Стяжка из цементно песчаного раствора: Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка применяется для выравнивания кирпичных, каменных, бетонных фундаментов и плит перекрытий с перепадами уровней от 20 до 60мм и создания основания под монтаж любого вида чистового покрытия пола. Цементный пол устойчив к значительным воздействиям минеральных масел, органических растворителей, воды и других жидкостей нейтральной реакции, в меньшей степени – к щелочным растворам (с концентрацией до 8%) и веществам органического происхождения.

Цементно-песчаное покрытие выдерживает удельное давление от сосредоточенных нагрузок в 500 Н/см , высокую интенсивность движения пешеходов и среднюю — транспорта на резиновых шинах.

Ударопрочность цементного пола  характеризуется отсутствием сколов при падении предмета массой до 3кг с высоты 1м. Перечисленные свойства позволяют использовать цементно-песчаные составы для устройства сплошных стяжек пола в жилых, производственных, складских, торговых, офисных помещениях на всех этажах, плоских кровлях и т. д. В состав цементно-песчаной смеси, помимо цемента (обычно используется портландцемент) и мелкофракционного кварцевого песка или гравия, вводятся различные специальные наполнители (фиброволокно) и модификаторы (пластификаторы, регуляторы усадки и твердения и др.). Фиброармирование цементно-песчаной стяжки позволяет избежать затрат, связанных с традиционным укреплением цементного пола стальной арматурой. Модифицирующие добавки изменяют физико-химические свойства цементного материала и увеличивают его пластичность (при уменьшении количества воды в растворе), морозостойкость, коррозионную стойкость.

При введении в состав цементно-песчаной смеси пластификаторов уменьшается расслаиваемость и водоотделение цементного раствора, снижается скорость гидратации и схватывания цемента в начальной стадии твердения, что способствует образованию более однородной и мелкозернистой структуры цементного покрытия.

Цементно-песчаные стяжки на основе модифицированного портландцемента могут применяться как гидроизоляционные и антикоррозийные защитные слои для железобетонных оснований. Толщина слоя цементно-песчаной стяжки зависит от нескольких факторов: степени неровности основания, вида напольного покрытия, наличия изолирующей прослойки. В частности, стяжка из смеси с пластифицирующими добавками должна иметь толщину не менее 3см; стяжка поверх системы обогрева полов – не менее 5см.

До начала работы поверхность бетонной подготовки, междуэтажного перекрытия или гидроизоляции очищают от мусора и пыли. Геодезическими измерениями определя­ют уровень верхнего покрытия пола на всех этажах строя­щегося здания. Уровень пола фиксируют на стенах в каж­дом помещении.

Проходящие под полом трубы и кабели должны быть либо изолированы, либо закрыты кожухами. Кроме того, рекомендуется закрыть места стыка плит, вокруг труб во­дяного отопления и др. полиэтиленовой пленкой, во избежание протечек воды на нижний этаж.

Необходимо обеспечить вентиляцию дощатых полов в соседних помещениях, если она нарушится в результате укладки бетонного пола. Для этого пластмассовыми труба­ми диаметром 100 мм, устанавливаемыми в бетон, соединяют вентиляционные отверстия во внутренних стенах с вентиляционными отверстиями наружных стен. Чтобы ос­тавить технологические отверстия в полу, их отгоражива­ют герметичными перегородками.

Выпуклости и бугры на поверхности пола необходимо срубить, а выбоины и впадины глубиной более 15 мм — очистить от грязи и пыли. Также необходимо вырубить участки пола, загрязненные маслом или жиром. Поверх­ность должна быть сухой.

Первый ряд маячных направляющих реек (это могут быть деревянные рейки сечением 75 х 37 мм, металлические трубы, потолочные профиля для гипсокартона 60 х 27 мм) укладывают на расстоянии 20-30 см от стены, остальные располагают на расстоянии 1,5-2 м параллельно первому ряду .

Каждый маяк укладывают на небольшие крепежные марки из цементного раствора (цемент М 400 и песок в со­отношении 1:3), осаживая до необходимой отметки. Точ­ность установки маяков контролируют уровнем. Дополни­тельный контроль ведется по натянутым через помещение шнурам.

Если стяжку устраивают с уклоном, например, к трапам или лоткам, то с таким же уклоном устанавливают маяки.
Поверхность бетонного основания увлажняют водой в течение 1 ч до нанесения цементного раствора (из расчета 2 л воды на 1 м2 площади) или грунтуют цементным молоком.

Если стяжка укладывается на старый гладкий бетон­ный пол с гладким цементным покрытием, необходимо сбить поверхностный слой, придав шероховатость поверх­ности для прочного сцепления стяжки с основанием.

Основание из керамзита, песка и других насыпных материалов предварительно разравнивают скребком.

Грунтование для пористых оснований обязательно, так как именно эта стадия подготовки основания определяет ка­чество получаемого покрытия. Особенно ответственно надо подходить к вопросу грунтования перед нанесением толстослойных систем. Под стяжку подойдет любая универсальная грунтовка для растворных смесей, например «Dufa D3l4».

Если толщина цементно-песчаной стяжки будет не­большой, необходимо обеспечить ей надежное сцепление с основой. Для этой цели лучше воспользоваться диспер­сией с кварцевым песком, например, «Бетоконтакт» или «Consolit 301». После этого можно готовить и наносить цементно-песчаный раствор.

Армирование в бетонных полах осуществляется в соот­ветствии с проектом в зависимости от предполагаемой несу­щей нагрузки. Чаще всего в бетонных полах используется дорожная сетка из арматуры класса Bp-1 диаметром стерж­ней 5 мм с размером ячейки 150 х 150 мм, или 100 х 100 мм. Армирование может также производиться металлической или полипропиленовой фиброй.

При большой площади помещения по его периметру, а также вокруг смежных с полом конструкций делается отсечка из вспененного полиэтилена толщиной 5-8 мм (изолон, стенофон-290). С этой целью из полос материала следует сделать пояс (например, приклеить «жидкими гвоз­дями» или силиконом) по периметру помещения, превы­шающий по высоте толщину стяжки. Впоследствии высту­пающую часть пояса срезают ножом.

Для цементно-песчаных стяжек используют растворы марки 150, подвижностью 5-6 см. Состав цементно-песчаного раствора марки 150 — 1 : 3 : 0,55 ( цемент М400 : пе­сок : вода). Раствор должен быть рассыпчатым, без ком­ков, слегка расплывающимся на ровной поверхности, иметь консистенцию густого теста.

Устройство стяжки начинают от стен, противоположных входным дверям. Раствором заполняют отдельные (нечет­ные) полосы, через одну между устано­вленными маяками. При механизированной подаче раство­ра на выходе растворопровода присоединяют передвижной гаситель, обеспечивающий плавный выход растворной смеси. Раствор, укладываемый в полосы, разравнивают правилом или скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки.

Выровненную стяжку уплотняют виброрейкой до появления цементного молока на поверхности. При этом виброрейку следует применять осторожно, чтобы не допустить расслоения бетонной смеси. Обработка проводится на малых оборотах, не более чем за 2 прохода. Нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь добавляют лопатой в не­обходимых количествах.

Завершив укладку стяжки в нечетных полосах, через 18-24 ч снимают маячные трубы (рейки), кромки уложен­ных полос промывают водой и огрунтовывают цементным молоком. Затем в таком же порядке укладывают раствор в четные полосы.

Через сутки после укладки раствора, когда стяжка затвердеет и сможет выдержать вес человека (без вмятин от обуви; чтобы не повредить стяжку, можно положить на нее доски и передвигаться по ним), маяки аккуратно удаляют и проверяют ровность стяжки. С помощью двухметрового металлического правила срезают бугры и неровности, а образовавшиеся после удаления маячных реек канавки за­делывают цементно-песчаным раствором при помощи шпателя.

Через 1-2 часа, когда свежий раствор начнет схватываться, всю поверхность стяжки затирают деревянными полутерками, при этом поверхность необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Затирку поверхности затирочной машиной выполняют на второй-третий день, когда прочность стяжки достигнет 2,5-3 МПа.

Горизонтальность уложенной стяжки проверяют контрольной двухметровой рейкой с уровнем, передвигаемой в разных направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 2 мм.

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС): устройство и толщина

Укладка многих напольных покрытий требует идеально ровной поверхности. И самый распространенный способ этого добиться — залить полы цементно-песчаной стяжкой. Процесс этот трудоемкий, требует значительного промежутка времени: пока цемент схватиться пройдет несколько недель. Тем не менее, именно ЦПС используется повсеместно.

Содержание статьи

• 1 Какие бывают
• 2 Порядок работ при устройстве стяжки
  • 2.1 Как приготовить раствор и проверить его плотность
  • 2.2 Уход за цементно-песчаной стяжкой
• 3 Полусухие стяжки
• 4 Стяжка в квартире и бане
• 5 Плавающая стяжка пола
• 6 Выводы

Какие бывают

По типу устройства различают несколько видов стяжек:

Все эти типы стяжек имеют свои особенности при устройстве, но их объединяет использование цементно-песчаных растворов.

Иногда для повышения прочности в состав добавляют армирующие волокна. Чаще это фиброволокно, есть добавки из обрезков стальной проволоки, но они используются реже. Армирование раствора необходимо при большом слое бетона. Хаотично расположенные волокна придают повышенную прочность монолиту и в нем почти не возникают трещины.

Так выглядит раствор а фиброволокном

Согласно строительным правилам минимальная толщина стяжки 30 мм. При более тонком слое во время схватывания раствора возникают обширные трещины, основание получается ненадежным. В то же время, бетон имеет значительную массу: на квадратном метра слой в 1 см весит порядка 20 кг. А так как, минимальная толщина 3 см, то и минимальный вес квадратного метра стяжки будет 60 кг. Не всякое перекрытие или фундамент может вынести такую нагрузку без последствий. В результате фундамент может дать усадку и в нем появятся трещины.

Для снижения массы стяжки в раствор добавляют легкие связующие, например, керамзит. Вес сантиметра керамзитобетона составляет 16 кг. При больших заливаемых площадях разница получается ощутимой.

Порядок работ при устройстве стяжки

Подготовка основания при разных типах стяжки будет отличаться, а вот дальнейшие работы почти идентичны. Вот как это происходит:

При работе нельзя делать больших перерывов — края уложенного уже бетона не должны «прихватиться». Еще один нюанс: нормальная пластичность массы сохраняется 20 минут после приготовления. Потому сразу большие порции готовить нет смысла. Чтобы процесс шел непрерывно, а раствор готовился небольшими порциями, работать должно как минимум, два человека: один перемешивает бетон, второй распределяет предыдущую порцию.

Подробнее о том, как выставлять нулевой уровень и маки, как укладывать раствор, читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Как приготовить раствор и проверить его плотность

Состав цементно-песчаной стяжки понятен из названия: это цемент, песок и вода. Цемент для помещений общего назначения используются марки М-300, иногда выше. Заполнитель — чистый просеянный среднезернистый песок. В некоторых случаях используют мелкий гравий или керамзит. Пропорции таковы: на 1 часть цемента берут 2,5-3 части заполнителя и воду.

Многим кажется, что увеличение количества цемента приведет к увеличению прочности бетона. Но это совсем не так. Наоборот, поверхность будет больше трескаться, так как для образования прочных связей не хватило заполнителя или воды. Если хотите более прочный бетон — берите цемент более высоких марок, но насыпайте его по норме.

Сначала в сухом виде перемешивают цемент и бетон, потом заливают постепенно воду. Раствор должен иметь тестообразную консистенцию. Если выложить его на пол, он не должен растекаться.

К перемешанным сухим компонентам постепенно добавляется вода

Проверяется нужной консистенции раствор или нет просто. Уложенный бетон придавливают куском доски. Если в выемке собралась вода, значит, воды при замесе нужно лить чуть меньше. После проверки в выемку добавляется раствор и снова заравнивается.

Уход за цементно-песчаной стяжкой

После того как раствор уложен, за поверхностью необходимо следить и увлажнять. Нельзя чтобы она сохла, нужно чтобы бетон «схватывался». Для этого требуется определенная влажность. Потому перед заливкой стяжки надо окна завесить, отопление отключить.

На следующий день щедро смочить стяжку. Допускать появления луж нельзя, но воды должно быть достаточно. Проще это делать из шланга с распылителем. После смачивания поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой. Она лежит не менее 4 дней.

После того как стяжку полили, ее накрывают пленкой

Следующие 8-12 дней бетонную стяжку также смачивают, но не так обильно. Через неделю по полу уже можно ходить без опасений, но укладывать напольное покрытие можно только после полного вызревания раствора — это не менее 28 дней. Специалисты говорят, что окончательно все процессы прекратятся только по истечении 35-40 суток. Срок очень немалый, не всегда есть возможность столько ждать. Чтобы ускорить процесс были разработаны полусухие стяжки. При использовании таких составов отделочные работы можно проводить уже через неделю.

Полусухие стяжки

Если в стандартный цементно-песчаный состав  стяжки добавить присадки или армирующие добавки, воды для набора бетоном прочности потребуется меньше. Присадки или добавки ускоряют процесс набора прочности бетоном.

Они бывают разные, придают разные свойства:

Нормы добавления присадок расписаны на упаковках. Они колеблются в пределах 0,3-10% от массы цемента. То есть, на килограмм цемента необходимо добавить от 3 до 100 граммов присадок.

Воды при изготовлении полусухой стяжки требуется в разы меньше. Сначала перемешиваются тщательно сухие компоненты, затем добавляется вода. Но раствор должен быть как мокрый песок на пляже. Если возьмете его в руку и сожмете, выделиться немного влаги, но сам он не потечет, а так и останется комком в руке. Это и будет идеальная консистенция.

Из-за того, что такой раствор менее пластичен, его выравнивание более проблематично: требуется больше усилий. Выложив состав между направляющими, его уплотняют. Можно это делать при помощи специальных поверхностных вибраторов для бетона, а можно, как показано в видео, примять ногами.

Стяжка в квартире и бане

Для выравнивания плит перекрытия используют связную стяжку. В квартирах межэтажные перекрытия делают, как правило, из железобетонных плит. Подойдет такой тип цементно-песчаной стяжки и для бани на плитном фундаменте. Но только в том случае, если не требуется гидроизоляция и утепление. То есть такой тип выравнивания пола подойдет для тамбура, крыльца, веранды.

Разные виды стяжек используются для разных случаев и помещений. Это — армированная металлической сеткой по слою керамзита для утепления

Главная задача подготовительных работ в этом случае — обеспечить как можно лучшее сцепление слоя бетона с основанием. Для этого важно тщательно убрать весь мусор и пыль. Сделать это лучше при помощи пылесоса — веником всю пыль не удалить. Выравнивать неровности не нужно, наоборот, если есть ровные участки, в них нужно сделать канавки или ямки. Заделать можно только глубокие щели, и то не заравнивать поверхность.

После удаления мусора и пыли поверхность щедро покрывают грунтовкой. Ее можно выливать на пол, а потом распределять большой щеткой или валиком.  На высыхание грунтовки уйти может до 7-8 часов — зависит от влажности и температуры воздуха. После высыхания можно приступать к выставлению маяков и укладке раствора.

При укладке плавающего пола важно не забыть про демпферную ленту

Для того чтобы предотвратить разрушение стяжки или стен из-за разной величины расширения при изменениях температур, по периметру помещения раскатывают демпферную ленту. Особенно важно это если стены из древесины, что в банях почти правило. Лента раскатывается и прихватывается к стенам. По высоте она обычно превышает стяжку, но  после схватывания цемента, ее обрезают вровень с полом.

При необходимости гидроизоляции цементно-песчаная стяжка будет уже несвязной. Тут подход к подготовке основания другой. На очищенную и ровную поверхность раскатывают гидроизоляцию. Если основа неровная, например, поверхность плитного фундамента в бане, то его сначала выравнивают. Для этого используют описанную выше связную стяжку. После ее вызревания, раскатывают гидроизоляцию и наливают еще один слой бетона (демпферная лента тоже необходима).

При наличии гидроизоляции стяжка становится несвязной

Из-за того, что основание при таком устройстве не впитывает влагу, велика вероятность образования раковин и пор. Потому обработка раствора вибратором тут необходима. При увеличении толщины стяжки пола до 10 см проблема решается сама но затраты и вес при этом получаются значительные.

Плавающая стяжка пола

Этот вид чаще встречается при устройстве полов в частных домах и банях. Плавающую стяжку используют также при сооружении водяного теплого пола и некоторых видов электрических. Именно она позволяет сделать пол в бане по грунту. Пример пирога такого пола приведен на схеме. Это наиболее распространенная схема. Толщина слоев и материалы выбираются индивидуально, исходя из климатических условий, но принцип остается тем же.

Пример пирога плавающей стяжки

Слоев тут может быть много и разных, но основная характерная особенность — это отсутствие какой-либо связи со стенами или основанием. В результате при изменении толщины подложки плита пола может опускаться и подниматься. Не реагирует такой пол и на осадку фундамента или сруба. Так что именно такие полы можно делать в свежепоставленной бане.  Хотя, все-таки лучше подождать, пока пройдет основная усадка.

Рекомендованная минимальная толщина стяжки в этом случае — 65 мм. Уложить такой высоты раствор без раковин и пор очень сложно. Потому процесс часто разбивают на две части. Сперва кладут слой 20 мм и оставляют его на сутки. Под собственным весом он уплотняется, а выравнивание остальной части уже сложностей не представляет.

Для повышения прочности высокую стяжку часто армируют. Для этого или добавляют армирующую добавку — фиброволокно, или укладывают металлическую или пластиковую сетку с шагом 10*10 см или 20*20 см. Шаг сетки зависит от нагруженности пола. Для бань вполне достаточно сетки с ячейкой 20 см.

После схватывания стяжки можно укладывать плитку на пол или делать деревянный пол — проливной (негерметичный) или герметичный.

Выводы

Стяжка пола в квартире, доме или в бане можно сделать своими руками. Это не очень просто, но и не так сложно. Главное — разобраться с технологией и получить первый опыт. Дальше уже любое выравнивание при помощи цементно-песчаных или полимерных составов не будет проблемой.

Полусухие цементно-песчаные стяжки

В настоящее время, при строительстве офисных помещений класса «А» и «Б+», торговых центров, элитного жилья предъявляются повышенные требования при устройстве цементно-песчаных стяжек (с последующим настилом напольных покрытий). Традиционно-применяемые материалы для устройства наливной стяжки не способны отвечать требованиям и пожеланиям Заказчика. Устаревшие технологии укладки тормозят сроки выполнения работ, не говоря уже о качестве. Появление усадочных трещин, применение смесей для дополнительного выравнивания, отсутствие звуко и теплоизоляции — всё это ведет к удорожанию проектов с потерей качества.

Компания «ИЗОТЕХ» предлагает устройство высококачественных полусухих цементно-песчаных стяжек механизированным способом. При достигается не только высокая скорость устройства стяжки, но и ее великолепное качество — сразу под укладку напольного покрытия в помещении. 

Технологии полусухих цементно-песчаных стяжек были разработаны во второй половине 20 века в Германии в рамках существующей тогда иделогии минимизации использования на стройках рабочей силы и максимальное удешевление материалов. В устройстве стяжек полов это выразилось в разработке оптимального соотношения исходных ингредиентов материалов стяжек и создании оборудования, позволяющего быстро перемешивать исходные ингредиенты и доставлять полученную смесь непосредственно к месту укладки.

Так для полусухих стяжек полов было начато широкое использование смеси обычного песка, цемента, воды и некоторых химических добавок. Такие цементно-песчаные растворы, содержащие минимальное количество воды, необходимое для прокачки раствора и гидратации цемента в нем, имели незначительную стоимость и позволяли производить выравнивание стяжки сразу под чистовое покрытие (ковролин, паркет, линолеум и т.д.). Дальнейшей разработкой этих составов было применение для их армирования полипропиленового фиброволокна. Объемное армирование цементно-песчаных стяжек фиброволокном имело по тем временам революционное значение. Стяжка перестала давать усадку, перестала трескаться, повысилась ее прочность.

Фиброармированную цементно-песчаную смесь возможно приготовить в обычной бетономешалке, но производственных объемов и удешевления работ применением такого оборудования добиться невозможно. Поэтому были разработаны специальные установки – миксокреты, которые позволяют приготавливать полусухую строительную смесь непосредственно на строительной площадке и транспортировать ее пневматическим способом  по шлангам  к месту укладки.

 Итак, отличительной особенностью цементно-песчаных растворов для изготовления полусухих стяжек является минимальное содержание воды в их составе. Такие растворы по своей консистенции напоминает мокрый песок. Увеличение прочности цементно-песчаного раствора достигается введением в цементно-песчаную смесь добавок суперпластификаторов или гиперпластификаторов, а повышение удобоукладываемости цементно-песчаной смеси – введением воздухововлекающих добавок.

Минимизация дозировки воды в цементно-песчаном растворе, используемого для приготовления полусухих стяжек, позволяет решать не только технологические проблемы (практически любые уклоны, организация ступенек в стяжке и т.п.), но и существенно сокращает время набора прочности таким раствором. Так уже через четыре часа после укладки по стяжке возможна ходьба, а через четверо суток – полный объем работ. При этом усадка раствора стяжки минимальна, отсутствует трещинообразование, а обработка стяжки бетоноотделочными машинами («вертолетами») в процессе схватывания дает возможность не только получить поверхность стяжки непосредственно под укладку чистого пола (линолеум, ковролин, ламинит и т.п.), но и существенно уплотнить раствор, получая максимально возможную прочность и плотность стяжки. 

Цементно-песчаный раствор для полусухих стяжек изготавливается классов В12,5, В15, В17,5, В20 и В25. Такой раствор не растекается, не имеет водоотделения. При использовании раствора практически отсутствует возможность замачивания нижележащих этажей зданий. Цементно-песчаный раствор для устройства полусухих стяжек может быть изготовлен как их составляющих, непосредственно поставляемых на объект (цемент, песок, фиброволокно, добавки), так и при помощи заранее приготовленных сухих строительных смесей.  

Раствор для полусухих стяжек изготавливается непосредственно на стройке и при помощи мобильного миксера-насоса (миксокрета) и по шлангам подается в нужное место. При этом отпадает необходимость поднимать стройматериалы на этажи. Современные миксокреты способны осуществить подъем цементно-песчаных растворов на высоту до 80 м и транспортироваить их на расстояние до 150 м по горизонтали. Разумеется, такая технология в десятки раз повышает производительность труда при устройстве стяжек, а также их стоимость не только за счет высочайшей производительности труда, но также и за счет отсутствия дополнительных операций по использованию дорогостоящих ровнителей полов для окончательного выравнивания стяжек под чистые полы.  

Полусухие стяжки пола как правило выполняются плавающими. Такие стяжки не имеют сцепления ни с основанием пола ни с вертикальными поверхностями, от которых стяжка изолируется полиэтиленовой пленкой (полы) и полосами пенополиэтилена (вертикальные поверхности – стены, колонны и т.п.). Благодаря такой конструкции, а также малому содержанию воды в цементно-песчаном растворе, полусухая стяжка не дает трещин в случае увеличения или уменьшения своего объема или из-за вибрации здания.

В зависимости от требование Заказчика, компания «ИЗОТЕХ» предлагает устройство нескольких типов укладки фиброармированной полусухой цементно-песчаной стяжки полов:

• Тип-1. Плавающая базовая полусухая стяжка (отсечка от готового основания посредством полиэтиленовой пленки).

• Тип-2. Плавающая полусухая стяжка с подложкой из звукоизоляционного или теплоизоляционного материала (отсечка от теплозвукоизоляции посредством полиэтиленовой пленки).  

• Тип-3. Плавающая полусухая стяжка нижних этажей с подложкой из гидроизоляционнго и теплоизоляционного материала (отсечка от теплогидроизоляции посредством полиэтиленовой пленки)

Типы строительного «пирога» при устройству конкретных видов полов и их толщина принимаются согласно проектных требований.  В конструкциях полов скрываются все коммуникации, электрические гофры, сантехнические коммуникации, водяной тёплый пол и т.п..

Преимущества фиброармированных полусухих цементно-песчаных стяжек полов   перед другими видами стяжек:

1. Идеально ровный пол. При правильной технологии производства работ, после укладки полусухой стяжки пола нет необходимости в дополнительном выравнивании, стяжка пола получается идеально ровной, что позволяет укладывать финишное покрытие пола без дополнительного выравнивания поверхности. При этом исключается использование часто применяемых дорогостоящих самовыравнивающихся смесей, что позволяет получить весьма существенную экономию по сравнению с укладкой традиционных стяжек.

2. Скорость проведения работ. Время размещения миксокрета с разверткой шлангов для подачи раствора не превышает двух часов, после чего начинается подача раствора к месту укладки. Использование пневморастворонасоса миксокрета позволяет подавать смесь по вертикали до 80 м (уровень 25 этажа) и горизонтали до 150 м непосредственно до места проведения работ. Кроме того, при использовании миксокретов с дизельным двигателем работы выполняются независимо  от наличия электроэнергии на строительной площадке. Данная технология позволяет укладывать бригаде из четырех человек порядка 200 м² стяжки с одной машины (миксокрета) в смену. 

3. Незначительная площадь размещения оборудования на объекте – порядка 35-40 м² с миксоретом и всеми необходимыми материалами.

3. Минимальное потребление воды. Вода, добавляемая в раствор, необходима только лишь для гидратации цемента и поэтому ее добавляют в минимальном количестве. Соответственно смесь не подвергается усадке при твердении, а образование трещин сведено к минимуму. Еще один плюс – при устройстве выравнивающей стяжки практически отсутствует риск замачивания нижележащих этажей за счет протекания води и жидкого раствора.

4. Быстрота схватывания и твердения раствора стяжки. Уже через 12 часов возможно передвижение людей по стяжке, а по истечению 4-х суток можно производить на стяжке любые отделочные работы. При использовании специальных химических добавок и цементов, хождение по стяжке возможно уже через 3 часа, а полноценное проведение работ – через 48 часов.

5. Возможность устройства скрытых коммуникаций.

6. Мультифункциональность. Полусухие стяжки универсальны и могут применяться под любые полы. Их можно применять и в качестве кровельных стяжек.

7. Экологическая чистота. Полусухие стяжки абсолютно безопасны для человека. Безопасность для человека.

8. Относительно низкая стоимость укладки стяжки. Для изготовления стяжки пола применяется в основном  четыре основных составляющих : цемент, песок, полипропиленовое фиброволокно и вода, что определяет невысокую стоимость материалов, а высокая производительность труда при укладке стяжки определяет и относительно низкую стоимость работ на объекте.

В общем случае процесс изготовления полусухой цементно-песчаной стяжки пола включает в себя следующие операции:

1. Настил на междуэтажное перекрытие полиэтиленовой пленки.
2. Изготовление фиброармированного цементно-песчаного раствора в миксокрете непосредственно на объекте.  
3. Укладка полусухой стяжки по заранее подготовленным маякам. Средняя толщина стяжки зависит от конструкции пола и обычно составляет 40-60 мм.
4. Затирка стяжки заглаживающей машиной (вертолет).
5. Уход за твердением раствора стяжки (накрыть полиэтиленовой пленкой на 4 суток).

Важно!!! Устройство фиброармированных полусухих стяжек пола в итоге обходится дешевле применения стальных сеток  для армирование полов по обычной технологии. Стоимость стальной сетки, ее подъём, транспортировка и укладка превышает стоимость применения фиброволокна в несколько раз. Не переплачивайте!

Помните, что только узко специализированные профессиональные бригады выполнят стяжку на высоком уровне с соблюдением всех норм и правил. Мы специализируемся в области устройства  полусухих стяжек предлагаем услуги по обоснованным доступным ценам.

Стяжка выполненная нами, это гарантия качества основания, прочной и ровной поверхности.

Полусухие цементно-песчаные стяжки — это наиболее приемлемый и очень эффективный метод подготовки основания самых различных финишных покрытий. Низкая цена и высокое качество  делает эту технологию общедоступной и широко применяемой при производстве.

ООО «Изотех СПб» имеет всю необходимую технику и оборудование для производства работ по устройству полусухих цементно-песчаных стяжек механизированным способом, а также специально обученный персонал для производства таких работ.

Сметная стоимость работ по устройству полусухих стяжек зависит от многих причин, объемов работ, толщины стяжки, высоты подъема раствора, дополнительных работ (устройство теплозвкоизоляции и др.) и начинается от 500 руб/м².

Звоните! Мы работаем во всех регионах России.

Цементно-песчаная стяжка пола | PolaNet.RU

Цементно-песчаный раствор считается универсальным, экономичным, а потому наиболее популярным рабочим составом, применяемым в большинстве самых различных ремонтно-строительных работ. Стяжки пола из цементно-песчаного раствора выделяют лишь одну из областей применения данной рабочей смеси, в которой цементный раствор укоренился еще с советских времен, тогда он был единственным материалом для стяжек полов.

Укладка цементно-песчаной стяжки пола обычно проводится опытными, профессиональными мастерами, однако самостоятельно уложить цементно-песчаную стяжку также вполне возможно, для этого нужно лишь последовательно выполнить ряд определенных работ.

Перед укладкой стяжки, пол прежде всего нужно подготовить под устройство стяжки, так с поверхности пола нужно демонтировать весь отделочный материал, устранить дефекты плит перекрытий, произвести разметку и установить маяки под стяжку. Выполнение данных этапов работ дает исчерпывающий ответ на вопрос — как подготовить пол к стяжке и отчасти отвечает на вопрос — как самостоятельно уложить цементную стяжку.

Когда пол полностью подготовлен под стяжку можно приступать к подготовке рабочей смеси, при использовании цементного раствора следует учесть, что стяжка различается на мокрый и полусухой вид, вид стяжки определяется особенностями цементного раствора.

Цементно-песчаная мокрая стяжка пола это стяжка, уложенная обычным цементным составом, для нее применяются готовые сухие смеси либо используется традиционный цементный раствор, приготовленный из воды, песка и цемента в соотношении один к трем. Мокрая цементная стяжка нередко укладывается на армирующую сетку, она повышает качества стяжки, защищает раствор от растрескивания в период сушки.

Цементно-песчаная полусухая стяжка пола это стяжка, уложенная цементным раствором в состав которого входит вода, песок, цемент, фиброволокно и различные пластификаторы в строго подобранной пропорции. Благодаря специальным добавкам, полусухая стяжка не нуждается в армировании, ее армирует фиброволокно, пластификаторы снижают уровень воды в растворе и позволяют сократить время высыхания стяжки до 12 часов.

Независимо от вида используемого раствора перед его укладкой поверхность пола нужно смочить обычной водой, для работы можно использовать половую тряпку и швабру, если поверхность пола большая смачивать нужно поочередно каждый заливаемый пролет.

Укладывать раствор на пол нужно порционно, заполняя только по одному пролету между маяками стяжки, обычный раствор достаточно вылить в пролет и разровнять лопатой, для выкладки полусухого состава можно использовать лопату или шпатель. Начинать заливать стяжку следует с самого дальнего от выхода пролета, после заполнения пролета раствор в нем нужно разровнять правилом по маякам и залить следующий пролет.

После заливки стяжки пол нужно выдержать до высыхания, затем демонтировать маяки, заполнить цементным раствором пустоты пола от маяков и вновь оставить его до полного высыхания. После чего с поверхности пола железным шпателем следует срубить все бугорки и затереть пол деревянной теркой, для затирки можно использовать раствор из песка и цемента (1:1), при затирке пол нужно периодически смачивать пульверизатором.

установка маяков, раствор для стяжки, заливка стяжки

Цементно-песчаная стяжка прочное, ровное и долговечное основание пола. Однако обладать этими свойствами она будет, только если соблюдена технология укладки. О ней и будет рассказано в этой статье.

Перед началом работ по устройству цементно-песчаной стяжки необходимо подготовить основание пола. Нужно удалить весь мусор, пыль и очистить пол от остатков кладочного раствора. Также следует заделать все стыки плит перекрытия цементно-песчаным раствором во избежание возможных протечек. После этого можно устанавливать маяки и заливать стяжку.

Установка маяков

Чтобы получить строго горизонтальную поверхность цементно-песчаной стяжки необходимо применять маяки. Установку маяков начинают с определения их местоположения. Сначала ставят маяки вдоль стен, отступив от стены 20 см. Затем устанавливают промежуточные маяки. Расстояние между маяками должно быть на 10 – 15 мм меньше, чем длина правило, которым будет разравниваться раствор. Например, для тех, кто делает стяжку первый раз будет удобно использовать правило длиной 1 м, следовательно, расстояние между маяками выбирают 90 см.

Рис.1. Маяки устанавливаются с зазором к стене 15-20 см. Шаг установки маяков может быть произвольным, но при этом он должен быть на 10-15 см меньше, чем длина правила, которым будет разравниваться раствор. Для упрощения заливки и разравнивания раствора удобно делать расстояние между маяками не более 1.5 м.

Маяки могут быть выполнены раствором либо с использования маячкового профиля (высотой 10 мм. Наибольшей популярностью пользуются маяки, изготовленные из маячкового профиля, благодаря простоте и высокой точности установки.

Рис.2. Установка маячкого профиля выполняется на специальные крепления. По линии прохождения маяка с шагом 50 см сверлят отверстия в основании пола, в которые устанавливают дюбель и саморез. Шляпки саморезов выставляют в одну плоскость, на 10-12 мм ниже уровня будущей поверхности стяжки. Точность установки саморезов контролируют уровнем. Удобно использовать лазерный уровень. На шляпки саморезов устанавливают крепеж для маяков и сами маяки.

Добиться высокой точности установки маяков можно с помощью лазерного уровня. Для этого устанавливают уровень на ровную поверхность и направляют луч лазера в сторону саморезов подлежащих регулировке. Исходя из требуемой толщины стяжки устанавливают 1 произвольный саморез на нужный уровень, после чего делают отметку на отвертке в том месте, где проходит лазерный луч. Остальные саморезы необходимо установить так, чтобы лазерный луч проходил через отметку на отвертке. Таким образом все шляпки саморезов будут находиться на одном уровне, а, следовательно, и маяки.

Рис.3. Крепление маячкого профиля обеспечивает высокую точность установки маяка, но не обеспечивает жесткость маяка, из-за чего он может прогибаться при разравнивании раствора, а стяжка будет не ровная. Поэтому до заливки стяжки под маяк необходимо нанести раствор – вмазать маяк.

При вмазывании маяка следует обратить внимание на то, чтобы раствор не попадал на рабочую поверхность маяка, либо сразу его удалять. Застывший раствор на маяке не позволит качественно разравнять заливку.

Раствор для цементно-песчаной стяжки

Раствор для стяжки изготавливают из смеси песка и цемента. При этом цемент применяют марки М-400, песок должен быть речной и промытый, обязательно сухой. Соотношение компонентов выбирают 1:3 по объему. Оба компонента засыпают в емкость и тщательно перемешивают. После чего добавляют воду в соотношении 0,5 – 0,7 по объему, т.е. соотношение элементов цемент:песок:вода – 1:3:0,5-0,7. Раствор, изготовленный по таким соотношениям, будет хорошо укладываться и не давать усадки.

Альтернативой самодельному цементно-песчаному раствору для стяжки является готовый раствор.

Готовый раствор имеет несколько преимуществ:

• высокое качество компонентов;
• не нужно самостоятельно готовить смесь;
• наличие присадок, облегчающих укладку;
• простота транспортировки и др.

В дополнение к этому если учесть не высокую стоимость готовой смеси, то в большинстве случаев целесообразнее применять именно готовую, а не приготовленную своими руками.

Для приготовления цементно-песчаной смеси и на ее основе раствора для стяжки удобно использовать строительное ведро большого объема 20 – 30 литров. Для размешивания смеси можно использовать специальный миксер, либо перфоратор с насадкой. Для упрощения работы приготовление раствора целесообразно выполнять в непосредственной близости от его укладки.

Заливка цементно-песчаной стяжки

Укладка цементно-песчаного раствора самый простой, но трудоемкий этап создания стяжки. Готовый раствор выкладывают на пол между маяками с таким расчетом, чтобы он немного выступал над поверхностью маяков. Далее правилом, опираясь на маяки, раствор разравнивают. Для упрощения разравнивания раствора, а также для его уплотнения, правило следует перемещать вдоль по маякам, и одновременно покачивать его из стороны в сторону. На поверхности выровненного и хорошо уплотненного раствора должно проступить цементное молочко.

Рис.4. Приготовленный раствор выкладывают между маяками, таким образом заполняя все пустое пространство. Передвигая правило, оперев на маяки, раствор разравнивают. При разравнивании правило следует покачивать из стороны в сторону, так раствор проще разравнивается и хорошо уплотняется. На поверхности хорошо уплотненного раствора выступает цементное молочко.

Чтобы стяжка была высокого качества всю поверхность пола необходимо залить за один раз, при этом первая порция цемента не должна успеть схватиться. На схватывание цемента требуется в среднем 2 часа. Естественно, что, выполняя цементно-песчаную стяжку своими руками, сделать все в такой короткий временной промежуток практически невозможно. Поэтому можно сделать допущение, что заливать за один раз нужно не весь пол, а одну полосу, от маяка до маяка.

После того как цементно-песчаная стяжка залита важно не допустить ее высыхания до момента прохождения химической реакции цемента с водой. Для этого необходимо обеспечить отсутствие сквозняков, таким образом ограничив испарение воды. В таком виде пол необходимо продержать примерно 2-е суток. Если этого не сделать, то с высокой долей вероятности на поверхности стяжки образуются трещины.

По окончании этапа твердения стяжки по ней можно ходить. На пол с большим количеством остаточной влажности укладывать напольные покрытия нельзя. Традиционно на сушку стяжки отводится примерно 25 – 30 дней, после чего работы по устройству цементно-песчаной стяжки закончены.

Особенности цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаная стяжка пола бывает связанная и не связанная. Связанная стяжка прочно сцепляется с основанием пола, не связанная не соприкасается ним и имеет промежуточный слой между стяжкой и перекрытием. Чаще всего делают не связанную стяжку. В качестве промежуточного слоя укладывают гидроизоляцию, теплоизоляцию или звукоизоляцию.

Толщина стяжки может быть любой. Это является достоинством, когда речь идет о поднятии уровня пола. Однако следует отметить, что большая толщина стяжки может негативно отразится на межэтажном перекрытии, количеству затраченных материалов и их стоимости. Поэтому обычно цементно-песчаную стяжку делают толщиной 4 — 5 см, этого достаточно чтобы обеспечить прочность и жесткость пола.

Рис.5. Если существует необходимость поднять уровень пола более чем на 5 см, то в качестве промежуточной прослойки под стяжку укладывают керамзит. Это легкий и прочный материал, с помощью которого можно поднять уровень пола, не повышая нагрузки на перекрытие.

Для повышения прочности цементно-песчаной стяжки необходимо сделать армирование. В качестве армирующего элемента, для жилых помещений, применяют кладочную металлическую сетку. Сетку располагают на расстоянии 1 см от поверхности пола. Для установки сетки могут применяться как специальные подставки, так и любые подручные средства, например, полоски гипсокартона. Таким образом армирование попадет в слой стяжки испытывающий наибольшие нагрузки, что увеличит ее прочность и долговечность.

Рис.6. Для повышения прочности стяжку армируют металлической сеткой с размером ячейки 10х10 см. Сетку устанавливают на подставки, так чтобы она располагалась на расстоянии примерно 1 см от поверхности основного пола. Для исключения протечек на основание пола можно уложить толстый полиэтилен или сделать гидроизоляцию.

Цементно-песчаная стяжка содержит большое количество воды, которая может протечь к соседям этажом ниже. Для исключения этого, необходимо заделать все щели стыков перекрытия цементным раствором и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцию можно сделать битумной мастикой и рубероидом или аналогами. Гидроизоляция пола также необходима в ванной и туалете там, где возможны протечки.

Несмотря на высокую трудоемкость заливки стяжки, в ее устройстве нет ничего сложного. Если вы хотите получить идеальное основание пола, которое будет служить долгие годы — цементно-песчаная стяжка по маякам — это ваш выбор.

Укладка цементно-песчаных стяжек и устройство гидроизоляции

Укладка цементно-песчаных стяжек и устройство гидроизоляции

Стяжка из цементно-песчаного раствора под кафельный пол делается для того, чтобы выровнять поверхность основания пола, придать, если это необходимо, заданный уклон покрытию, защитить гидроизоляцию от механических повреждений и воздействия внешних факторов. Кроме того, цементно-песчаная стяжка образует прочный слой на нежестких тепло- или звукоизоляционных поверхностях. Толщина стяжки должна быть не меньше 40 мм, но в то же время необходимо следить за тем, чтобы стяжка была не слишком толстой (не более 60 мм). Это связано с тем, что слишком тяжелая стяжка может плохо повлиять на конструкцию помещения. Проще говоря, пол с устроенной на нем тяжелой (толстой) стяжкой может и провалиться.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке стяжки, поверхность пола следует очистить от пыли, мусора и незакрепленных частиц. После очистки поверхности нужно определить уровень верхнего покрытия пола (толщину стяжки) и зафиксировать его на стенах помещения. На поверхности пола устанавливаются рейки-маяки, толщина которых определяет толщину укладываемой стяжки. Рейки-маяки укладываются на основание пола и закрепляются крепежными марками из цементно-песчаного раствора (рис. 25). Расстояние между рейками и крепежными марками — 1,5—2,5 м. Для контроля точности установки маяков используют водяной уровень.

Рис. 25. Установка и закрепление реек-маяков

Если поверхность будущего пола должна быть с уклоном, то в зависимости от направления уклона установленные рейки вдавливают в растворную марку. Если стяжка должна быть установлена с уклоном к трапам или сливам, то с соответственным уклоном устанавливаются рейки-маяки.

Непосредственно перед укладкой стяжки поверхность основания следует смочить водой и прогрунтовать цементным молочком — цементом, разведенным в воде до консистенции жидкой сметаны. Основание пола, состоящее из сыпучих материалов (песок, керамзит, щебень и пр.), следует разровнять скребком.

Укладка стяжки производится от стены, противоположной входным дверям. Цементно-песчаным раствором от стены заполняются нечетные полосы (через одну) между Установленными рейками-маяками. Цементно-песчаный раствор равномерно укладывается в полосы и разравнивается правилом, опирающимся на маячные рейки (рис. 26).

Рис. 26. Разравнивание цементно-песчаного раствора правилом, опирающимся на маячные рейки

После того, как все нечетные полосы заполнены раствором, их следует оставить до полного высыхания на 20— 30 ч. После застывания раствора необходимо снять маячные рейки и обработать (прогрунтовать) края высохших полос цементным молочком. Пустые полосы в том же порядке, как описано выше, заполняют цементно-песча-ным раствором и разравнивают правилом. Температура высыхания уложенной стяжки должна быть постоянной и не слишком высокой (около 20°С). Высыхающую стяжку периодически смачивают водой для лучшего отвердения раствора и чтобы предохранить от появления на ее поверхности трещин.

Если на поверхность стяжки впоследствии будет укладываться гидроизоляция, то стяжку грунтуют смесью битума и цемента в пропорции 1:3, отчего на поверхности стяжки образуется пленка, предохраняющая ее от быстрого высыхания.

Тщательно затирать поверхность стяжки, уложенной под последующую облицовку кафелем, не нужно: шершавая поверхность пола обеспечит хорошую адгезию между плиткой и поверхностью основания. Полное высыхание стяжки наступит через несколько суток в зависимости от условий окружающей среды. Горизонтальность уложенного под кафель основания проверяется обычным способом при помощи двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к полу в разных направлениях по всей площади. Щели между поверхностью пола и рейкой не должны превышать 2 мм.

Гидроизоляция вообще — это защита конструкций зданий и сооружений от воздействия на них воды и прочих жидкостей, для предупреждения их утечки, а также средства, применяемые для этих целей.

Существует три основных вида гидроизоляции:
1. Окраска поверхности битумной или синтетической мастикой. На поверхность наносится 2—3 слоя мастики.
2. Укладка стяжек асфальтового раствора. Стяжка укладывается толщиной 15—30 мм.
3. Оклейка поверхности рубероидом или другими рулонными строительными материалами. Укладывается 2—4-слойный ковер.

Третий вид гидроизоляции употребляется наиболее часто. Перед устройством гидроизоляции в первую очередь выравнивается пол. При помощи двухметровой рейки поверхность выверяется на наличие горизонтальных отклонений. Если таковые имеют место, их следует устранить: бугры удалить молотком и зубилом, впадины и ямы загладить выравнивающим составом. Далее поверхность пола очищают от мусора веником или пылесосом и грунтуют горячей или холодной битумной мастикой. Грунт наносят кистью или щеткой, после чего равномерно разглаживают по всей поверхности пола. Обрабатывать поверхность следует от стены, противоположной выходу. В результате данного процесса закрепляется верхний слой поверхности основания и повышается адгезия между основанием и оклеечной-изоляцией (рубероидом).

Далее следует измерить поверхность, на которой будет устанавливаться гидроизоляция, и исходя из полученного результата отмерить необходимое количество рубероида. Полотна рубероида раскраивают на заготовки требуемого размера и закладывают внутрь обратной стороной. Рулонные материалы с минеральной посыпкой предварительно перед укладкой необходимо раскатать и обработать ветошью, смоченной в соляровом масле. В результате этого процесса удаляется незакрепленная минеральная присыпка, повышается эластичность рулонного материала и его адгезия с поверхностью основания.

После обработки полотна соляровым маслом его сутки выдерживают в раскатанном состоянии, иначе на поверхности полотна при укладке могут появиться дефектные участки (пузыри, волны и т. д.). После этого полотно раскатывают на месте укладки и мелом на поверхности основания отмечают его границы. Конец рулона длиной 50—80 см с обратной стороны промазывают горячей битумной мастикой и прикладывают к поверхности основания, а затем приложенный кусок приглаживают к полу широким шпателем. Приглаживание полотна необходимо проводить от центра в стороны к его краям, при этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности полотна не образовалось пузырей и складок (рис. 27).

Рис. 27. Разглаживание полотна рубероида от центра в стороны к краям полотна

Следующее полотно укладывается внахлест на предыдущее и закрепляется на поверхности основания тем же способом. Ширина нахлеста должна быть не менее 120 мм (рис. 28). Если при укладке полотна происходит его смещение от заданного направления, следует обрезать полотно и, уложив его внахлест с уже уложенным куском, продолжить укладку гидроизоляции. Полотна после укладки необходимо прикатать при помощи ручного катка.

Рис. 28. Укладка полотен рубероида внахлест

Если на поверхности уже уложенного полотна возникают такие дефекты, как пузыри или складки, их следует обязательно устранять. Для этого остро отточенным ножом нужно разрезать пузырь крест-накрест через центр и, отогнув подрезанные края полотна, промазать их битумной мастикой (рис. 29, а) и приклеить к основанию, тщательно разгладив шпателем (рис. 29, б).

Рис. 29. Устранение дефектов (пузырей) на уложенном полотне рубероида

Складка, если она появилась, разрезается вдоль оси сгиба (рис. 30, а), ее края отгибаются и промазываются битумной мастикой, после чего приклеиваются на место и разглаживаются шпателем (рис. 30, б).

Рис. 30. Устранение складок на уложенном полотне рубероида

Перед тем как покрывать поверхность пола полотнами рубероида, необходимо проклеить углы комнаты тонкими полосками этого материала. Для этого нарезают полосы рубероида шириной 40 см и обрабатывают соляровым маслом. Полосы приклеивают в углы на битумную мастику по всему периметру помещения. Нахлест на вертикальную поверхность должен составлять не менее 25 см (рис. 31).

Рис. 31. Нахлест укладываемого полотна рубероида на вертикальную поверхность

У стен полотна укладывают внахлест на наклеенные в угол полоски. При этом полотно заводят на стену на высоту 20 см.

Уложив полотна рубероида, поверхность пола покрывают сплошным слоем горячей битумной мастики и посыпают крупнозернистым песком для лучшего сцепления с последующим слоем цементно-песчаной стяжки, которая укладывается поверх гидроизоляции.

При выполнении этих работ необходимо принимать меры предосторожности, предусмотренные техникой безопасности.

Читать далее:
Установка плинтусов
Мастики, клеи, лаки для устройства покрытий
Бесшовные покрытия полов, виды, конструктивные схемы и дефекты устройства
Эксплуатация покрытий и их ремонт
Дефекты в конструкции пола и способы их устранения
Устройство плинтусов
Покрытие из рулонных полимерных материалов
Конструктивные схемы покрытия полов из рулонных и плиточных синтетических материалов
Погонажные полимерные материалы
Линолеум безосновный и на тканевой основе

Приготовление раствора для стяжки пола (цементно-песочной смеси)

 Качество пола зависит от качественной стяжки. Ну, а качественная стяжка получается от правильно приготовленного раствора. Вот такая взаимосвязь. Если в целом все понятно, то вот о тонокостях все же стоит поговорить, ведь иногда мелочи решают все. Именно о особенностях при производстве, замесе раствора для стяжки пола мы поговорим в данной статье. Мы затронем темы компонентов входящих в растовр, их соотношения, расскажем пооперационно о процессе смешивания раствора для стяжки пола.

Компоненты для раствора стяжки пола

 Мы расскажем о приготовлении цементно-песчаного раствора. Именно такая смесь в большинстве случаев используется для стяжки пола. Для приготовления раствора используется цемент, в основном марки ПЦ-500Д0. Более подробно о характеристиках применяемого цемента можно узнать из статьи «Цемент — расшифровка марок, добавок».
 Вторым компонентом является строительный песок естественной влажности. Речной песок при строительстве не используется. Дело в том, что речной песок имеет более правильную круглую форму. В итоге, отсутствие неровностей на песчинках ухудшает сцепление с раствором, что может привести к рассыпанию раствора после застывания.
Кроме этих двух компонентов, в раствор может добавляться фиброволокно из пропилена для увеличения прочности стяжки и ее пластической усадки.

На стяжке с этим компонентом, практически никогда не бывает трещин.
 Еще одним компонентом может выступить пластификатор. Он повышает пластичность раствора, увеличивает срок его годности, и уменьшает количество, используемой воды. При пластификаторе раствор во время подготовки перемешивается несколько лучше, так как пластификатор уменьшает вязкость раствора. На настоящий момент на рынке представлено множество пластификаторов для стяжки, они могут быть как сухие так и в жидком виде. Если пластификатор сухой, то его предварительно необходимо растворить в воде, а потом добавлять. Одним из распространенных пластификаторов для стяжки является клей ПВА. В итоге, меньшее количество воды позволяет получить более плотную подушку из раствора после ее высыхания. При большом количестве воды в растворе возможно образование воздушных пустот от испарившейся воды.  
 И последним компонентом раствора для стяжки является сама вода.

Соотношения составляющих для раствора  стяжки пола

Состав раствора может слегка отличаться в зависимости от того помещения, где она делается. Если помещение с большой проходимостью и большой механической нагрузкой, на одну часть цемента берется три части песка (1:3). При этом стоит помнить о том, что уменьшение доли песка в растворе ухудшает качество стяжки, она может быстро прийти в негодность.  Для жилых помещений используется пропорция 1 к 4. Такая пропорция достаточна для качественного раствора для стяжки.  Фиброволокно добавляется в раствор в количестве 600-900 грамм на один кубический метр раствора. Количество пластификатора берется из рекомендаций производителя, которые он указывает на упаковке. При таком соотношении компонентов используется 15 литров воды на 50 килограмм цемента.

Как приготовить раствор для стяжки (проводимые операции по замесу раствора)

При ручном приготовлении раствора, его готовят в поддоне. В воду насыпают цемент, а не наоборот.

Затем тщательно перемешивают до образования однородной массы.  

Затем добавляется строительный песок и также тщательно перемешивают.  

Вот, собственно, и весь процесс замеса раствора для стяжки. В качестве опций раствора, как мы уже упоминали, может использоваться фиброволокно и (или) пластификатора. Эти компоненты добавлят в последнюю очередь. Об объемах таких добавок мы рассказали в предыдущем абзаце.

Средства механизации при замесе раствора для стяжки

Конечно, средства механизации, такие как растворомешалка делают процесс приготовления раствора простым, а раствор получается более качественным.  Если говорить более конкретно, о качестве раствора полученным с помощью средств механизации, то прежде стоит сказать о том, что раствор в этом случае получается более однородным. Бетономешалка способна перемещать тяжелую смесь в считанные минуты, благодаря приспособленному рабочему объему и значительной мощности.
 Перемещать вручную раствор сложно, во-первых, по причине как правило прямоугольной емкости, где песок или раствор застаивается в углах, при перемешивании. Во-вторых, из-за высокой трудоемкости, когда перемешивающий останавливается раньше, видя однородный цвет раствора, не получив при этом раствор однородной консистенции.  Тем не менее, для приготовления небольшого количества раствора, ну например, ведра, можно использовать дрель со специальной насадкой. Результат, в этом случае, также будет более качественным, если бы вы перемешивали лопатой.

О том как залить стяжку из цементно-песочного раствора вы можете узнать из статьи «Стяжка из цемента (цементно-песочная) для пола».

против раствора — в чем разница?

Минимальная толщина песчано-цементной стяжки? Насколько худым ты можешь стать?

Я Энди Паркин.Управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь сегодня, чтобы поговорить о толщине песчано-цементной стяжки и о минимальной глубине.

Когда мы говорим о том, насколько тонкой может быть стяжка, мы должны рассмотреть различные типы конструкций, с которыми вы можете столкнуться. Так что вы можете поместить это в контекст того, чем, возможно, может быть ваш проект.

Есть три типа конструкции.

Связанный

Стяжка приклеивается непосредственно к основанию, которое обычно представляет собой конструкционный бетон.

Без облигаций

Это позволяет использовать мембрану (разделительную мембрану), даже влагонепроницаемую мембрану между основанием и стяжкой.

Плавающий

Стяжка укладывается на тепло- или акустическую установку, также может быть мембрана на утеплителе.

Существует три основных типа конструкции, каждый из которых позволяет использовать разную минимальную толщину песчаной и цементной стяжки.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки

Когда мы говорим «модифицированная», это означает добавление смесей, которые позволяют ей работать не так, как традиционная цементно-песчаная стяжка.Теперь это могут быть пластификаторы или гидравлические связующие. Как правило, 10 мм — это минимум для любой песчано-цементной стяжки, и для этого потребуется склеивание. Связующий агент используется для приклеивания стяжки к основанию. Вам нужно проявлять особую осторожность при приклеивании к основанию, убедитесь, что оно чистое, без пыли, загрязнений и действительно прочное.

Может потребоваться подготовительная работа на некоторых существующих бетонных полах, и, конечно же, для нового бетонного пола, вероятно, потребуется удалить цементное молоко и, возможно, потребуется удалить 1 или 2 мм бетонной матрицы.После удаления остается поверхность, с которой связывающий агент может приклеиться, и стяжка будет выполнять свою работу.

• 40 мм традиционная песчано-цементная стяжка.

Обычная цементно-песчаная стяжка обычно имеет соотношение 1: 4 или 1: 3. Минимальная толщина песчано-цементной стяжки должна составлять 40 мм, как определено британским стандартом.

Минимальная толщина песчано-цементной стяжки без склеивания

Укладка на подложку с разделительной мембраной по минимуму следующие:

• 35 мм модифицированный песок и цемент, быстро схватывающийся продукт
• 50 мм традиционная цементно-песчаная стяжка в соответствии с британским стандартом

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки для плавающей стяжки

Минимальная глубина укладки на изоляцию:

Я надеюсь, что это поможет и даст вам представление о минимальной толщине песчано-цементной стяжки.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, дайте мне знать. Буду рад ответить на любые ваши вопросы.

Дефекты цементно-песчаной стяжки. Стяжка пола потрескалась и что с этим делать? Укрепление слабого фундамента

Многие хрущевки сталкиваются с проблемой ремонта старых бетонных полов. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно уложенное сверху напольное покрытие не дает возможности вовремя заметить дефект.Это приводит к образованию крупных трещин и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие, можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед укладкой нового линолеума или ламината необходимо произвести ремонт стяжки пола.

Причины дефектов стяжки

Само по себе бетонная стяжка не повреждается. Для этого должны быть причины, способствующие появлению того или иного вида дефекта:

• Дефект — Трещины и выбоины в стяжке. Причины — В полу нет усадочных швов. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование фундамента при строительстве.
• Дефект — Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины — При заливке в растворе остались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
• Дефект — Отслоение стяжки. Причины — Заливка производилась на плохо очищенную поверхность.Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
• Дефект — Сильное пыление стяжки. Причины — Интенсивное использование покрытия. Стяжка выполнена из некачественного бетона.

Ремонт бетонной стяжки пола

Ремонт стяжки зависит от типа дефекта. Наиболее частые дефекты стяжки — это трещины и сколы. Кроме того, могут образоваться скрытые пустоты и расслоения. Их обнаруживают постукиванием металлическим стержнем.

Приглушенный звук сигнализирует о наличии пустот.Если площадь поврежденного участка занимает более 30%, старую стяжку желательно заменить на новую. Можно отремонтировать меньшую площадь повреждения.

Перед ремонтом ремонтируемый участок необходимо очистить. Расширьте трещину стамеской и молотком на глубину до 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.

Для этого воспользуйтесь пылесосом или пескоструйным аппаратом.Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой, разбавленной растворителем (1:10), и дают высохнуть. Это необходимо для более прочного сцепления основания с ремонтным составом. Далее зазор заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают.

Ремонт глубоких трещин

После очистки отремонтированного участка трещину расширяют угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на глубину 5 см. Для этого с обеих сторон прорези проделываются глубокие бороздки.Затем долотом и молотком удаляется весь сколотый бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемый участок обеспыливают и покрывают эпоксидной грунтовкой.

Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая, необходимо установить металлические кронштейны. Для этого поперек паза делают надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления ремонтной смеси в эти разрезы укладывается арматура.Затем вся выемка заделывается раствором. Завершающий этап — шлифовка ремонтируемой поверхности.

Удаление выбоин

Отслоившийся участок очищают по периметру на глубину до 2 см с помощью угловой шлифовальной машины. Весь бетон внутри полости на глубину 2 см удаляется перфоратором. Образовавшееся углубление очищается от пыли пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуется. Затем углубление заливается ремонтным раствором и выравнивается. После застывания состава ремонтируемую поверхность шлифуют и очищают заподлицо с полом.

Внимание! Заполнение углублений более 5 см раствором производится в несколько этапов.

Со временем при ежедневном воздействии стяжка начинает пыляться. Это происходит даже в том случае, если напольное покрытие уложено на стяжку. Во избежание чрезмерного пыления поверхность должна быть очищена от пыли.

Специальные смеси типа Элакор или Ашфор станут хорошим помощником в устранении этого дефекта. Необходимо только выбрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.

Перед нанесением состава поверхность бетона тщательно очищается. Для лучшего сцепления можно пол отшлифовать. После удаления пыли пылесосом с помощью валика наносится пропитка. Современные составы не только помогают удалить пыль со стяжки, но и повышают износостойкость поверхности.

Ремонт стяжки пола инъекцией

Бывают случаи, когда бетонная стяжка отслаивается от основания. Образовавшиеся пустоты негативно сказываются на долговечности стяжки.Эту проблему можно решить, не прибегая к кардинальным мерам. Постукивание молотком по всей поверхности определяет расположение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.

Определив таким образом контуры зон расслоения, в этих местах просверливаются отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Заполнив строительный шприц ремонтным составом малой вязкости, его заливают в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость.Через сутки после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Выравнивание основания

Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровное основание. Перепады высот не позволяют добиться желаемого. Поэтому в первую очередь необходимо выровнять стяжку. Самый простой способ исправить ситуацию — подать заявку.

Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Удалите пыль и дважды промойте содовым раствором. База смачивается. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается.Пузырьки воздуха удаляются из состава игольчатым валиком.

Прокатка поверхности стяжки для удаления пузырьков воздуха

Замена старой стяжки

Перечисленные действия хороши, если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае желательно заменить стяжку пола. Покрытие перед заменой шлифуется. С помощью специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой.Если ремонт проводится в помещениях с повышенной влажностью, необходимо использовать водоотталкивающий состав.

Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения состав прокатывается по поверхности игольчатым валиком. Это способствует удалению пузырьков воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.

Резюме

Срок службы отремонтированной стяжки зависит от правильности и тщательности этих работ.Также немаловажную роль играет качество используемых материалов. Недаром говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время для нового ремонта придет не скоро.

Стяжка — это промежуточный слой при укладке полов между основанием и готовым напольным покрытием.

Выравнивающая стяжка

Выравнивающие стяжки служат для выравнивания основания, придания заданной высоты (или уклона) плоскости пола. Для устройства стяжки используют: цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетон, готовые сухие смеси для наливных полов, самовыравнивающиеся смеси.

Минимальная толщина стяжки на цементно-песчаном растворе 30 мм. Для стяжек толщиной менее 20 мм используются готовые сухие смеси. Для слоя менее 5 мм используются самовыравнивающиеся смеси.

Стяжка теплоизоляционная

Стяжки теплоизоляционные служат для теплоизоляции помещения от цоколя. Теплоизоляция выполняется плотностью около 170 кг / м³ или пеной плотностью не менее 30 кг / м³.

В случае полов с подогревом необходим изоляционный слой для предотвращения распространения тепла в нижнее помещение.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка пола из специальных гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит. Такие плиты укладываются на сухую засыпку (песок, керамзит фракции 1-5 мм, перлит) или пенополистирол (пенополистирол), которые выполняют выравнивающую функцию.

Перед засыпкой основание покрывают пленкой с нахлестом между кусками пленки не менее 20 см для защиты стяжки от влаги. Пленка должна идти по стенам на 20 см выше уровня будущего пола.Вдоль стен по всему периметру укладывается изолента из вспененного полиэтилена. Лента служит для звукоизоляции и компенсации линейного расширения уложенных плит.

Толщина засыпки должна быть не менее 2 см. Выровняйте засыпку по направляющим с помощью правила.

Затем монтируются пластины. Плиты укладываются друг на друга внахлест и закрепляются в специальных пазах саморезами. Перед этим стыки промазываются клеем.

После укладки досок срезаются выступающие части пленки и изоленты.

Сухая стяжка применяется для ремонта старых полов или полов на деревянных полах, которые боятся большого количества влаги.

Достоинством сухой стяжки является простота и скорость ее укладки, возможность укладывать настил уже через сутки после установки плит стяжки.

Видео: устройство сухой стяжки пола

Стяжка подходит если:

необходимо выровнять любой элемент пола под покрытие;

задает перекрытие заданного уклона;

для образования прочного слоя поверх нежестких (или хрупких) элементов пола.

Устройство для стяжки пола

Перед заливкой цементной стяжки необходимо проверить и отремонтировать щели и стыки между полом и стенами, между плитами перекрытия. После этого поверхность пола очищается от пыли. Необходимо удалить масляные пятна, остатки краски.

Для устройства стяжки из цементно-песчаного раствора на подстилающий слой бетона, железобетонный пол или гидроизоляционный слой на очищенную от мусора и пыли поверхность укладывают через маяковые полосы 1,5-2м высотой, равной указанной. толщина стяжки (обычно 3-5 см).

В качестве опоры маяка используются деревянные блоки соответствующей толщины, оцинкованные профили UD, CD, предназначенные для крепления стальных труб или стальных труб необходимого диаметра, которые используются повторно.

Уровень верха маяка кабанов определяется по отметкам, которые проводят на стенах с помощью уровня или простого водного уровня. Затем отметьте верхнюю часть маяка с помощью рулетки или линейки и при необходимости выровняйте нижележащий слой.

В соответствии с нанесенными на стену метками устанавливаются сигнальные планки, которые накладываются на метки крепления из раствора, заделывая их до необходимого уровня… Для поддержания заданного уровня на метки заливается сухой цемент, что ускоряет застывание меток. Для создания уклонов стяжки устанавливают маяковые рейки с уклоном.

С помощью правила проверяют правильность укладки маяков.

Поверхность нижележащего слоя увлажняют непосредственно перед укладкой цементно-песчаного раствора. Увлажнение предотвращает излишнее всасывание влаги из раствора и увеличивает прочность стяжки.

Раствор укладывается между двумя сигнальными полосами полосами через одну и выравнивается линейкой, которая опирается на две сигнальные планки, а после снятия сигнальных полос — по краям застывших ранее полос стяжки. В пропущенные полоски раствор помещается через 24 часа после укладки первых полосок.

Свежеуложенную стяжку защищают от потери влаги, покрывая ее матом, пленкой, щитками и т. Д. И поливая водой в течение 7 дней не реже одного раза в день.При высоких температурах (выше 15 ° С) стяжку поливают два раза в день, это позволит избежать появления трещин.

Обычно по свежеуложенной стяжке можно ходить через 24 часа. Стяжка набирает полную прочность через 28 дней.

Требования к стяжке (СНиП 3.04.01-87)

Зазор между 2-метровой направляющей и проверяемой поверхностью стяжки не должен превышать:

2мм для стяжки паркета, линолеума и других рулонных синтетических материалов;

6мм для стяжек под другие покрытия.

Отклонение плоскости стяжки от горизонтали или заданного уклона составляет 0,2 от соответствующего размера помещения, максимальное отклонение не более 50 мм.

Дефекты стяжки пола и способы их устранения.

Неровности на поверхности стяжки. Крупные неровности выбивают (или выколачивают с последующей заделкой), мелкие шлифуют абразивным инструментом.

Трещины в стяжке. Возникают в результате высыхания стяжки (очень быстрое высыхание) или использования некачественного раствора.Трещины зашивают, загрунтовывают и заделывают раствором.

Отрыв стяжки от основания. Вырежьте участок «намотки», удалите пыль и увлажните основу, снова залейте раствором.

К этой статье нет комментариев.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям!

Содержание статьи:


Цементная стяжка — это внешний слой чернового пола. Со временем по многим причинам он изнашивается, но уложенное сверху напольное покрытие не обеспечивает своевременного выявления возникших дефектов.В процессе его замены при обнажении основания выявляются скрытые проблемы пола, и возникает необходимость ремонта цементной стяжки. Как это работает, вы узнаете из этой статьи.

Оценка состояния цементной стяжки

Стяжка пола подвергается огромным нагрузкам от веса напольного покрытия, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падающих предметов и идущих людей. Поэтому срок службы дорогого ремонта пола во многом зависит от его состояния.Вложенные в это мероприятие деньги можно потратить зря, если неухоженная стяжка даст о себе знать.

Достоверную информацию о состоянии его поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли. Для определения степени повреждения стяжки используются следующие критерии:

• Стяжка ровная, но с небольшими углублениями, сетью мелких трещин и постоянно пыльная. Для устранения такой поломки не потребуется вкладывать значительные средства, так как такие работы можно провести самостоятельно.
• Поверхность основания имеет отслоение и местами покрыто глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длина короткой стены комнаты. Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого потребуются строительные смеси с особым составом.
• Стяжка имеет значительную кривизну, выражающуюся в многочисленных углублениях и бугорках. Для выравнивания такой поверхности понадобится фрезерный станок, который при работе создает много шума и пыли.Поэтому ремонт такого основания рекомендуется только в нежилых помещениях или частных домах. В городских квартирах соседи могут не выносить дискомфорта от работы техники, жаловаться или уходить лично.
• Пол квартиры, расположенной в многоэтажном доме, покрыт большими глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются или расположены по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на пол и несущей способности конструкций дома.

Ремонт цементной стяжки пола выполняется, если повреждено не более 30% ее площади. В остальных случаях лучше полностью заменить.

Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки

Сегодня на строительном рынке огромный выбор смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь множество основ, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры использование таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

Для простого ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов. В его состав входит клей ПВА, вода, песок и цемент. Для приготовления ремонтного раствора сначала нужно развести клей ПВА в воде в пропорции 1: 3, а затем добавить к полученной эмульсии сухую смесь цемента и песка 3: 1.

Состав необходимо перемешивать на минимальной скорости в течение 5 минут с помощью электродрели с насадкой-миксером.После окончания процесса рекомендуется сразу погрузить миксер в налитую в ведро воду и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для его ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном смешивают с водой, а домашние — с клеевой суспензией. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

Технология ремонта цементной стяжки

Все дефекты стяжки, такие как мелкие и глубокие трещины, расслоение и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются разными способами, которые мы рассмотрим ниже. А пока к работе необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и, как правило, кисть, мастерок и малярный валик, цемент, грунтовка для бетона и ремонтная смесь.

Устранение мелких дефектов

К ним относятся небольшие трещины, выбоины и сколы на поверхности цементной стяжки.Причины этих дефектов — ошибки, допущенные при его установке: отсутствие деформационных швов, некачественная затирка или недостаточное армирование основания.

Для ремонта цементно-песчаной стяжки с небольшими дефектами сначала нужно пометить мелом все проблемные места, а затем вырезать каждую трещину и углубление молотком и зубилом глубиной несколько миллиметров и шириной 1-2 см по краям. . После этого нужно удалить строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

Трещины и щели следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон. Эта процедура необходима для увеличения сцепления основания с ремонтным раствором.

Пока грунт сохнет, можно приготовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором залить срезанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать ремонтируемые участки.

Совет! Если толщина стяжки небольшая, повреждение лучше вырезать на всю глубину. В этом случае сцепление шпатлевки с основанием будет лучше, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.

Заделка глубоких трещин

Такие повреждения стяжки необходимо срезать на всю глубину. Для этого рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, работать молотком и зубилом будет непродуктивно.

После того, как трещина будет вырезана, необходимо сделать несколько штрихов, концы которых будут выходить за пределы образовавшейся полости на 5-6 см с каждой стороны.Затем просверлите отверстия глубиной 2-3 см на двух концах каждой канавки, после чего удалите мусор и очистите прорезанные трещины пылесосом. Подготовленные бороздки необходимо загрунтовать и дать высохнуть.

Теперь нужно приготовить раствор из песка и цемента в соотношении 3: 1. Заливать трещину следует постепенно, в несколько этапов. В первом из них используется жидкая смесь, которую нужно заполнить часть полости на глубину, чтобы она проникала в самые труднодоступные места выемок.

Затем нужно приготовить раствор средней плотности и заполнить им трещину заподлицо с дном поперечных бороздок.Когда он застынет, необходимо сделать скобы из толстой проволоки или арматуры, чтобы затянуть трещину и закрепить их в пазах так, чтобы загнутые концы стержней вошли в просверленные отверстия.

После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить полость до конца вместе со скобами. Затем поверхность в области бывшей трещины необходимо выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать завершенным.

Восстановление отслоений стяжки

Отслоение и даже набухание стяжки происходит при ее укладке на грязный и не загрунтованный пол. Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно простучать этим инструментом поверхность стяжки и по глухому звуку удара определить место дефекта. При отслаивании стяжки могут появиться зазоры, через которые при таком методе диагностики улетят в воздух облака пыли.

Отрывной ремонт можно произвести двумя способами. В первом случае необходимо вырезать весь поврежденный участок, а на его место уложить новую стяжку. Во втором вводится отслоившийся участок, во время которого под него вводится специальное связующее на основе эпоксидной или клеевой основы. Второй способ менее трудоемкий и более быстрый. Имеет смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

После определения мест отслоения стяжки их нужно очертить маркером или мелом, затем взять перфоратор или дрель и в любой из этих инструментов установить дрель или дрель по бетону диаметром 16 мм.Сверление в местах расслоения следует проводить на всю толщину стяжки, соблюдая расстояние между ними 0,2-0,3 м.

Когда эта работа будет завершена, в полученные отверстия необходимо залить грунтовку. Он должен намочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы ускорить процесс высыхания бетона, можно воспользоваться строительным феном.

Важно правильно определить инъекционный материал стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь под стяжку ремонтную смесь придется перекачивать с помощью плунжерного насоса или строительного шприца.Цементно-клеевая смесь обойдется дешевле, эпоксидная смола малой вязкости дороже, но надежнее.

Впрыскивание через отверстия в стяжке следует делать постепенно, давая время, чтобы ремонтный состав заполнил всю полость. Данную процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет падать.

Стяжка должна сохнуть в течение 24 часов. После этого с ним можно работать дальше: грунтовать, приклеивать линолеум, укладывать плитку и так далее.

Как отремонтировать выбоины стяжки

Данное повреждение возникает из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание. При наличии таких факторов в процессе эксплуатации пола в стяжке появляются пустоты. Они опаснее для напольного покрытия, чем трещины. В выбоинах пол проседает и деформируется, что приводит к его дальнейшему полному разрушению.

В этом случае для ремонта сначала необходимо прорезать выбоину «болгаркой» с алмазным диском по периметру повреждения на всю толщину стяжки.Затем с помощью перфоратора или долота и молотка удалите бетон из выбоины. После этого полость необходимо очистить от остатков стяжки и пыли, а затем обработать проникающей грунтовкой.

После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и шпателем залить ею выбоину. Не дожидаясь высыхания смеси, широким шпателем и рейкой разровняйте ее до пола и оставьте до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемного места нужно производить так, чтобы залитая смесью выбоина не выделялась на фоне пола.

Важно! Если глубина повреждения превышает 5 см, ремонтный раствор следует наносить постепенно, в несколько приемов.

Ремонт пыльной стяжки

Со временем на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это заметно в тех помещениях, на полах которых стяжки служат финишным покрытием, например, в подвале, гараже или любом другом подсобном помещении.

Постепенно количество пыли увеличивается, и просто сметать ее становится невозможно.Часто это результат значительного механического воздействия на поверхность такого пола и его «старости». В остальных случаях пыль появляется сразу через месяц-два после использования новой стяжки. Это связано с плохим качеством. цементная смесь и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку невозможно, ее можно отремонтировать следующим образом.

Сначала необходимо тщательно очистить всю его поверхность пылесосом. Если при этом обнаружены выбоины и трещины, их необходимо отремонтировать по указанной выше технологии.После этого стяжку необходимо таким же образом отшлифовать и снова очистить. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать высохнуть. На завершающем этапе работ всю стяжку необходимо в два слоя покрыть полимерным составом. Если в помещении повышенная влажность, для этого необходимо использовать специальные водоэмульгаторы.

Есть еще один способ избавиться от пыли от стяжки — покрасить ее. В этом случае покрытие должно быть достаточно износостойким; по этому параметру следует выбирать отделочный материал.

Кардинальным приемом такого дефекта стяжки является ее армирование стекловолокном и последующая заливка специальным самовыравнивающимся раствором. Для реализации этого метода поверхность пола необходимо предварительно очистить пылесосом, загрунтовать и дать высохнуть.

После этого следует нанести клей на поверхность стяжки и наложить стеклоткань внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй слой и дать ему полностью затвердеть.Затем пол можно отшлифовать или залить стекловолокном самовыравнивающейся смесью.

Как сделать цементную стяжку — смотрите видео:

Любые самостоятельные работы по ремонту цементной стяжки пола не представляют особой сложности и не требуют профессиональных знаний. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно взять напрокат, а другие можно приобрести впрок для личного пользования. Качественный ремонт пола выгоднее, так как он может длиться всего несколько дней, а полная замена стяжки займет месяц.Удачи в работе!

Напряжения, вызывающие появление трещин при строительстве стяжки, имеют ряд причин, которые связаны как с нарушением рецептуры смесей, технологии выполнения работ и режима набора прочности, так и с человеческим фактором. фактор.

Трещины стяжки — дефект, который чаще всего вызывает вопросы у покупателя. Другие проблемы стяжки: низкая прочность, повышенная влажность, несоответствие стандартной ровности основания, неоднородность материала по площади, отсутствие сцепления с основной конструкцией пола — все это может определить только специалист с помощью измерительных приборов. .Но трещины заметны любому человеку, впервые столкнувшемуся с ремонтом или укладкой пола.

Согласно СНиП 2.03.13-88 стяжка — это слой пола, который служит для выравнивания нижележащего слоя пола или перекрытия, придания напольному покрытию на полу заданного уклона, перекрытия различных трубопроводов и коммуникаций, распределения нагрузок на не- жесткие нижние слои пола на полу.

Причины образования трещин в стяжках

Трещины обычно появляются в местах концентрации напряжений.Напряжения в слое растворной смеси при гидратации цемента возникают в основном по следующим причинам:
— нарушение технологии изготовления растворных стяжек;
— выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек;
— ошибки при приготовлении растворной смеси;
— проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом затвердевания и высыхания растворной смеси;
— отсутствие квалифицированных исполнителей и необходимого оборудования.

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных пунктов.

1. Нарушение технологии изготовления стяжек. В отечественном строительстве наиболее распространенной технологией изготовления растворных стяжек является «полосовая» заливка стяжки по направляющим.
В результате использования данной технологии получается не сплошной базовый слой, а набор полос, не соединенных между собой. Естественно, по краям полос образуются трещины. Избежать этого можно, укладывая раствор одновременно на все планки и снимая направляющие или маячки сразу после разравнивания раствора.Еще одна технология выполнения стяжки — укладка стяжки на уровне, обозначенном на стенах специальным правилом.

2. Выполнение работ без учета различных конструктивных особенностей стяжек. Отсутствие демпферных (компенсационных) зазоров по стенам и вокруг колонн — одна из причин образования трещин в стяжках из раствора.

При термическом расширении несущие конструкции давят на стяжку раствора, и она треснет. Таким образом, стяжку при изготовлении нельзя приближать к стенам или колоннам; необходимо оставлять зазор не менее 10 мм.

При больших площадях для изготовления растворной стяжки (для стяжек с разделительным слоем> 40 кв. М) монтажные швы следует нарезать на глубину 2/3 стяжки на следующий день после укладки раствора. Эти швы необходимы для предсказуемого образования трещин, возникающих из-за усадочных напряжений. Если швы не разрезать, трещины все равно будут образовываться, но направление, форма и количество трещин будут произвольными, что значительно усложнит работу по их ремонту. Монтажные швы по достижении прочности растворных стяжек (28 суток) заделывают по специальной технологии «силового запирания» двухкомпонентными смолами.

Ошибки при «стыковке» строительных стяжек разной толщины также приводят к образованию трещин. Полы с подогревом — типичный пример.
Если нагревательные элементы и теплоизоляционные плиты не ложатся по всей поверхности помещения, то стяжка раствора получится разной толщины, что в дальнейшем приведет к образованию трещин. Кроме того, испытания полов с подогревом необходимо проводить после прочности стяжки раствора (28 дней), в течение 25 дней в соответствии со специальным протоколом в соответствии с DIN 18365.После испытаний вновь образовавшиеся трещины необходимо заделать.
Наличие коммуникаций в основании — фактор, влияющий на образование трещин. Это связано с толщиной стяжки над трубопроводом. Согласно DIN 18365 толщина стяжки над трубопроводом должна быть не менее 4,5 см. Если толщина стяжки недостаточна, по мере высыхания и набора прочности раствора образуются трещины.

Также необходимо сказать о компенсаторах, назначение которых является прерогативой проектировщика.В общественных зданиях с большими площадями требуется по существующим методикам рассчитать и заложить в проект деформационные швы в растворной стяжке, привязав их к конструкции пола, так как эти швы остаются подвижными и не закрываются напольными покрытиями.

3. Ошибки при приготовлении растворной смеси. Основная причина появления трещин в стяжках из раствора — усадочные напряжения, возникающие из-за неравномерного высыхания стяжек по толщине и неравномерного набора прочности.Из-за контакта с воздухом верхний слой стяжки раствора высыхает и «сжимается» быстрее, чем нижний. В нем раньше происходит кристаллизация цементного камня. В результате этого процесса сначала образуются микротрещины, а затем они расширяются и срастаются.

Поскольку вода участвует в этих процессах, естественно, что ее количество является одним из важнейших факторов образования трещин. Для нормальной гидратации цемента водоцементное соотношение должно составлять 0,3-0,4, но такую ​​стяжку очень сложно укладывать, и требуется специальное оборудование; в строительных условиях стяжки подаются бетононасосами, доводя водоцементное соотношение до 0.6-0,7. Такую стяжку очень легко заливать, но при этом значительно снижается прочность и происходит большая усадка растворной стяжки (по количеству испарившейся воды), что приводит к образованию большого количества трещин. .

Песок служит наполнителем для стяжек. Этот строительный материал доступен на любом объекте. Но использование мелкого песка (до 0,3 мм) приводит к снижению поверхностной активности цемента (цемента просто не хватает). Соответственно снижается и прочность растворной стяжки, что приводит к образованию трещин.Для получения прочных стяжек без трещин необходимо использовать крупный песок — 4-8 мм (до 70%) вместе с мелкозернистым песком — 0,2-2 мм (до 30%).

Армирование стяжек раствора армирующими сетками незначительно снижает риск образования трещин, но введение в раствор стальной фибры дает очень хороший результат. Добавление в раствор пластификаторов, а также использование специальных сухих смесей с уже заданными свойствами значительно снижает риск образования трещин.

Для блокировки образования трещин можно использовать различные пароизоляционные материалы, которые наносятся (валиком) на растворную стяжку через 1-2 дня после укладки. Но в этом случае необходимо, чтобы у производителя пароизоляции был набор материалов для дальнейшей обработки основания и укладки напольного покрытия. В противном случае возникают проблемы с адгезией (сцеплением) стяжки обработанного раствора с последующими материалами, используемыми для укладки пола.

4. Проблемы, связанные с температурно-влажностным режимом набора прочности и высыхания растворной смеси.На образование трещин в стяжках из раствора сильно влияют температура и влажность в помещении, а также скорость изменения этих параметров. При низкой влажности происходит очень быстрое «всасывание» влаги из стяжек раствора, что приводит к значительному снижению прочности. Высокая влажность не дает стяжке просохнуть и приступить к работе по укладке покрытия. Высокая температура пола приводит к ускоренному набору прочности растворных стяжек и образованию большого количества трещин.Трещины в этом случае образуются из-за неравномерного проявления этих параметров по площади основания (локальный нагрев, тяга). Низкие температуры замедляют набор прочности цементных растворов.

Под воздействием внешних факторов (сквозняк, солнце, колебания температуры и влажности) наращивание и высыхание стяжки может происходить неравномерно или слишком быстро. В этом случае верхний слой обычно высыхает до того, как наберет прочность. Чтобы процесс шел равномерно, накройте стяжку полиэтиленовой пленкой на второй-третий день после укладки и оставьте на одну-две недели.

Появление трещин в стяжке также может быть вызвано химическими реакциями: при образовании цементного камня происходит перераспределение и кристаллизация солей, что может привести к образованию микротрещин, но эти процессы сильно зависят от наличия примеси (чистота) в используемых местных материалах (вода, песок, цемент) …

5. Нельзя забывать о человеческом факторе. Отсутствие у мастеров соответствующей квалификации, необходимого оборудования и инструментов обязательно скажется на качестве выполняемых работ по устройству растворной стяжки.Перед началом работ необходимо детально изучить проект, провести осмотр основания и условий в помещении, где будет укладываться растворная стяжка. При выполнении работ необходимо вести журнал производства работ, в котором фиксируются температурно-влажностный режим помещения и т. Д.

Перед заделкой появившихся трещин необходимо определить причину их образования, определить структуру основания, наличие температурных, деформационных и конструкционных швов, уточнить, каким методом и в каких условиях выполнялась стяжка. сделал.

Также при помощи нарезки необходимо определить, являются ли трещины поверхностными или распространяются на всю толщину стяжки. Приглушенный, «плотный» звук указывает на то, что трещины идут по поверхности. Их можно просто наполнить соответствующей смесью. Для этого трещину расширяют и углубляют, убирают пыль (пылесосом), загрунтовывают и шпаклевывают специальной полимерцементной шпатлевкой. Если при постукивании звук получился резонансным, из трещины выйдет пыль, а сама трещина «ползет», значит, стяжка отслоилась от низа основания.В этом случае поврежденный участок придется удалить, а его место отремонтировать из специального полимерцементного быстросохнущего раствора.

Конструкция, разорванная трещиной или обычно представляющая собой отдельные части (это возможно с помощью устройства для стяжки ленточной стяжки), ремонтируется по технологии «силовой фиксации» с применением двухкомпонентных смол.

Трещина, проходящая по температурному шву или деформационному шву, не ремонтируется. Здесь необходимо выполнить компенсационный шов, конструкция и размеры которого согласовываются с проектной организацией, возглавляющей данный объект.

Если трещины образовались из-за отсутствия конструктивных швов у стен и колонн, то сначала необходимо прорезать эти швы, а затем провести ремонт по технологии «силовой фиксации» двухкомпонентными смолами.

Причину образования трещин необходимо выявить и устранить, иначе, несмотря на ремонт и заделку трещин, после выравнивания стяжки, укладки напольного покрытия и начала эксплуатации помещения в стяжке появятся новые трещины, которые будут со временем появятся напольные покрытия.

Устранение трещин и устранение причин их возникновения — длительные и дорогостоящие операции, поэтому строгое соблюдение технологии производства работ по укладке стяжки, а также устранение причин появления трещин даст значительную экономию времени и средств при установка полов.

Полная или частичная перепечатка материалов — только с письменного разрешения издателя!

При проведении капитального ремонта в помещении любого назначения особого внимания требует техническое состояние полов.После длительного использования покрытие может иметь ряд дефектов, исправить которые можно только капитальным ремонтом стяжки пола.

После долгой эксплуатации бетонный пол может получить как незначительные повреждения, так и большие трещины, исправить которые можно только полной заменой стяжки.

Классификация дефектов

Самый простой способ — полностью демонтировать имеющееся покрытие до самого основания и устроить новую стяжку. Такие действия оправданы в том случае, если больше нет способов восстановить старую стяжку… В нормальных условиях это недопустимо по ряду причин:

Схема демонтажа поврежденной стяжки пола.

1. Чаще всего старые полы можно отремонтировать и обновить, не прибегая к таким радикальным методам.
2. Демонтаж старых стяжек в жилых помещениях — очень шумное и чрезвычайно загрязняющее мероприятие; во время работы по квартире разлетится цементная пыль.
3. Необходимо демонтировать имеющуюся стяжку до самого фундамента, иначе процедура теряет смысл.Однако неизвестно, в каком состоянии находится сам фундамент. Дело может закончиться ремонтом несущих железобетонных конструкций, который стоит очень дорого. В идеале, применяя щепетильный подход к вопросу, делать это нужно для того, чтобы обеспечить безопасную и долговечную эксплуатацию помещения. Но в краткосрочной перспективе такой подход может оказаться неоправданным.
4. Ремонт стяжки пола методом полной замены — самый дорогой метод из всех доступных.

Правильнее было бы удалить финишное покрытие полов, очистить поверхность имеющейся стяжки и визуально осмотреть ее, определив количество и размер дефектов.В процессе изучения всей площади бетонной поверхности рекомендуется аккуратно постучать молотком на предмет наличия скрытых пустот в толще стяжки в результате расслоения. Тупой звук точно укажет на место такого дефекта. После того, как все повреждения и их количество определены, можно приступать к выбору способа их устранения.

Старые бетонные напольные покрытия подвержены износу нескольких типов:

Отслоение происходит из-за перепадов температуры и воздействия влаги на бетон.

1. Трещины разной глубины и разной степени раскрытия со временем появляются в толщине покрытия в результате нагрузок и температурных воздействий.
2. Ямки и бороздки появляются в процессе эксплуатации после постоянных механических нагрузок на бетонный слой. Это может быть движение тяжелых предметов мебели или музыкальных инструментов (например, пианино) или вибрация от стиральной машины … В производственных помещениях спектр нагрузок на пол очень широк.
3. Отслоение бетона на определенном участке образуется при одновременном воздействии влаги и перепадов температуры.
4. Низкая прочность поверхностного слоя стяжки является следствием изначально низкой марки цементно-песчаного раствора или бетона. На такой поверхности всегда остается пыль цемента и песка от малейшего механического воздействия.

Устранение мелких повреждений

Ремонт мелких трещин начинается с их раскрытия по ширине и глубине. Для этого используется угловая шлифовальная машина с отрезным кругом по камню и бетону. По обе стороны от дефекта стяжка вырезается по кругу на глубину 5 см так, чтобы после удаления кусков старого раствора получилась прямоугольная бороздка шириной 2-3 см.Его очищают и удаляют пыль, чтобы оценить достаточную глубину резания. Если окажется, что трещина доходит до основания, то придется проделать ту же работу, что и в случае с широкими сквозными трещинами.

Последовательность ремонта стяжки.

Щелевой паз заделывается после нанесения на его стенки грунтовки, что приведет к удалению пыли и затвердеванию имеющегося слоя бетона. Может потребоваться несколько раз грунтовать, особенно когда заметно, что поверхность сильно впитывает нанесенный состав.Для завершения последнего этапа ремонта нужно приготовить специальный цементно-песчаный раствор на клее ПВА. Рецепт такой: клей смешивается с водой в соотношении 1: 3, после чего на этой основе замешивается сам раствор, соотношение цемента и песка 1: 3. Так как объем работы небольшой, желательно перемешивать в пластиковом ведре (можно из-под краски) электродрелью с насадкой для смешивания. Если последнего нет, можно использовать отрезок проволоки диаметром 6 мм, один конец которого загнут вверх или в виде кольца, а другой закреплен в патроне электроинструмента.

С помощью кельмы и правила надрезанная трещина заполняется, поверхность выравнивается, удаляя остатки раствора. Последующие работы можно производить не ранее, чем через 20 дней после завершения ремонта, это касается всех видов работ по восстановлению стяжки. Этим же методом можно устранить выбоины и другие механические повреждения на поверхности бетонной стяжки.

Технология герметизации глубоких трещин

Схема заделки трещин в бетонной стяжке.

Сквозные широкие трещины с помощью перфоратора расширяются до самого основания, удаляются обломки старого раствора и пыль. Для этого лучше всего использовать сжатый воздух, чтобы выдуть излишки мусора. Если в качестве основы будет найдена подушка из щебня, ее нужно будет утрамбовать и залить жидким цементным молочком в месте среза. В этом случае молоко должно попадать под срезанные края стяжки, по истечении которого необходимо дать затвердеть. Основание в виде железобетонной плиты необходимо загрунтовать вместе с краями образовавшейся бороздки.

Дальнейший ремонт стяжки заключается в заливке бороздки специальным составом. Проделать эту работу можно, приготовив тот же раствор, что и в предыдущем случае, и сгладив его правилом. Но следует понимать, что трещины такого размера не появляются в стяжке просто так, а могут появиться повторно, поэтому рекомендуется выдержать технологию. В этом случае не стоит экономить на самостоятельном приготовлении, лучше приобрести в розничной сети готовую тиксотропную смесь для ремонта пола, заодно купить специальный демпферный шнур-уплотнитель, он используется для устройство компенсаторов.

После перемешивания смесью заполняется вся вырезанная ниша, а по всей трещине устанавливаются вертикальные маркеры из тонкой стальной проволоки. Когда тиксотропная смесь застынет, маркеры можно вытащить, чтобы они вышли легче, их сначала следует смазать консистентной смазкой.

Следующий этап — укладка демпферного шнура, под которым прорезается узкая бороздка глубиной 5 см. После этой операции паз заделывают пластиковым герметиком на основе силикона или полиуретана.Как можно понять из технологии, результатом такого ремонта является устройство компенсатора на месте большой трещины в полу. Какими бы ни были причины его возникновения, в этом месте не появятся новые дефекты.

Расслоение бетона по толщине стяжки устраняется инъекцией. Как только все места с этим дефектом будут обнаружены, необходимо просверлить отверстия в стяжке в пределах этих участков при помощи перфоратора и сверла диаметром от 12 до 20 мм, расстояние между отверстиями 250 мм.Далее их следует аккуратно залить специальным составом на основе эпоксидных смол … По возможности лучше использовать шприц. Заливку до заполнения всех пустот и пор следует проводить с перерывами, позволяя составу впитаться в бетон. Ремонт стяжки пола этим методом — дело несложное, но требует внимания и терпения. После застывания эпоксидного клея, которое произойдет в течение 24 часов, можно приступать к дальнейшим работам.

Ослабленный поверхностный слой стяжки можно укрепить современными конструкционными составами глубокого проникновения на основе полиуретана.Такие пропитки позволяют поднять марку раствора для стяжки с М50 до М300 на необходимую глубину. После обработки пола полиуретановыми составами прекратится образование цементной пыли, а на поверхности бетона появится защитная пленка толщиной до 200 мкм.

Проведя реставрационные работы бетонного перекрытия, можно значительно сэкономить деньги, которые неизбежно будут потрачены при демонтаже и установке новой стяжки.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Лучшие практики для стяжки раствора [Архив] — Форумы по вопросам керамической плитки

Просмотр полной версии: Рекомендации по изготовлению стяжки из раствора

Scott_V

29.01.2010, 13:34

Я ищу лучшие практики по заливке ступки (в данном случае в приложении Kerdi).В последнем построенном мною лотке для раствора использовались вкладыш и предварительный уклон. Я прибил деревянную полосу диаметром 3/4 дюйма по периметру, чтобы быстро и легко выровнять предварительный откос, просто оставив древесину заделанной. На финишном слое грязи я нарисовал линию по периметру и замутил ее. заметил в некоторых сообщениях, что установщик строил узкую полосу стяжки из грязи по периметру, а затем заливал ее в канализацию. Что считается лучшей практикой для заливки стяжки из раствора?

Второй вопрос, я думаю, относящийся к первому: Читал, что слив Керди сложно вдавить в палубную грязь.Я помню, что где-то читал (может быть, здесь), что установщик может использовать смесь 3: 1 рядом со сливом, чтобы упростить установку слива. Как это связано с процессом стяжки?

Любые комментарии приветствуются.

Спасибо-
Скотт

dhagin

29.01.2010, 13:50

Привет, Скотт,

Вы профессионал? У вас есть проект, над которым вы работаете? Я просто стягиваю стяжки по периметру, заливаю, уплотняю, стягиваю, готово. Довольно быстро и просто для душа.

Не уверен, у кого проблемы со сливом, у меня никогда не было проблем. Немного перемешайте раствор на рыхлой стороне или перемешайте смесь каменщика. : shrug:

Скотт, это связано с одной из веток вашего проекта или, может быть, с другим проектом душа?

Не существует «наилучшей практики» для устройства глиняных откосов или глиняных полов для систем гидроизоляции со связующим. Все, что дает вам ровную, относительно гладкую поверхность с правильным уклоном, — это нормально.

Я не согласен с тем, чтобы оставлять деревянные стяжки на откосах для систем гидроизоляции со связующим, а также на окончательной глиняной подушке в традиционных поддонах.Для предварительного уклона в традиционной системе они не причинят вреда.

Установка слива Керди довольно хорошо изображена по крайней мере в одном из видеороликов Schluter, доступных на их веб-сайте.

Несколько более влажная смесь, часто с добавлением небольшого количества извести или жидкого раствора, может облегчить намочить слив на место.

На бетонных полах, где слив устанавливается до укладки грязи, я использую аналогичную смесь и просто проталкиваю ее под фланец, прежде чем закончить оставшуюся часть глиняного пола.

Мое мнение; стоит цена взимается.

Брэд Денни

29.01.2010, 14:11

Привет, Скотт,
Вот как я это делаю (есть миллиард способов) …

У меня есть лазер, но если его нет, я выбираю произвольное пятно примерно 10-12 дюймов на бумаге, обтачиваю пол и провожу горизонтальную линию.

Установить водосток Керди (я начал использовать предложение Геза, намазав маслом обратную сторону водостока, а затем немного нанести грязь для пола на влажную сторону) на расстоянии не менее 3/4 дюйма от черного пола, нанесите тонким слоем на планку, нанесите тонкий слой грязи на полу и кучи грязи около стен размером 4-5 дюймов.

У меня есть палка размером 18 дюймов или около того 1×1, отмеченная высотой того, что моя грязь будет у стены. Я нахожу это при использовании лазера, устанавливая палку на слив, карандашом лазера, затем добавляя 1/4 дюйма за ногой для правильного падения на самую длинную стену и нанесения новой отметки на палке. С помощью уровня вы можете определить, насколько высока грязь у стены, а затем добавить плитку или что-то еще, что под рукой, на верхнюю часть слива (так что для душа, у которого самая длинная стена 3 фута от слива, сложите вещи так, чтобы 3/4 дюйма на слив), поместите один конец уровня сверху, утрамбуйте грязь в любом месте рядом со стеной с другим концом уровня, чтобы достичь «уровня», поместите палку на место свежей стяжки, отметьте палку.

После того, как у меня есть эта установленная отметка на моей палке, я перехожу к каждому углу и / или крайней длине моей линейки, которая будет использоваться (вы хотите использовать самую длинную линейку, которую вы можете прикрепить к стене, но если стена похожа на 9 футов, а у вас нет 8-дюймовой линейки, можно получить точку на полпути и использовать 5 футов) и упаковать немного 4×4 или около того.

Когда у меня есть точки по всей длине, я начинаю использовать линейки, чтобы получить ту грязевую стяжку, о которой вы говорите, по всему периметру душа, опуская высокую кучу грязи до той же высоты, что и мои точки стяжки.При вытягивании длинных отрезков вам нужно сконцентрироваться, работая одной стороной немного вниз, затем переключитесь и проработайте другую сторону вниз, продолжайте, пока не приблизитесь к точке, затем работайте посередине вниз, потянув линейку назад небольшими движениями на 45 градусов. * угол наклона, перемещая руки на запястье движением вниз. Вы должны быть в состоянии поднять один конец линейки и уронить его с высоты 2–3 дюйма, и он не будет качаться (он должен как бы «хлопать»). Вы можете использовать свою палку, чтобы проверить себя.

Сделайте все необходимое, чтобы правильно расположить элементы в области поддона от стяжки до водостока.

: хрень: Я только что книжку написал?

dhagin

29.01.2010, 14:41

Но это хорошая книга Брэд: D Я тоже все это делал, пока не смотрел, как Энди выбил одного в Schluter-U. То, что он сделал, и я сейчас делаю —

— установить слив
— с поднятым уровнем максимальное падение над сливным фланцем, сделать 1 отметку на стене
— насыпать грязь вокруг стен примерно на 1 дюйм выше отметки
— использовать линейку / уровень, чтобы утрамбовать грязь для отметки
— проследите за утрамбовкой стен с помощью линейки / уровня
— повторите попытку, если хотите проверить
— выровняйте стяжку с помощью поплавка
— заполните и т. д…

очень быстро, легко, точно. Спасибо, Энди. 😉

Брэд Денни

29.01.2010, 15:04

Я не могу вспомнить, делал ли Питер так, когда мы были там или нет (я так себе представляю), но это намного проще способ.
Похоже, что чаще всего я получаю эти души странной формы, где этот процесс может быть неточным, или у меня может не быть уровня, который бы работал.
Опять миллиард способов … 🙂

Использую стяжку из дерева, прибитую по периметру.Однако они, вероятно, всего около 3/16 дюйма толщиной. Я срываю их с края 2х4 и оставляю на месте. У меня никогда не было проблем со склеиванием, вероятно, потому, что они такие тонкие. Эти стяжки делают это очень легко поддерживать уровень высоты по периметру по всему периметру.

Достаточно просто построить грязевую стяжку по периметру. Затем заполните ее. 🙂

Я единственный, кто использует одну из них для душа этажи?: пожать плечами:

http://www.youtube.com/watch?v=ydU9d5idWdo&feature=related

jgleason

29.01.2010, 15:58 PM

Я сделал в общей сложности одну грязь кастрюля для душа Керди.Я отметил свое высокое место на стене и выровнял все вокруг, проведя линию с помощью маркера. Я уложил грязевую стяжку вокруг дозатора, установил дренаж Kerdi и залил грязью открытые участки. Подготовить склон с установленным KerdiDrain было легко. Помогло то, что моя сковорода была всего 3 фута на 3 фута.

Если бы это не вышло сразу с первой попытки, я знал, что мог бы просто вынуть все это и переделать. Грязь стоит дешево.

Без забот, без стресса, просто сделай это.

Было бы неплохо положить плитку на этот пол.

bctile601

29.01.2010, 17:00

Хорошо, признаюсь, я не лучший грязник, и я использую деревянные полоски по периметру своих кастрюль. Это быстро и просто, но я также совершенно уверен, что в плане метода я сам по себе, но то, что я делаю, кажется очень сильным.

Сначала я использую полосу обшивки OSB, обычно 1/2 дюйма. Я разрезаю их чисто и прямо на настольной пиле. Я знаю, что хочу, чтобы под мой слив Керди было 1 1/4 дюйма жирной грязи, затем добавляю 1 / 4–3 / 8 дюйма на фут уклона от дренажа до самой дальней точки, это то, на чем я режу полосы.1 3/4 дюйма — 2 1/8 дюйма (тип.). Я прикручиваю их к стойкам через стеновую доску. ~ Вот где у многих будут проблемы ~ 3/8 дюйма модифицированного тонкого слоя на полу душа и на боковых сторонах полос, жиром размазать слив, выровнять и приклеить к сифону (мне нужно, чтобы это было готово и на моей стороне, я не хочу, чтобы тонкая пленка была покрыта совсем), распределите слой сухой упаковки (смешанной в соответствии с инструкциями Liberry) поверх тонкой пленки, установите армирующую (1/2 x 1/2 галв. ограждение) заполнение сухой упаковкой так, чтобы теперь моя арматура находится в середине сухой упаковки, а не внизу.Упаковать и упаковать стяжку от верхних частей полос до сливного фланца.

: cool:

Я просто оставляю нижний ряд плитки выше на пару дюймов или как бы там ни было, устанавливаю слив и использую плоский шпатель по нижним плиткам.

123 выполнено.

Если я сначала делаю пол, я просто делаю несколько стяжек с помощью drypack, выравниваю и выравниваю, устанавливаю слив.

123 выполнено.

Houston Remodeler

29.01.2010, 18:02

Я использую свой лазер, чтобы нарисовать линию на высоте стены из грязи палубы.Приклеиваю сток керди на место. Я смешиваю смесь песка / песка в соотношении, которое описал JB (после того, как заново изобрел колесо, я должен был сначала посмотреть сюда), но я НЕ добавляю воды. Высыпаю сухую песчаную смесь в поддон для душа. Он очень легко течет под фланцем и во все укромные уголки и трещины, образуя проволочную сетку. Добавьте на пол больше сухой смеси, чтобы получить высоту. Сухую песчаную смесь очень легко наклонить от линии стены к сливному фланцу с помощью плоского шпателя. Когда все получится, я смачиваю его с помощью обычного садового опрыскивателя с помпой из расчета один бак на 60 фунтов смеси.Вода впитывается и застывает пол в обычный период времени.

Я делаю то же самое, что и Дэви, за исключением того, что я не разрезаю грязь вертикально, я позволяю крошкам лежать там, где они есть, поэтому, когда я заполняю середину, у меня меньше «холодных стыков».

Предварительный уклон Я использую сваливаю его высоко и утрамбовываю по краям до высоты выходящей отбойной пластины 2×4, это обычно (душ 3×5) дает мне 1/4 фута до того места, где мне нужно быть на зажимном сливе . Высыпать в грязь и от руки.

На второй кровати я установил лазер рядом с водостоком и сложил грязь высоко и утрамбовывал, пока лазерная линия не упала в угол.
Затем я наношу мелкий гравий на отверстия для просачивания грязи вокруг слива до нужной высоты плитки и обратно заполняю остальную часть поддона, работая вокруг.

У вас должна быть возможность начать стяжку прямо с грязевых «рельс», пока они свежие (а свежие предотвращают образование холодных соединений), но это требует некоторой практики и деликатного прикосновения. и это одна из причин, по которой выбор песка имеет решающее значение.

Невру понравилась идея сначала сделать стены. Меня так учили, но слишком легко повредить лайнер. Если вы сделаете грязь ровной и ровной, вы можете положить плитку на пол и сложить настенную плитку прямо с пола, используя клинья вместо реек..все просто: просто утоньшите стенку в первом ряду … установите свой уровень поверх этого ряда, а также прямо во влажное тонкое покрытие (без помощи рук), затем вставьте клинья под двухстороннюю плитку, пока она не выровняется, а затем работайте клиньями под средние плитки, пока они не коснутся уровня .. сделано
в других случаях я не буду укладывать напольную плитку и оставляю первый ряд до тех пор, пока не будет пол. отчасти зависит от того, будет ли пол поддерживать плитку … или если я использую твердый картон (может быть, это не лучший вариант, но установить стены на него, безусловно, приятно).

Chad Deiter Company

29.01.2010, 20:43

ДЖЕЙСОН, эта штука скупилась

Mountain Tile

29.01.2010, 20:53

Я с тобой Дана, я всегда использовала стяжку, я укладывала стяжку, срезала ее краем, добавляла немного порезов, пока не получалось. Сегодня я установил свой первый сток Kerdi и воспользовался методом Andys, это было намного быстрее и проще.

Crestone Tile

29.01.2010, 21:39

Грязевые стяжки = ЕДИНСТВЕННЫЙ способ.

HS345

29.01.2010, 22:11 PM

Вот как я это делаю, как описано в ветке «Уловки торговли».

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showpost.php?p=781117&postcount=410

Мэтт Ц.

29.01.2010, 22:18

Пол, Вы сушите весь душ в душе а затем добавить воду в смесь?

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:22

да, я считаю, что затирка сухого песка до нужной формы требует гораздо меньше усилий.Более легкое смешивание.

Crestone Tile

29.01.2010, 22:40

Что сказал Джейсон … ????

HS345

29.01.2010, 22:42 PM

Что сказал Мэтт …….: wtf:

Houston Remodeler

29.01.2010, 22:57 PM

I знал, что я получу много шума, если расскажу о разработанном мною сухом методе. Но у меня это работает хорошо. Душевой поддон получается точно такой же, такой же прочный, из тех же материалов. Песок, добавленный в заводскую смесь песка, позволяет распыляемой воде легко проникать в песчаный слой без пузырьков воздуха наверху.Приятно было узнать, что JB придумал тот же рецепт, прежде чем я наткнулся на него.

Это то, что мне действительно нравится в этом форуме. Есть несколько успешных способов получить отличный продукт. Я адаптировал несколько методов и изучил множество материалов. Я всегда был творческим, нестандартным мыслителем, у меня даже есть патент в США.

Я думаю, что сухой метод проще для домашних мастеров, особенно для водостоков Kerdi. Это все равно, что соединить точки, чтобы выплыть наружу, а для сухой смеси нет ограничений по времени.Это конечно меньше физического труда. Мокрую грязь не забивать на место.

Брэд Денни

29.01.2010, 23:34

Только не чихай на это. : D
J / K, я сразу уловил то, что вы говорите, но мне бы хотелось попробовать, чтобы в это поверить. Полагаю, это много воды в чистом мелком тумане, верно?

Houston Remodeler

29.01.2010, 23:46

Согласно инструкциям на мешок весом 60 фунтов требуется 3 литра воды.Меньше для drypack при традиционном смешивании. Я распыляю 1 галлон на 60-фунтовый мешок, чтобы восполнить добавленный песок. Он очень быстро распыляется, не нарушая песчаную смесь. Практически постоянная подача, низкое давление, большой объем, коническая форма распыления. Однажды я попытался сфотографироваться, но это было бесполезно.

Джон К

30.01.2010, 06:33

: confused: Пол. Мы должны увидеть это на фотографиях. Попробуй еще раз .. Это какой-то способ нестандартного мышления. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что скажет по этому поводу старый плиточный рейнджер..: neesie:

Дэн Крамер

30.01.2010, 06:41 AM

Я работал на одного парня несколько лет назад. Мы сделали 8 будок для собак размером 8×8 футов со стоком посередине. Он сделал сухой метод и окропил их. Он знал, что я был немного «в шоке» от его метода, но я был только помощником. Как бы то ни было, я помогал им выложить плитку, и они, я полагаю, были достаточно твердыми, но выходили как дерьмо. Он определенно не был грязным человеком.

Я тоже хотел бы посмотреть фото, Пол.

Я не знаю, есть ли способ попроще, учитывая ту резьбу для ковшового миксера.

bctile601

30.01.2010, 07:39

Рад, что вы вмешались Пола, теперь я вне поля зрения Tile Ranger!

: clap2:

это требует некоторой практики и деликатного подхода.
Моя проблема заключалась в том, чтобы выкапывать стяжки во время обработки центров, стяжки более влажные?

Houston Remodeler

30.01.2010, 10:57

Дэн,

Когда вы говорите «окропили», как он это сделал? какое оборудование? сколько воды? Я знаю, что если смесь будет слишком густой, вода будет стекать сверху и не впитается.

dhagin

30.01.2010, 11:17 AM

Что ж, Скотт Ви, как тебе это проясняет ситуацию? : D

custombuilt

30.01.2010, 11:21 AM

Хорошо, ребята, пользуетесь деревянными полосками … Я тоже так делал. вообще-то я любил 20 таких душей. Всегда нужно было иметь столовую пилу, резать их и т. Д.

Затем я зашел на сайт Гарри Данбарса и увидел стяжки из грязи. МОЕ ХОРОШЕЕ, это самое простое дело на земле, чтобы приготовить такую ​​сковороду! Таких я спустил около 30, и они крутые.На предпуске я обычно просто отрываюсь от нижней пластины 2х4.

На традиционных сковородах я кладу плитку на стены, удерживая плитку на высоте 2 дюймов, а затем ставлю поддон прямо под нижнюю часть настенной плитки, чтобы она могла проскользнуть под плитку.

Все, что мне сейчас нужно, чтобы сделать сковороду, — это уровень 4 и 2 фута и деревянная поплавок. Ох и около 30 минут. : clap2:

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:25

Я сфотографировал каждый этап пути. Поскольку я не знаю, как вставлять подписи, я буду делать их по одной.

Вырубить слив из плиты. Да стояк криво. Иди разберись.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:27

На третьем фото вы можете увидеть насыпь из сухого песка слева.

Благодаря синей ленте маркер высоты легко увидеть, так как сухой песок не прилипает к нему. Я беру на себя фланец, чтобы он оставался чистым. Последний хреновый снимок — сухой песок перед намоканием.

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:29

В процессе смачивания.затем готовая сковорода. Эти сковороды были в продаже больше недели, и обычно слышали о парнях, идущих по сковородам; сантехник, изолятор, электрик, монтажник …. Они крепкие как скала.

Houston Remodeler

01-30-2010, 11:32 AM

На случай, если вы хотите спросить, CBU был установлен так далеко, чтобы можно было пройти осмотр душевого поддона, но не закрыть стены до того, как другие проверки позволили мне закрыть стены. Да, перед кердиингом бордюры покрыты CBU. Вы можете увидеть, как элементы бордюра лежат перед бордюром.Парень, резавший их, доставлял их мне, когда я делал сухой пакет, и мы были прикреплены к ним, когда они приходили. У нас было 3 душа в тот день. Этот метод сухой упаковки занимает около 20-30 минут. Я не использую стяжки для таких маленьких душевых, просто провожу на глаз от верхней части синей ленты до верхней части фланца kerdi.

dhagin

01-30-2010, 11:35 AM

Пол, уложенный сухим способом, кажется, будет иметь меньшую прочность на сжатие и изгиб, но на небольшом полу, ограниченном стенами и бордюром. твердый черновой пол / плита, не уверен, насколько это будет иметь значение — на самом деле это никуда не денется.Думаю, доказательство кроется в пудинге. Какой самый старый из них до сих пор находится в эксплуатации? Вы видели это с момента установки или недавно? Проходили какие-нибудь деструктивные испытания? Это все сливы / полы Керди? 🙂

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:40

Это все полы kerdi. Не сообщалось ни о каких сбоях в течение многих лет. Прошло как минимум 5-6 лет с тех пор, как я начал применять этот метод. Я действительно не помню, когда. Пока сухие части тщательно перемешаны, я не вижу, как это влияет на то, как вводится вода.При установке заборов или столбов настила я использую ту же стратегию: вставляю столб в отверстие и заливаю сухую бетонную смесь. Влажности почвы в Хьюстоне более чем достаточно для упрочнения бетона, и это дает мне некоторое время для работы со стойкой. К следующему утру все становится как скала. Все знают, что происходит, если оставить мешок с бетонной смесью открытым, как он затвердевает сам по себе. Принцип тот же.

Я сделаю тест в мастерской на следующей неделе и отчитаюсь.

dhagin

30.01.2010, 11:52

Спасибо, Пол, очень интересно.Полы в душевых настолько малы и подвергаются такой небольшой нагрузке, что я не вижу серьезных проблем, если они сохранятся со временем. Думаю, вам стоит опубликовать этот метод на сайте JLC. : D

Houston Remodeler

30.01.2010, 11:57

Я бы точно не стал заливать проезжую часть этим методом

Matt C

30.01.2010, 14:30

ОК. Я игра. Я жду, когда кто-нибудь из старожилов перезвонит ?? Что вы думаете?

Брайан, грязевые стяжки — это та же самая грязь, которую я использую в центре.. Не уверен в точном соотношении, но оно составляет от 3 до 1 и от 5 до 1. Я обычно просто добавляю цемент до тех пор, пока песок не станет серым, так что каждая частица цемента в основном касается песка. затем медленно добавляю воду, пока я перемешиваю … настоящую сухую смесь.
Большой острый песок работает лучше всего, поскольку большие песчинки дают вам большую силу сжатия и лучше держатся, когда вы стягиваете стяжку с рельсов.
Насколько я знаю, по крайней мере, в коробках вокруг меня нет песка, достойного грязи. Самый большой у них, кажется, средний.
но это нормально, потому что они все равно хотят 4 доллара за сумку. На местном кирпичном заводе есть отличный5 песок за 1,00 за пятигаллонное ведро, байоб. также грязные грузовики.

Я не использую лазер для алюминиевых стяжек. когда вы уплотняете края деревянной теркой, лазерная линия точно покажет, что вам нужно делать. Он просто аккуратно падает в угол. После этого я дважды проверяю плоскость и ровность, потому что, когда вы ставите сковороды перед стенами, вам лучше быть ровно.

помните, что вы можете убрать грязь, но постарайтесь никогда не добавлять ее после того, как наберете ее.и если вам нужно обязательно втирать его действительно хорошо. Таким образом, требуется практика, чтобы знать, сколько грязи нужно слить, и она не станет слишком низкой после того, как вы ее соберете. и слишком много грязи займет больше времени.

Теперь, когда сковорода готова, я перехожу к бордюру. и для этого иногда, в зависимости от того, как моя грязь обращается со мной, я часто добавляю к ней немного больше воды, чтобы она лучше прилипала к рейке. Я просто использую одну L-образную алюминиевую стяжку примерно на 2 или 3 фута или что-то еще, что ближе всего к размеру проема, и просто перемещаю ее и перемещаю, чтобы сформировать бордюр.укладывая ее в планку и используя стяжку в качестве направляющей, срежьте ее.
Требуется практика, чтобы иметь возможность создать идеально выглядящую модель сковороды, но думайте об этом как о задаче и получайте удовольствие, играя в песочнице, прежде чем вы это узнаете, вы сможете построить что-нибудь из грязи.
Вы также можете узнать больше о грязи, изучая каменщиков, а не плиточников. Каменщики знают множество хитростей и хитростей, которые почему-то намекают на плиточную промышленность. с другой стороны, каменщики также могут многому научиться у плиточников.Забавно, как одна и та же отрасль с годами разделилась.

Houston Remodeler

30.01.2010, 15:00

С моим сухим методом вы можете легко добавить больше к верхнему краю, если он низкий. Просто продолжайте раздвигать песчаную смесь, пока она не окажется там, где вам нравится.

Scott_V

30.01.2010, 15:52

Это невероятно информативная и полезная ветка …. спасибо всем за отличные посты! : clap2:

глубоководный

01.02.2010, 06:49

Я помню, что мой папа делал сухой пакет на полу душа.В то же время керамическую плитку нужно замачивать в ведре с водой. После того, как он закончил укладывать грязь, он посыпал только что замутированный пол в душе тонко застывшим порошком. Затем он кладет влажную плитку на сухой тонкослойный материал и режет все по размеру. Как только это было сделано, он брал деревянный брусок и забивал плитку в сухой пакет, чтобы получить все красивое и ровное.

Вот как их делала старая школа.Все вышло из бильярдного стола.

Я делал это много раз, за ​​исключением того, что использую тонкие, смешанные, жидкие.

Brad Denny

02-01-2010, 20:42 PM

Я был в состоянии сделать это только несколько раз (замачивание, посев в чистом виде, замачивание, взбивание) с 4 1 / 4-дюймовый белый корпус. Есть ли что-нибудь еще более пористое?

глубоководный

02-01-2010, 20:56

Yeap, керамическая белая основная плитка 6×6: clap2:

tilelayer

02-01-2010 , 21:43

Мы по-прежнему устанавливаем таким образом, после того, как вы установите плитку (4×4), вы можете встать на колени прямо на нее и тоже затереть раствор.Таким образом, вы можете наносить грязь, затвердевать и затирать в один и тот же день и выдерживать нагрузку на эту грязь, и она не сдвинется с места.

Houston Remodeler

02-08-2010, 10:50 AM

Сегодня я вернулся на стройплощадку, где принял все 3 душа с помощью метода душа с сухой сушкой. Команда по вывешиванию гипсокартона прошла, как буйвол. Сковороды в порядке, если немного грязные. Я положил картон, но понятия не имею, куда это делось.

Мы сможем начать укладку плитки сегодня днем.

our964

04-03-2010, 20:25 PM

Спасибо, Пол,

Другие упомянули об этом, но я еще раз подтверждаю: ваш «нестандартный» метод (или этот поток) должен быть добавлен Джоном как звездочку к предмету Liberry или как липкую ленту.Тем не менее, я планирую использовать ваши рекомендации в моем давно назревшем проекте главного душа.

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showthread.php?p=750107#post750107

Прошу прощения и спасибо Кирку.

Не затаите дыхание, ожидая результатов от этого опытного DIY’er, я все еще никуда не тороплюсь, и у меня слишком много времени, чтобы отмечать проекты из моего растущего списка.

Я атакую ​​это скоро, однако, и опубликую результаты здесь, чтобы помочь другим, кто извлек пользу, как и я, из обсуждений и советов от многочисленных профессионалов и любителей на этом форуме.

Проект, который в конечном итоге стал отдельным направлением: душ Керди, ~ 12×6 футов на плите с противоположными душевыми насадками и двумя стоками. Дренажные каналы расположены не по центру двух половин размером 6×6 футов, поэтому мои менее опытные опасения по поводу правильной стяжки и достаточного времени обработки бурового раствора. Я, скорее всего, по-прежнему буду рассматривать их как два места, когда закончу колоду.

Посмотрим, как пойдет, и всем спасибо.

Майк

Rtile

04-04-2010, 00:46

Привет, Пол, вот как я делаю предварительный уклон на обычном душевом поддоне.Всегда отлично работал. Впрочем, так сковородку никогда не делали. Звучит неплохо.
Мне это нравится. Но потом я строю свои бордюры из кирпича, тонкого камня и картона.

Джон К

04-04-2010, 05:26 AM

Рэнди,

«Я строю свои бордюры из кирпича, тонкого камня и картона». Как это работает?
Еще немного о вашем методе. Я только что осмотрел 2 душа в новом доме, где плитка на полу была сделана так, как вы описываете.Подходит около 70% плитки. Под всей плиткой выглядит как присыпанная пыль.

Scottish Tile and Stone

04-05-2010, 15:29 PM

Я просто оставляю нижний ряд плитки выше на пару дюймов или в другом случае, устанавливаю слив и использую плоский шпатель вдоль нижняя плитка.

Если ваша плитка уже стоит на стене и до поддона осталось всего несколько дюймов, как вы гидроизоляете поддон?

tilelayer

04-05-2010, 16:36 PM

Для меня не порошкообразная пыль, я смешиваю тонкую консистенцию по-настоящему жидкой, вместо порошковой пыли, о которой вы говорите, — это чистый цемент.Я смешиваю раствор настолько свободно, чтобы он не держал зазубрины, затем расправляю участок, укладываю плитку и разрезаю. ВНИМАНИЕ: ваши разрезы лучше делать правильно, потому что плитку не нужно тянуть, чтобы разрезать ее меньше, вы также вытащите весь кусок грязи вверх.

tilemanct

05.04.2010, 17:30

Теперь это имеет смысл. Спасибо, Рик. Это был чистый портленд. Глиняную кровать можно было пропылесосить, она была такой сухой.

John Bridge

05.04.2010, 20:18

Мы привыкли «вытирать пыль и разбегаться», когда мы смачиваем полы.Присыпать сухой тонкий набор пылью, сбрызнуть водой и сразу же укладывать плитку. Нажмите на них и двигайтесь дальше.

Я использовал метод Пола, чтобы сделать предварительные уклоны для поддонов. Я никогда не пробовала использовать такой пол для душа. Пугает меня. 😉

Hamilton

24.05.2010, 23:31

Горячие швабры используют этот метод здесь, в Кали. Я предпочитаю смешать мой сухой пакет с водой перед установкой. Никогда не срезал угол. Я полагаю, это просто то, как меня тренировали, и я не могу избавиться от старых привычек.Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь. Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались?

вода не смывает цемент с песка, оставляя песчаную поверхность.

ceramictec

25.05.2010, 15:07 PM

не смывает ли вода цемент с песка, оставляя песчаную поверхность Я видел, как на мешок с грязью пролился дождь.Кто-то становится твердым, кто-то твердым, но кто-то рассыпается. Вот что отпугнуло бы меня от такой попытки. Поверхность, на которую попала вода, можно отвердить. Но как узнать, что цемент, находящийся внизу, не получил должного количества воды, прежде чем кристаллы цемента деформировались и рассыпались? это еще одна вещь, о которой я бы побеспокоился.

мы сделали несколько задумок 12 лет назад, и мне не понравились результаты.
поскольку Джек говорит, что некоторые области имеют хорошую водонасыщенность, а некоторые нет.

также, как указывает JC, без мокрого перемешивания сначала вы собираетесь смыть песок с портленда и получить шелушащуюся хрупкую поверхность.мы слишком много запотели и промыли области. вам нужно использовать сверхмелкий спрей, чтобы не испачкать поверхность, и тогда водонасыщение просто там.

Я не думаю, что лишние 5 минут на добавление и смешивание воды того стоят.

Это почти то же самое, что некоторые парни устанавливают палубную стойку, используя только сухой бетонный мешок, опираясь на пробег. Меня это тоже не волнует … это просто винты со всем процессом гидратации.

Я согласен, что это может сработать для предварительного уклона, да, но для меня я бы предпочел иметь сильный предварительный уклон, хотя бы для того, чтобы иметь более прочное основание для плитки…без нагрузки на плитку всегда лучше, даже если она небольшая.

К тому же мои кровати идеально ровные по краям, когда я закончу … Я сначала укладываю пол, прежде чем делать стены, и много раз (не всегда) с помощью пары клиньев складываю стену прямо от пола, не используя гроссбухи … теперь, как вы можете разбавить песок / цемент водой, уложить его и обработать без предварительного смешивания с водой? разве вы просто используете кастрюлю как коробку для раствора и перемешиваете на месте? Довольно опасно.

Не вижу.

vBulletin® v3.7.4, Copyright © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Что такое стяжка — что такое стабилизированный песок

от Staenis | 13.05.2021

Что такое традиционная стяжка, что такое стабилизированный песок, что такое бетон?

Стяжка, стабилизированный песок и бетон содержат песок, цемент и воду. Каждая из этих смесей используется при устройстве полов и тротуаров.Но какая разница? Что такое стяжка, что такое стабилизированная стяжка и что такое бетон? И для каких приложений вы их лучше всего используете? Ускоренный курс.

Что такое стабилизированный песок?

Вы, наверное, слышали о стабилизированном песке, но что это такое? Эта смесь состоит из цемента, песка и небольшого количества воды. Поскольку стабилизированный песок достаточно водопроницаем, он часто служит подслоем для материалов, устанавливаемых снаружи, таких как клинкер, плитка из натурального камня, кромка и тротуар.Делают стабилизированную стяжку, на нее заливают цементный раствор и забивают плитку или клинкер. Однако стабилизированная стяжка быстро сохнет, а это значит, что время обработки довольно короткое (около трех часов). Добавив задерживающий агент, вы можете продлить время обработки на несколько часов.

Совет: если вы хотите отделать террасу керамической плиткой, лучше всего использовать клей. В этом случае вы должны использовать стяжку и дать ей высохнуть, чтобы плиточный клей хорошо приклеился.На керамическую плитку в основном держатся только плиточные клеи с добавками. Поскольку стяжка по-прежнему пропускает воду (но намного меньше, чем в случае стабилизированного песка), вы все равно рискуете повредить стяжку от мороза и вызвать напряжения в стяжке. Если вы хотите предотвратить риск повреждения из-за влаги или напряжения, вы можете начать с решетки для стяжки от Staenis, где вы используете дренажный раствор в качестве наполнителя. Решетка стяжки разделяет стяжку таким образом, что напряжение значительно снижается. Таким образом, вам не понадобится дренажный коврик или развязывающий коврик.Откройте для себя все технические преимущества сетки Staenis.

Что такое традиционная стяжка?

Если вы никогда раньше не строили и не ремонтировали, вам может быть интересно: что такое стяжка? Стяжка является прочной и незаменимой основой практически для любой отделки пола, такой как напольная плитка, ламинат, паркет и ковролин. Кроме того, стяжка (также называемая стабилизированным песком) защищает инженерные трубы и обеспечивает долгий срок службы пола. Как и стабилизированный песок, стяжка представляет собой смесь песка, цемента и воды.Стяжка может быть на цементной основе, например на традиционной стяжке, или на гипсовой основе. Поэтому существуют разные типы стяжки: традиционная стяжка, ангидритная стяжка, цементная стяжка и изоляционная стяжка. Узнайте больше о составе стяжки, найдите подходящую структуру пола для вашей работы и узнайте, как легко уложить стяжку самостоятельно с помощью удобной системы DIY.

В чем разница между традиционной стяжкой и стабилизированным песком?

Разница 1: другое соотношение песка, цемента и бетона

Не дайте себя обмануть: если вы не знаете разницы между стяжкой и стабилизированным песком, не волнуйтесь.Ведь у стяжки и стабилизированного песка много общего. Они состоят из одного и того же сырья: песка, цемента и воды. Так в чем же разница между стабилизированным песком и обычной стяжкой? Начнем с того, что применяемые пропорции различаются. Для традиционной стяжки (также цементно-песчаной стяжки) соотношение составляет 1 часть цемента к 4-5 частям песка. Имейте в виду, что существуют различные типы стяжки, каждая со своим определенным составом и областью применения. Узнайте здесь, какие пропорции стяжки вам лучше всего подходят для вашей работы.С другой стороны, для стабилизированного песка обычно используется 1 часть цемента и 8 частей песка. По сравнению со стабилизированным песком вы используете вдвое больше цемента и дополнительной воды. Позже в этой статье вы узнаете, когда лучше выбрать стяжку, а когда — стабилизированный песок.

Отличие 2: стабилизированный песок пропускает воду через

Второе важное отличие стабилизированного песка от обычной стяжки — это водопроницаемость. Стабилизированный песок позволяет воде проходить намного легче.Именно поэтому стабилизированный песок часто используется в качестве основы под материалы, которые кладутся снаружи: террасная плитка из натурального камня, брусчатка для проезжей части, пешеходные дорожки и так далее. Обычная стяжка, напротив, намного менее водопроницаема и обычно используется в качестве сплошного чернового пола для плитки, паркета, ламината и т. Д. Полезно знать: стяжка — не единственный материал, который можно использовать для стяжки. В некоторых случаях лучше выбрать изоляционную стяжку (плиточную), сухие шпатлевки или дренажный раствор. Найдите здесь идеальную конструкцию пола для вашего проекта и узнайте, как можно сэкономить на затратах на стяжку.

Отличие 3: стяжка дольше сохнет

Стяжка — более влажная смесь, чем стабилизированный песок. В результате время высыхания обычной стяжки намного больше, чем у стабилизированного песка, хотя оно также зависит от других факторов, таких как толщина слоя, температура окружающей среды и используемый песок. Обычно для традиционной цементно-песчаной стяжки рекомендуется время высыхания 28 дней. Поскольку вы должны учитывать толщину стяжки, время высыхания может быстро увеличиться до 56 дней при толщине стяжки 8 см.Чтобы ускорить высыхание, можно выбрать быстросохнущие стяжки. Их покупка немного дороже, чем традиционная стяжка. Откройте для себя недорогие альтернативы, позволяющие сократить время высыхания стяжки.

Полезно знать: с сеткой Staenis стяжку всегда можно укладывать плиткой через 28 дней, независимо от ее толщины и наличия теплого пола. Но это еще не все. Традиционная стяжка с армирующей сеткой или волокнами становится неровной до 5 мм в углах в течение месяца после укладки, но с решеткой Staenis ваш пол всегда будет оставаться ровным и идеально ровным.Это означает, что напольные покрытия можно укладывать быстрее, проще и без риска.

Отличие 4: другой подход к производству

При изготовлении стяжки сначала нужно смешать песок и цемент, а затем добавить воду. Делая стабилизированный песок, можно сразу все перемешать. Узнайте, как сделать стяжку здесь. Если вам предстоит стяжка большой площади, лучше иметь силосную стяжку с подготовленной стяжкой, доставленной к вам на участок. Хотите знать, сколько стяжки вам нужно для работы? Найдите здесь идеальную конструкцию пола для своего пола и воспользуйтесь удобным калькулятором количества.

Отличие 5: Другие приложения

Стабилизированный песок и обычная стяжка имеют свое применение. Когда использовать стяжку, а когда стабилизированный песок? Стабилизированный песок — более сухая смесь, чем стяжка, и его чаще используют в качестве наполнителя. Он служит в качестве подложки для брусчатки, как дополнение под фундамент, как анкер для свай или как дополнение вокруг открытого бассейна. Стяжка лучше застывает, но не очень водопроницаема. Таким образом, стяжка идеально подходит для использования внутри помещений, но также может пригодиться при приклеивании плитки на открытом воздухе.В помещении он служит подложкой для различных полов, на которую вы можете непосредственно положить напольное покрытие. Снаружи можно использовать стяжку для водостока плоской крыши или террасы. Этим материалом вы создаете уклон в сторону водостока, на котором можно разместить утеплитель или гидроизоляцию. Обратите внимание: укладка стяжки — это работа специалиста. Стяжка должна быть уложена на твердый несущий пол, иметь определенную толщину или высоту и быть ровной. Доверить работу опытному установщику стяжки? Ты не должен. С сеткой Staenis вы легко сможете уложить стяжку самостоятельно, даже если у вас нет опыта.

Совет: при устройстве террасы, выложенной плиткой подъездной дорожки или фундамента садового домика лучше всего использовать решетку Staenis в сочетании с дренажным раствором. Благодаря этому сочетанию влажность и натяжение не влияют на срок службы вашего нового пола, и вы выбираете хорошую структуру пола. Узнайте здесь, какая конструкция пола подходит для вашего уличного тротуара.

Что такое бетон?

Бетон состоит из песка, цемента, гравия и воды. Например, ваш вопрос: «В чем разница между стяжкой и бетоном?» ответил немедленно.Но есть еще одно важное отличие стяжки от бетона. Бетон используется не только для стяжки. Например, вы можете использовать бетон для несущего пола, который выполняет несущую функцию пола и обеспечивает устойчивость. На открытый грунт кладется мембрана, на которую затем заливается бетонная плита. Клейкую стяжку можно укладывать непосредственно на бетонный несущий пол, если основание непористое и нет риска появления трещин и повышения влажности. Найдите здесь идеальную конструкцию пола для вашего проекта.

Популярный состав бетона для несущего пола: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия. Водная часть составляет примерно одну десятую твердой части. Заполняющий слой труб обеспечивается стяжкой, изоляционной стяжкой, напыляемым полиуретаном или сухими заполнителями.

Кроме того, бетон также может служить завершающим слоем. Полы из монолитного бетона состоят из прочного бетонного слоя, а значит, в стяжке нет необходимости. Внутри бетонные полы должны быть толщиной не менее 7 см, для наружных работ не менее 15 см.Полированные бетонные полы являются наиболее распространенными, но вы также можете выбрать печатный бетон, вымытый бетонный пол или пол из шлифованного бетона.

Стяжка или бетон?

Цементная стяжка или стяжка — это не то же самое, что бетонный пол. Основное отличие в том, что цементная стяжка — это плавающий пол, а бетонный пол служит чистовым полом. Бетонный пол состоит из цемента, возможно, извести. Бетон заливается на ровный, устойчивый черновой пол и служит завершающим штрихом для вашего пола.Если вы выбираете гладкий бетонный пол, в бетонный пол обычно можно залить трубы для канализации, электроснабжения, газа и т. Д. Вы должны покрыть их ПВХ. Трубы центрального отопления и водопроводные трубы не должны разрушаться под весом, но должны быть оснащены обсадной трубой, которая как минимум на 1 сантиметр толще самой трубы. Поэтому, когда вы задаете вопрос «Стяжка или бетон?», Ответ: все зависит от цели. Если нужна стяжка, то стяжка — логичный выбор. Бетон — подходящий вариант для прочной и бесшовной отделки пола или фундамента.

Что такое традиционная стяжка, что такое стабилизированный песок и что такое бетон? Вы обнаружили, что, помимо прочего, состав и используемое соотношение различаются, так что каждая смесь имеет свое конкретное применение. К счастью, существует удобный инструмент для строительства полов, с помощью которого вы быстро найдете идеальную конструкцию пола для вашего проекта. Вы всегда используете решетку Staenis — удобную систему для самостоятельного изготовления, с помощью которой вы можете легко уложить стяжку самостоятельно. Вы заказываете необходимые материалы онлайн, в интернет-магазине Staenis.

Как рассчитать количество цемента и песка в растворе 1: 3?

Как рассчитать количество цемента и песка в растворе 1: 3? В этом разделе мы узнаем, как рассчитать количество цементного песка в растворе 1: 3. Мы знаем, что цементный раствор — это смесь цемента и песка.

Соотношение смеси 1: 3 , в которой одна часть — цемент, а 3 части — песок. Мы знаем, что цементный раствор используется для многих строительных работ, таких как кладка кирпича, внутренние и внешние штукатурные работы, иногда он также используется для работ по постоянному току.

Как рассчитать количество цемента и песка в растворе 1: 3?

Как рассчитать количество цемента и песка в растворе 1: 3?

Значение смеси 1: 3 раствора — в этом соотношении смеси цемента и песка, в котором одна часть цемента, а 3 части — песка, а также путем добавления воды. Вода добавляется в строительный раствор примерно в 20% от его сухого объема.

■ шагов для расчета количества цемента и песка в 1: 3 растворе

1) предполагаем, что объем раствора составляет 1 м3

2) сначала рассчитайте влажный объем раствора

3) рассчитать сухой объем раствора

4) расчет количества цемента

5) расчет количества песка

Как рассчитать объем сухого раствора в соотношении 1: 3

■ данные данные: —

Принять объем раствора = 1 м3

Плотность цемента = 1440 кг / м3

Цемент в 1 мешке = 50 кг

1м3 = 35.3147 кубических футов

Соотношение смеси = 1: 3 (одна часть — цемент, а 3 часть — песок)

Общая пропорция = 1 + 3 = 4

Часть цемента = 1/4

Часть песка = 3/4

■ Расчет : — мы знаем, что при расчете сухого объема цементного раствора кофактор 1,33 умножается на влажный объем раствора с учетом потерь раствора и, следовательно, увеличения объема

Влажный объем = 1 м3

Сухой объем раствора = влажный объем × 1,33
= 1 м3 × 1.33 = 1,33 м3

Сухой объем раствора = 1,33 м3

Как рассчитать количество цемента в растворе 1: 3?

Вес цемента = часть цемента × объем × плотность цемента

Вес = (1/4) × 1,33 м3 × 1440 кг / м3

Вес цемента = 478,8 кг

Количество мешков цемента = 478,8 / 50 = 9,5 мешков

На 1 куб.м раствора в соотношении 1: 3 необходимо 478,8 кг (9,5 мешков) цемента

Как рассчитать количество песка в растворе 1: 3?

Объем песка в м3 = (3/4) × 1.33 м3 = 0,9975 м3

Объем песка в м3 = 0,9975 м3

И мы знаем

1м3 = 35,3147 кубических футов

Объем песка в кубических футах = 0,9975 × 35,3147 = 35,22 кубических футов

1 кубок песка = 46 кг (приблизительно)

35,22 Куб. Песка = 46 кг × 35,22 = 1620 кг

Количество песка = 1620 кг = 1,62 тонны

На 1 кубометр раствора в соотношении 1: 3 необходимо 0,9975 кубометра (35,22 кубических фута) или 1620 кг (1,62 тонны) песка в количестве

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

На 1 куб.