Печка длительного горения на опилках: Печь на опилках длительного горения 15 кВт

Как сделать печь на опилках длительного горения

Печь на опилках — прекрасный вариант отопления небольших помещений древесиной, которая способствует получению большого количества энергии. Опилки позволяют значительно сократить траты владельцев загородных домов, теплиц, бань, мастерских, парников на покупку топлива. Котел на опилках собирается своими руками, что значительно дешевле, чем искать такой механизм в интернете или приобретать в специальных магазинах.

Как работает печь

Топочная камера в буржуйке на опилках является основным элементом конструкции, в которую и загружается топливо. Внутри находится теплообменник, который начинает прогреваться в процессе сжигания опилок. Они размещаются на колоснике, через который отходы падают в зольник. Его необходимо раз в несколько месяцев чистить от золы.

В печи на опилках во время горения поступают конечные продукты — газы, разогретые до определенного состояния. Именно они нагревают данный элемент, а далее тепло передается в помещение. Чтобы усилить эффект, в печках рекомендуется устанавливать спиралевидные теплообменники. Охлажденные газы, отдав нужное тепло, начинают уходить в трубу.

Печь на опилках длительного горения позволяет долго обогревать помещение. Равномерное распределение тепла в теплообменнике происходит благодаря тому, что опилки тлеют постепенно.

Составные элементы

Печка на опилках изготавливается из материалов, которые всегда есть под рукой у мастера. Можно использовать обрезки труб, бочки, газовые баллоны, любые металлические емкости. Такие самодельные механизмы отлично подходят для отопления дома опилками, и при этом имеют очень простую конструкцию.

К основным элементам подобных котлов относятся:

• Отсек, куда загружается топливо.
• Поддувало, благодаря которому в печь поступают потоки воздуха.
• Труба-дымоотвод с задвижкой.
• Крышка.

Чертеж самодельного котла на опилках показывает, что топочная камера имеет второе днище. В камере-отсеке делается два элемента — ворошитель и шнек. Ворошитель необходим, чтобы время от времени перемешивать опилки, обеспечивая их постоянную подачу на шнек. С него опилки попадают в бункер, а далее — в топочную камеру.

Опилки необходимо загружать вертикально, чтобы топливо было удобнее прессовать и трамбовать. Такой принцип позволяет им долго тлеть, выделяя постоянно тепло.

Используем старую бочку

Печь на опилках своими руками требует использования следующих инструментов:

• Болгарки.
• Ножовки для работы по металлу.
• Молотка.
• Зубила.
• Сварочного аппарата.

Для того чтобы сделать печь без контура, нужна обычная металлическая бочка или газовый баллон. Толщина стенок выбранного материала должна быть не меньше, чем 5 миллиметров. Дополнительно необходимо приобрести металлическую трубу с диаметром в 100 мм, арматуру и металлический уголок.

Такая печь длительного горения делается по следующей инструкции:

• Сначала срезается верхняя крышка — вместо нее потом будет поставлена съемная, когда по краям периметра будут приделаны бортики.
• Потом нужно из металлического круга вырезать другой, диаметр которого будет на 3-5 мм меньше диаметра бочки. В центре круга проделывается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
• Круг вставляется в бочку или баллон, но не до самого дна, фиксируется на расстоянии 150-200 мм от дна, а потом приваривается.
• Внутри бочки необходимо просверлить или вырезать окошко, которое будет выполнять функцию поддувала.
• В верхней части бочки проделывается отверстие для трубы-дымохода.
• В самом конце необходимо вставить в дыру трубу, приварить ее.

Схемы изготовления подобных конструкций показывают, что печки на опилках могут иметь ножки.

Печь из трубы

Самостоятельно делаются котлы на опилках и из отрезка трубы, у которой толстые стенки. Труба должна иметь диаметр в 400 мм. Понадобится металлическая труба, диаметр которой составит 100-150 мм. Через нее будут выводиться газы. Необходимо запастись и металлическим листом толщиной 6 мм (можно и больше).

Пошаговая инструкция, как сделать печку на опилках длительного горения своими руками, выглядит следующим образом:

• Из металлической трубы делается топливный бак, для чего в ней прорезается отверстие диаметром 90-100 мм.
• Из листа металла вырезается круг того же диаметра, что и труба. Ее надо приставить к листу, обвести карандашом или маркером. При помощи болгарки заготовка вырезается из листа.
• В центре полученного отверстия необходимо проделать отверстие размером 50-80 мм.
• Взять металлическую трубу и проделать в ней 50 отверстий диаметром до 10 мм.
• Полученная заготовка вставляется в дно отреза, который будет выступать в роли печки. Труба с перфорацией фиксируется сваркой.
• Из металлического замка следует вырезать круглую заготовку, которая будет крышкой. В центре проделывается отверстие с диаметром, равный тому, который имеет труба с дырочками. Еще одно отверстие делается ближе к краю крышки.
• Необходимо установить трубу, чтобы отводить дым. Для этого она вставляется в отверстие в верхнюю часть отреза и приваривается.
• К патрубку хомутом крепится дымоход.
• Место соединения трубы и патрубка уплотняют изоляционным материалом.
• Из металлопрофиля вырезаются три или четыре опоры и поочередно привариваются к дну отреза.

Печь на опилках изготавливается и из пустых металлических бочек. Лучше брать толстостенные емкости, тогда они прослужат значительно дольше. Объем бочек должен отличаться — у первой он составит около 200 л, а у второй — меньше 50 л.

Собирается такая бочка на опилках поэтапно:

• С большой бочки срезается крышка, которая понадобится для изготовления заслона для печки.
• Крышку необходимо укрепить арматурой или металлическими уголками.
• Приваривается крышка к верху большой бочки.
• Из листа металла делают перегородку, необходимую для опоры топливной камеры. В самом центре такой пластины делается отверстие диаметром 6 см.
• Отверстие аналогичного диаметра делается в маленькой бочке.
• Меньшая емкость вставляется в большую так, чтобы отверстия были совмещены.
• С помощью сварочного аппарата делают треугольную опору из арматурных прутьев. Высота опоры должна составлять 150 мм.
• Затем на нее кладут перегородку, а полученную конструкцию устанавливают на дно большой бочки.
• Сделать ящик для золы, чтобы установить полученную емкость под перегородку. Перед установкой необходимо снаружи большой емкости сделать отверстие, имеющее стороны 300 на 130 мм.
• В самом центре большой емкости вырезается еще одна дырка, куда вставляется патрубок. К нему крепится труба-дымоход. Конструкция утепляется теплоизоляционным материалом.
• Сверху бочка покрывается специальной жаропрочной смесью-краской.

Особенности топки

В качестве топлива для самодельной бочки рекомендуется использовать щепу или опилки. Материал закладывается внутрь, тщательно утрамбовывается и поджигается. Перед этим опилки необходимо немного побрызгать бензином или жидкостью для розжига костра.

Крышку печки следует плотно закрывать. Как только произойдет возгорание, приоткройте заслонку, а потом снова закройте — это поможет регулировать потоки воздуха. Как только процесс тления будет отрегулирован, опилки начнут тлеть равномерно, отдавая тепло в помещение.

Печь длительного горения на опилках

Печка долгого горения на деревянных отходах (опилках, щепе, веточках)

Отопить помещение подсобки, теплицу, мастерскую, автогараж можно печкой, в которую затрамбовываются опилки и иные отходы деревянной промышленности. В определенных регионах их можно изыскивать бесплатно, или предельно практически бесплатно, благодаря этому аналогичные печки востребованы. К плюсам можно отнести и то, что к этой печи, после ее растопки, можно не подходить в течении всего периода горения топлива, который можно растянуть на 12 часов и более.

Печная конструкция на опилках

Горение топлива происходит в емкости круглой или формы квадрата ориентировочно 100 литров объемом, который считают хорошим по длительности работы на одной закладке, и если есть возможность сжигания всего заложенного объема. В дно емкости по самому центру сделано отверстие круглой формы ориентировочно 110 мм в диаметре для воздушной подачи.

Эта емкость помещается в иную с внушительными размерами, такую, чтобы между их бортами был просвет не менее 50 мм. К примеру, можно взять две бочки – одну на сотню литров, а вторую на 180 л.

В большой емкости на дне по самому центру поставлен зольник-поддувало – продолговатый ящик, при этом дыра в первой емкости оказывается прямо над этим поддувалом. Подобным образом воздух заходит в малую емкость снизу.

Вверху большой емкости по кромке бортов создан песчаный замок, на который ставится крышка. Для этого вдоль периметра приварен уголок, появившийся желоб засыпан песком. На него опираются борта крышки, благодаря этому обеспечивается непроницаемость.

Для формы квадрата хорошими размерами считаются 40хсорок сантиметров для внутренней емкости, и 50х50 см для наружной, при высоте 1 метр или немножко побольше.

Как не прекращает работу печка долгого горения на опилках

В отверстие по самому центру небольшой емкости устанавливают длинную трубу у которой диаметр 100 мм или больше (от диаметра зависит мощность горения), дальше, — емкость сыпется опилками, в которые можно подмешать очень большие деревянные детали, опилки трамбуются, после этого труба бережно достается. В печке оказывается топливная закладка со сквозным отверстием по самому центру.

Остается поджечь закладку снизу, для этого в ящик для золы закладывается щепа и поджигается. Горючее выцветает от центра к краешкам, воздух подается снизу, идет через горючее и уже раскаленные газы опускаются вниз между бортами большой и небольшой емкостей, и уходят на дымотвод, подключенный снизу большого корпуса.

Подобным образом печка обладает с самого начала немалой площадью корпуса, что только увеличивает процент отданного количества тепла.

Как не прекращает работу печка на опилках – посмотрите видео.

Можно ли отогреться от буржуйки — настоящая мощность печки на опилках

Сколько энергии состоит в засыпанных опилках?

• Примем примерно теплотворность сосновых больших опилок как 2,5 кВт/кг.
• Масса опилок, присутствующих в бочке, – около двадцати килограмм, при их насыпной плотности около 200 кг/м куб, и объеме засыпки ориентировочно 100 литров.
• Энергия от сгорания всего объема – 50 кВт.
• Если сжигание растянуто на 12 часов, то примерно получаем 4 кВт/час.

С учетом КПД не более 50%, приобретаем настоящую отдачу тепла нашей печки не больше чем у обогревателя работающего от электричества на 2,0 кВт. Чего вполне достаточно для прогревания гаража или мастерской усредненных размеров, при этом намного дешевле электроотопления.

Однако получить большую энергоотдачу и быстро прогреть неотапливаемое помещение, применяя собственно опилки, разумеется, не выйдет….

Пути увеличения энергоотдачи

Порой необходимо получить высокую мощность, к примеру, 5 кВт взамен 2-х, — достичь этого не тяжело.

• Использовать сухие опилки, подсушенные долгое время в тепле, их настоящая теплотворность может быть до 1,5 раза более чем у влажных.
• Перекладывать опилки очень маленькими сухими дровами, их теплотворность еще больше – до 4,0 кВт с кг.
• Сжигать быстрее, — выполнить больший диаметра отверстия в закладке, – становится больше и первый объем горения топлива, дать очень много воздуха…

Кроме увеличения количества и качества топлива можно увеличить и энергоотдачу самой конструкции, т.е. КПД.

• На корпусе выполнить вертикальное оребрение.
• Большую протяженность дымоотвода оставить в середине помещения – выполнить наклонный дымотвод к дальней стене с лючками для очищения сажи.

Для быстрого прогрева помещения и увеличения энергоотдачи в печь можно покласть маленькую закладку дров, которые сгорят радостно…

Еще видео о конструкции печки на опилках и спецификах работы

Плюсы изготовленной собственными руками печи долгого горения, работающей на опилках

В представлении множества людей котел, действующий на твёрдом топливе – это железный ящик с дверкой для топливной загрузки и трубой, приваренной к верхней части. В подобной конструкции все сгорало с большой скоростью, выбрасывая тепло через дымотвод, который применяли в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание источников энергии заставляет людей выдумывать более прекрасные способы теплоснабжения, благодаря чему возникла печь долгого горения, результативность которой значительно выше классической

Рабочий принцип и устройство печи

Котел тления отличается от других устройств обогревания на твёрдом топливе тем, что изнутри происходит не горение, а тление, которое выделяет большое количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления горючее трамбуют, чтобы между его частичками осталось минимум воздуха, так как кислород увеличивает интенсивность протекания процесса с очень большим тепловыделением.

При этом горючее быстро тратится, и понадобится его дозагрузка. Подобные котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло уходить будет через дымотвод и не применяться по назначению. Котел тления применяет энергию, выделяемую при тлении, и оборудуется регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образовывает «топочный» газ, который и выделяет приличное количество энергии тепла при горении в камере розжига.

Есть два способа конструкции печи:

1. При котором печной газ во время сгорания топлива подымается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымотвод.
2. При котором печной газ при горящих опилках проникает во наружный контур, где стынет и утилизируется через дымотвод.

Типовые котлы тления состоят из следующих важных элементов:
1. Топливного бачка (камеры сгорания), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
2. Камеры дожигания с проделанными дырочками, через которые поступает вторичный воздух.
3. Дымоотвода.

Эксплуатационные особенности

Для топливной загрузки снимают крышку и прижимной круг одновременно с трубой. На днище засыпают горючее до самого дымоотвода, которое максимально уплотняют. На него укладывают маленькие ветки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как горючее начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на пару часов до следующей загрузки горючего.

В котлы тления подкидывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также повышаться или понижаться. Процесс горения начинается снизу по самому центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное горючее опускается, обеспечивая процесс горения на определенный период времени 8-10 ч.

Главное условие к топливу – это возможность его хорошей прессовки изнутри топки, в самом центре которой размещен воздуховод. Размер печки подбирается, если исходить из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу длится до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Погрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс не будет прекращаться до 6 ч.
Кол-во теплоты, возникаемое при возгорании, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и не широкой конструкции нагрев произойдет быстрее, а изделие с большим диаметром выполнит процесс долгим и жарким.

Положительные качества печи

• Непрерывной эксплуатации на одной закладке горючего (10-20 ч. все зависит от модели).
• Автономность работы (не потребуется регулярный контроль со стороны человека).
• Сравнительно небольшие габариты и вес.
• Возможность применения разного топлива (котел не прекращает работу на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что выполняет стоимость изготовления теплоснабжения ощутимо ниже от других вариантов.
• Не просит наличия фундамента.
• Не нуждается в постоянной растопке, длительный простой совсем не влияет на долговечность и трудоспособность устройства, что наиболее удобно для дачи либо дома за городом.
• Максимально полное сжигание топлива и небольшой остаток золы.
• Печка на опилках почти не дымит.
• Очень просто делается собственными руками из простой стальной бочки или других материалов которые всегда под рукой.
• Маленькая цена.

Как собрать собственными руками?

Основой для производства печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдёт пропановый баллон, отрезок трубы из стали или огнетушитель внушительного размера. В этой детали основным показателем служит толщина стенок, от нее зависит продолжительность эксплуатации всего изделия.

Из прочих материалов понадобятся:

• Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут применяться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
• Два стальных круга с диаметром бочки и стенка имеет толщину 5 мм.
• Готовая или собственными силами сделанная створка.
• Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
• Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымоотвода.

Потребуются такие инструменты:

• Резак для ручной резки или угловая шлифмашина.
• Инверторный аппарат.
• Молоток
• Инструменты для измерений (рулетка, уровень).

Перед изготовлением изделия собственными руками с большим вниманием изучается чертеж, после этого приступают к сборке, которая состоит из следующих этапов:

Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого потребуется заготовка более длинная по сравнению с баком для топлива, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней угловой шлифмашиной вырезаются продолговатые линии или дрелью проделывается повторяющиеся отверстия в количестве более 50 шт.

Все части печи, работающей на опилках, очень нагреваются, благодаря чему котел, применяющийся для отапливания помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено эксплуатировать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Важные технические характеристики

При собирании и эксплуатации котлы тления выделяются конкретными техническими невидимыми моментами, популярными специалистам, и которые непременно должны знать клиенты аналогичных устройств:

• Трубы дымоотвода собираются по направлению, обратном движению продуктов згорания.
• Для дымоотвода выбирается эта конструкция, которую если понадобится можно демонтировать и делать плановую чистку.
• Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных держать действие большой температуры.
• Котлы на опилках в начале применения в первую очередь тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом обнаруживается хороший режим температур устройства и нужное кол-во топлива для загрузки.

Производственный процесс печи собственными руками если есть наличие материалов и опыта аналогичных работ несложен. Чтобы это сделать понадобиться точный чертеж, сопутствующие материалы, инструменты, и только один день времени.
Важное условие следующей нормальной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При работе устройства необходимо помнить, что котел – это предмет очень высокой пожароопасности, и проводить c ним разные эксперименты не стоит.

В следующих видео детально рассказано об изготовлении разных видов печей долгого горения и показан рабочий принцип:

Рукодельная печь долгого горения на опилках

Печь на опилках — лучший вариант теплоснабжения помещений маленьких размеров древесиной, которая содействует получению приличного количества энергии. Опилки разрешают существенно уменьшить траты хозяев коттеджей, теплиц, бань, мастерских, парников на приобретение топлива. Котел на опилках собирается собственными руками, что намного дешевле, чем искать подобный механизм во всемирной сети или покупать в специализированных магазинах.

Как не прекращает работу печь

Топка в буржуйке на опилках является важным элементом конструкции, в которую и загружается горючее. Изнутри находится теплообменный аппарат, который начинает разогреваться в процессе сжигания опилок. Они располагаются на колоснике, через который отходы падают в зольник. Его стоит раз в пару месяцев очищать от золы.

В печи на опилках во время горения поступают конечные продукты — газы, разогретые до конкретного состояния. Непосредственно они греют этот компонент, а дальше тепло подается в пространство помещения. Чтобы увеличить эффект, в печках рекомендуется ставить спиралевидные теплообменные аппараты. Охлажденные газы, отдав необходимое тепло, начинают уходить в трубу.

Печь на опилках долгого горения позволяет долго прогревать помещение. Одинаковое теплораспределение в теплообменном аппарате происходит за счет тому, что опилки тлеют поэтапно.

Составные детали

Печка на опилках делается из материалов, которые всегда находится под рукой у специалиста. Можно применять обрезки труб, бочки, баллоны для газа, любые железные емкости. Такие самодельные механизмы прекрасно подходят для отапливания дома опилками, и при этом имеют самую простую конструкцию.

К важным элементам таких котлов относятся:

• Отсек, куда загружается горючее.
• Поддувало, благодаря ему в печь поступают воздушные потоки.
• Труба-дымоотвод с задвижкой.
• Крышка.

Чертеж самодельного котла на опилках демонстрирует, что топка имеет второе дно. В камере-отсеке выполняется два элемента — ворошитель и шнек. Ворошитель нужен, чтобы иногда смешивать опилки, обеспечивая их бесперебойную подачу на шнек. С него опилки проникают в бункер, а дальше — в топку.

Опилки нужно загружать вертикально, чтобы горючее было комфортнее прессовать и Утрамбовывать. Этот принцип дает возможность им долго тлеть, выделяя регулярно тепло.

Применяем старую бочку

Печь на опилках собственными руками просит применения следующих инструментов:

• Угловые шлиф машинки.
• Ножовки для работы по металлу.
• Молотка.
• Зубила.
• Инверторного аппарата.

Для того чтобы сделать печь без контура, необходима обыкновенная железная бочка или баллон с газом. Толщина стенок материала который для него выбран должна быть не менее, чем 5 миллиметров. Дополнительно стоит купить трубу из металла с диаметром в 100 мм, арматуру и уголок из металла.

Подобная печь долгого горения выполняется по следующей инструкции:

• В первую очередь срезается верхняя крышка — взамен нее потом будет установлена снимающаяся, когда по краешкам периметра будут прикреплены борты.
• Потом необходимо из металлического круга вырезать другой, диаметр которого будет на 3-5 мм меньше диаметра бочки. В самом центре круга проделывается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
• Круг ставится в бочку или баллон, однако не до самого дна, крепится на расстоянии 150-200 мм от дна, а потом варится.
• Изнутри бочки нужно высверлить или вырезать окно, которое будет исполнять роль поддувала.
• Сверху бочки проделывается отверстие для трубы-дымохода.
• В самом конце нужно вставить в дыру трубу, прикрепить ее.

Схемы изготовления аналогичных конструкций показывают, что печки на опилках могут иметь ножки.

Печь из трубы

Собственными силами выполняются котлы на опилках и из патрубка, у которой толстые стены. Труба обязана иметь диаметр в 400 мм. Потребуется железная труба, диаметр которой будет составлять 100-150 мм. Через нее будут выводиться газы. Стоит запастись и листом из металла толщиной 6 мм (можно и больше).

Подробная инструкция, как выполнить печку на опилках долгого горения собственными руками, выглядит так:

• Из трубы из металла выполняется бак для топлива, зачем в ней режется отверстие диаметром 90-100 мм.
• Из металлического листа вырезается круг того же диаметра, что и труба. Ее нужно приставить к листу, обвести карандашиком или маркером. С помощью угловые шлиф машинки заготовка вырезается из листа.
• В самом центре отверстия которое получилось нужно сделать отверстие размером 50-80 мм.
• Взять трубу из металла и сделать в ней 50 отверстий диаметром до 10 мм.
• Полученная заготовка ставится в днище отреза, который станет выступать в роли печки. Труба с перфорацией крепится сваркой.
• Из металлического замка следует вырезать круглую заготовку, которая будет крышкой. В самом центре проделывается отверстие с диаметром, равный тому, какой имеет труба с дырочками. Еще одно отверстие выполняется ближе к краешку крышки.
• Следует установить трубу, чтобы отводить дым. Для этого она ставится в отверстие в часть сверху отреза и варится.
• К отрезку трубы хомутом фиксируется дымотвод.
• Место соединения трубы и отрезка трубы уплотняют материалом для изоляции.
• Из металлического профиля вырезаются три или 4-ре опоры и по очереди привариваются к дну отреза.

Печь на опилках делается и из пустых железных бочек. Лучше всего взять толстостенные емкости, тогда они будут служить намного дольше. Объем бочек обязан выделяться — у первой он будет составлять около 200 л, а у второй — меньше 50 л.

Собирается подобная бочка на опилках постепенно:

• С большой бочки срезается крышка, которая пригодится для изготовления заслона для печки.
• Крышку нужно закрепить арматурой или уголками из металла.
• Варится крышка к верху большой бочки.
• Из металлического листа выполняют перегородку, нужную для опоры топливной камеры. Прямо в центре такой пластины выполняется отверстие диаметром 6 см.
• Отверстие подобного диаметра выполняется в небольшой бочке.
• Меньшая емкость ставится в большую таким образом, чтобы отверстия были соединены.
• При помощи инверторного аппарата выполняют треугольную опору из арматурных прутьев. Высота опоры должна составлять 150 мм.
• После на нее укладывают перегородку, а получившуюся конструкцию ставят на днище большой бочки.
• Выполнить ящик для золы, чтобы установить получившуюся емкость под перегородку. Перед монтажем нужно с наружной стороны большой емкости выполнить отверстие, имеющее стороны 300 на 130 мм.
• Прямо в центре большой емкости вырезается еще одна дырка, куда ставится отрезок трубы. К нему фиксируется труба-дымоход. Конструкция теплоизолируется материалом для теплоизоляции.
• Сверху бочка покрывается специализированной жаропрочной смесью-краской.

Специфики камеры сгорания

В качестве топлива для самодельной бочки лучше всего применять щепу или опилки. Материал закладывается вовнутрь, тщательно трамбуется и поджигается. Перед этим опилки нужно чуть-чуть побрызгать бензином или жидкостью для розжига костра.

Крышку печки следует плотно закрывать. Как только случится загорание, приоткройте заслонку, а потом опять закройте — это поможет настраивать воздушные потоки. Как только процесс тления будет отрегулирован, опилки начнут тлеть одинаково, отдавая тепло в пространство помещения.

Экономичная горелка на опилках Печь Арабская свеча Сверху глина Лайфхак выживальщика

Навигация по записям

Как своими руками изготовить длительного горения печь на опилках, отработке, дровах — Офремонт

В представлении множества людей котел, работающий на твёрдом топливе – это металлический ящик с дверкой для топливной загрузки и трубой, приваренной к верхней части. В подобной конструкции все сгорало с большой скоростью, выбрасывая тепло через дымотвод, который применяли в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание источников энергии заставляет людей выдумывать намного лучше способы отопления, из-за чего возникла печь долгого горения, результативность которой значительно выше классической

Рабочий принцип и устройство печи

Пиролизный котел отличается от других устройств обогрева на твёрдом топливе тем, что в середине происходит не горение, а тление, которое выделяет большое количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления горючее трамбуют, чтобы между его частичками осталось минимум воздуха, так как кислород увеличивает интенсивность протекания процесса с очень большим тепловыделением.

При этом горючее быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Подобные котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло уходить будет через дымотвод и не применяться по назначению. Пиролизный котел применяет энергию, выделяемую при тлении, и оборудуется регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образовывает «топочный» газ, который и выделяет бесчисленное множество энергии тепла при горении в камере розжига.

Есть два способа конструкции печи:

1. При котором печной газ во время сгорания топлива подымается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымотвод.
2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где стынет и утилизируется через дымотвод.

Типовые пиролизные котлы состоят из следующих важных элементов:
1. Бака для топлива (камеры сгорания), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
2. Камеры дожигания с проделанными дырочками, через которые поступает вторичный воздух.
3. Дымоотвода.

Эксплуатационные особенности

Для топливной загрузки снимают крышку и прижимной круг одновременно с трубой. На днище засыпают горючее до самого дымоотвода, которое максимально уплотняют. На него ложат маленькие ветки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как горючее начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на пару часов до следующей загрузки горючего.

В пиролизные котлы подкидывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также повышаться или понижаться. Процесс горения начинается снизу по самому центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное горючее опускается, обеспечивая процесс горения на определенный период времени 8-10 ч.

Главное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки в середине топки, в самом центре которой размещён воздуховод. Размер печки подбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу длится до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Погрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс не будет прекращаться до 6 ч.
Кол-во теплоты, возникаемое при возгорании, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и не широкой конструкции нагрев произойдет быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Положительные качества печи

• Долгой работе на одной закладке горючего (10-20 ч. все зависит от модели).
• Автономность работы (не потребуется строгий контроль со стороны человека).
• Довольно небольшие габариты и вес.
• Возможность применения разного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что выполняет стоимость изготовления отопления ощутимо ниже от других вариантов.
• Не просит наличия фундамента.
• Не нуждается в постоянной растопке, длительный простой совсем не влияет на долговечность и трудоспособность устройства, что наиболее удобно для дачи либо дома за городом.
• Максимально полное сжигание топлива и небольшой остаток золы.
• Печка на опилках почти что не дымит.
• Очень просто делается собственными руками из простой стальной бочки или других материалов которые всегда под рукой.
• Низкая цена.

Больших недостатков печи, сделанные собственными руками не имеют, однако есть условия, для работы где они не подходит. Подобные изделия не применяются для отопления дома больших размеров, их назначение – обогревать маленькие помещения.

Как собрать собственными руками?

Основой для производства печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдёт пропановый баллон, отрезок трубы из стали или огнетушитель внушительного размера. В этой детали основным показателем служит толщина стенок, от нее зависит продолжительность эксплуатации всего изделия.

Из прочих материалов понадобятся:

• Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут применяться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
• Два стальных круга с диаметром бочки и стенка имеет толщину 5 мм.
• Готовая или собственными силами сделанная створка.
• Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
• Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымоотвода.

Потребуются такие инструменты:

• Резак для ручной резки или углошлифовальная машинка.
• Аппарат для сварки.
• Молоток
• Инструменты для измерений (рулетка, уровень).

Перед изготовлением изделия собственными руками тщательно изучается чертеж, после этого приступают к сборке, которая состоит из следующих этапов:
1. Подготовка топливного бака. Верхняя часть бочки обрезается после подготовительной точной маркировки, чтобы не повредить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и днище, которое не выбрасывается, а будет применено в качестве крышки.
2. Изготовление дна печи из листа стали, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
3. Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого понадобится заготовка более длинная если сравнивать с баком для топлива, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней угловой шлифмашиной вырезаются продолговатые линии или дрелью проделывается повторяющиеся отверстия в количестве более 50 шт.
4. Труба перфорированная ставится внутрь дна и варится, после этого вырезается крышка с отверстием по самому центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается дополнительное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для комфорта оснащается дугами для комфорта обслуживания.
5. Монтаж дымоотвода из отрезка трубы в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Отрезок трубы тщательно объединяют сваркой к боковому выходу сверху топливника и одевают на него трубу.
6. Котел ставится на опоры, которые делаются из металлопрофилей, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Все части печи, работающей на опилках, очень нагреваются, благодаря чему котел, применяющийся для обогрева помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено эксплуатировать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Важные технические характеристики

Во время сборки и эксплуатации пиролизные котлы выделяются некоторыми техническими невидимыми моментами, популярными специалистам, и которые обязательно обязаны знать пользователи аналогичных устройств:

• Трубы дымоотвода собираются по направлению, обратном движению продуктов згорания.
• Для дымоотвода выбирается эта конструкция, которую при надобности можно демонтировать и делать плановую чистку.
• Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных держать влияние большой температуры.
• Котлы на опилках в начале применения в первую очередь тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом обнаруживается подходящий режим температур устройства и нужное кол-во топлива для загрузки.

Производственный процесс печи собственными руками если есть наличие материалов и навыка аналогичных работ несложен. Чтобы это сделать понадобиться точный чертеж, сопутствующие материалы, инструменты, и только один день времени.
Важное условие дальнейшей нормальной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При работе устройства не забывайте, что котел – это предмет очень высокой пожароопасности, и проводить c ним разные эксперименты не стоит.

В следующих видео детально рассказано об изготовлении разных видов печей долгого горения и показан рабочий принцип:

gidpopechkam.ru

чертежи, пошаговое руководство + фото

Для создания комфортной температуры в небольшом помещении, например, гараже или хозяйственной постройке, необязательно бежать в магазин за обогревательным прибором. Можно обойтись минимальными тратами, если построить своими руками печь на опилках. Для её сооружения можно использовать подручные материалы. Она в состоянии обеспечить теплый микроклимат на площади 50 м² при минимальных затратах ресурсов.

Печь на опилках станет выгодным изобретением

Общая информация

От обычных печей конструкции длительного горения имеют определенные отличия. Но принцип, по которому они работают, один и тот же. Он заключается в выработке тепловой энергии во время процесса пиролиза — воздействия на древесину при незначительном количестве кислорода в условиях высокотемпературного режима. В результате возникает ситуация, когда топливо (опилки или щепы) не горит, а просто тлеет. Это позволяет свести к минимуму число загрузок.

Основным продуктом, образующимся при эксплуатации печи, является раскаленный газ. Он содержит: метан, водород, угарный газ и др. Благодаря ему обеспечивается нагрев стенок конструкции, от которых тепло передается окружающему воздуху в помещении. В результате возникает комфортная атмосфера.

Подробнее о том, как сделать печь горением 24 часа на одной загрузке:

Главные характеристики

Печь на щепе длительного горения является вполне самостоятельным оборудованием, эффективным для обогрева помещений небольшой площади.

Для его использования можно применять самое разное твердое топливо:

1. Дрова.
2. Уголь.
3. Опилки.

Их стоимость невысокая и доступна для каждого. По этой причине именно эти виды обычно загружают в системы розжига этих установок. Чтобы создать процесс тления, опилки необходимо тщательно утрамбовать. Это необходимо для того, чтобы количество воздуха между частицами было минимальным.

В обычной печке процесс горения протекает интенсивно при большом объеме кислорода. При этом происходит выделение тепла в большом объеме. Вследствие этого расход дров заметно возрастает. В результате приходится прибегать к дополнительной загрузке топлива. Экономии ресурсов в этом случае не возникает. Просто излишки тепла будут уходить через дымоход. Если же объект обогревается при помощи конструкции длительного горения, то тепловая энергия возникает вследствие процесса тления.

Как сделать экономную печь длительного горения:

Устройство установки

В своем составе такое оборудование имеет специальную заслонку. С её помощью осуществляется дозирование воздуха, поступающего в камеру сгорания. При тлении опилок возникает топочный газ c образованием большого количества тепла.

Выделяют две разновидности оборудования длительного горения:

1. Первая предполагает подъем печного газа при сгорании топлива вверх, через спрессованные опилки с последующим попаданием в дымоход.
2. Другой его вид отличается тем, что газ, поднимаясь, оказывается во внешнем контуре. Именно там происходит его остывание, после чего через всё тот же дымоход он утилизируется.

Обычная модель печи длительного горения включает определенный набор компонентов. Благодаря им обеспечивается эффективный обогрев и экономия топлива.

Наиболее значимыми в её составе являются:

1. Топливный бак. Он снабжен заслонкой, с помощью которой можно регулировать поступление в камеру розжига первичного воздуха.
2. Камеры дожигания. Они имеют отверстия, через которые в топку поступает вторичный воздух.
3. Дымоход.

Благодаря таким особенностям устройства, обеспечивается процесс тления опилок. При создании установки оптимальным является вариант с вертикальной загрузкой топлива, обеспечивающий удобство при использовании.

Особенности использования

Для того чтобы в конструкцию отопительного прибора загрузить топливо, необходимо снять крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно следует засыпать опилки до уровня дымохода. После этого нужно выполнить утрамбовывание. Поверх топлива следует уложить веточки, а на них бумагу.

Далее сверху устанавливается прижимной круг, а затем конструкция закрывается крышкой. Когда начинается процесс горения, происходит перекрытие воздушной заслонки. Затем печь можно спокойно оставить на 6 часов. По прошествии этого времени выполняется следующая загрузка топлива.

Чертеж печи:

Когда процесс тления опилок запущен, запрещено раньше времени подбрасывать очередную порцию. Пока не произойдет полное сгорание засыпать новое топливо нельзя. Если пренебречь этой рекомендацией, то сила горения может увеличиться или снизиться. При этом процесс теплообразования также изменится. Горение начинается в нижней части оборудования и постепенно распространяется по сторонам. По мере прогорания опилок они будут опускаться на дно.

Чертеж для изготовления печи на опилках своими руками

К топливу, используемому в таком оборудовании, предъявляются определенные требования. Главное — обеспечить тщательную прессовку опилок в камере сгорания. При изготовлении установки ее размеры выбираются с ориентацией на время тления топлива. Если загрузить в печку диаметром 30 см опилки, то необходимость в добавлении новой порции не будет возникать в течение 6 часов. Количество тепла, образующегося во время горения, во многом определяется такими параметрами оборудования, как:

1. Глубина печки.
2. Диаметр конструкции.

Если изделие является высоким и узким, то горение будет происходить быстрее по сравнению с изделием, у которого имеется большой диаметр. В такой конструкции процесс будет более продолжительным, а количество образующего тепла будет больше.

Преимущества оборудования

Эта разновидность печного оборудования имеет определенные достоинства. Именно благодаря им оно по-прежнему востребовано.

Его главными преимуществами являются:

1. Значительная продолжительность работы печки на одной закладке. В зависимости от используемой модели, процесс горения может длиться 6-20 часов.
2. Автономность работы. При обогреве помещения с использованием такой конструкции постоянный контроль за ней не требуется.
3. Незначительные габариты и малый вес.
4. При размещении установки нет необходимости в создании фундамента.
5. Длительный простой устройства никак не влияет на срок службы. Это особенно значимо, если оно применяется на даче.
6. Полное сжигание топлива и минимальное количество золы.
7. При работе оборудования дым образуется в минимальном количестве.
8. Возможность изготовления конструкции своими руками из доступных материалов. Часто вполне хватает подручных средств для того, чтобы получить в распоряжение такое полезное изделие.

В этом видео вы узнаете, как изготовить печь длительного горения:

Если говорить про недостатки, то каких-то серьезных минусов у печей длительного горения нет. Однако имеются условия, в которых они являются не самым лучшим выбором. Для больших домов такие приборы не подходят. Основное их назначение — создание теплой атмосферы в постройках небольшой площади.

Изготовление своими руками

Довольно часто печка на опилках своими руками изготавливается из стальной бочки объемом 200 л. На ней не должно присутствовать следов ржавчины. Также для создания установки можно использовать пропановый баллон или отрезок стальной трубы. В некоторых случаях её допустимо изготавливать из старого огнетушителя. У заготовок самым важным параметром является толщина стенок. От неё во многом и будет зависеть, каким будет срок эксплуатации самодельного оборудования.

Кроме основы для установки, потребуются и другие материалы:

1. Если основа круглая, то необходим материал для ножек: обрезки трубы или обычный швеллер.
2. Два стальных круга. По размеру они должны быть идентичны диаметру бочки. Толщина стенок у них должна составлять 5 см.
3. Готовая дверца.
4. Труба на 15 см длиннее, чем бочка и имеющая диаметр 100 мм.
5. Труба длиной 5 м с диаметром 100 мм. Она будет использоваться для устройства дымохода.

Из инструментов для создания печки потребуются: болгарка, сварочный аппарат, молоток. Также необходимы рулетка и уровень.

Печь для сжигания опилок своими руками следует изготавливать только на основании заранее созданного чертежа. С ним необходимо внимательно ознакомиться до начала мероприятия. Только после этого можно переходить к активным действиям.

Заранее подготовленный чертеж облегчит работу

Процедура изготовления начинается с подготовки бака для загрузки топлива. Необходимо обрезать верхнюю часть бочки. Перед этим стоит провести точную разметку. Тогда риск испортить заготовку будет исключён. Перед вырезанием нижней части разметка тоже обязательна. Дно не стоит выбрасывать, поскольку оно потом будет применено в качестве крышки.

В этом видео вы узнаете как сделать печь своими руками:

Следующим этапом идет изготовление дна будущей установки из стального листа. Его необходимо вырезать по диаметру топливника. В центре следует проделать отверстие, которое по диаметру должно соответствовать подводящей трубе.

Изготовление трубы, по которой в зону горения будет поддаваться кислород — следующий этап работ. Для этого необходима заготовка, которая по длине превосходит топливник, а по диаметру она должна быть аналогична ему. С помощью болгарки следует прорезать в трубе продольные линии или же устроить перфорацию. Для выполнения операции необходимо использовать дрель. Всего необходимо сделать 50 отверстий.

Такая печь сможет функционировать на самом разном топливе

Далее перфорированную трубу необходимо вставить в середину дна, после чего основательно приварить. Следующим шагом следует вырезать крышку. В ней нужно сделать отверстие, расположенное по центру. Оно должно быть подогнано по диаметру трубы. Возле края тоже стоит устроить дополнительное отверстие. С его помощью будет контролироваться тяга и доступ воздуха. В этом месте необходимо установить подвижную заслонку. Для удобства использования следует оборудовать эту деталь дугами.

Конструкция дымохода устраивается из трубы и патрубка с диаметром 200 см. Между собой они соединяются с помощью хомута. Патрубок необходимо закрепить в верхней части топливника рядом с боковым выходом. После выполнения этой работы на него следует надеть трубу.

Затем печку нужно установить на опоры. Для их изготовления используется металлический профиль, который приваривается к корпусу.

При работе оборудования происходит его сильный нагрев. По этой причине печку не следует устанавливать рядом с материалами, которые относятся к классу горючих. Обслуживание устройства можно проводить, предварительно надев рукавицы. Также не следует допускать нарушений правил безопасности.

Важные моменты

Работая над созданием печи длительного горения своими руками, нужно знать про отдельные нюансы этого процесса.

Алгоритм сбора печи

О них хорошо осведомлены профессионалы, имеющие опыт в этом деле:

1. При сборке дымохода необходимо действовать в направлении, противоположном движению продуктов горения.
2. Следует устроить такую конструкцию, которую можно легко разобрать для очистки от отложений.
3. Перед началом эксплуатации печку на опилках необходимо протестировать в различных режимах. Следует выяснить наиболее подходящий температурный режим использования, а также оптимальное количество топлива, которое можно загружать в камеру розжига.
4. Процедура изготовления такого оборудования не представляет большой сложности, если имеются необходимые материалы, а также присутствует определенный опыт в подобных работах.

Для того чтобы получить установку, которая прослужит длительное время, следует во время её изготовления соблюдать точность размеров и применять качественные материалы. Во время использования устройства нужно помнить, что оно является пожароопасным, поэтому устраивать с ним разнообразные эксперименты не следует.

Печь на опилках длительного горения своими руками прекрасно подходит в качестве отопительного прибора в гараж или мастерскую. При самостоятельном изготовлении установки затраты минимальны. Даже с помощью подручных материалов можно создать эффективное оборудование для обогрева. Нужно только соблюдать порядок выполнения работ, а само мероприятие проводить, ориентируясь на заранее разработанный чертёж. В этом случае можно получить буржуйку, которая обеспечит теплый микроклимат в помещении при минимальном расходе топлива.

Как сделать буржуйку на опилках длительного горения — Оракал

В нашем представлении печка-буржуйка – это прямоугольный металлический ящик с дверкой для закладки дров и дымовой трубой, приваренной к ящику сверху. Когда-то так и было, в аналогичной простой конструкции различные виды твёрдого топлива сгорали с сумасшедшей скоростью, выбрасывая большую половину тепла в трубу дымоотвода. Хозяева похожих печек применяли именно дымотвод как греющий компонент, пролаживая его через все помещение. Однако на данный момент ситуация преобразилась и мы готовы представить в данном материале улучшенный вариант печки, и еще поговорим про то, как выполняется рукодельная буржуйка на опилках долгого горения.

Конструкция и рабочий принцип

Печка длительного сжигания снаружи непохожа на классическую буржуйку, как мы ее себе хотим представить. Также, она не выполняется серийно ни одним изготовителем, а ее конструкция – полностью достижение разных мастеров-умельцев. Лучше всего новая буржуйка напоминает круглую печь из металла – «слобожанку», но выделяется от нее способом сжигания топлива. В качестве последнего тут используются опилки дерева, и вот почему:

• теплоснабжение буржуйкой, работающей на опилках и щепе, обойдется дешево ввиду общедоступности подобного топлива;
• спрессованные опилки долго прогорают, одной загрузки хватит от 6 до 10 рабочих часов подобного теплового генератора.

Печка имеет вертикальную конфигурацию и состоит из 2-ух цилиндров, меньший поставлен вовнутрь большего. Самый простой вариант – 2 бочки вместительностью 200 и 100 литров. Под небольшой бочкой, играющей роль топки, есть пространство для зольного ящика, вынимающегося через проем снизу большой бочки. Для воздушной подачи в топочную камеру конструкция буржуйки учитывает отверстие круглой формы, проделанное в дно малого цилиндра. Он поступает туда через полуоткрытый ящик зольника. Сверху корпус плотно закрыт крышкой, а с боковой стороны между 2-мя ребрами жесткости поставлен отрезок трубы дымоотвода.

В том, как работают буржуйки долгого горения, никаких особенных премудростей нет. Сначала через открытую крышку находящуюся сверху в отверстие круглой формы, проделанное в дно камеры сгорания, вертикально ставится конус. Потом топка заполняется доверху опилками, которые плотно утрамбовываются. Конус бережно вынимается, закрывается верхняя крышка и приступаем к розжигу. Для этого вынимают ящик для золы, ложат в него щепу, лучины, мелкую древесину и поджигают. Ящик вставляют на место, не задвигая его до конца, чтобы оставить щель для воздуха. Подробности процесса показаны на видео:

Под влиянием тяги, создаваемой дымоотводом, спрессованные опилки начинают потихоньку тлеть, печь долгого горения выходит на режим функционирования. Продукты горения, выходя из топочного отделения, прогревают стенки бочки и выходят наружу через дымоходную трубу. Подобный вариант отдачи тепла позволяет отобрать у газов дыма большую часть тепла, доведя продуктивность работы теплового генератора (КПД) до 40—50%. При этом длительность работы с одной загрузки достигает 10 часов, как выше уже говорили. Кроме данных плюсов, буржуйка на опилках имеет и иные:

• заниженная цена в изготовлении;
• легкость монтажа, установка буржуйки заключается лишь в устройстве дымоотвода с неплохой тягой;
• невысокие требования к качеству топлива;
• энергетическую независимость.

Недостаток буржуйки в том, что нельзя прибавлять горючее «на ходу», пока абсолютно никак не прогорит предыдущая часть опилок. Снова же, как и любая металлическая печь, аппарат отапливает лишь то помещение, в котором находится сам. Но данный недостаток можно поправить, если добавить гидроконтур и подсоединить его к нескольким батареям, находящимся в прочих помещениях. Тогда выйдет настоящее теплоснабжение опилками маленького приватного домика или дачи.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы начать работу, требуется конкретный комплект инструментов. Вот их список:

• сварочный сварочный выпрямитель;
• угловая шлифмашина с кругами для резания металла;
• дрель;
• рулетка и угольник;
• разные слесарные инструменты.

Как мы уже говорили, самый обычный метод – это изготовление буржуйки из бочки. Для начала в любой из них бережно отрезается верх, причем к отрезанной части большой емкости необходимо прикрепить ручки из металла и запорные приспособления для хорошего прилегания будущей крышки.

Совет. Перед тем как приступить к работам две емкости не будет мешать прекрасно вымыть, так как при нагревании выделятеться досадный дым, состав которого зависит от предыдущего содержимого сосудов.

Снизу большой емкости вырезается прямоугольный проем шириной 250 мм и высотой 100 мм, куда будет вставляться выдвигающийся ящик. Последний сваривается из металла толщиной 1.2 мм под размер проема, а длиной – 500 мм. Для комфорта к днищу бочки внутри следует прикрепить 2 направляющие из уголка 25 х 25 мм.

Из листа стали толщиной 1.5—2 мм вырезается круглый поддон под диаметр внутри емкости. В печке для отапливания дачи или гаража он будет служить опорой камере сжигания и отделять ее от зольника. По самому центру поддона делается отверстие диаметром 60 мм, такое же выполняется в дно небольшой емкости. Потом поддон варится либо помещается на подставку из стальных прутьев, выполняя расстояние от низа емкости 150 мм. Перед тем как целиком собрать буржуйку, нужно в корпусе бочки сделать отверстие и вставить в него отрезок трубы газохода, обварив его вкруговую. Место врезки – в середине между 2-мя ребрами жесткости (зигами). Для регулирования интенсивности горения в отрезок трубы рекомендуется встроить поворотную заслонку с ручкой. В конце небольшая бочка ставится вовнутрь большой на поддон, чтобы отверстия в них совместились.

Совет. Так как камера сгорания из обыкновенной бочки навряд ли будет служить достаточно долго, то сделать буржуйку на опилках можно, применив в качестве топки трубу из металла соответствующего диаметра.

Последний шаг – это изготовление загрузочного конуса длиной 1.5 м. Здесь возможны 2 варианта: выстрогать его из дерева или сделать из тонкого металла. Во всяком случае конус нужно сделать так, чтобы его нижний конец плотно входил в отверстие круглой формы поддона, в нашем случае его размер 60 мм.

Заметка в тему: Как выполнить газогенераторный котел собственными руками 

Печи-буржуйки с гидроконтуром

Вертикальную печку, сжигающую опилки, можно приспособить для подогрева воды. Тут ее невысокий КПД сыграет нам на руку, так как дымовые газы, отходящие через трубу, имеют довольно большую температуру. Чтобы воспользоваться этим обстоятельством, на вертикальном участке дымоотвода ставится не очень большой экономайзер, отбирающий теплоту отходящих газов. Он собой представляет водяную рубашку для дымоотвода с подводящими патрубками. Приспособление можно купить уже готовый или сделать из участка трубы, чей диаметр на 50—70 мм больше газохода.

Подобная буржуйка с гидроконтуром, выполненная собственными руками, подсоединяется к бачку с водой либо к 2 маленьким системам отопления. В данном варианте не необходимо применять в системе циркуляцию принудительного типа, движение воды должно быть конвективным. Однако, нужно наблюдать за ее температурой и давлением, установив эти приборы контроля и безопасности, как прибор для определения величины давления, термометр и предохранительный клапан.

Заключение

Несложная экономичная печка на опилках подойдёт для летних домиков, гаражей, теплиц и даже маленьких домов. Затраты труда на ее изготовление невелики, как и больших трудностей, потребуется желание, конкретные способности и немного своего времени.

СУПЕР ПЕЧЬ зимой. Горение водяного ПАРА

Выбор печи на солярке для гаража и как изготовить своими руками. Чудо-печь для гаража на солярке своими руками: пошаговая инструкция по сооружению

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Печь своими руками

Для изготовления печи понадобится сварочный аппарат
Используют любые стальные емкости с требуемой толщиной стенок. Металл применяют чаще всего, иногда мастера выстраивают печи из кирпича. Железные конструкции имеют преимущество в том, что их можно переставлять при необходимости.

Печь «бубафоня» из газового баллона

Верх емкости срезают болгаркой в месте закругления стенок баллона, деталь используют в качестве крышки. К срезу приваривают полосу железа для ее устойчивости.

Для прижимного поршня из стали вырезают круг, чтобы он мог проходить внутрь баллона, в середине формируют отверстие 5 см. Подающую воздушную трубу присоединяют к отверстию сваркой. К обратной стороне приваривают крестообразно швеллер. Устанавливают вверху и сбоку дымник, зачищают резанные швы болгаркой. Печь длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Печь длительного горения из кирпича

Кирпичная печь длительного горения
Такая печь смотрится наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при возведении и больше времени.

Прочный фундамент строят независимо от основания дома, его размеры превышают размеры печи на 20 см с каждой стороны. Под подошвой делают песчано-щебеночную подсыпку, простилают слой рубероида.

После бетонирования можно класть печь на 28 сутки. Верх фундамента изолируют от кладки рубероидом в 3 слоя, ставят жаростойкое покрытие из асбеста, стеклокерамических материалов.

Схема расположения кирпичей в каждом ряду нужна для обеспечения результативной работы конструкции. Чертежи порядовки можно найти в интернете, где указываются способ кладки каждого яруса.

Газы внутри перемещаются не только по вертикали, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость контакта дыма с кирпичом, повышает отдачу тепловой энергии.

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.
Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.
В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.
Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха. Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Расчет основных параметров

Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.

Размер печи

Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.

Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух баллонов
Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.

Параметры выходной трубы

Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.

Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.

Размеры трубы, подающей воздух

Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

Особенности эксплуатации

Длительность горения регулируется клапаном приточного воздуха
Уменьшают объем подающегося воздуха, чтобы снизить скорость перегорания дров. Избежать появления конденсата можно, если делать меньшее число поворотов канала дымоотводящего коллектора.

Влажность закладываемого топлива не должна превышать 25%. Во время сжигания не открывают дверку, чтобы не допустить угарный газ в комнату.

Два раза в месяц нужно протапливать агрегат в максимальном режиме, чтобы сжечь отложения шлака на внутренних стенках. Результативность работы печки будет выше, если использовать крупноразмерные дрова.

Котел на опиле своими руками. Чем хороши твердотопливные котлы на опилках и щепе. Устройство котла на постоянной основе

Пеллетные с возможностью работы на опилках

Котел на пеллетах для коттеджа. Работает на пеллетах, опилках.
Котлы автоматические твердотопливные на пеллетах, опилках, щепе. Предназначены для отопления коттеджей, загородных домов оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией, для теплоснабжения технологических процессов. Может использоваться для отопления дачи, загородного дома, коттеджа, цеха, мастерской и т. д. Подача пеллет, опилок, щепы — автоматическая из бункера устройства подачи. Автоматика котла обеспечивает управление работой котла в зависимости от температуры на выходе котла.

Котлы специально разрабатывались для работы на пеллетах и дровах (опилках стружках и т. д.).

Описание устройства котлов


Котел стальной, жаротрубный с двумя ходами газов. Корпус котла состоит из двух основных частей.

Колосниковая
часть оборудована наклонными водоохлаждаемыми наклонными колосниками, полостью для сбора золы, ретортой подачи пеллет, распределителем дутьевого воздуха с регулируемыми заслонками первичного и вторичного дутья. Снабжена дверцами для чистки, обслуживания и удаления золы.

Топка
представляет собой цилиндрическую стальную водоохлаждаемую обечайку достаточного объема. Большой объем топки обеспечивает максимальную полноту сгорания древесного длиннопламенного топлива. В стенках топки предусмотрены отверстия подвода вторичного воздуха для полного сгорания топлива, в частности пеллет. Особое расположение отверстий обеспечивает развитие вихревых процессов в топке, способствующих равномерному и быстрому подводу воздуха к горящему факелу.

Компьтерное моделирование работы котла на пеллетах, опилках позволяет оптимизировать конструкцию и избежать множества ошибок
В области горения топка обмурована жаростойким шамотным кирпичом с рабочей температурой 1650 °С. Обмуровка позволяет повысить температуру в зоне горения, что увеличивает скорость протекания реакций окисления компонентов топлива, повышает устойчивость работы котла на малых нагрузках и при использовании высоковлажных дров и опилок.

Над зоной горения располагается теплообменный конвективный блок
. Дымовые газы из топки проходят по трубе теплообменника большого диаметра в верхнюю часть. Далее газы разворачиваются в верхней части котла и опускаются по трубам пучка второго хода, где собираются в газоприемнике и удаляются в дымовую трубу. Такая конструкция позволяет охлаждать газы до 140-180 °С и получить КПД 90%. Теплообменные трубы расположены вертикально и не заиливаются отложениями золы. Верхняя крышка теплообменника позволяет, при необходимости, легко и быстро произвести чистку теплообменных труб, поэтому кпд котла не снижается с течением времени. Корпус котла снаружи теплоизолирован и закрыт декоративной обечайкой из листового металла со стойким покрытием.

Такая компоновка обеспечивает высокую производительность при компактных размерах установки. Устройство топки позволяет эффективно сжигать отходы деревообработки, ни в чем, не уступая «газогенераторам».

Пеллеты при помощи шнека устройства подачи топлива, по команде автоматики подаются в топливную реторту колосниковой части. После заполнения полости пеллетами происходит их пересыпание на колосники. Под колосники вентилятором нагнетается первичный воздух, здесь сгорает в основном древесный уголь, остающийся после пиролиза пеллет и выхода летучих. Летучие компоненты сгорают в пламени при интенсивном подводе вторичного воздуха в топку. Этим достигается очень высокая полнота использования топлива. Водоохлаждаемые колосники препятствуют чрезмерному повышению температуры в зоне горения коксового остатка, не позволяя тем самым спекаться золе топлива. Это особенно важно при работе на пеллетах не высокого качества или опилках с высокой зольностью. Спекание золы образует твердую корку мешающую проходу топлива и воздуха из-за чего котел может остановиться. Таким образом, зона горения со всех сторон окружена теплоносителем, и максимум тепла выделяющегося при сгорании пеллет передается потребителям.

Видео работы автоматического котла на пеллетах мощностью 30 кВт на выставке в режиме средней мощности
Котлы для работы на опилках оснащаются устройством подачи топлива, дополнительно оснащенные ворошителем с отдельным приводом.

Топливный тракт всех котлов снабжен многоступенчатой защитой от возгорания.

В комплект поставки котла входит:

• — Котел (колосниковая часть, топка, теплообменник)
• — Устройство подачи топлива (пеллет или опилок и пеллет)
• — Блок устройств контроля и сигнализации,
• — Дутьевой вентилятор

Технические характеристики котлов


Наименование параметраКВт (м)- 0,03КВт (м)-0,05
Номинальная тепловая мощность, кВт 30 50
Отапливаемая площадь, м2100-400300-800
Диапазон регулировки теплопроизводительности, % 10-100 5-100
КПД пеллеты/щепа, %90/8690/86
Максимальная температура теплоносителя на выходе, °С 95 95
Давление теплоносителя рабочее не более, МПа 0,3 0,3
Расход воды через котел (скорость циркуляции), м3/час 11,75
Температура уходящих газов, не более °С 180 180
Гидравлическое сопротивление котла, кПа 35 35
Масса котла без теплоносителя, кг 450/537 620/707
Установленная мощность, кВт0 5/0,320, 5/0,32
Расход топлива по видам, кг/час
Дрова, измельченная древесина в том числе щепа и опилки.
Влажность 30%, НТС 12,2 МДж/кг 9,8 16,3
Пеллеты. НТС 17,8 МДж/кг 6,8 11,3
Объем бенкера устройства подачи, м3 0,8 0,8
Преимущества автоматики твердотопливного котла КВт (м)


Автоматика котла управляет работой котла на основании температуры воды на выходе, управление происходит чередованием трех заранее установленных режимов в необходимой последовательности.

Режимов: максимальной мощности, средней мощности и режима «пауза».

При большой нагрузке на котел активизируется режим максимальной мощности, с ростом температуры на выходе котел переключается на режим средней мощности. Подача пеллет и воздуха уменьшается. Температура в топке благодаря наличию обмуровки остается достаточной для эффективного горения топлива. Если мощности нагрева на этом режиме недостаточно, происходит переключение на максимальную мощность, если же температура повышается после перехода на среднюю мощность, происходит остановка вентилятора и подачи топлива, после чего температура неминуемо снижается и вновь запускается режим средней мощности.

Получается, что котел в процессе изменения нагрузки переключается автоматикой с одного режима, на другой в зависимости от теплоотбора.

Режим «пауза» самый невыгодный. С одной стороны подача топлива не происходит, а значит нет затрат, но через котел под воздействием тяги трубы проходит значительное количество холодного воздуха отбирающего тепло. Многим знакомо, как быстро остывает дровяная печь, если вовремя не заложить трубу, тоже самое происходит и с котлом. Кроме того, в остывшей топке эффективное горение устанавливается не сразу, а только с разогревом топки, до этого часть пеллет сгорает не полностью, увеличивая средний расход.

Учитывая, что правильно подобранный по мощности. котел на отопление дома работает на полную мощность только в самые сильные морозы, а все остальное время на средней мощности эффективность трех ступенчатой регулировки очевидна.

Большинство аналогичных котлов имеет лишь 2 режима. При средней мощности, характерной для большей части отопительного сезона такие котлы находятся в режиме «пауза» значительное время, бесполезно нагревая улицу.

прдолжение:О + и -:
-частая догрузка. Уплотнять не пробовал, думаю результат будет отрицательным. Можно увеличивать объем или мудрить с автоматической дозагрузкой, но это не по мне. Отрезок времени 8 часов для меня удобен.
— много кушает, так теплотворная способность опилок ограничена даже при совершенном горении. Главное что за исключением бензина для доставки и времени всё пока для меня задаром.
Закончится шара с опилками, перейду на щепу, так как хворост от лесаразработок у нас сжигают. Да будет дороже, но зато горит лучше. Дрова и сейчас горят «на ура», но это дорого (и не интеесно). Торфобрикеты горят, но приходится чаще чистить котёл.
— во время розжига что-бы уменшить загрязнение отложениями поверхностей теплообмена и дымохода сделан пусковой отвод: нижняя часть дымохода (труба н/ж Ду100) вставлена скользяще в гильзу вверху теплообменника, при розжиге труба из теплообменника вынута вверх по дымоходу, после розжига сдвинута назад в теплообменник. Такой метод использовал только при – 18С и холодной +10С СО. Легче при растопке придушить циркуляцию теплоносителя СО.
При протопках котла в этом году заметил, что после розжига из дымтрубы проскакивает чёрный дымок, предположил что идёт очистка повержностей выгоранием.После протопки осмотрел поверхности – чистые. Окончательный вывод сделаю в конце сезона.
Уменя дымоход для ТТ не утеплён, так чищу его выжигая отложения. Сейчас летом снимаю дымоход, делю на части (он у меня сборный с метровых н/ж труб Ду100) и выжигаю наземле. Большая часть поверхноти теплообмена самоочищается во время нормальной работы. Если котёл топить постоянно — вопрос отпадает. Проблем с тягой не наблюдал
Убирать несгораемый мусор можно и во время перед дозагрузкой котла немного опустив (не снимая с завесов) колосник. Ещё — у меня перед пуском в мороз теплообменник тёплый так как подключен после газ.котла.
— у меня котёл почти не регулируем. Так как топливо не однородно то для качественной регулировки нужен лямбда зонд, процессор…, ох и не люблю я эти забугорные навороты для бытовика до 100кВт мощности, от них по моему только «дырка в кармане». А так в зависимости от обстоятельств после дозагрузки выставляю по дыму положение вьюшки и заслонки и ушел на 8 часов (согласен лучше бы подольше, но обстоятельства (погода и т.д.) у нас резко изменчивы, а город городить с ТА я пока не созрел. Если дома теплеет односемейцы начинают проветриваться (ну лоюбят они это) , подостывает — у них включается совесть, могут даже дверь сами за собой закрыть. Кроме того заметил саморегуляцию: — в мороз тяга лучше, котелок горит веселей, батареи горячей; в оттепель ситуёвина обратная. Можно применить термостатический регулятор с цепочкой на заслонку первичного воздуха (стандартное решение для ТТК). Я противник частых пусков и стопов в любой технике, а для ТТК из-за отложений на поверхностях теплообмена и дымохода и подавно.
— материал: считаю необходима жаропрочка (у меня н/ж, анализы не делал, бумажкам не верю, магнит не берёт) .
— перед догрузкой, чтобы очистить надколосниковое пространство от несгораемой золы, потряхиваю колосник за удерживающий стержень (для этого отверствие под стержень в передней стенке над заслонкой сделано в виде небольшой вертикальной прорези), так в это время с жаровой трубы вылетает сажа.Было видно искры через гляделку.
— так как заслонка первичного воздуха не плотная, то при определённых условиях во время дозагрузки бывает поддымливает загрузочный короб. Лицо туда лучше не совать
путь газов (принципиально) лучше видно на рисунке с патента №87208 Госреестра патентов Украины.
Котёл и теплообменник утеплён базальтовой ватой и обшит оцинковкой по уголкам.
Летом для доделок котла пришлось снимать теплообменник и крышку, решил сфотать внутрянку, выкладываю. 1 -й: внутрянка по частям, 2-й: съёмный стакан внизу, рабочее, 3-й: стакан вверх, можно снимать «вторичку»
предохранитель перегрева описан здесь в Предохранитель превышения температуры для ТТ котлов
Для защиты СО с ТТ использовал системку изображенную на рисунке. При превышении температуры подачи (выход с котла) выше температуры плавления легкоплавкой пробки во втулке приваренной к трубе подачи, освобождается тросик удерживающий заслонку подачи первичного воздуха. Т.к. у меня теплообменник оотделён от топки, то достаточно прекратить интенсивное горение для снижения температуры СО. Можно использовать парафин (tпл около 65 С), для увеличиния температуры срабатывания применять в качестве легкосплавной пробки припой типа сплав Розе Лихтенберга, Ньютона, ПОСВ-32-15-53 с tпл около 95 С.

1.
2.
3.
4.

Теплогенератор на опилках в настоящее время встречается нечасто, хотя с его помощью можно эффективно обогревать частный дом. В основном отопительные котлы на опилках производятся зарубежными компаниями.

Отопительные котлы на опилках — принцип работы

Отопительные котлы на опилках имеют простую конструкцию, но, несмотря на это, способны эффективно обогревать дом благодаря контролируемому горению, трехступенчатой подаче воздуха и газогенерации продуктов сгорания.

Опилки складывают в специальный бункер, где находится шнек. Приемочный резервуар может быть размещен и вне дома. При помощи червячной передачи опилки из него поступают в помещение, предназначенное для их хранения. Другой шнек осуществляет забор топлива и отправляет его в резервуар, соединенный с топочной камерой. Таким образом, система отопления на опилках является полностью автоматизированной.

Процесс преобразования топлива в тепловую энергию происходит в несколько стадий:

1. Поступая в топочную камеру, опилки автоматически воспламеняются и сжигаются с помощью трехступенчатой системы подачи воздуха, обеспечивающей завихрения пламени.
2. Под воздействием горения происходит нагрев теплообменника.
3. Образовавшийся в процессе сгорания топлива газ отправляется в специальную камеру, где он дожигается. Обычно данный отсек устанавливают дополнительно. Продукты сгорания выводятся через систему дымоотведения.

Таким образом, котел на опилках является крупномасштабной установкой – в этом можно убедиться, посмотрев на фото. Монтаж данной отопительной системы оправдан лишь в том случае, если есть возможность отвести для хранения топлива большое помещение и обеспечить постоянное пополнение ресурсов. Для одного часа работы котла мощностью 25 кВт потребуется около 40 килограммов опилок.

Конструкция котла на опилках

Для эффективной и автоматической работы котла необходим комплекс устройств. На рынке представлены в том числе модели, в которые можно добавлять топливо самостоятельно, но они крайне неудобны в эксплуатации – опилки придется загружать каждые 1-2 часа.

Котел правильнее называть целой станцией, состоящей из нескольких элементов:

1. Шнековая система
   . Она обеспечивает автоматизированный процесс поступления опилок в бункер и топочную камеру.
2. Воздушный насос
   . Такие отопительные котлы не способны работать без принудительного нагнетания воздуха в топку. Воздушный насос присутствует и в устройствах, предусматривающих ручную закладку опилок. Воздух нагнетается в топку вентиляторами таким образом, чтобы образовалось необходимое давление и завихрение пламени.
3. Камера газогенерации
   . Она присутствует не во всех моделях, иногда ее приходится устанавливать дополнительно. Отопление опилками возможно и без данного элемента конструкции. Эффективность обогрева при наличии газогенераторного отсека увеличивается на 30-40%, а в дымоход уходит почти полностью остывший воздух. В результате этого все полученное от сжигания опилок тепло аккумулируется и передается теплоносителю.
4. Вытяжной вентилятор
   . Он необходим в том случае, если присутствует камера газогенерации. Так как остывший газ становится причиной снижения тяги, его выведение возможно только благодаря использованию вытяжного устройства.
5. Автоматика
   . Она служит для контроля над температурным режимом и скоростью поступления опилок в топочную камеру. Если необходимо, можно купить оборудование, позволяющее управлять дистанционно. При возникновении непредвиденных ситуаций хозяин дома получит оповещение на мобильный телефон.

Стоит учитывать, что котлы на опилках могут иметь разную комплектацию в зависимости от типа оборудования и производителя. Также установки создаются и по индивидуальному заказу.

Виды котлов на опилках

Отопительные системы, работающие на опилках, подразделяются на два вида:

• обычные – тепло образуется лишь в результате сгорания топлива, такие котлы менее выгодны, чем те, которые имеют газогенераторную камеру;
• с газогенераторным элементом – более эффективные агрегаты, могут иметь разную конструкцию.

Некоторые производители предлагают модели конденсационного типа, а также котлы длительного горения.

Самодельный котел на опилках при желании собрать можно, но это будет самая простая конструкция. Что касается автоматизированных отопительных систем, то качественное и экономичное оборудование не могут предложить даже отечественные производители.

Самыми лучшими считаются немецкие модели Hargassner – они высокоэффективны, но в то же время дорого стоят. Выпускают качественные котлы и некоторые другие зарубежные компании.

Экономичность отопления опилками

Отопление дома опилками считается наиболее выгодным, но это мнение ошибочно. Действительно, топливо стоит дешево, но что касается того, действительно ли это самый дешевый способ обогрева, то это не совсем так.

Для дома площадью около 200 «квадратов» потребуется котел мощностью около 25 кВт. Для одного часа работы потребуется 40 килограммов опилок, так что резервуар для хранения топлива должен быть достаточно большим. Стоят они недорого, а если покупать их на деревообрабатывающих предприятиях, то они обойдутся еще дешевле. Прессованные опилки для отопления тоже весьма выгодны.

Для сравнения: газовое оборудование такой же мощности потребляет в час около 3 куб. метров. Стоимость такого объема газа практически равно 40 килограммам опилок. Таким образом, отопление газовым котлом обходится в ту же сумму, что и оборудованием, работающим на опилках. При этом газовые котлы стоят гораздо дешевле и не занимают столь много места (прочитайте также: » «).

Если купить промышленное оборудование нет возможности, то можно научиться создавать самодельные котлы на опилках. Но у них есть серьезный недостаток – автоматизированную систему сделать невозможно, поэтому придется часто подкладывать топливо самостоятельно. Это очень неудобно, а кроме того, придется постоянно пополнять запас опилок, а это затруднительно, если поблизости нет деревоперерабатывающего предприятия.

Отопительный котел на опилках — видео:

Опилки – недорогое и доступное топливо, но использовать его в обычных топках невозможно – для этого нужен очаг особой конструкции. Чтобы построить печь на опилках своими руками, не придется осваивать кирпичную кладку – корпус таких приборов всегда изготавливают из металла. Экономичные печи подходят для отопления теплиц, гаражей, дачных и загородных домов. Все зависит от того, насколько серьезно отнестись к работе и сколько денег выделить на материалы.

Принцип работы печей на опилках

Печь, использующая в качестве топлива древесные отходы, работает по принципу длительного горения. Топливо в таких устройствах не горит, а тлеет, постепенно выделяя небольшое, но достаточное количество тепловой энергии. Медленное горение позволяет существенно сэкономить на топливе и сократить количество загрузок. При таком способе дорогостоящее тепло не улетает в трубу, а максимально расходуется на отопление дома.

Самодельная печь медленного горения на опилках

Чтобы исключить интенсивное пламя и добиться медленного и длительного тления, необходимо ограничить доступ кислорода в топливную камеру. Задача решается герметичностью конструкции и прессованием топлива.

Под закрытой крышкой топливо не горит, а медленно тлеет

Как сделать печь длительного горения

Чтобы смастерить своими руками печь на опилках, можно использовать готовую металлическую емкость: бочку, бидон, пустой газовый баллон или трубу подходящего диаметра. Для работы потребуется сварочный аппарат, болгарка и навыки работы с ними.

Простая печь на опилках из бочки

Если в распоряжении оказалась металлическая бочка, то в первую очередь нужно срезать с нее верхушку. Делать это следует аккуратно, так как в дальнейшем деталь будет использована по назначению, но в качестве съемной крышки.

Схема самодельной печи на опилках из бочки

Далее из металлического листа толщиной не менее 3 мм вырезают круг диаметром немного меньше параметров бочки. В центре круга делают отверстие под трубу диаметром 10 см и аккуратно приваривают полученную заготовку к внутренним стенкам, отступив от днища 15-20 см.

Чуть ниже приваренного листа вырезают небольшое окошко – поддувало, для поступления в топку необходимого для горения кислорода. В верхней части цилиндра вырезают отверстие для дымохода – к нему приваривают трубу, отводящую из топки угарный газ.

Дымоход требует отдельного внимания – слишком мощная тяга будет способствовать быстрому отходу газов и снижению теплоэффективности устройства. При слабой тяге может возникнуть другая проблема – в помещение начнут поступать опасные для жизни продукты горения.

Опытные мастера рекомендуют искусственно удлинить дымоотводящую трубу, пустив ее по периметру помещения, или приспособить дымоход для приготовления горячей воды, включив в конструкцию бойлер. Все это поможет удержать тепло в доме и извлечь из него максимум пользы.

Печка из бочки для хозяйственного помещения

Крышку делают из отрезанной верхушки, приварив к ней бортики, или из металлического листа. Важно обеспечить герметичность конструкции, иначе вместо тления получится горение. Для максимально плотного примыкания используют специальные жаростойкие уплотнители для печей. Для удобства обязательно приваривают ручку.

Правила эксплуатации самодельной печи

При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:

1. В отверстие в металлическом листе устанавливают трубу конусообразной формы – такую легче извлечь в нужный момент.
2. Емкость наполняют опилками до уровня дымохода небольшими порциями, тщательно трамбуя каждый слой.
3. Трубу аккуратно извлекают, оставляя в центре отверстие для поступления к топливу кислорода и выхода отработанных газов.
4. Печь закрывают крышкой и поджигают топливо со стороны поддувала. Чтобы упростить растопку, можно налить немного горючей жидкости на металлическую перегородку до загрузки опилок.
5. Процесс тления в бочке объемом около 200 литров длится не менее 8 часов – в это время крышку печи нельзя открывать и добавлять опилки. Новую загрузку можно делать только после полного сгорания предыдущей партии топлива.

Топливо загружают сверху

Как усовершенствовать бюджетную модель

Простейшая буржуйка из бочки подойдет для дачного дома, гаража или теплицы. Для жилого строения рекомендуется модернизировать конструкцию, увеличив площадь нагрева сооружением дополнительного дымового контура.

Контур можно сделать внешним или внутренним. В первом случае потребуется аналогичная форма большего диаметра, а во втором нужно найти бочку немного меньшего размера или сварить подходящую емкость из металла.

Строение печи с внешним дымовым контуром

Внешний контур привлекателен увеличением площади теплоотдачи и сохранением объема топочной камеры, а внутренний более прост в работе. В обоих вариантах дымоход следует перенести вниз.

Устройство печи на опилках с внутренним контуром

Схема прибора из двух цилиндров

Крышку лучше изготовить из толстого стального листа толщиной не менее 5 мм и усилить по краям, иначе она быстро деформируется от высокой температуры.

Котел на опилках для водяного отопления

Если пойти еще дальше, то можно превратить печь длительного горения в эффективный водогрейный котел. Корпус котла лучше всего делать из трубы диаметром 40 см с толщиной стенок не менее 10 мм. Чем больше будет размер котла, тем дольше проработает печь на одной загрузке. Если взять за основу трубу длиной полтора метра, то не придется задумываться о топке в ближайшие 40 часов.

Котел из трубы, работающий на опилках

Для поддувала подойдет труба диаметром 7,6 см, а для дымохода – 10 см. Крышку делают из стального листа толщиной 10 мм и обязательно усиливают ее по краям. В крышке, как и в описанной выше модели, предусматривают ручку. Дно вырезают из этого же листа и приваривают его к торцу будущего котла.

К трубе для поддувала с одной стороны приваривают 4 стальных штыря длиной 10–15 см – это обеспечивает доступ кислорода и приподнимает деталь над корпусом котла. Также необходимо вырезать несколько отверстий длиной 10 см и шириной 0,5–0,7 мм в нижней части поддувала.

Дымоотводную трубу приваривают к верхней части корпуса, а на выходе дымохода устанавливают водогрейный бак. Желательно крепить бачок как можно ближе к котлу – это повысит эффективность работы. К баку подсоединяют две трубы – подающую и обратную, подключенные к отопительной системе дома.

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению печи на опилках для водяного отопления, необходимо провести все расчеты системы. Выбирать этот вариант можно только опытным мастерам, уверенным в своих знаниях и силах. Остальным рекомендуем заказать котел у специалисти или купить готовую модель.

Видео: печь на опилках своими руками

Твердотопливные котлы уже давно серьезно конкурируют с традиционным газовым оборудованием. Эффективность твердотопливных приборов, равно как их КПД, с недавних пор выросли особенно быстро. Этому способствует не только использование современных технологий, но и применение топлива, на которое раньше даже внимание не обращали.

Особой популярностью начали пользоваться котлы на опилках, хотя у нас они встречаются нечасто. Поэтому мало кто вообще имеет представление о принципе их функционирования. Тем не менее, такие котлы действительно достойны вашего, поскольку имеют очень много достоинств – среди них экологичность и возможность сэкономить. А если добавить к этому тот факт, что стоимость традиционных видов топлива растет с каждым днем, то получается, что в скором времени данные приборы станут попросту незаменимыми. При помощи котла на опилках вы сможете отапливать теплицы и мастерские, а также частные дома, притом полностью.

Вводное видео

Как работает котел подобного рода?

Главной деталью любого отопительного устройства, работающего на опилках, считается топочная камера. Именно там располагается теплообменник, который при сжигании опилок нагревается. При горении топливо располагается на специальном колоснике, благодаря чему все остаточные отходы попадают в зольник – специальную емкость, которую периодически следует очищать. В среднем очистка зольника происходит где-то раз в три месяца, но, разумеется, что срок этот относителен, так как многое зависит от интенсивности отопления.

Опилки – это, по сути, отходы деревообрабатывающей промышленности, и они, как известно, сильного пламени дать не могут. По этой причине через теплообменник проходят разогретые газы, дополнительно нагревающие его поверхность. Для пущего эффекта теплообменники делают преимущественно спиралевидной формы, но могут встречаться и несколько трубок, которые соединены между собой. Материал, из которого делают теплообменники, должен быть устойчивым к образованию ржавчины, а также к высоким температурам; более того, он должен отлично проводить тепло. Разогретые газы, передав тепловую энергию в обменник, уходят в дымоход, будучи полностью охлажденными.

Дабы получить КПД с высоким показателем, котлы на опилках используют не только ту тепловую энергию, которая образовалась при горении древесины, но также и побочный продукт данного процесса – пиролизный газ. Но вы должны придерживаться конкретных условий, чтобы этот газ получить. Так, количество кислорода в топочной камере должно быть минимизированным, из-за чего прибор оборудуется системой искусственной вентиляции – она будет не только выводить воздух из топки, но и нагонять его при необходимости. Чтобы пиролизный газ также сгорал, топка должна быть разделена на несколько отдельных частей:

• В одной из них будут гореть сами опилки.
• В другой – газ, перемещенный из первой камеры посредством специальной горелки.

Котлы, функционирующие на опилках, равно как и прочее отопительное оборудование, могут быть двух типов.

• Одноконтурные, способные исключительно на обогрев.
• Двухконтурные, которые и обогревают помещение, и горячей водой снабжают.

Как подается топливо

В целом, такое котлы могут функционировать на любом топливе из дерева, от биологических брикетов до обычных дров.

Обратите внимание! Для того чтобы работать полностью автоматически, котлы на опилках должны использовать только стружку и опилки!

Чтобы прибор смог «питаться» дровами, его топочную камеру следует переделать. Но в большинстве современных моделей в комплект уже входит все, что потребуется для переоборудования.

Вне зависимости от того, какого типа топливо используется, пиролизным котлам необходимо, чтобы оно обязательно было сухим. Если оно будет влажным, то при горении будет образовываться пар. И если пар смешается с газом, то последний от этого станет тяжелее, а сам процесс горения существенно ухудшится. Поэтому не странно, что каждый твердотопливный прибор до 1/3 своей мощности тратит именно на то, чтобы просушить топливо.

Вам следует должное внимание уделить подаче топлива, состоящей из двух элементов:

Обратите внимание! Автоматические котлы характеризуются тем, что в них подача топлива происходит непрерывно! Это позволит вам сделать бункер для него, расположенный под землей.

Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме. Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер.

Плюсы и минусы данного материала как топлива

Сначала рассмотрим достоинства данного материала в качестве топлива, ведь их гораздо больше, чем недостатков.

• Любое топливо из дерева – экологически чистый продукт, который даже при горении не будет вредить окружающей среде.
• Такое топливо стоит недорого, ведь оно, по сути своей, обычные отходы.
• Сегодня котлы на опилках полностью автоматизированы, благодаря чему контролируются все рабочие процессы.
• Опилки выделяют больше тепла, чем, к примеру, дрова, и гореть могут вдвое дольше.
• Опилки можно использовать в любое время, так как они всегда сухие и очень легко загораются.
• При работе практически не выделяется копоти.
• Затраты на обслуживания такого котла существенно ниже, чем на его аналоги.
• Сегодня даже продаются специальные прессованные опилки, запаянные в удобную упаковку.
• Топливо компактно, из-а чего его очень удобно хранить.
• Наконец, опилки при горении не выделяют никаких токсинов.

А теперь о недостатках, которых, как мы обещали, не так много.

• Опилки сыпучие, из-за чего транспортировать их не очень удобно.
• Параметры горения этого вида топлива относительно невысокие.

Особенности выбора котлов, работающих на древесных опилках

Дабы правильно подобрать котел, использующий в качестве топлива опилки, необходимо уделить особое внимание целому ряду аспектов. Прежде всего, объективно оцените размеры дома, которые предстоит обогревать. Основываясь на полученных данных, вы сможете определить, прибор какой мощности вам необходим. Чтобы правильно рассчитать эту мощность, воспользуется простой общеизвестной формулой.

На 10 метров квадратных помещение требуется 1 киловатт мощности прибора

Важно, чтобы при проведении этих расчетов вы учитывали следующие параметры вашего жилья.

1. Тепловая изоляция.
2. Количество окон и дверей.
3. Высота потолка.

Помимо того, обратите внимание на то, способна ли понравившаяся вам модель автоматически подавать топливо в топочную печь. Если данная процедура автоматизирована, то дальнейшая эксплуатация котла будет легкой и непринужденной. Как результат – вы будете тратить меньше времени на то, чтобы контролировать все рабочие процессы прибора.

Наконец, большая часть современных котлов на опилках может эксплуатироваться в сочетании с дополнительными устройствами. Это может быть, к примеру, бытовая сушильная камера. Именно поэтому при покупке котла особое внимание обращайте и на наличествующие в нем дополнительные опции.

В качестве заключения

Вот мы и выяснили, что котлы на опилках – это идеальный вариант для загородного дома. Судите сами: топливо для него стоит дешево, ведь это обычные отходы деревообрабатывающей промышленности, при горении топлива не выделяется никаких вредных для здоровья веществ, а эксплуатация таких котлов представляет собой достаточно простую процедуру. В общем, если вы выбрали опилки в качестве топлива, то вы сделали правильный выбор!

Ракетный подогреватель опилок? (форум дровяных печей в перми)

Слишком просто! Я в Таиланде. На дне открытых дверей местного универа я наблюдал за выставкой / конкурсом инноваций. Победителем стала печь на опилках. Вы можете сделать его любого размера, и это БЕСПЛАТНО.

1. Возьмите банку на 5 галлонов. Вырежьте отверстие сбоку возле дна. Вырежьте еще одну по центру. Отверстие должно быть диаметром какой-нибудь металлической или пластиковой трубы.

поместите один кусок трубы сбоку в центр барабана, встретив вторую часть трубы, идущую по середине барабана.Они использовали 2-дюймовую трубу.

Теперь заполните барабан опилками, ОЧЕНЬ сильно прижав его несколько раз. Они использовали раму и автомобильный домкрат, чтобы прижать металлическую крышку барабана к опилкам, поскольку они добавляли больше опилок. Когда они забиты до отказа, снимите обе трубы. Используйте вращательное движение и убедитесь, что труба гладкая по всему периметру — вы не хотите, чтобы дымоход, который вы только что построили, обрушился.

У вас есть воздухозаборник внизу и дымоход посередине. Опилки по бокам дымохода горели — и горели ЧИСТО — я был очень удивлен.

Если подумать, у этого есть 2 основных элемента ракетной печи — турбулентное горение под углом и изоляция — опилки были невероятно хороши в качестве изоляции. Я видел эту плиту около 3 часов — и это было около 2 часов после того, как она была зажжена. Иногда можно было увидеть синее пламя, указывающее на то, что горели газы. Дымоход расширился по мере того, как горели опилки, но стороны металла не могли даже нагреться.

Мне сказали, что он может гореть 20 часов.Они используют их для выпаса грибов и для приготовления кукурузных початков в больших кастрюлях. Все, что требует длительного горения и умеренного тепла. Огонь можно было потушить, накрыв сверху крышкой.

Вы, вероятно, могли бы сделать мини-версию в банке для кофе для ваших тепловых нужд. Вещь горит совершенно безопасно — так что вы можете уйти, и она будет гореть всю ночь. Они также продемонстрировали инновацию, в которой в качестве топлива используется рисовая шелуха (на самом деле рисовая шелуха никогда не горела). Я думаю, что это был огонь, который сжигал газ, выделяющийся из обугленной рисовой шелухи.Тот использовал компьютерный вентилятор, чтобы засасывать воздух, и каким-то образом пламя вышло за край снаружи 2-го ночного горшка. Я должен снова навестить мистера Джея и сделать несколько снимков. Опять бездымный. Может быть, есть на YouTube видео такого типа горелки.

Иногда слабый нагрев лучше, чем сильный. Для моих кулинарных нужд (я часто готовлю на открытом воздухе в голландской духовке) дровяной огонь горит слишком горячо и требует слишком частого ухода. Я обнаружил, что использование сушеных коровьих лепешек было ИДЕАЛЬНЫМ после того, как загорелся крошечный кусочек растопки, который они тлели часами.Раньше я жарил овощи на коровьем навозе — я обнаружил, что 2 лепешки под моей голландской духовкой с 3 кирпичными опорами были в самый раз. Я поместил старую металлическую банку, дно которой заржавело, вокруг нее — сделал хороший ветрозащитный экран и сохранил тепло и холод.

Лучшие методы сжигания древесины | Агентство по охране окружающей среды США

Правильно установленные, правильно используемые дровяные приборы должны выделять очень мало дыма. Если вы регулярно видите или чувствуете запах дыма, у вас могут быть проблемы. Уменьшите количество дыма внутри и снаружи дома, используя ступеньки.

На этой странице:

Возникновение пожара

Сухая выдержанная древесина

Жгите только сухую, расколотую, хорошо выдержанную древесину. Правильно выдержанная древесина темнее, меньше весит и звучит глухо при ударе о другой кусок дерева. Узнайте больше с брошюрой Wet Wood is a Waste (PDF) и видео.

• Эффективный горячий огонь требует хороших дров, использования правильных дров в нужном количестве и хорошей техники разведения огня.
• Сезон древесины не менее шести месяцев.Храните древесину на открытом воздухе, не на земле, с закрытой крышкой
• Древесина лучше всего горит при влажности менее 20 процентов. Перед сжиганием древесины проверьте древесину с помощью влагомера.
• Разводите огонь с помощью газет, сухих растопок или любых источников естественного разжигания огня, или установите зажигалку для дров на природном газе или пропане в открытый камин.

См. Видеоролики с лучшими практическими приемами, чтобы узнать больше о разжигании костра, строительстве сарая для хранения древесины, приправе древесины, проверке древесины с помощью измерителя влажности и правильной эксплуатации печи.

Покупайте и сжигайте местные дрова, чтобы снизить риск переноса на вашу территорию инвазивных вредителей леса.

Узнайте больше из кампании «Не перемещайте дрова».

Методы безопасного сжигания древесины

Постройте сарай для дров

При использовании дровяной печи следуйте этим инструкциям для безопасной работы:

• Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как шторы, мебель, газеты и книги, подальше от вашего прибора.
• Используйте только газеты, сухую растопку и только натуральные или органические разжигатели огня. Никогда не разжигайте огонь бензином, керосином или угольным стартером.
• Не сжигать влажную или зеленую (необработанную) древесину.
• Многие бревна из воска и опилок изготавливаются только для мартеновских каминов. Перед использованием искусственных бревен ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации дровяной печи или каминной топки.
• Если вы используете промышленные бревна, выбирайте бревна, сделанные из 100% прессованных опилок.
• Развести горячий огонь.Для большинства приборов тлеющий огонь небезопасен или эффективен.
• Держите дверцы вашей дровяной печи закрытыми, если не заряжаете или не разжигаете камин. Вредные химические вещества, такие как окись углерода, могут попадать в ваш дом.
• Пепел следует регулярно убирать в закрытый металлический контейнер. Храните емкость на открытом воздухе на негорючей поверхности.
• Держите под рукой огнетушитель.
• Проверьте прогноз качества воздуха в вашем регионе, прежде чем сжечь.

Что не сжигать

Модернизируйте свой дровяной прибор

Модернизируйте свое старое дровяное устройство до более чистого и эффективного устройства (газ, тепловой насос, сертифицированная EPA печь).Учитывайте эффективность, выбросы и размер обогреваемого помещения. Учить больше.

Эти материалы могут выделять токсичные или вредные химические вещества при горении и могут повредить ваш прибор:

• Бытовой мусор, включая картон, пластик, пену и цветные чернила на журналах, коробках и обертках
• Окрашенная, окрашенная и обработанная под давлением древесина
• Океанские коряги, фанера, ДСП или любая древесина, на которую нанесен клей или нанесенный на нее клей
• Мокрая, гнилая, больная или заплесневелая древесина
• Пластмасса, асбест, резина, навоз и останки животных

Печь на опилках — Appropedia: Theustainability wiki

Во многих развивающихся странах образуется большое количество древесных опилок, образующихся при обработке древесины.Опилки нельзя надежно сжигать в обычных печах или открытом огне, но конструкция печи, разработанная Kisangani Smith Group (KSG) из Танзании, позволяет использовать их в качестве топлива для приготовления пищи. В 2008 году компания KSG получила премию Эшдена за свою работу.

Разработка и производство печей [править | править источник]

Вид сверху на опилочную печь KSG.

Печь цилиндрической формы, около 420 мм в высоту и 270 мм в диаметре, с ножками, которые поднимают ее над землей. Крышка печи имеет теплораспределитель и подставку для кастрюли, а с одной стороны входное отверстие в основании служит воздухозаборником.Это входное отверстие также позволяет вводить небольшое количество древесины, что полезно для запуска печи, а иногда также для контроля скорости горения. Распределитель тепла, установленный на крышке печи, имеет сложную форму, чтобы направлять тепло по всему основанию кастрюли и предотвращать локальный нагрев. Крышка плотно прилегает к цилиндрическому корпусу печи, а зубчатый фланец на нижней стороне этой крышки погружается в опилки и предотвращает выход горячих газов вбок. В центре цилиндрической полости приваривается полюсная направляющая, используемая для заполнения печи (см. Ниже).Готовую металлическую печь перед продажей обычно красят.

Детали печи вырезаны вручную из листовой мягкой стали. Набор из 13 шаблонов позволяет быстро разрезать детали до стандартной конструкции с помощью ручных или настольных ножниц. Большинство деталей придают форму с помощью простых форм, а соединения выполняются путем складывания металла с последующим надежным ударом по нему. Заклепки используются для крепления ручек и ножек.

Перед использованием печь засыпается опилками. В направляющей в центре корпуса печи находится деревянный столб, в который засыпаются опилки и вручную выталкиваются вниз.Затем его сильно забивают с помощью специально разработанного инструмента, уменьшая объем примерно на 30%. Затем печь заполняют опилками и снова сжимают, пока она не станет максимально полной. Наконец, деревянную опору осторожно удаляют, оставляя внутренний «дымоход», соединенный с отверстием для входа воздуха в основании.

Небольшие куски дерева кладут во входной порт и поджигают, и оставляют огонь примерно на пять минут, чтобы он разгорелся. Затем сверху кладут крышку так, чтобы зубчатый фланец плотно прижимался к опилкам.Затем печь можно оставить в основном без присмотра, пока опилки полностью не сгорят, хотя (в зависимости от типа опилок) время от времени может потребоваться добавление небольшого количества дров во входное отверстие.

Опилки постепенно выгорают внизу и обугливаются вверху. Хотя процесс сгорания подробно не изучался, вполне вероятно, что вторичный воздух смешивается с горячими газами, проходящими через теплораспределитель, что позволяет также сжигать эти газы, повышая общую эффективность и сокращая выбросы.Одна загрузка опилок может медленно гореть до шести часов, поэтому можно приготовить несколько горшков с едой и подогреть воду для мытья в конце. Ожидаемый срок службы печи составляет от трех до пяти лет: некоторые ранние прототипы использовались в течение пяти лет.

• Внутри печи горят опилки.

Новые пользователи получают буклет с инструкциями по использованию печи. KSG проводила обучающие семинары, но новые пользователи находят их простыми в использовании даже без формального обучения.Теплораспределитель печи на опилках — это часть, которая иногда выходит из строя, что побуждает розничных продавцов просить KSG о замене. KSG поставляет новые детали или материалы для их изготовления местным кузнецам.

Розничная цена печи на опилках составляет около 35 000 ТШ (16 фунтов стерлингов), а дровяной печи — 30 000 ТШ (14 фунтов стерлингов). Эти цены растут из-за роста цен на лист из мягкой стали. Печи продаются в основном через розничных продавцов, которые размещают оптовые заказы у KSG на выставках и получают небольшую скидку на цену.Покупатели полностью оплачивают свои печи наличными: KSG не предлагает кредитной системы.

Большинство печей на опилках было приобретено домовладельцами для приготовления семейных обедов. Основная мотивация покупки такой печи — экономия на древесном угле. В семейном приготовлении пищи на древесном угле обычно используется около двух стандартных 70-килограммовых мешков в месяц, каждый стоимостью 5000 турецких фунтов (4,50 фунтов стерлингов) в сумме, и опилки заменяют практически все это использование. Опилки бесплатны, поэтому время, чтобы окупить стоимость печи за счет экономии древесного угля, составляет три-четыре месяца.Владельцы кафе сообщают, что они экономят от четырех до шести мешков древесного угля в месяц (от 20 000 до 30 000 ТШ), поэтому печь легко окупается за два месяца.

Еще одна особенность, которую действительно ценят пользователи, — это экономия времени, потому что еда готовится на опилочной печи намного быстрее, чем на открытом огне или угольной печи. Кроме того, плита нагревается быстрее, поэтому можно готовить горячие блюда и горячие напитки как утром, так и вечером. Кроме того, после того, как печь была наполнена и зажжена, ее можно безопасно оставить практически без присмотра, в то время как дровяная печь или угольная печь требует частой проверки и дозаправки.Печь будет продолжать вырабатывать тепло в течение шести часов или более, прежде чем ее нужно будет снова наполнить, и большинство людей наполняют печь только один или два раза в день. Женщины также сообщают о меньшем раздражении глаз и респираторных проблемах, как и при использовании плиты.

Люди также покупают дровяные печи, чтобы сократить время, необходимое для сбора дров. Это тяжелое бремя, и обычно его берут на себя женщины.

Сокращение использования древесного угля или топливной древесины также дает экологические выгоды, что помогает сократить вырубку лесов и выбросы углерода.

Информация в этой статье предоставлена ​​Ashden Awards и используется здесь с полного разрешения.

Как прессовать опилки в бревно | Домой Руководства

Даниэль Смит Обновлено 25 октября 2021 г.

Дрова для костра из опилок своими руками работают так же, как и другие виды разжигателей огня. Вам просто нужно смешать его со связующим и придать ему желаемую форму.

Дрова для пожара из опилок своими руками

Вы можете использовать опилки для разжигания огня.Вам понадобятся опилки, немного парафина и либо старые картонные коробки для яиц, либо поднос для кексов с бумажными стаканчиками, согласно команде Candle Science. Если вы не хотите покупать парафиновый воск, вместо этого можно растопить старые свечи. Поместите свечи или воск в старую кастрюлю и поставьте на очень слабый огонь. Оставайтесь поблизости, пока он полностью не растает, периодически помешивая палочкой.

Насыпьте опилки в бумажные стаканчики, пока воск тает. Пока растопленный воск еще теплый, разлейте его по чашкам.Как только они затвердеют, вы можете использовать эти разжигатели из опилок, чтобы развести огонь. Вы также можете использовать форму для хлеба, чтобы приготовить закуски большего размера.

Команда Homemade Tools также объясняет, что вы можете сделать самодельный пресс для бревен для опилок из пиломатериалов и оборудования. В свою очередь, его можно использовать в качестве компрессора для опилок для изготовления бревен из опилок хорошего размера. Это более сложный способ сделать полено из опилок.

Easy Sawdust Log Compressors

Gerrys DIY поделился видеоуроком по изготовлению бревен из опилок своими руками, за которым очень легко следовать.Для этого проекта вам понадобится большой металлический контейнер в форме бревна. Положите опилки в емкость и влейте немного растительного масла. Перемешивайте до консистенции овсянки и сохраняйте форму, когда вы берете пригоршню. Если он слишком маслянистый, добавьте еще опилок. Заполните емкость этой смесью, набив столько, сколько сможете.

Когда смесь опилок и масла затвердеет, удалите ее и используйте в камине. Другой вариант — использовать картонную тару вместо металлической.Таким образом, вы можете просто выбросить все это целиком. Если у вас много лишних опилок, заполните смесью несколько пустых картонных контейнеров, чтобы они были под рукой.

Другое применение опилок

Опилки можно использовать для многих других целей, помимо бревен для разжигания огня. Команда журнала Wood Magazine сообщает, что его можно использовать поверх отделки или разливов масла, чтобы впитать большую часть беспорядка перед очисткой с мылом или растворителем. Это также хорошее средство защиты от сорняков при использовании на укоренившихся садовых растениях; Однако избегайте использования опилок грецкого ореха, потому что они токсичны при таком использовании.Компостеры также любят использовать опилки в своих мусорных ведрах в качестве сухого ингредиента, чтобы дополнить зеленые элементы, такие как кухонные отходы и обрезки газонов.

Животные любят отдыхать на кроватях из опилок, особенно лошади, куры, хомяки и песчанки. Лучше всего для этой цели подходят кедровые и другие древесные стружки, маскирующие запах. Вы также можете посыпать опилками скользкие тротуары, так как они обеспечивают сцепление и предотвращают падение людей. И, наконец, вы можете добавить опилки в щепу курильщика, чтобы увеличить количество выделяемого дыма.Попробуйте использовать клен, дуб и гикори для свинины и говядины, а для птицы и рыбы используйте древесные опилки груши, вишни и яблони.

Вещи, которые вам понадобятся

•   Опилки
    

• Парафин или расплавленные свечи

• Формы для маффинов или картонная упаковка для яиц

• Масло

• Чаша

• Палочка

• Металлический или картонный контейнер

  5

Дом

Perst журналы

Только топки из Home Fire Perst Logs производят тепло до 12 часов.Это связано с тем, что наша запатентованная технология сжимает древесные отходы так плотно, что поленья будут раскалены докрасна на всем протяжении, производя наиболее эффективное горение, доступное на сегодняшний день в производимых пожарных дугах. Бревна держатся вместе, не разваливаются, и имеют чрезвычайно низкое содержание влаги — 2%.

Отсутствие влаги и сильно сжатые древесные волокна дают такую ​​равномерную мощность в BTU, некоторые из наших клиентов заявляют, что им нужно всего 3 поленья, чтобы обогревать дом в течение всего дня! Хотя некоторым это может показаться преувеличенным, помните, что условия будут зависеть от эффективности дровяной печи и отапливаемой площади.Даже наши высокие пользователи используют только 12 бревен каждый день, чтобы обогреть весь свой дом.

• в 3 раза плотнее дуба

• Гореть горячим — 8,626 БТЕ за фунт

• гореть 12 часов в герметичной дровяной печи

• сгорает без добавок и воска, с низким содержанием влаги

• не разваливаются и не катятся за счет плоской стороны

• изготовлены из 100% натуральных переработанных опилок

Сжатые пожарные журналы = меньший объем

Укладка и хранение ваших дров больше не будет проблемой, так как Home Fire Perst Logs занимает меньше места.При 380 бревнах на поддон, что составляет одну тонну, хранение ваших бревен занимает очень мало места. Храните их в сухом месте, вдали от источников влаги.

Наши Firelogs безопасны для каталитических преобразователей

Home Fire Perst Logs — это топки из чистой древесины без каких-либо добавок. Они производятся из чистой древесины, которая перерабатывается на многих лесозаводах в регионе Британская Колумбия. Связующим веществом в бревнах является натуральный лигнин в древесине, который плавится и плавится под воздействием высокой температуры и давления во время производства бревен.

Нет трещин и трещин

Чистые древесные отходы попадают в каждое бревно Home Fire Perst, а сжатые бревна не трескаются и не трескаются, как шнуры в огне. Лопание и треск дров происходит из-за небольших карманов и пузырьков спирта, образующихся в древесине, взрывающейся от огня. Сжатые топки измельчают древесные отходы на мелкие частицы, что исключает скопление спирта и обеспечивает даже тихое горение.

Нет грибка, плесени или ошибок в пожарных журналах

Чрезвычайно высокая температура и давление, которым подвергается наша древесина, по сути пастеризуют ее и удаляют с бревен все грибки, плесень и насекомые.Сложите свои Home Fire Perst Logs внутри в подвале или в гараже, не беспокоясь о занесении вредителей в ваш дом вместе с древесиной.

Изготовленные пожарные шторы = Низкое содержание CO

₂ Выбросы

Firelogs from Home Fire Журналы Perst помогают домовладельцам нагревать более эффективно благодаря эффективному горению сжатых пожарных труб. Горение при более высокой температуре означает, что летучие газы, которые выделяются во время горения, сгорают в топке, уменьшая их загрязняющее воздействие на окружающую среду.Обычно эти газы конденсируются в дымоходе и образуют отложения, известные как креозот.

Уменьшение накопления креозота в дымовых газах

Креозот — это несгоревшие газы, конденсирующиеся на дымоходе. Неэффективное сжигание приводит к накоплению креозота и требует решения при сжигании древесины. Дровяные печи с более высоким КПД в определенной степени помогли решить эту проблему, но самым важным фактором является сухость и эффективное преобразование БТЕ вашей древесины. Более чистая горящая древесина — это древесина с меньшим количеством влаги, более горячим ожогом и меньшим количеством летучих газов, выделяемых во время горения. Home Fire Perst Logs отвечает всем этим условиям и является одним из самых чистых видов тепла и энергии, доступных сегодня в мире.

Опасности использования дровяных печей

Дровяные печи опасны по двум основным категориям: дым и огонь.

Если у вас есть сертифицированная дровяная печь, установленная профессионалом, запах дыма является признаком того, что что-то не так. Дым в доме может вызвать респираторные проблемы у жителей. Это также может быть признаком более серьезной опасности.Сертифицированная дровяная печь не должна пахнуть дымом [источник: EPA].

Неисправная труба или дымоход создает риск отравления угарным газом — и вы не чувствуете запаха утечки угарного газа. Если у вас дома нет детектора дыма или детектора угарного газа, вы должны немедленно установить оба. Местная пожарная служба может показать вам, как это сделать.

Пожары в дымоходе обычно возникают, когда креозот — токсичный, легко воспламеняющийся остаток — накапливается в дымоходе.Это больше опасность для старых печей и дымоходов, чем для новых. Новые печи должны иметь низкий уровень выбросов твердых частиц; эти ограничения значительно снижают накопление креозота. Но вы все равно должны выполнять ежегодное обслуживание и чистку. Сертифицированного трубочиста можно найти в Американском институте безопасности дымоходов [источники: ATDSR, EPA].

Возгорание пола и стен можно предотвратить, если соблюдать требования к свободному пространству и при необходимости устанавливать напольные подкладки и теплозащитные экраны. Но вы можете снизить риск возгорания еще больше, выполнив следующие действия:

• Никогда не сжигайте бревна из прессованных опилок и воска, предназначенные для открытых каминов.
• Никогда не сжигайте окрашенную или химически обработанную древесину, которая выделяет токсины.
• Никогда не используйте керосин, жидкость для зажигалок или другие химические вещества для розжига огня.
• Никогда не позволяйте огню тлеть (если вам нужно меньше тепла, разведите огонь меньшего размера, а не тот, который горит медленнее).
• Сжигайте только выдержанную древесину (в идеале, древесина, просушенная на открытом воздухе не менее шести месяцев; она должна казаться пустой, когда вы ударите ее о другой кусок дерева, а волокна древесины должны немного отделиться на концах).
• Регулярно убирайте золу и кладите ее в негорючую емкость вне дома.
• Храните горючие предметы домашнего обихода (коврики, занавески, полотенца, бумагу и т. Д.) Вне зоны, свободной от печи.

[источник: EPA]

Не позволяйте этим соображениям удерживать вас от установки дровяной печи. Установленная профессионально и при правильном использовании дровяная печь может стать фантастическим, экономичным, экологически чистым и энергоэффективным дополнением к вашему дому. Просто примите необходимые меры предосторожности, и вы сможете насладиться одним из древнейших и самых красивых видов тепла.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам на следующей странице.

Связанные статьи HowStuffWorks

Источники

• Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний. «Креозот». 2002. (дата обращения 26.02.09) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts85.html
• Chimney Sweep Online. «Библиотека Свипа: в чем дело?» (Дата обращения 26.02.09) http://chimneysweeponline.com/howhuff.htm
• Chimney Sweep Online. «Пережигание дровяной печи.»2009. (Доступ 2/26/09) http://chimneysweeponline.com/hooverfire.htm
• Агентство по охране окружающей среды.» Чистые дровяные печи и камины: там, где вы живете. «7 октября 2008 г. (доступ 2 / 26/09) http://www.epa.gov/woodstoves/whereyoulive.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Сравнение топлива: относительные выбросы мелких частиц» 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http : //www.epa.gov/woodstoves/refp.html
• Агентство по охране окружающей среды.«Влияние древесного дыма на здоровье». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/healtheffects.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Более здоровый дом, более чистая окружающая среда». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/healthier.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Более эффективные, более чистые горящие камины». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/fireplaces.html
• Агентство по охране окружающей среды. «Эффективность и безопасность сжигания древесины». 7 октября 2008 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.epa.gov/woodstoves/efficiently.html
• Hearth. «Установка дровяной печи: основы». 2007. (дата обращения 25.02.09) http://hearth.com/econtent/index.php/articles/installing_a_woodstove
• Mother Earth News. «Безопасность дровяной печи». Январь / февраль 1980 г. (дата обращения 26.02.09) http://www.motherearthnews.com/Do-It-Yourself/1980-01-01/Wood-Stove-Safety.aspx
• Организация по нагреву древесины. «Все о дровяных печах». (Дата обращения 25.02.09) http://www.woodheat.org/technology/woodstoves.htm
• The Wood Heat Organization. «Безопасные пространства для дровяных печей». (Дата обращения 25.02.09) http://www.woodheat.org/safety/safeinstallation.htm

Хороши ли искусственные пожарные журналы?

Q: Я купил свой первый дом с камином и не знаю, какие поленья использовать. Хороши ли искусственные пожарные бревна? Любые советы будут оценены.

Java-Log от Pine Mountain

Java-Log горел дольше всех с лучшим пламенем и производил больше тепла, чем другие бревна, которые мы пробовали.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 32 доллара.

A: Хотя нет ничего лучше, чем теплый потрескивающий дровяной камин, чтобы сделать холодную зимнюю ночь уютной или добавить романтики к ужину, дровяной камин может быть неприятностью, которую нужно поддерживать и убирать после. В зависимости от того, где вы живете, бывает сложно найти колотые дрова по приемлемой цене.Искусственные топки могут стать хорошей заменой дровам в каминах, если вы знаете о некоторых компромиссах.

Искусственные топки для костра, сделанные в основном из опилок и воска, создают большую часть атмосферы настоящего дровяного костра с меньшими затратами на работу. Только не жарьте над ними каштаны. Фото: Grant Clauser

Искусственные топки — это в основном большие свечи. Большинство из них производится из постиндустриальных опилок, целлюлозы и воска. Поскольку они сделаны из переработанных материалов, топки считаются более экологически чистыми, чем обычные дрова, и производят меньше выбросов, в том числе угарного газа.Производители заявляют, что при сжигании шлаков образуется на 80 процентов меньше мелких частиц и на 75 процентов меньше угарного газа, и независимые исследования (PDF) подтверждают эти утверждения. Однако пожарные не производят столько одного из самых полезных побочных продуктов горения древесины: тепла.

На сайте Science 2.0 поясняется, что теплосодержание стандартного дровяного дерева белого дуба составляет около 6 983 БТЕ на фунт, а теплосодержание 5-фунтовой бревна — от 12 000 до 14 000 БТЕ на фунт. Однако загвоздка в том, что в соответствии с инструкциями производителя, вы должны сжигать только один пожарный бревно за раз.Во время того же трехчасового сжигания дровами вы можете использовать до 25 фунтов расколотых бревен, генерируя намного больше тепла за один огонь. Не ждите, что мокрые рукавицы вы высушите у костра из искусственных дров.

Искусственные топки выглядят уютно и тепло, но они производят очень мало полезного тепла по сравнению с деревом. Фото: Грант Клаузер

Главная особенность пожарных бревен в том, что они легкие. Они зажигаются без суеты, непрерывно горят в течение двух-трех часов, а когда они закончатся, у вас останется только подметать небольшую кучку пепла.Дровяной пожар требует постоянного внимания, и даже когда пламя погаснет, горячие угли могут тлеть часами. Когда дерево горит, оно может лопнуть и испускать искры, которые могут даже пройти сквозь экран. Шпаги не зажигают искр, и хотя они могут расколоться при горении, в большинстве случаев они просто остаются на одном месте, постепенно разрушаясь. Дрова не производят запаха дров, который нравится многим, а некоторые даже пахнут «химическими веществами» при горении, но большинство из них вообще не будет издавать никакого запаха, если ваш камин правильно вентилируется. (Совет: трубочист сказал мне, что для получения хорошей тяги в дымоходе после того, как вы откроете заслонку, откройте дверь или окно в той же комнате, что и камин, на минуту, а затем разожгите огонь.)

Я опробовал множество популярных топок, записал их характеристики горения, измерил их время горения и отслеживал их температуру (поместив термометр в камин). Из шести моделей, которые мы пробовали, Java-Log от Pine Mountain давала лучшее пламя в течение большей части времени, а также горела примерно на 20 градусов теплее, чем большинство других бревен, которые мы пробовали. Как следует из названия, журналы Java-Log частично состоят из переработанной кофейной гущи, и они действительно пахнут кофе, прежде чем сгорят.Однако, когда они горели, я не заметил в доме запаха кофе, а снаружи стоял тот же восково-бумажный запах, что и все остальные бревна. Пакет называет это трехчасовым журналом, но у меня почти четыре часа. Одна вещь, которая мне особенно понравилась в Java, — это то, что пламя оставалось неизменно большим, от 6 до 8 дюймов, на протяжении всего горения, и пламя не просто двигалось сверху. Все бревно было охвачено, так что на него было приятнее смотреть.

Примерно за ту же цену стандартное 5-фунтовое бревно Duraflame горело в течение трех часов и в течение первого часа давало в основном от 4 до 6 дюймов пламени, но после этого пламя утихло до уровня укротителя на 3 дюйма.

Бревно Crackleflame от Duraflame предназначено для создания хлопков и потрескивания натурального дерева, и в моем тесте оно имело место, но только в течение первых 30-40 минут. Бревно выгорело менее чем за два с половиной часа.

Неожиданным успехом стал бюджетный журнал Everyday Essentials (фирменный бренд Redner Supermarket, недоступный в Интернете). Это небольшое бревно, которое стоило всего 2,60 доллара, сначала освещалось так неравномерно, что выглядело как Тутси-ролл с пламенем на каждом конце, но в конечном итоге все бревно загорелось, образовав пламя от 3 до 6 дюймов и продолжалось почти четыре часа.

Я надеялся, что бревно Duraflame Gold, которое стоит вдвое дороже любого другого, даст более впечатляющий огонь. В течение первых 30 минут он горел с пламенем до 10 дюймов, но после этого он загорелся так же, как и стандартный Duraflame, и сгорел всего за два часа. Кроме того, он пах больше химическими веществами, чем все остальные. После того, как пламя погасло, пепел слипся и тлел больше, чем другие бревна, а это значит, что вам нужно дольше держать заслонку открытой, чтобы дом не вонял.

Для разжигания костра не нужны никакие растопки и стартеры. Просто зажгите бумажную обертку в том месте, куда вас направят инструкции. Фото: Grant Clauser

Следует отметить, что время горения может варьироваться в зависимости от тяги в камине. Больше воздушного потока означает более быстрое сгорание. Кроме того, если бревно расколется во время горения, большая его часть подвергнется воздействию пламени, что также означает, что оно будет гореть быстрее.

Ни один из этих боровов не предназначен для приготовления пищи и не пригоден для приготовления пищи.Воск, который скрепляет их вместе, сделает ваш зефир или хот-доги, по крайней мере, странным на вкус и, возможно, может вызвать тошноту. Duraflame производит продукт под названием «Жареные поленья» для использования в уличных каминах или кострах, и, хотя они одобрены для приготовления пищи, они не разжигают красивое пламя домашних поленьев, и они не такие легкие и легкие. забыть как домашние пожарные. Если я хочу приготовить s’mores или поджарить хот-дог на палочке, я использую дрова.

Если вы сжигаете настоящие дрова, вы можете отказаться от дорогостоящих поджигателей и просто сделать их сами.