Скрытая прокладка кабеля: Прокладка кабеля

основные нюансы ремонта скрытой электрической проводки

Содержание

Скрытая электропроводка и причины ее поломки

Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.

Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.

Причина	Краткое описание
Механические повреждения	Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети	Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание! Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж	Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов	Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.

На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.

Обратите внимание!
Если пропадание электрического тока в квартире сопровождается задымлением и характерным запахом, а автоматический выключатель не сработал, во избежание пожара необходимо незамедлительно отключить вводной автомат в электрощите.

Выявление причины неисправности проводки и её устранение

Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.

Механическое повреждение кабеля

Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.

Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.

Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.

Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:

• вскрыть всю перегородку в месте обрыва и произвести соединение поврежденного провода;
• выпилить в месте повреждения провода специальное отверстие для установки распределительной коробки и соединения в ней поврежденного провода;
• подсоединить к повреждённому кабелю новый и попробовать протащить его внутрь стены, вытаскивая оттуда старый (данный вариант потребует отсоединения поврежденного участка кабеля от других элементов электросети и подойдет, если кабель не имеет большой длины и проложен в гофрированной трубе, иначе его протаскивание может быть невозможно).

Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.

Обратите внимание!
Распределительная коробка необходима для того, чтобы изолировать место соединения проводов от горючих материалов стены и исключить опасность возгорания.

Повреждение кабеля немеханического характера

Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.

Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.

Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.

Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.

Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.

При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.

Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.

Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.

Обратите внимание!
Такую процедуру можно провести, только если полностью обесточить все приборы на объекте (выключить их из розеток) и подавать питание только на неисправную линию, так как в цепях домашней сети может быть фазозависимое оборудование (где нулевой проводник завязан с заземлением, поэтому из-за такой перестановки вместо нуля появится фаза), и поменяв местами фазу и нейтраль может произойти КЗ.

Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.

Способы прокладки кабелей и проводов. Вопрос 6. Общие требования к выбору проводов и кабелей и способа их прокладки.

Правила прокладки кабелей. Какие есть способы прокладки электропроводки

• Как крепить короб для проводов?
• Какие есть способы монтажа кабель-каналов?
• Какие бывают способы прокладки электропроводки?
• Правила прокладки кабелей для квартиры?

Ответы на эти и многие другие вопросы довольно часто пытаются найти люди, столкнувшиеся с монтажом электропроводки. Такими вопросами могут задаваться абсолютно все, электричество сейчас используется везде: в квартирах, производственных помещениях, в частном секторе и хозяйственных постройках.

Кабельные сети могут приходить в негодность по разным причинам: увеличение нагрузки, некачественные материалы, несоблюдение правил эксплуатации, банальное истечение срока службы. Выходом в любой такой ситуации является замена либо ремонт электропроводки. Конечно, гораздо проще доверить это дело специалисту, но сама стоимость материалов для электропроводки не так уж и низка, и доплачивать за работу многим не по карману. Остается только прокладывать проводку своими руками. Дело это не особо сложное, но, в любом случае, требует определенных навыков и знаний. Перед началом работы следует ознайомиться с основными правилами прокладки кабелей и проводов.

Содержание:

Основные правила прокладки кабелей и проводов

1. Повороты проводника делаются под углом 90°
2. Электролиния прокладывается горизонтально либо вертикально
3. Рекомендуется прокладывать провода без взаимных пересечений. Если такой возможности нет, расстояние между ними должно быть не меньше 3мм. В подобных случаях для лучшего взаимного изолирования элементов на каждый из проводов в точке пересечения наматывается изолента.
4. От пола и потолка помещения кабельная линия располагается на расстоянии не меньшем 15 см.
5. Между проводом и отопительными трубами соблюдается зазор более 3см.
6. От стенных проемов (окон и дверей), а также от углов провод должен находиться на расстоянии не менее 10см.
7. Рекомендуется к выключателям провод подводить сверху, а к розеткам – снизу.

Данные правила прокладки кабелей и проводов могут пригодиться для поиска скрытых кабельных линий в стене, а также для правильного планирования новой электросети, расчетов требуемых для ремонта материалов. Кроме того, для планирования электросети помещения необходимо выбрать тип подключения и способ монтажа электропроводки.

Перед рассмотрением способов прокладки электропроводки, разберемся, какие вообще бывают возможности для соединения элементов электросети. Основных способов соединения элементов в сети два: параллельное и последовательное. При последовательном подключении элементы располагаются на электролинии друг за другом: они будто бы «нанизаны» последовательно на один провод. При параллельном – элементы соединяются только узлами подключения к электролинии. Сопротивление последовательно соединенных составляющих выше, чем у параллельного соединения этих же составляющих.

В зависимости от ориентирования на параллельное или последовательное соединение электрических точек помещения (розеток, выключателей) различают три основных способа прокладки электропроводки:

• «Звезда» — от электрощита к каждой электроточке идет своя кабельная линия
• «Шлейф» — от щитка (либо распаечной коробки) идет кабельная линия, на которую последовательно подключены розетки и выключатели
• Расключение в распределительных коробках – от щитка идет одна электролиния к распределительной коробке, от которой идут питающие кабели к каждой электрической точке.

Часто также встречаются смешанные типы подключения, содержащие в себе элементы трех вышеназванных. После того как мы рассмотрели способы прокладки электропроводки, следующее с чем стоит определиться это способ ее монтажа: открытый или закрытый. Обе эти проводки стационарны. Т.е., для проведения такой проводки заранее планируется ее месторасположение, а также рассчитывается, какую максимальную токовую нагрузку она будет выдерживать.

Открытая проводка проходит по поверхности стены, выключатели и розетки существенно выделяются, т.к. не вмуровываются, а находятся поверх стены. Скрытая проводка спрятана в стенах, сверху заштукатурена, при желании, покрыта декоративными элементами. При использовании такой прокладки электропроводки, и розетки, и выключатели вставляют в высверленные в стене отверстия с помощью специальных подрозетников, пластиковых или металлических, закрепленных алебастром либо цементом.

Обобщая, скажем, что скрытый монтаж электропроводки эстетичнее, а открытый более практичен. При этом, проведение скрытой проводки всегда более затратно, так же и ремонт такой проводки.

Открытая или скрытая проводка?

Чтобы решить, какая электросеть подойдет именно Вам, определитесь, с какими минусами проводки Вы готовы мириться, и какие плюсы Вам важнее.

ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА
Плюсы	Минусы
Есть возможность визуальной оценки качества проводов	Занимает дополнительное пространство в помещении
При проведении работ, связанных с механическим повреждением стены, нет опасности повредить проводку	Смотрится не всегда уместно в интерьере
Легкое проведение новой электролинии, ремонта или удлинения старой	Могут потребоваться дополнительные затраты на защитные элементы: кабель-каналы, гофротрубы, лотки и т. д.

Открытая проводка

Способы прокладки электропроводки открытого типа:

• При помощи электроустановочных пластиковых скоб
• С использованием аксессуаров

Если Вы решили использовать скобы, Вам стоит учитывать, что крепить силовой кабель таким образом небезопасно. А вот интернет-провод чаще всего в квартирах крепится именно так: провод прихватывается скобой и прибивается по намеченной линии.

Наиболее часто в жилых помещениях используется прокладка провода в коробе из ПВХ-платиката или полиэтилена. Такие короба носят название кабель-каналов, бывают настенные (обычные), плинтусные и напольные. Кроме того, электромонтажные пластиковые профили отличаются между собой формой: П-образные, треугольные, полусферические и т.д. В дополнение к этому производители предлагают широкий цветовой спектр: Вы с легкостью подберете необходимые именно Вашему интерьеру элементы. Крепление коробов для проводов производится только на ровную, гладкую поверхность.Помимо самих электромонтажных коробов, для проведения аккуратной, безопасной и эстетичной кабельной системы Вам потребуются дополнительные аксессуары.

Крепление коробов для проводов к поверхности выполняется при помощи дюбель-гвоздей, шурупов, скоб металлических, саморезов, а также при помощи специального клея. Как крепить короб для проводниковой продукции в конкретном случае – решать Вам: выбор наиболее удобного и надежного способа зависит от ситуации: учитываются состояние поверхности, к которой крепится кабель-канал, наличие материалов, навыки работы с перечисленными крепежными элементами.

Аксессуары к кабель-каналам
№ п/п	Название	Применение
1	Поворот 90°	Соединение двух кабель-каналов одного размера под углом 90°. Варианты аксессуара различны для настенных кабель-каналов и напольных, плинтусных
2	Внутренний угол	Соединение двух кабель-каналов одного размера под внутренним углом 90°
3	Внутренний изменяемый угол	Соединение двух кабель-каналов одного размера под внутренним углом в диапазоне от 80° до 120°. Данный аксессуар применяется для напольных и плинтусных кабель-каналов
4	Внешний угол	Соединение двух кабель-каналов одного размера под внешним углом 90°
5	Внешний изменяемый угол	Соединение двух кабель-каналов одного размера под внешним углом в диапазоне от 70° до 135°. Данный аксессуар применяется для напольных и плинтусных кабель-каналов
6	Соединитель на стык	Соединение двух кабель-каналов одного размера по прямой. Варианты аксессуара различны для настенных кабель-каналов и напольных, плинтусных
7	Заглушка	Закрывает торец кабель-канала. Варианты аксессуара различны для настенных кабель-каналов и напольных, плинтусных
8	Т-образный угол	Соединение трех кабель-каналов одного размера. Варианты аксессуара различны для настенных кабель-каналов и напольных, плинтусных
9	Адаптер для напольного кабель-канала	Ответвление напольного кабель-канала от плинтусного
10	Универсальная коробка	Размещение электроустановочных изделий
11	Одноместная установочная коробка	Размещение электроустановочных изделий. Данный аксессуар применяется для напольных и плинтусных кабель-каналов
12	Распределительная коробка с контактной группой	Расположение мест соединений проводов
13	Распределительная коробка для напольного кабель-канала	Разветвитель напольного кабель-канала и клеммной коробки

Гофротрубы пластиковые – гибкие трубы из негорючего ПВХ-пластиката для наружной (тяжелые гофры) и внутренней (легкие гофры) прокладки. Обеспечивают дополнительную защиту проводника от влаги и механических воздействий. Как и кабель-каналы имеют широкий спектр расцветок. Не требуют дополнительных аксессуаров благодаря своей гибкости – их прокладывают практически под любыми углами. Есть варианты производства гофры со стальным зондом для облегчения протягивания проводника через гофротрубу, так и без него.

В отличие от крепления коробов для проводов, выбор крепления труб гофрированных не так велик: их закрепляют при помощи металлических скоб или крепежных клипс.

Гладкие жесткие трубы – жесткая пластиковая труба из пожаробезопасного ПВХ-пластиката. Т.к. не являются гибкими нуждаются в дополнительных аксессуарах.

Лотки металлические представляют собой короба для проводниковой продукции, изготовленные из оцинкованной стали. Имеют П-образную форму, бывают перфорированные неперфорированные проволочные лестничные (кабельрост). Сверху могут закрываться крышкой. Применяются в местах, где есть опасность механического повреждения кабеля. Крепление металлических коробов для проводов и кабелей возможно в производственных помещениях, в подвесных потолках, снаружи зданий и т.д. Также требуют использования аксессуаров.

Металлорукава – гофрированные трубы из ленты стальной оцинкованной. Помимо дополнительной противоударной защиты выступают в роли экранов для информационных кабелей.

Монтаж открытой электропроводки, в сравнении с монтажом электропроводки скрытого типа, довольно прост и не трудоемок. Самое главное – правильно подобрать размер аксессуара, а также требуемое количество. После подсчетов и закупки материалов приступаем к монтажу электропроводки. Разводка кабеленесущей системы начинается от входа в помещение. При помощи строительного уровня на поверхности стены отмечаем положение будущей электролинии.

Монтаж кабель-канала проводится выбранным Вами способом крепления: термоклеем, шурупами, дюбель-гвоздями. После установки в него прокладывают провода и кабели. Между ними остается зазор – в некоторых кабель-каналах даже есть специальные перегородки для разных кабельных линий. Крышка на короб надевается после укладки проводников.

Монтаж гофротрубы также делается по схеме разводки. Нужно следить, чтобы гофры не пересекались – это требования техники безопасности. Гофротруба крепится пластиковыми клипсами, которые к несущей поверхности прикрепляются дюбель-гвоздями, шурупами. Расстояние между клипсами определяется по диаметру гофры. Для начала в гофротрубу протягивают все необходимые кабели, затем закрепляют на стене или потолке клипсы, а уже в конце в клипсы вдевают гофротрубу с проводом. Иногда гофра может крепиться металлическими скобами, либо затягивающими хомутами.

Трубы из ПВХ-пластиката крепятся к стене так же, как и гофрированные.

Скрытая проводка

Работа со скрытой проводкой требует четкого соблюдения правил прокладки кабелей. Такой монтаж электропроводки наиболее часто встречается в квартирах. Он выполняется на этапе строительства, пока стены, пол и потолок не покрыты декоративными элементами. Если стены помещения достаточно ровные, проведение скрытой проводки не требует штрабления, но при этом слой штукатурки поверх проводника не должен быть меньше 7мм. Для самостоятельного проведения проводки придется все же сверлить стены.

При помощи строительного уровня расчерчиваем схему кабельных линий: горизонтальных и вертикальных. В местах, где по плану будут находиться коробки, высверливаем отверстия, которые впоследствии соединяем штрабами – прямоугольными бороздами. Для штрабления существует специальный инструмент: штраборез. Если такого нет, можно обойтись перфоратором, болгаркой, молотком и зубилом. Глубина штрабы зависит от диаметра провода, плюс запас 2-3 мм. Ширина рассчитывается в зависимости от количества проводимых электролиний, диаметров проводников, минимального расстояния между ними 3-5мм, плюс запас 2-3мм. Обычно высверливаются две параллельные линии необходимой глубины с расстоянием между ними, равным планируемой ширине штрабы. Потом бетон между ними сбивается и получается штраба.

В установочных коробках выламываем лючки, вставляем их в подготовленные отверстия, укрепляем гипсом. В появившиеся отверстия коробов проводим кабель и провод. Для скрытой проводки следует помнить очень важное правило прокладки кабелей: дважды – перед и после их монтирования – необходимо проверить целостность проводника при помощи специального индикатора либо лампы-пробника. В штрабах кабели закрепляются крепежными скобами. Для электроточки делаем запас проводника 15-20см. Вычищаем строительную пыль, покрываем грунтовкой, штукатурим.

Для лучшей защиты проводников, а также для облегчения последующих ремонтных работ электрики, скрытую проводку можно проводить в ПВХ-трубах, гофрах. В таком случае размер штраб рассчитывается не по размерам проводника, а по размерам кабеленесущих элементов. Также при желании скрытую проводку можно провести в подвесных потолках, под напольным покрытием и за гипсокартонными конструкциями.

Как видите, способов прокладки и монтажа электропроводки очень много. Ответить на вопрос, что именно подойдет Вам, сможете только Вы. Главный совет, который можно дать: используйте качественные материалы для электропроводки и не забудьте о правилах прокладки кабелей. Это касается не только кабельно-проводниковых изделий, но и кабеленесущих элементов. Воспользовавшись этим советом, Вы значительно продлите срок службы электросети и, как следствие, отложите следующий ремонт на более длительный срок.

Вам также может быть интересно:

ukrprovod.com.ua

Варианты прокладки и способы монтажа электропроводки

Виды электропроводок. Какой способ выполнения выбрать?

В ходе нового строительства или в течение реконструкционных работ выбор варианта и способа укладки электропроводки становится немаловажным элементом подготовки к производству электромонтажных работ. В частности, в жилых домах способ прокладки электропроводов может повлиять на внешний вид помещения и применяемые дизайнерские решения.

На производстве подбор вариантов осуществляется исходя из предназначения, температурных и других параметров технических помещений, которые могут иметь повышенную влажность, пожаро- или взрывоопасность, среду, активную в химическом плане. Таким образом, способ укладки электропроводок соотносится и с условиями внешней среды, и техническими характеристиками строительного объекта. Как бы то ни было, без скрытой и открытой электропроводки, а также электриков, осуществляющих их прокладку и ремонт, в мире было бы значительно меньше света. В строительной индустрии под электропроводками понимается комплекс кабелей, креплений, проводов и поддерживающих деталей.

Различают электропроводки нескольких типов: скрытые, наружные, открытые, причем наружные, в свою очередь, могут быть как скрытыми, так и открытыми. При выборе между данными вариантами обязательно учитывается, в какой среде (помещениях) они будут эксплуатироваться: нормальных, влажных, сухих, жарких, сырых, пыльных, с пожаро- и взрывоопасных или химически активных средах.

Конструкция осветительных сетей, а также способ монтажа также определяются по степени возгораемости стройматериалов здания, на которые будут смонтированы провода. Помимо всего прочего, для надежности эксплуатации электропроводок большое значение имеет сечение и марки кабелей электрических сетей, прокладываемых в зданиях.

Электропроводка открытого типа

Одним из самых распространенных видов монтажа осветительных сетей является обычная электропроводка открытого типа, которая может прокладываться по опорам, потолкам, площади стен и прочим конструктивным частям зданий. Причем прокладка такой электропроводки производиться несколькими способами: в металлических или полиэтиленовых трубах, по площади стен и строительных конструкций, на перекрытиях по тросам, струнам, роликам, в коробках и на специальных лотках.

Струнная или тросовая электропроводка

Струнная электропроводка используются обычно для оснащения распределительных, магистральных линий в силовых сетях и освещении с наружной и внутренней стороны помещений. Кабели в струнных электропроводках подвешиваются на стальной струне, вплотную присоединяемой к выступам различных строительных элементов.

Электропроводка с защитными кабелями по площади стен, потолков, на специальных лентах и полосах. Для крепления к стенам и поверхности потолка используются скобки, устанавливаемые на распорных дюбелях и шурупах, а для соединения – ответвительные коробки.

Монтаж электропроводки в гофрированных ПВХ трубах

Электрическая проводка в полипропиленовых и полиэтиленовых трубах могут прокладываться и скрыто, и открыто, в т.ч. в специальных каналах различных строительных элементов, в полах зданий. Неметаллические трубы применяются, если максимально допустимая температура не превышает 60 градусов Цельсию по, поэтому их обычно не используют в горячих цехах, где обычно прокладываются стальные трубы.

Электропроводка в коробах и лотках

Электропроводка в коробах и лотках применяется тогда, когда большое количество кабелей, потоки которых монтировать другими методами проблематично, приходится прокладывать по одним трассам. К достоинствам данного способа прокладки электропроводов можно отнести то, что он без особых трудовых затрат позволяет менять схемы прохода кабелей, что особенно важно в условиях регулярной смены оборудования и технологий.

Скрытая электропроводка

Скрытый вид электропроводки прокладывается обычно внутри фундаментов, потолков и пр. Прокладка, как правило, может осуществляться в пластиковых, либо стальных трубах, а также гибких рукавах, коробах или пустотах различных строительных элементов и конструкций. Наиболее трудоемким и затратным, но при этом отличающимся декоративностью вариантом скрытой проводки является ее прокладка именно внутри стеновых и перегородочных перекрытий в предусмотренных пустотах.

Скрытая электропроводка в стене из пеноблоков

Более простым способом считается прокладка проводов по стенам и потолкам в изготавливаемых посредством перфоратора канавках и бороздках – штробах. Кабели в этом случае пропускаются в гибкую трубку ПВХ, предохраняющую провода от повреждений во время монтажа и эксплуатации.

Многие прокладывают скрытую проводку прямо по поверхности потолков и стен, закрепляя ее гвоздями и алебастром. В ходе финишной отделки провода покрываются слоем шпатлевки или выравнивающей стены штукатурки. Данный вариант также считается безопасным по причине высокой огнеустойчивости материалов финишной отделки, но неудобен в случае необходимости ремонта или демонтажа электропроводки.

Одним из распространенных вариантов применения скрытой электропроводки является ее использование для питания «домашних кинотеатров» — сложных с электрической точки зрения систем, состоящих из видео- и аудиокомпонентов, соединяемых между собой разными видами кабелей. При покупке домашнего кинотеатра перед его новым владельцем сразу же встает вопрос о грамотной прокладке скрытой проводки для питания аудио- и видеокомпонентов напряжением 220 вольт и акустических кабелей. Для этого обычно требуется применение комплексного похода, учитывающего особенности комнатной планировки и дизайна помещения и объем имеющиеся в распоряжении денежные средства.

Использование скрытой электропроводки для подключения домашнего кинотеатра

Для того чтобы проложить скрытую проводку под кинотеатр, необходимо проштробить участок стены от ресивера к динамикам и скрыть в нем проводки, сделав специальные винтовые терминалы к каждой из колонок. Общий терминал винтового типа обычно размещается за ресивером, а сабвуферу достаточно будет провода от ресивера, проложенного способом открытой проводки.

Рассмотренные способы и варианты электромонтажа сетей дают представление об имеющемся разнообразии электропроводок, используемых для квалифицированного проведения и осмечивания электромонтажных работ. Что характерно, каждый из описанных способов выполнения электромонтажа имеет свою сферу и особенности применения в контексте условий внешней и внутренней среды помещения, применяемых современных строительных материалов и технологий.

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Вопрос 6. Общие требования к выбору проводов и кабелей и способа их прокладки.

В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков. Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций.

Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей).

studfiles.net

Методы прокладки кабеля — лучшие решения прокладки кабелей и проводов — ЗАО «СИ»

Методы прокладки кабеля — лучшие решения прокладки кабелей и проводов

Метод прокладки для определения наилучшего решения по отношению к эстетической ценности и строгое требование, предъявляемое при прохождении сторожа. Исследование также изучали экономическую эффективность методов монтажа кабеля, которые будут использоваться. Определенные объединенные результаты метода прокладки являются наиболее целесообразными в городском районе ТНБ распределения.

ВВЕДЕНИЕ

Подземные кабели распределения являются жизненно важной частью любой системы распределения электроэнергии. Правильная прокладка кабелей обеспечит надежную электрическую систему с долгим эксплуатационным сроком службы и повышенной безопасностью системы. Для обеспечения надежной подземной кабельной сети, необходим обязательный уход во время прокладки кабелей. Распределение электроэнергии является одним из основных предприятий ТНБ, следовательно, имеет важное значение в поставке электроэнергии для питания нужной нагрузки высокая эффективность и оптимальное использование свойств кабеля. Выбранный метод прокладки должен оптимизировать токоведущие затраты, связанные с выбором правильного метода прокладки. Это первоначальная стоимость и долгосрочная стоимость.

Первоначальная стоимость состоит из планирования строительства и ввода в эксплуатацию кабеля. Долгосрочная стоимость включает в себя какие-либо работы, которые требуют прямой доступ к кабелю. Выбор метода прокладки кабеля должен соответствовать допущенной продолжительности проекта. Короткая продолжительность проекта потребует меньшего времени, но надежного метода прокладки кабеля.

Пригодность и готовность методов прокладки для дальнейшей работы, которая требует быстрого доступа к кабелю в процессе его эксплуатации и периода технического обслуживания. Решение по выбору предпочтительного метода прокладки очень сильно зависит от регулирования налагаемых сторожем проходов или местности, где должна быть выполнена работа.

Некоторые из них накладывают более строгие требования, которые могут привести к необходимости более высокой стоимости. Они предпочитают не копать по определенным причинам. В результате все ограничивается бестраншейным методом. Тем не менее, состояние сайта должно дополнительно определить, какой метод является более целесообразным, практичным и применимым. Космические ограничения, например, до завершения работ по прокладке могут ограничить возможность включить машину для горизонтального прямого бурения (ГНБ) для размещения на постоянной основе. Кроме того, количество кабелей или цепей, которые будут проложены вместе, будут также играть роль в определении наиболее эффективного метода.

Если ТНБ в полной мере следуют требованиям сторожа прохода, они поставят под угрозу интересы ТНБ. Это технические свойства кабеля и стоимость монтажа. Поэтому очень важно определить наиболее подходящий и практичный метод прокладки кабеля. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить требования обоих: ТНБ и сторожа. Научно-исследовательские цели проведения технического анализа заключаются в сравнении практичности метода прокладки в соответствии с состоянием сайта и изучением экономической эффективности различных методов прокладки подземных кабелей среднего напряжения, принятых ТНБ. Целью исследования является повышение уровня знаний и компетентности ТНБ при выборе соответствующего метода прокладки кабеля, основанного на площади, где должна быть выполнена работа.

Научно-исследовательские вопросы для данного исследования; Существует ли метод прокладки, связанный с допустимой токовой нагрузкой кабеля? ;

Какой метод прокладки позволяет легкий и быстрый доступ к кабелю, когда требуется? ;

Какой метод прокладки является экономичным ?

Практическое значение на протяжении всего жизненного цикла кабеля?

Это исследование является очень важным в современном мире, когда не только для ТНБ, но и для сторожа прохода важно требование для безопасного и эффективного метода монтажа подземных кабелей на системе распределения. Политика и технические характеристики обычно не практикуются коммунальными услугами. Они больше не применимы для прохода. Следовательно, сторож, как правило, не вводит никакой политики бестраншейного метода для того, чтобы гарантировать самые важные критерии, такие как общественная безопасность, а также эстетические значение указанной области. Но, с другой стороны, утилиты чувствуют себя запуганными сторожем прохода и тем более важным является повышение стоимости во время прокладки. Принятой философией для данного исследования является позитивистская теория познания. Как было упомянуто выше, важно исследование о инженерных науках, где мы обсуждаем метод прокладки силовых кабелей, а также его влияние на технические свойства кабелей; практичность метода в соответствии с сайтом и экономическую эффективность каждого метода. Результатом этих исследований является полученный из научных, математических и наблюдаемых фактов результат, который связан с позитивизмом.

2. Обзор литературы

Это исследование является исследованием по вопросу критериев для выбора метода прокладки подземного кабеля. Основное внимание в исследовании будет уделено прокладке кабеля на асфальтированной дороге или вдоль дороги, которая включает в себя шоссе; и пересечение железной дороги. Прокладка и любые дополнительные работы, которые требуют обращения по этим маршрутам, будет, как правило, включать в себя процесс получение одобрения от конкретной области.

Процесс иногда может занять длительное время или даже быть трудным и сложным, прежде чем будет выдана санкция или утверждение. Типичные факторы местоположения, которые необходимо учитывать при выборе типа прокладки включают местоположение во влажной или сухой среде, если она будет использоваться в кабельном лотке, прямом погребении, и температурном поднятии так, что проводник будет испытывать влияние температуры окружающей среды. Электрические факторы, которые необходимо учитывать, включают величину тока, несущую схему, длину схемы запуска для падения напряжения и напряжение цепи. Методы, обширно использующиеся для прокладки кабеля в этой области, включают прямое прокладка в траншее и прокладку в трубах или каналах. Это исследование будет также изучать метод прокладки кабеля на лотке в утилите туннеля.

2.1 Прямое прокладка кабеля в траншеях

Это широко используемый везде метод прокладки подземных кабелей. Кабели будут проложены в траншеях, выкопанных отделом распределения на месте в соответствии с практикой прокладки кабеля. Размеры траншеи должны соответствовать количеству кабелей, которые будут проложены. Согласно целям выполнения технических требований при прокладке кабеля; можно конструировать траншеи подходящим методом. Тем не менее, необходимо учитывать в качестве наиболее важных критериев стандарты и нормы, максимальный ток нагрузки, который может нести кабель. Также обнаружено, что снижение затрат при снижении траншеи, находится в диапазоне от 17% до 20%, по сравнению со стандартной практикой.

Ппрямой метод погребения в 80,3% случаев является предпочтительным. Часто он используется вместо кабеля, проложенного в каналах. В процессе исследования в различных сельских коммунальных кооперациях было обнаружено, что монтаж кабеля в каналах является неэкономичным. Он обычно используется в скальном грунте или там, где прямой метод прокладки непрактичен или невозможен. Очевидно, что прямой метод прокладки для подземного кабеля является лучшим вариантом из-за его преимуществ. Во время прокладки гарантирована более низкая стоимость. Это дает самый высокий результат по сравнению с кабелем, установленным в воздуховодах.

Тем не менее, эти типы прокладки являются основным источником для пробоя кабеля, так как существует склонность третьей стороны к рытью. Кроме того, в настоящее время местные власти не заинтересованы в использовании этого метода. Они, скорее всего, предполагают применение бестраншейного метода, как основного метода прокладки.

Было обнаружено, что, когда кабель, проложен с помощью прямого метода прокладки, важно иметь достаточное расстояние между кабелями, чтобы избежать ухудшения характеристик. Равномерность распределения температуры внутри траншеи увеличивает общую допустимую токовую нагрузку системы. Прямой метод погребения допускается только для службы метро для отдельных проводников.

Кроме того, пространство, имеющееся между выбранными кабелями и их число, проложенное в той же самой траншее, оказывает эмпирическое влияние на кабельную основу токовой нагрузки. Допустимая токовая нагрузка кабеля увеличивается, а пространство между кабелями и количество кабелей уменьшается. Таким образом, промежутки между кабелями играют очень важную роль, но это условие может быть удовлетворено только в том случае, если права проезда в этом случае достаточно для того, чтобы удовлетворить это состояние.

Прямой метод прокладки используется, как наиболее распространенный метод для прокладки подземного кабеля. В то время как прокладка кабеля в каналах является наиболее частым методом, используемым в городской местности. Обычно выполняется прямой метод прокладки, когда траншея будет оставаться открытой до прокладки кабеля. Местные условия диктуют условия, при которых кабели могут устанавливаться с помощью трубочки или непосредственно в траншее. В открытых кабельных траншеях для охлаждения используется песок или окружающие почвы.

Прямое захронение подземного кабеля стоит на втором месте после дешевой технологии воздушной линии, для любой заданной длины маршрута или емкости контура. Также это наименее дорогая подземная технология на весь срок службы.

4. Результаты и обсуждение

4.1 Практичность

Это исследование было сосредоточено на методе прокладки кабеля с использованием открытого разреза. Кабель, проложенный в трубах с помощью открытого разреза (на асфальтированной дороге) и жесткий диск. Утилиты обычно выбирают самый простой метод прокладки. Это может быть прокладка в трубах (на асфальтированной дороге) или использование бестраншейного метода, такого как HDD, а также других методов прокладки. Открытый метод прокладки на асфальтированной дороге позволит существенно сократить продолжительность проекта. Удастся легко планировать и расположение трассы кабеля.

Этот метод также помогает избежать повреждения в земле или копания другого коммунального производимого оборудования для прокладки кабелей. Бестраншейный метод или метод прокладки жесткого диска обычно занимает более длительный период времени. Это связано с определенными процессами. Точная полезность отображения также играет важную роль, независимо от метода прокладки, который используется.

Прокладка кабелей на асфальтированной дороге, как правило, приводит в процессе раскопок к появлению бельма на глазу для пользователей дороги и сторожа. Вывески, мигалка, баррикады и конус должны быть размещены в соответствии с требованиями управления транспортных потоков в целях сведения к минимуму опасности и обеспечения безопасности для общественности. Нестандартное асфальтирование будет влиять на качество вынутого грунта. Таким образом, это приведет к плохому состоянию дороги для участников дорожного движения. Бестраншейная или HDD методика, как правило, мешает пользователю дорожного движения в определенном месте, так как сверлильный станок необходимо разместить статически в точке входа и точке выхода. Продолжительность проекта займет больше времени по сравнению с открытым методом, позволяющим сократить время с помощью метода HDD.

С точки зрения технического обслуживания, прокладку методом HDD сложнее поддерживать в присутствии пробоя из-за повреждения кабеля. Обнаружение сбоя частично затруднено из-за глубины кабеля, который может быть расположен на глубине 15 метров. Кабели должны быть вытащены на высоту около 150 м – 250 м. Требуется заменить пораженную растяжку от точки входа до точки выхода. Это повлечет более высокую стоимость, по сравнению с открытым методом прокладки, когда ремонт будет включать только пораженную часть около 10 метров. Открытый метод прокладки даст больше преимуществ для стоимости и ремонта техники. Запасные трубы для открытого метода прокладки помогут сократить и свести к минимуму нарушение пользователем дороги, когда коммунальное выпускаемое сегодня оборудование для правильной прокладки кабелей будет применять во время технического обслуживания только минимальные раскопки на дороге. Кроме того, состояние запасных труб должно быть проверено перед вытягиванием через них кабеля.

Бестраншейная методика или метод HDD, как правило, безопаснее для общего пользователя, так как будет меньший расчет дороги к существующей дороге. Хорошая шлифовка после того, как метод прокладки открытым вырезом обеспечит безопасность для общественности и создаст хорошее впечатление для публики, таким образом, улучшит имидж утилиты для дорожной службы.

4.2 Технический анализ

Расчет допустимой токовой нагрузки кабеля выполняется с помощью специального программного обеспечения. Программа была использована для расчета кабеля для допустимой кабельной нагрузки. Кабель был проложен в трубах через метод прокладки под открытым вырезом и горизонтальным прямым методом прокладки с помощью бурения.

Кабель, проложенный через жесткий диск, имеет более низкую допустимую токовую нагрузку, по сравнению с кабелем, проложенным в трубах через открытый разрез, из-за глубины прокладки. Тем не менее, с учетом допустимой токовой нагрузки кабеля оба метода прокладки соответствуют стандарту , где требуется минимальная токовая нагрузка 525A.

Кабель, проложенный в трубах через открытый разрез траншеи, является более гибким и управляемым для маршрутов, требующих горизонтального изгиба, особенно при более гибких трубах таких, как ПЭВП трубы. Тем не менее, максимальные радиусы изгиба изготовителя не должны быть превышены.

Благодаря своему вертикальному профилю, горизонтальный изгиб для прокладки кабеля с использованием метода HDD является весьма ограниченным и может быть нецелесообразным и невозможным, исходя из условий эксплуатации и требований. Для маршрутов, которые требуют определенной степени изгиба, например маршрута поворота на дороге, прокладка кабеля через метод HDD потребует большего усилия и отведения пути преодоления изгиба. При этом требование не нарушает посылку третьей стороны.

Кабели обычно втягиваются в положение во время укладки в траншею или канал. Однако, если кабель обрабатывается с тяговым натяжением выше максимально допустимой силы натяжения, это может повредить электрические и механические свойства кабеля. Намного легче тянуть кабель через трубы, уложенные в траншеи из-за своего плоского или минимального градиента. Тяговая операция HDD труднее из-за ее вертикального профиля.

4.3 Стоимость

Стоимость для каждого метода прокладки, с запасными трубами с двумя контурами и без запасной трубы будет рассчитана со ссылкой на список ТНБ. Компоненты работы, участвующие в расчете стоимости, включают в себя ряд важных моментов.

Стоимость прокладки кабеля через HDD или бестраншейным методом без запасных труб непомерно высока по сравнению с другими. В большинстве случаев, требуется техническое обслуживание, если существующая HDD труба повреждена и не может быть использована повторно. Следовательно, должны быть проложены новые трубы. Наиболее низкая стоимость прокладки кабеля через специально предусмотренный разрез. Следует отметить, что хотя начальная стоимость прокладки труб с запасными вариантами выше, долгосрочная стоимость и, следовательно, общая стоимость значительно снижается. Снижение составляет 55% для монтажа кабеля в трубах через открытый разрез и 19% для метода бестраншейной прокладки.

© 2017 — 2018, wpadmincheg963. Все права защищены.

www.zaosi.com

Выбор проводов и кабелей и способов их прокладки — Мегаобучалка

Т а б л и ц а 4. – Провода и кабели

Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке.

В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке – штроба) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.

1. Вертикальные стены. Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими – ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели – удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.

В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется гофрированная труба из ПВХ. Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или стальную заземленную жесткую трубу. Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.

2. Потолки и перекрытия. В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача – это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать – в толще перекрытия ему ничто не угрожает.

Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи гофротрубы, закрепляемой клипсами или монтажной полосой.

Потолок деревянных домов – это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки.

3. Полы. Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.

Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы.Ответвительные коробки в полу лучше не размещать.

4. Полые конструкции и перегородки. Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.

По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий – для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.

Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке.

С открытой электропроводкой разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму – круглые или плоские.

Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдаетсяпластиковым кабель-каналам, прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.

Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.

На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом. Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает – толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.

Для установки жгутов ретро проводки, чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.

megaobuchalka.ru

Способы прокладки проводов и кабелей.

infopedia.su

Способы прокладки силового кабеля — МегаЛекции

Лабораторная работа № 6

Тема: Монтаж трансформаторных подстанций 10 /04кВ и их особенности

Цель работы: Научить студентов правильно составить план и разработать последовательность монтажа трансформаторных подстанций 10/04кВ

1. Что должен студент отражать и описать в данную лабораторную работу:

а) общие положения, требования и определения о кабельных линиях ;

б) особенности прокладки кабелей и кабельных линий в траншеях;

в) особенности прокладки кабелей внутри зданий;

г) особенности прокладки кабелей и кабельных линий в кабельных сооружениях;

д) заземление кабелей, кабельных линий и кабельных конструкций;

е) монтаж соединительных и концевых кабельных муфт и заделок;

ж)монтаж термоусаживаемых соединительных и концевых муфт ;

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.

При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.

При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).

2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков.Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций.

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.

2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.

2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы прокладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а удаление ее затруднительно.

2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия.

2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых лучей.

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, — трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

Способы прокладки силового кабеля

Прокладка силового кабеля в земле (в траншеях), наиболее экономична. Для этого применяют кабели, бронированные стальными лентами с наружным покровом из кабельной пряжи. В одной траншее их может быть не более шести. Расстояние в свету между кабелями должно быть от 100 до 250 мм. Если кабели принадлежат разным организациям, то это расстояние увеличивают до 0,5 м. Рис.6.1

Глубина заложения кабеля напряжением до 35 кВ от планировочной отметки должно быть не менее 0,7 м, а при пересечение дорог – 1 м, но не менее 0,5 м от дна водоотводной канавы. Если эти расстояния выдержать невозможно, то кабели укладывают в трубы или отделяют друг от друга несгораемой перегородкой.

Расстояния (габариты) от кабельных линий до инженерных сооружений и местах предметов нормированы. Так, например, нельзя прокладывать кабели ближе 0,6 м от фундаментов зданий; 0,5…1 м – от трубопроводов; 2 м – от теплотрасс; 3…10 м – от железных дорог; 1 м – от кюветов автомобильных дорог; 10 м – от оси крайнего провода и от Рис. 6.2 опоры ВЛ выше 1 кВ; 1 м – от опоры ВЛ до 1 кВ и т.д.

Если кабели пересекаются с инженерными сооружениями, то, начиная от габарита, устанавливают механическую защиту кабелей. Чаще всего для этого кабеля прокладывают в трубах. Эти трубы должны допускать замену кабелей без нарушения нормальной работы пересекаемого линией сооружения.

Если кабели проложены раньше, чем возводится сооружение, то рядом с ними прокладывают пустые трубы для новых кабелей при порче существующих.

В случаях, когда габариты выдержать невозможно, а также под прочным усовершенствованным покрытием кабели прокладывают в трубах и блоках. Это наименее экономичный способ прокладки кабелей. Блоки комплектуют из асбоцементных бетонных и керамических труб или из специальных сборных железобетонных конструкций. Рис. 6. 3

В блоках предусматривают 10 % запасных труб или каналов, но не менее одного. При повороте трассы и в местах перехода более 10 кабелей в земле устраивают специальные колодцы. Такие же колодцы устраивают и на прямых участках труб или блоков. Расстояние между ними зависит от допустимого усилия при протяжке кабеля.

В блоки длиной более 50 м укладывает небронированные кабели с утолщенной свинцовой герметической оболочкой (например, СГТ). На участках длиной до 50 м можно применять бронированные кабели без наружных покровов.

Линию, имеющую более шести кабелей, следует прокладывать в каналах; а более 20 – в туннелях. Поверх каналов укладывают съемные плиты. Вне зданий и во взрывоопасных установках каналы засыпают песком или грунтом.

В каналах глубиной до 0,9 м кабели можно располагать на дне; в более глубоких каналах и туннелях – на кабельных конструкциях. Высота туннеля должна быть не менее 1,5…1 м, а проход между конструкциями – не менее 1 м. Могут быть местные сужения проходов до 0,8 м на длине до 0,5 м. В туннелях устанавливают устройства автоматического пожаротушения и извещения появления дыма. Для борьбы с попаданием в туннель воды выполняют автоматические дренажные механизмы и т.д. Туннели, где кроме кабелей имеются другие коммуникации (водопровод, теплосеть и др.), называют коллекторами.

Во всех кабельных сооружениях (туннелях, каналах, коллекторах) допускается применение небронированных кабелей. В распределительных устройствах следует применять бронированные кабели с негорючим покрытием. Защитные покровы из горючих волокнистых материалов на кабелях, проложенных в сооружениях, не допускаются. Для предотвращения коррозии и лучшей теплоотдачи

Рис.6. 4 броню окрашивают в черный цвет.

Опорные конструкции для укладки кабеля устанавливают через 0,8…1 м. Между небронированными кабелями с металлической герметической оболочкой и опорными (крепежными) конструкциями прокладывают пергамин, рубероид и т.п. мягкие материалы.

В производственных помещениях кабели прокладывают так, чтобы они были доступны для ремонта, а открыто проложенные, например, на лотках – для осмотра. В местах, где возможны механические повреждения, а также везде на высоте до 2 м кабели защищают. В полу и междуэтажных покрытиях кабели прокладывают в трубах или коробах. Заделка кабелей в строительные конструкции («замоноличивание») не допускается.

В остальном прокладка кабеля в производственных помещениях аналогична кабельным проводкам. Разница заключается в том, что в данном случае применяют не только небронированные кабели, но и кабели с броней без защитных покровов из горючих материалов. Рис. 6.5

Кроме того, сечение кабелей не ограничивается. Трассу кабеля под водой, например, на пересечениях рек, каналов, заливов и т.п. выбирают на участках с дном и берегами, мало подверженными размыванию. Кабели заглубляют на 0,5…1 м. Подводные препятствия обходят или в них предусматривают траншеи и проходы.

Кабели, пересекающие ручьи, их поймы и водоотводные канавы, помещают в трубы, заделанные в грунт. В этом случае применяют такие же кабели, как и при прокладке в земле.

Без труб под водой прокладывают кабели в свинцовой оболочке с броней из плоских или круглых проводок с внешним защитным покрытием. Кабели с резиновой (пластмассовой) изоляцией и с герметической оболочкой из винилита. Не годны для подводной прокладки кабели с бумажно-масляной изоляцией и алюминиевой герметической оболочкой.

При пересечении рек с быстрым течением необходимо применять кабели с двойной броней из круглых проволок, хорошо воспринимающей значительные растягивающие нагрузки. Допускается пересекать несудоходные и несплавные реки с медленным течением кабелями с ленточной броней. Выход кабеля из воды выполняют с запасом 10…30 м в трубах, в колодцах.

В пересыхающих торфяных болотах для прокладки кабеля насыпают трассу из нейтральных грунтов на 1,5 м в обе стороны от крайних кабелей. Под кабелем и над ним должен быть слой грунта не менее 0,3 м. Небольшие водные впадины можно засыпать грунтом либо проходить их по сваям с настилом или без него. Можно прокладывать кабель в трубах, блоках или закрытых лотках над болотом на 0,3 м выше уровня стояния воды. Все эти конструкции крепят к сваям. Рис. 6.6

В районах вечной мерзлоты действует ряд неблагоприятных факторов: трещины, пучение, просадки, оползни и т.п. Прокладывают кабели в этих районах, а также при глубоком сезонном промерзании под землей: в траншеях (до 4 кабелей), в насыпях, кабельных лотках, каналах и коллекторах; или же над землей; открыто по поверхности (воздушной подвеской), в защитных коробах, по эстакадам, в галереях, по стенам и конструкциям инженерных сооружений и под постоянными пешеходными мостиками.

Траншеи устраивают в скальных породах (на глубине не менее 0,4 м), сухих песках и других грунтах с незначительными морозобойными трещинами и малым пучением. В других случаях в траншеях надо применять кабели с алюминиевой герметической оболочкой и наиболее прочной броней из плоских проволок (АП, ААП).

Кабели с ленточной броней допускаются при выполнении ряда мероприятий по борьбе с неравномерным пучением грунта и морозобойными трещинами: обваловка, засыпка траншей песчаными или гравийно-галечным грунтом, устройство водоотводных канав или прорезей, обсев кабельной трассы травами или посадка кустарника и снегозадержание. Все это весьма дорого и трудоемко.

В местностях с активным развитием бугров, пучений и оползней кабели непосредственно в земле вообще не прокладываются. Каналы и подземные лотки для кабелей делают водонепроницаемыми.

Надземную прокладку кабелей при количестве их до 20 производят на деревянных, а более 20 – на железобетонных эстакадах. В особо тяжелых условиях (вечная мерзлота, полярная ночь и низкая температура) кабели прокладывают по боковым поверхностям коробов сетей теплофикации, водопровода и других устройств.

megalektsii.ru

Открытая прокладка кабеля внутри зданий и сооружений

Живя в современном мире и работая с различными инженерными системами, а в частности с прокладкой кабеля и подключением электрического оборудования, может показаться, что ответы на все вопросы уже даны. Но, к сожалению, чем проще тот или иной вопрос, тем сложнее на него ответ. Сегодня мы с Вами попробуем разобраться о возможности открытой прокладки кабеля и необходимости использования кабеленесущих систем. Для ответа на данный вопрос обратимся к основным нормативным документам, а также к опыту монтажа и проектирования. Но для начала предлагаем Вам небольшой экскурс в историю…

Кабельное производство принадлежит к старейшей отрасли электротехнической промышленности. Самое раннее использование хорошо известного всем электрического кабеля можно отнести к 1844 г. А вот первое использование изоляционной ПВХ-оболочки было реализовано в Германии в 1930 г., и только к 1950 г. данный кабель стал использоваться в гражданском и коммерческом строительстве. Датой основания кабельной промышленности в России считается 1879 год, а вот в 30-е годы XX века на Кольчугинском заводе открывается лаборатория по изучению резины, применяемой для оболочки и изоляции. Под руководством химика С.А. Коровкина в производство внедряется отечественный синтетический каучук. Винилхлорид, на основе которого производится ПВХ, был впервые получен в 1860 году. Если же мы говорим о его промышленным использовании для производства труб, то оно началось лишь в начале 1930-х годов. Полиэтилен впервые был также получен в начале 1930-х годов, а производство труб из него началось в середине 1940- х годов. Первый стандарт на трубы из ПВХ выпущен в 1942 г. в Германии. Оперируя этими данными можно сделать вывод о том, что производство кабеля в промышленном масштабе, в том виде, в котором мы видим его сегодня, и производство пластиковых труб относиться к 30-50 годам XX века. При этом стоит отметить, что с середины XX века кабель активно используется на различных гражданских, промышленных и других объектах, в то время как пластиковые трубы только начинают находить свое применение, но еще даже не в электротехнической промышленности. Поэтому, можно сказать, что прокладка кабеля открытым способом, является классическим и даже консервативным способом, закрепившимся с момента его появления. Предлагаем вернуться к действующим нормативам.

Согласно ПУЭ:

п. 7.1.37 Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

Иными словами, ПУЭ рекомендует выполнять электропроводку с использованием коробов и труб независимо от типа прокладки кабеля (скрытая и открытая проводка), но в том же ПУЭ есть пункты, указывающие на возможность свободной прокладки кабеля и/или частичном использовании труб, коробов и др.:

П. 2.1.52 Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

П. 2.1.54 Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

П. 2.1.58 В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.

Помимо ПУЭ, требования об использовании труб и каналов изложено в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки». Основная идея заключается в том, что кабельная линия должна быть защищена от механического воздействия:

П. 521.10 Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах. Это требование не применяется к защитным проводникам, удовлетворяющим требованиям МЭК 60364-5-54.

П. 522 Способы и методы монтажа электропроводок должны быть такими, чтобы защита от ожидаемых внешних воздействий обеспечивалась во всех соответствующих частях электропроводки. Особое внимание должно быть уделено электропроводкам в местах изменения направления и подключения оборудования.

П.522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов, таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания.

И в заключении отсылок к нормативным документам обратимся к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.»:

П.15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто — в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313.

П. 15.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:

открыто — проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями и шинопроводами. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках и других опорных конструкциях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ 30331.1;

скрыто — в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола — кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

П.15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

— электропроводка должна быть сменяемой.

Опираясь на вышеизложенные пункты нормативных документов можно сделать вывод, что свободная прокладка кабеля допускается, но обеспечение его механической защиты может быть достигнуто только при использовании труб, каналов и других кабеленесущих систем.

И в заключении предлагаем обратиться к опыту монтажа электропроводки. Использование различных кабеленесущих систем, в частности гофрированных, жестких труб и кабельных каналов позволяет обеспечивать:

— защиту кабеля при разрушении стен и др. несущих конструкций, по которым проложена кабельная линия;
— защита от агрессивных сред и внешних механических воздействий;
— защита от провисания кабеля и возникновения растягивающих усилий в кабеле;
— защита декоративной отделки стен от выделения химических элементов из оболочки кабеля и как следствие появление «тёмных» следов в местах скрытой проводки;
— возможность замены кабельной линии;
— сокращение количества крепежа в сравнении с открытой прокладкой кабеля;
— читаемость трасс кабельной линии;
— предотвращение появления наведенного напряжения (в случае прокладки одной линии в отдельной трубе).

Учитывая основные пункты нормативных документов, а также опыт монтажа можно сделать итоговый вывод: для обеспечения безопасной прокладки кабельной линии, которая будет отвечать всем нормативным требованиям, обеспечивать механическую защиту кабеля, а также сохранять эстетику монтажа рекомендуется использовать кабеленесущие системы. При этом выбор той или иной кабеленесущей системы зависит от типа прокладки кабеля и внешних условий.

Прокладка проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Прокладка проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Правила прокладки электрических проводов и кабелей сильно различаются, в зависимости от типа и материала основания, по которому они проходят.

Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.

Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке

В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке – штроба) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.

Но что делать, если стена несущая и штробление может ослабить ее конструкцию? Или вот другой вариант: дом деревянный. Кроме того, что штробить дерево как-то не очень удобно, так ведь еще и непонятно, как его потом замазывать. А, даже упрятав кабель в деревянную стену, мы грубо нарушаем правила пожарной безопасности – кабель не должен проходить по сгораемым конструкциям.

Итак, штроба и спрятанный в ней кабель – этот вариант подходит только для бетонных и кирпичных стен. Да и то, только в тех случаях, когда есть уверенность, что у стены есть достаточный запас прочности. Штробить же полы и, в особенности, потолочные перекрытия настоятельно не рекомендуется безо всяких расчетов и прикидок.

Итак, пройдемся по всем способам прокладки кабеля в составе скрытой проводки по различным конструкциям.

1. Вертикальные стены. Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими – ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели – удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.

В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется гофрированная труба из ПВХ. Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или стальную заземленную жесткую трубу. Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.

2. Потолки и перекрытия. В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача – это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать – в толще перекрытия ему ничто не угрожает.

Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи гофротрубы, закрепляемой клипсами или монтажной полосой.

Потолок деревянных домов – это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки.

3. Полы. Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.

Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы. Ответвительные коробки в полу лучше не размещать.

4. Полые конструкции и перегородки. Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.

По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий – для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.

Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке

С открытой электропроводкой разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму – круглые или плоские.

Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдается пластиковым кабель-каналам, прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.

Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.

На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом. Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает – толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.

Для установки жгутов ретро проводки, чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.

Ранее ЭлектроВести писали, что НКРЭКУ приняла решение об осуществлении совместно с НЭК «Укрэнерго» ежедневного мониторинга за действиями участников рынка электроэнергии с целью исключения из рынка компаний, допускающих возникновение отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период.

По материалам: electrik.info.

Прокладка кабеля в Москве. Работы по прокладке кабельных линий. Компания Эксперт Монтаж.

Еще один (еще более важный, чем предыдущий) фактор – фактор электробезопасности и пожаробезопасности при дальнейшей эксплуатации объекта. Кабель, на котором повредилась изоляция, лежащий на остром крае гипсокартонного профиля; несогласованная кабельная трасса при отсутствии исполнительной схемы, в которую позже бравые отделочники ввинчивают свои саморезы; банальная небрежность и отсутствие производственной культуры, результатом которой может быть такой монтаж:

– все это может привести к опасным последствиям – поражению электрическим током или возгоранию. Конечно же в большинстве случаев опасных последствий такой халатности помогут избежать правильно подобранные защитные автоматы и УЗО, но фактор риска все же присутствует. Из-за этого фактора качественному выполнению работ по прокладке кабеля мы уделяем особое внимание.

Есть еще один важный момент, который мы всегда учитываем — это качество используемых нами материалов и применяемые технологии прокладки. Кабель – только произведенный по ГОСТ и только проверенных марок. Гофрированная труба или металлорукав – тоже высокого качества. Кабельные короба и кабельные лотки – лучшие из тех, которые представлены на нашем рынке и обязательно с применением аксессуаров – поворотов, соединителей, заглушек и т. д, а не «подгон стыков с помощью болгарки на месте». Также, например, если речь идет о штроблении стен, мы выполняем эту работу при помощи бороздодела с подключенным пылесосом, что позволяет монтажнику и окружающим сберечь свое здоровье и сохранить в надлежащем состоянии отделочные материалы, которые, как правило, присутствуют на объекте во время проведения электромонтажных работ. Нюансов в плане подбора материалов и применяемых технологий масса и мы постоянно ищем лучшее что, существует в сфере электромонтажа и внедряем это в наши производственные циклы.

И, конечно же, прокладка кабеля в Москве предполагает соблюдение правил «строительного гламура» (кстати, описанные в правилах устройства электроустановок – ПУЭ, как обязательные для исполнения) – кабельные линии прокладываются по прямой линии, параллельны друг другу, параллельны и перпендикулярны строительным основаниям. Для этого каждая наша бригада обеспечена лазерным построителем плоскостей. В итоге проложенные нашими монтажниками кабельные трассы выглядят эстетично.

Глубина прокладки кабеля в стене?

Прокладка скрытой проводки представляет собой комплекс мероприятий по укладке кабеля внутри стен. Такой вариант используется чаще в домах и квартирах, где вопрос интерьера имеет огромное влияние. Далее мы предоставим читателям «Сам электрика» подробную пошаговую инструкцию электромонтажных работ, чтобы Вы знали, как правильно прокладывается скрытая электропроводка в кирпичном доме и квартире.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 401
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html

Правила монтажа электропроводки

Качественную электропроводку можно сделать, если придерживаться следующих правил:

Типы кабелей для электропроводки в квартире

3. Автоматические выключатели: 25 А – для мощных электроприборов, 20 А – для розеток, 16 А – коммутация освещения.
4. Отдельные линии следует проложить к следующему оборудованию: стационарные мощные потребители (плита, стиральная и посудомоечная машины, титан), линии для розеток, линии к освещению.
5. Главный электрощит устанавливается около ввода сетевого кабеля, в доступном и удобном для обслуживания месте.
6. Выключатели располагаются на высоте от 0,8 до 1,5 м около дверей, которые не должны их перекрывать и касаться. Розетки устанавливаются на высоте от 0,3 до 1 м, из соображений удобства подключения, в соответствии с интерьером и требованиями безопасности. Нормой считается одна розетка на 6 м2. Их количество в помещении зависит от его типа (максимальное количество на кухне – от 5 и больше). Электрическая фурнитура размещается с учетом будущего расположения мебели и электробытовых приборов.
7. Розетки располагаются на расстоянии не менее 50 см от металлических изделий: труб, батарей, раковин.
8. В помещении ванной комнаты установка розетки разрешается, но с определенными условиями. Подключение возможно только через отдельное УЗО с током срабатывания не более чем 30 мА или разделительный трансформатор (можно вместе). Рекомендуется сделать ее скрытой, с подключением через контакт заземления и без распределительной коробки. Кроме того, заземляются все токопроводящие элементы ванной комнаты, а розетку устанавливают на расстоянии от них не менее 60 см и на высоте не меньше 130 см.
9. Прокладка проводки производится строго в вертикальных или горизонтальных коробах или закрытых каналах. В стяжке по чердачным и межэтажным перекрытиям потолка кабели можно проложить по кратчайшим расстояниям.
10. Проводка должна плотно прилегать к основанию канавки, чтобы ее легче было заштукатурить. Одиночный провод крепится через 0,9 м, а пучок проводов – через 0,5 м. Расстояние горизонтальных трасс кабелей от потолка и пола составляет 15-20 см. Отступ от проемов и углов должен быть не менее 10 см.
11. Пересечения проводов следует избегать. Если этого сделать не удается, между ними сохраняется расстояние не менее 3 мм.
12. Скрытую проводку рекомендуется проложить в трубах или гофрах, чтобы при необходимости можно было заменить.
13. Разветвления делаются через распределительные коробки. Коммутация концов проводов производится следующими способами: пайкой, опрессовкой, через наконечники или клеммы. Изоляция соединений по надежности должна быть не хуже, чем целых кабельных жил.

Соединение медного и алюминиевого проводов делается через специальный клеммник.

14. Во время работ с проводкой электричество в помещении отключается.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2751
Источник: https://elquanta.ru/elektroprovodka/pravila-prokladki-ehlektroprovodki.html

Общее описание

Перед началом прокладки штроб, требуется заранее прочертить линии, по которым они пройдут, и впоследствии будет проложена скрытая электропроводка.

Для того чтобы линии были строго вертикальны или горизонтальны используется уровень. Не следует делать их слишком высоко или низко, чтобы не помешать последующей установке пола или подвесного потолка. Специалисты рекомендуют сделать запас в 15 см. Места будущих креплений также отмечаются, рекомендуемый шаг – от 20 до 40 см.

На втором этапе прорезаются отверстия под коробки (чаще используют перфоратор), а болгаркой или специальным штроборезом проделываются соединительные штробы. Останется проделать люки в коробах, проводники вкладываются на места и фиксируются. Далее аналогично поступают с кабелем между ними. По завершении все установочные коробки и кабели маскируют штукатуркой, а в заключение работ проводят монтаж выключателей и розеткок.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 911
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/prokladka/skrytaja-provodka

Подготовка материалов

Подбирается необходимое количество кабелей, проводов, труб и кабель-каналов, выключателей, розеток, распределительных и монтажных коробок, элементов крепления. В качестве основных инструментов потребуются перфоратор и коронки для нарезки гнезд под фурнитуру, шуруповерт и набор инструментов для монтажа.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 324
Источник: https://elquanta.ru/elektroprovodka/pravila-prokladki-ehlektroprovodki.html

Монтаж проводов в трубы

Прокладка кабеля через трубы занятие достаточно трудоемкое. Упростить задачу помогут трубы, оснащенные специальным механизмом для протягивания проводов. Если вы не имеете возможность приобрести такие изделие, то тогда при покупке обычных, возьмите сразу и тросик. Он строит довольно дешево и пригодится вам еще не раз.

Перед протягиванием провода сквозь изоляционную трубу, их нужно предварительно подготовить. Количество проводов, которые можно установить в трубу, ограничено. В соответствии с современными стандартами, треть ее емкость должна оставаться свободной. Это делается для того, чтобы не повредить провод и изоляцию во время его протаскивания, а также для организации воздушной подушки, которая будет препятствовать оплавлению трубки в результате сильного перегрева. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это недопустимость монтажа в одной трубе слаботочного и электрического провода. Везде должен быть паритет: электрические провода с электрическими, а слаботочные со слаботочными.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1042
Источник: https://electrikagid.ru/montaj-electroprovodki/montazha-skrytoy-elektroprovodki.html

Особенности работ с гипсокартоном

При монтаже скрытой электропроводки в гипсокартоне дела обстоят куда легче, т.к. в данном случае никаких штроб делать не нужно. Линия проводится под листами гипсокартонных перегородок между конструкцией из профилей, как показано на фото. Так вы выполняете условия, прописанные в ПУЭ 2.1.37-2.1.40.

Проблема заключается в том, что при повреждении изоляции проводника утечка тока может произойти на профиль. Результат утечки – вероятность поражения человека электрическим током. Чтобы такого не произошло, рекомендуется выполнять прокладку кабеля в гофре, а лучше – пластиковой трубе. В местах установки распределительных коробок нужно будет самому вырезать в гипсокартоне специальные лючки для быстрого доступа.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как провести проводку скрыто в бетонных и гипсокартонных стенах своими руками. Как Вы видите, монтаж скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире не представляет ничего сложного. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной! Чтобы Вы наглядно увидели весь процесс, предоставляем подробную видео инструкцию:

Наглядный видео урок

Похожие по теме материалы:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1169
Источник: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html

Штробить или нет?

Средняя толщина штукатурки, в которую могла бы быть спрятана любая скрытая проводка, составляет 6-7 мм. В большинстве случаев стандартная отделка полностью справляется с маскировкой. Однако если планируется, что толщина слоя штукатурки составит лишь 3-4 мм, целесообразнее будет вначале отштукатурить все стены, после чего проделать каналы нужного размера и снова замазать их после укладки провода.

Важный момент: перед монтажом и сразу после того, как он будет завершен, следует обязательно проверить кабеля на целостность. Для этого используется лампа-пробник или специальный индикатор. Помните: ремонт скрытой электропроводки в случае ошибки потребует куда больше сил, чем лишний контроль над процессом.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 726
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/prokladka/skrytaja-provodka

Стандарт IK

Стандарт IK.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 26
Источник: https://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/pravila-montazha-skrytoj-elektroprovodki.html

Скрытая

Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.

При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 364
Источник: https://elquanta.ru/elektroprovodka/pravila-prokladki-ehlektroprovodki.html

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2689
Источник: https://remstd.ru/archives/montazh-skryitoy-provodki/

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1780
Источник: https://ProDekorSten.ru/vyravnivanie/elektroprovodka-pod-shtukaturku.html

Прокладка проводов в трубах

Протяжка проводов в изоляционных трубах.

Прокладка проводов в трубах может вызвать достаточно много трудностей, если к данному вопросу отнестись с пренебрежением. Всегда выбирайте лучшие трубы, оснащенные устройством для протягивания проводов. Если у вас нет возможности приобрести такие трубы, тогда приобретите обыкновенные, но также не забудьте купить тросик. Данное устройство стоит не таких больших денег, и оно вас выручит не раз.

Поэтапная подготовка протяжки проводов в трубах.

Чтобы протащить провода в изоляционных трубах, их сначала надо подготовить. Число проводов в трубе ограничено. В наше время стандарт требует, чтобы 2/3 емкости трубы оставались свободными. Во-первых, чтобы, когда вы будете протаскивать провод в трубе, изоляция не была повреждена, а во-вторых, чтобы у провода в трубе была воздушная подушка, препятствующая, в случае сильного нагрева, оплавлению изоляционной трубы. Также при протяжке проводов стараемся не забывать, что электрические провода нельзя протягивать совместно со слаботочными в одной трубе. То есть протяжка идет так: электрические с электрическими. а слаботочные со слаботочными (если вы собираетесь протянуть несколько проводов в одной трубе). Ниже приведена таблица подходящих труб для использования.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 1281
Источник: https://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/pravila-montazha-skrytoj-elektroprovodki.html

Открытая

Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.

Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.

Плинтус с кабель-каналами

При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 689
Источник: https://elquanta.ru/elektroprovodka/pravila-prokladki-ehlektroprovodki.html

Основные характеристики проводов

Надежность проводки напрямую зависит от качества проводника. На текущий момент на рынке представлено достаточное количество различных кабелей, проводов и шнуров. Они различаются по нескольким параметрам:

1.По размеру поперечного сечения жил – от 0,75 до 800 миллиметров.

2.По материалу токопроводящих жил – медь, алюминий, сплав алюминия и меди.

3.По количеству жил – от 1 до 37 жил.

4.По оболочке – пластмасса, резина или металл.

5.По типу изоляции – бумага, пластмасса, резина и пряжа.

Высококачественные провода имеют два типа изоляции и называются защищенными. Кабеля, используемые в жилых домах и квартирах, аналогичным обычным проводам. Провода обозначаются аббревиатурой ПУГНП, а кабеля – ВВГ.

Основное отличие провода и кабеля – это более тонкая и мягкая внешняя оболочка у первого. Благодаря чему его цена существенно ниже. В свою очередь кабель более устойчив к износу и прослужит дольше.

Для определения качества кабеля и провода, нужно обратить внимание на их маркировку. Первой буквой обозначает материал, из которого изготовлена токопроводящая жила. К примеру, букву А ставят на алюминиевых жилах. Отметим, что медные токопроводящие жилы не подлежат маркировки.

Буква П обозначает провод или пластиковую изоляцию. Двойная буква П характеризует плоский провод. В и Р используются для указания типа изоляции – поливинилхлоридная или резиновая.

Для примера первая буква А сообщает, что в проводе использованы алюминиевые жилы. Провод с медными токопроводящими жилами обычно не маркируется. Остальные символы маркировки перечисляют показатели и характеристики других элементов.

Для прокладки проводки в квартире или доме подходят две разновидности кабелей ВВГ и NUM, и провода ПУНП, ПВС, ПУГНП и ШВВП.

Кабель ВВГ имеет медные жилы и виниловую изоляцию. Буква Г в маркировке означает, что кабель небронированный. ВВГ имеет несколько разновидностей с дополнительными параметрами, к примеру ВВГ НГ не горит, а ВВГ З имеет дополнительный слой наружной оболочки.

NUM– это кабель с круглым сечением и повешенной степенью прочности. Он в основном используется для организации скрытой проводки, так как имеет плохую устойчивость к солнечному свету.

ПВС – это соединительный провод, покрытый винительной изоляцией. Подходит для любого вида работ.

ПБПП – провод плоского типа с полиэтиленовой изоляцией. Используется для прокладки осветительных линий.

ПБГПП – аналог ПБПП, отличающийся только наличием многопроволочной гибкой жилы.

ШВПП – плоский медный провод с повышенной гибкостью.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 2518
Источник: https://electrikagid.ru/montaj-electroprovodki/montazha-skrytoy-elektroprovodki.html

Прокладка электропроводов в полу во время строительных работ или ремонта

Прокладка электропроводов в полу во время строительных работ или ремонта.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 210
Источник: https://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/pravila-montazha-skrytoj-elektroprovodki.html

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 21023
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://EvoSnab.ru/ustanovka/prokladka/skrytaja-provodka: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1637 (8%)
2. https://remstd.ru/archives/montazh-skryitoy-provodki/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5132 (24%)
3. https://electrikagid.ru/montaj-electroprovodki/montazha-skrytoy-elektroprovodki.html: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 3560 (17%)
4. https://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/pravila-montazha-skrytoj-elektroprovodki.html: использовано 4 блоков из 12, кол-во символов 1851 (9%)
5. https://elquanta.ru/elektroprovodka/pravila-prokladki-ehlektroprovodki.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4128 (20%)
6. https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 2935 (14%)
7. https://ProDekorSten.ru/vyravnivanie/elektroprovodka-pod-shtukaturku.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1780 (8%)

Какой провод можно прокладывать без гофры?

Расскажем, какой провод можно прокладывать без гофры на примере ВВГ-нг-LS, а также рассказано о методе открытого и скрытого монтажа проводника.

Можно ли прокладывать кабель без гофры?

У многих, кто решил построить дом под ключ или полностью заменить проводку в доме, может возникнуть вопрос, касающийся того, какой провод можно прокладывать без гофры. Стоит знать, что оптимальный выбор типа кабеля и метода его монтажа обеспечит безопасную эксплуатацию электрической сети при небольших денежных вложениях. Далеко не всегда возникает необходимость в использовании в процессе прокладки кабеля дорогостоящей гофрированной трубы. Но при этом также нельзя забывать и об электробезопасности, требования к которой регламентированы нормативной документацией.

В соответствии с ГОСТ 31565–2012, в помещениях жилого типа допускается прокладка кабелей, имеющих медные жилы и оболочку, не распространяющую горение. Можно рассмотреть кабель ВВГ-нг-LS, но кроме него есть и аналоги, характеризующиеся еще большей защитой.

В ПУЭ 7 указано, что кабель ВВГнг-LS можно прокладывать скрыто или открыто. В первом случае основание для проводки должно быть создано из трудно сгораемого материала. При этом открытая прокладка рассматриваемого кабеля возможна практически на любом материале. Это значит, что наличие гофры в данном случае не является обязательным.

Особенности прокладки кабеля без гофры

Выбор способа монтажа проводника будет зависеть в первую очередь от его типа, а также материала основания, на котором кабель будет крепиться.

В случае открытой проводки монтаж осуществляется по конструкциям, относящимся к категории сгораемых материалов, а также в случаях, если штробы сделать невозможно. В таком варианте кабель располагают поверх стены или по потолку, отделка которого является законченной. При этом крепить проводник следует с помощью хомутов (скоб) через каждые 40 см. В местах изгиба закреплять кабель необходимо на расстоянии по 10 см с каждой стороны. Провисание кабеля не допускается.

Прокладка кабеля таким способом проводится в подсобках, подвалах и так далее. При наличии у проводника пожаробезопасной оболочки разрешается открытая прокладка провода без гофры и в помещениях жилого типа.

Можно ли прокладывать провод без гофры в деревянном доме

Монтаж проводника в деревянном доме, отделка которого выполнена в ретро стиле, также возможна открытым способом. Но в таком случае монтаж должен выполняться методом скручивания. Крепление к стенам деревянного дома необходимо выполнять при помощи специальных фарфоровых изоляторов.

Кабели, характеризующиеся ретро дизайном, изготавливаются из медных проводов диаметром от 0,75 до 2,5 кв. мм. Они имеют несколько оболочек: слой ПВХ и шелковая декоративная изоляция со специальной негорючей пропиткой. Также иногда в качестве покрытия используется стекловолокно. Но для обеспечения противопожарной защиты в деревянных домах и банях прокладку кабелей все же рекомендуется проводить в гофре.

Гофра является надежной защитой кабельных изделий от агрессивных факторов окружающей среды. Кроме этого, она может помочь в нестандартном дизайнерском оформлении помещения.

Какой провод можно прокладывать без гофры скрыто? 

Любой. Скрытая электропроводка позволяет сохранить эстетику дизайна помещения. Суть ее заключается в том, что кабель прячется внутри стены или скрывается под потолком. Для удобного расположения кабеля внутри стены предварительно создаются штробы. Ширина этих бороздок должна соответствовать толщине кабеля, но не быть меньше. При скрытой прокладке кабеля обходятся без гофры, так как делать борозды под нее значительно труднее. Кроме этого, гофра для скрытой проводки вообще не требуется.

После крепления проводки, сверху наносят штукатурку и заканчивают отделочные работы. Очень важно перед началом монтажных работ выполнить разметку электрической сети.

Таким образом, отвечая на вопрос, какой провод можно прокладывать без гофры, можно сделать вывод, что гофра не является обязательным условием для монтажа защищенного кабеля. Ее необходимо использовать только в специальных случаях, указанных в нормативной документации. Если требования к электробезопасности выполняются, как в случае со скрытой проводкой под штукатуркой, то применять гофрированные трубы не нужно. Но в случаях, если кабель не имеет специальной оболочки, не поддерживающей горение, а прокладка осуществляется открытым способом, наличие гофры является обязательным условием требований техники пожарной безопасности.

Советы по прокладке внутреннего кабеля для горных велосипедов

Поначалу внутренняя прокладка кабеля может показаться сложной.

Внутренняя прокладка кабеля, возможно, является одной из самых сложных задач технического обслуживания современного велосипеда, и не без оснований. Многие велосипеды в наши дни могут выглядеть чистыми и простыми с их аккуратными линиями и скрытыми кабелями, но работа по замене этих кабелей может стать кошмаром, если вы не знакомы с некоторыми приемами, используемыми профессионалами. Прочтите это руководство, чтобы улучшить свои навыки обслуживания велосипеда, и пусть плохое переключение передач и липкие стойки капельницы останутся в прошлом!

Существует масса различных способов справиться с этим конкретным зверьком, и каждый велосипед уникален с различными портами для кабелей, размерами портов и вариантами маршрутизации, поэтому вам нужно остановиться и хорошенько взглянуть на свой велосипед, прежде чем начинать. что-нибудь.Существует около миллиона различных советов и приемов; эта статья ни в коем случае не является исчерпывающей, но охватывает некоторые из моих любимых. У каждого есть свои предпочтительные методы, поэтому попробуйте несколько и посмотрите, что вам подходит. Возможно, вы даже придумаете способ получше, о котором я здесь не упоминал!

Для начала проверьте, где кабели выходят из рамы.

Отойдите и посмотрите

Как я уже сказал, отойдите в сторону, посмотрите на свой велосипед и попытайтесь понять, куда идут кабели и / или шланги.Одна из самых важных вещей, которую нужно знать, — используется ли в велосипеде полноразмерный корпус (одна непрерывная длина корпуса кабеля от переключателя к переключателю) или нет. В большинстве современных мотоциклов используются полноразмерные кожухи, но в некоторых может и не быть (например, любой Trek Fuel 2016-2019 с передним переключателем). В этом случае кабельные порты на самом деле являются фиксаторами кабеля с оголенным кабелем, проходящим через раму. В этом руководстве будет описан только наиболее распространенный метод эксплуатации полноразмерного корпуса.

Кабельные порты на этом Giant Reign довольно большие, и через них легко протянуть кабели после снятия втулки.

Посмотрите, где ваши кабели проходят через раму. Где будет сложно пробиться и в каком направлении? Некоторые лучше всего направлять спереди назад, а другие сзади вперед. Обычный метод прокладки дроп-кабеля заключается в том, чтобы он проходил через корпус каретки через раму. Это может обеспечить особенно плотную посадку и часто означает удаление BB для прокладки нового кабеля, если старый полностью вытащен. Это настоящая проблема для байков с запрессованными шайбами, таких как Giant Trance и некоторые велосипеды Trek.

Препарат

Существует два или три типа проводов, которые вам нужно прокладывать: трос механического переключения передач, гидравлический шланг (для тормозов и / или штырей капельницы Rockshox Reverb) и, реже, трос механического тормоза.

Если вы работаете с механическими кабелями, ослабьте кабельные зажимы и обрежьте обжатые концы кабелей, чтобы у вас была чистая длина кабеля для работы. Затем вы можете сдвинуть кабель и / или корпус, чтобы увидеть, как он входит в раму и где. Только будьте осторожны, чтобы не потерять его внутри рамки.

Если вы работаете с гидравлическим шлангом, вам нужно будет снять один конец и, возможно, обрезать зазубрины / оливы на нем, поскольку большинство отверстий для кабеля недостаточно широки, чтобы пропустить их. Обрежьте его как можно ближе к зазубринам и оливкам, чтобы у него было достаточно длины для повторного использования шланга. Обратите особое внимание на шланг — у многих из них с одного конца обжат банджо-соединитель. Он не подлежит повторному использованию, и если вы обрежете этот конец, вам нужно будет купить новый шланг, специально предназначенный для вашего тормоза. Определите, какой это конец (если он вообще есть), и спланируйте, как вы собираетесь его вытащить соответственно.При необходимости снимите тормозные колодки, чтобы избежать загрязнения.

Если вы можете снять какие-либо кабельные порты / крышки, не снимая кабели, сделайте это в первую очередь, чтобы увидеть, с чем вы работаете, и облегчить себе жизнь.

Комплект для внутренней маршрутизации Park Tool СУПЕР полезен, если вы можете себе это позволить, но он не на 100% необходим.

Не вытаскивать!

Если у вас полноразмерный корпус, лучший и самый простой способ заменить кабель — НЕ вытаскивать старый корпус.Вытяните внутренний кабель, а затем используйте либо коннектор RockShox Stealth Barb Connector, либо (мой любимый набор инструментов) комплект для внутренней прокладки кабеля Park Tool IR-1.2. Вы сможете получить шип RockShox практически в любом веломагазине, так как у них обычно есть несколько штук. Это очень удобный и простой инструмент — он просто соединяет два отрезка шланга / корпуса вместе.

Этот маленький парень — мой любимчик для прокладки большинства кабелей.

Отрежьте примерно нужную длину корпуса и проденьте зазубрину в один конец старого корпуса (немного отрежьте конец, чтобы получить хороший чистый участок), затем проденьте резьбу в новый корпус. на другой конец и осторожно протяните через велосипед.Если вы потянете слишком сильно, середина корпуса выйдет за пределы корпуса, так что будьте осторожны.

Он ввинчивается в корпус / шланг вот так.

В противном случае навинтите инструмент для парковки на старый корпус, протяните так, чтобы синий кабель оказался внутри рамы. Используйте старый корпус, чтобы отрезать новую секцию до нужной длины, прикрепите ее к резьбовому инструменту, а затем потяните назад в противоположном направлении. Опять же, осторожно потяните, так как он может вырваться из корпуса. Эти инструменты лучше всего работают с гидравлическим шлангом, и вы можете натянуть их с небольшим усилием, но с корпусом троса коробки передач работать немного сложнее, поэтому будьте осторожны.Я обычно делаю новый корпус немного длиннее, чтобы учесть его разрушение в конце.

Вы можете использовать инструмент в качестве заполнителя для корпуса, прежде чем вытащить новый материал.

Вуаля! У вас должен быть установлен и готов к работе новый кабель и / или шланг. Это, безусловно, самый простой способ сделать это, но если это не помогло, попробуйте другие методы.

Не тяните слишком сильно, иначе это может случиться

Удачный тычок

Значит, у вас ничего не получилось, и теперь вам нужно проложить новый кабель без направляющего кабеля.Иногда может просто повезти. Если кабельные порты расположены красиво и / или достаточно велики, вы можете использовать то, что я называю «удачным тычком». Обычно это мой первый порт захода, потому что иногда вам везет.

Протолкните корпус кабеля / шланг через раму, направляя его туда, где вы хотите, чтобы он выходил. Иногда можно сделать небольшой изгиб корпуса, чтобы вывести его наружу. Если повезет, все получится!

К счастью, рамы Santa Cruz, среди прочего, действительно легко подключить.

В наши дни многие карбоновые рамы имеют направляющие трубки внутри рамы, так что «счастливый тычок» срабатывает каждый раз (а это даже не так). Например, карбоновые передние треугольники Santa Cruz полностью ориентированы, а метод удачного тыка работает каждый раз для заднего треугольника.

Спицы и магниты

Может быть, удачный тычок не сработал, так что здесь вам нужно проявить немного больше творчества … Некоторые простые инструменты могут быть здесь вашим лучшим другом. Я всегда держу в ящике для инструментов обычные J-образные спицы для таких случаев.

Простая спица с J-образным изгибом может творить чудеса при вытаскивании кабелей и корпуса

Если вы можете продеть корпус на большую часть рамы и видеть, что он проходит через порт, но не может пройти, вы можете просто использовать спица, чтобы зацепить ее конец и вывести наружу.

Иногда это может быть немного сложно, особенно на велосипедах с крутыми изгибами и небольшими портами для кабелей. Пора пока отказаться от жилья. У меня обычно есть несколько старых / запасных тросов переключения передач для прокладки троса.Они дешевы и очень полезны. Трос переключения передач более гибкий, чем корпус, поэтому его намного проще зацепить спицей. Вы также можете использовать сильный магнит, такой как тот, который входит в комплект Park Tool IR-1.2, чтобы направить его через раму и / или через порт. Как только кабель будет на месте, вы можете осторожно надвинуть корпус наверх и полностью протянуть его, чтобы не потерять ни один конец. Кабельная стяжка или кусок изоленты вокруг кабельного наконечника могут гарантировать, что он не упадет в раму.

Магниты работают отлично — они от Park Tool, но вы также можете легко использовать трос переключения передач и обычный магнит.

Этот метод также работает с гидравлическим шлангом. Трос переключения передач будет проходить по центру шланга, просто убедитесь, что трос не изношен, чтобы не повредить шланг. Помните, что когда вы это сделаете, вы вытесните жидкость, поэтому используйте тряпку, чтобы поймать ее, и постарайтесь не попасть на тормозные колодки и т. Д. Также помните, что вам нужно будет выполнить полную прокачку системы, поскольку вы введете тонну воздуха.

Вы также заметите, что Park Tool IR-1.2 имеет связку кабелей с небольшими магнитами на конце. Вы можете использовать их для той же цели, что и трос переключения передач. Используйте больший магнит, чтобы провести меньшие через раму, затем используйте конец инструмента (например, с резьбой), чтобы протянуть новый.

Используйте больший магнит, чтобы пропустить малый магнит или трос переключения через раму

Замена кабелей DI2

Если вы используете на своем велосипеде электронное переключение передач DI2, есть несколько других приемов.IR-1.2 имеет резиновый держатель, специально предназначенный для протягивания заглушек Shimano DI2, но я обнаружил, что трос переключения передач с прикрепленным к нему 6-миллиметровым тормозным наконечником работает точно так же.

Трос переключения передач с тормозным наконечником на конце отлично подходит для протягивания проводов DI2.

Затем этот кабель можно использовать для прокладки проводов DI2 так же, как механический кабель / гидравлический шланг.

Что еще стоит попробовать

Если по какой-то причине что-то не сработало и вам не удается протянуть кабель, попробуйте опрокинуть велосипед на рабочей подставке, чтобы трос прошел туда, куда вы хотите.Я слышал о людях, которые использовали очень тонкую ленту и / или веревку внутри рамы и использовали пылесос, чтобы высасывать ее из кабельных портов. Затем вы можете привязать его к концу кабеля и протянуть через него. Вы также можете использовать сжатый воздух, чтобы пропустить через раму кабель или тонкую ленту / нитку.

Как и во всем остальном, подготовка и планирование являются ключевыми. Следуйте приведенным выше инструкциям, и все будет в порядке. Удачи!

Внутренняя прокладка кабеля

— Первые компоненты

На главную »Руководство по внутренней прокладке кабелей (включая сборку гарнитуры)

Эта статья представляет собой подробное исследование внутренней прокладки кабелей, которая сейчас является обычной для велосипедов среднего класса и стандартна для велосипедов высокого класса.

Охваченные вопросы включают:

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КАБЕЛЯ?

Внутренняя прокладка тросов в конструкции велосипеда позволяет размещать тормозные тросы и тросы переключателя — или кожух тросов — внутри рамы велосипеда.

Первыми секциями тросов переключателя и тормозов, проложенными внутри, были нижняя труба (тросы переключателя) и задний тормозной трос (верхняя труба).

Важнейшим изменением конструкции, позволяющим полностью прокладывать внутренние кабели, является интегрированный руль и вынос руля, работающие вместе с внутренней гарнитурой для кабелей; Каждый стержень и шток требует индивидуальной гарнитуры для точной подгонки .

Одним из важных внутренних дополнений, делающих возможной прокладку кабеля такого типа, являются внутренние направляющие, по которым кабели проходят через недоступные участки рамы.

Трубы для внутренней прокладки кабеля

Эти трубки делают невозможное возможным, хотя они не гарантируют, что кабели будут легко скользить от входа до выхода в труднодоступных частях рамы.

Кабели часто застревают, что требует терпения и творческого подхода, чтобы заставить их двигаться в правильном направлении.

Помните о комплексном решении Jagwire или используйте его в своем ящике с инструментами, если при установке или замене кабеля возникнут проблемы.

Производитель этой карбоновой рамы устанавливает внутренние пластиковые трубки для тросов переднего и заднего переключателей и тросов заднего тормоза, закрепленные липкой лентой, чтобы предотвратить их втягивание в раму перед окончательной сборкой.

Вы продеваете кабель через трубку до тех пор, пока он не выйдет из рамы, а затем протягиваете шланг обратно через раму, когда уверены, что ваше положение правильное.

Отверстие для кабеля заднего переключателя в дропауте. Кабель проходит от рулевой трубы вниз к оболочке ВВ, а затем по стойке цепи. Полностью вытяните его, затем закрепите, чтобы он не втягивался в раму.

Некоторые производители встраивают направляющие в раму вместо того, чтобы использовать одноразовые пластиковые трубки, которые на самом деле, конечно, не одноразовые — оставьте трубку, чтобы позже можно было заменить или переустановить кабели.

ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННЕГО КАБЕЛЯ ЛУЧШЕ?

Этот вопрос присоединяется к другим недавним спорам о «инновациях» дизайна велосипедов:

• Были ли кронштейны с прессовой посадкой улучшением резьбовых нижних кронштейнов?
• — это увеличение кассетных звездочек с 10 до 11.. . а потом 12! необходимо?

Одним из технических преимуществ внутренней прокладки кабелей является то, что вы можете уменьшить необходимость в корпусе кабеля, таким образом уменьшит вес .

Эстетическое преимущество заключается в том, что вы можете не только удалить неприглядный выступ троса тормоза и переключателя, удерживаемый под лентой руля, вместе с изгибом корпуса троса, выступающим из передней части вашего велосипеда, но также и столь же неприглядную внешнюю прокладку от остальных труб рамы.

Правильное размещение кабеля спереди имеет решающее значение — сборщики велосипеда должны предоставить достаточно корпуса для кабеля, чтобы вилка могла свободно вращаться, сохраняя при этом как можно более аккуратный вид.

Намного лучше включить больше кабеля, чем необходимо, чем недостаточно.

Существует также проблема аккуратной отделки конца ленты стержня и его бесшовной обмотки — навыка, которого не хватает многим сборщикам и механикам.

Для профессиональных гонщиков по умолчанию используется внутренняя прокладка кабеля. К небольшому аэродинамическому преимуществу перемещения кабелей внутри добавьте, возможно, более важную причину — все, что считается новейшим и лучшим по дизайну, должно быть неотъемлемой частью каждого профессионального комплекта .

Внутренняя прокладка кабеля обязательна для всех, кто ездит на дорогих брендах или даже на менее известных брендах, производящих шикарные рамы. Внешний вид круче и усиливает качественное сообщение, которое гонщик хочет передать (независимо от того, признают он это или нет).

Однако для чистого переключения передач отлично работают кабели с внешней прокладкой. . Поставляемые кабели смазываются при установке в кабельные корпуса, переключение происходит плавно и мгновенно. Установка и замена кабеля также выполняются быстро и легко.

Эта переходная конструкция от 2013 года заменила ранее открытый кабель на нижней трубе с кабельным корпусом, проложенным внутрь.

Кожухи троса переднего и заднего переключателей выступают на несколько дюймов выше кожуха каретки, а затем оборачиваются через внешнюю направляющую троса, прикрепленную болтами к нижнему кронштейну, в фиксаторы троса.

Втулки корпуса кабеля вставляются в стопоры, при этом кабель продолжается к переднему и заднему переключателям соответственно.

Трос переднего переключателя зацикливается; задний трос соединяется с упором троса переключателя в дропауте, обеспечивая без потерь натяжение от переключателя к переключателю.

Кабель с полной внутренней прокладкой без корпуса — лучший вариант, когда дело доходит до эстетики.

Тем не менее, нет никаких свидетельств того, что внутренняя прокладка кабеля заметно улучшает характеристики переключения или торможения по сравнению с кабелями, проложенными снаружи.

Да, кабели с внутренней прокладкой защищены от чрезмерно пыльной или влажной среды. Но пыль и особенно вода все равно попадут в раму и на кабели.

В целом, в то время как внутренняя прокладка кабеля может быть эстетически лучше, обеспечивая непревзойденно оптимизированный вид, на практике внутренняя прокладка сводится к решению проблемы .

РУЧКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАБЕЛЯ

Есть два типа рулей для внутренней прокладки кабеля: встроенные и полуинтегрированные. Разница в том, встроен ли шток в штангу.

Выбор интегрированной модели означает, что гарнитура адаптируется к выносу, а также интегрируется с рулевой колонкой велосипедной рамы.

Это была кабина для гонок на время Vision Tech, представленная на сентябрьском выпуске 2019 года. Целью был аэроэффективный дизайн, который также выглядел превосходно.

Гарнитура от компании FSA, с которой Vision Tech тесно сотрудничает.

Полуинтегрированная конструкция выходит из корпуса кабеля из руля под выносом выноса. Крышка этой модели является съемной, чтобы упростить установку корпуса кабеля во время сборки.

Отсутствие интеграции стержня дает вам возможность выбрать стержень, избегая ограничительной и дорогостоящей привязки к решению одной торговой марки. Вы можете выбрать прокладку кабелей в раме, где на определенной конструкции рамы были размещены упоры.

Альтернативой является гарнитура, позволяющая вводить корпус кабеля сверху или пылезащитный колпачок, а затем проходить внутрь через рулевую трубу, а затем к переключателю передач или тормозу.

ВНУТРЕННЯЯ КАБЕЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

Полностью бескабельный вид на велосипеде требует цельного руля и выноса, прокладывая корпуса кабеля тормоза и переключателя (где нет электронного переключения) внутри через вынос, в рулевую трубу, а затем в верхнюю трубу и вниз. трубка.

Освободить место для кабельных корпусов внутри рулевой трубы означает увеличить верхнюю часть и исключить конусность, характерную для большинства современных рам с головными трубами увеличенного размера и сужающимися головными гарнитурами.

Наружные диаметры верхнего и нижнего подшипников увеличены до 2 дюймов; Интеграция пылезащитного колпачка со штоком отличается для каждого фирменного дизайна.

Например, в этой области лидирует FSA (см. Пример ниже). Чтобы использовать интегрированную кабельную прокладку выноса / руля FSA, вам понадобится прилагаемая к нему гарнитура.То же самое и для выносов / рулей других брендов.

Видео демонстрирует новую процедуру установки гарнитуры с внутренней прокладкой кабелей FIRST, в ходе которой исследуется каждая часть.

Детали гарнитуры для внутренней прокладки кабеля

Герметичные подшипники

Если вы не знакомы с гарнитурами, герметичный подшипник является ключевым компонентом.

В большинстве высокопроизводительных велосипедных гарнитур используются герметичные подшипники, поскольку они работают лучше и служат дольше, чем свободные шариковые подшипники, содержащиеся во внутреннем и внешнем кольцах.

Возьмем для примера верхний подшипник. На изображении подшипник сидит так, как если бы он был установлен только внутри рулевой трубы.

Шарики заключены в клетку, ограниченную внутренними и внешними кольцами. Одна сторона имеет скошенную под 45 ° внешнюю поверхность, которая входит в соответствующий наклонный край рулевой трубы велосипеда.

Противоположная сторона закрыта съемной крышкой, которая вместе с большим количеством смазки удерживает большую часть влаги и грязи.

Обслуживание уплотненного подшипника сложнее, чем незакрепленных подшипников, которые можно снимать и индивидуально очищать, а затем повторно смазывать.Лучше просто заменить подшипник с уплотнением, чем пытаться выполнить комплексное обслуживание.

Заводная обойма и подшипник такие же, как и у любой другой гарнитуры. Герметичные краевые прорези подшипника входят в обойму; скошенный край входит в рулевую трубу.

Подшипники и обойма коронки — единственные общие элементы гарнитур для внутренней прокладки кабеля и гарнитур для внешней прокладки кабелей. Все остальные компоненты мы адаптируем к корпусам тормозов и тросов переключателя скоростей.

Шайба / компрессионное кольцо

Шайба или компрессионное кольцо гарнитуры прижимает руль вилки велосипеда к внутреннему кольцу уплотненного подшипника.

Нижний скошенный край шайбы входит в обойму, охватывая рулевое колесо с точной посадкой, позволяя рулевому колесу вращаться влево и вправо, перемещаясь вместе с внутренним кольцом.

Явным отличием от стандартной гарнитуры является вырез спереди, позволяющий прокладывать кабельные корпуса через рулевую трубу к нижней трубе.

Ушки гарантируют, что каждая деталь выровнена точно в вырезе, предотвращая соскальзывание детали влево или вправо.

Проставки

Основная проставка охватывает шайбу и подходит близко к верхней части герметичного подшипника.У каждой гарнитуры есть одна, а также возможность установки нескольких прокладок для достижения желаемой высоты стопки.

Добавление прокладок над пылезащитным колпачком под штоком невозможно с внутренней прокладкой кабеля, так как пылезащитный колпачок должен соединяться со штоком, чтобы кабели проходили через головную трубу.

Раздельная конструкция упрощает установку, так как вам не нужно снимать шток, чтобы развернуть их. Эти прокладки также сделаны из обработанного алюминия, а не из пластика.

Пылезащитный колпачок

Пылезащитный колпачок — важная деталь. Он разработан для установки на шток FSA.

Основным принципом гарнитуры FIRST для внутренней прокладки кабеля является универсальная конструкция для всех рам — мы можем обработать пылезащитный колпачок, чтобы он подходил к любому стержню.

Установка гарнитуры для внутренней прокладки кабеля

Установка аналогична встроенным гарнитурам, но есть несколько существенных отличий.

Гарнитура должна иметь до пяти корпусов для кабелей — при отсутствии электронного переключения — включая трос внутреннего дискового тормоза / гидравлический шланг.

Внутренняя прокладка троса дискового тормоза — действительно единственный вариант для дисковых тормозов шоссейных велосипедов.

Отверстие в рулевом колесе позволяет корпусу троса тормоза выходить прямо в рулевую трубу, вверх через прорезь для гарнитуры, а затем через шток в руль.

Для эффективного размещения корпуса кабеля в вырезе гарнитуры на стороне рычага на руле необходимо немного поработать.

Механик по сборке должен заранее разработать план размещения корпуса кабеля, чтобы избежать неправильного размещения и длительного обратного прослеживания для оптимизации положения корпуса кабеля.

Вы поддерживаете вилку одной рукой, а другой устанавливаете каждый компонент гарнитуры.

Стандартная интегрированная гарнитура захватывает шток, фиксируя вилку на месте, когда пылезащитный колпачок надвигается на сборку: в этой модели все не так.

Верхний подшипник встает на место, как и в стандартной гарнитуре.

Шайба вставляется во внутреннее кольцо уплотненного подшипника. Мазок смазки по обеим сторонам этого соединения тоже не повредит.

Выравнивание лезвий вилки, затем выравнивание шайбы и компонентов, которые устанавливаются сверху, является хорошей практикой: вырез будет в оптимальном положении для размещения корпуса кабеля.

Установка проставки на место.

Далее идут дополнительные проставки. Каждая половина плотно прилегает к рулевому колесу, правая половина вставляется первой.

Вы нажимаете левую половину на штурвал немного выше правой, так как она входит в правую половину и не вдавливает непосредственно в нее.

Преимущество неочевидно при первоначальной установке, но когда велосипедист хочет удалить или добавить проставки позже, они ослабляют, а затем сдвигают шток и пылезащитный колпачок вверх, чтобы получить 7 миллиметров или около того, необходимые для установки или снятия проставки — нет нужно удалить стебель.

Пылезащитный колпачок — это последняя деталь, которую нужно установить.

Заключительная сборка здесь подчеркивает важность конструкции пылезащитной крышки.

Пылезащитный колпачок FIRST разработан для конкретного стержня. Обработка цельного куска сплава на станке с ЧПУ проще и намного дешевле, чем открывать форму для индивидуального интегрированного стержня и руля: лучше придать гарнитуре форму, соответствующую стержню, а не наоборот.

Пылезащитный колпачок, изображенный на рисунке, подходит для внутренней прокладки кабеля FSA и руля, поэтому он находится над пылезащитным колпачком, а не заподлицо с ним.Однако колпачок можно обработать, чтобы он подходил к любому штоку, в данном случае к устройству EDGE.

Альтернативная полу-внутренняя гарнитура для прокладки кабеля

Велосипедист может избежать затрат на руль и вынос руля, полностью интегрированные с тросами, выбрав частичную внутреннюю кабельную интеграцию.

Корпус кабеля выходит из центра стержня этого типа ниже того места, где с ним соединяется шток.

Обхватывая шток, трос поворачивается на 90 ° на штанге, входя в пылезащитный колпачок, а затем продолжая движение через рулевую трубу, верхнюю трубу и нижнюю трубу.

Это позволяет сэкономить на расходах, поскольку велосипедист не привязан к интегрированной конструкции руля и выноса выноса.

Используйте любую внутреннюю кабельную разводку (не встроенную) руль и любой вынос руля; Пылезащитный колпачок не интегрирован со штоком, поэтому шток находится сверху, как при стандартной установке.

Преимущество состоит в том, что изготовителю рамы не нужно размещать входные отверстия в раме. Кабели входят в рамку через гарнитуру. Плюс-кабели проложены внутри через руль.

Недостатком является то, что у вас все еще есть видимый кожух кабеля от руля до гарнитуры, что в первую очередь противоречит цели внутренней прокладки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Все велосипеды, вероятно, будут иметь внутреннюю кабельную разводку в течение следующих пяти лет. Однако если вам нравится содержать свой собственный велосипед, жизнь станет более сложной, поскольку работать с внешними кабелями и кожухом для кабелей намного проще. Модульный подход к электровелосипедам обещает противодействовать переходу к усложнению, поскольку к внутренним компонентам рамы легче получить доступ. Но для традиционных велосипедов результатом является дополнительная сложность.

Абсолютно необходима внутренняя прокладка кабеля?

Стоит ли добавленная сложность?

Расскажите нам, что вы думаете.

Практическое руководство. Работа с внутренней прокладкой кабеля

В наши дни практически каждый MTB среднего и высшего класса поставляется с кабелями с внутренней разводкой. Скрытые тросы привнесли элемент неизвестности, который удерживает опытных гонщиков от выполнения базового технического обслуживания. Если вам повезет, в вашу раму могут быть встроены трубы, через которые проходит новый кабель. Однако большинство из них этого не делают, и иногда выходные отверстия довольно маленькие, так что это немного похоже на попытку заправить нить в иглу с завязанными глазами.Конечно, вы можете переложить проблему на местный веломагазин, но иногда полезно делать свою работу самостоятельно, особенно когда вам нужно заменить трос накануне большой поездки.

Хотя внутренняя разводка кабелей может проверить ваше терпение, существует ряд уловок, которые могут значительно облегчить задачу. Некоторые методы будут работать лучше, чем другие; нет единого решения для всех. Тем не менее, вооружившись этим арсеналом идей, вы сможете найти какое-то направление. Попробуйте их и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего велосипеда.Вы можете обнаружить, что один метод работает с нижней трубкой, но не с нижним пером, например, так что оставьте свои варианты открытыми. Как только вы найдете надежную стратегию, замена кабеля снова станет простой задачей, и в результате ваш велосипед будет работать лучше.

ROCKSHOX BARB
Это наша любимая беспроблемная техника, когда старый трос все еще на месте и проходит непрерывной длиной внешнего кожуха от переключателя до переключателя. Единственная загвоздка в том, что вам нужно будет найти двусторонний зазубрин, подобный тем, которые поставляются со стойкой для капельницы RockShox Reverb.Если у вас нет ревербератора, поспрашивайте в местном веломагазине, и вам может повезти — они очень удобны.

Начните с удаления любых ограничивающих входных отверстий, где кабель входит в раму. Затем отсоедините внутренний трос на конце переключателя и протяните его через внешний корпус. Возможно, вам придется отрезать концевую часть, так как она часто сминается и изнашивается.

Удалив внутренний провод, частично проденьте зазубрину в старый внешний кабель. Как только он начнет наматываться, поместите новый отрезок внешнего кабеля на другой конец зазубрины.Вставьте шестигранный ключ на 2 мм или что-то подобное в отверстие в середине зазубрины. Удерживая оба троса, поверните зазубрину; противоположные концы протянутся внутрь и свяжут кабели вместе.

Убедившись, что зубец надежно соединен с обоих концов, медленно и равномерно протяните старый кабель, одновременно проталкивая новый кабель. Если в какой-то момент кабель зацепится, толкайте его вперед и назад, чтобы освободить — не тяните, иначе вы можете выбить зазубрину.

В крайнем случае, можно сделать свой собственный столяр из обычной 2-миллиметровой (14 калибр) спицы.Оставьте резьбовую часть конца и отрежьте длину 5-10 см. Резьбовой конец будет плотно наматываться на одну сторону кабеля трансмиссии, в то время как другой просто проталкивается внутрь. Обмотка изоленты может помочь скрепить его, но не делает его слишком громоздким, иначе он может зацепиться на обратном пути через раму. .

Полностью проденьте новый кабель, отрежьте его до нужной длины, наденьте концевые заглушки и пропустите новый внутренний провод. Этот метод также хорошо работает с гидравлическими линиями — в конце концов, RockShox делает зазубрины именно для этого.

МАГНИТЫ
Этот метод удобен, если в раме нет кабеля, который служил бы направляющим. Он не работает с гидравлическим шлангом или внутренними проводами из нержавеющей стали, но для других кабелей может помочь действительно сильный магнит. Неодимовые стержневые магниты — хорошее место для начала, и они будут работать лучше всего, если они достаточно малы, чтобы поместиться в точках выхода кабеля. Как и в случае с предыдущей техникой, удаление любых крышек, чтобы открыть максимально возможное выходное окно, значительно упростит работу.

Иногда вы можете провести сначала внешний кожух, но в других случаях может быть проще пропустить внутренний провод, а затем использовать его для направления внешнего кожуха. Вы также можете для начала попробовать внешний кожух — это лучший вариант, если он работает. Вставьте его в раму и протолкните, пока конец не достигнет уровня выходного отверстия. Посветите фонариком в отверстие, и вы сможете найти корпус кабеля. Теперь поместите магнит в окно, и вы сможете зацепить леску — не роняйте магнит, что бы вы ни делали!

Если ваш магнит маленький и его трудно удерживать, вы можете надежно прикрепить его к концу отвертки, чтобы обеспечить больший радиус действия.Если сложно протянуть кабель через выходное отверстие, сделайте изгиб на последних 20 мм корпуса и попробуйте снова. Также попробуйте скрутить корпус кабеля, когда он находится внутри рамы. Если ваш магнит достаточно силен, будет несложно поймать кабель и провести его через него.

Другая тактика — использовать небольшой крючок, чтобы вытащить кабель. Это лучше всего работает, когда вы ловите внутренний трос. Крючок можно сделать из спицы или даже канцелярской скрепки. С помощью магнита возьмитесь за кабель и поднесите его к окну, а затем проведите через крюк.

Зубная нить
И, наконец, техника зубной нити. Распутайте полоску обычной нити или нити, длина которой превышает расстояние между точками входа и выхода. Установите на пылесос насадку с узкими лезвиями и поместите ее над выходным отверстием рамы. Плотно прижмите его к раме, и вакуум должен втягивать нить прямо через трубку.

Это не сработает во всех случаях; Иногда у вас не получается хорошее всасывание через оправу, в то время как в других случаях воздушный поток не уносит нить точно туда, куда вы хотите.В этой демонстрации он каждый раз срабатывал в первый раз на нижнем перьях, но не работал на основной раме (мы обнаружили, что магнит легче на нижней трубе).

После того, как вы пропустили нить, ее можно привязать к зазубрине RockShox, чтобы протянуть внешний кабель. В качестве альтернативы вы можете прикрепить его к внутреннему проводу, используя конец кабеля из сплава. Отрежьте конец кабеля и откройте его так, чтобы он скользил прямо по внутренней проволоке. Вставьте нить под нее и обожмите конец из сплава, чтобы нить удерживалась на месте.Теперь вы можете протянуть провод прямо и использовать его для направления внешнего корпуса.

Park IR-1 Kit
Если игра с крючками и зубной нитью вам не нравится, Park Tools предлагает набор, специально разработанный для внутренней маршрутизации. Он включает в себя ряд магнитных соединительных линий и кабельной арматуры, которые подходят для всех типов кабелей и проводов для электронных устройств. Это отличное оборудование, но оно обойдется вам примерно в 140 долларов.

Мнение: Я люблю внутреннюю кабельную разводку, я сказал это

слов: Генри Куинни

Вы шутите, правда?

Нет, это не так. Мне надоело ломать внутреннюю маршрутизацию. Просто намного лучше. Признаюсь — мне нравится внутренняя прокладка кабеля. Я сказал это. Более того, мне нравится самая простая форма, только с портами входа и выхода. Он самый чистый и функциональный.

Я думаю, что прокладка кабеля похожа на прокладку шин или прокачку тормозов в том смысле, что я часто не понимаю, как люди могут так ошибаться.Я не какой-то велосипедный гонщик с техническим знанием дела … я просто добавляю немного пены в шину или проталкиваю масло через систему. Однако я следую инструкциям и, как правило, составляю планы A, B, C и даже D или E.

Следует также отметить, что большую часть своей профессиональной жизни я провел механиком. Это могло бы поддержать или даже опровергнуть мои аргументы, но, опять же, многие мои взаимодействия с гонщиками или клиентами в массе предполагают, что многие из них думают, что велосипеды — это простые существа.В смысле обслуживания я бы согласился с этим. Несомненно, в некоторых работах есть нюансы, но я не уверен, что они распространяются на проталкивание кабеля через отверстие.

Всякий раз, когда люди жалуются из-за сочувствия к механикам, я просто думаю, что если выбранный вами механик не может без значительных трудностей протолкнуть трос через отверстие , то вы, вероятно, держите не ту лошадь. С велосипедами для триатлона и даже некоторыми из более аэроориентированных шоссейных велосипедов я как бы понимаю это, особенно когда вам нужно отрезать шланги и кабели идеальной длины, чтобы не только поместиться в них, но и не дать им выскочить из-под напряжения. но для строп, которые мы используем в горных велосипедах… это не проблема.

Видимое не может быть невидимым.

Мой нынешний основной мотоцикл, Specialized Enduro, действительно замечательный байк, но меня очень не устраивает полностью управляемая внутренняя маршрутизация, и это по очень простой причине — я использую задний тормоз слева. Я знаю, мелкая картошка, но на поверхностном уровне меня это беспокоит.

Сторона, на которой мы работаем при тормозе, часто зависит от обочины дороги, по которой движутся транспортные средства в вашей стране. Существуют разные объяснения того, по какой стороне дороги можно ехать.Будь то стиль конной повозки, которую использовали ваши предки, заявление Папы Бонифация VIII о том, что паломники должны путешествовать по левой стороне, или действительно ли вы, возможно, захотите, чтобы ваша рука с мечом была свободной и раскованной, если вы окажетесь посреди импровизированного турнира эндуро. -выключенный.

В любом случае, мы, британцы, с нашим чаем, печеньем, Duran Duran, двумя мировыми войнами и одним кубком мира, едем налево, а затем включаем задний тормоз с той же стороны. Я считаю, что этот бестактный термин — это «экспорт».. и мы, безусловно, «экспортировали» нашу культуру в другое место, и не только из-за того, что левостороннее движение, но, возможно, чем меньше об этом будет сказано, тем лучше. Однако, пока я здесь, я просто хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы официально извиниться перед Северной Америкой за Пирса Моргана. Было бы несправедливо сказать, что у этого человека нет искупаемых черт, поскольку это не допускает возможности извлечения его органов, которые могут спасти жизнь, но мне все равно жаль.

Но да, кабели. Итак, я еду слева и использую левый тормоз.Еще мне нравится, что мой кабель не пересекает рулевую трубу. На мой взгляд, это выглядит неаккуратно. Я знаю, что некоторые люди считают или чувствовали в прошлом, что более длинные изгибы троса приводят к более высокой эффективности переключения или что это лучший способ убрать трос с рулевой трубы, но я просто не покупаю это. Настоящая проблема возникает тогда, когда вы используете раму, которая имеет заранее определенные входные отверстия для правого заднего торможения. Честно говоря, в моей стране сейчас много говорят о том, что мы на самом деле не так важны, как хотелось бы думать.Я могу смириться с уменьшением фиалок и меньшим авторитетом в международной дипломатии, но это действительно поразило меня, когда у меня не было выбора прокладки кабеля.

Что еще хуже, гораздо хуже, так это то, что я больше не могу обматывать или прикреплять капельницу и задние тормозные магистрали вместе. О милый Борис, человечность.

Много шума из ничего? Возможно.

Езда на велосипеде доставляет удовольствие, и всего, что мешает, следует избегать любой ценой. Я знаю, что это чувство можно назвать простой поверхностностью или снобизмом, и, хотя я не возражаю с этим, я бы сказал, что мое сильное чувство про-внутренней маршрутизации настолько же нелепо, насколько яростно против него.Я думаю, что оптимизация велосипеда — одна из тех вещей, которые в первую очередь привлекли меня к велосипедной механике. Как только я катался на велосипеде, мне всегда было любопытно, как получить максимум впечатлений.

Полагаю, я действительно горжусь тем, как выглядит мой байк, даже если я единственный, кто когда-либо действительно внимательно на него смотрел. Это не совсем похоже на гордость за дом.Я имею в виду, что мы могли бы жить в ямах в земле с натянутым сверху брезентом, обозначив это как «полуоткрытое пространство с хорошей вентиляцией» в качестве оправдания, но лично я бы действительно предпочел жить в хорошем месте, даже если оно будет поддерживаться либо мне не по силам, либо трудоемко. Например, я не штукатур, но я также не предлагаю обнажить все внутренности дома на тот случай, если я захочу ударить по сантехнике. Я бы предпочел просто научиться делать это правильно или заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал это хорошо.Идея о том, что мы должны подчиняться прихотям самых неумелых с механической точки зрения, является странной.

Я хочу, чтобы мои шины стучали, а не скрипели, мои шестерни катились не так сильно, как тихое мурлыканье, а мой байк всегда был без скрипов и щелчков. Если на моем байке возникнет шум, это ни в коем случае не конец света, но я всегда очень рад исправить его при первой же возможности. Уродливые или излишние кабели на инструменте для удовольствия, который буквально стоит тысячи фунтов стерлингов королевы Лиз, — это просто… абсолютно немыслимо.

Достаточно хороших усилий.

В поисках оптимального маршрута я даже попробовал правый задний тормоз. Это интересный вопрос — можно ли переучить свой мозг использовать тормоза обратно тому, чему вы научились? Некоторые люди, вероятно, могут, но лично я не могу. Я знаю это, потому что старался и искренне боялся за свою жизнь. Шоссейные велосипедисты давно уже используют свои настройки «евро», т.е. передний тормоз гош. Это не только обеспечивает более чистую трассировку переднего суппорта, но также означает, что можно делать эндо при переключении передач на светофоре, если вы столкнетесь с большим холмом прямо из блоков, на котором нет препятствий. старый ингалятор астмы будет учитывать.

Так что да, я пробовал это на своем шоссейном велосипеде, когда был подающим надежды молодым человеком, спускающимся с немалой горы, и это было просто ужасно. Я упорствовал еще неделю или две, но просто не мог этого сделать. Странно было то, что если бы у меня было время, я мог бы напомнить себе, что нужно делать обратное тому, что я знаю. Проблема в том, что когда вы увеличиваете небольшой элемент опасности, запаниковавший мозг может запутаться и чрезмерно скорректировать, сделав обратное обратному.

Но где я был? Ах да, кабели. Некоторые компании делают очень безобидный удар по качественно выполненной внешней кабельной системе, и, честно говоря, это нормально.Поул отлично с этим справляется, а GT удается спрятать кабели в силуэт своего мотоцикла. Я имею ввиду, это нормально. Все нормально. Это не обязательно меня расстраивает. Вы можете увидеть, как некоторые компании устанавливают задний тормоз снаружи, что … ну, мне это не нравится. Как мы бы сказали в старомоде, это просто не моя чашка чая. Аргумент, что вам может потребоваться заменить тормоз в случае его повреждения, и решение проблемы заключается в том, чтобы шланг находился вне рамы … правильно. И если вы сломаете рычаг, например, я бы, вероятно, поменял рычаг, а не всю систему, но, возможно, это роскошь, и найти совместимые детали может быть сложно, особенно в нынешних условиях.

Можно сказать, что это немного упрощает установку нового тормоза, но так ли это на самом деле? Вам, вероятно, все равно придется отрезать новый шланг до нужной длины. Я полагаю, это действительно означает, что вам не нужно прокачивать тормоз, который вы удаляете, и я полагаю, что это хорошо. В «гоночной ситуации», возможно, у этого есть свои достоинства, но даже тогда я, кажется, неуязвим для прелестей этой идеи. Я бы сказал, что в этой конкретной «гоночной ситуации» вилка для скоростного спуска часто не позволяет вам проскочить суппорт или рычаг между стойками и рулевой колонкой.Итак, в этот момент вы просто делаете работу на себя. Вы также можете столкнуться с подобной ситуацией в зависимости от вашей связи.

Да, у меня есть опыт работы механиком, но я не думаю, что это означает, что у меня третья рука или удача банка. На мой взгляд, ваш самый надежный союзник — здравый смысл и методичное мышление.

На днях я ездил кататься с моим другом и, увидев его велосипед с тросами, разложенными в разные стороны, я подумал, не грозит ли он риску случайно задеть скот из-за случайного лассо или, может быть, после OTB его найдут в лесу и полиция решила бы, что это был какой-то фетиш самоудушения, пошедший не так.

Я никогда не сидел в машине и не думал: «ну, эта приборная панель хороша, но знаете ли вы, что на самом деле оттолкнет ее? Много оголенной проводки». Это не газонокосилки и не сельскохозяйственная техника. Это прекрасные сосуды, и они должны быть сконструированы таким образом, чтобы люди не жаловались только потому, что их колбасные пальцы лишены самых элементарных требований к ловкости для выполнения простой задачи.

Чего я хочу?

Что мне нужно, так это хорошие широкие входные порты с гибкими резиновыми втулками, включая опцию для заглушки и некоторых заемных трубок.Установка требует лишь небольшого количества терпения и красного инструмента RockShox с двумя зазубринами (или для большего эффекта вы можете использовать отрезанную спицу, хирургическую трубку или отрезное кольцо).

Так стало тише, чище и лучше выглядит. Что не любить? Полагаю, я приветствую более высокий уровень интеграции и не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет у следующей волны велосипедов. У Focus есть интересное решение, как и у Magura, и, конечно же, AXS меняет правила игры. Я с нетерпением жду возможности увидеть, к чему это приведет в будущем и какие стройные байки мы сможем использовать в следующем десятилетии.

Если у кого-то возникнут вопросы относительно этой статьи, пожалуйста, напишите мне от руки строго сформулированное письмо.

Спорный: внутренняя прокладка кабеля того не стоит BLISTER

Почему внутренняя прокладка кабеля — отстой

Внутренняя прокладка кабеля становится все более и более распространенной на горных велосипедах, и я бы хотел, чтобы она исчезла.

Конечно, он может выглядеть немного чище, и я признаю, что , если он хорошо реализован, не так уж и сложно настроить.Но это все же случай того, чтобы сделать что-то функционально хуже ради эстетики, и у меня нет на это большого терпения.

Давайте объясним причины, по которым внутренняя маршрутизация является принципиально худшим вариантом:

(1) Еще больше работы по настройке. Теперь, как я уже сказал вверху, или не требуют гораздо большего времени и усилий, чем внешняя маршрутизация, при условии, что внутренняя маршрутизация реализована хорошо. Предоставляется. Но, во-первых, часто это не так. Я работал в веломагазине в те дни, когда внутренняя маршрутизация только начала появляться на велосипедах для гонок на время по причинам аэродинамики.Эти мотоциклы были кошмаром. Ловля кабелей через неуправляемые порты с крошечными отверстиями часто занимала несколько часов, а длину корпуса необходимо было задавать с точностью до миллиметра, чтобы кабели не зацепились и не заедали.

И хотя ситуация улучшилась (по крайней мере, с горными велосипедами — я не прикасался к велосипеду TT, наверное, 15 лет), это все еще не всегда гладко. Для некоторой трассировки просто требуются странные изгибы внутри трубок рамы, за которыми трудно проследить корпус. В других случаях порты крошечные и недоступные.Однажды я провел очень неприятный вечер, пытаясь починить велосипед друга в гостиничном номере после того, как одна из направляющих трубок корпуса на их велосипеде вышла из рамы, так что трубка направила корпус далеко от того места, где он должен был выходить из рамы. . Просто есть больше шансов, что что-то пойдет не так и превратится в кошмар, даже если в большинстве случаев это не так.

И если дела пойдут хорошо, есть и недостатки. В частности, это отстой всякий раз, когда вам нужно установить или снять тормоз — вам нужно отсоединить тормозную магистраль, отрезать старые фитинги (тем самым укорачивая шланг) и установить новые зазубрины и оливы.Хотя вы определенно можете успешно прокачать тормоз на велосипеде, часто бывает проще снять тормоз, чтобы установить шланг вертикально и удалить каждый пузырек. Если вы повредили что-то в поездке, гораздо лучше просто использовать многофункциональный инструмент и несколько стяжек для замены тормозов. И в моем случае, как для человека, который постоянно меняет детали с разных байков для тестирования, работа с внутренними тормозами просто означает больше времени, больше усилий и больше денег, потраченных на замену запчастей без уважительной причины.

Amazon.com: Инструмент для прокладки внутреннего кабеля велосипеда Coherny для смещения рамы велосипеда Гидравлическое устройство переключения троса Внутренняя направляющая троса Установка принадлежностей для велоспорта: спорт и отдых

Ориентировочная общая стоимость: 32 доллара.21 , включая залог за доставку и импорт в Российскую Федерацию

Подробности

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• ❥Изготовлен из высококачественного металла и пластика, обладает прочностью, прочностью и долговечностью.

• ❥ Внутренний трос из нержавеющей стали с полимерным покрытием снижает сопротивление скольжению, обеспечивая более легкую и быструю работу, а также устойчив к ржавчине.

• ❥Основной магнит можно использовать для протягивания другого магнита через трубку рамы.

• ❥ Гибкий магнит используется для извлечения другого наконечника магнита из рамы.

• ❥С шестью аксессуарами для максимального удовлетворения требований.

Tech: система ACR (Aero Cable Routing) от FSA — это не только для шоссейных велосипедов

«Full Speed ​​Ahead (FSA) производит велосипедные компоненты мирового класса для шоссейных и горных велосипедов, и мы поддерживаем многие ведущие в мире шоссейные и горные велосипеды. велосипедные команды.Это рекламное объявление взято с веб-сайта FSA, но не затрагивает начало и более позднюю историю компании. Тем не менее, FSA уже много лет производит первоклассные велосипедные компоненты. Гравийный велосипед Ti Cycles, оснащенный системой ACR FSA.

FSA ACR Aero стержень и гарнитура

Система аэродинамической прокладки кабеля (ACR) разработана для обеспечения чистой, внутренней системы прокладки без резких изгибов и изгибов и работает с механическим или электронным переключением передач и ободным тормозом или гидравлическими дисковыми тормозами. .Визитка предоставлена ​​FSA.

При сопряжении с гарнитурой FSA ACR все четыре кабеля остаются невидимыми. Начиная с тормозных рычагов, тросы проходят внутри руля к выносу, к раме или рулевой трубе, без ограничений на вращение руля.

Естественно, если работает беспроводная или полубеспроводная система переключения, такая как SRAM eTap или FSA WE, два кабеля отключаются от системы ACR, что еще больше упрощает настройку. Изображение предоставлено FSA.

Первоначальная настройка может занять много времени для профессионального велосипедного механика (домашние механики, вероятно, тоже могут иметь отношение), но, по крайней мере, в случае гидравлического торможения, система должна быть относительной.

Система FSA ACR предназначена не только для шоссейных велосипедов, о чем свидетельствует гравийный велосипед Ti Cycles, показанный в этой статье и видео ниже.

FSA ACR Video & Ti Cycles Gravel Bike

FSA (Full Speed ​​Ahead)

FSA K-Force WE

Не забудьте поставить лайк на странице Gravel Cyclist на Facebook, подписаться GC в Instagram и подпишитесь на наш канал на Youtube.