Септик на даче своими руками из бетона: Монолитный бетонный септик для дачи своими руками: устройство септика из бетона

Авг 10, 2018 alexxlab

Содержание

Бетонный септик своими руками: этапы строительства

Обустройство автономной канализации для загородного дома является одной из самых трудоемких и затратных частей ремонта или строительства. В настоящее время устроить септик можно двумя способами: купить готовую емкость или соорудить ее своими руками. Построить септик своими руками не составит большого труда, если правильно выбрать материал и ознакомиться с нюансами монтажа.

Долговечность и надежность в эксплуатации автономной канализации обеспечит септик из бетона. Это практичный вариант, осуществить который можно своими руками.

В чем же преимущества монолитного септика из бетона?

Септик из бетона обладает рядом достоинств, такими как:

высокая прочность материала;

длительный срок эксплуатации без ремонтных работ;

возможность изменения емкости резервуаров и количества камер автономной канализации;

в отличие от септиков из железобетонных колец, строение из цельного бетона не имеет стыков и швов, поэтому обладает абсолютной герметичностью;

доступность материалов для строительства;

ударопрочность и стойкость к воздействию агрессивных веществ;

исключение вероятности всплывания септика из-за паводков или пучения грунта;

возможность проведения строительных работ своими руками без привлечения дополнительной строительной техники.

Варианты устройства монолитного септика из бетона

Конструкция септика из бетона главным образом зависит от объема бытовых отходов, которые необходимо перерабатывать. В зависимости от этого параметра септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные.

Рассчитать необходимый объем резервуаров несложно. Для этого необходимо учесть,что один человек потребляет в день около двухсот литров воды. Накопительная камера септика должна вмещать в себя отходы за трое суток. Исходя из этой информации и зная количество потенциальных обитателей загородного дома возможно точно рассчитать необходимую емкость. По возможности желательно увеличить эту цифру примерно на 10-15%. Это необходимо для того, чтобы иметь запас прочности канализации на случай приезда гостей в дом.

Самым простым вариантом устройства для бытовых отходов является однокамерный септик. Это отличный вариант для небольшого дома или дачи. Выбирать такой вариант можно при условии, что объем всех стоков за сутки не превышает одного кубометра.

Работа такой конструкции предполагает отстаивание и разделение всех нечистот. Органические составляющие в процессе переработки бактериями превращаются в ил, воду и газ. Газ выходит через вентиляцию, вода попадает в поля аэрации, где проходит дополнительную очистку, а ил оседает на дне. Основным недостатком однокамерного септика становится плохое качество очистки воды и возможность попадания в фильтрационные поля твердых веществ.

Двухкамерный септик отличается от однокамерного наличием специальной перегородки. Эта перегородка необходима для того, чтобы предотвратить поступление в дальнюю часть камеры взвешенных частиц. Такое устройство увеличивает эффективность очищения воды, а также уменьшает возможность засорения аэрационных полей.

Для более качественной очистки вторую камеру оборудуют специальной подушкой из песка, щебня или гравия.

Для частных домов с постоянным проживанием рекомендуется оборудовать трехкамерный септик с аэратором. Это устройство может перерабатывать большое количества стоков и имеет следующую конструкцию.

Первый резервуар необходим для накопления и отстаивания бытовых отходов. Здесь твердые осадки перерабатывают анаэробные бактерии.

Вторая секция септика оснащена специальным компрессором и аэратором. Компрессор подает воздух через аэратор, тем самым обогащая среду кислородом. Это необходимо для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий, которые увеличивают эффективность переработки отходов.

В третьей секции стоки перекачиваются с помощью специального насосного устройства в поля фильтрации. Здесь можно установить автоматическое хлорирование с помощью дозатора. Это поможет окончательно обеззаразить воду.

Раззмещение септика на участке

При проектных работах строительства септика очень важно учесть особенности участка, а также санитарные и строительные нормы. Необходимо придерживаться нескольких правил:

Необходимое расстояние от дома составляет 5-20 метров. Располагать септик ближе, чем 5 метров от дома не рекомендуется санитарными нормами, а удаление больше, чем на 20 метров создаст дополнительные затраты на материалы.

Бетонные септики обладают высокой герметичностью, однако, не лишним будет обезопасить себя и максимально удалить постройку от колодца или скважины.

Очень редко, но септик будет нуждаться в вызове ассенизаторов. Необходимо продумать максимально удобный маршрут для доступа машины к канализации.

Работы и советы при строительстве септика из бетона

В процессе строительства септика могут пригодиться лопата,арматура для укрепления стен, доска , бетономешалка и специальное устройство для уплотнения бетона.

На первом этапе определяется уровень пролегания грунтовых вод и происходит подготовка котлована для септика. Проще и быстрее всего воспользоваться экскаватором, но можно вырыть и вручную.

После подготовки котлована необходимо замешать раствор. Лучше всего использовать марки бетона от В15 и выше. Для 1 кубометра раствора необходимо взять 12 центнеров щебня, 6 центнеров песка, 4 центнера цемента, 5 литров суперпластификатора С3 и замешать в 200 литрах воды.

Перед бетонированием котлована нужно подготовить подушку из песка на дне толщиной от 0,2 метра. После этого на дно укладывается сетка из арматуры. Прут сетки должен быть диаметром в 10 мм, а размер ячеек около 0,2*0,2 м. После этого дно заливается раствором толщиной минимум 3 см. Высыхать раствор должен 2 недели.

Возведение стен стептика лучше всего производить за один раз. Предварительно их тоже укрепляют сеткой из арматуры и заливают раствором более 20 см. Толщина перегородок должна быть более 15 см. Для уплотнения раствора лучше всего использовать специальный ручной вибратор. Опалубка стен лучше всего из обрезных досок. Как и на дне, раствор на стенах высыхает две недели. По истечению этого срока опалубки можно снять и просмотреть конструкцию на возможные дефекты. Выявленные недостатки устраняются с помощью затирки. После чего септик гидроизолируется с использованием специальной мастики.

На заключительном этапе заливается крышка для устройства. Для этого первоначально собирается опалубка. Также устанавливаются специальные подпорки на расстоянии около 1,5 метров для поддержания веса бетонной крышки.

Перекрытие укрепляется также с помощью арматуры, но используют прут с диаметром в 12 мм. Слой раствора над укреплением из арматуры -3 см и более. Перекрытию дают засохнуть в течении двух недель, а потом засыпают землей. Построение бетонного септика своими руками закончено.

Таким образом, монтаж автономной канализации из монолитного бетона возможен самостоятельно. Его можно облегчить с помощью строительной техники. Главным минусом таких работ является длительный срок засыхания раствора из бетона. Однако, такой вариант прост, дешев, обладает длительным сроком эксплуатации, не требует ремонта и устойчив к влиянию извне.

Бетонный септик

Септик своими руками из бетона

Бетонный септик без откачки своими руками

Устройство бетонного септика

Двухкамерный монолитный бетонный септик

Как правильно сделать бетонный септик своими руками, этапы работ

Жизнь за городом или в частном доме имеет много преимуществ. Это и отличный чистый воздух, и хорошая экология, и возможность завести небольшое приусадебное хозяйство.

Но есть и ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться большинству домовладельцев. В первую очередь это касается отсутствия централизованной канализации.

А создание автономной системы связано с некоторыми техническими сложностями и материальными затратами.Решение вопроса путем обустройства обычной выгребной ямы уже не практикуется. Сегодня есть возможность создать более эффективные туалетные устройства.

Одним из наиболее практичных и долговечных является бетонный септик, который служит не только для отвода стоков, но и выполняет одновременно с этим функцию их очистки. Соблюдая несколько основных правил, его не сложно создать своими силами. Как правильно сделать септик из бетона мы и попытаемся рассмотреть в этой статье.

Содержание:

Виды популярных конструкций из бетона
Разбираем достоинства монолитной модели
Как грамотно посчитать обьём
Выбираем место
Подробные этапы работ
Заключение

Варианты конструкций

Устройства этого вида могут быть монолитными или состоять из отдельных колец. И тот, и другой вариант имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. Хотя установить бетонные кольца для септика, правильно рассчитав размеры котлована, совсем не сложно, тем не менее, многие владельцы загородных участков отдают предпочтение обустройству монолитной конструкции. Рассмотрим, какой она может быть.

Так как бетонный туалетный септик создается своими руками, то следует иметь в виду, что это предполагает также наличие в нем почвенной доочистки отходов. Все поступающие в резервуар стоки будут очищаться до определенной степени, после чего поступят на поля фильтрации или в колодец. Это учитывается еще на стадии проектирования.

Монолитный септик, сделанный из бетона, может быть:

Однокамерным;
Двухкамерным;
Трехкамерным.

Наличие большего числа отделений в нем считается нецелесообразным. У каждого из этих вариантов есть свои особенности.

Смотрим видео, двухкамерный вариант монолитного септика:

Для однокамерных конструкций характерно то, что тяжелые взвеси, поступающие в резервуар, оседают на его дно. А органические вещества разлагаются под воздействием анаэробных бактерий. Газы и некоторые химические соединения создают сверху так называемую флотационную корку. Она засоряет переходные трубы, и поэтому на них рекомендуется установить тройники.

Так как расщепление органики происходит с выделением газов, однокамерный бетонный самодельный септик должен иметь вентиляционную трубу. Количество жидкости в нем поможет контролировать поплавковый индикатор.

Однокамерный бетонный уличный септик просто создается и удобен в эксплуатации. Но его система доочистки очень подвержена засорению, особенно трубы, ведущие на поля фильтрации.

Двухкамерный бетонный септик этого недостатка не имеет, его дренаж способен функционировать без дополнительной очистки более длительный период. В нем также монтируется вентиляция. Можно на дно второй камеры насыпать щебень, что будет предохранять попадание частиц твердого материала на фильтрационные поля.

Более сложное устройство имеет бетонный трехкамерный септик. В его первом отделении происходит предварительная очистка отходов. Органические вещества расщепляются анаэробными бактериями, а твердые материалы опускаются на дно.

Во второй емкости осуществляется биологическая очистка. Под воздействием нагнетаемого компрессором воздуха стоки постоянно перемешиваются с колониями микроорганизмов и находящаяся в них органика быстрее расщепляется. Третье отделение служит для дополнительной аэрации отходов. Очищенная жидкость далее поступает на почвенную доочистку.

Достоинства монолитного септика

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ над другими аналогами. Вот некоторые из них:

Большая прочность и длительный эксплуатационный период;
Возможность изменять емкость камер:
Отсутствие швов в монолитных стенках, что исключает возможность попадания стоков в почву и грунтовых вод в бетонный уличный септик;
Устойчивость к паводкам и пучению грунта;
Ценовая доступность используемых при строительстве материалов.

Этими особенностями и объясняется желание многих домовладельцев иметь именно такой вариант очистительной системы.

Как рассчитать объем?

Это делается на начальном этапе проектирования. На этой стадии следует предварительно определиться не только с объемом приемной емкости, но и правильно выбрать место, где будет установлен бетонный надворный септик.

Смотрим видео, делаем правильный расчет:

Вместительность устройства напрямую зависит от количества поступающих в него отходов. Для этого берется за основу самый большой показатель использования воды в сутки. Основное отделение монолитной конструкции делается самим большим, в него должен входить объем, который равняется расходу воды за 3 суток.

Выбор места под очистительную систему

При определении того, где на участке будет находиться бетонный септик, следует учитывать, в каком направлении двигаются грунтовые воды. Устройство нельзя устанавливать выше дома.

Не рекомендуется также проводить монтаж системы в непосредственной близости к зданию.Размещать слишком далеко от стен дома септик также не следует.

Прокладка длинного трубопровода приведет к излишним финансовым тратам. Оптимальным расстоянием от здания до резервуара следует считать 4-6 метров.

Создаем бетонный вариант септика своими руками

Сооружение монолитной конструкции следует выполнять в несколько этапов. Наиболее распространенным является бетонный двухкамерный септик, поэтому опишем процесс обустройства именно такой системы.

Сначала проводятся земляные работы, подготавливается котлован. Их выполнить можно как вручную, так и с применением землеройной техники. Дно ямы и ее стенки следует выровнять и уплотнить.

От качества земляных работ во многом будет зависеть прочность создаваемой конструкции. Бетонный септик, созданный своими руками, должен работать не одно десятилетие.

На этой стадии прокладываются также траншеи под трубы, идущие от здания до устройства и от дома до того места где будет находиться почвенная доочистка. Глубина траншей зависит от уровня промерзания почвы. В том случае, когда трубопроводы находятся выше этого уровня, они дополнительно утепляются.

Чтобы предупредить попадание отходов в почву, стенки ямы и ее дно устилаются гидроизоляционным материалом. На следующем этапе проводится укрепление арматуры. Септик, выполненный из бетона, предполагает наличие в стенках специальных металлических прутьев или других изделий цилиндрической формы. Они должны быть прочными и гибкими.

Смотрим видео, делаем вязку из прутьев:

На дно котлована засыпается песок, который потом заливается раствором. Песчаный слой делается мощностью в 20-25 сантиметров. После остывания стяжки возводится опалубка по всему периметру, необходимой для заливки стен.

Когда бетонный септик строится своими руками, то щиты обычно собирают из досок. Можно немного сэкономить использую не сплошную, а скользящую конструкцию. Тогда он будет создаваться небольшими частями и после затвердевания раствора опалубка передвигается выше.

Замес делается из цемента и песка, в отношении 1 к 3. Наполнителем обычно служит мелкий щебень. Железобетонный септик создается постепенно, так как заливка осуществляется в виде отдельных слоев, высота которых не превышает 50 см. Это значительно снижает возможность образования в стенках пустот. Рекомендуется также применять с этой целью специальный вибратор.

Септик выполненный своими руками, должен иметь надежное перекрытие. Его начинают делать после полного остывания стен. Делается это следующим образом:

На конструкцию монтируются металлические уголки, на которые настилается прочный материал;
Поверху он армируется и также заливается раствором;
Над люком делается короб, стенки которого выполняются из кирпича;
Остальная часть перекрытия сверху засыпается грунтом, а лучше керамзитом.

Специалисты рекомендуют установить в создаваемый железобетонный септик вентиляционную трубу, а люк разместить над приемной емкостью. Он в дальнейшем будет применяться для очистки камеры от осадка.

Вот таким образом можно создать своими силами бетонный двухкамерный септик под ключ. При соблюдении всех правил строительства получается прочное многофункциональное устройство.

Небольшое резюме

Железобетонный самодельный септик – это надежная и практичная система очистки отходов, которую можно создать при небольших финансовых затратах. Ее долговечность и функциональность зависит от качества проведенных работ

септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация

Содержание:

1. Все плюсы септика из бетона

2. Виды монолитных бетонных септиков

3. Советы по строительству бетонного септика своими руками

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Прочность

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы.

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке. Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно»). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил.

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.

Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуры не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).

Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.

Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.

Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.

Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшит гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.

Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно осмотрите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.

Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

<br />

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное — набраться терпения и сил.

Бетонный септик своими руками: как залить монолитный

Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Строение бетонного септика и принцип его работы

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:

Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.

Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.

Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами. Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза. Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.

Примечание! Если во втором колодце глухое дно без выхода к дренажной системе, то в нем накапливается ил и настаивается вода.

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков

Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:

Однокамерные;
Двухкамерные;
Трехкамерные.

Рассмотрим более подробно каждый тип.

Рекомендуем к прочтению:

Септик с одной камерой

Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.

Вода, которая отстоялась в средней части колодца, далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.

Вывод. Основным недостатком является возможное засорение труб в фильтрационных отсеках. Это может произойти из-за попадания твердых материй.

Септик с двумя камерами

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.

Рекомендация! Если вы строите двухкамерный септик, то необходимо предусмотреть устройства для люков в обоих колодцах.

Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.

Трехкамерный септик

Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем и если образуется большой объём стоков. Например, если в доме не одна ванная и есть бассейн.

Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:

Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока. Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Рекомендуем к прочтению:

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Совет! В том случае если же септик размещен более 20 м от дома, рекомендуется на каждых 15 м трубопровода ставить резервные колодцы и на каждом его повороте.

Подготовительный этап

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.

Совет! Прежде чем приобретать кольца, необходимо построить колодец и сделать замеры, иначе они могут не подойти и нарушить систему.

Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

Совет: Сток из раковины отличаются от стока из туалета, поэтому мы рекомендуем ставить два рукава.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

Сначала вырываем котлован;
В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

Полезные рекомендации при строительстве септика

Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:

Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
Из обрезных досок собирайте опалубку;
Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
Перекрытие армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Вывод: как видим, построить септик самостоятельно не так сложно, если использовать землеройную и другую технику, то работа будет еще легче. Однако – это долгий процесс и нужно, иметь терпение.

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
глубину залегания грунтовых вод;
гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Бетонный септик своими руками строительство и ремонт канализации

Подготовительные работы

Начало стройки – котлован

Как и строительство большинства подземных объектов, возведение септика начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам. Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам. Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.

Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.

Готовый котлован

В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.

Совет от профессионала: В суровых северных условиях, и иногда и при достаточно умеренном климате Средней Полосы, грунт зимой промерзает на определенную глубину, поэтому трубы рекомендуется прокладывать ниже ее отметки либо применять теплоизоляцию. Это необходимо спланировать еще на этапе подготовки.

Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух бетонных колодцев. Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.

Технология возведения опалубки

Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку. В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.

Установленная арматура

В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:

куски пластиковой трубы, они будут в избытке, так как сами трубы придется приобрести еще раньше для организации сточного вывода из дома;
куски деревянного бруса для придания щитам жесткости;
арматурные прутья.

Совет от профессионала: При отсутствии арматурных прутьев, их можно заменить любыми длинными цилиндрическими металлическими предметами, например старыми трубами ½ дюйма или чем-то еще, завалявшемся на дачном чердаке. Приемлемы любые прутья или уголки, лишь бы они обладали какой-то прочностью на изгиб.

Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.

Бетонирование дна

Процесс сооружения опалубки в котловане

Внутри ямы устанавливаются щиты опалубки и закрепляются друг с другом методом расклинивания при помощи деревянного бруса.

Щиты опалубки расклиниваются при помощи деревянного бруса

Готовятся водоотводящие отверстия, для чего с периодичностью в 30 см в опалубке вырезаются круглые отверстия с диаметром равным обрезкам труб, заготовленных для этой цели. Они вбиваются в грунт на глубину 5 см, чтоб их не вывернуло из опалубки бетоном.
В котлован через опалубку продеваются канализационные трубы, идущие от дома.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами. Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Галерея изображений
Фото из

Стоки из септика-отстойника нельзя сразу сбрасывать на рельеф для почвенной доочистки, т.к. они очищены только на 60 %. Для утилизации воды нужна подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец

Если позволяет площадь загородного надела, подземную систему грунтовой доочистки устраивают в форме группы инфильтраторов

Как вариант горизонтально ориентированной системы применяются поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, уложенных на грунтовый фильтр

Функции поля фильтрации или группы инфильтраторов с успехом выполнит фильтрующая траншея, которую устраивают для сбороса в грунт небольшого объема очищенной сточной воды

Поглощающий колодец в доочистке

Установка инфильтрующих кассет

Поле фильтрации для грунтовой доочистки

Утилизация через фильтрующую траншею