Как вставить правильно межкомнатную дверь видео: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Как установить межкомнатную дверь видео

Трудно себе представить квартиру без межкомнатных дверей. Как никак они придают жилищу законченный вид после произведенного ремонта и отделки и делают помещения более уютными. Межкомнатные двери разделяют между собой жилые функциональные зоны.

Если Вы хотите установить у себя в доме межкомнатные двери, то у Вас два пути: вызвать на дом профессионалов, либо попытаться смонтировать самому. Первый вариант обходится в некоторую копеечку, но зато в течении получаса работа будет сделана на ура. Во втором случае, особенно если Вы сами никогда не занимались установкой, приходится рисковать материалом и потерей времени. Что касается времени, то в любом случае на установку двери у Вас уйдет его гораздо больше. Во-первых, нужно обладать многими необходимыми инструментами, а во-вторых, имеющие опыт и постоянно занимающиеся установкой межкомнатных дверей мастера знают все тонкости и детали, которые могут подпортить «идеальную» установку в стиле «раз и готово».

По стандарту ширина дверного проема варьируется в пределах 70-80 см. Самые распространенные двери бывают шириной 60, 70 см. Делать уже скорее всего не стоит, так как мебель через нее можно будет и не пронести. На каждой двери для гармоничного вписывания в интерьер придумали наличники. Они скрывают ненужное и хорошо смотрятся. Поэтому оценивая ширину выбираемой двери, нельзя забывать про наличники и место под них. Также внимание нужно обратить на сторону, куда будет открываться дверь.

Как установить межкомнатную дверь? Это самый ответственный и трудоемкий процесс. Установка своими руками требует как минимум советов профессионалов, предельной внимательности и ясной головы. Ведь при малейшей неточности дверь будет висеть криво, может под действием центра тяжести открываться или закрываться сама, будет иметь разные зазоры по периметру между косяком и дверью, либо вообще не сойдется в этих местах. Конструкция в целом должна обладать надежностью и органичностью.

Первым делом демонтируем старую дверь: снимаем с петель и выдираем короб от нее. После остается очистить дверной проем. Новая коробка с магазина чаще всего бывает в виде двухметровых брусков. Поэтому коробку еще нужно собрать в виде «ворот»: отпилить верхнюю перекладину и две боковые, скрепив их саморезами. Самое главное оставить зазор, примерно полсантиметра, иначе дверь будет задевать косяк. Потом врезаются петли: часть петли на коробку, другую на саму дверь.

Следующий этап один из самых важных — установка короба. Один из вариантов установки: с использованием монтажных скоб. 3 или 4 штуки равномерно распределенные по высоте крепятся с каждой стороны проема, далее загибаются и с помощью саморезов к ним крепим коробку. При этом нужно центрировать ее положение, не забывая везде делать углы в 90 градусов. Между полом и дверью необходимо оставить просвет 1-2 см. Или даже выше, если после будет еще стелиться напольное покрытие. Вешаем дверь и смотрим как она смотрится. Если все страивает, то монтажной пеной запениваем оставшийся зазор между стеной и коробкой. После этого желательно выдержать дверь сутки до полного ее укрепления, ничем не нагружая ее все это время. И напоследок остается только приделать наличники. Успехов!

Как правильно установить межкомнатную дверь видео

Как установить межкомнатную дверь: инструкция и полезное видео

Межкомнатные двери – это элемент, которые обязательно присутствуют в любой квартире или доме. Используются они для зонирования пространства, а также выступают в качестве полноценной детали интерьера. Как и все прочие вещи, со временем двери могут потребовать замены. Качественные двери стоят недешево, поэтому вполне понятно желание хозяев  установить межкомнатную дверь самостоятельно, сэкономив на оплате услуг монтажников. Выполнить работу правильно помогут видео уроки монтажа.

Планируя установить межкомнатную дверь, не прибегая к помощи специалистов, стоит заранее настроиться на то, что процесс монтажа достаточно трудоемкий, требующий кропотливой подгонки деталей и регулировки конструкции. Тем мастерам, которые не имеют опыта подобных работ, справиться с процессом монтажа помогут видео уроки, в которых специалисты рассказывают о нюансах выполнения той или иной операции.

Только познакомившись с монтажными инструкциями и посмотрев обучающее видео можно браться за самостоятельный монтаж, не боясь наделать ошибок.

Подготовка

Прежде чем установить новую дверь, нужно будет демонтировать старую и выполнить замеры проема.

Делаем замеры

Если проем стандартный (высота – 2 метра, а ширина – 60-90 см), то проблем не возникнет. Под такой проем можно легко приобрести двери в любом специализированном магазине. А вот если размеры проема отличаются от стандартных, то придется либо заказывать изготовление двери по снятым размерам, либо приводить проем к стандартным габаритам.

Совет! Не стоит начинать замеры, если в комнате еще не сделан чистовой пол, так как устанавливать дверь следует только после завершения монтажа напольного покрытия.

В процессе проведения замеров, стоит записать и такой параметр, как расстояние от коробки до стены. Важно, чтобы это расстояние было достаточным для установки наличника, так как после подрезки наличника по ширине он будет смотреться непривлекательно.

Важно учесть и то обстоятельство, что при установке двери между коробкой и полотном оставались зазоры 2-5 мм сверху и по боковым сторонам, и 8-10 мм – внизу.

Совет! Если сделать зазоры слишком большими, то дверь будет смотреться некрасиво, кроме того, будут значительно снижены ее звуко- и теплоизолирующие качества. А вот при недостаточно широких зазорах, дверь будет плохо закрываться.

Приобретаем материалы

Планируя установить самостоятельно межкомнатную дверь,  необходимо будет приобрести:

• Комплект дверной конструкции, состоящий из деталей коробки, полотна, наличников;
• Дверные петли;
• Клинья и распорки из дерева или пластмассы;

• Саморезы для крепления;
• Пену монтажную.

Совет! Перед приобретением материалов стоит посмотреть видео с рекомендациями специалистов по выбору межкомнатных дверей.

Этапы работ

Чтобы установить дверь, нужно будет сначала смонтировать и закрепить в проеме коробку, затем навесить и отрегулировать полотно.

Работаем с коробкой

• Предварительную сборку коробки рекомендуется производить на полу или на другой ровной горизонтальной поверхности.
• В процессе сборки нужно будет разметить месторасположения петель и произвести их врезку.

Совет! Монтаж коробки – это ответственный момент установки двери, поэтому, перед тем, как браться за работу, стоит посмотреть видео инструкции.

• Для разметки мест крепления петель следует использовать угломер. Обычно, устанавливается две петли, но если полотно достаточно тяжелое, то лучше поставить дополнительную петлю.

• По сделанным меткам выполняют углубления для установки петель, работая стамеской или фрезером. В подготовленные гнезда устанавливаем петли и прикручиваем их саморезами.

Совет! Дверь в санузел монтируется в комплекте со специальным порожком. Эту деталь необходимо установить из соображений безопасности, чтобы в случае протечки, вода не растекалась по всей квартире. Поэтому при установке двери в ванную, ее устанавливают сантиметров на 10 выше, чем двери в других помещениях.

• Собранную на полу коробку необходимо установить в проем. В процессе работы следует постоянно пользоваться уровнем, чтобы вертикальные и горизонтальные стойки располагались строго в соответствующих плоскостях без перекосов. Закрепляется дверная коробка в проеме клиньями.

Совет! Перед выполнением работы по установке коробки стоит посмотреть видео урок, в котором объясняются нюансы этого этапа монтажа.

• После выравнивания коробки, ее следует закрепить в проеме. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и в коробке и вставить в них анкерные болты. Рекомендуется выполнять по три отверстия в правой и левой вертикальной стойке и одно отверстии в горизонтальной перекладине.

Навешиваем и регулируем дверь

После того как коробка закреплена, необходимо навесить дверное полотно. Чтобы двери хорошо функционировали, петли рекомендуется предварительно смазать, в качестве смазочного материала следует использовать машине масло или графитные смазки.

После навешивания полотна, необходимо отрегулировать его положение, добиваясь одинаковой ширины зазоров по всем сторонам дверей. Для выполнения этой работы следует использовать распорки и клинья.

Это самая кропотливая часть работы, однако, ее нужно выполнить в полном объеме, иначе дверь будет плохо работать.

Изоляция и установка наличников

На последнем этапе работы следует произвести изоляцию дверного проема, заполнив щель между проемом и коробкой монтажной пеной. Пене нужно будет дать хорошо просохнуть, а затем аккуратно обрезать излишки.

Последний этап монтажа – установка декоративных наличников. Их крепят декоративными гвоздиками или саморезами с заглушками.

Итак, в процессе выполнения ремонта многие работы можно произвести самостоятельно, это позволит сделать ремонт менее дорогим, так как стоимость услуг нередко равна стоимости материалов. Самостоятельно можно установить и межкомнатные двери, чтобы справиться с этой работой, стоит сначала посмотреть видео уроки по монтажу.

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

• Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
• Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

• Монтажная пена и пистолет под нее;
• Деревянные или пластиковые клинья;
• Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
• Анкерные пластины;
• Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
• Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
• Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

• Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

• Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

• Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
• Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
• Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
• В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

• Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
• Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
• Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

• Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
• Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
• Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
• Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

• Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
• Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
• В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
• Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
• На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

• Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

• Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

• Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
• Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

• Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Как поставить межкомнатную дверь в толстую стену, и какое изделие выбрать?

С необходимостью установить дверь в толстую стену нередко сталкиваются обитатели частных домов, где все внутренние перегородки могут являться несущими. С одной стороны, перекрытия толщиной более 10 см наверняка являются прочными, а значит, допускают использование створок из тяжёлых материалов. С другой же, возникает проблема оформления откоса, ведь короб не охватывает его целиком. И если «пустует» пространство шириной 20, 30 см, а то и более, конструкция кажется неэстетичной, незавершённой. Как решить данную задачу и получить аккуратный и красивый проём?

Оптимальный способ установки

Межкомнатная дверь в толстую стену обязана монтироваться так, чтобы полностью открываться, не испытывая помех. Теоретически, грамотно подобрав изделие, реально закрепить его посередине – так, чтобы с обеих сторон создавался одинаковый откос. Но большинство хозяев, выбирающих распашные блоки, крепят их так, чтобы стык с одной стороны можно было замаскировать наличниками. При этом открывание полотна выполняется не по направлению к проходу, а наружу.

Что касается пустующих поверхностей внутри проёма, то для их оформления используют:

1. обои. Один из самых простых вариантов. Но о декоративной монолитности модели при таком выборе приходится только мечтать. Да и практичным этот материал не назвать – в месте высокой проходимости он будет быстро истираться и пачкаться;
2. краску. Чтобы хорошо смотреться, стена должна быть безупречно ровной, а отделочные работы проведены профессионально. Процесс оформления может быть трудоёмким и длительным, а эстетическая целостность проёма и в этом случае не достигается.

Различные варианты межкомнатных дверей в толстую стену позволяют закреплять доборы. Планки могут быть разными по ширине и при необходимости подпиливаться, поэтому с их помощью обшивают любые поверхности. Кроме того, если толщина перегородки очень велика, объединяют две доски. Сделать это проще, если погонаж обладает телескопическим устройством. Доборы, выполненные в цвете и стиле полотна и коробки, облагораживают проход, делают его гармоничным и монолитным. Они легко монтируются, устойчивы к износу, долговечны.

Какой модели отдать предпочтение?

Выбор межкомнатных дверей в толстую стену достаточно широк, однако большинство домовладельцев решает купить конструкции на петлях. Традиционные варианты открывания надёжны, удобны, прекрасно изолируют, обладают относительно невысокой стоимостью. В распашном исполнении представлены и изделия из массива твердолиственных пород, и светопрозрачные створки, и недорогие полотна, комбинирующие сосну и МДФ.

Помимо того, можно рассмотреть модели:

• купейного типа. Коробка подвесным системам с рельсом, закреплённым над проходом, не нужна. Вполне допустимо полностью обшить откос декоративным погонажем;
• в виде книжек. Складные конструкции примечательны тем, что их без труда устанавливают по центру. Ведь составная створка очень компактна и работает только внутри проёма.

Приобрести любую разновидность межкомнатных дверей в толстую стену по лучшей цене и заказать монтаж приглашает фирма Academy.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями. 

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 2 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Установка наличников на двери: два способа монтажа и их особенности

Оглавление публикации:
Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°
Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°
Как правильно установить наличники: технология монтажа

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта dveridoma.net мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45°  без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Как правильно установить наличники: технология монтажа

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

1. Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
2. Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
3. Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
4. Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
5. Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
6. Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника.

   Как правильно установить наличники

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Установка дверей с раздвижными дверьми — Fine Homebuilding

Любите или ненавидите их, двери с раздельным косяком являются обычным вариантом для многих домов в промышленном стиле и при ремонте. Для тех, кто не знаком, двери с разъемным косяком поставляются с кожухом, предварительно прикрепленным на заводе, и косяк отделяется вдоль упора. Это позволяет быстро навесить дверцу со стороны петель и отрегулировать косяк. После этого можно просто вставить оставшуюся сторону и прибить ее. Этот стиль также хорошо подходит для переоборудования помещений, где одна сторона проема имеет стеновую панель другой толщины, чем другая.

Недостатком является то, что кожух устанавливается на заводе, а не квалифицированным плотником. Обычно это означает, что митры не настолько тугие, как хотелось бы, крепления, используемые для крепления кожуха к косяку, не установлены должным образом и т. Д. Были времена, когда мне приходилось восстанавливать дверную коробку и кожух. (Иногда заводские допуски шокируют и / или контроль качества не был точно установленным в тот день, когда они были собраны.)

Теперь, когда я рассмотрел несколько плюсов и минусов, следующий мой метод установки дверей с раздельным косяком в новом строительстве:

Следуйте за Энди Муром в Instagram @Modern_Oak, чтобы получить больше советов и идей.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как обойти внутренний дверной звонок с помощью Pro Power Kit V2 (для Ring Video Doorbell Pro) — Ring Help

Если вы проверили, что трансформатор дверного звонка подает переменный ток 16 В при ~ 30 ВА, но ваш дверной звонок не работает должным образом, возможно, вам придется отключить внутренний дверной звонок.

Симптомы недостаточной мощности включают:

• Регулярно теряется соединение с вашей сетью Wi-Fi
• Зависание или выключение во время звучания мелодии звонка после нажатия кнопки.
• Регулярно отключается (белый свет на передней панели гаснет)
• Зависание во время живого события
• Неправильно звонит в ваш внутренний дверной звонок
• Ночное видение не работает
• Ring Pro отлично работает на пару событий, а затем перестает работать

Примечание: Эта статья предназначена для владельцев Pro Power Kit V2.Если вам прислали профессиональный кабель питания для обхода дверного звонка, ознакомьтесь с инструкциями в этой статье.

Чтобы обойти ваш внутренний дверной звонок:

• Отключите питание выключателем.

• Снимите крышку с внутреннего дверного звонка.

• Ослабьте винты клемм «Передняя» и «Транс».

• Снимите старый комплект Pro Power Kit и прикрепленный к нему жгут проводов.

• Снимите защитную наклейку с Pro Power Kit V2, чтобы открыть клеммы проводов режима байпаса.

• Отсоедините провода дверного звонка от внутреннего дверного звонка и выпрямите концы.
• Плотно вставьте провода дверного звонка в отверстия для режима байпаса на Pro Power Kit V2, пока они не зафиксируются на месте.

• Закройте крышку дверного звонка.

• Снова включите питание на выключателе.
• В приложении «Звонок» выберите «Звонок-дверной звонок Pro». Затем коснитесь значка в виде шестеренки и установите для параметра Тип дверного звонка значение Нет.

Если вам когда-нибудь понадобится отсоединить провода дверного звонка от Pro Power Kit, нажмите на рычаг на задней панели, чтобы открыть клеммные зажимы, и вытяните провода прямо.

Чтобы просмотреть электрические схемы для различных конфигураций комплектов звуковой сигнализации, щелкните здесь.

Хотите новый дверной звонок?

Ring Pro должно работать нормально, но ваш внутренний дверной звонок отключен.

Вы по-прежнему можете получать оповещения о звонке и движении с помощью своего мобильного устройства, но если вы предпочитаете использовать специальный звонок для дверного звонка, подумайте о добавлении Ring Chime или Chime Pro.

Узнайте больше на:

ring.com/chime

ring.com/chime-pro

7 простых шагов для установки подкладки двери

У вас дверь зазоры или провисает по краям? Шиммирование — это секрет дверей, которые идеально вписываются в раму.Техника включает в себя вставку небольших деревянных брусков между косяками и грубым каркасом, чтобы дверь была ровной и вертикальной.

Чтобы достичь желаемых результатов, вам нужно подходить к размещению деревянных клиньев. Этот процесс звучит немного технически, но на самом деле это не так — ниже мы покажем вам, как установить регулировку двери за несколько простых шагов.

Инструмент для закладки двери

Ниже перечислены инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этого проекта:

• Шайбы
• Гвозди и шурупы
• Пистолет для ногтей
• Уровень

Пошаговое руководство по установке подкладки двери

Следуйте этим инструкциям, чтобы правильно установить прокладку двери.

Шаг 1. Снимаем накладку

Накладка — это кожух, который окружает дверь. Сняв накладку, можно получить доступ к черновому отверстию и при необходимости установить прокладки. Отделка обычно закрывается гвоздями и краской.

• Используйте универсальный нож, чтобы сломать лакокрасочную прокладку между кожухом и стеной вокруг двери. Будьте осторожны, чтобы не сломать обрезки — вы можете использовать их повторно, если они все еще в хорошем состоянии.
• Вставьте плоский конец монтировки в пространство, оставшееся после разрыва лакокрасочного уплотнения.Чтобы защитить стену, поместите к стене небольшой деревянный брусок и используйте его как опору для монтировки.
• Начиная с одного конца дверцы, осторожно подденьте накладку и продвигайтесь вниз, пока не выйдет вся обшивка.

Шаг 2. Убедитесь, что боковые косяки ровные

• Перед установкой регулировочных прокладок используйте пузырьковый уровень, чтобы проверить вертикальное расположение косяков с каждой стороны двери. Это даст вам представление о том, как лучше всего разместить деревянные клинья, чтобы косяки были вертикальными.
• Для двери, требующей установки регулировочных шайб, пузырек на уровне не будет отцентрирован. После установки прокладок косяки должны располагаться вертикально, а пузырек в центре столярного уровня должен располагаться по центру.

Шаг 3. Поместите деревянные клинья, чтобы зафиксировать косяк

Прокладки

имеют более толстый конец и сужающийся более узкий конец, что упрощает их установку в ограниченном пространстве.

• Чтобы закрепить косяк, вставьте прокладку между косяком со стороны защелки двери и грубым открытием с обеих сторон двери.Узкая сторона двух клиньев должна скользить друг по другу.
• Повторите этот процесс в другом месте двери, но на том же косяке. Итак, если вы впервые вставили прокладки на верхнем конце между боковым косяком и грубым отверстием, вставьте другие прокладки посередине и / или ближе к нижнему концу.
• С помощью уровня еще раз проверьте вертикальное положение косяка. Если пузырек находится по центру, косяк вертикальный. В противном случае продолжайте регулировку прокладок до тех пор, пока вертикальное положение косяка не станет ровным.
• Повторите этот процесс с боковым косяком петли, чтобы оба косяка стояли вертикально.

Совет для профессионалов: Для достижения наилучших результатов всегда начинайте с установки регулировочных шайб в самый большой зазор. Это может легко решить большинство проблем с установкой.

Шаг 4. Установите деревянные прокладки так, чтобы уровень жатки достиг

.

• Если вас устраивает вертикальное положение боковых косяков, переходите к жатке. Используя плотницкий уровень, проверьте горизонтальное положение дверной перемычки.Если пузырек не расположен посередине, вам нужно будет установить регулировочную прокладку на заголовке.
• Вставьте деревянные клинья между коллектором и черновым проемом с обеих сторон двери. Более узкие кончики клиньев должны перекрывать друг друга.
• Продолжайте проверять уровень жатки. Добавьте прокладки в другое место жатки, пока не добьетесь желаемого уровня.

Шаг 5. Закрепите регулировочные шайбы на месте

• Когда вы будете удовлетворены размещением регулировочных шайб в боковых косяках и жатке, следующим шагом будет их закрепление на месте.
• Используйте молоток, чтобы забить один гвоздь толщиной 2 ½ дюйма через косяк, мимо регулировочных шайб и в грубую открывающуюся раму. Таким же образом прибейте регулировочные шайбы к жатке.
• Используйте универсальный нож, чтобы обрезать выступающие прокладки, чтобы они были заподлицо с дверным косяком.

Совет для профессионалов: Будьте осторожны, чтобы не вбивать гвозди слишком сильно, так как это может повлиять на отвес и уровень двери и, следовательно, нарушить цель проекта.

Шаг 6.Оценить состояние двери после установки регулировочных шайб

• Осмотрите всю дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к проему.
• С помощью плотника проверьте, чтобы стороны косяка были отвесными, а жатка — ровной.
• Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если вертикальное и горизонтальное расположение боковых косяков и жатки проверено, дверь должна работать правильно.

Шаг 7. Установите накладку

на место.

• После того, как вы определили, что дверь ровная и ровная, следующим шагом будет замена обшивки.Используйте молоток или пистолет для гвоздей, чтобы забить гвозди нужного размера, чтобы прикрепить обрезки к стене.
• Избегайте размещения гвоздей по направлению к внешним краям обрезки, так как это может вызвать раскалывание. Вместо этого поместите их ближе к середине.

Установка регулировочных шайб на предварительно подвешенную дверь

Приведенные выше инструкции показывают, как установить подкладку двери, не снимая ее с рамы. Если вы устанавливаете новую предварительно подвешенную дверь, процесс немного отличается, но цель та же — сделать дверь вертикальной и ровной.

Чтобы установить регулировочную пластину для предварительно подвешенной двери, выполните следующие простые действия:

Шаг 1. Проверить пол на уровень

• На неровном полу будут отклонения от вертикали и уровня двери. Для проверки поставьте плотницкий уровень горизонтально на пол дверного проема.
• Если пол неровный, необходимо укоротить один из предварительно навешенных дверных косяков. Сначала измерьте высоту дверного проема с рамами с обеих сторон.
• Затем установите дверь на козлы.Попросите кого-нибудь помочь вам поднять дверь.
• Карандашом отметьте на дверном косяке измерения, которые вы сделали ранее. Проведите прямую линию вокруг всех четырех сторон косяка, чтобы направлять вас при распиловке древесины.
• Перед тем, как приступить к резке, снимите дверцу с петель, чтобы отделить ее от косяков. Используйте ножовку, чтобы укоротить ножку косяка, ориентируясь по линии измерения.

Шаг 2. Установите косяк и произведите первоначальную регулировку регулировочных шайб

• Вставьте косяк в дверной проем с рамой.В случае предварительно подвешенных дверей между грубым проемом и косяком с каждой стороны обычно остается дюйма.
• Начиная со стороны петель, вставьте регулировочные шайбы в пространство между рамой грубого открывания и косяком. Поместите плотник вдоль косяка, чтобы проверить, есть ли отвес. Добавьте столько прокладок, сколько необходимо, пока косяк не станет ровным.
• Как только он станет отвесным, прикрепите косяк к грубому отверстию. Забейте гвозди диаметром 2 ½ дюйма через косяк, мимо регулировочных шайб и в раму.

Шаг 3.Повесить дверь и сделать дополнительную подкладку

• Повесьте дверную плиту на петли. Прежде чем забивать косяк со стороны защелки, убедитесь, что дверь прилегает к косяку перпендикулярно.
• Чтобы сделать его вертикальным, вставьте прокладки между косяком и грубым отверстием на стороне защелки. Начните с того, что вставьте прокладку за ответную планку, затем сдвиньте еще две, по одной над и под пластиной.
• Если дверь вертикальная и ровная, убедитесь, что она правильно открывается и закрывается, прежде чем закрепить косяк на месте.
• С помощью универсального ножа обрежьте выступающие концы регулировочных шайб так, чтобы они были заподлицо с косяками.

Вот и все! Вот и все, что нужно для закрывания двери.

Расширенные наконечники

Вот дополнительные рекомендации, которые сделают этот проект успешным:

• Рассмотрите возможность замены меньших винтов на петлях с потайной головкой

Если ваша дверь провисает или прогибается, часто причиной является потеря петель. Хотя регулировка прокладок может помочь, вы также можете затянуть винты или полностью заменить их более длинными.

На каждой петле выньте один из коротких стандартных винтов и на его место вбейте более длинный. Более длинные винты или гвозди втягивают дверной косяк внутрь, что может помочь закрыть зазоры с обеих сторон двери и вверху.

• Будьте умеренными с уплотнением для герметизации зазоров

Не все щели в двери зловещие. Поэтому, прежде чем принимать меры, такие как герметизация или установка прокладок, убедитесь, что дверные щели, которые вы видите, действительно нуждаются в ремонте.

Имейте в виду, что в большинстве случаев щели в нижней части внутреннего подъезда помогают удерживать дверь ровно.Таким образом, уплотнение может быть ненужным, если дверь закрывается и открывается правильно.

Если прокладки не устраняют проблемы с зазорами во внешней двери, подумайте о замене изношенных уплотнительных прокладок.

Проект выходного дня, требующий небольшой помощи для завершения

Как вы видели, регулировка двери требует определенных усилий, но это задача, которую вы можете выполнить, не нанимая профессионала — немного терпения и правильная техника — все, что вам нужно. Хотя вы можете выполнять большую часть работы самостоятельно, лучше иметь руку помощи, чтобы избежать травм при снятии с петли или подъеме двери.

Есть ли у вас какие-либо вопросы или комментарии по установке дверных прокладок? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю заранее изготовленные двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно обработанный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом.

Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь.Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми сторонами и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастомные сковороды дороги и образуют тепловой мост.Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Обшивка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой …

… нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Закупорить поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому перед тем, как конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень плотную полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно будет снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю излишки герметика в наклонной дамбе по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от способа крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю верхнюю часть косяка на предмет уровня на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема заключается в производителе.

Перед закреплением низов косяков убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону.Иногда бывает необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на месте, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно.Стенам, находящимся вне отвеса, могут потребоваться конические удлинители, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальце — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой петлей и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию сгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире.

Убедитесь, что косяк ровный.

Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли.

Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите …

… и прикрутите остальной косяк

Присоедините запорную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог.Я устанавливаю прокладки позади защелки замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные комплекты прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы забить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или универсальным инструментом. Пока герметик еще влажный, я удостоверяюсь, что подоконник поддерживается в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

Почему у моей двери торчит угол?

Угол двери выступает наружу. Я недавно установил свою дверь. При использовании уровня все проверяется хорошо, но когда я установил дверь, и она находится в закрытом положении, верхний угол напротив петель выступает из косяка / дверной коробки и не плотно прилегает к дверному ограничителю. Я также заметил, что зазор со стороны петель другой. Кажется, дверь закручена ?? В чем причина этого и есть ли конкретные инструкции, как установить дверь с проблемой не очень идеального открывания?

Это обычное дело.Распространенный термин, когда высовывается угол двери, — ваша дверь находится вне плоскости. Устранение этой проблемы торчащего угла двери выполняется методом проб и ошибок.

Для правильного закрывания дверной косяк должен находиться в одной плоскости. Другими словами, стена, на которую навешивается дверь, вероятно, не совсем плоская, «слегка скрученная». Допустим, верхний угол напротив петель торчит из косяка. Что вам нужно сделать, так это отодвинуть нижнюю часть дверного косяка / рамы со стороны петель в том же направлении, что и дверь.Это переведет дверь в плоскость. Это достигается за счет небольшого изгиба монтажных кронштейнов двери. Когда дверь находится в закрытом положении и снята облицовка / кожух, слегка постучите по дверному косяку / раме в нужном направлении. Используйте деревянный брусок между молотком и косяком, чтобы не повредить его. Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к упору дверцы, должно быть примерно заподлицо от нижней части дверцы до вершины.

Иногда, в зависимости от стены, вам может потребоваться переместить все 4 угла двери (вы можете переместить углы внутрь и наружу стены).Вы должны разделить разницу, переместив несколько углов. Когда вы закончите, вы можете разместить дверную обшивку / обшивку прямо над кронштейнами, чтобы скрыть движения (не должно быть заметно после установки дверной обшивки / обшивки). Теперь ваша дверь будет идеально ровной, даже если ваша стена не будет, а дефекты будут скрыты дверной обшивкой. Если все сделано правильно, в результате вы получите очень прочную, надежную и профессиональную установку дверей.

Дополнительную информацию можно найти, нажав здесь.

Спросите у строителя: ключ к установке предвесной двери — хорошая подкладка

ДОРОГОЙ ТИМ: В отпуске я планирую установить несколько новых межкомнатных дверей вокруг своего дома. Я использую подвесные двери. Я никогда раньше не вешала дверь и могла бы воспользоваться некоторыми советами. Я не понимаю, что делать, когда закрываю дверь. Моя жена сказала, что испечет тебе торт, если твой совет поможет мне в этом. — Питер К., Филадельфия

ДОРОГОЙ ПИТЕР: Я увижу шоколадный торт и принесу вам пинту мороженого с чипсами мокко из моего любимого салона в Цинциннати.Я ценю щедрое предложение вашей жены, но в этом нет необходимости. Я сделаю все возможное, чтобы рассказать вам, как установить все двери за день или меньше. Таким образом, вы и ваш лучший друг сможете заняться чем-нибудь веселым, вместо того, чтобы работать в отпуске.

Первое, что нужно сделать, это осторожно снять обшивку дверной коробки вокруг существующих дверей. Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки. Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить.

Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены.Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором стены размером 2 на 4 и гипсокартон 1/2 дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который примет ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе пиломатериалов, что вам нужно.

Современные двери сделаны почти идеально квадратными.Дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и рамой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную раму при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

Когда вы добавляете конические регулировочные шайбы, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой. Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.

С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы дверная рама не подвергалась нагрузке. Без этой поддержки вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.

Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки. Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней части петли двери на дверной коробке. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, следя за тем, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.

Вам понадобится минимум шесть гвоздей с каждой стороны дверной коробки.Эти гвозди должны быть на 1 дюйм выше каждой петли и на одном уровне с этими точками на стороне защелки дверной коробки. Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

При установке дверных прокладок цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери. Большинство дверей с предварительным подвешиванием имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.

При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом. Вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий мультитул, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.

Чтобы дверь не натирала раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и входят как минимум на 1,5 дюйма в черновую раму. Эти винты кладу под верхнюю петлю двери.Этот шаг выполняется только после того, как вы полностью довольны зазором и все гвозди будут установлены ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы поддерживаете дверь шайбами ​​под открытой дверцей, когда собираетесь отвинтить верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.

Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не повредить дверную коробку. Слегка утопите головки винта, чтобы они не мешали шарниру, когда вы его снова установите на место.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Картера бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

Doors 101 — 5 ошибок, которые вы, возможно, делаете при установке двери

Написано JENTRA 5 июня 2014 г. .Размещено в Doors 101.

мы тоже были там.

Наша подборка из 5 самых распространенных ошибок при установке дверей

Ниже приведены 5 наиболее распространенных проблем, возникающих при установке двери. Взгляните ниже, чтобы узнать, не возникало ли у вас когда-либо проблем с этим!

1. Повесить дверь параллельно стене, даже если она не на высоте

Если стена находится не по вертикали, правильно установить дверь сложно, и она может открываться или закрываться.Если стена ровная, а дверная коробка — нет, возможно, потребуется отрегулировать дверную коробку, чтобы обеспечить равномерный откос с каждой стороны двери. Если стены с обеих сторон не параллельны, может потребоваться дополнительное время во время прокладки для обеспечения наилучших результатов.

Не ожидайте хороших результатов, если не начнете правильно.

2. Использование неправильных винтов петель или их чрезмерная затяжка

Правильные винты или винты 3 ½ дюйма обеспечивают устойчивость двери с течением времени. Слишком маленькие винты могут привести к смещению двери со временем, в результате чего она может тереться, царапаться об пол или вообще не закрываться.Если винты затянуты неправильно, дверь будет испытывать неравномерное натяжение и в конечном итоге деформируется.

Двигайтесь медленно и стабильно.

3. Установка регулировочных шайб неправильно или в обратном направлении

При установке двери толстый конец прокладки должен быть обращен к стержню петли двери. Это помогает ему правильно закрыться. Если прокладки были установлены в обратном направлении, дверь начнет сопротивляться до того, как полностью закроется. Установка дверных прокладок задом наперед также может быть большим фактором, способствующим тому, что дверь распахивается или закрывается сама по себе.Подробнее о правильных методах установки регулировочных прокладок читайте здесь: «Взлеты и падения» дверной прокладки.

Правильная установка регулировочных шайб важна.

4. Отсутствие проверки раскрытия

Являясь основной причиной деформации дверей, неравномерный откос может вызвать серьезные долгосрочные проблемы с дверью. Откосы должны быть параллельны, чтобы обеспечить правильную работу и долгий срок службы двери. Если откосы неровные, дверь со временем будет повышать давление и деформироваться при изменении уровня влажности.Если дверь висит с равномерным натяжением на всех трех петлях, она будет исправно работать долгие годы.

Рейтинги EnergySTAR могут быть аннулированы из-за ненадлежащего раскрытия информации.

5. Не начиная с ровного порога

Как видно на рисунке ниже, начав без ровного порога, практически невозможно получить хороший результат при установке двери. Подоконник является основанием двери, если он неровный; проблемы усугубляются по высоте двери, и их становится намного труднее устранить.Узнайте больше о правильном уровне подоконника здесь: Насколько важен ровный подоконник?

Установка двери с ровным подоконником похожа на строительство дома на ровном фундаменте, начиная справа и заканчивая справа.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще несколько, которые могут вас заинтересовать! Мы взяли все, что узнали об установке дверей, и записали для вас

Подробнее

5 ошибок, которые вы, возможно, совершаете при установке двери, 5 шагов, как вы можете установить вертикальную раму стены, проверить дверную раму на предмет отвеса, проверить, стоит ли дверная рама в стойке, типичные проблемы с установкой двери и их исправления, типичные ошибки, сделанные во время установки двери, Самостоятельная установка дверей неровная, нужно ли установить регулировочные прокладки на дверной проем, нужны ли прокладки для верхней части двери, дверь, ошибки двери, дверная рама не выровнена, будут ли у двери проблемы с закрыванием, ошибки подвешивания двери, неправильная установка дверных петель, дверные петли повернуты назад , установка дверей, установка дверей не идет правильно, установка двери на изогнутую стену, проблемы с установкой двери, проблемы с дверью, дверная прокладка, двери, двери не установлены по отвесу, крепление двери по отвесу, подвешивание двери может выровнять ее, но может выровнять ее, подвесить дверную коробку, подвесить дверь изогнута, дверь вешается на изогнутой стене, дверь вешается на ровный пол, дверь навешивается по отвесу, двери висят на кривой стене, винты для петель выглядят слишком маленькими, петли повернуты назад, как проверить, есть ли дверь висит правильно, как повесить внутреннюю распашную дверь с пол, как проверить, является ли дверь отвесной, как проверить, вертикальна ли недавно повешенная дверь, как проверить, является ли ваша дверь вертикальной, как определить, является ли французская дверь отвесной, как починить дверь, которая не является вертикальной отвес, как починить дверь, которая была установлена ​​неправильно, как обрамить неровную дверь, как получить дверной отвес, как повесить дверь в кривую раму, как повесить дверь в кривой проем, как повесить дверь на криволинейную стену, как повесить внутреннюю дверь с предварительным подвесом с помощью шайб, как установить дверь, как установить дверь с прямым подвесом, как установить дверь на перекос, как сделать установить предварительную подвесную дверь с неровной стеной, как выровнять коммерческую дверь, как выровнять дверь, как выровнять дверной косяк, как выровнять дверь при установке, как сделать дверной проем, как убедиться, что оба дверных косяка параллельны, как установить дверь по вертикали, как установить подкладку двери, как узнать, установлена ​​ли дверь по вертикали, подвешена ли дверь под натяжением, неправильно установлена ​​дверь в доме, установить дверь с неровной рамой, установить дверь, установить дверь на неровном полу, установка двери вне отвеса, установка двери не прямо, установка двери в cr заостренная рама, ошибки при установке входной двери, внутренняя дверь установлена ​​неправильно, внутренняя дверь не по вертикали, вертикальное положение двери, открывание средней петли двери, ошибки при подвешивании дверей, новые двери не по вертикали, новые внутренние двери неровные, рама двери не по отвесу, снаружи отвесных стен — проблема?, плохо установленная дверь, дверь с плохо закрепленными шайбами, проблемы с установкой предварительно подвешенной двери, предварительно подвешенная дверь наклонена назад, предварительно подвешенная дверь не вертикально, давление на верхнюю петлю двери, открытая кривая дверь, обратный ход, регулировочная шайба установка двери, установка регулировочных шайб для неправильно установленной двери, если внешние двери всегда устанавливаются вертикально, установка плоской двери кривая, устранение неполадок при замене двери, устранение неполадок при подвешивании двери, устранение неполадок при установке предварительно подвешенной двери, что означает, что дверь стоит вертикально, что если дверь установлена ​​неровно, что такое отвесная дверь, что такое дверной проем и его использование, как правильно установить петли, каково грубое открывание, что делать, если предвесная дверь не прямая, когда дверь не отвесно, при обрамлении новой двери, как оставить откос, с чего начать выравнивание дверного косяка новая установка, почему трех дверных петель нет даже

JENTRA

За наш 15-летний опыт продаж и установки дверей для жилых / коммерческих помещений мы четко отметили одну вещь….