Шпунтованная дверь: Шпунтованные доски — двери, мебель

Шпунтованные доски — двери, мебель

Традиционный вариант деревянной облицовки — использование шпунтованных досок, изначально применявшихся для обшивки товарных вагонов. Вагонка отличается от обычных досок наличием на ее продольных кромках паза и гребня. Соединенные друг с другом, такие доски образуют сплошную, внешне привлекательную поверхность, практически не поддающуюся короблению. Обычно вагонку делают из хвойной древесины — ели, сосны и лиственницы. Сосна — порода ядровая. Поскольку цвет ядра может меняться от розоватого до буро-красного, а цвет заболони — желтовато-белый, доски из сосны различны по оттенкам. В итоге обшивка получается неоднородной, избежать полосатости не удается. Прозрачные декоративные покрытия, применяемые для придания цвета доскам обшивки, не устраняют этой цветовой неоднородности. Ель — порода безъядровая. Ее древесина по структуре однородна, и потому полосатость обшивке не грозит. Однако большое количество мелких сучков придает обшивке из ели пятнистость. Впрочем, в последние годы наряду с вагонкой и панелями с прозрачной отделкой, сохраняющей внешний вид натурального дерева, стало модным использовать элементы, окрашенные в самые разнообразные цвета.

Рисунок годичных колец на шпунтованных досках зависит от того, как они выпилены из бревен. Среди вагонки специалисты различают так называемые рифты и флэты. Рифт — это доски радиальной распиловки, то есть поперек годичных колец, флэт — тангентальной, то есть в направлении годичных колец.

Все шпунтованные доски имеют стандартные размеры. У них различают расчетную (общую) и полезную (кроющую) ширину. Первая — это расстояние между продольными кромками, вторая — это расстояние между основаниями паза и гребня. Толщина еловой и сосновой вагонки — 2,5 мм, 4 мм и 9,5 мм. Их расчетная/полезная ширина составляет соответственно 96/88 мм, 2/5 мм и 46/38 мм. Стандартная длина еловой и сосновой вагонки — до 6,0 м. Существуют и более компактные профилированные рейки, имеющие пазы и гребни по всему периметру.

В зависимости от качества вагонку разделяют на несколько классов: «Экстра», «А», «В», «ВС» и «С». В класс «Экстра» входит элитная обшивка, без каких-либо дефектов и «врожденных» пороков древесины. К категории «А» относятся строганые доски из здоровой древесины с небольшим количеством сучков (-2 шт./пог. м) диаметром не более 3 мм. Также в них допускаются мелкие повреждения на кромках и короткие трещины. Класс «В» допускает присутствие черных и выпадающих сучков диаметром до 0 мм (они создают внутреннее напряжение в материале, рано или поздно приводящее к трещинам), а также трещины, дефекты строгания, прорости, смоляные кармашки, косослой, выцветание. Вагонку класса «С» используют для черновых работ. Она отличается самым низким качеством и, соответственно, самой низкой ценой. На цену влияют и такие параметры, как толщина и длина доски. Существует также сращенная вагонка, состоящая из коротких кусков (400- 500 мм), склеенных между собой на зубчатый шип и образующих изделия стандартной длины 20-600 см.

В последнее время обычная вагонка уступает место более современным материалам — евровагонке, вудхаусу (имитации бруса), блокхаусу (имитации бревна), отделке из ТМД. Евровагонка — обшивка, у которой несколько вытянут пазогребневый участок. Если в обычной вагонке он составляет 5 — 7 мм, то в евровагонке — 0-2 мм. Благодаря этому создается красивый рисунок профиля и при изменении ширины доски под влиянием влажности исключается появление щелей. Гребень может быть скошен под углом 45° или иметь круглые кромки. Выпускается и евровагонка элит-класса, которую отличает множество видов профиля и расширенная цветовая палитра.

Имитационная обшивка, напоминающая стеновой материал из массивной древесины, представлена двумя видами изделий: блок-хаусом и вуд-хаусом. Блок-хаус представляет собой отделочную доску со скругленным внешним профилем, изготовленную из древесины радиального распила. Как правило, данный материал толщиной 27-36 мм применяют для наружной обшивки стен, но для достижения эффекта рубленого дома можно декорировать блок-хаусом толщиной 22-24 мм стены и внутри здания. При этом для большей правдоподобности следует использовать изделия шириной не менее 5 см.

Из всех вариантов отделочной доски сегодня все чаще применяют вуд-хаус. Благодаря тому что у этого вида обшивки скошенная фаска, при стыковке досок не образуется промежуточный паз. В итоге имитация получается очень достоверной. Производят данный материал из ели, сосны, лиственницы и кедра. Ширина досок — от 5 до 40 мм, длина — 3 — 6 м, толщина — 20-30 мм.  м³ вуд-хауса толщиной 27 мм покрывает 37 м² площади. Как и обычная вагонка, вуд-хаус делится на классы в зависимости от качества изделий.

Если подобрать доски вагонки с разной цветовой и фактурной поверхностью, то, комбинируя цвета и направления облицовки, можно создавать целые монументальные панно.

Новинкой в семействе обшивных досок является отделка из термически модифицированной древесины (ТМД). В результате обработки при высоких температурах (80 — 230 °С) древесина темнеет: сосна и ель становятся буровато-желтого оттенка, дуб — темно-бурого, клен — красноватого. Изменения цвета столь разительны, что доски из обычных пород волшебным образом становятся неотличимо похожи на изделия из ценных сортов древесины. К примеру, береза начинает походить на орех, дуб — на экзотическое венге.

Особенно привлекательна термодревесина для приверженцев экологичных материалов, ведь для ее производства не используют химикаты и содержащие их препараты. Минусов у ТМД совсем немного. Термодревесина обладает низкой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Впрочем, для внутренней отделки это не столь существенно, как для наружной. Второй недостаток — характерный запах, однако со временем он выветривается. Третий минус — высокая цена изделий.

Ю. Ф. Подольский. Современные столярные работы

Делаем дверь в старинном стиле

Вы собираетесь стилизовать дверь в свой дом под старину? Не знаете, какой для этого подойдет материал? Можно, конечно, использовать шпунтованную половую доску толщиной 35 мм, однако она будет тонковатой для этих целей. Поэтому лучше сразу же взять обрезные доски 50 мм толщины.

Поэтапное изготовление

Сверху и снизу будущей двери берутся горизонтальные доски. При этом вверху трем доскам, склеенным поперечно, придают куполообразную форму. Внизу достаточно и одной поперечной. Такие горизонтальные элементы нужны для защиты вертикальных досок от деформаций.

Для склеивания досок используют клей ПВА. Перед тем, как склеивать дерево, нужно убедиться в том, что оно имеет идеально ровные поверхности. Склеив вертикальные и поперечные доски, необходимо оставить их на некоторое время для полного высыхания клея.

После того как основное полотно высохнет, снимаются стяжки, а затем его шлифуют и проверяют плоскостность и равномерность толщины.

Следующий этап – изготовление пазов и шпунтов на заготовках. Для большей надежности основное полотно двери соединяется с горизонтальными элементами при помощи шпунтового соединения.

Купол в верхней части заготовки вырезается при помощи электролобзика. Для этого он предварительно очерчивается в соответствии с формой дверного косяка.

Шипы и пазы изготавливаются при помощи фрезера и торцевой прямоугольной фрезы. Опять проверяется плоскость изделия, после чего все элементы склеиваются. Собственно, дверь готова.

Убираем зазоры и добавляем «старины»

Мелкие зазоры, которые остались между составными элементами, шпаклюются смесью клея ПВА и древесной пыли. Полотно двери очень тщательно шлифуется и подгоняется под проем. Между дверью и косяком должны остаться зазоры в 1,5-2-мм.

Чтобы придать двери «старины» подбирают черные массивные петли. Их должно быть как минимум три для того, чтобы выдержать вес изделия.

Перед тем, как покрасить дверь, в нее вставляют врезной замок. Затем можно приступать к покраске. Особенно эффектно смотрится окрас «под дуб». После этого дверь покрывают слоем яхтной краски.

Когда все высохнет, изделие можно вставить в дверной проем. Вот так получилась надежная, красивая, прочная дверь, которая сделана своими руками.

Материалы по теме

Бытовка деревянная 6х2,3м дверь сбоку — Деревянные бытовки — Бытовки

* Внимание! Предоплата по данному товару 100%

Комплектация

Вариант 1

Каркас несущий

Полозья из бруса 150х100мм. 

Половые лаги

Обрезная доска 50х150мм, устанавливаются через 0,8м (плашмя). 

Черновой пол

Доска 12-14мм в разгон до 10см.  

Утепление полаЙ

Минеральная вата 50 мм. 

Чистовой пол

Строганая шпунтованная доска 32-33 мм. 

Стены

Каркас из бруска 50х50мм с двухсторонней обшивкой вагонкой, с закладкой по каркасу утеплителя минеральной ваты толщиной 50мм, высота от пола до потолка 1,98-2м. 

Потолок

Подшит вагонкой, утеплен минеральной ватой толщиной 50мм. 

Кровля

Оцинкованное железо плоский лист. 

Окна

800х900мм, двустворчатые одинарного остекления, на каждое помещение по одному. 

Перегородки

Вагонка по каркасу с двух сторон 

Двери

Вагонка по каркасу с двух сторон, по одной на каждое помещение. 

Отделка

Углы внутренних помещений отделываются плинтусом

Вариант 2

Каркас несущий

Полозья из бруса 150х100мм. 

Половые лаги

Обрезная доска 50х150мм, устанавливаются через 0,8м (плашмя).  

Черновой пол

Доска 12-14мм в разгон до 10см. 

Утепление пола
Минеральная вата 50 мм. 

Чистовой пол

Строганая шпунтованная доска 32-33 мм. 

Стены

Каркас из бруска 50х50мм с двухсторонней обшивкой вагонкой, с закладкой по каркасу утеплителя минеральной ваты толщиной 50мм, высота от пола до потолка 2,08-2,1м. 

Потолок

Подшит вагонкой, утеплен минеральной ватой толщиной 50мм. 

Кровля

Оцинкованное железо плоский лист. 

Окна

800х900мм, двустворчатые одинарного остекления, на каждое помещение по одному. 

Перегородки

Вагонка по каркасу с двух сторон 

Двери

Деревянные филенчатые.

Отделка

Углы внутренних помещений отделываются плинтусом

Калькулятор

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Изготовление двери для бани имеет свою специфику

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

• комната отдыха;
• парилка;
• предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

• рулетка,
• уровень,
• капроновая нить,
• угольник,
• пила,
• шлифовальная машинка,
• ручной фрезер,
• дрель,
• деревянная киянка,
• стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
3. Обязательно проверьте диагональ.
4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

Дом каркасный ДК-19 Модуль Строй

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКОНОМ

Фундамент: Опорно-столбчатый из бетонных блоков 200х200х400 мм. (9-12 точек, одна точка — 4 блока, высота фундамента 40 см.).

Основание: Обвязка каркасного дома выполняется из обрезного бруса 100х150 мм.

Пол: Лаги из бруса 100х150 мм. с шагом 800-900 мм. Черновой пол из не обрезной доски 20-25 мм. По черновому полу укладывается Гидроизоляция и пароизоляция “Изоспан” А и В или его аналог с двух сторон утеплителя. Утеплителем является плиты Технониколь “Изобокс” 100 мм. Чистовой пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.

Стены 1 и 2-й этаж: Каркас, промежуточные стойки и внутренние перегородки из обрезной доски 40х100 мм. Внешняя обшивка доска имитация бруса 18х135 мм., камерной сушки хвойных пород, класс В. Гидроизоляция и пароизоляция “Изоспан” А и В или его аналог с двух сторон утеплителя. Утеплитель плиты Технониколь “Изобокс” 100 мм. Внутренняя обшивка евровагонкой класс В камерной сушки, хвойных пород.

Межэтажное перекрытие:  Лаги перекрытия выполняются из обрезного бруса 40х150 мм. (100х150 мм.) с шагом 800-900 мм. Снизу подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В, по которой настилается пароизоляция “Изоспан” или его аналог в один слой, утеплитель плиты Технониколь “Изобокс” 100 мм. Для устройства чистового пола применяется строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.

Потолок: Потолки 1-го этажа и мансарды подшиваются евровагонкой класс В камерной сушки, хвойных пород. Высота потолка 1-й этаж 2,6 м., мансарда 2,4 м. (+ — 5 см.).

Терраса-Крыльцо: Опорные столбы из строганного бруса 100х100 мм. Пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм. Потолок подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В.  Поручень и балясины из строганного бруска.

Крыша и кровля: Двухскатная, стропила изготавливаются из обрезной доски 40х100 мм. (40х150 мм.), обрешетка из не обрезной доски 20-25 мм. с шагом 200-300 мм. Фронтоны с внешней стороны обшиваются доской имитации бруса 18х135 мм. , камерной сушки класс В, хвойных пород. Кровля – ондулин (выбор из трех цветов). Карнизы крыши 300-400 мм. подшиваются вагонкой класс В камерной сушки. Высота конька 1,5-1,6 м.

Лестница: Каркас лестницы из строганного бруса 100х150 мм. Ступеньки из строганной доски 36х130 мм. Поручень и балясины из строганного бруска.

Двери: Входная филенчатая дверь размером 800х2000 мм. -1 шт. Межкомнатная дверь филенчатая, размером 800х2000 мм. -6 шт.

Окна: Деревянные с двойным остеклением, размером 1000х1200 мм. -11 шт., размером 600х600 мм. -1 шт.

Плинтус: Деревянный резной (пол-стена, стена-потолок, углы стен).

Наличник: Деревянный из вагонки класс В (двери и окна).

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМФОРТ

Фундамент: Опорно-столбчатый из бетонных блоков 200х200х400 мм. (9-12 точек, одна точка — 4 блока, высота фундамента 40 см.).

Основание: Обвязка каркасного дома выполняется из обрезного бруса 150х150 мм.

Пол: Лаги из бруса 100х150 мм. с шагом 800-900 мм. Черновой пол из не обрезной доски 20-25 мм. По черновому полу укладывается Гидроизоляция и пароизоляция “Изоспан” А и В или его аналог с двух сторон утеплителя. Утеплителем является плиты Технониколь “Изобокс” 150 мм. Чистовой пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.

Стены 1 и 2-й этаж: Каркас и промежуточные стойки из обрезной доски 40х150 мм. / 100х150 мм. Внешняя обшивка доска имитация бруса 18х135 мм., камерной сушки хвойных пород, класс В. Гидроизоляция и пароизоляция “Изоспан” А и В или его аналог с двух сторон утеплителя. Утеплитель плиты Технониколь “Изобокс” 150 мм. Внутренняя обшивка доска имитация бруса 18х135 мм., камерной сушки класс В. Перегородки — каркас и промежуточные стойки из обрезной доски 40х100 мм., утеплитель Технониколь “Изобокс” 100 мм., обшиваются с двух сторон доской имитация бруса 18х135 мм., камерной сушки хвойных пород, класс В.

Межэтажное перекрытие:  Лаги перекрытия выполняются из обрезного бруса 40х150 мм. (100х150 мм.) с шагом 800-900 мм. Снизу подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В, по которой настилается пароизоляция “Изоспан” или его аналог в один слой, утеплитель плиты Технониколь “Изобокс” 150 мм. Для устройства чистового пола на мансарде применяется строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.

Потолок: Потолки 1-го этажа и мансарды подшиваются евровагонкой класс В камерной сушки, хвойных пород. Высота потолка 1-й этаж 2,6 м., мансарда 2,4 м. (+ — 5 см.).

Терраса-Крыльцо: Опорные столбы из строганного бруса 100х100 мм. Пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм. Потолок подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В. Поручень и балясины деревянные резные.

Крыша и кровля: Двухскатная, стропила изготавливаются из обрезной доски 40х100 мм. (40х150 мм.), обрешетка из не обрезной доски 20-25 мм. с шагом 200-300 мм. Фронтоны с внешней стороны обшиваются доской имитации бруса 18х135 мм. , камерной сушки класс В, хвойных пород. Кровля – ондулин (выбор из трех цветов). Карнизы крыши 300-400 мм. подшиваются доской имитации бруса 18х135 мм., камерной сушки класс В. Высота конька 1,5-1,6 м.

Лестница: Каркас лестницы из строганного бруса 100х150 мм. Ступеньки из строганной доски 36х130 мм. Поручень и балясины деревянные резные.

Двери: Входная филенчатая дверь размером 800х2000 мм. -1 шт. Межкомнатная дверь филенчатая, размером 800х2000 мм. -6 шт.

Окна: Деревянные с двойным остеклением, размером 1000х1200 мм. -11 шт., размером 600х600 мм. -1 шт.

Плинтус: Деревянный резной (пол-стена, стена-потолок, углы стен).

Наличник: Деревянный резной (двери и окна).

Двери с деревянными досками и планками — Extreme How To

Роб Робиллард

Строительство двери из досок и обрешетки — задача, которую можно выполнить за относительно короткий период времени, и проект подходит для начинающих плотников. В этой статье мы покажем вам, как построить дверь из досок и обрешетки из грубо распиленных пиломатериалов.

Доски и обрешетки

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Дверь такого типа крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном.Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с рейкой также нет технических столярных изделий, и ее прочность зависит от крепежа, используемого при ее строительстве. Если вы строили традиционную дверь с рейкой, вы использовали бы метод заклепки-гвоздя. Метод клинч-гвоздь требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался. Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, поскольку металлическое зерно идет по длине гвоздя и, следовательно, с меньшей вероятностью сломается при скреплении.«Остриженные гвозди» старого стиля имеют тенденцию ломаться, когда их склеивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Несколько конфигураций дверей с планками

Решая, как построить дверь из досок и реек, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери. Все четыре типа дверей, перечисленных ниже, имеют конструкцию из досок и реек, но несколько различаются по конструкции.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой

2.Три горизонтальные рейки и две диагональные распорки

3. Рейки и распорки с обеих сторон двери

4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Материалы

Двери с рейкой могут быть изготовлены из досок с пазом, шпунтованной доски или простых досок, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с язычком и пазом и внахлест обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми, но также подойдет и восточная белая сосна.

Строим дверь

Доски, используемые в двери из досок и обрешетки, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях. Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

При выборе крепежа, в случае винтов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель с противоположной стороны.Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Чтобы построить дверь, сначала измерьте проем двери.

Нарежьте кедровую или сосновую доску на рейки достаточной длины, чтобы заполнить пространство из стороны в сторону. Это включает в себя горизонтальные рейки и вертикальные детали, если используется конструкция в стиле фоторамки.

На ровной поверхности разложите достаточно вертикально ориентированных досок, чтобы заполнить проем, и определите подходящую ширину начальной и конечной досок.Измерьте и рассчитайте, чтобы определить одинаковые размеры для обеих торцевых досок, чтобы избежать нечетного размера.

Циркулярная пила с калибром для продольной резки служит отличным набором инструментов для выполнения длинных и точных пропилов.

Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.

С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры реек на готовой двери.

Загрунтуйте и покрасьте (или закрасьте) все края всех используемых досок.

Перед закреплением проверьте наличие квадрата на каждом стыке.

Прибейте или прикрутите рейки к доскам.

Обрежьте излишки сверху и снизу циркулярной пилой и снова проверьте прямоугольность.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми.

Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки, в зависимости от конструкции.Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Прикрепите диагональную скобу (и) к доскам. Убедитесь, что скобы направлены вниз и в косяк со стороны петель. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

Для максимального сопротивления провисанию убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк со стороны петель.

Распланируйте размещение застежек так, чтобы видимые головки выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальных обрешетках. Избегайте установки крепежа в паз-паз или внахлест.

Проверьте размеры в последний раз.

Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

Установить петли и навесить дверь. Обычно двери с доской и обрешеткой навешиваются на ленточные петли, поршневые петли или петли типа «тройник».

После того, как дверь надежно зафиксировалась в открывании и заработала должным образом, разорвите ее с 3/8 на 1/2 дюйма. полосы материала и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать узор реек на противоположной стороне.

Всегда окрашивайте или герметизируйте все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой.

Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Боковое примечание

Инструменты, необходимые для проекта:

Настольная или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

• Карандаш
• Рулетка
• Квадрат
• Блок-плоскость
• Сверло
• Сверла и / или сверла с зенковкой
• Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
• Настольная пила очень полезна, но не нужна
• Грунтовка и краска
• Отвертка
• Крепеж
• Доски

Рекомендуемые статьи

Make Mission or Shaker-Style Door with Tongue & Groove Router Bit Sets

Двери шкафов в стиле Mission или традиционные двери в стиле Shaker, пожалуй, самые распространенные двери.Вы даже можете услышать, что они называются дверями с пазом и пазом, потому что это столярные изделия, используемые для изготовления дверных коробок. Здесь, в Infinity Tools, мы предлагаем два набора фрез для шпунта и паза, рельса и перекладины: один для изготовления дверей из массивных деревянных панелей, а другой для изготовления дверей из фанерных панелей меньшего размера.

Если вы заинтересованы в изготовлении традиционной двери в стиле Shaker с приподнятой панелью, обращенной внутрь шкафа, вам понадобится набор 61-502 фрезы для гребня и паза.

Набор фрез 61-502 для гребня и паза создает паз шириной 1/4 дюйма для дверной панели.

Этот набор направляющих и стоек создает шпунт и канавку толщиной 1/4 дюйма глубиной 1/2 дюйма для создания прочного каркаса. Соедините этот набор со стандартной фрезой для выпуклой панели Infinity 90-502, и вы сможете сделать эти традиционные двери Shaker с простой плоской панелью снаружи, но с прочностью выпуклой панели во всю толщину, видимой только при открытии двери.

Хотите сделать двери в стиле Mission с фанерными панелями? Набор фрез для фанерного паза 61-507 — идеальный выбор.

Для изготовления дверок шкафа с фанерными панелями выберите набор фрез 61-507 для шпунта и паза.

Если вы покупали фанеру толщиной 1/4 дюйма, то знаете, что она редко бывает настоящей толщиной 1/4 дюйма. Скорее всего, его толщина составляет 5,5 мм или 5,9 мм. Это вызывает проблему, если вы используете набор фрез, который создает гребень и канавку 1/4 дюйма. Это связано с тем, что панель будет болтаться в раме и дребезжать или иметь неприглядные зазоры по краям.

Набор фрез для фанеры 61-507 решает эти проблемы.Он включает в себя фрезу для канавок 5,5 мм и 5,9 мм, а также фрезу для гребня, которую можно легко отрегулировать с помощью прилагаемых шайб, чтобы шпунт имел толщину, соответствующую толщине фанеры. Это позволяет легко адаптироваться, когда следующая партия фанеры окажется немного тоньше или толще, чем вы ожидали.

Регулировка 61-507 очень проста. Сначала выберите паз 5,5 мм или 5,9 мм и установите его на прилагаемую оправку с хвостовиком 1/2 «вместе с подшипником 7/8».Обязательно поместите одну из прилагаемых прокладок с обеих сторон подшипника, чтобы он мог свободно вращаться. Затем заблокируйте все, установив шайбу и гайку обратно на оправку. (Требуемый крутящий момент для гайки составляет 8-11 фунт-футов)

Нож для обрезки языка выходит прямо из упаковки в предварительно собранном виде, чтобы отрезать язычок толщиной 5,5 мм. Чтобы сделать язычок 5,9 мм, нужно просто снять верхнюю гайку и шайбу. Под шайбой будет 5 тонких прокладок. Установите эти прокладки под резак для верхнего паза и снова установите шайбу и гайку.

Вот и все. Наши наборы фрез 61-502 и 61-507 для пазов и шпунтов — идеальное решение для создания профессионального вида мебели для краснодеревщика.

Связанные

Сделайте дверную раму с шипом и пазом

Если у вас есть фрезерный стол и набор фрез для гребня и паза, вы можете легко изготавливать дверцы рамы и панели. Это простой процесс, который придает дверным коробкам великолепный элегантный вид.Многие называют это дверью в стиле шейкер.

В дополнение к дверям, набор фрез для гребня и паза позволяет создавать соединения шпунт и паз, которые можно использовать для стыковых соединений. Вы также можете использовать фрезер для канавок отдельно для создания замковых соединений с пазами. Работа выполняется на столе маршрутизатора Kreg с использованием подъемника для маршрутизатора.

Установите резак для языка в стол фрезерного станка. Установите высоту так, чтобы она соответствовала толщине материала двери.

Выровняйте упор стола фрезерного станка с шарикоподшипником в сверле, перекрыв отверстие в упоре прямой кромкой. Отрегулируйте положение упора так, чтобы прямая кромка касалась обеих сторон упора и шарикоподшипника. Отключайте маршрутизатор от сети каждый раз, когда вы вносите изменения в маршрутизатор или таблицу маршрутизатора.

Сделайте пробный разрез в ломе. Обязательно используйте доску позади тестового образца, чтобы предотвратить скол на выходной стороне и стабилизировать узкий тестовый образец во время его резки.Проверьте положение язычка на испытательном образце и при необходимости отрегулируйте высоту насадки, чтобы язычок оказался по центру. Ваши испытательные образцы должны быть точно такой же толщины, как и детали вашего проекта.

Если высота фрезы правильная, обработайте концы всех дверных направляющих, горизонтальные компоненты.

Установите фрезу на фрезерный стол. Используйте одну из дверных направляющих, чтобы установить высоту ножа. Верхняя часть твердого сплава на фресе для пазов должна быть на одном уровне с вершиной гребня.

Как и в случае с резаком для языка, используйте прямую кромку, чтобы выровнять упор стола фрезерного станка с шарикоподшипником на фресе.

Установите перьевую доску, чтобы детали плотно прилегали к столу фрезерного станка, и сделайте канавку в тестовой детали.

Проверьте свою работу. При сборке шип-паз грани должны быть заподлицо. При необходимости отрегулируйте высоту фрезы и сделайте дополнительные пробные надрезы.

При правильной установке обработайте пазы во всех частях двери. Используйте толкатель, чтобы продвинуть детали мимо фрезы.

Соберите дверную коробку всухую. Измерьте панель, вставив линейку в канавку так, чтобы она вошла в канавку. Сделайте отметку на дверной коробке на расстоянии 10 дюймов.

Вставьте линейку так, чтобы она вошла в паз на противоположном конце рамы, отмерьте до 10-дюймовой отметки и сложите числа, чтобы получить общий размер панели.Обрежьте панель по размеру, обычно на 1/16 дюйма меньше, чем размеры, которые вы измерили при использовании фанерной панели.

Отшлифуйте дверную панель перед сборкой двери. Приклейте и закрепите дверную коробку и измерьте расстояние от угла до угла, чтобы проверить квадрат. При необходимости отрегулируйте, дайте клею высохнуть. Отшлифуйте и обработайте дверь с пазом и пазом.

Как сделать дверцы шкафа с язычком и пазом

Видео: Как сделать дверцы шкафа с язычком и пазом — стенограмма видео

Speaker 1: Я собираюсь показать вам, как построить одну из дверей моего шкафа, чтобы вы могли взять эту идею и использовать ее для своих проектов шкафа.Давайте начнем. Для изготовления этих дверей вам понадобится только настольная пила и несколько других принадлежностей, но очень важно, чтобы приклад, который вы используете для дверных коробок, был плоским и прямым. Купите пиломатериал с самым прямым волокном, который вы можете найти, и, если необходимо, пропустите его через фуганок, а затем через строгальный станок, чтобы грани были параллельны, а грани и кромки были абсолютно плоскими. В противном случае дверцы вашего шкафа тоже не будут плоскими. Начните с правильного пути с качественным материалом 3/4 дюйма.

Наша первая задача — разорвать рельсы и перила до нужной ширины.Я собираюсь использовать здесь два дюйма для этих дверей, но эта ширина может быть от полутора до двух с половиной дюймов в зависимости от размера двери. Определите ширину перил и стоек. Отмеряя один из плоских краев доски, отметьте один конец. Теперь сдвиньте и заблокируйте направляющую планку, чтобы выровнять лезвие с отметкой разметки на талии разреза, затем разорвите направляющие и стойки по ширине. Для своей двери я разорву достаточно материала для двух рельсов, двух стоек и пары тестовых образцов.

Теперь, когда наша рама разорвана, мы можем разрезать эти части на рельсы и стойки. Для моих дверей мне нужны рельсы длиной 11,5 дюймов и стойки длиной 28 дюймов, но я также должен не забыть добавить дополнительный дюйм к длине части моих рельсов, чтобы учесть полудюймовые язычки на каждом конце этих рельсов. части. Теперь, чтобы сделать все эти поперечные надрезы, я прикрепил длинный кусок фанеры к моему угловому калибру, потому что для стоек и особенно для рельсов важно, чтобы длина деталей точно соответствовала длине.Этот забор для металлолома в этом позаботится.

Обрежьте один конец заготовок рамы поперечным сечением, чтобы убедиться, что они квадратные, используя калибр для резки под углом. Затем отмерьте от прорези для лезвия вдоль углового упора длину, необходимую для стоек. Зажмите здесь стопорный блок, затем прижмите прямоугольный край ложи к стопорному блоку и обрежьте стойки до нужной длины. Они точно совпадут. Теперь переместите стопорный блок и повторите тот же процесс, чтобы отрезать две направляющие до нужной длины. Теперь у нас есть рельсы и стойки, обрезанные по длине, и мы можем переходить к соединениям «шпунт и паз».Правильное место для начала — срезание канавок. Всегда легче подобрать размер шпунта, чтобы он соответствовал канавке, чем наоборот. Это правильное место для начала.

Теперь, что касается двери моего шкафа, я собираюсь заполнить ее этой фанерной панелью толщиной в четверть дюйма. Как вы, наверное, знаете, в наши дни фанера толщиной в четверть дюйма почти всегда тоньше четверти дюйма. Нам нужно будет уменьшить размер этой канавки, чтобы она соответствовала этому материалу. Если паз будет слишком широким, панель будет дребезжать в двери.Я не хочу этого. Потребуется немного проб и ошибок, но это цель создания тестовых образцов. Мы собираемся набрать наши разрезы на настольной пиле, используя эти тестовые образцы, прежде чем приступить к нашим реальным частям дверного каркаса шкафа.

Чтобы нарезать канавку, начните с поиска центра одного из тестовых образцов на его крае и отметьте его на конце доски, затем поднимите пильный диск чуть выше 1/2 дюйма. Для вырезания канавок я буду использовать режущее лезвие.У него плоские верхние зубья, что обеспечит мне красивую плоскую подошву на моих групповых порезах. Если у вас есть только стандартное пильное полотно с угловыми зубьями наверху, это тоже подойдет. Теперь отрегулируйте параллельный упор так, чтобы один край лезвия просто пересекал вашу центральную отметку. Зафиксируйте упор здесь, затем закрепите перьевую доску перед лезвием, чтобы убедиться, что приклад будет плотно прижат к упору, когда вы будете делать надрезы.

Теперь сделайте один пропил от края до края, переверните доску и сделайте второй пропил, как и первый, чтобы расширить тестовую канавку.После первого круга пасов моя канавка стала немного тугой. Мне нужно будет немного переустановить параллельный упор и сделать еще два прохода, чтобы снова его проверить. Если ваша канавка слишком узкая, отодвиньте ограждение немного дальше от лезвия, чтобы расширить канавку. Если он слишком свободный, переместите его толчком ближе к лезвию. Обычно все, что нужно, — это самая маленькая корректировка. Затем сделайте еще один цикл пробных разрезов. После второго раунда тестовых разрезов моя канавка стала немного шире, и фанера подошла как следует.

Я готов пропахать все канавки в рельсах и стойках, используя один и тот же процесс двойного нарезания. Теперь, когда мы сделали все прорези канавок, мы можем закончить эти дверные стыки, нарезав язычки на концах направляющих. Самый быстрый способ сделать это — использовать набор дадо. Начните с того, что вставьте в пилу лезвие для дадо шириной четверть дюйма. Если это нравится большинству, просто используйте два внешних лезвия. Пазы на деталях рамы служат удобной направляющей для установки лезвия дадо на правильную высоту. Установите одну из направляющих или стоек рядом с лезвием на бок и отрегулируйте высоту лезвия так, чтобы вершины зубьев совпадали с дном канавки.Сделайте эту регулировку осторожно.

Теперь нам еще нужно установить длину язычков. Сдвиньте направляющую планку так, чтобы край лезвия дадо оказался на полдюйма от ограждения, и заблокируйте ограждение. С зафиксированными настройками, продолжайте и отрежьте первый язычок, поддерживающий испытательный образец сзади, с помощью измерителя угла. Прижмите заготовку к параллельному упору и сделайте два прохода, перевернув для второго прохода. Эти разрезы образуют плечи языка. Теперь отодвиньте заготовку от упора и сделайте еще несколько надрезов, чтобы удалить остатки отходов.

Теперь посмотрим, как этот тестовый язычок подходит к канавкам. Это очень хорошо. На этот раз мне повезло. Детали полностью соединены вместе, как и должно быть, плотно прилегая друг к другу. Вы должны почувствовать небольшое трение, когда собираете части вместе, но вам не нужно его заставлять. Если язычок слишком тугой, слегка приподнимите лезвие и сделайте еще один пробный надрез, чтобы отрезать немного более тонкий язык. Если язычок слишком свободный, немного опустите лезвие, сделайте еще один пробный надрез, чтобы отрезать язычок немного толще.Когда вы получите правильную настройку лезвия, продолжайте и отрежьте все четыре язычка на концах рельсов. Помните, что язычки на концах должны быть только у рельсов. Вертикальные стойки имеют плоские концы.

Эта дверная коробка шкафа готова. Все наши шип-пазовые соединения готовы. Последний большой шаг — вырезать фанерную панель по размеру рамы. Теперь ширина панели — это длина рельсов от конца одного гребня до другого, а длина панели — это внутреннее измерение рамы плюс один дюйм для учета канавок.Я могу сделать пару поперечных и продольных надрезов, чтобы довести панель до окончательного размера. Итак, пять частей дверцы шкафа готовы. Прежде чем я возьму бутылку с клеем, важно провести полную сухую посадку, чтобы убедиться, что угловые стыки закрываются должным образом.

Затем я собираюсь разобрать дверь и хорошо отшлифовать панель и внутренние края рамы. После этого я могу склеить дверь, в том числе вклеить панель в ее пазы. В конце концов, это фанера, поэтому она не расширяется и не сжимается.Приклеивание панели к дверной коробке делает дверь намного прочнее. Как только она выйдет из зажимов, я тщательно отшлифую внешнюю часть рамы, включая выравнивание угловых стыков, и тогда моя дверь будет готова для отделки и подвешивания. Вот и все, дверцы шкафа с пазом и шпунтом. Они быстрые, прочные и адаптируются ко многим стилям, и все, что требуется для их изготовления, — это настольная пила.

Двери с язычком и пазом

Получите качественную дверь с пазом и пазом по удивительным ценам

Alibaba.com предлагает ассортимент дверей с пазом и пазом , предназначенных для создания исключительной мебели и стеллажей.Создайте потрясающий домашний декор с помощью этих красивых досок. Беспроблемная альтернатива натуральному дереву, они отличаются современным многоцветным дизайном. Поджаренный песочный цвет с темно-коричневым оттенком хорошо сочетается с интерьером, создавая красивые структуры. На дверь с пазом и гребнем предоставляется ограниченная гарантия. С этой доской пользователь может комфортно и без стресса проводить время.

Дверь с гребнем и пазом отличается высокой стабильностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для мебели.Их разнообразная цветовая гамма идеально вписывается в любой интерьер, который предпочитает пользователь. Они устойчивы к выцветанию и пятнам. Это означает, что покупатель получит удовольствие от использования этих досок, не беспокоясь о проливах и погодных элементах, портящих внешний вид мебели. Для занятых семей этот композитный материал является благом, поскольку он не требует ухода и легко чистится. В отличие от традиционной древесины, она не деформируется, не гниет и не раскалывается со временем, поэтому убежище на открытом воздухе будет служить пользователям долгие годы.

Просмотрите Alibaba.com и найдите качественную и высокопроизводительную дверь с пазом и гребнем по привлекательным ценам. Эти доски имеют стильный внешний вид с текстурой древесины, что придает им высококачественный вид натурального пиломатериала и не требует сложного ухода. Они водонепроницаемы, чтобы держать дом сухим и свободным от вредной плесени и грибка. Их следует мыть чистой водой с мылом. Эти доски отшлифованы или обработаны, чтобы сэкономить время. Они также имеют различную толщину и фактуру.Эта композитная доска, подходящая для домовладельцев, желающих построить зеленую террасу, является отличным выбором. Он содержит 95% вторичных материалов и использует экологически безопасные производственные процессы.

Доступная по доступной цене дверь с пазом и шпунтом , при использовании этих досок приобретите элегантный вид натурального дерева без каких-либо проблем. Их многотональные полосы придают колоде очаровательный вид с современным оттенком, а цвет поджаренного песка привносит элемент деревенской красоты. Найдите идеальный тип в ассортименте надежных оптовых и розничных продавцов.

Сборка и установка раздвижной двери сарая

С детства я хотел раздвижную дверь сарая. Но из-за того, что мы переезжали по стране на столько лет, просто не стоило АСТРОНОМИЧНОЙ цены получить комплект (когда они впервые вышли на рынок, они стоили около 300 долларов и выше). Что ж, теперь, когда мы успокоились и цены упали, хватит, хватит! Сегодня я собираюсь построить и установить раздвижную дверь сарая!

Список вырезов материалов Список закупок Необходимые инструментыБезопасность Связанные стойки

Дверная рама:
2 — 1 × 6 @ 70-1 / 16 ″ (слева, справа)
2 — 1 × 8, разорванные на 1 × 7.25 ″ @ 38 ″ (верх, низ)
2 — 1 × 6 @ 38-1 / 2 ″ при 57,5 ​​градусах (диагональные опоры)
8 — 1 × 6 T&G — Отрежьте лишний материал ПОСЛЕ прикрепления к дверной коробке с помощью круглой пила
Заголовок:
1 — 1 × 8 @ 80 ″

Сборка и установка раздвижной двери сарая

Первый шаг перед тем, как построить и установить раздвижную дверь сарая, — это измерить размер ОТКРЫТИЯ двери и решить, какой комплект оборудования вам понадобится.

В двери моего сарая будет использоваться комплект 79 дюймов или 6 футов 7 дюймов от Industrial by Design, который обеспечивает максимальный размер дверного проема 38 дюймов или меньше.

Если размер дверного проема составляет 47 дюймов или меньше, используйте комплект 96 дюймов или 8 футов. Если это правильный размер двери сарая для вас, обязательно ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАЗМЕР ОТРЕЗА, так как ваша дверь должна быть больше. Если будет достаточно спроса, я напишу план двери для проема 47 дюймов, дайте мне знать в комментариях ниже!

Вот весь материал, необходимый для постройки собственных раздвижных дверей сарая и жатки.

Установите приспособление Kreg Jig для работы с материалом 3/4 дюйма. Зажмите и просверлите центральную и две боковые части дверной коробки 1 × 6.

Три отверстия с каждой стороны.

Нанесите столярный клей и подтолкните детали, чтобы соединить их вместе, выравнивая внешний край.

Закрепите две детали винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Пройдите на другую сторону и повторите шаги сверху. Если рама пытается вытягиваться и выходить из квадрата, используйте прижимные зажимы, чтобы доски не продавливались.

Отмерьте центр с внутренней стороны рамы.Здесь мы собираемся разместить центр 1 × 6.

Совместите центр с метками центра 1 × 6 и дважды проверьте квадрат с помощью рулетки.

Прикрепите центр 1 × 6 к основной дверной коробке.

Обрежьте две диагональные части под углом 57,5 ​​градусов и 38-1 / 2 ″. Поскольку моя торцовочная пила разрезает только под углом 45 градусов, я сделал первый пропил вручную. Затем я перенес этот угол на вторую диагональную деталь, взял его на торцовочную пилу и выровнял лезвие с моей отметкой, оторвав край доски от забора.

Предварительно просверлите (3) отверстия в карманах с каждой стороны диагональных деталей.

Клей…

Перед прикручиванием положите обрезок древесины под переднюю часть рамы, чтобы передняя часть оставалась на одном уровне. Затем скрепите детали вместе винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Разрежьте переднюю и заднюю доски с гребнем и пазом 1 × 6 до толщины 4-1 / 2 дюйма.

Обильно нанесите клей на всю нижнюю поверхность доски с гребнем и пазом.

Прибейте эту доску лицевой стороной к задней части рамы.Это будет наша «анкерная» деталь, чтобы мы могли установить остальную часть шпунта и паза 1 × 6.

Возьмите резиновый молоток и обломайте кусок дерева. Забейте язычок в паз для плотной посадки.

Закрепите гвозди 1-1 / 4 дюйма в задней части основной рамы, забив их лицевой стороной или продев язычок. Если вы сталкиваетесь с гвоздем, обязательно заполните все отверстия для швов древесным наполнителем. Если у вас есть гвоздодер, сейчас отличное время, чтобы вытащить этого плохого парня и спрятать оборудование!

Проделайте весь путь до конца детали и забейте ногтем.

Это… красиво! Но ОГРОМНЫЙ!

Обрежьте лишние доски с гребнем и пазами с помощью циркулярной пилы. Сделайте это для верха, низа и боковых сторон по мере необходимости.

Я использую 1 × 4 в качестве ориентира, иначе мои порезы будут похожи на картину Джексона Поллока. УЖАСНЫЙ!

Не очень Джексон Поллок!

Я буду использовать морилку Minwax Special Walnut. У него отличный тон, который сочетается с моими паркетными полами!

После покрытия морилкой передней и задней части двери я наношу (3) слоя поликрила Minwax Satin Polycrylic.

А теперь ВЕСЕЛЬЕ! Вот все, что вам нужно для установки одного из (2) колесиков, входящих в комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая 79 дюймов.

Установите верхнюю часть ролика на расстоянии 1-3 / 4 ″ от верха двери сарая.

Используйте свой скоростной угольник, чтобы удерживать колесико под прямым углом к ​​двери, и предварительно просверлите два отверстия.

Используйте набор для трещотки и гаечный ключ, чтобы закрепить гайку и болты. Эти гайки должны быть НА ПЕРЕДНЕЙ части двери сарая, но мне понравилось, как болты выглядели лучше.

Далее идут пластиковые бамперы, которые не позволят двери вылететь за гусеницу.

Просверлите отверстия и прикрепите их к верхней части двери. Я сосредоточил свой.

Совместите дверь сарая с прикрепленными роликами и просверлите отверстия в ручке двери сарая…

И прикрепите прилагаемыми винтами.

Это мое открытие. Мой заголовок 1 × 6 будет на расстоянии 1 дюйма от верха дверного проема.

Найдите предметы и перенесите эти отметки на заголовок.Если ваши шпильки падают на 16 дюймов по центру, вам НЕ НУЖНО использовать жатку. Но можете, если хотите. Это твоя жизнь!

Предварительно просверлите метки шпилек и прикрепите первую сторону жатки с помощью болтов не менее 3 дюймов.

Переместитесь к центру жатки и проверьте уровень.

Просверлите предварительно размеченное отверстие в дальней шпильке.

Присоедините к шпильке. Остальные болты должны быть легко просверлены и установлены теперь, когда обе стороны надежно закреплены и выровнены.

Вот настенная фурнитура для комплекта раздвижных дверей сарая 79 дюймов. В него входят (5) проставки, (5) болты и (5) шайбы.

Рейка должна соответствовать высоте двери PLUS 1-11 / 16 ″. Это поместит отверстия в направляющей на расстоянии 3–1 / 8 ″ от центральной линии от нижней части жатки.

Просверлите отверстие в дверной перемычке коровника.

И закрепите одним из прилагаемых болтов.

Переместите лестницу к другому концу жатки, поместите распорку за поручень и проверьте уровень.Предварительно просверлить.

Закрепите другую сторону направляющей с помощью прилагаемого болта. Пройдите вдоль остальной части поручня, чтобы закрепить остальные болты. Вам не нужно проверять уровень после этого шага.

Направляющая раздвижной двери сарая — ПРОЧНАЯ и НАДЕЖНАЯ. Я буквально сделал одно (сто одно) подтягивание.

Настал момент ПРАВДЫ !!! Поднимите дверь сарая и сдвиньте первый ролик на…

А второй… ИДЕАЛЬНЫЙ!

Предпоследний шаг — закрепить стопоры.Эти маленькие резиновые прокладки не дадут двери пройти туда, куда вы хотите!

Слегка ослабьте верхние винты с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

И следуй за мной сюда…

Наденьте стопор на стержень и переместите его на место. Закрепите шестигранным ключом.

И последнее, но не менее важное: прикрепите направляющую двери. Он должен быть закреплен в центре нижней части двери. Таким образом, дверь не соприкасается со стеной, не вынимается слишком далеко и не падает с перил.

Но поскольку у меня нет ограждения для роутера, я решил пока установить его спереди. Если у вас есть подходящие инструменты, вам нужно провести канал в нижней части центра двери.

И ТАК вы строите и устанавливаете раздвижную дверь сарая. Это была одна из самых захватывающих сборок за всю историю. Ну, по крайней мере, для меня. Вы, возможно, ненавидели это.

Фурнитура действительно добавляет элегантности деревенской двери сарая.

Если у вас есть какие-либо вопросы по сборке или установке, не стесняйтесь задавать их ниже!

Как всегда, спасибо за чтение. Не забудьте заглянуть в Industrial by Design, если вы ищете недорогие ножки-шпильки, стальные ножки или фурнитуру для раздвижных дверей сарая с пожизненной гарантией.Они были достаточно любезны, чтобы прислать мне этот комплект раздвижных дверей сарая, и это сделало мою дверь НАМНОГО более потрясающей, чем я когда-либо мог себе представить.

.