Медная ректификационная колонна своими руками: Ректификационная колонна своими руками — из чего и как

Янв 30, 1972 alexxlab

Содержание

схема, чертежи, фото и видео инструкция

Все больше людей предпочитают производить алкоголь самостоятельно, тем более, что существует огромное количество рецептов, позволяющих создать различные напитки, в том числе элитные сорта – коньяк, виски в домашних условиях.

Естественно, под каждый вид и сорт необходимы не только особые ингредиенты и рецептура, но и соответствующее оборудование. Сегодня мы поговорим о том, как сделать медный самогонный аппарат своими руками – ведь именно медное изделие дает возможность достигать наивысшего качества алкоголя.

Чем самогон лучше водки?

В самом начале статьи предлагаем поговорить о том, зачем вообще нужно самостоятельно «гнать» алкоголь, если на полках магазинов в изобилии представлена пресловутая, знаменитая и воспетая в песнях, повестях и кинолентах, в том числе американских, русская водка!

В настоящее время водка выпускается под разными брендами и имеет различную цену, в зависимости от качества и особенностей производства – то есть, практически каждый может выбрать себе ту марку, которая наиболее соответствует его вкусу. Однако не все так просто. У собственноручно приготовленного алкоголя, особенно если для этих целей использовалось медное оборудование, имеется несколько неоспоримых и явных преимуществ, среди которых:

он готовится исключительно из натуральных чистых природных продуктов;

многообразие видов – под каким бы брендом ни была выпущена водка, она остается водкой и не более того, а вот домашний продукт может быть совершенно разным, в зависимости от того, какие именно добавки использовались и по какому рецепту он был приготовлен;

цена – в конечном итоге стоимость водки может показаться даже более низкой, чем стоимость того же объема домашнего напитка. но, во-первых, давайте не забывать о соотношении цена-качество, а во-вторых, помнить и о том, что вы сами можете контролироваться, какое количество вам лучше сварить.

Чистейший самогон, созданный своими руками, является исключительной основой для создания разнообразных видов алкоголя, начиная от бренди и кальвадоса и заканчивая прочими элитными сортами.

Особенности оборудования и секреты изготовления

Теперь настала пора поговорить и о том, как создать самогонный аппарат из медных трубок своими руками. На самом деле ничего сложного в этом нет, нужно лишь придерживаться определенных правил.

Изготовленный своими руками самогонный аппарат из медной трубы имеет ряд преимуществ и особенностей. В частности, все процессы, в том числе химические, происходящие в нем, существенно отличаются от тех, что проходят в прочих изделиях.

Основной спиртовой продукт – высококачественные алкогольные напитки (бренди, кальвадос, виски, коньяк) — изготавливают исключительно на медных аппаратах. Медь абсорбирует все серистые соединения, которые появляются в браге в процессе брожения, но особенно это актуально для зерновых и фруктово-ягодных браг.

Если говорить о наиболее ярко выраженных отличиях, то следует выделить несколько из них:

высокий уровень теплопроводности – положительно сказывается на конечном качестве продукта;

долговечность и надежность – медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками по чертежам, фактически вечный, не изнашиваемый;

более насыщенный вкус – издавна установлено, что именно этот металл позволяет получать более тонкий аромат и приятный вкус, что обусловлено особыми химическими процессами, практически полностью устраняющими оксид серы и определенных жирных кислот;

более быстрая выдержка – время настаивания сокращается;

экологическая чистота – в отличие от алюминиевых изделий или моделей, изготовленных из низкокачественного пластика, в данном случае не происходит выделения вредных, опасных и абсолютно бесполезных соединений и веществ, способных изменить вкусовые качества и снизить конечную крепость;

презентабельный внешний вид – изготовленный своими руками медный змеевик для самогонного аппарата выглядит невероятно красиво и атмосферно, полностью соответствуя тому процессу, который вы выполняете.

Среди негативных моментов стоит отметить относительно высокую конечную стоимость такой модели. Однако ее можно существенно снизить, если использовать медные трубки, а все остальные составляющие сделать из стали или пластика.

Со временем на медном изделии появляется тонкий оксидный слой. Заметного влияния на вкус он не оказывает, но специалисты рекомендуют от него своевременно избавляться, не допуская большого прироста. Лучшим средством от оксида меди будет лимонный сок или концентрированная лимонная кислота.

Как сделать медный самогонный аппарат

Сразу необходимо понимать, что это не традиционный самогонный аппарат, о котором мы столько писали. Это укрепляющая колонна, где взаимодействуют одновременно два потока – жидкий и газообразный.

Дистилляция – именно по этому принципу работает традиционный самогонный аппарат – подразумевает под собой разделение пара на собственно пар и конденсат, который стекает по змеевику и попадает в приемочную емкость. Этот процесс однократный в рамках одной перегонки.

Ректификация иной по своей природе процесс, который обеспечивает постоянное взаимодействие обеих фракций – жидкой и газообразной, за счет чего происходит кристальное очищение и высокая (до 960) крепость напитка. При закипании браги в перегонном кубе пар стремится вверх по колонне и конденсируется в дефлегматоре, расположенном вверху. Далее конденсат стекает вниз, а навстречу ему уже движется новая порция пара. В итоге получается, что на каждом этапе колонны происходит постоянное взаимодействие обеих фракций.

Самым оптимальным материалом для изготовления такой колонны является медь, абсолютно безопасная для здоровья даже в условиях высоких температур и наименее всего подверженная воздействию спирта. Основное преимущество меди заключается в том, что она абсорбирует все соединения на основе серы, которые неизбежно появляются в результате брожения браги. Наименьшее количество серы при производстве браги на основе сахара и воды, наибольшее – на основе фруктов и зерновых.

Высота медной колонны подбирается с таким расчетом, чтобы в верхней ее части была температура 78°С – температура кипения спирта. В этом случае до верха доходит только спирт, а ВСЕ сивушные масла, температура кипения которых выше 100°С, оседают в испарителе.

Чтобы изготавливать медные самогонные аппараты своими руками, рекомендуется дополнительно посмотреть соответствующее видео – так вы сможете наглядно оценить все нюансы.

Перед тем, как приступать к производству, составьте смету, чтобы точно знать, сколько денег придется затратить на покупку медных листов, трубок и специальных материалов и инструментов.

Предварительно определитесь с габаритами приспособления – так вы не просчитаетесь с объемом расходных материалов и сметой.

Неопытным новичкам не рекомендуется делать чертежи самостоятельно, поскольку есть большая вероятность ошибок, а ведь даже минимальные недочеты способны привести к непригодности изделия для дальнейшего использования.

Далее последовательность действий будет следующей:

нанесите на медный лист выкройку;

вырежьте ее;

подготовьте отверстия в соответствии с чертежом;

придайте выкройкам нужную форму;

используя небольшую трубку, согните ее в змеевик.

Каждое соединение в колонне должно заходить максимально глубоко! Не должно быть ни одного места на колонне с пайкой встык – все исключительно на фитингах.

Сборка предполагает пайку – она должна быть максимально качественной, чтобы исключить даже малейшую вероятность пропуска:

испарений;

жидкостей.

Так, идеальным вариантом станет применение для пайки серебра или свинца, но первое будет предпочтительнее, поскольку гарантирует большую герметичность, более устойчиво к перепадам температур. Хотя надо отметить, что серебро более дорогой материал для пайки, чем свинец.

Огромное значение уделяется диаметру трубки, выходящей из перегонного куба. Минимально допустимый диаметр должен составлять 8-10 мм. Все, что меньше – крайне опасно для жизни и здоровья.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество медных самогонных аппаратов, где диаметр трубки составляет до 5 мм. Опасность такой трубки заключается в том, что ее может забить любая соринка, а уж тем более если речь идет о зерновой или фруктово-ягодной браги. Косточка, зернышко, ошметки, попадающие в трубку, мгновенное ее забивают. С учетом того, что давление в кубе приближается к 200 Па, при забитой трубке это означает 100% взрыв.

Принцип работы

Медный самогонный аппарат представляет собой ректификационную колонну упрощенной конструкции, которая позволяет достаточно быстро получить желаемый напиток.

Основание – укрепляющая колонна со специальной насадкой, которая соединяется с перегонным кубом, и откуда начинается процесс парообразования. Далее идет миниатюрный холодильник (дефлегматор), переходящий в поворотное колено. Завершает медный самогон прямоточный холодильник, сделанный параллельно укрепляющей колонне. В него снизу подается вода, охлаждает змеевик, через рубашку попадает одновременно в рубашку мини-холодильника (дефлегматора), где, соединяясь с водой из прямоточного выходит.

При закипании браги начинает выделяться пар, переходит в укрепляющую колонну и в дефлегматор. Охлаждаясь за счет действия воды, он распадается на 3 фракции – вода, спирт и сивушные масла. Конденсат стекает вниз по флегме (плоская спиралевидная проволока или шарики в укрепляющей колонне) и взаимодействует с паром, продолжающим поступать из перегонного куба. В результате такой конденсации самые тяжелые фракции (сивушные масла) оседают на флегме, вода стекает обратно в испаритель, а спирт, переконденсировавшись, поднимается вверх в поворотное колено. Именно здесь уже за одну перегонку получается высококачественный продукт!

В чистом виде этот напиток не пригоден для употребления. 960 – губительная для жизни и здоровья субстанция, которую необходимо разбавить до приемлемых 38-400.

Заключение

Медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками, является образчиком ректификационной колонны (см. Как изготовить ректификационную колонну своими руками). Главное преимущество – это высокое качество получаемого алкоголя. Медь позволяет эффективно устранять вредные примеси, накопившиеся в браге в процессе брожения, а конструкция колонны – получить чистый спирт уже за одну перегонку.

Немного об очистке

При использовании традиционного самогонного аппарата невозможно получить такой чистый спирт, как в медной колонне. Самая главная проблема – остаточные сивушные масла, способные существенно ухудшить качество продукта и провоцировать сильный похмельный синдром.

Для того, чтобы получить идеально чистый продукт, не имеющий примесей и сивушных масел, необходимо как можно лучше выполнить его очистку. Для этих целей идеально подходит активированный уголь, который применяется для использования в фильтрах для воды и противогазах.

Хорошим выбором станет и уголь, разрабатываемый для использования в смежной отрасли самогоноварения винокурении. Особо стоит выделить три марки:

Его цена относительно невысока, тем более что вам не придется тратиться на покупку фильтра, ведь его легко сделать самостоятельно.

Как делается фильтр

Процесс создания фильтра предполагает следующие действия:

возьмите обычную полуторалитровую пластиковую бутылку;

отрежьте у нее дно;

в крышке сделайте небольшое отверстие или даже несколько;

навинтите крышку;

переверните бутылку горловиной вниз;

в горловину уложите вату, слой марли, затем слой активированного угля и еще один слой марли;

через полученную конструкцию проливайте готовый продукт, что позволит обеспечить очистку продукта.

Ректификационная колонна своими руками по чертежам с размерами

Ректификационная колонна, которая еще 20 лет назад была только на спиртзаводах, теперь используется и в быту для производства высококачественного спирта – ректификата, что для обычного самогонного аппарата задача невыполнимая.

И чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип действия ректификационной колонны, а также как изготовить агрегат своими руками, стоит ознакомиться с вопросом более детально.

Что это такое и для чего нужно

Ректификационная колонна – это сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: —царги—, дефлегматора, узла отбора и —термометра—, – необходимых для протекания полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкой температурой кипения/испарения.

Главное отличие ректификации от обычной дистилляции в том, что при ней испарение и конденсация веществ – это не единичное явление, а постоянный цикличный процесс. В результате —самогонный аппарат— колонного типа производит спирт высочайшего качества – ректификат.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Находится в основании колонны и является одной из основных ее частей. Внутри нее протекает газо-жидкостный массообмен – одно из основных явлений в процессе ректификации. Происходит это следующим образом:

Жидкость, закипая в —перегонном кубе—, испаряется и в газообразной форме проходит через царгу.
Пар, дойдя до дефлегматора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
Конденсат стекает сначала по стенкам дефлегматора, а потом и по стенкам царги обратно в куб.
В этот момент между стекающим конденсатом и восходящим паром происходит газо-жидкостный массообмен. Он заключается в передаче тепла и некоторого количества испаренных веществ от пара к конденсату. Под таким воздействием часть флегмы – ее легкокипящие составляющие: спирт и небольшая доля воды вновь испаряются, не доходя до перегонного куба, а более труднокипящие: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом в верхней части колоны скапливается в основном спирт, а примеси в основном циркулируют в нижней части агрегата. Как следствие, на выходе получается ректификат с крепостью около 95%.

В ректификационной колоне может быть как одна царга, так и несколько. При этом чем выше колонна, тем больше площадь, на которой проходит массообмен между флегмой и паром, что в свою очередь улучшает качество получаемого продукта.

Внутри царги находятся насадки, на поверхности которых и происходит основной массообмен. Изделия из нержавейки хорошо подходят для сахарной и зерновой, а медные – —для фруктовой браги—.

Кроме насадок внутри царги могут размещаться тарелки, которые еще больше увеличивают площадь, на которой проходит газо-жидкостный массообмен, что сказывается на качестве получаемого ректификата.

Стенки царги могут иметь дополнительный подогрев, усиливающий испарение флегмы, не попавшей на насадки и тарелки. Такое дополнение также улучшает качество конечного продукта.

Дефлегматор

Верхняя часть ректификационной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение восходящих паров до флегмы. Отсюда конденсировавшаяся жидкость стекает вниз в царгу.

Дефлегматор может быть выполнен по нескольким принципиальным схемам, самой простой является пленочный вариант, а одной из самых популярных – холодильник Димрота,

Узел отбора

Отвечает за сбор части конденсировавшейся флегмы и ее вывод наружу в тару для сбора. В зависимости от настроек узла отбора варьируется и количество отбираемого конденсата. Чем меньше его отбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, является обязательной составной частью системы. Дело в том, что ректификация – это очень тонкий процесс, сильно зависящий от поддержания правильной температуры.

Перегонный куб с ТЭНами

Хотя ректификационная колонна может использоваться и с обычным кубом на газовой, электро- или индукционной плитке, значительно лучше оборудовать ее ТЭНовым агрегатом.

Такая особенность, как и термометр, связана с необходимостью точной и тонкой регуляции температуры внутри системы, а значит и с регуляцией мощности устройства, нагревающего брагу.

Газовые вентили требуют большого мастерства, индукционные плитки имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, а вот регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность по 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести наглядное сравнение этих технологий.

Критерий	Дистилляция	Ректификация
Вкусо-ароматические качества конечного продукта	Вкус и запах соответствуют сырью браги.	Очень чистый спирт без вкуса и запаха.
Крепость напитка	В зависимости от конструкции аппарата и количества перегонок от 40 до 65%.	до 97, в среднем 93-95%.
Степень отделения веществ с разной температурой кипения/испарения	Низкая, даже вещества имеющие большую разницу в температуре испарения после конденсации остаются вместе.	Очень высокая, при необходимости можно не только отделить спирт, но и разделить сивушные масла на составляющие.
Степень отделения вредных веществ от спирта	От низкой до средней. Улучшить качество отделения можно только за счет увеличения количества перегонок.	Высокая, содержание сивушных масел и примесей в спирте минимальное.
Потеря спирта	Большая, в лучшем случае получится собрать до 80% продукта, содержащегося в браге.	Маленькая, потери на практике составляют от 1 до 3%, хотя при идеальных условиях их может и не быть.
Сложность создания и использования агрегата на базе технологии	От низкой до средней, примитивные модели не имеют строгих размерных критериев, потенциал улучшения оборудования ограничен. Обращаться с технологией легко и просто.	Высокая. Для создания понадобится специализированное оборудование и строгий перечень материалов. Для эффективного использования нужны теоретические познания.

Чтобы посредством дистилляции получить продукт такого же качества, как при ректификации, нужно провести около 10 последовательных перегонок. При этом нужно учитывать, что перегонять спиртосодержащий продукт крепче 20-30% взрывоопасно (самогоноварение взрывоопасно по умолчанию, но в этом случае риск значительно увеличивается).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполняется по простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колоны своими руками проводятся следующим образом:

Медная труба с длиной 130-140 см и диаметром 30-50 мм аккуратно и ровно разрезается на две части, края зачищаются. Между двумя частями необходимо создать резьбовое или другое соединение, но разборное. Одна часть будет царгой, вторая – корпусом дефлегматора.
На трубу, предназначенную под царгу, на оба конца устанавливаются сетки и упорные шайбы. Они будут удерживать наполнитель внутри.
Губки из нержавейки нарезаются небольшими фрагментами по 5-15 мм и засыпаются в трубу. Стружка, заполняющая трубу, не должна сдавливаться, оптимальное заполнение 250-280 г на 1 литр объема царги.
После наполнения сетки и шайбы устанавливаются на места.
Царга устанавливается на перегонный куб.
Вторая труба оборудуется вторичным полым корпусом, внутри которого будет циркулировать вода. Для этого понадобится труба с диаметром на 10-20 мм шире основной и на 30 мм ее короче, длинная труба размещается внутри более короткой, снизу и сверху привариваются вырезанные под размер кольца с внешним диаметром, равным толщине трубы (30-50 мм), плюс толщина холодильника (10-20 мм), и внутренним, равным толщине трубы. Во вторичном корпусе просверливается 2 отверстия снизу и сверху под подачу воды и обратку и привариваются патрубки.
Сверху дефлегматор оборудуется крышкой, внутри которой просверливается отверстие для атмосферной трубки.
Под узел отбора просверливается отверстие на 15-20 мм выше, чем соединение царги и дефлегматора. Внутри дефлегматора на уровне отверстия приваривается кольцо для сбора и стекания продукта в узел отбора. Проходное отверстие кольца зависит от основного диаметра дефлегматора.
Внешний —холодильник— изготавливается по традиционной конструкции своими руками и подключается посредством трубки от капельницы с регулятором потока к узлу отбора.
Дефлегматор и холодильник можно подключать к воде обособленно или одним последовательным подключением. В таком случае направление движения воды должно быть следующим: от низа холодильника к его верху, потом к низу дефлегматора и через верхний патрубок в канализацию. Для регуляции потока воды можно установить регулятор потока от газосварочной установки.
Царга и ТЭНовый куб обшиваются теплоизолирующим материалом, например пенополипропиленом.
Термометр должен устанавливаться в нижней части колонны так, чтобы можно было измерять температуру внутри царги.

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Чтобы получить чистый самогон, домашние кулинары обычно прибегают к двойной перегонке. В результате выходит качественный продукт без вредных примесей, с приятным вкусом и ароматом.

Еще лучший эффект дает дистилляция в ректификационной колонне. Она позволяет получить максимально очищенный крепкий спирт (94–96%) или водку без дополнительных привкусов и запахов.

При этом минусов у устройства практически нет, за исключением крупных габаритов и необходимости потрудиться над его изготовлением. В том, что ректификационную колонну лучше собирать самостоятельно, сходится большинство опытных самогонщиков.

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

Перегонный куб

Царга (труба) с наполнителем

Узел отбора спирта

Дефлегматор

Дополнительный холодильник

Работает она следующим образом

Находящаяся в перегонной емкости брага нагревается и начинает испаряться. Пары следуют вверх по царге, достигают холодильника и узла отбора, кран которого на начальном этапе закрыт.

Сконденсированные пары (флегма) спускаются обратно по трубе. При этом тяжелые фракции накапливаются внизу, а легкие – вверху. Благодаря насадкам, процессы конденсации и испарения происходят многократно: пары и жидкости непрерывно взаимодействуют.

Этот процесс обмена и представляет собой процесс ректификации. Самые легкие пары с высоким содержанием спирта отводятся в холодильник, где происходит финальная конденсация. В результате в приемную емкость поступает чистый дистиллят.

Расчет параметров и подбор материалов

Прежде чем приступать к сборке колонны, следует определиться с размерами и другими характеристиками аппарата.

Высота царги
Если раньше ректификационные колонны представляли собой многометровые конструкции, то сегодня домашние винокуры пользуются компактными вариантами – около 1,5 метров длиной. Главный принцип, которым следует руководствоваться при расчете габаритов следующий: высота трубы должна быть равна примерно 50 ее диаметрам. Допускаются небольшие отклонения в одну или другую сторону. Однако длина царги не может быть меньше 1 метра. В противном случае часть сивушных масел попадет в отбор, и возникнут трудности с разделением фракций. Увеличение высоты колонны свыше 1,5 метров на качество продукта существенно не влияет, но удлиняет время перегона. К тому же, разместить такую конструкцию в домашних условиях будет проблематично. Оптимальные размеры трубы: длина – 1,3-1,4 м, диаметр – 3–5 см.

Материал и толщина стенок
Идеальным вариантом для царги является пищевая нержавейка: она никак не влияет на состав напитков. Также подойдет медь. Оптимальная толщина стенок находится в пределах 1–2 мм. Больше можно, но это утяжелит конструкцию и увеличит расходы, не принося особой выгоды. К тому же стоит помнить, что в стенках придется делать отверстия.

Вид и параметры насадок
В качестве контактного элемента проще всего использовать бытовые мочалки из нержавейки, которыми чистят посуду. Чтобы проверить качество металла, можно замочить изделие в растворе соли и оставить в нем на сутки: хорошее изделие не заржавеет. Альтернативными вариантами являются стеклянные шарики, камни определенных пород, металлическая стружка. Плотность набивки составляет 250–270 г контактного элемента на 1 л объема колонны.

Объем куба
Емкость для перегонки заполняют на 2/3, при этом количество спиртосодержащей жидкости должно соответствовать 10–20 объемам насадки. Для колонны с диаметром 5 см оптимально использовать бак на 40–80 л, для ширины в 4 см – 30–50 л.

Источник нагрева
Не рекомендуется использование газовой, электрической или индукционной плиты. Первый вариант опасен, остальные не позволяют обеспечить равномерную подачу тепла. Оптимальным вариантом является электронагрев с помощью ТЭНов, которые можно вмонтировать в куб самостоятельно. Мощность элементов зависит от объема куба: на 50 л требуется не менее 4 кВт, на 40 л – не менее 3 кВт и т. д.

Вид теплоизоляционного материала
Он должен выдерживать высокие температуры, быть химически инертным. Обычно используют поролон 3–5 мм толщиной, фторопластовые или силиконовые (но не резиновые!) прокладки.

Вариант состыковки
Если используются резьбовые соединения, может потребоваться герметик. Лучше отдать предпочтение надеванию элементов друг на друга.

Инструкция по изготовлению ректификационной колонны

При создании ректификационной колонны имеет значение каждая мелочь, поэтому следует строго соблюдать все рекомендации. Не лишним будет посмотреть видео сборки.

Металлическую трубу с рекомендованными параметрами разрезают на 2 части примерно равной длины, зачищают края, герметично стыкуют с помощью резьбовых соединений или переходника.

В одну часть, которая будет находиться внизу, засыпают выбранный вид насадок, предварительно установив сетку и упорную шайбу для исключения выпадения материала. Если используются металлические губки (потребуется около 40 шт.), предварительно нарезают их на кусочки по 5 мм. Пружинки следует распределять равномерно, постукивая трубой по твердой поверхности. Засыпав насадку, закрывают трубу сеткой, фиксируют ее шайбой.

Подсоединяют получившуюся конструкцию к перегонному кубу и утепляют ее теплоизоляционным материалом.

Вторую (верхнюю) часть трубы с помощью паяльника соединяют с дефлегматором. В водяном корпусе должно быть 2 патрубка: на ввод и вывод воды. Дефлегматор можно купить или сделать самостоятельно из термоса, скороварки, змеевика, медной трубки (первые варианты предпочтительнее). Например, так: https://youtu.be/D4ZsbbRH6ds

Верхний конец колонны закрывают пробкой/крышкой или запаивают, оставив отверстие для установки атмосферной трубки. Для ее закрепления используют штуцер, конец трубки опускают в воду.

Делают отверстие под патрубок для выхода дистиллята. Оно должно находится на пару сантиметров выше места соединения с нижней частью трубы, под ним устанавливают пластинку для сбора конденсата.

С помощью силиконового шланга подсоединяют к колонне холодильник. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для регуляции процесса движения жидкости на шланг крепят зажим от капельницы.

Соединяют охлаждающие элементы между собой: верхнюю часть холодильника с низом дефлегматора, верхнюю часть дефлегматора с канализацией. Таким образом, вода к дефлегматору будет поступать подогретой.

Дополнительно можно установить регулятор потока воды и термометр (для него потребуется дополнительное отверстие в узле отбора).

Можно также разделить царгу на 3 части: такая конструкция считается более вариативной в применении. Подробный процесс сборки колонны можно посмотреть здесь:

Актуальность: 10.02.2019

Метки: Водка, брага, самогон, Самогонные аппараты и аксессуары

Ректификационная колонна своими руками

Ректификационная колонна

Единственным доступным способом получения в домашних условиях относительно чистого спирта является использование ректификационной колонны. Ректификационную колонну можно купить или же сделать самостоятельно. Купить, конечно, вариант более простой, но вместе с тем простое — не значит хорошее. Потоковое производство не дает нужного качества сборки, а ручная сборка стоит как крыло от самолета. Таким образом, столкнувшись с желанием заполучить ректификационную колонну, самогонщик встает перед выбором:

• покупать дешево в ущерб качеству продукта;

• платить серьезные деньги;

• сделать колонну самостоятельно.

Ректификационная колонна своими руками

Последний вариант, с моей точки зрения более предпочтительный. Конструкция ректификационной колонны более сложна, чем конструкция самогонного аппарата. Однако не настолько, чтобы у домашнего умельца опустились руки. Требования к материалам для изготовления ректификационной колонны являются такими же, как и для самогонного аппарата. Идеальным вариантом будет использование пищевой нержавейки.
Как видно из рисунка-схемы, самодельная домашняя ректификационная колонна не очень сложная.

Схема ректификационной колонны:

Составляющие ректификационной колонны.

Тело ректификационной колонны — труба. Материал изготовления в 95% случаев — нержавеющая сталь. (Хотя если есть бесхозная титановая труба подходящая по параметрам — это будет даже лучше). Общая длина трубы — 1200-1500мм. Диаметр — 35-55мм. Толщина стенок от 1мм. Лучше потолще, потому как будут предусмотрены резьбовые соединения.

Дефлегматор (водяная рубашка вверху колонны) — делается по разному. Достаточно распространенный способ — сделать дефлегматор из термоса. Путем нехитрых манипуляций термос из нержавейки превращается в идеальную по геометрическим параметрам водяную рубашку для ректификационной колонны — останется только пять минут работать с паяльником. Также есть вариант сделать дефлегматор из медной трубы. В сантехнике используются тянутые и холоднокатанные медные трубы больших диаметров, поэтому найти трубу подходящего размера на строительном рынке не составит большого труда. Правда работы с паяльником будет заметно больше. Самый простой вариант (хотя не самый лучший в плане качества) — просто обмотать верх ректификационной колонны витками медной трубки, по которым будет идти холодная вода. Однако у этого метода есть недостаток — маленькое пятно контакта, даже если трубки предварительно подплющить, придав форму сечения близкую к прямоугольнику, эффективность всё равно будет невысокая.

Холодильник также паяется из медных труб соответствующего диаметра, либо можно использовать стеклянный лабораторный.

Понадобится несколько медных трубок диаметром 4-6мм. для отводов, гибкий силиконовый шланг, упорные шайбы, наполнитель — всё это мы рассмотрим чуть ниже.

И, соответственно понадобятся переходники для состыковки элементов ректификационной колонны. Колонна обычно имеет два места стыка — это соединение в точке узла отбора и место установки ректификационной колонны на перегонный куб. Переходники могут изготавливаться как с резьбой, так и с учетом очень плотной состыковки — главное помнить, что узлы сопряжения частей ректификационной колонны — это очень важные элементы, здесь нужно добиться максимально возможной герметичности. В противном случае, если в месте стыка будет просачиваться флегма — можно выбрасывать колонну в утиль.

Сборка ректификационной колонны.

Итак, собираем колонну. Берем трубу нужной длины, разделяем на две части, обрезаем края, торцуем, снимаем фаску, готовим под стыковку через переходник или резьбовое соединение.

В нижнюю часть ректификационной колонны от куба до дефлегматора мы будем засыпать контактные элементы, поэтому с обоих сторон нам понадобятся упорные шайбы и сетка для предотвращения высыпания наполнителя.

Наполнитель должен отвечать следующим характеристикам — быть химически нейтральным и иметь максимально возможную площадь поверхности, потому что именно на поверхности контактных элементов наполнителя проходит процесс тепломассообмена, который лежит в основе ректификации. Можно заполнять металлическими или стеклянными шариками, но оптимальным соотношением доступности, цены и качества обладают простые металлические мочалки из нержавейки для мойки посуды.

Единственное но — перед покупкой убедитесь (можно с помощью магнита) что мочалки действительно из нержавейки, потому что если наполнитель в ректификационной колонне начнет ржаветь — качество продукта сильно пострадает.

Мочалок понадобится много, можно смело покупать сразу три десятка. Все их нужно разрезать ножницами на спиральки длинной 4-5 мм.

Итак, с торца трубы устанавливаем фильтр-сетку и упорную шайбу, которая будет его держать, и засыпаем наполнитель.

Трамбовать его силой не нужно — достаточно после засыпания наполнителя постучать трубой, встряхнуть несколько раз — он сам уплотнится, тогда можно добавить еще. Когда труба будет заполнена наполнителем, сверху также ставим фильтрующую сетку и упорную шайбу. Эту часть ректификационной колонны укутываем любым строительным утеплителем, чтобы перепады температуры не влияли на процессы тепломассообмена.

На верхнюю часть ректификационной колонны припаиваем дефлегматор с вводами-выводами под проток воды, сверху запаиваем, либо затыкаем пробкой, оставляя отверстие для трубки связи с атмосферой, а внизу верхней части, вблизи места стыка, делаем узел отбор дистиллята.

Это может быть шайба с четвертью, может быть выгнутая конусом пластина с отверстием — главное, чтобы был бортик, на котором будет собираться флегма, стекающая по стенкам дефлегматора. От узла отбора в холодильник идёт силиконовый шланг, на котором стоит зажим. Чтобы не изобретать велосипед и не мудрить прищепки, можно использовать зажим для медицинской капельницы — очень удобный для регулировки девайс.

Ректификационная колонна готова, теперь можно ознакомится с процессом ректификации.

расчет всех компонентов и технология сборки своими руками в домашних условиях

Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ректификационная колонна имеет сложное устройство. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Содержание материала

Расчет ректификационной колонны

Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

Также рекомендуем прочитать:

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м²/литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

Что касается высоты трубы, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет объема куба

Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

Расчет теплового источника

Многие люди думают, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см² площади.

При создании ректификационной колонные с забором, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см².

Чтобы вычислить мощность дефлегматора для колонны диаметром 50 мм нужно номинальную мощность разделить на утилизационную: 1950/5=487 см².
Исходя из полученных данных холодильник Димрота следует изготавливать из трубки 6х1 длинной, вычисляемой по формуле: 487/(0,6*3,14)=258 см. Учитываем запас и получаем длину трубки 3 метра.

Расчет прямоточного холодильника

В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны.

Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

Рекомендованы следующие диаметры паровой трубы:

При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Как сделать ректификационную колонну?

Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

Корпус.
Дефлегматор.
Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
Тепловую изоляцию.
Термометры.

Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь.

Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

Отдельные части колонны лучше соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

Проточный холодильник.
Отводной патрубок.
Разъем для установки термометра.
Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

Заключение

Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

Даже самая простая ректификационная колонна, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Один из самых распространенных агрегатов в сфере самогонных аппаратов – это ректификационная колонна, позволяющая изготавливать самогон высокого качества, очистки и крепости. За 1 час работы ректификационной колонны, можно производить от 300 до 1000 г крепкого спиртного напитка.

Ранние варианты ректификационных колонн имели огромные габариты и размеры, н впоследствии опытные самогонщики усовершенствовали этот агрегат, сделав его более миниатюрным, но не потерявшим свой качественные свойства и характеристики. Благодаря своим размерам и свойствам, колонну сегодня можно использовать в условиях квартир, домов или дач.

Планируя использовать ректификационную колонну, важно учитывать что для получения качественного продукта, ее работа должна быть четко и точно отрегулирована. Приобрести ректификационную колонну сегодня можно во многих магазинах и торговых точках, а некоторые домашние умельцы решают собрать аппарат собственными руками, причем эффективность и производительность такой колонны не уступает заводским вариантам и сборке.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Аппарат изготавливается из материалов, которые не вступают в реакцию с продуктом перегонки, а при нагревании не выделяют никаких ядовитых и вредных веществ. Внутри агрегата происходит постоянный процесс обмена жидкости и пара, который и называется ректификацией.

Из каких элементов и основных частей состоит ректификационная колонна? Рассматривая заводские варианты сборки, умельцы отмечают некоторые существенные недоработки, поэтому решают отдать предпочтение аппаратам, собранным самостоятельно, что позволяет свести на нет все минусы и недоработки промышленного производства агрегатов. В основе устройства аппарата лежит несколько частей, которые последовательно соединяются между собой и называются царгами. Устройство ректификационной колонны выглядит следующим образом:

Основной элемент ректификационной колонны – это вертикальная трубка, выполненная из меди или нержавеющей стали. Этот элемент категорически запрещено изготавливать из алюминия, во избежание коррозий или выделения ядовитых веществ в дистиллят. Обычно трубка имеет 1300-1400 мм длины, 2-3 мм толщины и диаметр 30-50 мм.
С помощью дефлегматора производится конденсация и отделение более легких фракций от тяжелых. Для самостоятельной сборки колонны, в качестве дефлегматора обычно используют скороварку или термос.
Две трубки дефлегматора соединяются между собой специальной рубашкой охлаждения, по которой проходит проточная вода.
Царга пастеризации предназначена для очистки спирта от «голов» и повышения качества конечного продукта. Они появляются в процессе непрерывного процесса ректификации, но царга пастеризации не является обязательным элементом, потому что собирать агрегат становится еще сложнее.
Наличие холодильника обеспечивает эффективное охлаждение 1/10 части всего аппарата. Холодильник можно сделать своими руками или использовать элемент промышленной сборки.
В качестве контактных элементов, которые необходимы для эффективной работы и очистки, можно использовать металлические сетки или обычные губки для мытья посуды.
По желанию пользователя, можно установить термометр.
Расходные материалы для сборки представлены гайками, переходниками, упорными шайбами, а также медными и силиконовыми трубками. Силиконовые трубки – это отличный вариант для предотвращения неприятных запахов в конечном готовом напитке.

Для того, чтобы ректификационная колонна была собрана правильно и грамотно, важно уделить внимание каждому этапу ее сборки.

Медная трубка разрезается на 2 части и соединяется герметично, с помощью резьбового соединения.
Одна трубка является нижней частью колонны и в нее засыпают металлическую стружку, губки или стеклянные шарики.
На трубу устанавливают сетку или упорные шайбы, чтобы контактные элементы, уложенные в нее, не выпадали.
Металлические губки разрезают приблизительно по 5 мм и засыпают в трубу, следя за тем, чтобы пружинки не переплетались между собой. Оптимальный объем контактных элементов – 250-280 г на 1 л колонны.
Заполненная трубка соединяется с перегонным кубом, а с наружной стороны оснащается теплоизолятором, в качестве которого можно использовать поролон.
Вторая часть соединяется с дефлегматором, с помощью паяльника, а водяной корпус должен иметь 2 патрубка: вход и выход.
Верхняя часть колонны закрывается крышкой, в которой оставляют отверстие для атмосферной трубки, конец которой погружают в воду.
Для вывода дистиллята делается отверстие под патрубок 15-20 мм от соединения с нижней частью трубы.
С помощью силиконового шланга устройство и холодильник соединяются между собой, а прикрепленный на шланг зажим от обычной капельницы, позволяет регулировать движение жидкости.
Чтобы дефлегматор охлаждался со всех сторон, к нему припаивается шнековая спираль.
Чтобы показатели охлаждения воды были оптимальными, необходимо установить регулятор потока воды, которым может быть кран от газосварочной горелки.
Для установки термометра, в узле отбора заранее делается специальное отверстие.

Медная колонна своими руками чертежи. Ректификационная колонна – незаменимый помощник для создания чистого спирта дома

Ректификационная колонна имеет сложное устройство
. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны
. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя
. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м 2 /литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая
насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Что касается высоты трубы
, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет теплового источника

Многие люди думают
, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе
, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

При создании ректификационной колонные с забором
, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см 2 .

Расчет прямоточного холодильника

При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

Корпус.
Дефлегматор.
Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
Тепловую изоляцию.
Термометры.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь
.

Отдельные части колонны лучше
соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Проточный холодильник.
Отводной патрубок.
Разъем для установки термометра.
Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны
самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже
холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы
и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны
нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Заключение

Даже самая простая ректификационная колонна
, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

В этой статье вашему вниманию предлагается вариант ректификационной колонны собранной из доступных материалов, с дефлегматором

изготовленным из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0.75 литра, представляет собой, практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и уменьшает объем работ. Производительность колонны, по спирту ректификату, составляет 1-1.5 л/час, в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве испарительной емкости (перегонный куб, в дальнейшем просто куб), для спирта-сырца (самогона), можно использовать любую подходящую по размеру, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен. Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности, нужно стараться по возможности, не использовать для нагрева открытый огонь.

Для изготовления колонны потребуется:

Из инструментов и приспособлений потребуется:

В процессе эксплуатации колонны, для контроля за температурным режимом и отслеживания очередности выхода фракций, потребуются:

термометр до 100 гр

Термометр можно использовать ртутный с ценой деления 0.5 гр, в крайнем случае 1 гр. А лучше с точностью 0.1 гр. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра
.

Так же нужен будет , для измерения перепада давления в кубе, хотя можно обойтись и без него.

Для подвода и отвода охлаждающей жидкости потребуется гибкая или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята потребуется диаметром 5-6 мм.

И так, если есть желание, самостоятельно изготовить колонну для получения чистого 96% спирта, то вперед, в магазин, за покупкой вышеперечисленных материалов и недостающих инструментов.

Для этого первым делом отнесем трубу к токарю, что бы он отрезал ненужные нам сантиметры от трубы, аккуратненько снял фасочки и таким образом отторцевал края трубы. Если нет токаря, не беда, отрезаем ровненько ножовочкой по металлу, сколько нужно, стараясь выдерживать плоскость реза под углом 90 гр., к телу трубы. Для этого можно трубу в месте разреза, ровненько обмотать изолентой и резать по ее краю. Затем плоским напильником выравниваем края среза и снимаем заусенцы. Круглым напильником обрабатываем внутреннюю часть среза. Потом полируем наждачной бумагой, для того чтобы подготовить поверхность для дальнейшей пайки. Далее нам нужно будет изготовить переходник для соединения трубы с крышкой куба, а так же узел отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем эти детали ему. Переходники должны одним концом плотно вставляться с внутренней части или надеваться с наружной части трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности выточить или достать под этот диаметр переходник. С другой стороны переходник должен иметь резьбу

. Резьба может быть как метрическая, так дюймовая или трубная. Шаг резьбы предпочтительно делать не менее 1.5 и не более 2. Если токаря нет, то придется переходник купить в сантехническом магазине. Подойдут переходники на 1 или 1¼ дюйма в зависимости от диаметра трубы. Переходник лучше брать не никелированный, а латунный, для того, что бы его можно было легче, потом залудить. А вот с узлом отбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса. Можно подобрать в сантехническом магазине подходящие детали и посредством подгонки друг к другу и их последующей пайки, собрать узел отбора. Затем нужно изготовить опорные шайбы

для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, что бы он обеспечивал плотную посадку шайбы в трубу. Отверстия в шайбе должны быть насверлены как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставить с одной стороны в трубу, шайбу на нужную глубину. Далее нужно припаять к трубе переходник для соединения с крышкой куба. Для этого нужен паяльник, припой (а лучше чистое олово, оно не содержит свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем наждачной бумагой или напильником места предполагаемой пайки на трубе и переходнике. Потом наносим паяльную кислоту и прогреваем паяльником с капелькой олова. Дополнительно, можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере прогрева, олово начнет плавится и растекаться. Таким образом, нужно залудить всю поверхность переходника подлежащую пайке, а так же и ту поверхность, что будет контактировать со спиртом (но это в том случае, если переходник не из нержавеющей стали). Переходник из нержавейки лудить не нужно. Излишние наплывы олова удалить в горячем состоянии ветошью из натурального материала (не синтетики). Затем вставить залуженный переходник в залуженную таким же образом трубу и нагреть место спаивания паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавиться и надежно зафиксирует детали между собой. Затем приступаем к изготовлению насадки для колонны

. Далее засыпаем насадку в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не нужно трясти слишком сильно. Таким образом, заполняем трубу до самого верха. Вставляем в трубу, еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем залуженный торец узла отбора и нагреваем место спаивания (естественно, что и второй конец трубы тоже залужен). Надеваем на трубу теплоизолятор нужного диаметра и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны, законченной.

Для этого нужно зачистить донышко термоса наждачкой.

Сделать из полоски жести подобие скобы.

Затем из стальной проволоки сделать подобие петли, завести ее в отверстие скобы и скрутить плоскогубцами.

Второй конец проволоки зажать в тиски или прибить к стене. Взять термос обеими руками, отвести его от себя и сильно дернуть. Крышка (донышко), должна слететь. Следует упомянуть о том, что некоторые донышки посажены слабо и слетают довольно легко, а некоторые с очень большим усилием и порой отрывается скоба в месте пайки, а донышко остается на месте. В таком случае нужно увеличить площадь контакта между донышком и скобой поверхности, вновь спаять эти детали и попытаться еще раз.

Нужно обточить по периметру сварочный шов, соединяющий между собой крышку и колбу. Сделать это лучше на наждачном станке.

Но можно и при помощи насадки к дрели. Обтачивать нужно как можно равномернее и следить за появлением небольшого, еле различимого зазора между крышкой и колбой.

Обтачивать нужно до тех пор, пока зазор не появится по всей окружности.

После этого крышка легко извлекается из колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

Ее при необходимости, так же можно вынуть, обточив на наждаке сварочный шов по периметру.

После чего внутренняя колба легко извлекается из внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса, мы имеем две отдельные колбы.

Но если каких либо переделок в конструкции термоса не предусматривается, то извлекать внутренюю колбу из внешней не следует. Для изготовления дефлегматора достаточно снять донышко и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе, по центру, с задней стороны, нужно просверлить отверстие под трубку для связи с атмосферой. Зачистить и потом залудить место пайки, как колбы, так и трубки. Затем вставить трубку в отверстие и надежно пропаять. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы трубка в него вставлялась с натягом. Это облегчит пайку. При пайке стараться не допускать затекания припоя на внутреннюю сторону колбы. Затем также по центру донышка просверлить отверстие и залудить место пайки, залудить сопрягающиеся поверхности колбы и донышка. Надеть донышко на колбу и пропаять. Затем пропаять трубку и донышко. Затем залудить горловину термоса и узел отбора. Вставить узел отбора в горловину и пропаять посредством нагрева паяльником или газовой горелкой. Аккуратно, не повредив внутреннюю колбу, просверлить в наружной колбе внизу и вверху отверстия для трубок подвода и отвода охлаждающей воды. Залудить, вставить трубки и пропаять. В узле отбора дистиллята, просверлить отверстие для втулки термометра. Втулку желательно сделать из фторопласта. Во втулке просверлить отверстие по диаметру щупа термометра. Вставить втулку в узел отбора. Так же нужно в узле отбора просверлить еще одно отверстие для отбора дистиллята. Вставить трубку и пропаять. На этом изготовление дефлегматора, можно считать законченным. Далее нужно тщательно промыть все места пайки раствором пищевой соды в воде. Потом прикрутить дефлегматор к колонне и промыть все в сборе под струей воды.

Перед первым использованием колонны нужно тщательно изучить теорию ректификации .

Затем нужно как можно дольше (несколько часов), погонять колонну без отбора дистиллята, для того что бы вымыть с поверхности насадки, трубы и дефлегматора, загрязняющие вещества, оставшиеся после промывки водой. После этого можно начинать производить отбор головных фракций

в отдельную емкость. Эти фракции промоют холодильник и трубки отбора дистиллята от загрязнений. И уже только после этого приступать к отбору основной — пищевой фракции

. Если вам будет что-то не понятно из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Постараюсь на них ответить в ближайшее время.

Вариант дефлегматора со съемной крышкой большого диаметра выполненной из нержавеющего стаканчика

Сварка в этом варианте также отсутствует. В донышке нужно сделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы малая колба в него с трудом пропихивалась, то есть по возможности с минимальным зазором. Я это сделал специальным сверлом, которое сам и изготовил когда то. Сейчас таие (наподобие), продают для прорезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победитовыми напайками по краям, выставляешь эти два резца на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой. Дело 1-2 минут. Отверстие получается ровным, без заусенцев и задиров. Но сверлить желательно на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать резцы или выевернуть донышко. Если нет ни такого сверла ни станка, то нужно точно в центре накернить. Взять штангенциркуль с острым краем и прочертить окружность нужного диаметра, потом сверлишь максимально возможным сверло, потом берешь насадку на дрель в виде конуса и растачиваешь отверстие до прочерченой окружности, особенно под конец нужно соблюдать аккуратность, что бы отверстие получилось ровным. Ну и примеряешь естественно почаше под конец расточки. На это дело уходит как правило минут 15-20. Далее зачишаешь до блеска наждачкой края подлежащие лужению и залуживаешь их. Потом Натягиваешь донышко на колбу легкими покачиваниями и пропаиваешь место соединения. Далее, веренее это нужно сделать в самом начале. Во внутренней колбе нужно так же просверлить большое отверстие. Почему большое, да потому что туда будет вместо крышки вставляться конусный стаканчик из нержавейки, обрезанный наполовину примерно, принцип закрывания банки с кофем знаете? Там довольно таки большое отверстие но закрывается герметично, за счет натяга и пружинящих свойств крышки. То же самое и здесь, конус стаканчика очень плотно врезается в отверстие колбы, и никаких фторопластовых и прочих крышек не нужно. и еще через это большое отверстие во первых, все видно что там происходит, а во вторых, в нем просверлено отверстие для трубочки которая связывает с атмосферой, а так же для трубки в которую в дальнейшем вставляется щуп термометра.

Для того чтобы понять сущность процессов, протекающих внутри ректификационной колонны, рекомендуем вам обратиться к о спиртовых колоннах. В ней раскрыта теория получения этанола, качество которого приближено к максимальному.

Сегодня же мы поговорим о конструкции домашнего ректификатора и о том, как это устройство можно изготовить своими руками.

Перед тем как приступить к созданию ректификационной (насадочной) колонны (РК), необходимо приобрести подходящий материал. Сразу следует отметить, что всевозможные цветные металлы следует заведомо исключить из конструкции устройства: никаких сплавов из меди, никакого пищевого алюминия и тому подобных материалов. Только нержавеющая сталь – химически инертный сплав, не подверженный коррозии и не выделяющий ядовитых примесей в процессе ректификации.

На страницах FORUMHOUSE можно встретить немало советов, касающихся использования меди в конструкции ректификаторов и дистилляторов. Но если почитать , то еще больше можно найти людей, несогласных с подобными мнениями. Объясняется все довольно просто: горячий спирт является очень сильным растворителем. Поэтому контакт горячих спиртосодержащих жидкостей с любыми цветными металлами крайне нежелателен и даже опасен для здоровья.

beutiflet
Пользователь FORUMHOUSE

Только стекло, силикон и нержавейка.

Рабочая схема РК

На рисунке изображена схема стандартной РК, разобравшись с которой, вы сможете самостоятельно собрать домашний ректификатор.

Рассмотрим основные элементы конструкции более подробно.

Перегонный куб

В качестве перегонного куба может быть использована любая металлическая емкость, изготовленная из нержавейки и обладающая подходящим объемом.

Что касается объема: кто-то использует обычную скороварку (с уже встроенным подогревом), а у кого-то требования несколько выше. В целом, каждый ориентируется на свои потребности.

viktor50
Пользователь FORUMHOUSE

Скороварка слишком мала, нужна емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за полдня – не кошерно.

Что касается подогрева колонны: самый простой (но не очень практичный) вариант заключается в установке перегонного куба на электрическую или газовую плиту. Дело в том, что колонна имеет сравнительно большую высоту, поэтому будет лучше, если перегонный куб будет стоять на полу (а не на плите).

Установить куб непосредственно на пол позволяет электрический подогрев, который делает конструкцию РК менее громоздкой, а всю установку – максимально удобной в эксплуатации.

тимофей1

Надо уйти от газа на электричество – проще регулировать, и высота добавляется! Врезал тэны во флягу, регулятор напряжения от телевизора подключил и вперед.

Как бы там ни было, при подогреве исходного сырья должна быть обеспечена плавная регулировка мощности нагревательного элемента. В противном случае вся затея будет обречена на провал.

Многие пользователи, в попытке усовершенствовать конструкцию РК, оснащают устройство автоматическими системами контроля, а также сложными регуляторами. Но если вы привыкли контролировать процесс самостоятельно (а в случае с самодельной ректификационной колонной на первых порах у вас по-другому и не получится), то установка автоматической системы контроля не является крайней необходимостью. До тех пор, пока у вас не появится достаточный опыт в области домашней ректификации, простенького регулятора мощности, включенного в цепь одного из имеющихся электронагревателей, будет вполне достаточно.

тимофей1

У меня три тэна от советского чайника – 1.25 кв. ЛАТР, показанный на фото, прекрасно регулирует один тэн.

Процесс ректификации в данном случае производится с помощью одного (регулируемого) ТЭНа. Остальные 2 нужны, исключительно, для нагрева.

Если вы уже успели вдоволь насладиться визуальным восприятием процесса, а нехватка времени не позволяет постоянно находиться возле работающей РК, то система автоматики, внедренная в конструкцию устройства, позволит контролировать процесс, требуя минимального участия человека. Автоматика позволяет производить отбор содержимого перегонного куба, не допуская попадания хвостовых фракций в «тело» продукта. Существуют уже готовые технические решения, которые можно купить в специализированных магазинах. Подобные системы, реагируя на изменение температуры, в нужный момент перекрывают узел отбора дистиллята или, наоборот, открывают доступ холодной воды к дефлегматору.

Ректификационная царга

Ректификационная царга включает в себя сразу несколько составляющих:

Труба с утеплителем и насадкой.
Дефлегматор с узлом отбора дистиллята, водяной рубашкой и термометром.
Штуцер для связи с атмосферой.

Учитывая, что пары спирта очень легко воспламеняются, отверстие для связи с атмосферой (которое обязательно создается вверху ректификационной колонны) необходимо оснастить штуцером и резиновой трубкой. Конец трубки следует опустить в емкость с водой. Это поможет предупредить распространение паров внутри помещения и их воспламенение.

Рассмотрим конструкцию перечисленных узлов.

Труба (насадочная колонна)

В нижней трубе ректификационной колонны происходит процесс тепломассообмена. В ее внутреннее пространство помещается специальный наполнитель, увеличивающий площадь контакта между горячим паром и остывающей флегмой. При самостоятельном изготовлении колонны в качестве наполнителя (насадки) проще всего использовать мочалки для мытья посуды, изготовленные из нержавеющей стали. Иногда используется специальная скрученная проволока (тоже из нержавейки).

Если в качестве наполнителя вы используете металлические мочалки, то качество их изготовления предварительно следует проверить. Для этого необходимо отрезать кусочек мочалки и прокипятить его в растворе столовой соли. Если вместо нержавеющей стали в состав мочалок входит другой сплав, то изделия не смогут выдержать подобного испытания и быстро поржавеют. Разрезать мочалку следует обязательно. Ведь если она имеет защитное покрытие, то только таким образом можно обнажить ее внутреннюю структуру.

Плотность набивки должна соответствовать показателю – 250-280 г насадки на один литр внутреннего объема насадочной колонны.

Качество разделения кипящих фракций напрямую зависит от размеров насадочной трубы. Рассмотрев практические наработки пользователей FORUMHOUSE, можно сделать вывод о том, что минимальный диаметр трубы должен быть равен 32 мм. В целом, чем выше труба, тем качественнее будет идти разделение фракций. Оптимальная высота трубы должна соответствовать 40-60-ти ее диаметрам (минимум 20-ти). Снаружи трубу следует утеплить слоем защитного материала.

belor44
Пользователь FORUMHOUSE

Во внутреннюю полость трубы (сверху и снизу) устанавливается металлическая сетка для удержания наполнителя.

belor44

У меня в колонне для НДРФ наполнитель – мочалки. При этом стоят сетки от ситечка чайного. Давление стабильное. Метровая колонна диаметром 35 мм выдаёт недоректификат крепостью 96% со скоростью 950 мл в час. Никаких захлёбов нет.

Низ и верх ректификационной трубы, как правило, оснащается резьбой, которая позволяет подсоединять агрегат к перегонному кубу и к дефлегматору.

Дефлегматор

Основное предназначение дефлегматора – это конденсация и отделение легких фракций, обладающих более низкой (по отношению к флегме) температурой кипения. На практике дефлегматор может иметь разное конструктивное исполнение. Наиболее простым в изготовлении признан дефлегматор прямоточного (рубашечного) типа или, как его еще называют, холодильник-конденсатор. Он состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится рубашка охлаждения с проточной водой.

По сути, прямоточный дефлегматор представляет собой трубу из нержавейки, которая вварена в другую трубу из того же самого материала (только большего диаметра). Внешне устройство выглядит, как на изображении.

На фото видно, что дефлегматор имеет два штуцера (для подвода и отвода охлаждающей жидкости) и трубку для связи с атмосферой (вверху). При этом внизу дефлегматора расположен штуцер для отбора дистиллята.

Во избежание появления посторонних примесей и запахов в составе конечного продукта, для отбора дистиллята рекомендуется использовать только силиконовые трубки.

Изготовить корпус дефлегматора можно из нержавеющих труб или из обыкновенного пищевого термоса и дополнительной внутренней трубы. Диаметр внутренней трубы, как правило, равен диаметру насадочной колонны. Если у вас нет доступа к аргоновой сварке, то скреплять элементы конструкции можно при помощи обыкновенного паяльника.

Узел отбора дистиллята, расположенный в самом низу дефлегматора, представляет собой фигурную шайбу, вваренную во внутреннюю трубу устройства.

В узле отбора заранее необходимо проделать отверстия для термометра (если его планируется использовать) и для трубки отбора.

Необходимость внедрения термометров в конструкцию РК – вопрос спорный. Люди «бывалые» зачастую обходятся вообще без термометров. При этом встречаются такие перегонщики, которые, наоборот, измеряют температуру там, где это нужно делать, и там, где в этом совсем нет необходимости. Например, установка термометра в корпус перегонного куба позволяет всего лишь проконтролировать процесс нагрева. То есть, наблюдая за ним, вы можете примерно ориентироваться – сколько времени осталось до закипания колонны.

Но есть в РК два конструктивных узла, где контроль над температурой приносит ощутимую практическую пользу. Это выходной патрубок дефлегматора и узел отбора дефлегматора (вместо узла отбора для установки термометра можно использовать пространство между насадочной колонной и дефлегматором).

Если на выходе из дефлегматора допустить падение температуры проточной воды ниже 45°С, то разделение фракций будет происходить не очень эффективно (за счет переохлаждения флегмы). Если температура будет выше 55°С, то в процессе отбора «тела» в трубку отбора будут прорываться «хвосты».

Контроль температуры в узле отбора позволяет определить температуру пара на выходе из насадочной колонны, а вместе с этим дает понимание того, отделение какой именно фракции происходит в текущий момент времени. Например, если температура пара в узле отбора будет в пределах – 77,5-81,5°С (в зависимости от атмосферного давления), то в трубку отбора дистиллята будет попадать исключительно «тело» продукта.

Siberiafish
Пользователь FORUMHOUSE

Температура в процессе перегона держалась в диапазоне 78.8-81.3. Перед завершением начала скакать.

Внутренний конец трубки термометра, впаянный в колонну, необходимо заглушить.

Для того чтобы дефлегматор равномерно охлаждался со всех сторон, в рубашку охлаждения можно впаять шнековую спираль, которая задаст правильное направление охлаждающему потоку.

А вот какую конструкцию дефлегматора предлагает один из пользователей нашего портала.

тимофей1
Пользователь FORUMHOUSE

Два метра гофры намотал в дэф – 3 литра в час снимает!

Конструкция этого устройства выглядит следующим образом.

В большинстве случаев, гофра, которая пропускает через себя проточную воду, обматывается вокруг внутренней трубы дефлегматора (на рисунке она не показана). Но такой подход не всегда позволяет достичь эффективного теплообмена. Целесообразность внедрения подобной конструкции можно определить только практическим путем.

На практике можно встретить дефлегматоры самого разнообразного исполнения (в том числе, и горизонтальные устройства). Мы описали лишь наиболее распространенные.

Размеры дефлегматора

Основной величиной, определяющей габариты устройства, является площадь соприкосновения пара с охлаждаемой поверхностью. Эта величина зачастую определяется опытным путем. Зависит она от подаваемой на колонну мощности и от температуры охлаждающей жидкости.

тимофей1

Ректификационная колонна, сделанная мной две недели назад, выдает 1200 мл спирта в час. Можно больше, но охлаждения не хватает! Подводимая мощность на разгоне – 3.5 кВт, на перегоне – 1.25 кВт.

Выход продукта всегда пропорционален подводимой мощности. Например, если подводимая к кубу мощность (в процессе ректификации) равна 700 Вт, то максимальная производительность колонны будет равна 700 мл/час (на практике при такой мощности мы имеем – 300-500 мл/час). Площадь дефлегматора при такой производительности должна быть равна – 200-300 см². Такой площадью обладает внутренняя труба дефлегматора, имеющая длину 300 мм и толщину – 32 мм.

Doobik
Пользователь FORUMHOUSE

Скорость перегонки, в первую очередь, зависит от силы нагрева. Если плита может выкипятить из браги 1 л в час, то какой бы ни был аппарат, 2 л в час вы уже никак не получите. Чем чище и крепче продукт, тем медленнее перегонка. Сам же аппарат может тормозить процесс только в одном случае – маленькая мощность дефлегматора, т. е. когда приходится уменьшать нагрев для нормальной работы аппарата.
Чем больше диаметр, тем больше площадь теплопередачи, и тем лучше теплосъем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше иметь дефлегматор, обладающий размерами, превышающими расчетные. Ведь избыточная площадь охлаждения никогда не приведет к прекращению образования конденсата, а, следовательно, и к прекращению ректификации.

Кстати, в Интернете можно найти калькулятор для расчета дефлегматора, который поможет вам сориентироваться относительно размеров изготавливаемого устройства.

Холодильник

В качестве холодильника для отбираемого дистиллята можно использовать лабораторный охладитель, который обычно приобретается в магазине лабораторной посуды.

При этом устройство можно изготовить самостоятельно – по принципу дефлегматора рубашечного типа (только холодильник получится гораздо меньше в размерах). Для этого, опять же, следует использовать нержавеющие трубки небольшого диаметра. Длина холодильника примерно должна равняться длине дефлегматора.

Для того чтобы регулировать скорость отбора дистиллята или своевременно прекращать (начинать) отбор, трубку отбора дистиллята следует оснастить краником или зажимом (например, от капельницы). Место расположения зажима обозначено на общей схеме РК.

Охлаждающие полости холодильника и дефлегматора соединяются между собой в следующей последовательности: низ холодильника – холодильник – верх холодильника – верх дефлегматора – дефлегматор – низ дефлегматора – канализация. Проще говоря, используется последовательное соединение патрубков, при этом вода на дефлегматор подается уже слегка подогретой.

Температура охлаждающей воды в дефлегматоре, как мы уже знаем, должна соответствовать определенным значениям (ориентировочно – 45-55°С). А добиться требуемых показателей нам помогут дополнительные краны регулировки потока воды. Наиболее тонко регулирует поток кран от газосварочной горелки.

Последовательность перегонки дистиллята

Рассмотрим последовательность работы с нашей ректификационной колонной. Первым делом разбавляем спирт-сырец (полученный после предварительной дистилляции браги) водопроводной водой до крепости – 30%…40% (единого мнения по поводу этого показателя не существует, но чем он ниже, тем меньше вероятность случайного возгорания). Затем заливаем его в перегонный куб, собираем ректификационную колонну и прилаживаем ее к перегонной емкости.

Колонна, ни при каких обстоятельствах, не должна отклоняться от вертикального уровня. В противном случае качество конечного продукта заметно пострадает.

После того как РК будет установлена, можно начинать разогрев содержимого куба. Кран отбора дистиллята при этом должен быть закрыт. В момент, когда температура пара в дефлегматоре начнет резко подыматься, нужно до минимума уменьшить подаваемую на колонну мощность (температура в этот момент может быстро достичь показателей в 70-78°С, что связано с резким поднятием паров через насадочную часть колонны). В таком положении устройство следует оставить на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы РК прогрелась, и внутри нее начался процесс тепломассообмена. Температура в верхней части РК при этом может упасть.

Спустя указанное время, включаем подачу воды в холодильник (и в дефлегматор) и начинаем отбор «голов». Еще раз повторяем, что «головы» пить нельзя!

Окончание отбора «голов» можно определить по нескольким признакам: стабилизация температуры – в районе 78°С и изменение органолептических характеристик отбираемого дистиллята (дистиллят начинает пахнуть спиртом).

После отбора «голов» можно начинать отбор «тела»: увеличиваем мощность колонны и настраиваем температуру воды в дефлегматоре (45°С – 55°С).

Наслаждаемся процессом до момента отсечения «хвостов». О начале конденсации хвостовых фракций можно судить по повышению температуры в дефлегматоре (примерно до 85°С) и появлению запаха сивухи в отбираемом дистилляте. На этом процесс ректификации будем считать оконченным. Хвостовые фракции можно отобрать для использования в процессе последующих перегонов, а можно просто утилизировать. Это решать вам.

Если вы на практике знакомы с , то приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся этой увлекательной темы. Если в комплекте с изысканными напитками вы привыкли употреблять не менее утонченные закуски, то статья о том, научит вас бесконечно удивлять гостей необычным вкусом приготовленных блюд.

Колонна)
— это аппарат для производства «недоректификата», то есть крепкого и относительного чистого самогона. На выходе продукт получается лучше дистиллята, но до ректификата не дотягивает. Про её отличие от обычного самогонного и ректификационного аппарата можно почитать здесь — .

Сегодня мы рассмотрим вариант изготовления укрепляющей колонны своими руками. Данная работа требует знания её устройства
, а также владения сварочным аппаратом и болгаркой
. Собрать что-то адекватное из хлама довольно сложно, но мы постараемся предложить вам самый бюджетный и доступный вариант, который на выходе будет давать крепкий и относительно качественный продут.

Составных частей не так много, как может показаться на первый взгляд.

Три трубы с диаметром 32 мм из нержавейки.
Две гайки для соединения с кубом.
Холодильник из нержавейки
Канализационная трубы, муфта и переходник на стиральную машину (дефлегматор).
В качестве основы перегонного куба используется .

Так как мы будем делать цельную колонну
, то вам понадобится сварочный аппарат с электродами и болгарка.
Конструкция не будет подразумевать разбора, а мыть её нужно будет напрямую воду.

Предлагаю перед работой изучить устройство и принцип её работы этого аппарата.

Наиболее удачно это сделал Счастливчик
на своем канале на Youtube. Очень много вопросов закрыто в комментариях, поэтому тоже изучите этот раздел.

Чертежи

Вероятно, ваша основа для аппарата не будет такой же, как и у нас. По этой причине вы не сможете изготовить идентичную колонну, так как ваши размеры труб и соединений будут другими.

Поэтому мы подготовили для вас подборку чертежей
, по которым вы можете ориентироваться во время работы. Выберите для себя оптимальный вариант, соберите все части и можно приступать к работе. Видео будет представлено далее.

Чертеж с размерами и названиями частей.

Из меди.

С царгой на 22 мм.

Наглядная схема.

Пошаговая инструкция по изготовлению укрепляющей колонны

Очень сложно объяснить практическую часть на словах, поэтому предлагаю вам посмотреть 2 видео от Youtube канала самопал PRODUCTION
. Именно эти ролики считаются наиболее популярными, так как показывают бюджетный вариант изготовления укрепляющей колонны.

Весь процесс можно условно разделить на несколько частей:

Подготовка оборудования и составных частей аппарата.
Соединение и сварка труб, то есть создание герметичной системы.
Тестирование и улучшение перегонки (добавление или работа с дефлегматором).

На выходе получается довольно стрёмный, но рабочий самогонный аппарат. На нём вы сможете изготовить самогон с укреплением
, отобрав большую часть вредных фракций из продукта.

Колонна из меди

Если нержавейка вас чем-то не устраивает, то единственной альтернативой будет медь
. Аппарат получится дороже, эффективнее и лучше. За этим материалом сложно ухаживать, но результат всегда получается фантастическим.

Предлагаю изучить схему работы медной укрепляющей колонны и разобраться в её основных узлах. Автор расскажет о тех частях, из которых она состоит
, поэтому после просмотра видео у вас будет объективная картина того, как её можно сделать.

Из школьного курса мы знаем, что процесс ректификации это процесс разделения сложных смесей на компоненты путем многократного испарения и конденсации составляющих частей. В результаты получаются идеально чистые компоненты, температуры переходов в разные агрегатные состояния которых, соответственно, разные.

Применяется этот не хитрый процесс при производстве бензина, керосина, чистого кислорода и азота. А еще ректификация помогает отделить сивушные масла и альдегидные фракции, чтобы получить этанол, или этиловый спирт.

Этот процесс осуществляется в ректификационных колоннах, устройство которых позволяет создавать продукт чистотой до 96 %. Можно создать самодельный самогонный аппарат, имея прямые руки, минимальные познания в органической химии и желание наслаждаться качественным алкоголем собственного производства.

Ректификационную камеру в наше время можно и просто напросто купить, но мы пойдем иным путем. Мы соберем миниатюрный ликероводочный завод собственными руками.

Из названия процесса, который дал имя и колонне понятно, что внутри происходит постоянная ректификация, а сама колонна выполнена из материалов, которые не вступают в реакцию с компонентами процесса.

В перегонный куб заливается рабочая жидкость, брага настоянная на зерне, ягодах, фруктах и т.п. и доводиться до температуры кипения. В ходе кипения рабочей жидкости выделяется спиртосодержащий пар, которые легче, чем жидкость и за счет этого поднимается по трубе вверх, где охлаждается.

Охлаждаясь нагретый пар выпадает в конденсат на стенки колонны и в виде жидкости устремляется обратно в перегонный куб, но на пути следования встречает новую порцию нагретого пара. Компоненты, чья температура кипения ниже рабочей жидкости вновь испаряется, среди таких компонентов — этиловый спирт.

Суть процесса в том, что вещества распределяются по вертикальной колонне, в соответствии с уровнем совей точки испарения и конденсации. Примерно на высоте 75 % от перегонного куба происходит собирание паров этилового спирта — здесь устанавливается патрубок для отвода этих самых паров в емкость с конечным продуктом.

Выше по колонне концентрируются ядовитые летучие пары альдегидов и диметилкетона, и через отводную трубу выводятся в атмосферу, ниже формирования концентрации паров этилового спирита скапливаются сивушные масла и прочие фракции, чья температура кипения превышает температуру кипения этанола.

Как построить медный перегонный куб — Принадлежности для молотка

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

18 декабря 2015 г.

В этой статье описывается процесс создания универсального котла. Если у вас есть опыт изготовления, вы можете изготовить свои собственные детали, используя следующие инструкции в качестве руководства для сборки. Если вы не являетесь опытным производителем или не обладаете математическими навыками, необходимыми для проектирования и изготовления деталей с нуля, не волнуйтесь, мы сделали всю тяжелую работу за вас.Мы предлагаем комплекты деталей машинной резки из 100% меди. Они бывают трех размеров: 1 галлон, 5 галлонов и 10 галлонов.

Важность дистилляции для выживания

Дистилляционное оборудование — важная часть спасательного снаряжения. Простое и небольшое оборудование для дистилляции может быть использовано для производства ценных товаров для выживания, таких как очищенная вода, дистиллированный спирт, топливный спирт и антисептики. Помимо потенциально спасения вашей жизни в случае SHTF-события, эти предметы также могут быть использованы для обмена на другие товары и услуги.

Фон — Еще дизайн

Конструкция, описанная в этой статье, называется «гибридной колонной». Это простой перегонный куб, который также включает в себя колонну, которая может быть заполнена упаковочным материалом, чтобы вызвать естественный рефлюкс. Эта конструкция обеспечивает большую эффективность и универсальность, чем отдельный горшок или колонна. Таким образом, этот дистиллятор можно использовать для приготовления дистиллированной воды, бурбона, топливного спирта и даже антисептика.

Защитное оборудование и инструменты:

Для изготовления медного перегонного куба вам понадобится несколько основных инструментов и материалов: молоток, сантехнический резак, плоскогубцы, маленькие зажимы, наждачная бумага, бессвинцовый припой, водорастворимый флюс, рабочие перчатки, защитные очки и маска с летучими органическими соединениями.Тиски были бы удобны, но в них нет необходимости.

Носите защитные очки все время работы, обязательно надевайте перчатки при работе с материалами или при использовании резака и надевайте маску при пайке. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Шаг 1: Сборка котла

Котел представляет собой кусок меди прямоугольной формы с выступами на одном из длинных концов. Комплекты Clawhammer Supply предварительно нарезаны, и котел уже включает выступы. Если вы изготавливаете свои собственные детали, используйте ножницы для олова, чтобы вырезать маленькие «треугольники» на одном из длинных краев меди.С помощью металлической щетки или наждачной бумаги зачистите одну сторону выступов. Затем отогните выступы к основной части котла под прямым углом к основной части котла, используя плоскогубцы. Выступы образуют выступ для днища котла.

После того, как выступы будут отрезаны и согнуты, сверните лист в цилиндр, согнув медь так, чтобы короткие концы прямоугольника перекрывали друг друга. Язычки должны быть обращены к центру. Намотайте медь примерно на полдюйма. После того, как котел свернут в цилиндр, используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы зачистить участки, где медь будет перекрывать друг друга, а затем закрепите прихлест с помощью плоскогубцев.Это упростит заполнение шва припоем в дальнейшем.

Если вы сами изготавливаете детали из необработанной меди, просверлите отверстия для заклепок в обеих частях притира, используя стандартную аккумуляторную дрель. Если вы поставляете свои собственные неподвижные детали, вам необходимо приобрести твердые медные заклепки. Для этого отлично подходят тормозные заклепки, которые можно купить в большинстве магазинов крепежа. В комплекты Clawhammer входят заклепки, а котел поставляется с предварительно просверленными отверстиями для заклепок.

Установите заклепки одну за другой.Вставьте их в отверстия для заклепок (они должны плотно прилегать) и поместите под заклепку твердый предмет (наковальню, молоток и т. Д.). Забейте заклепку до упора. Не разбивайте заклепку. Ударяйте по заклепке до тех пор, пока она не расширится ровно настолько, чтобы скрепить перекрытие котла. Проделайте то же самое для остальных заклепок.

После установки заклепок котел, скорее всего, не будет идеально круглым. Вероятно, он будет больше похож на овал. Это нормально и на самом деле облегчает нанесение припоя, потому что зазоры в прихлесте будут меньше.После пайки вы закруглите котел, о чем мы расскажем дальше.

Перед пайкой шва котла нанести на шов водорастворимый флюс. После нанесения флюса используйте стандартную пропановую водопроводную горелку и заклейте весь шов котла, а также отверстия для заклепок, используя стандартный бессвинцовый водопроводный припой.

При пайке всегда соблюдайте правило: медленно и медленно. Другими словами, если у вас есть регулируемый фонарик, уменьшите температуру до средне-низкой. Кроме того, экономно прикладывайте тепло и снимайте горелку с меди, как только припой начнет плавиться.Чрезмерный нагрев вызовет образование сажи на меди, предотвращающей прилипание припоя.

После того, как шов котла и отверстия для заклепок будут спаяны, руками округлите котел, сделав его как можно более идеально круглым. Когда котел станет круглым, вы готовы к установке дна котла, которое представляет собой просто круглый кусок листовой меди, достаточно маленький, чтобы поместиться в котел, но достаточно большой, чтобы плотно прилегать.

С помощью проволочной щетки или наждачной бумаги зачистите внешнюю половину дюйма круглого дна, а также верхнюю часть выступов (если вы еще этого не сделали).Нанесите флюс на обе эти области, затем опустите круглое дно в котел, убедившись, что оно плотно прилегает к выступам. После того, как нижняя часть котла будет установлена в котел, нанесите дополнительный флюс на верхнюю часть круглой части и прилегающую стенку котла — это важный шаг.

Для того, чтобы нижняя часть плотно прилегала, вставьте на дно котла тяжелый предмет, который будет плотно прижимать днище котла к выступам котла.При пайке днища работайте горелкой с внешней стороны котла, нанося припой на внутреннюю часть котла.

Шаг 2: паровой конус

После того, как дно котла припаяно к котлу, пора переходить на конус пара. Плоский конус представляет собой кусок меди в форме буквы «С». Как и в случае с бойлером, руками согните конус пара так, чтобы концы буквы «c» перекрывали друг друга примерно на полдюйма. Используйте наждачную бумагу или проволочную щетку.После установки заклепок припаяйте шов изнутри, сделав прочный чистый стык. После того, как конус пара будет припаян, обработайте его вручную и сделайте как можно более круглым.

Самый простой способ присоединить конус пара к котлу — поставить конус пара на стол вверх дном (большое отверстие вверх). Переверните котел вверх дном и вставьте открытый конец в большое отверстие котла. После того, как котел помещен в конус пара, добавьте вес ко дну котла (который теперь находится наверху), чтобы он плотно прилегал к конусу пара.Для этого отлично подойдут наковальня, шлакоблок или даже 5-фунтовая гиря со скамейки для взвешивания. Нанесите флюс и припаяйте стык.

Шаг 3: Ошейник

Теперь, когда конус пара прикреплен к котлу, пора прикрепить хомут к внутренней части малого конца конуса пара. Ошейник — это просто полоска меди шириной в полдюйма. Сформируйте манжету так, чтобы она входила в конус пара, и припаяйте ее к конусу пара. Манжета используется для создания герметичного уплотнения между котлом и колонной.

Шаг 4: Юбка крышки и пластина крышки

Колпачок представляет собой слегка сужающийся кусок меди, который прикрепляется к нижней части узла колонны, позволяя ему плотно прилегать к воротнику на конусе пара. Придайте форму, заклепайте и припаяйте, как вы это делали с остальными деталями.

После формирования он постоянно припаивается к пластине крышки, которая представляет собой немного более толстый (калибр 15) медный бублик. Пончик подходит к большему концу юбки сужающейся кепки.Примечание. Юбка колпачка и воротник НЕ спаяны. Это позволяет «открыть» перегонный куб для наполнения.

Шаг 5: Колонка и конденсатор

Детали колонки и конденсатора — самая простая часть процесса сборки. Просто вставьте колонную трубу диаметром 1 ½ дюйма в заглушку и припаяйте ее на место.

На вершине колонны будет переходник 1 ½ ”x ½” и два уличных колена на 90 градусов. Ниже второго уличного колена должен быть установлен встроенный конденсатор, который состоит из двух тройников ¾ ”x ½” x ½ ”, отрезка ¾-дюймовой трубы, соединяющей тройники, и ½-дюймовой трубы, которая проходит через тройник. тройники и внутренняя часть ¾ ”разъема.Примечание: упоры внутри отверстий под тройники диаметром ½ дюйма необходимо просверлить, чтобы труба ½ дюйма могла проходить насквозь (комплект Clawhammer поставляется с предварительно просверленными тройниками).

Установите колено под 45 градусов в нижней части трубки ½ дюйма и прикрепите к нему капельный рукав. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы добраться до емкости для сбора, которая должна находиться в нескольких футах от перегонного куба. Для сборки просто очистите и нанесите флюс на каждую деталь, затем припаяйте.

Все представленные здесь детали могут быть изготовлены вручную.Однако на нашем сайте также можно приобрести детали для перегонных кубов емкостью 1, 5 и 10 галлонов.

Упаковка для дистилляционной колонны 101 — Brewhaus America

Мы получили много вопросов о
насадка для дистилляционной колонны в вашем самогонном аппарате, поэтому я подумал, что напишу об этом в блоге. Здесь я сравниваю медную сетку и керамические кольца Рашига, которые являются двумя основными типами насадки колонны, используемой при мелкомасштабной перегонке в самогонном аппарате.Обратите внимание, что вы не будете использовать ни один из этих типов насадки в канавчатой колонне, потому что в канавчатой колонне используются медные пузырьковые пластины, что устраняет необходимость в каком-либо другом типе насадки колонки. Если вам нужно узнать больше о насадке колонны с канавками, загляните в этот блог в разделе 2, пункт 2 маркера.

Что лучше для моего самогонного аппарата: медная сетка или керамические кольца Рашига?

Это вопрос предпочтений, а также того, что вы перегоняете в своем самогонном аппарате.

Медная сетка отлично подходит для перегонки с обратным холодильником, к тому же медь вступает в реакцию с соединениями серы, образующимися во время ферментации. Таким образом, медь помогает удалить эти соединения серы из вашего дистиллята, что важно, когда вы перегоняете алкоголь для напитков (если это разрешено) в самогонном аппарате. Обратной стороной медной сетки является то, что у нее есть срок годности, поэтому вам придется время от времени ее заменять. Также нужно регулярно чистить его уксусом. Раньше нам звонили несколько человек, которые не могли понять, почему они покупают неприятный на вкус продукт, только для того, чтобы показать, что они НИКОГДА не чистили свою медную сетку! КОГДА-ЛИБО! Это вещество, через которое проходит ваш пар, поэтому, если вам нужен чистый дистиллят, вам также следует использовать чистую насадку колонны.

Керамические кольца Рашига также отлично подходят для всех видов перегонки с обратным холодильником в вашем самогонном аппарате, включая спирт (если это разрешено). Кольца Рашига также в целом лучше подходят для дистилляции таких вещей, как вода и эфирные масла, которые требуют более инертной упаковки. В отличие от медной сетки, вам не нужно беспокоиться о слишком плотной набивке колонки, которая может вызвать удушье. Удушение — это когда не хватает места для подъема пара и опускания кипящей жидкости в колонне.Керамика также обладает большей площадью поверхности из-за ее пористой природы, так что в сочетании с неспособностью колец Рашига вызывать засорение может фактически облегчить получение дистиллята более высокой чистоты, чем медная сетка. Кольца Рашига также очень легко чистить, потому что вы можете просто использовать средство для чистки оборудования — к тому же они в значительной степени служат вечно. Ну, по крайней мере, пока ты их не потеряешь.

Однако и у Raschig Rings есть свои недостатки. Вам нужно будет использовать их в дистилляционной колонне, у которой есть способ удерживать их на месте, например, экран в нижней части нижней части колонны, чтобы они не проваливались прямо насквозь.Это верно для любого типа свободной насадки колонны, поэтому, если вы все же хотите использовать кольца Рашига, убедитесь, что ваша дистилляционная колонна оборудована для этого.

Как мне упаковать мою дистилляционную колонну медной сеткой?

1. Когда вы получаете мешок с медной сеткой, это обычно 30-футовая полоса. Вы собираетесь разрезать и свернуть его, чтобы получилась своего рода сетка «пробка» или «рулон». Чтобы создать заглушку для колонны стандартного размера (2 дюйма в диаметре), вам нужно будет отрезать кусок длиной около 4 футов, тогда как вам понадобится полоса длиной около 10 футов для колонны большой емкости (3 дюйма). в диаметре).

2. После того, как вы отрежете сетку до нужной длины, разложите ее на земле. Затем слегка скатайте его, пока не получите рулон медной сетки примерно диаметром 4-6 дюймов шириной.

3. Вставьте этот рулон в столбик. Когда вы вставляете его в колонну, будьте осторожны, чтобы не сжимать его слишком сильно, потому что это уменьшит количество пустот, то есть место для пара, поднимающегося в вашей колонке. Таким образом, он не должен быть настолько плотно упакован, чтобы вы втиснули его туда, но он также должен располагаться достаточно плотно, чтобы удерживаться на месте.

4. Затем таким же образом отрежьте еще один кусок медной сетки и повторите процесс, чтобы сделать еще один рулон.

5. Сделайте столько валков, сколько вам нужно, пока вы не заполните всю дистилляционную колонну медной сеткой — как верхнюю, так и нижнюю части двухкомпонентной дистилляционной колонны. Некоторым людям также нравится вырезать небольшие кусочки сетки, чтобы обернуть их вокруг охлаждающих линий.

Как упаковать дистилляционную колонну кольцами Рашига?

1.Во-первых, промойте их чистой водой (БЕЗ мыла!), Чтобы удалить пыль с упаковки, транспортировки, хранения и т. Д. Ваш пар будет подниматься через эти кольца Рашига, поэтому вы хотите, чтобы они были чистыми.

2. Убедитесь, что ваша ректификационная колонна уже собрана. Вы просто собираетесь наклонить его в сторону и медленно влить кольца Рашига. Если какие-либо кольца зацепятся за охлаждающие линии на пути вниз, можно немного встряхнуть колонку, чтобы помочь им добраться до дна.

3. Заполняйте колонку только примерно на 1 дюйм ниже, где ваш конденсатор присоединяется к колонке вашего самогонного аппарата. Вот и все!

Сколько медной сетки мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера (диаметром 2 дюйма), такой как Essential Extractor Pro Series II, необходимо использовать от 1 до 1 ½ мешка с медной сеткой (примерно 30 футов).

Для колонки большой емкости (диаметром 3 дюйма), такой как Essential Extractor PSII High Capacity, вам понадобится 3-4 пакета медной сетки в зависимости от того, насколько плотно вы ее обернете.

Сколько керамических колец Рашига мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера вам понадобится 1 ½ л колец Рашига.

Для колонки большой емкости вам понадобится 5 л колец Рашига.

Могу ли я использовать вместе кольца Рашига и медную сетку?

Абсолютно! Лучший способ сделать это — сначала поместить кольца Рашига в колонну, а затем разрезать несколько маленьких кусочков медной сетки и поместить их в охлаждающие линии и вокруг них.Если вы их комбинируете, помните, что кольца Рашига тяжелые: если вы поместите сначала медную сетку, а ЗАТЕМ кольца Рашига, она полностью заблокирует вашу колонну! Так что сначала вставьте кольца Рашига, а сверху — медь. Боковое примечание: в качестве альтернативы медной сетке вы можете даже обратиться в сантехнический отдел вашего местного хозяйственного магазина и взять несколько медных муфт, чтобы бросить туда — вам просто нужно, чтобы они имели некоторый контакт с медью, чтобы вызвать реакцию в вашем теле. самогонный аппарат.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь
свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь!

Комплект для сборки медного дистиллятора для виски объемом 40 л

В комплект входят:

* 40 л медный паяный медный дистиллятор для самогона

* Пружинный термометр, приваренный к головке, показания по Цельсию и Фаренгейту

Стандартная модель

* Iberian Coppers Lda гордится своей стандартной линейкой продуктов, ассортиментом продуктов, которые могут конкурировать с рыночными ценностями без ущерба для качества или безопасности;

* Наша стандартная продукция отличается высоким качеством, полностью ручная работа и уникальна.Многие похожие модели можно найти на рынках, но мы выделяемся тем, что все наши материалы проверены и на 100% не содержат свинца;

* Это оборудование при правильном обращении может прослужить весь срок службы.

Обработка: Первая очистка дистилляцией необходима для удаления примесей и других нежелательных веществ. Эти присущие меди вещества откладываются после того, как перегонный куб не использовался в течение относительно длительного периода времени.

Крышку и кастрюлю необходимо закрыть, чтобы предотвратить выход паров, такая же процедура применяется между лебединой шеей и конденсатором.Это достигается с помощью очень простой и элементарной техники герметизации;

Подробная информация будет доступна клиенту после совершения покупки.

Хотите узнать больше о дистилляции?

Материал Обработка материала

Вес	9,4 кг
Соединения	Паяные
Вместимость	40L
Толщина	0,8 мм	Медные и латунные ручки
Высота x длина x ширина (мм)	790 мм x 800 мм x 420 мм

Этот продукт сделан вручную, поэтому его реальные размеры, цвета, формы, вес и вместимость могут незначительно отличаться от указанных. перечислены здесь.
Толщина меди относится к медному листу, который используется при производстве перегонного куба.

Строительство орошающей колонны — Домашняя дистилляция

Колонна орошения — это труба, идущая прямо вверх от верхней части котла. Колонка сделана из 2-дюймовой медной трубки, имеет длину около трех футов и имеет термометр, установленный в верхней крышке. Она набита кольцами Рашига (описанными ниже), чтобы обеспечить поверхность конденсации большой площади внутри колонки, и она имеет две охлаждающие трубки, пропускающие воду через пары, поднимающиеся через колонну из котла.Он также имеет тройник вверху для подключения коленчатого соединения к конденсатору и экран внизу для предотвращения выпадения уплотнения.

Раздел головки колонки состоит из крышки, термометра головки колонки, 3-дюймового длинного ниппеля и 2 x 2 x 1 V2 «

тройник. Он также включает соединение с конденсатором в сборе с двумя ниппелями 1 1/2 «x V2» и коленом 1 V2 x 1 V2 «. Чертеж этого узла показан ниже:

В крышке просверливается отверстие 3/8 дюйма для резиновой втулки и стержня термометра.Не все стержни имеют одинаковый диаметр, поэтому убедитесь, что отверстие подходит для вашего термометра. Колпачок не припаивается к колонке. Это необходимо для обратной промывки и очистки колонки и набивки путем простого снятия крышки и промывания колонки из шланга.

Корпус колонны состоит из 3-футовой секции медной трубы диаметром 2 дюйма. Он прикрепляется к тройнику головки колонны 2 X 2 X 1 y »сверху и к котлу (или фланцу) на нижнем конце.

Два отверстия диаметром 5/8 дюйма просверливаются по средней линии трубы с обеих сторон центральной секции колонны.Два отверстия должны быть около 18 1/2 дюймов OC, но, что более важно, они должны совпадать с верхней и нижней охлаждающими трубками, выходящими из конденсатора. Вы должны использовать направляющую для сверления (или сверлильный станок), чтобы убедиться, что отверстия находятся под прямым углом. центр трубки и на той же линии по ее длине.

Когда отверстия будут просверлены, очистите верхний конец и спаяйте тройник, ниппель и среднюю часть вместе. Затем установите ниппели 1 V2 » и колено к тройнику. Пока не припаивайте их.Их необходимо оставить свободными для окончательной установки узла конденсатора.

Совместите два тройника 1 V2 X 1 V2 X V2 «на конденсаторе с отверстиями для охлаждающей трубки в корпусе колонки и установите два 7-дюймовых трубопровода V2» через колонку и в тройники конденсатора. Теперь башня в сборе выглядит так:

Убедитесь, что все подходит и хорошо выровнено. Когда вы будете удовлетворены, снимите охлаждающие трубы и конденсатор. Очистите и припаяйте колено и ниппели 1 V2 «к тройнику колонки.Наконец, переустановите охлаждающие трубы на конденсатор, чтобы обеспечить его совмещение, и припаяйте оставшиеся соединения.

Следующая задача — установить крепежный фланец или муфту на дно колонны и накрыть ее экраном. Есть несколько способов сделать это, и во многих случаях это выберете вы.

Прикрепить колонку намного проще, если у котла есть съемный верх, но независимо от того, как вы решите это сделать, убедитесь, что вы можете легко отсоединить градирню от котла для очистки.

Колонна должна выступать примерно на дюйм или два ниже крышки котла, чтобы можно было использовать латунный экран для закрытия торца. Экран защищает насадку башни (кольца Рашига) от падения в котел. Зажим для шланга из нержавеющей стали прикрепляет экран к нижней части колонны.

Башня в сборе

Монтаж градирни зависит от того, какой котел

Типичное приспособление в этих условиях показано ниже.

Если у вашего котла нет съемного верха, то вы не сможете использовать этот метод монтажа колонны к котлу.

Самая простая альтернатива в этом случае — это короткий ниппель из 2-дюймовой медной трубки MIG, приваренный к верхней части котла. Это позволит прикрепить штуцер рядом с нижней частью колонны и при этом снять колонку. точка

Вам также нужно будет установить экран в нижней части колонны другим способом, чтобы части колонны можно было прикрепить к соединительному стыку. Один из подходов — припаять небольшую монтажную ленту к внутренней части колонны и прикрепить перфорированный диск из листового металла к ленте с помощью небольшого винта для листового металла.

Поскольку выбранный мною бойлер имеет съемный верх, не нужно было откручивать и откручивать колонку для ее очистки. Вы можете сделать это, чтобы избежать сварки MIG. Я принесла крышку и колонку другу со сварщиком MIG. Он вырезал отверстие 2 1/8 дюйма в крышке и приварил медную колонну к крышке из нержавеющей стали. Это действительно выглядит красиво. Я купил ему ящик пива.

Чтобы завершить этап строительства, колонна должна быть быть заполненным чем-нибудь, чтобы пары конденсировались, когда они поднимаются по башне из котла.Есть много вещей, которые вы можете использовать, чтобы упаковать башню. Рекомендации варьируются от мрамора, стеклянных шариков, медных или нержавеющих губок до разбитого автомобильного безопасного стекла и т. Д.

Упаковка — плохое слово для обозначения этого материала. Подразумевает плотный наполнитель. Что нам действительно нужно внутри колонны, так это то, что не будет упаковываться, гореть, плавиться, растворяться или выделять примеси или яды в пар в колонне. Мы также хотим, чтобы этот материал имел как можно большую площадь поверхности и в то же время оказывал как можно меньшее сопротивление потоку газа.Он должен легко чиститься и, прежде всего, не должен оседать или накапливаться в колонне.

И хотя это довольно сложная задача, существует продукт, который удовлетворяет всем этим требованиям. Изделие называется Raschig Rings. Это крошечные (диаметром около W) полые цилиндры из глазурованного керамического материала. Они идеально подходят для такой башни. Они выглядят вот так.

Набивка колонны

: От Partyman SA

В любом случае заполните башню набивкой до уровня чуть выше верхней охлаждающей трубы.Наденьте заглушку и прикрепите соединительные элементы охлаждающего шланга с помощью нержавеющих хомутов.

На этом реальное строительство окончено. Ваш кубик готов, за исключением нескольких деталей отделки, таких как проблемы с нагревом и охлаждением. Мы поговорим об этом позже.

Глава

Прочтите здесь: Рекомендации по отоплению

Была ли эта статья полезной?

История переделки: Создайте свой медный перегонный куб

Иллюстрировано Питером Штаммом

Закария ар-Рази, Тайна секретов и изобретение современного перегонного куба

Дистилляция — это метод очистки, который хорошо известен каждому химику.Поскольку разные химические соединения кипят при разных температурах, химики могут отделить одно желаемое вещество от другого путем селективного нагревания. Мы используем дистилляционное оборудование для производства всего: от дистиллированной воды до этанола и бензина.

Получите все три книги Уильяма Гурстеля ReMaking History в рамках нашей специальной коллекции DIY Humble Bundle всего за 20 долларов до 26 ноября 2018 года.

Хотя дистилляция существует с древних времен, современный процесс восходит к средневековым исламским алхимикам.Закария ар-Рази был первым среди них. Рази, персидский алхимик, врач и философ X века, многие историки считают, что он разработал и изложил в письменной форме основы современной химической дистилляции.

В своей рукописи с довольно захватывающим названием «Книга тайн секретов» Рази (также известный как Разес или Расис на Западе) описывает оборудование, химические вещества и методы, используемые для эффективной дистилляции самых разнообразных веществ, включая керосин. спирт и эфирные растительные масла.В то время как другие писали о дистилляции до него, именно Рази первым описывает использование трех основных компонентов современного дистилляционного оборудования: qar’a (бойлер), anbiq или alembic (дистилляционная головка) и qabila
(приемник жидкости).

В проекте «Переделка истории» этого выпуска вы пойдете по стопам Рази в золотой век ислама и создадите рабочий медный перегонный куб, способный перегонять многие вещества. С помощью этого оборудования вы можете производить очищенную воду, эфирные масла, такие как розовая вода и масло лаванды, и даже этанол (спирт) — что также обнаружил Рази!

1.ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТИ

Используйте линейку, металлическую палочку и плоские разделители, чтобы разметить линии разреза на медном листе для всех прямоугольных деталей, как показано на схеме резки. Наденьте перчатки и разрежьте кусочки авиационными ножницами. Все края зашлифовать гладко.

загрузите схему в формате PDF, щелкнув здесь.

С помощью транспортира, линейки, разделителей и разметки разметьте плафон котла, показанный на схеме раскроя и ниже. Используйте ножницы, чтобы разрезать кожух котла. Зашлифуйте края гладко.

Осторожно: Для работы с листовым металлом и пайки требуются защитные очки для глаз и перчатки для рук. При несоблюдении надлежащих мер безопасности могут возникнуть ожоги и порезы.

Аналогичным образом разложите перегородку, как показано на схеме раскроя. Вырежьте и отшлифуйте края.

2. СДЕЛАТЬ КОТЛ

Используя картонную трубку в качестве формы, согните лист 8 ″ × 24 ″ в цилиндр. Снимите трубку, наложите концы внахлест на ½ дюйма и используйте зажимы, чтобы удерживать медный лист, пока вы выполняете следующие два шага.

Начиная на ½ дюйма снизу, просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма через каждые 1 дюйм вдоль медного листа, на 3/16 дюйма от края.

Вставьте крепежные винты №8 в отверстия. Затяните гайки изнутри, а затем снимите зажимы.

Закрепите шов внахлест. Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть металл, и, когда он станет достаточно горячим, припаяйте соединение. Для демонстрации того, как паять медный котел, посмотрите это видео.

Расположите медный цилиндр по центру медного квадрата 8 ″.Обведите контур цилиндра на квадрате. Измерьте и отметьте еще один круг на 1/8 дюйма внутрь от контура. Используйте ножницы, чтобы вырезать круг очерченного цилиндра (вырезать по внешней линии, а не по внутренней).

Начиная с разметки внутренней линии, используйте плоскогубцы для зажима тисков, чтобы загнуть кромку припоя в медь. Лучше делать это за два прохода, чтобы не перенапрягать медь при сгибании.

Вставьте нижнюю часть в цилиндр. С помощью плоскогубцев отрегулируйте кромку припоя внизу так, чтобы она вошла в цилиндр без зазоров.

Обработайте шов флюсом и припой, снова используя плоскогубцы, чтобы закрыть все зазоры.

Осторожно согните кожух котла так, как показано на рисунке, с перекрытием краев на ½ дюйма.

Чтобы сделать плащ полностью круглым, может потребоваться легкое толкание. Когда форма вас устроит, используйте тиски, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы будете выполнять следующий шаг.

Просверлите три отверстия диаметром 3/16 дюйма в кожухе котла на расстоянии 3/16 дюйма от края.Вставьте крепежные винты №8 и гайки. Залить шов флюсом и припаять.

Надеть накидку на стенку цилиндра котла. Отметьте выступ 1/8 ″ от стены котла на мысе и используйте ножницы для жести, чтобы отрезать и удалить излишки. С помощью зажимных тисков загните кромку припоя параллельно стенке котла.

Наденьте кожух котла на стенку цилиндра. Осторожно постучите молотком по меди, чтобы не было больших зазоров между плащом и стенкой котла. Залить флюсом и спаять стену и кожух котла.

Осторожно согните полосу ½ «× 14» дюймов в кольцо, которое подходит к верхнему отверстию кожуха котла. Оставьте нахлест на ½ дюйма и отрежьте остаток. Залить флюсом и припаять кольцо.

Поместите кольцо поверх верхнего отверстия кожуха котла. Залить флюсом и припаять кольцо к накидке, как показано.

3. СДЕЛАЙТЕ АЛЕМБИК

Перегонный куб отсоединяется от котла для облегчения очистки внутренней части куба. Две детали соединяются двумя плотно прилегающими кольцами, одно внутри другого.Одно кольцо, которое вы уже припаяли к котлу; другой припаять к перегонному кубу. Затем кольца просто скользят друг по другу; этот стык не припаян.

Согните перегородку в виде усеченного конуса и перекрывайте края на ½ дюйма. Размер верхнего отверстия должен составлять 11/8 ″. В противном случае отрегулируйте конус. Чтобы накидка получилась круглой и симметричной, может потребоваться легкое толкание.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости вы можете использовать ножницы, чтобы разрезать отверстие до 1½ дюйма.

Используйте зажимы для тисков, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы просверливаете два отверстия диаметром 3/16 дюйма, на 3/16 дюйма от края и на ½ дюйма от верхнего и нижнего краев.Затяните оставшимися крепежными винтами №8 и гайками. Спаяйте шов.

Осторожно согните другую полосу ½ ”× 14 ″ в кольцо, которое плотно прилегает к кольцу на кожухе котла. Оставьте нахлест ½ дюйма, отрежьте остаток и припаяйте кольцо.

Поместите перемычку поверх кольца и отметьте окружность маркером. Используйте зажимы для тисков, чтобы согнуть кромку припоя; вы можете обнаружить, что разрезание нескольких разрезов через определенные промежутки времени облегчает сгибание.

Используйте зажимы для тисков, чтобы выдавить большие зазоры, затем припаяйте кольцо к перемычке перегонного куба.На изображении ниже показаны готовые перегонный куб и бойлер.

4. ДОБАВИТЬ ЗАТЯЖКУ КОНДЕНСАТОРА

Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в силиконовой пробке №7. Вставьте один конец мягкой медной трубки диаметром ¼ дюйма в отверстие и согните остальную часть трубки в виде мягкой спирали.

Вставьте пробку в горловину перегонного бака. При необходимости используйте тиски и напильник для придания формы отверстию перегонного куба так, чтобы стопор плотно прилегал.

5.ИСПЫТАНИЕ НА УТЕЧКИ

Наполните дистиллятор водой и проверьте герметичность. Устраните утечки перепайкой или используйте высокотемпературный герметик.

Поздравляем! Ваш все еще готов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО

Вместимость вашей кастрюли чуть больше 1 галлона, что идеально подходит для многих небольших проектов по дистилляции. Он подходит для приготовления сверхчистой воды, эфирных масел, таких как розовое масло и эссенция лаванды, а также небольших партий топлива на основе этанола. В зависимости от того, что вы выберете для дистилляции, вам может потребоваться поместить медный конденсаторный змеевик в ведро с холодной водой, чтобы конденсировать дистиллят должным образом.

ВНИМАНИЕ: водопроводный припой плавится при температуре выше отметки 400F. Используйте электрическую плиту, а не открытый огонь. Никогда не нагревайте перегонный куб без жидкости внутри, так как паяные соединения могут расплавиться.

Есть много отличных книг, в которых даются инструкции о том, как использовать такой перегонный куб для производства эфирных масел, очищенной воды или спирта. Прочтите эти инструкции и следуйте им, учитывайте местные законы, и
получит удовольствие от использования того, что вы делаете.

Новая серия книг Уильяма Гурстеля «Переделка истории», основанная на этой колонке журнала, доступна в Maker Shed.

Мучная паста для вашего медного дистиллятора Easy DIY

Сделайте собственное тесто из ржаной муки для дистилляции

Дистилляция алкоголя может быть интересной, но также и опасной. Одно из наиболее важных соображений, которое следует принять во внимание, заключается в том, что при нагревании спирта вы имеете дело с легковоспламеняющимися парами спирта. Эти пары спирта не только делают среду для дистилляции небезопасной, но и конденсируются обратно в самогон или виски, которые вы так старательно производите.Поэтому очень важно, чтобы эти пары не выходили из перегонного куба во время процесса дистилляции.

Основной способ, которым дистилляторы теряют эти пары, — это утечки в швах между частями дистиллятора. Если головка лука не прикреплена должным образом к горшку или колонке, пары спирта будут выходить. К счастью, эти швы легко заделать обычными домашними ингредиентами: мукой и водой.

Рецепт мучной пасты

Существует множество различных рецептов мучной пасты, которые можно использовать для герметизации швов перегонного куба.Некоторые производители утверждают, что купленное в магазине тесто будет работать так же хорошо, как и паста, которую вы делаете дома, но мнения расходятся.

Ржаная мука удерживает влагу иначе, чем пшеничная мука, и является проверенным ингредиентом в большинстве рецептов мучной пасты. Однако, если у вас нет ржаной муки, и вы собираетесь попробовать использовать пшеничную муку, ничего страшного. Вы также можете попробовать добавить небольшое количество овсянки в пасту из пшеничной муки, чтобы добиться более густой текстуры и лучшего уплотнения.

Вам понадобится:

¾ стакан ржаной муки
¼ стакан воды

Смешайте воду с мукой, пока текстура не начнет снова замазывать окна.Вы не хотите, чтобы он был слишком шелушащимся или слишком липким, поэтому продолжайте перемешивание, пока паста не примет различные формы. Скатайте замазку длинными полосками, как змейки, и используйте их, чтобы заделать шов между головкой лука и горшком, а также, если необходимо, вдоль змеевика конденсатора. При необходимости можно нанести несколько слоев.

Нанесение мучной пасты

Поместите мучную пасту на медный куб, пока он нагревается. Как правило, идеально наносить его до того, как температура достигнет 100 градусов по Фаренгейту.Паста затвердеет по мере нагрева меди, но она должна удерживать влагу внутри перегонного куба, создавая изолирующий эффект. Не беспокойтесь, если часть мучной пасты попадет внутрь шва перегонного куба — это не должно повлиять на вкус или качество конечного дистиллята.

После работы перегонного куба дайте всей меди остыть, прежде чем разбирать и чистить ее. Паста из высушенной муки должна легко отслаиваться от медного стакана, но используйте мягкое мыло и воду на губке или тряпке для мытья посуды, чтобы удалить все остатки.

Если вы приготовили больше мучной пасты, чем нужно, чтобы запечатать перегонный куб для этого самогона, оставьте остаток в герметичном контейнере в холодильнике. Он может немного подсохнуть, но добавление воды и повторное перемешивание перед следующей пробежкой должно вернуть его к жизни. Неиспользованная мучная паста может храниться около 30 дней, но всегда соблюдайте все рекомендации на упаковке.

Приготовление мучной пасты для дистилляции — простая, но важная часть работы безопасного и эффективного самогонного аппарата.С обычными ингредиентами и небольшим количеством смазки для локтей вы сможете работать в идеальных условиях.

Автор фотографии: Shawn

Основы колоночной дистилляции

На прошлой неделе я дал вам список из десяти бурбонов по выгодной цене, и, хотя я не буду расспрашивать вас об этом материале, я определенно надеюсь, что вы делаете свою домашнюю работу.

Как вы, возможно, помните, на прошлой неделе я сказал, что «промышленность бурбона обладает ресурсами и возможностями для производства огромных объемов кукурузного сока, а также опытом, чтобы делать это хорошо». Я не вдавался в технические причины, которые делают бурбон таким легким в массовом производстве, но сделаю это сейчас.

Преимущество бурбона в том, что его производят в основном в кубах, которые позволяют дистилляторам непрерывно производить спиртные напитки без необходимости останавливаться после каждой партии для очистки куба. По идее, все равно это означает круглосуточное производство любимой выпивки.

Бурбон — не единственный спирт, производимый в колоннах; другие включают большинство белого рома, почти все джины и водки, некоторые бренди (включая арманьяк) и зерновые спирты, используемые в купажированных виски.

Но прежде чем я углублюсь во все это, было бы полезно сделать обзор основ дистилляции и немного словарного запаса, просто чтобы получить представление о том, как производился ликер до изобретения колонны.

Все догнали? В сегодняшней колонке я собираюсь обсудить основы колонной дистилляции.

Краткая грунтовка Pot Still Primer

Чтобы понять, как по-прежнему работает столбец, мы начнем с рассмотрения того, как по-прежнему работает горшок. При перегонке в горшке вы помещаете партию сброженной жидкости (пиво или вино, которые вы планируете перегонять) в медный горшок. Вы закрываете кастрюлю крышкой и нагреваете ее. Когда жидкость нагревается, спирт в жидкости сначала закипает (потому что спирт кипит при более низкой температуре, чем вода) и превращается в пар. Пары спирта поднимаются в головку аппарата; затем они переходят в руку, а затем в катушку.Змеевик погружен в холодную воду, в которой спирт снова конденсируется в жидкость. Жидкий спирт выходит из змеевика в сборный сосуд.

Но пары, которые поднимаются, никогда не являются чистым этанолом. Если бы это было так, каждая партия виски, текилы или бренди имела бы вкус Everclear. Пары представляют собой смесь спирта, родственных соединений и других соединений, придающих вкус и аромат.

Кастрюля по-прежнему позволяет дистиллятору делать только одну партию спиртных напитков за раз, поэтому ее необходимо опорожнить и очистить, прежде чем можно будет начать следующую партию.Кроме того, в перегонных кубах можно производить дистилляцию только до определенного уровня чистоты: обычно от 60 до 80 процентов спирта по объему.

Патент

, Коффи, Колонка … Что?

Перегонные кубы для колонн возникли в 19 веке, развиваясь по базовым проектам французских, ирландских и шотландских винокурен. Целью этих дистилляторов было разработать более эффективную систему дистилляции, которая позволила бы производить продукт более высокого качества, в большем количестве и за более короткое время.

Среди этих пионеров был шотландец по имени Роберт Штайн .Он изобрел средство непрерывной дистилляции, которое затем запатентовал. Во времена Штейна винокурня могла производить 5 000 галлонов виски в год, тогда как его новомодный завод мог производить 150 000 галлонов виски.

Stein’s по-прежнему был первым, кто именовался патентом , а еще , и это изменило лицо производства виски. До этого момента единственным виски в Шотландии был солодовый виски, производившийся небольшими объемами, небольшими партиями в тысячах перегонных кубов по всей Шотландии.Изобретение Штейна позволило производителям виски производить виски в больших объемах, но также позволило создать новый продукт: зерна виски . Название сбивает с толку; Солодовый виски — это зерновой виски, поскольку он сделан из зерна (ячменя). Но с точки зрения дистилляции зерновой виски — это просто виски, изготовленный из зерен , а не из ячменного солода, таких как кукуруза, пшеница или рожь.

Виски с негабаритным напитком не соответствовали требованиям от партии к партии, от фермы к ферме, от перегонного куба к перегонному столу. Торговцы в Глазго, Эдинбурге и Лондоне продавали солодовый виски, но им нужен был стабильный продукт, поэтому они начали смешивать солодовый виски с зерновым виски, чтобы создать первые купажированные виски, подобные сегодняшним Chivas Regal, Johnnie Walker или Famous Grouse.Виски, которые принесли виски миру, были купажированными виски, и все они были результатом изобретения Роберта Штейна и Энеаса Коффи .

Коффи был ирландцем, который через несколько лет после Штейна изобрел собственный непрерывный перегонный куб, известный сегодня как Coffey . (Коффи также запатентовал свой перегонный куб, поэтому его также иногда называют патентом , еще .)

Таким образом, все эти термины в основном означают одно и то же: патентный куб, куб Коффи, столбец и непрерывный куб.

Как колонка все еще работает?

Колонна все еще у Джима Бима.
Кэри Джонс

Грубо говоря, представьте себе высокую колонну, наполненную горшком, еще стоящим на горшке, и еще горшком. Колонна все еще имеет перегородки или перфорированные пластины, которые создают камеры внутри перегонного куба. Затор поступает в верхнюю часть перегонного куба и сразу же начинает тонуть. На данный момент затор по-прежнему с низким содержанием алкоголя, как пиво или вино.

Аппарат постоянно нагревается снизу. Обычно это влечет за собой закачивание пара на дно перегонного куба и возможность ему подняться.Верх колонны — самая холодная часть, поэтому, когда затор входит, оно опускается вниз. Когда жидкость взаимодействует с паром, тепло испаряет затор и заставляет спирт и другие летучие молекулы подниматься в дистиллятор. (Вода и твердые частицы зерна в заторе падают на дно перегонного куба.)

Каждый раз, когда пары ударяются о тарелку, они снова начинают конденсироваться, и, когда они конденсируются, более тяжелые вещества (например, когенераторы) остаются в конденсации. По мере того, как пары поднимаются из камеры в камеру и от тарелки к тарелке, они выделяют больше вещества, отличного от этанола, и удерживают больше вещества, являющегося этанолом.

Колонный перегонный куб может выдерживать крепость до 190-х годов или 95% крепости. Однако бурбон, бренди и другие спиртные напитки обычно не перегоняют до такой степени крепости. Например, по закону бурбон не может быть подвергнут дистилляции крепостью более 160 единиц.

Пары спирта отводятся из верхней части перегонного куба в конденсатор, где снова конденсируются в жидкость.

В некоторых случаях спирт затем повторно перегоняют, по крайней мере, один раз, иногда в кастрюле, иногда в другой колонке.Затем водку и джин разбавляют водой и разливают по бутылкам. Виски и бренди, очевидно, идут в бочки для выдержки.

Роль меди

Кастрюли изготовлены из меди. Перегонные кубы для колонн иногда изготавливают из меди, иногда из нержавеющей стали, а иногда из смеси. Вы можете найти полностью нержавеющий куб с медными элементами внутри. Медь удаляет большую часть серы из дистиллята. Сера возникает естественным образом в процессе ферментации. Он придает кислый вкус спиртным напиткам, поэтому его лучше удалить.

Сера реагирует с медью с образованием сульфата меди, который отделяется от дистиллята, удаляя запахи серы из конечного продукта.

схема, чертежи, фото и видео инструкция

Чем самогон лучше водки?

Особенности оборудования и секреты изготовления

Как сделать медный самогонный аппарат

Принцип работы

Заключение

Немного об очистке

Как делается фильтр

Ректификационная колонна своими руками по чертежам с размерами

Что это такое и для чего нужно

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Дефлегматор

Узел отбора

Термометр

Перегонный куб с ТЭНами

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Вместо послесловия

Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

Работает она следующим образом

Расчет параметров и подбор материалов

Инструкция по изготовлению ректификационной колонны

Ректификационная колонна своими руками

Ректификационная колонна

Ректификационная колонна своими руками

Схема ректификационной колонны:

Составляющие ректификационной колонны.

Сборка ректификационной колонны.

расчет всех компонентов и технология сборки своими руками в домашних условиях

Расчет ректификационной колонны

Характеристики царги и насадки

Расчет объема куба

Расчет теплового источника

Расчет дефлегматора

Расчет прямоточного холодильника

Как сделать ректификационную колонну?

Как сделать царгу своими руками?

Насадка

Теплоизоляция

Заключение

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Медная колонна своими руками чертежи. Ректификационная колонна – незаменимый помощник для создания чистого спирта дома

Характеристики царги и насадки

Расчет теплового источника

Расчет дефлегматора

Расчет прямоточного холодильника

Как сделать царгу своими руками?

Насадка

Теплоизоляция

Заключение

Чертежи

Пошаговая инструкция по изготовлению укрепляющей колонны

Колонна из меди

Как построить медный перегонный куб — Принадлежности для молотка

Упаковка для дистилляционной колонны 101 — Brewhaus America

Что лучше для моего самогонного аппарата: медная сетка или керамические кольца Рашига?

Как мне упаковать мою дистилляционную колонну медной сеткой?

Как упаковать дистилляционную колонну кольцами Рашига?

Сколько медной сетки мне нужно купить?

Сколько керамических колец Рашига мне нужно купить?

Могу ли я использовать вместе кольца Рашига и медную сетку?

Комплект для сборки медного дистиллятора для виски объемом 40 л

Строительство орошающей колонны — Домашняя дистилляция

История переделки: Создайте свой медный перегонный куб

Мучная паста для вашего медного дистиллятора Easy DIY

Рецепт мучной пасты

Нанесение мучной пасты

Основы колоночной дистилляции

Краткая грунтовка Pot Still Primer

, Коффи, Колонка … Что?

Как колонка все еще работает?

Роль меди

Добавить комментарий Отменить ответ