Как установить самому металлические двери: Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

• металлический уголок 50×50×4 мм
• металлическая полоса 20×2 мм
• квадратная труба 20×20 мм
• листовая сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанеры 2000×1000×12мм
• заклёпки 4×16-1 упаковка
• дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
• металлическая полоса 40×4 мм
• клей ПВА
• пенопластовая крошка
• электроды
• отрезные диски по металлу
• шлифовальный диск по металлу
• автомобильная грунтовка
• чёрная краска
• молотковая краска

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Как правильно установить железную дверь?

Установка железной двери – трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации мастера. Поэтому монтаж лучше доверить профессионалам. От того, насколько правильно и точно выполнены все этапы процесса зависит конечный результат – надежность и долговечность входного блока. Если вы уверены в собственных силах и хотите выполнить установку самостоятельно, вам понадобится ознакомиться с технологией работы и заручиться помощью напарника.

Как выбрать железную дверь

Качественная входная конструкция должна иметь паспорт с описанием ее основных характеристик и сертификатом соответствия, подтверждающим, что товар сделан с соблюдением необходимых норм и правил. Только изделия, произведенные в заводских условиях, могут гарантировать выполнение всех заявленных обещаний.

Металлические двери обладают массой достоинств. Среди них выделяют:

• прочность и долговечность;
• высокий уровень защиты от незаконного проникновения;
• антивандальные характеристики;
• возможность использования запорных механизмов с многоуровневой защитой.
• отменные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• презентабельный внешний вид и богатое разнообразие отделки;
• широкий диапазон цен.

Рекомендации специалистов научат вас, как правильно выбрать железную дверь. Сначала тщательно осмотрите ее. Конструкция должна выглядеть добротно, не иметь дефектов и повреждений. Для обшивки могут быть использованы металлические листы разной толщины. Помните, что листы мене 2 мм не смогут обеспечить двери хороший уровень устойчивости к воздействию грубой силы. Дешевые китайские модели часто комплектуют листами до 1 мм, которые легко разрезать обычным ножом для консервов. Обратите внимание, на качество самого листа. На нем не должно быть видно сварочных швов. Именно в этих местах дверь будет растрескиваться, если ударить в дверь кувалдой.

Обеспечить защиту от «интеллектуального» взлома призваны замки. Специалисты рекомендуют выбирать входные блоки, оснащенные двумя замками разного типа.

Также проникнуть в квартиру злоумышленники могут посредством срезания дверных петель. Защититься от этого можно двумя способами:

• установить противосъемные ригели, которые блокируют закрытую дверь;
• приобрести двери со скрытыми петлями, расположенными внутри конструкции.

Перед тем, как выбрать входную уличную дверь, убедитесь, что она покрыта качественным антикоррозийным покрытием. Оно обеспечит устойчивость материала к воздействиям окружающей среды.

Подготовка проема

Дверная конструкция сама по себе не гарантирует безопасности. Чтобы обеспечить своему жилищу максимальную защиту, необходимо знать, как правильно поставить железную дверь. Некачественная установка позволит злоумышленникам полностью выбить входной блок из стены.

Для работы вам понадобится набор таких инструментов:

• рулетка;
• фомка;
• болгарка;
• перфоратор;
• уровень и отвес;
• деревянные клинышки;
• анкерные крепления;
• молоток;
• монтажная пена.

Прежде, чем устанавливать новый входной блок, необходимо удалить старый. Если дверное полотно висит на съемных петлях, его широко открывают и при помощи фомки или другого рычага приподнимают до тех пор, пока оно не соскочит с петель. Если петли неразъемные – их откручивают от коробки.

Старую коробку демонтируют. Все видимые крепления удаляют. Боковые стойки распиливают и вынимают, подпирая фомкой или ломом. Если коробка выполнена из металла и закреплена в проеме с помощью сварки, срежьте болгаркой крепежную арматуру и удалите коробку. Очистите проем от мусора и всего, что может помешать установке.

Монтаж входной двери

Зная, как установить железную дверь самому, вы сможете проконтролировать работу мастера или сделать все самостоятельно. Если вы решились выполнить установку, не прибегая к услугам профессионалов, вам потребуется помощник. Входной блок из железа весит достаточно тяжело, поэтому в одиночку его не поднять.

Монтаж производится одним из двух способов:

• при помощи металлических пластин;
• при помощи анкерных болтов, закрепленных через отверстие в профиле.

Монтаж на боковые пластины более надежный и распространенный. Сначала в проем устанавливают короб. Его положение фиксируют деревянными клинышками. Строительным уровнем и отвесом проверяют ровность установки и корректируют положение изделия. В стене сверлят отверстие под анкерное крепление (по три по бокам и по два сверху и снизу) и крепят к ней короб посредством сварки.

Установку на анкерные болты используют, когда невозможно произвести монтаж при помощи пластин. Короб выпускают с готовыми отверстиями для крепления. В комплекте идут также анкерные болты и заглушки.

Для осуществления крепежа, в стене высверливают отверстия, забивают в них анкерные крепления и расплющиваю их концы молотком. Снова проверяют ровность установки короба и закрепляют его к стене.

Далее вне зависимости от способа монтажа выполняют ряд мероприятий. На предварительно смазанные петли навешивают дверное полотно и проверяют плотность прилегания к коробу, легкость закрытия/открытия, работу замков. Правильно установленная дверь в приоткрытом состоянии не будет закрываться или качаться.

После окончания установки и проверки работоспособности конструкции, зазоры между стеной и коробом задувают монтажной пеной или заделывают цементом. Не забудьте предварительно оклеить короб малярным скотчем, чтобы уберечь его от загрязнения. Когда раствор или пена хорошенько высохнут, откосы штукатурят или отделывают их декоративными материалами. С внешней стороны дверную конструкцию декорируют наличниками, которые также выполняют защитную функцию.

Теперь вы знаете, как поставить железную дверь самому. Все работы необходимо выполнять ответственно и аккуратно. Если вы не уверены в собственных силах, доверьте монтаж профессионалу. Ведь от качества установки зависит надежность всей конструкции.

Установка входных дверей. Как самостоятельно справиться с такой работой?

     Мой дом − моя крепость. И насколько она надежна, зависит не только от прочности стен, но и от двери. Важна правильная и качественная установка входных дверей. О том, как сделать это самостоятельно – сегодняшняя наша статья.

      Материал двери

     Входные двери обычно изготавливают из дерева или из металла. Деревянные двери выглядят дорого и красиво, но с металлическими, в плане надёжности, конкурировать не могут. Железные двери могут иметь декоративное покрытие, тепло — и шумоизоляцию. Поэтому люди обычно выбирают именно их.

Необходимые инструменты

     Для работы понадобится:

• перфоратор;
• болгарка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• лом;
• набор ключей;
• отвёртки;
• молоток;
• сварка.

   Демонтаж

     Первым делом необходимо избавиться от «обналички» и снять старую дверь с петель или навесов. В случае с деревянным полотном, открыть его на половину и поднять вверх или просто выкрутить саморезы, которые держат петли. Лудку из дерева надпилить ножовкой, а потом выломать полностью. Металлическую снимаем с навесов при помощи лома. Короб из металла срезается болгаркой.

Подготовка проёма

     При выборе входной двери необходимо учитывать размеры проёма. Дверной короб должен быть немного меньше. Это даст возможность выровнять его по уровню или отвесу. При необходимости дверной проём подгоняется до нужных размеров.

     Лишнее сбивают при помощи перфоратора или срезают болгаркой. Если проём широкий, то его докладывают кирпичом.

      Также нужно учитывать и толщину стены. Установка при толщине стены менее 15 сантиметров не допускается. В таких случаях стену в месте проёма следует сделать толще, используя кирпич или другой подобный материал.

      Внутреннюю поверхность проёма очищают от штукатурки до поверхности самой стены. Анкеры, гвозди и остатки старых креплений так же необходимо удалить. Трещины обязательно замазать раствором.

Способы крепления

    Первый способ: через отверстия в боковых стойках.   Допускается при толщине стены в проёме не менее 15 сантиметров. Иначе дверь можно будет легко вырвать вместе с креплением. Конструкцию приходится «утапливать», чтобы анкерные болты не были близко к краю стены.

     Следующий способ более надёжный и удобный. Конструкция по бокам имеет минимум по три пластины, которые смещены в сторону помещения. Это позволяет поставить входную дверь заподлицо с внешней стеной. Пластины крепятся при помощи анкеров или стальных штырей (кусков арматуры) с применением сварки.

     «Европейский способ» — подразумевает под собой изготовление дверной коробки под заказ из профиля, который прилегает к проёму с двух сторон. Свободное пространство заполняется раствором с полимерными добавками. После застывания получается одна монолитная конструкция с высокой прочностью.

 Установка металлической двери 

1. Необходимо зафиксировать короб в проёме с помощью клиньев. Кроме фиксации они должны обеспечить зазор 1,5-2 см.
2. Стойка со стороны навесов при помощи строительного уровня выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскости.
3. Сквозь крепёжные отверстия просверлить перфоратором отверстия под крепёж.
4. Проверить положение стойки уровнем и закрепить её анкерами или штырями.
5. Навесить дверное полотно, предварительно смазав навесы. Вся комплектная фурнитура устанавливается заранее.
6. Нужно выровнять ответную стойку. Для этого закройте дверь и по ней выставьте стойку так, чтобы везде был одинаковый зазор. Проверьте работу замков. Отверстия на ответной части и ригели должны совпадать.
7. Просверлить отверстия и закрепить стойку.
8. Тем же способом закрепить порог и притолоку.
9. Проверить работу замков и свободно ли закрывается дверь. При необходимости отрегулировать навесы и фурнитуру.
10. Финальный этап установки. Все щели, оставшиеся в проёме нужно заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
11. После застывания раствора и оштукатуривания устанавливаются декоративные элементы и делаются откосы.

     Если всё сделано правильно, дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Полотно должно свободно и с лёгкостью входить в короб. Зазоры по всему краю дверного полотна должны быть одинаковыми.

       Установка в проём из дерева

      Установка входных дверей в деревянный проём имеет свои нюансы. Древесина из-за колебаний влажности и температуры «не стоит на месте». Дверная конструкция не должна крепиться непосредственно к деревянным стенам.  Чтобы компенсировать постоянную деформацию стен обязательно монтируется обсадная коробка.

       Для этого дверной проём должен быть больше устанавливаемых дверей примерно на 7-10 сантиметров со всех сторон. По контуру проёма крепится брус, который принимает на себя все колебания от деформации. Крепления для бруса изготавливаются при помощи фрезерного станка в виде подвижного соединения типа салазок.

        Уже к этой обсадной коробке и крепится основная конструкция входных дверей. Все зазоры и щели задуваются монтажной пеной и скрываются декоративными элементами.

Такую работу лучше всего доверить специалистам. Кроме специального инструмента необходимы и специальные навыки.

        Станет ваш дом крепостью или нет, зависит только от вас. Вооружившись информацией и всем необходимым инструментом, не составит труда осуществить установку входной двери самостоятельно.

Похожие статьи:

Блог «Дверки-петельки» → Хитрости установки входных дверей

Блог «Дверки-петельки» → Межкомнатные двери. Что нужно знать при выборе

Блог «Дверки-петельки» → Межкомнатные двери: как выбрать подходящие конструкции?

Блог «Дверки-петельки» → Грамотная установка входных дверей различных типов

Блог «Дверки-петельки» → Особенности монтажа входных дверей. Тонкости процесса

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

[Металлическая дверь своими руками]

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы

Входные двери

Входные двери

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замка

Нарезка резьбы

Установка замка

Установка замка

Для сохранности замка привариваем уголок

Замочная скважина

Замок
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок

Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверь

Пластины для крепления двери в проеме

Пластины для крепления двери в проеме
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры

Готовая дверь

Готовая дверь

Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Проблема «Going Deep»

Прием Going deep – проблема, от которой страдают многие новички. Суть заключается в следующем – игрок, имеющий оружие, дожидается, пока вы откроете дверь в дом, после чего забегает в нее, попутно убивая вас. Таким образом, он проходит все двери, откуда вы выходите на него. Бороться с этой проблемой можно по-разному.

К примеру, вы можете установить ловушку-дробовик после одной из дверей. Ещё одним вариантом является треугольный фундамент, на котором установлены дверные проёмы. Ниже показана схема, которая блокирует проход в дом. Всё что вам нужно, так это установить двери таким образом, чтобы они открывались друг на друга.

Схема Anti-Going deep

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом
Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна

Ребра жесткости

Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой

Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери

Варианты установки дверных доводчиков

Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Как установить двери входные металлические своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить двери входные металлические своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить двери входные металлические своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить двери входные металлические своими руками

Чтобы избежать появления трещин и повреждения проема, демонтаж старой двери производится максимально осторожно. Необходимо снять дверное полотно, избавиться от обналички, демонтировать дверной короб.

Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей.

• Сначала снимите дверное полотно.
• Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку.
• Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры.
• Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.
• Подготовленный для установки двери проем должен быть ровным, на 4-5 см шире дверной коробки. Для этого нужно удалить куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Убрать выступы.
• Пустоты заполнить кирпичом, трещины – раствором.
• После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой.
• Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться.
• Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.

Для подготовки дверного полотна к монтажу необходимо снять его с петель, проверить работу замков и комплектацию двери, установить и прикрутить ручки (доставляются отдельно).

Снимите полотно двери с петель.

Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов. А коробку, если на ней нет защитной пленки, необходимо заклеить малярным скотчем – чтобы избежать повреждений.

Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.

Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.

Дверная коробка должна быть выставлена ровно по горизонтали и вертикали. Диаметры анкеров или кусков арматуры, используемых для крепления, должны соответствовать отверстиям в конструкции. Зазоры между дверной коробкой и проемом заполняются монтажной пеной

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали.

Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 – сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху.

Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов.

Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Как поставить входную дверь своими руками

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери.

Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки.

Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны.

Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров.

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается.

Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема.

В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность.

Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками.

Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет:Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов.

Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины.

Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй — заострен.

Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват.

Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно.

В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток.

Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту.

Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Установка входной двери своими руками

Содержание статьи:Установка входной двери своими руками: подготовка проема

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями.

В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»?

Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера.

Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение.

Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню.

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными.

Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.

Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом. Установка входных металлических дверей фотоТеперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его.

Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.

Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах.

Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.

Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне.

 Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом.

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Входные металлические двери своими руками

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками.

Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Что нужно выяснить до начала работы

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. Размеры металлических дверей: что важно знать). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

Будем считать, что размеры проема стандартные.

В этом случае вам потребуется:

Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.Профтруба 50х25 мм – 9 п. м. Из них 6 п.

м. для изготовления коробки и 2-3 п. м.

для ребер жесткости.Стальной уголок 32х32 мм – 6 п. м. для рамы двери.

Для справки.

Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Кроме того, вам потребуются облицовочные материалы, декоративные болты, краска по металлу и пенопласт для утепления.

Необходимые инструменты:

Для работы подготовьте удобный стол с ровной поверхностью и достаточного размера, на котором будете работать. Чтобы фиксировать на нем детали, вам потребуются струбцины.

Изготовление металлической двери

Итак:

Металлическая входная дверь своими руками готова. Теперь нужно оснастить её петлями, замками, ручками (см. Ручки для входных дверей, выбираем более подходящую), хорошо утеплить и повесить на место.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Внимание!  К коробке нужно приварить часть петли со штырем, направив его вверх. К раме приваривается ответная часть петель.

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков.

Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Утепляем металлическую дверь

Для того, чтобы ваша дверь входная металлическая своими руками была теплой и не пропускала в дом звуки и запахи извне, её необходимо утеплить (см. Как утеплить металлическую дверь своими руками: делаем с умом). Для этого вам потребуется пенопласт, монтажная пена и ленточный уплотнитель, который наклеивается по периметру двери.

Нарежьте пенопласт по размеру и вложите его между ребрами жесткости. Лучше, если это будут цельные куски пенопласта повышенной плотности.

Самоклеящийся уплотнитель для входных дверей

Утепление металлической двери пенопластом

Совет.  Дверь будет теплее, если пенопласт приклеить к внутренней поверхности двери на монтажную пену. Ею же нужно заполнить зазоры между кусками пенопласта и пенопластом и ребрами жесткости.

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами (см. Отделка металлических дверей — создай свой стиль), закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Замеры

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, потребуется сделать точные замеры проема двери. Стандартными размерами считаются 800-900 мм в ширину и 2000 мм в высоту.

Такие размеры сочетаются со стандартным дверным косяком. Когда размеры иные, понадобится приваривать дополняющие элементы рамы в места, где параметры не совпали ( например, сверху или сбоку).

Итак, прежде чем начать возьмите молоток и стамеску и на стороне лестничной площадки сделайте вырез вертикального наличника.

Нужно убедиться, что мы имеем дело с настоящей стеной — бетон, гипсолит или кирпич, но не просто слой штукатурки толщиной в пять сантиметров, или, как это бывает — пятидесятисантиметровый участок стенки из фанеры. Убедившись с одной стороны, повторите ту же самую последовательность действий по другую сторону проема.

Материалы и инструменты

Металлическая дверь не может быть сделана без перечисленного списка инструментов и материалов, хотя он и приблизителен, так как в точности все станет известно только после окончательного определения с вариантом двери.

К примеру, если будет изготавливаться входная (см. Входные металлические двери своими руками – реальность или утопия) или тамбурная дверь, то нужно брать металлический лист потолще, или же сделать дверь из двух листов, а пространство между ними наполнить пенопластом или иным утеплителем.

Металлическая дверь

Каркас

Проводим замеры проема двери, оставляем от коробки до стены по два сантиметра с каждой стороны, чтобы потом заделать это пространство монтажной пеной. Также зазоры нам нужно для корректировки положения двери в случае перекоса проема.По полученным размерам нарезаем металлический уголок (к примеру, 50х25 мм). Уголок укладываем на большой сварочный стол.

Замеряем диагонали прямоугольника, проверяя углы будущей коробки (мы должны иметь одинаковое расстояние).

 Когда все размеры правильные и одинаковые, приступаем к сварочным работам.Дверь своими руками — металлическая коробка измеряется по внутренним размерам, учитывая зазоры с каждой из сторон по периметру (0,5-1 см.). Затем нарезаем уголки (40х25 см) для дверного полотна.

В профиле на стороне замка тут же проделываем болгаркой прорезь на уровне, где будем ставить замок (см. Как врезать замок).В металлический профиль забиваем подходящего размера деревянные рейки, для облегчения дальнейшей обшивки двери.

Чтобы было удобно проводить сварочные работы, привариваем к петлям и коробке петлевой профиль. Очень важно точно замерить расстояние между петлями на дверной раме и коробке, чтобы было точно совпадение.

Если тут ошибемся, то будут проблемы с навешиванием двери.Далее проверяем, чтобы профиль коробки и полотна двери был параллелен. Затем вкладываем в коробку оставшиеся профили полотна и привариваем их.После этого привариваем металлический лист. Вначале замеряем полотно так, чтобы на прихлоп дверного полотна приходилось по сантиметру на каждой стороне, по с замочной стороны — 1,5 сантиметра.

Лист отрезаем по заданному размеру и кладем на конструкцию профилей.

Чтобы было удобно работать, вначале привариваем петлевую сторону по обратную сторону листа металла во внутренней полости, а затем проводим сварочные работы по периметру полотна.

Привариваем притворную полосу с внутренней стороны. Если есть желание, можно также укрепить дверную конструкцию, если приварить ребра жесткости.Далее зачищаем сварные швы и приступаем к покраске изделия. Делать это нужно при любых дальнейших планах, даже если планируется дальнейшая отделка.

Покраска позволит предупредить появление ржавчины (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску). Изготовление металлических дверей своими руками закончено.

Петли

Крепление петли

Помимо собственно двери, дверь металлическая своими руками нуждается в петлях (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора). Для изготовления петель используем пруток диаметром двадцать миллиметров.

Обращаем внимание, что в каждой петле должен находиться стальной подшипниковый шарик, который снизив трение, сделает работу петли бесшумной.

Прежде чем приваривать петли, вставьте дверь в косяк таким образом, чтобы наружная часть двери (где приварен лист металла) лежала на ограничивающих уголках коробки. Сделайте так, чтобы между дверью и коробкой было одинаковое расстояние с каждой стороны. Но если зазоры получатся большими (7-8 мм), не нужно огорчаться: их прикроют дверные уплотнители, смотрите также.

Чтобы не ошибиться во время приваривания петель, пометьте мелом низ и верх двери и косяка.

Положив петли на зазор между косяком и дверью со стороны, в которую дверь станет открываться, укрепите их таким образом:

Установка замков

Изготовление дверей металлических своими руками включает установку замков.

Чаще всего ставят два замка. Вне зависимости от их числа технология установки замков идентична. Сколько бы замков ни было, естественно, на двери не должно быть накладных замков.

Защита замка

Итак, высверливаем или прорезаем отверстие в уголке торца полотна двери.

Размерами оно должно быть таково, чтобы корпус замка без зазоров входил в прорезь. Ставим замок на место, размечаем все отверстия, которые нужны для его установки: под ключ, торцевое крепление, крепящие накладки, винты и ручки. После разметки просверливаем отверстия.

По всему периметру внутри двери привинчиваем доски с вырезом для замка на одной из досок. По длине доски должны соответствовать ширине и длине двери: ширина 100-150 миллиметров, а толщина на десять миллиметров менее размера полок у уголков.

Привинчиваем доски к металлу обычными шурупами с потайными головками (размеры 4×35-40 мм). С этой целью в местах, где расположены доски, просверливаем несколько отверстий и вворачиваем через них шурупы в доски. В итоге все доски будут надежно притянуты к двери.

Имейте в виду, что на двери металлические своими руками отверстия для щеколд и защелок проделываются в косяке только вслед за установкой косяка и навешиванием двери!

Также на стадии установки замка делаем отверстие для дверного глазка.

Внешняя отделка

Как сделать металлические двери своими руками мы разобрались выше. Настало время приступить к дальнейшим действиям — отделке двери (см. Отделка металлических дверей ламинатом).

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить двери входные металлические своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

https://torex.ru/doors/articles/ustanovka-vkhodnoy-dveri-svoimi-rukami/

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

Изготовление Входной Металлические Двери Своими Руками – Реальность или Утопия

Установка сварных полых металлических дверных рам

Знакомство с основами установки пустотелых металлических дверных коробок.

В процессе монтажа необходимо решить вопрос о том, когда устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки. Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен. Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или случайный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы.Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму с, над и вокруг узла. Другой метод — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы. Строители возводят стены, пока не дойдут до дверного проема; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно фиксировать, так как дверная коробка постоянно прикреплена к шпилькам.Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними. Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводится на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление.Именно этим последним методом мы займемся сегодня.

Ваши проемы были выложены и заключены в рамки. Ваши кадры прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на правильность маркировки и поворота. Они были распределены и правильно ориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.

Какие инструменты необходимы для установки, различаются в зависимости от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti.Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на спусковой крючок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов по бетону и поэтому используют перфоратор и аккумулятор. Этот метод дает огромные возможности регулировки, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установить аккумулятор в нужное положение и надежно затянуть винты часто бывает обременительно и сложно. Если винты отломятся или выскочат, решение проблемы может занять много времени.Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров с «грибовидной головкой». Все, что вам нужно, это перфоратор и Estwing. Этот метод довольно быстр и имеет некоторую регулировку до того, как анкеры будут полностью забиты. То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.

Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой квадрат для обрамления, аккумулятор, рулетка и ножницы.

Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы — цельные, такой же глубины, как и рама. Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.

Перед тем, как установить раму на место, положите уровень поперек проема, чтобы увидеть, какая сторона находится выше. Всегда нужно сначала закрепить высокую сторону.Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте, а нижние достаточно высоко, чтобы не мешать. ваш молотковый перфоратор. Поместите раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема. Если дверные шпильки закреплены внизу, открутите эти винты. Установите раму в окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы убедиться, что зазор для гипсокартона одинаковый с каждой стороны стойки.Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать, когда вы запускаете перфоратор. Сдвиньте шпильки на высокой стороне отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного совмещения и опустите штифты.Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку обратно и снова закрепите ее. Выровняйте раму равномерно на стойке и оберните язычки дверной скобы вокруг стойки. Не привинчивайте их еще нет.

Теперь, когда основание верхней стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, являются неточными), опустите точный распределитель в отверстие и закрепите свой двухфутовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным.Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут это исправить. Какой материал прокладки вы будете использовать, зависит от вас. Некоторые пользуются шайбами. Я предпочитаю разрезать гусеницы и забивать их плоскими молотками. Если есть какое-либо сжатие в материале прокладки, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровен (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти сквозь прокладки и хорошо «вгрызться» в пол. Заправьте нижнюю боковую раму в расширитель, совместите со стеной, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие.(Вы можете удалить свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную шпильку и обернув язычки зажима. Теперь голова кадра должна быть выровнена; это следует перепроверить.

Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу.При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны пройти далеко, чтобы они были отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это. Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка ложится на вешалку из гипсокартона.

Один из альтернативных методов крепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить петлю шпильки в заднюю часть зажима.Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправляются в рамы. Это не так быстро для установщика дверных коробок и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, поскольку предотвращает головную боль для подвесов и отделочных элементов. Для этого метода необходимо использовать саморезы, которые имеют тенденцию «гулять». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.

Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс.Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в самых разных условиях. Удачи и удачного кадрирования.

Как повесить дверь на металлический каркас

Возможность повесить дверь. пригодится, когда двери выветрились, повредились или пришли в упадок, и их необходимо заменить.

Типы рам

Существует бесчисленное множество типов и стилей деревянных дверных коробок, но металлические коробки обычно бывают двух стандартных типов: пустотелые металлические коробки и готовые стальные дверные коробки.Полые металлические рамы изготавливаются из стали марки 14–18. Рама может быть либо собрана дистрибьютором и установлена ​​при возведении стены без двери, либо собрана и установлена ​​на стройплощадке.

Готовые стальные рамы изготавливаются из стали толщиной 20, имеют стандартные или регулируемые профили и собираются на стройплощадке.

Подготовка

При навешивании новой двери саму дверь можно использовать как шаблон квадратной рамы, чтобы дверная коробка была ровной, квадратной и не перекрученной.При установке новой рамы решите, хотите ли вы распашную дверь с правой или с левой стороны и хотите ли вы, чтобы дверь распахивалась внутрь или наружу. Установите соответственно сторону петель и дверной упор.

Грубый проем, который не является отвесным, квадратным и не находится в плоскости стены, приведет к тому, что рама будет не квадратной, а дверь заблокируется. Если грубый проем квадратный, существующий каркас, скорее всего, останется нетронутым. В противном случае вам потребуется выполнить некоторые дополнительные грубые столярные работы.

Шаг 1 — Убедитесь, что дверь точно входит в раму

Сначала проверьте посадку двери в раме по бокам и сверху.Отметьте карандашом на дверце края, которые необходимо строгать. Резка или строгание против волокон может легко вызвать сколы, особенно в углах в конце пропила. Если обрезка минимальна, этого можно избежать с помощью ленточной шлифовальной машины. Независимо от того, используете ли вы ручной рубанок или циркулярную пилу, убедитесь, что все режущие кромки очень острые.

Шаг 2 — Отметьте расположение петель на двери

Измерьте расположение петель в косяке и отметьте эти размеры на стороне петель двери.На косяке измерьте расстояние от упора двери до петли и отметьте это расстояние на стороне упора края двери у петель. Установите все 3 петли на место и аккуратно проведите каждую петлю по краю двери.

Шаг 3 — Разберите петли и установите каждую пластину

Вырежьте каждый паз до максимальной глубины 1/8 дюйма. Разберите каждую петлю, вынув штифт. Разъедините пластины крыла. С помощью подходящих шурупов (по металлу или дереву) установите дверной элемент на дверь, а компонент рамы — на раму.

Шаг 4 — Установите дверь

Поставьте дверь вертикально и вставьте ее в раму. Его можно легко установить на место, наступив на конец лома, помещенный лицевой стороной вверх под дверью. Совместите петли и замените штифты, начиная сверху. Слегка постучите по петле молотком, пока штифт не войдет полностью. Следуйте инструкциям производителя по установке любого оборудования, такого как комплекты замков и засовы.

Установка дверей для домашних животных в двери | Установка металлических дверей и панельных дверей

Установка системы доступа домашних животных для собак или кошек в вашей семье принесет пользу не только вашим домашним животным, но и вам.Доказано, что двери для домашних животных повышают уверенность домашних животных, поскольку они увеличивают их подвижность, тем самым снижая уровень стресса и позволяя им улучшить качество жизни. Компания Moore Pet Supplies предлагает широкий ассортимент дверей для домашних животных практически для любого применения; Вы можете установить их на стены или существующие двери из различных материалов, и мы предлагаем модели с различными механизмами, такими как откидные створки, раздвижные панели, двери салона и ворота гильотинного типа для будок.

Установка двери для собак в металлическую дверь

Установка двери для домашних животных в любую дверь, в основном, следует одной и той же процедуре, независимо от того, какой тип двери у вас может быть.Единственное отличие состоит в том, что вы будете использовать лезвие для лобзика по металлу при резке металлической или изолированной двери и лезвие по дереву для деревянной двери. Для дверей из стекловолокна вам следует выбрать полотно с мелкими зубьями, чтобы можно было добиться точного среза. Компания Moore Pet Supplies предлагает широкий выбор лезвий вместе с недорогой лобзиком, если у вас под рукой нет нужных инструментов. У нас также есть инструкции по продукту для каждой из наших дверей для домашних животных на всем сайте. Если вам нужна помощь или руководство, позвоните нам, мы будем более чем рады помочь вам.

При установке дверцы для домашних животных в вашу дверь следует обратить особое внимание на размещение дверцы для домашних животных, чтобы она располагалась правильно; в конце концов, вы хотите, чтобы ваше домашнее животное или животные, которые будут его использовать, соответствовали друг другу.

Установка двери для домашних животных в панельную дверь

Часто клиенты хотят попытаться вписать раму двери для домашних животных в панель или дизайн двери. Когда вы пытаетесь это сделать, очень часто дверца для питомца оказывается неправильно расположена, чтобы животное могло безопасно использовать ее.Мы настоятельно рекомендуем вам подобрать размер дверцы для питомца не только так, чтобы он соответствовал вашей собаке сейчас, но и на будущее, когда она станет старше и менее подвижной.

Как видно из этих изображений, клиентам больше всего повезло, если они устанавливают дверцу для домашних животных в центре двери, независимо от конструкции панели или неровной поверхности. Практическое правило — оставляйте любой прорез в двери на расстоянии не менее 2 дюймов от нижнего края двери. Вы не захотите поступиться прочностью двери. Расположите дверцу для домашних животных так, чтобы у вас было 1.От 5 до 2 дюймов, чтобы отверстие для домашних животных проходило через плечи самого высокого питомца. Это важно, так как они будут проходить через отверстие для домашних животных, когда они привыкнут к нему, и вы захотите, чтобы они избегали

бьет их спиной или, что еще хуже, приседает при навигации по проему.

При установке двери для домашних животных в дверь с панельной поверхностью, вам необходимо зашпаклевать по периметру рамы, чтобы заполнить любые зазоры. Если вы используете герметик на силиконовой основе, он будет оставаться гибким в течение многих лет.Другие наружные герметики могут высохнуть и потрескаться, особенно под прямыми солнечными лучами. Если ваша дверь требует, чтобы вы сняли раму позже, чтобы заменить заслонки, силиконовый герметик можно легко удалить шпателем, а затем повторно нанести его после установки новых заслонок. Мы также рекомендуем нанести тонкий валик герметика вокруг внешней рамки дверцы для домашних животных и на дверях с плоской поверхностью.

Комплекты для установки дверей домашних животных

Инструменты, которые вы будете использовать для установки двери для домашних животных, довольно просты.Мы обнаружили, что у большинства наших клиентов нет проблем с самой установкой. Компания Moore Pet Supplies предлагает списки установщиков дверей для домашних животных, с которыми вы можете связаться, если вам не нравится эта задача. Эти установщики не связаны с Moore Pet Supplies, мы предлагаем их контактную информацию только для удобства наших клиентов. Если вы собираетесь нанять установщика, позвоните нам и получите дверь для собаки по вашему выбору. Таким образом, у вас есть продукт, который будет адекватно работать с вашими домашними животными, а также будет соответствовать вашим личным критериям производительности.Если у вашего установщика возникнут какие-либо вопросы в процессе установки, попросите их позвонить нам, и мы сможем помочь, мы открыты 7 дней в неделю.

Moore Pet Supplies предлагает два установочных комплекта, которые предоставят вам все необходимое, чтобы установить дверцу для домашних животных в дверь. Мы предполагаем, что с нашим базовым установочным комплектом у вас есть все необходимые инструменты, в противном случае наш Deluxe-установочный комплект предоставит практически все, что вам нужно. Мы целенаправленно сохраняем цены на эти установочные комплекты очень консервативно, как услугу для наших клиентов. Мы думаем, вы согласитесь, что вы нигде не найдете более выгодных цен!

Установка внутренней двери для собак

Хотя кошки чаще используют межкомнатные двери, соединяющие жилые помещения в вашем доме, некоторым породам собак потребуется большая мобильность, и именно тогда вы должны предоставить им входные системы, которые позволят им перемещаться между комнатами.Поскольку межкомнатные двери не требуют теплоизоляции или герметизации, они часто имеют более четкие линии, чтобы не нарушать дизайн интерьера вашего дома.

Установка наружной дверцы для собак

В то время как многие из наших клиентов могут позаботиться об установке внутренних дверей для домашних животных самостоятельно, многие предпочитают профессиональную помощь при установке наружных дверных систем для домашних животных, особенно если им необходимо установить водонепроницаемые двери. Двери для домашних животных, которые устанавливаются на стеновые секции, идеально подходят для домашних животных, которым необходимо входить и выходить из определенных частей вашей собственности; например, собака, которая любит бегать по огороженному двору большую часть дня.Наибольшее беспокойство при установке наружных дверей для домашних животных вызывает сохранение целостности вертикальной конструкции. вы не хотите идти на компромисс с энергоэффективностью и изоляцией при установке дверей для домашних животных, которые ведут за пределы вашей собственности.

Узнайте больше об установке дверей для домашних животных

Moore Pet Supplies — один из старейших поставщиков решений для дверей для домашних животных в электронной коммерции; мы работаем с тех пор, как в середине 1990-х годов были начаты онлайн-продажи. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или процессе заказа, обращайтесь в наш офис.Мы также ведем базу данных подрядчиков со всей страны, которые могут помочь вам с более сложным монтажом бетонных стен, стеклянных панелей и заменой дверей.

;

Мы рекомендуем клиентам звонить нам с любыми вопросами или проблемами. Наша служба поддержки клиентов может предоставить любую информацию — от сведений о продукте и требований к размерам до руководства по установке 1-800-829-7876.

Установка гаражных ворот своими руками

14 июня 2018 г.
Опубликовано в:
Установка гаражных ворот

С новыми гаражными воротами вы можете добавить бордюра и модернизировать внешний вид своего дома, получить отличную окупаемость инвестиций, повысить общую безопасность вашего дома и повысить удобство повседневной жизни.В то время как большинство розничных продавцов гаражных ворот с полным спектром услуг предлагают комплексные услуги по установке гаражных ворот, включая доставку новых гаражных ворот, разборку и утилизацию старых ворот и установку новых гаражных ворот, если вы опытный и опытный мастер на все руки и хотите сэкономьте немного лишних денег, вы можете установить свои новые гаражные ворота самостоятельно всего за один день.

Установка гаражных ворот

Чтобы начать безопасную и эффективную установку новых гаражных ворот в вашем доме, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для правильной установки, и следуйте советам по установке, руководствам и инструкциям, предоставленным производителем.Готовясь к установке гаражных ворот, соберите следующие инструменты и оборудование:

• Уровень
• Защитные очки
• Клещи с регулируемым фиксатором
• Сверло
• Сверла
• Головка головная
• Насадка-отвертка Phillips
• Гаечный ключ рожковый
• Молот
• Стержни диаметром 1/2 дюйма

Собрав необходимые инструменты, вы можете легко установить новые секционные гаражные ворота, выполнив 10 простых шагов.С секционными гаражными воротами — наиболее распространенными типами гаражных ворот для жилых помещений, которые имеют от трех до восьми панелей, которые скользят вверх и вниз по рельсовому пути — установка выполняется путем вставки каждой секции по одной, работая снизу вверх.

1. Ослабьте натяжение двери гаража

На этом первом этапе вам следует проявить особую осторожность, так как пружины гаражных ворот испытывают большой вес и испытывают большое напряжение. При неправильном обращении они могут стать причиной травм и повреждений.Перед тем, как начать работу с гаражными воротами, вам сначала нужно ослабить натяжение торсионной пружины. Для этого выполните следующие действия:

• Используйте плоскогубцы с регулируемой фиксацией и зажмите вал торсионной пружины, затем прижмите плоскогубцы к стене жатки над воротами гаража.
• Вы заметите четыре отверстия в конусе завода пружины, который ослабляет и сжимает пружину. Вставьте стальной стержень в одно из отверстий. Крепко держась за шток, ослабьте винты, удерживающие конус намотки на месте.
• Ослабляйте каждую пружину на четверть за раз, чередуя два стержня. Используйте один стержень, чтобы удерживать конус, а другой стержень, чтобы повернуть конус.

2. Отсоедините текущую дверь от открывателя гаражных ворот

После того, как вы ослабили натяжение гаражных ворот, теперь вы можете отсоединить гаражные ворота от открывателя. Чтобы безопасно отсоединить дверь, просто потяните за красную ручку аварийного отпирания. Это переместит рычаг тележки в вертикальное положение, что позволит вам поднимать или опускать дверь вручную.

В это время можно приступить к снятию панелей секционных ворот:

• Начиная с верхней панели, снимите петли, соединенные с панелью ворот гаража.
• Отсоедините панель от направляющей, ослабив болты крепления дверной коробки.
• Продолжайте снимать петли с каждой панели и ослаблять крепеж остальных секционных панелей.

3. Установите панели секционных гаражных ворот

Теперь вы, наконец, можете приступить к установке новых гаражных ворот.Если вам необходимо заменить ворота гаража на две машины, положите вдоль верхней панели арматурный стержень, чтобы предотвратить прогиб в центре. Затем просверлите пилотные отверстия — если они еще не просверлены производителем — и используйте винты, чтобы прикрепить планку к панели. Для успешной установки и сборки начните с:

• Крепление петель к верхней части каждой панели ворот гаража
• Крепление осевых опор к нижней и верхней панелям
• Вставляем нижнюю панель в проем и проверяем ее уровень.
• Установите каждую новую панель на предыдущую, убедившись, что паз верхней панели правильно прилегает к выступу панели под ней.Повторяйте этот шаг, пока все панели не встанут на свои места.

4. Закрепите петли и установите направляющие

Прикрепите верхнюю половину каждой петли к верхней панели, поместите оси с колесами в боковые петли и установите верхнюю и нижнюю опоры оси. Затем установите гусеницу и убедитесь, что колеса правильно лежат в гусенице для обеспечения надлежащей работы. Наконец, прикрепите дверной трос к крюку на опоре оси панели, расположенной внизу, затем прикрепите каретку к стене.

5. Присоедините узел пружины к направляющей

На этом этапе соберите все детали, которые поддерживают пружину, и прикрепите к гусенице. Затем, используя потолочные опоры предыдущей двери, положите изогнутую часть направляющей на вертикальную деталь, которую вы создали ранее. Другой конец прикрепите к потолочному кронштейну.

6. Скрепите гусеницы болтами

Выровняйте горизонтальные и вертикальные направляющие и прикрепите к двери, затем скрепите направляющие болтами.

7. Установите пружины

Подсоедините анкеры пружины к пружинам и прикрепите конус блокировки пружины, затем надежно прикрутите две пружины к кронштейну жатки.

8. Установите торсионный стержень и шкивы

Чтобы установить торсионный стержень, вставьте его в отверстия, расположенные в кронштейнах бокового коллектора, а затем прикрепите шкивы к каждому концу этого стержня.

9. Присоедините кабель

Снизу прикрепите трос к шкиву колеса и поверните колесо так, чтобы любое провисание было натянуто на шкив.Сдвиньте колесо к кронштейну жатки и надежно затяните все детали. Теперь прикрепите пару плоскогубцев к стержню, расположенному на внешней стороне кронштейна — это предотвратит вращение стержня, когда вы затягиваете пружины ворот гаража.

10. Затяните пружины

Используя стальные стержни, затяните пружины и воспользуйтесь руководством производителя, чтобы определить, сколько оборотов потребуется для правильной затяжки пружины. Как только пружина достигнет правильного натяжения, затяните все болты, чтобы зафиксировать пружину на месте, и снимите плоскогубцы с торсионного стержня.

Если вам нужна помощь в установке гаражных ворот, доверьтесь профессионалам в Cornwell Door Service

Установка новых гаражных ворот может быть опасной для домовладельцев, у которых нет опыта работы с этим типом проектов, и для обеспечения надлежащей безопасности и установки гаражных ворот вы всегда можете доверять одному из профессионалов Cornwall Door Service. С 1972 года мы являемся ведущей и пользующейся наибольшим доверием компанией по установке гаражных ворот, обслуживающей общины по всей центральной Пенсильвании, включая районы Кэмп-Хилл, Ливан и Харрисбург.

Чтобы узнать больше о наших услугах по установке и обслуживанию гаражных ворот, позвоните нам сегодня по телефону 844-821-5359 или заполните нашу онлайн-форму.

Запрос службы запроса сметы

Попробуйте в панельной двери

В настоящее время почти половина населения владеет домашними животными, поскольку они приносят не только эмоциональную пользу, но и обеспечивают другие преимущества для здоровья, в том числе и для физического здоровья! У всех домашних животных есть свои потребности, связанные с едой, упражнениями и игровым временем. Таким образом, многие владельцы домашних животных предпочитают установить дверцу для собак , чтобы облегчить себе жизнь и жизнь собаки.Кроме того, установка собачьей двери не занимает много времени и не требует особых усилий.

На рынке доступно множество типов дверей для домашних животных, например, индивидуальный туннель, встроенные двери для домашних животных, стеновые двери , дизайнерские двери, стеклянные раздвижные дверные панели и т. Д. Кроме того, в доме есть много мест, где мы можно починить собачьи двери, и наиболее распространенным местом является стена или ворота дома / гаража. Будь то дверь из дерева, алюминия или любого тяжелого металла, установка двери проста. О том, как установить собачью дверь в металлическую дверь, расскажем в этой статье.

Как установить собачью дверь в металлическую дверь

Процесс установки собачьей двери в металлическую дверь отличается от установки деревянных дверей, поскольку металлические двери прочнее любых других материалов. Тем не менее, это все еще управляемо, и вы можете сделать это самостоятельно.

Шаг 1. Прочтите инструкции

Когда вы покупаете дверцу для собаки, должны быть некоторые инструкции по установке, которые прилагаются к ней. Прочтите все эти инструкции правильно и соберите материал, который вам понадобится для установки двери.

Шаг 2: Выполните измерения

Следуйте информации и снимите размеры там, где вы хотите вписать собачью дверь в подъезд вашего дома. Важно знать, где вы хотите разместить нижнюю часть дверцы для собаки. Она должна быть достаточно высокой от основания двери, чтобы домашние животные могли использовать дверь без какого-либо дискомфорта.

Шаг 3. Маркировка

Маркировка дверцы для собаки очень важна. Прежде всего, отметьте нижнюю линию, где вы хотите установить дверцу для собаки.После этого разметьте стойки. Некоторые комплекты для установки дверок для собак включают в себя руководство по точному измерению для точной маркировки. Вы должны приклеить этот лист к тому месту, где вы хотите установить дверцу для собаки, разметить линии и после этого удалить его.

Шаг 4: Начало резки

Во-первых, просверлите небольшие отверстия в каждом углу рамы, который вы отметили. После этого возьмите лобзик для резки металла и начните вырезать отмеченные линии на двери. Если дверь двустенная, разрежьте обе, чтобы точно подогнать под собачью дверь.Во время резки необходимо позаботиться о режущем станке. Он должен быть под углом 90 градусов к двери. В противном случае не сокращайте лишнюю часть; вы должны заполнить его пеной.

Шаг 5: Очистите края

Так как дверь металлическая, мы не можем забыть обрезать края из соображений безопасности. Итак, очистите свежие порезы со всех сторон, даже если они не видны. Для удаления заусенцев можно использовать специальный ручной инструмент для удаления заусенцев . Будьте осторожны и всегда надевайте перчатки, чтобы не пораниться.

Шаг 6: Установка дверной рамы для домашних животных

Выньте дверную раму из комплекта или, если она не предоставлена, создайте ее. Вам понадобятся четыре куска древесины, которые нужно разрезать по размеру двери для собаки. Если дверь двустенная, не забудьте измерить обе шкуры. Используйте винт как ручку, вставьте рамку и установите ее на место. Используйте клей, если хотите обеспечить дополнительную безопасность.

Шаг 7: Установите дверцу для собаки

Следуйте инструкциям, прилагаемым к установочному комплекту дверцы для домашних животных.Вставьте дверцу для собаки в отверстие и синхронизируйте ее с внешней рамой, которую вы сделали и установили. Это обезопасит собачью дверь. Точно так же вы можете соединить настоящую дверь с конструкцией с другой стороны двери.

Это этапы установки дверцы для собак в металлическую дверь. Есть также некоторые другие варианты, доступные для электронных дверей для собак , раздвижных дверей и т. Д. Если вы хотите контролировать исходящие движения вашей собаки, вы также можете попробовать эти варианты. Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной, а процедура удобной.Дайте своему питомцу полную свободу, установив дверцу для собаки, и не беспокойтесь о нем.

3 Преимущества стальных дверей в промышленном и коммерческом использовании

Каждый год все больше владельцев зданий предпочитают устанавливать и использовать стальные двери вместо традиционных деревянных, но почему?

Стальные двери обычно используются как в промышленных, так и в коммерческих целях, а двери и дверные коробки, сделанные из стали, также часто встречаются в магазинах, школах и даже в домах.Но почему в наши дни все больше предприятий (и домовладельцев) выбирают стальные двери?

Все просто: Металлические двери превосходят свои деревянные аналоги (во многих отношениях).

Что делает промышленные и коммерческие стальные двери такими выгодными?

Многие качества стальных дверей делают их привлекательными для промышленных инженеров и коммерческих архитекторов.

Некоторые из этих преимуществ могут вас даже удивить:

1. Стальные двери обеспечивают долгосрочную ценность

Сталь обеспечивает лучшую долгосрочную ценность для дверей , независимо от того, ищете ли вы всю дверь или только коробку.

Первоначальные затраты

Начальная стоимость стальной двери часто меньше стоимости двери из стекловолокна, однако иногда стальные двери могут стоить больше, чем аналогичные деревянные двери.

Деревянные двери могут предложить красивый, индивидуальный, естественный вид, но двери с замысловатым дизайном или из высококачественного дерева быстро становятся дорогими, зачастую более дорогими, чем аналогичные стальные двери.

Ремонт и обслуживание

Многие инженеры и архитекторы считают, что они могут сэкономить деньги, покупая деревянные двери, хотя на самом деле они жертвуют рентабельностью.Поскольку древесина легко впитывает влагу, она может отслаиваться, пузыриться, деформироваться, скручиваться и выгибаться. Замена или ремонт этих поврежденных дверей может быть очень дорогостоящим.

Если вы ищете долгосрочную выгоду, металлические двери являются ключевыми, они обычно прослужат 30 (или более) лет при надлежащем уходе. Если они действительно нуждаются в обслуживании или ремонте, затраты часто намного ниже, чем затраты на ремонт аналогичных деревянных дверей.

2. Они обеспечивают повышенную безопасность и защищенность

Обеспечение защиты от пожаров

В большинстве случаев стальные двери проектируются с учетом огнестойкости (и других мер безопасности), хотя следует отметить, что не все стальные двери с коробками являются огнестойкими .То же самое можно сказать и о некоторых деревянных дверях; некоторые деревянные двери могут быть огнестойкими.

Как правило, огнестойкие стальные двери выдерживают 20 минут. В случае пожара они могут выдерживать опасные уровни тепла до 20 минут, что дает жильцам здания достаточно времени, чтобы достичь безопасности.

Каждая стальная дверь украшена наклейкой с огнестойкостью, на которой указано, сколько времени она продержится в случае пожара.

Обеспечение защиты от несанкционированного доступа

Безопасность важна для коммерческих зданий, в которых имеется большое количество инвентаря или наличных денег.

Стальными дверями гораздо сложнее манипулировать или сломать, чем деревянными дверями, что предотвращает несанкционированный и незваный доступ внутрь здания.

Стальные двери также часто являются химически стойкими и пуленепробиваемыми, в то время как деревянные двери и двери из стекловолокна — нет.

3. Они созданы, чтобы пережить свои деревянные аналоги

Деревянные двери требуют регулярного ухода, тогда как стальные двери практически не требуют обслуживания, а металлические двери устойчивы к:

• Ржавчина (при правильном грунтовании и окраске) ​​
• Растрескивание
• Поклон

Сталь лучше всего подходит для дверей, выходящих на улицу, которые должны выдерживать интенсивное движение и выдерживать непогоды.

Поскольку стальные двери обладают изоляционными свойствами, они могут даже снизить затраты вашего здания на контроль температуры. Однако деревянные двери не так энергоэффективны.

Несмотря на то, что стальные двери могут легко поцарапаться или поцарапаться, они просты в ремонте и редко требуют длительной замены так же часто, как варианты из стекловолокна или дерева.

Другие факторы, которые следует учитывать

На что еще следует обратить внимание при выборе стальных дверей?

• Они подвержены влиянию температуры. Сталь может быть холодной или горячей на ощупь из-за своей проводимости.
• Они обеспечивают превосходное шумоподавление. Металлические двери могут помочь уменьшить шумовое загрязнение от утечки из одной комнаты в другую.
• Их легко чистить. Сталь полезна в зданиях, где санитария жизненно важна, например, в больницах.

Двери стальные для жилых целей

Многие из преимуществ, которые стальные двери предоставляют для промышленного и коммерческого применения, применимы и дома.

• Они охраняют ваш дом . Помимо окна нижнего уровня, наиболее распространенным средством проникновения в дом при кражах со взломом является входная дверь. Очень мало шансов, что потенциальные воры смогут скомпрометировать жесткое сопротивление стальной двери.
• Они снижают ваши счета . Эти энергоэффективные двери заполнены внутренним слоем пенопласта, который сохраняет тепло и холод внутри. Многие домовладельцы обнаружат, что стальные двери со временем окупаются.
• Они крутые .Сталь — один из самых прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов на планете. Это особенно удобно, если вы живете в районе, подверженном штормам с сильными ветрами и другой непостоянной погодой.

Сталь также не обязательно означает холодный и безличный.

Двери могут иметь панели с тиснением или полужирным шрифтом для придания индивидуальности. Декоративное стекло может быть вставлено, а боковые фонари и фрамуги могут быть добавлены для придания ему дополнительного стиля.

Несмотря на то, что коммерческие стальные двери и рамы могут не иметь вариантов дизайна, характерных для дерева, правильно примененные металлические молдинги могут изменить их внешний вид без ущерба для их функциональных качеств.

Имеют ли значение для вашего здания стальные двери коммерческого и промышленного назначения?

Многие из основных характеристик стальных дверей особенно удобны в условиях сильных осадков и температур. Они даже экологически безопасны, так как на 100% пригодны для вторичной переработки. Учитывая, что стальные двери так нравятся стальным дверям — их экономичность, душевное спокойствие и долговечность, — неудивительно, что их рынок продолжает расти.

Чтобы узнать больше о декоративная сторона металлических дверей , запросите бесплатный образец молдинга:

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в июне 2017 года и недавно была обновлена.)

Как установить входную дверь — Prehung | Плита

Ремонт дома может стоить больших денег и времени. Но быстрые и простые улучшения могут значительно улучшить внешний вид вашего дома. А еще лучше, чтобы их сделать, не обязательно быть профессиональным мастером! Один из самых быстрых способов резко повысить привлекательность вашего дома — это заменить входную дверь.

Покупка новой входной двери

Независимо от того, заменяете ли вы входную дверь из-за повреждения старой или чисто по эстетическим причинам, у вас нет недостатка в вариантах.Вы можете выбирать из множества стилей, цветов, материалов и т. Д. Но пока давайте посмотрим на выбор, который в конечном итоге имеет наибольшее значение: предварительно подвешенные или плоские двери.

Плиточная дверь отшлифована, покрыта пятнами и иным образом подготовлена ​​в соответствии с вашими требованиями. Тем не менее, он не поставляется с каким-либо оборудованием, например петлями, необходимым для его подвешивания. Это буквально просто плита. Если в замене нуждается только сама дверь, подойдет плоская дверь. Но более обширный ремонт дома требует другого.

Предварительно подвешенная дверь (иногда называемая дверной системой) гораздо более завершенная. Предварительно навешенная дверь поставляется со всем установленным оборудованием и даже крепится к собственной раме. Вам просто нужно снять старую дверь и установить новую! Если вы делаете значительный ремонт дома или если ваша старая дверная коробка была значительно повреждена, навесная дверь — гораздо лучший выбор. Сегодня мы рассмотрим, как установить двери обоих типов.

Что нужно знать

Установка двери

— довольно простой процесс, но вы все равно можете столкнуться с некоторыми незнакомыми терминами.Не волнуйтесь — мы вас позаботимся.

Прежде всего, в приведенных ниже инструкциях по установке вы увидите несколько раз прокладки. Что такое прокладки? Это тонкие, иногда клиновидные куски дерева, используемые для заполнения зазоров, обеспечения ровной поверхности или поддержки конструкции. Вы будете использовать их в большом количестве, так что не забудьте запастись!

Вторая, мигающая лента. Гидроизоляционная лента — это водостойкий материал, используемый для уплотнения краев и предотвращения утечки воды внутрь.Самоклеющаяся лента, которую мы советуем вам использовать, чем-то напоминает негабаритный рулон изоленты. Вы будете использовать гидроизоляционную ленту, чтобы добавить водонепроницаемое уплотнение к нижней части навесной двери. (Если вы устанавливаете плоскую дверь, не беспокойтесь о прокладке ленты, если дверной проем не требует дополнительной гидроизоляции.)

Отмерь дважды, купи один раз

Прежде чем вырвать старую дверь, убедитесь, что вы точно знаете, что заказываете. Измерьте свою текущую дверь и запишите размеры, чтобы не получить замену, которая не подходит.Обратите внимание на ширину и высоту, округлив до ближайшего дюйма по всем размерам. На этом можно остановиться, если вы устанавливаете плоскую дверь.

Для навесной двери вам потребуются более подробные размеры. Измерьте ширину косяка — расстояние между внутренними сторонами обшивки вокруг двери. Думайте об этом как о «глубине» вашего дверного проема. Обратите внимание на это расстояние вместе с шириной и высотой. Особенно убедитесь в правильности этого измерения. Ошибка в измерении может означать, что вам придется установить удлинители косяка, чтобы отделка стены оставалась на одном уровне, а это лишь добавляет дополнительный слой работы, в котором вы не нуждаетесь.

Затем измерьте грубый проем — ширину и высоту пустой дверной коробки со снятой внутренней обшивкой. Сравните эти размеры с приблизительными размерами проема, указанными для новой двери, которую вы заказали, и убедитесь, что они совпадают.

Наконец, измерьте внешний проем — ширину и высоту дверной коробки с включенной внешней обшивкой. Эти параметры наименее гибкие во всем вашем проекте. Сравните их с внешними размерами проема вашей предварительно подвешенной двери, если вы их знаете.Если вы не знаете необходимых размеров, добавьте четыре дюйма к приблизительным размерам открывания вашей новой двери. (Большинство предварительно подвешенных дверей имеют 2 дюйма обшивки со всех сторон.) Помните, что не все двери будут иметь одинаковые размеры внешнего проема, и хотя это обычно достаточно просто исправить, это может добавить немного больше работы к процессу. . Поговорите с одним из наших специалистов, чтобы узнать, как обращаться с дверной обшивкой в ​​этом случае.

В поисках новой двери

Найдите время, чтобы рассмотреть множество других факторов при покупке двери.Сначала рассмотрим материалы. Двери из стекловолокна обеспечивают отличную атмосферостойкость и, в зависимости от модели, могут быть почти неотличимы от дерева. Однако ваш выбор стиля будет несколько ограничен. Выбор настоящей деревянной двери предоставит вам больше возможностей выбора дизайна, размера, стиля и (в некоторой степени) цвета. Тем не менее, деревянные двери потребуют особого ухода, чтобы сохранить отделку. Вы также должны убедиться, что внешняя деревянная дверь защищена от прямого попадания дождя. (Укрытая веранда обеспечивает достаточное укрытие.)

Затем ваша дверная фурнитура. Покупаете ли вы новую ручку и ригель для двери или просто планируете повторно использовать старые, помните именно тот тип, который вам нужен. Закажите петли и другие аксессуары с такой же отделкой. Вы даже можете попросить просверлить дверь специально для вашего засова. Хотя вы можете немного доплатить за это, это сэкономит ваше время и избавит вас от догадок в процессе установки двери.

Наконец, идите подготовленным.Делая покупки для дверей, возьмите с собой записи с вашими измерениями и напоминание о том, как дверь распахивается. Это довольно быстро сузит область поиска. После того, как вы нашли и приобрели нужную дверь, пора идти домой и готовиться к ее установке.

Удаление старой двери

Принадлежности

Есть ли у вас все инструменты и принадлежности, необходимые для работы? Ваш список материалов будет немного отличаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы плоскую дверь или предварительно подвешенную модель.

Вам понадобятся эти базовые предметы для любой работы:

Если вы устанавливаете плоскую дверь, на этом можно остановиться. Для навесной двери добавьте эти принадлежности в свой список:

• Уровень
• Пистолет для герметика
• Набор гвоздей
• Плотницкая площадь
• Падение
• Изоляционная пена
• Гвозди отделочные
• Цемент ПВХ
• Лента планка

Снятие предварительно подвешенной дверцы

1. Если у вас штормовая дверь, найдите винты, которые удерживают ее на месте, и снимите их.Отложите пока штормовую дверь.
2. Выключите на короткое время электричество в вашем доме и снимите дверной звонок. Снять дверной звонок обычно очень просто, если питание отключено. Если вам неудобно снимать его самостоятельно, обратитесь к электрику.
3. Снимите внутреннюю и внешнюю облицовку. С помощью универсального ножа (или герметика) отсоедините обрезку. Откажитесь от внешней обшивки — ваша новая дверь будет поставляться с уже прикрепленной обшивкой. Сохраните внутреннюю отделку, если собираетесь использовать ее повторно.
4. Снимите старую дверь с петель. Используйте молоток, чтобы ослабить стержни петель и снять дверцу. Положите старую дверь на тряпку, чтобы она не повредила пол.
5. Убрать косяк. Используя осциллирующую пилу, осторожно отрежьте дверную коробку от каркаса дома. Пила прорежет все шурупы или гвозди, которые удерживают косяк на месте. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить грубое отверстие. Когда рама ослабнет, осторожно выдвиньте ее из дверного проема.

Снятие перекрытия двери

Неудивительно, что снять плоскую дверь очень просто.

1. Снимите ручку и все дополнительные замки с двери.
2. Выверните винты, которыми петли крепятся к дверной коробке. Убедитесь, что кто-то придерживает дверь, чтобы она не упала, когда она откроется. Не беспокойтесь о снятии петель с двери, если вы не планируете использовать их повторно. Отложите дверь в сторону.

Установка новой двери

Теперь, когда старой двери больше нет, пора что-то сделать с зияющей дырой в передней части дома.Держите инструменты под рукой, пока вы будете готовиться к установке новой двери.

Инструкции по установке двери с предварительным подвешиванием

1. Убедитесь, что порог двери находится на одном уровне с полом и оставляет достаточно места, чтобы дверь могла распахнуться над ковровым покрытием или ковриками. Удалите всю поврежденную или гниющую древесину. Если подоконник неровный, используйте прокладки, чтобы выровнять все.
2. Закройте дверной порог, чтобы защитить его от повреждения водой. Если вы используете подоконник, сначала поместите угловые элементы, а затем установите среднюю часть поверх них.Используйте ПВХ-цемент, чтобы склеить детали вместе. Когда цемент высохнет, прикрепите поддон к дверной коробке с помощью уплотнения. Наконец, нанесите герметик по краям подоконника и дайте ему полностью высохнуть. Если вы используете мигающую ленту, обязательно закройте все возможные отверстия. Приклейте ленту, чтобы вода стекала с подоконника. Оберните ленту вокруг переднего края порога. Наконец, примените гидроизоляционную ленту примерно на 6 дюймов вверх по сторонам дверной коробки.
3. Просверлите новое отверстие для дверного звонка в новой раме.
4. Нанесите уплотнение на заднюю часть молдинга новой двери с верхней, левой и правой сторон. Это поможет удерживать дверь на месте.
5. Тщательно совместите дверь с грубым открытием. Установите нижнюю часть двери поверх подоконника. Медленно наклоните дверцу вперед и установите ее на место. Попросите кого-нибудь удерживать дверь на месте и по возможности не открывайте ее, пока она не будет полностью закреплена. Обязательно вытяните провода дверного звонка через просверленное отверстие.
6. Вставьте прокладки вокруг внутренней рамы с левой и правой сторон: по одной над каждой петлей, по одной прямо над защелкой и по одной вверху и внизу двери со стороны защелки.
7. Прикрепите петли к двери и раме винтами.
8. (Если ваша дверь облицована кирпичом или защищена крыльцом, пропустите этот шаг.) Подготовьте металлический колпачок для сбора капель, который можно установить над дверью для дополнительной защиты от воды. Отрежьте колпачок до нужного размера, вставьте его под сайдинг вокруг двери и отцентрируйте. Колпачок для сбора капель, как правило, надежно закреплен на месте и не требует использования гвоздей или конопатки.
9. Полностью закройте дверь и убедитесь, что уплотнитель одинаковый по всей дверной коробке.При необходимости вставьте прокладки, чтобы дверная рама оставалась ровной и на месте.
10. Привинтите верхнюю и нижнюю часть дверной коробки на место.
11. Вставьте прокладку над средним винтом со стороны защелки дверной коробки. Присоедините запорную планку и установите средний винт.
12. Поместите лист бумаги на подоконник, закройте дверцу и попробуйте вытащить бумагу. Дверца плотно закрыта, если бумага оказывает некоторое сопротивление, но выходит без разрывов. Если уплотнение слишком туго или слишком неплотно, отрегулируйте колпачок порога по мере необходимости.
13. Нанесите герметик по краям крышки порога, чтобы закрыть оставшиеся зазоры. Прикрепите угловые накладки, входящие в комплект двери. (Если дверь уже достаточно плотно прилегает к подоконнику, можно пропустить угловые накладки.)
14. Установите замок и ригель.
15. Используя осциллирующую пилу, срежьте концы оставшихся регулировочных шайб, пока они не будут на одном уровне с дверной коробкой.
16. Распылите пенопласт по краям дверной коробки. (Не переусердствуйте! Слишком большая изоляция может оказать давление на раму.) Как только пена высохнет, аккуратно заполните все щели изоляцией из стекловолокна.
17. Установите внутреннюю облицовку и закройте ее и внешнюю облицовку герметиком.
18. Установите новый дверной звонок (или снова установите старый).

Инструкции по установке межкомнатной двери

1. Осторожно вставьте новую дверцу в раму. При необходимости используйте прокладки, чтобы удерживать его на месте. Обратите внимание на то, где дверь нужно обрезать.
2. (Если дверь не требует обрезки, пропустите этот шаг.) Положите новую дверь ровно и положите сверху старую. Убедитесь, что оба смотрят в одну сторону. Используйте старую дверь в качестве шаблона, чтобы отметить, где нужно обрезать новую. С помощью осциллирующей пилы удалите излишки и отшлифуйте край.
3. Все еще используя свою старую дверь в качестве ориентира, отметьте, где петли и дверная ручка будут заходить на вашей новой двери.
4. Обведите отметки петель универсальным ножом. Используя молоток и зубило, аккуратно сделайте надрезы внутри разметки петли. Это упростит удаление лишнего.
5. Осторожно соскребите зазубрины зубилом.
6. Присоедините новые петли к двери. Убедитесь, что они расположены так, чтобы дверь могла открываться в правильном направлении.
7. Установите дверную ручку и любые дополнительные замки.
8. Найдите место, где будет фиксатор, и, используя тот же метод, что и в шагах 4–5, подготовьте область. Это обеспечит ровное положение защелки с дверью.
9. Установите защелку.
10. Поместите дверь в раму и при необходимости поддержите ее прокладками.Надежно прикрепите петли к раме. Перед тем, как продолжить, еще раз проверьте посадку.
11. Используя защелку в качестве ориентира, отметьте место на раме, в которое войдет пластина защелки. Повторите шаги 4–5 еще раз, чтобы подготовить область. Установите пластину защелки и убедитесь, что защелка плотно прилегает.

Сделай вид хорошо

Ваша новая дверь на месте! Пришло время сделать несколько косметических штрихов. Найдите аксессуары, которые подходят к уже выбранной ручке и засову.Несколько популярных вариантов новой входной двери:

• Глазки
• Декоративные ремни
• Молотки
• Подходящие дверные звонки

Но украшение двери — это не только аксессуары. В зависимости от типа двери, которую вы выбрали, вам, возможно, придется покрасить или отделать ее самостоятельно после того, как она будет установлена. В этом случае у вас может быть ограниченное время, чтобы покрасить дверь. За подробностями обращайтесь к члену нашей команды.

Вы также можете рассмотреть возможность установки окон вокруг или над дверью для дополнительного естественного света. Поскольку добавление окон требует более сложной работы, обязательно сделайте это перед установкой самой двери. Это также может изменить размер нужной вам двери, поэтому обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами о том, как изменятся ваши планы.