Как выложить маленькую печь из кирпича на даче: Как выложить небольшую простую печь

Сен 14, 1980 alexxlab

Содержание

Как выложить небольшую простую печь

Приведены рекомендации по созданию небольшой печки из кирпича для отопления дома, дачи, подсобного помещения… Такая конструкция может быть выполнена мастером с начальным уровнем освоения печного дела. После создания маленьких печей, можно переходить к более сложным…

Ниже рассмотрим, как делается типичная небольшая печка на 3х3,5 кирпича, порядовка приведена также. Подобная конструкция может быть с варочной панелью и со встроенным водяным контуром, поэтому она является наиболее распространенной и востребованной для небольших дач, например… Также рассмотрим маленькую голландку. Преимущество подобных конструкций еще и в том, что их можно выложить и без особого фундамента, если прочность перекрытия позволяет…

Какой тип печки выбрать

Приведены наиболее распространенные типы печей из кирпича с краткой характеристикой.

Голландская – простые печи, которые можно сложить своими руками, не обладая большим опытом подобных работ. Но несложность конструкции дает и небольшой КПД – 40%.
Шведская печь – более сложные. с КПД под 60%.
Русская – большая массивная и наиболее сложная при строительстве конструкция, с дополнительными дымовыми ходами, с КПД под 75%. Создание такой печи требует особого мастерства.
Колпаковые печи – конструкция Кузнецова с оборотом дыма в колпаках, по заявлениям, ее коэффициент полезного действия достигает 80%.
Простые малые печи с водяным контуром упрощенной конструкции. Эти печки могут быть с водогрейным котлом внутри и с варочной стальной панелью, или же без оных. Наиболее дешевые конструкции с КПД 35 – 55%, удобные тем, что их собрать несложно…

Где разместить печь и какая лучше подойдет

Классическое расположение печи в жилом доме – по центру. При этом через печь проходят межкомнатные перегородки, поэтому она может одновременно обогревать до 4 комнат.

Но в просторном помещении для работ и др. кирпичную печь размещают в каком-либо углу недалеко от входной двери, чтобы не загромождала рабочую территорию. Также и с печью снабженной водяным контуром.

Между печкой и наружными стенами обычно оставляют минимальный зазор не менее 0,6 метра, при этом стены обязательно ограждают сначала огнеупорным теплоизолятором, типа асбестовых листов, а затем металлическим листом или фольгой – отражателем тепловой энергии.

Сейчас в жилых помещениях стараются устранить обычный недостаток печного отопления – холодные стены, окна и углы. Чаще с помощью водяного отопления от водонагревателя, вмонтированного в туже печь. Или с помощью электрических конвекторов, установленных под окнами — как отапливать дачу с помощью конвекторов

Но прежде чем приступить к выполнению работ по обустройству печи, нужно создать все необходимые условия.

Фундамент

Даже небольшая печь из кирпича совсем не легкая (массу можно подсчитать), поэтому ее чаще располагают на отдельно-стоящем фундаменте, размеры которого должны быть на 5 см больше размера кладки. Фундамент делается из армированной металлом бетонной плиты толщиной от 15 см.

Укладка бетона выполняется на гравийную утрамбованную в подстилающий грунт подушку от 20 см толщиной. Рекомендуется фундаментное основания выводить выше чистовых полов на 5 – 10 см, и с него начинать кладку непосредственно печи внутри помещения. Поднять основание печи от грунта на такую высоту зачастую помогает промежуточный цоколь из шлакоблока, например.

Нагреваемая печная кладка отделяется от фундамента гидроизоляционным слоем, листом нержавеющей стали (отражение лучевого тепла) с положенным на него войлоком толщиной от 1 см, и положенным сверху него листами асбеста толщиной от 2 см.

Кирпичи и раствор

Обычный размер кирпичей – 250х125х65 мм. Рекомендуется для обкладки топки и дымовых ходов применять шамотный кирпич – специальный огнеупорный вид кирпичей. Для облицовочных рядов допускается обычный глиняный красный кирпич. Можно применять материал и со специальным фасадным качеством лицевой стороны для создания лучшего вида.

Можно с успехом применить б/у старые кирпичи от разобранных печей. Но стоит помнить, что раньше размер кирпичей для кладки печей был несколько другим — 230 х 114 х 40 мм. Поэтому для современных порядовок они не подходящие – изменяться размеры топок-ходов… Поэтому под такой кирпич нужно применять свои порядовки.

Глиняный кладочный раствор для печи должен быть только особого качества. Можно ознакомится каким должен быть печной раствор Но его изготовление довольно сложный вопрос. Поэтому для выкладки маленькой печки своими руками, на начальных этапах освоения технологий, рекомендуется использовать покупную глиняную смесь…

Выкладка печки на сухую и соблюдения размера швов

Рекомендуется обзавестись мерными рейкам, определяющими толщину швов между кирпичами – 5 мм. Кирпич положенный на раствор, пристукивается до тех пор, пока не сядет на подставленную с краю рейку. Она извлекается, после набора прочности смесью, обычно из 3-го ряда от верха кладки, поэтому понадобится целый набор таких реек. Шов после этого заполняется раствором полностью и формируется. Точные швы – залог долговечности кладки, отсутствия в ней лишних напряжений, а также лучшего внешнего вида и др…

Но прежде чем заниматься раствором и швами, печь нужно выложить на сухую, т.е. разместить все кирпичи в рядах на своих местах. Только когда будет выложен таким образом последний кирпич кладки, можно начинать готовить раствор и приступать к кладочным работам.

Рекомендуется при разборке печи выложенной на сухую, кирпичи с отдельных рядов складывать стопками и нумеровать.

Как собирается печь на 3 кирпича – порядовки и рекомендации мастера. Смотрим видео о сборке маленькой печки для небольшого дома.

Порядовки для сборки небольших печек

Представлена порядовка выкладки печи 3х3,5 кирпича – типичный размер для размещения на маленьком фундаменте. Печь проста и возможна к выкладке на начальном этапе освоения кладочного дела.

Еще порядовка печи в 2 кирпича – маленькая голандка, может стать украшением любого помещения, как вспомогательный греющий элемент или печь-камин…

Печь своими руками из кирпича для дома — как сложить, схема кладки

Производители печей на сегодняшний день создают каждый год все новые и новые модели металлических изделий, которые отапливаются благодаря твердым источника горения. Однако многие люди, как и в старые времена, топят свои дома обычными печами из кирпича.

Так почему же так много хозяев предпочитают обычные печи, нежели модные и ультрасовременные?

Положительные и отрицательные стороны готовых идей печей

Рассмотрим несколько причин, по которым очень часто выбирают старый вид отопления для дома:

Первый несомненный плюс это поддержание тепла кирпичной печью. Посудите сами – такая печь держит тепло минимум сутки, при условии, что подбрасывать дрова необходимо один раз каждые шесть часов.

Возможность хранить тепло делает печь из кирпича очень экономичной, ведь ей не требуется постоянный источник топлива, более того они намного экологичнее, чем металлические «братья».

Поверхность такой печи не нагревается до столь высокой температуры, которая могла бы оставить ожог на теле человека, наоборот, если прислонить к ней руку, можно почувствовать приятное тепло и уют.

Исходя из этих преимуществ, можно сделать вывод, что тепло, которое отдает печка, является более мягким и устойчивым. Более того, когда нагревается металл до высоких температур, а он это делает, то в воздухе начинается процесс горения вредных веществ, которые несомненно оказывают негативное влияние на органы дыхательных путей.

Помимо всего выше сказанного у кирпичной печи есть эстетика, посмотрите на фото самодельной печи и вы все поймете сами.

Минусом, пожалуй, является то, что холодное помещение достаточно долго нагревается, однако можно затопить ее немного раньше или приобрести специальные нагреватели, которые хоть немного, но согреют помещение, пока основная мощь будет прогреваться.

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Области применения

Печи своими руками на улице и в доме способны не только готовить еду и греть дом, но также коптить мясные продукты питания, плавить и закаливать металл, поддерживать температурный режим и уровень влажности.

Однако не стоит строить печь тех помещениях, где будет находиться дом для животных, так как им все же придется дышать испарениями.

Как выложить небольшую простую печь

Какой тип печки выбрать

Приведены наиболее распространенные типы печей из кирпича с краткой характеристикой.

Голландская – простые печи, которые можно сложить своими руками, не обладая большим опытом подобных работ. Но несложность конструкции дает и небольшой КПД – 40%.
Шведская печь – более сложные. с КПД под 60%.
Русская – большая массивная и наиболее сложная при строительстве конструкция, с дополнительными дымовыми ходами, с КПД под 75%. Создание такой печи требует особого мастерства.
Колпаковые печи – конструкция Кузнецова с оборотом дыма в колпаках, по заявлениям, ее коэффициент полезного действия достигает 80%.
Простые малые печи с водяным контуром упрощенной конструкции. Эти печки могут быть с водогрейным котлом внутри и с варочной стальной панелью, или же без оных. Наиболее дешевые конструкции с КПД 35 – 55%, удобные тем, что их собрать несложно…

Где разместить печь и какая лучше подойдет

Но прежде чем приступить к выполнению работ по обустройству печи, нужно создать все необходимые условия.

Фундамент

Кирпичи и раствор

Выкладка печки на сухую и соблюдения размера швов

Порядовки для сборки небольших печек

Как сделать кирпичную печь своими руками

Сперва необходимо определиться, что существует несколько видов кирпичей, из которых сооружается печь, а именно:

Керамический красный кирпич. Используется на самых низших рядах.

Печной кирпич более высокого качества, чем обычный красный. Так как она обладает повышенным режимом выдерживания температуры, то ею выкладывают топочный отсек.

Шамот. Кирпич, который выдерживает максимальную температурную нагрузку. Он используется для сооружения внутренней части печи, по которой идет воздух.

Обратите внимание, что необходимо строго соблюдать инструкции для правильного изготовления печи, иначе придется разбирать все, вплоть до основания, и начинать сначала, а это очень и очень муторный процесс.

Место и способ расположения печи зависит от того, в какой части дома вы хотите ее поставить. Если дом большой, то наилучшим вариантом будет расположение близкое к спальням и более жилым помещениям.

Если вы хотите сооружать печку, которая будет также использоваться как варочная панель или духовка, то располагайте ее прямо на кухне, однако обратную сторону печи можно будет расположить по другую сторону стены. Здесь все зависит от размеров дома и желания назначения печи.

Вы также можете узнать как сделать печь из металла своими руками и соорудить такую, однако помните про преимущества и недостатки таких печей. Более того изготовление металлической печи сложнее, чем из кирпича, поэтому придется приложить немного больше усилий, если вы хотите сделать ее сами.

Основные типы устройства печей для кладки имеют обязательный для исполнения набор правил, благодаря которым печь получается правильной. Внимательно изучите инструкцию и только потом приступайте к сооружению.

Совет: для того, чтобы не ошибиться в процессе, необходимо сперва выкладывать ряд без использования раствора, а после того, как вы убедитесь, что все сделано правильно, ряд можно сажать на раствор.

Как сложить печку своими руками — пошаговая инструкция для бани

Баня полезна для здоровья. Но целебное воздействие на организм она оказывает лишь тогда, когда её правильно топят – растопку начинают с утра, а париться в неё идут уже после обеда. Поэтому печь должна быть особой конструкции, которая способна выдерживать длительную топку и надолго сохранять тепло. А процесс её кладки должен проходить с учётом всех правил.

Кирпичная печь для бани

Что понадобится для кладки

Чтобы выполнить кладку печи самостоятельно, необходимо подготовить набор инструментов, запастись строительными материалами и фурнитурой.

Для сооружения печки понадобится фурнитура из чугуна:

колосниковая решётка;
3 дверцы – прочистная, для поддувала и для топки;
Заслонки для дымохода.

При возведении фундамента нужна будет армирующая сетка из стали.

Таблица 1. Материалы и их назначение

Сфера применения	Название материалов
Наружная кладка основной части печи и дымохода	Кирпич обожженный полнотелый красного цвета
Обкладка изнутри корпуса и дымоходной трубы	Шамотный огнеупорный кирпич
Заливка фундамента	Цемент М500, речной песок, щебень мелкой фракции, вода
Засыпка подушки фундамента	Гранитный бутовый камень средней фракции
Раствор для кладки	Красная глина, речной песок, вода

Кирпич лучше приобретать на заводе-изготовителе. Тогда не придётся переплачивать за услуги посредников. Материал должен быть хорошо обожжённым и нормального качества. Во время покупки нужно внимательно осмотреть всю партию, чтобы на поверхности кирпича не было трещин и сколов, а его грани были ровными.

Шамотный полнотелый кирпич

Чтобы проверить качество материала и его прочность, можно уронить на пол один кирпич. Если он разобьётся крупными кусками – материал пригоден для кладки. В случае образования множества мелких крошек от такого кирпича лучше отказаться.

Важно! Для кладки используется только красный полнотелый кирпич. Из пустотелого, белого силикатного и декоративного кирпича печь делать нельзя – он деформируется при контакте с высокими температурами и не способен надолго удерживать тепло.

Выполняется кладка при помощи определённого перечня инструментов. В этот набор входят:

широкая ёмкость для раствора вместимостью от 40 до 50 л;
киянка;
болгарка с алмазным кругом;
мастерок;
уровень;
рулетка;
кирка;
расшивка;
отвес;
металлическое сито.

Если планируется строительство печи для бани, то кроме фурнитуры, материалов и инструментов, нужно приобрести ещё железный бак для подогрева воды.

Вмонтированный в печь железный бак

Как выбрать место

Перед тем, как перейти к монтажу конструкции, необходимо провести замеры, чтобы знать точную длину и ширину изделия. Оптимальные варианты размеров печи могут быть следующими:

55/75 см;
95/70 см;
140/70 см.

После проведения расчётов желательно отобразить результаты на бумаге. С помощью готового чертежа проще ориентироваться.

Порядовая схема

На схеме также можно указать, из каких помещений состоит постройка. Это поможет выбрать выгодное место для печи. При этом учитываются определённые нюансы:

Место должно не только быть комфортным для эксплуатации. В первую очередь его выбирают, руководствуясь соображениями пожаробезопасности.
Дымоходная труба обустраивается подальше от балок или стропил, чтобы не соприкасаться с ними.
Оптимальное место – внутренняя несущая стена.
Возле внешней стены делать печь нежелательно, она будет быстро остывать.
Место, что выделяется под конструкцию, делается на 12-15 см больше её основания по каждой его стороне. Фундамент всегда шире самой печи.

Важно! Если трудно выбрать размеры конструкции, лучше выбрать модель, для которой есть план-порядовка.

Видео — Печь для бани своими руками

Установка фундамента

После того, как все расчёты сделаны, можно приступать к его монтажу. Вес печи может достигать 1200 кг, поэтому под неё нужна прочная опора. Процесс возведения фундамента проходит в несколько этапов:

Копка котлована с глубиной от 0,5 м и более. Чтобы уберечь конструкцию от смещения почвы и усилить её устойчивость, ближе к самому дну яму необходимо слегка расширить.
Наполнение углубления чистым песком. Его заливают водой, а сверху присыпают щебнем или битым кирпичом.
Монтаж опалубки. Выполняется после усадки песчаной смеси. Внутрь устанавливается армированный каркас.
Заливка бетонного раствора. Яму наполняют бетоном, оставляя расстояние до поверхности почвы в пределах 15-16 см. Чтобы удалить пузырьки воздуха, раствор в 2-3 местах протыкают до самого дна отрезком арматуры.
Выравнивание бетона с помощью правила. Верх фундамента должен быть строго горизонтальным.
Снятие опалубки. Делают это после затвердевания бетона – через 7-8 дней. Сформировавшиеся на её месте пустоты засыпают гравием.
Сверху бетонная подушка накрывается несколькими слоями рубероида. По размеру он должен быть не меньше основания.

Важно! Рубероид выполняет роль гидроизолятора, предохраняя будущую конструкцию из кирпича от влаги, что есть в грунте. При отсутствии влагоизоляции сырость снизит прочность кирпичной кладки, а сама печь быстрее разрушится.

Как выполнить кирпичную кладку

Кирпичная печь делается в несколько этапов – сначала сухая кладка, а потом мокрая. У каждого из них есть свои особенности.

Виды печи

Сухая кладка

Подразумевает выкладывание всех кирпичей на сухую без использования строительной смеси. Это помогает разобраться с особенностями печки, обустройством дымохода. В процессе работы можно легко устранить возникающие недочёты.

Предварительная кладка сухим способом

Важно! Во время сухой кладки нужно делать между кирпичами зазоры одинакового размера. Это расстояние в дальнейшем заполнится раствором. Для удобства можно применять временные прокладки – кусочки фанеры либо рейки.

Сухим способом выкладывают все ряды, пока не дойдёт очередь до дымохода. Тогда каждый на каждом кирпиче отмечают номер ряда и разбирают кладку.

Мокрая кладка

Если на предыдущем этапе проблем не возникло, можно начинать делать основную кладку, ориентируясь на порядовую схему. Для этого понадобится кладочный раствор. Готовят его следующим образом:

Глину замачивают в воде. Оставляют для набухания на 24 часа в железном тазу. Если сухая глина куплена в строительном магазине, в предварительном замачивании она не нуждается.
Добавляют маленькими порциями песок. Количество песка зависит от жирности глины – чем она жирнее, тем больше нужно песка. В среднем на него приходится 10-50% общего объёма смеси.
Хорошо разминают руками до полного исчезновения комков.

Важно! Если раствор сделан качественно, он будет под своим весом сползать с мастерка, но при этом не прилипнет к его поверхности.

Чтобы облегчить процесс приготовления раствора можно использовать строительный миксер. Тогда масса будет иметь более однородную текстуру.

После приготовления раствора можно приступать к кладке печи. Работа выполняется в определённой последовательности:

Шаг 1. На поверхности рубероида делается разметка по периметру основания будущей конструкции. Первый и второй нижний ряд укладываются всплошную. При укладке второго ряда середина каждого кирпича должна закрывать швы предыдущего ряда. Выполняется монтаж бака под воду.

Делаем разметку на поверхности рубероида

Шаг 2. Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов. Это будут следующие два ряда. В сформировавшиеся проёмы устанавливают чугунные дверцы. По углам в них делают отверстия, вставляют туда стальную проволоку длиной 30-40 см от каждого конца. Куски проволоки закладывают в шов между кирпичами. Выполняется проверка стен на ровность и прямоты углов.

Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов

Шаг 3. Монтируется колосниковая решётка. Её подгоняют таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток между решёткой и топкой. Если этого не сделать, при нагреве она расширится, деформирует стены топочной камеры.

Монтируется колосниковая решётка

Шаг 4. Прочистную дверцу и участок бака для воды, который соприкасается с кирпичами, нужно обмотать асбестовым шнуром. После этого выполняется кладка 5-12 ряда. Для этого используется шамотный кирпич. Это будет топка.

кладка 5-12 ряда

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Шаг 5. С задней стороны печи монтируется поддон для камней из нержавеющей стали.

монтируется поддон для камней из нержавеющей стали

Шаг 6. Выполняется кладка дымохода. Расстояние между крышей и трубой должно быть минимум 80 см, а толщина стенок дымохода – 1,5 кирпича. Тогда тепло долго удерживается, а внутри конструкции не формируется конденсат.

Выполняется кладка дымохода

Шаг 7. В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы.

В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы

После завершения кладки необходимо проверить тягу – открыть все дверцы, заслонки. Через 2-3 недели завершается процесс просушивания раствора. После этого можно проводить первую топку, но печь до конца лучше не разогревать, используя в качестве топлива щепу.

Фото печей своими руками

Читайте здесь: Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция грамотного монтажа межкомнатных дверей (95 фото)

Приступаем к кладке печи

Приготовив раствор, можно класть первый ряд кирпичей. Здесь в ход идут шпатель и мастерок. Но в старину хорошие печники клали раствор голыми руками. Раствор выкладывался рукой на поверхность и распределялся по ней тонким слоем.
Большое заблуждение начинающих мастеров состоит в том, что раствора на печь они не жалеют. На деле чем тоньше слой раствора, тем лучше «схватятся» кирпичи, тем прочнее, долговечнее и «жарче» будет печь.

Кирпич держим одной рукой на весу. Легкими ударами делаем наметки будущего скола. Каждую грань намечаем поочередно. Держа кирпич навесу, производим резкое и точное разрубание на части, придерживаясь намеченных линий. Первый слой печки должен быть выложен филигранно. Сначала укладывается наружный ряд кирпичей, затем закладывается середина, швы тщательно заполняются раствором без пустот.

Начальные ряды кладутся только из целого кирпича. Обязательно соблюдается правило «перевязки» швов: вертикальные швы не должны совпадать.Но после первых рядов кладки обязательно понадобиться кирпич разрубать.

Правило укладки колотого кирпича— рубленая сторона направляется внутрь массива кладки. В первую очередь на этот момент обращаем внимание при сооружении топливника и дымовых каналов. Иначе сколы станут местом скопления сажи, что вызовет засорение дымохода.

Видеоинструкция по кладке печи Шведка

Простая варочная печь для дачи своими руками. Простая кирпичная печь для дачи своими руками. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Экология потребления.Усадьба:Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
решетка колосника — 1 шт.;
топочная дверка — 1 шт.;
дверка поддувала — 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый кер
амический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание
Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.
опубликовано

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты

Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
дверца загрузочная 25 х 21 см;
маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
колосниковая решетка 25 х 5 см;
двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
дверка топливной камеры 25 х 21 см;
металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
дымоходная задвижка;
стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки
проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Чтобы узнать, как сложить , нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет
меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую
работу.

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа —
варочную, отопительную и . Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь
нужно определиться, что именно будет т
ребоваться от нее
.

Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще
и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее
конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее
расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее
подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —
в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
Нежелательно строить печь
у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
При установке печки между двумя помещениями, ее
также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
Для того, чтобы
работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты
.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее
требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» —
это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь
будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой
емкость
с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов

Другой вариант подставки, более компактный —
это «козелок»
. Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном
расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности

, в качестве лестниц.

Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

1. Кирка
нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка
, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки
внутри кладки.

3. Уголок —
поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания
кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров —
для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую
чертилку
используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце
представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески
изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева —
для замешивания и растирки
раствора
.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь
не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость
для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка
колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный
красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент
, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент дл
я печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко
с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется
устраивать фундамент с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо углубить
в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—
500 мм.
На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины —
из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
Далее,
по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона —
она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
Нижний слой фундамента, примерно
до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
После того как
нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.

Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.Затем на этой поверхности делается разметка —
вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладка насухо

Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
Производя этот процесс вн
имательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных
каналов и устройстве топки и подувала.
Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами —
оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
После того, как
вся модель печи до дымоходной
трубы будет выложена, ее
вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем
. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
Кроме этого
нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно
в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
Уложив два — три
ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»

Можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит
, при ее
топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции

Схема-порядовка, показанная ниже, почти
полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы —
с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность
углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки

стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы
не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.

С четвертого
ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
На пятом ряду укладывается колосниковая решетка
.

Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а
также
, если
это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.

На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
На одиннадцатом ряду на оставленный проем
укладывается варочная плита, под ее
края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
На двадцатом ряду устанавливается еще
одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
На 22-
ом
ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
На 23-ем
ряду камера перекрывается полностью, а в ее
конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
На 24-
ом
ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
На 25-
ом
устанавливают дверцу камеры очистки.
На 27-
ом
дверцу перекрывают кладкой.
На 28-
ом
перекрывается полностью вся камера.
На 30-
ом
ряду, на дымоотводные каналыустанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее
вставляется задвижка.

С 31-ого
по 35-
ый
ряд выкладывается отрезок .
С 35-ого
по 38-ой
начинается сооружение распушки трубы.
Далее, идет
кладка трубы, которая уже имеет свою собственную
нумерацию. С первого по 26-ой
ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
На третьем ряду ставят еще
одну дверцу на очистную камеру.
На 27-
ом
ряду ставят еще
одну задвижку дымохода.
На 29-
ом
делают расширение трубы на один ряд, а на 30-
ом
ее
приводят в начальную форму.
Начиная с 31-ого
ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее
необходимо изолировать от него него
рючими материалами —
это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое
проходит т
руба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который
накладывается как на трубу, так и на кровлю.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены
и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки —
они станут надежными
опорами для шкафа.

Далее, духовку оборачивают
асбестовым шнуром, —
этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

Видео: технология кладки эффективной печи с духовым шкафом

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях —
размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее
можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая
вода, малопригодная для водных процедур.

Другой вариант установки этого водогрейного элемента —
это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно
очень быстро прогорит. Емкость
в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что
меньше места остается
для варочной плиты, или же топку придется
делать более глубокой, а значит
, увеличатся общие габариты печки, что
не всегда возможно
в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее —
какие функции должны в ней быть реализованы, ее
размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи —
это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

Несмотря на развитие технологий, для большинства жителей отопление с помощью печи является оптимальным вариантом. Изделия, функционирующие на дровах, монтируют на дачах и в домах за городом. Соорудить конструкцию можно и без помощи специалистов, вооружившись знаниями, инструментами и материалами, вы можете построить печку своими руками.

Преимущества и недостатки дачной печи

Отопительные печи для дачи в большинстве случаев функционируют на основе конвекционного нагрева воздуха. Сегодня можно выделить 3 основных вида печек: из чугуна, металла и кирпича. Дачная конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Основные преимущества печки для дачи:

Простота установки. Конструкцию не нужно подключать к водяному контуру. Если планируется отапливать дачу площадью более 200 м 2 , то понадобится подсоединить печь к дымоходному устройству. В здании не должно быть внутренних стенок, которые способны замедлить потоки воздуха.
Возможность приготовления еды. Дополнительно можно выполнить монтаж поверхности для варки, на которой можно греть и готовить еду, а также кипятить воду.
Быстрый прогрев. Конструкция небольших размеров способна начать незамедлительно нагревать воздух после загрузки топлива. Достигается это благодаря монтажу специального приспособления, которое состоит из конвекционных трубок.
Печку не нужно протапливать в зимний период. Её можно использовать лишь в случае необходимости отопления.

Недостатком является то, что подобная печка способна отопить лишь одну комнату или помещение небольших размеров.

Виды

Сегодня чаще всего устанавливают такие виды конструкций:

Печка из чугуна. Используется в качестве вспомогательного теплового источника. Она имеет малогабаритную конструкцию, которая позволяет выполнить её монтаж в любой части дачи. Комната при помощи чугунной конструкции прогревается довольно быстро, при этом воздуходувка будет долго сохранять тепло.
Конструкция из металла. Изготавливается из жаростойкой стали. Нагрев комнаты происходит быстро, однако металл небольшой толщины не дает возможности долго сохранять тепло.
Кирпичная печь. Вариант является лидером по надежности, но стоит дорого. Спиралевидный дымоход специальной конструкции способен быстро нагревать помещение и сберегать тепло длительное время. Нагрев комнаты происходит медленнее, чем при использовании металлического изделия.

Печь с поверхностью для варки

Выбор делается исходя из потребностей хозяина дачи.

Печки на дровах могут быть газогенераторными или пиролизными. Самые популярные типы конструкций — печка Булерьян или Бутакова. Такие конструкции способны обеспечить продолжительное поступление тепла.

В печку можно заложить существенный запас дров и включить режим, при котором одна часть топлива будет гореть, а другая ждать, пока придет её очередь. Это достигается за счет закрытия заслонки тяговой трубки.

Устройство печи Бутакова

Печки Бутакова и Булерьян являются отопительными конструкциями воздушного типа. Быстрый прогрев комнаты подходит дачникам, которые изредка посещают свои дома. Если сравнить с типичными печками на дровах, то можно сделать вывод, что газогенераторное устройство более компактное и экономичное. Недостатками являются высокие требования к конструкции дымохода и качеству топлива.

Какую лучше выбрать?

Важно установить равновесие между отдачей тепла конструкции и теплопотерями комнаты. Это можно сделать исключительно путем сооружения качественной печи. При выборе конструкции важно помнить о том, что она должна соответствовать таким требованиям:

печка должна прогреваться по всему основанию равномерно;
устройство должно обеспечивать в комнате комфортную температуру при низком потреблении топлива;
быть простой и безопасной в использовании;
равномерно отдавать тепло в комнату в течение дня;
обеспечивать предельную температуру на основании до 92–94°С;
не должно быть каких-либо зазоров в основании, через которые сможет проникать дым в комнату;
чем больше габариты топливника, тем дольше будут гореть дрова;
печка должна максимально быстро растапливаться;
конструкция должна быть пожаробезопасной.

При наличии газифицированного участка можно купить или сделать своими руками конструкцию, которая использует газ в качестве топлива.
Если планируется изготовить печку из кирпича, то рекомендуется отдавать предпочтение шведским или голландским конструкциям.
Буржуйка изготавливается в случае, если не планируется уделять особое значение внешнему виду изделия. Она обладает отличными характеристиками и превосходит практически во всем своих конкурентов.
Топку лучше брать отдельно или оформить её так, чтобы дымоход вписывался в помещение. Можно выбрать топку, которая работает с помощью биотоплива.

Пример готовой буржуйки из чугуна

В большинстве случаев устанавливают кирпичные печи для дачи.

Конструкция и особенности

Будет рассмотрена конструкция варочно-отопительной печки из кирпича, так как она достаточно часто используется на дачах. Конструкция не отличается особой сложностью, однако при этом есть возможность получить повышенную производительность и эффективность.

Основные детали печки подобного типа:

Основание. Любой чертеж печи предусматривает бетонное перекрытие или отдельный фундамент. Конструкция должна быть рассчитана на постройку корпуса печки, она не должна быть общей с основанием стенок и дымохода.
Корпус приспособления. Состоит из топки и дымохода. Если планируется возвести печку для приготовления еды, то целесообразно позаботиться о монтаже духового шкафа и варочной поверхности. В качестве дополнения можно изготовить бак для нагрева жидкости.
Зольник. С помощью этого элемента осуществляется сбор продуктов сгорания топлива и подача воздуха. Отделение расположено в нижней части колосников. Его обязательно нужно снабдить дверцей. В большинстве случаев высота такой камеры составляет 3 кирпича.
Топка. Основная часть печки, без которой конструкция не сможет функционировать. Элемент должен вмещать в себя большое количество дров. Размеры топки могут быть разными, все зависит от типа используемого топлива, производительности и объема конструкции. Если планируется использовать дрова, то высота этого отдела должна быть 500–900 мм. Топка изготавливается из желтого кирпича. Минимальная толщина стенок — 1,5 кирпича.
Дымоход. Важная деталь печки из кирпича. Имеет форму змеевика. По данной детали будут проходить газы и прогревать кирпичи, из которых изготавливается дымоход. Если планируется устроить конструкцию самостоятельно, то число поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если это не учесть, то возникнет сопротивление движению газов из топки. В результате эффективность обогрева комнаты будет снижена.

Печка с духовкой и поверхностью для варки

Печки для дачи способны работать в двух режимах. Если нужно оперативно нагреть комнату, то зольник понадобится выдвинуть на несколько см, а шибер полностью открыть. Чтобы поддерживать идентичную температуру, следует использовать режим длительного горения. Для этого понадобится перекрыть заслонки поддувала и трубки. В таком случае подача воздуха в топку будет ограничена, тяга при этом уменьшится. Будет тлеть то количество дров, которое получит необходимое количество воздуха.

Другая часть топлива будет прогреваться и выделять горючие газы. Через определенное время в топке, которая имеет отдельную подачу воздуха, они сгорят, выделив тепло. У печки длительного горения КПД намного выше, чем у обыкновенной. После закладки топлива на протяжении длительного времени можно будет получать тепло.

Дверца топки кирпичной печки

Расчет основных параметров

Без грамотного расчета параметров соорудить надежную конструкцию не удастся.

Определение мощности и теплоотдачи

Чтобы определить тепловые потери в зимний период, надо знать объем комнаты, габариты и число окон, дверей, параметры конструкций стенок, напольного основания и чердрачного перекрытия.

Определение теплопотери дома

1 м 3 внутреннего объема угловой комнаты теряет 60 ккал/ч при расчетной температуре в 25°С. Чтобы определить, какая конструкция подойдет для дачного дома, нужно знать тепловую отдачу печки. Каждый м 2 свободного основания изделия отдает приблизительно 500 ккал/ч. Если печка занимает 1 м 2 площади напольного основания, то она сможет обогреть 35 м 2 жилой площади здания.

Ниже будет рассмотрен пример расчета печки для четырехкомнатной дачи 6х8 м. Высота потолков в помещениях составит 2,7 м. Выполнена изоляция всех комнат. Печку планируется разместить в средней части помещения. Первым делом следует определить тепловые потери всего здания. Для этого объем дома надо умножить на 60 (количество потерь тепла в час на 1 м 3). Если округлить, то получится 7800 ккал/час. Полученное число является показателем теплопотери здания.
Соответственно, будет необходима печка с отдачей тепла минимум 8000 ккал/час.

Печь в середине комнаты

Небольшое превышение определенной отдачи тепла над расчетной теплопотерей является запасом, который важно учесть при изготовлении печек. Если знать объем комнаты и учесть, что печка, занимающая 1 м 2 площади напольного основания, сможет обогреть 32–35 м 2 жилой комнаты, то можно с легкостью определить параметры конструкции. Независимо от того, какой тип печки будет выбран, нужно попытаться уменьшить габариты топки и труб дымохода.

Мощность изделия пропорциональна объему топки, её можно вычислить по следующей формуле:

Мощность печи = 0,5 х V, где V — объем топки. Стандартная печка с объемом топки в 30 л чаще всего имеет мощность 16–18 кВт.

Выбор топлива и материала для изготовления

Еще один важный параметр — материал изготовления. От качества кирпича, чугуна или металла будет зависеть период службы конструкции. Чугун является хорошим материалом, однако сейчас он используется довольно редко. Если планируется использовать металл, то следует помнить о том, что он должен быть большой толщины. Кладка печек из кирпича являет собой настоящее искусство. Стоит заметить, что сегодня довольно сложно найти хорошего специалиста. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, однако важно с точностью соблюдать схему.

Стоит помнить о том, что кирпичные печи тяжело растапливать, они долго греются, а для их возведения нужен отдельный фундамент. Именно этап возведения основания является самым сложным и затратным.

Облицовка основания печки кирпичом

Следующий важный параметр — вид топлива. Дрова не являются единственным вариантом, сегодня пользуются спросом и газовые или электрические устройства. Основным преимуществом является то, что результат топки не будет зависеть от качества топлива или навыков истопника. Однако монтаж газовой печки может быть выполнен исключительно квалифицированным специалистом.

Важно определиться и с типом конструкции. Среди русских печек большой популярностью пользуются изделия Кузнецова и «голландки» или «шведки». Печи Кузнецова имеют особую конструкцию, которая позволяет теплым и холодным парам двигаться так, что КПД изделия достигает 85–90%. К достоинствам также можно отнести отсутствие сажи и минимальный уход за печью. Сегодня существует более 150 готовых схем подобного сооружения. Одна из них изображена на рисунке:

Чертеж печки Кузнецова

«Шведка» является самостоятельной варочно-отопительной конструкцией, а «голландка» может использоваться исключительно в качестве дополнения. Преимущества шведской печи:

возможность готовить еду;
качественный обогрев здания;
встроенный духовой шкаф.

Чертеж «шведки» изображен на рисунке:

Чертеж печи «шведка», где 1- канал для подъема, 2- карман теплого пара, 3- горизонтальный канал, 4- канал для понижения, 5 — накрытие, 6 -вытяжная трубка

Определение размера углубления топки, ширины и высоты элемента

Важно правильно определить размер топочного отсека. Для этого понадобится измерить помещение, в котором будет монтироваться печь. Первым делом стоит определить размер топочного отверстия. Соотношение углубления к площади помещения составляет 1:50. В качестве примера будет рассмотрена комната площадью 20 м 2 . Расчет будет следующим: 20 / 50 = 0,4 м 2 . Это и будет размером отверстия топки. Эти данные понадобится внести в чертеж.

Пример чертежа с указанием топки

Далее надо будет рассчитать ширину и высоту, при этом стоит отметить, что высота к ширине составляет 2:3. В нашем примере размеры составят 51х77 см. Данные проверяются следующим образом: 51 х 77 = 3927 м 2 . Соответственно, полученное значение соответствует расчетам.

На следующем этапе нужно рассчитать размеры портала. Для этого надо определить его глубину. Это значение оказывает влияние на тягу. Если допустить ошибку при составлении чертежа, то это может привести к недостаточному прогреву комнаты или задымленности.

Соотношение глубины к высоте — 2:3. Высота составляет 51 см, поэтому расчет глубины будет следующим: (51 / 3) x 2 = 34 см.

Если увеличить глубину, то тепло может начать вылетать в трубу дымохода. Если уменьшить, то в помещение может проникать дым.

Если по каким-то причинам нет желания самому выполнить все расчеты, то можно воспользоваться таблицей. Она позволит определить основные параметры, чтобы была возможность составить чертеж.

Таблица изображена на рисунке ниже:

Основные параметры печки

Особое внимание следует уделить расчету размера дымохода. Конструкция рассчитывается исходя из площади портальной части. Соотношение дымохода к порталу — 1:15.

Стоит заметить, что если опыта в составлении чертежа нет, то рекомендуется выполнение такой работы доверить квалифицированным специалистам или использовать готовый чертеж.

Инструменты и материалы, которые будут нужны

Понадобится подготовить следующие элементы:

кирпич;
молоток;
горный песок без примесей;
глина;
двери;
задвижки;
скобы из металла;
асбестовый шнур;
обушок;
мастерок;
лопата для раствора;
рейка из дерева.

Печной кирпич имеет размеры 230х114х40 мм. Из него можно соорудить голландскую конструкцию. Для камина материал не подойдет, так как он вбирает лишь небольшое количество тепла и быстро остывает. Соответственно, его можно использовать только для камина летней дачи.

При кладке топки следует использовать шамотный кирпич. Его преимуществом является высокая теплопроводность в сочетании с повышенной теплоемкостью. Возводить печку целиком из шамотного кирпича не рекомендуется. С внешней части кладка из данного материала должна обкладываться керамическим кирпичом.

Какой кирпич выбрать для возведения печки?

Чтобы проверить качество материала, нужно простукать его молотком. Если звук звонкий или отрывистый, то это значит, что кирпич можно использовать. Качественный материал при ударе раскалывается на большие куски, при этом пыли практически не образуется.

Внутренние элементы изготавливаются из клинкерного кирпича повышенной жаростойкости. Силикатный материал использовать не допускается.

Для печки, период использования которой составляет более 10 лет, необходим горный песок без примесей. Если нет возможности его приобрести, можно использовать глиняный песок.

Фиксация элементов производится с помощью раствора из песка и глины. Рецептов существует довольно много, есть смысл рассмотреть простой и качественный. Керамические кирпичи требуют использования огнеупорной глины. На 100 штук кирпича нужно 40 кг глины.

Советы по определению готовности смеси для кладки печи

В процессе приобретения глины важно проверить ее запах: если он есть, то это свидетельствует об органических добавках. Такую глину использовать для кладки печки нельзя. На следующем этапе понадобится определить количество песка в смеси, так как глина разных типов имеет различную жирность. На пробу следует взять 0,5–1 кг порошка из глины, залить водой в тазике и оставить раствор на 24 часа.

Из одной упаковки глины получится приблизительно 3–4 ведра готовой смеси.

Чтобы правильно выполнить кладку, следует подготовить деревянную планку 50х50 мм. По её сторонам нужно нанести номера рядов для разных типов кирпичей. Важно учесть толщину шва. Понадобится подготовить минимум 4 таких приспособления.

Крепление рейки к кладке

Инструкция по использованию будет следующей:

Ряды нужно выложить в опалубке.
По углам следует закрепить рейки. Сделать это можно с помощью использованиях нескольких скоб с острыми концами.
К приспособлениям нужно прицепить шнур, по которому будет вестись кладка.
Углы выверяются отвесами.
В процессе кладки верхнюю скобу понадобится демонтировать из шва за счет покачивания.
Углубления от скоб можно заделать раствором для кладки.

На углах устанавливаются дополнительные рейки.

Подготовительные работы и выбор места

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места. Печка должна быть смонтирована с учетом эффективного обогрева. Поблизости с изделием должна быть расположена стенка, через которую будет выводиться дымоход на улицу. Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет немалый вес. Если пол на даче выполнен из дерева, то нужно подбирать место, где с легкостью получится демонтировать напольное основание для заливки бетонного фундамента.

Монтаж дымохода через стену дома

Если устанавливать печку в средней части комнаты, то теплоотдача получится большой, а прогрев конструкции будет производиться со всех сторон. Тепло в таком случае отдается равномерно. При монтаже изделия у стенки потоки холодного воздуха от окон и дверей будут активно перемещаться по помещению.

Если изделие предназначается для прогрева воздуха в комнате, то лучше всего его установить в стенке смежных помещений. Если планируется готовить еду с помощью печи, то можно выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают в себя возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующей:

Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, после чего зафиксировать их прочными арматурными прутьями.
После этого нужно залить бетонную смесь. Бетон подойдет марки М250.
Когда раствор будет залит, фундаменту нужно дать просохнуть и затвердеть. Срок составляет примерно 1–2 недели.

После того как бетон засохнет, можно будет начать строительство печки.

Пошаговая инструкция изготовления печки для дачи своими руками

Перед выкладкой кирпичей следует выполнить гидроизоляцию постройки. Для этого на основание надо настелить слой рубероида.

Первый ряд выкладывается шамотным кирпичом, так как материал не реагирует на температуру в данной части конструкции. Внизу печка имеет зольное отделение, поэтому горение и повышенные температуры в этом месте кирпичу не страшны.

Чтобы собрать качественную конструкцию, необходимо подготовить порядовку. Готовый вариант изображен на рисунке ниже:

Схемакирпичной печи

Пошаговое возведение данной конструкции:

Начальный ряд является самым важным. Кирпичи укладываются по уровню, а углы контролируются угольником. Первым рядом нужно задать корректное расположение всех остальных рядов. В передней части конструкции размещается поддувало, поэтому при кладке используется трехчетвертный кирпич. Для удобства удаления золы понадобится стесать кирпич в направлении камеры.
Следующий ряд начинается с монтажа дверей поддувала.
Третий ряд выкладывается в соответствии с порядовкой. Чтобы сделать правильное поддувало, понадобится стесать кирпич с двух сторон.
На этом ряду должна быть достигнута высота дверок поддувала.
Следующий ряд начинается с левосторонней кладки. Прежде всего выполняется монтаж дверцы для чистки. В верхней части дверь нужно заложить. Чтобы зольник имел форму квадрата, кирпичи скалываются по размеру углубления.
Пятый ряд выкладывается согласно порядовке. На этом этапе должно быть выполнено сужение отверстия.
На этом ряду используется огнеупорный кирпич. Перед колосником материал нужно сколоть. Между кладкой данного ряда и колосниковой решёткой надо сделать расстояние в 1,2–1,4 см. В это отверстие будет помещаться песок или зола.
Следующий ряд перекрывает отверстие П-образной формы. На данном этапе нужно смонтировать дверцу топки.
Выкладка следующих двух рядов выполняется идентично. Кирпич нужно стесать с двух сторон, чтобы газы смогли плавно перетекать из топки в канал.
На следующем этапе нужно использовать огнеупорный кирпич. Выкладка производится вертикально, при этом важно использовать строительный уровень. Ряд нужен для монтажа поверхности для варки. Топочную дверцу нужно заложить в верхней части.
В этом ряду используется керамический кирпич. Понадобится сделать настил поверхности для варки и перекрыть топку. Кирпич надо стесать так, чтобы между деталями было расстояние в несколько см. Выполняется монтаж большой двери для камеры. Заслонку нужно вставить в установленную деталь. Дополнительно крепление можно усилить, если будет необходимость.
Левые каналы соединяются в прямоугольную конструкцию.
Следующий ряд разделяет каналы.
Выполняется монтаж заслонки, которая позволит поверхности для варки работать автономно.
Производится перекрытие заслонки. Дальше нужно перекрыть дверцы камеры для варки. Выполняется монтаж дверцы для вентиляции.
Дверцу следует перекрыть. Над камерой для варки понадобится вставить несколько прутьев из стали.
Следующие два ряда перекрывают камеру для варки.
Кирпичи монтируются «на ребро». Расстояние от стенки до укладываемых деталей составляет 4 см. Выполняется монтаж дверцы для чистки.
Следующий ряд выкладывается так же, как предыдущий.
Выполняется перекрытие всех дверей.
Удлиненные каналы нужно перекрыть кладкой «на ребро».
Кирпичи надо расположить на идентичном расстоянии от стенок печи. Особое внимание акцентируется на швах.
Следующим рядом понадобтися перекрыть все каналы, кроме конструкции квадратной формы. Вплотную к стене нужно уложить несколько кирпичей, частично углубленных и опирающихся на детали, которые установлены на ребро.
Перекрываются оставшиеся каналы. В дымовой проход нужно вставить металлическую задвижку.
Образуется еще несколько рядов над тепловыми отсеками. Это нужно для безопасной эксплуатации конструкции.

Если придерживаться схемы, то проблем возникнуть не должно.

Как обложить железную печь кирпичом?

Ряды укладываются в шахматном порядке в половину кирпича. Важно соблюдать одинаковое расстояние между кладкой кирпича и железным экраном. Оптимальный зазор — 5 см.

Процесс обкладки железной печи кирпичом

Кирпичи рекомендуется перед кладкой замачивать в жидкости. Швы затираются строительной смесью. Обязательно нужно сделать продувные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать между кладкой и железными стенками. Для этого в местах отверстий кирпич следует укладывать торцевой частью вперед. Через каждый ряд нужно укладывать сетку из арматурных прутьев.

Смесь сохнет примерно 24 часа. Далее можно будет приступить к очищению печки от пятен смеси. Выполнить процесс поможет электродрель с насадкой в виде жёсткой щетки. Чтобы исключить пятна, конструкцию нужно помыть щёткой, смоченной в мыльной воде.

Особенности эксплуатации дачных печей и их чистка

В процессе использования печей следует учитывать такие факторы:

Помещение должно регулярно проветриваться.
Конструкцию нужно располагать на расстоянии минимум 1 м от предметов, которые могут воспламениться.
Нужно следить за тем, чтобы топка была закрыта решёткой.
Важно соблюдать руководство по растопке.
Не допускается сжигание резины, пластмассы, горючих и едких веществ.
Периодически нужно проводить профилактический осмотр.
Не допускается использование неисправной отопительной конструкции.

Печь подобного типа требует регулярной чистки. Прочищаются следующие элементы:

стёкла дверей;
дымоход;
топка;
поверхность корпуса изделия для отопления.

Чистка печки от сажи

Чистка производится раз в год. Когда печь полностью остынет, золу следует удалить из зольного отделения. Стекло двери протирается изнутри. Для этого нужно использовать специальную чистящую смесь. Не допускается использование средств, в составе которых есть абразивные вещества. Важно регулярно протирать поверхность конструкции смоченной тряпкой.

Соорудить печь для дачи своими руками несложно. Чтобы не допускать ошибок, нужно придерживаться схемы и использовать исключительно качественные материалы.

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного
оборудования, очень многие хозяева
не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним
. Например, для того чтобы
сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл
ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее
конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые
и новые
варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают
т

рех
основных видов —
это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной
площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т
ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает
сухое тепло в спальню или гостиную.

работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл
аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще
не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке
часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет
для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения
печи в уже построенном доме, так как дымоходная
труба не должна наткнуться при ее
возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее
использования будет значительно снижаться.
Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет
определенный
стиль.
Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее
изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее
основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов
. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка
используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б)
Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на
поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень —
необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как
в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку
из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж)
Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З)
Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце
—
отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М)
Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н)
Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О)
Резиновый молоток применяют для пристукивания
, уложенного в ряд кирпича.

П)
Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р)
Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С)
Расшивка будет нужна в том случае, если печь
не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого
понадобятся две емкости
для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы
». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости
с раствором.

Обустройство фундамента для печи

Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
Если же печь
будет возводиться в уже построенном
на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется
покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем
, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент
вс

е-таки
придется
обустраивать «с нуля», нужно помнить, что
он должен иметь ту же форму, как
и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

На деревянном полу размечается
контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом
можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка
, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки
между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и
цемента
— 1:2:1 или гравия и цемента
3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
Проведя заливку
первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл
оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на
27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой
—
это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись
деревянными рейками, которые будут
определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр
оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее
аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем
.
Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется
в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого
ряда над ними, а затем используются еще
раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю.
Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет
много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина —
это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный
одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п
.

При желании
, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь
имеет габариты (без учета
высоты дымоходной
трубы) 750×630×2070 мм. Ее
теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей
конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

На данном
рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Простая печка пролетка пошаговая инструкция. Печи из кирпича своими руками чертежи

Подготовка к работе

Выбор строительных материалов

Перечень и необходимое количество материалов:

красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
решетка колосника — 1 шт.;
топочная дверка — 1 шт.;
дверка поддувала — 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
задвижка — 1 шт.

Инструмент

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Приступаем к постройке печи

Готовим глиняный раствор

Подготовка кирпича и глины

Особенности печной кладки

Важное замечание
Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Итог

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

Предназначение.
Температура, до которой должны нагреваться стены.
Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
Конструкция дымоотвода.
Уровень теплоотдачи.
Схема движения газов в каналах.
Форма.
Материал отделки внешних стенок.
Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно
! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

«Голландка»,
ОПТ-3,
Треугольная печь,
Печь Грум-Грижимайло,
ОТП-11
Прямоугольная отопительная,
Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно
! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

камерой для выпечки хлеба,
лежанкой,
нишей для сушки дров,
котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание
! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

«Шведка»,
Печь Волкова,
«Экономка»,
«Теплушка»,
«Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет
! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
Углеродистый — состоит из графита.
Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание
! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

глина,
песок,
арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

молоток-кирочка специально для печи,
мастерок,
линейка-правило,
кисть мочальная,
рулетка,
отвес,
уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь
, смотрите видео снизу:

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые —
достаточно объемные
и массивные, другие —
компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом
разработанных специалистами требований согласно СНиП
41–01-2003.

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Если все-таки
решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со
знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее
обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее
стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее
форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной
плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от от
апливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м²	Поверхность печи, м²
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной —
и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей —
это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда —
духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Еще
одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки —
каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как
в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

При выборе места, нужно учесть и еще
несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

Строение должно быть
установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок —
это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
При возведении печи необходимо предусмотреть для нее
отдельный фундамент, не соединенный
с основанием дома.
Дымоходная
труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее
поднятии —
это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее
.
В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой
и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды —
эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных
каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Дымоходные
каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания ,
проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную
трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной
трубы и правильное ее
расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее
кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем
. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский
состав раствора —
он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
Чугунные элементы —
это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно—
или двухконфорочная
плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
Асбестовый шнур или лист —
для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще
напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее
«толстой теплой
стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится
по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее
часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения —
это верхнее газоотводящее и нижнее —
топочное. В нижней части проходят два канала —
восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем
строении, предотвращая его перегревание.

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного
, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого
воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
Белый шамотный кирпич ША
-8 —
197 шт.
Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
Колосниковая решетка
250×252 мм -1 шт.
Дымоходная
задвижка 130×250 мм -1 шт.
Металлический лист дл
я настила перед топкой, размером 500
×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее
фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее
конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее
таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты
в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет
как
для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета
трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает
3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

Красный кирпич, без учета
кладки трубы — 714 шт.
Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
Дверца для прочистных
камер 140×140 мм — 8 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
Колосниковая решетка
200×300 мм — 1 шт.
Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
Решетка
для камина, ее
можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
Металлический лист дл
я настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь
в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще
одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются
, а затем уже производится
их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее
намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж
печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на
стеленный на готовый
фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем
форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
2 ряд. В нем
закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка
, или же этот декоративный элемент вм
уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой
или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

4 ряд. Работа идет
по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы
в этой области могут быть на два — три
миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка
и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее
преждевременного прогорания.

6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая
асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее
укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще
одной очистной камеры.
11 и 12 ряды
выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет
перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
17 и 18 ряды укладываются по схеме.
19 ряд. На этом этапе монтируются еще
две две
рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
20, а также 21 ряд кладется
по схеме.
22 ряд. Производится монтаж еще
двух дверец очистительных камер.
23 ряд. Кладка идет
по схеме.
24 ряд. Производится монтаж дымоходной
задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная
задвижка.
26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
С 27 по 30 ряды
выкладываются
по схеме.
31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная
задвижка.
32—
33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее
горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается
в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще
влажный раствор
в швах расшиваются специальным инструментом
, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—
«шведка» может быть дополнена теплой
лежанкой. Этот интересный проект пр
едставлен на видео.

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи —
еще
один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд.

Евгений Афанасьев
главный редактор

Автор публикации
27.08.2015

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают
т

Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной
площади.

работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл
аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще
не включили центральное.

Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет
для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Выбор места для установки печи

Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее
использования будет значительно снижаться.
Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет
определенный
стиль.
Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее
изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее
основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка
используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Е) Метелку
из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

З)
Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце
—
отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М)
Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н)
Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О)
Резиновый молоток применяют для пристукивания
, уложенного в ряд кирпича.

П)
Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Обустройство фундамента для печи

Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
Если же печь
будет возводиться в уже построенном
на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется
покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем
, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент
вс

На деревянном полу размечается
контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка
, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки
между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и
цемента
— 1:2:1 или гравия и цемента
3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
Проведя заливку
первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее
аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем
.
Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется
в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого
ряда над ними, а затем используются еще
раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю.
Проскурина

При желании
, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала — это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй — на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд — работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд — кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд — начинается формирование печной трубы.

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет.
Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

красный керамический марки 150;
огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

Камни следует приобретать одного типоразмера.
Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100-150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2-3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1: 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Иногда возникают ситуации, когда необходимо без существенных материальных затрат, максимально эффективно и быстро отопить малогабаритное помещение (гараж, мастерскую или склад). Отличным решением проблемы станет компактная буржуйка сделанная своими руками, для создания которой необходимы смекалка, желание, инструменты и металл.

Как подобрать место

Чтобы печка отдавала свой жар всему дому, и, кроме того, была пожароустойчивой, требуется подобрать для нее подходящее место.

Вот несколько полезных советов, которые позволят печи принести максимальную пользу:

Если в доме запланированы несколько комнат, печку надо поставить так, чтоб она стояла на перекрестке стен, которые разделяют дом на отдельные помещения. Нежелательно, чтобы фундаменты построек соприкасались друг с другом, потому внутренние стены придется облегчить.
Расположение топочного люка неподалеку от входа позволит избавиться от мусора в комнатах, ведь не придется заносить топливо внутрь. Установить печку нужно так, чтобы нельзя было обжечься об дверцу топки.
Ее стены не должны вплотную прижиматься к стенам жилого строения. К каждой из сторон печки нужен свободный доступ, ведь их нужно регулярно контролировать, а внутренние каналы устройства – чистить.
В редких случаях печь становится частью стены, но тогда между ней и перегородкой необходимо проложить надежный слой теплоизоляции.
Если установка происходит в уже отстроенном доме, важно учитывать, что труба дымохода обязана попадать между балок чердака. А расстояние между трубой и балками должно быть не меньше пятнадцати сантиметров. Также нельзя забывать и о прокладке с теплоустойчивым материалом для трубы.
Участок перед топкой должен быть покрыт керамической плиткой.

Общее описание конструкции

Фактически это специальная рамка, выполненная вокруг источника отопления. П-образной формы, она, как правило, визуально выделяется на общем фоне, хотя и может быть выполнена из того же материала, что и кладка. Другие распространенные ее названия – «врата» или «парадный вход», данные именно из-за внешнего вида.

Может выходить как в бытовое помещение – отдельную растопочную, так и в комнату отдыха. В последнем случае особенно важна эстетика исполнения.

Уже готовую конструкцию нельзя как-то подправить – если потребуется внести изменения, придется сооружать ее заново. Поэтому стоит с особенной тщательностью отнестись к ее проектированию: к расчету размеров, количества материалов.

Когда портал нуждается в защите

В том случае, если помещение небольшое, а отопительное оборудование слишком мощное и поэтому не только раскаляется само, но и перегревает все вокруг, вплоть до окружающего воздуха. В такой ситуации рамку необходимо выполнять из термостойкого материала – чтобы предотвратить ее быстрый выход из строя. Заодно и себя от ожогов и лишнего жара убережете.

Немного теории: строение печи и основные разновидности

Следует точно различать печи по принципу использования, которые делятся на:

Отопительные печки из красного кирпича. Применяются наиболее часто, так как с их помощью можно отопить до 100 м2 помещения. Размеры печи могут быть достаточно большими.

Отопительная печь

Варочные печи. Используются исключительно для приготовления пищи, конечно, при этом распространяя вокруг определённое тепло.
Комбинированный вариант из кирпича. Такая кирпичная печь может использоваться как для готовки, так и для отопления. Очень удобно, например, на даче или в загородном доме.

Пример комбинированной печи

Каминные варианты. Печь-камин из кирпича не получила широкого распространения, но некоторые хозяева стараются придать старым печам именно вид камина, экономя место. Используется для отопления помещения или как декоративный вариант источника огня.

Каминный вариант кирпичной печки

Чтобы узнать основные конструктивные элементы и размеры печи из красного кирпича, для примера следует взять наиболее популярный вариант – комбинированный (варочная плита и кирпичная печь для отопления дома или дачи).

Строение комбинированной печи из кирпича:

Топка. Это то место русской печи, в котором происходит сгорание топлива. Так как температура в этом месте постоянно высокая, то подбирать материалы следует соответственно.
Поддувало. Свободная полость, которая выкладывается из кирпича непосредственно под топкой. Основная функция – накопление пепла и мелких недогоревших остатков. Также через поддувало в топку попадает воздух, что улучшает качество горения топлива.
Каналы для отвода дыма из печи. Одна из наиболее сложных частей печи. Проходя по каналам, продукты горения отдают часть тепла кирпичу, который впоследствии обогревает помещение.
Дымоход. Выпускает в атмосферу отработанные газы. Также обеспечивает необходимую для горения тягу в русской печи.
Плитка. Расположена в месте над топкой и только в варочных или комбинированных печах.
Отверстия для чистки. Для большего удобства монтируются в верхней части дымохода, это место позволяет его быстро и качественно прочистить.

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Подготовительные работы

Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи в первый раз, сначала потренироваться, сделать макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки допущены, то они будут налицо, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние отделяющее трубу дымохода и перекрытия крыши (стропила) не было меньше 15 см. Если это правило соблюдено, можно размечать место, выделенное под печной фундамент.

Выполняется он по размеру больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: при выполнении кладки не забывайте осуществлять постоянный контроль ее правильности.

Печные стены должны быть выполнены строго вертикально. Внимание углам – особое. От того, насколько правильно вы их выстроите, будет зависеть и вся остальная кладка.

Для работы потребуются:

кельма;
шпатель;
уровень;
отвес;
шнуровка;
емкость для раствора;
лопата либо перфоратор;
вязальная проволока;
рулетка.

Прямоугольная буржуйка с отражателем

Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

Чертеж прямоугольной буржуйки:

Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
Металлическая трубка 25-30 мм
Труба 180 мм
Сварочный аппарат
Рабочий ручной и электрический инструмент

Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

Дымооборот
Топка
Зольник

Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки

Расстояние между пластинами – около 5 см
Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Что еще почитать: Металлическая печь своими руками Настоящая русская печь своими руками Как построить печь длительного горения своими руками Классификация печей для гаража, изготовление своими руками Особенности, виды печей Кузнецова. Рекомендации по созданию своими руками

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Внешний приставной дымоход

Для таких дымоходов принудительная тяга не нужна: отработанные газы отводятся благодаря естественной атмосферной тяге. При таком устройстве дымохода труба от котла идёт сквозь стену на улицу, и далее дымоход вдоль стены поднимается к крыше:

2. Внешний приставной дымоход

Высота дымохода должна быть не менее 5 м от низа котла до верха дымохода (см. следующий рисунок).

На схеме D1 и D2 — это диаметры самого дымохода и выхода на котле. Так эти диаметры должны быть равными и по стандарту 130 мм.

К стене дымоход крепится с помощью дополнительных деталей (хомутов и опорной рамы).

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Чем печь отличается от камина

Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

Проекты печей из кирпича примеры

Печь для дачи

Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

На рисунке представлен проект печи в разрезе

Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

Схема с порядовкой, порядовая инструкция

Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

Количество материала:

Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

Печь русская

Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

Из чего состоит:

А) подпечная часть;
Б) ниша;
В) шесток;
Г) горн;
Д) душниковая часть;
Е) щит;
Ж) задвижка;
З) труба дымохода;
И) Перекрашка горнила.

По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

Необходимые материалы:

Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

Порядовка русской печи:

Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

Ряд №13 начало варочной камеры;

Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

Ряд №17 устанавливают своды устьев;

Ряд №18 закладка стенок печи;

Ряд №19 стенки свода;

Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

Ряд №21 выравнивают стены;

Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

Ряд №23 выкладывают самоварник;

Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

Печь для приготовления пищи и отопления дома

Отопительно-варочная печка из кирпича своими руками рассчитана не только на обогрев нескольких прилегающих к ней помещений, но и на полноценное приготовление пищи – на плите или в духовке. Такое сооружение чаще всего пристраивается к стене, ее дымоход (в народе систему дымоходов называют «ко́мин») служит одновременно и стеной прилегающей комнаты, а варочная плита и духовой шкаф («духовка») находятся в помещении кухни. То есть, такой вариант печи из кирпича убивает двух зайцев – и помещения обогревает, и пищу на плите можно готовить, причем в отдельной комнате, отведенной под кухню. Дополнительно отопительно-варочную печь можно оснастить и камином, и тогда она будет нести еще и дизайнерскую нагрузку.

Печь для готовки еды и обогрева комнат в доме

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

отвес;
кельма;
рулетка;
шпатель;
болгарка;
вязальная проволока;
строительный уровень;
металлические полосы, уголки;
ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Правила эксплуатации

Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

Техника использования

Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь.

Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

Подготовка печи к облицовке плиткой

Качественный монтаж и долгая жизнь облицовки печи возможна только при укладке плитки на подготовленное основание.

Потребность в облицовке может быть вызвана двумя причинами, и фронт работ для каждой будет отличаться. Однако общая цель едина – придать печи правильные геометрические формы, при которых все поверхности ровные, а углы соответствуют 90о.

Примечание. Помимо того, что выравнивание увеличивает скорость работы, оно позволяет сократить расход дорогого клея для кладки облицовочной плитки на печь.

Варочная печь для дачи своими руками. Как сложить маленькую печь из кирпича своими руками для дачи самую простую

Виды печей

Предназначение.
Температура, до которой должны нагреваться стены.
Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
Конструкция дымоотвода.
Уровень теплоотдачи.
Схема движения газов в каналах.
Форма.
Материал отделки внешних стенок.
Основной материал.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

«Голландка»,
ОПТ-3,
Треугольная печь,
Печь Грум-Грижимайло,
ОТП-11
Прямоугольная отопительная,
Т-образной формы.

Важно
! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

камерой для выпечки хлеба,
лежанкой,
нишей для сушки дров,
котлом водяного отопления.

Внимание
! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

«Шведка»,
Печь Волкова,
«Экономка»,
«Теплушка»,
«Малютка».

Совет
! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
Углеродистый — состоит из графита.
Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

Внимание
! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

глина,
песок,
арматура.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

молоток-кирочка специально для печи,
мастерок,
линейка-правило,
кисть мочальная,
рулетка,
отвес,
уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Критерии выбора кирпичной печи

Таблица выбора печи в зависимости от от
апливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м²	Поверхность печи, м²
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Виды печей из кирпича

Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда —
духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Еще
одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки —
каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как
в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

При выборе места, нужно учесть и еще
несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

Строение должно быть
установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок —
это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
При возведении печи необходимо предусмотреть для нее
отдельный фундамент, не соединенный
с основанием дома.
Дымоходная
труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее
поднятии —
это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее
.
В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой
и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды —
эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных
каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Дымоходные
каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания ,
проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную
трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему

Материалы для постройки печи

Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем
. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский
состав раствора —
он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
Чугунные элементы —
это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно—
или двухконфорочная
плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
Асбестовый шнур или лист —
для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чтобы сделать из нее чугунную печь

Отопительная печь В. Быкова

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
Белый шамотный кирпич ША
-8 —
197 шт.
Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
Колосниковая решетка
250×252 мм -1 шт.
Дымоходная
задвижка 130×250 мм -1 шт.
Металлический лист дл
я настила перед топкой, размером 500
×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

Красный кирпич, без учета
кладки трубы — 714 шт.
Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
Дверца для прочистных
камер 140×140 мм — 8 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
Колосниковая решетка
200×300 мм — 1 шт.
Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
Решетка
для камина, ее
можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
Металлический лист дл
я настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.

Кладка печи

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на
стеленный на готовый
фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем
форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
2 ряд. В нем
закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка
, или же этот декоративный элемент вм
уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой
или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

4 ряд. Работа идет
по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы
в этой области могут быть на два — три
миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка
и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее
преждевременного прогорания.

6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая
асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее
укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще
одной очистной камеры.
11 и 12 ряды
выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет
перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
17 и 18 ряды укладываются по схеме.
19 ряд. На этом этапе монтируются еще
две две
рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
20, а также 21 ряд кладется
по схеме.
22 ряд. Производится монтаж еще
двух дверец очистительных камер.
23 ряд. Кладка идет
по схеме.
24 ряд. Производится монтаж дымоходной
задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная
задвижка.
26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
С 27 по 30 ряды
выкладываются
по схеме.
31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная
задвижка.
32—
33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

Печь—
«шведка» может быть дополнена теплой
лежанкой. Этот интересный проект пр
едставлен на видео.

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

Евгений Афанасьев
главный редактор

Автор публикации
27.08.2015

Рисунок 1 – Печь с камином и плитой

Печь является очень популярным вариантом отопления частных домов. Конечно, сейчас существует множество разнообразных вариантов отопления, но все равно печь остается очень популярным вариантом обогрева дома, его отдельных комнат. Кроме этого, на печи можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, парилки в бане, сделать лежак и спать на ней. Кроме этого можно придумать еще ряд применений и воплотить их в жизнь.

Каковы преимущества печей из кирпича?

Она имеет ряд положительных моментов и во многих ситуациях выигрывает по сравнению с конкурентами. Вот основные плюсы этого варианта:

Этот вариант отопления является экологически чистым: при кладке печи используются только строительные материалы природного происхождения, при нагревании они не выделяют никаких вредных веществ и канцерогенов.
После протопки печь достаточно долго держит тепло.
Ее можно гармонично вписать в интерьер помещения.
Она является многофункциональным изделием – помимо обогрева помещений, на ней можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, а целебные свойства лечебного сна на печи и вовсе общеизвестны.

На что нужно обратить внимание при выборе параметров печи и ее расположения?

Печь является многофункциональным элементом, с ее помощь можно поддерживать уют в помещении, готовить еду, обогреваться, сушиться и т.п. Поэтому к выбору габаритов печи и ее размещению в доме нужно подойти максимально серьезно и ответственно. Чем больше будет печь, тем больше она будет давать тепла, и дольше будет остывать после того, как протопка будет завершена. Если в доме несколько раздельных комнат расположенных друг напротив друга, то целесообразно расположить печь таким образом, чтобы ее боковые стороны, отдающие максимальное количество тепла, смотрели в стороны этих комнат. Не секрет, что боковые стороны печи выделяют в 3-4 раза больше тепла, чем лицевая и тыльная стороны. Это нужно учитывать при проектировании расположения печи в помещении.

Какой кирпич нужно использовать при строительстве печи?

Различные части печи выкладываются разным кирпичом, в зависимости от температур, которые будут на него воздействовать:
1. Нижние ряды печи, которые не будут подвергаться воздействию высоких температур, а также части дымохода, температура дыма в которых не будет превышать 80 градусов, можно выложить из строительного красного кирпича.

2. Красный печной керамический кирпич. Имеет лучшие характеристики. Печной кирпич выдерживает без разрушения воздействие высоких температур вплоть до 800 градусов. Этим кирпичом выкладывают топочную часть.
3. Шамотный кирпич. Этим кирпичом выкладывается внутренняя часть топочной камеры. Он выдерживает воздействие температур до 1600 градусов. Отличается высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Нельзя выкладывать топочную только шамотным кирпичом. Он очень быстро нагревается, то столь же быстро и остывает. Для того чтобы печь долго отдавала тепло, наружный слой топочной нужно выложить печным кирпичом.

Какой раствор нужен для скрепления кирпича?

Различные части печи выкладываются разными видами кирпича. Раствор в разных частях также будет различен:

Цементно-песчаный. Части печи, которые выкладываются обычным красным кирпичом, кладут на обычный раствор.
Раствор на основе цемента М400. Раствор на основе цемента этой марки и высококачественного горного песка используется при строительстве тех частей печи, где температура будет не выше 250 градусов.
Глиняный раствор. Также замешивается с горным песком. Впрочем, дорогой горный песок можно заменить песком из молотого печного или шамотного кирпича.
Очень важным компонентом раствора является глина. Лучше всего использовать красную печную. В застывшем виде она не должна крошиться и осыпаться.
Раствор должен быть средней густоты – вроде густой сметаны по консистенции. Толщина слоя должна быть минимальной – не более 5 мм. Это нужно для того, чтобы драгоценное тепло от печи не уходило слишком быстро.

Как сложить печь своими руками?

Чтобы выполнить эту работу лучше всего, конечно, прибегнуть к услугам квалифицированного профессионала – печника, однако это не панацея. Работу можно выполнить и своими силами. Нужно лишь запастись знаниями и смело приступать за работу.
Укладку можно разделить на этапы. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Этап 1 – Выбор места для печи

Первым делом нужно выбрать место, где она будет стоять. Это должно быть место ближе к центру помещения, чтобы при нагреве печи она равномерно отдавала свое тепло даже в самые удаленные уголки помещения. Расположение печи должно быть таким, чтобы она не мешала проходу, не загораживала свет. Рядом с печью не должно быть никакой мебели и горючей утвари, которые могут воспламениться при сильном нагреве печи и вызвать пожар. Также место, где она установлена, должно быть таким, чтобы возле нее было удобно работать: закладывать дрова, доставать и выбрасывать пепел, работать на плите и т.д. Также рядом с печью должно быть место для складирования небольшой охапки дров, чтобы в любой момент можно было добавить парочку полешин в огонь.

Этап 2 – Выбор габаритов печи

Здесь все просто: чем больше печь, тем больше тепла она будет отдавать, тем дольше она будет остывать и отдавать тепло в помещение большее количество времени. Однако такую печь нужно дольше разогревать и нужно больше дров на протопку.
Маленькую быстрее топить, но и тепла от нее будет меньше и отсывать она будет быстрее.

Этап 3 – Выбор кирпича и его количества

Далее нужно выбрать кирпич, из которого будет выкладываться печь. Лучше всего брать красный. Количество кирпича определяется путем умножения количества кирпичей в ряду на количество рядов. Также нужно учесть возможные погрешности и дополнительные ответвления при кладке.

Этап 4 – Подготовка площадки

Если печь будет массивной и тяжелой, то желательно делать отдельный фундамент под нее. Если нет, то нужно подготовить ровную чистую поверхность, застелить ее рубероидом. При необходимости, можно сделать опалубку из досок. Первый ряд задает тон всем будущим работам, поэтому все должно быть сделано на совесть.

Этап 5 – Кладка первого ряда – подтопочной части

Первый ряд – это основание будущей конструкции. Поэтому к нему нужно подойти очень ответственно. Вооружаемся уровнем, при необходимости, делаем опалубку. Лучше всего сначала выложить первый ряд без раствора и посмотреть что получилось, а потом уж скрепить кирпичи раствором.

Этап 6 – Установка поддувала

После укладки двух рядов нужно установить поддувальную дверцу и сделать полость, в которую будет ссыпаться пепел из камеры сгорания. Для крепления дверцы каленая проволока закрепляется одним концом в специальные отверстия в дверце, другой конец фиксируется между кирпичами на растворе.

Этап 7 – Выкладка жаровой части

Жаровая выкладывается из жаропрочного печного и шамотного кирпича. Также нужно установить колосники, через которые пепел будет ссыпаться вниз.

Этап 8 – Установка дверцы топочной камеры

Важный этап строительных работ. Устанавливается по аналогии с дверцей поддувала. Дверца топочной должна быть максимально надежно закреплена, т.к. она будет открываться и закрываться в течение долгих лет.

Этап 9 – Укладка рядов топочной части

Этап 10 – Установка плиты

Плита должна быть уложена ровно, все швы и стыки должны быть очень хорошо промазаны раствором и быть герметичными, чтобы при горении печи дым через щели не шел в помещение, а языки пламени не попадали на варочную поверхность.

Этап 11 – Укладка дымохода

Различные части дымохода, на которые будут воздействовать разные температуры, снова выкладываются разными типами кирпича. В процессе кладки дымохода нужно не забыть про вьюшку и задвижку дымохода. Вьюшка устанавливается по аналогии с поддувальной дверцей. Для задвижки должна быть предусмотрена узкая прорезь в дымоходе.

Когда печь горит, задвижка выдвинута и дает дыму выходить через трубу на улицу, когда она не эксплуатируется или протопка завершена, задвижка находится в задвинутом положении.

Этап 12 – Вывод дымохода через кровлю

Один из наиболее сложных и ответственных этапов. Труба, через которую дым будет удаляться наружу дома, может быть следующих видов:

Асбоцементная – один из дешевых и доступных вариантов.
Металлическая.
Нержавейка.
Кирпичная. Кладка печи продолжается и после дымохода, который плавно переходит в трубу и выходит над кровлей.
Керамическая труба – дорогой вариант.
Вермикулитовая труба – новое современное решение.

Необходимый инструмент, материалы и приспособления для работы

Для выполнения работ понадобится следующий инструмент:

Мастерок.
Кирка.
Строительный уровень.
Совковая лопата.
Отвес.
Шпатель.
Рулетка.
Плоскогубцы.
Болгарка.
Решето.

Рисунок 11 – Инструмент, необходимый для строительных работ
Также понадобятся следующие материалы и приспособления:

Кирпич (печной, строительный, шамотный).
Доски для опалубки.
Рубероид.
Задвижка дымохода.
Дымоходная вьюшка.
Форма для замешивания раствора.
Поддувальная дверца.
Дверца топочной.
Цемент.
Горный песок.
Красная глина.
Вода.

Заключение

Укладка печки в своем частном доме – очень большая и ответственная работа. Сперва нужно разработать проект, выбрать место, убедиться в надежности фундамента, или сделать новый фундамент под печь. Нужно правильно выбрать габариты печи исходя из размеров помещения и предназначения печи, правильно расположить ее в доме относительно комнат. Для укладки печи нужно подготовить разные виды кирпича, замесить качественный раствор. После выполнения всех работ нужно протопить печь и посмотреть, как она работает, исправно ли работают плита, задвижка, дверцы, герметично ли сложена конструкция и т.п. В случае нахождения мелких недоработок их нужно будет устранить как только протопка будет завершена и печь остынет.

В каждом деревенском доме есть настоящая русская печь, которая выполняет несколько функций. Помимо обогрева, на ней можно приготовить пищу. В особняках печь способна обзавестись еще одной функцией – элемент декора.

По прочтению этой статьи вы узнаете, как сложить печь своими руками и что для этого потребуется.

Несмотря на возможность газового отопления жилья, многие владельцы домов не спешат отказываться от печей, которые могут создать совершенно иную атмосферу. Особенно это касается тех регионов, где есть леса и проблем с дровами не наблюдается. Этим же можно существенно сэкономить на платежах за газ.

В данной статье мы подробно рассмотрим технологию кладки печи с обзором различных вариантов реализации конструкции. Ведь можно построить компактный вариант или масштабный проект.

Разновидностей печей очень много. Опытные печники постоянно совершенствуют готовые решения. Однако при отсутствии опыта заниматься подобным мы не рекомендуем. Важно понимать правильное расположение конструкции и каналов, чтобы обеспечить качественный обогрев помещения.

Если вы являетесь начинающим мастером, обратите внимание на схемы-порядовки. Выполняйте все по инструкции, чтобы правильно сложить печь.

Разновидности печек

Есть три основных типа:

Варочные.
Отопительные.
Варочно-отопительные.

Перед тем как сложить печь, определитесь с требованиями к будущей конструкции.

Варочная печь обладает панелью из чугуна, которая предназначена для приготовления еды и подогрева воды. Это компактное решение, которое широко применяется в небольших частных домах и дачах. Помимо основного назначения, варочная панель немного прогреет помещение.

Отопительно-варочная конструкция подойдет для больших домов. По желанию можно организовать еще лежанку. Дополнительно в плите реализуется духовка, емкость для подогрева воды, секция сушки фруктов (овощей).

Печь для отопления это компактное решение, в котором отсутствует варочная панель. Конструкция подойдет исключительно для прогрева дома и способно обеспечить теплом небольшие дома.

Как выбрать место под печь

Определившись с типом будущей печи, нужно подумать, где ее строить. «Обогреватель» можно встроить в стены, реализовать в центре комнаты или установлено непосредственно в стену. Все зависит от пожеланий собственника:

Реализация печи по центру комнаты позволит поделить помещение на две зоны. Соответственно можно реализовать кухню и гостиную. Дополнительно постройка станет неким украшением домовладения.
Не рекомендуется обустраивать конструкцию у внешней стены, часть тепла будет уходить на улицу.
Кладка печи на границе двух комнат потребует отделения от стен специальными огнеупорными материалами.
В месте будущей печи нужно учесть, что фундамент будет на 10-12 сантиметров больше от основы конструкции. Дополнительно нужно позаботиться о расчете высоты печки, чтобы все выглядело целостно и правильно согласно параметрам.
Для упрощения рабочего процесса рекомендуется обзавестись схемой-порядовкой.

После прохождения этапов выбора модели и места можно отправляться в магазин за материалами и готовить необходимые инструменты. В рассмотрении вопроса о том, как сложить печь, настало время ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.

Что потребуется для стройки

В зависимости от модели печи, будет существенно разниться количество материалов и деталей из стали, а также чугуна. Набор инструментов в любом случае будет одинаковым.

Вам потребуется:

Подмостки, называемые козлом, которые существенно упростят рабочий процесс на высоте. При помощи приспособления можно не только подняться на нужную высоту, но и поставить рядом емкость с раствором или положить инструменты.
Кирка для обработки кирпича.
Метелка для удаления излишков песка и раствора с уложенных рядов кирпичей и швабровки внутри кладки.
Уголок для выведения углов на 90 градусов.
Отвес для контроля вертикальности стен.
Печной молоток.
Плоскогубцы для обработки проволоки.
Резиновый молоток.
Зубило.
Мастерок (несколько штук) для работы с раствором.
Правило для выравнивания фундамента.
Чертилка из свинца, которой будет делаться разметка.
Стукальце в виде куска трубы, которое пригодится для обтески изразцов.
Деревянная лопатка для приготовления раствора.
Уровень.
Рашпиль, расшивка, сито.
Емкость для приготовления цемента.

Необходимые стройматериалы

В зависимости от типа печи, будет зависеть количество материалов. В большинстве случаев наименования практически всегда идентичны. Для отопительной разновидности печи вам не понадобится духовка и водяная емкость. Однако зачастую применяются следующие элементы:

Дверки поддувала.
Дверца топки.
Дверка для обслуживания печки.
Заслонка дымохода.
Конфорка.
Варочная панель.
Решетка колосника.

Дополнительно может использоваться:

Духовка.
Емкость для воды.
Уголок из металла 0,5м 2 .
Металлические полосы ¾.
Стальная проволока.

Для кладки подготовьте следующее:

Красный закаленный кирпич.
Шамотный кирпич.
Компоненты для раствора на основе глины. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для печей.
На фундамент понадобится песок, щебенка, цемент, материалы для опалубки, лист рубероида для организации гидроизоляции.
Отделку стен нужно делать с использованием жаростойких материалов.

Подготовка места под фундамент

Идеально, когда фундамент для печки заливается вместе с общим фундаментом дома. Но между собой основания не связываются. Чаще печь строится в готовом доме. Если вы делаете именно так, тогда сделайте следующее:

Если домашний фундамент выполнен как плита, а печь будет не слишком массивной, тогда можно начинать кладку на бетонный пол. В этом случае достаточно постелить лист рубероида и начинать работу.
Если фундамент ленточный или пол выполнен из дерева, тогда понадобится делать фундамент по всем правилам.

Процесс создания фундамента

Важно! Фундамент должен быть углублен в грунт. Поэтому разметьте место под печь и удалите доски. Если пол бетонный, его также нужно сорвать. Далее следуйте таким рекомендациям:

Выкопайте яму глубиной до полуметра.
Дно укройте подушкой в 10 см из песка. Далее положите такой же слой щебня и хорошо утрамбуйте.
По периметру будущего фундамента организуйте опалубку для заливки раствора. Обратите внимание, что конструкция должна быть выше над уровнем домашнего пола примерно на 10 сантиметров.
Первый слой основания может быть сделан из щебня, песка и цемента. Заливку следует делать равномерно и затем нужно оставить его застывать. Этот слой должен наполнить котлован ровно наполовину.
После того как первый слой хорошо схватится, можно приступать к повторной заливке. Теперь используйте исключительно бетонный раствор. Выравнивание фундамента делайте правилом. Верхние доски опалубки послужат вам маячками.
По завершении всех работ дайте фундаменту выстояться и набрать прочность. Со второго дня смачивайте основание водой, чтобы не образовались трещины.
Фундамент будет готов примерно через 20-30 дней. По прошествии этого времени покройте его рубероидом. Следующим шагом сделайте разметку основания будущей печки и можно приступать к кладке первого ряда конструкции.

После проделанных действий можно переходить к основному этапу постройки печи.

Процесс кладки

Если вы будете делать печку в первый раз, то лучше начать весь процесс с сухой кладки. Перед тем как сложить печку на раствор, лучше потренироваться, чтобы избежать ошибок. В процессе воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Согласно выбранной схеме выполняйте все действия аккуратно и последовательно. Время от времени сверяйтесь с конструкцией.
Разберитесь с особенностями организации дымоходных проемов, топки и подувала.
Чтобы положить кладку насухо возьмите вспомогательные рейки толщиной 5 м, чтобы определить расстояние между кирпичами. При чистовой кладке это пространство будет заполнено раствором.
Как только вы сложите модель печи, последовательно разберите ее и при возможности пронумеруйте каждый строительный элемент. При кладке насухо позаботьтесь о том, чтобы кирпичи подгонялись по размерам.
При чистовой кладке на раствор каждый ряд лучше выкладывать насухо, а затем закреплять его.
Помимо этого, кладка на раствор должна сопровождаться слоем шва 7 мм, а затем кирпич прижимается и при необходимости уплотняется при помощи резинового молотка. Излишки убираются мастерком.
После укладки двух-трех рядов оформите швы при помощи расшивки. При необходимости увлажните их водой из пульверизатора.
В процессе кладки постоянно контролируйте вертикаль и горизонталь рядов.

Подготовка к работе

Выбор строительных материалов

Перечень и необходимое количество материалов:

красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
решетка колосника — 1 шт.;
топочная дверка — 1 шт.;
дверка поддувала — 1 шт.;
дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
задвижка — 1 шт.

Инструмент

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Приступаем к постройке печи

Готовим глиняный раствор

Подготовка кирпича и глины

Особенности печной кладки

Важное замечание
Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Итог

Простая печь для дома своими руками схема. Как сложить маленькую печь из кирпича своими руками для дачи самую простую

Дача — любимое место отдыха горожан, и это неудивительно: именно там можно отдохнуть от суеты, приобщиться к природе и пообщаться с семьей и друзьями. Чтобы в дачном доме было тепло и комфортно в любое время года, нужно заранее продумать систему отопления. Наиболее экономичный и удобный вариант — печка на дровах.

Печи на дровах для дачного дома несколько отличаются от традиционных отопительных печей по нескольким причинам:

То есть, идеальная печка для дачи — компактная, быстро нагревается, экономно расходует дрова, оснащена варочной поверхностью и может работать в режиме длительного горения. Возможно ли сочетание всех этих качеств в одной отопительной печи?

Рассмотрев особенности разных видов отопительных печей для дачи и их фото, можно сделать выбор, подходящий для конкретных условий. На следующем фото представлена, имеющая компактные размеры и предназначенная специально для небольших дачных домиков, малая шведская печь Буслаева. Она оснащена духовкой, расположенной рядом с топочной камерой, варочной камерой с дверками, а также двумя печурками разного размера, и даже начинающий печник сможет сложить ее своими руками.

Общий вид и габариты указаны на фото.

Для выполнения печи понадобятся такие материалы:

Под печью необходим фундамент, выступающий со всех сторон за ее габариты на 5-10 см. Он может быть бетонным с армированием. Нельзя связывать фундамент печи с основанием дома, он должен отстоять от него минимум на 25 см с любой из сторон.

Технология кладки «шведки» Буслаева своими руками

1 и 2 ряды — сплошная кладка из красного кирпича. Периметр выполняют из цельных кирпичей, соблюдая перевязку. В середине допустимы половинки кирпича. На второй ряд ставят поддувальную дверцу в соответствии со схемой.

3 ряд укладывают по схеме в полкирпича, выполняя проемы для дверок поддувала и чистки.

4 ряд — выкладывают поддувальную камеру и основание для духового шкафа, который необходимо заранее сварить из листового железа толщиной 3-4 мм. Размеры духовки — 50х33х28 мм. В задней части поддувала на ребро ставят кирпич. Он должен выступать в правую сторону и служить также опорой для духовки. За ним — еще один кирпич на ребро для опоры пода топки. Слева кирпич, поставленный на ребро, даст опору левой стороне духовки. После кладки 4 ряда устанавливают духовку на шамотный раствор, проложив для защиты от прогорания лист стали толщиной 1,5-2 мм.

5 ряд — выкладывают под топки, ставят колосниковую решетку. Кирпичи, образующие под, должны иметь уклон к решетке на 2 см. Между решеткой и кирпичом оставляют зазор в 1 см для ее расширения при нагреве. Ставят дверку топочной камеры, закрепляя ее отожженной проволокой в кладке.

6 ряд — изолируют левую сторону духового шкафа от топливной камеры шамотным кирпичом и дополнительно обкладывают духовку с обеих сторон кровельным железом.

7, 8 и 9 ряды — выкладывают по схеме, образуя топочную камеру и изолируя от нее духовку. Верх духовки обмазывают шамотной глиной. Стенки дымового канала в заднем правом углу выполняют закругленными для улучшения тяги.

В 10 ряду ставят варочную панель и закладывают пространство позади нее. Закрепляют дверки духовки и топки.

Начиная с 11 ряда кирпич ставят на ребро. Выкладывают коренные стенки, ставят дверцу варочной камеры. Устанавливают над закругленным каналом прочистную дверцу.

С 12 по 15 ряд выполняют кладку стенок варочной камеры и выкладывают дымовые каналы из кирпича на ребро. Для поддержки висячих перегородок дымовых каналов в них устанавливают стальные полосы. С обеих сторон печи оставляют чистки.

В 14 ряду на перегородки кладут стальной уголок и полосу для поддержки свода варочной камеры. 15 ряд — выкладывают свод кирпичом плашмя.

С 16 по 19 ряд продолжают кладку дымовых каналов и выполняют печурки.

17 ряд — устанавливают верх малой печурки из листа железа.

18 ряд — оставляют чистку в передней части печи.

В 19 ряду остаются только висячие перегородки.

Начиная с 20 ряда кладку вновь начинают плашмя. В соответствии со схемой устанавливают задвижку.
В 20 ряду начинают делать ступенчатый карниз, сдвигая кирпич на 3 см во внешнюю сторону по периметру.

В 21 ряду выполняют вторую ступень карниза и устанавливают стальную полосу и уголок поверх большой ниши-печурки, а малую перекрывают кирпичом.

В 22 ряду перекрывают и большую печурку, укладывают верх печи и ставят вьюшку. С 23 ряда начинают кладку трубы.

Подробная схема кладки печи-шведки с тремя режимами топки, которую легко можно выполнить своими руками, показана на видео.

Печь из кирпича — универсальный вариант, она позволяет приготовить и разогреть пищу, просушить одежду и щедро делится теплом. С такой печью отдых на даче станет комфортным и беззаботным, а работа в саду будет всегда в радость.

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует . Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку!
Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки

Печная порядовка следующая:

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно!
Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную . Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: ? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.
Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал. Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

Глину на сутки замачивают в холодной воде.
Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь — всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами — так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала — в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство — кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке печи из кирпича важно знать!

Задний «вышибной» кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой — девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Применение шнура для уплотнения кладки

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается «вышибной» кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался — по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры — не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей — не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках — трубу можно нарастить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня — выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
наружный металлический экран;
декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

1.
2.
3.
4.
5.

Издавна строительство печи для дома доверяли печникам, имеющим соответствующие навыки и желание совершенствовать свое мастерство. Качественную кладку отопительной конструкции можно причислить к определенному виду искусства, хотя строительство печи своими руками тоже возможно.

Одновременно следует отметить, что строительство печей своими руками сейчас вполне возможно. Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов. Потребуется выбрать конструкцию теплоагрегата и качественные материалы. Домашний умелец, собственноручно выстроивший печь, будет иметь возможность многие годы любоваться своим творением.

Начинается постройка печи своими руками с выбора ее конструкционного решения. Не все теплоагрегаты из кирпича одинаковые – они отличаются параметрами и своей функциональностью.

Согласно классификации различают кирпичные печи таких видов:

отопительные конструкции;
отопительно-варочные;
специальные агрегаты.

К последним устройствам относятся, например, банные печи (см. статью: » «). Можно выстроить комбинированный теплоагрегат такой как печь-камин. Для продолжительного сохранения тепла обустраивают кирпичный вариант жаровен. В холодную погоду их протапливают в течение одного часа либо утром, либо вечером.

Выбор отопительной конструкции

Выбирая вид печи, владельцы частных домов и дач в первую очередь учитывают собственные материальные возможности. Разумеется, что кладка кирпичной отопительной конструкции обойдется гораздо дороже, чем сборка металлического устройства. Несмотря на разницу в цене, большинство домовладельцев, тем не менее, отдают предпочтение печам, выложенным из кирпича.

Строительство печи своими руками: важные нюансы

В первую очередь до того, как построить печь в доме, необходимо сделать под нее основание. Для отопительной конструкции из кирпича выполняют монолитный фундамент. Бетон для него используют любой, но его марка не может быть ниже 300. Следует соблюдать необходимую глубину заложения, которая должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Кладку печей делают из полнотелого кирпича, используя глиняный раствор. Для топки требуется шамотный кирпич. Непременно следует соблюдать толщину шва. Она не должна превышать 5 миллиметров, но лучше, если будет всего 3 миллиметра. Раствор для кладки сделать самостоятельно несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в пропорции 4:1. Также потребуется сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают.

Технология укладки шамотного кирпича аналогична той, что соблюдается при использовании обычного. Для этого потребуется шамотная глина. Если строим печь своими руками, много вопросов возникает относительно монтажа дверок, плиты, задвижек и прочих металлических элементов. При их обустройстве нужно соблюдать параметры температурных швов – они должны составлять не меньше 5 миллиметров.

Всю используемую фурнитуру следует надежно закрепить. Оголовок над кровлей (дымоход) возводят при помощи обычного песчано-цементного раствора.

Разнообразная печная фурнитура продается в специализированных торговых центрах и на строительных рынках. Она может отличаться по стоимости в разы в зависимости от того, кем произведена. Зарубежные изделия обходятся дороже отечественной продукции, но они имеют более привлекательный внешний вид. Сейчас чаще всего устанавливают дверцу с термостойким стеклом.

Особенности устройства печи

Традиционное устройство классической кирпичной печи обеспечивает наиболее быстрый нагрев в той части, которая предназначается для приготовления еды, в то время как стенки прогреваются медленнее (прочитайте также: » «). Многих потребителей такая их особенность не устраивает. Для решения данной проблемы предусматривают систему дожига. В результате для приготовления пищи нет смысла загружать печь полностью, а можно обойтись только вторичной топкой.

В данной ситуации форсунка, подающая воздух для дожига топлива, выполняет функцию поддувала. При этом продукты горения отводятся путем регулировки шибером. Дымоход обустраивают, применяя железную или асбестоцементную трубу.

Теплоизоляционными элементами трубу дымохода снабжают только при прохождении ее в помещении. Снаружи ее утепляют базальтовой ватой, а поверх накрывают фольгой, чтобы предотвратить осаждение конденсата на внутренних поверхностях. Место соединения кирпича дымохода с металлической трубой вытяжки зачеканивают асбестовым шнуром.

Когда строительство отопительной кирпичной конструкции происходит в дачном доме, не всегда целесообразно оборудовать щит, имеющий колодцы и каналы, как это следует делать при возведении голландской печи (детальнее: » «). Для обеспечения хорошей тяги высота трубы должна составлять не менее 3-х метров. Летом для эксплуатации печи достаточно будет боковой топки. Приступая к приготовлению пищи, нужно загрузить около трех килограммов топлива – торфяных брикетов или небольших поленьев. Читайте также: » «.

Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно

Неплохим решением для увеличения площади теплоотдачи станет монтаж стальной трубы, к которой приварены металлический радиаторы. Для этой цели также можно задействовать любые железные изделия.
Для постройки печи нужно использовать полнотелый керамический кирпич. Изделия из динаса, устойчивые к высоким температурам эксплуатации, следует применять при сборке топки. Дело в том, что он хуже отдает тепло по сравнению с красным печным кирпичом – он прогревается дольше при более высокой стоимости – почти в 2 раза (прочитайте также: » «).
Перед тем, как построить печку в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи размещать следует по максимуму точно, выравнивая киянкой. Если они уже уложены, сдвигать с места их нельзя. Печники обычно намазывают раствор руками, не пользуясь мастерком. При необходимости обтесать кирпичи используют молоток каменщика, также нужно иметь болгарку.

Материалы и инструменты

Для возведения печи потребуются следующие материалы и инструменты:

кирпичи;
красная глина и кварцевый песок;
цемент;
печная фурнитура;
уголок, отвес, уровень;
болгарка;
мастерок;
спецодежда.

Будет разумно, если до начала строительства печи своими руками домашний мастер посоветуется с профессионалами, чтобы воспользоваться их советами.

Некоторые советы по строительству печи своими руками на видео:

Как построить купол печи для пиццы из кирпича

Имулладжи

Схема купола печи Помпеи

Купол печи для пиццы из кирпича обычно строится в виде иглу или купола-бочки из огнеупорных кирпичей средней плотности.Обе формы строятся примерно одинаково из кирпича, раствора и, как правило, с несущей рамой. Строительство купола иглу не обязательно требует каркаса, если его завершает грамотный кладка кирпича. Огнеупорная глина или огнеупорный раствор обычно используются для продления срока службы печи. При использовании обычного строительного раствора со временем могут образоваться трещины, однако они будут внутри печи и незаметны. В течение длительного периода структурное повреждение в результате трещин может привести к тому, что куски глины или строительного раствора попадут в печь, или это может поставить под угрозу ее целостность.

История кирпичных печей

Технически кирпичная печь — это разговорный термин, обозначающий то, что известно как каменная печь. Духовки впервые появились в итальянском городе Помпеи, и с тех пор они использовались для приготовления, вероятно, одного из самых любимых в мире блюд: пиццы. Туземцы из региона Персидского залива используют каменные печи для приготовления хлеба хубза. На Индийском субконтиненте каменные печи, известные как тандыры, используются для приготовления основного хлеба страны, известного как чапатти.В этих тандырах также готовят другие блюда, такие как курица тандури, баранина и различные деликатесы, что делает их неотъемлемой частью индийской кулинарии.

Оригинальная каменная печь на дровах также известна как «Черная печь», потому что дым, используемый в качестве основного топлива, часто приводит к накоплению сажи на крыше печи. Они нашли популярность в средневековой Европе / колониальной Америке, также использовали каменные печи в пиццериях и пекарнях. Со временем вместе с кирпичами стали использовать новые и более прочные вещества, такие как глыба и саман.

Методы построения купола печи для пиццы из кирпича

Печь-иглу с внутренней деревянной опорой

Обычно существует три метода, адаптированных для постройки купола печи для пиццы из кирпича: друг друга.

Пенополистирол : Пенополистирольные лопатки вырезаются в соответствии с формой купола, а затем помещаются внутрь, в то время как стена из кирпича возводится вокруг них, формируя купол в соответствии с формой пенопласта.Когда купол завершен, лопатки удаляются.

Песок : Куполообразная конструкция построена из влажного песка. Затем кирпичи покрывают строительным раствором, когда кладут их на форму.

Размеры купола печи для пиццы

Некоторые рекомендуемые размеры печи для пиццы приведены в таблице ниже.

Внутренние размеры	Площадь поверхности очага	Форма купола	Высота свода	Высота двери	Ширина двери	Ширина дымохода	Фундамент	Пиццы (10 дюймов)
Диаметр 30 дюймов ( 76 см)	706 дюймов ² (4363 см ²)	Igloo	16 дюймов (41 см)	10 дюймов (25 см)	16 дюймов (41 см)	18 дюймов (46 см)	53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см)	1-2
Диаметр 34 дюйма (86 см)	907 дюймов ² (5,808 см ²)	Igloo	16 дюймов (41 см) )	10 дюймов (25 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см)	2-3
Диаметр 42 дюйма ( 106 см)	1385 дюймов ² (8 824 см ²)	Igloo	18 дюймов (46 см)	11 дюймов (2 8 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см)	4-5
Диаметр 50 дюймов (130 см)	1,963 дюйма ² (13 273 см ²)	Igloo	22 дюйма (56 см)	14 дюймов (36 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см)	7-9
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см)	1,152 дюйма ² (7,544 см ²)	Ствол	16 дюймов (41 см) )	10 дюймов (25 см)	16 дюймов (41 см)	18 дюймов (46 см)	55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см)	1-2
35 дюймов x 39 «(90 см x 100 см)	1365 дюймов ² (9000 см ²)	Цилиндр	18 дюймов (46 см)	11 дюймов (28 см)	18 дюймов (46 см)	20 «(51 см)	58″ x 79 «(150 см x 200 см)	3-4
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см)	2,773 дюйма ² (18 000 см ²)	Ствол	22 дюйма (56 см)	14 дюймов (36 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см)	5-6
59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см)	4,189 дюйма ² (27000 см ²)	Ствол	28 дюймов (71 см)	18 дюймов (46 см)	22 дюйма (56 см)	26 дюймов (66 см)	82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280см)	10-12

Возведение внутренней кирпичной стены

На очаге соорудите опорную раму, на которую кладутся кирпичи.Это можно сделать так же, как и глинобитный купол из мокрого песка и газеты. В качестве альтернативы вы можете использовать обрезки древесины для придания формы.

Смешайте раствор в правильном соотношении и до рабочей консистенции и начните укладывать кирпичи у основания конструкции печи. Убедитесь, что вы точно следуете контуру конструкции опорной рамы. Имейте в виду, что внешняя часть этой конструкции не будет видна, поэтому сконцентрируйтесь на эстетике внутренней стены.
Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи, пока ваша несущая конструкция не будет покрыта.
В идеале вентиляционное отверстие духовки должно располагаться перед дверцей духовки. Начните возведение вытяжки духовки с передней части дверцы духовки, оставив отверстие для дымохода.

После возведения внутренней кирпичной стены вам необходимо покрыть кирпич изоляционным слоем, чтобы еще больше улучшить теплоудерживающие свойства печи.

Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

При строительстве купола духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах.Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, тем самым определив форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

Первое блюдо

Первое обжигание кирпичей на очаге

Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части в два с половиной дюйма смотреть внутрь, это даст вам низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

Раствор

Раствор, используемый для возведения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если предполагается, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор потрескается, рекомендуется использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи.Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не растрескается в условиях высоких температур. Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

Стандартная строительная смесь

Песок	Портлендский цемент	Известь
6	1	1

Огнеупорная глиняная смесь

Горючая глина

Песок	Портландцемент	Известь
10	6	2	3

Второе блюдо

Кирпичи, используемые для второго слоя, также следует разрезать пополам, но уложить широким краем в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

Построение других слоев

Самая важная вещь, которую следует помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы на место бумажного шаблона.

Этапы создания купола печи для пиццы из кирпича

При строительстве купола духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах. Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, тем самым определив форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

Первое блюдо

Первое обжигание кирпичей на очаге

Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

Раствор

Раствор, используемый для возведения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если предполагается, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор потрескается, рекомендуется использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи. Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не растрескается в условиях высоких температур.Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

Стандартная строительная смесь

Песок	Портлендский цемент	Известь
6	1	1

Огнеупорная глиняная смесь

Горючая глина

Песок	Портландцемент	Известь
10	6	2	3

Второе блюдо

Построение других слоев

Общие вопросы

Купол какой формы мне нужно построить?

Обычно выбирают купол духовки между круглым иглу или прямоугольной цилиндрической формой. Сложность конструкции может быть немного выше с иглу, а простота использования с прямоугольным очагом немного легче, однако в значительной степени наше решение основывается на личных предпочтениях и эстетике.

Могу ли я использовать для купола обычные красные строительные кирпичи?

Для печей, которые рассчитаны на длительный срок службы, обычно не рекомендуется использовать обычный красный строительный кирпич для изготовления купола духовки. Обычные кирпичи не обладают термостойкостью огнеупорных кирпичей, так как в них не такое высокое содержание глинозема. Со временем из-за расширения и сжатия, которое эти кирпичи будут испытывать из-за изменения температуры, структурная целостность кирпичей ухудшается.Это может привести к растрескиванию, отслаиванию или разрушению кирпичей. В результате духовка может выглядеть неэстетично, частицы кирпича падают на пищу, или духовка может стать угрозой безопасности или разрушиться.

Какие кирпичи будут оптимальными для постройки кирпичного купола печи для пиццы?

Большинство строителей рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи средней прочности для постройки купола и дна духовки. Купол играет важную роль в удержании тепла, и правильные огнеупорные кирпичи помогут ему достичь и выдержать более высокие температуры, которые могут потребоваться для приготовления пиццы.Обычно стандартный (2 ½ дюйма * 4 ½ дюйма * 9 дюймов) кирпич, разрезанный пополам, придает вам форму купола. Однако вы также можете выбрать другие размеры, в зависимости от того, какой купол должен быть толщиной от четырех до четырех с половиной дюймов. Если вы хотите испечь хлеб, вы можете покрыть купол духовки слоем глиняного раствора толщиной в полтора дюйма, что еще больше увеличит массу духовки. Однако вышеперечисленные требования обеспечивают очень высокую тепловую массу по сравнению с бытовым использованием, и поэтому лучше подходят, если у вас есть привычка регулярно выпекать или бизнес, зависящий от этого.

Какой толщины должны быть стенки духовки?

Чем толще стенки духовки, тем больше ее тепловая масса. Тепловая масса дровяной печи для пиццы в сочетании с эффективностью изоляции определяет, сколько времени потребуется духовке для нагрева, количество тепловой энергии, которая может быть сохранена, и время, в течение которого духовка остынет. Длительное охлаждение позволит последовательно готовить различные продукты после того, как огонь погас.Например, печь, нагретая до температуры для приготовления пиццы, может затем использоваться для запекания и выпечки хлеба, а затем, наконец, на более поздних стадиях сушки фруктов, таких как помидоры. Обычно рекомендуется, чтобы для духовки личного домашнего использования толщина купола составляла 4 дюйма (10 см или 1 огнеупорный кирпич), а толщина изоляции также составляла 4 дюйма (10 см).

Материал, из которого изготовлены стены и изоляция, дополнительно влияет на эффективность печи наряду с толщиной.Материал, такой как огнеупорный кирпич, который имеет очень высокую насыпную плотность и теплопроводные свойства, требует меньшей толщины, чем менее эффективный материал, такой как глыба. Аналогично изоляции, противопожарное покрытие обычно более эффективно, чем изоляция огнеупорного кирпича или вермикулитового цемента, и, следовательно, выбранная толщина будет зависеть от выбранного материала. При выборе стенового и изоляционного материала следует учитывать эффективность материала, первоначальные затраты и текущие эксплуатационные расходы, а также типы продуктов, которые необходимо приготовить.В таблице ниже приведены примерные значения толщины, времени нагрева и охлаждения для печи, построенной из огнеупорного кирпича и вермикулитового цемента в качестве изоляции.

Толщина внутреннего купола	Толщина изоляции	Продолжительность нагрева	Продолжительность охлаждения
4 дюйма (10 см)	4 дюйма (10 см)	1 час	12 часов
4 дюйма (10 см)	2 дюйма (5 см)	2 часа	6 часов
2 дюйма (10 см)	4 дюйма (5 см)	30 минут	4 часа
6 дюймов (15 см)	6 дюймов (15 см)	2 часа	24 часа

Следует ли использовать форму для сборки купола?

Вы можете использовать форму или не строить купол духовки.Однако у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Причины, по которым при строительстве купола печи для пиццы не используется форма:

Легче построить купол печи без таковой.
Если форма не используется, на ее создание у вас уйдет меньше времени, чем при ее использовании.
Этот метод позволит вам получить доступ к внутренней части купола, продолжая его строить.
Таким образом, вы сможете убирать остатки строительного раствора по ходу работы и следить за тем, чтобы в будущем вы не обнаружили в продуктах каких-либо частиц.
Этот метод также снижает риск возникновения проблем с самообслуживанием в будущем. Часто строители слишком сильно зависят от формы, которую они используют, и поэтому не могут сказать, сможет ли купол стоять самостоятельно. В таких случаях окончательная конструкция часто оказывается слишком слабой, чтобы выдержать собственный вес, и в результате рушится.

Преимущества использования формы

Помогает сохранить форму купола.
Это дает вам больше свободы действий при выборе способа укладки цепочки из кирпичей.Кроме того, вы можете измерить свой прогресс и наметить, как двигаться дальше, кладя кирпичи и делая оценки, прежде чем фактически укладывать раствор.
Кроме того, если у вас есть сомнения по поводу этого метода, вы можете использовать поролоновые лопатки, которые не позволяют кирпичам прилипать к ним.

Что нужно учитывать при постройке купола печи

Вот вещи, которые вы должны помнить при строительстве купола печи:

Форма купола должна поглощать тепло от дров.
Он должен отражать накопленное / удерживаемое тепло.
Он должен отражать тепло от поддерживающего огня внутри духовки от крыши обратно к варочной поверхности.
При работе с раствором лучше пользоваться пластиковыми перчатками. Это защитит ваши руки от износа и трещин.
Если разрезать кирпичи пополам, получится красивый круг. Фактически, первый слой купола должен располагаться параллельно полу духовки.
С помощью губки очистите глину с кирпичей, пока они еще влажные.Так вы получите чистую кирпичную печь для пиццы. Когда раствор затвердеет, снять его будет труднее.
Не забудьте очистить строительный раствор от кирпичей изнутри, иначе остатки могут попасть в пищу, когда вы начнете готовить.
Самый простой способ завершить вашу духовку — это сделать дымоход прямо над отверстием духовки. Это обеспечит выход дыма без строительства канала.

Этапы строительства — Краткое описание:

Шаг 1	Постройте под печи, над которым будет построен купол.
Шаг 2	При желании соорудите временную опорную форму из песка, дерева или полистирола. Это не рекомендуется до тех пор, пока слой не будет курсом.
Шаг 3	Замочите огнеупорные кирпичи в воде, чтобы подготовить их к кладке. При необходимости разрежьте полноразмерные огнеупорные кирпичи на половину.
Шаг 4	Насухо выложите первый ряд полукирпичей вокруг основания. Отрегулируйте форму, чтобы свести к минимуму необходимость резки кирпича.Включите дверной проем.
Шаг 5	Подготовьте раствор для укладки огнеупорных кирпичей.
Шаг 6	Раствор между стыками на внешней стороне первого ряда огнеупорных кирпичей. Кирпичи должны лежать заподлицо с подом, и изнутри печи не должно быть видно строительного раствора.
Шаг 7	Второй и последующие полукирпичи укладываются по их широкому краю. Сместите кирпичи к предыдущему ряду так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.Используйте деревянную прокладку, чтобы разместить кирпич под нужным углом. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы поддерживать правильный угол кирпича.
Шаг 8	После того, как кирпичи больше нельзя будет укладывать, поместите вырезанный кирпич из краеугольного камня, чтобы зафиксировать каждый ряд на месте.
Шаг 9	Продолжайте укладку рядов, пока последний ключевой кирпич не будет помещен наверх. Последние самые крутые трассы могут потребовать строительства временной внутренней опорной конструкции.
Шаг 10	Постройте арку отверстия печи и дымоход.Оставьте фугу 1/2 дюйма на отверстии духовки, чтобы дверца прилегала к нему.
Шаг 11	Постройте дымоход и изоляцию духовки.

Пицца печь бесплатные планы | HowToSpecialist

Эта статья о бесплатных планах печи для пиццы . Строительство печи для пиццы на открытом воздухе — мечта каждой семьи, которую можно легко воплотить в жизнь, если использовать соответствующие бесплатные планы.Следовательно, в этом проекте мы покажем вам несколько базовых бесплатных планов печи для пиццы, а также необходимые материалы, инструменты и размеры, чтобы выполнить работу всего за выходные. Покупка комплекта печи для пиццы — хорошее решение, но для большинства из нас это может быть слишком дорого, так почему бы не попробовать самому построить печь для пиццы на открытом воздухе. Обратив внимание на наши планы, вы сможете построить печь из кирпича своими руками за два выходных.

Перед тем, как построить печь для пиццы, нужно определиться с ее местом расположения.Удачное расположение поможет вам превратить уличную печь для пиццы в центр внимания вашего заднего двора. Следовательно, у вас должно быть не менее 30 квадратных футов / 10 м2 вокруг печи для пиццы, чтобы иметь возможность накрыть стол и несколько стульев, когда у вас будут гости. Кроме того, убедитесь, что вы строите кирпичную печь подальше от вашего дома и участка земли, но в тени большого дерева. В качестве альтернативы вы можете построить укрытие для защиты конструкции от непогоды.

Духовка для пиццы должна располагаться вдали от легковоспламеняющихся веществ и окон, так как в нее может попасть дым.Установка печи для пиццы — серьезная задача, поэтому убедитесь, что это безопасное и приятное место. Кроме того, вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила, поэтому вы должны знать законодательство, прежде чем начинать проект. Если у вас нет базовых знаний о новых конструкциях, мы рекомендуем вам проконсультироваться с квалифицированным инженером, который поможет со структурными планами.

Сделано из этого плана

Материалы

200 кирпичей и 20 огнеупорных кирпичей — ПИЦЦА КУПОЛЬНАЯ
Брус 2 × 10 и 2 × 4, винты 2 1/2 ”- ФОРМА
Цемент, песок, гравий, арматура — ФУНДАМЕНТ И БАРАБАН
60 бетонных блоков — BASE
Глина, острый песок — FIRE MORTAR

Инструменты

подсказок

Внимательно прочтите другие статьи, связанные с конструкцией печи для пиццы
Склейте кирпичи вместе с помощью огнеупорного глиняного раствора
Отвесить фундаментные стены спиртовым уровнем

Время

Связанные

Духовка для пиццы своими руками

Планы печи для пиццы

Перед тем, как построить печь для пиццы, вы должны выбрать правильные бесплатные планы , соответствующие вашим потребностям и вкусам.Следовательно, вам предстоит определиться с габаритами и конструкцией духовки. С другой стороны, вы можете добавить дровяную печь, бетонный стол, несколько шкафов и построить сложную летнюю кухню. Независимо от ваших вкусов, мы рекомендуем вам внимательно изучить этот вопрос перед тем, как начинать проект.

Умный совет: При кладке кирпичей необходимо склеить их вместе с помощью специального раствора. Вместо раствора на цементной основе вам следует смешать 4 части песка с 6 частями глины и добавить воду, пока не получите смесь консистенции масла.Раствор тщательно перемешать, следя за тем, чтобы в составе не было комков, иначе печь для пиццы из кирпича со временем разрушится.

Печь для пиццы, бесплатные планы

Планы фундамента печи для пиццы

Первым шагом проекта является создание прочного фундамента для печи для пиццы. Поэтому вам придется выкопать землю на 1-2 фута и установить жесткую конструкцию из арматуры. Затем вы должны построить форму из деревянных досок 2 × 8. Вообще говоря, мы рекомендуем возводить фундамент как можно выше, чтобы защитить печь для пиццы от воды и снега.

Закрепите деревянную форму, установив колья 2 × 4, как вы можете видеть на изображении. Используйте уровень, чтобы убедиться, что форма выровнена со всех четырех сторон.

Заливка бетонного фундамента

После того, как вы построили опалубку и установили арматурную конструкцию, вам необходимо залить бетон. Поэтому вы должны приготовить его с помощью механического миксера по следующему рецепту: 2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и достаточное количество воды для получения смеси консистенции сливок.

Smart Tip: Залейте бетон в форму и выровняйте фундамент с помощью прямой кромки , проталкивая ее вдоль формы (как при пилении).

Укладка бетонных блоков

После строительства фундамента дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем строить стены основания печи для пиццы. В наших бесплатных тарифах с печью для пиццы мы создали место для хранения под куполом печи для пиццы, чтобы можно было складировать дрова или другие предметы.

Для возведения стен необходимо использовать бетонные блоки и раствор на цементной основе. В большинстве случаев достаточно 4-5 рядов бетонных блоков, так что высота стен должна быть около 25 дюймов.

Сборка основания печи для пиццы

Форма рабочей поверхности печи для пиццы

Затем вам нужно построить столешницу и пол для приготовления пищи. Поэтому начинать этот этап следует с установки деревянной формы.Используйте четыре стойки 4 × 4 и обрежьте их до необходимых размеров, чтобы поддержать бетонную столешницу.

Поместите на них две деревянные доски 2 × 4 перед тем, как положить настоящую форму. По нашему опыту, мы рекомендуем не крепить доски к столбам, так как после высыхания бетона будет сложно разобрать форму.

База для пиццы, бесплатные планы

Перед установкой арматурной конструкции и заливкой бетона необходимо построить форму из деревянных досок.Основание печи для пиццы должно быть не менее 6 дюймов в толщину, иначе оно может не выдержать вес купола.

Умный наконечник: Закрепите планки вместе с помощью шурупов, предварительно проверив, идеально ли выровнены стороны. Перед заливкой бетона воспользуйтесь пеной, чтобы заполнить промежутки между досками.

Напольная печь для пиццы

После изготовления опалубки из деревянных досок необходимо установить арматурную конструкцию. Используйте толстые стержни и сделайте сетчатую структуру, как вы можете видеть на изображении.Расстояние между арматурой должно быть около 4 дюймов, чтобы обеспечить жесткий и прочный пол.

Кроме того, на пересечении всех этих брусков нужно плотно обвязать их строительной проволокой. Помните, что вы должны использовать распорки под арматурными стержнями, чтобы создать зазор 1–2 дюйма между формой и конструкцией.

Напольное покрытие для печи для пиццы, свободная планировка

Затем, после высыхания бетона, следует построить пол под куполом печи для пиццы.Следовательно, вам следует использовать огнеупорные кирпичи, поскольку они устойчивы к высоким температурам, развивающимся внутри купола, а также сохраняют тепло.

Пол должен иметь максимально круглую форму, так как вы будете строить куполообразные стены на краю кухонного пола. Заполните пространство вокруг варочного пола бетоном или каменной плиткой.

Строительство кирпичного купола

После этого вы должны построить купол из обычных кирпичей.Разрежьте кирпичи пополам, чтобы получилась круглая форма. Смешайте 1 часть глины с 2 частями острого песка, пока не получите раствор, устойчивый к высоким температурам.

Умный совет: Начиная с третьего ряда, вы должны класть кирпичи под углом, чтобы получить сферическую форму. Подложите под них небольшие кусочки кирпичей, чтобы правильно зафиксировать их на месте.

Уличные печи для пиццы

Как вы можете видеть на планах, вы должны оставить достаточно места для постройки входа.Уложите кирпичи и сделайте красивую арку, используя шаблон из фанеры. Не забудьте оставить отверстие в верхней части входа, чтобы дым выходил из купола.

Кроме того, вы должны создать дымоход печи для пиццы, используя наши бесплатные планы печи для пиццы. Положите кирпичи на светильник, чтобы сэкономить время и материалы. Выровняйте стены спиртовым уровнем.

Печь для пиццы Brick

И последнее, но не менее важное: вы должны построить купол печи для пиццы и дымоход, чтобы работа выполнялась профессионально.Чтобы построить уличную печь для пиццы, вы должны использовать огнеупорный цемент между кирпичами, так как обычный цемент не выдержит высоких температур, возникающих внутри купола.

Умный наконечник: Дымоход должен быть на высоте не менее 20 дюймов / 50 см над верхом купола, чтобы дым отводился от места.

Летняя кухня с печью для пиццы

На этом изображении вы видите фрагмент из других проектов на Howtospecialist.com. Следовательно, вам следует ознакомиться с остальными проектами наших печей для пиццы и уличных кухонь, чтобы увидеть изображения в процессе строительства и лежащие в основе методы кладки кирпича.

Умный совет: Строительство летней кухни — сложный, но выполнимый проект, если вы используете правильные бесплатные планы для печи для пиццы. Работайте с терпением и уверенностью, ведь может построить свою собственную печь для пиццы , даже если это может показаться очень сложной задачей.

Спасибо, что прочитали нашу статью о духовках для пиццы , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Построить уличную печь для пиццы

Сборка за один день: печь для пиццы с арочным кирпичом

Фотография Майка Сенезе Обложка девушки? Нет, накрыть пиццу! Читайте статьи из журнала прямо здесь, по марке : . Еще нет подписки? Получите сегодня.

Для ценителей пиццы дровяная кирпичная печь — это вершина. Ничто другое не готовит пирог так же, как при температуре 800–1000 ° F, необходимой для получения тонкого хрустящего слоя дымного угля, покрывающего влажную воздушную корочку.К сожалению, эти типы духовок обычно большие, дорогие и сложные в сборке, поэтому большинству из нас приходится готовить сухую, скучную пиццу, выпеченную в течение 15 долгих минут в нашей кухонной духовке при неутешительной температуре 375 ° F.

Вот конструкция кирпичной печи, которая преодолевает эти препятствия. Это так же просто, как складывать блоки, и с парой рук вы можете собрать их, приготовить потрясающую пиццу и разорвать ее на части за день. Размеры кирпичей различаются, поэтому при необходимости измените планировку. Я впервые построил один во время уик-энда, проводимого Майклом О’Мэлли в Machine Project в Лос-Анджелесе, и с тех пор помог вдохновить других на создание своего собственного.

Я построил эту печь пару недель назад. Он все еще у меня на заднем дворе, и я регулярно его использую. Иллюстрация Рона Нэнса

1. Выберите место

Вес кирпичей значительный, поэтому убедитесь, что вы начинаете с прочного верстака на твердой ровной поверхности. Мы использовали металлический сварочный стол — ищите бывшие в употреблении на Craigslist — но вы также можете создать прочную платформу из шлакоблока размером 4 на 4 дюйма, увенчанную двумя половинными листами фанеры дюйма.

2. Уложить брусчатку и пол из огнеупорного кирпича

Сделайте изолирующую основу размером 4 на 4 фута с цементно-брусчаткой поверх вашей платформы.Сверху по центру сделайте поверхность из огнеупорного кирпича, уложенную ровно, примерно 10 кирпичей в ширину и 5 кирпичей в глубину. Кирпичи скрепите плотно — это пол духовки.

ВНИМАНИЕ: Не используйте стандартные красные кирпичи, так как они могут взорваться при нагревании до высоких температур. Используйте Firebrick.

3. Сложите стены

Начните с задней стены, уложенной ровно, шириной 4½ кирпича и высотой 5 кирпичей. Вам нужно будет разделить несколько кирпичей пополам; сделайте это, надрезав леску и ударяя долотом и молотком, или используйте нож для каменной кладки на циркулярной пиле.Сохраните фишки. Сместите каждый слой на половину кирпича, чтобы швы находились посередине кирпича ниже. Центрируйте еще 5 сверху, на двух уровнях.

Чтобы построить стороны, сначала просверлите два отверстия 3/8 ″ в каждом железном уголке 48 ″, по 1 ″ от обоих концов, в одной стороне уголка. Положите 2 уголка спереди назад на платформу, лицом внутрь, так, чтобы кирпичи могли сидеть во внутреннем углу. Проденьте резьбовые стержни в просверленные отверстия и затяните по гайке на каждом конце.

Постройте боковые стены, поставив 13 кирпичей подряд внутри каждого уголка, начиная с задней стены.Если уже смешали, нанесите полоску глиняной смеси (шаг 6) на внутренние нижние края. Закройте каждую сторону по 3 плоских кирпича, затем поместите оставшиеся 48 ″ уголков сверху вниз. Добавьте резьбовые шпильки и гайки.

4. Сделайте арку

Чтобы сделать крышу, соорудите из фанеры арочное приспособление, прикрученное к двум ножкам 2 × 4. Длина арки должна быть чуть меньше расстояния между боковыми стенками — у меня примерно 32¼ ”. Высота должна быть около 5 дюймов, а радиус — около 27 дюймов. Вырежьте 2 одинаковых детали лобзиком, затем прикрепите их к 2 × 4 так, чтобы ножки выступали примерно на 9¼ дюймов ниже фанеры — вы хотите, чтобы этот шаблон был немного выше, чем ваш первый ряд стоячих кирпичей (Рисунок A).

Рис. A

Чтобы собрать арку, поместите зажим на заднюю стенку поверх ”подступенков. Поставьте кирпичи на край, направив вперед (Рисунок B). Сохраняйте ровное пространство между кирпичами, заполнив зазоры осколками кирпича. Снимите приспособление, выдвинув стояки, а затем переместив ножки вперед, чтобы наклонить их назад. Повторите еще 2 раза, чтобы получить сводчатый потолок глубиной в 3 кирпича.

Рис. B

5. Постройте вход и дымоход

С каждой стороны передней части духовки сложите 2 слоя по 3 кирпича на краю, двигаясь спереди назад.Они будут обрамлять горловину духовки. Соедините верхнюю часть с помощью металлического уголка 24 дюйма, направленного вверх и внутрь. Поместите 3½ кирпича поперек его передней части, по краю. Добавьте еще 4 с каждой стороны, возвращаясь к арке.

Поместите последний угол 24 дюйма напротив арки, чтобы закрыть зазор, лицевой стороной вверх и наружу. Отцентрируйте вставку из глиняной дымовой трубы над зазором так, чтобы ее края опирались на кирпичи и уголок (Рисунок C). Закройте зазоры кирпичом.

Рис. C

6. Покрытие из глины

Дым и тепло будут выходить из печи, если вы ее не закроете.Смешайте огнеупорную глину с водой и песком и обильно промажьте все внешние швы и щели кирпича — тяжело давите на арку. Будет некрасиво, но вы не будете возражать, когда ваш живот будет полон восхитительной пиццы, приготовленной на дровах. Теперь ваша духовка готова к розжигу — отверждение не требуется (Рисунок D).

Перед разборкой дайте духовке остыть как минимум пару часов. Затем обрызгайте глину сверху и по бокам из шланга и просто разложите кирпичи. Храните в удобном месте или упакуйте в трейлер для мобильного развертывания.Или замените огнеупорную глину затвердевающим раствором и сделайте это постоянным приспособлением в вашем дворе. Приятного аппетита !

Планы печи для пиццы — Постройте итальянскую кирпичную печь

Знакомство с кирпичной печью Помпеи

Pompeii — это печь для пиццы своими руками в итальянских традициях кирпичной печи. В нашем магазине мы предлагаем бесплатный набор загружаемых схем печей для пиццы.

Скачать электронную книгу Pompeii DIY

Дровяная печь Помпеи построена с использованием огнеупорных кирпичей, высокотемпературного раствора, изоляции, а также других материалов, которые легко найти в строительных магазинах (Home Depot, Lowe’s, B&Q и т. Д.). Мы продаем много товаров для поддержки проектов в нашем интернет-магазине в разделе «Комплектующие для установки». Это отличная кирпичная печь и отличный проект для тех, кто хочет построить итальянскую кирпичную печь.

Как и программное обеспечение с открытым исходным кодом, планы доступны для вашего использования бесплатно. Если вам интересно, почему планы бесплатны (на самом деле), прочтите нашу страницу «Почему бесплатные». В противном случае присоединяйтесь к нашему форуму, приглашайте друга и получайте удовольствие!

Вы также можете заказать компакт-диск Forno Bravo. Это основная работа по установке и приготовлению дровяной печи, которая включает электронную книгу Pompeii Oven, а также все руководства по установке Forno Bravo, спецификации, электронную книгу по приготовлению пищи на дровах, обучающие видеоролики и другие ресурсы.Это не бесплатно, но содержит много информации.

Если вы готовы построить итальянскую печь из кирпича у себя дома, обязательно загляните в наш интернет-магазин. Мы предлагаем высокотемпературный раствор, изоляцию купола, изоляцию пола и различные варианты вентиляции. Это может сэкономить вам много времени и хлопот, связанных с покупками, и даже сэкономить немного денег. Для тех, кто хочет сэкономить время и получить высококачественную печь для пиццы, адаптированную к их дому, без необходимости начинать с нуля, мы предлагаем наши комплекты модульных духовок.

Кирпичные печи на дровах и приготовление пищи с сохранением тепла были с нами с самого начала цивилизации. Оба они были обнаружены при раскопках практически каждой древней цивилизации, при этом кирпичная печь достигла своего современного вида в Древнем Риме. Кирпичные печи, обнаруженные в древних Помпеях и Неаполе, находятся в прекрасной форме, и сегодня они могут начать выпекать домашний хлеб после небольшого ремонта — печь Помпеи названа в их честь. Когда у вас будет минутка, взгляните на наши древние фотографии духовки Помпеи.

В современной Италии базовая конструкция кирпичной печи Помпеи используется для создания печей для пиццы, которые вы видите в пиццериях, частных домах и кухнях на открытом воздухе. Дровяная печь отлично подходит для приготовления пиццы наполетана, жаркого, фокаччи и хлеба (сотни рецептов см. В нашей поваренной книге). Он быстро нагревается и эффективно поддерживает высокую температуру, необходимую для приготовления идеальной трехминутной пиццы. Кирпичная печь Помпеи также очень эффективна с древесным топливом и удерживает тепло.Если вам интересно узнать больше о теории, лежащей в основе конструкции печи Помпеи, прочтите нашу страницу «Почему круглый».

В Италии буквально миллионы печей на круглых дровах, поэтому вы составите хорошую компанию, если решите построить у себя дома итальянскую кирпичную печь. Кирпичная печь так же распространена в Италии, как и барбекю, и наша цель — сделать эти великолепные печи для пиццы популярными в Америке и за рубежом. Сегодня тысячи печей Помпеи построены в Америке, Великобритании, Мексике, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Бразилии, на Филиппинах, во Франции, Швеции, на Виргинских островах и в Таиланде — и каждый год строятся новые печи Помпеи. день.

Мы знаем, что есть и другие планы по созданию печи для пиццы, но мы уверены, что печь Pompeii — это правильный дизайн для летней кухни практически каждого домовладельца. Черт возьми, 65 миллионов итальянцев не могли ошибаться в своих круглых кирпичных печах. Взгляните на нашу галерею печей для пиццы для вдохновения и увидите больше фотографий печей Помпеи — как в процессе, так и в готовом виде.

Кирпичная печь размер

На чертежах печей для пиццы указаны размеры кирпичных печей 36 ″ и 42 ″ (внутренний диаметр).Щелкните, чтобы увидеть основные размеры духового шкафа и подставки для духовок двух размеров. Вы можете либо внимательно следовать этим указаниям, создав духовку тех же размеров, которые мы описываем, либо вы можете внести изменения в соответствии с вашими конкретными размерами или требованиями к пространству. Мы не описываем маленькую духовку 30–32 дюйма, потому что, хотя вы можете легко построить итальянскую кирпичную печь такого размера, дополнительные затраты и усилия на строительство более крупной 36-дюймовой печи невелики. 42-дюймовая кирпичная печь достаточно велика, чтобы удовлетворить большинство требований домашней кухни, поэтому мы не будем описывать кирпичную печь большего размера.

Начало работы

Мы рекомендуем вам присоединиться к форуму Forno Bravo, прежде чем начинать свой проект. Сообщество может ответить на ваши вопросы и попытаться помочь вам понять, как построить печь для пиццы на открытом воздухе. Также, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] с комментариями и рекомендациями по улучшению конструкции печи для пиццы. Одна из величайших возможностей Интернета заключается в том, что он позволяет нам быстро включать ваши рекомендации в планы, чтобы другие могли извлечь пользу из вашего опыта.Мы будем постоянно обновлять этот сайт.

Сделайте много фотографий печи для пиццы, и когда ваша кирпичная печь будет готова, отправьте их нам, чтобы мы разместили их на сайте. Широко поощряется использование духовки для пиццы, так что расскажите об этом своим друзьям.

Опять же, вам также стоит подумать о присоединении к форуму Forno Bravo и нашему яркому сообществу пиццерий с фантастическим контентом, таким как Pizza Quest с Питером Рейнхартом. Мы покрываем установку, обслуживание, использование, рецепты, питание, огонь и семью.Мы считаем, что это самое крупное и яркое сообщество бесплатной пиццы на планете. А если печь для пиццы еще не входит в ваш бюджет, все равно присоединяйтесь, мечтайте и узнавайте об альтернативных методах, таких как использование камня для пиццы.

Хотя все это бесплатно для нашего сообщества, мы, конечно, хотели бы, чтобы вы поддержали нас, купив некоторые из наших замечательных продуктов в магазине Forno Bravo Store.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать все инструкции и просмотреть все фотографии, прежде чем приступить к проекту кирпичной печи в Помпеях.Это не для всех. Проект может быть сложным и требует определенного уровня навыков каменщика и силы мышц. Вы можете выбрать модульную печь для пиццы, чтобы сэкономить недели и гарантировать качество вашей печи, или выбрать полностью собранную печь для пиццы из самого широкого предложения продуктов на рынке. Эти печи будут такими же хорошими или лучше, но мы не можем отрицать удовольствия от создания собственной кирпичной печи с нуля!

Как работают онлайн-планы

Онлайн-планы Печи Помпеи включают один столбец с текстом, описывающий процесс строительства, и второй столбец, который содержит графики, диаграммы и фотографии.

Страницы планов связаны двумя способами. Внизу каждой страницы есть интерактивная ссылка на следующую страницу. Вы можете просто пролистать весь набор планов по одной странице за раз.

Кроме того, внизу каждой страницы есть ссылка на страницу «Оглавление». Если вы хотите перейти непосредственно на определенную страницу, щелкните ссылку «Оглавление», а затем щелкните нужную страницу.

Мы также создали страницу со списком материалов, на которой указано, что вам нужно купить и в каком количестве, где это купить, а также инструменты, которые вам понадобятся для проекта.Мы ссылаемся на Список материалов на всех планах.

Удачи в реализации проекта кирпичной печи!

Для дополнительного чтения перейдите к Оглавлению.

Комплект печи для пиццы на дровах — Стоунхендж US

Ваша новая печь для пиццы STONEHENGEus готова к использованию после правильной сборки! Будьте готовы приступить к приготовлению! Ниже приведены несколько советов, предложений и уловок, которые помогут максимально использовать вашу новую печь для пиццы STONEHENGEus!

Исторически дровяные печи использовались в качестве общих хлебных печей! Духовку для пиццы STONEHENGEus можно использовать для приготовления хлеба, рыбы, мяса или любых блюд, которые можно приготовить в обычной духовке. Фактически, эти продукты будут усилены ароматизатором древесного дыма.Температура и время приготовления будут зависеть от продуктов, которые вы готовите

Начало работы:

1. Всегда разводите огонь, используя древесину твердых пород, подходящую для использования в камине или для копчения мяса или других продуктов. Вы также можете использовать качественный кусковой древесный уголь.

2. Не используйте химические вещества для разжигания огня. Эти химические вещества могут проникнуть в духовку и повлиять на вкус и качество вашей еды. Также не следует использовать восковые поленья для закваски. Не используйте бумагу, мусор, обработанную или синтетическую древесину.

3. Чтобы начать использовать печь для пиццы STONEHENGEus, начните с размещения небольших дров в центре духовки, а затем добавляйте поленья большего размера, как только огонь разгорится.

4. После того, как поленья зажгутся, дайте духовке достичь желаемой температуры, которую можно контролировать с помощью датчика температуры, расположенного с правой стороны печи для пиццы STONEHENGEus. Как только желаемая температура будет достигнута, дайте теплу некоторое время поглотить внутренние поверхности духовки.

5. Как только вы достигли желаемой температуры, поленья имеют небольшое пламя и тлеющие угли, и огонь находится под контролем, осторожно протолкните поленья или угли к задней части печи. Затем вы поместите пиццу прямо на пол духовки, где возник огонь.

6. Печи для пиццы STONEHENGEus оснащены удобным указателем температуры на внешней стороне духовки. Вы также можете использовать инфракрасный термометр, чтобы проверить температуру. Идеальное размещение — это обычно место, где огонь был до того, как его отодвинули в заднюю часть духовки.

Сделай сам Создай свою собственную печь для пиццы в саду — Лучшие материалы

Духовка для пиццы своими руками в вашем саду

Наличие печи для пиццы в вашем саду — отличный повод для разговора и хороший повод пригласить друзей. Если вы хотите присоединиться к опыту, вы можете купить готовые печи для пиццы, построить их с нуля или выбрать лучшее из обоих миров, включив специальные детали в свой дизайн. Использование специально изготовленных огнеупорных кирпичей и других огнеупорных материалов от Vitcas, способных выдерживать высокие температуры, приведет к созданию более эффективной и долговечной печи, чем при использовании обычных каменных материалов.Независимо от того, какой способ вы выберете, создание собственной печи для пиццы доставит вам удовольствие и создаст новые возможности для встречи ваших друзей и семьи. В этой статье показано, какие материалы вам понадобятся, чтобы сделать садовую печь для выпечки пиццы.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи для пиццы. У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

Этот набор содержит:

280 огнеупорных кирпичей
34 арочного кирпича
5 упаковок жаростойкой стяжки (100 кг)
1 плита из керамического волокна
2 одеяла из керамического волокна 50 мм (2×3,66 м = прибл. 7 м в длину)
1 клей из керамического волокна 310 мл
1 сетка
3 упаковки цемента для уличных печей (60 кг)

Вам также потребуются дополнительные материалы и инструменты, например:

острый песок (песок общего назначения)
песок строительный (для детальной работы)
кусков дерева / пенопласта / пенополистирола для придания формы арке
лопата
Мастерок для кладки кирпича
бетон, бетонный блок, кирпич для дома, шпалы или деревянный поддон для основания
трамвай для формирования гибели

Итак, приступим!

Фундамент — фундамент

В зависимости от местоположения вам может потребоваться заложить бетонный фундамент.Опоры для вашей уличной печи для пиццы могут быть сделаны из бетона, ветрозащитных блоков, кирпичей или даже старых железнодорожных шпал, но они должны быть прочными и ровными, так как печь будет тяжелой. Если вы используете кирпичи или шлакоблоки, соедините их вместе с помощью цемента. В случае использования деревянных элементов скрутите части вместе. Помните: цоколь должен быть устойчивым и выдерживать вес всей дровяной печи. Интересное решение — подготовить свободное место в цоколе духовки для хранения поленьев. Благодаря этому у вас всегда будет под рукой топливо для печи для пиццы.Сверху слой кирпичей составляет основу духовки. Кирпичи следует укладывать заподлицо на тонкий слой песка, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Подготовленный таким образом дно духового шкафа будет служить местом для приготовления и запекания блюд.

Совет: сделайте пол духовки из лучших кирпичей, которые у вас есть. Выбирайте те, у которых нет полостей и они идеально ровные.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи.У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

Арка

Для арки, образующей отверстие в духовке, можно купить готовую арку или огнеупорные кирпичи специальной конической формы, которые упрощают работу, чем прямоугольные кирпичи, для менее опытных мастеров. Всегда используйте цемент для наружной печи между кирпичами или жаростойкую стяжку для больших зазоров.

СОВЕТ: Чтобы сделать идеальную арку, используйте полукруглую форму из песка и кладите на нее кирпич за кирпичиком.Вы также можете использовать шаблон из дерева или полистирола.

Купол

Самая простая форма главного купола печи для пиццы — круг. Его можно построить, поместив кольца кирпичей одно на другое без какой-либо поддержки. Если вам нужен купол в форме бочки, вам нужно соорудить опорную конструкцию для кирпичной кладки или глины. Это может быть очень просто, например, набрать мокрый песок, чтобы создать интерьер, или сделать деревянную опору. Не забудьте соединить кирпичи с помощью печного цемента.

СОВЕТ: Прекрасным решением является также использование специальной трамбовки — вы можете увидеть, как это работает, на этой анимации https://youtu.be/L8n-zkEhOyc

Если вы хотите, чтобы в вашей конструкции был дымоход, вы должны оставить отверстие между обречением и аркой — вы можете защитить его круглым ведром размером с дымоход — или сформировать дымоход из глины.

Дверь и дымоход

Хлеб выпекается на остаточном тепле духовки после того, как огонь погас. Для сохранения тепла очень важно, чтобы у садовой печи была дверца.Духовки, разработанные специально для пиццы, не всегда имеют дверцу, потому что пицца готовится так быстро. Но без герметизации духовки и минимизации потерь тепла ваш хлеб не будет готовиться должным образом. Если у вас уже есть садовая дровяная печь, вы можете купить чугунные дверцы отдельно или сделать такую, чтобы она соответствовала размерам, и создайте герметичное уплотнение с помощью огневого троса и подходящего клея. Вставьте дымоход из нержавеющей стали в заранее подготовленное отверстие.

Важно, чтобы дымоход имел внутреннюю заслонку, чтобы можно было закрыть дымоход и сохранить тепло.

Изоляция

Хорошая изоляция — ключ к достижению равномерной температуры во всей зоне для приготовления пищи и к тому, чтобы не терять тепло наружу. Это начинается в верхней части поддерживаемой конструкции. Вы можете купить готовый утеплитель бетонных плинтусов или утеплить под основание духовки керамогранитом. Далее утеплите купол слоем внешней облицовки. Это может быть тепловое одеяло из керамического волокна, прикрепленного подходящим клеем, затем проволочная сетка или другой аналогичный материал, чтобы создать ключ для тонкого (~ 10 мм) покрытия из цемента для наружной печи.

Ручная работа или из сборных конструкций?

С помощью этого небольшого руководства построить садовую печь для пиццы не так сложно, как кажется. Если вы хотите получить удовольствие от готовки и выпечки на свежем воздухе, вам обязательно стоит попробовать приготовить их самостоятельно. Если у вас нет терпения, проверьте наши готовые к использованию печи для пиццы на дровах, готовые к использованию и простые в сборке.

Создайте свою собственную печь для пиццы на открытом воздухе!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. См. Дополнительную информацию на странице раскрытия информации.

Дровяные печи и пицца существуют со времен древней цивилизации. Я еще не был в Помпеях, чтобы побывать там, где были обнаружены древние печи, но теперь буду счастлив иметь такую на моем заднем дворе.

Мы решили построить печь для пиццы, потому что любим огонь, природу и развлечения. Мы использовали Brickwood Ovens в качестве нашего ресурса, потому что они предоставили нам подробное руководство по сборке духовки и интернет-магазин, где можно было купить некоторые из наших материалов.Владелец компании также был прекрасным помощником и очень помог, когда у нас возникли вопросы по пути. Без них мы не смогли бы завершить этот проект.

Мы построили утеплитель Mattone Barile Grande с изоляцией, который является хорошим выбором, потому что он достаточно большой, чтобы выпекать несколько пицц, и нам нравится тот факт, что снаружи не нагревается, чтобы наши дети не обожглись, если дотронутся до него. Это позволяет создать 1050 квадратных дюймов варочной поверхности.

Планирование

Сначала нам нужно было найти место для постройки печи.Мы хотели, чтобы он находился достаточно близко к дому, чтобы мы могли легко его проверить. Мы также хотели, чтобы он располагался рядом с патио для развлечений. Обязательно ознакомьтесь со своими местными строительными нормами, если есть ограничения. Мы построили шаблон из досок размером с духовку и переместили его туда, где, как мы думали, он будет хорошо работать. Мы также решили добавить столешницу с каждой стороны духовки, чтобы использовать ее в качестве рабочего пространства.

Изготовление основания и опор

Поскольку мы живем в Миннесоте, мы решили использовать морозные опоры.В инструкции их нет, но мы боялись, что холодные зимы вызовут вспучивание плиты и, в конечном итоге, треснутую печь. Сначала нужно было раскопать существующий ландшафт и валуны. Наша почва глинистая, поэтому нам потребовались целые выходные, чтобы выкопать холм, чтобы получить ровную поверхность, чтобы положить в нее плиту в качестве основания для нашей печи.

Затем мы использовали 1 x 6, чтобы сформировать основу нашей плиты. Мы использовали наш шаблон, чтобы определить размер для создания форм. Моего мужа немного беспокоил угол, который мы создали справа от столешницы.Я нашел в Интернете фотографию углового прилавка и сказал: «Если они могут это сделать, то можем и мы, нам просто придется проявить творческий подход!»

Далее пришлось рыть опоры. Мы копали на глубину 48 дюймов. Перекопав всю глину для плиты, мы решили облегчить себе жизнь и арендовали газовый шнек. Мы сделали 8 отверстий по всему пространству. Затем мы вставили по 4 куска арматуры в каждое отверстие и приступили к бетонированию. Поскольку мы уже арендовали шнек, мы решили взять в аренду электромешалку и для перемешивания бетона.(По сравнению с перемешиванием вручную в тачке). Мы могли бы купить бетон в грузовике, но это намного дороже, и нам пришлось бы заплатить большую плату за погрузку, независимо от того, сколько бетона было необходимо.) Мы направились в Menard’s и вернулись с множеством сумок! Они по 60 фунтов каждая, так что мы оба получили тренировку, выгружая их из грузовика!

Мы залили ямы бетоном. Затем мы пропустили арматуру через отверстия и по всей форме. Благодаря этому бетон будет лучше держаться, если он потрескается.

Затем мы сделали больше бетона из мешков и залили его в нашу форму, чтобы сделать бетонную плиту. К концу этого процесса мы были очень рады арендовать миксер, чтобы нам не пришлось вручную перемешивать весь этот бетон в тачке. Всего использовано 51 мешок бетонной смеси!

Затем мы затерли бетон, чтобы он стал гладким, и дали ему высохнуть в течение нескольких недель.

Когда он высох, мы просверлили в бетоне отверстия, чтобы разместить арматуру, которая будет удерживать цементные блоки вместе.Мы разложили там, где хотели стены, и сделали отверстие, чтобы в каждое отверстие блока можно было вставить кусок арматуры. Мы не хотели, чтобы эти блоки никуда делись!

Укладка блочного фундамента

Пришло время приступить к укладке блока. К этому времени мы решили, что вместо аренды миксера будет хорошей инвестицией его покупка. Мы смогли найти хороший подержанный на Craigslist. Мы обязательно воспользуемся этим к моменту завершения проекта! Мы положили блок по уже начерченным линиям на бетоне.Это помогло нам уложить их прямо. Наносим раствор на бетонную плиту и кладем блок. Затем мы наносим раствор на боковые стороны и нижнюю часть следующего блока и кладем их друг на друга. Эти блоки очень тяжелые, а раствор получился грязным и неряшливым. Я очень признателен людям, которые зарабатывают на жизнь кладкой блоков! Это было труднее, чем я думал. Раствор идет неровно, поэтому вам действительно нужно изучить каждый блок, чтобы убедиться, что он выровнен как по горизонтали, так и по вертикали.Однако, если вы допустили ошибку, это нормально, потому что вы можете приспособиться к ней на следующем уровне. Это было не очень красиво, но мы знали, что в конце концов это будет скрыто. Мы подняли 5 блюд для духовки и 4 для прилавков с каждой стороны. Оглядываясь назад, хотелось бы, чтобы на духовке мы подняли только 4 блюда. В конечном итоге вы добавляете несколько других слоев материала, которые будут обсуждаться позже, и конечный продукт получается довольно высоким. Иногда мне даже понадобится стул, чтобы полностью добраться до него!

После завершения работы с блоком нам нужно было заполнить стержнем каждый блок.Таким образом, все отверстия были залиты бетоном, а арматура тоже торчала. Эта печь точно выдержит смерч!
После затвердевания отрезаем пилой лишнюю арматуру.

Приготовление основы для пиццы

Теперь мы были готовы приступить к изготовлению плиты, на которой будет стоять печь. В первоначальных инструкциях нам предлагалось построить форму на земле из нескольких частей, а затем поднять ее на верхнюю часть блока. Мы боялись, что он сломается, если сделаем это, поэтому построили форму на месте.К счастью, мой тесть помог с этим. Форма была построена немного больше, чем указано в спецификации, чтобы приспособить блок, который мы использовали рядом с духовкой для места на столешнице. Внутрь формы мы поместили кусок поролона. Это создавало пустоту, когда мы заливали форму бетоном. В пустоте оказалась особая бетонная смесь, выдерживающая высокие температуры.

Розовая изоляция снимается (по частям), когда бетон вокруг нее становится очень твердым. В это открытое пространство мы кладем смесь бетона и вермикулита (найденного в Menards).Мы смешали его с сакретом и водой в миксере и вылили на плиту, чтобы она затвердела. Конечным результатом является несколько пористый бетон, который допускает расширение при нагревании.

Затем пришло время положить кирпич, который будет формировать внешнюю часть печи для пиццы. В итоге мы использовали кирпич, который мы использовали, когда строили свой дом 13 лет назад, который хранился в доме бабушки и дедушки. Укладывать кирпич намного сложнее, чем я думал. Вам нужно терпение и быстрая рука.Проблема, с которой я столкнулся, продвигалась слишком медленно, поскольку я пытался сделать каждый уровень кирпича во всех направлениях. Строительный раствор нужно нанести на верх и стороны кирпича, а затем собрать вместе, как лего. Если вы не используете точное количество раствора на каждом, он станет очень неравномерным. Я узнал, что специалисты могут быстро укладывать их, а затем выравнивать их группами, а не по отдельности. Излишне говорить, что они не ровные, но я все же рад сказать, что у меня это получилось!

Когда раствор немного затвердеет, вы вернетесь и зарубите швы раствора фуганком, чтобы сделать их гладкими.Я был очень запутан с раствором, поэтому многое попало на кирпичи. На следующее утро мне удалось счистить некоторые из них металлической щеткой, но, чтобы они выглядели лучше, мы планируем промыть их кислотой.

Поскольку наша плита была немного больше, чем указано в спецификации, нам нужно было добавить один дополнительный ряд кирпичей на внутренней стороне. Теперь мы были готовы сделать поверхность нагрева для нашей духовки! Поверх вермикулитовой / бетонной плиты насыпали песок. Нам нужно было достаточно, чтобы огнеупорный кирпич, который мы будем ставить на него, был на уровне кирпичей вокруг него.Это было также сложнее, чем я думал. Бетонные кирпичи кладут вертикально, а огнеупорные кирпичи кладут горизонтально, так что есть небольшая разница, которую нужно компенсировать. Нам было трудно найти, где достать огнеупорный кирпич. Вы можете купить ящиков из 6 штук в Menards, но эти огнеупорные кирпичи недостаточно толстые. В итоге мы купили их в гончарном магазине Continetal Clay в Миннеаполисе. Затем на песок выложили огнеупорный кирпич в виде елочки. Между кирпичами нет раствора, и вам просто нужно постараться, чтобы они плотно прилегали друг к другу.Кирпичи распиливали пилой по концам и углам. Теперь, когда поверхность была готова, мы, наконец, перешли к самой духовке!

Строительство печи

Это был захватывающий день для начала строительства самой печи. Наконец пришло время открыть коробку от Brickwood Ovens, которая имела форму пены, которая помогла нам создать куполообразную форму духовки. Строительный раствор, который мы использовали между огнеупорным кирпичом, должен был быть специальным огнестойким раствором, способным выдерживать высокие температуры.Вы можете купить шамотный раствор, уже смешанный и готовый к употреблению в ведрах, но это очень дорого. Мы следовали указаниям Brickwoodovens и сделали свой собственный. Помимо огненной глины (покупаемой в мешках по 50 фунтов у Continental Clay) нам нужен был портландцемент, кремнеземистый песок и известь, и мы смогли получить их в наших местных Menards.

Это форма пены, которую мы использовали в печах Brickwood. В спецификациях есть очень конкретные указания о том, сколько огнеупорных кирпичей нам нужно разрезать и как подготовить огнеупорные кирпичи.Чтобы огнеупорный раствор лучше прилипал, нам пришлось замочить огнеупорные кирпичи в воде на 20 минут, прежде чем использовать их.

Огненный раствор по консистенции похож на глину, поэтому с ним немного легче работать. На форме есть выступы, которым вы следуете для суставов. Когда вы доберетесь до вершины, между кирпичами будет больше раствора для размещения арки. Задняя панель выложена слоями, как обычный кирпич, начиная с середины так, чтобы концы были обрезаны. Как можно видеть, я очень запутался со своим раствором, поэтому огнеупорные кирпичи покрыты и грязны, но, в конце концов, это не имеет значения, потому что они тоже будут закрыты!

Затем мы использовали 4 кирпича для каждого слоя, чтобы окружить то, что будет дымоходом.У нас есть комплект дымохода от Brickwoodovens, который отлично подходит для нашего проема.
Пришло время его утеплить! Мы получили утепленное одеяло и от печей Brickwood. Мы следовали инструкциям, чтобы покрыть духовку двумя слоями изоляции.

Обязательно надевайте перчатки и маску! Его было трудно разрезать, но как только он был включен, мы могли лепить его на место своими руками. Далее покрыли утеплитель рейкой. Это то, чего придерживается лепнина. Отрезаем куски токарного станка по размеру духовки и закрепляем проволокой.

Далее мы перепутали лепнину. (куплено в Menards). Мы добавили сухую смесь в воду в миксере и накрыли ею духовку. Мы знали, что это будет только наш первый слой, поэтому не слишком беспокоились о том, как он будет выглядеть, а постарались максимально разгладить его.

Когда штукатурка высохла, мы срезаем лишнюю планку, которая закрывала фасад. Также нам пришлось счистить много лишнего штукатурного раствора, упавшего на наш кирпич. Мы определенно грязные масоны! Когда все высохло (примерно через неделю), пришло время вынуть форму.Это вышло не так гладко, как я надеялся, вероятно, потому что я был очень запутан со своим минометом, но после того, как мы откололись, мы смогли его вытащить!

Поскольку мы уже узнали, что мы не являемся экспертами в кладке кирпича, мы хотели, чтобы передняя часть нашей печи выглядела красиво, поэтому мы попросили нашего дорогого соседа помочь нам. Мы решили закрыть часть передней части духовки, чтобы сохранить немного тепла. Для приклеивания кирпичей мы использовали обычный раствор, а не огнестрельный.Мы попросили нашего ландшафтного дизайнера нанести последний слой штукатурки на духовку, используя красящую добавку, соответствующую цвету кирпича. Также облицовкой каменным шпоном была облицована каменная кладка. Само по себе это был настоящий процесс. Раствор должен быть подходящей консистенции, иначе, когда вы нанесете его на камень, камень просто отвалится. К счастью, в этом процессе нам помогал другой дорогой сосед. Когда все камни уложены, вы возвращаетесь с мешком для раствора (как глазурь на пироге) и заполняете промежутки между камнями раствором.Снова очень грязно для новичка, но, к счастью, камни убираются довольно хорошо. Что касается столешниц, мы пошли в местный ландшафтный двор и нашли их самые большие камни. Для верха мы использовали два куска Bluestone. Они все еще должны подходить по размеру немного лучше, но они по-прежнему функциональны и намного дешевле, чем были бы гранит или известняк.

Это наша первая стрельба. Кирпичам нужна возможность медленно высохнуть, чтобы они не растрескались. У нас была серия пожаров разного размера в течение 6 дней, чтобы медленно высушить огнеупорные кирпичи.

Готов к пицце!

Теперь мы все готовы к нашей первой вечеринке с пиццей!

Для области вокруг печи мы используем www.signaturepatio.com, чтобы спроектировать и установить внутренний дворик.

Они очень талантливы и проделали прекрасную работу!

Это была гораздо большая работа, чем я думал вначале. Во-первых, нам нужно было иметь морозные опоры, потому что мы находимся в Миннесоте. Во-вторых, потому что мы решили добавить фишку.Если бы мы просто построили печь на плите, для этого потребовалось бы не так много работы. Для нас проще всего было сформировать печь для пиццы, используя форму для пены, которую мы купили в BrickWood Ovens. Я думаю, что можно было бы обойтись без этой детали, сформировав деревянную арку и используя ее для укладки блока.