели на разных сторонах аккумулятора имеют разные по направлению резьбовые соединения.

Схема установки чугунных радиаторов.

После демонтажа чугунных радиаторов и откручивания всех секций их начинают группировать. Чтобы сгруппировать две секции вместе, сначала захватывают несколько резьбовых соединений с каждой стороны ниппелями.После этого одновременно прикрутите оба ниппеля. Таким же образом можно собрать чугунный аккумулятор с любым необходимым количеством секций.

Собранный аккумулятор впоследствии обжимается. При обнаружении утечки воды ниппели подтягиваются. После сборки желательно покрасить радиатор. Перед установкой чугунного аккумулятора нужно установить под него крепление. В доме с деревянными стенами батареи устанавливаются на подставки, которые располагаются прямо на полу, а поддерживающие устройства крепятся на стене.При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные приборы.

Устанавливая аккумулятор, убедитесь, что его центр совпадает с центром окна. Верх радиатора должен находиться на расстоянии 5 см от подоконника, низ не должен доходить до пола не менее 6 см. Радиатор необходимо прикрепить к стене, соблюдая все эти параметры, и разметить точки крепления так, чтобы на каждый м отопительных приборов по одному кронштейну.Все обогреватели, установленные в одном помещении, должны быть на одном уровне. Кронштейны обычно устанавливаются на глубину не менее 12 см и заделываются цементным раствором.

После того, как аккумулятор подвешен на кронштейне, его подключают к системе отопления. Для этого откручиваем заглушки, подсоединяем вентиль и монтируем радиатор с помощью приводов.

Самые популярные статьи в блогах недели

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает при протекании одной из секций, даже если вы хотите сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости увеличить секции, так как изначально вы «промазали» с их расчет.Как видите, причин много, они менее важны, чем процесс, которому посвящена наша инструкция.

Батареи много, но способ сборки — одна

Напоминаем, что батареи могут быть нескольких типов по материалам:

Чугун ;
биметаллический ;
Алюминий ;
Сталь .

И несколько типов конструкций:

Примечание!
Секрет прост: метод сборки разных радиаторов один + метод привязки радиаторов тоже один.
Следовательно, сегодняшний материал универсален для всех типов аккумуляторов.

Начнем с секций

Сборку проведем на примере секционных. Чтобы хоть как-то дополнить информацию, разберем моменты привязки радиаторов, тем более что они одинаковы как для секционных, так и для панельных обогревателей.

Привязка начинается с распределения ролей:

Каждый радиатор, независимо от типа, имеет четыре входа с резьбой.Наша задача — определить схему ввода-вывода теплоносителя для правильного расположения заглушек и правильного подключения элемента к сети;

Совет!
Если произвести обычную замену радиатора, то больше ничего придумывать не нужно.
Делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Вход верхний, выход нижний.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие — втулка с метчиком Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход представляет собой заглушку.

Роли распределены.
Производим сборку:

Начало — подключение крана Маевского и заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для заделки резьбовых соединений;
Волокно намотано прямыми прядями без комков и выступов в направлении, противоположном направлению резьбы заглушек;

Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на место.

Разводной ключ — отличный помощник.

Совет!
В продаже есть специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне достаточно разводного ключа, правда его возможностей не хватит на заглушки для чугунных радиаторов.
Тогда вам еще нужен газовый ключ.

Чуть посложнее с вводом воды и канализации.Сегодня в кранах устанавливаются аккумуляторы, называемые американцами, такое соединение с накидной гайкой обеспечивает наиболее надежное соединение. Их установка выглядит следующим образом:
Резьбовая часть, входящая в радиатор, формируется так же, как уже было описано — из фибры и пасты;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ-лентой, как советуют многие.
Действительно можно, но надо делать это грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где есть автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое — контур замкнутый.Лента
ФУМ в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, частых гостях общей системы теплоснабжения, лента может порваться.
Результат налицо — сток.

Американец крутит не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видеоматериалах можно увидеть, как скручивают американку стамеской, квадратным штифтом и даже одной рукояткой из плоскогубцев.
Насколько оправдано — судить не беремся, но родной ключ все же лучше.

Секция присоединения

Для этого нам потребуются ниппели — соединители специальной секции с резиновым уплотнительным кольцом, а также ключи для затяжки ниппелей.

Наша помощь!
Ниппель — вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной канавкой для резинового уплотнения.
Гребни с ниткой под правой и левой стороной выходят из борозды.
Такая конструкция позволяет вкручивать коннектор в резьбовое гнездо с одновременным наложением ребер радиатора друг на друга.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки прост:

Сборка секций алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками, начинается с «наживки» ниппелей в резьбовые отверстия;

Совет!
Если соединить две секции, то стыковочные окна должны иметь: одна — правая резьба, другая — левая.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления, а также сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит путем равномерной затяжки резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Наблюдение!
Работы по установке аккумулятора лучше проводить вместе.
Это проще и легче контролировать.

После стыковки необходимого количества секций сборка алюминиевого радиатора, как и любого другого, осуществляется по уже описанной схеме обвязки.

Несколько слов о креплении

Как собрать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже рассказывали. Тип конструктора неважно, сборка нервюр происходит на аналогичной основе своими руками. И здесь тоже лучше работать вместе.

Совет!
Если поменять, например, чугунный радиатор на стальной, то виды крепежа чугунных конструкций вам не подойдут.
Их нужно удалить, а установить новые.
Благо, они есть в комплекте с панельными обогревателями.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй разметит места будущих креплений.

Все, что хорошо для секций, не подходит для панелей.

В копилку. Если вы подключаете аккумуляторы не к стояку, а подключаете к автономной системе, то мастера советуют сделать небольшой уклон аккумулятора примерно на 5 градусов, чтобы отвод Маевского был чуть выше впускного патрубка с подачей теплоносителя.
Результат такого подключения — если воздух будет скапливаться в системе, он находится у крана, а не находится над струей воды по периметру.

Наконец-то

Установка и сборка ТЭНа — несложный процесс, тем более что цена всех работ вполне приемлема, ведь наш материал и видео в этой статье помогут вам его собрать.

Рано или поздно у каждого владельца системы отопления может возникнуть вопрос, как снять батарею отопления, как собрать радиаторы.Посмотрим, как производится сборка трубопроводов отопления.

Подготовка — тонкости сборки

В зависимости от теплопотерь в помещении батареи могут иметь разное количество секций. При необходимости их перегруппируют между собой, то есть — по частям необходимо как разобрать батарею отопления, так и собрать ее, но с нужным количеством секций. Видео о том, как разобрать радиатор отопления, можно посмотреть ниже.

Секции батарей отопления соединены между собой ниппелями, имеют наружную правую и левую резьбу, внутри два выступа специально для ключа.Ниппели привинчиваются одновременно вверху и внизу двумя блоками.

При сборке радиаторов отопления своими руками между секциями кладут прокладки из паронита или резины толщиной до полутора мм. Можно использовать специальную прокладочную доску, смоченную водой и прокипяченную в натуральной олифе. Прокладки не должны вылезать из горловин радиаторов. Также стоит отметить, что верхние грани секций собираемой отопительной батареи необходимо располагать в одной плоскости с допуском не более 3 мм.

Перед тем, как вскрыть батарею отопления, собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые муфты секций, необходимо осмотреть, очистить и смазать миниумом на натуральной олифе. Стоит отметить, что резьба на ниппелях и в розетках должна быть полной, а специально разработанные выступы под ключ внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед тем как собрать радиатор отопления, следует знать, что сборка осуществляется на деревянной панели, которая находится на уровне стола.

Главное условие правильной сборки — ровный поворот ниппелей в аккумуляторном отсеке.

Итак, секции укладываются на щиток, смещаются, между секциями ставятся ниппели с надетой на них прокладкой. На внешней поверхности ниппеля нарезана левая и правая резьба по 16 мм. Итак, на одной стороне радиаторной секции патрубки имеют правую резьбу, а на другой — левую. Такая конструкция позволяет секциям притягиваться одна ко второй при вращении соски в одном направлении, а когда они поворачиваются на другой стон, они разъединяются.Для вращения соски во внутренней полости есть два выступа. Поверните ниппель специальным радиаторным ключом.

Когда каждый из ниппелей поворачивается на пол-оборота в аккумуляторных отсеках, они должны быть наживкой. И если это сделано не во всех гнездах (их 4), то операцию следует повторить. После наживки ниппели вручную проворачивают на 2–3 витка, затем производится окончательная сборка аккумуляторного отсека радиаторным ключом — до упора.

Сборка батареи отопления — ее качество и характеристики проверить несложно.Для этого их следует сжать сжатым воздухом.

Изготавливается специальное изделие — штуцер от камеры впаивается в трубку Ду-15, трубка ввинчивается в трубку радиатора. С помощью такого устройства и автомобильной помпы, оснащенной манометром, очень просто создать давление в одной атмосфере и проверить, насколько соблюдались правила и нормы сборки отопительной батареи, насколько качественно и точно была проведена сборка. Система проверяется на герметичность с помощью мыльного раствора.

Правила установки батарей

После того, как радиатор отопления будет собран, проведем монтаж системы. Не будет отличаться от монтажа и работы при монтаже систем водоснабжения. Вам следует соблюдать лишь несколько правил:

Уклон трубопровода, по которому будет подаваться горячая вода, должен быть не менее 2 мм на 1 погонный метр, подъем должен быть в сторону воздухозаборника.
Обратный уклон такой же, но в сторону котла.
Трубопроводы жестко прикрепляются к строительным конструкциям зданий или плотно прилегают к опорам.

Если высота этажа до 3 метров, то крепления на стальные подступенки не предусмотрены.
Если высота больше, то они размещаются на половине высоты.
Монтаж батарей отопления на чердаках осуществляется на подвесе к стропилам.
Основной стояк снизу следует уложить на прочную опору и через каждые три-четыре метра закрепить к стене с помощью хомутов.
Трубопроводы вертикального типа не должны отклоняться от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 погонный метр своей длины.

Эти и другие правила установки необходимо соблюдать при установке радиаторов отопления. Лучше всего получить консультацию специалиста по этому поводу, который подскажет лучший вариант в вашем случае.

Нам понадобятся: универсальный ключ на американку и накидной ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных гаечных ключей и особенно ключей рожкового дерева, существует вероятность повреждения отделки на поверхности перечисленных продуктов, как это произошло в моем случае, поэтому обратите внимание на это удаление и не повторяйте мою ошибку .Рекомендую использовать пластиковый ключ для пробок радиатора, футорок и дефлекторов, пример которых представлен на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

Визуально рассмотреть стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

А — футорки переходные с внутренней резьбой ”.
B — заглушка с наружной резьбой ¾ ”.
B — воздухоотводчик (кран «Маевского») с наружной резьбой ¾ ».
G — ключ к вентиляционному отверстию.
D — Кольца уплотнительные (четыре прокладки под футорки и две под кран «Маевский» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Купил угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установлены вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Как я уже говорил ранее, я сделал однотрубную систему отопления с диагональным подключением радиаторов отопления.Соответственно, исходя из этого, установка комплекта на радиаторы отопления производилась в следующем порядке:

Сначала я установил в резьбовые отверстия радиатора радиатор с левой и правой резьбой. Здесь главное не перепутать, какие футоры куда ставить. Если у лапки левая резьба, и вы по ошибке ввинчиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то стопу, конечно, не получится выкрутить.

В этом случае не нужно прилагать усилий и пытаться обернуть стопу трубным ключом — достаточно взять еще один с нужной (правой) резьбой. Установка ножек производилась через входящие в комплект силиконовые прокладки.

Установка американка и шаровой кран

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровой кран с американкой 25х3 / 4 ”, такой же клапан был установлен на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу).Сначала открутил американку (А) из крана и установил на радиатор отопления (в резьбовое отверстие ножки вкручивается резьба В). Этот метод позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение стопы и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5, у американки по внутреннему диаметру две прорези (G), эти прорези предназначены для затягивания американки специальным ключом (B), которым я затягивал метчик из американского полипропилена.Когда прикрепили американку к радиатору, подключили к крану.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «Маевского», чтобы предотвратить проветривание как радиатора отопления, так и всей системы. .

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления не забудьте установить имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось разбирать резьбовые соединения после подачи теплоносителя в систему отопления, чтобы не допустить утечек в их местах соединения.

Когда комплекты были установлены на все пять радиаторов отопления, я приступил к следующему этапу работы -.

Just Jeff’s Hammock Camping Page

Поход с детьми и отчеты о поездках

Поход с детьми
Отчеты о поездках

3-9 июня, 10: Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс — Одна неделя и почти 100 миль (День 1)
, 8-9 мая, 10: Колорадо Спринг Хэнг — The Shafthouse, Goose Creek Trail, Lost Wilderness, CO (Link)
26-28 февраля, 10: Первые ежегодные форумы по гамакам, Зимнее повешение в Колорадо — Кемпинг Burning Bear возле Гранта, Колорадо (Ссылка)
23-24 декабря 09: Sub-Zero на Rampart Range Road возле Woodland Park, CO (ссылка)
25-26 июля 09: AT Approach Trail, парк штата Амикалола-Фолс и Спрингер-Маунтин, Джорджия (ссылка)
23-25 января, 09: Третий ежегодный форум HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (Link)
10–16 августа 08: Парк штата Джонс Гэп, Южная Каролина (ссылка)
4 августа 08: Гамаки Nag’s Head, Внешние банки, Северная Каролина (Ссылка)
25-27 января, 08: Второй ежегодный форум HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (ссылка)
17-18 ноября 07: Национальный парк Конгари, Южная Каролина (Ссылка)
, 27–29 апреля 2007 г.: Заповедник «Три хребта» на Аппалачской тропе, Вирджиния (ссылка)
26-28 января, 07: Первый ежегодный HammockForums Winter Hangout , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (Link)
8-9 октября 06: Литл-Сур-Ривер, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
22-24 сентября 06: SEHHA Hot Springs, Северная Каролина (ссылка)
26-27 августа 06: Литл-Сур, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
31 июля — 1 августа 06: Литл-Сур, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
6 июля: Джексон Кэмп, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
26-27 мая 06: Лагерь Apple Tree, Лос-Падрес, штат Калифорния (ссылка)
16-18 декабря 2005 г .: Озеро Виннемукка, Калифорния (ссылка)
, 13 ноября 2005 г.: Old Coast Road и Highway 1, недалеко от Биг-Сура, Калифорния (ссылка)
8-9 октября 2005 г .: Бассейн десяти озер, Национальный парк Йосемити, Калифорния (ссылка)
27-28 августа 2005 г.: Литл-Сур, Национальный лес Лос-Падрес, Калифорния (ссылка выше)
, 2 июля 05: Государственный парк Биг-Сур, Калифорния (Ссылка)
22-23 апреля 2005 г .: Юго-восточная ассоциация вешалок для гамаков (SEHHA), Хот-Спрингс, Северная Каролина (ссылка)
30 апреля — 4 мая 2005 г .: Предгорья Тропа, SC / NC
26 марта 2005 г .: Sweat Mountain, GA (Ссылка)
24 апреля 2004 г .: Государственный парк Санти, Южная Каролина (Ссылка)
, 9 ноября 2003 г .: Государственный парк Гиванс Ферри, Южная Каролина (ссылка)

Список снаряжения, тесты снаряжения, легкие пешие прогулки

Рекреационные автомобили (RV)

Радиолюбительская и аварийная связь

Начало страницы | Карта сайта | Политика конфиденциальности
& копия 2005 г. в настоящее время | Напишите мне

Черное коллоидное железо, удаление ржавчины с помощью электролиза

Ремонт чугунной посуды
Использование черного коллоидного железа

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВАМ НУЖНО:

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО; Базовое 12-вольтовое автомобильное зарядное устройство сделает эту работу.
Пока не включайте.

Включение зарядного устройства.

Уберите руки с завершенной настройки и включите зарядное устройство на низком уровне (от 2 до 4 вольт).

Вскоре вы должны увидеть крошечные пузырьки, исходящие как от вашего (-) предмета, так и от (+) анода. Начинается миграция, положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному (-) катодному электроду, а отрицательно заряженные ионы перемещаются к положительному (+) анодному электроду. В конце концов ржавчина начнет отслаиваться или разрушаться. Мелкие вещи остаются на коже около пяти часов, большие или ржавые вещи могут занять день или два.

ЭЛЕКТРОЛИЗ; работает только до тех пор, пока есть ржавчина, потускнение, жир или краска, которые нужно удалить, потускнение занимает всего несколько минут, вам не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить чугун слишком долго. Для очень ржавых предметов вы можете очистить чистое место, чтобы соединить зажим.

Высокое напряжение (больше, чем ток) может вызвать водородное охрупчивание.

ИОН; Атом или группа атомов, несущая положительный или отрицательный электрический заряд в результате потери или приобретения одного или нескольких электронов.Частицы металла, которые перемещаются от очищаемой детали к положительному электроду, имеют форму ионов. Атом железа, на который когда-то воздействовали электрически через электролит, отрывается от основного металла и становится ионом с отрицательным зарядом. Он проходит через электропроводящий электролит и идет к (+) электроду, поскольку он имеет сродство с положительным электродом. В этот момент ион потеряет свой отрицательный заряд и либо прилипнет к электроду, либо упадет на дно емкости.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может стать частью раствора электролита. Как в серебряных (+ -) электродных проводах с электролитом дистиллированной воды.

Другой метод электролиза — это непрямой электролиз, который включает размещение очищаемого предмета между двумя электродами (+ -), подключенными к хорошему источнику постоянного напряжения (без электрического соединения с ними). Этот метод может быть идеальным для предотвращения водородного охрупчивания, поскольку эффективное напряжение на (-) элементе, который вы очищаете, будет лишь частью напряжения источника питания.

ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ.
Когда пройдет достаточно времени, выключите зарядное устройство и удалите (отрицательный) элемент из раствора. Он будет покрыт ПОРОШКОВЫМ ЧЕРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ (коллоидным железом), который необходимо вытереть или стереть. Используйте чистую губку, стальную мочалку или щетку, чтобы очистить черный налет, и хорошо промойте. Если ржавчина все еще есть, вы можете снова положить ее в ванну для второго раунда. Если вам нужно черное коллоидное железо, как и в случае с чугунной посудой, нанесите загущенное на солнце льняное масло холодного отжима или загущенное солнцем льняное масло на сковороду и нагрейте, чтобы высушить масло до твердого полимеризованного покрытия, которое не прилипает .

ТОЛЬКО МАСЛО БЕЗ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗА. При более низкой температуре сушится «только масло» в черном цвете, но цвет и покрытие не будут такими стойкими. Когда я использовал «только масло», я не использовал электрическую плиту «докрасна». Когда курение прекратилось, я выключил его через несколько секунд. Не прикасайтесь к маслу ни на одном этапе, пока оно не перестанет дымиться, на нем появятся пятна, и вам придется повторно смазать маслом и нагревать. Венецианский скипидар — это действительно бальзам, он очень густой и оставляет очень твердый блеск. Вы можете смешать его с маслом в соотношении 1: 1, они оба хорошо полимеризуются.Льняное масло — это льняное масло холодного отжима, полученное без экстракции растворителем, и продается как льняное масло или рапсовое масло.

ЛАТУНЬ; медь и цинк; пропорции цинка и меди можно варьировать для создания ряда латуни с различными свойствами. У латуни может быть некоторое потускнение, потому что «легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый металл или другие сплавы, разрушаются намного быстрее, чем сталь, чугун или латунь.

ЭЛЕКТРОЛИТ; Стиральная сода (www.realcolorwheel.com/1color.htm
11 февраля 2015 г. — Trona — это кальцинированная сода в водном состоянии, например, в карбонате натрия.), Например, Arm & Hammer
Сода для стирки, является лучшим электролитом для добавления в воду для удаления ржавчины. Он продается как средство для стирки, и его можно найти рядом со стиральными порошками в магазинах. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода), Na2CO3, это натриевая соль угольной кислоты. Он также продается как pH +, средство для очистки воды в бассейне и спа, повышающее pH кислой воды, чтобы сделать ее более щелочной.

ВОДА; Теплая вода растворяет ржавчину быстрее, но подойдет любая чистая вода.
Раствор электролита должен содержать одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды. Размешивайте, пока сода полностью не растворится.

КАТОД МЕТАЛЛ; Инструмент или другой металлический предмет, который вы хотите очистить.

Подключение отрицательного электрода.

Подсоедините отрицательный (черный) зажим зарядного устройства к ржавому элементу. Хотя отрицательный зажим может находиться под водой, это в конечном итоге приведет к его износу.Не позволяйте медному зажиму касаться воды, если вы делаете коллоидное серебро, это может разрушить его для использования человеком.

АНОДНЫЙ МЕТАЛЛ; Кусок железа, стали или сжатого графита. (+) Анод можно использовать повторно, но со временем он будет постепенно разъедаться, поэтому не используйте ничего важного!

Размещение (+) анода.

Поместите анод, пропускающий металл, в емкость так, чтобы один конец торчал из воды, или подсоедините провод к источнику питания. Расположите его на расстоянии пары дюймов от (-) катодного ржавого предмета, убедившись, что они не соприкасаются!

Подключение положительного электрода:
Подключите положительный (красный) зажим зарядного устройства к той части анода, которая выступает из воды, чтобы красный зажим оставался сухим.

НЕПРОВОДЯЩИЙ КОНТЕЙНЕР; Подойдет пластиковая корзина или ведро. Он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать (-) инструмент и (+) анод, не касаясь их.

ПРИОСТАНОВИТЬ РЖАВНЫЙ ИЗДЕЛИЕ; Подвесьте изделие в электролите так, чтобы оно полностью намочило, я использовал шпагат.

COLLOIDAL SILVER производится при напряжении 3 или 4 вольт, а не 6, 9 или 12 вольт. Это сделано таким образом, чтобы превратить электролит из дистиллированной воды в воду из коллоидного серебра, CS, это работает, потому что между электродами нет «ржавого предмета».

ПОКРЫТИЕ ИЛИ ЧЕРНЕНИЕ ЧУГУННОЙ НАВЫКИ

Разогрейте духовку до 400, накройте решетку под ней алюминиевой фольгой.

Смажьте чистую, очень сухую сковороду растительным маслом для жарки, оливковым маслом или льняным маслом, не мокрые.

Оставьте его в духовке на 45 минут или готовьте сковороду на плите, пока ручка не станет горячей. Готово, если курит — нормально. Другая система — смазать сковороду маслом, накрыть ее и поставить в духовку при 400 на 3 часа, крышка задерживает дым, дайте ему остыть.

Это добавит последний блестящий стойкий черный блеск, который невозможно удалить.
Сначала приготовьте на сливочном масле.

Не мойте его с мылом и не используйте посудомоечную машину, просто протрите сковороду начисто.

Как построить резервуар для электролиза для восстановления чугуна

Одно из достоинств чугунной посуды — то, что она практически нерушима. За исключением того, что чугунную сковороду уронили на пол и сломали или сломали ручку, чугунная сковорода практически в любом состоянии может быть восстановлена до состояния лучше, чем новое, с помощью некоторой работы.

Сколько работы? Совсем немного, если вы попытаетесь стереть ржавчину, и немного меньше, если вы воспользуетесь средством для чистки духовки и оставите сковороду на несколько дней в мешке для мусора.Но у кого есть время, чтобы стереть слой ржавчины, и кто захочет возиться с едкими химикатами, если вам это не нужно?

Изготовление и использование резервуара для электролиза (сокращенно E-tank) намного проще. Электронный бак очистит даже самую ржавую и самую запущенную сковороду за считанные дни, без каких-либо усилий с вашей стороны. Электронный бак использует электрический ток для переноса ржавчины со сковороды на жертвенный кусок металла, погруженный в воду. Электрический ток идет от зарядного устройства.Положительный зажим прижимается к жертвенному куску металла, а отрицательный зажим зажимается к куску чугуна, который вы пытаетесь восстановить. Ток протекает через воду, притягивая частицы ржавчины от отрицательно заряженного чугуна к положительно заряженному жертвенному металлу.

Список материалов, необходимых для постройки танка, прост. Вероятно, большинство из них уже лежит в гараже.

Вам понадобится:

Пластиковая сумка на 20-25 галлонов
Зарядное устройство на 12 В
Вода
Жертвенный кусок металла.Лучше всего подойдет нержавеющая сталь, но подойдет любой стальной или железный лом. Это может быть кусок углового железа, старая ступица тормоза, кусок листового металла или старый нож для газонокосилки, если он металлический. Чем больше площадь жертвенного металла, тем быстрее будет работать бак.
Карбонат натрия: Самый простой источник для этого — сода для стирки рук и молотка (не пищевая сода), которую можно найти в разделе стиральных порошков в вашем местном продуктовом магазине.
Строка
Зажим
Палка или отрезок трубы из ПВХ, проходящий через сумку для подвешивания чугуна на веревке

Начать

Сначала несколько замечаний по технике безопасности.Само собой разумеется, что при работе с электричеством вокруг воды нужно проявлять осторожность. Не размещайте зарядное устройство над сумкой, чтобы случайно не уронить его в воду. Никогда не касайтесь воды, не отключив предварительно зарядное устройство.

Газ, выходящий из баллона, легко воспламеняется. Делайте это на открытом воздухе или в гараже с хорошей вентиляцией. Не ставьте танк рядом с контрольной лампой или другими возможными источниками возгорания.

Наполните контейнер на 2/3 или около того водой, убедившись, что уровень воды достаточно глубок, чтобы погрузить чугун в воду.
Добавьте 1/2 стакана стиральной соды на 5 галлонов воды. Это не критическое измерение. Просто подойди поближе. Хорошо перемешайте, чтобы раствориться.
Поместите жертвенный металл в резервуар. Я предпочитаю оставлять угол над водой, чтобы зажимать зарядное устройство, но при желании его можно погрузить в воду. Я использую зажим, чтобы удерживать металл на одной стороне резервуара.
Протяните палку или трубку из ПВХ поперек сумки и привяжите отрезок веревки к ее центру. Прикрепите ржавый горшок к веревке и дайте ему погрузиться в воду, при этом лишь небольшое количество металла будет выступать над уровнем воды.
Прикрепите отрицательный зажим зарядного устройства к чугуну, который вы чистите, прямо над поверхностью воды. Прикрепите положительный зажим к жертвенному металлу.
Установите для зарядного устройства ручной режим на 12 В. (Не используйте настройку быстрого запуска, если она есть в вашем зарядном устройстве; только стандартную настройку на 12 В).
Подключите зарядное устройство и приступайте к своим повседневным делам. Через день или два, в зависимости от уровня ржавчины, ваша сковорода будет очищена и готова к приправке.Через некоторое время вы должны увидеть, как вокруг вашего чугуна начинают образовываться крошечные пузырьки пены. Пенистая ржавчина поднимется на поверхность через несколько часов.

Если вы похожи на меня, вам, вероятно, будет интересно узнать о прогрессе, и вы захотите время от времени проверять свой банк. Всегда не забывайте отключать зарядное устройство, прежде чем касаться воды. 12-вольтовый ток не повредит вам, но вы не хотите рисковать, если зарядное устройство упадет в резервуар, пока вы соприкасаетесь с водой.

После того, как сковорода пропитается от 24 до 48 часов, выньте ее из резервуара и проверьте, расслоилась ли ржавчина до такой степени, что вы можете стереть ее пальцем. Если да, хорошо промойте мыльной водой. Если сковорода все еще выглядит и кажется ржавой, верните ее в резервуар еще на 24 часа или около того.

После мытья немедленно высушите сковороду (голая железная сковорода заржавеет, если вы посмотрите на нее неправильно) и начните процесс приправы, используя этот метод или одну из новейших чугунных приправ на рынке, таких как Crisbeepuck, Buzzywax или Спрей для приправы Lodge.

Вода в резервуаре может выглядеть неприятно после одного-двух использований, но никогда не портится. Просто долейте воду, когда вам нужно, из-за потери испарения. Если вода доходит до того, что кажется слишком необычным для использования, просто слейте ее и начните заново.

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

2018-05-22

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты
и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий
бак электролиза выглядит.Впоследствии я понял, что должен написать
моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз — это пропускание постоянного электрического тока через
ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем
растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение
материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины
из гаражных распродаж находит.

Материалы

Зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей / лодок / мотоциклов с ручным управлением. Я выбрал старую НАПА
от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый
и не иметь дело с людьми в Интернете. Что вам нужно, так это зарядное устройство
в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда
вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.
Примечание: если вы видите старый с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы
может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом за 5 долларов
зажимы-крокодилы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.
Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов.
в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / штука). Эти получают
уничтожены в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности на
рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как она может производить небольшие количества
шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или
Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для
что-нибудь еще, хотя, так как он будет довольно испачкан ржавчиной.я
начал с ведра на 2 галлона, но пилы, которые я хотел
удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком.
имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось
восстановить огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился резервуар побольше. К счастью,
Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
Стальная ограждающая проволока для соединения анодов. Вы также будете использовать это
чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купи это в ограде
отдел вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.
Примечание: некоторые люди используют изолированные электрические провода, медь и проволоку.
гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем
опыт.
Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло
с карбонатом натрия (не бикарбонатом — пищевой содой) в них. Я плачу
~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
Вода. Просто наполните бак садовым шлангом.
Кусачки для резки заборной проволоки
Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки.
плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так.
обязательный.

Настройка

Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с
розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных.
Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому
не делайте этого в помещении.
Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» с
объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный
резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь
затем подвесьте инструмент в середине резервуара. Если у вас есть раунд
резервуара, положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам).
возможно), чтобы облегчить себе жизнь.
Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к
набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.
Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
Добавьте стиральную соду. Практическое правило — 1 столовая ложка на галлон, но больше
не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть
весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину
второй проход. НЕ допускайте касания инструмента арматурного стержня.
Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и
так повесьте свой инструмент.
Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
Подсоедините отрицательный зажим к проводу на инструменте.
Включите зарядное устройство.
Вы должны увидеть пузыри, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте
датчик на зарядном устройстве. Обычно я использую зарядное устройство на 12 В
и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится
менее ржавый.
Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд
хорошо, возможно, вам понадобится добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как
начинают видеть пузыри.
Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но
на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь
Электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент
в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от
уксус.
Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или
Пэд Scotch Brite.
Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например
Масло 3-в-1 или автосоль.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я
никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому я не уверен, почему
некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «мгновенной» ржавчине, но я
научились быть быстрыми с фазами от чистки до защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и сковороды, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить
приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть резервуар брезентом, чтобы
предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Сюда
все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить
зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо,
В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро
ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на
участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в
ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую за «Стэнли», но случайно порезал край проволочным колесом, так что пришлось добивать. Подчистил стороны.

Корпус: Бак для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки
и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе
камни. Я нанесла на отделку слой Autosol, чтобы предотвратить ржавчину.
(с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается
при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.
Мелкие детали: Ванна с уксусом и полировка проволочного круга
Лезвие: Заточите новую первичную фаску, заточенную до зернистости 1200 на алмазе
камень + кожаный ремешок
Латунные детали: Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо
Деревянные детали: Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше,
но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет
для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени
масло для финиша тоже.

* * *

Метод очистки электролизом

Электролиз
— Превосходный процесс очистки

20
лет успеха в очистке металлов

Вернуться в мой дом
Стр.

Обновлено Октябрь
2020. На основе опыта, недавних открытий и
обратная связь от интернет-друзей.

Последние добавления : Важно
примечания по ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ. Почти ВСЕ автомобильные аккумуляторы
зарядные устройства, доступные рядовому потребителю, автоматические
Показатель. Они могут не работать без 12-вольтовой батареи в
параллельно.
Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию в разделе <Необходимые материалы>

Если что-либо из следующего неясно или
технически неточно, прошу исправить.

Многие сотни вопросов и положительных комментариев
мне прислали об этом … со всего мира .. Не
один недовольный отчет ! Несколько исправлений, но
в основном хорошие новости!

<Что такое Электролиз?> — <Непрямой электролиз>
— <Что можно почистить?>
— <Необходимые материалы>
— <Безопасность>

<Настройка и Процедура> — — — <Вопросы И ответы> —
<Интересное применение для электролиз - мыловар> —

<Пользователь Обратная связь>

Грунтовка для электролиза —
Введение

Одна из самых утомительных работ, с которыми мы сталкиваемся, пока
восстановление старого железа — это процесс удаления множества слоев
краски и ржавчины, а также освобождает заедавшие болты и
поршни.Следующее знакомит вас с методом
очистка деталей, которая оказалась наиболее эффективной
средства для удаления ржавчины и краски, которыми я когда-либо пользовался.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ .
Слово мудрым, чем медленнее, тем лучше.
Пытаться очистить что-либо быстро и без заботы и
Внимание может привести к сильно изъеденным и поврежденным предметам.
Использование большого тока и большого положительного электрода съедает
прочь на сталь (и что-нибудь металлическое) в неоднородном
и агрессивным образом, оставляя ямы, которые могут быть хуже, чем
что с ним сделала ржавчина.Высокое напряжение (больше, чем ток)
может также вызвать водородное охрупчивание (более подробно описано ниже).

Фон

Процесс электролиза использовался архивистами
годами чистить металлические предметы. Я видел шоу, где
Старинная французская латунная пушка 1700-х годов была очищена, чтобы показать
полный Королевский знак отличия, и это было через 250 лет
в море. Я всегда ожидал, что это будет слишком дорого
и сложно, но это не так.

Я лично могу поручиться за этот процесс, так как он был
используется исключительно для очистки и извлечения моих
собственные двигатели и техника. Всем, кто хоть раз пытался
очистить ржавое железо (или любой другой металл) примет это
метод со страстью, равной их любви к объекту
сам.

Конкретный опыт использования этого процесса был
недавно тестировался, когда я капитально ремонтировал Тип J, двухцилиндровый
Атлантический морской двигатель.Этот двигатель не стал исключением
состояние, в котором мы часто находим наши двигатели. Части
которые не были покрыты 10 слоями краски, были сильно
покрыты ржавчиной, и многие детали (в том числе и то, и другое)
поршни) заклинило твердо. Двигатель теперь полностью
отделить и очистить исключительно с помощью электролиза и
без использования вращающихся проволочных щеток, долот, пламени
тепло или чрезмерная сила. И это дешево и легко
внедрить и даже более экологичен, чем
использование щелочей и очистителей на нефтяной основе.Там
отсутствуют неприятные запахи и раствор (если вы пользуетесь стиркой
сода) не раздражает кожу.

Я закончил восстановление Саут-Бенд моего деда.
Станок токарный 9 «модели С (после того, как он отсутствовал 30
годы). Я использовал электролиз исключительно для удаления краски,
ржавчина и жир. Для получения дополнительной информации о токарных станках South Bend посетите
группа в Yahoo.
Члены отзывчивы и полны энтузиазма. Посмотреть больше моего токарного станка
реставрация

Что такое
Электролиз?

Для целей информации, содержащейся в настоящем документе,
электролиз — это процесс, при котором пропускается электрический ток
через Электролит , вызывая миграцию
положительно заряженные ионы к отрицательным
электрод (катод) и отрицательно заряженные ионы к
положительный электрод (анод).

Проще говоря, если подключить блок питания к
емкость с жидкостью с 2 стержнями, погруженными в жидкость,
химические изменения происходят с обоими стержнями, которые должны быть
металл (или иным образом проводящий) и жидкость,
(электролит).

Процесс электролиза не нов, на самом деле
стара, как само электричество. Тот же процесс происходит
естественно, когда металл в окружающей среде подвергается воздействию
реактивная жидкость, такая как соль.Создана небольшая батарея.
Свинцово-кислотные батареи сегодня производят электроэнергию
и гальваника выполняется с помощью электролиза.
Для наших целей мы пытаемся удалить краску, жир
и ржавчина с металла. Ржавчина и коррозия образуются
электролиз. Мы будем использовать тот же метод, чтобы удалить его,
и больше.

Электролит — А
вещество в растворе с водой или другой жидкостью,
который химически изменяется при прохождении электрического
ток через него.

Используемый электролит — это вещество
вы смешиваете с водой в ведре, в которое вы помещаете
электрод и деталь, которую вы хотите очистить.

Ион — Атом или группа
атомы, несущие положительный или отрицательный электрический заряд
в результате потери или приобретения одного или нескольких
электроны.

Частицы металла, выходящие из детали
очищаются до электрода в форме ионов.Атом железа (например), однажды подействовавший на
электрически через электролит, отрывается от
основной металл и становится ионом с отрицательным зарядом.
Он проходит через токопроводящие
электролит и идет к электроду, так как он
сродство (притяжение) к положительному электроду. При этом
точка ион потеряет свой отрицательный заряд и либо
приклейте к электроду или опустите на дно электрода
ведро.Если частица небольшая и достаточно легкая, она может
стать частью раствора электролита.

Что такое
Косвенный электролиз? Новый 2012

Также называемый «ионным взрывом», это
альтернативный метод, который недавно был введен в
меня. Косвенный электролиз предполагает размещение предмета, который
очищено между (электрически не подключено к) 2
электроды подключены к хорошему источнику постоянного напряжения.Это
казалось бы, этот метод может быть идеальным для обеспечения того, чтобы
водородное охрупчивание происходит из-за эффективного
напряжение на предмете, который вы чистите, будет незначительным
блока питания.

Еще недоказанные комментарии предполагают, что при очистке
металлов, то предмет, который вы чистите, становится одновременно и
отрицательный и положительный (анод и катод) цепи.
Это может означать, что одна сторона будет хорошо очищена.
и противоположная сторона будет изъедена / размыта.Для металлов
это может быть не очень полезно.

При очистке неметаллических предметов, например, порселина
раковина, которая была под водой и покрыта ракообразными,
(подумайте об артефактах Титаника), ионный взрыв
аккуратно почистите предмет, чтобы удалить более мягкие отложения. Невыпеченный
глина не будет хорошим выбором, и многие предметы будут
слишком мягкий для этого.

Необходимы эксперименты, и когда они станут известны, их ждет еще больше.

Что может быть
почистили?

Наибольший успех был достигнут со сталью и чугуном.
но практически любой металл можно очистить или для этого
имеет значение любой электропроводящий материал. Но особенный
осторожность необходима с алюминиевыми или плакированными предметами. В
процесс удаляет слои металла на молекулярном уровне и
очень медленно (если используется стиральная сода).

Некоторые предупреждения, которые могут относиться к вашему проекту :.

«Легкие» металлы, такие как алюминий, цинк, белый цвет.
металл или другие сплавы разрушаются намного быстрее, чем сталь,
чугун или латунь. Я думаю, это потому, что на молекулярном
уровень, есть более слабая связь, но я не химик. А
гладкая алюминиевая поверхность со слабой коррозией
все еще можно очистить электролизом, но только погрузить
материал на короткие периоды (15 минут) и очистите
мягкой кистью.Более длительные периоды обесцвечиваются, плохо
ямы или даже полностью растворяют алюминий и т. д.

Также материалы с тонкими или плохо сцепленными
гальваническая поверхность может пострадать от длительного
периоды. Гальваническая поверхность может отслоиться.
Экспериментирование требуется независимо от того, кем вы являетесь
работать с. Попробуйте сначала короткие погружения, а затем постепенно.
удлиняют периоды. Мои основные испытания на тяжелом, толстом литом
железные и латунные детали показывают, что их можно оставить
«варить» в электролизной ванне часами,
дни даже недели без заметной потери металла и
латунь может потускнеть или измениться в цвете.Это
можно чистить обычным средством для полировки металлов и / или полировкой
колесо.

Предметы из дерева, кожи или пластика .
Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите почистить, также имеют кожу.
завернутые ручки, деревянные основания или пластмассовые детали
прикрепил.
Большинство пластиков или тефлона не пострадают, но у меня
обнаружили, что некоторые виды пластика становятся жесткими или хрупкими и
обесцвечивается после электролиза.
Этот процесс может сильно повредить дереву и коже.
Кожа может превратиться в кашу, древесина — в целлюлозу. В любом из
В этих случаях снимите с устройства все неметаллические детали.
первый. Если это невозможно, выборочно купайте только
металлические части. В противном случае вам следует серьезно подумать
используя другой метод очистки металла.

Драгоценные металлы (золото или серебро) поддаются очистке
но;

a) Некоторое количество драгоценного металла удаляется, и это
может быть крайне нежелательным.(Я пробовал грязную золотую шею
цепь. Это сработало, но, вероятно, обесценило его).

б) Если изделие имеет гальваническое покрытие (латунь, золото, серебро), оно может
снимите покрытый слой и эффективно испортите его, если он
был просто горячим процессом.

c) Монеты и другие предметы с мелкими деталями могут быть
очищены, но тонкие линии и выпуклые слова могут быть
потеряны на сильно проржавевших монетах. Если монета действительно винтажная,
сначала следует попробовать другие методы.

Итак, в общем, эксперименты требуются, пока
принимая к сведению меры предосторожности, изложенные выше. Так что не
вините меня, если ваш алюминиевый карбюратор / блок двигателя
растворяется в течение ночи. Или если ваш посеребренный кувшин для воды
превращается в оригинальную оловянную оболочку.

Я не могу не подчеркнуть, что алюминий требует
особая забота. Полированный корпус на двигатель мотоцикла
могут быть изъедены и протравлены, оставляя очень плохие пятнистые
поверхность.

Другая информация о том, что можно чистить и как
чистая она есть в вопросах и ответах.

Материалы
Обязательно — В дополнение к той части, которую вы
пытаясь очистить, нужно :

А без электрического
токопроводящий контейнер , достаточно большой, чтобы вместить детали
вы хотите очистить (например, пластиковое ведро или большой
детали двигателя возможно старая (стеклопластиковая) ванна).Там
другие емкости, такие как 45 галлонов (около 200 литров)
пластиковый барабан, который используется для мыла и других материалов
продается оптом. Иногда они доступны дешево или бесплатно.
в центрах утилизации. Цельный одноцилиндровый двигатель
может быть помещен в один из них.

Вы могли бы использовать медь, нержавеющую
стальное, стальное или чугунное ведро, раковина, горшок и т. д.
подключен к ПОЧТИТЕЛЬНОМУ сообщению, пока вы осторожны
чтобы очищаемая часть не касалась стороны
ведро (произойдет короткое замыкание).

СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ !!!

Октябрь 2020 Примечания к
источники питания!
Проблема, которой не существовало 20 лет назад , заключалась в непригодности
автомат, автомобильное зарядное устройство. ЛЮБОЙ низкий
Напряжение питания постоянного тока будет работать. Для простоты и
простота доступа, обычное зарядное устройство на 12 В
идеальное недорогое решение, доступное во многих
магазины.Но у многих электронных устройств есть адаптер питания.
который будет выводить 6, 9, 12 вольт постоянного тока (компьютер, ноутбук
силовой кирпич [постоянный ток] подойдет) — ищите на 2 ампера или
более высокий рейтинг. Они были успешно использованы для
меньшие проекты. Я не сразу предложил те
поскольку не у всех есть коробки с использованным «хламом» в
их мастерская, как и я. Автомобильные зарядные устройства раньше были
фиксированная скорость 4, 8, 12 ампер и выше.

СЕЙЧАС, зарядные устройства с автоматической скоростью являются нормой, и все
зарядные устройства, от самого дешевого до уровня автомагазина, вероятно,
автоматическая ставка.Зарядное устройство с автоматической настройкой будет заряжаться
изначально высокая скорость (в зависимости от возможностей
зарядное устройство) и уменьшает ток, поскольку батарея
заряжается. Это останавливает серьезную проблему
перезарядка батареи, которая может вывести ее из строя. В
старые зарядные устройства с фиксированной скоростью (не думаю, что вы сможете купить
один больше для среднего потребителя)
фиксированный 4 или 6 ампер (постоянное зарядное устройство) или от 10 до 20 ампер, быстро
зарядное устройство.В любом случае, оставив их подключенными к
автомобильный аккумулятор (свинцово-кислотная конфигурация) без присмотра,
потенциально повредить аккумулятор. Для электролиза
Это идеальный вариант, так как вам нужны 4 ампера или
Лучше постоянно в наличии чистить топорики, чугун
сковороды, детали печки, двигателя и т. д.

ОДНАКО, мое автоматическое зарядное устройство (бренд канадских шин)
ничего не будет выводить, если у нагрузки уже есть
намек на силу, оставшуюся в нем.Пока батарея имеет
осталось несколько вольт, даже 3 или 4, а не полностью заряженный 12
до 13 вольт зарядное устройство будет выводить мощность. ЕСЛИ
батарея настолько разряжена, что не имеет ни малейшего намека на мощность,
зарядное устройство ничего не сделает. Это меня удивило, когда я получил
мое первое зарядное устройство нового типа. Вы не можете подключить 12 вольт
лампочку к нему, он не включается. Скорее бесполезно, так как
Я часто использовал зарядное устройство для проверки лампочек на 12 В и
бытовая техника.

Как это относится к электролизу?
После установки электролитической ванны с
Например, ржавый стальной гаечный ключ и кусок металлолома
подключен к положительному проводу, мало или нет
вырабатываемое напряжение или, по крайней мере, недостаточное для удовлетворения т.
порог зарядного устройства необходимо «сработать». Если
катодом / анодом были сталь и алюминий или цинк, более
может возникнуть напряжение, но алюминий или цинк не должны
можно использовать, так как в ванне он очень быстро портится.

SO, помимо поиска старого зарядного устройства с фиксированной скоростью
(что могло иметь меньшее исправление из-за возраста и
поэтому плохо подходит для использования в электролизе), или найти другой
типа источника питания постоянного тока, самое простое решение — получить
Аккумулятор 12 вольт и подключить параллельно (подробнее об этом
следует). Это может обойтись дорого, поэтому вам нужно больше
серьезно использовать электролиз, чтобы сделать это возможным.

Аккумулятор 12 В
или другой источник постоянного тока с током 2 А или выше
возможности. Батарея (вместе [параллельно] с
зарядное устройство) всегда будет давать превосходные результаты . (Какие
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ означает? См. Описание параллельной схемы ниже)
Зарядное устройство постоянного тока (от 4 до 12 ампер) можно использовать для
мелкие детали (см. предыдущие примечания по вопросам более новых
зарядные устройства). Бустерная аккумуляторная батарея заводского класса.
зарядное устройство достаточно эффективно даже для больших деталей (например,
весь двигатель). 6 вольт постоянного тока работает до тех пор, пока ток
способность достаточно высока.Источники постоянного тока с более высоким напряжением будут
работа, конечно, НО тогда это становится опасностью поражения электрическим током. (см. правила безопасности ниже), но кроме того,
более высокое напряжение увеличивает риск попадания водорода
охрупчивание.
Если вы используете зарядное устройство в сочетании с
зарядное устройство, лучше не подключать аккумулятор в СЕРИИ
с зарядным устройством, так как самый высокий доступный ток
ограничена емкостью зарядного устройства; я.е. ты не можешь
подтолкните 100 ампер потенциально доступного тока батареи
через зарядное устройство на 10 ампер. (Что означает СЕРИЯ
значит?)

Электроды к
подключите к положительной клемме аккумуляторной батареи. Железо, сталь или
можно использовать любой металл. Алюминий в качестве положительного
электрод быстро портится. Железо (и, возможно, латунь)
прослужит дольше, но требует регулярной чистки.В
электрод может быть проволокой, болтами, крепежом, экранированием, листом
металлическая или толстая плита.

Кроме того, графитовые удилища — хороший выбор и
это то, что будет использоваться в условиях научной лаборатории.
Графитовые стержни научного класса изготовлены из высококачественного,
ультратонкий графит и сильно сжатый. Они
ухудшаются медленно. Но эти стержни могут быть непростыми для
средний Джо, чтобы найти. Их не будет в хозяйственном магазине
или магазин хобби.Компания по поставке научного оборудования
может быть единственным источником.

Карбоновые стержни, такие как у сухих
аккумуляторная батарея. Их было бы легко получить, если бы
вы хотите разобрать сухую ячейку (с некоторой осторожностью
Конечно, химические вещества внутри ядовиты и могут
раздражают кожу). Но обычные угольные стержни аккумуляторов не такие
чистый, как графит лабораторного качества, и может
недопустимое сопротивление вашей цепи.Кроме того,
они могут быть не так сильно сжаты, и я ожидаю, что они
может рассыпаться. Я не пробовал и никто не давал
отзывов пока нет.

** Примечание ** Нержавеющая сталь может использоваться, потому что
кажется, что этот материал служит дольше и легче очищается.
НО, были высказаны опасения, что в качестве
электрод ломается, хром в нержавеющей стали
превращается в соединение (шестивалентный хром), которое попадает в
жидкость (или как газ в пузырьках) и есть
возможность попадания тумана из ванны в воздух
и вдохнул. ДОЛГОСРОЧНЫЙ воздействие
кожа была связана с кожными заболеваниями и ДЛИННЫХ
TERM вдыхание паров связано с легкими
рак.
ОДНАКО , США
Управление охраны труда и здоровья имеет
значительный обзор шестивалентного хрома (CrVI) и
говорят, что CrVI производится из произведенных при высоких температурах
при сварке, шлифовании или плавлении нержавеющей стали или
другие металлы, содержащие хром.Это было поддержано
люди, с которыми я говорил об этом, все опытные,
квалифицированные кандидаты химиков и инженеров-материаловедов. я сейчас
считают, что температуры, возникающие при
электролиз, как описано здесь, не являются почти высокими
достаточно, чтобы представлять риск. Если вы не согласны, отправьте
документация, написанная квалифицированными специалистами, которые обращаются
процесс электролиза на водяной бане. Ересе и
слухи просто не режут.Консесус среди моих ученых
друзей в том, что гексхром не может быть создан в
ванна для электролиза на водной основе, температуры далекие
слишком низко.

Независимо от используемого электрода дайте жидкости стечь.
выпарить и утилизировать оставшийся мусор в
ответственным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это было просто
предложил, поэтому я передам его. Если вы использовали
электрод из нержавеющей стали и дайте электролиту
испаряется, пыль и мусор остаются в контейнере
в нем будет хромовая пыль.Выливание может вызвать
частицы переносятся по воздуху и вдыхаются. Ни один из
эту пыль было бы здорово вдыхать, но хром
быть особенно плохим. Поэтому будьте очень осторожны при утилизации
материал или избавиться от него, пока он еще находится в жидкой форме
чтобы уменьшить вероятность причинения вреда.

Вода для смешивания
с электролитом. Дистиллированная вода не нужна
но не повредит.

Электролит
(дополнительную информацию см. выше). Я использовал руку и молот
СОДА ДЛЯ СОДЫ — распространенное средство для стирки. У меня также есть
недавно добился успеха с Arm и Hammer Ultra Laundry
Моющее средство. Основные преимущества здесь: легко на твоей коже,
НЕ вызывает коррозию очищаемой детали, если это произойдет.
оставить деталь в растворе, не хуже типовой
мыло, если оно попадет вам в глаза, И оставляет приятный мыльный
запах в комнате (по крайней мере, мой «лимонный фреш»
разнообразие делает).Также мыло эффективно избавляется от
гнилостный запах старого бензина и масла. (отлично подходит для очистки
из старых бензобаков). Другое мыло и моющие средства работают
довольно хорошо, и я оставлю это для вас поэкспериментировать
с участием.

Товаров, эквивалентных стиральной соде. Сода стиральная
в основном карбонат натрия (также известный как кальцинированная сода),
Na2CO3, и представляет собой натриевую соль и угольную кислоту . Это
также доступен как pH + , бассейн и спа
водоподготовка для повышения pH воды (сделать ее более
щелочной).

Другие электролиты Пробовал . Сделать заметку о
упомянутые предостережения

Пищевая сода — бикарбонат натрия. Он работает, но имеет
во многом те же свойства, что и соль, в том, что она мягко
вызывает коррозию при подаче электричества. Я использовал это
только для кратких тестов. Наверное, лучше использовать в
место стиральной соды, чем другие последующие.

Поваренная соль — сама по себе вызывает коррозию металла.Он также оставляет резкий запах хлора. (Это
натрия хлорид). Очень плохо для алюминия.

Морская соль — сама по себе вызывает коррозию металла.
Но это не то же самое, что поваренная соль. Это на самом деле
содержит много различных типов растворенных минералов и
соли. Некоторые пользователи сообщили об успехе с этим. Очень
плохо для алюминия.

Уксус и уксусная кислота — уксус — это слабая кислота и
сообщалось, что он работает, но запах, который он производит,
нежелательно.Лимонный сок также является слабой кислотой и
пахнет лучше.

Тринатрийфосфат (TSP) — содержится в чистящих средствах для
сверхмощное использование, такое как стены дома и снаружи
чистящие средства, очиститель проезжей части и т. д. Он более едкий, чем
мыло (вредно для кожи и глаз), поэтому будьте осторожны
должен быть использован. Предупреждение на контейнере гласит: « ВНИМАНИЕ: содержит тринатрийфосфат.
Надевайте резиновые перчатки и защитные очки.Избегать зрительного контакта
или продолжительный контакт с кожей. Тщательно вымыть после
умение обращаться. При попадании в глаза промывайте водой в течение 15 минут.
минут. Немедленно обратитесь к врачу. «

Предлагаемые, но не опробованные электролиты:

Меласса — очевидно, это использовалось для
много лет и даже не требует подачи электричества.
Очистка после может быть немного беспорядочной.

Работают, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

LYE — гидроксид натрия — вызывает коррозию металла в нем.
владеть правом.Вызывает гораздо большую газификацию воды
(МНОГО водорода и газообразного кислорода). Очень тяжело для твоей кожи
и, что еще хуже, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЛЕПОТУ , если его забрызгали.
твои глаза. Очень плохо для алюминия, белых металлов (цинка
сплавы) или материалы с тонким гальваническим покрытием.

Аккумуляторная кислота (серная) ИЛИ соляная / соляная,
азотная кислота и т. д.) — мне не нужно объяснять вам это
я? Слишком опасно.Высокая реактивность к металлам
без добавления тока. Вредные / токсичные пары. Потенциал
при сильных ожогах кожи и слепоте при попадании в ваш
глаза.

Безопасность

(ПОЖАЛУЙСТА, прочтите все, особенно предупреждения
относительно безопасности. Просмотрите предыдущую информацию о
тип металлов, с которыми можно работать, и предложения по
«электролит» использовать.

ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ !!! — Есть
есть множество правил безопасности, основанных на здравом смысле.

Автомобильные и любые (наиболее) свинцово-кислотные
батарейки содержат СЕРНУЮ КИСЛОТУ. Обращаться осторожно.
Искры вокруг батареи такого типа могут воспламенить
водородные газы, которые присутствуют внутри аккумуляторных элементов.
Это может привести к тому, что верхняя часть батареи взорвется и вы попадете под дождь
с КИСЛОТОЙ.Сначала выполните все подключения к батарее.
перед подключением зарядного устройства или подключением к
электролизная ванна. Возможны серьезные ожоги кожи и
слепота, если попадет в глаза.

Мощность и напряжение — Хотя может у вас работает
с системой низкого напряжения 12 В некоторые люди могут
более чувствителен к этому напряжению. Неприятное покалывание будет
ощущаться при прикосновении к обоим разъемам от аккумулятора или
зарядное устройство голыми руками.Важнее высокий
текущие возможности. Если произошло короткое замыкание,
провода от аккумулятора или зарядного устройства, искры будут созданы
это могло быть опасностью пожара. Если бы вы короткое замыкание
поводки с проволокой для плечиков, кольцом или ожерельем, это
загорится ярко-красным светом и вызовет ожоги и / или возгорание. К
снизить вероятность получения травм, сделать все
подключения к электролизной ванне перед включением
сила.Опасность поражения электрическим током более высока, если вы
используйте источник питания более 12 вольт.

Электролит — Возможно, вы использовали стиральную соду или
другое мыло. Они вряд ли повредят вашу кожу, но
разбрызгивание мыльного раствора (в котором есть металлические кусочки,
жир и ржавчина) в глазах не может быть хорошо. Если вы используете
другие упомянутые электролиты, они могут быть вредными для
кожа и повреждение глаз.Соблюдайте осторожность

Газы произведены — Процесс электролиза
расщепляет воду на элементы, а именно на водород и
кислород. Искры (от аккумулятора и соединений) могут
зажечь смесь водорода и кислорода. Недостаточно
произвести в вашей мастерской взрыв, подобный Гинденбургу, но
он все равно легковоспламеняющийся, поэтому это следует делать в
в разумно вентилируемом помещении рекомендуется соблюдать осторожность.

Выработанное тепло — После того, как предмет, подлежащий очистке,
некоторое время был в ванне, вода станет совсем
теплый от текущей передачи и может даже быть слишком горячим, чтобы
трогать. Это хороший способ помочь разобрать застрявшие детали.
без использования фонарей.

Настройка и
Процедура

В данном примере используется ведро объемом 5 галлонов (20 литров).( Белое ведро, изображенное ниже,
меньше половины размера ) Используйте около 1/3 стакана
стиральной соды в 5-галлонном ведре воды и перемешайте
тщательно. Если вы используете контейнеры большего размера, вы
нужно только добавить достаточное количество стиральной соды (или альтернативы
электролит), чтобы позволить току течь через воду.
Если вы используете другие электролиты, продолжайте добавлять
вещество до тех пор, пока не потечет ток (возникнет пузырение).Избыточный электролит просто потребляет больше тока без
значительно повышая скорость удаления коррозии
процесс. Медленнее — лучше. В конце концов, твой старый
«Whatzit» был в лесу или под
океан в течение десятилетий или столетий, … что еще несколько
дней?

Поместите утюг, нержавеющую сталь или другой
электрод (стержни, пластины, проволока и т. д.) в ведре и
подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора .Должно быть
хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину и грязь.
это может препятствовать прохождению тока. Возможно, лучше зажать
электрод сбоку от ведра, чтобы держать его в
место.

Для очистки мелких деталей, небольшой пластиковой ванны и
зарядное устройство может быть всем, что нужно. Немного
столовых ложек стиральной соды было достаточно.

Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель аккумулятора к
деталь очистить и поместить в ведро.. Там
должно быть хорошее электрическое соединение. Удалите ржавчину
или грязь, которая может препятствовать прохождению тока. Часть могла быть
размещается на дне или зажимается сбоку ведра
или, альтернативно, подвешен к потолку или к
кусок дерева поперек ведра. (Цель для
приостановка предмета тоже позволяет более равномерно очистить все
одновременно.) Включите питание. Ты сможешь
сразу увидите пузыри и пену, идущие из
электрод и деталь.

Количество пузырей зависит от различных факторов
описано здесь. Пузыри со временем могут стать густыми.
пена сверху. ПРИМЕЧАНИЕ. Пена представляет собой водородно-кислородный газ.
смешать и будет гореть при воспламенении.

Возможно, вам придется оставить деталь в любом месте с
от минут до нескольких часов до нескольких дней или дольше
в зависимости от степени ржавчины и краски НО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
GREAT CARE с алюминием или другими легкими сплавами.В
в любом случае полезно время от времени проверять деталь
и частично очистите его по мере размягчения ржавчины и краски. Этот
можно эффективно сделать с помощью небольшой ручной проволочной щетки
или щетка с жесткой щетиной и стальная мочалка.

Слева: краска начинает отслаиваться и пузыриться
минут … Справа: легкий скраб зубной щеткой удаляет
краска

Крупные чешуйки ржавчины легко соскребать,
более мелкие кусочки со временем отшиваются и становятся размером с молекулы
осколки уплывают в воду и становятся частью
пена сверху.Краска может размягчиться и отслаиваться
выкл. листами, по несколько слоев за раз. Этот процесс
также хорошо смягчает ржавчину внутри водяной рубашки и
другие труднодоступные места. В
Кроме того, со временем электролиз смягчит ржавчину.
слой между поршнем и стенкой цилиндра, делающий его
легче удалить. Тот же процесс смягчает ржавчину
между заклинившим болтом и его резьбовым отверстием или гайкой.
его легче удалить без нагрева.

В ванну можно разместить несколько предметов одновременно.
время, но чем больше предметов (следовательно, большая электрическая поверхность
площадь) есть, требуется больший ток. Этот
также означает, что нержавеющая плита (если она довольно большая) также
увеличивает ток. Кроме того, близость
нержавеющая пластина (положительный столб) и предмет, который будет
убран (отрицательный пост) меняет тока требуется. В
чем они ближе, тем больше тока требуется.(просто сделай
убедитесь, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга — в противном случае короткое
контур) При очистке крупных деталей полностью заряженный,
сверхмощный аккумулятор на 12 В разрядится через несколько часов.
Так что либо используйте электрод меньшего размера, увеличьте расстояние
между электродом и деталью или используйте БОЛЬШОЙ аккумулятор и
/ или сверхмощное зарядное устройство.

Как упоминалось выше, скорость электролиза может быть
затронуты разными способами.Чтобы сократить процесс,
увеличить расстояние между электродом и деталью
очищая, уменьшите концентрацию
электролита или уменьшите размер электрода. В целом
случае это увеличивает сопротивление, которое уменьшает
протекает ток и замедляет процесс электролиза.

Вы можете использовать любой источник постоянного тока любого напряжения. ОДНАКО
(1) Избегайте высокого напряжения только из-за удара
опасность.(2) Чем выше напряжение, тем больше
вероятность водородного охрупчивания. Зарядное устройство для аккумулятора будет
работать, особенно если использовать вместе с аккумулятором.
(Зарядное устройство поможет держать аккумулятор «заряженным» или
если вы используете зарядное устройство магазинного типа, оно
можно использовать отдельно. Зарядное устройство постоянного тока на 4 А не подойдет
много кроме мелких деталей). Я обнаружил проблему с
некоторые зарядные устройства для аккумуляторов (если у вас нет аккумулятора
включены в схему), заключается в том, что выпрямители,
Фильтр переменного тока в постоянный плохой.Это означает, что некоторые из
материал, который был снят с предмета, который вы
чистка, снова прикрепляется к детали, потому что небольшой
часть текущего потока обращена. Пока не
огромная проблема, деталь будет не такой чистой, как могла бы
быть. При подключении к аккумулятору «нечистый»
выходной сигнал зарядного устройства составляет отфильтрованных, но
не исправлено . (Узнать больше
об этом в описании параллельной / последовательной схемы
ниже)

Когда вы закончите чистку детали, вымойте ее
пресной водой и тщательно просушите над нагревателем или в
солнце.Свежеочищенный металл очень быстро заржавеет. Это
лучше всего прогрунтовать металл или распылить
легкое масло или проникающее масло (например, WD40) для предотвращения вспышки
ржавчина от возникновения. Еще одна хитрость — сполоснуть вещь.
холодной водой и как можно быстрее высушите. С
вещь холодная, вода не так быстро испаряется.
Если промыть горячей водой, водяная пленка исчезнет перед
Вы можете высушить его тканью или сжатым воздухом и прошить
ржавчина почти наверняка возникнет.

Также помните, что (хотя бы железом), если деталь
вы почистили, выглядит сильно изъеденным и
округлено, электролиз не сделал. Это то, что
изделие выглядело так, как будто его въела естественная коррозия.

Особый
Методы очистки

Как почистить кучу мелких деталей.

Если у вас много мелких деталей (например, ведро с
болты) можно использовать сетку из нержавеющей стали (обычная
кухонное ситечко) в виде мешочка или
мини-ведро.Разместите некоторые части на экране и
погрузить в электролит, как если бы он был единым целым.
Подключаем АКБ ОТРИЦАТЕЛЬНО к экрану. Весь металл
части, которые касаются экрана (и, в свою очередь, друг друга как
коррозия растворяется, и детали могут электрически
касаются друг друга) убираются вместе. Используйте кисть, чтобы
время от времени помешивайте детали. Это помогает удалить
ослабляет коррозию и улучшает электрический контакт
между кусками.Со временем все детали будут в основном
де-ржавчина. Сравните это с чисткой проволочной щеткой 100 болтов.
индивидуально.

Очистка в ограниченном пространстве, например, вода в двигателе
куртка

Возьмите пластиковый или резиновый шланг малого диаметра, отрежьте
в нем множество мелких отверстий и проскальзывает кусок нержавеющей стали.
стальная проволока по длине трубки. Накормите это
сборку в водяной рубашке (или как там
работает с) и подключите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод аккумуляторной батареи.В
электрод теперь находится в труднодоступном месте и близко
близость к части / области, которую вы хотите убрать без
касаясь его. Вытащить всю разрыхленную грязь может быть
вызов, но пылесосить, сжатый воздух или поворачивать
устройство вверх дном, чтобы выгрузить его, работает. Одна проблема
что процесс вызывает выпадение больших кусков ржавчины
внутри устройства. Возможно, вам придется проникнуть внутрь с помощью
отверткой или стержнем, чтобы разрушить ржавчину и вытащить ее.

Для очистки цилиндров или других деталей изнутри используйте
болт или проволока из нержавеющей стали поддерживается и свободно висит
внутри части. Это очистит внутренние области, которые не могут
быть нормально достигнутым.

Газовые баллоны

Я использовал это для очистки закрытых контейнеров, таких
как бензобак. Я тоже получил много положительных
отчеты других людей об успешной чистке машины,
бензобаки для грузовиков и мотоциклов.Закройте бак, (топливо
отверстия подачи на дне) и заполните резервуар
раствор электролита. Бросьте стержень или болт в наполнитель
горловина или отверстие для устройства отправки уровня в резервуаре. Приостановить
болт, чтобы он никак не касался бака, и повернуть
по мощности. Процесс выбьет газовый лак, ржавчину
и любое покрытие внутри, а также избавиться от «старых»
запах газа. Раствор может вспениться и
над баком, поэтому при чистке бака мотоцикла
хорошая окраска кузова,
Соблюдайте осторожность , пока электролит
сам по себе не повлияет на краску снаружи
бак, если электролит вспенивается достаточно, чтобы каскад
над резервуаром при подключенном питании,
электролиз может происходить при пропускании тока от
электрод через пену и в резервуар.Это может
потенциально начинаем поднимать краску. Постарайтесь сохранить лишнее
пена с внешней стороны резервуара.

Очистка крупных предметов

Об использовании бочки (45 галлонов) упоминалось выше.
Обычно они достаточно большие, чтобы разместить целую небольшую
двигатель (или станина токарного станка, или дровяная печь и т. д.). Окружить
внутри барабана с экраном или листовой сталью (нержавеющая
лучше) и подключите к АКБ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Свинец.Опустите двигатель или его часть в центр
барабан с помощью моторной лебедки, цепного блока или подвешенного
с потолка. Подключите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод . Над
время и после некоторой чистки все устройство будет бесплатно
ржавчины, жира и краски, прежде чем вы его даже разобьете
Это потребует значительного тока, поэтому большая батарея
зарядное устройство, способное поддерживать 30 ампер или более, будет
нужный.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ электролита

Через некоторое время электролит сильно загрязняется
подвешенный металл и грязь или жир.Я нашел (на
хотя бы при использовании стиральной соды), что если вы удалите
электроды, провода и детали из ванны электролиза
и оставьте жидкость на несколько дней, большинство материалов
падает на дно. Откачайте прозрачную жидкость из
сверху и повторно использовать его, возможно, добавить немного больше электролита и
воды перед повторным запуском процесса. ОДНАКО, некоторые
материал останется в подвешенном состоянии и может повлиять на
(обесцветить) деталь, которую вы чистите.

Пример: если вы только что очистили много латуни,
электролит приобретает зеленый оттенок. Очистка стали в этом
жидкость может оставить его с легким коричневым обесцвечиванием.
Если это нежелательно, вам понадобится свежая партия
электролит.

Если вы не собираетесь повторно использовать электролит и его
не использовался для обширного обезжиривания, он все еще может быть
используется как мыло для удаления грязи и мусора с металла.Это
вероятно, лучше не выливать жидкость наружу в
землю, так как она может содержать много металла и жира.
НО важнее , если использовалась нержавейка
как положительный электрод, пробой материала
оставит хром во взвешенном состоянии в жидкости, и он
считаться опасным для окружающей среды. Лучше всего
дайте электролиту испариться в любом случае и
утилизируйте оставленный мусор в экологически чистых
ответственным образом.Если использовалась нержавеющая сталь, она
следует рассматривать как опасные отходы.

ЭТО НЕ ЧУДО РАБОЧИЙ . Некоторые хорошие
старомодная смазка для локтей все равно понадобится, но
усилие намного меньше.

Ан
Интересное применение для электролиза — мыльница

Примерно в мае 2008 года со мной связалась женщина из г.
Токио, Япония, в отношении процесса электролиза
который, по ее мнению, может быть технологией, стоящей за любопытным
устройство, которое там продавалось (больше не производится).Это
промышленное устройство размером с кухню
корзина для мусора с 2 камерами, четко разделенными
разделитель с отверстиями в нем. Каждая камера имеет сливной патрубок.
В нижней. Чтобы использовать его, вы смешиваете бикарбонат натрия.
(пищевой соды) и заполните обе камеры.
Она утверждает, что после нескольких часов работы
жидкость с одной стороны становится очень эффективным очистителем, очень
хорошо удаляет / растворяет кухонный жир и т. д.
Теория на данный момент состоит в том, что 2 камеры
разделены мембраной обратного осмоса (RO), которая
достаточно хорош, чтобы остановить даже бактерии от проникновения
(следовательно, система обратного осмоса обычно используется для очистки плохой воды
для потребления человеком). Однако электроны достаточно малы, чтобы
пройти через такую мембрану. Но что здесь происходит?
После разговоров с моим «умнее меня»
Брат биохимик, он подтвердил мою догадку, что если DC
ток подается на раствор пищевой соды, но
раствор эффективно разделяется мембраной обратного осмоса,
раствор становится щелочным с одной стороны и кислым с одной стороны.
Другие.Щелочной раствор — гидроксид натрия (NaOH).
а кислый раствор — угольная кислота (h3CO3).
Если у кого-то есть дополнительная информация или догадки просто
что здесь творится, мне вечно любопытны такие
вещи.

Конечно, мой главный вопрос — зачем машина
производят гидроксид натрия, когда мы (по крайней мере, в Северной Америке)
можно легко купить большие пакеты чистого гидроксида натрия для
не много денег? Вы могли бы сделать 100 литров
чистящий раствор с этим.

Вопросы и
Ответы

Что такое водород
охрупчивание? — Насколько я понимаю, на
момент, водород (самый маленький атом) из
раствор для электролиза может быть помещен между поверхностными
молекулы предмета, который вы чистите. Это в действительности
может дестабилизировать поверхность и вызвать трещины, которые могут
не быть видимым без значительного увеличения.это
более вероятно, что это произойдет в течение длительных периодов в
электролизная ванна или сильноточная и быстрая очистка. В
во многих случаях это не будет проблемой, но рассмотрите
следующие примеры, прежде чем вы выберете свой электролиз
метод очистки:
— Тонкое полотно ленточной пилы, уже закаленная сталь, может
становятся более хрупкими или появляются трещины, которые могут вызвать
лезвие ломается при использовании
— Шатун двигателя, обычно находящийся под большой нагрузкой
находясь в двигателе и работающем, могут образоваться трещины и
увеличивают вероятность поломки стержня, когда двигатель
запущен.
— Тонкий листовой металл, например, старинный кузов автомобиля,
уже тонкий из-за ржавчины, может стать хрупким, что
увеличивают вероятность возникновения трещин под напряжением после того, как
машина собрана и едет по дороге.
Это все случаи, о которых я сообщил, и они больше похожи на
произошли, потому что пользователь пытался очистить элемент
слишком быстро. Как уже много раз говорилось, поэкспериментируйте, прежде чем
чистка тонких или затвердевших предметов или любых компонентов, которые
вероятно, будет в значительном стрессе.

Что значит
это означает параллельное подключение зарядного устройства (или
серия) с аккумулятором? При зарядке автомобиля
аккумулятор, или заряжая одну машину от другой, вы ВСЕГДА
соедините положительное с положительным, а отрицательное с отрицательным.
Это пример параллельной цепи .
Если при работе на автомобиле вы подключаете провода
неправильно действительно полетят искры и аккум
может даже взорваться.Первое изображение ниже показывает
правильное подключение зарядного устройства к аккумулятору .
В этом случае аккумулятор изначально обеспечит
большая часть тока с зарядным устройством «помогает
out «. Потенциал напряжения на отрицательном и
положительные посты будут около 12 вольт. Зарядное устройство
поставляет часть используемого тока и сохраняет
аккумулятор от разряда так же быстро. Когда батарея
разрядить большую часть заряда, зарядное устройство все равно будет
продолжать подавать питание. В этом случае
нечистый постоянный ток, который выходит из некоторых зарядных устройств, является
ФИЛЬТР (импульсы кондиционера сглажены), но без дополнительных
происходит выпрямление.

Обычно это способ подключения зарядного устройства. Это
то же самое, как если бы вы пытались зарядить
аккумулятор в машине. Подключение проводов зарядного устройства к
обратный ход может вызвать большие искры и может повредить
зарядное устройство. Также есть возможность батареи
взрыв.Много искр вокруг батареи может загореться
водородные газы, которые всегда присутствуют внутри
аккумулятор, из-за которого верхняя часть аккумулятора может взорваться
прочь и залейте серной кислотой !!! (Это случилось с
меня!)

СЕРИЯ Цепь. Вы
потенциально может подключить зарядное устройство последовательно
с аккумулятором, но я никогда этого не делал и не могу представить
зачем вам это нужно.Он побеждает одну из главных
цели использования батареи, имеющей большой ток
доступны, но это поможет исправить [создать чистую
Постоянный ток] мощность, поступающая от зарядного устройства.
или другой источник питания переменного тока в постоянный). Хотя
батарея в последовательной цепи также поможет исправить
Источник питания переменного тока (как диод или выпрямитель),
текущая поставка будет ограничена возможностями
зарядное устройство .Таким образом, последовательное зарядное устройство на 10 А не может
поставить намного больше 10 ампер до внутренней разводки
становится перегруженным и тает.

В этой установке зажим положительного зарядного устройства
подключен к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи. Напряжение
потенциал между положительным полюсом батареи и
отрицательный провод зарядного устройства будет 24 вольта, а выход
будет чистый д / с. Однако, если вы используете зарядное устройство
с номиналом 12 ампер получить не получится
более 12 ампер из этой цепи, так как она ограничена
возможности зарядного устройства.Нет ничего опасного
здесь, кажется, просто нет смысла в этом для
ради вывода 24 вольт …. это не нужно.

В инструкции указано предпочтение нержавеющей стали.
стальные электроды. Почему?

Электрод, подключенный к поститивной батарее
контакт получает материал в процессе его удаления
с той части, которую вы чистите.Трюм из алюминия и стали
на большом количестве этого материала (ржавчина, коррозия, железо или
медные биты) и в конечном итоге создают электрический барьер
что почти останавливает ток через
электролит. Необходима регулярная чистка этого материала.
скребком или металлической щеткой. Нержавеющая сталь не позволяет
как можно больше материала приклеивается, поэтому требуется меньше чистки
и внимание. Кроме того, нержавеющий материал не
быстро ломаются, поэтому многократно переживут сталь.(Несмотря на опасения по поводу использования нержавеющих
материал, я поддерживаю комментарии последних 2 предложений
если используется нержавеющая сталь ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА). По общему признанию, это
трудно узнать качество нержавеющего материала, который вы
получать. Я повторяю здесь ; проблемы есть
мне было сказано, что использование нержавеющей стали производит
шестивалентный хром, опасный газ. У меня еще нет ЛЮБЫХ
предоставленные мне научные доказательства, подтверждающие, что когда
использование нержавеющей стали в ванне для электролиза на водной основе,
что ЛЮБОЙ шестивалентный хром
произведено.

Где взять нержавеющую сталь?

Нержавеющая сталь доступна во многих формах. Проволока,
экран, болты и тонкое или толстое покрытие. Это в основном
доступны в хозяйственных магазинах или болт и застежка
специализированный магазин. Экран или пластина из нержавеющей стали могут быть
можно приобрести в цехе металлообработки, который строит
воздуховоды или изделия из листового металла. Новая нержавеющая сталь
дорого, но прослужит годы.Попробуйте площадку для металлолома
кусочки нержавейки. Вы даже можете найти кусочки
автомобильная отделка на свалке из нержавеющей стали.
часто использовался в качестве дверных проемов и оконных накладок.

Я наблюдал за гальваническими покрытиями, используя метод
называется матовое покрытие для ремонта изношенных валов перископа
и мне интересно, можно ли использовать этот процесс для
уборка?

В электронном виде электролиз — это просто гальваника.
наоборот (поменять полярность источника постоянного тока).А
существенное отличие — используемый электролит. Пока
предлагается стиральная сода и т. д., чтобы обеспечить протекание тока
для электролиза электролит для гальваники представляет собой
специальный химический раствор для каждого процесса металлизации
чтобы гальванический материал прилипал к основанию
металл. Однако источник постоянного тока должен быть таким же
полезно для любой цели.

Можно снять хромирование с антиквариата?
оружие (пистолет)?

Наверное, нет.Процесс гальваники, если он был выполнен
правильно, будет включать кислоту, чтобы удалить всю грязь,
ржавчина и окисление. Затем изделие покрывается много раз.
над. Если хром (или латунь, или посеребрение)
хорошо приклеивается к основному металлу, электролиз не будет
иметь какое-либо влияние на это.

Удаляет цинк / гальванику электролизом
покрытие?

Как указывалось ранее, многие типы покрытий, такие как
горячее цинкование или серебряное покрытие, если нет
хорошо приклеивается к основному металлу (каким бы он ни был),
можно подорвать электролизом.Он поднимет, ослабит
и отклеить. Я обнаружил это на собственном горьком опыте, когда был
пытаетесь очистить посеребренный кувшин для воды.
Покрытие начало отслаиваться. В этом случае не было
большая потеря, но это был неприятный сюрприз для всех
одно и тоже.

Можно использовать для очистки полностью алюминиевых
мотоцикл или другой двигатель малой мощности?

Если проявлять осторожность , поможет удалить
слои коррозии из алюминия.Но если вы пытаетесь
для освобождения стальной детали в алюминиевой отливке, be
предупредил, алюминий разъедается намного быстрее
чем сталь. Блестящий корпус двигателя мотоцикла будет изъеден
и быстро обесцвечивается. Это могло эффективно разрушить
машина. Если у вас нет другого выбора, возможно, стоит
пытаться.

Будет ли эрозия латуни и / или баббита с помощью этого
процесс?

Любая твердая латунь или медь не будет
затронуты вне некоторого обесцвечивания.Баббит (свинец
сплава) подшипники, установленные во многих старых машинах
портятся несколько быстрее, чем сталь, но поверхность
не протравится быстро. Самая большая проблема в том, насколько хорошо
баббит приклеивался к основному металлу (железу или латуни).
При плохой связи оболочка баббита будет подорвана.
и в конце концов оторваться. Если это так, вы
все равно стоит подумать о том, чтобы залить баббит.

Нужно ли обезжирить деталь перед
процесс электролиза? Удалит ли электролиз хорошую краску
на чистом, не заржавевшем металле?

Деталь, которую вы чистите, не требует специальной подготовки
помимо обеспечения хорошего электрического соединения.Смазка
отваливается от детали и растворяется в мыльном растворе в
в сочетании с теплом, выделяемым при электролизе.
Краска, даже запеченная эмаль, со временем отклеится от
основной металл в отдельных листах и будет происходить даже на
нержавеющий металл и хорошая краска.

Как настроить скорость процесса очистки?

Против покупки очень дорогого научного класса.
блок питания для регулировки тока, проще
либо а) используйте меньше стиральной соды, чтобы
электролита, б) отодвинуть очищаемую деталь от
электрод или c) добавить нагрузку последовательно со схемой
например, лампочка на 12 вольт или электродвигатель.В целом
случаях сопротивление увеличивается, ток падает
и эффективность процесса снижается.

Можно ли использовать маленькое зарядное устройство для аккумуляторной батареи?

Зарядные устройства для небольших аккумуляторов в диапазоне от 4 до 10 ампер
может не подойти. Это не потому, что ток
недостаточно, но качество постоянного тока (DC)
не хорошо. В идеале вам нужен чистый источник постоянного тока.
от батареи.Аккумуляторные и непрерывные зарядные устройства должны быть преобразованы
120/220 вольт переменного тока 50/60 Гц от
ваша розетка на 12 В постоянного тока. Диоды (или
выпрямители), которые фильтруют от переменного тока к постоянному, не очень хороши
в небольших и дешевых зарядных устройствах. Конечный результат — A.C.
который проходит, может привести к тому, что из
электрод, чтобы прилипать к очищаемой детали, как то, что
был удален из него. При подключении к батарее
«нечистый» выход зарядного устройства
исправлено.Это верно даже для почти мертвого
аккумулятор. Хотя зарядное устройство может обеспечивать большую
тока после разряда батареи,
аккумулятор по-прежнему помогает выпрямить ток.
В любом случае необходимо экспериментировать.

Чистили ли вы пружины этим методом? я
интересно, будет ли потеря напряжения из-за
протекает ток через нее.

(Внимательно просмотрите раздел по водороду
охрупчивание выше.) Да, пружины почистил
и они не должны подвергаться воздействию электролиза НО следует использовать низкое напряжение .
Пружина обычно теряет свое натяжение только через
чрезмерное нагревание или стресс и электролиз не получают
так жарко. ОДНАКО, напряжения
выше 1 вольт начинают приводить к водородному охрупчиванию
что может привести к растрескиванию пружины под действием напряжения. я
ожидайте, что если пружина довольно ржавая, она уже
быть ослабленным в ямчатых областях, где коррозия
настоящее время .

Если я хочу почистить что-нибудь из латуни
или бронза, что я использую в качестве жертвенного предмета
подключен к положительной клемме?

Я не обнаружил, что положительный тип
(жертвенный) электрод имеет большое значение
в процессе очистки. Я пробовал много разных
металлы при чистке железа или латуни и нет
очевидная разница относительно эффективности
чистка предмета.

Я все подключил, но ничего не подключено
происходит.

Об этом сообщалось много раз, и причины этого
всегда одно и то же. Электропитание не соответствует требованиям,
электролит слишком слаб, электрод слишком далеко от
предмет, который вы чистите, или плохое соединение. Если
все это правильно, что-то произойдет, по крайней мере,
немного пузырей и пены.

Отзывы пользователей

Использование для этого довольно широкое с отчетами о
успешное использование на печах, токарных станках, двигателях и других автомобилях
запчасти, тракторы, боеприпасы Первой мировой войны, найденные на морском дне и
даже артефакты наполеоновской эры. Здесь лишь немногие из
электронные письма:

…. Я снял несколько старых декоративных решеток, которые
настолько богато, что тот же самый, что я сделал в
пескоструйная обработка pst заняла почти час.Я также сделал
изящно украшенный железный забор, над которым я работаю
Бондо-покрытие для литейного производства прямо сейчас. 1 из 16 имеет
пережил 140 историй перед нашим домом, так что это
время для репликации партии.
Это определенно мой новый любимый способ чистить вещи
вверх. Примите ванну и уходите. Спасибо за все
помогите …. Бред

….. Я очень ценю
отличные советы по очистке металлов, которые вы дали
электрически, как и сотни других.Серьезно, я искал способ убрать рекламу
маркировка эмалью из маленьких металлических банок без повреждения
лужение абразивом, удушение себя / моего
семья с агрессивными растворителями и т. д., когда я случайно
на вашей странице. Я связал это в своем блоге, и это
о самой просматриваемой записи (вините в этом мастеров,
мейкеры и стимпанки). Ссылка находится на http://offlogic.wordpress.com/2007/09/03/electrolytic-removal-of-enamel-from-tins/.Я просто подумал, что должен
спасибо напрямую. Вы спасли многих из нас, много
локоть смазывать! ….. Сэм

…. Эти
Артефакты Гражданской войны лежали в земле более 150
лет, и процесс электролиза делает свою работу
при удалении ржавчины (старое железо и т. д.) настолько покрытой коркой, что
иногда я даже не могу найти, с чего начать (к лучшему
соединение) ……. Еще раз спасибо за вашу помощь
и время, ты действительно «умелец»!

…Спасибо за прекрасную статью. Я читаю это в
подготовка к чистке нескольких чугунов
посуда …. Лоуренс

….. Это просто сообщение, чтобы вы знали, что у меня
успешно очистили от ржавчины десятки ОЧЕНЬ ржавых мотоциклов
бензобаки за последние 6 лет или около того …. большое спасибо за
ваш чрезвычайно информативный и подробный отчет …. Рик

….. Я использую метод очистки электролизом
указано на вашем веб-сайте, чтобы очистить 13-дюймовый Саут-Бенд
токарный станок.Я полностью впечатлен результатами, которые я
получающий. Я обычно оставляю детали в баке на 24 часа.
часы. Смазка исчезает, краска отрывается.
листов, и ржавчина полностью исчезла. Ничего не осталось, кроме
оголенный метал! Большое спасибо за создание веб-сайта, который вы
сделал. Я нашел инструкции очень четкими. Просто
не ожидал, что этот метод сработает так хорошо! Еще раз спасибо
за вашу работу! Рон С. США …

…… Собираю старые чугунные сковороды и
электролиз легко очищает их и оставляет приятный
финиш. Лучше всего мой старый метод соскабливания,
и лечение щелочью, которое кто-то предложил. Боб
S, США ….

…… Я пробовал вчера вечером с помощью струйного зарядного устройства
(Думаю, 8 ампер), морская вода, стальной болт в качестве анода (+) и
подключение отрицательной клеммы к алюминиевой части. Это
страшно, насколько хорошо это работает.Я просто сделал меньше
критические детали, такие как ручки и рычаги. Около 15 мин.
разрыхлил всю краску достаточно, чтобы сделать это 30 секунд. провод
кисть. Тщательный осмотр с увеличительным стеклом
действительно показывает небольшую ямку. Я бы не стал это делать
с алюминиевыми деталями с точными поверхностями допуска
как блоки или головки блока цилиндров. Тем не менее я очень
впечатленный. Даже если я не могу использовать его во всех частях
все равно сэкономит мне массу времени… Генри, США

Ваше мнение желательно. Расскажи мне о своем
истории успеха или, альтернативно, проблемы, с которыми вы столкнулись.
На ваши вопросы не ответили ?? Я хочу знать.

Для пояснения или более подробной информации об этом процессе
свяжитесь со мной, Филипп, по адресу: [email protected]

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям: без ключа, видео

Конструкция радиаторов отопления

Подготовительные работы

Необходимые инструменты

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Как разобрать старый чугунный радиатор

Демонтаж батареи

Как снять пробки

Как вывернуть ниппеля

Сборка чугунного радиатора отопления

Заключение

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Демонтаж чугунных радиаторов

Разборка радиаторов

Разборка старых батарей

разборка нового и старого прибора

предварительные работы, демонтаж и установка

Подготовительные работы

Разборка батареи своими руками

Разборка старой чугунной батареи

Установка чугунной батареи

Чистка чугунных радиаторов

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чистка чугунной батареи

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Инструменты для разбора чугунного устройства

Как разбирают чугунный радиатор

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Подготовительные работы

Разборка чугунной батареи

Установка новой чугунной батареи

Как рассчитать количество секций

Полезные советы

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Особенности конструкции чугунных радиаторов

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Расчет количества секций чугунного радиатора

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

Как соединить чугунные радиаторы?

Как покрасить чугунные радиаторы?

Как промыть чугунные радиаторы?

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Очистка чугуна электролизом

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Результаты статьи.

Какие приспособления могут потребоваться для сборки батарей?

Батареи много, но способ сборки — одна

Начнем с секций

Секция присоединения

Несколько слов о креплении

Наконец-то

Подготовка — тонкости сборки

Правила установки батарей

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Just Jeff’s Hammock Camping Page

Черное коллоидное железо, удаление ржавчины с помощью электролиза

Ремонт чугунной посуды

Использование черного коллоидного железа

Как построить резервуар для электролиза для восстановления чугуна

Вам понадобится:

Начать

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Что такое электролиз?

Материалы

Настройка

Утилизация

Примеры

Метод очистки электролизом

Добавить комментарий Отменить ответ