Установка котла дровяного: Установка котла на твердом топливе: разбор нюансов монтажа

Установка и монтаж твердотопливных котлов отопления

Установка дровяного котла в деревянном доме

Дрова считаются одним из основных видов топлива для обогрева частного загородного дома. Альтернативным вариантом является газ, но он не везде доступен и отличается высокой стоимостью. Существенно сэкономить на отоплении поможет установка дровяного котла в деревянном доме. У агрегата есть свои особенности, сильные и слабые стороны, нюансы установки.

Устройство и принцип работы

На современном рынке можно найти огромное количество моделей твердотопливных котлов, но их устройство и принцип работы мало чем отличаются. Любое оборудование для обогрева помещений состоит из следующих деталей:

• камера для сгорания топлива;
• дымоход;
• камера для сбора золы;
• змеевик или теплообменник.

Простейшие модели твердотопливных котлов чем-то напоминают буржуйку. После сгорания дров пламя нагревает трубы с водой, жидкость нагревается и поступает в двухконтурную систему отопления. Коэффициент полезного действия у моделей невысокий, а расход топлива значительный.

Современные агрегаты имеют усовершенствованную конструкцию, они оснащаются автоматикой, которая регулирует процесс горения. После сгорания топлива нагретая вода подаётся циркуляционным насосом к радиаторам. Отопительные приборы отдают часть тепла, жидкость охлаждается и поступает по обратному трубопроводу в котёл. Современные системы отопления часто оборудуются расширительным баком закрытого типа, что позволяет избежать испарений воды во время нагревания.

В процессе сгорания дров образуется дым, который отводится на улицу при помощи дымохода. Через некоторое время на стенках этой конструкции оседает сажа, что приводит к уменьшению диаметра трубы и ухудшению тяги. Для очистки дымохода от загрязнений используются специальные отверстия с заслонками. Сажу удаляют с канала при помощи специальных ершей или щёток.

Обратите внимание! Для очистки дымохода от сажи можно использовать специальные растворы, которые добавляют к топливу. Они позволяют очищать внутренние стенки трубы во время процесса горения.

Повысить коэффициент полезного действия твердотопливного котла помогает автоматика:

• температурный датчик срабатывает при понижении температуры теплоносителя, он подаёт сигнал на пульт управления для включения вентилятора;
• манометр подаёт сигнал при увеличении давления, выше нормальных показателей;
• для предотвращения аварийных ситуаций в системе установлен стравливающий клапан;
• циркуляционный насос начинает перекачивать воду после нагревания теплоносителя в котле до определённых температурных параметров.

Эффективность котла зависит от вида используемого топлива. Если агрегат предназначен для работы на дровах, то нельзя использовать уголь или пеллеты. Использовать недостаточно просушенные дрова также не рекомендуется, они дают мало тепла, но образуют много сажи и водяного пара.

Достоинства и недостатки

Перед работой по установке твердотопливного котла в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами агрегата.

К основным преимуществам рассматриваемого оборудования относятся:

1. Работа отопления при отключённой электроэнергии – достаточно открыть специальный кран и пустить теплоноситель напрямую.
2. Доступное, почти бесплатное топливо, особенно для людей, которые проживают вблизи лесных массивов.
3. Простая установка настенного котла в деревянном доме.
4. Невысокая цена оборудования.

Кроме преимуществ, у схемы с твердотопливным дровяным котлом есть несколько недостатков:

• значительная масса агрегата, ведь для его изготовления применяется чугун;
• человек должен постоянно присматривать за котлом, корректировать его работу по мере необходимости, например при выключении электроэнергии;
• повышенный расход топлива, дерево мягких пород при сгорании выделяет мало тепла;
• невысокий КПД, максимум 80%;
• большие габариты агрегата.

Многие владельцы проводят монтаж настенного газового котла в деревянном доме, но это возможно только при непосредственной близости газовой магистрали. Большинство владельцев частных загородных домов используют для обогрева жилья твердотопливный дровяной котёл. Его установка имеет свои нюансы.

Монтаж

Установка котла на деревянный пол возможна своими руками без помощи специалиста. Для проведения работ нет необходимости получать специальное разрешение у соответствующих органов. Нужно подготовить специальное, хорошо вентилированное топочное помещение. Его оборудуют согласно требованиям по пожарной безопасности.

Важно! Строительные нормы и правила от 2000 года гласят: отдельное помещение необходимо для отопительного агрегата мощностью от 60 кВт. Котлы меньшей мощности можно устанавливать на кухне с объёмом помещения не меньше 15 м3 при высоте потолка от 2,5 м.

Существует ряд требований относительно устройства топки:

• в помещении необходимо установить окно для проветривания;
• установка инженерных коммуникаций (вентиляция, система водоснабжения, канализация).

Площадь остекления зависит от объёма помещения: не менее 0,03 м2 на каждый 1 м3 объёма топочной.

Фундамент

Особенное внимание необходимо обратить на фундамент для котла в бревенчатом доме. При установке напольного агрегата с мощностью до 50 кВт в качестве основания можно использовать цементно-песчаную стяжку, но при монтаже более мощных установок этого будет недостаточно. Понадобится отдельный бетонный фундамент, который будет выступать на 25–30 см от габаритов котельной установки.

При монтаже агрегата предъявляются определённые требования относительно материала пола. Оборудование нельзя устанавливать на горючее деревянное основание. Если нет возможности залить бетонный фундамент, то котёл в брусовом доме устанавливают на подиум из огнеупорного кирпича, листа металла или асбеста. Основание должно выступать от габаритов котла минимум на 15 см с каждой стороны и на 20 см в части топки.

Вентиляция

Повысить эффективность котельной установки, обеспечить нужный уровень горения топлива позволяет правильное устройство приточной вентиляции. Параметры инженерной коммуникации рассчитывают по размерам топочной и мощности установленного оборудования.

Для нормальной работы небольшого котла с мощностью до 35 кВт достаточно пробить небольшое отверстие с сечением 30 × 30 см на противоположной от котла стене в нижнем уровне для обеспечения потоками свежего воздуха. Оборудуют и вытяжное отверстие с сечением 40 × 40 см на расстоянии 30 см от уровня потолка в противоположной части комнаты.

Обратите внимание! Необходимость в приточно-вытяжной вентиляционной системе возникает через разряжение, которое возникает в результате горения топлива. Его компенсирует приток свежего воздуха, а вытяжка применяется для отвода отработанных газов за пределы дома.

Дымоход

Любое отопительное оборудование, в котором происходит сжигание топлива, должно оснащаться дымоходом. Местоположение этого канала указывается на этапе составления проекта здания. Если дымоход не предусмотрен проектной документацией, его делают самостоятельно из кирпича или специального материала.

Современным вариантом дымохода считаются утеплённые сэндвич-модули, которые выполнены из нержавеющей стали и утеплителя (минеральной ваты). Шахту для отвода отработанных газов собирают из деталей необходимого диаметра. Стандартная высота составляющих 1 м. Существуют определённые требования к дымоходу твердотопливного котла:

• постоянное сечение на всей протяженности трубы;
• диаметр шахты для бытовых моделей в пределах 15–20 см;
• отсутствие наклонов или изгибов;
• запрещено стыкование сэндвич-модулей в пределах плиты перекрытия.

При необходимости можно сместить дымоход, но не более чем на 1 м от стандартного положения. Чтобы предотвратить возможность возгорания кровельных материалов или других строительных конструкций, дымоходы оборудуют искроуловителями.

Подключение агрегата к системе отопления

После установки котла, подготовки вентиляционной системы и устройства дымохода приступают к обвязке отопительного агрегата. Необходимо соблюдать одно важное правило: на теплообменник работающей установки ни в коем случае не должна попадать холодная вода. Через перепад температур на стенках камеры сгорания образуется конденсат, на который оседает сажа и превращается в вязкие устойчивые скопления. Липкий налёт плохо счищается и снижает КПД установленного оборудования.

Уменьшить выделение конденсата помогает стандартная обвязка с трехходовым клапаном и байпасом. Схему настраивают на температуру теплоносителя в пределах +50–55 °С. В результате нагревания вода перемещается по контуру отопительной системы, пока не прогреется до указанных параметров. После этого включается трехходовой клапан, который подмешивает остывшую жидкость с обратки системы отопления.

Во время проведения обвязки твердотопливного котла необходимо отталкиваться от требований производителя, которые изложены в инструкции к конкретной модели агрегата. Важно правильно подсоединить горелку к блоку управления. В европейских моделях отопительного оборудования часто присутствует система противопожарной защиты. Механизм подключается к центральному водопроводу.

Рекомендации по эффективной эксплуатации

Во время эксплуатации дровяного котла в топке установки скапливается шлак. По мере скопления такие отходы горения нужно удалять, ведь они снижают КПД агрегата. Уменьшение эффективности на 3% возможно при образовании налёта из шлака толщиной в 1 мм.

Чистить стенки камеры сгорания котла необходимо не меньше чем 1 раз в неделю. Вместе с этим происходит очистка решёток колесников. Чтобы избавиться от пепла и других скоплений, достаточно пошевелить специальным рычагом и сбросить угли в зольник.

Повысить энергоэффективность отопительной системы позволяет установка циркуляционного насоса. Прибор будет быстрее прогонять воду по системе, жидкость возвращается в котёл с повышенной температурой. Это значит, что для её повторного прогревания потребуется меньше времени. Циркуляционный насос обычно располагают в обратном трубопроводе перед входом в котёл.

В процессе обслуживания теплового агрегата необходимо периодически проверять тягу в дымоходе. Прочистку канала от сажи осуществляют как минимум 1 раз в год. Для предотвращения образования конденсата используют специальные сэндвич-трубы для устройства дымохода или утепляют участки канала, которые расположены за пределами помещения.

Особенности эксплуатации

После ознакомления с вопросами подготовки котельной, устройства фундамента, монтажа приточно-вытяжной вентиляции и устройства дымохода важно разобраться с особенностями установки твердотопливного котла.

На начальной стадии работ удаляют упаковку с агрегата и проводят его сборку согласно прилагаемой инструкции. Котёл закрепляют на основании таким образом, чтобы его выход совпадал с входным отверстием дымохода. Закрепляют модель на фундаменте в строго горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.

Подключают теплогенератор к дымоходу и отопительной системе согласно выбранной схеме. На заключительном этапе работ налаживают автоматику, закрепляют вентилятор и устанавливают циркуляционный насос.

Зима, однако… Это событие случается ежегодно, причём примерно в одно и тоже время. Тем не менее из года в год не проходит ощущение внезапности: ух ты, зима пришла! Приближение холодов предсказуемо вызывает всевозможные мысли о тепле. Становятся актуальными темы «как связать свитер», «как приготовить глинтвейн» и, конечно же, «как правильно установить котел».Твёрдотопливный котёл Котлы бывают разные, но здесь пойдёт речь о тонкостях установки твердотопливного котла, и более того — в деревянном доме.

Обустройство котельной

Первый вопрос, который требуется решить желающему установить в своём деревянном доме котёл на твёрдом топливе, — это вопрос о выделении специального помещения: топочной, бойлерной, котельной, или, как правильнее с точки зрения составителей регламентирующих документов, мини-котельной.

Правильно собранная система отопления — залог уюта в вашем доме Для твердотопливных котлов требования по обустройству помещения не такие жёсткие, как для теплогенераторов на жидком топливе или газе. Однако существуют ограничения и правила, от которых зависит эффективная, долговременная, бесперебойная работа оборудования и ваша безопасность.

Отдельное помещение

Котельная. Фото с сайта klass.photolandiya.ru Для агрегатов с суммарной мощностью (для нужд отопления и горячего водоснабжения) менее 150 кВт возможно размещение на любом этаже. Если мощность отопительного оборудования от 150 до 500 кВт, котельную можно расположить только на первом, в полуподвальном или цокольном этаже, а ещё лучше в отдельной пристройке к основному строению, особенно если это деревянный дом.  Пристройку для котельной устраивают со стороны глухой стены, при этом расстояние до оконных и дверных проёмов должно быть не менее одного метра. Для постройки и отделки этого вспомогательного помещения используются негорючие материалы — способные противостоять огню не менее 45 минут.  Фундамент котельной не должен быть связан с фундаментом основного строения. Под установку котла можно (рекомендуется) залить дополнительный подиум высотой 150-200 мм. Площадь подиума должна быть не более чем на 50 мм шире размеров теплогенератора. Отдельно стоящая мини-котельная. Фото с сайта econet.ru Задумайтесь о варианте устройства отдельно стоящей котельной. Это может быть целесообразно с эстетической точки зрения, а также эффективнее из соображений безопасности и упрощения строительства. Котельные, расположенные отдельно от дома, бывают как полноценные (вмещающие в себя всё оборудование), так и исключительно для размещения котла, а бойлеры, насосы, автоматика и прочее располагается в доме. Такие конструкции называются модульные мини-котельные. 

Когда размер имеет значение

Оптимальный размер котельной зависит от выбранного котла и прочего оборудования с учётом удобного обслуживания. Но площадь её должна быть не менее 7 м², а кубатура — 15 м³. Это для котлов мощностью до 30 кВт. Если оборудование мощнее, то прибавляйте ещё по 0,2 м³ на каждый киловатт мощности. Высота потолков в топочной — не меньше 2,5 м. Сколько выделить места для установки самого котла, зависит от его типа и модели. Если в качестве топлива используются пеллеты, то необходимо учесть и размеры бункера, а также способ его загрузки.Не забудьте учесть размеры бункера для топлива Для бункера, рассчитанного на 400-600 литров, необходим запас места и по высоте. Для загрузки потребуется предусмотреть небольшую устойчивую лестницу, так как поднимать тяжёлые мешки над головой неудобно.  Для котлов на опилках или лузге имеет значение и способ подачи топлива: циркуляционный или шнековый ворошитель занимает больше места, чем пневматическая подача. Кроме того, у котлов на древесных отходах высокий топливник, и подача происходит сверху. Значит, высота потолков должна быть больше стандартной.  Не нужно ставить котёл вплотную к стенам, вокруг него должно быть свободное пространство для сервисного обслуживания и ремонта — не менее 500 мм. Если используется два котла, то расстояние между ними оставляется не менее 1 м.  Перед фронтальной стороной устройства должно быть 2 м свободного пространства. В паспорте котла производитель обязательно указывает требования по установке. Возможно, там есть и особые рекомендации, касающиеся именно вашей модели, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Про окна, двери вентиляцию и прочее 

В помещении котельной обязательно должно быть открывающееся окно для экстренного проветривания и дневного освещения. Его размеры тоже регламентированы. Площадь окна рассчитывается так: на каждый кубический метр объёма бойлерной должно приходится 0,03 м² остекления. В котельной обязательно должно быть окно. Фото с сайта teplius.ru В котельную, независимо от того, находится ли она в техническом помещении внутри дома, или в специальной пристройке, необходимо сделать отдельный вход через улицу. Во время работы котла дверь не должна быть закрыта на замок. Рекомендуется устанавливать двери не уже 800 мм. Если планируется дополнительный вход из жилой части дома в котельную, нужно выполнить несколько требований:

• дверь должна открываться из дома в котельную;
• она должна быть герметичной и не пропускать в жилые помещения газы;
• дверь должна выдержать действие огня в течении 15 минут без потери целостности и теплоизолирующих качеств: выбирайте металлическую или обитую металлом. 

Помещение котельной обязательно оборудуется приточно-вытяжной системой вентиляции. Для горения нужен кислород, поэтому вытяжка должна обеспечивать трёхкратный обмен воздуха в час, а приток — в размере объёма вытяжки, плюс воздух, необходимый для горения. На сжигание 1 м³ твёрдого топлива требуется 9 м³ воздуха. Не следует объединять в единую систему вентиляцию котельной и дома.Объём топлива, хранящегося в котельной, не должен превышать 1 м³Место установки котла оборудуется сливом в канализацию — если будет необходимость слить теплоноситель для ремонта оборудования. Помимо обычного светильника, в помещении котельной необходимо предусмотреть аварийное освещение. Здесь же можно оборудовать место для хранения топлива, однако его объём не должен превышать 1 м³.

Дымоход

Правильно устроенный дымоход — залог пожарной безопасности и хорошей работы котла. Правила его установки описаны в СНиП 2.04.05-91. Сечение дымохода должно соответствовать паспортным параметрам: не допускается его заужение по всей длине.  Каналы для отведения продуктов горения выполняются из металла или керамики, в том числе кирпича. Дымоходы могут проходить внутри дома или по наружной стене строения. Трубы, расположенные на улице, необходимо теплоизолировать по всей длине для предотвращения образования конденсата. Подробнее об устройстве и утеплении дымоходов вы можете прочитать в публикации Утепляем дымоход – спасаем дом от пожара.Схема правильной высоты дымохода относительно конька. Фото с сайта gidotopleniya.ru Для обеспечения нормальной тяги дымоход должен быть достаточной длины. Чтобы исключить влияние ветрового подпора, следует правильно размещать оголовок дымохода относительно конька крыши и высоких элементов конструкций. Не стоит пытаться сэкономить на отопительной системе дома. Ведь тепло — одна из основных потребностей человека, в отличие от модных обоев или ванны с гидромассажем. Не забывайте — зима близко! 

Содержимое:Можно ли котел на газе поставить в деревянном доме</li>Требования к газовой котельной в доме из дерева</li></ol>Помимо требований Газнадзора, установка газового котла в деревянном доме, должна соответствовать правилам пожарной безопасности и действующим строительным нормам. Существуют ограничения, действующие исключительно на здания из дерева.

Можно ли котел на газе поставить в деревянном доме

Существующие СНиП, разрешают обустройство газовой котельной в частном деревянном доме. Исключение составляют многоквартирные постройки старого образца.Требования к помещению для установки газового котла в деревянном доме, включают в себя следующее:

• Запрещается размещение отопительного оборудования в жилых комнатах. Не допускается установка в кухне-гостиной, условно запрещен монтаж в ванной комнате и туалете.

Перед вводом в эксплуатацию, проводится проверка работоспособности системы отопления, а также наличия всех необходимых узлов безопасности. Инспектор Газнадзора убедится, что соблюдены требования, касающиеся установки котельного оборудования.Отдельно проводится аудит на наличие всех документов, необходимых для ввода котла в эксплуатацию. Минимальный пакет документов включает в себя:

1. Результаты исследований электролаборатории, проверяющей параметры установленного заземления.

Полный список документов согласовывают в местном управлении Газового хозяйства.

Требования к газовой котельной в доме из дерева

Основные правила установки настенного газового котла в деревянном доме, затрагивают три важных области:Допустимые нормы обустройства газовой котельной внутри деревянного здания, оговаривают типы и виды внутренней отделки, систему безопасности, наличие пожарной сигнализации и средств пожаротушения.Для установки котла в деревянном доме, нужно строгое соблюдение существующих требований. Газовая котельная является местом повышенной пожарной опасности, что потребуется учитывать при обустройстве.

Нормы помещения котельной

Требования к установке напольного газового котла отопления в деревянном доме, учитывают особенности эксплуатации и повышенную пожарную опасность, связанную с конструкционным материалом здания. В связи с этим, нормы указывают на необходимость соблюдения следующих требований:

• Обязательно наличие естественного освещения, а также форточки для проветривания.

Если согласовать проект будущего дома с представителями газового хозяйства еще на этапе изготовления рабочих схем, можно избежать ненужных материальных затрат на переделку здания.

Организация вентиляции и дымоудаления

В деревянном доме, особое внимание уделяют установке приточно-вытяжной вентиляции и правильному подключению системы дымоотведения. Минимальные требования, распространяющиеся на котельную:

• Установка трубы дымоотведения осуществляется с соблюдением противопожарных расстояний и разрывов. Высота дымохода, рассчитывается, в зависимости удаленности от козырька кровли. Оголовок трубы нельзя закрывать декоративными элементами. Для увеличения характеристик тяги, рекомендуется установить дефлектор.
• Не допускается, чтобы горизонтальный участок дымохода, имел суммарную длину более 3 метров. На всю систему дымоотведения, разрешается установить не более 2 поворотных муфт.

Некоторые требования к дымоходам и приточной вентиляции, оговариваются в правилах пожарной безопасности.

Пожарные нормы для котла на газе в доме из дерева

Пожарные правила затрагивают: размещение котла, обустройство котельной и монтаж системы дымоотведения:

• Пол и стены котельной облицовывают негорючими материалами. Если такой возможности нет, требования по пожаробезопасности, оговаривают необходимость частичной защиты поверхностей в месте расположения котла и проведения дымохода.Стены и пол защищают негорючими базальтовыми утеплителями. Дополнительную защиту, обеспечивают специальные противопожарные составы. Потребуется предварительная подготовка стен, потолка, полов, посредством обработки мастиками или пропитками, с высокой степенью огнестойкости.
• При прохождении дымохода через плиты перекрытия и кровлю, используют специальную противопожарную разделку.

Огнестойкие материалы для стен, которыми рекомендуется облицевать поверхность – это штукатурные гипсовые растворы, ГВЛ плиты и др.

Как повесить котел отопления на газе в доме из дерева

Технические условия монтажа газового котла в каркасном или рубленном доме, существенно отличаются.В первом случае, речь идет о пустотелом материале, поэтому, для фиксации используются специальные крепежные шины. При большом весе котельного оборудования, газовый котел в каркасном доме, рекомендуется устанавливать на сквозные шпильки, фиксирующиеся снаружи здания.Навеска котла в каркасном доме, существенно увеличивает нагрузку на стену. Существуют ограничения по весу оборудования. Если планируется установка модели с встроенной буферной емкостью, предпочтение стоит отдать котлам в напольном исполнении.Методы крепления котла на деревянную стену бревенчатого или брусового дома, отличаются простотой фиксации. Для монтажа применяют специальные болты по дереву, обеспечивающие надежное крепление.При монтаже навесного оборудования, потребуется соблюдать нормы ППБ и выдерживать минимальные расстояния до дверных и оконных проемов.

Какую подложку использовать на деревянную стену

Если котельная облицована деревом, предусматривают защиту от возгорания. Подложка на деревянную стену под газовый котел, выполняется несколькими способами:Монтаж навесного котла в деревянном доме без предварительного изготовления защитного слоя – запрещен!

Расстояния от котла до потолка, окон и дверей

При планировке дома, учитывают будущее расположение котельной и продумывают точное место установки с учетом минимальных требований, относительно расстояний до потолка, оконного и дверного проема. Котел размещают с учетом следующих требований:Если все требования соблюдены, газовая котельная в деревянном доме, будет отличаться высокой безопасностью. После обследования, инспектор Газнадзора выдаст все необходимые документы и заполнит акт о вводе отопительного оборудования в эксплуатацию.

Газовое отопление остается оптимальным вариантом для организации теплоснабжения квартир и домов. Для установки оборудования нужно знать действующие нормы, оформить разрешение в соответствующей службе. Особую сложность представляет установка настенного газового котла в деревянном доме своими руками. Требования к таким зданиям намного жестче, чем для железобетонных или кирпичных строений.

Требования к помещению

Первая задача — выбор места монтажа. Базовые нормы изложены в СНиП 31.02.2001. Запрещена установка в жилых помещениях, ванной или туалете. Возможен монтаж в цокольной комнате, но не в подвале. Также нельзя монтировать на чердаке. Для мощного оборудования свыше 36 кВт нужно обустраивать отдельную котельную.

Нужно учитывать основные требования — газовый котел в деревянном доме мощностью до 60 кВт может быть установлен в помещении с такими параметрами:

• Минимальный объем – 15 м?. Для каждого киловатта энергии свыше нормы нужно прибавить 1 м?.
• Высота потолков — от 2,5 м и выше.
• Наличие принудительной и естественной вентиляции.
• Искусственное освещение должно дополняться естественным.

Место монтажа изолировано от жилых помещений дверью, если установка осуществляется в отдельно стоящей котельной – должен быть выход сразу на улицу.

Монтаж настенного газового котла в деревянном доме в отдельной котельной выполняется по таким правилам:

• стандартные требования к объему и высоте потолков – 15 м? и 2,5 м;
• внутренняя отделка стен огнестойким материалом с пределом огнестойкости 0,75 ч;
• нормальное освещение помещения – искусственное и естественное;
• наличие вентиляционных систем.

Разрешительная документация

В отличие от установки твердотопливного котла в деревянном доме для газового оборудования нужно оформить разрешение. Для этого нужно обратиться в местную организацию, отвечающую за газоснабжение – Облгаз или Горгаз. Подключение к газовой магистрали должны выполнять только сертифицированные специалисты, но монтаж котельного оборудования можно сделать самостоятельно.

Этапы оформления разрешения:

• Получение технического условия. В нем указывают требования для подключения к газовой магистрали. Необходимо предоставить план дома с его характеристиками.
• Составление проекта газификации. Эту работу выполняют специализированные организации, имеющие лицензию.
• На основании проекта выдается разрешение на установку парапетного котла в деревянном доме. Это же относится к навесным или напольным моделям.
• После монтажа представители службы газа должны проверить здание и магистраль на соответствие техническим условиям и согласованному проекту. Они же осуществляют подключение оборудования к трубопроводу.

Для оптимизации времени и финансовых затрат рекомендуется воспользоваться услугами дочерних компаний Горгаза. Их представители знают нюансы оформления и последние изменения в требованиях к помещению и оборудованию.

Схемы монтажа

После подготовки помещения и оформления разрешительной документации можно приступать к установке котла. Место монтажа оборудования отделывается огнеупорными материалами. Для настенных моделей обязательно применение надежного крепежа.

Как на деревянную стену повесить газовый котел, и какие нормы нужно соблюдать? Для этого нужно ознакомиться с общими правилами:

• Составление схемы. Учитывается местоположение патрубков для подключения к трубопроводу, расположение газовой магистрали. До того как установить газовый котел в деревянном доме на схеме указывают местоположение вспомогательного оборудования – емкости косвенного нагрева для ГВС, циркуляционного насоса, расширительного бака и группы защиты.
• Минимально допустимые расстояния до поверхности стены, на которой установлено оборудование – 4,5 см. До боковых перекрытий этой значение не менее 20 см. Расстояние до пола – от 30 см, до потолка 45 см.
• Отверстие в межэтажном перекрытии или стене для дымохода защищено специальной огнеупорной гильзой. Ее функция – предотвращение прямого контакта дерева с нагретой поверхностью дымоходной трубы.
• Использование пластиковых труб в отоплении. Для защиты от перегрева поверхности магистрали рекомендуется на выходе горячей воды из котла установить стальную трубу длиной до 0,5 м.

На практике такая же установка дровяного котла в деревянном доме будет проще. Но в дальнейшем затраты на отопление и обслуживание будут больше, чем для газового теплоснабжения.

Материал подложки на стену

Главным требованием в отделке стен, пола и потолка является защита от возгорания. Для этого используется специальная подложка под газовый котел в деревянном доме. Она не должна поддерживать процесс горения, защищать стены от температурного воздействия.

Рекомендуемый материал изготовления подложки:

• Базальтовая вата. На жесткое основание (металлический лист) устанавливается слой толщиной от 50 мм. Плотность ваты максимальная.
• Базальтовые огнеупорные листы. В случае появления открытого пламени они будут защищать деревянную поверхность стен от термического воздействия.

Запрещено использовать полимерные материалы – полипропилен, пенопласт. Для напольных моделей особое внимание уделяется подготовке поверхности пола. Он выравнивается, монтируется огнестойкий материал. В этом случае базальтовая вата не рекомендуется, так как она сожмется под действием массы котла. Выход – установить базальтовые листы.

Главная / Твердотопливные котлы

Главное достоинство котлов на твёрдом топливе – энергетическая автономия, ведь для их эксплуатации используется недорогое сырьё: дрова, торф, опилки, уголь и т.п. Владельцы частных жилищ или небольших предприятий, устанавливая данное оборудование, сокращают затраты на отопление и ГВС.

Учитывая, что такие котлы можно сделать своими руками, то экономический эффект очевиден. А при использовании котлов длительного горения достигается высокая автономность работы. Учитывая требования по размещению, установке и подсоединению твердотопливного котла, можно выполнить эти процедуры самостоятельно.

Источник фото: dmir.ru

Они, естественно, будут другими по сравнению с установкой газового и электрического оборудования. Понадобится оборудование специального помещения с площадкой, а также правильная обвязка твердотопливного котла.

Требования к установке твердотопливных котлов

1. Твердотопливные установки необходимо размещать в сухом помещении. В зависимости от размера оборудования определяются параметры котельной. В среднем допускается площадь строения 7 кв.м. Кроме того, нужно место, где будет храниться топливо, защищенное от воздействия атмосферы.
2. Стены помещения нужно покрыть штукатуркой толщиной до 3 см или асбестом и листовым железом (до 8 мм). Если потолок котельной незащищён от огня, то расстояние между ним и верхней частью котла должно составлять от 120 см.
3. Оборудование нужно размещать на горизонтальном огнеупорном помосте толщиной около 7 см. Деревянное покрытие допускается только с наличием кирпичной кладки и стальным листом 3-4 мм или цементной стяжки толщиной до 5 см. Со стороны топочной камеры должна быть обустроена зона безопасности (до 40 см).
4. При установке твердотопливного котла в деревянном доме нужно уделить особое внимание защите деревянных конструкций. Помещение котельной нужно покрыть кирпичной кладкой.

Требования по установке котлов на твёрдом топливе чётко регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Нужно строго следовать этим нормативным документам, так как от этого зависит эффективность работы и безопасность при эксплуатации.

Установка твердотопливного котла в частном доме

Прежде чем понять, как установить твердотопливный котёл, необходимо определиться с местом. Учитывая специфику данной площадки необходимо обустроить основание.

Источник фото: rotor.com.ua

На тот случай, если нельзя выделить отдельное помещение, можно использовать следующие места:

• на кухне;
• в коридоре с хорошей вентиляцией;
• в подвале;
• в гараже.

Согласно нормам твердотопливный котёл необходимо устанавливать близко к наружным стенам. Если расстояние до стены большое, то потребуется длинный горизонтальный дымоход. Также следует учесть, каким образом будет производиться очистка теплообменника.

Важно обеспечить пространство для полноценной его очистки. Рекомендуется оставить свободным не менее 1 м перед котлом и 0,6 м с других сторон. Строго запрещено подсоединять газовый ход к кирпичному ходу вентиляции, который проложен внутри стен.

Стоит учесть и расположение крупной мебели, интерьер и дизайн помещения. Для частного дома наиболее подходит использование котлов длительного горения, поскольку в условиях отсутствия специального персонала важно добиться максимальной автономности работы оборудования.

Фундамент под котел

Для любого вида твердотопливного котла обязательно следует сделать фундамент, ведь оборудование имеет внушительную массу и габариты. Без специального монтажа и при отсутствии опоры продавится основание пола.

Прежде, чем ставить котёл, необходимо предварительно сделать бетонный фундамент:

1. Пробиваются отверстия в стенах под сброс дыма и систему вентиляции.
2. Защищаются несгораемыми листами конструкции, которые склонны к воспламенению.
3. Подключается помещение к электропитанию, обеспечивая освещением в ночное время и работу циркуляционных насосов и автоматики.

Если котёл имеет массу меньше 200 кг, то разрешено делать цементную стяжку. Небольшие котлы на твёрдом топливе можно установить на пол, но потребуется заранее усилить место с помощью дополнительных лагов. Они формируются на основе бруса размером не менее 10х5 см. Если устанавливается несколько агрегатов с большим весом, то делается бетонная стяжка слоем 120 мм, её уплотняют стержнями из стали («промышленный» пол).

Источник фото: stroikabudet.ru

Если масса котла свыше 300 кг, то нужно установить обособленную плиту. Стоит помнить, что пеллетные котлы в процессе эксплуатации оказывают вибрационное воздействие на фундамент, поэтому его нужно строить по специальным рекомендациям.

Монтаж дымохода

Труба присоединяется очень просто вертикально к стене, для этого лишь нужно верно произвести расчёты диаметра и сделать аккуратно проём в стене. Связать дымоход с трубой нужно с помощью тройника. Для повышения безопасности конструкции в деревянных домах необходимо в нужной перегородке вырезать отверстие квадратной формы.

Источник фото: liveinternet.ru

Запрещено проектировать более 4-х поворотов и дымоходы, высота которых составляет более 5 м.

Стыковку необходимо выполнить таким образом, чтобы образовавшийся конденсат стекал по внутренней поверхности трубы, а капли дождя и тающий снег тёк по внешней стенке. Все горизонтальные элементы нужно установить с небольшим уклоном к котлу.

Установка мембранного бака

По типу размещения расширительные мембранные баки могут быть настенными и напольными.

При установке мембранного бака необходимо:

• располагать бак в котельной, недалеко от котла;
• обеспечить свободный доступ к аппарату для обслуживания;
• если используется настенный бак, то нужно учесть высоту, чтобы можно было достать до элементов обвязки;
• подводящая труба крепится отдельно, чтобы не нагружать своим весом мембранный бак;
• подводку нельзя прокладывать поперек прохода;
• нельзя размещать у стены, нужно наличие возможности осмотра со всех сторон.

Вентиляция

Для устойчивой работы котла нужен постоянный приток воздуха, что обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Приточная должна иметь канал 30 на 30 см, расположенный внизу стены, а вытяжной канал размером 40 на 40 см, выполняется в 40 см от потолка.

Схема вентиляции. Источник фото: etotdom.com

Если не хватает тяги, то котёл не показывает требуемой мощности, а при её избытке процесс сгорания топлива идёт некорректно и неэкономно. В данном случае полезной будет установка регулятора тяги на твердотопливный котёл. Это устройство снабжает камеру сгорания кислородом в нужный момент.

Главные функции вентиляции:

• удаление продуктов горения наружу;
• обеспечение правильного горения топлива;
• восполнение расходуемого кислорода.

Для обеспечения нужного воздушного режима важно рассчитать характеристики вентиляционного оборудования, учитывая параметры котельной, оборудования и возможностей дымоудаления. Приточный вентилятор устанавливается у пола, а вытяжная у потолка, в близости от котла.

Подключение твердотопливного котла к системе отопления

Схема подключения. Источник фото: sxtmns2.appspot.com

Вышеупомянутые устройства обеспечивают подмес горячей воды в обратный трубопровод, чтобы обеспечить необходимую температуру на входе котла. В таких системах часто используются резервуары для подготовки горячей воды, такие как бойлеры косвенного нагрева.

В них расположен змеевик, по которому протекает нагретая котлом вода. В системе контуры водонагревателя и отопления располагаются параллельно. Это делается для того, чтобы обеспечить нагрев воды для ГВС при помощи теплоносителя с максимальной температурой. В случае когда нет возможности регулирования интенсивности выработки тепла используется буферная ёмкость, которую часто называют теплоаккумулятором. Его подключают к котлу для того, чтобы в пиковые режимы работы избыточное тепло направлялось на подогрев воды, а затем накопленная энергия расходовалась в целях горячего водоснабжения или отопления.

Закрытая система отопления

Подключение котла на твёрдом топливе в закрытые системы запрещается рядом законодательств, но она возможна и характеризуется повышенными требованиями к применяемому оборудованию.

Котёл должен иметь соответствующие прочностные характеристики и пройти необходимые испытания. Считается, что единственный способ – это использование двух контуров. Один должен быть открытым, в котором будет присутствовать расширительный бак, а второй, включающий радиаторное отопление и мембранный бак, уже будет закрытым.

В таком случае на подающем трубопроводе обязательно наличие устройств, предохраняющих котёл от воды с температурой выше 100°С. Также важно наличие автоматики, регулирующей интенсивность горения топлива, путём ограничения подачи воздуха.

Открытая

Этот вид систем наиболее характерен для твердотопливного оборудования. Это обусловлено высокой безопасностью, так как при резком увеличении температуры расширительный бак устраняет избыточную воду и давление и контуры продолжают дальше работать.

К достоинствам открытой системы отопления можно отнести:

• энергонезависимость;
• экономичность. Не требуется дополнительное оборудование для обеспечения циркуляции.

Недостатком выступает особенность монтажа:

• трубы должны иметь уклон, а элементы обвязки котла должны располагаться на определённом уровне;
• система открыта для доступа воздуха, что влечёт за собой коррозию;
• теплоноситель испаряется и поэтому потребуется его восполнение;
• меньшая эффективность отопления за счёт медленной естественной циркуляции.

Используемые источники:

• https://drevogid.com/stroitelstvo/dom/kommunikatsii/ustanovka-kotla.html
• https://7dach.ru/natashapetrova/kak-pravilno-ustanovit-tverdotoplivnyy-kotel-v-derevyannom-dome-151454.html
• https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/390-kak-pravilno-ustanovit-gazovyy-kotel-v-dome.html
• https://prokotlyi.ru/ustanovka-gazovogo-kotla-v-derevyannom-dome-trebovaniya/
• https://kotle.ru/tverdotoplivnye/ustanovka-tverdotoplivnogo-kotla

Установка твердотопливного котла своими руками: 3 шага

Твердотопливные котлы востребованы за счет независимого или почти автономного функционирования. Покупать такую вариацию рационально, когда наблюдаются сбои с подачей газа. Ресурсы для таких установок заготавливаются впрок, а сделать это можно даже летом. Поэтому у пользователей возникает вопрос «как установить твердотопливные котлы отопления самостоятельно?», особенно это актуально для жителей загородных или частных владений.

Такие работы отличаются трудоемкостью, но осуществить монтаж своими руками можно, если учитывать установленные требования и нормы. Требуется подбор схемы разводки, подключение в соответствии с конкретными условиями, нужно знать, как установить твердотопливные котлы лучше согласно этому.

Подобная оснастка монтируется только в напольном виде, что обусловлено приличными габаритами и весом. Но в этом есть преимущество, учитывая отсутствие необходимости подготовки разрешений на монтаж. Главное – соблюдение элементарных правил безопасности и обеспечение удобства обслуживания.  

Как правильно установить твердотопливные котлы зависит и от типа оборудования. Агрегаты разделяются на:

1. Пиролизные. Функционирование заключается в расходе топлива и летучих веществ по отдельности, поэтому оборудование называется еще газогенераторным. Прежде чем запустить пиролизный котел, нужно проверить дымоход на наличие тяги и работоспособность коммуникации.

2. Пеллетные. Такая оснастка отличается автономностью и длительной эксплуатацией. Котлы стабильно поддерживают заданный показатель. Главный плюс в том, что оснастка функционирует и без помощи человека. Единственное – необходимо заправить емкость топливом полностью. При выборе такого варианта нужно знать, как настроить пеллетный котел правильно.

3. Длительного горения. Такие модификации ценятся за высокую эффективность и длительную работу на одной закладке энергоресурсов. Чаще всего применяются древесные материалы.

Поэтому о том, как подключить ТТ котел, дальше.

Мы также писали «Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки».

Общие правила при подготовке к монтажу

Первое перед установкой – разобраться с котельной. В помещении, где осуществляется монтаж, обязательно должен быть хороший уровень вентиляции. Поверхность, на которой устанавливается оборудование, выполняется из бетона. Оптимальная толщина составляет минимум 5 см.

Перед тем, как установить твердотопливный котел на даче или в доме, нужно разобраться с местом для котельной и самой оснастки. Минус такого оборудования заключается в том, что требуется пространство для вентилирования поверхностей. 

Качество работы определяется и правильно подобранными инструментами для установки котлов. Для профессионального оборудования свойственна дороговизна, а разовое приобретение неоправданно, поэтому рациональнее воспользоваться услугами специализированных работников. Но, если все-таки интересно, как самостоятельно установить твердотопливный котел, то выполняются такие действия:

• подготавливается котельное помещение;
• размещается агрегат на объекте;
• прокладываются трубные конструкции по помещению;
• выполняется обвязка;
• запускается агрегат и коммуникация.

Выполнение установленных стандартов и прописанных нормативов определяет качество работы отопительного оборудования в дальнейшем. Это также гарантирует безопасность функционирования оснастки и жизни людей, проживающих в обители. Перед тем, как установить твердотопливный котел для квартиры или дачи, например Макситерм LUX 22 или Roda BF-04, нужно учесть ряд требований и нормативов. Это:

1. Выбирается котельная, площадь которой превышает 7 м2, а в помещении установлена приточная вентиляционная система. Для сечения канала параметр равен минимум 80 мм при расчете на 1000 Вт оборудования.
2. Между котлом и стеной нормативно безопасное расстояние составляет от 0.5 м.
3. Для обустройства пола применяются строительные материалы, устойчивые к возгоранию. Еще и перед топкой располагается лист (он может быть металлическим).
4. Дымоход обязательно не содержит поворотов, при их наличии они должны быть крутыми. Составляющие трубы обязательно подвергаются герметизации с помощью специальной термоустойчивой ленты или средства. Показатель сечения устанавливается исходя из сечения на выходе оснастки. Выбранной моделью определяется и КПД оборудования.

Также рекомендуем «ТОП-7 популярных газовых отопительных котлов до 250 квадратных метров»

Обязательно учитываются нормы пожаробезопасности и при подключении к электросети, и во время подвода воды. Перед тем, как установить твердотопливный котел своими руками, нужно разобраться и с вопросом наличия котельной. 

Такое помещение обязательно, учитывая, что для моделей, работающих на дровах, торфяном сырье, пеллетах, отходах деревообработки и сельского хозяйства в виде брикетов, требуется периодическая закладка ресурсов, а производить подобные работы в обычном месте не очень удобно. Вентиляция нужна, чтобы обеспечить агрегату необходимое количество воздуха на горение, вывода из комнаты дымовых газов и компенсирования удаленного кислорода таким же притоком.

Рекомендуем также «Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия».

Что необходимо знать и сделать перед самим монтажом

Какие инструменты нужно иметь в наличии перед тем, как подключить твердотопливный котел отопления своими руками? Изначально следует обзавестись специальной одеждой и приборами:

1. сваркой и маской для нее;
2. угловой шлифмашинкой, которая режет по металлу;
3. комплектом разнокалиберных ключей;
4. строительным уровнем и угольником;
5. отверткой с комплектом различных насадок;
6. сантиметром и карандашом;
7. пистолетом для герметизирующего средства.

Перед монтажом также проводятся расчеты параметров котельной. Для этого учитываются особенности принципа работы выбранного агрегата. Перед тем, как установить котел на твердом топливе, также осуществляется проектирование теплообменных конструкций и спайка комплектующих, выполняющих роль соединителей. Для подключения оборудования к коммуникации требуется приобрести:

• запорные краны с подвижной деталью в форме шара, муфту;
• соединители и отводы из стали;
• трубы из металла;
• герметизирующие средства для термозащиты;
• сантехническую подмотку;               
• трубу, имеющую шиберную задвижку, для отвода дыма.             

Главное при выполнении работ – следовать инструкции, которую предоставляет завод-изготовитель.  

Также будет интересно «ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.».

Как установить твердотопливный котел длительного горения, например, Atmos D20? Такие установки также нуждаются в обустройстве опоры. Если мощность агрегата превышает 50000 Вт, то выполняется покрытие из бетона, опирающееся на почву и спрессованная щебневая подложка. Располагаться он должен выше уровня стяжки на 8-10 см. Но одновременно нельзя связывать эти две основы. Установить твердотопливные котлы длительного горения, как и другие виды, несложно при учете норм и требований. Если работы выполняются в частных домах, то предусматривается обустройство дымоходной шахты в поверхности стены с выходом через крышу.

Как правильно подключить пиролизный котел и пеллетное оборудование, к примеру, Calgoni SOLARO-05 A/C и РЕТРА-3M РЕТРА 4М? В этом случае выполняется подключение трубных конструкций, запорных комплектующих. Также устанавливается группа безопасности, емкость для приема воды при ее тепловом расширении, насос для циркуляции жидкости, клапан трехходового типа. После монтажа требуется проверка системы.

Как установить котел на дровах, например, VIADRUS ULK U 22 L 5 SEC? Порядок действий и требования в этом случае идентичны первым двум. В конце настраивается автоматика и вводится оборудование в эксплуатацию. Вот и вся инструкция того, как правильно подключить котел на дровах и другие виды агрегатов.

Рекомендуем “На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки”.

Алгоритм выполнения работ при установке

Независимо от типа вариации, алгоритм осуществления такого процесса остается одинаковым. Как установить твердотопливный котел в каркасном доме и других объектах:

1. Изначально выполняется подготовка. Выбирается помещение, рассчитываются характеристики объекта, выполняющего роль котельной. Обязательно подготавливается площадка из бетона под отопительное оборудование. Но в ряде случаев возникает вопрос «как установить твердотопливный котел на деревянный пол?». Выполнение таких работ допускается только в том случае, если предварительно прокладывается между поверхностью и оснасткой огнезащитный слой.
2. Проводится монтаж коммуникации. Агрегат, к примеру Донтерм ДТМ КОТ-13Т или Hi-Therm Pegas 4, устанавливается на место работы.
3. Выполняется обвязка. Эта стадия наиболее сложная и трудоемкая. Осуществляется подключение коммуникаций: трубопроводов, подающих и возвращающих воду в систему,  обратки на обогрев воды, если выбрана двухконтурная модель. Далее делается завязка для дополнительного оснащения. Это может быть компенсационный резервуар.
4. Устанавливается трубная конструкция для вывода продуктов сгорания.
5. Запускается оснастка в систему.  

Вот и весь алгоритм того, как устанавливается твердотопливный котел в частном доме. Изначально модель осматривается визуально, выполняется тестовый запуск на открытом воздухе. Требования СНиП указывают на то, что необходимо проведение гидравлических испытаний коммуникации для того, чтобы установить твердотопливный котел в квартире или доме. Для этого требуется подключение воды, открывая краны и клапаны. После поднимается давление коммуникации с помощью регулировочного вентиля. Оптимальный показатель 1.3 Атм. Проверяется агрегат на наличие свищей, особенно в тех местах, где располагаются сварные и резьбовые соединения.

Схема как установить твердотопливный котел в доме, например Termodinamik AC35S EKY/S 25, представлена ниже.

Читайте также “Установка и подключение газового котла — 2 важные ступени”

Порядок действий для всех типов отопительного оборудования этой категории одинаковый, что упрощает процесс монтажа. В текст включены основополагающие принципы установки оснастки, работающей на твердых топливных ресурсах. Наиболее рационально для пользователя – монтаж оборудования специалистами.

Смотрите видео «Как подключить твердотопливный котел».

Установка твердотопливного котла в деревянном доме

Установка твердотопливного котла при монтаже системы отопления имеет свои особенности, особенно если установка происходит в деревянном доме. 

Деревянный дом это экологически чистый дом, который имеет повышенную пожароопасность из-за возможного возгорания в случае неправильной установки твердотопливного котла. 

Все поверхности твердотопливного котла имеют повышенную температуру из-за нагрева в топке. Для того, чтобы уберечь дом от возгорания необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.Для установки котла в деревянном доме необходимо заранее предусмотреть бетонный фундамент.

Если фундамент не предусмотрен, то необходимо соорудить основание из красного огнеупорного кирпича, которое превышает размер печи не менее чем на 100- 150мм. Поверх кирпича укладывается лист асбеста, который предотвращает нагрев кирпича от котла, затем укладывается стальной лист, а на него уже устанавливается котел.

Перед загрузочной дверцей лист металла должен выходить за пределы котла не менее чем на 20-30см для того, чтобы в случае если из топки выпадет раскаленный уголек, он попадет на металлический лист, а не на деревянный пол.  

2.Следующим важным моментом при установке необходимо соблюдать расстояние котла от деревянных поверхностей – стен. Расстояние котла от деревянной стены должно быть не менее чем 50см во избежание возгорания и для возможного обслуживания котла. 

3.Третий момент, на что необходимо обратить внимание это проход дымохода через деревянную стену. Температура отходящих газов слишком высока, поэтому при проходе дымохода через наружную стену в стене вырезают квадратное отверстие превышающее дымоход на 150мм со всех сторон. Отверстие в стене заполняют керамзитом или негорючей базальтовой ватой. Снаружи дома и внутри отверстия закрывают специальным декоративным стальным нержавеющим элементом — фартуком (листом) приобретенным в специализированном магазине или изготовленным самостоятельно. То есть при проходе через стену горячий дымоход со всех сторон защищен базальтовой ватой или керамзитом. 

Аналогичное устройство выполняется при проходе дымохода через деревянное перекрытие или кровлю. 

4. На дымоходе необходимо предусмотреть конденсатоотводчик. При эксплуатации котла в зимний период температура отводящих газов слишком высока, а температура наружного воздуха низкая, поэтому на стенках дымохода образуется конденсат, который необходимо убрать со стенок дымохода во избежание быстрого образования коррозии на стенках. 

5. Необходимо предусмотреть золоприемник. 

6. Установить зонт на оголовок дымохода. 

Таким образом, после установки твердотопливного котла его можно обвязать и подключить систему отопления.  

Что нужно для установки твердотопливного котла. 

Для установки твердотопливного котла 

1. Помещение достаточное для установки котла с окном и дверью.
2. Фундамент бетонный или кирпич для устройства основания под печь.
3. Лист асбеста и стальной оцинкованный лист размером на 150 мм больше размера котла.
4. Керамзит или базальтовую вату.
5. Стальной нержавеющий элемент – фартук для прохода через стену с двух сторон.
6. Дымоход из нержавеющий стали с изоляцией и крепежные элементы для закрепления дымохода к стене.
7. Зольник и зонт для дымохода. 

Установка твердотопливного котла цена в Краснодаре

Климат нашей страны не благоприятствует эксплуатации жилых домов без действующей системы отопления. В городах она централизованная, а в загородных домах и сельских поселениях используется автономная система с отопительным котлом, работающим на электричестве, газе, жидком или твердом топливе. 

Отопление частного дома твердым топливом

Выбор наиболее экономичной конструкции котла осуществляется с учетом местных условий. Например, при расположении загородного дома невдалеке от лесного массива выгодно организовать отопление частного дома твердым топливом, так как затраты на приобретение топлива будут минимальными.

Подключение твердотопливного котла дает возможность воспользоваться и другими преимуществами, которые отличают его от котлов, работающих на иных видах топлива. Из них главное заключается в его автономности, позволяющей эксплуатировать котел твердотопливный при отсутствии газоснабжения и перерывов в подаче электроэнергии. При этом КПД этого котла очень высок и достигает 83%, а конструкция надежная и безопасная. Считается, что монтаж системы отопления твердотопливного котла вынуждает пользователей тратить много времени на загрузку топлива. Однако проблема решается, если смонтировать систему автоподачи. 

Виды топлива

Монтаж твердотопливного котла отопления позволяет использовать в процессе его эксплуатации наиболее дешевые виды топлива: дрова, опилки, древесные гранулы (пеллеты), торф, уголь, брикеты, отходы промышленного производства и даже навоз. При выборе в качестве топлива одного из видов древесины необходимо понимать, что чем меньше она будет содержать влаги, тем эффективнее будет отопление. Предпочтительнее использовать в качестве топлива лиственные породы древесины, так как хвойные горят слишком быстро, оставляя после сгорания много золы.

Ошибочно представление, что твердотопливное отопление частного дома небезопасно, так как грозит значительной концентрацией углекислого газа в отапливаемом помещении. Однако установлено, что кроме каменного угля другие виды твердого топлива при сжигании выбрасывают в атмосферу столько же газа, как и при естественном разложении.  

Разновидности твердотопливных котлов

Выбор конкретного типа котла зависит от вида потребляемого им топлива и от конструкции, которая может быть следующей:

  классической на колосниковой решетке. Новинкой в ряду твердотопливных котлов классической конструкции стал пеллетный котел, работающий на брикетах, получаемых методом прессования древесных отходов, торфа, соломы, подсолнечной шелухи или стеблей кукурузы;
  комбинированной, позволяющей использовать попеременно разное топливо, в том числе газ или электричество;
  пиролизной, то есть газогенераторной, когда вместе с твердым топливом используется энергия древесного газа.

Требования к установке твердотопливных котлов

Основные требования, которые необходимо соблюдать, если намечена установка твердотопливного котла, следующие:

  площадь котельной должна быть больше 7 м²;
  расстояние от котла до стен не может быть меньше 0,5 м;
  перед котлом надо уложить и закрепить стальной лист;
  половое покрытие должно быть негорючим;
  в помещении обязательно монтируется приточная вентиляция.

Кроме перечисленных, надо соблюдать и те требования, что содержатся в документации, по которой будет выполняться установка и обвязка твердотопливного котла.

Этапы подключения твердотопливного котла

Специализируясь на работах по монтажу отопительной системы в квартирах и частных домах, мы разработали порядок действий, способствующий выполнению намеченных работ в согласованные сроки и качественно. Все необходимые операции выполняются в следующем порядке:

   Расчет мощности;
   Составление сметы на материал и монтаж оборудования;
   Доставка оборудования;
   Подготовительные работы, включающие сооружение подиума;
   Установка котла с заливкой образовавшихся стыков жаропрочным силиконом;
   Обвязка котла с подключением к нему подающего и обратного трубопроводов;
   Монтаж запорной и регулировочной арматуры;
   Подключение циркуляционного насоса;
   Установка расширительного бака;
 Монтаж группы безопасности;
 Подключение дымохода;
 Пусконаладочные работы.

Обладая необходимым оборудованием и опытными профессионалами, мы предлагаем установить твердотопливный котел в вашем доме. Звоните.

Монтаж твердотопливного котла в частном доме / работы по монтажу твердотопливных котлов — Услуги монтажа — Kotel24

Целесообразность монтажа твердотопливного котла

            В условиях плавающих и постоянно растущих цен на различные виды энергоносителей, современная система отопления, а в частности топочная частного дома должна иметь сложную систему обвязки нескольких котлов и других тепло генераторов. Таким образом, у потребителя всегда будет возможность использовать тот котел, который в данный момент будет экономичен или комфортным. Использование нескольких источников тепла в отопительном сезоне позволит потребителю существенно сэкономить на отоплении, получить комфорт при эксплуатации, и увеличить срок службы топочной или котельной.

            На данный момент стоимость энергоносителей следующая:

            — Цена одного кубометра Газа – 6,9 грн

            — Цена одного киловатта электричества – 1,68 гр

            — Цена одного килограмма угля – 3,6 грн

            — Цена один килограмм дров – 0,8 грн

            — Один килограмм пеллет – 2,2 грн (в среднем)

            Для того чтобы сравнить эти цены необходимо все значения привести к единому показателю тепла, который измеряется в киловаттах. Так как в одном кубометре газа 12 кВт, в одном килограмме угля в среднем 9 кВт, в одном килограмме дубовых дров в среднем 3,7 кВт тепла, и водном килограмме пеллет из древесины в среднем 4 кВт, то стоимость одного киловатта тепла в различных энергоносителях будет такая:

— Электричество – 1,68 грн за киловатт

— Газ – 0,575 за киловатт

— Уголь – 0,4 за киловатт

— Пеллета – 0,31 за киловатт

— Дрова – 0,22 за киловатт

            В связи с этим монтаж твердотопливного котла в частном доме позволит Вам экономить на отоплении, и будет дешевле в сравнении с отоплением электричеством в 7 раз, в сравнении с газом в 2,5 раза. А так как средний частный дом порядка 100 метров квадратных и на отопление в год при среднем утеплении необходимо порядка – 23500 кВт в год, то сумма экономии в год составляет порядка 8000 грн.            

Типы и виды твердотопливных котлов 

            Котлы на твердом топливе имеют ряд разновидностей, в связи с чем условия установки и комплектации топочной будут принципиально отличаться друг от друга. Принципиально твердотопливные котлы подразделяются: на чугунные котлы, которые предназначены для сжигания угля в связи с относительно небольшой камерой сгорания; на котлы стальные с большой камерой загрузки в которую уже могут помещать большие объемы дров для длительной работы от загрузки до загрузки; пиролизные котлы которые работают исключительно на сухих дровах и при этом имею высокий КПД; и твердотопливные котлы с автоматической загрузкой или как их еще называют пеллетные твердотопливные котлы.         

Установка котла на твердом топливе, специфика установки

            Котел на твердом топливе существенно отличается от привычного нам газового котла и технически и по требованиям к эксплуатации. При этом газовый котел имеет возможность всегда четко регулировать температуру, и снижать ее до минимума до 30 °С, в то время для правильной работы твердотопливного котла, необходимы следующие условия: температура на подающей линии может колебаться от 60 до 90 °С а температура обратной линии не должна падать менее 50 °С. При несоблюдении этих условий котел снижает свой КПД из за формирования нагара (агломироатов), формируется конденсат в теплообменнике который приводит к коррозии, и возникает линейное расширение теплообменника которое растягивает и деформирует металл в плоть до разрыва сварных швов.           

            Для предотвращения этих проблем существуют следующие правила установки твердотопливного котла:

— Необходимо установить группу безопасности с манометром, воздухоотводчиком и сбросным клапаном.  Правильность ее установки; в верхней точке и сразу после котла, перед каким либо краном.                                               

— Так как на выходе подачи у котла могут быть высокие температуры более 90 градусов необходимо  установить дублирующий сбросной клапан во избежание расплавления или залипания основного. Максимальное давление должно соответствовать заложенному в инструкции для конкретного котла.

— Наличие линии подмеса с подающей линии в обратную, может быть исполнена; либо методом установки подмешивающего термостатического клапана  торговой марки ESBE VTC; либо смесительным устройством ESBE серии LTC;                                   

— Либо компоновкой насосом подмеса и термостатом на обратную линию 

— Расширительный бак для закрытой системы отопления должен соответствовать объему жидкости в системе отопления.

— Подпитывающая линия должна быть подключена в линию подачи.

— Наличие стабилизатора напряжения для энергозависимых котлов с программным обеспечением.

— Для систем отопления выполненных из пластика рекомендуется установка группы безопасности по перегреву —  S-1  и  STS -20 (по желанию заказчика). Эта группа безопасности ограничивает попадание в пластиковую систему теплоносителя более 90 °С, и предотвращает разрушение и преждевременное старение пластика.

 — Для хорошего сгорания топлива с малым образованием золы и сажи, необходимо проверить наличие достаточной тяги в дымоходе, и наличие достаточного притока воздуха в помещение топочной (котельной). Указать на имеющиеся недостатки и предложить комплекс мероприятий по их устранению.

— Для хорошего удаления продуктов сгорания из помещения топочной проверить наличие достаточной системы дымоудаления (вытяжки), для этой топочной. При наличии недостатков в системе вытяжки указать на них, и предложить методы устранения.

— Монтаж твердотопливного котла с буферной емкостью будет способствовать работе котла в правильных режимах, увеличивать срок службы котла, и экономить топливо, сохраняя излишки тепла.   

Монтаж твердотопливного котла цена

            Вопрос сколько стоит установить твердотопливный котел не совсем однозначный, и зависит от многих факторов, таких как мощность котла, принципиальная схема подключения (простая в существующую систему, или же с объвязкой нескольких источников тепла), и наличие дымохода его высота, диаметр, и конфигурация.  

            Но для предварительной оценки существуют следующие расценки на работы по монтажу твердотопливных котлов:

            Подключение твердотопливного котла к существующие системе отопления:

— до 50 кВт                 — цена 4000 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 7000 грн 

            Подключение твердотопливного котла и газового в одну систему:

— до 50 кВт                 — цена 5000 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 8000 грн

            Обвязка твердотопливного котла с буферной емкостью:

— до 50 кВт                 — цена 8000 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 10000 грн

            Установить твердотопливный котел с буфером и бойлером ГВС:

— до 50 кВт                 — цена 12000 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 15000 грн

            Монтаж дымохода твердотопливного котла:

— до 50 кВт                 — цена 2000 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 3500 грн

            Монтаж и производство поддерживающей фермы дымохода: 

— до 50 кВт                 — цена 6500 грн

— от 50 до 100 кВт     — цена 8000 грн       

            Все эти расценки включают в себя и гарантию на работы в течении двух лет и могут быть снижены по договоренности в случае комплексного решения совместно с проектными работами, комплектацией, и непосредственно с работами по монтажу топочной. У нас Вы сможете приобрести твердотопливный котел и все комплектующие, Заказать проектные работы по твердотопливной котельной, заказать монтаж твердотопливного котла и получить гарантию от нас и производителей оборудования. На все эти работы, Наша компания имеет соответствующие лицензии и разрешения, все специалисты проходят ежегодные курсы повышения квалификации и имеют богатый практический опыт.

установка котла на дровах и его эксплуатация

На чтение 7 мин. Просмотров 40 Опубликовано 04.10.2019
Обновлено 01.10.2019

Стоимость газа и электричества повышается, а экономить на тепле при российском климате невозможно. Альтернативным вариантом является обогрев с помощью дров либо древесных отходов. Кроме того, есть населенные пункты, где обогрев с помощью дровяной печи – единственный возможный вариант. Но старомодные печки – это прошлый век. Чтобы обеспечение теплом было экономным и безопасным, важно правильно подобрать и установить современный котел на дровах.

Устройство и принцип работы

Конструкция дровяного котла длительного горения

В каждом отопительном котле обязательно есть камера горения, теплообменный элемент, зольник и дымоход. Самый простой аппарат представляет собой печь, оснащенную резервуаром с водой. Она нагревается при сжигании древесины и направляется в контур отопления.

Работает отопительное оборудование следующим образом:

1. Дрова загружают в топочную камеру, где они сгорают и отдают жар теплообменнику.
2. К теплообменному устройству подключаются трубы, предназначение которых – подача горячей воды в общую отопительную систему. Она оборудована батареями, расширительным баком и патрубками. Помимо подогрева жидкости агрегат отапливает помещение, где он установлен.
3. При горении дров появляется дым, отводящийся посредством трубы на улицу. При этом идет оседание сажи на стенках. Ее значительное количество в дымоходе приводит к уменьшению тяги и увеличению опасности возгорания.
4. Подача холодной и отвод горячей воды из теплообменного элемента производится при помощи патрубков. На аппаратах нового поколения установлены автоматические системы, по максимуму упрощающие обслуживание котлов для дома на дровах.

Очищение дымоходов проводится при помощи особых отверстий, называемых закрытыми заслонками. Для этой цели используются щеточки и ерши. Также в дрова можно добавить состав, при сгорании очищающий дымоход изнутри.

Преимущества и недостатки

Дровяной котел не зависит от электричества и газоснабжения

Современные котлы для отопления на дровах для дома отличаются повышенным КПД – порядка 80 процентов. Помимо этого, у современных агрегатов много других преимуществ:

• для монтажа не требуется получать разрешение газовщиков и пожарных, а также уведомлять соседей;
• есть модификации, которые приспособлены для работы не только на дровах, но и на пеллетах, угле;
• нередко аппараты оснащают варочными плитами для приготовления либо разогрева пищи;
• комбинированные устройства позволяют не только обогревать жилище, но и греть воду.

Наиболее важные плюсы – независимость от электроэнергии и экономичность. Стоимость дров приблизительно вдвое меньше природного газа. Отопление электрическими аппаратами еще более дорогостоящее в сравнении с газовым.

Есть у дровяных агрегатов и свои недостатки. В дешевые котлы приходится добавлять топливо каждые 2–4 часа. Помимо котельной, требуется место, где будут храниться дрова.

На производительность дровяных котлов оказывает влияние, какого вида и качества топливо. Если предусматривается лишь обогрев дровами, не допускается применять торфяные брикеты и уголь. Также не разрешается применять недостаточно сухие дрова – при горении они выделяют много пара и сажи.

Разновидности котлов на дровах

Подразделяют твердотопливные устройства по типу горения. У простых котлов КПД не слишком большой, а затраты топлива – значительные. В основе работы современных устройств использован принцип длительного горения. Он подразумевает ограничение доступа кислорода во время сгорания древесины. Фактически дрова тлеют, а не горят, при этом образуя больше тепла. Возможно регулировать выделяемую мощность. Особенностью является то, что одной партии топлива в среднем хватает на 20–22 часа, время зависит от величины топочной камеры.

Модели, работающие по методу пиролиза, тоже относят к категории оборудования продолжительного горения. Их отличие заключается в разделении топлива на твердый остаток и пиролизный газ, который накапливается в соседней с топкой камере. За счет этого КПД повышается до 85 процентов, а объем золы снижается до 7–15 процентов. У газогенераторных котлов есть лишь один недостаток – требуется топливо камерной просушки, иначе работа агрегата в нормальном режиме будет невозможной.

Подразделяются домашние котлы и по числу контуров, нагревающих воду. Они бывают одноконтурными и двухконтурными.

Первый тип предназначается только для обогрева помещений. Второй используется еще и для горячего водоснабжения. Для этого в топочном отсеке установлены два змеевика.

Одноконтурные котлы также можно применять для обеспечения жильцов дома горячей водой. Для этого к ним подсоединяются водонагреватели косвенного нагрева. Но при этом есть минус – необходимость покупки дополнительного оборудования.

Критерии выбора

Оптимальным соотношением цена/качество характеризуется котел Куппер

При выборе котла стоит учесть следующие показатели:

• Обогреваемая площадь. Примерные расчеты эффективности выполняют по формуле 1 кВт = 10 кв.м. К примеру, в центральной части России для отопления дома, площадь которого 150 кв.м, требуется устройство с мощностью 15 кВт. Для более холодных регионов нужен агрегат мощнее. Чтобы обогреть аналогичный дом в Сибири, стоит взять устройство мощностью на 30 процентов больше. При подсоединении второго водяного контура для ГВС нужно добавить к итоговому значению еще 15–20 процентов.
• Материал. Чугунное оборудование может простоять 35 лет, у него лучшие тепловые и технические показатели. Но такие агрегаты неустойчивы к механическим повреждениям и много весят. Стальные устройства более дешевые, не страшатся ударов, но срок их работы в среднем на 10–15 лет меньше.
• Тип загрузки дров. Чаще изготавливают аппараты, в которых предусмотрено боковое поступление топлива. Но существуют и модели с верхней загрузкой. Подобная конструкция применяется в газогенераторных котлах. Основное преимущество решения – возможность предварительной сушки дров, благодаря чему повышается эффективность обогрева.
• Соотношение объема топочной камеры и мощностных показателей котла – какое количество раз в течение дня необходимо загружать топливо. У аппаратов из стали это значение в среднем 1,5–2,5 л/кВт против 1,1–1,4 л/кВт у чугунных.
• Защита от ожогов. Немаловажная характеристика, в особенности при открытом доступе в котельную. Достигается за счет теплоизоляции ручек топочной камеры, других сильно нагревающихся элементов, защищающих футляров и решетки.
• Дополнительный функционал – автоматические датчики, встроенный накопительный бойлер, система удаленного контроля. Все это делает эксплуатацию обогревателя более удобной. Но для некоторых опций необходимо подсоединение к источнику электрического питания, что лишает агрегат автономности.

Кроме технических показателей, понадобится определиться с маркой дровяного котла и стоимостью. Хорошим вариантом в отношении цены и функциональности станет одна из модификаций котла «Куппер». Их достоинство также в компактности, что позволит разместить устройство на маленькой площади.

Особенности установки

Для установки дровяного котла нужно подготовить прочный фундамент

Отопительный котел, работающий на дровах, можно поставить в любом месте, если оно отвечает технологическим и пожарным нормативам. Под котельную подходит техническое помещение с потолками выше 2,2 м, площадью 8–12 кв.м. Должна быть установлена приточная и вытяжная вентиляция, проведен свет. Для внутренней отделки подходят только негорючие материалы. Можно смонтировать котел в подвальном помещении, но с условием, что оно сухое.

При установке также нужно учесть:

• Дровяной котел монтируют на прочный фундамент. При подсоединении устройства из чугуна понадобится соорудить бетонное основание.
• Чтобы не допустить случайного воспламенения во время загрузки топлива, основу из дерева в направлении открытия дверцы топки закрывают листом металла либо асбестоцемента.
• Монтаж агрегата осуществляют в месте, где его будет удобно обслуживать. Все элементы должны быть в свободном доступе.
• Дрова должны храниться в соседнем помещении.
• Установку дымоходной трубы выполняют, следуя требованиям пожаробезопасности при монтаже. Все части, которые нагреваются и проходят через плиты перекрытия и кровлю, изолируют. На выходную часть дымохода ставят искрогаситель.

Если агрегату по конструкции необходимо подсоединение к электрической сети, используют стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания. Автоматику подсоединяют от щитка посредством автоматических выключателей и УЗО. В целом монтаж не сложен, его вполне возможно произвести своими руками.

Правила эксплуатация дровяных котлов

Дрова нужно складировать не ближе чем в метре от топки

В процессе пользования дровяным котлом для отопления частного дома соблюдайте меры предосторожности:

• не оставляйте работающее оборудование долгое время без присмотра во избежание перегрева;
• работая с топкой, не забывайте надевать рукавицы, защищающие от ожогов;
• не допускайте к котлу детей.

Важно складировать дрова не ближе чем в метре от топки, а лучше в специально оборудованном помещении.

Для эффективной работы дровяного отопителя необходимо постоянно заготавливать значительные партии топлива, хранить его в условиях низкой влажности. Однако можно быть уверенным, что в доме будет тепло даже при перебоях поставки электричества или газа.

Установка уличной дровяной печи Nature’s Comfort

Каждая печь поставляется с полным подробным руководством по установке с большим количеством изображений и схем!

Если у вас есть какие-либо технические вопросы или вам нужна помощь, позвоните Рэнди по телефону (800) 780-4302.

Как установить уличную дровяную печь можно разбить несложно. Необходимые детали для установки дровяной печи обычно стоят около 1100 долларов.

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ — 1100 долларов США
(МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСНОВАНИЯ И НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕРЕВЯННОГО КОТЛА)

40 ′ — 1 ″ красный PEX
20 ′ — 3/4 ″ красный PEX
1 — 1 ″ MPT x PEX клапан
1 — 1/2 ″ MPT x PEX клапан
1 — 1 x 1 x 1/2 ″ PEX T
1 — 1 ″ PEX x MPT фитинг
2 — 1 ″ PEX x Fem Фитинг для пота
2 — 1 ″ PEX муфты
12 — 1 ″ PEX cinch зажимы
3 — 1/2 ″ PEX cinch clamp
1 — PEX cinch инструмент
Обработка котла 4 — 1/2 галлона (достаточно для 400 галлонов)
1 — Комплект для испытаний обработки котла
1 — черная труба 1-1 / 4 ″ 90
1 — 1-1 / 4 ″ x 1 ″ черная трубная втулка
1 — удлинитель одностенного дымохода 48 дюймов (укажите: CP548 или CP648)
1 — Заглушка дымохода с искрогасителем (укажите: CPC5 или CPC6)
1 — 20 пластинчатый теплообменник вода-вода
1 — вода-воздух теплообменник
50 — Platinum 3 Wrap Изолированная красно-синяя труба 1 ″
(ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ)

А.Расположение котла

Котел NCB должен располагаться с соблюдением требований по свободному пространству. Держите дверцу топки так, чтобы она не была направлена ​​на конструкцию, чтобы исключить пожарную опасность из дома. Котел может быть установлен на расстоянии до 250 футов с использованием насоса и трубопроводов подходящего размера, при этом все еще обогревая дом и горячую воду. Однако, если котел расположен на расстоянии более 100 футов, вы можете столкнуться с неэффективностью и потерей тепла. Насос большего размера, чем поставляемый, может потребоваться для расстояний более 100 футов и / или любого подъема на высоту более 15 футов.

Расположите котел NCB там, где он будет удобен для дозаправки и хранения дров. Труба Pex и линии электропередач должны быть проложены под землей между домом и котлом и должны быть проложены ниже линий замерзания.

Несоблюдение правил очистки зоны котла и ее отсутствия горючих материалов, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей и паров может привести к серьезным травмам, смерти или значительному материальному ущербу.

Полная бетонная подушка или опоры непосредственно под ногами не требуются для установки дровяного котла, но рекомендуется для предотвращения морозного пучения.При желании будет достаточно четырех бетонных блоков фундамента 8 ”X 16” X 4 ”. Вы можете добавить дополнительные слои блоков для облегчения загрузки древесины. На рисунке ниже показаны внешние размеры стопы.

Б. Дымоход

Колпак от дождя из нержавеющей стали диаметром 6 дюймов должен быть приобретен отдельно для наружной установки дровяной печи и может быть получен у Рэнди. При установке удлинителей используйте опоры в соответствии с указаниями производителя труб. Рекомендуется устанавливать котел с учетом преобладающего направления ветра.

1 Рекомендуется, чтобы штабель был как минимум на 2 фута выше линии пика крыши ближайшего жилого дома.

2 Если они расположены на расстоянии более 100 футов, но не более 150 футов от любого жилого дома, рекомендуется, чтобы высота штабеля составляла не менее 50% пикового уровня крыши этого жилого дома, плюс еще 2 фута.

3 Если он расположен на расстоянии более 150 футов, но не более 200 футов от любого жилого дома, рекомендуется, чтобы высота штабеля составляла не менее 25% высоты верхней линии крыши этого жилого дома, плюс еще 2 фута.

Пример высоты дымохода относительно ближайшего соседа по ветру

C. Труба Pex с изоляцией для подземных работ

Для отвода нагретой воды от котла к дому необходимо использовать подземную изолированную трубу pex. Минимальный допустимый размер трубы — 1 дюйм. Изолированная труба Platinum 3 (дренажная плитка 4 дюйма) и Platinum 4 (дренажная плитка 5 дюймов) доступны для покупки через Randy, перейдя на страницу трубы pex. Он может содержать шпагат для протягивания электрического провода.Если возможно, сделайте это так, чтобы труба была проложена прямо для облегчения вытягивания.

ПОЗВОНИТЕ ВАШИМ МЕСТНЫМ ДИГГЕРАМ ПО ГОРЯЧЕЙ ЛИНИЮ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТРАНЧИ!

Закопайте подземную изолированную трубу ниже линии замерзания (или чуть выше уровня грунтовых вод) и держите под землей, когда она входит в дом. Глубина траншеи варьируется в разных регионах страны. Я включил фото диаграммы глубины линии наледи ниже.

Перед установкой изолированной трубы pex под землей убедитесь в правильности необходимой глубины.Для получения этой информации обратитесь в офис местного строительного инспектора. Обязательно уплотните гофрированную трубу, чтобы предотвратить попадание воды. Если условия требуют, чтобы труба была над землей для входа в дом, обязательно тщательно изолируйте ее.

Примечание: Если используется труба PEX только одного цвета, промаркируйте водопроводные линии или подсоедините и проверьте их перед засыпкой труб и линий. Если у вас каменистый грунт, убедитесь, что вы используете чистый наполнитель или оберните трубу соломой или ландшафтной тканью перед засыпкой, чтобы обеспечить дополнительную защиту от проколов.

Если необходимо отапливать более одного здания, необходимо установить дополнительную трубу и насос.

D. Подключение к сантехнике

Сантехнические соединения должны быть хорошо изолированы после установки. Закройте также нижние отверстия доступа.

Минимальный допустимый размер трубы — 1 дюйм. Установите исходящую линию pex на фланец насоса, который уже установлен на нижнем конце циркуляционного насоса. Установите обратную линию на штуцер 1-1 / 4 дюйма, расположенный посередине верхней части задней панели управления.Добавьте клапан в обратную линию, чтобы при ремонте или обслуживании трубопроводов или оборудования воду в бойлере можно было изолировать без слива. (Клапаны и фитинги PEX можно приобрести у Рэнди.)

Установите линию наполнения от бытовой воды в обратную линию в доме, используя Т-образный, 2 клапана и штуцер для отключения или предохранитель обратного потока, когда он не используется, чтобы сохранить 100% изоляцию, чтобы вода из котла не могла попасть в бытовую часть, если давление потеряно.

Используйте широкие отводы для трубы PEX, выдерживая минимум 90 градусов (не более 6), поскольку каждый из них добавляет 1 фут напора, уменьшая скорость потока воды.Для узких радиусов используйте резиновый шланг нагревателя ¾ ”короткой длины (подходит для фитингов PEX 1”, его можно получить, позвонив Рэнди).

Для системы с принудительной подачей воздуха проложите линию от насоса сначала к теплообменнику для горячей воды для бытового потребления, а затем к трубопроводу в камере статического давления печи. Для водяной излучающей системы этот порядок следует изменить в обратном порядке.

Примечание: Для больших домов может потребоваться труба диаметром 1 for для максимальной выходной мощности BTU. Труба диаметром 1 ”может нести на 37% больше БТЕ из-за более высокого расхода воды. Приведенные выше фитинги необходимо заменить, чтобы они соответствовали 1 ”Pex.Насос Armstrong E9.2, доступный от Randy, может делать это в 1-дюймовой трубе с ограничениями по расстоянию и высоте.

E. Электропроводка котла

Квалифицированный электрик должен подключить этот котел в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования. Для питания GFCI необходимо установить специальную цепь на 15 ампер и 115 В переменного тока. Подсоедините провода питания и нейтрали к задней части GFCI и соедините гайкой заземляющий провод с зеленым проводом, который закреплен рядом с землей GFCI. См. Электрическую схему в разделе управления.

Размер и тип устанавливаемого электропровода зависит от расстояния от котла до дома. Если котел находится менее чем в 100 футах от дома, UF-кабель # 14 AWG является самым маленьким проводом, который можно использовать. Если расстояние превышает 100 футов, необходимо использовать UF-кабель # 12 AWG.

Котел потребляет максимум 5 ампер, если работает все стандартное оборудование. Дополнительная розетка обеспечивает в общей сложности 10 ампер для удобства использования.

Для облегчения погрузки в ночное время рекомендуется установить уличное освещение на столбе на расстоянии 10-20 футов от передней части котла и немного смещено, чтобы пользователь мог видеть внутри топки при загрузке.

F. Системы принудительного воздуха — проводка термостата

Следующие примерные чертежи предназначены для управления вентилятором в системе принудительной подачи воздуха независимо от существующего источника тепла (например, пропана, электрического тока, жидкого топлива и т. Д.). По запросу Рэнди может предоставить пользовательские схемы для других типов настроек управления.

Используйте этот пример схемы, если у вас стандартная 4-проводная система

Используйте приведенный ниже пример чертежа, если у вас двухпроводная система или термостат — это современный компьютеризированный тип, который обменивается данными между печью (обычно используется в системах с тепловым насосом). Не используйте этот метод, если в вашей системе HVAC используется многоскоростной вентилятор. Все перечисленные ниже детали можно приобрести у Рэнди.

G. Добавление байпасных клапанов

Добавление системы байпасных клапанов (3 клапана, 2 тройника и штуцеры) на каждом теплообменнике — хорошая идея, чтобы в случае потенциальной проблемы, такой как закупорка теплообменника, его можно было легко диагностировать и обслуживать, а также используется для летнего байпаса, как описано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.

H. Установка теплообменника вода-воздух

Теплообменник должен быть установлен над змеевиком конденсатора кондиционера и должен располагаться на высоте не менее 2 дюймов над ним, чтобы любой лед, который может попасть на конденсатор из-за неправильной эксплуатации, не коснулся нового теплообменника.

Воздух не должен выходить из воздуховода или вокруг него. Используйте клейкую ленту из вспененного материала (используется для изоляции дверей и окон), чтобы уплотнить вокруг рамы, и ленту из фольги, чтобы закрыть отверстие, которое вы делаете в нагнетательной камере для теплообменника.

Убедитесь, что фитинги подающей и обратной линий легко доступны после установки теплообменника.

Вы сможете найти теплообменник, который подходит для пленумов большинства распространенных размеров. Если вы не можете, необходимо изменить систему воздуховодов, чтобы принять теплообменник. Надевайте соответствующую защитную одежду. (перчатки, защитные очки и т. д.)

Измерьте ширину теплообменника (размер A на следующей диаграмме). Измерьте толщину теплообменника (размер C).

Начните с вырезания отверстия в боковой части воздуховода на толщину теплообменника (размер C) и полную длину воздуховода (обычно размер A).

ВНИМАНИЕ! Края металла очень острые! Надевайте защитные перчатки и соблюдайте осторожность!

Вставьте теплообменник в отверстие для пробной посадки. В идеале коллектор и трубы (F) должны выступать из камеры статического давления.

Во время пробной установки попытайтесь определить, сколько ленты необходимо вокруг рамы теплообменника для уплотнения и предотвращения обтекания воздухом.С разных сторон может понадобиться разное количество (толщина).

Теплообменник должен быть закреплен так, чтобы он не двигался вверх или вниз по потоку в камере статического давления. Изготовьте несколько L-образных скоб и установите их на соответствующей ширине, как показано ниже (размер C). Закрепите на месте заклепками или саморезами.

Осторожно вставьте теплообменник в камеру статического давления, чтобы еще раз проверить установку. После проверки правильности установки вы можете закрыть концы теплообменника и отверстие, которое вы сделали в камере статического давления, фольгой или изолентой.

I. Установка в небольшой пленум

Вы можете установить теплообменник в камере статического давления, которая меньше длины теплообменника, следующим образом. Сделайте надрезы сверху и снизу камеры статического давления, обычно длиной 4 дюйма (ширина теплообменника), как показано ниже. Возможно, вам придется сделать это с обеих сторон воздуховода, в зависимости от размера теплообменника.

Проденьте теплообменник через переднее отверстие в заднее отверстие так, чтобы он выступал из передней и задней части камеры статического давления на одинаковую величину.В идеале ядро ​​теплообменника полностью находится внутри камеры статического давления.

Прижмите листовой металл к краю теплообменника (поз. G) с помощью плоскогубцев с каналом. Это не только создает практически герметичное уплотнение, но и поддерживает теплообменник.

J. Регулировка потока воздуха в приточной камере

Электродвигатели большинства печей с принудительной подачей воздуха имеют три скорости для обеспечения различной скорости движения воздуха. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным специалистом по печам, если вы хотите изменить воздушный поток в существующей печной системе.

К. Установка на существующий котел в помещении

Котел NCB может быть подключен к существующей котельной системе. Пластинчатый теплообменник вода-вода необходим для передачи тепла от наружного бойлера к внутренней гидравлической системе, чтобы две системы оставались изолированными (см. Следующую схему).

Как показано на приведенном выше рисунке, две системы полностью изолированы друг от друга, поэтому существующая гидронная система остается нетронутой и функционирует точно так же, как и раньше.Вода, которая циркулирует через наружный бойлер, никогда не циркулирует через водяную систему дома и наоборот.

Все насосы и элементы управления остаются в основном такими же в существующей системе, но вам нужно будет предохранять горелку водяной печи от возгорания.

Это можно легко сделать, прикрепив ограничительный терморегулятор к входной линии от наружного котла и подключив его последовательно с аквастатом внутреннего котла (см. Следующий рисунок).

Это дает возможность обогревать дом только наружным бойлером, если температура воды во входящей линии превышает 140F.Если оно когда-либо упадет ниже 120, комнатная горелка снова загорится, чтобы поддерживать тепло в доме, а также обратный нагрев наружного бойлера, чтобы он не замерз.

Электрическая схема на следующей странице показывает типичную схему управления для работы двухзонной излучающей системы для новой установки, в которой не используется существующая водяная печь. Номера деталей указаны на каждой позиции для заказа у Randy.

л. Заполнение котла водой

Осмотр: Перед заполнением осмотрите вал насоса, открутив большой серебряный винт, чтобы обнажить верхнюю часть вала, и поверните назад и вперед отверткой, чтобы убедиться, что вал не сломался во время транспортировки. Гарантия не распространяется на сломанные валы, если они не обнаружены и не замечены перед установкой и запуском дровяной печи на открытом воздухе. Также полностью прочтите раздел обслуживания.

После того, как все соединения труб будут выполнены, слейте около 20 галлонов воды в поплавок и слейте воду, повторяя эту операцию, пока она не станет чистой. Закройте сливной кран и залейте смесь для бойлера Nature’s Comfort — , требуемую для гарантии . Заполните бойлер шлангом через поплавковый патрубок или, если вы установили линию наполнения, откройте клапан и дайте ему наполниться, остановившись, как только поплавок начнет подниматься.

По возможности используйте смягченную воду с низким содержанием железа для максимального срока службы котла и насоса.

Циркуляционный насос запускать только после ЗАПОЛНЕНИЯ котла и заливки крыльчатки и подшипников! После заполнения открутите верхний винт на насосе до тех пор, пока не будет течь стабильная струя воды и не будет удален весь воздух. Поскольку насос является агрегатом с мокрым ротором, если насос вообще работает всухую, он заклинивает, так как подшипники получают смазку из воды. Полную информацию о работе и уходе за насосом см. В разделе «Техническое обслуживание».

Во время первого цикла нагрева вода может расшириться и перелиться через край. Это нормально и произойдет каждый раз, когда будет добавлено слишком много воды. Откройте сливной клапан, чтобы индикатор поплавка оставался внизу резиновой крышки. При превышении этого значения горячая вода может вытолкнуть поплавок, а также вызвать выливание кипящей воды. (ВНИМАНИЕ: вы должны переполнить, когда котел выключен и не используется)

После того, как вода будет циркулировать в течение 1 часа, проверьте уровень нитритов, чтобы убедиться в требуемом уровне 1000–1500 ppm, и добавьте обработку, если уровень ниже этого уровня.Отправляйте образец воды в Nature’s Comfort для официального гарантийного тестирования на содержание нитритов, а также один раз в год в дальнейшем. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ! См. Полную информацию в гарантии.

Ниже представлен пример обработки воды для котлов на открытом воздухе от Nature’s Comfort.

M. Float Уровень

После заливки и запуска циркуляционного насоса и удаления воздуха из теплообменника (см. Следующий раздел) дайте котлу нагреться и поработать в течение 24 часов, затем долейте воду, если необходимо. Идеальный уровень воды — это начало цикла нагрева, чтобы индикатор уровня находился внизу резиновой крышки.Уровень воды будет подниматься и опускаться во время работы, поскольку вода расширяется и сжимается при изменении температуры. Обязательно держите бойлер заполненным обработанной водой все время, в том числе в течение лета, так как это предохранит бойлер от коррозии, а во время эксплуатации — от перегрева, вызывающего отказ циркуляционного насоса.

N. Удаление воздуха из теплообменников

При работающем насосе (сначала заправьте и промойте подшипники!) Просто закройте клапан на обратной стороне, удерживайте в течение 1 секунды, а затем быстро откройте.Повторите процедуру четыре раза, пока вы не перестанете слышать, как воздух проходит через линию.

O. Уплотнения каната предварительной подготовки

Вариант 1: (Хороший) Смочите уплотнения троса WD-40 перед розжигом котла, чтобы предотвратить затвердевание от дыма и креозота, и нанесите повторно 1 или 2 раза в течение отопительного сезона или по мере необходимости.

Вариант 2: (Лучше) Купите тюбик высокотемпературного герметика и наложите полоску герметика на отпечаток дверного косяка в тросовых уплотнениях, поместив на них 2-дюймовую полоску вощеной бумаги.Сильно откройте защелку и толкните дверцу / зольник, затем оставьте открытым до полного высыхания, прежде чем разжигать огонь, чтобы получить индивидуальное уплотнение. После отверждения смочите канатные уплотнения WD-40, чтобы предотвратить затвердевание от дыма и креозота, и нанесите повторно 1 или 2 раза в течение отопительного сезона или по мере необходимости.

Вариант 3: (Лучшее, но более хлопотное и беспорядочное) Купите тюбик высокотемпературного герметика и нанесите кистью на всю поверхность уплотнения троса, чтобы надолго запечатать дым и креозот. Поместите на это 2-дюймовую полоску вощеной бумаги.Сильно откройте защелку и толкните дверцу / зольник, затем оставьте его открытым до полного высыхания, прежде чем разжигать огонь, чтобы получить индивидуальную долговременную герметизацию.

ПРИМЕЧАНИЕ! Отрегулируйте топливный люк, если вы когда-нибудь заметите какое-либо количество дыма. См. Раздел обслуживания. Регулировка дверцы выполняется на заводе, но может потребоваться снова после установки дровяного котла на открытом воздухе и перед розжигом огня, поскольку уплотнения со временем сжимаются. См. Раздел обслуживания для получения полных инструкций по настройке и уходу.

Ознакомьтесь с этой схемой для получения информации о том, как установить пластинчатый теплообменник вода-вода!

Видео выше, любезно предоставленное Biomass Direct, показывает, как установить пластинчатый теплообменник вода-вода!

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по установке, позвоните Рэнди по телефону (800) 780-4302!

Вернуться на главную

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей.Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса — позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет потерь тепла — определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет потерь тепла стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла в полу

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Определение размеров насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки водонагревателя

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. резервного котла в напорной системе Схемы

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — водяной теплый пол и схема обогревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед началом работы

Настоящее руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это погодоустойчивый кожух наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту. BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Для получения информации о размерах насосов и трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор насосов» в этом руководстве.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то вентиляционное отверстие может быть установлено в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F. до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура, которую мы производим из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, и наш насос начнет подавать воду на 160 градусов по Фаренгейту в нашу плиту? Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически упасть ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызовет неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре теплого пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, гаража для автомобилей и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начало работы в цехе:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1, разделенное на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = Дверная зона (Верхняя дверь + Людская дверь)
A = 277
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x .1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетной температуре
на открытом воздухе. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и имеет тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и почва гравием или песком типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать примерно половину своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потеря тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

В = объем воздуха в цеху (60 футов x 40 футов x 18 футов)
В = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Дельта T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его цех отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными тепловыми потерями из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие тепловые потери здания на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы подходящего размера необходимы для обеспечения здания достаточным количеством тепла. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
БТЕ = потери тепла в здании
дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его цехе. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = БТЕ / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.менее
, чем температура приточной воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам нужно учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Размер насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на 6,5 футах напора. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей работой.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (в футах напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднимать воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного клапана. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии, а при работающем насосе открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается, а вентиляционное отверстие закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия печи.

Домашнее водяное отопление

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления пройти через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки».
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к входному отверстию насоса
«пони», а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Переверните шланги на отстойниках 5A и 5B и закачайте жидкость в противоположном направлении
через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы не допустить загрязнения бытовой воды промывочным раствором
.

1 — Сначала закройте отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Открыть отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник Heat
в обратном направлении пресной водой. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Воздухонагреватель

Типовой водонагреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой клапан на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе для предотвращения замерзания наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

Установка котла на дровах и угле на открытом воздухе

Установка уличного дровяного котла

Это самая простая система для самостоятельной установки!

Основные инструкции по установке для безводной дровяной печи

ССЫЛКИ на полные руководства ниже

Это просто, БЕЗ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ частей печатных плат!

Мы поможем вам на каждом этапе пути!

80 — 90% наших клиентов устанавливают эту уличную дровяную печь сами!

Вы НЕ аннулируете гарантию, установив печь самостоятельно!

Каждая печь поставляется с полным загружаемым подробным руководством с большим количеством изображений и диаграмм!

Если у вас есть какие-либо технические вопросы или вам нужна помощь, звоните по телефону 828-683-8055

Установить уличную дровяную печь можно несложно.Необходимые детали обычно будут стоить около 650 долларов, если уличная печь находится в 50 футах от вашего дома, включая предварительно изготовленную предварительно изолированную трубу Pex:

Залейте бетонную подушку толщиной 4 дюйма, чтобы поддержать печь, потому что наша самая маленькая печь весит почти 1600 фунтов в пустом состоянии и около 2400 фунтов (более ТОННЫ), заполненной водой!

Для хорошей бетонной площадки (толщиной около 4 дюймов) потребуется всего от 1/3 до 1/2 ярда бетона, что даст вам хорошее место, чтобы стоять и загружать дрова.

Вы также можете использовать твердые бетонные блоки или шпалы — все, что будет устойчивым и поддерживает печь.

Выкопайте траншею, убедившись, что она ниже линии замерзания, чтобы предотвратить чрезмерные потери тепла и замерзание. Это максимальная глубина, на которую мороз будет проникать в землю в самые тяжелые зимы. Эта глубина варьируется от области к области, но обычно составляет всего 12 дюймов или меньше в нашем районе (WNC), поэтому я сделал свою траншею глубиной 18 дюймов, потому что диаметр трубы почти 6 дюймов. См. Эту карту линии замерзания ниже или позвоните в местное здание кабинет инспектора.

Прокладывать линии Pex ниже линии замерзания не обязательно, но это позволит сэкономить много тепла и сэкономить древесину.Температура грунта ниже линии промерзания составляет 50-55 градусов даже зимой, поэтому потери тепла минимальны. Это как в весенний день положить трубу на землю. В противном случае земля может быть значительно ниже нуля!

Траншеекопатели, канавы-ведьмы и небольшие экскаваторы-погрузчики можно арендовать недорого, что позволяет вырыть траншею самостоятельно с небольшими усилиями, избегая платы в размере 40-60 долларов в час от местного ландшафтного дизайнера или установщика септиков.

Вы будете размещать изолированную трубу Pex, в которой есть две трубы PEX 1 «плюс две трубы Pex 3/4» (одна служит линией наполнения для верхней части печи), которые 4 раза обернуты изоляцией и помещены внутрь. 4-дюймовая водосточная труба.Вы также закопаете провод 12/3 110 В в 4-дюймовую или 6-дюймовую трубу из ПВХ. Труба укладывается в траншею, от уличной печи до дома.

Если вы подключаете водонагреватель, вам понадобится еще один насос (99 долларов США), установленный в помещении. Это также обеспечивает воду для заполнения вашей наружной печи! См. Информацию и картинку ниже. Изображение изолированной трубы Pex ниже.

Установите теплообменник в выходной камере печи (на 150 долларов больше — производство США). У нас есть более 40 теплообменников различных размеров, подходящих для вашей камеры статического давления, поэтому работы с металлом практически не требуется! Мы даже можем сделать теплообменник на заказ — в U.С. — всего за 202 доллара.

(Подключив его к котлу, вы установите водо-водяной теплообменник. СХЕМА ЗДЕСЬ).

Подсоедините 1-дюймовую трубу PEX к печи и теплообменнику. Мы используем простые компрессионные фитинги или фитинги типа SharkBite ™, поэтому сантехник не нужен! Фитинги SharkBite представляют собой простые вставные фитинги.

Подсоедините 3/4 «PEX-трубу к водонагревателю, снова используя простые фитинги SharkBite (нажимайте вручную). Не требуется дорогостоящий боковой нагреватель или пластинчатый теплообменник, поскольку горячая питьевая вода циркулирует непосредственно из водонагреватель через встроенный топочный теплообменник ГВС.Он возвращается к вашему водонагревателю уже нагретым! Это может сэкономить 30-65 долларов в месяц!

Это также сэкономит вам около 300 долларов на боковом или пластинчатом теплообменнике, а также на темперирующем или смесительном клапане. У вас никогда не закончится горячая вода!

Установите новый автоматический выключатель на 15 А (8-15 долларов США) в свою коробку выключателя и подключите провод 110 В к выключателю и выведите его из печи. Вы также можете получить источник питания от существующей розетки и т. Д. (Вы подключаете заднюю часть печи, включая свет, который поставляется в топке, чтобы он не повредился.)

Для подачи питания на печь можно использовать провод 12/3, чтобы насос работал по требованию, а не круглосуточно, как в других печах. Третий провод в проводе 12/3 используется для насоса вместо специального провода термостата, так что он работает только при работающем вентиляторе печи (или насосе котла).

Установите простой двухпроводной термостат (15-20 долларов в магазине Lowe’s) и подключите его к имеющемуся термостату. Это позволяет включать и выключать вентилятор при необходимости нагрева, не включая печь.Таким образом, ваша существующая печь будет включаться автоматически по мере необходимости, в качестве резервной (например, если у вас метель и вы не можете добраться домой).

Залить водой. Разожги огонь!

Вы начали экономить!

Помните, это всего лишь обзор. Вы получите исчерпывающее руководство на 71 странице с множеством изображений и диаграмм, которые упростят вам задачу! Более 85-90% наших клиентов устанавливают печи сами! Вот как все просто.

ССЫЛКИ НА РУКОВОДСТВА:

Руководство по установке котла Hyprotherm

http: // outdoorwoodfurnaceboiler.com / HyProTherm-Installation-Manual_9-25-2020.doc

Другие дополнительные файлы здесь:

http://outdoorwoodfurnaceboiler.com/Hyprotherm-Furnace-Hot-water-coil-cover-sealing.pdf

и

http://outdoorwoodfurnaceboiler.com/Hyprotherm-Boiler-Hooking-up-the-Hot-Water-Heater.pdf

Установка теплообменника в воздуховод: http://www.outdoorwoodfurnaceboiler.com/outdoor-wood-furnace-heat-exchanger-installation.htm

Замена канатного уплотнения для обращения в будущем, при необходимости: http: // outdoorwoodfurnaceboiler.ru / How-to-replace-the-door-rope-seal-on-your-Hyprotherm-Hydronic-or-принудительно-воздушная-печь.doc

Пожалуйста, позвоните мне (Бен), если вы не можете найти правильный манул, поэтому я могу отправить вам правильную ссылку для одного, потому что у нас так много!

Фотографии установки комплекта для установки деревянного котла

Фотографии установки комплекта для установки деревянного котла

Труба Pex, подключенная к
нижняя часть насоса бежит в дом и обычно бежит к вашему теплу
теплообменник — если у вас нет бойлера или не устанавливается гидронная система.В
В этом случае вам понадобится паяный пластинчатый теплообменник. который обычно используется
между двумя системами, чтобы вода была разделена, И чтобы внутренняя система
находится под давлением, а клапан автозаполнения работает точно так же, как сейчас. См. конец
в этом разделе представлена ​​дополнительная информация о подключении пластинчатого теплообменника.

Насос обычно уже установлен непосредственно на
печь, как правило, не запорный клапан. Однако это хорошая идея
установить запорный клапан выше насоса (как изображено на странице 24, так что если
насос когда-либо должен быть заменен, подача воды может быть отключена, чтобы вода
не вытекает из топки.Это войдет в ваш комплект.

Просто добавьте клапан и
1 трубный ниппель с резьбой на обоих концах, как показано ниже

Установить запорную
клапан над насосом

МЫ рекомендуем это, чтобы вы могли поменять насос.
без потери большого количества воды и химикатов!

Сначала открутите насос, используя розетку и
трещотка и гаечный ключ.

Не теряйте резиновое уплотнение!

Отвинтите фланец (если установлен) трубным ключом, чтобы поставить
на запорный вентиль там, на своем месте.

Оберните резьбу на колене трубной резьбой.
Лента.

Оберните резьбу на маленькой трубке трубкой.
ниточная лента.

Плотно прикрутите короткий отрезок трубы к
выключить клапан.

Навинтите фланец на
труба, затягивая все хорошо. Убедитесь, что запорный клапан ручка очистит
насос.

Вы также можете отключить отключение
клапан в противоположном направлении (направлении), потому что клапан работает в любом направлении.

Снова прикрепите насос и болт снизу.
фланец (2 болта вверху и 2 болта внизу). Вкрутите фитинг, показанный выше (с тефлоновой лентой), в
фланец.

Убедитесь, что труба обрезана абсолютно под прямым углом и
вставьте втулку, если используете фитинги SharkBite.

В фитингах марки ProBite эта втулка не используется.

Просто вставьте трубу PEX в фитинг до тех пор, пока
он достигает дна.

В
завершенная установка должна выглядеть так:

Насос
Монтаж проводки показан здесь.

ВСЕ Доступны разные модели НАСОСОВ ЗДЕСЬ

Установка обратной линии, запорные вентили и фитинги

Это завершенная установка:

Добавление двух запорных клапанов (a
запорный вентиль и слив из крана) на обратных линиях делается
, чтобы в случае потенциальной проблемы с закупоренным теплообменником или неисправным
насос
может быть легко диагностирован владельцем, без необходимости обращения в сервисный центр.

Здесь вы проверяете свой
галлонов в минуту.

Вот все детали разложены, как и должно быть.
собран.

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ
в наличии

Наденьте тефлоновую ленту на небольшую трубу.
(с фитингами с трубной резьбой), как показано.

Убедитесь, что вы обернули ленту
правильный путь, как показано. Заверните в противоположную сторону от завинчивания.

Прикрутите еще одну трубу (обернутую
с тефлоновой лентой) на запорный вентиль, за которым следуют буквы ‘T’ и Pex
примерка. Обязательно сориентируйте Т-образный запорный клапан так, чтобы запорный клапан
ручка очищает сток. Также можно повернуть запорный вентиль на противоположное.
путь (направление), потому что клапан работает в любом направлении.

Винт смесительный
клапан, используя как всегда тефлоновую ленту.

Теперь подсоедините трубу Pex.

Примерка Sharkbite. Просто нажмите
трубку до упора.
Эти Sharkbite
фурнитура в наличии ЗДЕСЬ

Обязательно используйте пластик
вставьте, если используете оригинальные фитинги SharkBite. Труба Pex ДОЛЖНА быть обрезана под прямым углом!

Фитинги марки ProBite делают
не использовать эту вставку.

Показана труба Pex
прилагается здесь, и работа завершена!

Подключение котла для плинтуса и лучистого тепла с
пластинчатый теплообменник

Авторские права 1995-2019

Мы принимаем чеки VISA, MasterCard, Discover и AMEX,
, чеки по телефону
а также PayPal.

Напишите Теду по адресу:

HOME — Открытый дровяной котел
Запчасти

Теплообменник
Цены

Подвесные теплообменники Modine

Нагреватели агрегатов —
Подвесные теплообменники с вентилятором

Кондиционер

Дрова обожжены
Обогреватель бассейна

Дровяное обжигание
Обогреватель спа или гидромассажной ванны

Водонагреватели и комплекты для бытового горячего водоснабжения

Трубчатые и кожухотрубные теплообменники

Изолированный подземный
Котел Pex Pipe

Стиль укуса акулы
Pex Трубная арматура

Циркуляционные насосы

Подключение

Циркуляционный насос

Установка

Циркуляционный насос

Монтажные комплекты для наружного котла

Инструкция по установке дровяного котла

Подземная предварительно изолированная труба Pex

Лучистое тепло в полах

Инструкции по подключению термостата Ranco

Электропроводка водяного насоса

Инструкции

4-9-2019
АВТОРСКИЕ ПРАВА 2019

Узнайте, как установить теплообменник для уличной дровяной печи — котел

Многие гаражи или магазины используют
обработчик воздуха, подобный показанному ниже, со встроенным
нагревать
обменник.

Вот пример перехода, выполненного в существующем воздуховоде,
для размещения прямоугольного теплообменника в круглых воздуховодах.

Типовой теплообменник, который
установлен в приточной камере
или воздуховод (тот, который идет к вентиляционным отверстиям в разных
номера).

Это всегда лучший способ
потому что поставил теплообменник
в обратном канале (где находится фильтр) приведет к попаданию горячего воздуха
взорвать
вентилятор — нагревает его, а не охлаждает.

КУПИТЕ теплообменники на этом сайте!

Установка теплообменника

в существующей камере статического давления или воздуховода

Если
у вас есть кондиционер, необходимо установить теплообменник
между топкой и змеевиком испарителя.Неспособность сделать это
может привести к замерзанию теплообменника. Если ты не можешь
поместите теплообменник между топкой и испарителем
змеевик, необходимо ежегодно опорожнять теплообменник перед использованием
кондиционер.

Теплообменник необходимо устанавливать герметично. Нет
воздух должен иметь возможность обтекать воздуховод или выходить из него.Использовать
клейкая лента из пеноматериала (используется для изоляции дверей и
окна) вокруг водяного змеевика. Используйте ленту из фольги, чтобы закрыть
теплообменник и отверстие, которое вы проделываете, или проконсультируйтесь в местном отделении ОВК.
установщик или техник.

Марка
Убедитесь, что фитинги легко достать после установки.
В идеале на водопроводах не должно быть стыков! если ты
нужно соединить две линии вместе, используйте SharkBite
арматура.Фитинг IN должен находиться внизу самого нижнего
точка (внизу). При горизонтальной установке впускной патрубок
самая низкая точка обычно на 2-3 ниже, чем другой сосок.

Вы
должен быть в состоянии найти теплообменник, подходящий к наиболее популярным
размеры пленумов. Если вы не можете найти его, мы можем погреться
обменник специально сделан по номинальной стоимости, чтобы вы не
необходимо изменить систему воздуховодов, чтобы принять теплообменник
профессионалом.Во всех случаях надевайте защитное снаряжение, перчатки.
и очки и маска . Края могут быть ОСТРЫМИ!

Измерение
ширина теплообменника (размер A на следующей диаграмме).

Измерьте толщину теплообменника (размер C).

Старт
вырезав отверстие в стенке воздуховода толщиной
теплообменник (размер C) и всю длину
воздуховоды (обычно размер A).

Слайд
теплообменник в отверстие для пробной посадки.В идеале
трубки (D и E) должны выступать из камеры [см. диаграмму на
Предыдущая страница]. Коллектор и трубы (F) могут выступать из
также пленум, если необходимо.

Как
пока вся поверхность змеевика (B) находится в камере статического давления, вы должны
будь хорошим, даже если чуть больше заголовка (F и даже G)
выпирает.

Пока
проверить примерку, попытаться определить, сколько ленты нужно вокруг
Это. Различное количество (толщина) может потребоваться на разных
стороны. Вы можете приобрести ленту разной толщины, чтобы она
подойдет и запломбируется правильно.

Место
лента из пеноматериала вокруг теплообменника с внешней стороны для его герметизации
так, чтобы он плотно прилегал и не пропускал воздух.

теплообменник необходимо установить так, чтобы он не двигался.
Самый простой способ — изготовить из нескольких кусков металла
L-образная форма, прибл. длина теплообменника как
показано ниже.

Вот как будут выглядеть подтяжки. Очень простой. Заклепка или
винт на место.

Установите скобы, как показано выше.Просто положите их на место,
на правильной ширине (размер C). Просверлить воздуховод
и ваши недавно сделанные L-детали и заклепайте или прикрутите их
на место. Вам понадобится четыре части, по две сверху и
Нижний.

Слайд
Осторожно вставьте теплообменник в камеру статического давления, чтобы проверить установку
очередной раз. Если все в порядке, можно закрыть концы жара.
теплообменник и отверстие, которое вы проделали в пленуме с помощью фольгированной ленты
сделано для воздуховодов.Строки ввода должны быть внизу, если только
иначе отмечено.

Установка теплообменника, который длиннее пленума

Вы
может установить теплообменник в камере, размер которой меньше
длина теплообменника. Это хороший идеал, потому что
вы получите всю сердцевину внутри воздуховода.Только рама
будет выступать на 1 дюйм (с каждой стороны). Действуйте следующим образом.

Вырезать
линии вверху и внизу пленума, обычно 4 дюйма
длинные (ширина теплообменника).

Вырезать
еще одна линия по вертикали, между двумя другими разрезами, прямо в
середина, как показано.

Слайд
теплообменник через переднее отверстие в заднее отверстие. Так
что он выступает спереди и
назад.

Идеально
ядро ​​ теплообменника будет полностью внутри
пленум.(Пункт B)

Если
вам нужен теплообменник для камеры статического давления размером 18 дюймов x
18 дюймов, то это размер теплообменника, который нужно купить, и
внешние размеры будут 18 x 20 дюймов.

Обжим
листовой металл к краю теплообменника. Это предмет
G на диаграмме выше (стр. 23).С помощью плоскогубцев с канальным фиксатором
Обожмите его, это делает очень красивый профессиональный вид
монтаж. Входные линии должны быть на нижнем входе, если только
иначе отмечено.

Это
не только образует практически герметичное уплотнение, но и поддерживает
теплообменник.

А
переход был построен здесь так, чтобы более крупный теплообменник для
уличная дровяная печь, может использоваться с меньшими воздуховодами.

А
фото клиентов установки теплообменника для его уличной дровяной печи ..

Удаление воздуха из теплообменника

Вы
необходимо иметь два запорных клапана в обратной магистрали — один
со стоком. При работающем насосе (поверните термостат на
90 F, чтобы насос включился), просто закройте латунный клапан на
обратную линию быстро, удерживая ее 3-4 секунды.Затем откройте
клапан. Повторите процедуру не менее 4 раз.

Если
Вы не уверены, выходит ли весь воздух, можете отделить
2 клапана на трубе Pex между ними после выключения
оба клапана, чтобы вода не сливалась.

Вставьте прозрачную трубку в ведро емкостью 5 галлонов для
сливной клапан.Закройте другой клапан в обратной линии. Открой
сливной клапан. Затем просто закройте вентиль на обратной линии.
быстро, удерживая 3-4 секунды. Затем откройте тот же клапан
очередной раз. Повторить процедуру 4-6 раз. Таким образом, вы можете увидеть, если
пузыри выходят из строя.

Монтаж сантехники — Котлы EZ

Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья.Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse

Когда вы впервые топите печь, очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °), прежде чем вы действительно начнете нагревать свой дом или другое строение. Если вы начнете отводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте комнатный термостат для наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Печь водопроводная

Завершенная сборка

Изолированная линия PEX имеет две водяные трубы: красную, по которой нагретую воду из печи поступают в ваш дом, и синюю, по которой охлажденная вода возвращается из дома в печь. Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для сантехнических соединений.

Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм.Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.

Вот фотография фитингов, необходимых для установки сдвоенного насоса с двумя соединенными вместе обратными линиями. Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи.Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

Вот и законченная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.

Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с портом возврата.Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунь или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто обязательно сориентируйте фитинг таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная выше, когда заказчик устанавливает двойную обратную линию, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

Тройник для установки двойной обратной линии.

Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке. Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весны и осени. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны.Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно пропускать воду.

Схема «Монтаж насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса. Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной.Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения. Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

Есть корректировка соединения «Слив бойлера», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния и , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии.Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи. Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда штанга разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара.Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы гарантировать герметичность установки. В конце отопительного сезона, после того, как вы осушите печь, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное.Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

Адаптер анодного стержня Тройник дренажного порта Нанесение смазки на трубку

Когда вы все проверили, чтобы убедиться, что нет утечек и правильно ли циркулирует вода, обязательно оберните все изоляцией. Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи.Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.

Внутренняя сантехника

На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к наружному котлу.

Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вам также следует установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое время ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

Водонагреватель

Если вы планируете также отапливать воду для бытового горячего водоснабжения с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме , а затем направить ее к внутреннему водонагревателю.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы полагаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

Помните, пластинчатый теплообменник подключается к линии подачи воды COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.

Печь с нагнетанием воздуха

Ваш наружный котел Ezboilers отапливает ваш дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник необходимо установить очень близко к змеевику системы кондиционирования воздуха, вам необходимо слить воду из теплообменника перед использованием системы кондиционирования воздуха. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

Вы, конечно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться на нее.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда ее доставим. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр вашей существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это сделать правильно.

Система внутреннего котла

Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью системы принудительной подачи воздуха, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler в систему внутреннего бойлера. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.

EZ Котлы-печи также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

Распределительный коллектор водяного отопления

Если вам нужна помощь в установке поверхностного отопления, мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

Radiantec

Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

Дом

Опора для дровяных котлов Royall для установки внутри и снаружи помещений

Часто задаваемые вопросы о дровяных котлах

• Какая модель котла на дровах лучше всего соответствует моим потребностям?
В зависимости от размера отапливаемой площади и типа помещения, которое необходимо отапливать, Royall предлагает внутренние и внешние дровяные котлы для любого применения. Для правильного подбора котла Royall, пожалуйста, свяжитесь с
обратитесь к местному дилеру дровяных котлов, а затем ознакомьтесь с нашими моделями дровяных котлов для установки внутри и снаружи помещений для получения более подробной информации.

• Какие размеры дровяных котлов доступны в Royall?
Royall предлагает закрытые и открытые дровяные котлы, которые отапливают дома площадью от 1000 квадратных футов до более чем 10 000 квадратных футов.

• Как долго прослужит мой дровяной котел Royall?
При правильном уходе ваш дровяной котел Royall будет комфортно обогревать ваш дом или офис не менее 20–30 лет.

• Насколько сложно установить котел Royall?
Установить дровяной котел Royall проще, чем вы можете себе представить.Все дровяные котлы для внутреннего и наружного применения поставляются в полностью собранном виде, наши инструкции по установке помогут вам в процессе установки. Роял
внутренние дровяные котлы требуют небольшой сборки. Ваш дилер предложит установку, свяжитесь с вашим местным дилером, чтобы запланировать полную профессиональную установку или руководство.

• Как часто мне нужно будет наполнять бойлер Royall?
В зависимости от топлива, которое вы используете, ваш котел Royall будет определять количество раз, необходимое для заполнения вашего дровяного котла.Обычно в холодную погоду вы наполняете бойлер два раза в день. Связаться с дилером
о типичных показателях заполнения для вашего региона.

• Могу ли я установить бойлер Royall, если я живу в городе?
Не рекомендуется устанавливать дровяной котел на открытом воздухе в мегаполисе, однако внутренние дровяные котлы Royall идеально подходят для таких тесных замкнутых пространств. Учитывайте высоту дымовой трубы и
всегда помните о соблюдении всех государственных и местных кодексов.

• Как часто мне нужно убирать золу?
С нашим зольником очень легко удалить золу.В нашем зольнике есть отдельная дверца для безопасного удаления золы, когда устройство находится под нагрузкой. Важно очистить ваш пепел
еженедельно или ежедневно. Зольник следует опорожнять по мере необходимости каждые 4 дня в зависимости от тепловой нагрузки. В конце отопительного сезона очень важно счистить с огня все золы.
коробка. Накройте дымоход, чтобы влага не попала в эти участки. Влага, смешанная с золой, может повредить дровяную печь.Никогда не храните поддон для удаления золы внутри котла.

• Какие настройки я должен использовать для Аквастата?
Мы рекомендуем установить для аквастата следующие настройки: 180 ° с дифференциалом 20 °. Это сообщает котлу, что если его внутренняя температура ниже 160 °, включите вытяжной вентилятор до тех пор, пока внутреннее тепло не исчезнет.
поднят на 180 °. При 180 ° вытяжной вентилятор выключится до тех пор, пока внутренняя температура не упадет до 160 °. Вы можете немного изменить эти настройки в зависимости от ваших конкретных требований.Тем не мение,
попытка сжечь древесину при более низком температурном диапазоне может привести к накоплению креозота.

• Как мне получить техническую поддержку?
Техническую поддержку лучше всего предлагает ваш местный дилер. Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете найти дополнительную техническую поддержку для вашей дровяной печи на нашей странице поддержки или позвонив нам по телефону
800-944-2516.

• А как насчет выбросов в котле Роялла?
Некоторые штаты и местные агентства ввели требования к дровяным котлам, работающим на открытом воздухе.Уточняйте требования к дровяным котлам на открытом воздухе в вашем районе у государственных или местных властей.

• Что делать, если мне нужны запчасти?
Чтобы заказать запасные части, обратитесь к местному дилеру или посетите наш интернет-магазин по адресу www.shoproyall.com.

• Сложно ли управление печи Royall?
Абсолютно нет, Royall использует проверенные временем элементы управления и простые в использовании.

• Что такое креозот и как его уменьшить?
При медленном горении древесины образуется смола и другие органические пары, которые вместе с выделяющейся влагой образуют неприятный продукт, называемый креозотом.Пары креозота конденсируются в относительно
прохладный дымоход медленно горящего огня. В результате на облицовке дымохода скапливаются остатки креозота. При воспламенении этот креозот разжигает горячий огонь. Следует осмотреть патрубок и дымоход.
по крайней мере, еженедельно вами, чтобы убедиться, что все работает правильно, и ежегодно профессионалом для обеспечения надлежащей работы и безопасности. Если креозот скопился, его следует удалить, чтобы снизить риск.
каминного пожара. В случае пожара в дымоходе Royall не несет ответственности за повреждение котла или вашего личного имущества.

• Как лучше всего сжигать дрова в котле Royall?
Для разжигания огня использовать бумагу и растопку. При загрузке дров в котел Royall лучше всего загружать дрова сначала к задней части котла, а затем к
фронт. Ройалл рекомендует сжигать спиленную, расколотую и сушеную выдержанную древесину. Не переполняйте агрегат, чтобы горячие угли не выпали из дровяного котла при открытии топливной дверцы. После сжигания дров или угля в
Ваш котел в течение определенного периода времени, вы узнаете, сколько дров требуется в день и какие виды дров лучше всего подходят для вас.