Как сделать фановую трубу в частном доме: Фановая труба в частном доме | Своими руками

Май 21, 2021 alexxlab

Содержание

Фановая труба в частном доме | Своими руками

Важная составляющая системы канализации в загородном доме – фановая труба. По сути это вытяжная вентиляционная труба, встроенная в канализационный стояк и выведенная через кровлю, и тем самым соединяющая стояк с атмосферой (наружным воздухом). У фановой трубы несколько функций. Во-первых, она предотвращает разрежение газовых образований в стояке после прохождения по нему сточных вод. Разрежение является причиной того, что вода уходит из раковин или унитазов с характерным хлюпающим звуком.

Ссылка по теме: Устройства канализационной системы

Зачем нужна фановая труба?

Применение фановой трубы позволяет избежать этой проблемы.

Во-вторых, такая труба удаляет из стояка в атмосферу неприятные запахи от спущенных в него нечистот, не допуская загрязнение воздуха в помещении. Надо сказать, что в приёмнике сточных вод от сантехнического прибора, как правило, предусмотрен гидрозатвор (реже – сухой затвор).

Это изогнутая труба, заполненная водой: когда происходит слив, часть воды остаётся в нижнем изгибе трубы, перекрывая доступ воздуха из канализации в помещение. Иными словами, гидрозатвор служит барьером на пути у неприятных запахов. Однако, если сантехническим устройством долго не пользуются, вода из затвора постепенно испаряется, и тогда запахи могут беспрепятственно проникать в помещение.

Но когда система канализации снабжена фановой трубой, этого не произойдёт даже при высохших гидрозатворах. К тому же гидрозатворы могут срываться в моменты максимального водоотведения. Фановая труба предотвращает такие срывы.

Что такое фановая труба и из чего сделана ?

Фановые трубы – элементы системы канализации, а потому, как и другие канализационные трубы и фитинги (тройники, угловые отводы и пр.), они изготовлены чаще всего из поливинилхлорида (ПВХ).

Вместе с тем на рынке представлены многослойные трубы из полипропилена (ПП), которые обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции. Распространение ими воздушного шума снижается за счёт использования для их изготовления материала с шумопоглощающими добавками, повышения массы стенок труб, а также оптимизации конструкции угловых отводов.

Диаметр и размеры фановых труб для частного дома

Как правило, фановые трубы имеют диаметр 100 мм, что обусловлено диаметром канализационных труб, подводимых к унитазам и биде, – 100 мм (что, в свою очередь, продиктовано стомиллиметровым диаметром раструбов этих сантехнических приборов).

Однако в ряде случаев достаточно и фановых труб диаметром 50 мм. Их количество и диаметр определяют на основании инженерного расчёта с учётом прежде всего количества приборов, подсоединённыхк канализационному стояку.

Чаще всего одна фановая труба способна обслужить два-три санузла (с умывальником, душевой и унитазом), подключённых к одному стояку.

При этом максимальная нагрузка на неё будет в момент, когда одновременно спускают воду в нескольких унитазах. В коттеджах большой площади (обычно свыше 400 м²) санузлы нередко находятся в разных концах здания.

Тогда предусматривают несколько канализационных стояков, дополняя каждый фановой трубой (притом не стоит забывать, что все трубы выводят через кровлю).

Читайте также: Делаем своими руками канализацию из труб ПВХ

Установка фановой трубы

Фановые трубы устанавливают в процессе монтажа системы канализации. Трубопровод может состоять как из вертикальных, так и из горизонтальных участков. Притом повороты желательно выполнять под углом 45″. Трубы соединяют в раструб механическим способом.

В каждом стыковочном узле предусмотрен резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность стояка. К стенам трубы крепят хомутами с виброизолирующими прокладками, их стандартный шаг – 70 см.

В случае каменных домов трубы проводят через железобетонные перекрытия при помощи гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно – из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при устройстве перекрытий.

Гильза защищает трубу от повреждения при осадке здания или температурной деформации самой трубы.

И потому внутренний диаметр гильзы должен быть больше наружного диаметра трубы (так, у стомиллиметровой трубы диаметр раструба 110 мм, а значит, диаметр гильзы для нее должен быть 120 мм).

Зазор между гильзой и трубой обычно заделывают мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы вдоль продольной оси. Например, промасленным или пропитанным битумом канатом, силиконовым герметиком, монтажной пеной и пр.

Вывод трубы через крышу осуществляют по-разному. Можно выполнить его при помощи специализированного кровельного проходного элемента (универсального или предназначенного для конкретного кровельного материала).

Зачастую предусматривают дымоход, внутри которого проходят фановая труба и вытяжные трубы из санузлов или кухни.

Недопустимо объединять в одном канале фановую трубу и трубу приточной вентиляции. Кроме того, фановая труба должна находиться на расстоянии не менее 50 см от мансардного окна, чтобы неприятные запахи не попали в жилое помещение, когда окно открыто для проветривания.

Когда нет возможности установить фановую трубу, её можно заменить особым вентиляционным (воздушным) клапаном (обычно высотой 15-20 см), монтируемым в верхней части канализационного стояка.

Установка фановой трубы в частном доме – фото

Установка фановой трубы:
1. Фановая труба. 2. Канализационные трубы. 3. Септик

©Автор Александр Чижов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Установка фановой трубы для канализации: правила проведения вентиляции

Здоровый микроклимат в доме складывается из нескольких факторов. Ошибкой было бы думать, что он зависит только от наличия или отсутствия кондиционера и правильно установленной вентиляционной системы. Важнейшей составляющей свежей атмосферы жилища является грамотно смонтированная фановая труба. Она успешно справляется с запахами, появляющимися из канализации. Наличие и нормальное функционирование конструкции гарантирует отсутствие в доме «аромата» нечистот и громких неприятных звуков при сливе воды.

Принцип работы фановой трубы

Это устройство предназначено для обеспечения вентиляции сточной системы. Оно соединяет конструкцию из канализационных труб с атмосферой или со специально проведенным вентиляционным каналом. Форма и длина устройства может быть произвольной. Можно встретить прямые, согнутые под углом, вертикальные и горизонтальные детали.

При обустройстве канализационной системы чаще всего выполняется монтаж фановой трубы — вентилируемого стояка. Функционирование устройства препятствует проникновению в квартиру запаха нечистот

Принцип работы фановой трубы достаточно прост. Сточные воды, сбрасываемые в вертикальный стояк, создают разрежение в трубопроводе. Частично оно может быть компенсировано водой, находящейся в сифонах сантехнического оборудования. Но при мощном сливе или большой высоте стояка вакуум, образующийся в канализационной трубе, с характерным «чавкающим» звуком срывает гидрозатворы оборудования, осушая сифоны. В таком случае препятствий для запаха из канализации не остается.

В системах, оборудованных фановой трубой, все происходит несколько иначе. Разрежение, создающееся в канализационном трубопроводе, не успевает «высосать» воду из сифонов. Этому препятствует атмосферный воздух, который начинает засасываться в систему одновременно с появлением в ней разряжения. Таким образом гидрозатворы в сантехническом оборудовании остаются на своих местах и успешно препятствуют проникновению неприятных канализационных запахов в квартиру.

Как правильно спроектировать фановую систему вентиляции и как избежать ошибок при этом, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt. com/kanalizaciya/drugoe/ustrojstvo-fanovogo-stoyaka.html

В каких случаях необходима установка вентиляции?

Согласно нормам, фановая труба для канализации в обязательном порядке устанавливается в следующих случаях:

Здание имеет больше двух жилых этажей, каждый из которых оснащен системой канализации и водоснабжения.
Одноэтажное строение оборудовано бассейном или имеет другие устройства, которые могут выдавать разовые стоки значительного объема.
Канализационные стояки в здании имеют диаметр 50 мм.

Малоэтажные постройки обычно возводятся без монтажа вентиляции. Однако нужно учитывать, что это целесообразно лишь при малых разовых стоках. Определить их уровень довольно легко. Монтаж устройства будет считаться необходимым, если поток сточных вод может полностью перекрыть вертикальный стояк.

Наиболее частая ситуация: унитаз чаще всего устанавливается на трубу диаметром 110 мм, отверстие сливного бачка имеет сечение 70 мм и от ванны отходит трубопровод диаметром 50 мм.

В многоэтажных домах, где в каждую квартиру подведен водопровод и канализация, установка фановой трубы необходима. Стояк выводится на крышу

Становится понятно, что одновременное функционирование одной ванны и одного унитаза не создаст проблем. Даже если к канализации подключены посудомоечная или же стиральная машина и раковина, они не смогут серьезно увеличить объем разового стока. Поэтому вентиляция в данном случае монтируется по желанию. Но если в доме запланировано несколько ванных и туалетных комнат, обойтись без оборудования становится невозможным.

Вентиляцию нужно устанавливать не только в инженерных системах, но во всём доме. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/ventilyaciya/pritochnaya-ventilyatsiya-v-chastnom-dome.html.

Особенности проведения монтажа

Установка такого стояка может быть проведена самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится закупить подходящие трубы. Нужно понимать, что конструкция является прямым продолжением канализационного трубопровода, поэтому для нее вполне подойдут трубы, из которых собрана основная система.

Следует проследить, чтобы сечение устанавливаемого элемента совпадало с отверстием канализации или было несколько больше. Практика показывает, что оптимальный диаметр фановой трубы – 110 мм.

Для обеспечения необходимого для создания тяги перепада давления и температур, рекомендуется выбирать для начального участка стояка место в отапливаемом помещении. Конечный участок, напротив, нужно расположить в холодном. Это должно быть открытое место, тогда создающаяся в трубе тяга будет беспрепятственно выводить неприятные запахи в атмосферу. Собственно монтаж устройства предельно прост: установка конструкции производится в заранее приготовленный вентиляционный канал.

Существуют два практически равноценных варианта грамотного обустройства фановой трубы: вывод вентиляционного стояка на крышу и установка обратного клапана

Система с обратным клапаном

Выставленное на место оборудование может оснащаться специальной системой, которая называется обратный клапан. Оно дает возможность нормального функционирования без вывода вентиляционного стояка на крышу. Кроме этого устройство необходимо для:

Коррекции недостаточного уклона канализационной трубы.
Предупреждения попадания в систему механических примесей и грызунов.
Препятствия возврата сточных вод к сантехническим устройствам.

Обратный клапан на фановую трубу должен устанавливаться без использования всевозможных обмазок и силикона. Поверхность должна быть чистой и сухой

В зависимости от вида обратного клапана, его можно установить снаружи или внутри элемента. Устройство направляется навстречу движению стоков, его элементы, выполненные в виде лепестков, должны быть выгнуты в сторону сантехнического прибора. Внутренний монтаж предполагает тщательное очищение и последующее обезжиривание внутренней поверхности трубы, куда впоследствии будет установлена вставка. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать при монтаже различные смазки, в том числе силиконовые, предназначенные специально для канализации. Все работы по установке проводятся только на сухих поверхностях.

Вентиляционный стояк для канализации

Традиционно верхняя часть фановой трубы выводится на крышу в виде вентиляционного стояка. По рекомендациям строительных СНиПов высота конструкции должна быть не меньше 0,5 м на скатной кровле, 0,3 м – на плоской неэксплуатируемой поверхности и 3 м на эксплуатируемой крыше. При этом минимальное расстояние от стояка до открываемых балконов или окон по горизонтали должно быть не менее 4 м. Объединять вывод фановой трубы с печными дымоходами или вентиляцией строго запрещено.

Если в доме находится сразу несколько канализационных стояков, их можно соединить одной вытяжной частью. В таком случае сечение выбранной для ее обустройства трубы должно равняться или быть больше диаметра самих стояков. Для большинства строений диаметр единой вытяжной части будет составлять 110 мм. Объединенные вытяжные элементы укладываются с незначительным уклоном, порядка 0,02%, направленным в сторону движения газов.

Выводить устройство на чердак настоятельно не рекомендуется. Так же запрещена установка вывода фановой трубы непосредственно под свесом крыши, поскольку снег, падающий и сползающий с кровли, легко сможет ее повредить. Всевозможные дополнительные конструкции для вытяжки, такие, как флюгарки или дефлекторы, установленные на выводе канализационного стояка, не дадут ожидаемого эффекта. Напротив, по мнению специалистов, они провоцируют появление конденсата в системе, что чревато блокировкой выводных отверстий при его возможном замерзании.

Вам также пригодиться материал о том, какие трубы выбирать, чтобы сделать вентиляцию канализации, и какие факторы нужно учесть при проектировании: https://aqua-rmnt. com/uchebnik/montazh/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Функционирование канализации без вентиляции возможно. Но согласится ли владелец жилья, где установлена такая система, свыкнуться с постоянным запахом нечистот? Грамотная установка фановой конструкции легко решит неприятную проблему, тем более, что выполнить ее можно самостоятельно. Внимательно ознакомившись с инструкцией можно смело браться за дело. В результате дом будет не только сиять чистотой, но и пахнуть ею.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Фановый стояк в частном доме: монтаж, как сделать

Канализация обязательно должна соединяться с вентиляционной системой. Это необходимо для поддержания в водоотведении постоянного давления и обеспечении отводов неприятных запахов. Фановый стояк в частном доме используется именно для таких целей.

Зачем он нужен

Для предупреждения проникновения в жилое помещение запахов из канализации в унитазах и раковинах применяются сифоны. В них после слива воды остается определенное количество жидкости. Уровень этой воды зависит от давления в системе водоотведения. Но, если в один момент в вертикальном стояке образуется вакуум, то вода из сифонов уйдет. Из-за этого нарушится работа системы.

Это может произойти, если пропускная способность сифона будет равняться количеству единовременного стока. К примеру, при диаметре отвода унитаза 110 мм и умывальника 50, используется сифон 150 мм. Тогда при спуске воды в унитазе и раковине сифон полностью перекроется.

Если дом одноэтажный, то установка фанового стояка не нужна, но в частном двухэтажном строении он является необходимым. Как определить, нужен ли фановый сток в двухэтажном доме:

В доме есть бассейн;
Участок небольшой и в непосредственной близости к дому расположен дренажный колодец или накопительная емкость;
Магистральный стояк имеет малое сечение, меньше, чем у некоторых потребителей (скажем, унитаза).

Правила установки фановой трубы

Существуют определенные требования СНиП по установке фанового стояка в загородном частном доме. Самое главное правило – это то, что диаметр магистральной канализационной трубы (главного стояка) должен точно соответствовать размеру вентиляционной коммуникации. Это крайне важно, в противно случае из канализационного стока фекальные отходы могут попасть в вентиляционный отвод.

Схема фановой трубы

Существует несколько видов фановой трубы:

Вертикальный;
Горизонтальный;
Угловой.

В зависимости от требования к канализационному отводу и типу канализации подбирается схема её монтажа и разводки. Поэтому фановые трубы могут быть любого исполнения.

Также очень важен уклон фановой трубы. Минимальным принимается показатель 30 мм на каждый погонный метр стояка , с диаметром 50 мм. Выходит, если общая длина фановой трубы 3 метра, то тогда оптимальный уклон будет:

3000 / 30 = 100 мм. Конечно, этот показатель является стандартизированным, но специалисты отталкиваются именно от этой нормы. Аналогично рассчитывается наклон для трубы 110 мм – используется 20 мм. Еще одно ключевое правило – это чем больше сечение отвода, тем меньше уклон. Максимальный допустимый диаметр для фанового стояка – 200 мм, и его уклон должен быть не более 7 мм.

Также, помимо самой коммуникации нужно установить вентилятор – он будет нагнетать воздух, и обратный воздушный клапан. Аэратор или клапан – это устройство, которое предупреждает проникновение фекальных масс в патрубки унитазов и раковин. Он состоит из мембраны, крышки и запорного устройства. Когда давление масс в магистральном стояке достигает максимума, мембрана под воздействием давления и запорного механизма, меняет свое положение. Стоки проходят через клапан и попадают в канализацию. Обратно они не могут вернуться, т. к. диаметр крышки превышает сечение патрубка.

Принцип работы клапана

И последнее требование – очень важно, чтобы вентиляционный вывод из канализации выводился непосредственно в атмосферу. Тогда запахи стоков будут быстро и беспрепятственно развеиваться. Для обеспечения быстрого «освежения» и постоянного давления, конец должен быть в холодном месте – неотапливаемом, а начало коммуникации – в помещении.

Монтаж

Перед началом работы разрабатывается план. Уровень вентиляционного стояка должен находиться выше отводов потребителей в канализации. Кроме того, отдельно рассчитывается место расположения клапана и уклон отводов.

Принцип установки стояка

Рассмотрим, как это сделать самостоятельно:

Вентиляционная труба соединяется с канализационной. На месте сцепления устанавливается сварное соединение. Если применяется резьба, то особое внимание нужно уделить герметизации коммуникаций;
К фановой трубе можно подвести одновременно несколько потребителей. Это удобно, если дом небольшой, а отводов много. Тогда нужно каждый патрубок герметизировать отдельно. Стоит отметить, что большое количество сварных швов могут нарушить жесткость отвода;
Конструкция вентиляционного отвода
Во время монтажа, стояк фиксируется к стене при помощи металлических хомутов. Существуют различные варианты: из пластика, резины, но стальные являются самыми надежными и жесткими;
Зашивать фановую трубу на крыше нужно только используя гидро- и теплоизоляцию. Также высота отвода на кровле должна быть выше 50 см. Это очень важно для гарантии отсутствия запахов на чердаке;
Специалисты утверждают, что установка на поверхности трубы различных дополнительных вытягивающих устройств может препятствовать работе всей вентиляционной системы. Но защитные решетки все же монтировать придется. Это защитит трубу от засорения;
Схема: вывод трубы на крышу
Во время работы фановая труба может неприятно шуметь – часто эхо раздается во всем частном доме. Чтобы этого избежать коммуникация обматывается шумоизоляционной пленкой. Она изготавливается из слоя фольги и мягкой мембранной ткани. При работе канализации, она поглощает шум. Одновременно это покрытие выступает в качестве теплоизолятора.

Видео: Особенности монтажа фанового стояка.

Периодически вентиляционный фановый отвод придется чистить. Для этого можно вызвать специалистов, или выполнить всю работы самостоятельно. Для прочистки понадобится гибкий резиновый ершик или обычный сантехнический трос со щеткой на конце. Эту процедуру нужно проводить каждый год.

Обзор цен

Купить фановую трубу для частного дома можно в любом сантехническом магазине. Производители предлагают отводы, выполненные из ПВХ и стали. В зависимости от материала, из которого изготовлен отвод и его диаметра, значительно варьируется цена этой коммуникации. Помимо этого она может быть раструбной или фитинговой (для монтажа последней требуется установка дополнительного фитинга).

Вид отвода, материал и диаметр	Стоимость, у. е./метр
Раструбная полипропиленовая, 50 мм	0,8
Стальная отводящая, 50 мм	0,9
Труба фановая из ПВХ, 40 мм	0,7
Пластиковая коммуникация, 110 м	2
Тройная угловая труба, ПВХ, 110 мм	2
Раструбная из ПВХ, 160 мм	2,5

Фановая труба в доме — почему без нее можно обойтись, но крайне не желательно? | Строим Дом с Умом

Всем добра! Ранее мы закончили цикл статей про кровлю, рассмотрев такую важную инженерную систему, как вентиляция. Но есть еще один необычный вид «вентиляции», о которой я обещал рассказать — это фановая труба.

Рис.1. Моя фановая труба на кровле

Эта штука — важнейший элемент любой канализации, ее наивысшая точка. Может не все знают (а отдельных впечатлительных личностей это повергнет в шок), но каждый канализационный стояк в любом доме (многоквартирных свечках, да-да) выходит на кровлю и там… спокойно себе смотрит в небо пустым отверстием трубы (осадки ему не страшны). Ну либо это отверстие как-то облагорожено, но все равно обязательно идёт воздухообмен между канализационным стояком и атмосферой (то есть труба ни разу не заглушена).

Зачем это делается? Во-первых, не переживайте, ваши комфортабельные апартаменты класса «люкс» на самом высоком этаже новенькой высотки не погрязнут в жутком амбре от продуктов жизнедеятельности ваших не столь успешных в жизни соседей, живущих двадцатью этажами ниже. Запаха не будет, если только прям к трубе не подойти и встать по ветру. Во-вторых, надо понимать, что в помещение запах из канализации не заходит лишь благодаря простому, но гениальному изобретению — водяному замку (гидрозатвору). В раковине он прячется в сифоне, а вот в унитазе его всегда видно (рис. 2.).

Рис.2. Принцип работы гидрозатвора (водяного замка) — источник: «Яндекс-картинки»

Итак, представьте себе, что канализационная труба сверху герметична, а жильцы снизу начали смывать воду в канализацию. Смываемая вода может создать разность давления вверху и внизу стояка, что приведёт к срыву водяного замка и запах тут же найдёт себе дорогу к кому-то домой. Чтобы этого не произошло, давление в стояке нужно всегда держать на уровне атмосферного, поэтому трубу надо соединить с окружающим простором посредством отверстия в ней. Где это опционально сделать, чтобы ничего из неё не вытекало и запах не беспокоил людей? Правильно — чем выше, тем лучше. Вот и все.

В частном доме тоже есть смысл делать фановую трубу, особенно в двухэтажном, а если есть ещё подключённые бассейны-купели-джакузи, то априори надо! Конечно, если Вы уже живёте в доме и изначально не сделали фановую трубу, вместо неё можно поставить канализационный воздушный клапан (рис.3). Он ставится уже в помещении также в высшей точке стояка и срабатывает (соединяется с атмосферой) при смыве, втягивая воздух внутрь системы и выравнивая давление, после чего закрывается. Хорошая штука, недорогая, но если вдруг поломается… Короче, фановая труба надёжнее.

Рис.3. Канализационный воздушный клапан (источник — «Яндекс-картинки»)

Кстати, иногда ее выводят через стену, но:

— через кровлю эстетичнее;

— через кровлю красивее;

— через кровлю лучше выветривается.

Вот и все, что нужно знать про фановую трубу! Удачи всем и свежего воздуха в доме! Если понравилась статья и Вы узнали что-то новое, ставьте лайки. Всем пока, до следующей статьи!

Проектируем вентиляцию канализации и монтируем фановую трубу по всем правилам

Пользоваться благоустроенным туалетом в загородном частном доме всегда удобнее, чем «удобствами во дворе».

Однако для того, чтобы запах из труб и септика не проникал в комнаты, придется позаботиться об устройстве вентиляции канализационной системы.

Вентиляция канализационных стояков обеспечивается системой сантехнических устройств, пропускающих жидкости и воздух из санузла в канализацию и блокирующих обратный поток газов и воздуха в помещение.

Зачем нужна вентиляция канализации?

Представим себе, что канализационная система дома оборудована самым простым образом: все унитазы, раковины, ванны и биде соединены с септиком трубами через общий стояк. Как работает такая система?

При смыве из унитаза фекалии попадают в стояк, а затем в септик. Септик не герметичен, поэтому вытесненный фекалиями воздух выделяется в атмосферу на улице, а неприятно пахнущие газы надежно отсекаются водой в гидрозатворе.

Однако так происходит только в том случае, если объем смытой жидкости невелик и не заполняет всего просвета стояка.

Если же объем жидкости большой (например, при выпуске воды из ванн одновременно на двух-трех этажах), в стояке образуется поршень из жидкости, опускающийся вниз.

Как и в любом поршневом насосе, это вызовет разрежение воздуха над поршнем и высасывание воды из всех гидрозатворов сантехнических приборов в стояк и затем в септик.

После такого слива загрязненный воздух с неприятным запахом беспрепятственно проникает через все сантехнические приборы во все санузлы сразу.

Наиболее выражен такой эффект при быстром откачивании содержимого септика в ассенизационную машину.

Неприятным запахом в доме дело не ограничивается. При разложении фекалий в септике образуется опасные для человека газы: сероводород и метан.

Таким образом, вентиляция стояков канализации должна постоянно выводить газы из системы в атмосферу и надежно блокировать проникновение их в помещение при сливе и откачивании содержимого септика.

Элементы вентиляционной системы

Вентиляционная система канализации включает три элемента:

гидрозатвор;
воздушный клапан;
фановая труба.

Гидрозатвор для канализации– это устройство в виде U-образной трубы или канала, постоянно заполненное водой и перекрывающее доступ газам из канализационной системы в помещения.

Работает сифон по принципу сообщающихся сосудов: при сливе жидкости через один сосуд второй сосуд переполняется, и происходит слив в стояк.

После окончания слива сифон остается заполненным жидкостью и надежно перекрывает доступ газам из септика.

Гидрозатвор предотвращает появление неприятного запаха в комнатах при соблюдении таких условий:

постоянное заполнение жидкостью;
отсутствие в сантехническом приборе и в самом сифоне разлагающихся органических остатков;
давление газов в стояке должно быть равно давлению воздуха в помещениях.

Для соблюдения первых двух условий достаточно содержать все приемники сточных вод в чистоте и периодически заполнять их сифоны чистой водой, если они долго не используются. Равенство давлений обеспечивают другие элементы системы.

Воздушный клапан для канализации – это устройство, пропускающее воздух внутрь стояка канализации и блокирующее поступление газов из стояка в помещения.

В небольших одно- или двухэтажных частных домах с санузлами на первом этаже сброс большого количества стоков в септик бывает редко. Предотвратить попадание газов в помещения в этих случаях вполне способен аэрационный клапан.

Устанавливают его на верхнем конце каждого стояка (обычно на чердаке). Вентиляционную трубу в этом случае нужно установить на септик, что проще и дешевле.

Заменить сифоны на сантехнических приборах система клапанов не может, она их только дополняет. В случае пересыхания воды в сифонах неприятный запах все равно появляется.

Фановая труба

Это вентиляционный канал, соединенный с верхней частью канализационного стояка и выведенный на крышу.

Этот элемент позволяет устранить неприятный запах из канализации самым радикальным образом.

Фановая труба в частном доме выполняет две функции:

уравнивает давление в стояке с атмосферным при сбросе большого количества стоков;
постоянно удаляет образующиеся в канализационной системе газы, предотвращая их накопление и попадание в помещения.

Правильно рассчитанная и установленная на кровле фановая труба для канализации практически полностью устраняет возможность накопления и проникновения в дом канализационных газов.

Только в случае пересыхания сифонов неприятный запах все же появляется, но он значительно слабее благодаря постоянной вентиляции. Лучше всего использовать для монтажа вентиляционного канала современные пластиковые трубы, не подвергающиеся коррозии.

Как правильно установить

Для установки вентиляционной трубы в систему канализации частного дома есть две предпосылки:

диаметр стояков не превышает 50 мм;
в доме два или несколько этажей и при этом сантехнические приборы установлены на всех этих этажах.

Поскольку установка сантехники на этажах заранее планируется в проекте дома, в этом же проекте должен быть предусмотрен вентиляционный канал для канализации.

Параметры и монтаж фановой трубы регламентируют Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Правила монтажа фанового стояка несложны.

Высота, на которую выводится вытяжная часть стояка, зависит от конструкции крыши. Она составляет:

если крыша плоская неэксплуатируемая – 0,3 м;
если крыша скатная – 0,5 м;
если крыша эксплуатируемая (на ней размещены сооружения) – 3 м;
если канал размещен в сборной вентиляционной шахте – 0,1 м от ее обреза.

Ограничивается также минимальное расстояние от вытяжной части до окон и балконов. По горизонтали оно должно быть не менее 4 м.

Флюгарки над вытяжной частью стояков вентиляции не устанавливают (пункт 17.18 СНиП), поскольку в зимнее время на них откладывается большое количество инея из конденсата, вследствие чего канал перекрывается.

Дефлектор можно установить только в том случае, если дом построен в местности с теплым климатом.

Канализационная вентиляция выводится на крышу отдельно от любой другой. Канал может быть проложен внутри сборной вентиляционной шахты, но с комнатной вентиляцией или дымоходом он не должен пересекаться (пункт 17.19 СНиП).

Диаметр фановой трубы должен быть таким же, как и диаметр стояка. Как правило, вытяжная часть и стояк состоят из одинаковых элементов.

Если стояков несколько, их можно вывести в одну общую вытяжную часть того же диаметра. В этом случае трубопроводы, присоединяющие вытяжную часть, должны быть установлены с уклоном в 0,01 (1 см понижения на 1 м длины) в сторону канализационных стояков (пункт 17. 20 СНиП).

Любой добросовестный архитектор, разрабатывая проект дома, предусматривает правильный вывод фановой трубы. Однако частные дома после постройки многие владельцы перестраивают, меняя планировку. В этом случае могут возникнуть проблемы с правильным выводом канализационной вентиляции.

Если крыша скатная, разумнее всего вывести вытяжную часть в верхней части ската так, как это делают с дымоходом. Однако туалет после перепланировки может оказаться совсем в другом месте. Можно ли перенести вместе с ним и вытяжку канализации?

Вывод фановой трубы в нижней части ската кровли или даже под свес кровли смысла не имеет: зимой сходящий с крыши снег может ее повредить. Вентиляционную трубу канализации в этом случае выводят под кровлей в ее верхнюю часть и только потом устанавливают фановую трубу.

При этом весь вентиляционный канал необходимо утеплить, чтобы в нем не замерзал конденсат.

Если вытяжная часть смещена относительно стояка незначительно, их можно соединить гофрированным пластиковым рукавом. В крайнем случае вывод вентиляционных канализационных стояков можно сделать в верхней части глухой стены на заднем дворе.

Трубу при этом нужно вывести через проем в стене на расстояние 30–40 см. Если вывести ее в проем, закрытый декоративной решеткой, конденсат в холодное время года будет осаждаться над отверстием и портить штукатурку.

Резюме

Вентиляцию канализационных сетей системы малоэтажного частного дома нетрудно смонтировать самому при соблюдении определенных правил.

При установке сантехнических приборов только на первом этаже нет необходимости монтировать отдельную вентиляционную трубу для канализации. В этом случае эффект водяного поршня можно устранить с помощью воздушного клапана, установленного на верхнем конце стояка.

Если сантехнические приборы в доме установлены на всех этажах, бесперебойное функционирование сантехники обеспечивает правильно смонтированная фановая труба. При соблюдении правил СНиП проблем с эксплуатацией канализационной системы не возникает.

нужна ли она для вентиляции?

Фановая или вентиляционная труба канализации – это необходимый атрибут любой системы отведения сточных вод и в многоэтажном доме, и в частном коттедже. Для чего нужна фановая труба? Установка такой трубы одновременно решает две задачи. Во-первых, через вентиляцию осуществляется отведение газов из сети трубопровода. Во-вторых, вентиляция нужна для поддержания постоянного давления в системе труб, поскольку в момент спуска большого объема воды в канализации возникает разряжение воздуха.

Что такое фановая труба? Фановой принято назвать трубу, которая соединяет стояк канализации с атмосферой. Наличие такой трубы предотвращает возникновение разряжения в системе, что, в свою очередь, не позволяет нарушить работу водяных затворов.

При отсутствии фановой трубы, в момент спуска большого количества воды, во всех расположенных выше приборах может сорвать гидрозатворы. А через пустые сифоны в помещения начнет поступать неприятный запах канализации.

Необходимость применения фановых труб

Согласно строительным нормативам, система канализации без фановой трубы может быть сооружена в одноэтажном доме. Такой допуск основан на том, что в маленьких домах не может образоваться одновременно большой объем сточных вод.

Однако фановая труба для канализации в частном доме не будет лишней и в малоэтажной постройке. Установка трубы является необходимостью в том случае, если при одновременном сливе большого объема воды полностью перекрывается сечение трубы стояка.

В большинстве случаев, размеры отверстия в сливном бачке составляют 70 мм, а отвод от унитаза выполняется с использованием трубы, имеющей диаметр 110 мм. Отвод от ванны собирают из труб сечением до 50 мм. Таким образом, при использовании только одного предмета сантехники возникнуть полное заполнение стояка не может.

К остальным сантехническим приборам присоединяются трубы для канализации небольшого диаметра. Поэтому их применение не оказывает существенного влияния на общий объем одновременного слива. Поэтому в одноэтажных домах установка фановой трубы производится по желанию.

Совет! Как правило, самое большое количество стоков образуется, когда слив воды осуществляется одновременно из унитаза и ванны.

Иное дело – дом от двух этажей и выше. Разумеется, речь идет о тех случаях, когда санузлы расположены на каждом из этажей. В этом случае водопроводом могут пользоваться одновременно несколько человек.

А при одномоментном сливе воды из двух унитазов, сечение стояка будет полностью перекрыто, поэтому в таких домах установка фановых труб является обязательной. В высотных домах нормальное функционирование системы канализации без фановой трубы невозможно, поскольку в таком доме канализацией одновременно может пользоваться большое количество людей.

Следовательно, вероятность того, что все сечение стояка будет занято стоками, возрастает многократно. Таким образом, в обязательном порядке нужно включать фановые трубы в систему, если:

Для сооружения стояка была использована труба с сечением менее 110 мм.
В доме имеется несколько санузлов и не исключена возможность, что ими будут пользоваться одновременно.
Если в доме имеется устройство, которое способно обеспечить одномоментное появление значительного количества стоков. К числу таких устройств можно отнести, например, бассейн.
Дом оборудован местной канализацией, и очистная установка находится на небольшом расстоянии от дома. В этом случае, вентиляция из канализационных труб помогает не допустить проникновение в помещения дома запаха газов, образующихся при разложении органики в септике.

Установка и ремонт фановых труб

Фановая труба для канализации может быть выполнена как из пластика, так и из чугуна:

Металлические трубы. Это традиционное решение, так как еще 50 лет назад бытовые системы канализации собирались исключительно из чугуна. Материал отличается долговечностью, но он очень неудобен в работе, поскольку имеет существенный вес.

Пластик. Это самый популярный материал для сборки канализации. Многие хозяева меняют отслужившую свое чугунную канализацию на пластиковую, а при постройке новых домов, именно этот материал является самым востребованным. Пластиковые трубы легче, экономически выгоднее и привлекательнее с точки зрения эстетики. Поэтому сегодня чугунные трубы применяют намного реже.

Совет! При выполнении установки или замены фановой трубы в случае необходимости можно стыковать детали из чугуна и пластика. Главное, чтобы диаметры этих элементов совпадали. Сужения диаметра в фановой трубе допускать нельзя, в противном случае она не будет полноценно функционировать.

Кроме того, есть условия, которые требуется соблюдать вне зависимости от того, из какого материала изготовлены трубы:

Диаметр фановой трубы должен быть равен (или быть больше) диаметру стояка канализации. Использовать трубу меньшего сечения строительные нормы запрещают.
Фановая труба, как правило, выводится на крышу. Ее нельзя устанавливать вблизи окон и балконов. Минимальное расстояние от поверхности конька кровли – 30 см.

Правила установки фановых труб

При монтаже трубы фановой нужно точно придерживаться рекомендаций, закрепленных в СНиП.

При приобретении материала нужно проследить, чтобы диаметр фановой трубы не был меньше, чем диаметр стояка.

Совет! В частном строительстве, чаще всего, для сооружения стояков и, соответственно фановых труб используют пластиковую трубу с сечением 110 мм.

Начальная точка канализационной системы должна обязательно находиться в отапливаемом помещении. А вот ее конечная точка, наоборот, должна располагаться в холодном месте. Это обеспечит необходимую разницу температуры и давления и позволит вентиляции эффективно удалять газы.

Вентиляционная труба канализации фактически является продолжением стояка, поэтому ее изготавливают из того же материала, что и сам стояк.

Совет! Иногда постоянное присутствие неприятного запаха канализации в помещениях обусловлено тем, что под приборы сантехники установлены сифоны недостаточного объема. Если не пользоваться приборами на протяжении нескольких дней, то водяная пробка просто высохнет и неприятно пахнущие газы проникнут в комнаты. Установка фановой трубы поможет решить и эту проблему. Воздух в доме будет оставаться свежим, даже если сантехника будет простаивать без использования.

Вывод вентиляции на крышу

Правила установки фановой трубы:

Вывод вентиляционной трубы на крышу должен быть организован на высоте не менее 30 см, а лучше 50 см от конька. Однако если крыша является эксплуатируемым объектом (например, на ней устроена летняя терраса), то высота вывода может достигать трех метров.

Если в доме установлено несколько стояков, то их можно оборудовать одной фановой трубой.
Расстояние по горизонтали от окон и балконов здания до выхода фановой трубы должно быть более 4 метров.

При сооружении вентиляции канализации категорически запрещается:

Выводить фановую трубу на чердак, а не на крышу.
Организовывать вывод фановой трубы совместно с выводом дымохода и вентиляционным каналом.
Выводить фановую трубу под свес крыши, поскольку зимой при сходе с кровли снега и льда труба может быть повреждена.

Некоторые домовладельцы, стремясь улучшить работу вентиляции канализации, пытаются установить на трубе дополнительные вытяжные устройства. Такие, как дефлекторы, флюгарки и пр.

На самом деле, такие устройства не только не дают нужного эффекта, но и могут способствовать тому, что в системе будет накапливаться конденсат. А в холодное время года влага может замерзнуть и перекрыть пути движения воздуха и газов.

Установка обратного клапана

На фановую трубу обязательно следует установить обратный клапан. Ставят клапан на фановую трубу канализации сразу же после установки унитаза. Принцип работы клапана:

При спуске воды из сливного бачка крышка клапана открывается, пропуская стоки.
При отсутствии поступления жидкости из дома крышка клапана плотно закрыта. При этом она имеет такую конструкцию, что открыть ее с обратной стороны невозможно.

То есть установка клапана помогает избежать такой неприятной ситуации, когда стоки из наружного трубопровода (например, в результате засора) проникают в дом, заливая помещения грязной водой.

Итак, фановая труба – это элемент канализационной системы, который используется для вентиляции трубопровода и поддержания в системе нормального давления. Установка фановой трубы должна быть осуществлена в соответствии с требованиями строительных норм.

Фановая труба канализации | Частный дом

Фановая труба канализации в частном доме — необходимый атрибут обустройства здания вытяжкой. Она предназначена для удаления из сети внутренней и наружной канализации газов, как последствие результата разложения органических соединений в бытовых сточных водах. В первую очередь это касается внутренней канализации имеющей выход на выгребную яму или септик, где появление и накопление газов происходит все время, в значительных объемах.

Так же фановая труба помогает поддерживать внутри системы постоянное давление равное атмосферному, в случае возникновения разряжения воздуха, связанное со сливом сточных вод.

Люди почему — то часто говоря: «Фановая труба», имеют ввиду всю систему внутренней канализации, а не только ее вытяжную часть. И это не правильно. Это на кораблях сточно — фановая система, а такое понятие, как «канализация» не применяется.

Фановая труба

Фановые трубы для установки вытяжки применяются как чугунные, так и пластиковые канализационные полипропиленовые — ПП, поливинилхлоридные — ПВХ и фасонные части (фасонину) к ним, в зависимости от материала внутренней сети и рациональности монтажа. Можно провести установку и из других материалов, лишь бы они отвечали требованиям правил герметичности и надежности. Обычно минимальный диаметр фановой трубы соответствует для чугунных — 100 мм, а для пластиковых — 110 мм и должен быть не меньше диаметра домовой канализации. Чугунный стояк системы можно обеспечить вытяжкой, как из чугунных труб, так и из пластиковых.

Монтаж фановой трубы

Монтаж фановой трубы ведут, как и для прокладки трубопровода домовой канализации, но есть и небольшие отличия. Установка самого нижнего вертикального участка делают следом после обязательно установленной ревизии [1]. Если на чугунный стояк устанавливается пластиковая труба, то для соединения лучше применить резиновый переходник — редукцию (Фото 1)

Чугунные трубы собираются при помощи зачеканивания стыков на соединениях и последующей заделкой цементно-песчаным раствором. Монтаж пластиковой фановой трубы занимает меньше времени, по сравнению с чугунной, за счет более простого выполнения работ, связанного с установкой.

Пластиковая труба, проходящая через перекрытие, должна быть в гильзе [2]. После окончания монтажа, гильзу обязательно надо зачеканить с двух сторон и замазать герметикам, например, силиконом.

Монтаж фановой трубы на чердаке проводят придерживаясь определенных правил. Вытяжка канализации ни при каких условиях не соединяется с системой дымохода или вентиляции частного дома. Расстояние от выхода трубы на кровлю должно составлять не менее 4 метров по горизонту от находящихся вблизи балкона или окон, так делается для того, чтобы фекальные газы не попали в дом. Высота вытяжной части [5] на кровле — 0,7 метра.

Предлагаемые варианты схем установки приводятся на (Рис 1), (Рис 2) и (Рис 3).

На схеме (Рис 1) выход трубы только вертикальный. (Рис 2) — с наклоном, на поворотах сети колена [3] под 45 градусов. (Рис 3) — с горизонтальным участком, на поворотах колена [4] на 90 градусов.

Несколько стояков канализации возможно объединить вместе, с единой вытяжкой, выходящей на кровлю.

Замена (ремонт) фановой трубы производят по необходимости. Часто наблюдается наличие трещин в чугунных трубах. Для этого производится наложение бандажа на проблемные места или замена дефектного участка, придерживаясь выше сказанных советов.

Возможен ли такой вариант, чтобы верхний край выходил не на крышу, а оканчивался на чердаке? Да так можно сделать, но при этом наличие канализационных запахов будет постоянным.

Уклон фановой трубы

Трубы, проходящие через чердачное помещение, могут идти или вертикально (Рис 1), или под углом (Рис 2 и Рис 3). Уклон фановой трубы горизонтальных участков делается произвольный, не большой, в сторону стояка, для того, чтобы конденсат не собирался в одном месте, а стекал обратно в систему. А также уклон нужен для удаления самотеком атмосферных осадков, в случае их попадания внутрь. Уклон фановой трубы выдерживается при помощи подвесок, закрепленным к стропилам или кронштейнов (хомутов) установленных на конструкциях чердака.

Иногда не предоставляется возможность установки фановой трубы в частном доме, по каким либо причинам. Что делать? Можно установить воздушный клапан для канализации, который ставится прямо на ревизию сверху. При этом надо знать, что должно быть обязательное наличие вентиляционной вытяжки на накопителе домовых сточных вод — выгребной яме или септике. Недостаток клапана в том, что в его конструкции содержится механизм с движущимися деталями, которые иногда выходят из строя, чего нельзя сказать об простой, элементарной системе фановой трубы.

Как правильно вентилировать гараж и поддерживать в нем прохладу

Вы когда-нибудь заходили в соседний гараж и сразу замечали затхлый запах? Было ли здесь ужасно жарко летом или ужасно холодно зимой?

Гаражами часто пренебрегают. Люди часто не воспринимают их как складские помещения, а также как второстепенные комнаты в своих домах. Тем не менее, плохое проветривание гаража — серьезный запрет.

Плохая вентиляция в гараже — плохая новость по двум важным причинам.Во-первых, пары и химические вещества, выделяемые вашим автомобилем, а также механизмы или инструменты, с которыми вы можете работать в гараже, опасны, если они просачиваются в другие части дома.

Во-вторых, жара, которая накапливается в пристроенном гараже в летние месяцы, также создает дискомфорт в остальной части вашего дома. Пристроенный гараж может иметь аналогичный эффект зимой.

Чтобы правильно проветрить гараж, многие домовладельцы вкладывают средства в такие предметы, как вытяжной вентилятор, чтобы улучшить воздушный поток. Вот некоторые основы, чтобы понять, что вам нужно сделать для оценки вашего гаража, а также использовать правильные материалы для выполнения работы.

Осмотрите свой гараж

Если в вашем гараже плохая вентиляция, вы мало что можете сделать без дорогостоящего ремонта или ремонта. Поэтому, если у вас нет средств на установку дополнительных окон или вы не хотите, чтобы рабочая дверь была приоткрыта, чтобы решить проблему из соображений безопасности, следующим лучшим решением будет вытяжной вентилятор.

Осмотр вентиляции гаража не слишком сложен. Вам неудобно стоять в комнате? Слишком жарко или слишком холодно? Хотя в гаражах нет такого же контроля температуры в помещении, как в остальной части вашего дома, они должны быть, по крайней мере, терпимыми.

Кроме того, вы заметите, если от гаража исходит сильный нежелательный запах. Сильные химические запахи всегда являются плохим признаком плохой вентиляции, поэтому в вашем гараже не должно пахнуть так, как будто вы только что вошли в опасную зону.

Если вы пришли к выводу, что пора проветрить гараж, то следующим шагом будет определение площади в квадратных метрах. Если вы еще не знаете эту цифру, измерьте высоту и ширину области, а затем умножьте эти два на общую площадь в квадратных футах.

Рассмотрим комплект вытяжного вентилятора

В гаражах часто образуется неприятный дым и запах из-за:

Что вы в них храните,
Выхлоп от автомобилей и
Отсутствие окон или вентиляторов, которые могли бы перемешивать движение воздуха.

В результате многие вкладывают средства в какой-либо вытяжной вентилятор, который помогает генерировать воздушный поток. Вытяжные вентиляторы можно приобрести в местном хозяйственном магазине, и многие из них продаются в наборах, которые довольно легко установить самостоятельно.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, например о том, какую площадь в квадратных футах он поможет вентилировать, а также о размещении вентилятора, вам следует обратиться к представителю в строительном магазине.

Существует множество разновидностей гаражных вытяжных вентиляторов в разном ценовом диапазоне.

Подготовка гаража к установке вытяжного вентилятора

Комплект вытяжного вентилятора должен сопровождать вас инструкциями по установке. Однако, поскольку инструкции, размещенные на этикетке продукта, не всегда являются наиболее конкретными или ясными, вот основные шаги:

1. Вырежьте отверстие в потолке гаража, где вы хотите разместить вытяжной вентилятор.

2. После того, как вы прорежете потолок, вы сможете найти коробку с электропроводкой.

3.Прежде чем вы начнете возиться с распределительной коробкой, ЧРЕЗВЫЧАЙНО отключите все электричество в гараже. Вы имеете дело с проводами, поэтому не хотите, чтобы вас ударило током.

4. Затем проложите новые провода от ближайшей распределительной коробки к отверстию. Если вы устанавливаете большой вентилятор, вы можете создать отдельную цепь или две, так как эти вентиляторы могут потреблять много электроэнергии и могут перегрузить существующие цепи.

Установка нового гаражного вентилятора

Теперь, когда подготовительные работы завершены, пора установить собственно вентилятор.Вот основы:

1. Подсоедините вытяжной шланг к вентилятору, а затем протолкните его через крышу до тех пор, пока форсунка не пройдет полностью.

2. Прикрепите шланг к внешней стороне крыши с помощью монтажных скоб, входящих в комплект.

3. Затем подключите провода к вентилятору и прикрутите вентилятор к потолку или боковой стене.

4. После того, как вентилятор закреплен, заделайте герметик по краю кожуха, чтобы воздух не выходил немедленно из гаража.

5.Снова включите питание в гараже и проверьте новый вентилятор. Если он не работает, сначала проверьте раздел руководства по устранению неполадок.

Другие факторы, которые следует учитывать при вентиляции воздуха

Вентилятор будет иметь большое значение для поддержания более приятных температур в вашем гараже, а также для устранения неприятных запахов. Есть дополнительные меры, которые вы можете предпринять, поскольку вытяжной вентилятор может не так много.

Гаражи, выходящие на южную и западную стороны, хуже всего борются с высокими температурами из-за того, что в течение дня на них светит солнце.Хотя вентилятор поможет, гаражи, выходящие на юг и запад, по-прежнему находятся в невыгодном положении, и летом очень трудно поддерживать их в полной прохладе.

Также по возможности старайтесь избегать парковки машин сразу в гараже. Если учесть, что автомобили выезжали на дорогу и выделяли безумное количество тепла, потребуется некоторое время, чтобы механические части двигателя остыли.

Таким образом, даже если вы выберете автомобиль на 15 минут или меньше, вам все равно следует подумать о том, чтобы оставить его вне гаража на несколько часов, пока он не начнет остывать.Он не будет излучать столько тепла внутрь гаража.

Наконец, в то время как изолированные гаражные ворота невероятно эффективны в зимние месяцы для предотвращения попадания холодного воздуха в ваш гараж, они фактически контрпродуктивны в теплые месяцы.

Изолированные двери фактически удерживают горячий воздух в гараже. Это не проблема, если вы живете на севере и переживаете долгие суровые зимы. Хотя, если вы живете в более мягком климате, вам лучше избегать установки таких гаражных ворот.

Вентиляция и вентиляция гаража

Гаражи не только неприятны, если они теплее / холоднее, чем остальная часть дома и имеют сильный запах, но они также негативно влияют на остальную часть дома.

Если в гараже слишком жарко или холодно, это может повредить соседние комнаты. Прекратить передачу тепла или холодного воздуха невозможно. Следовательно, лучшим средством борьбы с этой проблемой является постоянное движение воздуха.

В вашем гараже может быть только прохладно, если температура на улице.Однако установка одного или нескольких потолочных или боковых вытяжных вентиляторов поможет поддерживать температуру в разумных пределах.

Вытяжные вентиляторы, расположенные высоко на стене или потолке, а также прямо напротив ворот главного гаража, обеспечивают наибольшую эффективность.

Новый гараж и вентиляция

Гаражи должны хорошо проветриваться для удаления любых химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Кроме того, летом в гараже накапливается тепло, поэтому будет неудобно, если вы не проветрите гараж.

В Danley’s мы строим отдельно стоящие гаражи нестандартного размера и стиля в соответствии с вашими потребностями. Все гаражи приспособлены для отвода тепла, химикатов и паров, выделяемых вашим автомобилем. Поговорите со специалистом и получите бесплатное предложение онлайн прямо сейчас.

Мой вентилятор для ванной создает сырость на моем потолке?

У меня постоянная проблема с влажными пятнами на потолке в ванной. Моя ванная находится на первом этаже с утепленным чердаком выше.Вскоре после того, как я вставил вытяжной вентилятор, на потолке появилось влажное пятно. Мне порекомендовали установить вентилятор, так как у нас были проблемы с плесенью в доме. Вентилятор работает нормально, плесень исчезла, но теперь возникла новая проблема.

Вы можете посоветовать, что может вызвать проблему? Крыша над этой территорией находится в очень хорошем состоянии.

Внедрение вытяжного вентилятора в вашу ванную комнату было хорошим шагом и явно помогло уменьшить проблему плесени. В большинстве домов конденсат и плесень возникают из-за водяного пара, образующегося при использовании душа и ванны.Быстрый отвод пара с помощью вентилятора предотвращает образование капель воды в ванной или утечку и конденсацию в более холодных комнатах дома.

Влажное пятно появилось только после установки нового вентилятора, поэтому влажность, скорее всего, связана с этой установкой. Это сужает проблему до двух различных возможностей; Первый и наиболее вероятный пример относится к тому, как новый вентилятор нагнетает воздух наружу.Обычно на крыше устанавливают вентиляционную черепицу и соединяют ее гибким воздуховодом с вытяжным вентилятором. Вентилятор, если он установлен правильно, будет подключен к выключателю света с помощью изолятора и будет работать в течение 15 минут. Это означает, что вентилятор продолжит работу после выключения света в ванной. Однако нередки случаи, когда эта плитка протекает или пропускает воду в воздуховод. Если на воздуховоде есть стык или прокол, это может привести к утечке и появлению пятен.

Конденсация пара

Вторая потенциальная проблема — это проблема конденсации пара внутри воздуховода.Воздуховоды следует изолировать, чтобы этого не происходило. Длина воздуховода слишком велика? Неизолирован ли воздуховод и находится ли он в «холодной зоне» над изоляцией чердака? В таком случае пар обычно конденсируется в воздуховоде. Если произойдет обратный откат к месту расположения вентилятора, конденсированная вода может перемещаться назад по воздуховоду и выходить из вентилятора или через прокол или плохо сформированный стык.

Я бы посоветовал сначала проверить соединение и установку вентиляционной плитки или шифера и отремонтировать войлок под плиткой, если он разрезан. Проверьте канал на предмет прокола. Для этого вы должны оттянуть изоляцию прямо над влажным пятном на потолке, чтобы определить, совпадает ли оно с провалом или проколом в воздуховоде. В случае прокола воздуховод следует заменить. Установите воздуховод под изоляцией так, чтобы он теперь находился в «теплой зоне» и не подвергался конденсации. Убедитесь, что вентилятор работает в течение 15 минут, чтобы все следы пара были удалены из ванной комнаты и воздуховода. Когда эти работы будут завершены, следует подкрасить декор на влажном участке до потолка.Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному геодезисту, который поможет более тщательно изучить проблему.

Ноэль Ларкин — дипломированный геодезист и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie

Асбеста в доме | CPSC.gov

Эта информация поможет вам понять асбест. Что это такое, его влияние на здоровье, где он находится в вашем доме и что с этим делать. Даже если в вашем доме есть асбест, это обычно НЕ серьезная проблема. Само по себе присутствие асбеста в доме или здании не опасно. Опасность состоит в том, что асбестовые материалы со временем могут быть повреждены. Поврежденный асбест может выделять волокна асбеста и представлять опасность для здоровья.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ С АСБЕСТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, — это оставить его в покое!

Нарушение его может создать опасность для здоровья там, где ее раньше не было.Прочтите это перед проверкой, удалением или ремонтом любых асбестовых материалов.

Асбест Часто задаваемые вопросы

Что такое асбест?

Асбест — это минеральное волокно. Его можно точно идентифицировать только с помощью специального микроскопа. Существует несколько видов волокон асбеста. В прошлом асбест добавлялся в различные продукты для их усиления и обеспечения теплоизоляции и огнестойкости.

Как асбест может повлиять на мое здоровье?

Из исследований людей, которые подвергались воздействию асбеста на заводах и верфях, мы знаем, что вдыхание большого количества асбестовых волокон может привести к повышенному риску:

рак легких:
— мезотелиома, рак слизистой оболочки грудной клетки и брюшной полости; и
— асбестоз, при котором легкие покрываются рубцами фиброзной ткани.

Риск рака легких и мезотелиомы увеличивается с увеличением количества вдыхаемых волокон. Риск рака легких из-за вдыхания волокон асбеста также выше, если вы курите. Люди, страдающие асбестозом, обычно долгое время подвергались воздействию высоких уровней асбеста. Симптомы этих заболеваний обычно проявляются не раньше, чем через 20–30 лет после первого контакта с асбестом.

У большинства людей, подвергающихся воздействию небольшого количества асбеста, как и у всех нас в повседневной жизни, эти проблемы со здоровьем не возникают.Однако при повреждении асбестовый материал может выделять волокна асбеста, которые можно вдохнуть в легкие. Волокна могут оставаться там долгое время, увеличивая риск заболевания. Асбестовый материал, который легко крошится при обращении с ним, или который был распилен, соскоблен или измельчен в порошок, с большей вероятностью представляет опасность для здоровья.

Где я могу найти асбест и когда это может быть проблемой?

Большинство продуктов, производимых сегодня, не содержат асбест. Те немногие продукты, которые все еще содержат асбест, который может вдыхаться, должны иметь соответствующую маркировку.Однако до 1970-х годов многие виды строительных изделий и изоляционных материалов, используемых в домах, содержали асбест. Распространенные продукты, которые в прошлом могли содержать асбест, и условия, при которых могут выделяться волокна, включают:

ПАРОВЫЕ ТРУБЫ, КОТЛЫ и ПЕЧИ, изолированные асбестовым покрытием или асбестовой бумажной лентой. Эти материалы могут выделять волокна асбеста при повреждении, ремонте или неправильном удалении.
ЭЛАСТИЧНАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (виниловый асбест, асфальт и резина), основа на ВИНИЛОВЫЙ ЛИСТОВЫЙ ПОЛ и КЛЕИ, используемые для укладки напольной плитки. Шлифовальная плитка может выделять волокна. То же самое можно сказать о соскабливании или шлифовании основы листового настила во время снятия.
ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ, ФРЕЗЕРНЫЙ ДОСКИ и БУМАГА, используемые в качестве изоляции вокруг печей и дровяных печей. При ремонте или удалении приборов могут выделяться волокна асбеста. Также возможно резка, разрыв, шлифовка, сверление или распиловка изоляции.
ДВЕРНЫЕ ПРОКЛАДКИ в топках, дровяных и угольных печах. Изношенные уплотнения могут выделять волокна асбеста во время использования.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, нанесенный на стены и потолки.Рыхлый, рассыпчатый или поврежденный водой материал может выделять волокна. То же самое можно сказать о шлифовании, сверлении или соскабливании материала.
СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ШВОВ для стен и потолка, ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ. Шлифовка, очистка или сверление этих поверхностей может привести к выделению асбеста.
АСБЕСТ ЦЕМЕНТНАЯ КРОВЛЯ, ПЛИТА И ОБОЛОЧКА. Эти продукты вряд ли будут выделять волокна асбеста, если они не распилены, не разрезаны или не разрезаны.
ИСКУССТВЕННАЯ ЯСЕНЬ И ПОЛИВАРЯ для использования в газовых каминах.А также другие старые товары для дома, такие как ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧИ, ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ и некоторые Фены.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ.

Где в доме могут быть обнаружены опасности, связанные с асбестом?

Некоторые кровельные и сайдинговые черепицы изготавливаются из асбестоцемента.
Дома, построенные между 1930 и 1950 годами, могут иметь асбест в качестве изоляции.
Асбест может присутствовать в текстурированной краске и в составах для ремонта швов стен и потолка.Их использование было запрещено в 1977 году.
Искусственная зола и угли, продаваемые для использования в газовых каминах, могут содержать асбест.
Старые изделия, такие как прокладки для плит, могут содержать некоторые соединения асбеста.
Стены и полы вокруг дровяных печей можно защитить асбестовой бумагой, толстым картоном или цементными листами.
Асбест содержится в некоторых виниловых плитках для пола, а также в основе виниловых полов и клеев.
Трубы горячей воды и пара в старых домах могут быть покрыты асбестовым материалом или покрыты асбестовым покрытием или лентой.
Топливные и угольные печи и дверные прокладки могут иметь асбестовую изоляцию.

Что делать с асбестом в доме?

Если вы думаете, что в вашем доме может быть асбест, не паникуйте! Обычно лучше всего оставлять асбестовый материал в хорошем состоянии в покое.
Как правило, материал в хорошем состоянии не выделяет асбестовые волокна. НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ НЕТ, если волокна не высвобождаются и не попадают в легкие.
Регулярно проверяйте материал, если вы подозреваете, что он может содержать асбест. Не прикасайтесь к нему, но ищите признаки износа или повреждения, такие как разрывы, ссадины или повреждения водой. Поврежденный материал может выделять волокна асбеста. Это особенно верно, если вы часто беспокоите его, ударяя, терев или касаясь его, или если он подвергается сильной вибрации или потоку воздуха.
Иногда лучший способ справиться с слегка поврежденным материалом — ограничить доступ к этой области, а не прикасаться к ней и не трогать ее.Выбросьте поврежденные или изношенные асбестовые перчатки, подкладки для плиты или чехлы для гладильных досок. Обратитесь к местным органам здравоохранения, охраны окружающей среды или другим соответствующим должностным лицам, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения и удаления.
Если асбестовый материал более чем незначительно поврежден, или если вы собираетесь внести в свой дом изменения, которые могут нарушить его, потребуется ремонт или удаление профессионалом. Прежде чем ремонтировать дом, выясните, есть ли в нем асбестовые материалы.

Как определить материалы, содержащие асбест?

Невозможно определить, содержит ли материал асбест, просто взглянув на него, если на нем нет маркировки. В случае сомнений обращайтесь с материалом так, как будто он содержит асбест, или поручите ему взять образец и проанализировать его у квалифицированного специалиста. Профессионал должен брать пробы для анализа, так как он знает, что искать, и потому, что при выделении волокон может возникнуть повышенный риск для здоровья. На самом деле, если сделать это неправильно, отбор проб может быть более опасным, чем оставлять материал в покое. Самостоятельно брать пробы не рекомендуется. Если вы все же решите взять образцы самостоятельно, постарайтесь не выпустить волокна асбеста в воздух или на себя.Материал, который находится в хорошем состоянии и который не будет поврежден (например, при переделке), следует оставить в покое. Следует отбирать только материал, который поврежден или будет нарушен. Любой, кто отбирает образцы асбестосодержащих материалов, должен иметь как можно больше информации об обращении с асбестом перед взятием образцов и, как минимум, должен соблюдать следующие процедуры:

При отборе проб убедитесь, что в комнате никого нет.
Наденьте одноразовые перчатки или вымойте руки после отбора проб.
Выключите все системы нагрева или охлаждения, чтобы свести к минимуму распространение высвобождаемых волокон.
Не трогайте материал больше, чем это необходимо для взятия небольшой пробы.
Поместите пластиковый лист на пол под местом отбора пробы.
Перед взятием пробы смочите материал тонким водяным туманом, содержащим несколько капель моющего средства. Туман воды / моющего средства уменьшит выделение волокон асбеста.
Осторожно вырежьте кусок по всей глубине материала, используя, например, небольшой нож, пробоотборник или другой острый предмет.Поместите маленький кусочек в чистый контейнер (например, 35-миллиметровую канистру из пленки, небольшой стеклянный или пластиковый флакон или высококачественный закрывающийся пластиковый пакет).
Плотно закройте контейнер после того, как образец окажется в нем.
Осторожно утилизируйте пластиковый лист. Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы очистить любой материал с внешней стороны контейнера или вокруг области отбора пробы. Утилизируйте асбестовые материалы в соответствии с государственными и местными процедурами.
Наклейте на контейнер идентификационный номер и четко укажите, когда и где была взята проба.
Заклейте область отбора пробы как можно меньшим куском изоленты, чтобы предотвратить высвобождение волокна.
Отправьте образец в лабораторию анализа асбеста, аккредитованную Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP) при Национальном институте стандартов и технологий (NIST). Каталог лабораторий, аккредитованных NVLAP, доступен на веб-сайте NVLAP. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения также может помочь.

Как решить проблему с асбестом?

Если асбестовый материал в хорошем состоянии и не будет поврежден, ничего не предпринимайте! Если это проблема, есть два типа исправлений: ремонт и удаление.

Ремонт: Обычно включает в себя герметизацию или покрытие асбестовым материалом.

Герметизация (инкапсуляция) включает обработку материала герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал таким образом, чтобы волокна не высвобождались. Иногда таким способом можно отремонтировать изоляцию трубы, топки, котла. Это должно выполняться только профессионалом, обученным безопасному обращению с асбестом.

Покрытие (ограждение) предполагает размещение чего-либо поверх или вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон.Открытый изолированный трубопровод можно накрыть защитной пленкой или курткой.

При любом ремонте асбест остается на месте. Ремонт обычно дешевле, чем удаление, но он может сделать дальнейшее удаление асбеста, если необходимо, более сложным и дорогостоящим. Ремонт может быть как капитальным, так и мелким.

Капитальный ремонт должен выполняться только профессионалом, обученным методам безопасного обращения с асбестом.

Мелкий ремонт также должен выполняться профессионалами, так как всегда существует риск контакта с волокнами при нарушении асбеста.

Не рекомендуется выполнять мелкий ремонт самостоятельно, поскольку неправильное обращение с асбестовыми материалами может создать опасность там, где ее не было. Если вы все же решите сделать мелкий ремонт, вы должны иметь как можно больше информации об обращении с асбестом, прежде чем что-либо делать. Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата, местным или региональным управлением EPA для получения информации о программах обучения работе с асбестом в вашем районе. В вашем местном школьном округе также может быть информация о специалистах по асбесту и программах обучения для школьных зданий.Даже если вы прошли программу обучения, не пытайтесь ничего, кроме мелкого ремонта. Перед тем как приступить к мелкому ремонту, внимательно осмотрите область вокруг повреждения, чтобы убедиться, что оно устойчиво. Как правило, любой поврежденный участок, размер которого превышает размер вашей руки, не подлежит мелкому ремонту.

Перед тем, как приступить к мелкому ремонту, обязательно соблюдайте все меры предосторожности, описанные ранее при отборе проб асбеста. Всегда смачивайте асбестовый материал тонким водяным туманом, содержащим несколько капель моющего средства.Доступны коммерческие продукты, предназначенные для заполнения отверстий и герметизации поврежденных участков. Небольшие участки материала, такие как изоляция труб, можно накрыть, обернув их специальной тканью, например, повторно смачиваемой стеклотканью. Эти продукты можно приобрести в магазинах (перечисленных в телефонном справочнике в разделе «Защитное снаряжение и одежда»), которые специализируются на асбестовых материалах и средствах безопасности.

Удаление: Обычно это самый дорогостоящий метод и, если это не требуется государственными или местными нормативными актами, должен быть последним вариантом, рассматриваемым в большинстве ситуаций.

Это связано с тем, что удаление представляет собой наибольший риск высвобождения волокна. Однако удаление может потребоваться при реконструкции или значительных изменениях в вашем доме, которые повредят асбестовый материал. Кроме того, удаление может потребоваться, если асбестовый материал сильно поврежден и не может быть отремонтирован иным образом. Удаление сложное и должно выполняться только подрядчиком, имеющим специальную подготовку. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи.

Специалисты по асбесту: кто они и что они умеют?

Специалисты по асбесту обучены обращению с асбестовым материалом.Тип специалиста будет зависеть от типа продукта и того, что нужно сделать, чтобы исправить проблему. Вы можете нанять генерального подрядчика по асбесту или, в некоторых случаях, специалиста, обученного работе с конкретными продуктами, содержащими асбест.

Специалисты по асбесту могут провести домашнюю инспекцию, взять образцы подозрительного материала, оценить его состояние и посоветовать, какие исправления необходимы и кто имеет право вносить эти исправления. Опять же, нет необходимости отбирать пробы материала в хорошем состоянии, если нет вероятности его нарушения.Подрядчики, специализирующиеся на исправлении или устранении загрязнения, ремонтируют или удаляют асбестовые материалы.

Некоторые фирмы предлагают комбинации тестирования, оценки и исправления. Профессионал, нанятый для оценки необходимости корректирующих действий, не должен быть связан с фирмой, занимающейся коррекцией асбеста. Лучше использовать две разные фирмы, чтобы не было конфликта интересов. Услуги различаются от одного региона к другому по стране.

Федеральное правительство проводит учебные курсы для специалистов по асбесту по всей стране.В некоторых государственных и местных органах власти также есть или требуются курсы обучения или сертификации. Попросите специалистов по асбесту документально подтвердить свое завершение обучения на федеральном или государственном уровне. Каждый человек, выполняющий работу в вашем доме, должен предоставить подтверждение прохождения обучения и лицензии на работу с асбестом, например, прохождение одобренного EPA обучения. Государственные и местные департаменты здравоохранения или региональные отделения EPA могут иметь списки лицензированных специалистов в вашем районе.

Если у вас возникла проблема, требующая услуг специалистов по асбесту, внимательно проверьте их учетные данные.Нанимайте обученных, опытных, уважаемых и аккредитованных профессионалов, особенно если аккредитация требуется в соответствии с законодательством штата или местным законодательством. Прежде чем нанимать профессионала, попросите рекомендации от предыдущих клиентов. Узнайте, остались ли они довольны. Спросите, справлялся ли профессионал с подобными ситуациями. Получите оценку стоимости у нескольких специалистов, так как плата за эти услуги может варьироваться.

Хотя частные дома обычно не подпадают под действие правил по асбесту, применимых к школам и общественным зданиям, профессионалы все же должны использовать процедуры, описанные во время обучения, утвержденного федеральным или штатным законодательством.Домовладельцы должны быть внимательны к возможности вводящих в заблуждение заявлений консультантов и подрядчиков по асбесту. Поступали сообщения о фирмах, которые ошибочно заявляли, что асбестовые материалы в домах должны быть заменены. В других случаях фирмы поощряли ненужные удаления или выполняли их ненадлежащим образом. Ненужные переезды — пустая трата денег. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи. Чтобы избежать этого, знайте, какие услуги доступны и какие процедуры и меры предосторожности необходимы для правильного выполнения работы.

В дополнение к общим подрядчикам по асбесту вы можете выбрать подрядчика по кровельным, напольным или водопроводным работам, обученному обращению с асбестом, когда необходимо удалить и заменить кровлю, пол, сайдинг или асбестоцементную трубу, которая является частью водопроводной системы. Обычно подрядчики по кровельным и напольным покрытиям освобождаются от требований государственного и местного лицензирования, поскольку они не выполняют никаких других работ по устранению асбеста. Позвоните по телефону 1-800-USA-ROOF, чтобы узнать имена квалифицированных кровельных подрядчиков в вашем районе.(Жители Иллинойса звонят по телефону 708-318-6722.) Для получения информации об асбесте в полах прочтите «Рекомендуемые рабочие процедуры для эластичных напольных покрытий». Вы можете написать для получения копии в Институте эластичных напольных покрытий, 966 Hungerford Drive, Suite 12-B, Rockville, MD 20850. Приложите конверт делового размера с маркой и адресом.

Асбестосодержащие автомобильные тормозные колодки и накладки, накладки сцепления и прокладки должны ремонтироваться и заменяться только профессионалом, использующим специальные средства защиты.Многие из этих продуктов теперь доступны без асбеста. Для получения дополнительной информации прочтите «Руководство по предотвращению асбестовой болезни среди автомехаников», которое можно получить в региональных офисах EPA.

Если вы нанимаете профессионального инспектора по асбесту

Убедитесь, что осмотр будет включать полный визуальный осмотр, а также тщательный сбор и лабораторный анализ образцов. Если присутствует асбест, инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.
Убедитесь, что проверяющая фирма часто посещает объект, если она нанята, чтобы убедиться, что подрядчик соблюдает надлежащие процедуры и требования. Инспектор может порекомендовать и выполнить проверки после исправления, чтобы убедиться, что область была должным образом очищена.

Если вы нанимаете подрядчика по устранению недостатков

Обратитесь в местный совет по контролю за загрязнением воздуха, в местное агентство, отвечающее за безопасность работников, и в Better Business Bureau. Спросите, не было ли у фирмы нарушений техники безопасности.Узнайте, возбуждены ли против него судебные иски.
Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал подходящее оборудование для выполнения работы. Рабочие должны носить одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
Перед началом работы получите письменный контракт с указанием плана работы, очистки и применимых федеральных, государственных и местных нормативных актов, которым должен следовать подрядчик (например, требования к уведомлению и процедуры утилизации асбеста). Свяжитесь с департаментами здравоохранения своего штата и местными, региональным офисом EPA и региональным офисом Управления по охране труда и здоровья, чтобы узнать, каковы правила.Убедитесь, что подрядчик соблюдает местные законы об удалении и утилизации асбеста. По окончании работы получите письменное заверение подрядчика в том, что все процедуры были соблюдены.
Убедитесь, что подрядчик избегает распространения или отслеживания асбестовой пыли в других частях вашего дома. Они должны изолировать рабочую зону от остальной части дома полиэтиленовой пленкой и изолентой, а также отключить систему отопления и кондиционирования. Для некоторых ремонтных работ, таких как снятие изоляции с труб, может быть достаточно пластиковых перчаточных мешков.Они должны быть заклеены лентой и должным образом утилизированы после завершения работы.
Убедитесь, что рабочая площадка четко обозначена как опасная зона. Не позволяйте членам семьи и домашним животным заходить в эту зону до завершения работы.
Настаивайте, чтобы подрядчик нанес смачивающий агент на асбестовый материал с помощью ручного распылителя, который создает мелкий туман перед удалением. Влажные волокна не плавают в воздухе так же легко, как сухие, и их легче очистить.
Убедитесь, что подрядчик не разбивает снятый материал на мелкие кусочки.Это может привести к выбросу волокон асбеста в воздух. Изоляция труб обычно устанавливалась в предварительно отформованных блоках и должна удаляться целиком.
По завершении убедитесь, что подрядчик хорошо очищает территорию с помощью влажных швабр, влажных тряпок, губок или пылесосов HEPA (высокоэффективный воздух для твердых частиц). Запрещается использовать обычный пылесос. Смачивание помогает снизить вероятность распространения волокон асбеста в воздухе. Все асбестовые материалы, одноразовое оборудование и одежда, используемые на работе, должны быть помещены в герметичные герметичные полиэтиленовые пакеты с этикетками.На рабочем месте не должно быть пыли и мусора. Мониторинг воздуха (чтобы убедиться, что в воздухе не увеличивается количество асбестовых волокон) может быть необходим, чтобы гарантировать, что работа подрядчика выполняется должным образом. Это должен делать кто-то, не связанный с подрядчиком.

ВНИМАНИЕ!
Не вытирайте пыль, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест. Эти шаги повредят крошечные волокна асбеста и могут выпустить их в воздух.Удалите пыль влажной тряпкой или специальным пылесосом HEPA, используемым обученными подрядчиками по асбесту.

Что можно и нельзя делать с асбестом домовладельцам

Сведите к минимуму действия в тех местах, где есть поврежденные материалы, которые могут содержать асбест.
Примите все меры предосторожности, чтобы не повредить асбестовый материал.
Демонтаж и капитальный ремонт должны выполняться людьми, обученными и квалифицированными в обращении с асбестом. Настоятельно рекомендуется, чтобы отбор проб и мелкий ремонт также выполнялись специалистами по асбесту.
Не вытирайте, не подметайте и не пылесосите мусор, который может содержать асбест.
Запрещается пилить, шлифовать, царапать и сверлить отверстия в асбестовых материалах.
Не используйте абразивные губки или щетки для удаления воска с асбестовых полов. Никогда не используйте инструмент для снятия изоляции на сухом полу.
Не шлифуйте и не пытайтесь выравнивать асбестовый пол или его основу. Если асбестовое покрытие необходимо заменить, по возможности установите поверх него новое напольное покрытие.
Не отслеживайте в доме материалы, которые могут содержать асбест.Если вы не можете избежать прогулки по местности, протрите ее влажной шваброй. Если материал взят с поврежденного участка или если необходимо очистить большую площадь, вызовите специалиста по асбесту.

За дополнительной информацией обращайтесь в местную Американскую ассоциацию легких на их веб-сайте www.lungusa.org, чтобы получить копии:

Информационный бюллетень о загрязнении воздуха в помещениях — Асбест
Загрязнение воздуха в вашем доме?
Другие публикации о загрязнении помещений

Для получения дополнительной информации об этом руководстве по безопасности свяжитесь с горячей линией CPSC по телефону (800) 638-CPSC или по электронной почте info @ cpsc.губ. Телетайп (TTY) для людей с нарушениями слуха можно получить по телефону (301) 595-7054. Чтобы узнать, есть ли в вашем штате программа обучения и сертификации для подрядчиков по удалению асбеста, а также для получения информации о программах EPA по асбесту, позвоните в EPA по телефону (202) 554-1404. Для получения дополнительной информации о действиях по выявлению асбеста и контролю за ним обратитесь к координатору по асбесту в региональном офисе EPA в вашем регионе или в департамент здравоохранения вашего штата или местного отделения.

Заявление об ограничении ответственности

Этот документ может быть воспроизведен без изменений, полностью или частично, без разрешения, за исключением использования в качестве рекламных материалов или для подтверждения продукта.Любое такое воспроизведение должно быть одобрено Американской ассоциацией легких, Комиссией США по безопасности потребительских товаров и Агентством по охране окружающей среды США. Использование всего или любой части этого документа обманным или неточным образом или в целях поддержки определенного продукта может быть предметом соответствующего судебного иска.

Заявление Американской ассоциации легких: Заявления в этой брошюре частично основаны на результатах семинара, посвященного асбесту в домашних условиях, который спонсировался U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров и Американская ассоциация легких (ALA). Спонсоры считают, что эта брошюра представляет собой точное резюме полезной информации, обсужденной на семинаре и полученной из других источников. Однако ALA не разработала основную информацию, использованную для создания брошюры, и не гарантирует точность и полноту такой информации. ALA подчеркивает, что с асбестом нельзя обращаться, отбирать пробы, удалять или ремонтировать кого-либо, кроме квалифицированного специалиста.

Что такое фэн-пайп и для чего он нужен? Фановая труба для канализации Стояк вентилятора в частном доме нужен

Экологичная усадьба: Грамотное устройство канализационной системы требует специальных знаний, точных расчетов и понимания особенностей проектируемого сооружения. В такой системе нет «необязательных» элементов. Тем не менее, довольно часто от потенциальных специалистов можно услышать, что фановая труба является дополнительной частью конструкции. Разберемся, для чего нужен этот элемент и можно ли без него обойтись.

Грамотная обустройство канализационной системы требует специальных знаний, точных расчетов и понимания особенностей проектируемой конструкции. В такой системе нет «необязательных» элементов. Тем не менее, довольно часто от потенциальных специалистов можно услышать, что фановая труба является дополнительной частью конструкции. Разберемся, для чего нужен этот элемент и можно ли без него обойтись.

Фановая труба — это участок канализационного трубопровода, который идет от стояка и заканчивается за пределами дома, на открытом воздухе.Чаще всего такой элемент снимается через крышу и возвышается над кровлей. Основная роль сливной трубы — поддерживать нормальное давление в канализационной системе, что очень важно.

Вся сантехника оборудована гидрозатвором, внутри которого находится сифон. Так называется конструкция, в которой содержится определенное количество воды. Он становится своеобразным замком, предотвращающим попадание в помещение газов из канализации. Если сифон исправен, в помещении нет неприятных запахов.Но в некоторых случаях ловушку для запаха можно оторвать. Это происходит, когда давление в канализационной системе резко падает, и вода из сифона буквально высасывается.

Наиболее частой причиной этого явления является массовый сброс сточных вод. Одновременное появление в канализационной системе большого количества сливаемой жидкости приводит к резкому падению давления и, как следствие, выходу из строя гидрозамков сантехнического оборудования. Сливная труба или трубы, если длина канализации большая, сообщаются с атмосферой, что стабильно нормализует давление.

Таким образом, установка дренажной трубы необходима в том случае, если единовременный слив всей сантехнической арматуры, установленной в доме, может перекрыть участок канализационной трубы. Нужно знать, что для унитаза всегда используется веерный стояк 110 мм. Это связано с тем, что на слив обычно монтируется труба 70 мм, реже больше, поэтому при смыве одного унитаза слив не будет перекрыт. От ванны обычно выходит труба диаметром 50 мм, так как сквозное отверстие используемого здесь сифона всегда меньше.Одноразовые сливы другой сантехники значительно меньше.

Чтобы определить общее максимальное значение, их необходимо сложить. Практика показывает, что в одноэтажных домиках, где не более одного санузла, одноразовый слив вряд ли перекрывает сечение канализационной трубы. Следовательно, возможна установка системы без стояка вентилятора. СНиПы предусмотрены, когда устройство канализации без фановой трубы запрещено. Он обязательно должен присутствовать в домах с двумя и более жилыми этажами, каждый из которых оборудован водопроводом и канализацией.Стояк вентилятора устанавливается в обязательном порядке, если возле дома расположена автономная канализация.

Если корпус оборудован стояками диаметром 50 мм, если в здании есть бассейн или любое другое сооружение, производящее большой объем одноразовых стоков. Помимо стабилизации давления в системе сливной трубопровод играет еще одну роль. Он проветривает канализационную систему, удаляя неприятные запахи. По этой причине он должен заканчиваться в месте, где канализационные газы могут быть легко выпущены в атмосферу.

Чаще всего труба выводится на крышу и заканчивается на высоте примерно 0,3-0,5 м от уровня конька кровли. Очень важно, чтобы диаметр сливной трубы был равен или немного больше сечения канализации. Только тогда система будет работать эффективно.

Согласно СНиП, трубопровод воронки следует прокладывать только в теплом помещении. Если такой возможности нет, проводится качественная изоляция, иначе труба промерзнет в холодную погоду, что приведет к ухудшению работы системы.К тому же верхняя часть элемента покроется неприятным налетом уже в первый год эксплуатации в таких условиях. Впоследствии его количество будет только увеличиваться, что приведет к повреждению детали.

Специалисты рекомендуют подносить фановую трубу как можно ближе к коньку, что защитит ее от снегопадов. Всякие повороты крайне нежелательны. Стойки должны быть как можно более прямыми, чтобы не создавалось ненужное сопротивление воздушным потокам.Для многоэтажных домов с длинной внутренней горизонтальной разводкой потребуется установка нескольких стояков вентилятора. Их точное количество уточняют дизайнеры.

В зданиях, где сточные воды попадают в автономную систему биоремедиации, необходимо установить дренажную трубу. Это связано с тем, что кислород жизненно важен для аэробных микроорганизмов, присутствующих в системе. Доступ к нему обеспечивается, в том числе, за счет устройства эффективной вентиляции.

Подставка под вентилятор может быть металлической или пластиковой.В первом случае для ее изготовления берется чугунная канализационная труба необходимой длины. Этот вариант используется для металлических систем. Стояк вентилятора также может быть выполнен из пластиковой трубы, это наиболее распространенный вариант. Его можно использовать как для пластиковых, так и для чугунных трубопроводов.

Обустройство вентиляторного стояка связано с определенными трудностями: выполнение отвода через стену или крышу, увеличение длины конструкции и т. Д. Но домовладелец может быть уверен, что давление в канализационной системе всегда будет нормальным, и что водопроводный затвор ему не грозит.опубликовано Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Канализационный вентилятор или вентиляционная труба — необходимый атрибут любой канализации, как в многоэтажном доме, так и в частном коттедже. Для чего нужен фановый пайп? Установка такой трубы решает одновременно две проблемы. Во-первых, газы удаляются из трубопроводной сети через вентиляцию. Во-вторых, вентиляция нужна для поддержания постоянного давления в трубопроводной системе, так как в момент спуска большого объема воды в канализацию происходит разрежение воздуха.

Что такое фановая труба? Фановой трубой принято называть трубу, соединяющую стояк канализации с атмосферой. Наличие такой трубы предотвращает возникновение разрежения в системе, что, в свою очередь, не позволяет нарушить работу гидрозатворов.

При отсутствии дренажной трубы, в момент сброса большого количества воды во всех устройствах, расположенных над ней, могут сломаться гидрозатворы. А через пустые сифоны в помещения начнет поступать неприятный запах канализации.

Необходимость использования сточных труб

Согласно СНиП в одноэтажном доме можно построить канализацию без водостока. Этот допуск основан на том, что в небольших домах не может одновременно образовываться большой объем сточных вод.

Однако канализационная труба в частном доме не будет лишней даже в малоэтажной застройке. Монтаж трубы необходим, если при сливе большого объема воды сечение стояка полностью перекрывается.

В большинстве случаев размер отверстия в бачке составляет 70 мм, а слив унитаза осуществляется при помощи трубы диаметром 110 мм. Выход из бани собирают из труб сечением до 50 мм. Таким образом, при использовании только одного отрезка сантехники полное заполнение стояка произойти не может.

Остальная сантехника соединяется канализационными трубами малого диаметра. Поэтому их использование не оказывает существенного влияния на общий объем одновременного разряда.Поэтому в одноэтажных домах установка фановой трубы не является обязательной.

Совет! Как правило, наибольшее количество сточных вод образуется, когда вода сливается из туалета и ванны одновременно.

Другое дело — дом от двух этажей и выше. Конечно, речь идет о тех случаях, когда санузлы расположены на каждом из этажей. В этом случае водопроводом могут пользоваться одновременно несколько человек.

А при одновременном отводе воды из двух туалетов сечение стояка будет полностью перекрыто, поэтому в таких домах установка фановых труб обязательна.В многоэтажных домах нормальное функционирование канализации без водосточной трубы невозможно, так как канализацией в таком здании может одновременно пользоваться большое количество людей.

Следовательно, вероятность того, что вся секция стояка будет занята стоками, многократно возрастает. Таким образом, необходимо обязательно включать сточные трубы в систему, если:

Для строительства стояка использовалась труба сечением менее 110 мм.
В доме несколько санузлов и возможно их одновременное использование.
Если в доме есть устройство, способное обеспечить сразу большое количество стоков. К таким устройствам относится, например, бассейн.
Дом оборудован местной канализацией, очистные сооружения находятся недалеко от дома. В этом случае вентиляция из канализационных труб помогает предотвратить попадание запаха газов от разложения органики в септике в помещения дома.

Монтаж и ремонт сточных труб

Канализационная труба может быть пластмассовой или чугунной:

Трубы металлические. Это традиционное решение, так как 50 лет назад системы бытовой канализации собирали исключительно из чугуна. Материал прочный, но работать с ним очень неудобно, так как он имеет значительный вес.

Пластик. Это самый популярный материал для монтажа канализации. Многие хозяева меняют старую чугунную канализацию на пластиковую, а при строительстве новых домов этот материал пользуется наибольшим спросом.Пластиковые трубы легче, экономичнее и эстетичнее. Поэтому сегодня чугунные трубы используются гораздо реже.

Совет! При установке или замене фановой трубы при необходимости можно стыковать детали из чугуна и пластика. Главное, чтобы диаметры этих элементов совпадали. Нельзя допускать сужения диаметра воронки, иначе она не сможет полноценно работать.

Кроме того, существуют условия, которые необходимо соблюдать независимо от того, из какого материала изготовлены трубы:

Диаметр сливной трубы должен быть равен (или больше) диаметру стояка канализации.Строительные нормы и правила запрещают использование трубы меньшего сечения.
Воронку обычно выводят на крышу. Его нельзя устанавливать возле окон и балконов. Минимальное расстояние от поверхности конька крыши — 30 см.

Правила монтажа воронок

При установке воронки трубы необходимо строго придерживаться рекомендаций, закрепленных в СНиП.

Приобретая материал, нужно следить, чтобы диаметр сливной трубы был не меньше диаметра стояка.

Совет! В частном строительстве чаще всего для возведения стояков и соответственно фановых труб используется пластиковая труба сечением 110 мм.

Отправная точка канализации обязательно должна находиться в отапливаемом помещении. А вот его конечная точка, наоборот, должна располагаться в холодном месте. Это обеспечит необходимый перепад температуры и давления и позволит вентиляции эффективно отводить газы.

Вентиляционная труба канализации фактически является продолжением стояка, поэтому изготовлена из того же материала, что и сам стояк.

Совет! Иногда постоянное наличие неприятного запаха сточных вод в помещениях связано с тем, что под сантехническими приборами устанавливаются сифоны недостаточного объема. Если несколько дней не пользоваться приборами, то водяная пробка просто просохнет и в комнаты попадут неприятно пахнущие газы. Установка воронки также поможет решить эту проблему. Воздух в доме будет оставаться свежим, даже если сантехника не используется.

Вентиляционный выход на крышу

Правила установки фановой трубы:

Выход вентиляционной трубы на крышу следует организовать на высоте не менее 30 см, а лучше 50 см от конька.Однако если кровля — объект эксплуатируемый (например, на ней летняя площадка), то высота розетки может достигать трех метров.

Если в доме установлено несколько стояков, то их можно оборудовать одной фановой трубой.
Расстояние по горизонтали от окон и балконов здания до выхода фановой трубы должно быть более 4 метров.

При устройстве вентиляции канализации категорически запрещается:

Выведите сливную трубу на чердак, а не на крышу.
Организовать выход фановой трубы вместе с выходом дымохода и вентканалом.
Проложите вентиляторную трубу под свесом крыши, потому что зимой, когда с крыши соскальзывает снег и лед, труба может быть повреждена.

Некоторые домовладельцы, стремясь улучшить вентиляцию канализации, пытаются установить на трубе дополнительные вытяжные устройства. Такие как дефлекторы, флюгер и т. Д.

На самом деле такие устройства не только не дают желаемого эффекта, но и могут способствовать скоплению конденсата в системе.А в холодное время года влага может замерзнуть и перекрыть путь движения воздуха и газов.

Установка обратного клапана

На сливной трубе обязательно установить обратный клапан. Ставят вентиль на сливную трубу канализации сразу после установки унитаза. Принцип работы клапана:

Когда вода сливается из дренажного бака, крышка клапана открывается, позволяя стокам проходить.
При отсутствии жидкости из птичника крышка клапана плотно закрывается.К тому же у него такая конструкция, что открыть его с обратной стороны невозможно.

То есть установка клапана помогает избежать такой неприятной ситуации, когда стоки из внешнего трубопровода (например, в результате засора) проникают в дом, затопляя помещение грязной водой.

Итак, сточная труба — это элемент канализационной системы, который используется для вентиляции трубопровода и поддержания нормального давления в системе. Монтаж сливной трубы необходимо проводить в соответствии с требованиями строительных норм.

В любом частном доме просто необходимо оборудовать систему, отвечающую за качественную вентиляцию помещения. Для обустройства этих конструкций наиболее подходят вентиляторные элементы, препятствующие выбросу воздуха в систему вентиляции. Сифоны, также используемые в процессе устройства вентиляции, имеют небольшие размеры и имеют небольшой запас воды. Но при длительном простое системы вода из сифона испаряется, что позволяет посторонним запахам без проблем проникать в вентиляционную систему дома.

Использование сливных труб позволяет избежать перепадов давления в системе, обеспечивает работу системы при недостатке или полном отсутствии воды в сифоне. Особенно актуальна эта проблема для загородных домов, часто используемых для временного проживания. Плохая система вентиляции, которая позволяет запахам сточных вод проникать в дом, вызывает появление неприятных запахов по всему дому.

Даже не использовав долгое время, канализационная система способна накапливать летучие газы, которые при первой возможности поднимаются по вентиляционным каналам.При недостатке жидкости в сифоне в помещение может проникать более теплый канализационный воздух.

Полезная информация:

Из чего сделаны вентиляторные трубы?

Элементы канализационных сооружений давно не производятся из асбеста, керамики или чугуна. Современный материал считается недорогим, легким и простым в установке пластиком. Чаще всего элементы ПВХ используют в сочетании с резиновыми уплотнителями для оборудования герметичных канализационных систем. Следует помнить, что каждый из типов труб необходимо использовать с учетом последующих условий эксплуатации и рабочих температур.Для подключения посудомоечных и стиральных машин, использующих в своей работе воду с высокой температурой, необходимо использовать специальные трубы, предусмотренные для этих задач.

Но, рассмотрев этот вопрос более подробно, можно сделать вывод, что это практически невозможно. Чаще всего диаметр трубы, подсоединяемой к сливу ванны и унитаза, не превышает 110 мм, а диаметр сливного отверстия бачка не превышает 70 мм, диаметр сифона устанавливается не более чем 50 мм.Другое сантехническое оборудование, используемое в современном доме или квартире, рассчитано на использование небольших водостоков, которые не сильно влияют на общую ситуацию.

Если стоит задача оборудовать несколько санузлов, использование воронок оправдано и необходимо.

Вентиляторные трубы применяются в следующих ситуациях:

, если в коттедже планируется установить несколько унитазов или ванн, разместив их на разных этажах дома;
, если стояки канализации имеют сечение 50 мм;
В общую канализацию входят бассейны, влияющие на общий объем сточных вод;
На участке предусмотрено использование септиков, способных вызывать неприятный запах.

Правила монтажа

При установке вытяжных труб следует соблюдать два основных правила:

Диаметр дымохода должен быть равен или больше поперечного сечения выхода канализации.
При установке последней секции вытяжки необходимо найти место с хорошей подачей свежего воздуха.

При возведении воронок используются те же методы и технологии, что и при установке стояков. Если посмотреть на него, вытяжную систему можно назвать завершающим элементом канализации, установленным в заранее спроектированном вентиляционном канале.

Нередко, если не предусмотрено необходимое количество выходов для вентиляции, можно пропустить вытяжные конструкции через стены помещения. На появившиеся после этого отверстия на внешней части стены можно установить декоративные элементы, решетки.

Канализационная труба в частном доме поможет избавиться от неприятных запахов даже в помещениях с правильно оборудованной вытяжкой и системой вентиляции.

Сифоны, используемые в сантехнической арматуре и канализации, имеют небольшие размеры и не могут удерживать большой объем воды.Это приводит к тому, что при нерегулярном использовании влага может полностью испариться и открыть путь воздуху из канализационной системы.

При установке дренажных труб проблема с проникновением неприятных запахов из канализационной системы практически полностью решена, теплый воздух от всех сантехнических устройств легко сбрасывается в атмосферу.

Видео — Особенности установки вентиляторного стояка

При наличии одного или двух канализационных стояков сточные трубы легко выводятся на крышу коттеджа или частного дома.С увеличением количества подступенков внешний вид здания испортится из-за большого количества крышных вытяжек.

При наличии более трех стояков канализации можно установить одну вентиляторную конструкцию и оборудовать другие стояки клапанами, состоящими из пружины и резинового уплотнения. Этот вакуумный клапан предназначен для подачи воздуха в трубопровод при появлении нагнетаемого объема при сливе воды в системе. После выравнивания давления клапан надежно закрывается, предотвращая попадание запахов в систему.

Считается, что вакуумные клапаны могут успешно заменить сточные трубы. Но если на участке предполагается расположение очистных сооружений, то вытяжка канализации для удаления испарений сточных вод просто необходима.

Строительные нормы и правила, основанные на теоретических расчетах, законах физики и многолетнем опыте монтажа этих систем, подразумевают прокладку вытяжных коммуникаций и систем вентиляции по контуру отапливаемых помещений. В этом случае концевой участок должен располагаться в зоне расположения более холодных воздушных масс.

Установка воронок на чердаке недопустима. Это связано с тем, что неприятный запах будет постоянно накапливаться в уродливом пространстве, затем проникая в другие помещения верхних этажей здания.

Установка вытяжек канализации у наружных стен здания может существенно испортить внешний вид здания. Пары сточных вод, поднимающиеся вверх, могут оставить неприятный налет на крыше и верхних элементах дома через относительно короткое время.

Твитнуть

Запин

Нравится

Канализационная система должна сообщаться с атмосферой для потока воздуха в случае вакуума и удаления газов. Для этих целей в частном доме устанавливают канализационную трубу. Его отсутствие может привести к тому, что система будет работать некорректно — слив воды будет сопровождаться раздражающими звуками, а в помещении появится неприятный запах.

При интенсивном сливе воды резко увеличивается расход в канализационной системе, в результате чего образуется зона разреженного давления.Поскольку по закону физики давление в замкнутой системе имеет тенденцию к выравниванию, вода из кранов и сифонов устремляется в зону разрежения, что вызывает неприятные и довольно громкие грохочущие и хлюпающие звуки на кухне и в ванной. Вентиляторные трубы для канализации обеспечивают мгновенный приток воздуха в разреженную зону, благодаря , что исключает вероятность «всасывания» воды из гидрозатворов .

Туалеты часто называют основной причиной образования разрежения, но следует помнить, что скорость потока также может значительно увеличиваться, когда стиральная машина сливает воду под давлением.Если ответить на вопрос, зачем нужна канализационная труба, одной фразой можно сказать, что такие конструкции предотвращают перекрытие общего просвета канализационного стояка с дренируемой струей.

Еще одна функция воронки — отвод газов, образующихся в канализационной системе … В противном случае они могут попасть в помещение, доставив массу неприятностей.

Материалы и диаметры труб

Поскольку водосточная труба в частном доме является частью системы, оптимальным будет сделать ее из того же материала, который выбран для остальных трубопроводов.В некоторых случаях допускается сочетание материалов, но специалисты считают, что эффективность гетерогенных систем значительно ниже.

Для устройства внутренней канализации в частном доме используются чугунные или пластиковые трубы.

Трубы чугунные обладают необходимой прочностью, однако при наличии дефектов в процессе обработки или при получении механических повреждений они становятся подверженными коррозии. Кроме того, большой вес изделий значительно усложняет монтаж не только в плане увеличения трудозатрат, но и в плане крепления вертикальных участков трубопровода.
Все чаще для устройства внутренней канализации используются пластиковые трубы , которые помимо легкого веса имеют ряд других преимуществ, в том числе прочность, долговечность, абсолютную устойчивость к коррозии и гладкую внутреннюю поверхность, что снижает вероятность отложений и засоров. Еще одно преимущество пластика — это большой выбор не только труб разного диаметра, но и необходимых для реализации разработанной схемы фитингов.

Выбор диаметра сливной трубы производится с учетом конструктивных особенностей системы. Основное условие: диаметр сливной трубы не должен быть меньше диаметра самой большой трубы (включая патрубки и колена) системы.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев для подключения унитаза используются самые большие канализационные трубы и имеют диаметр 110 мм, то и дренажные трубы устанавливаются с таким же диаметром.

Монтаж подступенка и отвода на крышу

Действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.04.01-85 * «Внутренний водопровод и канализация зданий») признают обязательной установку веерного стояка для домов с 2-мя и более этажами, однако специалисты уверены, что в одноэтажном частном доме такая конструкция может значительно увеличить степень комфорта и устранение ненужных хлопот. Принимая во внимание назначение канализационных труб, становится понятно, что их потребность напрямую зависит от степени риска засорения канализации потоком, а значит, и от количества сточных вод, попадающих в систему.Таким образом, при использовании дома как места летнего отдыха с кратковременным проживанием и минимальным количеством точек водопровода и водоотведения можно полностью обойтись без водосточной трубы.

Для полноценного жилого дома, в котором есть туалет, ванная или душевая кабина, несколько кранов, стиральная и посудомоечная машины, сливная труба если и не нужна, то в любом случае очень желательное дополнение к канализации. система.

Устройство канализационной дренажной трубы несложное. Фактически, сточная часть системы состоит из отдельных выходов для точек слива и сливного стояка.При большой площади дома и нескольких санузлов или туалетов, расположенных на значительном удалении друг от друга, можно установить несколько вентиляторных стояков, чтобы исключить прокладку длинных горизонтальных трубопроводов, в которых сила тяги снижена. При соединении одной фановой трубой нескольких ответвлений подводящие трубопроводы лучше размещать с небольшим уклоном.

Перепад температур способствует интенсивному движению газов по трубе и эффективному удалению их из системы — начальный участок коммуникаций находится в отапливаемом помещении, а конечный участок — вне дома.

Поскольку основная часть сливной трубы представляет собой вертикальную линию, важно позаботиться о ее надежной фиксации. Фан-трубы крепятся к стенам с помощью. В некоторых случаях рекомендуется выполнить звукоизоляцию стояков вентилятора с помощью материалов, специально предназначенных для этих целей (например, рулонной ткани из минеральной ваты или плит).

Особого внимания требует выход воронки на крышу. Его можно проводить через стояк, расположенный внутри дома, или с помощью трубы, прикрепленной к внешней стене дома. Оптимальным считается выход вентиляторного стояка на крышу. , так как уход на чердак не допускается существующими нормами и правилами, а установка конструкции под свес увеличивает риск разрушения трубы при сходе льда или снега с крыши.

Для того, чтобы система работала эффективно, важно соблюдать определенные правила.

Высота водосточной трубы над поверхностью скатной кровли должна быть не менее 0,5 м, над неэксплуатируемой плоской кровлей — 0.3 мес. А если используется кровля, то высота трубы должна быть не менее 3 м.
При наличии нескольких труб, ведущих на крышу (общая вентиляция, дымоход от камина или печи и т. Д.), Фановая труба обязательно должна быть выше всех остальных. В противном случае в комнату могут проникнуть неприятные запахи. По этой же причине категорически запрещено совмещать стояк вентилятора с общепринятой системой вентиляции или с дымоходом.
Расстояние от окон до водосточной трубы не должно быть менее 4 м.
Выход дренажной трубы желательно выполнять в том месте, где находится максимальное количество точек дренажа, без переноса трубы из эстетических соображений.
Не рекомендуется устанавливать украшения или другие дополнительные элементы на фановую трубу. Их наличие может способствовать образованию конденсата и соответственно обледенению и уменьшению диаметра прохода. В этом случае удаление газов будет менее эффективным.

Чтобы раскрыть тему максимально подробно, она описана в другой нашей статье.
Если вы решили сделать душевую кабину своими руками, то вам будет нелишне установить душевой трап под плитку.

Клапан обратный

Установка обратного клапана на сливной трубе позволяет повысить эффективность системы, в частности, предотвратить обратный поток газов. Кроме того, обратные клапаны снижают риск засорения сточной трубы.

Канализация без дренажной трубы, оборудованная, будет выполнять свои функции, однако ее удобство использования и степень надежности могут быть ниже, поэтому все же рекомендуется использовать эти элементы вместе.В частности, при сухой воде в сифоне только клапан не сможет избавиться от запаха.

Монтаж трубы воронки осуществляется на этапе строительства внутренней части канализации; это можно сделать вручную с минимальными навыками. Важно только строго следовать рекомендациям специалистов и требованиям строительных норм и правил. Использование современных материалов значительно снижает трудоемкость работ.

Создание качественной канализации в частном доме избавляет от проблем с неприятными запахами, которые сопровождают работу сантехнического оборудования.Поэтому установленный стояк канализации в частном доме будет неотъемлемой частью бытовой сети.

Функциональные особенности

При резком сбросе большого объема воды в трубопровод малого сечения часто происходит разрушение труб, гидроудар. Поэтому канализационная труба в частном доме является неотъемлемой частью внутренних инженерных сетей. За счет его использования канализация в частном доме имеет дополнительный приток воздуха, а кроме того, конструкция исключает перепады давления.

Многоквартирный дом без фановой трубы может функционировать только с установкой душевой кабины, где потребление воды невелико. Стандартная ванная комната относится к пиковым расходам; при отводе стоков из сантехнического устройства сечение труб максимально полное, приток свежего воздуха становится минимальным.

Подобная ситуация в домах без водосточной трубы провоцирует затопление первых этажей здания во время массового слива воды.Установка дополнительной конструкции продлит срок эксплуатации стояка канализации, особенно пластикового, а также сгладит работу домашней вентиляции в канализационных трубах.

Многие мастера советуют сузить диаметр трубопровода, мотивируя это отсутствием затрат на чердаке дома. Нормативные документы, а также опыт эксплуатации инженерных сетей в частном секторе и многоквартирных домах заставляют отказаться от подобных манипуляций.

Канализационные трубы от санузла, где установлен унитаз, диктуют.Сливная труба унитаза имеет сечение 110 мм, стояк бытовой канализации должен повторять его размер или быть больше. Если на стояке установлено два туалета и две ванны, необходимо провести гидравлический расчет пропускной способности стояка.

Конструктивные схемы

Современные решения канализационной сети на основе полимерных труб позволяют значительно продлить срок службы системы и упростить монтажные работы. Канализация в частном доме без дренажной трубы остается вполне работоспособной, особенно в домах с небольшим количеством техники и людей, стандартная система отлично справляется с потоком отходов.

Неприятный запах появляется в моменты большой нагрузки, когда большинство устройств срабатывают в один момент. В таких ситуациях многие владельцы устанавливают дополнительные аэраторы — вентиляционные клапаны, они компенсируют недостаток воздуха в системе. Монтаж такого оборудования происходит на уровне 1–2,5 метра от уровня чистого пола.

Установленный вентиляторный комплекс даст ряд преимуществ:

Рабочий и автономный для удаления запахов из стояков.
Создание качественного ограничения притока воды, с регулировкой давления воздуха внутри.
Обеспечивает функциональность для нескольких ванных комнат, расположенных на разных уровнях в частном доме.

Такие точки позволят возвести необходимый стояк с учетом качественной вентиляции и обеспечения долговечности функциональности. Полученная система канализации обеспечит использование нескольких полноценных санузлов.

Это актуально, когда в частном доме предусмотрены автономные многоуровневые варианты водоотведения.Выход в этой ситуации только один — можно смонтировать мастер-систему с одним стояком вентилятора, вытяжная часть которого будет совмещена. Но диаметр такого трубопровода должен соответствовать сечению рабочего стояка или быть более 50 мм.

Трубные материалы

Канализационная труба в частном доме высотой в два, три или четыре этажа — решающий фактор; при его отсутствии приходится рассчитывать на дополнительную нагрузку на гидрораспределители верхних сантехнических устройств.При таком расчете необходимо учитывать второй расход от устройств, сечение трубопровода, местное сопротивление и материал труб.

В зависимости от температуры сбрасываемой воды, а также требований к рабочей прочности трубопроводов специалисты подбирают и устанавливают следующие трубы:

Пластиковые, современные полимерные или металлопластиковые для устройства самотечных магистралей.
Трубы пластмассовые, металлопластиковые малошумной серии для напорных трубопроводов.

Конструктивные решения по монтажу и отводу фановой трубы на крышу

При проектировании дома или проведении реконструкции важно правильно выбрать место расположения системы и отдельных узлов канализации. Только в этом случае воронка отвода канализации в частном доме будет функционировать вне зависимости от погоды за окном.

Если речь идет о большом перепаде температур внутри и снаружи здания, особенно когда дом используется круглый год, а климат имеет длительный период отрицательных температур, то мастера устанавливают блок внутри здания или подключают электрические обогрев.

Монтаж следует производить внутри здания, удалив стояк выше уровня кровли. Это исключит проблемы с замерзанием и даст повод обеспечить необходимый функционал вне зависимости от погодных условий. В этом случае к канализации будет предъявляться ряд нормативных требований:

Удаление неприятных запахов.
Конденсат и замерзание труб исключены.
Полная функциональность без гидроудара при пиковых расходах.

В ситуации, когда у хозяев дома нет необходимого свободного места для установки воронки внутри помещения, специалисты советуют установить агрегат на внешнюю стену, зашив конструкцию, и утеплить ее минеральной ватой. Дополнительным источником тепла в такой конструкции является термокабель.

Функциональная канализация без вентиляторных узлов

Канализация в частном доме без фановой трубы осуществляется в одноэтажных домах с эксплуатируемым подвалом, а установка туалета и санузла происходит только на первом этаже рядом с домом. стояк и выход во внешнюю канализационную сеть.

В данном случае расход умывальника или мытье дома системой не диктуют, подобное количество сточных вод от сантехнических приборов возникает нерегулярно и не способно повлиять на работу системы.

Частный дом часто оборудуют жироуловителями, оборудование снижает концентрацию жиров и органических веществ в сточных водах. Установка такого оборудования подразумевает регулярную промывку труб горячей водой. Компенсировать недостаток кислорода помогут воздушные клапаны.

Выход клапана соединен с магистральным трубопроводом от очистки с помощью арматуры, разница в отметках предохраняет оборудование от затопления при очистке трубопровода.

теплообменников воздух-воздух для более здоровых энергоэффективных домов — Публикации

Конденсация на окнах и другие проблемы с влажностью вероятны в доме с повышенной атмосферой, в котором нет воздухообменников. Это проблема как для людей, так и для дома. Подача наружного воздуха и отработанного воздуха в помещении (вентиляция) разбавляет или удаляет загрязнители и влагу из помещения.Возникает вопрос: как удалить влагу и загрязняющие вещества, сохранив при этом нагретый или охлажденный воздух? Теплообменник воздух-воздух решит эту проблему. Воздухообменники передают тепловую энергию воздуха в помещении поступающему свежему воздуху, позволяя отводить влагу и загрязняющие вещества, но сохраняя тепло. В этой публикации описаны причины использования теплообменников воздух-воздух, технология теплообменников, преимущества их установки и некоторые советы по выбору теплообменника, подходящего для вашего дома.

Почему вентиляция вызывает беспокойство?

Раньше энергия была дешевле, чем изоляция, и строители меньше заботились об утеплении дома. По мере того, как время шло и цены на энергию росли, домовладельцы начали сокращать расходы, утепляя чердаки, стены и подвалы, что остановило крупномасштабную передачу тепла.

В последнее время из-за высоких затрат на электроэнергию и лучших материалов домовладельцы и строители устраняют небольшие утечки воздуха вокруг дверей, окон, водопровода и даже пластин выключателя света.В некоторых домах эта естественная инфильтрация воздуха теперь заменяет внутренний воздух каждые 4-10 часов, по сравнению с каждые 30 минут 40 лет назад. К сожалению, это уменьшение поступления наружного воздуха в конструкцию может привести к проблемам с качеством воздуха в помещении. Двумя наиболее распространенными проблемами качества являются избыточная влажность
и загрязняющие вещества.

Относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при определенной температуре.Точка росы — это температура, при которой относительная влажность составляет 100 процентов и образуется конденсат.

Теплый воздух может удерживать больше водяного пара, чем холодный. В теплый летний день температура может составлять 85 градусов по Фаренгейту (° F) с уровнем относительной влажности 50 процентов, что делает точку росы 71 ° F.

По мере охлаждения воздуха температура приближается к точке росы или точке, где водяной пар начинает оседать из воздуха. Например, когда воздух охлаждается при температуре 85 ° F, относительная влажность увеличивается, а при температуре 70 ° F на прохладных поверхностях образуется конденсат.Воздух при температуре 70 ° F и относительной влажности 40% имеет относительную влажность около 80% при охлаждении до 50 ° F. Воздух при температуре 20 ° F и относительной влажности 90% имеет относительную влажность 23% при нагревании до 60 ° F. Грубо говоря, падение температуры на 20 ° F снижает водоудерживающую способность вдвое и удваивает относительную влажность.

В тесных домах деятельность человека, такая как душ, сушка одежды и приготовление пищи, повышает относительную влажность до проблемного уровня, что приводит к конденсации на окнах и высокой влажности, что может привести к росту плесени.Рекомендуемая относительная влажность для людей составляет около 50 процентов, чтобы свести к минимуму кровотечение из носа, сухость кожи и другие физические недуги. Северный климат не может поддерживать такой уровень влажности зимой. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями, на поверхности конденсируется влага, если она ниже точки росы.

Так же, как вода конденсируется в стакане с ледяной водой, конденсат образуется на холодных поверхностях дома. Это может произойти на окнах, дверях, полах и даже внутри стен.Устойчивые влажные условия могут вызвать повреждение конструкции и связанные с этим проблемы с гнилью и плесенью. Идеальная влажность для северных равнин зимой составляет от 30 до 40 процентов, что является компромиссом между идеальными условиями для людей и строениями, в которых они обитают.

Измерение влажности в доме

Используйте гигрометр (Рисунок 1) или измеритель относительной влажности, чтобы проверить конструкцию на относительную влажность. Гигрометры могут иметь циферблат или цифровой индикатор. Цифровые гигрометры не всегда точнее.В продаже имеются более дорогие модели, которые обычно должны иметь более высокую степень точности. Более дорогие гигрометры обычно имеют точность в пределах 5 процентов от фактической относительной влажности. Все гигрометры требуют калибровки для повышения уровня точности. При покупке гигрометра проверьте рабочий диапазон, потому что электронные гигрометры могут иметь минимальный уровень относительной влажности, который они могут считывать, например 20 процентов.

Рисунок 1.Примеры измерителей относительной влажности, также известных как гигрометры.
(Фото Карла Педерсена)

Для калибровки гигрометра возьмите воздухонепроницаемую емкость, по крайней мере, в три раза превышающую размер гигрометра. Примеры включают полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией, контейнер для хранения продуктов с плотно закрывающейся крышкой или банку из-под кофе с оригинальной крышкой. Поместите чашку с водой в герметичную емкость вместе с глюкометром на четыре-шесть часов или до тех пор, пока капли воды не станут видны на внутренней поверхности емкости.Когда капли начинают скапливаться на краю запечатанного контейнера, это указывает на уровень относительной влажности 100 процентов. Показание гигрометра должно быть не менее 95 процентов, а лучше 100 процентов, Рисунок 2 . Обратите внимание на чтение.

Рис. 2. Калибровочный тест, влажность 100%.
(Фото Карла Педерсена)

Теперь добавьте поваренную соль в чашку с водой, помешивая, пока вода не перестанет растворять соль.На дно чашки должна лежать соль. Затем поместите чашку обратно в герметичную емкость с глюкометром и оставьте на два-три часа. Соль снижает способность воды к испарению и, следовательно, уровень влажности. Солевой раствор должен обеспечивать показание влажности 75 процентов, но допустимы показания от 70 до 80 процентов, Рисунок 3 .

Рис. 3. Калибровочный тест солевого раствора, влажность 75%.
(Фото Карла Педерсена)

Сравните два показания.Если они оба различаются на одинаковую величину, вы можете повторно откалибровать гигрометр на эту величину. Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций по калибровке вашего устройства. Если у вашего прибора нет возможности калибровки, то вы можете мысленно скорректировать показания.

Загрязняющие вещества в домах

Различные загрязнители существуют на разных уровнях в разных домах. Примеры включают диоксид углерода и монооксид из газовых приборов, газ радон из почвы, окружающей фундаменты, формальдегид из строительных материалов и твердых частиц, таких как плесень и табачный дым. В таблице 1 перечислены некоторые основные источники загрязняющих веществ внутри и снаружи помещений. Некоторые из наиболее распространенных загрязнителей заслуживают обсуждения по поводу их происхождения и возможных проблем со здоровьем человека.

Двуокись углерода и окись углерода, образующиеся при сгорании топлива, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Старые приборы обычно выделяют самый высокий уровень окиси углерода из-за неправильного сгорания, утечек и недостатка свежего воздуха для полного сгорания. Хотя углекислый газ вызывает проблемы только на высоких уровнях, его присутствие обычно указывает на присутствие окиси углерода.Высокий уровень углекислого газа вызывает сонливость и указывает на плохую вентиляцию. Окись углерода вызывает головные боли и усталость при низком уровне и может вызвать потерю сознания или смерть при высоком уровне. Обеспечение притока наружного воздуха к любому топочному устройству и регулярный воздухообмен решают проблемы.

Радон проникает в конструкцию через отверстия для доступа к трубам, трещины в полу и другие отверстия в почву и возникает в результате разложения естественных радиоактивных материалов в почве. Радон может вызвать рак легких на высоких уровнях.Проветривание подвальных помещений и подвалов свежим воздухом может уменьшить проблему, но предпочтительным методом является удаление слоя гравия под полом подвала (Рис. 4) . Для определения уровня радона необходимо провести тест на радон.

Рисунок 4. Отвод радона .

Другие бытовые опасности, переносимые воздухом, возникают из-за строительных материалов и чистящих средств. Формальдегид, обычное промышленное химическое вещество, присутствует во многих строительных материалах и предметах домашнего обихода.Газообразный формальдегид может покидать материалы и попадать в окружающую среду в течение всего срока службы материала, но большая часть газа уходит в течение первого года. Формальдегид вызывает раздражение слизистых оболочек носа, горла и глаз. Он должен быть выведен наружу. Сегодня использование формальдегида в строительных материалах ограничено.

К твердым частицам относятся более крупные частицы, переносимые по воздуху, такие как споры плесени и табачный дым, упомянутые ранее. Также сюда входят вирусные и бактериальные организмы, перхоть домашних животных, пыль и многое другое.Из-за большого разнообразия предметов физические недуги варьируются от простуды до аллергии и заболеваний легких. Некоторые частицы могут быть отфильтрованы, а другие — только наружу.

Эксплуатация и строительство теплообменника воздух-воздух

Одним из способов минимизировать проблемы с качеством воздуха и влажностью в доме, не открывая окно, является установка системы механической вентиляции с использованием теплообменника воздух-воздух. Теплообменник воздух-воздух приводит в тепловой контакт два воздушных потока разной температуры, передавая тепло от выходящего внутреннего воздуха входящему наружному воздуху в течение отопительного сезона.Типичный теплообменник показан на Рис. 5 .

Рис. 5. Типичные характеристики воздухо-воздушного теплообменника.

Летом теплообменник может охлаждать и, в некоторых случаях, осушать горячий наружный воздух, проходящий через него в дом для вентиляции. Теплообменник воздух-воздух удаляет избыточную влажность и вымывает запахи и загрязняющие вещества, образующиеся в помещении.

Теплообменники обычно классифицируются по тому, как воздух проходит через агрегат.В противоточном теплообменнике потоки горячего и холодного воздуха проходят параллельно в противоположных направлениях. В устройстве с поперечным потоком воздушные потоки проходят перпендикулярно друг другу. В блоке с осевым потоком используется большое колесо. Воздух нагревает одну сторону колеса, которая передает тепло потоку холодного воздуха, когда оно медленно вращается. Блок с тепловыми трубками использует хладагент для передачи тепла. Другие блоки доступны для специализированных приложений. В небольших сооружениях, таких как дома, обычно используются противоточные или перекрестно-проточные теплообменники.

Большинство теплообменников воздух-воздух, устанавливаемых в условиях северного климата, представляют собой вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV). Эти агрегаты регенерируют тепло из отработанного воздуха и возвращают его в здание. Последние достижения в области технологий также увеличили использование вентиляторов с рекуперацией энергии (ERV). В прошлом ERV в основном использовались в климате с более высокой влажностью, где охлаждение было тяжелее, чем тепловая нагрузка.

Основное различие между ними состоит в том, что HRV рекуперирует только тепло, тогда как ERV рекуперирует тепло и влажность.У ERV были проблемы с более низкой эффективностью из-за перенасыщения внутренних осушающих колес в течение более длительных периодов высокой влажности, но при правильной установке и техническом обслуживании они могут создать более здоровое жилое пространство и большую экономию энергии. Кроме того, большинство продаваемых сегодня ERV представляют собой ERV пластинчатого типа, которые не содержат осушающего колеса. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению / охлаждению, чтобы определить, будет ли HRV или ERV наиболее выгодным в ваших обстоятельствах.

В общей конструкции теплообменника воздух-воздух используется ряд пластин, называемых сердечником, уложенных друг на друга вертикально или горизонтально.Идеальная плита обладает высокой теплопроводностью, высокой устойчивостью к коррозии, способностью поглощать шум, невысокой стоимостью и небольшим весом. Обычные материалы пластин включают алюминий, различные типы пластиковых листов и современные композиты.

Изначально в теплообменниках использовались алюминиевые пластины. Возникли проблемы с коррозией во влажной среде из-за конденсации и плохими звуковыми характеристиками. Пластмасса решила проблему коррозии и некоторые проблемы со звуком, но проводимость была не такой, как у алюминия, а стоимость была выше.В современных высокотехнологичных теплообменниках используются композитные материалы, отвечающие всем критериям.

Помимо сердечника, агрегат состоит из изолированного контейнера, средств управления размораживанием для предотвращения замерзания влаги на сердечнике и вентиляторов для перемещения воздуха. Все теплообменники нуждаются в изоляции для повышения эффективности и уменьшения образования конденсата снаружи агрегата. Различные типы механизмов размораживания с датчиками внутри блока доступны для управления процессом размораживания. Вентиляторы перемещают воздух, чтобы обеспечить необходимый воздушный поток и скорость вентиляции.

Противоточные теплообменники состоят из плоских пластин. Как показано на рис. 6, , воздух поступает в оба конца теплообменника. Тепло передается через пластины более прохладному воздуху. Чем дольше воздух проходит в агрегате, тем выше теплообмен. Процент рекуперации тепла — это КПД агрегата. Эффективность обычно составляет около 80 процентов. Обычно эти устройства бывают длинными, неглубокими и прямоугольными, с воздуховодами на любом из длинных концов.

Рисунок 6.Противотеплообменник: потоки воздуха идут в противоположных направлениях.

В теплообменниках с перекрестным потоком также используются плоские пластины, но воздух течет под прямым углом (Рисунок 7) . Блоки занимают меньше места и могут даже уместиться в окне, но теряют часть противоточной эффективности. КПД обычно не превышает 75 процентов. Эти блоки часто имеют форму куба со всеми соединениями на одной стороне куба. Подавляющее большинство теплообменников, используемых в жилых помещениях, используют конструкцию с поперечным потоком.

Рис. 7. Теплообменник с перекрестным потоком: потоки воздуха проходят под прямым углом друг к другу.
(RenewAire Ventilation)

Выберите модель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Следует учитывать такие характеристики, как доступное пространство для установки, необходимый обменный курс и желаемый КПД. К сожалению, почти у каждого производителя есть разные способы сообщить эти цифры. Например, интенсивность вентиляции зависит от сопротивления воздушному потоку.Вентилятор с расходом воздуха 150 кубических футов в минуту (куб. Фут / мин) на самом деле может создавать этот поток только при очень низком давлении. Аналогичным образом, блок может иметь заявленную эффективность 85 процентов, но не может быть лучше, чем блок с эффективностью 80 процентов, в зависимости от температуры испытания.

Чтобы стандартизировать заявления производителей об эффективности, Институт домашней вентиляции (HVI) испытывает воздухо-воздушные теплообменники и другое вентиляционное оборудование. Испытания используются для составления спецификации теплообменника воздух-воздух.Этот лист, показанный на рис. 8 , нормализует теплообменники к заданному набору давлений и температур, позволяя сравнивать эффективность и скорость воздушного потока между моделями. Показатели эффективности вентиляции соотносят скорость воздушного потока с заданным давлением, в то время как энергоэффективность связывает набор заданных температур наружного воздуха с различными типами эффективности.

Рис. 8. Спецификация конструкции рекуперации тепла.
(Институт домашней вентиляции)

Наиболее важной эффективностью является ощутимая эффективность рекуперации, поскольку большая часть теплообмена происходит во время этого типа процесса.Ощутимая эффективность рекуперации обеспечивает эффективность агрегата при определенных расходах воздуха (куб. Фут / мин) и температурах. Эти числа можно сравнивать от одного устройства к другому, чтобы обеспечить правильное сравнение при аналогичных расходах воздуха.

Стоимость

Недорогой теплообменник может стоить всего 500 долларов. Топовая модель может стоить более 2000 долларов. Хотя некоторые из более дорогих теплообменников имеют более высокий КПД, это не всегда так. Большая часть увеличения стоимости происходит из-за потребительских функций, таких как легко очищаемые сердечники, усовершенствованные средства управления размораживанием и датчики для включения и выключения устройства.Эти особенности обычно не влияют на общую эффективность, но могут быть полезны для простоты эксплуатации.

Стоимость установки может составлять 500 долларов и выше, в зависимости от размера дома и требований системы. Монтаж может варьироваться от сращивания с оригинальной системой до полного воздуховодов конструкции. В конструкции, уже использующей воздуховоды для отопления и / или охлаждения, скорее всего, уже есть воздуховоды, чтобы весь воздух проходил через теплообменник. Может быть, все, что потребуется, — это просто прикрепить систему к источнику питания.

Во многих домах есть плинтусы с электроприводом или водяное отопление. Добавление теплообменника воздух-воздух к этим типам систем отопления требует некоторых размышлений. Самая распространенная ошибка при установке самодельной установки — это неправильная вентиляция всего дома (Рисунок 9) . Проблему можно увидеть в верхнем левом углу Рисунок 9 . Воздушный поток от приточного к обратному каналу никогда не попадает в большинство трех помещений. Свежий воздух постоянно циркулирует в одной части дома, повторно используя эту часть дома без обмена воздухом в другой части дома. Рисунок 10 показывает более полную систему вентиляции, которая обслуживает все жилое пространство.

Рис. 9. Простая система воздуховодов для теплообмена воздух-воздух не обеспечивает надлежащую вентиляцию всей конструкции.

Рис. 10. Несколько приточных и вытяжных вентиляционных отверстий обеспечивают полную вентиляцию всей конструкции.

Воздухо-воздушные теплообменники также могут быть установлены в различных местах. На рис. 11 показана установка на чердаке, подключенная к обширной системе воздуховодов, забирающей несвежий воздух из кухни, ванной и подсобного помещения и распределяющей теплый наружный воздух в спальни и гостиные. На рис. 12 показан блок, установленный в подвале, снова подключенный к системе воздуховодов.

Рисунок 11. Установка воздухообменника на чердаке.
(внутренний NDSU)

Рисунок 12. Установка воздухообменника в подвале.
(внутренний NDSU)

Техническое обслуживание теплообменника

Для обеспечения правильной работы HRV необходимо проводить регулярное техническое обслуживание. График технического обслуживания будет зависеть от конкретного установленного агрегата; конкретные инструкции см. в руководстве пользователя.

Перед выполнением любого обслуживания убедитесь, что питание устройства отключено. Начнем с фильтров. Очищайте или меняйте фильтры каждые один-три месяца, в зависимости от рекомендаций производителя.Моющиеся фильтры следует чистить в соответствии с рекомендациями производителя.

При замене фильтров пропылесосьте область вокруг фильтров. После очистки фильтров проверьте воздухозаборники на улице, чтобы убедиться, что ничто не блокирует экраны и кожухи. Осмотрите поддон для конденсата и сливную трубку. Чтобы убедиться, что трубка ничем не закупорена, налейте немного воды в поддон рядом со сливом. Если вода не сливается, необходимо очистить трубку.

Не реже одного раза в год очищайте сердечник теплообменника.Обязательно следуйте инструкциям в руководстве пользователя по правильной очистке и техническому обслуживанию сердечника. Еще раз убедитесь, что питание отключено, прежде чем выполнять какое-либо обслуживание. Не реже одного раза в год необходимо чистить вентиляторы, помимо сердечника. Протрите лезвия и смажьте двигатель только в том случае, если это рекомендовано производителем.

Воздухо-воздушный теплообменник рециркулирует тепло от вентилируемого внутреннего воздуха для нагрева поступающего свежего наружного воздуха, необходимого для поддержания здоровья жителей здания.Опасные уровни загрязняющих веществ, таких как химические вещества, твердые частицы, радон и даже избыточный водяной пар, которые могут вызвать структурные повреждения и проблемы со здоровьем, удаляются. Существуют различные типы теплообменников для удовлетворения многих требований домовладельцев, будь то установка, экологические или энергетические соображения.

В более плотных домах, построенных сегодня, избыточная влажность, ведущая к конденсации на окнах и другим проблемам с влажностью, вероятно, без теплообменника. Теплообменники обеспечивают прямую и быструю окупаемость вложений и уверенность в том, что свежий воздух всегда доступен для дыхания.

Рисунок 13-A. Типовая установка теплообменника.
(Фото любезно предоставлено Ширли Неймайер, Университет Небраски, Линкольн).

Рисунок 13-B. Фильтры в теплообменнике.
(Фотографии любезно предоставлены Ширли Неймайер, Университет Небраски, Линкольн).

Рентабельность теплообменников

Простой метод окупаемости, при котором за счет экономии энергии оплачиваются покупка и установка в течение расчетного периода времени, показывает рентабельность добавления системы.

В качестве ориентира следующая система уравнений показывает рентабельность теплообменника воздух-воздух, установленного в доме с низким уровнем инфильтрации в Фарго, Северная Дакота. Для расчета выборки существуют следующие условия:

• Площадь пола: 1500 квадратных футов (футов ²)
• Количество спален: 3
• Скорость инфильтрации: 0,1 воздухообмена в час (ACH) или 10 часов для полного воздухообмена
• Стоимость мазута за галлон $ 3.80
• Стоимость электроэнергии за киловатт-час (кВтч): 0,10 доллара США

Стандартные рекомендуемые скорости вентиляции были установлены Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (стандарт ASHRAE 62.2-2007). Эти стандарты не принимают во внимание особые обстоятельства, такие как особая чувствительность или хобби, которые создают проблемы с качеством воздуха. Стандарты различаются в зависимости от здания, его использования и количества людей (стандарт ASHRAE 62.2-2007).

Преимущества включают удаление влаги, снижение вероятности повреждения конструкции, устранение вредных загрязнителей и снижение затрат на электроэнергию.Любая установленная система также увеличит стоимость здания при перепродаже.

Для частного дома количество спален определяет типичное количество жителей.

В этом примере в доме с тремя спальнями уровень жильцов равен четырем, или количество спален плюс одна. Для определения расхода приточного воздуха используется следующая формула:

Рекомендуемая интенсивность вентиляции = (0,01 x площадь пола, квадратных футов) + 7,5 (количество спален + 1)

Скорость вентиляции в примере = (0.01 x 1500 кв. Футов) + 7,5 (3 спальни + 1) = 45 кубических футов в минуту

Скорость воздушного потока при вентиляции часто выражается в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту.

Рекомендуемая скорость вентиляции для этого примера дома составляет 45 кубических футов в минуту.

Использование теплообменника для нагрева этого воздуха до температуры в помещении позволяет компенсировать затраты на отопление, связанные с нагреванием холодного воздуха до комнатной температуры. Точное количество энергии, конечно, зависит от разницы температур между наружным и внутренним воздухом.

Мерой этого является градусо-день нагрева (HDD).

Обычно жесткий диск рассчитывается как средняя разница между 65 ° F и средней дневной температурой. Различные агентства погоды по всему штату имеют таблицы обычных жестких дисков для данной области. В этом примере используется Фарго, Северная Дакота, с жестким диском 9000.

Уравнения для определения количества сэкономленной энергии (Btu) в год используют куб.фут / мин, HDD, рейтинг эффективности теплообменника (EF) и константу для удельной теплоемкости и удельного веса воздуха (25.92). Формула выглядит следующим образом:

Ежегодная экономия тепла (БТЕ) = куб. Футов в минуту x HDD x EF x 25,92

BTU — британские тепловые единицы

кубических футов в минуту — скорость вентиляционного потока в кубических футах в минуту

ГНБ — градус нагрева сутки

EF — КПД теплообменника

25,92 — постоянная для удельной теплоемкости и веса воздуха

При использовании 45 кубических футов в минуту и 9000 жестких дисков экономия тепловой энергии за счет использования теплообменника с КПД 70% составит:

Экономия тепловой энергии = 45 x 9000 x 0.70 х 25,92

Экономия тепловой энергии = 7 348 320 БТЕ в год

Как упоминалось ранее, теплообменник нуждается в контроле размораживания, чтобы предотвратить образование льда. Размораживание обычно выполняется с помощью электрического резистивного нагревателя. Эту стоимость электроэнергии необходимо вычесть из стоимости экономии энергии. Стоимость может быть определена по следующей формуле:

Стоимость размораживания = мощность, потребляемая устройством размораживания x часы работы x стоимость электроэнергии

Предполагая, что нагреватель мощностью 70 Вт (Вт), 500 часов работы в год при температурах ниже нуля и $.10 за кВт · ч, затраты на электроэнергию для работы обогревателя после преобразования ватт в киловатты (кВт) составляют:

Стоимость = 70 Вт x 500 часов в год x 1 кВт / 1000 Вт x 0,10 долл. США / кВт-ч = 3,50 долл. США в год

Для анализа экономии топлива необходимо знать энергосодержание топлива и эффективность устройств, использующих топливо.

Для получения дополнительной информации об энергии в службе расширения NDSU

Рецензенты

Laney’s Inc., Fargo, N.D.
Home Heating, Fargo, N.D.
RenewAire LLC, Madison, Wis.
One Hour Heating & Air Conditioning, Fargo, N.D.

Фотографии на обложке любезно предоставлены Агентством по охране окружающей среды США ENERGY STAR Program и RenewAire Ventilation из Мэдисона, штат Висконсин.

Заявление об ограничении ответственности

Отчет был подготовлен как отчет о работе, спонсируемой агентством правительства США. Ни правительство США, ни какое-либо его ведомство, а также ни один из их сотрудников не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, и не принимает на себя никаких юридических обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность любой раскрытой информации, оборудования, продукта или процесса. , или заявляет, что его использование не нарушит права частной собственности.Ссылка в данном документе на любой конкретный коммерческий продукт, процесс или услугу по торговому наименованию, товарному знаку, производителю или иным образом не обязательно означает или подразумевает его одобрение, рекомендацию или поддержку со стороны правительства США или любого его агентства.

Взгляды и мнения авторов, выраженные в данном документе, не обязательно отражают или отражают точку зрения правительства США или любого его ведомства.

Автором этой публикации являются Кеннет Хеллеванг, специалист по расширению, и Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики

(май 2018 г.)

Радон — Руководство по снижению содержания радона для канадцев

Кат.: h229-33 / 2013E
ISBN: 978-1-100-22761-0
Pub .: 130389

Информация для канадцев о том, как снизить воздействие радона

Не игнорируйте! Радон — серьезная проблема для здоровья

Радон — это радиоактивный газ, который вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса и который может незамеченным попасть в ваш дом.Это вторая по значимости причина рака легких после курения и основная причина рака легких у некурящих. Когда радон выходит из земли в наружный воздух, он разбавляется до низких концентраций и не вызывает беспокойства. Однако, когда радон попадает в замкнутое пространство, например в дом, он может накапливаться до высоких уровней и представлять опасность для здоровья. Если уровень радона в доме высок, его легко исправить по разумной цене. Для получения дополнительной информации о рисках облучения радоном см. Стр. 2-7.

Обязательно сделайте долгосрочное испытание

Практически во всех домах есть радон, вопрос в том, сколько. Единственный способ узнать это — измерить. Уровни радона в доме могут сильно варьироваться от часа к часу и изо дня в день, поэтому самый точный способ узнать, есть ли у вас проблема, — это измерить уровень радона в вашем доме в течение как минимум 3 месяцев во время отопительного сезона (осень или зимой).Есть два варианта для тестирования дома на радон: один — это купить самодельный набор для долгосрочного анализа радона, а другой — нанять сертифицированного специалиста по измерению радона. Для получения дополнительной информации о тестировании на радон см. Стр. 8-10.

Скачать

Заказать копию

Понизьте уровень радона в вашем доме, это просто

Если у вас высокий уровень радона, снизьте его! Вам следует отремонтировать свой дом, если уровень радона выше, чем рекомендованный Канадой уровень 200 беккерелей на кубический метр (Бк / м³). Уменьшить количество радона в вашем доме легко. Методы снижения уровня радона эффективны и могут спасти жизни. Уровни радона в большинстве домов можно снизить более чем на 80% примерно по той же цене, что и при другом обычном домашнем ремонте, таком как замена печи или кондиционера. Для получения дополнительной информации о снижении содержания радона в вашем доме см. Стр. 14-32.

Выберите сертифицированного специалиста по борьбе с радоном

Сертифицированный подрядчик по снижению уровня радона позаботится о том, чтобы уровень радона в вашем доме был понижен и ваш дом стал более здоровым местом для жизни.Чтобы найти сертифицированный смягчитель, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777 или [email protected], Канадской ассоциации ученых и технологов по радону (CARST) по адресу info @ carst .ca или Health Canada на hc.radon.sc.canada.ca. Для получения дополнительной информации о том, что вам нужно учитывать при выборе подрядчика по уменьшению радонового излучения, см. Стр. 11-13.

Что такое радон?

Радон — это газ, образующийся при разложении урана, природного радиоактивного материала, обнаруженного во всех почвах и горных породах. Долгосрочное воздействие радона — это ведущая причина рака легких после курения и ведущая причина рака легких у людей, которые никогда не курили.

При расщеплении радона он образует радиоактивные частицы, которые могут попадать в ткань легких во время дыхания. Затем частицы радона выделяют энергию, которая может повредить клетки легких. Когда клетки легких повреждены, они могут привести к раку. Не у всех, кто подвергается воздействию радона, разовьется рак легких, и время между облучением и началом болезни может занять много лет.

Радон и курение

Большинство смертей от рака легких вызвано курением. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй ведущей причиной рака легких у курильщиков. Если вы курите или курили и в вашем доме высокий уровень радона, ваш риск рака легких особенно высок.

Различия в риске рака легких между курильщиками и некурящими, подвергающимися облучению радоном.

По оценке Министерства здравоохранения Канады, некурящий, подвергавшийся воздействию повышенных уровней радона в течение жизни, имеет 1 из 20 шансов заболеть раком легких.Комбинированное воздействие радона и курения табака значительно увеличивает риск рака легких. Если курильщик подвергается воздействию радона одного и того же уровня в течение жизни, риск возрастает до 1 из 3.

Уровни радона в канадских домах

В 2009 г. Министерство здравоохранения Канады провело двухлетнее исследование концентрации радона в домах по всей Канаде. Это исследование показало, что:

Примерно 7% домов имеют высокий уровень радона
Уровни радона значительно различаются по стране
В стране нет «свободных от радона» районов, но есть районы страны, где более распространены высокие уровни радона в помещениях.

Независимо от того, где находится ваш дом, единственный способ узнать, есть ли в нем высокий уровень радона, — это проверить.

Как радон может попасть в ваш дом

Большую часть года давление воздуха внутри вашего дома ниже, чем давление в почве, окружающей ваш фундамент. Эта разница в давлении может втягивать в дом воздух и другие газы из почвы, включая радон.

Газ, содержащий радон, может попасть в ваш дом через любое отверстие, где дом контактирует с почвой.Эти проемы могут присутствовать даже в хорошо построенных и новых домах.

Возможные пути проникновения радона в дома с бетонным фундаментом включают трещины, участки с обнаженной почвой или камнями, отверстия для инженерных сетей или полые объекты, такие как опорные столбы (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Типичные пути проникновения радона в бетонные стены и полы

Почвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом в любом месте, где он находит отверстие, где дом находится в контакте с почвой.На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с бетонным фундаментом. Пути поступления радона, описанные на изображении, включают: обнаженный грунт или скала в подползинах, трещины или изъяны в фундаментных стенах, вокруг проходов и опорных столбов, пустотелые объекты, такие как опорные стойки, трещины или изъяны в плитах пола, сливы в полу и отстойники, а также стыки пола и стен.

Дома с фундаментом из бетонных блоков могут иметь другие входные пути (см. Рисунок 2).

Рис. 2 — Типичные пути проникновения радона в фундаментные стены из бетонных блоков

Почвенный газ, содержащий радон, может проникать в дом в любом месте, где он находит отверстие, где дом находится в контакте с землей. На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с фундаментом из бетонных блоков. Пути поступления радона, показанные на этом изображении, включают: незакрытые пустоты наверху внешних стен, незакрытые пустоты наверху внутренних стен из блоков, которые проникают в плиту перекрытия, отсутствующий раствор между блоками, трещины в блоках или вдоль швов раствора, стыки пола / стены и поры на поверхности блоков .

Дома с менее распространенными типами фундаментов (например, из бетонных плит, камня или обработанной под давлением древесины) могут иметь другие входные пути, где есть отверстия или пути между домом и землей. Во многих домах, независимо от типа фундамента, некоторые входные пути будут скрыты или недоступны. Например, они могут быть скрыты панелями, ковровым покрытием, бытовой техникой, деревянным каркасом или другими предметами.

Радон также может быть обнаружен в грунтовых водах из частных или небольших общественных колодцев.Радон, образующийся в земле, может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников, таких как колодцы. При взбалтывании воды, содержащей радон, во время повседневного домашнего использования — например, при принятии душа, стирке одежды или приготовлении пищи — газ радон может выделяться в воздух. Однако исследования показали, что питьевая вода, содержащая радон, гораздо менее вредна, чем вдыхание газа. Опасность для здоровья возникает не из-за потребления радона, а из-за вдыхания газа. И в большинстве случаев риск попадания радона в дом через воду намного ниже, чем при попадании через землю.

Материалы, используемые для строительства дома — например, камень, кирпич, цемент или гранит — не являются значительным источником радона в Канаде. Природные материалы, добытые из земли, такие как гранит, могут содержать некоторое количество урана и могут иметь более высокие уровни радиации или радона, чем вы ожидаете, но в подавляющем большинстве случаев эти уровни незначительны. В феврале 2010 года Министерство здравоохранения Канады завершило исследование 33 типов гранита, обычно закупаемых в Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено значительных уровней радона.

В каких домах есть проблемы?

Радон есть почти во всех домах. Уровни могут сильно различаться даже между похожими домами, расположенными рядом друг с другом.

Количество радона в доме будет зависеть от многих факторов, включая:

Характеристики почвы: Концентрации радона могут сильно различаться в зависимости от содержания урана в почве.Кроме того, радон легче проходит через одни почвы, чем через другие, например, песок, а не глину.
Тип конструкции: Тип дома и его конструкция влияют на степень контакта с почвой, а также на количество и размер точек входа радона.
Состояние фундамента: Фундаменты с многочисленными трещинами и отверстиями имеют больше потенциальных точек входа для радона.
Образ жизни обитателя: Использование вытяжных вентиляторов, окон и каминов, например, влияет на разницу давления между домом и почвой.Эта разница давления может притягивать радон в помещении и влиять на скорость обмена наружного и внутреннего воздуха.
Погода: Изменения погоды (например, температура, ветер, атмосферное давление, осадки и т. Д.) Могут повлиять на количество радона, попадающего в дом.

Поскольку существует так много факторов, невозможно предсказать уровень радона в доме; единственный способ узнать наверняка — это протестировать.

Нужно ли мне снижать уровень радона в моем доме?

Если вы проверили свой дом и уровень радона превышает норму в 200 Бк / м³, рекомендованную Канадой, Министерство здравоохранения Канады рекомендует предпринять действия по снижению уровня.Чем выше концентрация радона, тем скорее следует принять меры по снижению уровней до максимально возможного минимума. Хотя риск для здоровья от облучения радоном ниже канадских норм невелик, нет уровня, который считается безопасным. Выбор каждого домовладельца заключается в том, чтобы решить, какой уровень облучения радоном они готовы принять.

Рекомендуемые сроки для принятия мер по снижению уровня радона:

Между 200-600 Бк / м ³ Ремонт вашего дома в течение двух лет
Свыше 600 Бк / м ³ Отремонтировать дом в течение одного года

Измерение уровня радона в вашем доме

Уровни радона в доме со временем значительно меняются.Они могут подниматься и опускаться от часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные в течение более длительного периода времени, более точны. Министерство здравоохранения Канады рекомендует домовладельцам проводить долгосрочный тест на радон в течение как минимум трех месяцев осенью или зимой и размещать детектор на самом нижнем уровне дома, где домовладельцы проводят минимум 4 часа в день. Трехмесячный тест представляет собой среднегодовое облучение человека и должен использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме нормативный канадский уровень 200 Бк / м³.Чтобы найти набор для самостоятельного определения радона, перейдите на сайт www.takeactiononradon.ca/test.

Наборы для анализа на радон

можно приобрести по телефону, в Интернете или лично у определенных сертифицированных специалистов, местных общественных организаций здравоохранения или розничных продавцов товаров для дома.

Если вы используете набор для определения радона, сделанный своими руками:

не забудьте отправить детектор в лабораторию по окончании трехмесячного периода тестирования, а
не забудьте записать время и дату начала и окончания теста.

Если вы нанимаете кого-то для измерения уровня радона в вашем доме, убедитесь, что он сертифицирован в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации по радону (C-NRPP). Список сертифицированных специалистов по измерениям можно найти по телефону 1-855-722-6777 или на сайте www.c-nrpp.ca.

В Канаде наиболее часто используются следующие долговечные детекторы радона:

Детектор треков Alpha

В этих детекторах используется небольшой кусок специального пластика, заключенный в контейнер.Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. После того, как радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы (т. Е. Тип излучения, связанный с радоном) ударяются о пластик и вызывают повреждение следов; количество следов пропорционально концентрации радона. По окончании проверки детектор возвращается в лабораторию для анализа, и рассчитывается средняя концентрация радона.

Электретно-ионная камера

Этот детектор содержит диск, называемый «электрет», который имеет электростатический заряд, размещенный в контейнере.Когда детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени, радон из воздуха попадает в контейнер, и ионизация, производимая альфа-частицами (т.е. тип излучения, связанного с радоном), снижает заряд электрета ». . Это можно сделать дома или вернуть детектор в лабораторию для измерения.

Кратковременные измерения

Когда вам нужно быстрое измерение концентрации радона — например, чтобы проверить, как работает система смягчения последствий, — приемлемо краткосрочное измерение продолжительностью от двух до семи дней.Однако краткосрочные измерения никогда не следует использовать для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадскими рекомендациями, или для оценки необходимости в корректирующих действиях. Результат любого краткосрочного измерения должен быть подтвержден последующим долгосрочным измерением, проведенным в том же месте.

Цифровые радоновые мониторы для краткосрочного и долгосрочного тестирования также доступны на рынке, однако Министерство здравоохранения Канады не может рекомендовать их использование, поскольку они еще не прошли оценку и не были одобрены Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP). ).

Более подробную информацию об измерении радона можно найти в руководствах Министерства здравоохранения Канады по измерению радона для жилых и общественных зданий:

Уровень радона в доме или здании

Уровень радона в доме со временем значительно меняется. Они могут подниматься и опускаться от часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные в течение более длительного периода времени, более точны.Это графическое изображение показывает, насколько долгосрочные измерения более точны, а краткосрочные измерения могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты, приводящие к потенциальной ложной тревоге или ложному чувству безопасности. Ось Y графика показывает уровень радона, цифры не приводятся. Ось X графика показывает количество дней с шагом в 10 дней от 0 до 100. Желтая линия, которая поднимается и опускается поперек графика, показывает изменение уровня радона во времени. Зеленая полоса, начинающаяся в середине оси Y и проходящая по длине оси X, показывает, как долгосрочное измерение будет оценивать среднюю экспозицию в доме.Есть два красных кружка, один между 15 и 25 днями, когда желтая линия, показывающая уровни радона, очень высока, демонстрируя, как краткосрочное измерение в это время может дать ложную тревогу. Второй красный кружок находится между 60-70 днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, является низкой, демонстрируя, как краткосрочные измерения в это время могут дать ложное ощущение безопасности.

Работа с подрядчиками по снижению содержания радона

Зачем нанимать сертифицированного специалиста?

Если уровни радона в вашем доме выше нормативов Канады, Health Canada рекомендует вам нанять профессионала, сертифицированного в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации по радону (C-NRPP).Снижение уровня радона в доме требует определенных технических знаний и навыков, чтобы работа выполнялась должным образом.

Выберите подрядчика, который решит проблему с радоном, так же, как если бы вы выбрали кого-то для ремонта или ремонта дома. Было бы разумно получить более одной оценки, если это возможно, и попросить ссылки. Свяжитесь с некоторыми из этих ссылок, чтобы узнать, довольны ли они работой подрядчиков. Обязательно получите письменную смету расходов, в которой указаны все работы, которые необходимо выполнить.

Чтобы найти список сертифицированных специалистов, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации по радону (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777, перейдите на сайт www.c-nrpp.ca или напишите по адресу [email protected].

Дополнительную информацию о курсах и программах канадской национальной сертификации в области радона можно найти в Интернете по адресу: www.c-nrpp.ca.

Логотип Канадской национальной программы повышения квалификации в области радона

Перед тем, как нанять специалиста для решения проблемы радона в вашем доме, задайте следующие вопросы:

В скольких домах подрядчик работал над снижением уровня радона? Был ли какой-нибудь из этих домов похожим на ваш? Подрядчик предоставит рекомендации или фотографии?
Может ли подрядчик предоставить подтверждение сертификации C-NRPP?
Осмотрел ли подрядчик структуру вашего дома перед тем, как дать вам оценку?
Проверил ли подрядчик качество ваших результатов измерения радона и определил ли соблюдение соответствующих процедур тестирования?
Объяснил ли подрядчик, в чем будут заключаться работы, сколько времени потребуется на их выполнение и как именно будет работать система снижения содержания радона?
Будет ли подрядчик выполнять какие-либо диагностические тесты, чтобы определить, какой тип системы снижения содержания радона следует использовать и где ее следует разместить в доме?
Будет ли подрядчик включать установку предупреждающего устройства, чтобы предупредить вас, если система снижения содержания радона не работает должным образом?
Обеспечит ли подрядчик гарантию того, что они снизят уровень радона до заранее определенного максимума?

Важно помнить, что самая низкая цена может быть не лучшим выбором.Очень низкая ставка может просто означать, что подрядчик допустил ошибку или недостаточно знает о работе, чтобы правильно оценить ее, и может не завершить работу должным образом. Удостоверьтесь, что подрядчики сертифицированы для снижения радоновой нагрузки и что различные предложения охватывают одну и ту же работу. Если предлагаемые работы отличаются, попросите подрядчиков объяснить, почему.

Контракт

После того, как вы выбрали сертифицированного C-NRPP специалиста, следующим шагом будет запрос на заключение контракта на основе его предложения.

Внимательно прочтите договор, прежде чем подписывать его. Убедитесь, что все в контракте соответствует исходному предложению. В контракте должно быть точно указано, какой метод снижения содержания радона будет использоваться в вашем доме, как будет работать система и какие работы будут выполняться в рамках этой работы. Многие подрядчики предоставляют гарантию, что они настроят или модифицируют систему для достижения определенного уровня радона, поэтому убедитесь, что вы прочитали и поняли условия, описывающие эту гарантию.Тщательно продумайте необязательные дополнения к вашему контракту; хотя они могут увеличить начальную стоимость системы, они могут окупить дополнительные расходы. Типичные варианты могут включать расширенную гарантию, план обслуживания и / или улучшенный внешний вид.

Важная информация, которая должна быть указана в контракте, включает:

наименование, адрес, телефон и номер сертификата C-NRPP подрядчика;
наименование, адрес и номера телефонов субподрядчиков;
общая стоимость работы, включая все налоги и разрешительные сборы; сколько требуется для депозита, если таковые имеются; и когда платеж подлежит оплате в полном объеме;
количество времени, необходимое для выполнения работы;
заявление о том, что страхование ответственности и применимое страхование компенсации работникам осуществляется подрядчиком для защиты вас в случае травм людей или повреждения имущества во время выполнения работ;
обязательство о том, что подрядчик залатает дыры, уберет после работы и возьмет на себя ответственность за любой случайный ущерб;
подробные сведения о гарантиях или гарантиях; и
описание того, что должен делать домовладелец (например,g., сделайте рабочую зону доступной).

Снижение содержания радона в домах

При выборе метода снижения содержания радона для вашего дома вы и ваш подрядчик должны учитывать несколько вещей, в том числе

уровень радона в вашем доме;
расходы на установку и эксплуатацию системы;
размер вашего дома и тип фундамента.

Эффективность любого метода уменьшения радона будет зависеть от уникальных характеристик вашего дома, уровня радона, того, как он попадает в ваш дом и насколько тщательно выполняется работа. Один метод может работать, но иногда необходимо использовать комбинацию нескольких методов.

Дома обычно подразделяются на категории в соответствии с конструкцией фундамента: подвал, перекрытие на уровне пола или пространство для подполья. У некоторых домов есть более одной особенности конструкции фундамента: подвал под одной частью дома и плита на уровне пола или пространство для подполья в другой области.В этих ситуациях может потребоваться комбинация методов снижения уровня радона, чтобы снизить уровень радона до уровня ниже канадских нормативов.

Сертифицированный специалист по радону, скорее всего, проведет один или несколько диагностических тестов , чтобы помочь определить лучшую систему снижения содержания радона для вашего дома. Например, ваш подрядчик может использовать химический дым, чтобы увидеть источники воздушного потока и точки входа радона, наблюдая за небольшим количеством дыма, который был помещен в отверстия, стоки, отстойники или вдоль трещин.Другой тип диагностического теста — это тест расширения поля давления (или тест связи). В этом тесте используется пылесос (например, Shopvac), чтобы измерить, насколько легко воздух может перемещаться из одной точки в другую под фундаментом, и оценить количество точек всасывания и размер вентилятора, необходимых для активной системы снижения содержания радона.

Министерство здравоохранения Канады, работая с экспертами в области уменьшения воздействия радона, разработало руководство, чтобы предоставить профессиональным строительным подрядчикам информацию о методах снижения уровня радона в домах, контактирующих с почвой.Руководство Снижение уровня радона в существующих домах: Канадское руководство для профессиональных подрядчиков основано на самой лучшей и самой свежей доступной информации. Копию руководства в формате pdf можно заказать на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады.

Активная разгерметизация грунта

Активная разгерметизация суб-плиты

Сброс давления под плитами (также называемый активной разгерметизацией грунта) является наиболее эффективным и надежным методом уменьшения содержания радона.Это также наиболее распространенный метод, используемый сертифицированными специалистами C-NRPP.

Примеры вариантов вентиляции для активной разгерметизации субплит

Домовладельцы должны принять меры по снижению уровня радона в своем доме, если он выше нормативного уровня Канады. Это изображение описывает наиболее распространенный метод уменьшения содержания радона, называемый активной разгерметизацией субплит. Этот метод включает в себя вставку трубы через фундаментную плиту перекрытия в сыпучий материал под домом.На этом изображении показаны два дома с разными вариантами вентиляции. В одном доме труба простирается от отверстия в плите фундамента до наружной стены на уровне земли, с присоединенным вытяжным вентилятором радона, который расположен рядом с розеткой для источника питания. Во втором доме труба проходит от отверстия в плите фундамента вверх через дом к крыше с вытяжным вентилятором, прикрепленным к трубе на чердаке дома рядом с розеткой для электроснабжения. В обоих случаях вентилятор забирает радон из-под дома и выпускает его в наружный воздух до того, как он попадет в дом, что значительно снижает количество радона в доме.Важно убедиться, что выхлопная труба плотно закрыта, чтобы обеспечить надлежащее всасывание и предотвратить выброс радона обратно в дом.

Этот метод включает в себя установку трубы через фундаментную плиту перекрытия и установку вентилятора, который непрерывно работает, чтобы втягивать радон из-под дома и выпускать его на улицу, где он быстро растворяется. Эта система также меняет разницу давления воздуха между домом и почвой, уменьшая количество радона, попадающего в дом через фундамент.Одна, а иногда и несколько точек всасывания вставляются через плиту пола в щебень или почву под ней, чтобы эффективно снизить уровень радона в доме.

Отвод воздуха из трубы сброса давления вспомогательной плиты может быть выполнен либо на уровне крыши, либо на уровне земли в доме. Вентилятор можно разместить в подвале или за пределами жилого помещения, например, в гараже или на чердаке. Если вентилятор размещен внутри жилого помещения дома, он обычно выпускается сбоку через балку обода на уровне земли, при этом вентилятор находится рядом с местом вытяжки.Когда вентилятор размещается за пределами жилого помещения (например, на чердаке или в гараже), он обычно выходит вверх над крышей.

Во многих климатических условиях Канады вентилятор и труба, расположенные за пределами жилого помещения (гаража или чердака), будут охлаждаться в более холодные месяцы года, что приведет к конденсации и, возможно, льду, что может повредить вентилятор и повлиять на эффективность излучения радона. система редукции.

Проблемы конденсации могут быть уменьшены, если вентилятор размещен в помещении, а выхлопные газы выводятся из более короткой трубы около уровня земли под прямым углом к стене, так же, как выхлопные газы, отводимые от приборов сгорания, таких как водонагреватели на природном газе.

Если вентилятор установлен внутри дома, важно уточнить у подрядчика, что он герметичен и все трубы и водопроводные соединения герметичны. Правильно установленные вентиляторы и трубы не пропускают радон в здание и обычно устанавливаются в подвале. Когда вентилятор и труба размещаются внутри дома и сочетаются с отводом с уровня земли, почти вся система находится в помещении, что помогает избежать проблем, которые могут возникнуть из-за холодного климата.

Текущие полевые испытания вентиляторов, устанавливаемых внутри помещений, с выбросами, близкими к уровню земли, показывают, что это эффективный метод. Необходимы дальнейшие полевые испытания этой системы в городских условиях, где дома строятся в непосредственной близости друг от друга. Для проверки непрерывной работы любой радоно-снижающей системы первоначальные долгосрочные измерения следует проводить в течение двух лет после активации системы и затем с двухлетними интервалами.

При установке любой активной системы сброса давления рекомендуется убедиться, что ее работа не вызывает обратного тяготения в устройствах сгорания, таких как печь, водонагреватель, камин или дровяная печь в доме.Обратная тяга может произойти, когда в комнате с топочным устройством разгерметизировано настолько, что дым и дымовые газы попадают в дом, а не выходят на улицу. Испытание на обратную тягу может быть выполнено обученным специалистом по снижению содержания радона или подрядчиком по отоплению.

Сброс давления из колодца

Вариантом активной разгерметизации вспомогательной плиты является активная разгерметизация колодца .Часто, когда в доме с подвалом есть отстойник для удаления нежелательной воды, отстойник может быть закрыт крышкой и герметизирован, чтобы он мог продолжать сливать воду, а также служить местом для всасывающей трубы радона. Если слив в полу подвала соединен с отстойником, следует установить устройство с механическим уплотнением или водоотделитель, чтобы предотвратить попадание воздуха из помещения в отстойник через слив.

Сброс давления в дренажной системе

В некоторых домах есть дренажная плитка или перфорированная труба для отвода воды от фундамента дома.Всасывание этих плиток или труб может быть эффективным для снижения уровня радона, особенно для фундамента из блочных стен. Этот метод, называемый сбросом давления в дренажной системе , стоит рассмотреть, если или плитка образует полную петлю вокруг фундамента. Этот тип системы будет менее эффективным, если будет покрыта лишь небольшая площадь периметра подвала.

Дома с подпольями: активная разгерметизация субмембраны

Почву в подвесном пространстве можно удалить с помощью аналогичной техники, называемой активной субмембранной разгерметизацией.Он включает в себя укладку толстого пластикового листа (часто полиэтиленовой мембраны) на почву, уплотнение воздухонепроницаемой мембраны к фундаментным стенам и пропускание через нее трубы с вентилятором, чтобы вывести радон из-под пластикового листа и выпустить его на улицу. . Чтобы этот метод был эффективным, особое внимание необходимо уделить уплотнению вокруг трубы в местах ее проникновения в пластиковый лист.

Подплитные или субмембранные системы разгерметизации стоят от 2000 до 3000 долларов, включая материалы и рабочую силу.Также существуют небольшие эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентилятора, примерно от 50 до 75 долларов в год, в зависимости от размера вентилятора и тарифов на электроэнергию.

Когда желательно значительное снижение содержания радона (50% или более), активная разгерметизация почвы почти всегда является рекомендуемым подходом. Если меньших сокращений достаточно, другие методы уменьшения радона, описанные ниже, могут быть разумной альтернативой. Сертифицированный специалист по радону может помочь вам выбрать лучшее решение для вашего дома.

Другие методы снижения содержания радона

Герметизация основных путей поступления радона

Уплотнение отверстий в доме, куда может проникать радон, может помочь снизить уровень радона в вашем доме. Однако, поскольку трудно идентифицировать, получить доступ и окончательно закрыть все отверстия, не является отдельным методом снижения уровня радона.

Основные отверстия, которые может быть важно закрыть, включают:

Открытые отстойники

Приямки могут быть закрыты герметичной крышкой. Если поддон также действует как слив в полу, добавьте к воздухонепроницаемой крышке специальный уловитель и слегка углубите крышку в поддон.

Трапы в полу

В стоках пола подвала могут быть установлены специальные ловушки, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал. Эти ловушки обладают дополнительным преимуществом, так как не пропускают плесень, запахи, насекомых и холодные сквозняки.

Сливы в полу — Сифон для слива в полу, который позволяет воде стекать, но предотвращает попадание радона в подвал.

Уровни радона можно снизить за счет закрытия основных отверстий между домом и землей, таких как стоки в полу подвала.На этом изображении показано, как ловушка слива в полу может уменьшить проникновение радона. В плиту цокольного этажа устанавливается литое стопорное кольцо, за которым следует жесткая пластиковая накладка со специальной дренажной ловушкой, которая предотвращает попадание почвенного газа и радона из-под земли в дом и позволяет воде стекать в случае необходимости.

Стеновой стык

Если есть доступ, стык между фундаментной стеной и цокольным этажом можно заделать.Это соединение может быть основным источником радона в доме.

Рисунок 3 — Герметизация стыка фундаментной стены и цокольного этажа

Шов между фундаментной стеной и цокольным этажом может быть основной точкой входа и фактором уровня радона в доме. Герметизация стыка фундаментной стены и фундамента может помочь уменьшить проникновение радона. На этом изображении показано, как можно герметизировать этот стык.Сначала с помощью молотка и зубила увеличивают щель между фундаментной стеной и стыком фундаментного пола. Затем используется опорный стержень Ethafoam для создания более прочного уплотнения с последующим заполнением трещины полиуретановым уплотнением. Перед герметизацией важно обеспечить надлежащую подготовку поверхности, следуя инструкциям по изготовлению герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Открытый грунт

Открытая почва в подлозках может быть закрыта пластиковой мембраной с герметизированными краями и стыками.Если в подвале есть значительные площади, где нет плиты перекрытия (например, холодильная камера), после установки мембраны можно также залить бетон, чтобы покрыть любой незащищенный грунт.

Пустоты в стенах из бетонных блоков

Если нет сплошного ряда блоков, заделайте пустоты в верхней части фундамента и внутренних несущих стенах.

Рисунок 4 — Герметизация пустот в верхней части стен из бетонных блоков

На этом рисунке показано, как герметизировать стену из бетонных блоков. На изображении изображен каркас пола, прикрепленный к отстойнику, прикрепленному к стене из бетонных блоков. Пустоты в стенах из бетонных блоков могут быть основным источником радона в доме. Для герметизации пустот в верхней части бетонной стены рекомендуется использовать раствор или вспенивающуюся пену, а для герметизации пустот во внутренних несущих стенах рекомендуется измельченная газета или другая подходящая опора.

После закрытия основных отверстий иногда можно добиться дальнейшего снижения уровня радона путем закрытия второстепенных входных путей, которые видны или доступны. Незначительные трещины в фундаментных стенах и перекрытиях можно заделать. Для более крупных трещин требуются особые приемы; проконсультируйтесь с вашим поставщиком строительных материалов или подрядчиком. Зазоры вокруг инженерных коммуникаций (например, воды, канализации, электричества, природного газа, мазута) в стенах и полах также можно закрыть.

Рисунок 5 — Герметизация трещин в стене фундамента и пола

Используйте молоток и долото для увеличения трещины
Заполнить трещину полиуретановым герметиком
Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для хорошего уплотнения — следуйте инструкциям производителя герметика.
Используйте опорный стержень Ethafoam ™ для создания более прочного уплотнения.

Герметизация трещин и других отверстий в фундаменте является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона и может помочь повысить их эффективность.Правильная подготовка поверхности для герметизации чрезвычайно важна для создания эффективного и долговечного уплотнения.

Стоимость запечатывания входных путей сильно различается. Он может варьироваться от нескольких сотен долларов до 2000 долларов и более. Хотя стоимость материала относительно невысока, выполнение комплексной работы требует больших затрат труда. По мере того, как дом стареет и оседает, уплотнения могут ухудшаться, и могут появляться новые трещины или входные пути. В результате поддержание уплотнений будет связано с постоянными расходами.

Увеличение механической вентиляции дома

Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV) может быть установлен для увеличения вентиляции, что поможет снизить уровень радона в вашем доме. HRV увеличивает вентиляцию за счет подачи наружного воздуха, поскольку он использует нагретый или охлажденный воздух, выходящий для нагрева или охлаждения входящего воздуха.Важно обеспечить, чтобы в системе этого типа были сбалансированные потоки всасываемого и вытяжного воздуха, чтобы в доме не было разгерметизировано давление, которое может втягивать больше радона.

Эффективность вентиляции для снижения содержания радона ограничена и подходит только для ситуаций, когда требуется лишь небольшое снижение. В целом, методы усиленной вентиляции для снижения содержания радона будут наиболее эффективными в домах, которые являются более воздухонепроницаемыми и имеют низкую естественную вентиляцию (не являются «сквозняками»).Также важно, чтобы блоки HRV были правильно сбалансированы и обслуживались (то есть проверяли фильтры). В большинстве домов ВСР может снизить уровень радона на 25–50 процентов.

HRV будет стоить от 1500 до 3500 долларов (материалы и рабочая сила). Также существуют эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентиляторов HRV, а также увеличение затрат на отопление и охлаждение из-за большей вентиляции дома.

Последующее тестирование на радон

При первом запуске системы снижения содержания радона подрядчик должен убедиться, что уплотнения и стыки работают эффективно, и исправить любые обнаруженные неисправности или дефекты.Подрядчик должен поместить метку в список системы, когда она была активирована, и рекомендуемые интервалы повторных испытаний. Необходимо измерить всасывание и расход в трубопроводе и отметить на этикетке для сравнения при обслуживании системного вентилятора.

Рекомендуется, чтобы сертифицированный специалист C-NRPP провел кратковременный тест после активации системы, чтобы продемонстрировать, что она работает эффективно. Тест должен быть начат как минимум через 24 часа после включения вентилятора.В идеале радоновый тест должен проводиться в том же месте, где были первоначально сделаны измерения.

Домовладелец должен также обеспечить проведение долгосрочного трехмесячного теста в следующем осенне-зимнем сезоне, чтобы подтвердить, что среднегодовой уровень радона был снижен до уровня ниже канадских нормативов. Во избежание конфликта интересов тест не должен проводиться компанией, установившей систему подавления радонового излучения.

Изменение концентрации радона после смягчения последствий

На этом графике показано немедленное снижение концентрации радона в доме после установки активной системы сброса давления под плитами после включения вентилятора.Ось Y графика показывает концентрации радона в бекерелях на кубический метр от 0 до 3000 с шагом 500, а ось X графика показывает количество дней с шагом в полдня от 17 до 20,5. На 17-й день, когда вентилятор начал работать, концентрация радона составила около 2500 бекерелей на кубический метр. На 18-й день концентрация радона снизилась до уровня ниже 100 баррель на кубический метр, а на 19-21 день концентрация радона достигла и стабилизировалась на уровне примерно 40 баррель на кубический метр.

Предотвращение проблем с радоном в новых домах

До начала строительства невозможно предсказать, будет ли в новом доме высокий уровень радона. К счастью, ваш строитель может принять превентивные меры в процессе проектирования и строительства, чтобы уменьшить количество радона, попадающего в дом, и упростить установку системы снижения радона, если это необходимо.

Национальный строительный кодекс (NBC) 2010 года включает требования, касающиеся радона. Части пятая и шестая кодекса требуют, чтобы инженеры и проектировщики учитывали защиту от радона в своих конструкциях и обеспечивали контроль над утечкой воздуха и проникновением почвенного газа, чтобы минимизировать уровень радона, попадающего в дом через фундамент.

Часть девятая кодекса включает в себя объединение требований к воздушным барьерам, таким как герметичная пластиковая мембрана под фундаментной плитой, и требование, чтобы каждое здание имело гранулированный заполнитель под плитой и предварительную подготовку для будущей системы снижения содержания радона в случае необходимости уменьшение позже возникнет.

Многие провинции приняли или находятся в процессе принятия этих Национальных строительных норм и правил 2010 года. Домовладельцы должны спросить своих строителей, включают ли они методы строительства, которые помогают уменьшить проникновение радона (герметичная мембрана) и при необходимости облегчают удаление радона (грубая установка системы снижения содержания радона).

Строители могут свести к минимуму попадание радона в дом:

Установка пластиковой мембраны (полиэтилена или аналогичного полиолефина) под фундаментную плиту.Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам. Исследования, проведенные в других странах, таких как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, показывают, что более толстые мембраны могут быть более эффективными в снижении проникновения радона.
Уплотнение компенсатора подвала / стены фундамента. Есть несколько вариантов закрытия этой потенциальной точки проникновения радона. Обратите внимание, что правильная подготовка поверхностей для заделки швов имеет решающее значение для получения эффективного и долговечного уплотнения.(см. рис. 3, стр.21)
Уплотнение вокруг всех объектов, проникающих через фундаментные стены и цокольные этажи, включая инженерные сети для водоснабжения, канализации, электричества, природного газа или мазута. Центр полых предметов, которые проникают в стены или пол (например, металлические опорные стойки или кладка для каминов), также следует закрыть или заблокировать.
Обеспечение надлежащих условий отверждения. Если увлажнить плиту или покрыть ее специальным составом во время отверждения, бетон станет более прочным и долговечным.Если погода жаркая и сухая или ниже нуля, ваш подрядчик должен принять соответствующие меры, чтобы цемент затвердел должным образом.
Использование контрольных швов в бетонной плите перекрытия. Хотя некоторые трещины в цокольной плите могут быть неизбежны, ваш подрядчик может направить трещины в контролируемые места, где они могут быть заделаны.
Установка специальных ловушек в сливы в полу, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал (см. Изображение сливного отверстия в полу на стр. 20).
Использование герметичной крышки на поддоне. Ваш строитель может либо купить герметичный блок, либо изготовить герметичную крышку на месте (см. Изображение открытого поддона на стр. 20).

Действия, упомянутые на предыдущей странице, могут помочь уменьшить количество радона, попадающего в дом, но не гарантируют, что среднегодовые уровни радона будут ниже канадских нормативов в 200 Бк / м³. Поэтому, кроме того, ваш строитель должен установить черновой вариант для системы разгерметизации радоновой подкладки.Более практично и менее затратно проложить трубу через фундаментную плиту во время строительства вашего нового дома.

Воспроизведено с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.

Рисунок 6 — Пример грубого монтажа системы сброса давления из радоновой подкладки

Отлейте короткую поливинилхлоридную трубу длиной не менее 100 мм (4 дюйма).) диаметр по вертикали через плиту перекрытия. Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинную трубу из ПВХ нужно будет уложить горизонтально в крупный гравий, и все стыки в трубах должны быть загерметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть четко указано, что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить этот черновой вариант и максимизировать его эффективность, включают:

Перед заливкой плиты убедитесь, что вся площадь вспомогательной плиты заполнена не менее чем на 100 мм (4 дюйма).) крупнозернистого гравия, чтобы обеспечить хороший поток / движение воздуха под плитой.
Устройство пластиковой мембраны (полиэтилена или аналога из полиолефина) под фундаментную плиту. Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам.
Убедитесь, что все проходы через плиту (водопровод, электричество, телепосты) хорошо загерметизированы.
Прокладка короткой трубы из ПВХ диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) вертикально через плиту перекрытия.Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинную трубу из ПВХ нужно будет уложить горизонтально в крупный гравий, и все стыки в трубах должны быть загерметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть указано с четкой маркировкой , что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Обслуживание вашей системы снижения содержания радона

Как и печь или кондиционер, системы снижения содержания радона нуждаются в периодическом обслуживании.Если у вас есть система сброса давления с питанием от вентилятора, вам следует регулярно проверять устройство, показывающее производительность вашей системы, обычно манометр, чтобы убедиться, что система работает правильно. Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что система смягчения воздействий работает. Манометр заполнен жидкостью и показывает давление или расход.

Рисунок 7 — Манометр с U-образной трубкой

Манометр — это прибор, который имеет небольшую трубку в форме буквы U, заполненную жидкостью для измерения давления или расхода.Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что вентилятор в системе смягчения воздействий работает. На этом изображении показаны два U-образных манометра. В первом случае уровни жидкости в U-образной трубке одинаковы с обеих сторон, что указывает на то, что вентилятор системы смягчения воздействий не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает, что уровни жидкости по обе стороны от U-образной трубки различаются по высоте (h), указывая на разницу давлений (P1, P2), что подтверждает правильность работы системы.

На этом изображении показаны два U-образных манометра.Один манометр с U-образной трубкой показывает, что уровень по обеим сторонам U-образной трубки одинаковый, что указывает на то, что система смягчения не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает более высокий уровень на одной стороне U-образной трубки, указывая на разницу давления, что подтверждает правильность работы системы. Можно ожидать незначительных изменений уровня. Уровень в манометре следует время от времени проверять. Попросите вашего сертифицированного специалиста по снижению радона показать вам, как проверить, правильно ли работает вентилятор, и следуйте инструкциям, прилагаемым к манометру с U-образной трубкой.

Помните, что вентилятор НИКОГДА нельзя выключать; он должен работать непрерывно, чтобы система работала правильно. Срок службы вентилятора может варьироваться от пяти до десяти и более лет. Стоимость замены колеблется от 200 до 300 долларов.

Фильтр в вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV) требует периодической очистки и должен заменяться два раза в год. Сменные фильтры для HRV легко заменить и по разумной цене. Системы вентиляции должны ежегодно проверяться специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, чтобы убедиться, что воздушный поток остается должным образом сбалансированным.ВСР, используемые для контроля радона, должны работать постоянно. Кроме того, вентиляционные отверстия, через которые поступает наружный воздух в дом, необходимо регулярно проверять на наличие листьев и другого мусора.

Ремонт вашего дома после снижения уровня радона

Если вы решите внести серьезные структурные изменения в свой дом, включая, например, преобразование незавершенного подвала в жилое пространство или создание нового фундамента для пристройки после того, как вы установили систему снижения содержания радона, спросите своего подрядчика по радону, что следует Это необходимо сделать для обеспечения того, чтобы уровни радона в доме продолжали снижаться.После реконструкции проведите повторные испытания в наименее обжитой зоне, чтобы убедиться, что конструкция не снижает эффективность системы снижения содержания радона.

Где получить дополнительную информацию

Дополнительные источники информации

Как проверить свой дом на наличие радона

Когда дело доходит до снижения риска рака, один важный шаг может быть прямо у вас под носом или под ногами.Проверка вашего дома на радон может помочь защитить вас и вашу семью от основной причины рака легких.

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), облучение радоном является причиной около 21000 смертей от рака легких каждый год. Хотя это далеко не 480 000 смертей в год из-за курения, это все же значительный показатель. И это основная причина рака легких у некурящих.

Что такое радон?

Радон — это газ, который в безвредных количествах встречается в природе на открытом воздухе.Он образуется при разложении урана в почве и горных породах. Иногда он концентрируется в домах, построенных на почве с месторождениями природного урана. Он может проникать в здания через трещины в полу или стенах, строительные швы или щели в фундаменте вокруг труб, проводов или насосов. Уровни радона обычно самые высокие в подвале или в подвале.

Когда кто-то вдыхает газ радон, он попадает в легкие, подвергая их воздействию небольшого количества радиации. Это может повредить клетки слизистой оболочки легких и увеличить риск рака легких.Риск выше у тех, кто много лет прожил в зараженном радоном доме.

Воздействие комбинации газообразного радона и сигаретного дыма создает больший риск рака легких, чем любой из этих факторов по отдельности.

Тест на радон

Поскольку газ радон нельзя увидеть или почувствовать по запаху, единственный способ узнать, подвергаются ли вы его воздействию, — это проверить его. Справочник по радону для гражданина , выпущенный Агентством по охране окружающей среды, объясняет, как легко и недорого проверить свой дом на радон и что делать, если его уровень слишком высок.

Вы можете нанять профессионального тестера или сделать это самостоятельно с помощью набора, который вы покупаете в строительном магазине или в Интернете. Следуйте инструкциям по оставлению набора в вашем доме на необходимое количество дней. Затем отправьте его в лабораторию и дождитесь результатов.

Если уровень радона в вашем доме высокий, вы можете предпринять шаги по его снижению. Самый распространенный метод — установить систему вентиляционных труб и вентилятор, который вытягивает радон из-под дома и выводит его наружу.

Радон также может попасть в ваш дом через систему водоснабжения, хотя это представляет гораздо меньший риск, чем когда он проникает через почву.Если у вас есть личный колодец, вы можете сдать его на радон. Если уровни высоки, вы можете обработать водопровод, чтобы радон был удален до того, как он попадет в ваш дом. Если вас беспокоит радон и ваша вода поступает из коммунального водопровода, вам следует связаться с вашим поставщиком.

Как и в случае с большинством домашних ремонтов, затраты на снижение содержания радона в вашем доме могут сильно варьироваться в зависимости от того, как построен ваш дом (есть ли у вас подвал, подвал или нет) и какая система вам нужна.

Если вы думаете, что вас разоблачили

Нет широко доступных медицинских тестов для определения того, подвергались ли вы воздействию радона. Но если вы думаете, что это могло быть, поговорите со своим врачом о том, следует ли вам проходить регулярные медицинские осмотры и анализы для выявления возможных признаков рака легких. Возможные симптомы включают одышку (затрудненное дыхание), новый или усиливающийся кашель, боль или стеснение в груди, охриплость голоса или проблемы с глотанием.

Если вы курите и знаете, что подверглись воздействию высоких уровней радона, очень важно бросить курить.Сочетание курения сигарет и облучения радоном повышает риск рака легких больше, чем курение или облучение радоном в отдельности.

Правительство США учредило Программу компенсации за радиационное облучение для некоторых людей, подвергшихся воздействию радона на работе, например, уранодобытчиков, мельниц и перевозчиков. Он предлагает компенсацию за рак легких и некоторые другие заболевания легких людям, которые имеют право.