Отделка дома металлосайдингом своими руками пошаговая инструкция видео: пошаговая инструкция по облицовке фасада + фото

пошаговая инструкция по облицовке фасада + фото

Внешний вид дома определяется качеством наружной отделки.

Чем выше это качество, тем большие расходы ожидают владельца дома. Это правило верно, но имеются исключения.

Сайдинг — простой и эффективный способ обшивки, при котором результат вполне способен потягаться с самыми дорогими вариантами отделки, а работа может быть выполнена своими руками и за довольно короткое время.

При этом, срок службы обшивки сопоставим со сроком эксплуатации самого дома, имеется возможность частичного ремонта, обшивка способствует сохранности и нормальной работе утеплителя и материалов стен.

Поговорим о сайдинге подробнее.

Содержание статьи

Что такое сайдинг, плюсы и минусы

Сайдинг — обшивочный материал, образующий т.н. вентилируемый фасад — воздушный зазор между обшивкой и стеной позволяет выводить влагу и сохранять материалы в сухом виде.

Сайдинг состоит из отдельных узких и длинных панелей, которые можно соединять друг с другом в набор любой величины, поэтому размеры дома при отделке роли не играют.

Достоинства сайдинга:

• Аккуратный, солидный внешний вид дома.
• Легкий монтаж, возможность выполнения работ своими руками.
• Долговечность материала.
• Практически не нуждается в уходе.
• Относительно низкая цена материала.

Недостатки:

• При необходимости ремонта приходится разбирать полотно для замены проблемной панели.
• Механические воздействия переносятся плохо, виниловые панели ломаются, а на металлических остаются вмятины.
• Высокий коэффициент температурных расширений выдвигает особые требования к монтажу, использование темных панелей по этой же причине нецелесообразно.
• Низкий уровень шумоизоляции, особенно, если отсутствует наружное утепление.

Недостатки материала в большой степени компенсируются аккуратным использованием, а достоинства позволяют причислить сайдинг к лидирующим отделочным материалам.

Фото частного дома с сайдингом:

Виды сайдинга

В настоящее время производится множество видов сайдинга. Все они могут быть объединены в группы по различным признакам.

Так, по исходному материалу сайдинг бывает:

• Металлический. В составе этой группы образцы из стали, меди, алюминия и т.д.
• Деревянный. Выпускаются панели из прессованной или натуральной стабилизированной древесины.
• Пластиковый. Имеются виниловые, акриловые и прочие варианты.
• Фиброцементный. Иное название — фибробетон.

По способу применения:

По направлению панелей:

По типу профиля:

Кроме того, в каждой группе материалов имеются свои варианты по размеру, цвету и комплектации, расширяющие возможности выбора обшивки.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка для сайдинга играет роль несущей системы. Кроме этого, именно обрешетка создает вентиляционный зазор, необходимый для поддержания утеплителя и стен в сухом, а следовательно — в рабочем состоянии.

Такие задачи делают функции обрешетки ключевыми, поэтому вопрос выбора материала далеко не второстепенный.

Традиционным типом обрешетки является система деревянных планок. Ее достоинства в простоте обработки, доступности и возможности изготовления практически любых размеров планок.

При этом, древесина нестабильна, подвержена усушке, короблению, гниению, имеет способность к изменению формы (выворачивается винтом, изгибается и т.д.).

Металлические направляющие лишены всех недостатков. Они имеют прямую поверхность, одинаковы по толщине, способ установки позволяет точно настроить плоскость и легко подкорректировать результат при необходимости.

Антикоррозийное покрытие — горячая оцинковка — решает проблемы ржавчины или коррозии, а цены на металлические и деревянные планки практически одинаковы.

Поэтому, при выборе материала для обрешетки предпочтение лучше отдать металлическим деталям. Это сэкономит время, снизит опасность искривления опорной плоскости или разрушения планок от появления плесени, грибка или насекомых.

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

• Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
• Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

• Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
• Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
• Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
• Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
• Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
• Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
• Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка. Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Утепление наружной стены — важная операция, способствующая значительной экономии на отоплении дома, сохраняющая от разрушения стеновые материалы. Для наружного утепления применяются различные материалы, но наиболее удачный вариант — минвата.

В зависимости от состояния стен выбирается тот или иной тип материала — жесткая плитная или более мягкая, способная плотно прижиматься к неровностям стен.

Толщина материала зависит от местных климатических условий, исходной толщины стен и прочих факторов. Для установки утеплителя используются специальные дюбели с широкими шляпками — грибками.

Поверх установленного утеплителя обязательно необходим слой гидрозащитной пленки. В этом качестве чаще всего используется гидрозащитная мембрана с односторонней пропускной способностью — позволяющая выводу влаги изнутри и препятствующая ее проникновению снаружи.

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

ОСТОРОЖНО!

Парозащитная пленка в данном случае не нужна, она только навредит. Дело в том, что парозащита абсолютно непроницаема для влаги в любом виде, поэтому ее установка запрет пар внутри стенового пирога и вызовет намокание утеплителя и стен.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит для опоры замковой части нижнего ряда панелей. Установка стартовой планки производится на уровне верхней кромки цоколя или на другой высоте, выбранной по своим соображениям.

Для этого необходимо:

• От выбранной точки начала сайдинга вверх отмеряется 40 мм, по этой высоте проводится горизонтальная линия по всему периметру дома. Точность горизонтали проверяется по уровню, ошибки исключены.
• Стартовая планка верхним краем прикладывается к этой линии и прикрепляется саморезами к обрешетке. Следующая за ней планка устанавливается не плотно встык, а с зазором в 6 мм для компенсации температурных расширений материала. Эта величина одинакова для металлического и винилового сайдинга, хотя коэффициент температурного расширения у них значительно отличается — виниловый расширяется гораздо больше.

Установка J-планки вместо стартовой недопустима, так как в этом случае не будет обеспечиваться полная фиксация нижнего края и возникнет опасность срыва панели при сильном ветре.

Как производится крепление сайдинга?

Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:

• Саморезы нельзя затягивать до упора, следует оставлять слабину для свободного перемещения детали в пределах установочного отверстия.
• Саморезы завинчиваются перпендикулярно и точно посередине продолговатых отверстий, обеспечивая подвижку в обе стороны.
• Для вертикально устанавливаемых деталей делается исключение для верхнего самореза — он завинчивается по верхнему краю отверстия, чтобы исключить смещение элемента вниз.
• Все соединяемые комплектующие или панели монтируются с учетом температурного зазора, иначе возможны вспучивания плоскостей или отрыв деталей от обрешетки.

Монтаж внутренних угловых планок

Внутренние угловые планки устанавливаются сразу после стартовых полос (вместе с Н-профилями, внешними углами и оконными обрамлениями).

Для установки следует либо не доводить стартовые планки до угла на ширину углового профиля (это оптимальный вариант), либо подрезать гвоздевую планку и внутреннюю част углового профиля, чтобы они не упирались в стартовую планку.

Установка делается вровень с нижним краем будущих панелей сайдинга (на 3 мм ниже стартовой планки). Если длины углового профиля недостаточно, производится стыкование внахлест (на 25 мм), причем, нижняя часть заводится под верхнюю, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать и не попадала внутрь.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних углов ничем не отличается от монтажа внутренних угловых планок. Все действия абсолютно аналогичны, требования те же. Шаг саморезов рекомендуется выдерживать в пределах 25-35 см, так как внешний угол удерживает две плоскости сайдинга, подвергающиеся ветровым нагрузкам, что требует надежного крепления к опоре.

Крепление Н-профиля

Н-профиль предназначен для соединения плоскостей сайдинга в продольном направлении. Его монтаж ничем не отличается от установки внутренних или внешних углов, производится одновременно с ними и подчиняется аналогичным требованиям.

Единственным замечанием может быть месторасположение Н-панелей, которые можно установить симметрично, распределяющими длину панелей на одинаковые отрезки, либо, для экономии материала, использующими полный размер панелей с одной стороны и подрезанные части — с другой.

Чаще всего, первый вариант применяется на лицевых сторонах дома, а второй — с обратных, невидимых сторон.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей — наиболее простая часть монтажных работ. Первая, самая нижняя панель, защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в углубления угловых или Н-профилей и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующая панель защелкивается в замок предыдущей (нижней), аналогичным образом устанавливается в угловые или Н-профили и фиксируется саморезами. Таким образом собирается все полотно сайдинга до назначенной верхней точки.

ВАЖНО!

Плотная установка панелей в гнезда угловых или Н-профилей запрещается. Необходимо соблюдать температурный зазор — по 6 мм с каждой стороны.

Монтаж финишных планок сайдинга

Финишная планка завершает монтаж полотна сайдинга, закрывает верхнюю кромку панели и защищает ее от попадания воды. Монтаж финишных планок производится непосредственно перед установкой верхнего ряда панелей.

Обычно финишные планки располагаются под карнизами или софитами. Для установки верхней панели требуется подрезка ее по ширине, соответствующей оставшемуся расстоянию от кромки замка нижней панели до верхней части финишной планки минус 6мм температурного зазора.

Монтаж достаточно прост — верхняя панель заводится в завиток финишной планки и защелкивается в замок нижней панели.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка дома сайдингом:

Заключение

Внешняя отделка дома сайдингом — один из наиболее простых способов обшивки, дающий возможность выполнения работ самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. при этом, результат практически одинаков, поскольку специфика материала не требует обязательного наличия опыта и навыков, нужны лишь аккуратность и соблюдение требований по установке.

Такие возможности по праву сделали сайдинг самым популярным и распространенным отделочным материалом, имеющим, к тому же относительно низкую цену и большой выбор вариантов цвета, фактуры и материала обшивки. Высокий уровень имитации натуральных материалов, стильность и нарядность дома — результат применения сайдинга для наружной облицовки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Обшивка дома металлосайдингом своими руками – пошаговое руководство | mastera-fasada.ru

Металлический сайдинг – облицовочный материал, который изготавливают из оцинкованных железных листов и применяют для отделки фасадов зданий. На поверхность деталей наносят специальные полимерные покрытия различных цветовых оттенков. Обшивка дома металлосайдингом своими руками – отличный способ не только обустроить теплый фасад, но и улучшить его дизайн.
Дом, обшитый металлосайдингом под дерево – современно и недорого.

Преимущества металлосайдинга

1. Быстрый и простой монтаж своими руками.
2. Приемлемая цена.
3. Высокая прочность и практичность.
4. Не горит, не ржавеет.
5. Долговечность (срок службы не менее 50 лет).
6. Температурный режим эксплуатации от -50°С до +50°С.

Металлосайдинг используется для обустройства вентилируемых фасадных систем. Монтаж материала производят на подготовленную обрешетку, которую устанавливают на стены здания, точно выставляя по уровню.
Обшивка дома металлосайдингом начинается с установки нижнего ряда планок строго по горизонтали, и далее продолжают устанавливать следующие ряды.

Важно! При проведении работ по отделке фасада дома сайдингом своими руками обязательно используйте средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Пошаговое руководство монтажа металлосайдинга

Инструмент

• Рулетка, угольник, отвес и строительный уровень.
• Молоток.
• Маркер.
• Ножовка и ножницы по металлу.
• Перфоратор, шуруповерт.

Металлосайдинг прикрепляют к обрешетке с помощью саморезов, размер которых зависит от величины самого материала.

Обратите внимание! Саморез нужно устанавливать точно по центру монтажного отверстия.
Между сайдингом и крепежом оставляйте небольшой зазор около 1 мм, чтобы при изменении температурного режима металлосайдинг не деформировался.

Обшивка металлосайдингом – простой монтаж и современный вид.
Итак, как обшить дом металлосайдингом?
Давайте рассмотрим каждый этап такой несложной отделки:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение разметки.
3. Установка кронштейнов.
4. Теплоизоляция.
5. Установка профилей, различных фасонных и доборных элементов.
6. Крепление сайдинга.

Обшивка деревянного дома металлосайдингом – схема конструкции: 1 – утеплитель; 2 – защитная пленка; 3 – металлосайдинг)
Все операции следует выполнять в приведенной технологической последовательности. Правильная организация процесса позволит не только получить хороший результат, но и не допустить лишних затрат, связанных с перерасходом материала.

Подготовка поверхности

Уберите с поверхности фасада различного рода дефекты, такие как старая отслоившаяся фасадная штукатурка или деформированные куски брусьев. Также обязательно уберите пыль со стен дома. Снимите все, что будет мешать строительным работам: антенны, сливы, разные таблички и другое.

Нанесение разметки

Нанесите на фасаде разметку. При этом обратите внимание, что существует такое понятие, как «захватка» – так строители называют участок обшиваемой поверхности. Нанесите размеры захваток, а также укажите очередность проведения работ при переходе между ними.
Также нужно разметить положение крепежных элементов и установить маяки. Отметьте места крепления кронштейнов, располагая их с шагом 60 см по горизонтали и 80 см по вертикали.

Установка кронштейнов

Установите кронштейны по нанесенной разметке. Для этого просверлите отверстия такого диаметра, под который вы будете использовать дюбеля или анкерные гвозди. Устанавливайте кронштейны на специальную изолоновую прокладку.
Выбор длины кронштейнов и крепёжных элементов нужно проводить исходя из конкретных условий. Так, если поверхность дома имеет большие неровности (разность уровней), то кронштейны должны быть такой длины, чтобы, закрепив их в самом нижнем месте, они при этом выступали за самый большой уровень.
Допустим, на поверхности есть впадина глубиной около 9 см. В этом случае используйте кронштейн, который больше данной величины на 2-3 см, то есть 11-12 см.

Теплоизоляция

Утеплительные плиты крепите впритык друг к другу, таким образом, чтобы на стыках не было пустых мест. Используйте для монтажа утеплителя специальные тарельчатые гвозди.
Такие крепежные элементы выполнены из двух деталей. Надежная фиксация фасадного утеплителя гарантируется конструкцией пластмассового дюбеля с широкой шляпкой. Вторая деталь – металлический стержень, количество которых берите из расчёта 6-7 штук на квадратный метр утеплителя.
Схемы монтажа металлосайдинга.
Для защиты утеплителя используйте паропроницаемую мембрану. Закрепите ее внахлёст по 10 см с каждой стороны.

Установка профилей, различных фасонных и доборных элементов

Проведите монтаж направляющих профилей. При этом закрепляйте такие элементы к установленным кронштейнам при помощи саморезов 4,8х28 мм. Также в качестве крепёжного материала можете использовать заклёпки.
После монтажа направляющих профилей, проведите корректировку плоскости отделки, изменяя длину кронштейнов в пределах 3 см. Для этого вам поможет инструкция по данной регулировке.
На этом этапе установите крепление для слива, направляющие планки, угловые соединения и другие элементы конструкции. Также не забудьте прикрепить откосные планки на подоконник.
Цокольный слив и направляющая (начальная) планка крепятся к стене дома при помощи саморезов 4,2х16 мм. Монтаж проводите по нижнему краю вертикальных профилей. Проверяйте горизонтальность установки сайдинга при помощи уровня.

Крепление сайдинга

1. Обшивка домов металлосайдингом начинается с установки первого ряда, который крепят к стартовой планке. Перед началом процесса рекомендуем посмотреть небольшое видео от мастеров монтажа вентилируемых систем.

Крепление стартовой планки.

2. Верхний край планки закрепите саморезами к направляющим профилям.
3. Все последующие ряды закрепляйте один за другой и проводите монтаж аналогичным способом. В процессе работы постоянно проводите проверку горизонтальности монтажа планок при помощи уровня.
4. Обшивка стен металлосайдингом – не сложный процесс, но часто начинающие облицовщики допускают непростительную ошибку, когда крепят его планки вплотную к вертикальным элементам.
   Именно этого и нельзя делать, потому что металлический сайдинг под воздействием различных температур изменяет свои размеры, что может привести к деформации всей фасадной системы.

Фото-инструкция для применения различных элементов при отделке дома металлосайдингом.

5. На завершающем этапе закрепите последний ряд металлосайдинга, который примыкает к кровле с помощью фасонных элементов и специальных планок.

Важно! Чтобы в процессе эксплуатации не возникало деформации, то не доводите торцы планок до вертикальных доборных элементов на 3-5 мм.

Резюме

Теперь вы знаете, как правильно обшить дом металлосайдингом, и можете смело браться за эту простую работу, которая обеспечит эффективный результат в виде теплого и красивого фасада.

Как обшить сайдингом деревянный дом? своими руками

Дома из дерева нередко подвергаются дополнительной отделке снаружи. Обычно это обусловлено необходимостью отреставрировать постройку, придать ей привлекательный внешний вид и утеплить стены. Огромный ассортимент современных отделочных материалов позволяет легко и быстро сделать это даже без помощи профессионалов. Самым популярным, конечно же, является сайдинг. Обшить сайдингом старый деревянный дом совсем не сложно. Главное детально изучить вопрос и следовать рекомендациям. Пошаговая обшивка сайдингом деревянного дома своими руками приведена в этой статье.

Какой сайдинг лучше для обшивки деревянного дома?

На рынке сегодня представлена масса разновидностей сайдинг-панелей. Среди них медные, из стали, алюминия, дерева, виниловые, цементные. Не удивительно, что при выборе возникает резонный вопрос — как выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома.

Все эти варианты отличаются своими достоинствами и недостатками. Но стоит отметить, что для отделки стен из дерева подходит каждый из них. Выбор, таким образом, будет основываться на личных предпочтениях хозяев, а также на сумме, которую они готовы отдать за материал.

Медные и деревянные сайдинги относятся к сегменту дорогостоящих. Если говорить о бюджетном подходе, то здесь следует присмотреться к виниловому сайдингу. Он один из самых дешевых, благодаря чему получил большую популярность в частном строительстве. Тем не менее, следует отметить, что срок службы винилового сайдинга короче, чем у сайдинга металлического, он также менее прочный.

Поэтому, решая вопрос, каким сайдингом лучше обшить деревянный дом снаружи, следует оценить характеристики материалов, которые указывает производитель, взвесить все за и против и остановиться на том материале, который устроит вас по цене и качеству.

Подготовительный этап

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом, надо произвести подготовительные работы, а также расчет материалов. Про то, как рассчитываются материалы для облицовки дома сайдингом, вы можете прочитать в отдельной статье.

Главная особенность деревянных домов и их отличие от домов из кирпича в том, что такие постройки сильнее страдают от негативных воздействий, оказываемых атмосферными осадками и, следовательно, нуждаются в особой защите. Обязательным условием является качественная обработка стенок специальными антисептическими средствами.

Выравнивание стен из дерева производят не с помощью цементных растворов, как в случае с кирпичными стенками. Их необходимо законопатить. Для этого пользуются герметиком и паклей. Следует избавиться ото всех ямок, щелей и трещинок сруба.

Прежде чем приступить к работе, обязательно проводят демонтаж водосточных труб, обналички, ставен, осветительных приборов и прочих элементов, которые выступают на фасаде.

Утепление

После окончания подготовки приступают к созданию теплоизоляционного контура. Перед тем, как утеплить и обшить сайдингом деревянный дом, монтируют обрешетку. Она также будет являться каркасом для утеплительного материала. Обрешетка сооружается из металлических профилей или деревянных брусков. Интервал между двумя соседними планками обрешетки равен ширине утеплительного материала.

Для деревянных построек в качестве утеплителей обычно применяют минеральную или стеклянную вату. Если вы выбрали их, то просвет между брусками должен быть уже их ширины на 5см. Это позволяет обеспечить максимально плотное прилегание материалов к каркасу.

Если каркас выполняется из дерева, то он должен быть также обработан антисептическими составами.

Пароизоляция

Чтобы грамотно обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем, надо также позаботиться и о пароизоляции. Пароизоляционная пленка прокладывается поверх утеплительного слоя. Она будет защищать стены от скопления на них конденсата. Такие «дышащие» мембраны позволяют парам свободно выходить наружу и таким образом надежно защищают от разрушения стенки деревянных построек.

Крепление пароизоляционных пленок осуществляют, используя строительный степлер.

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Вот несколько основных советов, как правильно обшить деревянный дом сайдингом:

1. Сначала монтируется стартовая планка. Очень важно установить ее строго горизонтально. Именно от качества ее монтажа зависит, насколько ровно будут установлены базовые сайдинг-панели.
2. Следующий шаг обшивки деревянного дома снаружи сайдингом – это монтаж угловых элементов. Затем отделываются оконные и дверные проемы.
3. После этого друг за другом крепят ряды базового сайдинга. Его вешают на обрешетку при помощи саморезов. Каждый саморез следует засверливать в середину специального отверстия не до конца. Необходимо оставить зазор между шляпкой и поверхностью для создания так называемого температурного зазора.
4. Завершается процесс установкой по верхней части финишных планок.

Рекомендации от профессионалов:

• Ни в коем случае нельзя крепить сайдинг к стенкам дома без обрешетки. Во-первых, таким образом вы лишаете себя возможности проложить дополнительный слой утеплителя. Во-вторых, стены постройки в ходе эксплуатации могут дать усадку или деформироваться иным образом, что негативно скажется на облицовке сайдингом.
• Если собираясь обшить деревянный дом снаружи сайдингом, вы думаете над тем, какую обрешетку выбрать, то следует остановиться на металлической. Оцинкованный профиль гораздо прочнее, надежнее деревянных брусков. Он не подвержен деформационных изменениям под действием температурных перепадов и изменения показателей влажности.

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками: видео-инструкция

Как выполняется обшивка дома виниловым сайдингом своими руками? — masterfasada.ru

Довольно часто появляется необходимость в дополнительной облицовке дома виниловым сайдингом. В особенности такая обшивка актуальна в тех случаях, когда дом еще может простоять долгое время, но его внешний вид давно утратил свою презентабельность. При помощи сайдинга из винила можно не только обновить дизайн строения, но и обеспечить его дополнительную защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий. Такая обшивка дома является прочной, долговечной и сравнительно легкой. Она не будет оказывать существенной нагрузки на стены и фундамент, что в особенности важно для старых построек. При помощи винилового сайдинга можно обшить как старый дом, так и новостройку. Материал легок в работе и монтаже, он немного весит, с ним можно работать даже без помощников. Главное — разобраться, в какой последовательности выполняется обшивка дома и какие правила нужно соблюдать во время работы.

Обшивка сайдингом должна проводиться по завершению всех строительных операций.

Подготовка комплектующих для облицовки дома сайдингом

Прежде всего нужно подсчитать необходимое количество и купить все требуемые комплектующие. Для обшивки дома сайдингом понадобится следующее:

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга.

1. Наружные углы — имеют стандартную длину, равную 3 м. Рассчитайте длину внешних углов вашего дома и разделите на 3. Не рекомендуется использовать короткие обрезки. Лучше монтировать целой полосой. Заметные стыки довольно сложно спрятать, они будут портить внешний вид облицовки. Однако и выбрасывать короткие обрезки тоже не нужно. В дальнейшем их можно будет смонтировать на тыльной стороне дома.
2. Внутренние углы. Тоже имеют стандартную длину в 3 м. Необходимое количество определяется так же, как и в случае с наружными углами.
3. Стартовая планка. Для определения необходимой длины вам нужно будет измерить периметр своего дома и отнять от полученного значения сумму длин дверных проемов. Длина стартовых планок составляет 380 см.
4. J-профиль. Используется там, где к стенам дома примыкают разного рода пристройки. Имеет стандартную длину, равную 380 см.
5. Околооконные планки. Стандартная длина составляет 3 м.
6. Оконные отливы. Используются, если в доме стоят старые, не пластиковые окна. В случае если ПВХ-окна уже установлены, необходимость покупки отливов отпадает, т.к. они устанавливаются вместе с окнами.
7. Финишные планки — предназначены для соединения карнизов крыши со стенами дома.
8. Н-профиль. Предназначен для стыковки панелей. Выполнять стыковку внахлест без этого элемента нельзя. Во-первых, такая отделка дома будет выглядеть некрасиво. Во-вторых, через некоторое время вся облицовка может деформироваться и испортиться под воздействием атмосферных условий.
9. Сливная планка — используется довольно редко. Устанавливается над окнами.
10. Широкие J-профили или наличники — понадобятся только в том случае, если дверные и/или оконные проемы расположены в единой плоскости со стенами дома.

Расчет необходимого количества панелей

Расчет площадей рядового сайдинга.

Прежде чем приступать к отделке дома сайдингом, нужно рассчитать требуемое количество панелей. Расчет может быть выполнен двумя методами.

В соответствии с первым способом нужно подсчитать площадь стен строения и отнять от нее площадь дверных и оконных проемов. Полученное значение делится на площадь 1 панели.

Второй вариант расчета более экономичный, но для его проведения нужен чертеж. На чертеже необходимо поштучно рассчитать требуемое количество панелей. Сразу же определяются места установки обрезков материала.

Определив нужное количество панелей, обязательно добавьте к полученному значению запас в 5-10%. Он учитывается на обрезки, бой, соединения, брак и пр.

Подготовка инструментов и рабочих поверхностей

Облицовка виниловым сайдингом выполняется с использованием следующих инструментов:

Профили винилового сайдинга.

• ножовки;
• циркулярной электропилы;
• измерительной рулетки;
• складной металлической линейки;
• поперечной пилы;
• гвоздодера;
• молотка;
• перфоратора;
• пассатижей;
• металлического столярного молотка;
• отвертки;
• шила;
• ножа-резака;
• строительного уровня;
• плоскогубцев;
• пассатижей-обжимов;
• защитных очков.

Прежде чем приступать к обшивке дома виниловым сайдингом, нужно подготовить рабочую поверхность. Она обязательно очищается от различных загрязнений. Выполняется демонтаж старой облицовки. Поверхности обрабатываются антисептической грунтовкой. Если будет обшиваться деревянный дом, материал нужно обязательно проверить на гниль и плесень. При наличии таковых данные места тщательно зачищаются рубанком или наждаком.

Перед облицовкой на стены устанавливается гидроизоляционный материал. Пленку нужно крепить прямо к стенам. Каркас будет монтироваться уже поверх гидроизоляции. Это очень важный момент, т.к. между сайдингом и гидроизоляционным материалом обязательно должен быть вентиляционный зазор. Правильно организованная вентиляция является гарантией защиты от грибка и плесени.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса

Схема установки цокольного сайдинга.

Каркас можно собрать своими руками, но нужно обязательно учитывать ряд важных нюансов. Он может быть изготовлен из оцинкованного профиля и деревянных брусков. Подходит только воздушно-сухая древесина. Влажность не должна превышать 20%. Можно использовать только тот материал, который сушился на открытом воздухе. Найти подобную древесину в продаже довольно сложно.

Если вы смогли найти подходящую древесину, важно выполнить ряд действий, которые предотвратят деформирование каркаса во время высыхания. Во-первых, древесина обязательно обрабатывается антисептической пропиткой. Во-вторых, можно использовать только сухие и ровные бруски. В-третьих, брус необходимо крепить к поверхности с шагом до 30 см.

При отделке деревянного дома сайдинг лучше всего крепить на каркас из оцинкованного металлического профиля. У него есть ряд важных преимуществ, а именно:

1. Металл не гниет.
2. Такой каркас не деформируется под воздействием влаги.
3. Профиль имеет высокую прочность и малый вес.

Стоимость каркаса из профиля обычно получается на 25-35% выше, однако найти подходящую древесину зачастую не удается, поэтому оцинкованный металл является хорошим вариантом.

Обрешетка крепится по всему периметру стен и вокруг дверных и оконных проемов. Сначала устанавливаются угловые профили. Обязательно проверяется ровность их установки. Для этого используется отвес и строительный уровень. По длине стены дома снизу и вдоль всех проемов от уже выровненного и правильно выставленного угла нужно натянуть бечевку. Это поможет правильно выставить каркас.

Как выполняется монтаж винилового сайдинга?

Правила монтажа сайдинга.

Облицовка начинается с монтажа стартовой полосы. Ее необходимо закрепить сверху и снизу вдоль всех стен дома, а также сверху и по бокам от дверных и оконных проемов. Будьте особенно внимательны при установке нижней стартовой полосы — обязательно сориентируйте ее четко по уровню горизонта. От этого напрямую зависит весь внешний вид будущей отделки. Малейшие отклонения от уровня приведут к тому, что весь сайдинг будет смонтирован неровно. После стартовой полосы выполняется установка угловых элементов. Они прикручиваются теми же саморезами, что и стартовая полоса. Закрепляются с 2 сторон угла. Далее можно переходить непосредственно к обшивке сайдингом.

Выполняйте работу последовательно. Переходите к следующей стене только после того, как закончите обшивать предыдущую.

Устройство стыков панелей сайдинга.

Панели устанавливаются по простой технологии: сначала полоса заправляется в один угловой элемент, после — в противоположный. Затем полоса опускается вниз и заправляется в стартовый нижний профиль. После этого — к верхним профилям. Важно знать, что саморезы не нужно закручивать до конца, т.к. материал подвержен температурным деформациям. Вкручивайте так, чтобы сайдинг свободно двигался из стороны в сторону. Из-за этих же причин полосу необходимо обрезать до немного меньшего размера, чем требуется. Между панелью сайдинга и угловыми элементами обязательно оставляется деформационный зазор около 10 мм, можно немного меньше. По такой же схеме выполняется установка всех оставшихся панелей и откосов.

Стандартная длина панели составляет 360,6 см, а стены вашего здания наверняка имеют большие размеры. Ровно на этом расстоянии, увеличенном на 10 мм для деформационного шва, следует смонтировать дополнительный вертикальный профиль. К нему вы закрепите специальный соединительный элемент. Он выглядит как две скрепленные друг с другом стартовые полосы. С двух сторон в данный элемент вставляется сайдинг. Следите за ровностью установки панелей на каждом этапе работы.

http://masterfasada.ru/youtu.be/ZclexmDukT0

Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется обшивка дома сайдингом, и сможете сделать эту работу своими руками. Будет лучше, если вы найдете хотя бы одного помощника. Хотя панели довольно легкие, с помощником будет работать еще проще и быстрее. Следуйте инструкции, и у вас обязательно все получится. Удачной работы!

Обшиваем дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция и видео

В строительстве дома немаловажное решение имеет внешняя отделка. От неё напрямую зависит, как будет справляться дом с погодными явлениями, такими как дождь, ветер, снег и перепады температур.

Самый востребованный фасадный материал –  сайдинг. Его основные преимущества — простота в монтаже и невысокая стоимость. Кроме этого, материал придает красивый внешний вид дому. Материал способен хорошо заметить дом от воздействия солнечных лучей, перепадов температур, атмосферных осадков.

Отделка дома сайдингом выполняется достаточно просто. Это позволяет сэкономить на услугах строителей.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

• Угольник, рулетка или уровень
• Стремянка, высота которой позволит дотянуться до крыши
• Молоток
• Отвёртка и шуруповерт
• Пила с мелкими зубцами, болгарка или ножницы для резки металла

Обшивка фасада дома сайдингом включает в себя наличие следующих элементов и материалов:

• Наружные углы. Стандартная длина такого элемента составляет 3 метра. Понадобится сложить длину всех углов и поделить на 3.
• Внутренние углы. Понадобятся при отделке карниза. Расчёт материала проводится аналогично наружным углам.
• Стартовые планки. Производить расчет следует согласно периметру дома. Ей же, соответствует и длина материала. Ширина дверного проема не учитывается.
• Оконные и дверные планки. Длинна которых рассчитывается исходя из периметра дверей.  L планки = Р окон + P дверей
• Сливные планки. Установка согласно периметру цоколя.
• Основные панели. Расчёт производится по формуле: сумма P стен – P оконных и дверных проемов P панели.

Подготовительные работы

Перед началом облицовки, предстоит выполнить подготовительные работы. Осуществляется демонтаж дверей, решеток наличников и остальных выступающих частей. Стены протирают от пыли и грязи, удаляется плесень, кусочки отколовшейся штукатурки. Дома из пенобетона обрабатываются грунтовкой, деревянные — подлежат обработке антисептическими растворами.

Установка каркаса

Обрешетка осуществляется на всех участках подлежащих облицовки, в том числе углы и вокруг дверей и окон.

Работа по облицовке и монтажу включает в себя:

1. Установка вертикальных стоек.
2. Расстояние между досками должно быть в пределах 40 — 60.
3. Начало монтажа начинается с угловых стоек. Между ними предстоит натянуть нить, и выровнять остальные.
4. В качестве креплений используются специальные подвесы, которые подбирают в зависимости от расстояния. Оно должно начинаться от стены до отделываемой поверхности.
5. Для закрепления подвес используют дюбели. Для покрытий из дерева подходят саморезы.
6. Если деревянное основание ровное, на нем закрепляются стойки.
7. Вокруг дверей и окон обязательно использование коротышей, перпендикулярно решетке.
8. Для углов предусматриваются соединения профилей, учитывая образование уголка в 90 градусов.
9. При соединении профилей должен образовываться угол в 90 градусов.

Закладка утеплителя

В качестве утеплителя под сайдинг используют:

• Пенопласт или пенополистерол
• Стекловата
• Минеральная вата – наиболее востребованный материал, пропускающий воздух, благодаря чему дом дышит.

Монтаж панелей

1. С помощью саморезов производится крепление стартовой полосы к стойками, внизу стены, в горизонтальной плоскости.
2. Располагается по всему периметру здания, в горизонтальном положении. Ставки производят внахлест.
3. Отделка осуществляется снизу вверх. Материал крепится межу собой пазами, которые имеются на них.
4. После стартовых профилей следует монтаж основных панелей.
5. Нижние кромки следующих панелей вставляются в замок стартовых полос. О том, что кромки хорошо вошли в них, будет свидетельствовать характерный щелчок.
6. Гвозди забивают посередине прорезей, на расстоянии 500 мм.
7. Располагать панели нужно без натяжения, во избежание, в дальнейшем, потрескивания материала.
8. Установка финишных планок. Монтаж аналогичен обычным. Крепятся они за счёт специального замка.

Советы

Чтобы работа была выполнена качественно, важно учитывать некоторые моменты:

1. Не проводится крепление панелей с фронтальной части. В таком случае, их может снести ветром.
2. Не рекомендуется вбивать гвозди по самую шляпку. В зависимости от температуры, материал сужается и расширяется. Это может привести к разрушению материала. Достаточно оставлять несколько миллиметров.
3. Если понадобится установка ставен, в панелях просверлить отверстие, на 5 мм превышающее крепежных болтов.

Монтаж сайдинга своими руками: видео

Заключение

Чтобы отделка была выполнена качественно, необходимо следовать инструкции. Если нет уверенности, что удастся выполнить работу хорошо, можно потренироваться на небольшом участке, а затем приступить к облицовке всего дома или просто обратиться к нам, оставив заявку на сайте или позвонив по телефону. Мы предлагаем услуги профессионального монтажа сайдинга по приемлемой цене с гарантией качества работ.

как отделать цокольный фундамент дома, видео-инструкция, фото и цена

Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

Отделка цокольным сайдингом отлично имитирует натуральные материалы.

Отделка цоколя

Почему это так важно

Укрытый панелями цоколь хорошо защищен от атмосферной влаги и осадков.

Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

Специальные отверстия-продухи обеспечивают постоянную вентиляцию подпольного пространства.

Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

Конструкцию с двух сторон изолируют рубероидом.

Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

Что такое сайдинг

На фото – панель цокольного сайдинга «под кирпич».

Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды (читайте также статью “Монтируем виниловый и металлический цокольный сайдинг”).

Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

1. Элементы каркаса. Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
2. Доборные элементы. В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
3. Основные панели. Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
4. Расходные материалы. Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

Некоторые доборные элементы сайдингового набора.

По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

Преимущества технологии

Даже на небольшом расстоянии покрытие трудно отличить от натурального.

Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

• Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
• Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
• ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
• Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
• Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
• Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
• Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
• Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
• Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
• Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
• Морозостойкость;
• Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
• Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

Панели имитируют практически все виды популярных фасадных строительных материалов.

Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

Монтаж цокольного сайдинга

Отделка цоколя дома сайдингом своими руками не требует специальных навыков.

Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

1. Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
2. С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

Схема расположения элементов каркаса и панелей.

3. Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

Между планками укладываем слой минеральной ваты.

4. По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

Монтируем стартовую панель.

5. На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

Вырезаем по размеру и крепим угловую панель на левый угол дома.

6. Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

Монтируем первую стеновую панель.

7. Следующую панель также вставляем в стартовую полосу и стыкуем с предыдущей. Оставляем зазор, фиксируем. Так доходим до следующего угла;

Саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем.

8. Последнюю перед углом панель обрезаем по размеру оставшегося непокрытого места с учетом зазоров. Вставляем в стартовую полосу, стыкуем с предыдущей деталью и фиксируем;

Устанавливаем последнюю панель и накрываем ее угловым элементом.

9. Надеваем на угол угловую планку и крепим ее саморезами;
10. Верхний край панелей закрываем финишной планкой или карнизом;

Схема расположения деталей покрытия.

11. Монтируем отливы для цоколя, решетки и прочие фасонные элементы.

Важно! Вносить свои коррективы в технологию монтажа покрытия не следует, особенно это касается способа крепления и зазоров. В противном случае панели могут деформироваться и прийти в негодность.

Вывод

Сайдинг – один из самых выгодных и надежных видов облицовочных фасадных материалов. Монтаж покрытия производится согласно простой инструкции, которую мы составили и поместили в завершающей части статьи (см.также статью “Цокольный сайдинг под камень: преимущества и тонкости установки”).

Также вы можете посмотреть видео в этой статье, которое поможет вам представить все этапы процесса.

Отличная статья 0

Обшивка, отделка и облицовка дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Для придания зданию стильного эстетичного вида становится популярным такой отделочный материал как сайдинг. Для его монтажа можно, конечно, воспользоваться услугами профессиональных строителей.

Однако, цена услуг строительных фирм достаточно высока. Поэтому, обладая нужным инструментом,монтаж сайдинга можно выполнить своими руками. Владельцу частного дома или коттеджа, это особенно актуально.

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке.

Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива.

Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Необходимый электроинструмент

Процесс отделки фасада любого задания сайдингом облегчит наличие следующих инструментов:

• Перфоратор.
• Ножовка и ножницы по металлу
• Аккумуляторная дрель (шуроповерт).
• Строительный уровень (длина – 2 м).
• Маркер или карандаш для разметки.
• Рулетка, длиной минимум 5 метров.
• Веревка.
• Строительный уголок.
• Электрическая переноска.
• Пробойник.

Конечно, мало обладать необходимым инструментом, нужно уметь его еще правильно применить. Приведенная ниже пошаговая инструкция по обшивкефасада дома сайдингом своими руками поможет вам избежать большинства ошибок. Однако прежде начинать облицовочные работы следует понять, что такое сайдинг и из каких материалов он изготавливается.

Сайдинг и его разновидности

Не секрет, что качество любых отделочных работ, в том числе и монтаж сайдинга будет зависеть от применяемого материала. Сайдинг, это обшивочный материал, изготовленный в виде ламелей (пластин) или реек. Пластины применяются для отделки стен и фасада дома, а нижних этажей применяется цокольный сайдинг. Облицовочный материал такого типа изготавливается из такого сырья как:

• Пластик. В его основе лежат полимеры из акрила и винила. Популярность такого материала, трудно переоценить. Несмотря, на небольшую цену, он обладает целым рядом достоинств. Такой сайдинг не будет гнить, т.к. он устойчив к влаге, он не трескается, он устойчив к возгоранию. Пластиковый сайдинг может применяться как для отделки дома снаружи, так и изнутри. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к механическим повреждениям.
• Сайдинг из металла. Как правило, для изготовления используется оцинкованное железо или алюминий. Такой обшивочный материал обладает максимальной устойчивостью к огню и деформации. Минусами металлического сайдинга является его вес, и как следствие более трудоемкая установка. Кроме того, в случае если его полимерное покрытие нарушено, сайдинг будет подвержен действию коррозии. Поэтому, обшивка брусового деревянного дома металлическим сайдингом требует особой внимательности. Следует регулярно проверять состояние металлического покрытия.

• Сайдинг из дерева. Отделанные деревянным сайдингом снаружи дома встречаются достаточно редко. Такой обшивочный материал не столь долговечен как металлический, требует постоянного ухода. Сайдинг из дерева обладает также весьма высокой ценой. Однако, все его недостатки нивелируются отменной теплоизоляцией, эстетичным внешним видом, звуконепроницаемостью, влагостойкостью. Помните, что для деревянного сайдинга крайне опасен открытый огонь.
• Сайдинг фиброцементный. Этот материал обладает всеми вышеперечисленными достоинствами. Он абсолютно устойчив к огню, образованию плесени, к влаге. Однако он обладает также и солидным весом, соответственно его монтаж будет затруднен. К примеру, если пластиковый или металлический сайдинг монтируется пазо-гребневым способом, то фиброцементный только внахлест и только с использованием специального крепежа. Пользуется спросом изготовленный из такого материала цокольный сайдинг.

Отделка фасада и стен дома сайдингом своими руками, это несложная, но очень кропотливая работа. Приступая к работе, посчитайте количество требуемого материала. Не забывайте, что для цоколя применяется сайдинг в виде реек, а для стен и фасада в виде панелей.

Предварительные расчеты. Подготовительные работы

Приблизительное количество сайдинга необходимое для отделочных работ дома определяют исходя из площади стен, фасада и иных элементов снаружи дома. Другими словами, площадь стен и фасада здания делят на длину панели сайдинга. Точный результат можно получить, используя эскиз здания.

Отделка длинных стеновых поверхностей сайдингом потребует стыковочных соединений, для этого потребуется Н-профиль. Учитывайте, что стыки, выполненные в разных местах, портят внешний вид дома.

Качественный эскиз отделки фасада дома позволяет рассчитать монтаж сайдинга своими руками с наименьшим количеством соединений, сохранив при этом приемлемую стоимость.

Прежде, чем устанавливать сайдинг своими руками, необходимо произвести подготовительные работы по подготовке стен снаружи дома. Для этого потребуется удалить с обшиваемых поверхностей пыль и грязь, известку и остатки иных отделочных материалов и т.п. В случае, если на фасад и стены дома была нанесена штукатурка, ставшая недоброкачественной, то её нужно будет демонтировать.

Кроме, этого со стен нужно будет убрать все наружные элементы мешающие монтажу сайдинга, к ним относится водостоки, карнизы, подоконники. Для деревянного здания буде не лишним проверить стены на наличие грибка и плесени.

Если под сайдинг планируется укладка теплоизоляционных материалов, понадобиться пароизоляционная пленка. Она используется для защиты утеплителя от конденсата.

Первый этап. Каркас

Монтаж сайдинга осуществляется на заранее подготовленный своими руками каркас. Для его изготовления применяются металлические или деревянные материалы.

Стоит отметить, что металлическая обрешетка имеет преимущество в долговечности и прочности. Кроме того, металлический каркас лучше фиксируется на неровных поверхностях.

Обыграть дефекты станы с помощью деревянного каркаса намного сложнее.

Профиль крепится к стене с помощью подвесов, а расстояние между ними не должно превышать полуметра. Такой способ монтажа позволяет выставить профили с помощью строительного уровня, несмотря неравномерность и недостатки стен.

В случае если финансы ограниченны или установка металлической обрешетки нецелесообразна, используют каркас из дерева.

Для такой обрешетки запрещается использовать материал, который слоится, деформирован, имеет следы плесени или гнили. Особенно, это актуально для деревянного брусового дома.

Монтируется каркас на ровные, подготовленные для этого, стены. Сайдинговые панели крепится на фасад дома или его стены горизонтально. Соответственно бруски обрешетки или профили из металла устанавливаются вертикально.

Направляющие крепятся к стене деревянного дома с помощью гвоздей или саморезов. В случае если основание выполнено из бетона, монолита или кирпича следует воспользоваться перфоратором и дюбелями.

Каждая рейка или профиль, выставляются по уровню.

В случае, если вместе с обшивочными работами планируется и наружная теплоизоляция стен обрешетка для сайдинга устанавливается после всех работ с изоляционным материалом. В этом случае, будет смонтировано два каркаса: для сайдинга и для теплоизоляции. Важно, чтобы рейки обрешетки были параллельны друг другу.

Методика работы с сайдингом

В независимости от материала, из которых построено здание, после предварительных работ, монтаж сайдинга своими руками выполняется в одинаковой последовательности.

Работы по отделке кирпичного, монолитного, брусового, любого дома начинаются с установки стартовой панели и её фиксации гвоздями или саморезами. Следующим этапом монтируется Н-рейка, если она предусмотрена и ставятся угловые крепежи. Оконные блоки и дверные проемы оформляются помощью профиля J.

Стартовые профили и направляющие должны быть установлены безукоризненно, а пошаговая инструкция служит пособием для начинающих отделочников. Первые действия выглядят так:

1. Первоначально нужно с помощью уровня найти нижнюю точку на каркасе, и отступив от неё вверх 5 сантиметров, нанести отметку. Делается это с помощью самореза или гвоздя.
2. Последовательно, перемещаясь вокруг дома, вкручиваем саморезы в качестве отметок. В этих местах будут установлены стартовые профили. Не забывайте, об отметках и в углах строения.
3. Между угловыми саморезами натягиваем строительный шнур.
4. Наносим на рейки каркаса границы устанавливаемых по углам профилей. Для этого, профиль прикладываем к обрешетке, и, используя карандаш или маркер, наносим на его края метки.
5. Придерживаясь шнура, делаем горизонтальный зазор в шесть миллиметров от угловых профилей и монтируем стартовую направляющую к профилю или рейки обрешетки.

Не забывайте оставить зазор в 10 миллиметров между профилями.

Это необходимо для компенсации разницы температур. Зазор в шесть миллиметров не стоит делать, если вы заранее удалите часть гвоздевых планок, и они при перепаде температур не будут упираться в профиль J. Монтироваться начальные профили должны только горизонтально. Не экономьте на этом время. В противном случае, появившейся в дальнейшем перекос, сайдинга исправить будет крайне сложно.

Наружные угловые профили

Монтаж этих элементов своими руками осуществляется в следующем порядке:

1. Отмечаем софиты, нам важно знать, где будут находиться их края.
2. Берем направляющую и прикладываем к обрешетке, между ней и софитом (крышей) оставьте зазор в три миллиметра. После чего фиксируем направляюшей с помощью саморезов, но её нижний край должен на шесть миллиметров ниже стартового профиля.
3. Проверяем вертикаль монтажа. При отсутствии дефектов, крепим низ и прочие места. Не стоит злоупотреблять крепежами в углах.

В случае, если высота здания превышает три метра, профиль будет ложиться один на один. Для этого верхний профиль необходимо будет подрезать. Это нужно, чтобы между соединяющимися элементами был промежуток в девять миллиметров.

Профили нужно соединяются на одной одном уровне и на одной стороне здания. В случае если цокольный сайдинг выступает, профиль нужно подрезать, чтобы между ними остался зазор в шесть миллиметров.

Внутренний угловой профиль

Способы установки внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от методов отделки наружных углов. Отступ между углом и софитом должен составлять три миллиметра, а нижний край профиля должен быть нижи J профиля на шесть. В случае, если снизу выступает цокольный сайдинг или иной элемент, профиль нужно будет подрезать.

Отделка оконных и дверных проемов

Многие начинающие отделочники испытывают затруднения именно на этом этапе. Проемы могут находиться на одном уровне с поверхностью стены, могут быть утоплены, а могут и выступать. Наиболее распространены проемы, находящиеся со стеной на одном уровне. Инструкция для отделки такого проема выглядит так:

1. Защищаем проемы от атмосферных осадков.
2. На проемы устанавливаем наличники (для каждого проема используется два вертикальных и два горизонтальных).
3. Стыкуем профили.

Монтаж основных панелей сайдинга

Работы по отделке фасада дома сайдингом своими руками всегда начинаются с самой незаметной части здания. Это позволяет отработать технологию установку с наименьшими потерями.

1. Панель монтируется в угловой профиль и стыкуется с замком стартовой направляющей.
2. Панель фиксируется к каркасу.

В дальнейшем панели монтируются с помощью Н-профилей либо захлестывают одна другую. Установка остальных панелей не отличается от фиксации первой. Подойдя к проему, излишки нужно будет удалить. Не забывайте, каждые три уровня проверить горизонт панелей с помощью уровня.

Для обустройства нижней части дома применяется цокольный сайдинг в виде реек, не стоит использовать для этих целей обычные панели.

Помимо декоративных функций сайдинг защищает дом от атмосферных осадков, ветров, а при укладке теплоизоляционного слоя и от перепада температур.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Источник: https://EconomOtdelka.ru/otdelka-ekonom/otdelka-sajdingom-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Отделка фасада дома сайдингом: пошаговая инструкция

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
3. Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента.

Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания.

К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см.

Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку.

Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны.

С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом  выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Правильный крепеж ламелейУстановка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Источник: https://DomZastroika.ru/fasad/otdelka-doma-sajdingom.html

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады.

В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным.

То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками.

Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу.

То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки.

Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным.

То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см.

Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Актуальные цены на крепления на крепления для профиля

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный.

Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента.

А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем.

Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой.

Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние.

Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены.

Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Актуальные цены на сайдинг

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Источник: https://stroim-dom.net/montazh-sajdinga-svoimi-rukami-poshagovo/

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

• Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;
• Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;
• Финишная – крайняя верхняя полоса;
• Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;
• Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;
• Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;
• Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;
• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;
• J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

• Уровень и отвес;
• Стремянка;
• Молоток;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

1. Скобы

2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см.

Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм.

Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/obshivka-doma-sajdingom/

Фиброцемент против металлического сайдинга — Фиброцемент

Коммерческие застройщики, ищущие самый прочный наружный материал для обшивки, часто оказываются разорванными между двумя основными материалами: металлической облицовкой и облицовкой из фиброцемента. Оба варианта коммерческой облицовки известны своей долговечностью, прочностью и упругостью. Но кто победит в противостоянии фиброцемента против металлического сайдинга?

Судя по простоте установки, стоимости, долговечности, качеству, обслуживанию и универсальности каждого элемента, фиброцемент является явным победителем.

Простота установки

Металлические и фиброцементные панели устанавливаются одинаково с использованием направляющих систем, в которые панели вставляются. Но металлические панели могут быть более трудозатратными и обычно требуют установщика, обладающего значительным опытом работы с материалом.

Все металлы могут иметь вмятины и царапины из-за своей податливости, поэтому настоятельно рекомендуется обращаться к подрядчику, специализирующемуся на металлическом сайдинге, из-за того, насколько опасными могут быть острые края. А если панель поцарапана, ее нужно немедленно отремонтировать, иначе она заржавеет.

Архитектурные стеновые панели из фиброцемента

Nichiha невероятно легко установить, как только вы освоите их. Однако, если ваша команда по установке использует Nichiha впервые, мы будем рады предложить участникам группы виртуальное или личное обучение перед сборкой, чтобы обеспечить максимально плавную установку проекта.

Фиброцементные панели легче по сравнению с большинством металлических панелей, и ими легче управлять (хотя некоторые металлы с одинарной обшивкой могут иметь такой же вес). Формулы Nichiha претерпели огромные изменения за последние несколько десятилетий, что привело к гораздо менее хрупкому разрушению.Nichiha предоставляет пошаговые обучающие видеоролики для наших стеновых панелей с использованием зажимов, демонстрируя, насколько безупречный монтаж.

Панели

Nichiha также оснащены встроенной системой защиты от дождя, обеспечивающей защиту от влаги, что избавляет вас от покупки и установки отдельной системы защиты от дождя.

Стоимость

Metal имеет отличную рентабельность инвестиций, около 86%. Но он имеет широкий диапазон затрат от 5 до 35 долларов за квадратный фут. Стоимость будет зависеть от конкретного материала (сталь, цинк, медь, алюминий), региона, наличия пенопласта и способа покрытия материала.Для алюминия и стали это около 12,50 долларов за квадратный фут. Медь стоит примерно 35 долларов за квадратный фут.

Когда дело доходит до рентабельности инвестиций, фиброцементный сайдинг составляет 84%. Он по-прежнему остается относительно доступным вариантом премиум-класса.

Фиброцементные панели стоят от 9 до 11 долларов за квадратный фут, что делает их доступным вариантом с серьезными преимуществами и способностью эстетично выглядеть, как любой другой строительный материал.

Однако истинные затраты на облицовочный материал невозможно измерить без изучения затрат на техническое обслуживание и замену за годы использования.Если выбранный вами металл соответствует более низкой цене, вам все равно нужно подумать о будущих расходах на техническое обслуживание, связанных с устранением ржавчины, покраски или коррозии металлического сайдинга, факторов, которые не играют роли, когда речь идет о фиброцементе. благодаря своей прочности.

Прочность

Хотя металлическая облицовка может придать современный стиль вашему проекту и защитить дизайн среднего здания, вам определенно нужно подумать о своем местоположении. В зависимости от требований вашего коммерческого здания и местных строительных норм и правил техники безопасности вы можете выбрать другой материал, который сможет выдержать суровые погодные условия и потенциальные повреждения от урагана.

Металл усиленно защищает внешние поверхности, но со временем он подвержен коррозии и ржавчине. Этот потенциальный ущерб усугубляется, если вы строите во влажном прибрежном климате. Некоторые типы металлов, такие как цинк или медь, более устойчивы к атмосферным воздействиям, но они будут иметь гораздо более высокую цену.

Фиброцементный сайдинг

Nichiha — один из самых прочных на рынке. Он пережил ураганы 5-й категории, а продукция Nichiha отвечает требованиям ветровой нагрузки во многих штатах прибрежных районов США, включая строгие правила в Майами-Дейд.Он огнестойкий, что является серьезной проблемой для владельцев зданий в районах, где участились лесные пожары.

Качество

Если покупать прочный металлический материал, он может быть качественным. Например, высококачественный стальной сайдинг может прослужить до 50 лет в регионе с мягким климатом и умеренными температурами. Но может ржаветь под дождем. Алюминий не ржавеет, но может разъесться и стать меловым. Медь и цинк по более высокой цене обладают устойчивостью к ржавчине и коррозии.

Только ингредиенты фиброцементных панелей создают высокощелочной высококачественный материал, устойчивый к гниению, грибку и вредителям, и создается с помощью процесса, который гарантирует, что он практически не подвержен воздействию влаги.

Продукция из фиброцемента также предлагает одни из лучших гарантий в бизнесе. Nichiha предлагает комплексные гарантии на наши продукты, которые могут дать вам душевное спокойствие при составлении бюджета для вашего проекта.

Техническое обслуживание

Уход за металлической внешней обшивкой — это бонус для занятого владельца коммерческого здания.Он не требует особого ухода, если он имеет защитную отделку. Однако некоторые металлы мягче, чем другие типы, и их необходимо будет отремонтировать или заменить, если после сильных погодных явлений остались вмятины или царапины.

С другой стороны, где бы вы ни жили, сайдинг из фиброцемента способен выдерживать даже самые плохие погодные условия. Он не трескается, не деформируется, не выцветает или не гниет, поэтому вы можете избежать поломки продукта и дорогостоящего обслуживания.

Фиброцемент не требует перекраски в течение 15 лет, а легкая стирка с мылом ежегодно сохранит внешний вид совершенно новым — вам даже не понадобится мойка высокого давления! Поговорим о низких эксплуатационных расходах.

Универсальность

Металл с заводскими красками, некоторые оптовики предлагают довольно широкий диапазон цветов с возможностью индивидуальной окраски в качестве опции, но окрашенный металл может быть очень дорогим. Это оставляет вам низкую универсальность конструкции, за исключением использования различных металлов, таких как цинк, медь, сталь или алюминий.

Фиброцементный сайдинг предлагает гибкость дизайна, предлагая несколько форматов, профилей, текстур, цветов, блеска и стоимостных структур.Для вашего проекта найдется конструкция из фиброцемента, независимо от того, какой эстетический вид вы имеете в виду. Вы можете получить панели из фиброцемента, которые выглядят как кирпич, камень, винил, кирпич, бетон и даже металл, по доступным ценам.

Фиброцемент — король

Хотя металлический сайдинг является привлекательной альтернативой, он по-прежнему не имеет себе равных по красоте, качеству, универсальности, прочности и простоте фиброцементного сайдинга. В качестве экономичной альтернативы металлической облицовке Miraia от Nichiha обеспечивает светоотражающую, глянцевую поверхность, поддерживаемую качеством и долговечностью фиброцемента.

Если вы хотите узнать больше о том, как Nichiha поможет улучшить ваш следующий коммерческий проект, щелкните здесь. Или поговорите со своим местным представителем, нажав здесь.

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью преобразить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться.Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

Правильно нанесенная новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности. Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляется от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых. Большинство подрядчиков чистят с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках кого-то, кто не знаком с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку.Использование шланга, распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскивая их листья и пропитывая окружающую почву водой, отодвигая их от дома и укутывая тканевыми салфетками. (Растения будут готовиться под пластиком.) Положите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены следует намочить перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. .Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора. Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует — большая вероятность, что в домах, построенных до 1978 года, — вам нужно действовать с особой осторожностью.Чтобы развеять сомнения, вы можете отправить образцы крошки краски в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры предосторожности на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли. Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к самой важной части проекта.

Подрядчик

в Новом Орлеане Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли.Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, которая имеет пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Счистить краску вручную — изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон. Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев.Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кусты, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось.Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с произвольной орбитой или шлифовальные машины с подушечками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске.Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Однако, если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин с кожухом (например, PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), а затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет пылезащитная маска.

Патч и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для полной замены деревянного сайдинга или отделки потребуется плотник.)

О’Нил заделывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, шлифуется гладко и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», — говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. «Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Не заделывайте трещины, пока все не будет загрунтовано. «Грунтовка защищает древесину, когда — а не если — герметик выходит из строя», — говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон

Грунтовки созданы для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, этап грунтовки можно пропустить.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева необходимы покрытия на масляной основе, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этих пород дерева, которые вымываются и оставляют ржавые пятна, если дерево загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», — говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковое покрытие.

Если грунтовку нанести распылителем, немедленно обработайте ее «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированные акрилы — краска не прилипает к прямым силиконам, — но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. «Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира по качеству.« Я не думаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, потому что акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха. нормативные документы.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение — как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить потеки, тонкий слой и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили — вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профессионалы советуют не использовать добавки, такие как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы от кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно для покраски дома?

Самоделкам лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но после этого следует сразу же наносить кисть.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

Как собрать ПК: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое

Большинство купленных вами компонентов будут поставляться с инструкциями по эксплуатации; держите их под рукой. Мы собираемся начать с материнской платы, поэтому откройте инструкцию на странице установки.Это может быть довольно пугающе — есть на что взглянуть, — но думайте обо всем этом как о большом наборе Lego. Каждая деталь подходит друг к другу. Что касается материнской платы, ваша первая задача — установить процессор.

Установка вашего процессора

В зависимости от того, какой процессор вы приобрели (Intel или AMD), чип будет иметь либо маленькие выступы с одной стороны (не касайтесь их), либо маленькие золотые контакты с одной стороны (не касайтесь их). Серьезно, не трогайте эту сторону чипа. Масло с кончиков пальцев может повредить контакты, или вы можете погнуть булавку.Сделайте любой из них, и ваш процессор превратится в не более чем дорогой кусок кремния.

Установить процессор довольно просто. Во-первых, еще раз проверьте инструкции к материнской плате и убедитесь, что разъем процессора разблокирован. Это будет большой квадрат с кучей маленьких отверстий (или контактов), рядом с которым будет рычаг или кнопка. В инструкциях к вашей материнской плате будет четко указано, как разблокировать сокет, чтобы вы могли без проблем вставить процессор.

После того, как вы убедились, что он разблокирован и готов, просто найдите, в каком углу вашего процессора есть маленький золотой треугольник, и совместите его с тем же символом на разъеме процессора на материнской плате.Осторожно опустите процессор в гнездо, затем осторожно откройте защелку или фиксирующий механизм. Тебе не нужно с этим бороться. Если вам нужно нажимать очень сильно, еще раз проверьте, правильно ли вставлен процессор.

Далее вам понадобится термопаста. Этот маленький пластиковый шприц с серебристой слизью очень важен для следующего шага. Теперь, когда ваш процессор установлен, взгляните на блестящий квадрат кремния в его центре. Вот где будет находиться ваш радиатор.Ваш процессор поставляется с радиатором, и на одной его стороне вы увидите медный кружок. Вы собираетесь установить радиатор прямо на процессор после того, как мы нанесем термопасту, при этом силиконовый квадрат и медный круг будут идеально совмещены.

Осторожно выдавите крошечный шарик (не больше горошины) термопасты на силиконовый квадрат на процессоре. Вам нужно, чтобы он находился как можно ближе к центру.

Теперь совместите радиатор с винтами вокруг процессора и осторожно опустите его на место.Вы собираетесь раздавить термопасту, и ваша цель — создать тонкий слой, покрывающий заднюю часть процессора. Ничего страшного, если он немного сочится, но если он просачивается через край процессора, вы использовали слишком много. Возьмите изопропиловый спирт, нанесите им безворсовую салфетку и протрите процессор и радиатор. Подождите, пока они полностью высохнут, и попробуйте еще раз.

Если все в порядке, прикрутите радиатор на место. Вернитесь к инструкции к материнской плате и найдите подходящее место рядом с разъемом процессора для подключения охлаждающего вентилятора радиатора.Он должен быть очень близко к сокету вашего процессора. Как только вы его найдете, подключите его — поздравляем, вы только что установили процессор. Это была самая сложная часть, и это против , хорошая работа.

Установка хранилища и памяти

Память, возможно, проще всего установить. Видите эти вертикальные розетки рядом с процессором? Выровняйте палки оперативной памяти и вставьте их, начиная с левого слота. Они зафиксируются на месте, как только вы их правильно усадите. Если у вас две палки ОЗУ, не забудьте пропустить слот между ними.В руководстве к материнской плате должно быть указано, какие слоты использовать.

Для жесткого диска или твердотельного накопителя (SSD) найдите пустой отсек в передней части корпуса. Вставьте диск и прикрутите его. Если у вас есть диск M.2 (крошечный SSD размером с кусок резинки), на материнской плате должно быть место, куда вы вставляете его напрямую. Ознакомьтесь с руководством по материнской плате, чтобы узнать, где находится слот M.2.

Установка материнской платы и источника питания

Остальное является шаблонным.Начните с того, что поместите материнскую плату в корпус. Проконсультируйтесь с инструкциями по материнской плате, совместите отверстия для винтов в корпусе с отверстиями на материнской плате и приступайте к работе.

Затем вам нужно установить блок питания. Для него должно быть место рядом с верхней или нижней частью корпуса, большое квадратное пятно, которое идеально подойдет для вашего запаса. Если вам не удается его найти, посмотрите на заднюю часть корпуса: там большой пустой квадрат. Вот куда идет блок питания (и куда вы подключите свой компьютер, когда все будет готово).Как только вы найдете его дом, вставьте его и прикрутите на место.

Добро пожаловать в арочные каюты! — Дом и продукты

Добро пожаловать в арочные каюты! Мы — семейный небольшой бизнес, расположенный в Сайпрессе, штат Техас, недалеко от Хьюстона.

Наша миссия в Arched Cabins заключается в разработке и производстве эффективных, рентабельных, долговечных, привлекательных и простых в строительстве конструкций для различных целей. Мы разрабатываем комплекты арочной кабины различных размеров, производим их в Техасе и доставляем по всей стране с пошаговыми инструкциями по сборке.В зависимости от размера комплекта для арочной кабины вы можете купить комплект, изготовить его для вас в Техасе, доставить на место сборки и поставить в течение 6–12 недель с момента заказа!

Арочные каюты могут использоваться для мастерских, офисов, приютов для животных, домов отдыха, жилых домов на колесах, домов престарелых, охотничьих домиков, студенческих общежитий, крошечных домов, крошечных домиков на колесах, стручков бабушек / человеческих пещер / навесов, инвестиционной недвижимости и много других вещей!

Красота арочной кабины отчасти объясняется очень быстрым временем сборки, а также тем, что каждая из них представляет собой пустой холст, который ждет вас, чтобы закончить ее в соответствии с вашей индивидуальностью и потребностями!

Мы верим в

зеленых! На наши кровельные панели Super Span предоставляется 40-летняя гарантия, они изготовлены на 32-50% из переработанной стали и представлены в 23 цветах, соответствующих требованиям Energy Star! Мы поощряем использование альтернативных энергетических систем, а форма наших домиков позволяет собирать воду! Все наши каюты имеют изоляцию как минимум R13 для энергосбережения.В компании

Arched Cabins работают квалифицированные специалисты, которые изготовят и доставят ваш комплект DIY Arched Cabins в течение 4-8 недель с даты, когда вы разместите у нас заказ, в зависимости от нашего объема на данный момент. Каждый приобретенный комплект арочной кабины поставляется с руководством по сборке и прямой линией для команды разработчиков нашей компании, которая может ответить на любые ваши вопросы о строительстве собственной арочной кабины, независимо от того, собираетесь ли вы построить ее самостоятельно или нанять местного специалиста, чтобы построить ее. ты!

Мы считаем, что когда дело касается строительства, высокое качество и рентабельность должны идти рука об руку.Все наши продукты разрабатываются и производятся в Америке, и мы гордимся тем, что принадлежим и управляем компанией техасцев.

Дизайн и функциональность арочных кают запатентованы в Соединенных Штатах Америки. © 2018 Arched Cabins

Это сборник вопросов, которые часто возникают в электронных письмах и телефонных звонках. Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не видите в этом списке, позвоните или напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно быстрее.

В. Можете ли вы осуществить международную доставку?

А.Наш патент в США признан в некоторых странах, и для защиты нашей конструкции нам необходимо изучить каждую страну, чтобы убедиться, что наша конструкция по-прежнему будет защищена патентным законодательством, прежде чем мы отправим комплект для арочной кабины за пределы страны. Если у вас есть вопрос о международной доставке, напишите нам!

В. Могу ли я купить один комплект арочной кабины и воспроизвести его дизайн для собственного или коммерческого использования?
A. Нет. В настоящее время у нас есть патент, который защищает наш дизайн, и мы будем активно преследовать всех, кто копирует наш дизайн в личных или коммерческих целях.

В. Что входит в комплект арочной кабины?
A. Комплекты арочной кабины включают руководство по сборке, плиты пола, ребра, коньковую балку, стандартную изоляцию R13 для арочных стен, металлические панели крыши, коньковый колпак, резиновую отделку и вставки из пенопласта для использования на торцевых крышках, а также согласованный по цвету крепеж, необходимый для сборки кабины. Цена комплекта не включает фундамент, установку, внутреннюю часть, заглушки, доставку и все, что не включено выше.

В. Какие у вас улучшения?
А. Наши варианты модернизации «сделай сам» включают обновление цвета кровельных панелей (выберите один из 23 цветов, включая цвета с рейтингом Energy Star), наперсток камина и обновление изоляции до R25 для арочных стен.

В. Как найти планы этажей для арочной каюты?
A. Мы предлагаем поискать размер плана этажа, который вы ищете, в Google Поиске или на Pinterest. У нас есть несколько примеров планов этажей, размещенных на нашей странице в Facebook, но большинство наших клиентов разрабатывают свои собственные, используя идеи из Интернета!

Q.Какова высота арочной кабины?
A. Арочная каюта шириной 8 футов имеет высоту 8 футов, арочная каюта шириной 12 футов — 10 футов, высокая арочная каюта шириной 12 футов — 12 футов, арочная каюта шириной 14 футов — 12 футов, Ширина 16 футов — 14 футов 6 дюймов, ширина 20 футов — высота 17 футов 4 дюйма, ширина 24 футов — высота 18 футов 8 дюймов, а ширина 30 футов — высота 17 футов 4 дюйма. Все эти высоты относятся к верхней части коньковой балки толщиной 4 дюйма.

Q. Раньше у вас была разъездная строительная бригада, которая строила ваши арочные каюты, почему вы больше этого не делаете?
A. У нас действительно была передвижная команда разработчиков до конца 2018 года. Мы обнаружили, что постоянное времяпрепровождение вдали от дома тяжело для членов нашей команды, поэтому мы больше не предлагаем эти услуги.

В. Предоставляете ли вы арочные каюты под ключ?
A. Нет, у нас нет. В настоящее время мы предлагаем изготовление и доставку.

В. Сколько стоит доставка на почтовый индекс xxxxx?
A. Комплекты арочной кабины длиной до 24 футов стоят 2 доллара за милю, а комплекты арочной каюты длиной 26 футов и выше — 2 доллара.50 за милю для доставки. Стоимость доставки осуществляется в одну сторону от нашего производственного предприятия в Сайпрессе, штат Техас. 77429.

В. Куда вы доставляете арочные каюты?
A. Мы можем доставить комплект для арочной кабины в любую точку 48 нижних смежных Штатов Америки, у которой есть асфальтированный вход и для доступа к нему не требуется полноприводный автомобиль. Нам также нужна подъездная дорожка шириной не менее 10 футов, без шпильки или крутых поворотов, через которые нам было бы сложно перемещаться с грузовиком с прицепом.Мы смогли доставить арочные каюты в некоторые довольно удаленные места, но имейте в виду, что они поставляются с полноразмерными грузовиками и прицепами длиной до 45 футов. Если вы не уверены, пришлите нам фотографии вашей точки доступа по электронной почте.

В. Там, где я живу, действительно холодно / жарко, подойдет ли мне эта кабина?
A. Арочные каюты поставляются с металлической крышей, соответствующей стандарту Energy Star, и изоляцией со значением R13 для арочных стен. Мы предлагаем улучшенную изоляцию для арочных стен до R25, и мы рекомендуем изоляцию из распыляемой пены, если вам нужно более высокое значение R, чем то, что мы предлагаем.Дизайн кабины очень эффективен, их можно легко обогревать и охлаждать с помощью оконных блоков, мини-сплит-систем и дровяных печей.

В. Есть ли у вас технические чертежи / чертежи для ваших кабин?
A. У нас есть чертежи, которые можно использовать для получения разрешения. Технические чертежи можно получить напрямую у нас. Если вашему округу требуются технические чертежи по размеру и конкретному объекту, мы работаем с инженерной фирмой, которая может предоставить их вам. Архитектурные чертежи доступны у одного из владельцев Дэвида Круи.Он может работать с вами напрямую, чтобы разработать вашу планировку и план этажа, чтобы помочь в получении разрешений. Его гонорары варьируются в зависимости от времени и сложности ваших рисунков, начиная от 500 долларов и выше. Вы можете связаться с ним напрямую по телефону 281-627-3621. Он действительно живет в небольшом горном городке, где нет сотовой связи, поэтому, пожалуйста, напишите или оставьте сообщение, если он не отвечает. Стоимость инженерных чертежей начинается от 850 долларов США, а в зависимости от вашего региона и требований может стоить 2500 долларов США или больше, а на выполнение стандартного проектирования обычно уходит 2–4 недели.Иногда в местах требуется больше инженерных работ, и требуется время, чтобы работать с разрешительным офисом, и необходимо внести изменения в инженерные планы для вашей арочной кабины. Мы наблюдали большую разницу во времени, которое требуется для получения индивидуального разрешения в вашем районе. Всегда лучше проконсультироваться с вашим местным разрешительным органом в качестве одного из первых шагов, которые вы предпримете при строительстве арочной хижины.

В. Каковы значения ветровой / снеговой нагрузки для ваших кабин?
А.Арочные каюты соответствуют минимальным стандартам Международного строительного кодекса: скорость ветра 150 миль в час и снеговая нагрузка 30 фунтов на квадратный фут. Наши самые высокие зарегистрированные технические характеристики, которые мы видели до сих пор, — это ветер 165 миль в час и снеговая нагрузка 110 фунтов на фут. Если вам действительно требуются более высокие нагрузки, в большинстве случаев будут использоваться дополнительные структурные опоры. Арочные каюты до сих пор разрешено строить в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Юте, Орегоне, Миссури, Оклахоме, Арканзасе, Алабаме, Луизиане, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Миссисипи, Южной Каролине, Пенсильвании, Огайо, Теннесси, Мичигане, Монтане. , Колорадо, Флорида, Нью-Мексико, Северная Каролина, штат Вашингтон и Аризона, и каждый год добавляются новые штаты.

В. Доступно ли финансирование для строительства арочной хижины?
A. Мы не предлагаем внутреннее финансирование, и большинство наших клиентов финансируют свои арочные коттеджи с помощью строительной ссуды или кредитной линии. Традиционная ипотека обычно не подходит для арочной хижины, потому что традиционная ипотека полагается на аналогичные дома в окрестностях, чтобы основать их оценочную стоимость. Поскольку наш продукт уникален, маловероятно, что ваш банкир найдет поблизости дома, похожие на вашу арочную хижину.

В. Каковы ваши условия оплаты?
A. Наши условия оплаты снижены на 50% на момент размещения заказа на арочную кабину, а оставшиеся 50% должны быть выплачены за неделю до отправления нашего грузовика для доставки или до того, как вы загрузите свой собственный прицеп с арочной кабиной. Комплект. Мы принимаем чеки, банковские переводы, наличные и кредитные карты. При оплате кредитной картой за транзакцию взимается дополнительная комиссия в размере 3%.

В. Я еще не купил землю, но я заинтересован в покупке чего-нибудь, на чем я смогу построить арочную хижину.Как мне начать?
A. Мы будем рады начать работать с вами, как только вы укажете интерес к арочной каюте, чтобы помочь вам определить размер арочной каюты, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Если вы не нашли недвижимость для постройки арочной хижины, мы предлагаем работать с риэлтором, который вместе с вами рассмотрит требования к зонированию и разрешению, чтобы найти недвижимость в округе или округе, которая позволит вам построить арочную хижину. Затем вы начнете процесс получения разрешения на строительство арочной хижины на этом участке.Иногда это будет включать в себя сдачу в эксплуатацию инженерных чертежей арочной хижины через нас, работу с местным архитектором и инженером для составления планов этажей и дополнительных инженерных чертежей для получения разрешений, включая электрические и сантехнические, поиск местного подрядчика для завершения вашего интерьера и наличие грунта. образец, взятый с вашей строительной площадки, для анализа на индивидуальный фундамент в зависимости от состава почвы. В зависимости от того, где вы хотите построить, это может вообще не включать разрешения.Как только вы проработаете процесс получения разрешения, вы можете обеспечить дату доставки через нас, сделав депозит в размере 50%.

В. Могу ли я построить арочную хижину над подвалом или на бетонной плите?
A. Да и да. Мы производим стальные закладные, чтобы разместить их в верхней части бетона до того, как они будут приварены к ребрам арочной кабины, когда будет доставлен комплект. Мы можем доставить вам эти стальные закладные с вашим комплектом арочной кабины.

В. Какая у вас самая большая арочная каюта?
А. Наша самая большая арочная каюта имеет ширину 30 футов и длину 40 футов, а площадь основного этажа составляет 1200 кв. Футов. Если вы добавите полный второй этаж, вы можете получить еще ~ 800 +/- квадратных футов на втором этаже.

В. Есть ли у вас рядом со мной арочные каюты, которые я могу увидеть лично?
A. У нас есть арочные каюты, построенные во многих штатах, в основном как дома для наших клиентов. Некоторые клиенты готовы открыть свои дома для посетителей, желающих совершить поездку по арочной хижине, и мы благодарны за их готовность рассказать другим о своей конструкции и опыте.У нас есть арочные каюты в Cypress TX и недалеко от Cloudcroft NM, которые также доступны для экскурсий по предварительной записи с представителем компании. Некоторые из наших клиентов использовали арочные каюты для инвестирования в недвижимость, а также предлагают аренду через свои веб-сайты или AirBnB. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы организовать тур!

В. Продолжаете ли вы свою дистрибьюторскую программу?
A. Нет. У нас больше нет дистрибьюторов, и все наши арочные каюты продаются через головной офис Cypress TX, где мы производим все наши комплекты арочных кают.

В. Могу ли я установить окна или двери в арочные стороны арочной кабины?
A. Мансардные окна и окна могут быть установлены по бокам арочной кабины с металлической крышей, если их ширина составляет менее 2 футов. Стальные ребра проходят через каждые 2 фута под металлическими кровельными панелями, и, чтобы сохранить конструктивную прочность арочной кабины, мы не рекомендуем разрезать ребра, чтобы разместить окно или световой люк. Если вы действительно хотите установить окно, дверь или спроектируйте выступ на арочных стенах, конструкционная сталь должна быть сильно усилена, чтобы конструкция оставалась прочной.Мы рекомендуем сотрудничать с нашей командой инженеров, чтобы убедиться, что кабина остается прочной, если вы планируете это сделать.

Установка на подвесном потолке | Потолки

Перед тем, как начать: подготовка — ключ к успеху

Перед началом установки прочтите полные инструкции по установке. Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте вашим потолочным панелям адаптироваться к среде в помещении, где производится установка.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки.Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60 ° до 80 ° F. Также убедитесь, что относительная влажность ниже 70%. Для этого вы можете приобрести осушитель воздуха со считывателем влажности.

• Не устанавливайте неплотный наполнитель или изоляционный материал так, чтобы он лежал непосредственно на панелях.
• Держите руки в чистоте, чтобы не запачкать готовый потолок.
• Всегда обрезайте потолочные панели острым канцелярским ножом лицевой стороной вверх.
• Главные балки следует устанавливать перпендикулярно балкам.

Сетка

• не должна устанавливаться плотнее, чем 3 дюйма к балкам / конструкции с помощью традиционной подвесной проволоки или 2,5 дюйма к балкам с крючками для сетки QuickHang ™. При установке под гипсокартон требуется падение не менее 4 дюймов. Это обеспечивает доступ над панелями.

PDF Советы для монтажников потолка [2,9M]

Знайте свои условия потолка и сетки.

• Border Panel — потолочные панели, обрезанные по периметру комнаты
• Main Beam — несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
• Поперечный тройник — более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам для образования отверстий в решетке, поддерживающих плитки.
• Багет — крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единообразную визуализацию основных балок и поперечных тройников для придания законченного вида
• Трос для подвешивания — Трос 12 калибра, используемый для подвешивания основных балок к балкам потолка
• Крепеж — прикрепите подвесную проволоку к балкам потолка
• Крепеж QuickHang — Альтернативный подвесной трос; более быстрый и простой способ установить и выровнять подвесной потолок. Фурнитура включает крючки и скобы.
• По центру — термин, используемый для описания расстояния от середины одной главной балки до середины следующей

Отметить скрытые балки.

Для балок, скрытых за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. Вы должны услышать глухой глухой удар по балке. Вы также можете использовать поисковую систему, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров. Всегда обрезайте панели острым универсальным ножом лицевой стороной вверх.

Разместите все материалы потолка и решетки в одном месте. Обязательно воспользуйтесь инструментом калькулятора подвесного потолка, который поможет с компоновкой и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

4. Навесить главные балки — Обрежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что есть отверстие под поперечный тройник, в котором должна располагаться предварительно определенная первая поперечная поперечная балка. Первое отверстие под крестовину в каждом ряду основных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на каркас стены. Чтобы повесить, просто проденьте каждую подвесную проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в главной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

5.Установите поперечные тройники — Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите обрезанный конец тройника на каркас стены и подсоедините неразрезанный конец к главной балке. Теперь вставьте первые две неразрезанные поперечные тройники на одной линии с поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одном прямоугольном отверстии главной балки вставьте вторую тройник в прорезь, пройдя по правой стороне уже установленного тройника.

6. Возведение сетки в квадрат — Для достижения наилучших конечных результатов важно, чтобы ваша сетка в этой точке была квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2х4 дюйма. Размеры будут такими же, если сетка квадратная. Если размеры не совпадают, обрежьте одну из главных балок до тех пор, пока диагонали не станут равными.

7. Чистовая сетка — Повторите шаги №4 и №5 для всех других основных балок и поперечных тройников. При необходимости соедините вместе дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой при правильном соединении будет слышен слышимый щелчок.

8. Установите панели — Проденьте плитку через отверстие в решетке под углом. Осторожно опустите на место. Обрежьте бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка панелей подвесного потолка 24 «X 24»

Установите панели 24 «x 24» так же, как панели 24 «x 48», за следующими исключениями:

1. При установке панели 24 «x 24» первая основная балка может иметь размер бордюрной панели или бордюрной панели плюс 24 дюйма от стены.
2. Установите 4-дюймовые поперечные тройники перпендикулярно главной балке, создавая визуально ровную сетку. 4-дюймовые поперечные тройники должны находиться на расстоянии 24 дюймов по центру. Теперь установите 2-дюймовые поперечные тройники параллельно основным балкам, чтобы получился проем размером 24 x 24 дюйма

Последние мысли

Подготовка помогает ускорить и упростить процесс установки подвесного потолка. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, дополнительные инструкции и полный набор инструкций по установке ниже.

Пошаговое иллюстрированное руководство: создание офиса на заднем дворе

Изоляция чернового пола

Идете ли вы по бетонному или деревянному основанию пола, вам, вероятно, понадобится изоляция «чернового пола», иначе холод от земли сделает ваш прекрасный новый офис на заднем дворе холодным!

С деревянным черновым полом это довольно просто, и это всего лишь случай заполнения зазоров между деревянными балками внутри нарезанной изоляционной плитой (такой как изоляционная плита PIR или изоляция из жесткого пенополистирола):

бетонный фундамент, можно либо положить плиту утеплителя , под бетон — т.е.е. перед заливкой бетона:

Или вы можете построить «искусственный пол» поверх бетона , который будет из изоляционной плиты EPS толщиной 2–4 дюйма, а поверх нее — плиты фанеры / OSB. Это хорошо описано JLC.

3. Обрамление стен

Даже если вам не нравится работать с деревом, обрамление стен — это обычно забавный шаг, потому что вы видите, что ваш офис на заднем дворе действительно начинает обретать форму — надеюсь, довольно быстро! Основная идея заключается в том, что вы будете использовать дерево 2х4 дюйма, которое составляет 8 футов (2.4 м) в длину и постройте из него исходный квадрат (ну, прямоугольник) — используя пистолет для гвоздей, чтобы соединить все вместе. На этом этапе ваш «деревянный квадрат» будет довольно слабым: поэтому нам нужно добавить вертикальные деревянные стойки (также 2 х 4 фута) каждые 16 дюймов (40,6 см) для поддержки:

Другой способ описать это: Вы начинаете с куска дерева размером 2 х 4 фута, уложенного на земле, и прикрепляете его к черному полу с помощью соответствующего крепления (длинные шурупы для деревянного чернового пола или шурупы по бетону для бетонного фундамента).Это известно как нижняя стенка . Отсюда вы затем добавляете угловые куски дерева, а затем куски дерева вверху, известную как настенная пластина (коньковая) , перед добавлением вертикальных стеновых пластин для поддержки. Это то же самое, что мы упоминали ранее, но мы обнаруживаем, что может быть трудно визуализировать вещи, когда мы говорим о «таблицах нижнего колонтитула» и «таблицах заголовков». «Деревянный квадрат» поначалу имеет больше смысла! Но причина, по которой мы вводим эти термины, заключается в том, что для дополнительной поддержки и стабильности иногда может быть необходимо добавить еще одну пластину жатки: известную как сдвоенная гребневая пластина жатки .

Это удвоение (что означает просто добавление дополнительной полосы размером 2х4 дюйма над вашим первоначальным «деревянным квадратом»!) Наиболее часто встречается на несущих стенах — и, вероятно, они вам понадобятся на данном этапе, так как вы возводите свои главные внешние стены! Идея состоит в том, что эта сдвоенная верхняя плита конька перекрывает каждую стену, лучше соединяя каждую стену вместе и, таким образом, обеспечивая дополнительную прочность всей конструкции стены (особенно потому, что это означает, что нагрузка от балок крыши распределяется более равномерно по всей конструкции) :

4.Окна и двери

Как видно из вышеизложенного, сочетание вертикальных и горизонтальных стоек приводит к получению прочной несущей стены. Итак, представьте, что вы проделываете кучу отверстий прямо посередине стены, отрезая гвоздики — это звучит не так сильно, правда? Что ж, это то, что нам, очевидно, нужно сделать с окнами и дверями, так как мы можем гарантировать, что конструкция стены останется прочной и надежно несущей?

Общая идея состоит в том, что поперечная балка (горизонтальная стойка) устанавливается над и под окнами, а также прямо над дверью (поскольку, очевидно, дверь будет спускаться до пола).Вес двери, естественно, поддерживается полом, однако окно не то же самое, и поперечная балка ниже недостаточна, чтобы выдержать ее вес. Таким образом, некоторые дополнительные вертикальные опорные стойки (известные как нижние калеки или просто опоры ) затем проходят под окном, чтобы обеспечить дополнительную несущую поддержку. Наконец, аналогичные опоры идут над заголовком двери / окна (поперечной балкой) и соединяются с главной верхней вертикальной стойкой:

Хотя сначала это может показаться немного сложным, это имеет смысл, когда вы отступите и подумаете о Это.Вся идея состоит в том, чтобы восстановить структурную целостность, созданную большими отверстиями. Таким образом, основная суть заключается в том, что над дверями и окнами и под окнами используются калеки, чтобы добавить дополнительную поддержку. Заглушки (горизонтальные поперечные стойки) также используются над дверями и окнами, соединяясь с другими стойками, как для дополнительной поддержки, так и для того, чтобы дать инвалидам возможность подключиться. Уф, в этом есть смысл? Не волнуйтесь, если это все еще не полностью, возможно, реальная картина готовой вещи будет иметь больше смысла!

Наконец, стоит упомянуть «триммер », который вы увидите на диаграмме ранее.Он также известен как шпилька и идет по обеим сторонам двери / окна: его цель — удерживать коллектор над дверью / окном. Без этого жатка могла бы поддерживаться только горизонтальными штифтами и гвоздями, что не привело бы к полностью поддерживаемой двери / окну. Эти триммеры проходят от жатки до пола, что означает, что жатка по существу опирается на пол.

5. Обшивка стен

Отлично, так что на данный момент у нас есть начальная структура, которая действительно позволяет нам визуализировать, как будет выглядеть окончательный офис! Следующий шаг — сделать здание устойчивым к атмосферным воздействиям, а также придать дополнительную устойчивость деревянному каркасу.

Обшивка стен включает в себя прибивание деревянных листов (обычно фанеры или OSB) к снаружи здания, так что весь деревянный каркас покрывается внешней фанерой или OSB. Это помогает придать конструкции еще большую жесткость, а также дает прочную ровную поверхность для крепления внешнего сайдинга / облицовки.

Некоторые OSB для этой цели имеют предварительно напечатанные пустые строки, чтобы вы знали, когда прибивать OSB к стойкам стены, что очень удобно! Вам нужно будет использовать как минимум 2.Оцинкованные гвозди 5 дюймов (6,4 см) для обшивки стен, и, по слухам, в итоге получается что-то вроде:

6. Кровля: Мы водонепроницаемы!

Надеюсь, вам понравилось демонстрировать свои столярные навыки, потому что теперь у вас есть еще чем заняться! Крыша, естественно, является одной из самых важных частей вашего офисного сарая, потому что это последний шаг в обеспечении водонепроницаемости вашего здания. Существуют различные типы кровли, например:

Плоская крыша , где крыша либо полностью плоская и покрыта водонепроницаемым материалом, например стекловолокном, либо почти плоская, но имеет небольшой угол наклона 1-2 ^o чтобы позволить (сильному) дождю стекать с крыши.Двускатная крыша , которая является стандартной для большинства домов — при этом у вас есть высокий пик посередине, а затем два ската с каждой стороны. Это один из самых сложных в строительстве типов крыш, но также один из лучших. Однако они не требуются для небольшого офиса на заднем дворе. Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший наклон: вы можете ясно видеть, что это не плоская крыша из-за ее большего уклона. Шатровая крыша , двускатная крыша , смешанная крыша и различные другие стили, которые полезны для некоторых типов домов, но не подходят для офиса на заднем дворе.

Этот раздел будет охватывать односкатную крышу типа , которая в большинстве случаев лучше всего подходит для наших целей, хотя, если у вас экстремальные погодные условия, то другой тип крыши может быть лучше. Общий подход к односкатной крыше (который мы рассмотрим более подробно ниже):

1. Создайте форму «клина» на обоих концах стен, так чтобы у нас была наклонная линия крыши.
2. В деревянных балках (называемых стропилами), которые образуют форму «клина», вырезан паз, известный как шарнир «птичий рот» , который позволяет им прилегать заподлицо с верхним выступом стен.
3. Дополнительные деревянные балки добавляются через равные промежутки времени.
4. Как и ваши стены, мы добавляем обшивку и поверх стропил. Это может снова быть фанера или OSB, хотя (опять же) OSB, вероятно, является более популярным выбором на данном этапе.
5. Закройте крышу водонепроницаемым материалом: это может быть металлическая крыша, пластик, черепица или резина EPDM.

Итак, наклонный клин добавлен над существующим верхним выступом наших стен:

По сути, две угловые стойки от стены продолжаются вверх, так что они выше двух других угловых стоек.Затем у вас есть наклонные балки крыши (обычно с интервалом 16 дюймов), в которых есть соединение «птичий пасть», позволяющее им сидеть прямо на исходном верхнем коньке стены:

И, наконец, этот клин поддерживается регулярными вертикальные деревянные стойки. В итоге у вас должно получиться что-то вроде:

Теперь, когда у нас есть торцевые конструкции с обеих сторон, которые дают твердый поддерживаемый угол для крыши, затем вы захотите добавить больше балок через равные промежутки времени. по крыше.Они должны выступать за стену с обоих концов, что придает крыше эффект облицовки и перекрытия:

Также стоит отметить, что вам нужно будет использовать металлические кронштейны для крепления балок к верхнему коньку стены. Это делается с помощью ураганных стяжек / скоб, даже если вы не живете в зоне риска ураганов! Что-то вроде ураганных стяжек Simpson Strong-Tie 18 калибра отлично справится с этой задачей:

На данный момент у нас есть наклонная конструкция, которая может позволить нам закончить крышу.Итак, следующий шаг — добавить обшивку, так же, как мы сделали со стенами (хотя стоя на крыше, поэтому безопасность нужно учитывать еще больше). Вы можете снова использовать фанеру или OSB, и они будут прибиты к балкам через равные промежутки времени, чтобы в итоге получилось следующее:

Последний шаг — сделать вашу крышу водонепроницаемой с помощью одного из множества различных материалов, которые мы упоминали ранее (металл, пластик, битумная черепица или резина EPDM). Это довольно разнообразная тема, особенно для более специализированных методов, таких как резина EPDM, поэтому мы не будем рассматривать каждый из них в этом руководстве. кратко упомянем металл, который служит очень долго и все время дешевеет как кровельный материал.

Вы купите листы оцинкованного металла, которые обычно представляют собой либо тонкие полосы шириной 24 дюйма, либо листы шириной 3 фута, но это может варьироваться. Они часто имеют кромку / шов на одном конце, чтобы он мог перекрывать другие листы (и, таким образом, повышать водонепроницаемость). Вам нужно будет вкрутить металлическую обшивку, OSB в балки / стропила под ней. В итоге получится надежная водонепроницаемая крыша:

Теперь у вас есть здание, которое выдерживает небольшой дождь: поздравляем! Стены, естественно, нуждаются в доработке, поэтому следующий раздел посвящен сайдингу.

7. Сайдинг и изоляция

Теперь, когда ваша основная структура завершена и ваш офис на заднем дворе стал водонепроницаемым, вы можете добавить красивую внешнюю облицовку (известную как сайдинг ). Это приведет к полностью водонепроницаемому зданию, что позволит вам перейти к внутреннему устройству: начиная с установки теплоизоляции. Обратите внимание, что в зависимости от того, как вы управляете электрикой, вам может потребоваться выполнить некоторые из этих прогонов до изоляции. Тем не менее, мы оставим электрику в отдельном разделе (глава непосредственно под этой), но просто имейте это в виду.

Итак, чтобы ваше здание выглядело хорошо снаружи, у вас есть различные варианты материалов для сайдинга: натуральное дерево, искусственное дерево, винил, алюминий (или пара других металлических сайдингов) и т. Д. Это очень личное предпочтение, хотя, поскольку у вас есть обшивочные доски, должен быть в состоянии просто прикрутить / прибить / закрепить их довольно простым (если не повторным!) способом. Одно предостережение: вам нужно будет сделать прорези вокруг дверей и окон (и, естественно, там, где заканчиваются стены): поэтому решение для сенсорного винилового / металлического сайдинга может быть сложнее, чем сайдинг на деревянной основе.

С учетом сказанного, если вы все еще не уверены в том, какой тип сайдинга вам нужен, мы рекомендуем вам зайти на такой сайт, как Pinterest, чтобы получить вдохновение для различных вариантов сайдинга. Для целей этого раздела мы кратко рассмотрим, как мистер Мани Усы украсил свой «крошечный домик» (офисный сарай) деревом из кедра, окрашенным в красный цвет.

Для дополнительной изоляции на обшивку была добавлена ​​изоляционная плита из пенопласта толщиной 1 дюйм (что является необязательным шагом в зависимости от того, насколько тепло или холодно в вашем районе).Затем поверх нее был закреплен деревянный забор из кедра, чтобы создать приятный эффект:

Узнайте больше о надлежащей теплоизоляции для вашего здания DYI.

После завершения облицовки сайдингом вы, наконец, можете полностью сосредоточиться на внутренней части вашего водонепроницаемого здания: поздравляем! Итак, следующим шагом будет внутренняя изоляция для стен и потолка, из которых есть три основных варианта:

1. Баттс (стекловолокно) изоляция . Это «пушистый» рулон утеплителя, который очень чешется! Обычно это самый дешевый вариант, и он включает в себя установку между вашими брусьями с шагом 16 дюймов.Это очень гибкий и легкий материал, поэтому его не нужно разрезать для прокладки коммуникаций (например, электропроводки).
2. Пеноизоляционная плита . Это большая пенопластовая плита, которая содержит различные изоляционные материалы и предлагает довольно хороший уровень изоляции — но обычно по цене вдвое дороже, чем изоляция из войлока / стекловолокна. Вам снова нужно будет проложить это между деревянными стенами / потолком, вырезая зазоры по мере необходимости в зависимости от любых поперечных балок, окон / дверей и коммуникаций, через которые вы проходите.
3. Изоляция из аэрозольной пены . Это более специализированный вариант, и из-за стоимости оборудования вам, вероятно, придется нанять стороннюю компанию, но он включает в себя специально изготовленную «изоляцию в банке», распыляемую на ваши стены и потолки. Затем он увеличивается в размерах, заполняя соответствующие зазоры и обеспечивая высокий уровень изоляции. Возможно, его придется сократить, когда он будет расширен (чтобы снова быть заподлицо со стеной и потолком), поэтому в целом это более трудоемкий процесс, чем первые два варианта.

Дважды проверьте рейтинг R и цену любого варианта (ов), который вы рассматриваете, а затем продолжайте и устанавливайте его (или нанимайте специалиста по распылительной пене):

Теперь у вас должен быть теплый Придворный участок под офис, готовый к завершающей стадии: электрика, гипсокартон, отделочные работы!

8. Электрика: первое исправление

Электрооборудование сложно описать в подобном руководстве, потому что в каждой стране есть свои стандарты и методы электромонтажа.Однако одна вещь, которая является довольно распространенной, заключается в том, что у вас есть два основных вариантов для электрики:

1. Электрооборудование для вашего офиса на заднем дворе можно подключить, как в обычном доме, с надлежащим заземлением и полным напряжением. кабель, с меньшими электрическими кабелями, проложенными для ваших силовых и осветительных цепей.
2. Подключите все внутренние электрические цепи к розетке с наружной вилкой, как это делают крошечные домики на колесах и дома на колесах. Затем вы можете проложить сверхмощный удлинительный кабель от своего дома (возможно, под землей, через небольшой канал, который вы делаете, чтобы кабель был спрятан) и от него подключите свой офис на заднем дворе.

Второй вариант зависит исключительно от того, сколько электроэнергии вы планируете использовать. Многие современные ноутбуки и компьютеры могут потреблять всего 100–150 Вт (но может составлять более 500 Вт, если вы используете энергоемкое оборудование, такое как видеокарты), маленькие холодильники могут иметь мощность 250 Вт, а большинство ламп почти не потребляют электричество. Так что, если вы не ожидаете использования большой мощности, стиль RV может быть возможен.

Если вы выберете первый вариант, мы бы порекомендовали нанять компетентного, квалифицированного подрядчика по электричеству, если вы точно не знаете, что делаете.Если вы хотите попробовать сами, мы нашли видео на Youtube от Land to House действительно полезным:

Подготовка, грунтовка и перекраска наружного металлического сайдинга

По Мэтт Вебер

Когда старая краска стирается, пора смыть мел и нанести новый акриловый латекс.

Дом, который я реконструировал, был построен в 1978 году, и цвета внешней краски никак не скрывали его возраста.Алюминиевый сайдинг был бежевого оттенка, который превратился в тускло-горчичный, а отделка — рыжевато-коричневого цвета. Домовладельцам не понравился внешний вид, но металл все еще был в приличной форме, и они не хотели тратиться на переоборудование всего дома. Решением была новая покраска. Однако со временем на первоначальном лакокрасочном покрытии сайдинга образовалась меловая пленка, вызванная стиранием старой пленки краски. Перед нанесением нового покрытия мел нужно было удалить. Нам предстояло много подготовить и покрасить.Вот как все прошло.

Подготовительная школа

В любом проекте окраски подготовка поверхности абсолютно необходима для любой надежды на успех. Очевидно, вам необходимо удалить всю незакрепленную грязь и мусор. Также нужно было срезать и убрать много кустарника для беспрепятственного доступа к стенам дома. Мел, которым был покрыт старый алюминиевый сайдинг, стал самым большим препятствием для этого проекта. Если вы проведете по нему рукой, то вытащите грязную желтую ладонь.Этот материал, казалось, покрыл каждый квадратный дюйм сайдинга и создавал паршивую поверхность для покраски.

Мойка высокого давления с баком для моющего средства — хороший инструмент для удаления мела с поверхности старой краски.

Чтобы удалить его, я обратился к своей надежной мойке высокого давления, сверхмощной установке Maxus, оснащенной баком для моющего средства. Сначала я промыл каждую стену садовым шлангом, чтобы удалить рыхлую пыль, а затем наполнил бак для моющего средства концентратом для мытья под давлением Krud Kutter, предназначенным для обшивки дома.При нанесении моющего средства с помощью мойки высокого давления необходимо снизить давление и использовать правильную насадку — наконечник низкого давления. Это означает, что у вас не будет возможности бросить моющее средство так далеко и так высоко, как при установке высокого давления, поэтому, если в вашем доме более одного уровня, вам понадобится лестница. Я распылил моющее средство по всей стене дома, работая сверху вниз, и позволил химикатам встряхнуть поверхность в течение нескольких минут, согласно инструкциям Krud Kutter.Перед распылением я уже видел, как мутное вещество мела стекает по стенам вместе с моющим средством.

Новая форсунка Hyde Pivot Nozzle позволяет пользователю повернуть струю мойки высокого давления на полные 90 градусов поворотом ручки.

Чтобы очистить его, я переключил форсунки и вернул шайбу обратно на настройку высокого давления. При мытье металлического сайдинга лучше всего расположить насадку как можно ближе к сайдингу, чтобы максимально использовать мощную струю воды.Я спускался по лестнице, стирая моющее средство и мел, чистя одну стену за раз. Мелованная вода стекала с дома, как грязное молоко.

Для борьбы с мелом мы смешали краску Duramax с EmulsaBond.

На этом этапе подготовительных работ у меня была возможность протестировать новую форсунку для мойки высокого давления от Hyde Tools (www.hydetools.com). Он оснащен поворотным соплом, специально разработанным для экономии времени и усилий. Вы можете выполнять работу быстрее, работать безопаснее и проще, направляя ручей прямо на рабочую поверхность, не выходя слишком далеко, что очень удобно, когда вы стоите на лестнице.Просто поверните рукоятку, и головка палочки повернется на 90 градусов вверх и вниз, поэтому вам не нужно наклоняться, наклоняться или становиться на колени, чтобы добраться до труднодоступных мест. Сопло также поворачивается, что позволяет работать бок о бок. Pivot Nozzle идеально подходит для работы над головой. В моем случае, если направить форсунку прямо вверх для опрыскивания потолка дома, вся вода хлынет обратно на меня. Поворачивая форсунку, я мог стоять в стороне, распылять вверх и избегать водопада.

Мы протестировали пару цветов.Зеленый должен был уйти.

Выбор краски

Даже после всей мойки под давлением все еще оставались следы мела, на которые я нанесла моющее средство и щетку для автомойки с мягкой щетиной на удлинительной ручке. Мел был упрямым. Чтобы обеспечить долговечность нового покрытия, мы выбрали высококачественную акриловую латексную краску, которая выдержит погодные условия и прилипнет к металлической поверхности, несмотря на любые оставшиеся следы мела. Мы выбрали новую краску Valspar Duramax, доступную в Lowe’s, которая отличается долговечной технологией сшивания и имеет пожизненную гарантию.Марка Duramax также смешивает грунтовку с краской. И из-за проблемы с мелом мы применили подход к адгезии краски на основе ремня и подтяжек, смешав краску с продуктом под названием EmulsaBond от Flood Paint Solutions. EmulsaBond специально разработан для того, чтобы латексная краска для наружных работ прилипала к труднооклеиваемым поверхностям.

Слева: Закройте все окна и двери высококачественной внешней герметиком. Справа: мы заклеили окна и закрасили их кистью 2 дюйма.

При выборе цвета краски всегда помогает увидеть образец, примененный к проекту.Мы наклеили на сайдинг пару цветов и быстро решили, что зеленый — не лучший вариант. Мы выбрали серо-бежевый цвет под названием «каменная усадьба», указав сатинированный металлический сайдинг, и белый цвет с глянцевой отделкой для отделки.

Металлическая щетка может удалить случайные следы краски от камня и кирпичной кладки.

Лестничный упор для окон.

Подходит к вашему цвету краски

Чтобы определить необходимое количество краски, измерьте периметр своего дома и умножьте это число на высоту дома.Затем вычтите площадь окон и дверей. Среднее окно составляет 15 квадратных футов, а средняя дверь — около 21 квадратного фута. Разделите число на 400, чтобы определить необходимое количество галлонов (один галлон краски покрывает около 400 квадратных футов). Всегда следите за тем, чтобы у вас было достаточно краски для выполнения работы.

Другой проблемой цвета является герметик. Убедитесь, что выбранный герметик соответствует цвету вашей краски или подходит для окрашивания (большинство силиконовых герметиков не удерживают краску). В сайдинге не было щелей или щелей, но я заклеил окна средством на водной основе под названием Big Stretch (www.sashco.com). Big Stretch имеет белый цвет, поэтому он соответствует цвету нашей отделки (и его можно раскрашивать, даже если это не так). Во-первых, вырежьте любой старый неплотный герметик шпателем — Хайд сделает для этой работы хороший инструмент 10 в 1 — а затем нанесите непрерывный валик герметика на все щели и швы с помощью качественного пистолета для герметика.

Большинство силикона не удерживают краску

Для покрытия сайдинга мы сначала тщательно перемешали краску, а затем нанесли ее безвоздушным распылителем, начиная с потолков и двигаясь вниз.

Нанесите краску

Я начал с окон, потому что на верхние этажи можно было подняться только по лестнице. Я хотел не прислонять лестницу к сайдингу после того, как он был недавно покрашен, поэтому хорошо, если сначала выкрасили окна. Чтобы покрасить окна, я бы посоветовал приобрести стойку для лестницы, которая представляет собой широкий кронштейн, который крепится к верхней части лестницы, подпирая лестницу с каждой стороны окна, чтобы у вас был доступ к стеклам с близкого расстояния. Заклейте стекло качественным малярным скотчем.Я использую Frog Tape, который предназначен для создания уплотнения по краям при контакте с латексной краской (www.frogtape.com).

Щитки для краски защищают участки от нежелательного распыления.

При рисовании кистью проведите кистью по направлению к неокрашенному участку, а затем обратно по свежеокрашенной влажной поверхности, чтобы предотвратить образование следов нахлеста. Кроме того, держите под рукой влажную тряпку, чтобы смыть капельки и брызги. Проволочная щетка — еще один хороший инструмент для удаления краски, случайно попавшей на камень или кладку.Примечание: при покраске окон оставляйте створки приоткрытыми, пока они высохнут, чтобы затвердевшая краска не закрывала их. Возможно, вам все равно придется провести бритвой по подвижным швам, чтобы сломать краску и восстановить функциональность.

Переключите форсунку Hyde RVT с распылителя на удлинитель в мгновение ока.

Затем я нанял профессионального маляра (и барабанщика группы, в которой я участвую) Ричи Гамильтона, чтобы он помог с работой. У Ричи гораздо больше опыта в покраске домов, чем у меня, поэтому он использовал безвоздушный распылитель, чтобы покрасить сайдинг, в то время как я занимался отделкой желобов, водосточных труб, облицовки и т. Д.Ричи использовал дрель с лопастью для смешивания, чтобы смешать краску и EmulsaBond с небольшим количеством воды, чтобы разбавить ее для распылителя, что также помогает обеспечить однородный цвет. ( Примечание: См. Рекомендации производителя по разбавлению краски).

RVT Extension Pole телескопы с радиусом действия 12 футов.

Ричи первым начал опрыскивать потолки и спустился по стенам дома в направлении сайдинга. При опрыскивании участков, которые вы не хотите красить, например, свежеокрашенных окон, используйте малярные щитки, чтобы скрыть излишки распыления.Hyde Tools производит несколько симпатичных щитов с деревянной ручкой, один стиль с пластиковым стержнем, который обеспечивает небольшую гибкость, и другой вариант с жестким алюминиевым стержнем, который сохраняет щит идеально плоским и прямым.

При покраске этого дома Ричи применил стратегию распыления сначала нанести удар по сложным местам — областям вокруг окон и отделки, которые необходимо было замаскировать, — и сохранил «полевые» работы между ними для использования нового удлинительного пистолета-распылителя от Hyde Tools. Новая система RVT (Rapid Valve Transfer) поставляется полностью собранной и готовой к использованию с безвоздушным распылителем.Отличительной особенностью этой новой системы распыления является функция быстрого подключения, которая отсоединяет форсунку от пистолета-распылителя и подключается к удлинительной штанге за считанные секунды. Вы также можете переключиться, не выключая опрыскиватель. Это означает, что в верхней части удлинительной стойки нет тяжелого орудия для облегчения маневрирования. Штанга выдвигается на расстояние до 12 футов с помощью простого поворота барашковой гайки, чтобы зафиксировать ее положение, а дистанционный спусковой механизм на штанге активирует распыление. Такой дополнительный радиус действия исключает необходимость устанавливать строительные леса или перемещать лестницу с места на место, что значительно экономит время при выполнении труднодоступных работ.А поскольку краска на самом деле не проходит через удлинительную штангу, очистка не составляет труда. Легкий вес удлинительной стойки означает, что ее можно использовать не только на больших высотах, но и в любой труднодоступной боковой области, например над навесами. Когда вы будете готовы красить легкодоступные участки, просто снимите насадку RVT с удлинителя и верните ее обратно в пистолет, и вы сразу же будете готовы к обычному распылению.

Чтобы закончить работу, я покрасил входную дверь, гаражные ворота и оконные ставни в цвет на один оттенок темнее, чем сайдинг, и с помощью поролонового валика, который удаляет следы щетины на поверхности краски.Фактически, мы полностью заменили старые алюминиевые ставни, отдав предпочтение некоторым погодостойким уретановым ставням производства Fypon (www.fypon.com). Я красила новые ставни в своей мастерской, чтобы избежать как можно большего количества работ по лестнице. После установки ставни стали последним штрихом, и дом приобрел красивый, аккуратный стиль, более подходящий для нового тысячелетия.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор кистей

Для латексных красок требуются кисти с синтетической щетиной (полиэстер или нейлон).Вода в латексной краске испортит кисти с натуральной щетиной. Для масляных красок используйте кисти с натуральной щетиной или синтетические кисти хорошего качества.

Используйте 3-, 3-1 / 2- или 4-дюймовую щетку для больших плоских поверхностей; стены и потолки, полы и лестницы, сайдинг, тряска и черепица, кладка и кирпич.

Используйте 1-, 1-1 / 2- или 2-дюймовую щетку для небольших поверхностей; изделия из дерева, дверные коробки, ставни, мебель и аксессуары.

Используйте кисти с ручкой длиной 1, 1-1 / 2 или 2 дюйма, прямые или угловые, для труднодоступных участков деревянных конструкций, лепнины и мебели, для оконных створок и при вырезании прямых линий краски для стен до лепнины.