Ремонт дренажного насоса: Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• 
  условия, в которых он эксплуатируется;
• 
  удаленность от источника воды;
• 
  степени погруженности в жидкость;
• 
  загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• 
  входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• 
  выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

С этой статьей читают: Что такое дренажный насос

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• 
  легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• 
  тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• 
  перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• 
  поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• 
  произошел выход из строя пускового конденсатора;
• 
  крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• 
  произошел обрыв штока;
• 
  рабочий клапан поврежден;
• 
  разболталось крепление штокового амортизатора;
• 
  поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• 
  в водозаборнике скопился воздух;
• 
  не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• 
  водозаборник не погружен в воду;
• 
  если на насосе установлена т.н. «лягушка» — блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Ремонт дренажных насосов в Санкт-Петербурге (Спб)

Автономное водоснабжение в частном доме и на садовых участках является незаменимым доступом владельцев к чистой воде. Но чтобы вода всегда была чистой, нужно решать проблему с грязной водой. В этом случае вам поможет дренажный насос. Многие дачники и владельцы частных домов слышали об этом отдаленно.

Предназначение дренажного насоса

Так с какими задачами справляется дренажный насос? Давайте разберемся что вы сможете сделать с его помощью:

• Откачать загрязненную жижу из заиленной скважины, канализации, ямы;
• Удалить воду после обильного выпадения осадков или затопления;
• Осушить грунтовые воды на строительной площадке;
• Перекачать жидкость из одной емкости в другую;
• Орошать теплицы, сад и огород.

В нашей местности с высоким уровнем влажности и постоянными осадками приобретение данного насоса в частный дом или дачный участок является полезным и даже необходимым событием. А наш сервисный центр поможет вам с ремонтом дренажного насоса в СПб.

Из чего состоит дренажный насос

Дренажные насосы представляют собой весьма простую конструкцию:

• Электродвигатель;
• Вал с крыльчаткой;
• Насосный узел с заборным патрубком;
• Корпус;
• Поплавковый выключатель.

Однако, несмотря на простоту конструкции, эти насосы работают в повышенной влажности, что негативно сказывается на деталях механизма. В этой ситуации владельцу приходится прибегнуть к ремонту дренажных насосов в Санкт-Петербурге.

Разновидности насоса

Существует несколько видов этого аппарата. Поверхностный насос удобен тем, что легок  по весу, прост в использовании и достаточно мобилен в перемещении. Однако его главный недостаток в том, что он подходит для работы в только неглубоких колодцах, и как следствие, снижение функциональности. Погружной насос, в отличие от поверхностного, как следует из его названия, можно опускать в водоем. Кроме того, он обладает мощным напором, не шумит, довольно компактный. Но именно этот насос сложнее всего ремонтировать в связи с тем, что его корпус сделан очень герметичным. Наши  мастера могут выполнить как починку поверхностного, так и ремонт  погружного дренажного насоса. Например, они с легкостью проведут ремонт дренажных насосов Джилекс в СПб.

Также стоит обратить внимание на ремонт дренажного насоса с поплавком. Так называется аппарат, который обладает поплавковым механизмом, следящим за уровнем воды в колодце. При чрезмерном повышении уровня воды этот поплавок обеспечивает автоматическое включение насоса.

Если вы заинтересовались и хотите сделать ремонт дренажного насоса для грязной воды и не только, оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным номерам.

Ремонт своими руками фекального насоса

Самое подробное описание: ремонт своими руками фекального насоса от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

Дренажный насос работает просто:

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Нет видео.

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

Нет видео.

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• в водозаборнике скопился воздух;
• не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• водозаборник не погружен в воду;
• если на насосе установлена т.н. «лягушка» – блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

Самостоятельный ремонт бытовой техники, долго и прилежно работавшей на благо хозяина довольно часто ограничивается устранением стандартных поломок. Да и ремонтом, в общем-то, многие ситуации назвать можно с трудом, просто своевременное и правильное техническое обслуживание агрегатов позволяет продлить работоспособность техники на долгие годы, ведь большинство поломок это обычно результат недосмотра за техникой и небрежное к ней отношение. Но даже в случае постоянного и кропотливого ухода за бытовыми дренажными насосами, и они дают сбои и просто ломаются, хотя, и здесь многие проблемы можно решить самостоятельно, сделав ремонт насоса самостоятельно.

Традиционно дренажный насос бытового назначения имеет довольно несложную конструкцию. В массивном герметичном корпусе расположен электродвигатель, с электронной платой и электрооборудованием, в камере центробежного насоса находится крыльчатка, от камеры отводится патрубок, по которому и движется загрязненная вода.

Практически в этой конструкции все довольно просто, и ломаться здесь, в общем-то нечему, но это в идеальном варианте, при работе насоса в условиях слабозагрязненной воды. Для более суровых условий эксплуатации, где кроме загрязненных стоков могут быть и волокнистые включения, и нерастворимые осадки, дренажные насосы оборудуются дополнительно ножами, для измельчения вкраплений и имеют крыльчатку насоса иной формы.

Конструкции дренажных насосов во многом зависят и от способа их применения:

• Погружные насосные системы, применяемые для отвода загрязненной воды, имеют нижнее расположение заборных окон;
• Поверхностные типы насосов имеют боковой фланец для забора воды.

Для погружных систем, сегодня все чаще, кроме стандартного электронного оборудования в состав блоков управления, включается и автоматика защиты. Функционально, такая автоматика необходима для отключения насоса при перегрузках, при защите от холостого хода и автоматическом отключении электродвигателя при полном отводе воды из емкости.

Поломка насоса, как и болезни человека, имеет свои симптомы и причины. Для оборудования, работающего в агрессивной среде, поломки могут иметь различные формы, но при этом симптомы выхода из строя оборудования может быть различным:

• Насос при включении не включается;
• Насос включается, но через время снова отключается;
• Насос после включения начинает работать, но вода не перекачивается;
• Включенный насос сначала подает воду, а потом резко или постепенно снижает напор подачи воды;
• Подача воды работающим насосом проводится неравномерно и с перебоями;
• Насос при включении издает звуки похожие на гул, но не включается и вода не перекачивается.

Каждый из этих симптомов свидетельствует о наличии определенной поломки, требующей ремонта или профилактического обслуживания агрегата.

Чаще всего поломка дренажного насоса может быть связана:

• С поломкой электрического оборудования насоса;
• Поломкой центробежного насоса;
• Механическим загрязнением всасывающих отверстий.

Диагностика оборудования, в таком случае проводится после подъема дренажного насоса и его очистки проточной водой от загрязнений. Простая промывка проточной водой дренажного насоса позволит не только отмыть корпус и всасывающие отверстия от грязи, но и устранить одну из причин возможной плохой работы насоса – удалить иловые отложения и промыть крыльчатку.

Алгоритм дальнейших действий может иметь следующий вид:

• Очистка корпуса насоса;
• Промывка центробежного насоса;
• Внешний осмотр корпуса и оценка состояния болтовых соединений;
• Удаление остатков воды и грязи.

Далее, необходимо включить насос в сеть и проверить работоспособность электродвигателя. При работающем электродвигателе, необходимо проверить работоспособность центробежного насоса, дав возможность поработать в чистой воде 30-40 минут.

Нормальная работа насоса в условиях чистой воды, может свидетельствовать об исправности насосного оборудования, и необходимости проведения простого техобслуживания насосного оборудования с целью удаления грязи и засоров из центробежного насоса. Далее, если насос работает в чистой воде, достаточно просто после удаления влаги проверить затяжку болтов и гаек и целостность электрокабеля, а насос снова готов к эксплуатации.

Причиной нестабильной работы насоса, его остановки или остановка во время работы часто становятся проблемы с электрооборудованием. Для погружных насосов, постоянно находящихся под водой, чаще всего именно неисправность электрокабеля и является причиной нестабильной работы.

Диагностика целостности кабеля проводится при отключенном от сети кабеле, и поднятом на поверхность насосе. Насос поднимается на поверхность, промывается водой, с поверхности удаляется влага. После того как высохнет вся поверхность насоса, необходимо подготовить инструмент для проверки насоса.

Для облегчения работ с насосом рекомендуется предварительно обработать болтовые и резьбовые соединения жидкой смазкой, для облегчения разборки.

Проверка целостности кабеля проводится тестером, после вскрытия корпуса насоса. В кабеле проверяется целостность всех жил, наличие последствий короткого замыкания и целостность изоляционного слоя кабеля. В случае обнаружения повреждения изоляции или замыкания токопроводящих жил, кабель заменяется новым.

Тестером рекомендуется сразу проверит и целостность обмоток двигателя, если они не повреждены и вал двигателя легко прокручивается то неисправность следует искать в остальном электрооборудовании насоса.

При повреждении пускового конденсатора, а определить это можно и без тестера по внешним признакам – вздутию корпуса, разрыву металлической или керамической оболочки, рекомендуется заменить его точным номиналом, установка конденсатора большего или меньшего номинала приведет к нестабильной работе двигателя, поэтому конденсатор меняется на такой же.

Погружные насосы многих марок и производителей сегодня оснащаются дополнительной электронной платой, защищающей электродвигатель от перегрева, чаще всего такие платы имеют, кроме блока элементов и термодатчик. Проверка работоспособности насоса путем исключения из схемы электропитания термодатчика должна проводиться при отключенной плате и полностью остывшем насосе. В большинстве моделей для этого просто отвернуть винты и отсоединить соединительные клеммы платы.

Поплавковая камера насоса обычно не ремонтируется в домашних условиях, ее проще заменить на новую, поскольку ремонт в домашних условиях просто невозможен.

Для погруженных насосов при постоянной работе часто наблюдается периодическое снижение мощности подачи воды. Даже при равной консистенции перекачиваемой жидкости насос начинает работать нестабильно. В большинстве случаев это является результатом недостаточного количества смазки в узлах крепления ротора электродвигателя. Устраняется этот недостаток дополнительной смазкой или заменой подшипников, если установлены подшипники в закрытом корпусе.

Дренажный насос, расположенный в нижней части корпуса, имеет болтовое соединение корпуса и основания. В большинстве насосов основание выполнено из чугуна или другого прочного сплава, не поддающегося коррозии. Алгоритм диагностики поломок насоса будет следующий:

• Извлекается насос, промывается под проточной водой;
• Проводится пробное включение, кабель питания отключается от сети;
• Откручиваются винты основания насоса;
• Снимается крышка и прокладка.

Далее, рекомендуется провести осмотр входных отверстий, очистку их от грязи и извлечь из крыльчатки нерастворимые частицы. Также очищается от застывших нерастворимых частиц и выходное отверстие насоса. При длительной работе, особенно погружных насосов входные и выходные отверстия могут иметь довольно прочные отложения, препятствующие пропуску воды.

Крыльчатка и режущий нож у моделей с измельчителем насаживаются на вал двигателя и закрепляются гайкой. На этом этапе рекомендуется попробовать прокрутить рукой крыльчатку и определить насколько легко движется вал двигателя. Легкое движение означает что механические повреждения отсутствуют и электродвигатель насоса может быть работоспособным. В случае если крыльчатка с трудом вращается рекомендуется продолжить разборку. Место крепления крыльчатки и ножа смазывается аэрозольной смазкой и через 3-4 минуты отвинчивается гайка, крепящая крыльчатку.

После снятия крыльчатки проводится очистка внутренней поверхности камеры насоса – удаляются все отложения и грязь, аэрозольной смазкой смазывается место выхода вала электродвигателя, возможно тугой ход вала связан именно с отсутствием смазки в этом месте.

Рекомендуется после снятия крыльчатки проверить работоспособность двигателя, на несколько секунд, включив его в сеть, нормальная стабильная работа электродвигателя свидетельствует о возможной причине отключения из-за попадания твердых вкраплений между крыльчаткой и корпусом.

Сборка проводится в обратном порядке, при этом важно, чтобы и крыльчатка и режущий нож были установлены в правильном направлении вращения лопастей. Рекомендуется также провести заточку режущих кромок крыльчатки и ножа, это существенно повысит производительность оборудования при дальнейшей эксплуатации.

Опубликовано в Насосы 25 сентября 2017
Комментариев нет »

Дренажные поплавковые насосы по своим функциональным возможностям превосходят любые другие виды насосного оборудования, поэтому их выход из строя в загородном хозяйстве может вызвать массу проблем. Тратить время и средства, отдавая сломанный насос в мастерскую — нерационально, а если участок с домом расположен в малонаселенной области, то и проблематично. Поэтому владельцам дренажников полезно знать, как сделать ремонт дренажного насоса своими руками в случае его поломки.

Рис.1 Дренажники с поплавковым реле уровня воды

Ремонт дренажных насосов своими руками можно провести с использованием простейшего инструмента в виде тисков, резинового молотка, отверток, плоскогубцев, паяльника, полезно иметь под руками и расходный материал: смазку, силикон. Многие отечественные и зарубежные производители во избежание несанкционированного доступа к внутренним деталям электронасоса делают головки крепежных винтов корпуса специальной формы (трехлучевая звезда). Это никого не останавливает, но перед тем, как разобрать дренажник, придется потратить определенное время на вытачивание отвертки нужного профиля.

Рис. 2 Типовая схема поплавковых дренажных электронасосов

Основная причина данной неисправности — отсутствие подачи напряжения питания на электронасос, поэтому в первую очередь необходимо проверить шнур питания или выключатель, следящий за уровнем воды в насосах, производя работы по следующей схеме:

• Дренажный насос отключают, проверяют наличие питающего напряжения — если оно поступает, агрегат извлекают их водозаборной емкости.
• Далее необходимо визуально проверить кабель питания на наличие внутренних и внешних обрывов, повреждений изоляции.

Рис. 3 Поплавки к насосам и дренажник в разрезе

Самые проблемные места у кабеля питания — точка входа в насос и место соединения с вилкой, их придется проверять в первую очередь. Лучше это делать с подключенным электронасосом путем изгиба или надавливания на провода, во избежание поражения электрическим током диагностику следует проводить в перчатках.

• Если насос не заработал и место возможного обрыва пальцеванием не прощупывается, придется приступить к разборке электронасоса. Для этого в некоторых случаях могут понадобиться тиски и резиновый молоток. Последовательно снимают все детали (их лучше раскладывать на столе в такой же последовательности) и извлекают двигатель из корпуса легким покачиванием или с применением дополнительных инструментов (тиски, резиновый молоток).
• После извлечения электродвигателя и доступа к питающим проводам их с помощью мультиметра прозванивают. При обнаружении обрыва, если он произошел на небольшом расстоянии от концов провода (это случается чаще всего), лучше отрезать небольшой кусок в месте повреждения, слегка укоротив кабель, и вновь подсоединить оставшиеся концы.

Рис. 4 Дренажник в разобранном виде

• Еще одна причина остановки насоса — неисправный поплавок выключателя или его повреждение, при этом он не следит за уровнем воды. Во время ремонта может понадобиться замена поплавка с выпаиванием его из схемы дренажника.

Если обрыв произошел ближе к середине, кабель следует полностью заменить — эксплуатация в воде соединенного или спаянного провода опасна для электронасоса и самого владельца.

Рис. 5 Некачественное насосное оборудование — первый дренажник разбирали после 3-х месяцев работы

Некоторые российские и китайские производители выпускают некачественные дренажные электронасосы. Если мы разберем такой дренажник, то не отличим алюминиевой обмотки с медным напылением (микс) от настоящей меди. Помимо того, что алюминий существенно увеличивает потери и снижает КПД устройства, корпуса двигателей во многих моделях сделаны из обычной стали. При постоянном соприкосновении с водой они ржавеют и пропускают воду, которая попадает в обмотку, и электронасос сгорает — при подаче напряжения он не работает.

Модель электронасоса с термозащитой при перегреве может спасти двигатель от перегорания в случае попадания воды в обмотку, при ее срабатывании дренажник отключается и не работает.

В этом случае ремонт дренажного насоса с поплавком заключается в извлечении двигателя и его просушке, корпус желательно покрыть водоотталкивающим составом.

Еще одна распространенная неисправность — нарушение изоляции между корпусом и двигателем поплавкового насоса, разрушение подшипника сальника на валу в дренажном насосе. Во всех этих случаях вода проникает в корпус и вызывает межвитковое замыкание, останавливающее элктродвигатель.

Рис. 6 Разрушенный подшипник сальника на валу электродвигателя и сгоревшая обмотка

Отсутствие подачи воды при работающем насосе может быть вызвано рядом следующих причин:

При попадании грязи или крупных фракций в корпус насоса может остановиться рабочее колесо — поплавковый дренажник будет гудеть, но вода качаться не будет. К таким же последствиям приведет и забивание входной решетки грязью — вода просто не будет доходить до рабочего колеса или ее поток будет существенно ослаблен.

При неправильной эксплуатации может быть сломано рабочее колесо или вал, на который оно насажено, иногда откручивается гайка или винт крепления колеса к валу и оно падает вниз. К отсутствию подачи воды может привести и повреждение корпуса самого электронасоса.

Рис.7 Герметизация сальника и корпуса электродвигателя

В однофазных двигателях для начала работы необходимо обеспечить сдвиг фаз — эту функцию выполняет пусковой конденсатор или обмотка. При их перегорании двигатель не сможет запуститься и вал не будет вращаться, хотя насос и будет гудеть. Поврежденный конденсатор можно заменить, при сгорании обмотки с электронасосом придется расстаться.

Ремонт дренажного насоса с поплавком в большинстве случаев можно сделать своими руками, если не сгорела обмотка. Чтобы избежать выхода электронасоса из строя, обязательно следует приобретать модели с защитой от перегрева в качестве насосных выключателей — это предотвратит перегорание двигателя при засорах, поломках, попадании воды внутрь электродвигателя. Замену неисправному поплавку (реле уровня воды) можно найти в сервисном центре или специализированном магазине.

При проживании в частном доме есть 2 варианта откачки канализации: либо вы нанимаете спецслужбы, основной задачей которых является обслуживание автономной канализации или септика, либо вы занимаетесь этим самостоятельно. Цены на услуги специалистов заставляют многих людей придерживаться именно второго варианта, для которого вам точно понадобится насос для канализации в частном доме.

Существует 2 типа насосов для откачки загрязнённых вод (фекальные и дренажные). Дренажные насосы для канализации в частном доме отводят только те загрязнённые воды, в которых содержатся только небольшие твёрдые включения. Если же присутствуют и более крупные частицы, то, к сожалению, без специальных сеток не обойтись.

Фекальные насосы для канализации в частном доме помогут вам откачивать воды, в которых содержатся относительно крупные частицы. Например, дренажные насосы точно не справятся с откачкой ила (из-за густоты среды). Фекальные насосы также используются для перекачки невероятно загрязнённых жидкостей из септиков или выгребных ям. Максимальная ширина твёрдых частиц, которые могут попадаться в загрязнённой жидкости, составляет практически 5 см! К фекальным насосам также часто докупают специальный измельчитель, который позволяет выкачиваться отходы до того, как они перегниют.

Насосы можно разделить на виды по двум признакам:

1. По материалу.
2. По типу установки.

Все насосы, которые используются для откачки канализации, находятся в агрессивной среде. Корпус насосов должен соответствовать определённым требованиям. Во-первых, он должен быть герметичным. Во-вторых, материалы должны быть стойкими к различным агрессивным средам. Для изготовления таких насосов используют:

1. Специальный пластик.
2. Чугун.
3. Нержавеющую сталь.

Не весь пластик можно применять на производстве насосов, функционирующих в агрессивной среде. Несмотря на это, данный вариант является самым дешёвым, а качество таких насосов огорчает.

Нержавеющая сталь — это самый лучший вариант для канализационных насосов, недостатком является только то, что из-за него насос стоит очень дорого. Если же у вас нет денег на насос из нержавеющей стали, но вы хотите получить качественное оборудование, то рассмотрите чугунные установки, являющиеся «золотой серединой».

Различают три вида насосов по типу установки:

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Ремонт дренажного насоса, Харьков

Сегодня на рынке Украины продается великое множество самых разнообразных дренажных насосов. Следует сразу отметить, что название дренажные — это общее название большой группы насосов. Иногда дренажными называют и насосы предназначенные для откачки канализации…но это как кому удобно. Поэтому чтобы не запутаться предлагаю рассмотреть все типы данных погружных насосов, общей функциональной чертой которых является — использование для перекачивания загрязненной воды…

Принципиальные отличия бытовых дренажных насосов и фекальных (канализационных) насосов заключается в возможности тех или других для перекачивания жидкости содержащей твердые и волокнистые включения. Для дренажных насосов, в зависимости от модели, размер твердых частиц обычно допустим до 15мм, для фекальных насосов от 15 до 35 мм. А теперь про каждый вид в отдельности.

Погружные дренажные насосы предназначены, в основном, для откачки (перекачивания) умерено загрязненной воды, содержащей примесей в небольших количествах. Важно отметить, что дренажные насосы могут служить не только как хороший помощник в откачивании воды из подвалов, погребов, колодцев, но и могут применяться для полива больших площадей там где требуется не особо большое давление (например: капельное орошение). Преимуществами дренажных насосов является компактность, универсальность, длительный срок эксплуатации и отсутствие в необходимости технического обслуживания. Большинство дренажных насосов укомплектованы автоматическим поплавковым выключателем, что позволяет защитить насос от работы «на сухую». Видов и разновидностей дренажных насосов большое количество. Почти каждый производитель имеет широкий типоряд дренажников. Самой главной ошибкой при использовании дренажных насосов, является то, что этот вид оборудования может справиться далеко не с любой загрязненной водой.

Дренажные насосы предназначены для выкачивания воды из затопленных помещений (подвалов, домов, гаражей), водных резервуаров (ванн, бассейнов), приямков. Некоторые виды дренажных насосов можно использовать для откачки воды из водоемов, а также орошения садов и огородов и подачи воды фонтанам.

Дренажные насосы отличаются по своим возможностям, но устроены все дренажные насосы примерно одинаково. Большинство бытовых дренажных насосов автоматически включаются и выключаются при достижении водой максимального и минимального уровня. Уровень включения и выключения насоса устанавливается при помощи поплавкового выключателя. Дренажные насосы устанавливаются на ровное и твердое дно водоема, пол и т.д или подвешивается за специальную рукоятку. При подключении насоса к электросети включение происходит при поднятии поплавка. При уменьшении уровня воды дренажный насос выключается автоматически за счет наклона поплавка вниз. Также можно выключить насос, просто отключив его от электросети .

Включение и отключение промышленных трехфазных дренажных насосов, рассчитанных на напряжение 380В, происходит за счет подключения и, соответственно, отключения кабеля питания от электросети. Промышленные дренажные насосы также ставятся на дно или подвешиваются за специальную рукоятку.

Дренажные насосы всасывают воду через специальную решетку, располагающуюся у основания насоса, именно размер отверстий решетки и определяет максимально возможный размер частиц, находящихся в воде, которые насос сможет перекачать

Ремонт дренажных насосов (Ижевск), ТМ-Сервис

Ремонт насоса Grundfos AP — Ремонт насосов GRUNDFOS, WILO, KSB, LOWARA, PEDROLLO, HOMA, FRISTAM, ITT, FLYGT, RITZ, SIHI, SPECK, JUNG, PROMINENT :: Шкафы Управления — Автоматика

Ремонт насоса проводится только в том случае, если есть целесообразность ремонта. Некоторые виды насосов при выходе из строя довольно сложны в ремонте. Есть насосы, которые достаточно качественно и продуманно выполнены, ремонтопригодны и удобны для сервисного обслуживания. В статье рассмотрим ремонт насоса Grundfos AP — промышленного насоса дренажной серии.

Насос Grundfos AP довольно прост и надежен. Сервисное обслуживание насоса продумано и удобно. Качество насоса проверено временем. Однако со временем наступает ситуация — насос сломался. Что делать? Вариантов как правило два — купить новый или ремонтировать.

В сервис поступил на ремонт дренажный насос Grundfos серии AP. Данный дренажный насос относится к промышленной группе оборудования. Дренажный насос поступил в ремонт нерабочем состоянии.

Диагностика дренажного насоса

— Стендовое тестирование показало полную неисправность электродвигателя
— Разборка насоса показала следующее:
    — корпус насоса механических повреждений не имеет

    — рабочее колесо внешних повреждений и механического износа не имеет
    — торцевое уплотнение сильно загрязнено

Дальнейшая разборка показала, что торцевое уплотнение изношено.

По состоянию рабочего колеса дренажного насоса можно сделать вывод, что профилактические работы при эксплуатации насоса не проводились. Сильное загрязнение – тому подтверждение.

При извлечении торцевого уплотнения из двигателя пошел под давлением воздух с резким запахом гари и вспенившаяся белая эмульсия (выделена красным кругом на фото).

Это говорит о том, что обмотка статора двигателя подверглась горению.

Результат диагностики дренажного насоса

Насос вышел из строя из-за перегрева и поломки двигателя.
Торцевое уплотнение изношено.

Причин перегрева может быть несколько:
  — неисправность датчика уровня (дренажный насос не мог остановиться и работал до выхода из строя)
  — нарушен режим работы насоса (насос предназначен для кратковременной работы)
  — перекачиваемая жидкость имела высокую температуру (недостаток охлаждения двигателя)
  — перекачиваемая жидкость имела высокое содержание песка и других твердых частиц (цемент или бетон) что затрудняет работу насоса
  — проблема в электроснабжении – понижение или скачек напряжения, неправильное подключение)

Сервисное решение :

— ремонт дренажного насоса возможен
— насосная часть в хорошем состоянии, износ низкий.
— рекомендуется провести ремонт дренажного насоса
  — замена двигателя
  — замена торцевого уплотнения
  — чистка насоса

Клиент подтвердил решение произвести ремонт дренажного насоса согласно сервисному решению.

Ремонт дренажного насоса

— производится заказ двигателя для насоса АР у производителя Grundfos
— через несколько дней двигатель поступает в сервисный центр
— начинается непосредственный ремонт дренажного насоса
      — замена двигателя
      — замена торцевого уплотнения
    — очистка рабочего колеса
      — очистка насосной части
      — сборка насоса
— обязательные стендовые испытания насоса
      — замер гидравлических характеристик на предмет соответствия параметрам насоса
      — замер электрических параметров работающего насоса на предмет соответствия параметрам насоса

Гарантийные обязательства

Гарантия предоставлена на установленные оригинальные запчасти: 
— электродвигатель дренажного насоса Grundfos AP  — 12 месяцев
— торцевое уплотнение дренажного насоса Grundfos AP  — 12 месяцев

Сервисные рекомендации для клиента

Клиенту было рекомендовано проводить раз или два в год промывку и чистку насосной части дренажного насоса.   Также рекомендовано проверить датчик уровня который запускает и останавливает насос. Провести его регулировку в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации.

Итак подводим итоги

Ремонт дренажного насоса Grundfos AP выполнен Сервисным Центром «Ремонт Насосов» в течение недели со дня поступления. Насос восстановлен до 100% работоспособности. Гарантия на новый двигатель и торцевое уплотнение 12 месяцев. Произведена чистка насосной части. От нового дренажного насоса данный насос отличается только внешним видом – по нему видно что он использовался, однако рабочие характеристики от нового дренажного насоса не отличаются. Можно сказать, что клиент получил практически новый дренажный насос с гарантией.

Сервисный Центр «Ремонт Насосов» осуществляет поставку запасных частей к насосам. Напоминаем что гарантия 12 месяцев предоставляется только на оригинальные запчасти производителя Grundfos.

Сервисная Служба

Центр по ремонту дренажных насосов в Санкт-Петербурге

Наш сервисный центр по ремонту насосов и других видов садовой техники предоставляет полный перечень услуг по устранению неисправностей и техническому обслуживанию дренажных насосов отечественного и зарубежного производства представленных в ассортименте компании, а также большинства других марок.

Причины поломок дренажных насосов

Благодаря относительно простой и продуманной конструкции современные санитарные насосы отличаются высоким уровнем надежности и длительным сроком службы, но и они не застрахованы от поломок. Наши мастера выделяют следующие наиболее распространенные причины выхода дренажных насосов из строя:

Определение причин поломки и подбор оптимального способа ремонта конкретного насоса требует досконального знания мастером конструкции аппарата, применения профессионального оборудования и наличия широкого спектра запасных деталей, поэтому попытки выполнить ремонт в домашних условиях собственными силами редко приводят к положительному результату.         

Услуги нашего сервисного центра

Сотрудники сервисного центра нашей компании стараются обеспечить максимальный комфорт и сэкономить время заказчика на всех этапах предоставления услуг. Так, при несложных поломках наши мастера готовы выполнить диагностику и ремонт насоса по месту жительства заказчика, а при обнаружении более сложных неполадок – организовать доставку оборудования в сервисный центр собственным транспортом, после ремонта привезти насос по указанному адресу в заранее оговоренное время и провести тестирование его работоспособности.

Уровень профессионализма наших мастеров, а также применение современного диагностического и ремонтного оборудования обеспечивают высокое качество выполнения работ, что позволяет нам предоставлять гарантию на все отремонтированные насосы на срок до 6 месяцев.

• 
  перегрев и перегорание двигателя в результате «сухого хода» или не полного погружения в жидкость. Поверхностные и погружные дренажные насосы оснащены защитой от «сухого хода», однако проблемы могут возникнуть в результате заедания поплавка или по другим причинам
• 
  превышение максимально допустимых нагрузок
• 
  перепады напряжения в сети при отсутствии автомата защиты
• 
  наличие в откачиваемой жидкости крупных включений, размер которых превышает указанные в сопроводительной документации параметры
• 
  физическое повреждение деталей насоса, поднятие насоса за кабель питания или поплавок.
• 
  нарушение рекомендаций производителя
• 
  ошибки при монтаже
• 
  заводской брак

Определение причин поломки и подбор оптимального способа ремонта конкретного насоса требует досконального знания мастером конструкции аппарата, применения профессионального оборудования и наличия широкого спектра запасных деталей, поэтому попытки выполнить ремонт в домашних условиях собственными силами редко приводят к положительному результату.         

Услуги нашего сервисного центра

Сотрудники сервисного центра нашей компании стараются обеспечить максимальный комфорт и сэкономить время заказчика на всех этапах предоставления услуг. Так, при несложных поломках наши мастера готовы выполнить диагностику и ремонт насоса по месту жительства заказчика, а при обнаружении более сложных неполадок – организовать доставку оборудования в сервисный центр собственным транспортом, после ремонта привезти насос по указанному адресу в заранее оговоренное время и провести тестирование его работоспособности.

Уровень профессионализма наших мастеров, а также применение современного диагностического и ремонтного оборудования обеспечивают высокое качество выполнения работ, что позволяет нам предоставлять гарантию на все отремонтированные насосы на срок до 6 месяцев.

Ремонт сливного насоса GE Washer WPGT9350COPL

LG Washer WM2501HVA Не сливает или не сливает

Замена сливного насоса в стиральной машине с фронтальной загрузкой LG WM3370HVA

Ах, радости домовладения с «современной» техникой.

Когда все, что стоит между счастьем и грудой мокрых, наполовину выбеленных и очень мыльных подгузников, — это дешевый тонкий кусок пластика, который треснул и вышел из строя, оставив вас со стиральной машиной, которая не сливает воду.

Конечно, на шайбу больше не действует основная гарантия. После краткого размышления о том, как он вышел из строя, и о шумах, которые он производил, показалось, что сливной насос был вероятным подозреваемым — так что выход.

Если у вас есть похожие видео о шайбах и ненависти, это может вам пригодиться.Если нет, то насладитесь частичным демонтажом и успешным ремонтом современной бытовой электроники, то есть стиральной машины с фронтальной загрузкой.

Замечание, связанное с блогом, это сообщение с большим количеством изображений, которое было буквально невозможно отредактировать в новом интерфейсе Blogger в прошлом году, что побудило меня перенести мой блог на Jekyll.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой LG WM3370HVA

Стирёт одежду. Вы вставляете их, нажимаете кнопки, и он брызгает водой, разбрызгивает вещи, чистит одежду и развлекает детей (особенно если их мягкие игрушки «купаются»).Существует довольно много разных вариантов этой шайбы, но все они должны быть в целом одинаковыми внутри.

Мы получили свой в 2016 году, и он работал нормально до недавнего времени, когда перестал нормально сливаться (конечно, в досадный момент). Моя жена перетащила наполовину законченную партию подгузников к соседу на холме, закончила ее, и я начал выяснять, почему стиральная машина не сливает воду и почему она издает щелчок, щелчок, щелчок, при попытке слить воду.

Вывод? Сливной насос.Стиральные машины обычно имеют какой-то насос, который выкачивает грязную воду из барабана в канализацию дома. На стиральных машинах LG этот насос, кажется, довольно регулярно выходит из строя — и у меня есть некоторые идеи, почему, разобрав его…

Необязательно разбирать стиральную машину целиком, чтобы добраться до сливного насоса — это, вероятно, «ремонт одного пива». Но единственными руководствами, которые я нашел, были видео, и они не совсем точно описывали эту модель. Итак, я иду.

Кроме того, это был повод поиграть с новой камерой для сообщений в блогах (которая на данный момент использовалась довольно широко, поскольку публикация этого сообщения задерживалась почти на год).

Открытие стиральной машины: верх и панель управления

Чтобы добраться до сливного насоса, вам потребуется доступ к передней и задней части стиральной машины. На задней панели вы найдете несколько разъемов между верхней и задней частью. Отвинтите нижние винты с обеих сторон, затем сдвиньте верх примерно на дюйм назад. Оттяните его слишком далеко, и он будет зависать от вещей внутри и не оторваться.

Со снятой крышкой вы обнаружите, что внутренности стиральной машины открыты. Есть большой пластиковый барабан, подвешенный на пружинах, преобразователь мощности, несколько трубок… в самом деле, то, что вы ожидаете найти в современной стиральной машине.

Следующим шагом будет снятие панели управления. Начните с вынимания «подноса для вещей». Большая кнопка с надписью «Push» в центре задней части освобождает защелку и позволяет вытащить весь ящик. В нашей воде действительно есть осадок, который со временем накапливается, поэтому сейчас самое время его очистить.

Когда лоток вынут, вы можете вывернуть два винта с каждой стороны. Они длиннее, чем остальные винты, которые вы выкручиваете, если не следить за тем, куда что-то уходит.

А если серьезно. Следите за тем, что происходит. Здесь есть несколько разных типов винтов, и они не меняются друг с другом.

Есть еще один винт, удерживающий панель управления, и он находится сзади в другом углу. Вы вынимаете винт с круглой головкой, а не нижний винт с шестигранной головкой — он не должен выходить.

Затем отсоедините электрические соединения, идущие к передней панели. Они должны иметь цветовую кодировку и размер, чтобы вы не могли смешивать их, возвращаясь вместе, но убедитесь в этом, когда будете разбирать их.

Есть несколько способов разъединить эти соединители, одни более разрушительны, чем другие. Правильный метод — надавить на маленький язычок (здесь правая часть), он должен проскользнуть под фиксирующие зажимы и позволить вам разъединить соединение. Можно также использовать небольшую отвертку, чтобы поднять язычки, но это неправильный способ.Они могут быть немного жесткими, поэтому здесь применима обычная техника «пошевелить».

С тремя вывернутыми винтами (два у мыльницы и один в другом углу) передняя панель управления просто удерживается зажимами. Проще всего начать с левого угла и работать поперек — вы можете увидеть, как пластик прижимается к металлу. Просто аккуратно обработайте его, и все должно высвободиться.

Вытащите провода, и все откроется. Вы можете просто установить его сверху с подключенными проводами, но достаточно легко удалить эти соединения и уберечь его от опасности.Возможно, сейчас самое время смыть его, если вы еще не делали этого в последнее время. Меня удивляет то, что чернила, используемые на панели управления, растворяются при длительном воздействии стирального порошка…

На самом деле сейчас хорошее время, чтобы очистить большую часть стиральной машины, потому что она у вас откроется.

Открытие стиральной машины: передняя панель

После снятия панели управления следующим шагом будет снятие передней панели.

Откройте дверцу стиральной машины и посмотрите на нижнюю часть серой прокладки.Вы должны увидеть источник. Это натягивает ленту, которая удерживает всю прокладку на месте. Возьмите отвертку и осторожно (не повредите прокладку!) Освободите одну из сторон. Выдвиньте его «наружу и прочь», и он должен достаточно легко освободиться.

Как только она высвободится, аккуратно снимите металлическую ленту вокруг дверной прокладки и отложите ее в сторону.

Если ничто не удерживает дверную прокладку на месте, вы можете оторвать прокладку от кромки, на которой она установлена. Работайте по краю, и он должен легко освободиться.Вставьте его внутрь передней панели, чтобы он не повредился при снятии передней панели.

Просуньте через открывшееся отверстие в канавки шайбы и снимите жгут проводов с дверного замка. Нажмите вкладку, освободите соединение. Нет необходимости снимать механизм замка с двери, хотя в некоторых инструкциях, которые я видел, сказано, что это необходимо. Весь механизм просто снимается с передней панели и ничему не мешает.

Откройте дверцу в левом нижнем углу для очистки фильтра сливного насоса.Слейте воду из корпуса фильтра (со шлангом) и снимите фильтр. Если в стиральной машине загружено белье, когда насос выходит из строя, этот шланг пригодится для слива воды из стиральной машины — это самая низкая точка в системе стиральной воды. Просто используйте большое ведро, потому что даже высокоэффективные стиральные машины могут вместить кучу воды!

Выверните два винта из пластикового экрана.

После снятия экрана вы найдете еще один винт, вероятно, вбитый под углом. Удалите и этот.Нет, на другой стороне нет подходящего.

Наконец, удалите шесть винтов с шестигранной головкой сверху — по три с каждой стороны. Когда выйдет последний из них, передняя панель должна слегка наклониться вперед и подняться.

Он сидит на трех выступах в основании. Вам нужно , а не , нужно наклонять шайбу назад, чтобы получить доступ к винтам — все это можно сделать с шайбой в вертикальном положении и либо на земле, либо на ящике (не то чтобы ящик делал что-либо, кроме поднятия шайбы вверх — с двухлетним сроком). старое, все хранится есть игрушка).

Вы можете, если хотите, пройти через дверь, корча рожи своим детям. Это не обязательная часть процесса ремонта.

Но, глядя в левый нижний угол открывшейся шайбы, вы должны увидеть сливной насос!

Снятие сливного насоса в сборе

На некоторых моделях шайб сливной насос привинчен к передней панели — здесь вы можете увидеть отверстия для винтов. По крайней мере, в этой модели сливной насос установлен на резиновых втулках, которые помогают снизить уровень шума.Из плоских металлических панелей получаются отличные динамики, если их быстро встряхнуть, а резиновая опора помогает снизить уровень вибрации сливного насоса.

Вам нужно снять два больших пружинных зажима. Возьмите свою любимую пару плоскогубцев для фиксации каналов (или что-то подобное), сожмите язычки и немного сдвиньте их вверх по шлангу. Если вы работали со многими системами охлаждения автомобилей, это должно быть вам полностью знакомо (и на удивление легко — слив мыльной воды не так сильно связывает шланги с твердыми деталями, как охлаждающая жидкость и высокие температуры).Когда шланги освободятся, снимите основание с насосом.

Болты 10мм, а их три. Два спереди, один сзади. К правой и задней части достаточно легко добраться, но вам понадобится гнездо на удлинителе, чтобы добраться до передней левой (или вы можете проявить творческий подход с некоторыми отверстиями в передней части панели, но … серьезно , достаньте только розетку и удлинитель).

Когда насос освободится, вам все равно придется отсоединить от него электрические соединения. Черный сверху, красный снизу, хотя я не уверен, что это действительно важно, глядя на внутреннюю проводку двигателя.Вытащите проводку из различных зажимов, которые удерживают ее на месте. Помните, что барабан может двигаться — просто нажмите на него, чтобы освободить насос!

Один сливной фильтр и насос в сборе, неисправность неизвестна. Вода из бака поступает сзади через большой порт, фильтруется большим массивным фильтром, который вы, надеюсь, сняли, выходит сбоку и поднимается и выводится крыльчаткой насоса через левый порт.

Выверните винт, удерживающий внешний корпус на месте, затем снимите его.«Квадратная насадка» нависает над катушками привода двигателя — просто вытащите ее, и она освободится. Осталось вывернуть еще два винта, но двигатель насоса еще не освободился, потому что он висел на монтажной пластине.

Перевернув пластину, можно увидеть два винта внизу и один спереди. Снимите и , и сборка сливного насоса должна освободиться. Потяните за насос (на корпусе есть уплотнительное кольцо), и оно тоже должно оторваться!

Я сразу понял причину моей проблемы, когда крыльчатка упала с вала насоса.Там должен быть какой-то бугорок, в который заезжает насос, и этот бугорок, кажется, откололся. Вал мотора может вращаться почти свободно, что объясняет как отсутствие слива, так и щелчки, которые я слышал.

Вы можете увидеть несколько уплотнительных колец вокруг вала — они помогают уменьшить (не устранить, а уменьшить) воду, протекающую через подшипники в корпус магнита.

Новый мотор и крыльчатка рядом со старым. К сожалению, не похоже, что можно найти только крыльчатку — это вся сборка или ничего.Кроме того, если крыльчатка выглядит как дешевый кусок литого пластика, который идеально подходит для детской игрушки, вы будете правы. Это не вселяет уверенность…

Если, как и я, вы были немного обеспокоены третьим портом на корпусе, который, казалось, никуда не делся, то это потому, что он не пошел. Этот узел представляет собой универсальный корпус насоса, который может поддерживать различное оборудование по мере необходимости. Я предполагаю, что он отлит со всеми заглушками, а необходимые просверлены в зависимости от продукта.

Замечания по сборке

Хотя повторная сборка в буквальном смысле является обратной разборкой, вот несколько советов, которые помогут вам на этом пути.

Не завинчивайте болты, удерживающие платформу дренажного насоса очень плотно. Они вкручиваются в мягкий пластик, и их легко снять, если приложить большой крутящий момент. «Затяжка одним пальцем» с помощью короткого гаечного ключа — это нормально!

Убедитесь, что сливные шланги полностью вставлены и зажимы полностью прилегают к твердому пластику.Если шланг не полностью вставлен или зажим сидит на краю пластикового ниппеля, позже вы можете получить утечку, а это приведет к беспорядку.

Не забудьте снова подсоединить жгут проводов дверной защелки перед тем, как снова установить дверной уплотнитель!

Самое сложное — это натянуть металлическую ленту на уплотнитель двери. Это проще с дополнительной рукой или двумя. Сначала полностью установите уплотнитель двери за кромку. Установите пружину в нижнюю часть дверцы, удерживайте пружину на месте и поверните ее по краю.Скорее всего, потребуется несколько попыток, но если у вас есть дополнительная рука, чтобы удерживать пружину, она должна пройти быстрее. Вам понадобится немного силы, чтобы последние несколько дюймов защелкнулись вокруг дверного уплотнения.

Пока ты там…

Прочистите входные фильтры, если вы не делали этого в последнее время. Снимите водяные шланги, возьмите маленькие плоскогубцы и вытащите пластиковые фильтры.

Затем загляните внутрь и вытащите металлические фильтры наружу. Пластиковые фильтры имеют большие зазоры, чем второй металлический слой.

Промойте их, положите обратно. Вы можете вставить металлический купол в пластиковую деталь и снова сдвинуть их вместе.

Другие примечания по разборке в случайном порядке

Пока я здесь… степень прогиба дверного уплотнения впечатляет. Это очень гибкий кусочек резиноподобного вещества!

Нижние опоры для барабана — это какие-то небольшие амортизаторы. Они двигаются, но при этом значительно затухают.

Большая часть веса барабана поддерживается пружинами вверху.Вы также можете увидеть впечатляюще маленький преобразователь мощности. Я не уверен, при каком напряжении внутри это устройство работает.

Интересно, что сложный блок клапанов находится на стороне холодной воды. Это направляет воду к различным частям мыльницы — к смягчителю, мылу, отбеливателю и т. Д. Клапан горячей воды представляет собой всего лишь один шланг.

Мне действительно нравится «стремление к снижению затрат» в червячных зажимах на протяжении многих лет. Я видел довольно отрывочные «улучшения», но это главное.Просто какая-то изогнутая проволока с продетым через нее винтом. Думаю, работает…

Двигатель в сборе

Наконец, если вам интересно узнать, как на самом деле двигатель работает и как он работает, я тоже разобрал его.

Это, однако, не моторная сборка — это луговый жаворонок, который практически весь год болтается на нашей «посаженной вершине дерева» и поет по вечерам. Нам очень нравится эта пара! Такой вид фотосъемки дикой природы является частью того, почему я купил новую камеру, с которой я здесь экспериментировал — это «суперзум» Canon, и, хотя оптика и сенсор не изумительны, они действительно достигают цели. и тянет вдаль.

Двигатель в сборе состоит из трех основных компонентов: крыльчатки (дешевый кусок дерьма слева), корпус двигателя в центре и ротор справа (магнит на валу). Вся сборка уплотнена большим уплотнительным кольцом вокруг корпуса, поэтому все, что находится внутри, становится мокрым. Я не знаю, сколько воды возвращается туда во время нормальной работы, но определенно через него течет вода и мусор с годами.

Хотя я не разобрал всю сборку, магнитные части двигателя обернуты вокруг пластика, работая извне влажной области.

Глядя на заднюю часть, вы можете лучше увидеть, как магнитные пластины охватывают внешнюю часть корпуса ротора — они просто переносят магнитный поток вверх от катушек вниз и вращают вал. Я не уверен, что двигатель вообще направлен — имея всего два входа для магнитной катушки, он, вероятно, просто выбирает направление при запуске и вращается в этом направлении, когда поле колеблется. Или там есть какие-то смещающие магниты, которые помогают ему вращаться в определенном направлении. Понятия не имею, и поскольку это прекрасно работающая запчасть, требующая небольшой работы, я тоже не собираюсь ее полностью разбирать.

Заглянув в переднюю часть корпуса, вы можете увидеть пластиковую накладку, в которую входит верхняя часть полевых направляющих. Это изящная конструкция, и хотя я уверен, что потери эффективности из-за зазора между статором и ротором существенны (там довольно толстая пластиковая стенка), все это герметично закрыто, поэтому нет подшипников, которые должны поддерживать гидрозатвор безусловно стоит снижения КПД!

Ротор — это просто магнит на валу. В сборке есть несколько уплотнительных колец, указывающих на то, что она не предназначена для работы «полностью затопленным», но, конечно, не имеет значения, станет ли она немного влажной.

Привод крыльчатки — латунный штуцер с торчащим пальцем. Я почти уверен, что уплотнительное кольцо здесь просто для того, чтобы обеспечить более сильную посадку на трение, чтобы рабочее колесо не соскользнуло. Крутящий момент привода проходит через палец.

Или, по крайней мере, должно … когда кусок пластика в крыльчатке вырвется наружу, крыльчатка не будет вращаться. Просто раздражающий щелчок.

Опять же, этот маленький кусочек пластика — настоящий провал. Вы просто не можете получить эту часть отдельно от всего двигателя в сборе (который мне удалось найти).

Однако, насколько я могу судить, ничего плохого не произошло бы, если бы вы просто приклеили это эпоксидной смолой к латунному концу вала … или просверлили вал и закрепили его на месте каким-нибудь роликовым штифтом (хотя убедитесь, что это не так » t работать бесплатно, это нетривиальная задача).

Последние мысли

По сути, этот процесс является примером моей проблемы с современной техникой: вы не можете купить только неисправную деталь, а только всю сборку. Нет причин, по которым мне приходилось тратить 50 долларов на замену всего сливного двигателя, когда отказ был нулевым.50 (вероятно, намного меньше) кусочков пластика, но в наши дни все просто так продаются. Я не знаю, есть ли у сливного насоса расчетный срок службы, который потребовал бы замены примерно в то время, когда эта деталь выйдет из строя (срок службы подшипника или что-то в этом роде), но похоже, что у чего-то еще есть проблемы, по крайней мере, инспекция первого порядка по принципу «потыкать».

Но это был достаточно простой ремонт, и лучше, чем платить кому-то другому, чтобы он пришел сюда и починил.

Меня по-прежнему сильно раздражает качество современной бытовой электроники.Менее чем за пять лет мне пришлось заменить сливной насос омывателя на совершенно новую бытовую технику, у меня довольно быстро выходил из строя термостат морозильной камеры, и я не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось бороться с этим. идиотский ледогенератор в нашем кухонном холодильнике, потому что он постоянно замораживает вентилятор.

Да, еще купите датчик воды, чтобы поставить под свою стиральную машину. Это облегчит вашу жизнь, если что-то не закупорит должным образом и у вас будет течь.

Почини свои вещи, когда они ломаются! Это великолепно!

Ремонт дренажного насоса для канализации и ливней

Обслуживание насосов для предотвращения проблем с канализацией и ливнем

Услуги по ремонту дренажных насосов — это то, что вам нужно? Знаете ли вы, что канализационные и ливневые насосы нуждаются в профилактическом обслуживании, чтобы продлить срок службы систем в Нью-Джерси? Без надлежащего ухода канализационные и ливневые насосы могут вызвать серьезные проблемы и нарушение работы служб.Есть много объектов, в которых есть насосы и оборудование для перекачивания жидкостей. Насосы для сточных вод используются для различных целей, например, для удаления сточных вод на участки обработки и подачи воды. Канализационные насосы способны перекачивать большое количество воды за меньшее время. Они необходимы и экономически эффективны при обращении с влажными отходами и нежелательной водой.

Большинство насосов для сточных вод предназначены для обработки некоторых твердых отходов с возможностью выталкивания жидкости и, как правило, с минимальной мощностью. Насосы для сточных вод также можно разделить на насосы-измельчители.Шлифовальные насосы всегда являются насосами для сточных вод, и их часто путают с их назначением. Насосы измельчителя имеют режущий механизм, который разрезает более крупные предметы на более мелкие для перемещения по системе.

Ремонт сливного насоса крайне важен

Дома, расположенные за пределами городских или городских канализационных систем, используют септические системы для удаления отходов. Обычные септические системы требуют наличия хорошего канализационного насоса, чтобы перекачивать сточные воды из дома в септик. В отличие от отстойников, которые перемещают только воду, насосы для сточных вод могут перекачивать сточные воды, содержащие твердые частицы.Лучшие насосы для сточных вод оснащены мощными двигателями, которые могут перекачивать до 10 000 галлонов сточных вод в час в септик или в основной канализационный дренаж. Они имеют прочную чугунную конструкцию, которая может выдерживать мутную среду бассейна для сточных вод.

Однако каждая из этих систем требует как минимум ежегодного обслуживания. В Нью-Джерси сотрудники Drain Visions используют наш опыт работы с насосами и механику для работы и ремонта насосных систем. Некоторые насосы также сконструированы таким образом, что вы можете легко заменять детали, которые изнашиваются раньше, чем двигатель.Обычно это поплавок, который управляет автоматическим включением / выключением насосов для сточных вод. Также затронут шнур питания, оба из которых со временем могут выйти из строя.

Позвоните в команду Drain Visions из Нью-Джерси и Филадельфии! Наш трамвай обслуживает территорию трех штатов, включая Филадельфию, Делавэр и Нью-Джерси. Кроме того, на наших транспортных средствах мы устанавливаем камеру с зумом, чтобы гарантировать, что все линии свободны и свободны, прежде чем мы покинем нашу рабочую площадку.

Если у вас возникли проблемы со сливом, резервное копирование канализационной линии, засорение канализации или проблемы с водопроводом и вам нужна помощь, позвоните в Drain Visions по телефону (856) 848-1199 или воспользуйтесь формой ниже.

Получите бесплатное предложение Drain Visions Quick Quote

Ремонт сливного насоса омывателя Samsung в Сан-Диего

Ваша стиральная машина не сливает воду? Если ваша стиральная машина не сливает воду должным образом, это может быть связано с неисправностью сливного насоса стиральной машины. Мы предоставляем доступные услуги по ремонту сливного насоса стиральной машины Samsung в Сан-Диего, Чула-Виста и близлежащих районах.

Стиральная машина Samsung в разобранном виде

У стиральной машины Самсунг, изображенной в этой статье, неисправен сливной насос.Чтобы завершить ремонт, мы начали с заказа запасной части. Когда детали готовы, мы начинаем с разборки машины, чтобы добраться до сломанного сливного насоса.

Детали со временем выходят из строя. Некоторые детали выходят из строя быстрее других из-за затвердевшей воды. В жесткой воде есть минералы, которые могут засорить насосы. Как только на насосе появится достаточное количество отложений, он перестанет работать правильно.

Жесткая вода не всегда является причиной проблемы. Многие другие проблемы, начиная от дефектов производителя и заканчивая скачками напряжения, могут привести к выходу из строя частей устройства.Опытный специалист по ремонту бытовой техники обычно сможет определить причину неисправности.

Замена сливного насоса на стиральной машине Samsung

Ремонт сливного насоса омывателя Samsung

Мы ремонтируем бытовую технику всех основных торговых марок и типы бытовой техники в Сан-Диего. Мы ремонтируем сливные насосы всех стиральных машин Samsung, а также многих других марок стиральных машин. Если вам нужна услуга ремонта стиральной машины в Сан-Диего, мы всегда готовы помочь.

Сломанный сливной насос от стиральной машины Самсунг с фронтальной загрузкой.

Наша плата за сервисный звонок составляет всего 49 долларов США, и она отменяется, если вы отремонтируете ваше устройство у нас. Точная стоимость ремонта индивидуальна для каждого прибора и каждого ремонта. Нашим техническим специалистам потребуется провести диагностику устройства и найти запасные части, прежде чем можно будет точно подготовить ценовое предложение.

Мы можем быстро диагностировать и отремонтировать все стиральные машины Samsung, а также многие другие устройства Samsung. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону 619-327-9501.

Liberty 404P, Запасной насос для дренажного насоса Liberty 404, 1/3 л.с., 115 В, шнур 10 футов

Liberty 404P, Запасной насос для дренажного насоса Liberty 404, 1/3 л.с., 115 В, шнур 10 футов

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

• Дом
• Liberty 404P, Запасной насос для дренажного насоса Liberty 404, 1/3 л.с., 115 В, шнур 10 футов

Артикул № : 404P

Марка : Liberty

253 доллара.08

Позвоните в стойку продаж!

Inspector Pumphead и наши представители по обслуживанию клиентов доступны

Пн-пт с 7:30 до 17:00 EST

Бесплатный звонок: 800-429-0800

«Спросите инспектора PumpHead»

MAP («Минимальная рекламируемая цена»)

Некоторые производители требуют, чтобы интернет-магазины отображали цену на уровне или выше установленной производителем MAP («Минимальная рекламируемая цена»).

Поскольку наша цена на этот продукт ниже, чем MAP, производитель не разрешает нам отображать нашу самую низкую цену, пока вы не поместите продукт в корзину. Это позволяет нам продолжать предлагать самые низкие цены, не нарушая при этом политику производителей продукции.

Этот процесс не требует от вас покупки продукта — при необходимости его можно легко удалить из корзины.

Пн-Пт с 7:00 до 18:00 EST
Сб с 8:00 до 16:30 EST

Бесплатный звонок: 800-429-0800

«Спросите инспектора PumpHead»

ОСОБЕННОСТИ

Liberty 404P — это сменный насос мощностью 1/3 л.с. для дренажного насоса Liberty 404 с возможностью перекачивания твердых частиц 3/8 дюйма.Дренажный насос серии Liberty 404 поставляется на заводе с поплавковым выключателем, имеющим дополнительный шнур, позволяющий управлять этим дренажным насосом вручную. Этот сменный насос предназначен для использования в жилых помещениях, в лотках для стирки, раковинах для швабр, раковинах в барах, устройствах для смягчения воды, осушителях, посудомоечных машинах и для отвода сточных вод под самотечными линиями.

Характеристики:

• Может работать с жидкостями до 140 ° F
• Термозащита

Технические характеристики этого изделия см. В руководствах

Позвоните в наш отдел продаж, чтобы получить помощь, расценки, доступность и разместить заказ

Инспектор насосной головки и наши представители по обслуживанию клиентов доступны

пн-пт с 7:30 до 17:00 EST

Звоните бесплатно:
800-429-0800

«Спросите инспектора PumpHead»

* Примечание: Изображение является иллюстративным и может не отражать реальный продукт.*

Загрузка …

Стоимость замены сливного насоса посудомоечной машины

Стоимость замены сливного насоса посудомоечной машины

Сколько стоит замена сливного насоса посудомоечной машины?

Стоимость найма компании по ремонту оборудования для диагностики и замены сливного насоса посудомоечной машины может стоить от 150 до 350 долларов.Стоимость зависит от марки и модели машины, гарантии ремонта, предлагаемой техническим специалистом компании, и уровня компетентности.

Стоит ли менять и насос посудомоечной машины?

Циркуляционные насосы и двигатели дороги и обычно не требуют ремонта. Большинство восковых двигателей / электроники (без гарантии) обычно могут превышать 400-600 долларов на поездки, рабочую силу и затраты на запчасти. Так что не тратьте деньги на ремонт важной детали посудомоечной машины.

Как долго прослужит сливной насос посудомоечной машины?

Средний срок службы современной посудомоечной машины составляет около 610 лет.Со временем критически важные детали, такие как двигатель или насос, могут изнашиваться, а послегарантийный ремонт может легко стоить 400 долларов или больше, если детали, работа и поездки недоступны.

В этом плане дешевле ли отремонтировать или заменить посудомоечную машину?

Есть несколько причин отремонтировать посудомоечную машину вместо ее замены, когда это возможно. Повторное использование устройства часто обходится дешевле, экологичнее и вызывает гораздо меньше проблем, чем покупка и установка нового устройства.

Сколько лет прослужат посудомоечные машины?

Средняя посудомоечная машина должна прослужить от семи до двенадцати лет, а средний срок службы — от девяти до десяти лет.Определенные факторы, такие как цена, качество, торговая марка, уход, техническое обслуживание и частота использования, могут повлиять на срок службы посудомоечной машины.

Как узнать, что посудомоечная машина нуждается в замене?

9 признаков того, что вам нужна новая посудомоечная машина Tempo для вашей посудомоечной машины. Возраст вашей посудомоечной машины сам по себе явный признак. Он начинает ржаветь. После стирки остается вода. Дверь не закрывается. Посуда после мытья не остаётся горячей. Он начинает разрушаться. На полу течет вода. Ваша посуда в пятнах или грязная.

Какая посудомоечная машина прослужит дольше?

И один производитель, в частности, утверждает, что посудомоечные машины рассчитаны на два десятилетия! Вот кто в конечном итоге выиграет битву за бренды.

РАСЧЕТНЫЙ СРОК БРЕНДА Electrolux и Frigidaire 10 лет + Kenmore 1013 лет LG 1015 лет Maytag, KitchenAid и Whirlpool 10 лет

Как часто нужно менять посудомоечную машину?

Если посудомоечная машина регулярно выключается или перестает работать во время цикла стирки. Если это сохраняется даже после того, как все было проверено, пришло время для торговли.5. Если машине больше 10 лет.

Почему перестает работать посудомоечная машина?

Посудомоечная машина, которая не останавливает процесс наполнения, может иметь неисправный поплавковый выключатель, неисправный таймер наполнения или открытый кран подачи воды. Если дверца не закрыта должным образом, посудомоечная машина не запустится. Если ваш замок в порядке, проверьте таймер или электронное управление, особенно если двигатель сливного насоса не запускается.

Какая марка посудомоечной машины самая надежная?

Samsung — это посудомоечная машина, которой легче всего обслуживать.Bosch — одна из самых надежных посудомоечных машин. GE и Frigidaire более чувствительны к ремонту Bosch, Whirlpool и Miele.

Что может сломаться в посудомоечной машине?

Грязная посуда и посуда Если вы поместите грязную посуду в посудомоечную машину, насос, сливной кабель или разбрызгиватели могут забиться и размножиться бактериями. Отложения в насосе могут помешать правильной очистке посуды.

Стоит ли ремонтировать посудомоечную машину?

В зависимости от проблемы, посудомоечная машина может не стоить ремонта.Если вашей посудомоечной машине нужно что-то простое, но необходимое, например, дверной замок или прокладка, дозатор мыла, реле давления, сливной насос или заправочный клапан, возможно, стоит отремонтировать его.

Как долго прослужит посудомоечная машина?

10 лет

Какая посудомоечная машина получила самый высокий рейтинг в отзывах потребителей?

Высококачественные производители включают Electrolux, KitchenAid, Miele, Thermador и Viking.

Итак, какие посудомоечные машины чистят в наших тестах? Члены

CR могут прочитать рейтинги и обзоры пяти лучших посудомоечных машин, получивших отличные или очень хорошие оценки в наших тестах на стирку и сушку.

Сколько стоит услуга посуды?

Средний показатель по стране составляет 159 долларов для компаний по ремонту посудомоечных машин, которые обычно берут от 75 до 150 долларов в час. Будьте готовы заплатить от 50 до 75 долларов за экскурсию по исследованию проблемы. Посудомоечные машины сочетают в себе воду и электричество, а это значит, что сломанная посудомоечная машина может выглядеть эффектно и грязно.

Вы звоните сантехнику, чтобы он починил посудомоечную машину?

Сантехник RotoRooter отремонтирует посудомоечную машину и устранит проблемы с водяным шлангом.