Пенофол перфорированный: Для чего используется перфорированный пенофол?

Внимание!!! Более подробную информацию о ПЕНОФОЛЕ, а также других теплоизоляционных материалах, о ценах на отражающую изоляцию и местах продажи Вы можете получить посетив сайт Генерального дистрибьютора ЗАО ‘Завод Лит’ www.lit-izol.ru

Отправить сообщение

Как утеплить дом пенофолом — характеристики материала.

Жми!

Пенофол относится к многослойным материалам класса отражающей изоляции, состоящим из основы и полированной фольги. В качестве основы применяется полиэтиленовая пена различной плотности, толщины и структуры. Алюминиевая фольга полируется до коэффициента отражения 97% и более и наносится методом тепловой сварки на одну или обе стороны материала. Толщина фольги составляет 20 микрон. Толщина основного слоя может быть от 2 до 10 мм. В редких случаях основа может достигать 40 мм, но это нужно только при самых суровых климатических условиях.

Впервые отражающая теплоизоляция была применена в Соединенных Штатах как средство для изготовления скафандров. Затем, уже в России, эти технологии были внедрены в строительство и вполне оправдали себя.

Действие пенофола схоже с работой обычного термоса. Если дом утеплен с его помощью, то в холодное время года в нем будет тепло, а летом сохранится прохлада. Он не задерживает тепло, исходящее из помещения, как другие виды утеплителей, а отражает его.

Пенофол может использоваться самостоятельно или совместно с другими теплоизоляторами. Особенно выгодно использовать пенофол в случаях, когда необходимо утеплить стены, пол или потолок, не сокращая при этом полезную площадь помещения.

Достоинства и недостатки пенофола

К плюсам утеплителя относятся следующие качества:

• Экологичность. Полиэтилен и фольга, из которых изготавливается пенофол, применяются для хранения продуктов, поэтому токсичность материала сведена практически до нуля. По некоторым данным, он даже защищает от радиации.
• Материал очень тонкий по сравнению с его аналогами, при этом не уступает им по качеству. Слой пенофола толщиной в 4 мм с двухсторонним фольгированием может заменить 8−8,5 см минеральной ваты, 3 см экструдированного пенополистирола или 1,8 см дерева (сосна).
• Использование пенофола не потребует дополнительной пароизоляции из-за низкой паропроницаемости материала. Для него не важно, какая влажность в помещении или на улице, не имеет значения и время года, так как утеплитель не впитывает влагу.
• Отличная шумоизоляция. Монтаж пенофола поверх каркаса строительной конструкции позволяет уберечься как от акустических, так и от структурных шумов.
• Прост при монтаже, не ломается и не крошится, не требует специальных инструментов и спецодежды. Его легко разрезать ножом и крепить с помощью мелких гвоздей, скотча или мебельного степлера.
• Пожаробезопасность. Утеплитель относят к классу трудновоспламеняемых и трудногорючих материалов.
• Удобен в транспортировке. Благодаря тонкому слою утеплитель легко сворачивается в компактные рулоны и может перевозиться в багажнике автомобиля.
• Труднодоступен для грызунов, которые запросто могут поселиться в другом (более толстом) утеплителе.
• Пенофол сертифицируется, имеет заключение от санитарно-эпидемиологической инстанции.

Как и любой из утеплителей, пенофол обладает своими недостатками. В чем же они заключаются?

• Мягкость. У полиэтилена нет достаточной жесткости, поэтому пенофол не подходит под отделку штукатуркой или обоями. Достаточно немного надавить на него и материал прогнется.
• Утеплитель с трудом крепится, за исключением пенофола типа С (с самоклеящейся пленкой). Для монтажа необходимо использовать специальные клеящие составы. Прибивать его к поверхности нецелесообразно, так как при этом ухудшаются теплоизоляционные свойства материала.
• Каким бы замечательным ни был пенофол, при утеплении внешних стен зданий его зачастую используют как дополнительный слой, который будет, в первую очередь, отражать тепловую энергию и защищать стены от влаги.

Типы пенофола

Существует несколько разновидностей пенофола, каждая из которых представлена определенной маркой. Буквенная маркировка утеплителя сообщает о его основных характеристиках и отличиях. Итак, типы пенофола:

• Тип, А— имеет алюминиевое покрытие только с одной стороны. Используется, как правило, совместно с другими утеплителями, например, пенопластом или стиродуром.
• Тип В— покрыт алюминием с обеих сторон. Подходит для автономного применения.
• Тип С (самоклеящийся)— с одной стороны имеет алюминиевый слой, а с другой — пенополиэтилен с нанесенным на него влагостойким контактным клеем. Применяется без использования дополнительных средств монтажа.
• Тип ALP— на алюминиевую поверхность одной из сторон наварена полиэтиленовая пленка, благодаря которой пенофол этого типа называется ламинированным. Подходит для использования в сельском хозяйстве и для слабоагрессивных сред.
• Типы R и M— рельефный пенофол с односторонним фольгированием.
• Супер NET, происходит от английского «сеть», соответственно, основное назначение такого пенофола — изоляция сетей (трубопроводы, теплотрассы, воздухоотводы).
• Пенофол AIR используется для изготовления специальных воздухоотводящих конструкций.

В продаже встречается маркировка Пенофол 2000. Она означает, что утеплитель является дешевым вариантом обычного пенофола, уступая ему при этом в прочности.

Буквы, обозначающие маркировку, могут варьироваться друг с другом. Расшифровка не составит труда, если известны вышеприведенные обозначения типов материала.

Советы по укладке пенофола

• отражающий слой материала укладывается в сторону теплового источника;
• для максимального эффекта отражения необходимо оставить воздушное пространство в 1,2−2 см с обеих сторон утеплителя;
• все монтажные швы проклеиваются алюминиевым скотчем для достижения стопроцентной герметичности и гидроизоляции.

Применение пенофола

В строительстве пенофол применяется в качестве среднего слоя теплоизоляции или как самостоятельный утеплитель в следующих видах работ:

• внутреннее и наружное утепление стен зданий, чердаков, подвалов, мансард;
• водо-, паро- и теплоизоляция бань, саун, душевых;
• изоляция кровли и теплых полов;
• изоляция расширительных баков и трубопроводов;
• теплоотражение домашних радиаторов;
• шумоизоляция и утепление систем вентиляции, кондиционирования и канализации.

Технология утепления стен изнутри

Пар, попадающий извне в строительные конструкции, приводит к образованию плесени и грибка на внутренней поверхности стен. Эта проблема решается с помощью утепления стен изнутри пенофолом, который позволяет стенам «дышать» и не скапливать влагу.

Для работы выбирается пенофол типа А, В или С. Все зависит от особенностей теплоизоляции и планируемого способа монтажа. Пенофол, А крепится на массивный утеплитель в целях гидроизоляции, тип В используется автономно, тип С монтируется на основу стены.

Работа проводится в следующем порядке:

1. До начала монтажа из деревянных реек (1,5−2 см) делается каркас на стене, предусматривающий 20 мм свободного воздушного пространства по обе стороны пенофола. Это необходимо для максимального эффекта от применения утеплителя. Бруски крепятся дюбелями на расстоянии не более 100 см друг от друга.
2. Обязательным этапом до начала работ по укладке пенофола будет проверка качества электропроводки и, при необходимости, проведение ее дополнительной изоляции. Алюминий обладает высокой электропроводностью, из-за которой недопустим контакт пенофола с неизолированными проводами.
3. Пенофол крепится к каркасу с помощью мебельного степлера. Полосы нарезаются при помощи ножа и накладываются встык, швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Не рекомендуется делать крепление внахлест, так как это приводит к стеканию конденсата по линии нахлеста в случае образования пара.
4. Далее вновь монтируется деревянный каркас (не забываем про воздушный «коридор» в 2 см). Его можно покрыть любыми листами, плитами или панелями, которые шпаклюются, красятся или оклеиваются обоями.

Как утеплить пенофолом стену снаружи

Наружное утепление стен дома, особенно деревянного, по мнению специалистов, — эффективнее, чем внутренняя теплоизоляция.

Для данного вида утепления применяется перфорированный пенофол, который, кроме звуко- и теплоизоляции защищает здание от ветра и атмосферных осадков и способствует выходу пара из конструкции.

Наружное утепление подходит в ситуации, когда не хочется менять обстановку внутри помещения или уменьшать полезную площадь жилья за счет толстых слоев теплоизолятора. Утеплитель при этом монтируется между стеной дома и облицовкой.

Очень важно производить наружное утепление дома в теплое время года, когда перепады температуры минимальны, а стены строения — полностью сухие.

Этапы работ:

1. Итак, работа начинается с удаления всех покрытий со стен, которые затем обрабатываются антисептиком. Лучше производить обработку в сухую теплую погоду. Особое внимание уделяется при этом нижней части стены и углам, которые больше подвержены гниению и промерзанию. На высыхание уйдет один — два дня.
2. Затем, как и при внутреннем утеплении делаем каркас из брусков. Крепим его на саморезы.
3. Укладываем пенофол, оставляя воздушный «коридор» и тщательно проклеивая места стыков алюминиевым скотчем.
4. Монтируем наружный каркас и переходим к облицовке здания. Ее можно проводить с помощью металлопрофиля, винилового сайдинга, профнастила.

Итак, изучив характеристики одного из самых современных теплоизоляторов, делаем вывод, что утепление строительных конструкций с использованием пенофола — отличный способ защитить свое жилье одновременно от холода, влаги и посторонних шумов. При этом расход теплоизоляционных материалов и потеря внутреннего пространства дома сводится к минимуму, что порадует любого хозяина.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вспененный полиэтилен Пенофол С-10 15000х600х10 мм, цена

Вспененный полиэтилен Пенофол С-10 15000х600х10 мм
 
Пенофол С представляет собой самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок — универсальной печатью с одной стороны, и закрытым клеевым слоем с другой. Применяется в качестве изоляции для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.…

Читать далее

Группа горючести
?

Условная характеристика определенного материала, отображающая его способность к горению. По горючести строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г):

• Слабогорючие (Г1)
• Умеренногорючие (Г2)
• Нормальногорючие (ГЗ)
• Сильногорючие (Г4)

Подробнее о классах пожарной опасности можно прочитать здесь

Г1

Серия
?

Группа товаров, объединенные одним или несколькими характерными параметрами.

С

Страна производства

Россия

Тип применения

Для внутреннего применения

Фольгирование
?

Покрытие с одной стороны слоем алюминиевой фольги. Фольгирование позволяет отражать тепловые лучи.

Да

Техническая теплоизоляция рулонная ПЕНОФОЛ

Средства рулонные технической теплоизоляции от производителя ПЕНОФОЛ

Ассортиментный ряд производителя:

Пенофол тип А

№	Наименование продукции	ед. изм.	Цена, руб
1	ПЕНОФОЛ 2000 А-03  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	44,94
2	ПЕНОФОЛ 2000 А-04  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	49,84
3	ПЕНОФОЛ 2000 А-05  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	54,82
4	ПЕНОФОЛ 2000 А-08 шир.1200,дл.15, площ.18м2	м2	73,19
5	ПЕНОФОЛ 2000 А-10  шир.1200,дл.15, площ.18м2	м2	83,38
6	ПЕНОФОЛ 2000 А-12  шир.1200,дл.15, площ.18м2	м2	147,04
7	ПЕНОФОЛ 2000 А-13  шир.1200,дл.15, площ.18м2	м2	177,12
8	ПЕНОФОЛ 2000 А-15  шир.1200,дл.10, площ.12м2	м2	238,5
9	ПЕНОФОЛ 2000 А-20  шир. 1200,дл.10, площ.12м2	м2	308,94
10	ПЕНОФОЛ 2000 А-30  шир.1200,дл.10, площ.12м2	м2	446,04
11	ПЕНОФОЛ 2000 А-40  шир.1200,дл.2, площ.2,4м2	м2	600,67

Пенофол тип В

№	Наименование продукции	ед.изм.	Цена, руб
1	ПЕНОФОЛ 2000 В-03  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	69,92
2	ПЕНОФОЛ 2000 В-04  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	74,87
3	ПЕНОФОЛ 2000 В-05  шир.1200,дл.30, площ.36м2	м2	79,62
4	ПЕНОФОЛ 2000 В-08  шир.1200,дл.15, площ.18м2	м2	98,78
5	ПЕНОФОЛ 2000 В-10  шир. 1200,дл.15, площ.18м2	м2	110,16

Пенофол тип С

№	Наименование продукции	ед.изм.	Цена, руб
1	ПЕНОФОЛ 2000 C-03   шир.600,дл.30, площ.18м2	м2	111,32
2	ПЕНОФОЛ 2000 C-04   шир.600,дл.30, площ.18м2	м2	117,94
3	ПЕНОФОЛ 2000 C-05   шир.600,дл.30, площ.18м2	м2	125,37
4	ПЕНОФОЛ 2000 C-08  шир. 600,дл.15, площ.9м2	м2	163,53
5	ПЕНОФОЛ 2000 C-10  шир. 600,дл.15, площ.9м2	м2	177
6	ПЕНОФОЛ 2000 C-13   шир.600,дл.15, площ.9м2	м2	278,55
7	ПЕНОФОЛ 2000 C-15   шир. 600,дл.15, площ.9м2	м2	342,43
8	ПЕНОФОЛ 2000 C-20  шир.600,дл.10, площ.6м2	м2	416,98
9	ПЕНОФОЛ 2000 C-25  шир.600,дл.10, площ.6м2	м2	468,01
10	ПЕНОФОЛ 2000 C-30  шир.600,дл.10, площ.6м2	м2	572,54
11	ПЕНОФОЛ 2000 C-35  шир.1200,дл.2, площ.2,4м2	м2	668,33
12	ПЕНОФОЛ 2000 C-40  шир.1200,дл.2, площ.2,4м2	м2	752,36

Пенофол — утеплитель определяемый, как тепло- шумо- влаго-изоляционный материал. Выполняется из экологически чистых веществ, и обладает небольшой толщиной и малым весом.
В промышленном и гражданском строительстве применяется для:

• утепления подвалов;
• утепления стен;
• утепления мансарды;
• утепления потолка;
• утепления кровли;
• утепления пола;
• гидро- термоизоляция труб;
• термоизоляция кондиционера;
• гидро- термоизоляция наружных стен;
• усиления гидроизоляции и массивной изоляции;
• защиты от пыли;
• ремонта потолочного покрытия;
• усиления стен;
• изоляции дверей;
• изоляции водонагревательных элементов.

Классификация материала

Выпускаются следующие типы утеплителя Пенофола фольгированного:

• Тип А — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием одной стороны;
• Тип В — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием обеих сторон;
• Тип С (самоклеющийся) — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием одной стороны. Относится к самоклеящимся утеплителям, за счет того, что на другую сторону нанесен слой клея, который защищен адгезионным покрытием.

Также существуют разновидности Пенофола.
В зависимости от дополнительного покрытия разделяют:
А, В, С-LL — с ламинированием полиэтилентерефталатной пленкой;
А, В, С-LP — с ламинированием полиэтиленовой пленкой;
A, В, С-М — рельефные с фольгированием одной стороны;
A, B, C-R – рельефные с фольгированием одной стороны;

Перфорированный ПЕНОФОЛ

В данный момент налажен выпуск Пенофола с перфорацией что определяет  способность материала выводить наружу влагу. Этот тип утеплителя используются в основном на наружных фасадах здания. Стены, где в качестве утеплителя использовали Пенофол, приобретают способность «дышать».

Пенофол изготавливают из пенополиэтилена на который закрепляется алюминиевая фольга способом прессования с одной или обеих сторон. Допустимо использование пенополиэтилена нескольких марок, а не только ППЭ, при отсутствии ухудшения качества и свойств утеплителя. Клеевой слой должен быть защищен адгезионным материалом.

Толщина и длина утеплителя

Стоимость утеплителя напрямую зависит от его толщины. Чем она больше, тем цена выше. Также стоимость увеличивается от количества фольгированных сторон и слоев покрытия.

Изготавливается толщиной: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм ( по требованию в редких случаях выполняется толщиной до 40мм). Пенофол толщиной в 1 сантиметр обладает самыми высокими показателями защиты от шума и лучше всего удерживает тепло. На первом месте по популярности остается материал толщиной в 5 мм, за счет оптимального соотношения качества и цены.
Выпускается в рулонах. Длина стандартного рулона (зависит от толщины): 5м, 10м, 15м, 30м, 50м.

Плотность утеплителя

Удельный вес утеплителя зависит от толщины и находится в пределах 38 — 84 кг/м3. Учитывая, что утеплитель обладает малой плотностью, использование его под дальнейшие нагрузки затруднительно. При применении небольшой нагрузки он будем вдавливаться внутрь.

Способность утеплителя поглощать воду

Способность любого изделия впитывать и удерживать влагу называется водопоглощением. При высоком показателе этого значения, увеличивается величина теплопроводности, удельного веса и значительно снижается прочность материала.

Водопоглощение у Пенофола зависит от его типа:
Тип С — 3,5 %;
Тип В — 0,6 %;
Тип А — 0,7 %.

Под паропроницаемостью понимают способность пропускать и задерживать пары, следовательно при большом коэффициенте данного значения показатель теплопроводности также выше. При использовании Пенофола нет необходимости прокладывать дополнительно пленку.

Для сравнения паропроницаемость разных строительных материалов:

• фанеры — 0,02 мг/(м*ч*Па),
• пенопласта — 0,023 мг/(м*ч*Па),
• бетона — 0,03 мг/(м*ч*Па),
• ДСП — 0,12 мг/(м*ч*Па).
• У Пенофола паропроницаемость менее 0,001 мг/(м*ч*Па).

Способность Пенофола проводить тепло

Толщина алюминиевой фольги, применяемой для покрытия слоя из вспененного полиэтилена, от 12 до 30 мкн. Процентное содержание чистого вещества более 99%.
Вовремя исследований Дьюара было установлено что ряд материалов способно почти полностью отражать тепловую энергию, однако, за счет этого материал способен нагреться и становится необходимым дополнение конструкции тепловой преградой. У Пенофола функцию преграды выполняет вспененный полиэтилен.

Уровень теплового отражения отполированной фольги не менее 97%.

Звукоизоляция

Уникальным свойством Пенофола является его способность хорошей звукоизоляции при небольшой толщине утеплителя. Это свойство активно используется в автомобилестроении и при желании может уменьшить шум от посторонних факторов дома.

Учитывая что этот материал можно использовать как внутри помещения, так и снаружи, и при толщине всего в 4-5 мм получается значительно снизить шумность квартиры, это, несомненно, полезное качество утеплителя.

У Пенофола звукопоглощение выше 32 дБ.

Взрывоопасность и токсичность

Температурные границы применения  от +100 до -60 градусов по Цельсию. При таких температурах Пенофол является абсолютно экологическим материалом и совершенно нетоксичен. При использовании его в условиях комнаты или улицы использование мер предосторожности не требуются.
Липкий клеевой состав, применяемый при изготовлении утеплителя типа С, не токсичен. На основе водно акриловой дисперсии применяемый клей. Используемая при этом эмульсия не взрывоопасна и не токсична. Класс опасности — 4 (малоопасные вещества).
Материал, наносимый на клеевую основу для ее защиты — лавсановая силиконизированная пленка. Не токсична.

Пожаробезопасность пенофола

Данный материал относится к веществам трудно поддающимся горению. У Пенофола есть соответствующий сертификат о том, что он не пожароопасен.

При горении Пенофол:

• оплавляется при контакте с открытым пламенем;
• не вспыхивает;
• не горит.

Срок эксплуатации

Так как при изготовлении Пенофола применяют пенополиэтилен, являющийся долговечным материалом, и срок работы которого составляет около 200 лет, изолятор получается долговечным. Однако стоит иметь в виду, что алюминий, применяемый для покрытия, способен окислиться от времени. К тому же за счет материалов, используемых в производстве, возможно снижение воздействия электромагнитных излучений до 10 раз.

Клей, используемый для Пенофола

Применение клея для крепления утеплителя имеет несколько преимуществ:

• малые затраты времени и цены;
• не требует особых навыков;
• несложен в технологическом плане;
• нет необходимости в использовании профессионального инструмента.

Но, несущая способность крепления при помощи клея не высока и зависит от веса материала. Преимуществом Пенофола является вес. Он легкий. Склейка зависит от адгезионных свойств клеевой основы, т.е. способности проникать в поры поверхности для склеивания.

Клей, в состав которого входит растворитель на органической основе, обладает самой высокой эффективностью. Также важным показателем для прочности крепления является устойчивость к воде.

применение и технические характеристики материала

Если вы внимательно следите за рынком стройматериалов, в частности, теплоизоляционных, читаете различные отзывы, то не могли не заметить появления нового, обладающего высокими технологическими качествами средства теплозащиты, пенофола. Этот материал можно отнести к одному из типов отражающей изоляции, состоит из нескольких слоёв — основы и отражающей фольги.

Основа пенофола, собственно и давшая ему название, полиэтиленовая пена, имеющая разную структуру и показатели плотности. Фольга наносится на основу путем тепловой сварки.

Основа пенофола имеет толщину от 0,2 до 1 см, толщина фольги 20 мкм, коэффициент отражения 97%. Для использования в условиях сурового климата производители выпускают специальный вид пенофола с толщиной основного поля до 40 мм.

Если в сфере строительства материал пенофол появился сравнительно недавно, то это не значит, что о его высокотехнологических качествах было не известно. Для интереса могу привести справку о том, что первые скафандры для космонавтов NASA делались именно с использованием пенофола.

С чем можно сравнить действие этого отражающего материала? С пылесосом! Если вы использовали пенофол для утепления дома или квартиры, не сомневайтесь: зимой у вас всегда будет тепло, а летом прохладно. Дело в том, что пенофол не задерживает тепло, исходящее из помещения, а отражает его.

Этот современный технологичный материал создает преграду прямой теплопередаче за счет вспененного полиэтилена, в котором находится большое количество пор, заполненных воздухом или углекислым газом.

Употребление пенофола возможно и самостоятельно, и также в сочетании в другими теплоизоляционными материалами. Особенно удобен он тогда, когда вы, желая утеплить какую-нибудь поверхность, не хотите потерять размер полезной площади вашего помещения.

Пенофол фольгированный: технические характеристики материала

— сопротивление теплопередачи для двустороннего пенофола, имеющего толщину 4-5 мм составляет 1,2-1,23 м2хC/Вт
— паропроницаемость составляет около 0,001мч/мхчх Па

Пенофол фольгированный находит применение и в качестве основного утеплителя и как прослойка теплоизоляционной системы.

На фото ниже представлен пример фольгированного пенофола толщиной 10 мм.

Пенофол фольгированный

Пенофол фольгированный и его применение

Он может быть использован при:

— утеплении стен внутри и снаружи помещения, чердачных и подвальных помещений
— водо- и пароизоляции саун и бань
— изоляции крыши и теплого пола
— изоляции водопроводов
— теплоотражении батарей отопления
— шумоизоляции и утеплении вентиляционных и канализационных систем
— утеплении и шумоизоляции автомобилей
— обустройстве жилых и торговых вагончиков
— изоляции холодильных камер

У фольгированного пенофола есть свои преимущества и недостатки, которые придется учитывать при выборе теплоизоляции. Сразу отмечу, что плюсов от применения пенофола гораздо больше и начну с достаточно умеренной, в сравнении с другими материалами, ценой.

Какие же еще преимущества получает потребитель:

— высокая экологичность
— материал очень тонкий, по сравнению с другими
— низкая паропроницательность
— хорошая шумоизоляция
— простота при монтаже
— высокая пожаробезопасность
— удобство при транспортировке
— материал труднодоступен для грызунов

К основным недостаткам отнесу:

— высокая прогибаемость при малейшем надавливании из-за мягкости материала

— некоторые неудобства при укреплении: нужны специальные составы клея и т.д.

— если вам надо утеплить стены снаружи вашего жилища, фольгированный пенофол подойдет только, как дополнительный слой теплоизоляции, для отражения тепловой энергии и защиты от влаги.

Проверяем пенофол на прочность — смотрим видео:

Итак, мы определились, что нам нужен именно такой вид теплоизоляции.

Какие виды пенофола представлены на рынке и особенности их применения

1. Тип А — в таком типе пенофола алюминиевая прослойка нанесена только с наружной стороны.
Применяется чаще с пенопластом и стиродуром.

2. Тип В — покрытие с двух сторон.
Подойдет для самостоятельного применения.

3. Тип С — самоклеющийся пенофол.
У него наружная сторона покрыта слоем алюминиевой фольги, а со внутренней — на нем пенополиэтилен с контактным клеем.

4. Тип ALP.
Поверх слоя из алюминия приклеена полиэтиленовая пленка. Такой тип пенофола называется ламинированным. Эффективно используется для нужд сельской местности.

5. Тип R и M — односторонне фольгированный рельефный пенофол.

6. Супер NET , что означает «сеть».
Применяется для изоляции сетей.

7. Пенофол AIR для воздухоотводов.

Если на прилавке магазина вы увидите пенофол марки Пенофол-2000, знайте, что этот утеплитель является самым недорогим видом пенофола, т.е. хуже по всем техническим характеристикам и, прежде всего, по прочности.

Основные способы монтажа фольгированного пенофола

— отражающий слой материала всегда укладывается в сторону источника передачи тепла
— необходимо оставлять воздушное пространство в 10-20 мм с обоих сторон утеплителя
— для 100% гидроизоляции и герметичности все стыки проклеиваются фольгированным скотчем
— самое главное: запомните, что фольга — очень хороший проводник электрического тока, тщательно проверяйте изоляцию электропроводки

Как уже упоминалось выше, одним из замечательных качеств пенофола является простота при монтаже. Поэтому, даже не обладая какими-то особенными познаниями, вы можете его использовать самостоятельно при утеплении дома своими руками.

Утепление пенофолом стен изнутри

В качестве крепления вам понадобится степлер или саморезы. Внутри помещения, как правило, используется пенофол толщиной 4-5 мм. Если у вас обычная квартира или дом, берите односторонний материал. Если же стены очень сильно охлаждаются, придется дополнительно утеплить их ватой или пенополистиролом.

Утепление пенофолом стен изнутри

Порядок действий:

— раскатайте рулон пенофола и отрежьте от него полосу, длина которой будет равна длине стены

— с помощью степлера прибейте ее к стене, начиная с потолка

— если стена деревянная, возьмите шуруповерт, если бетонная — сажайте на клей или прибейте скобами

— покройте пенофолом всю стену так, чтобы не было перехлестов

— проклейте совет клейкой лентой из алюминия

— прибейте на пенофол каркас из реке или слой фанеры толщиной 2 см

— сверху на обрешетку поставьте гипсокартон или ДСП

Для того, чтобы с помощью пенофола утеплить потолок, нарежьте его и прикрепите вдоль стены, начиная от середины. Когда дойдете до одного угла, прибейте сторону, которая ближе к стене. Далее от середины двигайтесь в противоположную сторону и крепите полосу дальше.

Затем двигайтесь перпендикулярно полотну материала к углам, при этом всё время разглаживая пенофол по потолку.

Хочу напомнить, что пенофол — очень неприхотливый в использовании материал. При его монтаже можно ничем не обрабатывать поверхность и даже предварительно не подготавливать ее к работам.

Надо учесть, что пар, попадающий в стройконструкции, может привести к появлению плесени и грибка. А вот при использовании внутри помещения пенофола ваши стены не будут скапливаться влагу.

Выбирайте для монтажа внутри дома пенофол типов A, B, C.

Теперь попробуем им утеплить стены помещения снаружи.

Кстати, многие профессионалы уверяют, что этот метод утепления гораздо эффективней, чем внутреннее утепление, особенно, если у вас деревянный дом.

Для работ по утеплению дома снаружи используйте перфорированный пенофол, он защитит стены от осадков и ветра, к тому же сохранит в целостности площадь вашего жилища, не уменьшая ее.

Утепление пенофолом стен снаружи

Утеплитель монтируется между стеной и облицовкой дома. Лучше работы по утеплению стен снаружи проводить летом, т.к. нет резких колебаний температур и стены уже достаточно просохнут.

Порядок действий по утеплению дома пенофолом снаружи

— удалите со стен все покрытия и произведите антисептическую обработку, особенно внимательны и скурпулезны будьте при обработке углов и нижней части стен, т.к. именно эти участки склонны к промерзанию и гнилостным процессам

— соорудите каркас из брусков и прикрепите его при помощи саморезов

— уложите пенофол, не забывая оставлять зазор для воздуха

— проклейте все стыки фольгированным скотчем

— смонтируйте наружный каркас и начинайте облицовывать помещение

Итак, мы сегодня изучили достаточно подробно свойства пенофола, одного из самых популярных современных теплоизоляторов. Если вы желаете защитить свой дом не только от холода и влаги, но и от шума, если вы заинтересованы сохранить по-максимуму полезную площадь помещения и еще быть в финансовой выгоде, отдавайте свое предпочтение этому великолепному материалу.

Сравниваем пенофол с другими аналогами, смотрим видео

Читайте также:

Устройство для сушки пчелиных сот

ОБЛАСТЬ: сельское хозяйство.

Устройство для сушки пчелиных сот содержит корпус, электрический нагреватель, воздуховоды, сотовые полки, загрузочную дверцу, барабан в виде цилиндра, установленный внутри корпуса с возможностью вращения и снабженный реверсивным приводом. Корпус выполнен в виде вертикально установленного цилиндра с двойными стенками, внешняя поверхность которого покрыта теплоизоляционным материалом. Соосно с корпусом на верхнем основании цилиндра размещена крышка с отверстиями, на которой соосно установлена ​​перфорированная пластина с возможностью вращения вокруг своей оси.Форма и расположение отверстий крышки и пластины идентичны. Между внутренней стенкой корпуса и крышкой есть зазор. Нижнее основание корпуса между стенками цилиндров выполнено перфорированным.

Технический результат: устройство позволяет снизить энергозатраты на сушку пчелиных сот.

2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к устройствам для сушки перковичных сот.

Известна сушка пыльцы растений в сотах [сушка пыльцы растений в сотах.- Патент RU 114135. — Опубл. 10.03.2012 г., бюл. №7], который включает кожух круглого сечения, электронагреватель, воздуховоды, полки под соты, дверцу багажника. Внутри корпуса на подшипниках с возможностью вращения установлен барабан E в форме цилиндра. Полки под соты выполнены в виде стержней, установленных параллельно друг другу и симметрично внутри барабана на его верхнем и нижнем основаниях. Барабан имеет реверсивный привод.

Известное устройство имеет недостатки, к которым можно отнести большие затраты энергии на сушку и низкую производительность.Целью изобретения является снижение энергозатрат на сушку перковичных сот.

Данная цель достигается тем, что кожух выполнен в вертикально установленном цилиндре с двойными стенками, а его внешняя поверхность покрыта изоляционным материалом. Коаксиально кожуху, верхнему основанию цилиндра, установите крышку с отверстиями. На крышке соосно с ней устанавливают перфорированную пластину с возможностью поворота вокруг собственной оси, причем форма и расположение отверстий крышки и пластин выполняют те же.Между внутренней стенкой обшивки и чехлом имеется щель,
а нижнее основание кожуха между стенками цилиндра выполняют перфорированным.

1 показан общий вид устройства, на фиг.2 то же, вид сверху.

Устройство для сушки сотового перковича состоит из кожуха 1, выполненного в виде вертикально установленного цилиндра с двойными стенками, с загрузочной дверцей 2, обогревателем 3 и диффузором 4. Внутри кожуха 1 на опорах 5 с возможностью вращения и с реверсивным приводом 6 имеет барабан 7, выполненный в виде цилиндра.В барабане 7 расположены полки для марок 8, которые выполнены в виде стержней, установленных параллельно друг другу и симметрично внутри барабана 7 на его верхнем и нижнем основаниях. Наружная поверхность кожуха 1 покрыта изоляционным материалом 9. Коаксиально кожуху 1, на верхнем основании цилиндра, установлена ​​крышка 10 с отверстиями. На крышке 10 соосно с ней может вращаться вокруг ее оси установлена ​​пластина 11 с отверстиями, причем форма и расположение отверстий крышки 10 и пластины 11 совмещают внутреннюю стенку кожуха 1 и крышки 10 имеют зазор. .Нижнее основание кожуха 1 между стенками цилиндра перфорировано.

Устройство работает следующим образом. Через загрузочную дверцу 2 полки для 8 сортов устанавливают соты с пергой. Пластина 11 вращается вокруг своей оси и, таким образом,
чтобы расположенные отверстия не были совмещены с отверстиями, имеющимися в крышке 10. Затем с помощью реверсивного привода 6 приводят во вращение барабан 7. Включенный электронагреватель 3 через воздуховод 4 подает нагретый воздух внутрь барабана 7. Воздух промывается по поверхности вращающихся сот, забирая с них лишнюю влагу.Воздух проходит между двойными стенками кожуха 1, придавая им некоторое тепло, а затем через перфорированное нижнее основание кожуха 1 выводится наружу. Периодически направление вращения барабана 7 изменяется для более равномерного проветривания обеих боковых поверхностей сот.

При температуре окружающей среды выше 25 ⁰ и низкой влажности, отверстия в крышке 10 и пластине 11 совмещены полностью или частично вращающейся пластиной 11 относительно крышки 10. В этом случае нагревательные элементы электрического нагреватель 3 не включается (или включается периодически) для экономии электроэнергии, обеспечивая лучший режим импульсной сушки.Таким образом, тепло от внутренней стенки кожуха 1 частично передается заявителям для осушения свежего воздуха, обеспечивая более низкие затраты энергии на тепло.

Высушенные ячейки удаляются через загрузочную дверцу 2.

Выполняя кожух круглого сечения с двойными стенками и изоляцией, это внешние поверхности,
нагретый воздух быстрее нагревает установку до заданной температуры, сокращая время высыхания. При благоприятных погодных условиях центрирующие отверстия крышки и пластины дают вам возможность сушить камеру только за счет конвекции воздуха без дополнительного нагрева, что снижает энергозатраты на сушку.

Устройство для сушки сотовых ячеек Перковича, содержащее кожух, электронагреватель, воздуховоды, полки для сотового телефона, багажник, дверцу, барабан, выполненное в виде цилиндра, установленного в кожухе с возможностью вращения и снабженного реверсивным приводом, отличающееся тем, что кожух выполнен в виде вертикально установленного цилиндра с двойными стенками, внешняя поверхность кожуха покрыта изоляционным материалом, соосно кожуху верхнее основание цилиндра, установлена ​​крышка с отверстиями на крышке, Коаксиально с ней установлена ​​перфорированная пластина с возможностью поворота вокруг собственной оси, причем форма и расположение отверстий крышки и пластины одинаковы между внутренней стенкой корпуса и крышкой, имеющей зазор, а нижнее основание кожух между стенками цилиндра перфорирован.

Лада Классик. Модельный ряд классики «Жигулей». Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

.

Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения.Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна.В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора площадки стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), существенно отличающийся от стандартного «итальянца».

КОНСТРУКЦИЯ

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил иное межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхними валами.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, коробка передач была переработана, задняя подвеска была изменена путем «снятия» амортизаторов с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно загрязнялись и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105), а под обоими бамперами были буксирные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово появились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с однокамерным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второй декады производства «Жигули» на фоне одноклассников выглядели пришельцами из античной эпохи. Салон тесноват, мощность двигателя небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (однако ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске для пару лет), сохранил основные черты далеких предков … Главное отличие: инжекторный мотор 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов. Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 г. выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — FIAT-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа MacPherson, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей производились в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и его дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

Еще на этапе подготовки к производству на основном предприятии и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, которые не вникали в устройство автомобиля и охотно доверяли его обслуживание и ремонт профессионалам.

Частный автопарк рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах ощущается нехватка парковок и гаражей (впрочем, это несравнимо с нынешними). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, колпачки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запчастей становилось все меньше и меньше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, а тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей компенсировали кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигули» отнюдь не играли главную роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С тех пор на отечественных трассах преобладает ВАЗовская «классика».

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам). Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо зарекомендовали себя на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская «Metalex».

Вершиной спортивной доработки «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» ушел на соревнования еще в 90-е годы, но в любительских ралли он появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и приемы обслуживания, дали советы, как управлять и водить автомобиль, который был беспрецедентно динамичным для наших автомобилистов.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали в «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это … погоди . .. 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.

Окончание выпуска ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л. с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Снятие производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая парковка.По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный отопитель и хороший обдув лобового стекла.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы носились за рулем в куртках и даже рубашках.

За всю свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрооборудование. комплектующие к главному конвейеру АВТОВАЗа

«Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набирали ребят не старше тридцати, на директора был лимит — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все прекрасно выражает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания. ..

Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась более запоминающимися гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без амортизаторов — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже закупили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотор не нуждался в гильзе.

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной.Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла.В этой статье просто рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать.Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте. Со временем в моторчике печки высыхает смазка во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью.Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения …

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, либо можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед…

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной для Впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств Classic.

What is tuning

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить экстерьер автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль уникальным. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная спортивным обвесом с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит почти как гоночный автомобиль.

Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ хотят чтобы сделать машину неповторимой, а интерьер — более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.Оба прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач по настройке и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное осветительное оборудование с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты делают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако эта модификация довольно часто встречается на других изделиях «классической» линейки. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо закрыть герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон жигулей

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:

Автолюбитель, который собирается тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):

1. Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
5. Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочные пленки на передних окнах.

Решетка заднего стекла: классика к классике

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Звукоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве звукоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя на «классику». Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, занимающихся производством чехлов на автокресла, очень много.В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки шитья и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из материала, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Монтажные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера.Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Существует два способа натяжения потолка:

1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал. Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Растягивание нового слоя обивки поверх старого. Такой способ подходит, если старый потолок еще не просел.

Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под подушкой сигнала. Винты, удерживающие саму подушку, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классика», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески не только улучшит управляемость и устойчивость, но и повысит комфорт при вождении «Жигулей».

Тюнинг тормозной системы

Улучшение тормозов на «Жигулях» стоит сделать, прежде чем браться за повышение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни экономичностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших Жигулях карбюраторный двигатель, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих улучшений недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя повышается без ущерба для эффективности.
2. Компрессорно-турбинная установка.
3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.

Видео: чип-тюнинг двигателя «семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Снижение шума, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как лямки рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в безопасности. клетка.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм в случае тяжелейших аварий. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие рамы безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. В дополнение к своей защитной функции рама может также увеличивать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
2. Болт. Болтовое соединение, обычно крепится к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки позволяет превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку решение о сотрудничестве с Fiat уже было принято (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 куб.см и максимальную скорость 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по прочности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга». дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный в 1976 году компанией Porsche, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность неотличимой машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволяла развивать максимальную скорость 152 км / ч.Выпускалась эта модель до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное производство было развернуто в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. Двигатель объемом 1,6 л с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классических» ВАЗов (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными производственными затратами и максимальной. потребительский эффект. 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб. См, 58 л.с., распредвал с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, что позволяет увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника популярному в России автомобилю ВАЗ-2101 «Копейка».

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, большую роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

г.

октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

.

История этой модели насчитывает почти 30 лет.Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация почти не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля вызвали иронию после того, как «народный автомобиль» ВАЗ 2106 назвал «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадедушки» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом. Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой. Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 л с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последние годы с конвейера сошли только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч.Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все по сегодняшним меркам просто до аскетизма. Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. от.

Сделать портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и в салоне, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, что вызывает оправданное возмущение большинства водителей. Осталось поставить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать у таких владельцев подержанные «семерки», чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Потолок умуси иситие: индлела йокуквенза?

манже потолок умуси иситийо квензива нгесихатхи элунгиса эзингашо.Kungaba kwenziwe kokubili ngokuchitha izindlela ezindala, osekuyisikhathi eside isetshenziswa, futhi usebenzisa ngezinto zokwakha zesimanje.

Ngokwesibonelo, une igumbi elina manzi, siqala ngempela efudumele. Kungaba engaphansi eshubile ikhaya ubunikazi yangasese noma ubhavu. Ukuze Ngcono enjalo ngokuvamile iphuzu isici Ukwakheka kwezitho umusi, okusho ukuthi, izikhatha zomoya oshisayo, equkethe amaconsi amanzi. Wayefanele indawo lapho engaya khona, ngakho-ke egcina ophahleni nezindonga.Futhi ngenxa yokuthi kwakheka ngokuqhubekayo — это умуси, кухона nokucekelwa kancane lezi evele. Lokhu kubangela nemiphumela ebuhlungu kakhulu, mhlawumbe ngisho ukuncipha yendlu. Это kuvela ukuthi umusi ophahleni kubalulekile ngoba kwenza ukugwema Ukungena пара wathi ezishelelayo, okuyinto ukucekela phansi eminye.

Indlela endala futhi efakazelwe ukusetshenziswa polyethylene, okungadingi idlule ngokwayo nhlobo ngazimbili. Возможен вариант полиэтилена без перфорации, okuyinto aluphumeleli umusi emoyeni.Нохо, лохо куёбэ абэ локусуса — кулели гумби кунзима укухлала. Потолок умуси иситийо кунгабуйе eyenziwa nokusetshenziswa ngezinto zokwakha zesimanje. Ngenxa yalezi zinjongo, ungasebenzisa i-mastic ekhethekile. Ума ifakwa ophahleni, bayoba ukuqhuba ukushisa, kanye umswakama uyephuza, kanye ebusweni ngeke ubhujiswe. Ophahleni kudingeka asingathe мастика enjalo ngaphambi yokuqedela oyokwenziwa. Ума sikhuluma kanjani ukubeka isithiyo umusi ophahleni, kuyafaneleka ukuthi kukhona indlela yesimanje, огксиле поверхности obukhethekile isihlwathi.Villi kudlule kahle ngokusebenzisa imfudumalo, ubambe amaconsi ezimanzi. Okubalulekile okunjalo ngokuvamile sisetshenziswa ngenxa Uphahla lwangaphakathi umusi okuvimbelayo ukhonkolo, njengoba i-mastic.

Umusi isithiyo uphahla ezenziwe ngokjuni, zingenziwa futhi ne isinyathelo ekhethekile. у импахла ахиво есть инзузо энкулу — авусебензи зисонгеле укутунгела. On Kwimakethe ukwakhiwa, ngaphezu kwe-mastic ekwelapheni ungathola anhlobonhlobo ezahlukene kakhulu umusi isithiyo izinto penofol, IZOSPAN, alukraft, armofol nabanye.Zonke lezi zinto azisho ukhululekile ngokuya ukufakwa, ukuthembeka kanye nekhono ihlale isikhathi eside kakhulu. Ума сикхулума канджани укубека иситийо умуси офхали, куйафанелека укути зонке лези зинхлобо ламапулангве охланготини энгафакати лигаманха. Bayobizwa abethela uvalwe ngangokunokwenzeka, iqembu lapho kukhona enamathela полимерный ngaphakathi endaweni ukuba kokuphothula. nokwethenjelwa Xaxa isakhiwo sonke kungenziwa eyanikezwa kokuvala. Phakathi panel ebhekene futhi paroizoliruyuschimi izinto kufanele ushiye igebe elincane labantu abangaba ngu amahlanu ngamasentimitha.Ума уне амакхоно, ungakwazi ukwenza yonke в ngokwakho.

honye zvayo …: maberekero, chengetedzo

Honye — chimwe chezvinhu ichiita mabasa akawanda uye dzakakurumbira hwezvo kuti hove zvakasiyana. Немамве машоко ваногона кунзи нхунзи мазана. Vane chena ine ruomba nomumvuri. Honye iri Mobile, unogona kupinda munzvimbo makatsemuka diki uye maburi. Habitat nokuti hove mazana var tsvina, marara uye kuorera mazviri nyama Makomba. Маерерано утсанана дземунхараунда, иво кунянге унганидза противопоказаны.Кубхурурука дзасара разлагающий ньяма мазай айо мазана кубуда уйе звадаро кунзи хонье. Незваканака звокудя мунзвимбо инодзия экунзе мазана иногона кусвика кусвика 1,5 масендимита пакуреба квемазува 5 чете. Honye, ​​izvo akaisa pasi photo, zvinoratidza zvakajeka chokwadi ichi.

Mhando enhunzi

Rutoto honye mudzidzi varedzi, sapamazuva artisanal maberekero kana kuti zvebhizimisi zvinangwa rinoitwa kuburikidza marudzi makuru matatu renhunzi:

1. Муха синяя.
2. Муха.
3. Комнатная муха.

Kukura uye Maumbirwe mazana

saizi yaro uye chimiro nhunzi honye nemaziso akafanana nehonye uye zvatiyeuchidza inonyanya mhando hwemvura mazana — Caddis. Кубва муси уйу, хапана звиношамиса пакути вагари водохранилища ньоре уйе нокукурумидза кувавана, кубатва, сплющенная мазино уйе кумедза.

Звиторо вайняня кутенгеса мясная муха хонье. Vane vanganzi kupfuura mamwe mazana. Взрослая хоня мясная муха иногона кусвика курэба 15 миллиметров.Все мудзидзи варедзи вари кусарудзува хуношандисва унофанира кузива чоквади ичи, некути звингангоита кути читоро аногона купа мазана осе иносияна, уе звири звакаипа кубва немаонеро чекученгета зекученгета. Ungangove, ichi ndicho mugumisiro nokusanganisa dzakasiyana vemazera honye. Молодь тиносвика куреба ваненге 4 миллиметра. Ване звакаванда акаома мусоро купфуура вакура мазана, сака ваногона кученгетва ичатогума. Kuwedzera ukuru juveniles vane nevamwe chepfungwa — rima panzvimbo. Риновхенекера кубурикидза гоко нечембери.мазана Старшее, кубва зува незува, тинофанира кува пупа, звири васипо.

Achishandisa honye sezvo chiteyeso kuti hove

Honye — zviri kuramba kwazvo Kufurirwa nevamwe ndyiro ane zvakakwana simba nevamwe. Panyaya iyi inofanira akasunda pashure rumborera kuchengeta rakazaruka chirauro pamwe ndebvu. Zvikasadaro hove nokuruma kungava chinhu. Кана хове мазана панэ дамбудзико, «кунета» ура. мамириро эзвинху акадаро куноитика апо симба маитиро вехове кузорума. Marasirwa mumvura, chirauro honye kazhinji vakadzoka aneganda chinhu pasina внутренности.Zvichida wehove anoita нарезка pasi nokunonoka, saka hove nenguva dzinoyamwa kupfuura rinonaka kuti mukati yake mazana, uye ganda rake pfira.

Pasina mubvunzo, kunakisa ndiye simba goko, uye kuti hwezvo hove tichitarisa yezviri zvinogona kushandiswa kakawanda akakunda akawanda makopi rehove.

Chii Kushandisa nezvikokovonho apo hove pamusoro honye?

Makonye honye dziri Mobile chaizvo, saka unofanira kushandisa kana hove zvokukochekera kuti var vakabata ndebvu.Нензира, памусоро Мабхокиши анокоша звукочекера кубва имупота вагадзири нокути мазана анозивиканва хонье, изво риношандурва кути Чирунгу звинорева «хонье».

Sei kuomerera honye?

Nzira kusundwa pamusoro mazana zvikurukuru kuvimba ezvinhu hove uye maitiro hove. Ндичо иноньяня куфарирва кузвипедза — мамве мусоро дукуту. In nzira iyi, chirauro Anobata pamahombekombe musoro, kureva sandara kuguma kwayo kana seri hwemusi. Gobvu goko hwambo pamusoro chirauro kwazvo kuchengeta.Nemhaka iyi, mazana rakachengetedzwa zvachose dzinongoitika tarirai, izvo zvinoita mufambo kwayo pamusoro chirauro.

Луч — иношанда нзира акасундудзира памусоро мазана

Пане имве нзира инобудирира кусундва памусоро мазана, ринонзи «данда». Известия звинода хомбе чиредцо. Pairi chete nzira sokurondedzerwa pamusoro, kuiswa honye, ​​то есть памучето ньяма нанизанный дзакаванда мазана. надевая звакакодзера nechokwadi mufambo honye zvose, izvo iri chirauro. Сака, данда анова аноквезва хвамбо кути хов.

Zvakaipira nezvechisarudzo ichi zvinosanganisira zvinotevera nguva. Кана хове риноитва паданда хове ине ванодзунгуньяка, ипапо пангува рефу выматывания оснастки кути поводок ири вакамоньяниса нокути кути хвемуси мабаса аве хвиндимири.

Кана хове хове дуку панель мамириро эзвинху апо мамве прогрызла хвамбо лопатка мукана кубата машома рудзи хов. Muchiitiko chino, kuti varege kutambisa nguva yokutsiva hwemusi, honye anogona kumanikidza nokuita chiredzo ponji mumuviri zvakananga pakati, schitevedza zvekufungidzira akabatana.

Звикорекедзо гуру квемавара вабати вехове кажинджи кусаонека. Пирс вавири мазана памве акабатана уйе куидзунгуза кути йокунзвера чирауро хоноконо. Экстремальная мазана наматираи кунэ кумучето мусоро. Zvino rumborera chirauro zvishoma asunungurwa kunze.

Tikafunga honye nezvimwe ndyiro

Honye nokuti hove rakanaka chiteyeso, asi kuvandudza kuruma, ruzivo рыболовы ванобатанидза мхандо дзакаванда хвамбо хвакасияна. Honye zvakakwana maererano nedzimwe hwambo, мотыль акадай.Кубва wemishonga honye anoramba чудак chepakutanga sangweji.

mubatanidzwa dzakasiyana angava akasiyana: gonye-grubs, nemhashu-grubs, honye, ​​mukanyiwa, kubhururuka-grubs uye nezvimwe. Невамве йокувириса мучимиро хвамбо сияна хов памусоро хонье йекудйидзана хвакавандудзика.

Ней хове вари курума памусоро хонье?

Zvinonzwisiswa kuti honye hazvizorambi mugari sizes, saka zvimwe vamwe hove musaonesesa seinokonzera zvokudya. Muzviitiko zvakadaro zvinokosha accustom nehove hwemusi nokushandiswa honye sezvo chiteyeso.Izvi wemanomano dzimwe nguva anowedzera ukabata.

Хонье — звиньороньоро ндийро рвокузварва мавамбо, сака чинху ваитире чайчо хоув, аси вагере рвизи ванонгварира чаизво уйе разборчивый пакусарудза звокудья, некути извозво квавиро ньгува аредкас. Панэ нзира: кана купенда мазана дзебхурауни, васисипо куфунгира, уе хове куенда кудья аноеведза куквезва.

Звакакоша кузива кути чете памазува инодзия хонье риквезве хове. In chando kwematsutso uye chitubu mazuva nousiku vane KUKWEZVWA zvinogona kuonekwa rakapinza kuderera mune hove.Пангува ино, зваканака сарудзо яизова wokutsiva mamwe ndyiro honye. Сомуэнзанисо, амбуя, мотыль, шитиков невамве.

Кана, звисиней, пане хове мумвура инотонхора, зваканака кусандиса мазана пакати хукуру дуку, незвикоковонхо дики уе чьедза плавает. Saizvozvowo, mazano aya akakodzera chete mubati nehove duku. Wandinyengedzerei Izvi zvichabatsira kuti yekudyidzana kuwedzera uwandu ikaruma.

chengetedzo Nzira

Fresh honye vane kusimba ganda, kana iri punctured, ipapo mukati nyore kuda kubuda.Сака, unofanira kutenga kuti hove kuti pezvizuva kumupa nguva richadzipa.

Рамба мазана яканака муфириджи. Tembiricha inofanira kuva pamusoro zero, imwe anofungidzirwa razero. Honye, ​​pikicha iyo unogona kuona munyaya ine nzira iyi okuchengetera var wakaiswa uye kuwira vadhakwa. метаболическая pezvakaitwa избегайте различных seiyi. In mamiriro ichi, vanogona kuchengetwa kwemwedzi maviri.

kuchengetedza

Kugadzirira kuchengetedza kunosanganisira kupwa mazana. Кути аите изви, вабати вехове важинджи ваношандиса фурава, аси, панзвимбо цика, нзира ийи хаиси акакодзера кученгетва квенгува рефу, сэзво фурава нокукурумидза анотанга чакувхувху.Чиноняня оптимальное мусияно — куведзера чидуку Мути лиственные опилки, звири без запаха. Pashure paizvozvo honye anofanira dzaserera, uye ipapo raiparadzanisa kubva machipisi, aiswe mugaba uye kuvhara nayo zvakasimba. Сака мунофанира куита кути кувхара куенда мхепо. пакупедзисира емкость мазана вакаишва муфириджи.

Chimwe kuchengetedza Ipfungwa — панировочные сухари kuwedzera mubhokisi kune honye. Кубва наво ие анована желтоватая рувара, уйе ганда кунова кусимба.

Кугадзирира хуве

анофанира кудзокера мукамури тембирича памбери хове мазана.Honye nokuti hove vanofanira kamwe zvakare kuva Mobile. Он хваро ичи, звинокоша куфунга кути мукуру муфамбо мукуру мазана уйе вакаванда ваво вари чете мудзиё аногона кувакувадза кан кутакура памусоро мадаро марефу. Panguva soro basa mazana kukweshera kunoitika pakati pavo, izvo inotungamirira kurufu imwe nhamba makopi. Кути изви звисайтике, мазана памбери рвендо ари дзасерера, ипапо звиньороньоро Вакайса чафариз изоляционный мудзиё, изво звиногона куитва пасина мабхокиси черо фуро кана кутенга ньяя инокоша пенофол кетэ иноиса.

Звисиней, тинофанира куиеука кути звинокоша кути перегрев ари мазана уйе квете переморозит, звикасадаро вангакурумидза куфа.

Патакашвика пане хове гвапа, чете ризати ратанга хове, ринобацираво хонье варараме муденде, умо унофанира кверубвиньо рвакагара рвурипо-куведзера кудерера мафута анис. Нечиронго хафу-хоуп мазана уйе аненге звакафанана опилки мукагута. Рамба мазана яканака йосе хове ичи чете бхенги. пабутиро Его звакафанира кути макомба мхепо. Кана хонье дзири pamahombekombe kwenguva, звиримо анофанира куняцунорора ichipfuurapo uye bvisa kubva mairi yakarasika zvinhu.

мазана пупате регай кураса. Ваногона кубацира кути хвамбо мунгува ежижа.

Хонье кумба. kukura nzira

kubhururuka mazai kunogona kuwanikwa nenzira mbiri:

1. Летний шандуро — субстрат кубуда, кути кунобва хове якачена. Ими чете ванофанира кусия хове кути маава машома музува. Субстрат, akagadzirwa nenzira yakadaro, pamwe kumwedzi mazai enhunzi zvinofanira kuiswa nechirongo опилки, akaisa inotonhorera, nzvimbo yakaoma.Mushure mazuva manomwe kuchava honye. Вакасия звачосе субстрат уйе кутамира кунэ мафуфу. Анорамба буда субстрат вайфанира курасва, дзасара мазана кудзвара акаиса якачена опилки. Звисингафадзи кунхувира чокуита куримва вачаньянгарика мукати 3 дня.
2. Зимний шандуро — марлевая ткань кукура мамбуре. Накройте нхунзи йепаси марлей паси мамбуре звокудья наво. Икоко вачаиса мазай умо хонье ачауя пашуре чена ине ганда якасимба. Недостаток чикуру ndiyo трудоемкость ndibate enhunzi pachavo uye kuramba rakakodzera tembiricha wavo wenguva upenyu.Паавхареджи, нхунзи ванотанга мазай 3 кусвика 6 мазува мушуре кутанга дзичифура. Субстрат rakagadzirirwa zvakafanana sezvo manzhizha, regai chete kushandisa zuva uye kumwewo nokupisa.

Honye dzakura образцы vanofanira wakachengetwa tembiricha pedyo zero, kuderedza chirongwa pupation yavo. Kupfuura dzakakodzera uye njodzi nzvimbo — firiji. Камури тембирича кунобацираво памусоро кукура мазана, сака мумазува матату звинова куколки. Нокути хомбе мазана образцы ванофанира кува пакати пакукура кваво куведзера мацва субстрат, изво звинофанира кува исина заи энхунзи.

Хонье жвачных животных мумба нгози дзутано хвеванху, сака звакакоша кутевера митемо якасимба, изво звиносанганисира утсанана уе чистота пакурапва яво. Kana musingadi kutevedza mitemo ushandiswe mutemo, unogona kuzvipinza mungozi pazvirwere siyana.

Ароматизация, окрашивание уайом

A muitiro akadai maberekero honye, ​​inopa uhwiro uye colour kurapa. Несовершеннолетние чена маконье звакаванда поддаются кути звиито звакадаро, изво звинофанира куитва подкармливания звокудя зваво ринокоша.Izvi imhaka yokuti vechiduku mazana zvimwe kuda kudya.

Honye kumba zvakaoma kuti aizonyatsovachenesa, uye nzira iyi hakuiti anonamata unodikanwa zvabuda. Сака, zvakawanda hwakavimbika uye nyore kutenga kare kupendwa ndyiro chitoro.

Купа кваканака ндийро звакакодзера звокудья мазана шияна. nzira iyi rinoitwa pakarepo pamberi hove.

Хонье — хонье звайо инобхурурука муденга. Uye chinhu chinokosha chinhu hove. Nhasi vakawanda рыболовы vanosarudza kubata naro zvakadaro akakurumbira ndyiro sezvinoita honye.Изви имхака йокути звири ньоре кути курамба ари чирауро, памусоро пачо великолепно. hwemusi uyu ane anokwezva kunhuwidza, uye dzimwe nguva ndicho chete hwemusi kuti hove haasiyani, semunhu wese, asi nekusiyana, iye anofara nguva dzose. Honye, ​​kusafanana nedzimwe hwezvo, nyore kuchengetera kwenguva refu. Pamusoro kuti zvingadarowo kuenda kundoredza chero nguva yegore.

Пеноблок кирпичный. Пеноблок с лицевой стороной

При всех несомненных достоинствах одним из недостатков пеноблока является его непривлекательный внешний вид.Какой бы архитектурный стиль вы не применили, какой бы первоначальной формы и конфигурации ни был дом, фасад с неоднородной серой пористой поверхностью выглядит дешево и небрежно.

С внешней отделкой картина кардинально меняется, и если вы еще не решили, чем зашить дом снаружи, специалисты рекомендуют обратить внимание на пеноблоки лицевой стороной. Их можно использовать как для основной кладки, так и в качестве декоративного покрытия.

В статье мы расскажем о видах, технических характеристиках, преимуществах и недостатках фасадных пеноблоков, а также кирпича, и технологии облицовки пеноблоков.

Декоративные пеноблоки производятся не только с одной отделочной стороной. Вы можете приобрести угловые элементы фасада с декоративным покрытием с двух смежных сторон. Некоторые производители выпускают пеноблоки с облицовкой из искусственного камня. Такой фасад совершенно не впитывает влагу и защищает пенобетон от проникновения.

Предлагаем небольшую подборку удачных комбинаций и сочетаний фасадных пеноблоков при строительстве жилых домов:

Ну а если возведение стен жилого дома ведется сразу из декоративного пеноблока, то как уже упомянуто, внешняя отделка не требуется.Но что делать, если дом уже построен из простых блоков, а фасад необходимо защитить и облагородить? быть надежным и красивым?

Сейчас на рынке огромное количество разнообразных отделочных материалов, но советуем обратить внимание на «старый», надежный, проверенный веками кирпич. Поскольку прогресс не стоит на месте, этот материал также претерпел множество изменений в лучшую сторону. Поэтому приверженцев кирпича по-прежнему много, а дома, облицованные этим материалом, десятилетиями выглядят стильно и привлекательно.

Поговорим подробнее об облицовке пеноблоков кирпичом. Этот способ несколько сложен, но если вы когда-либо делали кладку, технология облицовки пеноблоков кирпичом мало чем отличается от обычных каменных работ по возведению стен.

Подробно описывать технологию не будем, если вы выбрали этот вариант, значит, вы не новичок в этом бизнесе. Рассмотрим ключевые моменты конструкции устройства.

Если вас интересует цена материала, то кирпич керамический и силикатный будет дешевле, если нужна особая прочность, то выбирайте клинкерный и гиперпрессованный.Технология облицовки кирпичом из пеноблоков одинакова для любого вида материала.

Каждый из них может быть полнотелым или пустотелым, второй вариант более популярен, так как его вес меньше, а теплосберегающие свойства выше.

Пожалуй, и это все, чем технология облицовки пеноблока кирпичом отличается от обычной обычной кладки. Все остальное соответствует каменным работам по устройству стен из кирпича. Есть инструкция, в которой четко прописан данный технологический процесс, в ней можно найти ответы на все вопросы.

Подбирая оригинальную кладку, контрастное или тональное сочетание цветов кирпича, можно получить удачный интересный дизайн постройки.

Важно! Необходимо помнить, что в случае декоративной облицовки кирпичом необходимо строго соблюдать вертикальные и горизонтальные линии рядов, а также толщину швов, ведь недостатки уже невозможно скрыть за отделкой.

Отделка под кирпич в тон

Предлагаем посмотреть видео в этой статье, оно более полно и наглядно раскрывает все вопросы по данной теме.

Выбор материала для возведения или облицовки здания — очень серьезное занятие, от него зависит, будет ли в вашем доме сухо и тепло. И не важно, строите вы из фасадных блоков или облицовку из пеноблоков делают из кирпича, главное, чтобы соблюдался технологический процесс. Тогда ваш дом долгие годы будет радовать уютом и комфортом всех домочадцев.

Быстро, недорого, тепло, надолго. Это цели, которых хотят достичь все, кто хочет построить собственный дом.Материалов для его возведения много, но если среди всего многообразия выбрать пеноблоки, то возникает еще одна задача — сделать готовую постройку эстетичной. Наряду со многими преимуществами, которыми обладают пеноблоки, необходимо будет поработать с облицовочной стороной фасада дома, чтобы обеспечить долговечность постройки и придать ей соответствующий законченный вид, прежде всего снаружи. Технология внутренней отделки проще.

Пеноблок — строительный материал, изготовленный из смеси портландцемента с песком и с добавлением специального пенообразователя на основе природных или синтетических веществ.Среди его достоинств:

• прочность;
• легкий вес, что облегчает транспортировку и снижает трудозатраты на установку;
• теплоизоляционные свойства намного выше по сравнению с кирпичом.

При этом в доме хорошая звукоизоляция, пеноблоки не горят, не выделяют вредных веществ. Экологичное только натуральное дерево. В этом случае технология установки этих агрегатов позволяет выполнять работы самостоятельно.

Тем не менее, есть недостатки, главный из которых — склонность к потемнению под воздействием атмосферных осадков.Особенно это заметно на участках резки блоков.

Защититься от этого позволит облицовочный материал, который защитит стену от пеноблока, а использование теплоизоляционного материала улучшит микроклимат в помещении.

Что использовать для облицовки

Чем, как вспенить пеноблок? Для отделки фасада используют самые разные материалы. Это может быть штукатурка, сайдинг, декоративный камень, фиброцементные плиты, профнастил, сруб, кафель. Часто домовладельцы предпочитают облицовывать постройки кирпичом, который может быть клинкерным или специальным декоративным.

Технология облицовки домов из пеноблоков кирпичом может быть несколько сложнее, чем использование, например, сайдинга, но результат очень качественный. Только не забудьте заранее увеличить ширину цоколя, чтобы оставалось место для работы с кирпичом.

Еще один важный момент, о котором нужно помнить: пеноблокам при любой облицовке необходим вентиляционный зазор, он будет выводить лишнюю влагу, поэтому рекомендуется использовать «дышащий» теплоизоляционный материал, например, минеральную вату.

Облицовка кирпича из пеноблоков может осуществляться двумя способами:

• Параллельно в прямом и переносном смысле с возведением стен. По мере укладки пеноблоков одновременно возводится декоративный слой. Повышает трудоемкость, но качество отделки отличное.
• Последовательно, то есть уже ведутся отделочные работы на полностью построенном здании. Эта технология более распространена, так как позволяет значительно сократить время строительства.

Одновременное возведение стен из пеноблоков и кирпичной кладки

Этапы работы

Технология облицовки декоративными кирпичными пеноблоками имеет свои особенности. Во-первых, это обязательный вентиляционный зазор шириной 20-40 мм, а при использовании теплоизоляции также следует сохранить зазор. Во-вторых, поскольку кладка выполняется в один кирпич, желательно использовать армирующую сетку для ее укрепления, а также организовать связку между кирпичом и стеной.Для этого используют оцинкованные перфорированные полосы, гибкие базальтопластовые связки, химические анкеры, которые устанавливаются из расчета не менее 4 штук на 1 м 2 стены.

При установке на стены пеноблоков используйте специальные, которые облегчат монтаж и надежно зафиксируют материалы.

Эти соединения монтируются в стык между пеноблоками, но это допустимо, если облицовочный кирпич и пеноблок имеют одинаковые швы в одной плоскости.В противном случае необходимо просверлить отверстие в самом пеноблоке, и в этом случае лучше использовать химические анкеры, которые обеспечат необходимую жесткость и надежность крепления.

Работу можно разделить на несколько этапов:

1. Сначала выкладываем первый ряд. Обязательно между фундаментом и кладкой должна быть устроена гидроизоляция, в качестве которой можно уложить слой рубероида. Выровненность проверяется уровнем.
2. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, оставив зазоры между торцами соседних кирпичей.Эти отверстия должны быть равномерно расположены по всей длине стены.
3. Укладывая и разравнивая первый ряд, можно класть второй. Раствор наносится на нижний ряд, а уложенный кирпич промазывается с конца, после чего его кладут. Следует сказать, что раствор может содержать добавки, например, золу, которая в случае с легким кирпичом может создать эффектный геометрический рисунок.
4. Технология дальнейшего обшивки стен из пеноблока кирпичом аналогична, только больше не нужно контролировать уровень горизонтальной кладки, что обеспечивается гладкостью первого слоя.
5. Необходимо следить за тем, чтобы пеноблоки имели одинаковый зазор с облицовкой, а в последнем ряду устроить вентиляцию, аналогичную устроенной в первом ряду кладки.

Если используется волокнистый теплоизоляционный материал, его желательно закрыть, например, стекловолокном, предохраняя от выдувания и обеспечивая надежную вентиляцию межклеточного пространства.

Альтернатива

Практически любой строительный материал, используемый для возведения стен, требует последующей отделки и отделки фасада.При всех своих достоинствах пеноблок и любой облицовочный материал используются в сочетании, а в случае использования кирпичной кладки фактически необходимо возвести вторую стену. Есть ли способ облегчить процесс, совместив пеноблоки с отделкой?

Есть варианты с фасадом, на котором отпечатана фактура, имитирующая штукатурку, кирпичную кладку или даже имеющую поверхность под мрамор, имитацию алмаза разных цветов, узоров и фактур.

Пеноблок с текстурированной облицовкой

Использование такого варианта для строительства избавляет от необходимости использовать облицовочную плитку, кирпич или другой фасадный материал.

Варианты пеноблоков с лицевой стороной

Заключение

Технология облицовки стен из пеноблока кирпичом может показаться сложной, но результат того стоит. Сочетание кирпича разного цвета сделает фасад дома очень эффектным. Помимо эстетической функции, облицовочный материал защищает пеноблок от избытка влаги, обеспечивая ее отвод, что гарантирует долговечность конструкции и комфорт проживания.

В контакте с

На сегодняшний день пеноблок является достаточно востребованным строительным материалом. Наряду с газоблоком часто применяется при строительстве зданий различной конструкции и назначения, являясь хорошей альтернативой кирпичу. Он имеет массу преимуществ перед другими строительными материалами, но при возведении таких стен необходимо учитывать различные факторы, иначе вы не сможете построить качественное здание.

В этой статье мы поговорим о том, как построить и как утеплить стены из пеноблоков, чтобы в доме было действительно уютно независимо от времени года и погоды за окном.

Что такое пеноблок

Пеноблок — это материал в виде строительных блоков из пенобетона. Пенобетон формируется путем добавления в раствор пенообразователя за счет затвердевания полученной смеси.

На сегодняшний день существует три различных технологии производства этого материала:

1. Классическая . Готовится обычный цементно-песчаный раствор, который добавляется к пенообразователю с помощью пенообразователя. После этого раствор тщательно перемешивается с пеной, и готовая смесь разливается по формам.В результате застывания образуется пенобетон. Эта технология производства считается самой надежной и используется большинством производителей.
2. Сухая минерализация . Сухая смесь компонентов смешивается с пеной низкой плотности, непрерывно подаваемой пенообразователем. В результате мы получаем стабильную пенобетонную смесь, имеющую небольшой объем свободной воды.
3. Баротехнология . Смеситель заполняется пенообразователем и водой, после чего добавляются все остальные компоненты.Далее создается давление путем нагнетания воздуха в компрессор, после чего бетонная смесь под давлением транспортируется к месту, где она будет распределяться по формам.

Пеноблок относится к материалам из ячеистого бетона, то есть отличается пористой структурой с закрытыми ячейками.

Характеристики пеноблоков

Преимущества

1. Низкая цена. Даже по сравнению с газобетоном, который также относится к ячеистому бетону, стоимость этого материала в среднем на 20% дешевле.
2. Простота установки. Если вы знакомы с особенностями кирпичной кладки, то без особого труда вы сможете построить своими руками и стены из пенобетона, которые имеют несколько рабочих нюансов, о которых мы поговорим ниже.
3. Огнеупорность.
4. Сравнительно небольшой вес, что позволяет использовать для взводов такие постройки, (например, столбчатые). Небольшой вес также способствует значительному упрощению процесса установки.
5. Материал устойчив к различным химическим воздействиям, а также к биологическим факторам (гниение, поражение грызунами и т. Д.)).
6. Влагостойкость.
7. Простота обработки. Материал идеально вырезан и отполирован, что является еще одним преимуществом перед газоблоком.

В реализации вам поможет данное руководство:

1. Сначала очищаем блоки от пыли, грязи, снега и т.д.
2. Для этого материала подходят все типы оснований из-за его небольшого веса . Единственное требование к фундаменту — он должен быть прочным и ровным.

Совет! №
Столбчатый фундамент подходит для относительно небольших и возводимых из пеноблоков максимум двух этажей.

1. начинаем с любого угла. Оптимальная толщина стен — в 2 блока + облицовочный слой в половину кирпича.
2. Первый ряд укладывается на слой гидроизоляции. В этом случае можно использовать листы рубероида, уложив их в два слоя.
3. Кладка может производиться на цементно-песчаном составе. Соотношение цемента и песка — 1: 3. Толщина шва не должна превышать 30 мм.
4. Все последующие ряды укладываются на легкий раствор с толщиной швов около 15 мм.
5. Если вы работаете в жаркую и сухую погоду — блоки смачивайте водой непосредственно перед укладкой.
6. После укладки первого ряда необходимо проверить его горизонтальность. Это отправная точка всех последующих работ, поэтому при обнаружении даже незначительных неровностей их следует удалить с помощью шлифовального инструмента.
7. Управляйте пустотами на швах. Цементным раствором необходимо заполнить горизонтальные, вертикальные и междурядные швы, чтобы не осталось пустот. При кладке следует удалить остатки раствора.

1. Блоки можно обнажить легкими ударами резинового молотка.
2. Для достижения большей прочности стены армируют металлической сеткой или арматурными стержнями, укладываемыми в каждый ряд или через ряд.
3. Для перегородок над окнами и дверями устанавливается опалубка, в которую укладывается армированный каркас и заливается бетон.

Реализуем облицовку фасада

А теперь рассмотрим, как правильно утеплить дом из пеноблоков.

Теплоизоляция стен бывает двух типов:

1. Внутренняя, при которой изоляция наносится на стены изнутри. Поверх слоя теплоизоляции чаще всего устанавливают листы гипсокартона, которые можно красить, оклеивать обоями, плиткой и т. Д. Реже в качестве внутренней вагонки используют вагонку.
2. Внешний или фасадный.
   Существует несколько видов отделки утеплителем:
   
   • Создание гипсового фасада, когда слой штукатурки укладывается поверх утеплителя.
   • Вентфасад с применением в качестве облицовки заготовки и сайдинговых панелей.
   • Фасад кирпичный, возведен в половину кирпича с использованием лицевых блоков.

Для построек из пеноблоков оптимальным вариантом будет создание фасада под кирпич.

Создание фасада под кирпич

В облицовке здания кирпичом практически всегда укладывается слой утеплителя, что позволяет не только придать зданию привлекательность, но и ответить на вопрос: «как правильно утеплить дом из пеноблока? ».

На сегодняшний день применяется три метода облицовки стен из пеноблока с помощью кирпича:

1. Футеровка без воздушной прослойки. Это отличное решение для неотапливаемых предметов. В этом случае кирпич отлично защищает пористую структуру пеноблока от атмосферных осадков.

Совет!
Кирпичную кладку желательно предусмотреть еще на этапе проектирования, так как под этот материал требуется предусмотреть более широкий и мощный фундамент.

1. Накладка с воздушным зазором без вентиляции. Этот способ применим как для обустройства «холодных» построек, так и для эксплуатируемых круглый год. При этом влага, находящаяся на поверхности пеноблока, выделяется в воздушную прослойку, откуда постепенно удаляется через тело кирпича.
   Толщина такого слоя должна быть 3-4 см. Для таких систем необходимо дополнительно установить вентиляцию, которая поможет регулировать влажность в помещении.
2. Облицовка с устройством вентилируемого зазора. Оптимальный вариант для жилых домов, в которых люди живут круглый год. Кирпичный экран не выполняет функцию теплоизолятора, поскольку между несущей и облицовочной стенами постоянно движется поток холодного воздуха, скользящий по поверхности пеноблоков.
   Забор воздуха происходит через специальные вентиляционные отверстия, расположенные внизу стены. Отвод воздушного потока расположен сверху. Также предусмотрен отвод конденсата, который осуществляется посредством дренажных отверстий.

Выбор утеплителя

Минеральная вата — утеплитель для пеноблоков.

Если вы решили установить утеплитель между пеноблоком и кирпичом, то вы должны иметь представление о самых востребованных утеплителях и их основных свойствах.

На сегодняшний день существует несколько видов утеплителей, каждый из которых имеет достоинства и недостатки.

1. Минеральная вата. Самый популярный утеплитель, который используется для теплоизоляции стен, потолка, кровли, полов, лоджий и т. Д.Если вы не знаете, чем и чем утеплить пенопластовую ванну, этот утеплитель станет лучшим вариантом.

Минвата обладает такими достоинствами:

• Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
• Прочность.
• Простота установки своими руками без использования специального оборудования.
• Цена приемлемая.
• Гибкость и удобство в работе.

Пожалуй, единственный недостаток этого материала — низкая влагостойкость.Даже если намокнет 3% утеплителя, он может потерять половину своих теплоизоляционных характеристик.

1. Пенополистирол. Материал долгое время был лидером на рынке утеплителей, потому что он очень прост в установке и дешев. С появлением минеральной ваты пенопласт отошел на второй план, но продолжает пользоваться определенной популярностью. Его пластины легкие и не боятся воды.

К сожалению, недостатков пенополистирола не меньше, чем достоинств:

• Горючесть, т. К. Использовать его для обогрева ванн нецелесообразно.
• Плохая звукоизоляция.
• Рыхлость.
• Мышка почему-то к пенке неравнодушна.

1. Экструдированный пенополистирол — отличный вариант, если нужно создать пеноблок с облицовкой и утеплителем. Это, пожалуй, лучший утеплитель для полов, особенно при использовании под стяжкой для теплого пола.
   Материалу не присущи недостатки пенопласта, он прочнее и плотнее его, а значит более удобен в установке и позволяет добиться более высоких результатов теплоизоляции.Экструдированный пенополистирол кроме высоких характеристик стоит довольно дорого.

Работы по утеплению

Рассмотрим пошагово, как утеплить дом из пеноблоков:

1. В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату. Чтобы закрепить ее листы, необходимо создать обрешетку.

Совет!
Из-за пористости пенобетона обычные шурупы или гвозди для него не подходят.
Следовательно, для крепления обрешетки и изоляционных панелей следует использовать более доступные химические анкеры или винтовые анкеры.
Также утеплитель можно поставить на клей.

1. Создайте ящик. Шаг обрешетки должен быть равен ширине плит минеральной ваты.
   Они должны плотно прилегать между профилями.
   
   • Для размещения вертикального каркаса на стене монтируются металлические вешалки.
   • На подвесах укрепляем деревянные или металлические профили. Профили должны быть на 5 см толще изоляционных плит.

Совет!
Деревянные балки обрешетки необходимо обработать защитными составами, предотвращающими гниение.

1. Укладываем между профилями плиты минеральной ваты.
2. Поверх утеплителя следует смонтировать слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционной фольги или любого материала со слоем фольги, например, пенофола.
   Пенофол — это тонкий утеплитель с водонепроницаемой мембраной, создающий дополнительный слой теплоизоляции.
   • Заливаем гидроизоляционную мембрану на профилях каркаса внахлест 10 см.
   • Стыки заклеены металлической лентой.
3. Теперь можно переходить к кладке. Кладка ведется в половину кирпича на расстоянии около 5 см от профилей обрешетки. Этот зазор необходим для создания воздушного зазора, необходимого для дополнительной изоляции.

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как утеплить дом из пеноблока, не совершая серьезных ошибок. Как видите, в данной технологии нет ничего особо сложного, и даже тот, кто никогда не сталкивался с подобными работами, сможет справиться со строительством утепленных стен.В видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками. Мы разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как крепить его на стены.

Характеристики утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом.Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует установки толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур. Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя удерживает тепло внутри, ограничивая его доступ к древесине.

Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

• лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
• изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
• обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагревании выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

1. Прутки деревянные сечением 50 на 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
2. Брус деревянный сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
3. Доска грубая.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
5. П-образные подвесы оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

• отвертка;
• степлер строительный со скобами;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• рулетка и прочие измерительные приборы;
• кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обыкновенный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом роста плесени в изоляционном слое потолка.

1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
2. Обработаю поверхность антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его на толстую полиэтиленовую пленку, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
   • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
   • Второй и последующие листы мембраны укладываются таким образом, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
   • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
   • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
   • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
   • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

• Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

• После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки обрешетки обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

1. Устанавливаю изоляционный слой в предварительно установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

• Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно замерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
   • Укладывается первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

• Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

• Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Будьте осторожны, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых установлен светоотражающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

• Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
• Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
• Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Для фиксации я использую струбцины, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утеплитель потолка из керамзита. В начале работы потолок был просто деревянным бревном через всю комнату — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

1. Обшит потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
   • Фанера крепится саморезами, которые необходимо расположить на на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.

   №

   • При креплении фанеры швы необходимо располагать с уклоном и расстояние между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
   • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги.
   Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому повторяться не буду. Главное все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.
   

1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас на чердаке продолжаются работы. Необходимо очистить бревна и от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной опилке. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
   • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я залил гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
   • Если у вас бревна выше, то засыпьте керамзит на уровне (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
   • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем ниже будет коэффициент теплопроводности.
   • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

1. Несъемная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:

• Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
• Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
• Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

1. Я установил встречный гриль. Нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

• невозможно залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так уж и много;
• необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита не хватило, для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

1. Прикрепил черепные бруски к нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3). Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото уложенные доски чернового пола.

1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который следует облицевать плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, для утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать для бани такой обогреватель, который соответствует требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагостойкости;
3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;

Индекс теплопроводности

5. : чем он выше, тем лучше;
6. совместимость со строительными материалами;
7. минимальное значение влагопоглощения;
8. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
9. способность не накапливать конденсат;
10. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать все, что у вас есть, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• пакля;
• теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное достоинство натуральных материалов — экологичность.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны — процесс трудоемкий и трудоемкий.
2. Натуральная изоляция недолговечна и требует регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля — благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
5. Покупка натуральных материалов значительно «бьет по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько видов:

1. полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовым пластиковым утеплителем.

Пенополистирол

удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинкой в ​​строительной отрасли стало пеностекло, в котором воплотились лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, потолок внутри сауны пеной утеплять не рекомендуется. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества — фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Материал, изготовленный из горного парода, пользуется спросом в последние годы. Имеет ряд преимуществ:

• Не гореть;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает затруднений в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтовых волокон — использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками — сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления сауны из дерева или кирпича практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать через внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В бане он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап — заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя — пены, который заливается цементным раствором с крошкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая про стены.

Затем снова заливают вермикулитом цемент, расстилают армирующую сетку и засыпают слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет поток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

Утепляем стены

Стены бани утепляют изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это делается для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные помещения сауны утепляются по такому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная оберточная крафт-бумага.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции — алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть теплоизоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор в 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизолятора.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала — возможность отказаться от гидроизоляции, минус — для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка Бани — залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бань и саун? Изначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет все работы.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

1. Улучшает пароизоляцию.
2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
3. Ускорьте нагрев парилки.

Выбор материала

Утепление сауны должно выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

1. Стекловата.
2. Базальтовая вата.
3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Теплоизоляция пола

При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15
сантиметров. Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от до 15
перед 20
сантиметров. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед установкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10
сантиметров.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4
сантиметр.

Технология отделки следующая:

1. Крепится каркас из бруса.
2. Укладывается пароизоляция.
3. Устанавливается гидроизоляция.
4. Установлено декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель прослужил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
2. Закройте швы между листами.
3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и отделочным кожухом для вентиляции.
5. Не допускайте контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны для соблюдения и не требуют от человека особой квалификации.

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо проводить время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями.Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого баню нужно хорошенько утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

Особенности:

В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались. Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами.В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа — при распиловке бревенчатого дома и после его усадки.

Многие в наше время отдают предпочтение натуральному утеплителю , хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки. Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в канавках начнет накапливаться влага, что поспособствует загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
• имеет самый низкий расход тепла;
• в нем достигается нужный микроклимат;
• есть контроль влажности;
• защищен от плесени и грибка.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного лишь внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

Виды обогревателей

На современном рынке строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Изоляционный слой должен быть экологически чистым.В бане каждое помещение имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности — важное требование для отделки, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все утеплители, представленные на строительном рынке, разделены на несколько групп.

Органический

Они известны с давних времен. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

При производстве органических утеплителей используется натуральное сырье:

• жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
• опилки от деревообработки;
• войлок или джут.

Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность использования и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

Полуорганический

При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парилки. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

Синтетика

Они подразделяются на несколько типов.

• Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, так как они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

• Минеральная вата — это стекловата и базальтовая вата.Они обладают прекрасными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток в том, что они впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

При производстве каменной ваты используются породы, похожие на группу габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него нет дыма, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтальные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации, при правильной установке она может прослужить 50 лет, а некоторые виды даже до 100.

В настоящее время маты из стекловолокна таких производителей как Ursa, Isover, Knauf и камень шерстяной утеплитель Rockwool и Технониколь широко используются на российском рынке.

При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​в комнату. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего ванны утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой.Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления и монтажа самого материала не сложный. Утеплитель бывает в свернутых рулонах или в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними прокладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов. Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера.Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

Контр-рейки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и кожей. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи — это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал использовался при строительстве и климатические условия региона.Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он отлично сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются промежутки, способствующие уходу тепла. Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать».Этот способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

Кирпичные бани хоть и обладают высокой теплопроводностью, но их не редкость.Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри такой ванны сооружается каркас из древесного материала, который затем отделывается и служит декором.

Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу.В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления — обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение. Самая основная составляющая бани — парилка. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах — до 130.Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля. При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м.детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять перепады температур на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов. Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала.С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

В парилке в качестве пароизоляции целесообразно использовать пенофол, который размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность.И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

В ванне из дерева или другого материала из дерева в качестве утеплителя используется джут. Эта процедура выполняется с помощью деревянного молотка — киянки, стамески и шпателя для конопатки. Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

Помывочную, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко.Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он приближался к ним. Защищать пену от влаги нет необходимости, поэтому пленка не используется. Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

Процесс утепления кровли занимает важное место в утеплении ванн. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс похож на процесс утепления стен.

Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается под потолком, поэтому плохо утеплен, может стать причиной холодной ванны. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Оптимальный вариант герметизации потолка в бане — использование базальтовой ваты.Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход тоже выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из листа нержавеющей стали. .

Напольное покрытие в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или подушка изготавливается из щебня и песка 15 см, на который насыпается керамзит. Минимальный ее слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парных и моечных, где есть повышенная влажность.

Но если перед вами стоит выбор, чем утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу для отделки напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать его предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

Есть и более практичный способ утепления пола — это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил окончательного напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев — это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что в бетонный пол заливаются трубы, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить пол, и это несколько разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, а уплотнители устанавливаются по всему периметру дверей и окон.

В парилке для сохранения тепла необходимо полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

Обычный острый нож используется для резки плит из минеральной ваты. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, поскольку чем меньше он имеет объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подножки.

Утепление стен возле печи своими руками обеспечивается только базальтовой ватой с защитным экраном с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

Если владелец предполагает периодическое использование помещения по назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью охладится между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуют на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С — 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: зимой эта мера не спасет постройку от промерзания от 3 до 4 дней.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

При использовании парилки каждые 2 — 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с обеих сторон, независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двухстороннее утепление вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, — это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

Герметизация стыков бани

Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации межсуставные суставы.Эта операция относится не к внешней изоляции, а к обеспечению базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

Утепление снаружи джутовой веревкой

Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для внешней герметизации джутовый шнур.

В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить ванну снаружи, если предполагается не герметизировать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины изоляционного слоя

• Кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым накоплением влаги.

Способ и особенности утепления кирпичной ванны

• Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
• Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух методов выбора изоляции относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы. Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене.Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличить толщину внешнего утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит EPS 200 мм.

Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены с плитами ВПСП намного доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции. При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставлять только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2 — 3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное — не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

Пенобетон и пеноблоки

Утепление бани снаружи пенополистиролом

Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

Единственное отличие от предыдущей версии ванны будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Идея может показаться странной, но срубу иногда нужна «шуба». Особенно если речь идет о ремонте бани с изменением целевого назначения помещения (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, — минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам понадобятся:

1. Набить горизонтальные планки, чтобы сформировать обрешетку.
2. Уложите рулоны или плиты минеральной ваты.
3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для устройства финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки)
5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) по вертикали рейки.
6. Установить декоративную крышку.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

• «Кирпичную баню нужно утеплять снаружи.Иначе прогреть до необходимой температуры будет проблематично. «Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
• « Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена «дышала» ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно купить гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

выводы

Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.В этом случае суммы, сэкономленные на экономии энергии, следует сопоставить с разницей в капитальных затратах, приняв в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

Плохой и хорошей изоляции не бывает … Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивает вся система, а не один изолятор. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

• для дневных сеансов — стены из кирпича или бетона;
• 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
• 1 раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

Фасад дома выполнен из облицовочного кирпича. Виды материала для кирпичных стен. Кирпич гиперпрессованный

Отделка фасада здания — завершающий этап строительных работ. Отделка из кирпича всегда добавляет зданию солидности и привлекательности. внешний вид, если, конечно, речь идет о белом силикатном кирпиче.

В зависимости от архитектурного решения облицовка может производиться с покрытием всей поверхности фасада или частичным с расчетом отдельных его элементов.

Фасадная технология под облицовочный кирпич

Самый распространенный вид облицовки кирпичом, который называется «многослойная стена». При такой технологии отделочный материал укладывают вдоль несущей стены, фиксируя ее цементным раствором. Облицовка фасада проводится при отсутствии дождя при плюсовой температуре.

Алгоритм укладки следующий:

1. Необходимо осмотреть и очистить фасад, стены должны быть ровными. Также необходимо предварительно уложить необходимые элементы, закладные плиты, чтобы закрепить элементы арматуры и анкера.В этом случае необходимо учитывать, как расположены двери и окна, какова высота постройки.
2. Уложите слой утеплителя из пенопласта, базальтовых или минеральных матов, каменных плит. Утеплитель монтируется в сухую и теплую погоду с помощью проволоки, проволочной сетки, клея или анкеров.
3. Протянуть по маякам (длинные рельсы с делениями, соответствующие горизонтальным рядам кладки) шнур в соответствии с расположением рядов на будущей кладке, чтобы контролировать толщину цементного шва.
4. Установите угловые пластины. Первый ряд пробной кладки выполняется без раствора для расчета количества кирпичей и толщины швов. Затем серию испытаний разбирают, накладывают футеровку непосредственно с помощью цемента. Кладка должна выполняться строго по выбранному вами способу.
5. Необходимо проверить каждый ряд и каждую уложенную плиту на порядковых рельсах и натянутом канате. Общая площадь облицовки проверяется по отвесу, уровню, рейкам и правилам.

Во время работы кирпич необходимо увлажнить, опустив в емкость с водой, после чего закрепить цементным раствором.Это делается для того, чтобы в процессе эксплуатации кирпич не начал забирать влагу из кладочного раствора.

Также необходимо следить за тем, чтобы не было незаполненных швов. Если такие еще остались, необходимо залить их цементом и затереть тряпкой.

Кладка кирпича производится плотно, после отделки швов стыки необходимо протереть, залить раствором и расшить.

Что касается облицовки фасада деревянного дома кирпичом, тут все намного сложнее, потому что нужно обеспечить соединение стен дома с кирпичной кладкой, учитывая, что дерево подвержено изменению размеров из-за условий окружающей среды.Хотя, такой вариант встречается довольно часто.

Особенности облицовки клинкерным кирпичом

Клинкерный кирпич — природный строительный материал высокой прочности. Это сделано путем обжига специальной огнеупорной глины. Клинкерный кирпич отличается от керамического отсутствием внутри пустот.

Клинкерная отделка сразу после кладки часто начинает пропускать воду во время сильных дождей. Это может зависеть от исполнения кладки, а также от свойств облицовочного материала.

Для эффективной защиты от дождя необходимо выполнять облицовку в соответствии со строительными нормами (полный шов), однако качество кладки на стройплощадке контролировать сложно. Это зависит от добросовестности и высокой квалификации специалистов-каменщиков.

Облицовка из клинкера должна быть влагостойкой. В противном случае между отделкой и основной стеной при недостаточной вентиляции может сохраняться и сохраняться долго очень высокая влажность, что чревато переувлажнением и разрушением ДСП, используемого для облицовки.

Важно сделать водоотвод и гидроизоляцию в нижних частях стены. Основная стена, которую предстоит облицовывать, также должна быть гидроизолирована во избежание попадания влаги. Для этого выполните следующие действия:

1. Уложите гидроизоляционную пленку возле основания стены. Он должен обладать достаточной прочностью, толщина пленки должна варьироваться в пределах от 1,5 до 2 мм.
2. В обязательном порядке предусмотреть зазор между капитальной стеной и облицовкой, а вентиляционные стены — вверху стены и ее основанием (стыковые соединения остаются открытыми).В качестве альтернативы могут быть предусмотрены вентиляционные сетки. Вверху стены оставьте зазор для притока воздуха размером около 10 мм.

Нельзя забывать, что кладка из кирпича тяжелая и значительно увеличивает вес здания. Чтобы использовать такой способ отделки, нужно заложить соответствующую нагрузку в процессе проектирования фундамента.

По теме

Приступая к строительству дома, нужно сразу задуматься о том, как будет оформлен фасад: облицовка, утеплитель, архитектурные элементы декора — ведь некоторые виды работ можно выполнять параллельно с возведением стен.К ним относятся облицовка фасадов кирпичом, керамическими блоками, керамзитобетонными блоками с фасадным декором.

Кроме того, все перечисленные материалы имеют внушительный вес и требуют опоры на фундамент, который должен быть рассчитан на эту нагрузку. Мы расскажем вам об этой технологии, а также представим примеры облицовки фасада дома материалами, установленными на каркас.

Как уже было сказано, фасадная кладка выполняется в процессе строительства дома.Для этого можно использовать не только керамический, но и гиперпрессованный кирпич.

Облицовка домов силикатным кирпичом или камнем (см.) Также не редкость. Пустотелые блоки, которые отличаются от кирпича, называют камнем по конструкции: и по размеру, и по наличию пазогребневого соединения.

Итак:

• Вы спросите, а чем кирпич отличается от обычного, ведь оба они одного размерного ряда, могут быть полнотелыми и пустыми? Дело в том, что только тот продукт, у которого есть хотя бы две грани: ложка и тычок, может называться лицевым.
• Это может быть не только красивый рельеф, но и поверхность, декорированная с помощью технологий торкретирования, ангобирования, глазурования. Цвет кирпича может быть натуральным, но часто в процессе производства в сырье добавляют пигменты, в результате чего получается декоративный материал.

• Лицевые грани могут не иметь рельефа. В этом случае декоративный эффект облицовки достигается за счет идеальной гладкости и безупречной геометрии ее элементов.Клинкерный кирпич обладает такими преимуществами: его обжигают по другой технологии, что позволяет получить материал с более высокими прочностными характеристиками.
• Если говорить о прочности облицовочного кирпича, сразу отметим, что он ничем не уступает обыкновенному кирпичу — таким же образом его можно использовать и для кладки несущих стен. Помимо внешнего вида изделий, основным отличием является их цена, поэтому основная стена возводится из обычного кирпича, а декоративная — фасадная.
• В любом случае сначала сортируется кирпич или камни: для облицовки отбираются изделия с целыми углами и краями одного цвета. Все остальное, кроме простого кирпича, идет на основную кладку.

• Конечно, при этом увеличивается стоимость стен, но если учесть, что в процессе эксплуатации здания вам не потребуется ни отделка, ни ремонт, то облицовка фасада из кирпича будет наиболее целесообразной из с экономической точки зрения.Кроме того, облицовка кирпичом делает стены более прочными, что тоже немаловажно.

По этой причине отделка стен из недорогого ячеистого бетона чаще всего отделывается кирпичом. Делается это по системе безрамных вентилируемых фасадов, но могут использоваться разные технологии.

Все зависит от того, из какого конструкционного материала возведены стены здания. Об этом мы поговорим в следующей части статьи, а также предложим видео на тему: «Облицовка фасада кирпичом: технология».

Секреты облицовки кирпичом

Как уже отмечалось, декоративная кирпичная стена может быть фасадом несущей кирпичной стены. Самая распространенная технология его возведения — легкая или, как еще ее называют, кладка колодцев.

• Стена выкладывается так, чтобы в ее толщине образовалась воздушная прослойка в половину кирпича. Этот зазор прямо в процессе кладки заполняется пенопластом или рыхлым теплоизоляционным материалом, либо пиленым камнем, как показано на фото.При необходимости пространство можно залить бетоном, получив сверхпрочную стену.

• В этом случае кирпич фактически играет роль несъемной опалубки, а стена монолитная. В основном эта технология применяется при кладке стен подвала. Утопленная часть стен выложена из обычного кирпича, а земля — ​​лицевой. Таким образом, вам не о чем беспокоиться.
• Жесткость легкой кладки обеспечивается за счет ее перевязки рядами петель, что очень хорошо видно на картинке выше.Толщина внутренней стены составляет полтора-два кирпича, а внешней — полкирпича. Перевязка, а также усиление кладки производятся в каждом четвертом-пятом ряду.
• Облицовку кирпича можно заменить арматурой или гибкими стяжками. Их укладывают в швы кладки так, чтобы концы не выступали наружу. Когда раствор застынет, стержни плотно монолитны в кладке.

• Технология кладки колодца актуальна только в том случае, если одновременно возводятся капитальные и декоративные стены.Но облицовку кирпичом можно провести и на фасаде уже перестроенного дома. Например, если стены возведены не из малоформатного материала, а из крупных бетонных панелей, или просто проводится капитальный ремонт старого дома.

№

• В данном случае технологическая карта облицовки фасада кирпичом предписывает применение специальных анкеров для основных и декоративных стен. В бетонной стене просверливается отверстие, куда вставляется дюбель, а затем прикручивается анкер.
• Второй его конец будет монолитным в кладке.Длина такого анкера должна быть не менее 22 см: 9 см торцов, закрепленных в стенах, плюс 4 см вентилируемого пространства. В этом случае его можно заполнить плитным утеплителем, только тогда анкер должен быть еще длиннее, учитывая толщину изоляционного материала.

Кстати, оформить фасад дома можно не только красивой фактурой, но и с помощью различных техник кладки кирпича — такую ​​кладку называют декоративной. Профессиональные каменщики знают множество способов кладки и отделки кирпича.

• Также используются различные варианты рассечения вагонки вертикальными швами, совмещение которых тоже может быть очень интересным. Для отделки стен из кирпича можно использовать рельефную кладку, когда неровности кирпичей выступают, образуя узор. Это может быть узорная кладка, при которой рисунок получается за счет использования кирпича разного цвета.

• Как видите, эта работа достаточно кропотливая, и выполнить ее самостоятельно без каких-либо навыков невозможно.Для того, чтобы освоить декоративную кладку, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями каменной профессии, которая касается не только кирпичной, но и каменной отделки.

Рабочая форма отделочного камня может быть разной — это не только плитка, «лапша» или «пластушка». Камни также вырезают в виде кирпичей, которыми облицовывают стены. Кстати, в регионах, где он добывается, его можно увидеть на фасадах даже чаще, чем кирпич.

Каркасные вентилируемые фасады

Инструкции, представленные в этой главе, познакомят вас с более простой отделкой стен, не требующей профессиональных знаний.Современная облицовка фасадов часто выполняется с помощью навесных материалов.

Устанавливаются на обрешетку, толщина которой обеспечивает воздушный зазор внутри конструкции. Это отличительная черта вентилируемых фасадов.

• Для выполнения декоративной облицовки поверхности используются самые разные материалы, начиная от каменной плитки и заканчивая большими керамическими или фиброцементными панелями (см.). Вот кому и на что хватит фантазии и денег.

С помощью материалов, смонтированных каркасным способом, можно выполнить как облицовку фасада загородного дома, так и дизайн шикарного особняка.Возьмите тот же камень или кирпич, о котором было сказано выше.

Подобный декоративный эффект можно получить более простым и дешевым способом — достаточно выбрать подходящие фасадные панели.

Конструкция вентиляционного фасада

Обрешетка, на которую монтируются навесные материалы, может состоять из деревянных или металлических элементов. Их форма и размер сечения подбираются в зависимости от конфигурации и веса декоративного материала. В принципе, здесь ничего придумывать не нужно: есть проверенные годами технологии, которым нужно следовать.

• Калькулятор облицовки фасада, а также вспомогательной фурнитуры и элементов обрешетки можно найти на сайте каждого производителя или его дилера. Итак, ваша основная задача: правильно провести замеры. Они измеряют не только размеры здания, но и периметр каждой стены в отдельности, высоту этажей, размеры проемов и фронтонов.

• Основным критерием выбора навесных материалов для отделки здания является необходимость утепления стен, ведь если это делать изнутри, то площадь помещения уменьшается.Монтаж теплоизоляционного материала — одна из промежуточных технологических операций, выполняемых после гидроизоляции стен и установки обрешетки.
• Потребность в утеплении, часто вносит коррективы в структуру обрешетки. В этом случае его необходимо установить в два яруса: на первом монтируется утеплитель, а на втором — декоративный материал. Верхняя обрешетка называется выносной, именно она обеспечивает вентиляционный зазор.

• В регионах с суровым климатом утеплитель может быть двухслойным, а то и трехслойным.Соответственно меняется структура кадра. Еще многое зависит от выбранного типа утеплителя. В частном строительстве чаще всего делают утепление домов пенопластом и минеральной ватой.
• Может быть, не все знают о существовании теплоизоляционных материалов нового поколения, которые производятся на основе вспененного полиэтилена. Это современные полимерные материалы с односторонней и двусторонней пленкой, такие как: Изолон, Пенофол, Алуф, выпускаемые в рулонах и в виде пластин.

Они намного лучше справляются с поставленной задачей, а толщина слоя изоляционного материала при этом значительно уменьшена. Какие преимущества это дает?

Во-первых, можно уменьшить размеры элементов обрешетки, а во-вторых, при наличии на утеплителе отражающего слоя отпадает необходимость в установке пароизоляции. Все это значительно снижает трудозатраты и с лихвой компенсирует более высокую стоимость утеплителя.

Вложения

В заключительной части нашей статьи мы расскажем о самых популярных материалах, которые сегодня используются для создания и оформления вентфасадов.Пальма первенства, пожалуй, принадлежит панелям сайдинга длинномерных размеров (см.), Имитирующим доску не только по форме, но и по фактуре рисунка дерева на поверхности.

• Каждый производитель предлагает свою цветовую гамму материала, что позволяет уйти от скучной древесной гаммы, а также существенно расширить возможности для дизайна. Сегодня в продаже можно увидеть не только панели из металла и пластика, но и изделия, при производстве которых используется многокомпонентное сырье, называемое композитом.
• Среди разновидностей сайдинга есть три типа панелей, изготовленных таким способом: фиброцемент (цемент + фибра), керамический сайдинг (цемент + глина) и композитная древесина (древесная мука + полимерные смолы).

• Такая смесь ингредиентов позволяет получить материал с новыми свойствами и придать ему любую форму. При смешивании компоненты наделяют друг друга качествами, ранее им не присущими. А если учесть, что за основу композита берется натуральное сырье, то лучше имитации на поверхности готового изделия.
• Сайдинг может иметь форму не только доски, но и представлять собой небольшое прямоугольное или квадратное панно. Отличительная особенность. Этот материал — это не конфигурация и не лицевая обшивка, а структура панели, состоящая из фиксирующей кромки, форм-фактора и монтажной перфорированной пластины.

• Особо следует отметить такие материалы, как термодерево (планкен) и древесный композит. Планкен — это натуральный материал, получаемый путем высокотемпературной сушки древесины. При этом его структура настолько уплотнена, что дерево практически перестает впитывать влагу.
• При этом естественный узор, образованный волокнами, становится более заметным. Данной процедуре подвергаются самые твердые породы дерева: лиственница, ясень, кедр, дуб — поэтому материал получается необычайно прочным и красивым. Монтаж планкена осуществляется с помощью хомутов различной конструкции.

Положение элементов обрешетки на каркасе зависит от их разновидности: встык, внахлест или с зазором. У планкена есть один недостаток — относительно высокая стоимость, которая составляет от 1750 р.только начало. Поэтому была создана альтернатива в виде композитного дерева, который намного дешевле и проще в установке.

Какой бы прочной и эстетически привлекательной ни была изначально конструкция, отделка фасадов позволяет значительно повысить параметры прочности, долговечности и теплоэффективности наружных стен. С помощью грамотной облицовки дома можно добиться не только декоративного эффекта, но и сделать его более комфортным и надежным, особенно если постройка требует реставрации или мелкого ремонта.С этой целью часто используют разные виды отделки стен кирпичом.

Преимущества кирпичного фасада

Виды отделки наружных стен сегодня включают достаточно широкий спектр материалов и технологий, которые направлены на решение сразу нескольких задач: снизить теплопотери здания и укрепить внешние конструкции, придание фасаду аккуратного, привлекательного вида. Если для теплоизоляции используются специальные материалы с соответствующими свойствами, то для финишной облицовки выбирают декоративные варианты.Один из них — кирпич.
Кирпичный фасад имеет неоспоримые преимущества:

• Это прочное покрытие, одновременно укрепляющее стены.
• Устойчивость к атмосферным осадкам помогает защитить конструкции от влаги и преждевременного разрушения.
• Такая облицовка придает дому презентабельный вид.

Недостатки отделки стен кирпичом

Несмотря на практичность использования кирпича для облицовки фасадов домов, у этого материала есть свои недостатки:

• Вес материала значительно увеличивает нагрузку на фундамент и внешние стены, поэтому Варианты такой отделки следует тщательно продумать.
• Высокая стоимость ограничивает использование кирпича.

Виды материала для кирпичных стен

Для облицовки фасадов применяют такие виды кирпича:

• гиперпрессованный;
• клинкер;
• керамика.

Именно эти варианты обладают необходимыми свойствами для облицовки наружных стен:

• декоративность;
• прочностью не менее 150 кг на 1 кв. см;
• устойчивость к низким температурам, что необходимо для эксплуатации в северных регионах;
• водопоглощение не более 13% для защиты основных конструкций от влаги;
• стойкость цвета: сохранение оттенка под воздействием прямых солнечных лучей в течение всего периода эксплуатации.

Конечно, разные виды кирпича различаются по своим характеристикам, характеристикам, разнообразию форм и фактур. Тем не менее, прочность и долговечность делают их популярными для реализации различных проектов.

Кирпич гиперпрессованный

Этот вид кирпича изготавливается из увлажненной смеси гравия, известняка и цемента с включением пигментов для окрашивания под высоким давлением. В результате сверхдавления компоненты спаяны на молекулярном уровне, что позволяет добиться высокой прочности материала: способен выдерживать нагрузку до 250 кг на 1 кв.увидеть поверхность.

Разнообразие форм и цветов, высокая морозостойкость и доступная цена сделали гиперпрессованный кирпич одним из самых популярных вариантов отделки фасадов.

Клинкерный материал

Этот вид кирпича можно отнести к древнейшим разновидностям строительных и отделочных материалов. Прочность и долговечность клинкерной отделки доказали европейские дома, построенные несколько веков назад. При этом сохранились не только конструкции и покрытия, но и декоративные свойства такой облицовки.Свойства клинкерных блоков определяют их преимущества:

• Технологи-производители применяют традиционный обжиг глиняного кирпича при очень высоких температурах. Это обеспечивает повышенную прочность материала, который способен выдерживать нагрузку до 400 кг на 1 кв. см.

Облицовка стен клинкером

• применима и в северных регионах, так как нижний температурный предел эксплуатации такого кирпича достигает -150 ° С.
• Абсолютная влагостойкость позволяет оборудовать этим материалом отливы для заборов, цокольных этажей и окон.
• Разнообразие фактур и богатая палитра делают клинкерный кирпич востребованным в отделке стен зданий различных архитектурных стилей.
• Широкий размерный ряд расширяет возможности использования материала.

Полезно знать

К недостаткам данных блоков можно отнести их высокую стоимость, особенно для продукции немецких и голландских компаний.

Отделка под керамику

Самый сложный с точки зрения технологии производства кирпич под керамику для отделки внешних стен требует значительных затрат времени и энергии для обеспечения процесса, который определяет стоимость материала.Причем его прочность колеблется в пределах 150-200 кг на 1 кв. см. Хотя к декоративным свойствам добавляются и другие преимущества аналогичных изделий:

• Наличие сквозных отверстий внутри блоков делает их эффективным теплоизоляционным материалом.
• По этой же причине снижен вес блоков, что облегчает процесс кладки и массу готовой конструкции.

Выбор в пользу такой фасадной облицовки зачастую определяется именно функциональностью и теплоизоляционными свойствами материала.Но специалисты рекомендуют обращать внимание на размеры внутренних отверстий, так как количество раствора, необходимого для кладки, зависит от их размеров. Соответственно большой расход раствора увеличивает стоимость работ, хотя кирпич с отверстиями большого диаметра легче. Выбирать конкретный вид изделия следует с учетом разных параметров облицовки стен.

Срок службы керамического материала достигает 50 лет. Этот показатель снижается в условиях резких перепадов температур и суровых зим.

Секреты качественной кладки облицовочного кирпича

• Специалисты сначала выкладывают серию блоков без раствора, чтобы исключить из кладки бракованные блоки.
• Для улучшения сцепления с раствором кирпичи смачивают водой. Но с клинкером этого делать не нужно.
• Чтобы нанести раствор как можно тоньше, можно использовать шаблоны.
• До застывания раствора протирать поверхность тряпкой каждые 2 часа.
• Отделочные работы нельзя проводить при температуре воздуха ниже + 5 ° С.
• Чтобы снизить риск перекоса и возникновения очередного брака в кладке, в сутки можно класть не более 250 кирпичей.

Внешняя отделка кирпичом — процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий, но результат того стоит: благородный внешний вид, комфортный микроклимат в помещении, эксплуатация облицовки без капитального ремонта 50 лет. Эти преимущества часто определяют выбор облицовочного материала, который часто выступает в роли кирпича.

Технология кирпичного фасада

В качестве дополнительного утепления кирпичных стен можно использовать две основные технологии отделки дома.К ним относятся мокрый и вентилируемый фасад.
Первый предполагает облицовку здания несколькими слоями материалов — от утеплителя до декоративно-отделочного слоя — без пустот и вентиляционных каналов. Это недорогой метод, который немного увеличивает нагрузку на фундамент, улучшая тепловые характеристики конструкций.

Под вентилируемым фасадом подразумевается конструкция такой отделки стен, в которой воздух становится основным теплоизоляционным «материалом», а конвективные потоки отвечают за качество и эффективность изоляции.Достоинством данной технологии является возможность проводить работы в любую погоду, поскольку в работе отсутствуют мокрые процессы: облицовочный материал крепится к обрешетке. Клинкерный кирпич может выступать облицовкой фасада.

.