Как врезать дверь в срубе: Установка двери в срубе

Установка двери в срубе | Строительство бани

Если вы решили самостоятельно заняться установкой двери в срубе бани своими руками, то вам необходимо знать , как правильно все сделать.

Даже,если вы не плотник,но у вас есть мастеровые руки,то можно установить двери в срубе вашей бани своими руками. «Боятся- в лес не ходить!». «Глаза боятся,а руки делают!». «Были бы руки,а сделать можно!» А мне больше нравится фраза из кинофильма:»Не бойся-я с тобой!»

Я открыла для себя в интернете интересного человека, который занимается плотницкими и другими строительными работами и, при этом делает интересные видео ролики хорошего качества. Рекомендую посмотреть его видео об установки двери в срубе из бруса.

Последовательность установки :

1. Сначала делайте разметку на стене сруба в месте будущего проема: с помощью отвеса и карандаша — вертикальные линии. С помощью уровня и карандаша — верхнюю и нижнюю границы проема. По прочерченным линиям выпиливайте проем в срубе бензопилой. Верх и низ проема можно аккуратно подправить топором.
2. Теперь можно изготовить обсадную коробку,которая представляет из себя коробку из досок толщиной 50мм. Но, эта технология подходит для сруба, который дал уже усадку. Для сруба, который еще не отстоялся необходимо применить технологию окосячки сруба. Эта та технология, которая была описана для установки  окна в баню. То есть, необходимо выбрать в бревнах сруба шипы по высоте проема,а в вертикальных брусках (стояках, косяках) коробки сделать пазы, соответствующие шипам в стенах. При изготовлении порога его ширину лучше всего определить по месту. Но, та сторона порога, которая  обращена на дверное полотно, должна быть сделана  заподлицо.
3. Это технология установки дверной коробки делается для учета усадки сруба. Соответственно, вверху между коробкой и проемом необходимо оставить зазор для усадки.
4. Сначала устанавливается порог, а затем косяки.Чтобы порог расклинил косяки нужно очень точно разметить и выпилить угловое соединение. Косяк садите на шипы стен и, ударами обуха топора через деревянную прокладку по верхнему торцу осаживаете их в гнезда порога.
5. Сборки дверной коробки завершите установкой верхнего распорного элемента.
6. Герметизация швов дверной обсадной коробки делается мхом, джутовой полосой, паклей.
7. Теперь можно навесить дверное полотно, которое тоже можно сделать своими руками.Технология изготовления банной двери одна и та же, но к ее дизайну можно подойти творчески. Двери в бане должны открываться наружу.На дверях в парилку в целях безопасности нельзя ставить никаких запоров.
8. В завершении, всю коробка надо обшить наличниками. Наличники крепите только к коробке, если бревна стен мешают ровно установить наличники, их надо подтесать.

В наше время делают попроще, тем более,если дверной блок покупался уже готовый: на вертикальных сторонах проема делаются не шипы ,а пазы, в которые плотно вгоняют бруски. К этим брускам и крепится готовая дверная  коробка с зазором сверху примерно 6-8 см для усадки сруба при усушке древесины.
Этот вариант проще.

Но, мы у себя дверь для бани сделали с обсадной коробкой. Наружную входную дверь в баню рекомендуют делать с южной стороны бани, поэтому это условие необходимо учесть еще на стадии разработки планировки бани и ее расположения на участке. Говорят, это соответствует зонам фен-шуя. Не знаю, не проверяла. Но, рекомендую, потому что мы сами так сделали и довольны: дождь на дверь вообще не попадает, так как роза ветров у нас западная. 

Обсада | установка дверей | установка окон

Делаем обсаду в срубе

Установка дверей и окон в срубе

Через год после сборки сруба подошло время установки дверей и окон

Независимо от выбранного проекта бани существует несколько методов установки, рассмотрим некоторые из них

Рассмотрим последовательность работ при установке обсадного бруска.

Выпиливается цепной пилой проём под дверь или окно таким образом, чтобы захватить половину верхнего и нижнего бревна (рис.1). Разметку делаем исключительно с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точности строительного уровня недостаточно.

В торце стены проёма выбирается паз шириной 50мм. и глубиной 48-50мм. (рис.2 и штриховая линия на рис.1). Этот паз можно выбрать с помощью цепной пилы, циркулярной пилы, но ещё лучше использовать фрезер. Сверху и снизу паз добирается вручную долотом и стамеской. В паз забиваем брусок 50х50мм.

Если сруб свежей рубки, то длина бруска должна быть на 5см. меньше длины паза, если сруб уже севший, то на 2см. (рис.3).

Если сруб ставить под усадку, то можно было бы этим пока и ограничиться. Да, одного бруска для сруба достаточно, но если дом из бруса или из оцилиндровки, то изгибающие и скручивающие силы настолько велики, что прочности бруска может не хватить. Что может получиться хорошо показано в известной статье «Коварная оцилиндровка». В большинстве случаев к бруску сразу подшивается гвоздями или лучше саморезами доска толщиной 30-50мм. Ширина доски равна толщине стены, для круглого бревна и оцилиндровки (рис.4), и несколько более широкая, с учётом будущей обшивки, для бруса, лафите и полулафита. Если проём в последующем не будет обшиваться, то саморезы можно утопить и в отверстие вставить на клей бужи, которые потом обрезать и зашлифовать.

Некоторые строители даже ставят вместо деревянного бруска стальной швеллер.

Далее к нижнему бревну враспор прибивается доска порога, а сверху доска, формирующая дверной проём (рис.5). Вместо бруска с доской для большей прочности можно из бруса толщиной 100мм. выпилить Т-образный профиль (рис.6).

Устанавливаем дверную коробку.

Перед тем, как вырезать дверной проём надо его рассчитать. Высота проёма делается с запасом на усадку, учитывая, что верхнее и нижнее бревно вырезается частично, но не меньше половины. Ширина получившегося проёма под дверную коробку должна быть равна ширине коробки + 2см., а высота равна высоте коробки + 1см. Прокладки между коробкой и проёмом лучше сделать из фанеры — она хорошо расслаивается под нужный размер. После установки дверной коробки зазор запенивается с боков и сверху, снизу коробка ставится на порог (рис.7 и рис.7а).

Для лучшей герметизации дверного проёма снизу, в месте установки коробки можно сделать паз шириной 20-30мм. и глубиной 10мм. так, чтобы под коробку можно было залить пену. Снаружи запененный зазор закрывается обналичкой двери, а изнутри раскладкой. В отверстия под шляпки саморезов на клею забиваем бужи, которые после высыхания клея обрезаем и зашлифовываем.

Такая установка дверной коробки не в свежесобранном срубе не будет влиять на его усадку.

Второй способ – установка обсады из бруса.

Начинаем опять с выпиливания цепной пилой дверного проёма, как и в первом случае. Затем в торце проёма с помощью циркулярной пилы делам шип шириной 50мм. и высотой 35-38мм. (рис.8), сверху и снизу добирается долотом и стамеской.

Берём брус 100х100мм. (100х150, 100х200) и посредине делаем паз шириной 50мм. и глубиной 40мм. Паз выбираем фрезером, если впоследствии проём двери будет обшиваться вагонкой, то с обратной стороны от паза делается 1-2 разгрузочные канавки (рис.9), которые потом закроются вагонкой. Длину бруса, для свежего сруба, надо делать короче высоты проёма с таким расчётом, чтобы в конечном итоге сверху остался зазор не менее 5см., для отстоявшегося сруба достаточно иметь зазор 2см. Внизу проёма делаем пазы глубиной 5мм. для фиксации обсады (рис. 10).

Сверху есть два метода фиксации обсады: первый способ – устанавливаем враспор доску 50х200 и крепим её саморезами. Второй способ – без гвоздей и шурупов. Для верхней части проёма делается доска, как на рисунке (рис.11а). Устанавливаем один из брусов обсады, вставляем доску, ставим второй брус обсады и опускаем верхнюю доску, всё, проём готов без единого гвоздя и в любой его момент можно разобрать (рис.11).

С обсадой дверная коробка, как правило, не ставится, а непосредственно в ней фрезером делаются выборки для дверного полотна (рис.12). В брусовом доме, если предусматривается обшивка стен вагонкой, в обсаду желательно установить дверную коробку. Её можно поставить, как и в предыдущем случае – на пену, но лучше для неё сделать в обсаде выборки. В этом случае дверную коробку крепим с торца, тогда отверстия под саморезы закроются обналичкой (рис.13).

Из рисунка понятно, как рассчитать ширину и высоту проёма в стене, исходя из толщины стены, размеров дверной коробки, толщины обсадного бруса и толщины вагонки.

Устанавливаем окно

Окно устанавливается, как правило, «на пену», которая закрывается обналичкой снаружи и раскладкой изнутри. Если под окно вырезается не больше трёх брёвен, то брусок не устанавливается. Проём окантовывается доской, причём вертикальная доска крепится только к нижнему бревну, чтобы не мешать усадке сруба. К окантовке крепим окно саморезами и запениваем.

Ещё раз напоминая, что разметку проёма, и пазов в нём обязательно делать только с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точность строительного уровня недостаточна.

Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело.

Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м. Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно 100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру. Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра. Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).

Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.

В завершении хочется сказать, что сейчас в интернете довольно просто найти плотника, который сделает дверной проём с обсадой из бруса, но покупайте инструмент и делайте всё сами – долго, но зато потом всю жизнь будите любоваться своей работой.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Сруб – наиболее распространенный вариант выполнения загородного строения в средних и высоких широтах. Связано это с особенностями материала, отличающегося уникально низкой теплопроводностью и обеспечивающего тепло и здоровую насыщенную кислородом атмосферу даже в самые жестокие зимы. Бревенчатый дом живой, «дышит», изменяется в соответствии со временем года, и, несмотря на обилие строительных материалов на рынке, только дерево способно создать такой уровень комфорта и уюта.

Устанавливаем дверь в сруб

Особенности дверных проемов в срубе

Однако, именно благодаря способности дерева к изменениям, оборудование сруба дверями и окнами является непростой задачей. Современные конструкции – дверной блок, металлопластиковое окно, требуют жесткой фиксации и плотного прилегания элементов к откосам стен. Но именно в срубе стены дают серьезную усадку – до 1 см в год, что не позволяет применять обычные способы установки.

Точно с такими же трудностями сталкиваются и при необходимости установить двери в баню. Однако в банную пристройку, как правило, монтируется деревянный дверной блок, причем из той же древесины, что использовалось для постройки, а это значительно упрощает задачу. Входная дверь в жилой сруб требует достаточной прочности и надежности, что щитовая деревянная дверь обеспечить не может.

Решается проблема с помощью обсадной коробки – конструкции, изготавливаемой из толстых деревянных досок с учетом возможности вертикального смещения. Такой способ обеспечивает, с одной стороны, достаточно плотное крепление, а с другой, благодаря создаваемому допуску, предупреждает деформацию и повреждение изделий под действием массы сруба.

В любом случае установить дверь в бревенчатом доме можно только через год после его постройки, когда завершится самый активный этап усадки.

Как вставить обсадную коробку

Наиболее распространены три способа сборки обсады. Выбор зависит от финансовых возможностей или количестве времени владельца, готового установить дверь своими руками.

Обсадная коробка с торцевым шипом – монтаж обсады осуществляется в готовый дверной проем на месте, заранее скреплять конструкцию не нужно. Ширина доски должна быть равна глубине проема.

1. Подразумевается, что сооружение проема проводилось с расчетом использовать обсаду на шипы – ширина его должна учитывать наличие шипа. Последний вырезается вдоль обоих вертикальных откосов.
2. В боковых стойках обсады производится паз, соответствующий размерам шипа.
3. Шип покрывается межвенцовым уплотнителем, затем на него крепится боковая доска,
4. устанавливается горизонтальная перемычка, а затем вторая боковая доска. Перекладина служит распоркой для боковин. Между верхней перекладиной и срубом остается зазор не менее 5–7 см для усадки стены.

Обсада на закладной брус – предполагает установку на так называемые брусья скольжения. Для последних используются бруски сечением 5*5 см.

1. В откосах проема производится вертикальный паз по размерам доски.
2. Устанавливаются бруски. Предварительно в паз рекомендуется уложить теплоизоляционный материал, например – паклю.
3. Собранную раму обсады следует вставить между брусками скольжения и прикрепить к ним с помощью саморезов.
4. Горизонтальная перекладина, также как и в предыдущем случае, должна находиться на расстоянии 5–6 см от горизонтальной перемычки проема. На фото – обсадная коробка.

Установка на бруски – такой метод применяется в целях экономии. От вышеописанного он отличается отсутствием обсады, монтаж двери осуществляется прямо на бруски скольжения. Технический зазор в 5–6 см сохраняется между дверной коробкой и перемычкой проема. Метод рекомендуется применять для небольших строений, например, для бань или одноэтажных срубов. Для больших зданий рекомендуется использовать первые два.

Как поставить дверь в обсаду

Монтаж осуществляется обычным способом, но крепления производится не в стены дома, а в доски обсадной коробки.

1. Сначала устанавливается дверная коробка без полотна – или с ним, если речь идет о металлических входных дверях.
2. С помощью строительного уровня выравнивается положение вертикальных и горизонтальной стойки. Корректировка положения осуществляется с помощью деревянных клиньев, размещаемых в зазоре между стойками рамы и обсадой.
3. Когда вертикальность коробки будет достигнута, дверная рама закрепляется анкерами.
4. Затем следует навесить полотно. Если есть необходимость, зазоры между обсадой и рамой запениваются.

На видео о том, как вставить дверь в сруб, рассказано более подробно.

Смотрите также:

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

• порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
• толщина сруба;
• сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус — жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Как установить дверь в деревянном доме – 1-giper.com.ua

Издавна древесина для строительства домов считалась наиболее дешевым материалом. Потому было заведено стены делать цельными и только после завершения строительства проделывать отверстия для окон и дверей. Сейчас такое решение считается расточительным, так как любые материалы достаточно дорого стоит для такого расточительства. Потому чтоб минимализировать потери разметка изначально включают места для окон и дверей.

Методы установки деревянных дверей в срубе и брусовом доме ничем не отличаются. Нужно помнить, что устанавливать дверной блок в таком доме можно начинать только спустя полгода или даже больше с момента завершения всех работ, в том числе кровельных. Это нужно сделать для того, чтоб возможная минимальная усадка уже произошла. Правда не редко значение имеет и уровень влажности используемой в строительстве древесины. Учитывая этот факт, установка двери в деревянном доме требует особой методологии, которая позволит избежать перекоса дверной конструкции или возможного заклинивания двери. Это в дальнейшем позволит избежать потерь тепла.

Обычно в дверной коробке делаются выборки для дверного полотна. Особенно если стены будут обшиваться вагонкой. В этом случае раму нужно закреплять, начиная с торца, после чего отверстия от саморезов можно будет прикрыть обналичниками. В последствии, по завершению усадки, наличники можно будет удалить и повторно обеспечить теплоизоляцию тех зазоров что останутся.

Не редко многих волнует вопрос о том, как можно установить стальную дверь в деревянном доме и целесообразно ли такое решение. Такое развитие вполне возможно, если помнить об усадке и оставить сверху небольшой зазор вместо верхней планки косяка. Это позволит не нарушить процесс усадки, к тому же каркас стальной конструкции без труда должен выдержать давление дерева.

Если вы решили установить деревянное полотно, то нужно обеспечить высоту проема примерно на 15 см выше конструкции двери. А ширина должна превышать на 12 см. Эти меры должны обеспечить нормальную установку лафетов на косяках.

Если вы хотите максимально утеплить конструкцию перед установкой лафет нужно по краям проема при помощи мебельного степлера прикрепить ленточную паклю. Для регулирования полотна лучше всего будет воспользоваться уровнем. Правда в отличие от обычной установки нужно внимательно следить за тем чтоб конструкция сохранила некую автономию от стен и все шурупы не касались бревен. О щелях и зазорах беспокоится не нужно ведь они в дальнейшем будут заделаны при помощи монтажной пены и наличников.

Иногда случается не приятная ситуация с деревянным домом, когда проемы не были должным образом закреплены и после усадки бревна повело. Не стоит переживать ведь исправить такую ситуацию вполне возможно при помощи бруса с параметрами 5х10 см или 10х15 см и 2 м в длину, который нужно будет зафиксировать с той стороны стены, где произошел изгиб. Брус прикрепляется 15 см саморезами. Их должно быть не меньше 2 на каждое бревно. Главное не забыть заранее проделать в брусе отверстия под саморезы. Если брус не смог полностью исправить ситуацию, то могут помочь специальные шпильки М12 или М14. Правда под них нужно будет проделать специальные сквозные отверстия, которые будут пересекать и бревно и брус. Шпильки закрепляются квадратными шайбами изготовленными из плотной фанеры. Не забудьте после завершения этой процедуры подтянуть саморезы.

После всех этих манипуляций проем должен получится ровным и позволяющим без препятствий установить полотно.

установка металлической и вставить входную, видео железное поставить самому, какие лучше

Существует широкое разнообразие дверей, отличающихся по размеру, форме, фурнитуре и материалу

Любое жилище должно иметь прочные и надежные двери. Сегодня на рынке можно выбрать самые разные модели дверных полотен на любой вкус. Но при этом следует учитывать конструкцию самого жилья. Если дом деревянный – у него имеются некоторые особенности, которые нужно иметь в виду при установке и приобретении дверей. Кроме того, к дизайну такого строения может подойти далеко не каждая конструкция.

Содержание материала:

Входная дверь в деревянный дом: особенности материала

Деревянный дом отличается от остальных строений для жилья некоторым особенностями материала. И если в кирпичный или бетонный проем установить дверь можно без оглядки на конструкцию жилья, то в этом случае так не получится.

В деревянном доме отлично смотрится дверь из аналогичного материала с металлическими элементами

Что нужно учитывать во время установки входной двери в дом из древесины:

1. Любой сруб после возведения жилища дает усадку, которая в общей сложности может длиться до пяти лет. Во время этого процесса происходят изменения геометрии, как проемов, так и блоков дверей. Именно поэтому нельзя использовать жесткую фиксацию дверной коробки в деревянном доме.
2. Даже когда заканчивается срок интенсивной укладки, бревенчатый дом не прекращает менять свои формы. На это могут влиять температурные скачки и перепады влажности.
3. Заполнять проемы в доме из древесины можно начинать только, если прошел уже год после его возведения. Кроме того, к моменту установки дверей жилище должно иметь полностью построенную крышу.

Сроки, в течение которых происходит усадка дома, зависят от степени влажности самого материала, используемого для строительства и климатических условий региона.

Лучшим методом установки дверей в доме из бруса считается плавающая установка с использованием обсадной коробки.

Какие лучше входные двери в деревянный дом: металлические или из древесины

Споры о том, какие же двери лучше поставить в деревянный дом, никогда не прекращаются. Кто-то уверен, что лучше всего будут смотреться двери из такого же материала, что и сам дом (то есть деревянные), а кто-то не видит ничего надежнее металлической входной двери. Как же определиться с выбором? Попробуем разобраться.

Среди преимуществ дверей из дерева стоит отметить экологичность и отличные эстетические качества

Преимущества деревянных дверных полотен:

• Эстетичный внешний вид – двери из древесины идеально подходят к жилью из такого же материала;
• Способность удерживать тепло – по этому показателю дерево вполне опережает холодный металл;
• Отсутствия риска промерзания полотна.

Что касается подверженности воздействию внешним факторам, то благодаря современным средствами и пропиткам, деревянные двери почти ничем не уступают металлическим.

Достоинства железных дверей:

• Прочность конструкции – все крепления элементов держатся крепко и надежно;
• Степень защиты – в металлическую дверь спокойно можно вставить камеру видеонаблюдения, противосъемные штыри и иные защитные устройства;
• Влагостойкость – правильная обработка полотна сумеет сделать его нечувствительным к воздействию влаги;
• Огнеупорность – металл стоек к высоким температурам в отличие от своего деревянного собрата.

Анализируя все факты, можно сказать, что по эстетике и теплоизоляции деревянные двери все-таки лучше, а вот если вас интересуют более надежные и прочные двери, то стоит отдать предпочтение полотну из металла.

Самостоятельная установка металлической двери в деревянном доме

Чтобы установить входную железную дверь своими руками нужно запастись необходимым инструментом и немного потрудиться. Как говорилось выше, лучше всего ставить двери в бревенчатом доме, используя обсадную коробку.

Перед установкой металлической двери в деревянном доме стоит изучить советы специалистов и посмотреть обучающее видео

Процесс монтажа металлической двери будет выглядеть так:

1. Вначале подготавливается проем – снимается дверь (если она есть), убирается дверная коробка, слои утеплителя или изоляции, штукатурки, остатки мусора.
2. Далее делается обсадная коробка. Для этого отмеряются два бруска, которые по длине примерно на 5-6 см меньше высоты дверного проема, а по бокам делаются пропилы примерно в 5 см в ширину и высоту. На самом бруске формируется такой же по параметрам шип – он должен плотно «сидеть» в сделанном пазу. Затем монтируется одна вертикаль обсадной прокладки с одной из сторон, а сверху к ней враспор забивается доска, которая должна достать до противоположного торца. В паз с другой стороны забивается второй шипованный брус. Верхняя щелка над собранной коробкой хорошо конопатится или заполняется утеплителем.
3. Начинается процесс установки двери – дверная коробка ставится в проем, а под низ полотна вбиваются клинья для корректировки вертикальности. Если это необходимо – короб регулируется. Через дырочки в профилях проделываются отверстия в каркасном сооружении (обсаде), крепятся анкера. Если конструкция стоит ровно, и никакого нарушения нет, крепеж фиксируется окончательно и закрывается специальными заглушками.
4. Начинаются финишные работы – смазываются петли, навешивается дверь, ставится вся необходимая фурнитура.

В конце нужно обязательно проверить легкость движения двери и проконтролировать зазоры. Если все сделано правильно, то между дверным коробом и обсадой должны остаться промежутки в 2-4 мм. Их нужно задуть пеной.

Советы: как установить дверь в деревянном доме

В случае, если устанавливается обычная деревянная дверь в брусовом доме, осуществить ее монтаж самому будет несложно.

Заделать щели между рамкой двери и проемом можно с помощью монтажной пены

Процедура работы такова:

1. Вначале намечается разметка дверного пролета. Будет замечательно, если дверной короб уже будет готов. В этом случае проем должен находиться от угла дома на промежутке не меньше 1 м, а с каждой стороны короба нужно прибавить небольшие зазоры.
2. Осуществляется распиливание болгаркой дверного проема по сделанной разметке и делается обсадка (по технологии описанной выше).
3. Дверная коробка плотно фиксируется в проеме и крепится шурупами. Зазоры между срубом и дверным коробом заполняются утеплителем, а потом задуваются пеной.
4. Далее дверь ставится на шарниры, укрепляются наличники, делается небольшой порожек, если это необходимо.

Как вставить входную металлическую дверь (видео)

Таким образом, ставится обычная деревянная дверь в бревенчатом доме.

Какую вставить дверь в дом из древесины – решать только вам. Каждый модельный ряд дверных полотен, независимо от материала изготовления, имеет свои преимущества. Главное, учитывать особенности конструкции строения, которые присущи только деревянным домам. Делая обсадку, можно уберечь конструкцию от нарушения ее геометрии и сохранить проем в целости и сохранности.

Как установить входную дверь в деревянном доме

Двери являются обязательным конструктивным элементом любого дома или общественного здания. Входные двери обеспечивают защиту имущества и безопасность владельцев жилья.

Если вы хотите, чтобы ваш дом был не просто надежным, но и красивым, то закажите дизайнерские входные двери. Тем самым вы сможете не только защитить свое жилище, но и подчеркнете свой вкус.

Особенности установки

Сама по себе установка дверей не является слишком сложным процессом. Но если речь идет о деревянном доме, то ход работ будет иметь некоторые отличия. Это связано с тем, что дерево со временем дает усадку.

Если вы планируете устанавливать дверь в дом из дерева, то вам нужно учесть следующие моменты:

• специалисты рекомендуют устанавливать двери не раньше, чем через 6 месяце после окончания строительства. Бревно может усаживаться в течение 5 лет, но в первый год этот процесс наиболее интенсивный;
• даже после того, как усадка завершится, дерево остается весьма динамичным материалом. Под воздействием атмосферных воздействий бревна расширяются и сжимаются, что приводит к их смещению;
• древесина является мягким материалом, поэтому для фиксации дверей в проеме не допускается использовать те же методы, что и при работе с бетонными стенами. Элементы крепления вбиваются в бревна очень аккуратно под определенным углом.

Перед установкой двери в деревянном доме нужно подготовить проем. Он будет сформирован еще на этапе строительства дома, но несколько поперечных бревен все же остаются целыми.

Также дверной проем может быть выпилен в сплошной стене. По размерам он должен быть больше, чем устанавливаемая дверная конструкция. Зазор в 10 см нужен для установки обсады. Эта конструкция необходима для предотвращения смещения бревен, но при этом она не мешает процессу усадки.

Монтаж

Начинается установка дверей с изготовления обсады. Для этого в торцах бревен по всей высоте проема выпиливается паз для планки скольжения. Когда дом начнет оседать, бревна сместятся по ней, но контур дверного проема останется прежним.

Поверх планки набивается поперечная рейка, образовавшийся зазор заполняются утеплителем. После этого устанавливается черновой короб. Эта конструкция необходима для фиксации двери, поскольку забивать крепежные штыри непосредственно в бревна нельзя. Это приведет к их разрушению.

После того, как проем будет подготовлен, можно приступать к непосредственному монтажу дверной конструкции. Сначала устанавливается короб. Стыки забиваются минеральной ватой или другим уплотнителем.

Если дом будет обшиваться вагонкой, то можно использовать для этих целей монтажную пену. Навешивание дверного полотна является завершающим этапом работ.

Твитнуть

Облицовка дверей и окон: строящийся бревенчатый дом

Потрясающая фотография не будет полной без надлежащей рамы. Фактически, создание фотографии в кадре — это продолжение творческого процесса, который начался, когда вы нажали кнопку спуска затвора на камере. Чтобы улучшить, защитить и придать изображению достойную презентацию, ему нужна рамка!

Та же философия применима к дверям и окнам вашего бревенчатого дома. С эстетической точки зрения каркас — это элемент дизайна, который добавляет глубины, деталей и целостности комнате или экстерьеру бревенчатого дома.Он также создает плавный и красивый переход между бревенчатой ​​стеной и дверями и окнами. Однако обрезка стала настолько обычным явлением, что большинство людей не уделяют ей особого внимания. Мы просим не согласиться.

Отделка дверей и окон: варианты

Несмотря на то, что существует множество видов, профилей, размеров и стилей отделки, из которых можно выбирать, для этой цели вам не понадобится какой-нибудь экономичный и низкокачественный материал. Поэтому в каждый бревенчатый дом Timberhaven мы предлагаем красиво фрезерованную отделку для экстерьера и интерьера вашего дома.

Пол Флури, строитель из Массачусетса, в настоящее время строит бревенчатый дом в Тимберхэвене в Род-Айленде. Недавно он похвалил наши материалы для отделки, сказав: «2-кратная обрезка может показаться маленькой картошкой, но как строитель, это один из моих любимых материалов. Timberhaven предлагает внешние панели 2 × 10 и даже более мощную оконную отделку толщиной 1-3 / 4 ″. Большинство других поставляют материал 3/4 дюйма. Такие детали делают наши дома яркими, когда они будут завершены ». Вот … давайте покажем вам, о чем говорит Пол.

Накладка для дверей и окон: подготовка и установка

Выполняются первые пропилы, чтобы создать необходимую плоскую поверхность для нанесения отделки.«Отверстие дамбы» просверливается на каждом участке бревна и заполняется герметиком, чтобы предотвратить перемещение воды по верхней поверхности бревна. Затем на лицевую сторону бревен наносится уплотнение, прежде чем обрезка будет установлена ​​и закреплена.

Как вы можете видеть здесь, на всех дверях и окнах установлена ​​внешняя отделка. Это определенно кажется идеальной картиной, и, как сказал Пол: «Это действительно популярно!»

Глоссарий терминов и определений для бревенчатых домов

Бревенчатый дом, бревенчатый домик, часто употребляемые термины.Расшифровка фраз о строительстве бревенчатых домов и бревенчатых хижин

Бревна, высушенные на воздухе : Метод, позволяющий бревнам высохнуть естественным путем в течение длительного периода времени, позволяя выйти влаге. Бревна считаются высушенными на воздухе, если они сушились на дворах или складах производителей в течение 12 месяцев или более.

Борат: Консервант, применяемый для бревен для защиты их от гниения и заражения насекомыми.

Buck: Система обрамления, предпочтительна с прорезанными по бокам скользящими швами вокруг окон и дверей в стене из бревна, которая допускает перемещение бревен.

стыковое соединение: Точка, в которой два бревна на одном участке соединяются встык.

Конопатка: Герметик, используемый для заполнения швов между бревнами. Герметик поставляется в тюбиках и наносится узким валиком, который при высыхании образует прочную эластичную поверхность. Герметик используется для герметизации окон, дверей, дымоходов и любых других мест, чтобы обеспечить водонепроницаемую изоляцию от внешних элементов.

Чек: Трещина в бревне при высыхании. Проверки размером ¼ дюйма или больше, обращенные вверх, должны быть опломбированы.

Пробивка отверстий : Герметик, используемый в бревенчатых домах, напоминающий строительный раствор, но остается мягким и податливым, чтобы не отставать от движения бревен. Долбление в основном используется в больших горизонтальных швах и предназначено для выделения из бревен. Современные синтетические трещины, которые выглядят как традиционные, похожи на герметики, но обладают большей плотностью, гибкостью и долговечностью.

Хомут-стяжка: Горизонтальная доска или балка между противостоящими стропилами для защиты от ветрового подъема, устанавливается в верхней трети стропил.

Угловые стили «Ласточкин хвост» : Эта угловая система используется в основном с квадратными или прямоугольными бревнами. Конец каждого бревна обрезается, чтобы получился веерообразный клин. По мере укладки бревен концы бревен одной стены сцепляются с перпендикулярными бревнами. (мы также предлагаем ласточкин хвост на бревнах D)

Стыковой и проходной угол: Форма угла, в которой один конец бревна выходит за пределы пересечения с бревном в противоположной стене. В этом дизайне каждое второе бревно выходит за угол, придавая дому характерный вид бревенчатого дома.

Седельная выемка: Эта угловая система также известна как седлообразная выемка или круглая выемка. Свое название они получили от выемки в форме седла, вырезанной в нижней части каждого бревна. Эта выемка в нижней части верхнего бревна перекрывает верх бревна, выходящего из перпендикулярной стены. Затем оба бревна равномерно выходят за угол.

Капельная кромка: Кромка или выступ, фрезерованный на нижнем внешнем крае бревен, заставляет дождевую воду стекать по внешней стороне бревенчатой ​​стены и проходить через швы между бревнами..

Крепеж: Метизы, используемые для соединения, анкеровки или крепления бревен или бревен — шурупы, болты, шипы, дюбели.

Фронтон: Стена треугольной формы наверху бревенчатой ​​стены до пика крыши. Это может быть сделано из бревен, бревенчатого сайдинга или сайдинга по вашему выбору. Если на фронтоне большое количество окон, рекомендуется обрамить фронтон и применить сайдинг.

Сушка в печи: Бревна, подвергнутые принудительной сушке в печи до содержания влаги примерно 19 процентов.Бревна поэтапно подвергаются воздействию тепла и влажности, чтобы высушить их, закрепить смолу и уменьшить усадку.

Линейные журналы метража: Бревна, которые доставляются на строительную площадку дома без предварительной резки бревен на определенную длину.

Сортировка бревен: Оценка бревен в соответствии с набором специальных стандартов, разработанных для обеспечения безопасного и надежного строительства. В индустрии бревенчатых домов сортировка осуществляется в соответствии со стандартами, установленными Советом бревенчатых домов Национальной ассоциации домостроителей или третьей стороной, частной инспекционной фирмой по лесоматериалам.Важно отметить, что стандарты классификации относятся к структурным характеристикам бревен, а не к их внешнему виду. Сортированные бревна обычно штампуются или маркируются сортировщиком в определенном месте во время фрезерования.

Тепловая масса: Свойство древесины, которое замедляет передачу тепла через бревенчатую стену из-за высокой способности удерживать тепло массы стены.

Термостойкость: Изоляционные свойства материала. Обычно выражается как R-значение, сопротивление варьируется в зависимости от породы дерева и зависит от плотности и других качеств древесины.

Консервант для древесины: Специальная отделка, разработанная для защиты древесины от разрушающего воздействия ветра, дождя, солнечного света и нападений грибка, плесени, плесени и насекомых.

Позвоните 919 732-9286, чтобы получить бесплатную оценку…

Получите необходимое качество и желаемую экономию.

Бревенчатый дом — Историческое общество Саутлейка

Бревенчатый дом

Саутлейка особенный, потому что

• Он построен из бревен, срубленных и обтесанных (сделанных плоскими с четырех сторон) 150 или более лет назад и использованных для строительства трех бревенчатых построек в нынешнем Саутлейке.Примерно в то время президентом был Авраам Линкольн.
• Билл Маркиз, известный реставратор бревенчатых домов / хижин из округа Дентон, построил их вручную, используя методы пионерской эпохи. Он использовал бревна из трех бревенчатых строений, подаренных историческому обществу. Поскольку журналы хранились ненадлежащим образом, некоторые из них испортились.
• Опоры для заднего крыльца представляют собой телеграфные столбы, проложенные рядом с линией сцены Баттерфилда в округе Уайз.

Совершите поездку в бревенчатый дом, чтобы осмотреться и лично убедиться, насколько крутой бревенчатый дом.

Знаки на бревенчатом доме помогут узнать намного больше.

Почему мы называем это бревенчатым домом, а не хижиной

Когда поселенцы приезжали в новый дом, они могли быстро построить грубую структуру из штабелированных бревен с все еще покрытой корой, называемую хижиной. Хижина, обычно без окон, защищала семью от непогоды, диких животных и индейцев. Позже, когда посевы будут посажены и у мужчин будет больше времени, будет построен бревенчатый дом вроде Саутлейка, а хижина превратится в хлев для кукурузы или сарай.

Поскольку наша бревенчатая конструкция более «законченная» — тесаные бревна, срезанные вместе, деревянный пол, окна — это бревенчатый дом, а не хижина.

Хорошим примером коттеджа является реплика 1841 года офиса претензий Колонии Петерс, расположенного в Историческом парке Фермерс-Бранч (что интересно, Билл Маркиз построил его с нуля). У него стены из круглых бревен с корой, земляной пол, более простой вид выемки, называемый седловой выемкой, и нет окон, только несколько отверстий для оружия.(Надрез — это способ обрезки бревен по углам конструкции, как у Lincoln Logs.)

В бревенчатом доме Саутлейка вырубают бревна. Это означает, что каждая сторона бревна была сделана плоской с помощью ручного тесла (или, возможно, падающего или рубящего топора и широкого топора). Тесло (или топор) — это то, что оставило следы «рубки», которые вы видите на бревнах. Пол деревянный; насечка в основном половинчатая, что является более высоким качеством исполнения; и в нем есть окна (хотя и не из стекла, так как стекло было трудно достать) и две двери.

Иногда можно было нанять людей, умелых в строительстве домов, чтобы укладывать подоконники и возводить стены — или делать то, что поселенец не мог сделать сам.

Для получения более подробной информации об архитектуре журналов в раннем Техасе посетите Texas Handbook Online.

Читайте ответы на часто задаваемые вопросы о бревенчатом доме. Чуть ниже находится блог, в котором рассказывается, как строился дом.

Часто задаваемые вопросы О LOG HOUSE

Q: В каком году был построен бревенчатый дом?

A: Наш дом представляет собой сочетание трех бревенчатых конструкций, которые стояли на территории нынешнего Саутлейка.Поскольку разобранные дома хранились под брезентом до 10 лет, некоторые бревна испортились. Билл Маркиз, эксперт по реставрации, перестроивший дом, считает, что постройки были построены в 1850-х годах, а восстановленный им бревенчатый дом является типичным представителем того времени. Дом, который он построил, в основном сделан из бревен из дома, который стоял в часовне Саут-Уайт. Долгие годы дом использовался как сарай. Этот бревенчатый дом был подарен нам мистером и миссис Лемойн Райт.

Второй бревенчатый дом простоял до 1990-х годов недалеко от того места, где сейчас находится Центральный рынок.Считалось, что он был построен в середине 1860-х годов, возможно, потому, что в нем не было камина; к тому времени уже были доступны небольшие отдельно стоящие печи.

Третье бревенчатое строение долгие годы использовалось как сарай (но первоначально, возможно, это был дом). Он стоял возле бульвара Саутлейк, рядом с Саммит-парком на Городской площади.

Q: Почему бревенчатый дом стоит на камнях?

A: Размещение дома на земле без фундамента имело множество недостатков.Воздух не мог нормально циркулировать по дому, бревна могли гнить, влажная погода могла вызвать просачивание влаги, а внутрь могли проникнуть жуки и змеи. Бревенчатый дом Саутлейка построен на красном песчанике, собранном в Саутлейке в Роял-парке и парке Энни Смит и в ферма недалеко от Дэвиса и бульвара Саутлейк. «Вытесанный» или квадратный камень, который вы можете увидеть под крыльцом, пришел из бревенчатого дома 1860-х годов, который стоял до середины 1990-х годов недалеко от того, что сейчас называется DSW Shoes, в торговом районе Центрального рынка. (Говорят, в нем жили до 1940-х годов.)

Q: Похоже, для постройки камина использовался цемент. У них тогда был цемент?

A: В раннем Техасе были изготовлены различные типы дымоходов. Некоторые из них были похожи на палку и грязь, например, один, который вы можете посетить в Центре экологического обучения озера Льюисвилл. Остальные были засыпаны грязью. У нас есть раствор из красного песчаника, который первопроходцы назвали известковым раствором, который представляет собой обработанный известняк («известь»), песок и воду, составляющие цемент.
Ремесленники и предприниматели были среди поселенцев, которые начали прибывать в район Северного Техаса с начала 1840-х годов.Печи для обжига известняка были открыты в округах Дентон и Таррант. Деревья гикори, которые когда-то были в изобилии в округе Дентон, вырезали для производства древесного угля, который использовался для обжига извести и гончарных изделий.

Q: Будут ли в доме стеклянные окна?

A: Стекло, как вы понимаете, было трудно транспортировать по ухабистым милям, которые пришлось преодолеть первопроходцам, чтобы добраться до Техаса. Стекло было роскошью в то время, когда первопроходцам нужно было еще очень много всего. В соответствии с периодом 1850-х годов в нашем бревенчатом доме не будет стекла, а будут только ставни, которые широко открываются, чтобы внутрь проникал ветер.

Между прочим, стекло 1850-х годов закалили картофельным крахмалом, что привело к образованию пузырей. Это было не очень ясно. Сегодня завод на Северо-Востоке производит это стекло раз в год для включения в исторические проекты.

Q: Какие деревья использовались?

A: Стеновые бревна, распиленные и обтесанные в 1850-х годах, сделаны из дуба, как и стропила и черепица, которые были сделаны в ходе реставрации. Полы из натурального дуба, а для столбов на переднем и заднем крыльце — деревянные стойки.Ставни и двери ореховые.

Q: Как черепица стала такой тонкой?

A: У пионеров было несколько способов изготовления черепицы. Один из них включает использование фрезы и молотка, чтобы вырезать черепицу из вертикального бревна. Опоясывающий лишай также разрезали перфорированной пилой, которую накрывали ямой в земле. Это дало людям, использующим его, необходимый рычаг для равных сокращений.

Q: Где все спали?

A: В большинстве бревенчатых домов была мебель ручной работы, хотя позже у родителей могли появиться кровати «необычной конструкции» (ножки и стойки, выточенные на станке).Пожилой человек может захотеть спать на одноногой кровати в Техасе (привязанной к стене в трех местах, для поддержки нужна была только одна нога), что, поскольку человек спал сидя, считалось, что это предотвращает респираторные заболевания. Дети могут спать на чердаке или на разложенных у костра поддонах.

В: Почему термиты не съели все бревенчатые хижины на протяжении многих лет?

A: Билл говорит нам, что никогда не видел бревенчатой ​​хижины или дома, поврежденных термитами. Он говорит, что это потому, что пионеры умели рубить бревна в «темноте луны», за несколько дней до новолуния.Многие пионеры и даже некоторые люди сегодня верят в то, что для достижения наилучших результатов нужно действовать в соответствии с фазами луны.

(Две другие возможные причины: во-первых, поскольку хижина стояла на камнях, древесина не соприкасалась с землей и термитами. Во-вторых, древесина, используемая в 1800-х годах для строительства хижин, была старовозрастной, девственной древесиной, которая была более твердой, более плотная и устойчивая, чем древесина молодых деревьев. Древесина также имеет меньше сучков и структурных дефектов.Сегодня люди говорят, что такое дерево сушится «тверже, как сталь»).

БЛОГ ДОМА БЛОГ

Декабрь 2007 г.

Город нанял Билла Маркиза из округа Дентон, высококвалифицированного и уважаемого реставратора, для восстановления бревенчатого дома. Билл восстановил более 300 бревенчатых домов и коттеджей, в том числе в Льюисвилле, Колливилле и Юлессе.

Городские рабочие перевезли бревна на ферму Билла. Выбрав бревна самой лучшей формы, он будет собирать дом размером 14 × 14 футов.Билл принимает во внимание состояние каждого бревна, длину и надрез на углах. Если важные бревна, такие как подоконники, отсутствуют или находятся в плохом состоянии, Билл заменит бревна из дуба, которые он сам вырезал и обтесал.

Как только Билл построит «каркас» из бревен высотой в девять бревен, он пометит каждое бревно и разберет конструкцию. Бревна будут доставлены на площадку в парке Двухсотлетия, которую выровняли рабочие парка. Затем Билл перестроит структуру на каменном основании, добавив двери, окна, крышу, пол, крыльцо и камин.

Чтобы помочь оплатить строительство камина, SHS вносит 5000 долларов, которые Южный клуб женщин щедро пожертвовал в конце 1990-х годов на реставрацию.

Февраль 2008 г.

Президент SHS Анита Робсон и первый вице-президент Конни Кули посетили Билла Маркиза в его доме в Стоуни, штат Техас, чтобы узнать, как у него дела с бревенчатым домом Саутлейка.

Было волнительно видеть его прогресс. Используя лучшие бревна из трех бревен, которые стояли в Саутлейке, Билл собрал «скелет», который будет разобран и перевезен в Саутлейк.

Вот что еще мы видели:

Бревна: углы в реконструированном бревенчатом доме в основном имеют надрез в виде полукруглого хвоста с несколькими квадратными надрезами (также называемый четвертью надреза). Бревенчатый дом, который стоял недалеко от того места, где сейчас находится Центральный рынок (FM 1709 и Кэрролл), имел выемку в четверть; Бревенчатый дом в Петараке (позже сарай), расположенный напротив бульвара Саутлейк на Таун-сквер, и бревенчатый дом недалеко от бульвара Саутлейк и часовни Уайтс имели надрез в виде половинного хвоста, самый популярный вид надреза, особенно в Северном Техасе.Бревна сделаны из дуба, и каждое имеет толщину около 4-1 / 2 дюйма. Бревна, которые выбрал Билл, поместятся вместе в конструкцию размером 16 на 16 футов (изменение того размера, который, как он первоначально предполагал, будет)

Двери и подъезды: В доме есть входная и задняя двери. Переднее крыльцо простирается на восемь футов, а заднее крыльцо (иногда называемое сараем) представляет собой глубокий навес со ступенями, которые можно перемещать, чтобы пионеры могли поднять фургон для погрузки и разгрузки. Семьи часто «мыли» на заднем крыльце и выполняли множество бесконечных задач, необходимых для выживания, таких как снятие шкуры с животных, сушка шкур, приготовление пищи и т. Д.

Окна: Есть пять окон: по одному с каждой стороны от двух дверей и одно меньшего размера рядом с камином («для пропускания дров»).

Что дальше? Билл принесет реконструированные бревна на место и начнет их сборку, затем добавит пол, крышу, каменный камин, переднюю и заднюю веранды, дверные и оконные рамы и красивую накидку для камина bois d’arc. Камни фундамента, которые были частью бревенчатого дома, который стоял на Кэрролле и FM 1709 до 1990-х годов (и, как говорят, в нем жили до 1940-х годов), были использованы в восстановленном бревенчатом доме.

март 2008 г.

Городские рабочие заняты подготовкой площадки, которая находится рядом с водонапорной башней и видна с бульвара Часовня Уайт.

Ко времени нашей программы 8 марта Билл реконструировал «скелет» дома в парке Двухсотлетия. Посетите парк и посмотрите. Спереди и сзади проходят особо прочные балки, называемые подоконниками (см., Где Билл ремонтировал задний подоконник с помощью деревянных колышков ручной работы). Перпендикулярно подоконникам по бокам вшиты внахлест первые стенные бревна.Поверх подоконников и первых стеновых бревен уложены тесаные бревна, соединенные по углам надрезом. Всего кабина традиционная, высотой в девять бревен. Оставили проемы под две двери, пять окон и камин. (Рядом с камином нужно пропускать дрова.)

Каменные столбы находятся в четырех углах дома, рядом с каждой дверью и камином, а также вдоль южной стены (у которой нет окон и дверей). Чтобы сделать эти фундаментные столбы, Билл сложил камни, которые сформировали фундамент бревенчатого дома, который стоял около Кэрролла и FM 1709 примерно со времен Гражданской войны до 1997 года, когда SHS разобрало его.Вы можете видеть, где человек, который построил дом, использовал инструменты, чтобы выровнять камни. Для камина будут использованы камни из Роял-парка и парка Энни Смит, а также из района возле бульвара Дэвис и FM 1709.

Только что уложен пол из досок бурого дуба. Под досками находятся балки, называемые шпалами; их положили на расстоянии около четырех футов друг от друга и прикрепили внахлест к бревнам подоконника (балкам, идущим вдоль передней и задней части дома). Биллу не хватило старых шпал, поэтому он сделал несколько замен.

Опорами заднего крыльца служат телеграфные столбы bois d’arc, изготовленные примерно в 1853 году. Телеграфная линия проходила вдоль трассы Баттерфилд-Стейдж в округе Уайз.

По состоянию на 1 апреля несколько из пяти окон и двух дверей были обрамлены, и Билл и его помощники установили «плиты» (бревна), поддерживающие балки, стропила и дубовую черепицу ручной работы. Если он использует гвозди, то они будут сделаны в 19 веке. Или он воспользуется деревянными колышками ручной работы.

После отделки крыши, крыльца и пола Билл построит камин, ставни на окнах и мантию Bois d’arc.Камин будет настоящим действующим камином с очагом из камней и стержнем, на который можно повесить горшки. Однако большинство пионеров в приготовлении пищи было сделано, разгребая горячие угли над очагом и запекая кукурузный хлеб и т. Д. Над углями (и под ним тоже, так как повар часто накрывал углями сковороду с крышкой).

Как построить бревенчатую хижину, как это делали пионеры

Для пионеров строительство бревенчатой ​​хижины было не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.

Ниже мы обсудим основы постройки бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, так как мы, исходя из нашего опыта, рассмотрим вещи, которые другие не могут.

Во времена поселенцев бревенчатая хижина, о которой мы говорим, была их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, вы можете обойтись и без некоторых из этих предметов.Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
2. Топор для сотен работ.
3. Перевозчик бревен, рассчитанный на двоих, потому что перевозить бревна длиной 20 футов в гору может быть непросто.
4. Вытяжной нож или окорочная лопатка для окорки бревен.
5. Подставка для катания бревен на место.
6. Тесло, чтобы начать большинство зазубрин, сгладить отрезки конечностей и узлы.
7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли скрепить бревна по углам, если захотите строить таким образом.
8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть. Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
9. Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и у всех, например рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них.Мы не будем их рассматривать, поскольку это базовые инструменты, не предназначенные для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, мы предлагаем вам ее приобрести. Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!

На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там будут окна.Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. В) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.

2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.

Если можете, заготавливайте лес зимой и дайте ему застыть в течение двух лет, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее.Это, вместе с двумя годами выдержки, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью конусности, которую вы можете найти. Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решит щелчок.

3. Очистите свежие журналы от коры. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет гораздо больше работы с окорочной лопаткой или рисовым ножом.

Вы можете окорить их там, где вы их повалили, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать их. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.

4. Постройте фундамент и установите бревна. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен.Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные столбы. Но это означает, что вы должны ударить по этим столбам своим полом. Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.

Профессиональный совет: Оставьте 3-футовую секцию каждой опорной стены балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру кабины под полом, у вас будет путь.Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.

Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить камин, соорудите для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.

6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует серьезно подумать об односторонних выемках седла со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.

Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!

Лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось поверх.Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.

Если вы находитесь на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен — это самый простой метод. Просто скатайте их, начертите и сделайте надрез. Когда они будут выглядеть хорошо, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.

7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.

Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда хижина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, поскольку из-за оседания на бревно оказывается нагрузка.

8. Постройте свой камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горных или речных камней здесь.

Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить. Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.

Если вы не хотите этого делать, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.

9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.

Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее надежна при сильном ветре или сильном снегопаде. Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.

Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к ​​крыше.

Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, поскольку они нависают над стенами снаружи.Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.

Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством

Прикрепите кровельные доски, разделенные горизонтально, к стропилам.

Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери кабины — это вырезать выемку на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем вставите предварительно изготовленную доску.Итак, вы врезаете рамы в концы и по длине бревен по всему периметру окон, но только на трех участках для двери, поскольку вы не режете нижнюю, потому что это пол.

Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что потребовалось, чтобы молоток в списке инструментов забил их на место, прежде чем забивать их гвоздями.

Затем просто повесьте дверь.

11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.

12. Очистить и защитить. У пионеров не было отбеливателя или химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.

Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.

Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть кабины. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.

Вот и все — вы просто построили бревенчатую хижину, как это сделали первопроходцы.

Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Каждую весну садовники делают эту ошибку, которую можно избежать — но вам не обязательно. Подробнее здесь.

Ураганы, наводнения и бревенчатые дома

Что делать, если ваш бревенчатый дом был затоплен?

Бревенчатые дома на самом деле более долговечны, чем традиционные дома, и с большей вероятностью переживут стихийные бедствия, включая наводнения.Очистка и ремонт бревенчатого дома после затопления также намного проще; выполните следующие действия …

Интерьер

1) Вырвите все, что явно испорчено или мешает высохнуть бревенчатым стенам. Все напольные покрытия (деревянный пол не удастся спасти — даже если он сейчас хорошо выглядит, он покоробится), отделка, гипсокартон и утеплитель должны уйти. Вам, вероятно, придется заменить все влажные шкафы и межкомнатные двери, которые были окрашены или содержали какой-либо вид композитной древесины.Иногда шкафы и двери можно спасти, если они были изначально окрашены или если вы решите покрасить их сейчас. Обрежьте гипсокартон и изоляцию примерно на 30 см выше отметки максимального уровня воды. Иногда плиточные полы можно сохранить, в зависимости от подложки, используемой под плиткой.

2) Clean — Вода обычно приносит много грязи или других загрязнений. После того, как участки будут очищены от мусора и других компонентов здания, упомянутых выше, промойте бревенчатые стены, стойки, другие каркасы и основания под давлением под давлением.Используйте такие продукты, как Log Wash или Wood Renew, чтобы удалить грязь и начать бороться с плесенью и грибком. Старайтесь не использовать отбеливатель, так как он может изменить цвет древесины, что впоследствии может вызвать проблемы. Если вы НЕОБХОДИМО использовать отбеливатель, используйте не больше чашки на галлон воды и старайтесь держать его подальше от дерева, которое не намокло. Нанесите чистящее средство снизу вверх, а затем смойте грязь со стен, пола и дверей.

3) Просушите оставленные бревна и деревянные детали.Осушители воздуха лучше всего справляются с этой задачей вместе с вентиляторами. Если электричества нет, просто постарайтесь обеспечить циркуляцию воздуха. Если доступен только один осушитель воздуха, используйте его одновременно в одной комнате — работайте постоянно, пока содержание влаги в древесине в самой влажной зоне комнаты не станет ниже НЕ МЕНЬШЕ 17%. Влагомеры доступны в домашних центрах и хозяйственных магазинах. Если в вашем доме мало места, закройте все вентиляционные отверстия, установите новую пароизоляцию и пару осушителей воздуха.Это быстро высушит пространство под домом и черновой пол. Если электричество недоступно, рассмотрите возможность удаления частей черного пола, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

4) Дезинфекция — Как только древесина станет сухой на ощупь после очистки. Обильно распылите средство для борьбы с плесенью на все, что намокло — Concorbium — это одна торговая марка. Эти продукты обычно доступны в таких магазинах, как Lowe’s или Home Depot. Купите много и пользуйтесь. Я обнаружил, что эти продукты творит чудеса, останавливая плесень, плесень, а также сопровождающие их запахи и пятна.Возможно, вам придется подать повторную заявку, если требуется время, чтобы просушить ваш дом из-за отсутствия электричества или оборудования.

5) Замена и сборка — Я рекомендую заменить все электрические розетки и выключатели, которые находились под водой. В случае сомнений относительно электрических компонентов обратитесь к электрику. Первоначально я не заменил свой, и позже у меня возникли проблемы. Заменить весь гипсокартон, утеплитель и отделку заново. Если у вас много открытых внутренних стенок, я рекомендую нанести порошкообразную бура, такую ​​как Armor Guard, внутрь полостей для стоек, а ЗАТЕМ закрыть их.Борат останется там практически навсегда и убьет муравьев и тараканов, которые ползают по нему, а затем съедят его, ухаживая за собой. Также нанесите этот порошок на пол непосредственно перед тем, как повторно установить базовые шкафы на кухне и в ванных комнатах — с той же целью.

Если у вас были деревянные стены без отделки, они могут обесцветиться. Чем дольше древесина остается влажной, тем больше вероятность обесцвечивания. Wood Renew или другие очистители на основе перкарбоната (перекиси водорода) могут помочь частично или полностью удалить это обесцвечивание.Осветлитель древесины — продукт, содержащий щавелевую кислоту, такой как Oxcon, также может работать, но будьте осторожны, так как эти продукты могут работать СЛИШКОМ хорошо и изменить цвет древесины за пределы желаемого цвета. Если у вас была отделка деревянных стен и под ней происходит обесцвечивание, эту отделку необходимо удалить шлифованием или зачисткой, чтобы удалить обесцвечивание.

Не пытайтесь заменить деревянные полы до тех пор, пока не будет восстановлена ​​система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, так как пол должен быть акклиматизирован перед укладкой.

Внешний вид

К счастью, бревенчатые стены снаружи очень долговечны, если их правильно обработать качественной морилкой.Обычно они хорошо сохнут, и для их очистки требуется лишь немного механической стирки.

Используйте очиститель, например Log Wash, для удаления грязи. Не пытайтесь агрессивно обращаться с мойкой высокого давления, вам нужно просто смыть грязь. Некоторые из деревянных компонентов отделки, которые были спроектированы, например, материалы отделки с пальцами, могут вздуваться, и их необходимо заменить. Наружные двери и окна (особенно деревянные) следует тщательно осмотреть, и, возможно, их тоже нужно будет заменить. Изолированные двери из металла и стекловолокна, которые намокают, иногда выглядят хорошо, но они могут удерживать воду внутри в течение длительного периода времени и в конечном итоге приходят в негодность.

Будьте осторожны вокруг дома и под ним. Воды наводнения вытесняют множество животных, которые могут укрыться вокруг и под вашим домом — змеи, еноты, скунсы и опоссумы не доставляют удовольствия, когда они находятся слишком близко.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону 1800-548-3554 или по электронной почте. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Мы открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по восточному стандартному времени.

Как строили бревенчатые хижины

Попробуйте срубить вручную хотя бы одно дерево, и вы поймете, как тяжело было вырезать дом в глуши.Потребовались мышцы, пот и кровь.

Бревенчатый домик — американская икона. Грубо обтесанный, приземистый и скромный дом издавна прославился в наших преданиях. Это была суровая обитель таких народных героев, как Дэниел Бун. Скромное жилище одного из величайших президентов страны Авраама Линкольна. Ветхое убежище пионеров и иммигрантов, ищущих свои мечты в пустыне. Это символ честности, упорного труда и неприкрашенной правды, составляющих основу нашей национальной идентичности.

Еще до Линкольна, в 1840-х годах, компания U.Президент С. Уильям Генри Харрисон рекламировал бревенчатую хижину, чтобы продемонстрировать свою добросовестность как стойкого пионера и индийского бойца. Когда его противники высмеивали его скромное начало и высмеивали его, утверждая, что он родился в бревенчатой ​​хижине (а это не так), он очень ловко воспринял этот образ. Его друг Дэниел Вебстер защищал Харрисона, написав: «В конце войны за независимость … мой отец построил … скромную хижину среди сугробов Новой Англии, [и] добиваясь честным трудом, чтобы получить средства для пожертвований. для его детей лучшее образование и возвышение их до более высокого положения, чем его собственное.Годом позже родился автор «Пионеров» и «Последний из могикан» Джеймс Фенимор Купер, романтизированных бревенчатых домиков и символа американского духа.

Хотя Харрисон был первым президентом, который похвастался тем, что родился в бревенчатой ​​хижине (даже если на самом деле это не так!), У семи других президентов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было это неблагородное происхождение: первым был Эндрюс Джексон, а также Улисс С. Грант. , Захари Тейлор, Миллард Филмор, Джеймс Бьюкенен, Джеймс Гарфилд и, конечно же, Линкольн.

Еще писатели хвалили сруб.Генри Дэвид Торо писал о постройке хижины на Уолденском пруду, чтобы вернуться к добродетельной простой жизни. Американский эколог и защитник природы Альдо Леопольд жил в «Хижине» и написал свой знаменитый «Альманах округа Сэнд». Бревенчатые хижины были неотъемлемой частью голливудских вестернов. В 1930-х годах в рамках программы занятости Рузвельта Гражданский корпус охраны природы (CCC) построил тысячи бревенчатых домиков в парках по всей стране. А в 1916 году одна из самых классических игрушек Америки, Lincoln Logs, была разработана сыном Фрэнка Ллойда Райта, Джоном, и пришла с инструкциями по созданию миниатюрных моделей Хижины дяди Тома и Авраама Линкольна.Они стали настолько популярными, что большинство бэби-бумеров выросли на Lincoln Logs. Их делают до сих пор, и всего пару лет назад, в 2016 году, деревянные реликвии отметили свое 100-летие.

Американцы любят корявую романтику бревенчатых домиков, но реальность была далека от романтики. Любой, кто пытался размахивать топором и рубить дрова, знает, насколько это непосильно тяжело. И это далеко не самое сложное. Попробуйте сначала спилить или срубить 50-70 высоких деревьев. Затем привяжите лошадь или мула к каждому бревну и перетащите их на много миль к своему дому.Затем нужно было надрезать концы для стыковочных углов. (Существовало множество техник и стилей для надрезания углов.) Вы также должны были отрезать и строгать конечности. Многие первопроходцы строгали кору или раскалывали древесину на квадратные стойки для более плотной посадки. Лучше всего удалить кору, потому что она удерживает влагу и вызывает гниение и насекомых.

Затем вам нужно было собрать тонны камней, выкопанных в прериях, лесах и руслах ручьев, чтобы построить каменный фундамент. И пока вы несете камни для фундамента, вам также придется переместить несколько дополнительных тонн полевого камня для камина и очага.Затем вам нужно собрать глину, грязь, песок и отнести воду, чтобы приготовить раствор. (Вы когда-нибудь пробовали перемешивать бетон? Это похоже на борьбу с аллигатором. Утомительно.) Теперь вам нужно соединить тяжелые камни вместе, чтобы построить камин. Когда вы соорудите стены дымохода примерно в двух или трех футах от пола, вы, вероятно, захотите вставить железный, дубовый или каштановый брус в раствор напротив очага. На них повесишь кастрюли и голландские печи, чтобы готовить на костре. (Некоторые пионеры даже повесили более причудливый железный «журавль», который мог свешиваться из-за огня, чтобы тушеные блюда, супы и другие блюда можно было разливать ложкой прямо из кастрюли.При строительстве дымохода, когда вы не можете поднять камни выше головы, вам придется построить лестницу из ветвей деревьев, чтобы вы могли складывать камни высотой не менее 8-12 футов для штабеля.

Если бы вы были первопроходцами на северных равнинах, у вас могли бы возникнуть проблемы с поиском достаточного количества камней для фундамента и дымохода. В этом случае в каждом углу бревенчатой ​​хижины часто помещали плоский камень, чтобы обеспечить ей прочное основание. Или вы можете очень сильно утрамбовать землю и положить на нее бревна.Но сначала вам придется покрыть их креозотом, чтобы защитить их от гниения. Вам придется приготовить креозот из сосновой смолы — отвратительная, ужасная работа. Если у вас нет камней для дымохода, придется строить его из бревен. Вы можете сделать дымоход из коротких бревен или веток, склеенных вместе грязью или глиной и покрытых изнутри грязью или глиной, если вы не можете найти достаточно камней, чтобы покрыть дымоход.

После всего этого вы почти умерли от истощения, но вы будете сидеть на пне, восхищаться своим тяжелым трудом и испытывать чувство выполненного долга.Но ты еще не наполовину готов. Самое сложное еще впереди. Теперь вы должны начать строительство бревенчатых стен, положив самые большие бревна на каменный фундамент, чтобы они не сидели во влаге и не гнили внизу. Затем вы должны поднять каждое бревно на место, складывая каждое все выше и выше и вставляя концы в чередующиеся «седельные пазы». Бревна — обычно диаметром 8–10 дюймов и длиной 14–18 футов — чаще всего были из сосны, пихты, ели или тамарака из-за их прямой формы столбика. 18-футовое бревно могло весить 500 фунтов, и его было нелегко поднять и поставить на место.Мало того, бревна никогда не были идеально круглыми, имели сучья и узлы и были толще на одном конце, чем на другом, поэтому их приходилось собирать вместе, как пазл, для плотного прилегания. (Многие каюты имели низкие крыши, ограниченные высотой, которую может поднять один или два человека.

Как только стены будут подняты, вы будете готовы построить двускатные концы крыши, но вам придется уложить стропила, идущие поперек между ними. Было много способов построить фронтоны из горизонтальных бревен или вертикальных бревен или даже покрыть их деревянной черепицей.Но каким бы способом вы их не построили, чем круче фронтоны, тем суше будет ваша крыша и тем дольше она прослужит, потому что вода будет стекать быстро, а ваша черепичная, дерновая, коренная или соломенная крыша не будет удерживать влагу, что поможет предотвратить это от разрушения.

Хотя строительные методы различались, многие первопроходцы возводили стены сплошными, а затем вырезали проемы для дверей и окон. Когда стены достигли высоты проема, выпилили квадратные отверстия, затем положили еще одно бревно на верхний подоконник.Стеклянные окна были роскошью, которой не было у большинства пионеров. Вместо этого они использовали промасленную бумагу или холст, чтобы впустить немного света, а ставни закрывали зимой. Двери часто навешивались на кожаные петли, если только пионеры не принесли с собой фурнитуру. Иногда кузнецы могли ковать дверные петли.

Двери и окна обычно обрамляли вырезанными из бревна досками. Обшивка была также использована для крыши фронтонов. Обычно кровля была сделана из бревенчатой ​​черепицы. Если возможно, использовался кедр, потому что натуральные смолы в древесине защищали ее от влаги.Но крыши также были покрыты дерном, корой или соломой из луговых трав. Если бы фронтоны были крутыми, чердак под крышей мог бы служить вторым этажом для сна.

Многие пионеры на самом деле привозили с собой гидроизоляцию в своих крытых вагонах или покупали их, чтобы закрыть зазоры между дымоходом и крышей и предотвратить утечки воды. Это также было важно, чтобы крыша не гнила. Если перепрошивка была недоступна, они использовали смолу для гидроизоляции и заделки зазоров.

Одним из последних шагов было заполнение щелей между бревнами, камнем и оконными проемами.Это было важно не только для защиты от холода, но и от насекомых, паразитов и змей. Для этого процесса можно использовать самые разные материалы, от небольших палочек или гальки до глины, грязи, травы, болотного мха, дуба, шерсти домашнего скота, кукурузных початков, листьев или всего вышеперечисленного. Рецепты для измельчения раствора часто включали грязь, глину, песок, смешанные с водой (или «плевок», как призывали некоторые новаторские рецепты), шерсть свиней, козла или коровы, и даже навоз домашнего скота или чипсы буйвола. Вопреки распространенному мнению о строительстве бревенчатых хижин, бревна не соединялись между собой настолько плотно, насколько это было возможно.Древесина расширяется или сужается из-за колебаний температуры и влажности от сезона к сезону. Щебень обеспечивал некоторую гибкость в движении и позволял кабине противостоять изменениям в древесине или изгибу от торнадо или землетрясений. К тому же скважина легко ремонтировалась из года в год, была дешевой и производилась из легкодоступного сырья. Промежутки между бревнами также можно было заполнить деревом в виде вибрирующей черепицы, клиньев или тонких столбов, сделанных из длинных ветвей, но обычно использовался строительный раствор, чтобы склеить все части вместе и заблокировать отверстия для воздуха.

Обычно каюты смотрели на юг для солнечного света и смотрели в противоположную сторону от западного ветра. Местоположение было важно для доступности воды, стока, близости к посевам и животным, а иногда и для защиты. Стили бревенчатых домиков сильно варьировались в зависимости от этнической принадлежности или наследия пионеров, наличия материалов, контура земли и размера семьи. «Четырехугольник» был простейшей конструкцией. У некоторых были чердаки или вторые этажи, у некоторых было несколько комнат или крыльев, у некоторых были подъезды, подвалы или летние кухни.У некоторых даже были открытые веранды, называемые «собачьи рыси» или «рыси опоссумов», между двумя жилыми помещениями, все под одной крышей. (Что-то вроде новаторской версии дуплекса.) Некоторые даже были построены как сараи, в которых содержался домашний скот на нижнем уровне и люди на верхнем уровне, построенные в основном австрийскими, фламандскими, немецкими и швейцарскими иммигрантами. У этого сооружения были особые преимущества: тепло животных поднялось до второго уровня, нужно было построить только одно сооружение и для человека, и для животного, а для кормления и ухода за скотом не требовалось выходить на улицу в холодную погоду.

Каким бы ни был стиль бревенчатых домов, вырезать даже самый скромный дом в дикой местности было грандиозным достижением. Это была тяжелая работа, и в ней было много чести. Семьи вырастили много детей и многих потеряли, начали новую жизнь и построили свои мечты — и нацию — с нуля на американской границе.

ФОТО: (1) Этот бревенчатый коттедж 18 х 18 дюймов, построенный, вероятно, в середине 1800-х годов, является частью «Деревни пионеров» в государственном парке Спринг-Милл недалеко от Митчелла, штат Индиана.Первоначально это был дом новаторской семьи Фергюсон, которая вырастила в этом домике 13 детей. (2) Зверолов Лесной службы США перед своей хижиной 1908. Лесная служба США, Архив ОГУ. (3) Хижина рабов собачьих трусов на плантации Бель-Монт в округе Колберт, штат Алабама. В этой хижине жили две семьи до и после освобождения. Любезно предоставлено Историческим американским строительным обзором. (4) Дети навахо стоят перед своей хижиной в Аризоне возле Каньона де Челли с дерновой крышей.В некоторых резервациях коренные американцы приняли форму жилья в белых бревенчатых домиках. Архив исторических изображений Грейнджер. (5) Четырехгранная каюта в штате Орегон с очень сильными трещинами. (6) Домик Азеля Дорси в Линкольн-пайонир-Виллидж недалеко от Рокпорта на юге Индианы — это двухэтажный домик с двойными створчатыми окнами размером шесть на шесть и закрытым дымоходом на востоке. Пол сделан из «дыроколов», тяжелых кусков грубо обработанной древесины, высеченных широким топором и закрепленных колышками. (7) Дом Дэниэла Грасса в Линкольн Пайонир-Виллидж на юге Индианы представляет собой двухэтажный домик с передней частью «собачьей рысью» посередине и шестью над шестью сдвоенными створками. Были построены две нижние каюты, затем был добавлен второй этаж, опирающийся на две с перегородкой между ними. (8) Схема основных частей бревенчатой ​​хижины. С сайта: Ilovehisotry.utah.gov. (9-13) Важные детали сруба. (9) Углы бревна с седловидными надрезами, один из самых основных и простых способов надрезания длинных круглых бревен, вырезанных из высоких деревьев, при котором на конце бревна делалась выемка, чтобы она соответствовала другой выемке. бревно.Кора могла остаться на бревне или срезаться. (10) Уголок прямоугольный из квадратного колотого и строганого бревна. (11) Пример «щели» между бревнами. Щебень часто делали из ила, глины, песка, смешанного с водой (или «плевка», как призывали некоторые новаторские рецепты), из свиного, козьего или коровьего волоса, кукурузных початков или шелухи, травы, конопли или дуба (потрепанная веревка), или даже навоз домашнего скота или чипсы буйвола. (12) Гибкая черепица часто использовалась для кровли кабин. Их делали из бревен, чаще всего из кедра, если таковые имелись. (13) Типичный каменный очаг в бревенчатой ​​хижине с железной решеткой наверху, на которой можно повесить кастрюли или голландские печи.

Вам также могут понравиться эти похожие сообщения:

• Soddies: Humble Houses of the Prairie

https://www.notesfromthefrontier.com/post/sod-houses-humble-homes-of- the-prairie

• Старый фермерский насос

https: //www.notesfromthefrontier.com / post / the-old-farm-pump

«Как строились бревенчатые хижины» впервые было опубликовано на Facebook и NotesfromtheFrontier.com 23 ноября 2019 г.

96 634 просмотров / 1487 лайков / 408 репостов / 306 комментариев

Настраиваемый

Настроить сейчас

Настроить сейчас

Что-то пошло не так.Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

✧ Изготовлен из слоев балтийской фанеры (цифры вырезаны с белым или черным фоном внизу)
✧ Пользовательские номера вырезаны лазером
✧ Размер цифр может отличаться от того, что изображено. Чем больше цифр в почтовом адресе, тем меньше высота цифр.
✧ Атмосферостойкий продукт — УФ-защитное покрытие
✧ Поставляется окрашенным (как на фото)
✧ Изготовлено вручную в США

* Некоторые украшения на предметах могут немного отличаться из-за того, что изделие создано вручную.

h3.default {
цвет: # CC6600;
размер шрифта: средний;
маржа: 0 0 0,25em;
}
#productDescription_feature_div> h3.books {
цвет: # 333! важно;
размер шрифта: 21px! важно;
высота строки: 1,3;
padding-bottom: 4px;
шрифт: нормальный;
маржа: 0px;
}
#productDescription_feature_div> h3.softlines {
цвет: # 333! важно;
размер шрифта: 21px! важно;
высота строки: 1,3;
padding-bottom: 4px;
font-weight: жирный;
маржа: 0px;
}
#productDescription> p, #productDescription> div, #productDescription> table {
маржа: 0 0 1em 0;
}
#productDescription p {
маржа: 0em 0 1em 1em;
}
#productDescription h4 {
шрифт: нормальный;
цвет: # 333333;
размер шрифта: 1.23em;
ясно: слева;
маржа: 0.75em 0px 0.375em -15px;
}
#productDescription table {
граница-коллапс: наследование! важно;
нижнее поле: 0;
}
#productDescription table img {
максимальная ширина: наследовать! важно;
}
#productDescription table td {
размер шрифта: маленький;
вертикальное выравнивание: наследование! важно;
}
#productDescription ul li {
маржа: 0 0 0 20 пикселей;
}
#productDescription ul li ul {
тип-стиль списка: disc! important;
маржа слева: 20 пикселей! важно;
}
#productDescription ul ul li {
тип-стиль списка: disc! important;
маржа слева: 20 пикселей! важно;
}
#productDescription> ul ul li {
тип-стиль списка: disc! important;
}
#productDescription ul li ul li {
маржа: 0 0 0 20 пикселей;
}
#Описание товара .