Как самому смонтировать систему отопления в частном доме: Nothing found for Kak Smontirovat Sistemu Otopleniya V Dome %23Preimushhestva I Nedostatki

Монтаж отопления в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Система отопления предполагает, что теплопотери сводятся к минимуму, а отдача тепла остается максимальной. Также нужно учитывать и количество затрачиваемых материалов, модель котла и тип батарей при проектировании системы. Чтобы самому выполнить такой проект, необязательно иметь соответствующую подготовку, достаточно знать некоторые правила, выполняя которые вы успешно сможете подготовить и выполнить монтаж отопления в частном доме своими руками.

Прежде чем покупать материалы и готовиться к работе, сначала определитесь, какой тип системы отопления будете использовать, выберите подходящий для нее котел и радиаторы. После необходимо составить проект и лишь потом переходить к приобретению материалов и монтажу.

ВАЖНО! В данной статье рассматривается система водяного отопления, в которую входят котел, трубы и радиаторы. Такая конструкция наиболее простая, надежная и менее затратная в эксплуатации. Система действует так: вода нагревается в котле, по трубам поступает в радиаторы, последние отдают полученное тепло в помещение. Остывшая жидкость по трубам (обратке) поступает снова в котел, и процесс повторяется.

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

• однотрубная;
• двухтрубная.

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

• насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
• увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
• если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

• коллекторной;
• лучевой.

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Выбираем оборудование для отопления частного дома

В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

Составляем проект отопления

Чтобы провести отопление в частном доме своими руками, вам обязательно понадобится проект. Его нужно составлять в следующем порядке:

1. Сначала сделайте эскиз дома.
2. Затем проведите зонирование дома и определите степень комфортности каждого помещения.
3. Вычислите теплопотери для всех комнат по отдельности.
4. Спроектируйте размещение батарей в каждом помещении.
5. Определите количество необходимых секций для каждого радиатора.
6. Выберите схему отопления.
7. Рассчитайте мощность котла, необходимое количество материалов (метраж труб, количество тройников, вентилей, автоматики и прочее).

Проблем с эскизом дома возникнуть не должно, поэтому переходим сразу к зонам комфортности.

ВАЖНО! Сделать весь объем работы самостоятельно крайне сложно, поэтому рекомендуем узнать расценки на монтаж отопления частного дома в различных фирмах. Так, вам будет проще сориентироваться, какую работу можно отдать мастерам, а какую лучше выполнить самому.

Зонируем помещения

Грамотное распределение тепла позволит вам не только чувствовать себя комфортно дома, но и может сэкономить некоторые средства. Итак, какую же температуру лучше выдерживать в разных помещениях:

Правильно планируйте тепловые зоны вашего дома для комфортного проживания в нем.

1. Общая температура комфорта должна быть в пределах 20-24 градусов.
2. Для спальни лучше чуть повысить температуру и установить ее в рамках 22-25 градусов.
3. Для ванной комнаты, санузла, гостевой и комнат, где вы находитесь большую часть времени, диапазон температур составит от 21 до 24 градусов.
4. Для столовой, кухни, рабочего кабинета температуру лучше снизить до 18-22 градусов.
5. Для прихожей, гаража и проходной зоны можно установить предел в 12 градусов.

Подсчитываем теплопотери

Расчет можно упростить, не учитывая внутренний теплообмен между комнатами. При подсчетах важно определить количество наружных стен и углов, именно там идут наибольшие потери. Величину потерь можно высчитать, взяв данные из нижеприведенной таблицы и умножив их на толщину стены.

По тепловому сопротивлению

По приведенным теплопотерям

Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 м² по внутреннему контуру стен) в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

ВАЖНО! Большое количество тепла уходит через окна.

Батареи

Выбор радиаторов очень важен. От этого зависит не только долговечность системы отопления, но и градусы тепла в вашем доме. Существует всего 4 типа батарей:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Биметаллические радиаторы состоят из крепких стальных труб и алюминиевой рубашки, хорошо отдающей тепло.

Лучше всего отдают тепло, дольше всех служат – чугунные радиаторы. Но их сложно устанавливать из-за значительного веса. Отличным выбором будут биметаллические батареи. Они долговечны, хорошо отдают тепло, но стоят дороже, чем другие варианты. Алюминиевые и стальные лучше не устанавливать, так как алюминий недолговечный, а сталь не сможет справиться с нагревом комнат в лютый мороз.

Чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату, вам необходимо число теплопотерь умножить на 1,2 (коэффициент запаса) и поделить на тепловую мощность секции батареи. Округлять значение нужно в большую сторону.

На заметку! Альтернативный вариант. Чтобы не затруднять себя подсчетами, вы можете высчитать количество секций так: на каждые 2 кв. м комнаты (при высоте потолка до 3 м) нужна одна секция. Если теплопотери высокие, то возьмите пару-тройку секций про запас.

Принцип работы «экрана» для батареи.

Батареи лучше устанавливать под окном. Такой ход несколько снизит теплопотери через оконный проем. Но в этом случае батарея будет отдавать часть своего тепла стене, что вам совсем не нужно. Поэтому мы рекомендуем на стенку, где установлен радиатор, монтировать «экран». Выполняется он обычно из фольги и служит отражателем тепла. Теплый поток отражается и возвращается в помещение, нагревая при этом воздух, а не стену.

После всех подсчетов вам необходимо выбрать схему отопления, о которой уже говорилось ранее. Наш выбор неизменен – мы рекомендуем двухтрубную.

Расчет мощности котла

Стоит отметить, что параметр мощности лучше брать с небольшим запасом, так вы обезопасите себя в сильный мороз. Нагревательный прибор спокойно справится с чрезвычайной ситуацией.

Чтобы рассчитать мощность, вам необходимо сложить мощности всех радиаторов (возможно и других приборов, которые будут питаться от котла), умножить эту величину на 1,4 (это коэффициент, учитывающий теплопотери на вентиляцию). Полученную цифру нужно разделить на коэффициент использования мощности и на КПД котла. После чего выбирайте котел из таблицы, который наиболее соответствует получившемуся значению.

Последние заготовки

Когда все расчеты сделаны, вам необходимо замерить все расстояния, чтобы купить нужное количество труб, тройников. Берите все с небольшим запасом. Покупайте котел, согласовывайте все необходимые документы, приобретайте радиаторы и прочие расходники.

Проводим монтаж отопления в частном доме

Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.

Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.

После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.

Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу.

Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.

Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.

Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.

На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.

Система отопления в частном доме

С приходом холодов всегда возникают проблемы с теплоносителями. Низкая температура за окном требует повышение градусов внутри. Цена на основные ресурсы повышается с каждым годом и понятно, что газ и солярка дешевле не станут. После долгого отопительного сезона возникает закономерный вопрос о том, как и чем, обогреть частный дом, и при этом спасти бюджет. Подсчитано, что зачастую выгодно поменять отопление в доме, предварительно выбрав для себя более экономичный вид энергоресурса. О том, как самостоятельно справиться с задачей и сделать верный выбор, узнаете из этой статьи.

Автономный обогрев дома

Отопление в доме предусматривает обогрев нескольких помещений, соединенных трубопроводом, независимым от центральной магистрали. Для этого необходимо установить котел, работающий на одном из видов топлива.

Понимание принципа функционирования системы позволит смонтировать наиболее удачную модель отопления относительно проекта вашего дома, и получать от нее максимальное количество тепла.

Схему проекта лучше продумать на этапе строительства, чтобы предусмотреть место для стояков и коллекторов. Но если изначально момент упущен, в любом случае проблема решаема.

Работа системы зависит от вида топлива и конструктивных особенностей котла. Используемый ресурс и тип агрегата влияют на долговечность системы, стоимость и сервисное обслуживание, поэтому перед покупкой лучше ознакомиться с их характеристиками.

Модели котлов отопления

Электрические котлы. Считается надежным вариантом обогрева для дома, относительно дорогим по стоимости эксплуатации и результативным по теплоотдаче. Работу агрегата можно регулировать автоматически при помощи датчиков температуры. Управление системой сводится к принципу: установил, настроил и забыл. Остальные функции будут выполняться электроникой.

Современные котлы оснащены узлом управления, помогающим регулировать процессы. Нажатием на кнопку можно изменить режим отопления, например с минимального режима перейти на сберегающий.

Электрические котлы имеют два недостатка:

• высокую цену энергоресурса
• зависимость от подачи энергии

Газовые котлы сегодня имеют все преимущества, поскольку природный ресурс пока самый дешевы, хотя такой вид отопления имеет много недочетов, и требует постоянного внимания так же, как и:

1. Установка и периодическое обслуживание специалистами.
2. Автоматическое управление, зависящее от скачков электроэнергии.
3. Высокая цена оборудования и степень опасности.

Котлы на жидком топливе. Работают на солярке, экономически невыгодны по причине дорогого топлива. Преимущество работы агрегата в том, что имея такой вид обогрева, перестанут быть актуальными проблемы подачи газа или электроэнергии. При этом в доме будет комфортная регулируемая температура и горячая вода. Солярка хранится в больших контейнерах, вынесенных за территорию дома и прикопанных в земле. Наряду с преимуществами у системы есть серьезные недостатки:

• электрозависимость, поскольку узел управление оснащен 2 автоматическими блоками
• расход солярки — до 10−15 литров в сутки
• высокая пожарная опасность

Твердотопливные котлы. Модель и технология постоянно совершенствуются. Выпускаются в напольном варианте. Подогретая дровами или торфом вода циркулирует по трубам и греет помещение. Многие варианты предполагают альтернативную замену топлива.

Если вас полностью не устраивает ни один из перечисленных вариантов, обратитесь к комбинированному виду отопления. Это поможет в целом увеличить эффективность системы, обеспечить дом теплом согласно коммунальным условиям.

Комбинированные модели предполагают универсальность ресурса. В том смысле, что работают и на газе, и твердом топливе, и никоим образом не зависят от капризов электричества. Недостаток: они привязаны только к одноконтурной схеме: либо тепло дают, либо греют воду.

Проекты отопления частного дома представлены в данном материале: https://teplo.guru/sistemy/proekty-otopleniya-chastnyh-domov.html

Этапы монтажа отопительной системы

С котлами разобрались. Теперь нужно вникнуть в контуры подключения, подходящие для частного дома.

Для конструктивного решения задачи и составления схемы отопления желательно придерживаться некоторых правил:

1. Определяем среднюю ветровую нагрузку, учитывая направление расположения дома. Промозглость особенно чувствуется в угловых домах северо-западного направления. В этом случае лучше предусмотреть большее потребление тепла, и потом завинтить запорные краны радиаторов, чем дружно противостоять холоду.
2. Рассчитываем мощность котла.
3. Подсчитываем количество радиаторов и секций.
4. Намечаем подходящий вид котла.
5. Изучаем схему подключения и разводку трубопровода.
6. Оцениваем качество теплоизоляции дома.

Все учтено и подготовлено, остается лишь собственноручно смонтировать отопительную систему. Процесс подключения обойдется недорого, а классические схемы доступны для понимания.

О самостоятельной организации отопления частного дома можно прочитать здесь: https://teplo.guru/sistemy/varianty-otopleniya-doma-svoimi-rukami.html

Схема двухтрубной системы отопления

Самостоятельное монтирование — распространенная практика среди домовладельцев. Принцип такой схемы сводится к циркулированию теплоносителя по трубе и возвращения его к котлу.

Преимущества системы:

1. Система надежна и эффективна.
2. Гарантирован равномерный обогрев всех комнат.
3. Возможность регулирование температурного режима отдельным вентилем.
4. Защита от любых морозов.

Типы двухтрубной системы подразделяют на горизонтальную и вертикальную.

Для горизонтальной разводки труб не требуется дополнительной установки стояков к квартире. Вертикальная система защищена от образования воздушных пробок.

Для двухтрубной системы отопления необходимы:

• котел, работающий на любом ресурсе;
• система безопасности: приборы, контролирующие подачу воды и отвод воздуха;
• при принудительном типе движения теплоносителя нужен насос;
• трубы;
• радиаторы для отдачи тепла.

Выбираем разводку . При верхнем типе разводки труб расширительный бак крепится в чердачной части, но трубопровод проходит по низу.

При нижнем типе — горячий трубопровод находится в подвале, и обратная подача располагается под ним.

С выбором радиатора отопления может помочь данный материал: https://teplo.guru/radiatory/vybor/kak-vybrat-batarei-otopleniya.html

Принцип подключения

Действия начинаются с установки котла, компенсационного бачка и монтирования трубопровода относительно схемы. Систему, работающую на газе или электричестве можно делать в доме, при этом заранее предусмотрев коаксиальную трубу и расширитель.

1. От источника тепла вверх выводится линия для теплоносителя.
2. Падающая труба присоединяется к расширительному бачку, из которой выводят верхняя линия. От нее расходятся трубы к радиаторам.
3. На этом этапе, для принудительной циркуляции теплоносителя, устанавливается насос.
4. Обратная линия должна пройти симметрично верхней магистрали, и примкнуть к радиаторам. Ее подводят к котлу и соединяют с его нижней частью.

Результат действий — замкнутый контур

При горизонтальном выполнении трубопровода с естественным движением воды желательно сделать наклон в 1% по направлению к котлу.

Следует избегать прямых углов и накладок трубопровода— они усиливают сопротивление и создают воздушные пробки.

Для стального трубопровода применяется сварка; оцинкованные трубы соединяются резьбой, полипропиленовые — с помощью набора для пайки; металлопластиковые скрепят фитинги. Опоры для стальных труб должны крепиться через 1,2м

Перед установкой радиаторов необходимо выбрать их расположение и продумать систему кранов. Монтируются они исключительно под подоконником, чтобы блокировать поступающий холод.

Однотрубное решение

Такое отопление эффективно в одноэтажных домах, с имеющимися в них чердаками, поскольку требуют верхнюю разводку. Теплоноситель, проходя по верхней магистрали, нагревается и устремляется в подающие стояки. В результате перемещения воды, радиаторы заполняются горячей водой сверху и холодной снизу. Чтобы повысить коэффициент тепла, нужно позаботиться о площади нагрева.

Существует два варианта установки. В первом случае часть теплоносителя проходит в радиаторы, другая — заполняет приборы теплоотдачи, находящиеся ниже. Поток воды регулируется по мере необходимости.

Проточный вариант предусматривает последовательное движение теплоносителя через все радиаторы, установленные по линии магистральной трубы. Обратно поступает, в отличие от первой схемы, только холодная вода. Проточная система не позволяет регулировать процесс обогрева.

На эффективность работы автономной системы влияет разница давления при входе и выходе. Оно отвечает за скорость теплоносителя. Относительно однотрубной схемы подключения следует заметить, что давление обеспечивается диаметром труб и высотой коллектора в начальной точке и его уменьшением в конечной.

Солнечная энергия самая экономная. Ресурс можно получать бесплатно, установив соответствующее оборудование — батарею, причем для ее нагрева совсем неважны градусы, а требуется лишь солнечный свет. Еще один альтернативный вид энергии — ветряки. Их используют в странах, где мало солнца. Возможно, что преимущества природной энергии подвигнет и вас на эксперимент, когда остро встанет вопрос доступности энергии.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопление частного дома. Системы отопления

Тепло – это благо, к которому стремились первобытные люди, комфортные, эффективные, энергосберегающие системы отопления — это безусловный атрибут жизни современного человека. С развитетием человечества развивались способы отопления дома, а время диктовало организовывать более совершенные системы отопления. Сегодня сделать самую простенькую систему отопления в доме не сложно даже обывателю.

Системы водяного отопления дома

Водяное отопление с помощью отопительного котла и радиаторов — популярная современная система отопления дома.

Небольшие настенные котлы обычно устанавливают на кухне частного дома, но иногда также строят специальное помещение по типу котельной недалеко от дома с отдельным входом. Все трубопроводы,  идущие из дома должны быть очень хорошо изолированы для того, чтобы предотвратить потери тепла и возможное их промерзание. Трубы можно утеплить теплоизоляцией для труб, которая предотвращает возможные теплопотери и защищает трубы от конденсата. После установки котла от него ведут трубы к радиаторам отопления, устанавливают расширительный бак закрытого или открытого типа.

После нагревания в котле вода направляется в приборы отопления, которые и отапливают помещение. По другим трубам охлажденная вода возвращается в котел отопления.

На расширительном баке нужно прикрепить манометр. Ниже бака от главного стояка системы отопления обычно прокладывают «ветку» горячей воды, а от нее — отдельные трубы к одному или двум приборам. Труба, ведущая к одному прибору отопления, имеет меньший диаметр, к двум приборам отопления — больший.

От водопровода к котлу отопления проводят линию с запорным краном, которая необходима для заполнения системы отопления водой. Чтобы спускать воду из системы отопления также существует патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализации.

Если в частном доме нет водопровода, то это не проблема, потому что наполнять систему отопления водой приходится крайне редко. Заполнять систему отопления можно ручным насосом или обычным ведром с водой, если расширительный бак открытого типа.

Прокладывать подачу и обратку системы отопления нужно с небольшим уклоном в 3-5 мм на 1 м трубопровода с направлением в сторону движения воды, что обеспечивает свободный выход воздуха через трубу, идущую от расширительного бака, и спуск воды через патрубок, расположенный в нижней точке системы отопления.

Особенности водяной системы отопления 

В водяных системах отопления от котла отопления к радиаторам вода движется за счет того, что горячая вода легче холодной. По этой причине котел в системе отопления следует располагать ниже нагревательных приборов, а значит повысить давление в системе отопления, и использовать трубы меньшего диаметра, если такой возможности нет, то его располагают чуть выше или на одном уровне с радиаторами. В этом случае вода циркулирует в системе отопления за счет своего охлаждения в трубопроводе и нагревательных приборах. Чем сильнее охлаждается вода, тем больше она циркулирует по отопительному контуру, и наоборот.

Обычно тепловой изоляцией изолируют только главный стояк, в пределах помещения, где расположен котел, тогда там не будет очень жарко.

Системы отопления с газовым отопительным котлом

Природный газ — самый распространенный вид топлива в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Его стоимость минимальна в сравнении с другими видами топлива и затраты будут незначительными. Системы отопления дома с газовым отопительным котлом полностью автономные, а их бесперебойная постоянная работа зависит от запасов газа.

В настоящее время газовые котлы отопления самые популярные в Нижнем Новгороде и области и практичные. Газовые котлы можно разделить на две группы: навесные настенные газовые котлы отопления и напольные газовые котлы отопления.

Не зависимо от типа газового котла в системе отопления дома, все они имеют некоторые общие характеристики: одноконтурные или двухконтурые. со встроенным бойлером или без.

Одноконтурный газовый котел служит исключительно только как прибор отопления. Двухконтурный газовый котел совмещает в себе функции отопительного прибора и прибора водоснабжения. Двухконтурный газовый котел имеет теплообменник или два, греющий воду на отопление помещения и на ГВС. Если же понадобится большой объем воды, тогда лучше приобрести газовый котел со встроенным бойлером. Наиболее подходящим является бойлер косвенного нагрева.

Настенные котлы отопления Buderus, такие как Logamax U042/U044, Logamax U052/U054 и Logamax U052/U054 T — мощное устройство для нагревания воды.

Мощность настенных газовых котлов обычно в интервале 12 – 35 кВт. Ее достаточно для обогрева помещения площадью до 350 м2. Обычно необходимую мощность котла рассчитывают исходя из того, что для обогрева 30 м3 от объема помещения требуется мощность 1 кВт. Газовые котлы в системах отопления, могут быть с отрытой камерой сгорания и иметь естественную тягу, или иметь закрытую камеру сгорания и принудительную тягу.

Конденсационные настенные котлы — усовершенствованный вид настенных котлов. Они экономичнее обычных газовых котлов отопления, так как рассчитаны на максимально эффективное использование получаемого тепла. Экономия происходит благодаря принципиально новой конструкции камеры сгорания, в которой теплоносителю передается не только энергия при сгорании топлива, но и энергия  водяного пара при переходе  из газообразного состояния в жидкое. КПД конденсационного котла может составлять больше 100%, а экономия — порядка 35 %. Buderus производит настенные конденсационные котлы Logamax plus GB112 и Logamax plus GB162, которые для Вас может поставить и смонтировать ООО «НПО «ЭкоВодоСистемы».

Системы отопления жидким топливом

В нашем регионе очень популярны системы отопления с жидкотопливными котлами. Дизельные котлы отопления или жидкотопливные котлы аналогичны газовым котлам и имеют уровень производительности такой же. Однако жидкое топливо много дороже дров и газа, его имеет смысл применять при отоплении больших построек и отсутствии магистрального газа.

Высококачественные котлы на солярке, мазуте, отработанном масле обладают высоким КПД. Они обеспечивают отоплением не только коттеджи, но и большие загородные дома и промышленные объекты. Следует отметить, что при всей дороговизне жидкого топлива, оно все же дешевле электричества.

для расчета необходимого количества столярки, расход топлива можно рассчитать по формуле: мощность горелки в кВт умножить на 0,1.

В линейке котлов Buderus Logano представлены несколькими моделями напольных котлов с  чугунными и стальными теплообменниками, работающими как на жидком топливе так и на газе.

Дизельные котлы Buderus экономичны в потреблении топлива по сравнению с аналогичным оборудованием других производителей и даже могут работать на рапсовом масле.

Дизельные котлы Buderus имеют ряд преимуществ перед аналогичными котлами котлов других производителей:

• низкий уровень шума за счет звукопоглощающих материалов основания котла и горелки, а также за счет шумоглушителя дымовых газов;
• работают в комплексе с автоматикой и водонагревателями Buderus;
• имеют плавную регулировку температуры котла в ручном режиме;
• в комплект входит емкость для топлива до 300 литров и вытяжка для удаления продуктов сгорания топлива.

Таким образом получается, что хоть сегодня простенькую систему отопления не сложно сделать обывателю самому, то современные эффективные системы отопления с индивидуальными настройками регулировки, автоматикой, климат-контролем — это дело провессионалов.

«ЭкоВодоСистемы» уже много лет специализируется на разработке и монтаже систем отопления, исходя из индивидуальных особенностей каждого дома и пожеланий заказчика.

Примеры разработанных и смонтированных нами систем отопления в Нижнем Новгроде и области можно посмотреть на на нашем сайте. Системы отопления, смонтированные нашими специалистами — это дело рук профессионалов. Разработку и монтаж систем отопления в нашей компании производят исключительно только опытные штатные специалисты. На свои работы мы даем гарантию.

Подробную информацию, как разработать и смонтировать систему отопления в вашем доме, вы можете получить у наших специалистов по телефонам +7 (831) 462-88-84, 466-85-72 или отправив запрос по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Похожие материалы:

Водяное отопление в частном загородном доме своими руками

Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.

Как устроена водяная система отопления?

Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.

Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.

Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос

Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все  системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.

Вариант #1 — естественная или гравитационная

Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.

Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации

Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.

Вариант #2 — принудительная система

Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.

Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.

Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.

Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:

Устройства, необходимые для работы системы

Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.

Котел для разогрева теплоносителя

Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами.  Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.

Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной

Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.

Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных  дополнительных потребителей тепла.

Трубы, составляющие отопительный контур

Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто  «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.

Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.

Разбор классических вариантов разводок

Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.

Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.

Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.

Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.

Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Вариант #1 — однотрубная система

Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.

Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным

При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.

Вариант #2 — двухтрубная система

Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.

Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи

Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html

Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.

Вариант #3 — коллекторная разводка

Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену  любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления

При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как сделать отопление в частном доме правильно самому

Для тех, кто живет за городом либо просто в небольшом городке или посёлке, вполне полезно будет знать, как самому правильно сделать отопление в частном доме. Здесь очень важен подход как с финансовой, так и с практической точки зрения, то есть, хватит ли у меня денег на осуществление проекта и нужен ли мне тот или иной метод обогрева, чтобы обеспечить тепло во всех жилых комнатах здания. Безусловно, это вопросы личного характера, а мы сейчас разберём основные направления, которые используются в частном секторе, причём довольно успешно.

Три основных системы для отопления частного дома

Монтаж радиаторного отопления в частном доме

Есть много способов отопления домов в частном секторе, но в последнее время самыми востребованными можно назвать три из них, это:

1. Радиаторное отопление.
2. Система водяного тёплого пола.
3. Совмещение радиаторного отопления и системы водяного тёплого пола.

Может быть, кто-то скажет, что самым популярным на данный момент является печное отопление. Возможно. Тем не менее, речь всё равно пойдёт про автономное водяное отопление и способы его монтажа. Но перед этим нужно немного уделить внимания элементам отопительных систем, из которых делается сборка контура при любом варианте.

Приборы и элементы, используемые для отопления

Алюминиевые радиаторы разных размеров

Из радиаторов на сегодняшний день,  если не говорить об их конфигурации, используются три типа, которые отличаются по металлу и это:

• чугун;
• сталь;
• алюминий;
• биметалл.

Коли уж речь идёт о частном секторе, то отопление может быть только автономным и только 0,1% частных домов подключены к централизованным котельным. Это те дома, которые когда-то строились предприятиями для своих рабочих, но со временем были выкуплены, а централизованное отопление в некоторых местах всё-таки осталось, хотя далеко не у всех.

• Значит, чугунные радиаторы отпадают сразу, так как они слишком долго нагреваются и требуют большого количества воды, что совсем не подходит для автономии — слишком много расходов.
• Стальные батареи, как секционные, так и панельные (неразборные) для частного дома подходят отлично – они имеют хорошую теплоотдачу и приятный внешний вид, но они начинают ржаветь и быстрее всех выходят из строя.
• Алюминиевые радиаторы предназначены исключительно для автономного отопления и этому есть две причины: во-первых, они не выдержат очень высокого давления и, во-вторых, в теплоноситель нужно домешивать специальные добавки, что невозможно при централизованной подаче воды.
• Биметаллические приборы отопления, это идеальный вариант, как для частного сектора, так и для многоэтажных домов. Они выдерживают самое высокое возможное давление, но в данном случае нас это не интересует, зато у них превосходная теплоотдача, а эксплуатационный ресурс почти приравнивается к чугуну, то есть, если у чугуна это 30-35 лет, то у биметалла это 25-30 лет.

Слои трубы из сшитого полиэтилена

Для системы тёплого пола даже не по инструкции, а по умолчанию должна использоваться труба из сшитого полиэтилена высокого качества.(PEX). Проблема здесь в том, что, во-первых, это дорогой материал, хотя и хороший и, во-вторых, при заливке второго слоя стяжки, который делается поверх системы тёплого пола, трубы нужно заполнять водой, чтобы их не расплющить раствором (это доставляет определённые неудобства). А вот практика показала, что для этой цели превосходно подходит более дешёвый металлопласт, только он обязательно должен быть бесшовным – это обеспечивает его прочность. Из собственного опыта могу сказать, что системы тёплых полов из металлопласта, уложенные 10-15 лет назад лично мной, до сих пор успешно функционируют.

Настройка двухконтурного конвекционного газового котла

Если говорить о котлах для водяного отопления, то они могут быть:

• газовыми;
• электрическими;
• дизельными;
• твердотопливными.

Как бы там ни было, но газовые агрегаты, безусловно, лучше всех и на это есть несколько причин. Во-первых, двухконтурные модели обеспечивают для дома горячее водоснабжение без установки бойлера косвенного нагрева, во-вторых, такие агрегаты могут быть не только конвекционными, но и конденсационными (низкотемпературными), энергозависимыми и энергонезависимыми, а также у современных моделей обязательно есть встроенный циркуляционный насос. Ещё газовые котлы любого типа снабжены встроенными группами различной аппаратуры: для автоматической регулировки температурных режимов и группой безопасности.

К сожалению, не в каждой местности есть возможность подключения к газовой магистрали и тогда чаще всего используют электрические котлы разного типа, но в 99% случаев, это ТЭНовые варианты, хотя некоторые предпочитают электродные или индукционные модели. Но и здесь не всё так гладко – в отдалении от города из-за старых трансформаторов порой не хватает напряжения для обеспечения нормальной работы электроагрегата и вот тогда приобретают дизельные или твердотопливные котлы. Конечно, это личное дело каждого, но дровяной котёл выигрывает перед дизельным по нескольким причинам. Во-первых, соляр дороже дров, во-вторых, для дров не нужны форсунки, без которых не обойтись дизелю и, в-третьих, твердотопливные котлы гораздо чище в эксплуатации (нет копоти и неприятного запаха).

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Преимущества и недостатки водяного отопления

Комплексная система водяного отопления в частном секторе

Для начала, как всегда, о положительных качествах водяных систем отопления:

• Прежде всего отпадает необходимость ежедневной чистки и растопки печи.
• Микроклимат можно регулировать в каждой комнате в индивидуальном порядке.
• Можно уехать из дому даже на месяц, оставив котёл во включенном положении – он будет работать в заданном режиме.
• Эстетика монтажа, как радиаторного, так и напольного контура.
• Не придется заботится об ежегодной заготовке топлива на зиму.

Конечно, у этого способа есть и отрицательные стороны:

• Высокая стоимость оборудования (котёл, радиаторы, трубы).
• В радиаторном контуре в некоторых случаях возможны протечки воды.
• Если не использовать зимой систему отопления, то есть опасность разморозки.

Как видите, достоинств у водяного отопления гораздо больше, нежели недостатков и это неудивительно – всё-таки, такие конструкции, это дитя научно-технического прогресса. К тому же, такой вид теплоносителя на сегодняшний день является самым дешёвым, а следовательно – самым выгодным. Если подсчитать все затраты в целом, то стоимость печного отопления с учётом затрачиваемого на это времени, по своей цене получится не намного ниже.

Радиаторное отопление

О радиаторной системе отопления можно, конечно, говорить в общем смысле, мол, это конвекционный обогрев от приборов распределённых по дому и тому подобное, но это ничего не значащая информация, так как об этом знают все. Здесь важно выделить другие факторы, такие, как количество труб для теплоносителя их расположение и способ подключения к ним отопительных приборов.

Отличия однотрубных радиаторных контуров

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией

Много людей в частных домах, особенно небольшого размера, отдают предпочтение «однотрубкам» и это вполне логично – монтаж обходится несколько дешевле, нежели для двухтрубной разводки. Хотя дешевле он получается разве что для маленьких домов – для большого здания это уже спорный вопрос. Суть движения теплоносителя здесь заключается в следующем – он последовательно движется по всем радиаторам, а достигнув последнего, возвращается в котёл. Кроме того, такие системы, по сравнению с двухтрубными, легче монтировать, но это только одна сторона медали.

Дело в том, что вода, проходя через каждую батарею, становится холоднее и холоднее и нередко самый последний прибор почти не греет – исправить такую ситуацию почти невозможно. Чем больше точек, тем больше остывание воды, хотя это несколько компенсирует циркуляционный насос, который не позволяет теплоносителю остывать так быстро. По этой причине участки стараются делать, как можно короче, во всяком случае, максимум, 30 м, а этого не всегда достаточно даже для среднего дома. Но, как бы там ни было, такие системы «имеют место быть».

Горизонтальное подключение

Горизонтальная схема отопления в частном доме очень удобна для одноэтажных строений, но здесь, по сути, есть три пути для разводки радиаторов. Два самых популярных показаны на изображении вверху, то есть, труба прокладывается у пола, а радиаторы подключаются к ней при помощи отводов. Это наиболее эффективный способ сбережения энергии теплоносителя для горизонтального подключения, то есть, при таком способе вода остывает меньше и последняя точка ещё горячая, хотя, конечно, не такая, как две или три первых.

Кроме того, обратите внимание на диагональное подключение, оно зависит от направления движения воды, то есть, сначала верх, потом низ – так отопительные приборы прогреваются лучше всего, так как секции заполняются равномерно. То есть, при достаточном напоре теплоноситель не опускается сразу по первой секции книзу, а распределяется дальше – от вертикальной трубы прибора вниз по рёбрам. При нижнем подключении зачастую верхняя часть радиатора более холодная, так как движение воды в основном происходит по нижней трубе прибора, лишь незначительно затрагивая верхнюю зону рёбер.

Принцип этой системы «из радиатора в радиатор»

Так же для горизонтальной разводки иногда практикуют принцип «из радиатора в радиатор». Это когда теплоноситель, пройдя через один радиатор, сразу попадает в следующий, то есть, такая цепь не предусматривает отдельно идущей трубы, но сама по себе является магистралью. Если снять одну батарею, вся система становится недееспособной, так как это прерывает поток. Конечно, спора нет, это самый экономный из всех возможных вариантов, ведь это потребует минимального количества труб для соединения точек между собой. Только вот теплопотери для отдалённых точек здесь очень сильны и мне самому приходилось сталкиваться с тем, что хозяева просили переделать такую схему.

Вертикальная разводка

Вертикальная разводка радиаторов в системе отопления необходима для нескольких этажей

Такой вариант разводки, как на схеме вверху используется в многоэтажных домах и яркий тому пример – «сталинки», «хрущёвки» и «брежневки». Этот принцип взяли себе на вооружение владельцы двухэтажных частных домов и надо сказать, что он работает, хотя бы потому что никто не поворачивает поток воды вместо трубы через собственную батарею. Подключение в данном случае очень похоже на горизонтальное, но без диагоналей, то есть, оно либо нижнее, либо боковое. Это, конечно, большой недостаток и чаще всего приходится устанавливать дополнительный циркуляционный насос.

Такая дополнительная тяга особенно актуальна тогда, когда дом делится на два крыла – со стороны котла обогрев получается нормальным, а вот в крыле рядом батареи оказываются холодными. Но здесь нужно быть аккуратным – если мощность установленного в соседнем крыле циркуляционного насоса превысит мощность насоса, интегрированного в котёл, то всё будет с точностью до наоборот. Это означает, что отток теплоносителя придётся на соседнее крыло, а то крыло, в котором установлен котёл, окажется холодным. Кроме того, при наличии большого количества радиаторов на них устанавливают балансировочные клапаны, которые позволяют равномерно распределять подачу по всем точкам. Всё это издержки «однотрубок», но, повторюсь, люди ними пользуются и вполне успешно.

Система «ленинградка»

Система разводки «ленинградка»

Во-первых, «ленинградка», это не ноу-хау, а обычная однотрубная система горизонтального типа, но без циркуляционного насоса, а с уклоном трубы, за счёт которого происходит циркуляция. Во-вторых, такая разводка не допускает более трёх радиаторов и подходит разве что для маленьких домов, например, комната-спальня-кухня, так что даже на ванну не останется. Если на обратке появляется циркуляционный насос, то не заблуждайтесь — это уже не является «ленинградкой», но самой обычной однотрубной системой с принудительной подачей теплоносителя.

Однотрубная разводка. А так ли это дёшево, как кажется?

Двухтрубная система отопления

Нужно разобраться, как самому сделать отопление в частном доме и при этом правильно, то есть, без ошибок при монтаже. Если объединить все способы такой разводки воедино, то можно сказать, что это две трубы, где по одной подаётся горячая вода, а по другой остывшая жидкость стекает в котёл для дальнейшего подогрева. Между этими двумя контурами врезаются радиаторы, теплоноситель, пройдя через каждый из них, сразу сбрасывается в обратку. По сути, количество отопительных приборов здесь не ограничено и до тех пор, пока в трубе из-за расстояния не остынет жидкость, все радиаторы при определённых условиях будут иметь равные шансы на температурный режим.

Такие системы могут быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией и иметь три вида подключения приборов:

1. Верхнее подключение.
2. Нижнее подключение.
3. Коллекторное (лучевое) подключение.

Системы с верхней разводкой

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

1. Котёл отопления.
2. Основной стояк.
3. Разводка подачи теплоносителя.
4. Стояки подачи.
5. Стояки обратки.
6. Основная обратка.
7. Расширительный бак.

На верхнем изображении вы видите монтаж отопления с верхней разводкой – такая конструкция визуально знакома, пожалуй, каждому взрослому человеку и вряд ли кто в восторге от проходящей у потолка  или непосредственно над батареями трубы. Но это вынужденный, зато необычайно действенный вариант для естественной циркуляции теплоносителя, который практиковался в те времена, когда даже не помышляли о циркуляционных насосах. Практикуют этот метод для твердотопливных котлов и в наше время, ведь не всегда есть возможность установки насоса для принудительной подачи.

Суть такого способа заключается в следующем: вода нагревается в котле №1 и, естественно, следуя законам физики, расширяется, следовательно, поднимается по основному стояку №2. По наклонному лежаку №3 теплоноситель следует дальше. Уклон составляет 0,01%, то есть, это 10 мм на погонный метр. Из лежака горячая вода попадает в стояки №4, куда врезаны радиаторы, а пройдя через радиатор теплоноситель сбрасывается сначала в стояк обратки №5 (это для нескольких этажей), а затем попадает в основную обратку №6. Это завершение цикла – по лежачей обратке, где такой же уклон (10 мм на погонный метр) вода опять направляется в котёл для подогрева и начала нового цикла. В случае перегрева, что зачастую случается в нерегулируемых котлах, теплоноситель поднимается в расширительный бак, не нанося никакого вреда системе.

Такая разводка очень удобна, радиаторы на ней имеют диагональное подключение, следовательно, прогреваются полностью, без «глухих» зон. Система с естественной циркуляции подходит для эксплуатации в частном секторе, но не только для одного этажа – нею можно оборудовать до трёх этажей, но тогда котёл придётся поднимать на 2-ой или на 3-ий этаж. В данном случае высота расположения отопителя понижает потребность в нагнетании высокого давления, следовательно, чем выше котёл, тем большую площадь можно обогреть.

Системы с нижней разводкой

Нижняя разводка для принудительной циркуляции теплоносителя

В данном случае принцип подачи и сброса теплоносителя остаётся таким же, как и при естественной циркуляции, но наличие насоса (интегрированного в котёл или дополнительного) позволяет монтировать контур подачи внизу. Это даёт возможность использовать закрытые трубы – их заливают стяжкой, прячут под гипсокартоном или утапливают в штробах под штукатуркой. Чаще всего в таких случаях используют нижнее подключение радиаторов, чтобы минимализировать видимость труб, но это не принципиально – подключение также может быть и боковым, и диагональным, в зависимости от потребности.

Но если радиаторов много, теплопотерь не избежать в любом случае, так как придётся удлинять контур. То есть, если первые точки на отрезке десятка метров будут нагреваться на 100% или чуть меньше, то по ходу трубы нагрев всё равно будет падать из-за расстояния. В некоторой степени эти потери компенсируются большим диаметром подачи, например, если отводы у батареи делают PPR Ø 20 мм, то сам контур PPR 25 мм или даже PPR 32 мм. Но такая мера лишь частична и не может равномерно распределить тепло по всем точкам. Поэтому на первые радиаторы устанавливают балансировочные клапаны – это по сути, запорная арматура, только более точная, регулирующая поток теплоносителя.

Огромным плюсом в данном случае является то, что контуру не нужен уклон – он обычно монтируется по горизонтальной линии, а порой даже с контруклоном. Ещё один очень важный момент: если предусматривается врезка дополнительного циркуляционного насоса, то его устанавливают только на обратку – наиболее эффективно он работает на всасывание, а не на толчок. Расширительный бак в таких системах тоже устанавливают, но мембранного типа – он служит в качестве вспомогательного устройства для интегрированного циркуляционного насоса, создавая давление. На случай перегрева на котле есть группа безопасности с подрывным клапаном.

Системы с коллекторной (лучевой разводкой) разводкой

Коллекторная разводка радиаторов в частном жилом доме

Как бы ни была хороша двухтрубная система отопления, тем не менее, теплопотери будут даже с циркуляционным насосом – в основном это зависит от длины контура и чем он продолжительнее, тем больше потерь несут крайние радиаторы. Конечно, выходом из положения в основном являются балансировочные клапаны, но настроить их не так то и просто, особенно человеку, никогда не работавшему с отоплением – затрачивается слишком много времени на регулировку.

Поэтому в большом доме, где много приборов отопления иногда применяют метод коллекторной или лучевой разводки радиаторов. Это вовсе не означает, что от коллектора каждая батарея подключается отдельно – один канал гребёнки обычно работает на группу отопительных приборов. В таких случаях потери минимальны, хотя порой тоже приходится использовать балансировочные клапаны. Основным минусом такой разводки можно назвать большое количество труб и это не только финансовая, но и техническая проблема – чем больше труб, тем сложнее их укладывать, так как все нужно замаскировать.

Три схемы разводки радиаторов

Тёплый пол

Система тёплых полов, это в основном привилегия частного сектора, так как для неё нужно исключительно автономное отопление. Конечно, есть считанные случаи отказа жителей многоэтажных домов от услуг централизованной котельной, но волокита, которая стоит за всем этим никак не способствует энтузиазму.

Укладка трубы одинарной (слева) и двойной (справа) змейкой

Для начала рассмотрим способы укладки отопительного контура тёплого пола и вверху вы видите одинарную (слева) и двойную (справа) змейку. По рисунку сразу становится понятно, что первый способ плох, так как прогрев полов будет неравномерным, а это попросту неприятно для ног, хотя комната может прогреваться и в полной мере. Двойная укладка равномерно распределяет тепло по всей площади пола.

Укладка трубы спиралью

Конечно, в большинстве случаев, это не квадратная, а круглая фигура, но принцип укладки от этого не меняется – сначала, по направлению к центру, укладывают подачу, а потом возвращаются в исходную точку к коллектору. Это самый эффективный метод для монтажа системы тёплого пола и его используют примерно в 80% случаев. Змейка чаще всего нужна в труднодоступных местах: под лестницей, за барной стойкой и так далее.

Способы крепления: на кронштейнах (слева), на хомутах (справа)

Чтобы зафиксировать как полиэтиленовую, так и металлопластовую трубу, чтобы она не сдвигалась с места, используют крепления в виде кронштейнов или хомутов, но при этом придерживаются шага 200 мм с любой конфигурацией укладки. Под контур обязательно подкладывают фольгу (чаще всего это 2-хмиллиметровый пенофол), а при необходимости нижнюю стяжку утепляют).

Разводка системы тёплого пола от коллекторов

Труба, которая заливается стяжкой (полиэтиленовая или пенопластовая) никогда не подключается к котлу напрямую, даже если она в единственном числе, но только через коллектор (в обиходе – гребёнка). Это позволяет в каждую комнату завести отдельный контур, хотя бывают ситуации, когда на полу одного помещения укладывают сразу две трубы – эта мера необходима при большой площади. К коллектору от котла подходит подача и от него же к отопителю уходит обратка. Есть гребёнки с запорной арматурой, есть без неё, но в любом случае возможна регулировка температуры – либо краном, либо термодатчиком.

При необходимости, чтобы не было путаницы в трубах, устанавливают несколько ящиков с коллекторами в разных комнатах – это очень удобно в смысле регулировки температуры при эксплуатации. Такие вместилища, конечно, лучше всего утапливать в стене, но также допускается наружная установка – в технологическом отношении место не имеет никакого значения, это уже попросту вопрос эстетики. В качестве обсады для такой ниши сантехники зачастую используют металлические ящики для встраиваемых электрощитов – они очень удобны и надёжны в эксплуатации, причём не нуждаются в покраске. Если в доме нет радиаторного отопления и предусматривается установка газового котла, то лучше отдать предпочтение конденсационному агрегату – он дороже конвекционного, но стоимость с лихвой окупится при эксплуатации.

Комбинированное отопление

Схема комбинированного отопления – радиаторы и тёплый пол

Современные жилые дома в частном секторе, у которых два, а иногда и три этажа оборурудуют комбинированным отоплением, где радиаторы работают от одного котла вместе с системой тёплого пола. Этот вариант очень удобен в эксплуатации, то есть, тёплые полы сами по себе выгодней и удобней, нежели радиаторы, но их можно укладывать не в любом помещении. Но, как бы там ни было, этот выбор личное дело каждого и причины в данном случае не имеют значения – здесь самое важное, баланс между разной температурой в контурах.

Если в радиаторном контуре нужна минимальная температура теплоносителя 60-80°C, то в таком случае в системе тёплого пола это будет 30-50°C соответственно и всё это нужно сделать при помощи одного котла из одной подачи. Для этого перед контуром тёплого пола врезают трёхходовой клапан и байпас (см. схему верху). Клапан выставляют на нужную температуру, например, на 40°C. Вода из подачи поступает в трубу на пол до тех пор, пока не превысит эту метку. Когда это происходит, клапан переключается и сбрасывает горячую воду через байпас в обратку. Как только температура пола опустится на 1-2°C, клапан опять переключается и подаёт теплоноситель в напольный контур.

Заключение

Вы сами видите, что если детально разобраться, как самому сделать отопление в частном доме, то вопрос становится не таким уж сложным – главное правильно понять технологию. Безусловно, для этого вам придётся перечитать статью не один раз, а вот тогда уже встанет вопрос техники, но это, как говорится, дело наживное.

Монтаж и демонтаж систем отопления

Предлагаем монтаж систем отопления :

Отопление загородного дома

Современная система отопления состоит из трех основных элементов:отопительный котел — источник тепла,трубопровод — транспорт, с помощью которого, тепло из котла доставляется в места, нуждающиеся в обогреве, и радиаторы — приборы, которые отдают тепло, пришедшее из отопительного котла по трубопроводу, окружающему воздуху и нагревают жилище. Вокруг этих трех основных элементов вяжется вся схема отопления, по большей степени индивидуальная в каждом доме. Пример одной такой схемы на рисунке. На этой схеме указан настенный газовый котел, но не менее популярны газовые котлы для отопления дома напольного исполнения.

1. Бак-водонагреватель косвенного нагрева

2. Расширительный бак

3. Настенный газовый котел с автоматическим электророзжигом

4. Блок управления системы водяного теплого пола

5. Встроенная в котел система безопасности от утечки газа

6. Водяной радиатор отопления с терморегулятором

7. Комнатный настенный выносной пульт управления котлом

8. Водяной радиатор отопления с терморегулятором

9. Циркуляционный насос водяной системы

10. Регулирующий смесительный клапан водяной системы

11. Регулятор температуры воды в баке-водонагревателе

Частный дом – монтаж отопления и варианты прокладки труб

Частный дом монтаж отопления в котором предполагается выполнить, должен быть полностью обеспечен теплом. Большое значение в этом вопросе играет выбор и качество используемого оборудования, грамотная прокладка самой системы. Она может быть разных вариантов: с естественным движением воды по трубам и с циркуляцией ее под давлением, создаваемым насосом.Установка котла отопления в частном доме – процедура трудоемкая, но реализуемая. Установка систем отопления в частном доме напрямую будет зависеть от опыта и знаний человека, берущегося за такую работу.

Варианты прокладки труб

Выбирать вариант прокладки труб нужно по своим возможностям

Имеются такие виды монтажа отопления в частном доме: одно- и двухтрубная система.Первый вариант подразумевает движение горячей воды из котла по трубам в одном направлении. Остывшая вода возвращается обратно. Главный минус такой разводки – конечные радиаторы всегда будут холоднее. Когда схема установки отопления в частном доме предусматривает подключение двух труб раздельно (одной для горячего, а второй для холодного теплоносителя), подобная проблема исключена: происходит равномерный обогрев комнат.

Однотрубная система отопления жилого дома

Схема установки системы отопления с одной трубой

Самой дешевой системой является однотрубный вариант. Такая схема проводки отопления в частном доме представляет собой кольцо, в котором смонтированы радиаторы отопления в последовательном порядке. Горячая вода движется от одной конструкции к другой, пока не пройдет весь круг и не возвратится в котел. Как видно, все достаточно просто.

Однако это не так, поскольку теплоноситель, который разогрет до необходимой температуры (обычно это +75 °С), направляется к первому отопительному устройству. Ему горячая вода отдает определенный объем тепла, остывая на несколько градусов. В следующем радиаторе заметить остывание теплоносителя сложно. Но после четвертого разница будет ощутимой. В последней точке температура теплоносителя будет около +45° С – помещение так прогреть не удастся.

Что в подобной ситуации предпринимать? Можно для схемы монтажа системы отопления в частном доме предусмотреть больше секций последних радиаторов, чтобы повысить площадь теплоотдачи, или просто увеличить температуру воды на выходе из отопительного котла.

Второй вариант затратный, поскольку требует значительного расхода топлива.

Если намечается схема установки отопления в доме с принудительной циркуляцией горячей воды, тогда необходим специальный насос, который будет создавать определенной давление в контуре. Этот насос позволяет обеспечить равномерное распределение горячей воды по всем конструкциям (радиаторам). При этом и горячая вода по системе движется с определенной скоростью, что влияет на системную инертность, нагрев происходит быстрее.

Двухтрубная система отопления жилого дома

Детальная схема двухтрубной системы отопления

Наиболее эффективные способы монтажа отопления в частном доме — двухтрубные. Объясняется это тем, что к каждому радиатору монтируется собственная отдельная труба для подачи теплоносителя. Обратный контур при этом остается общий.Каждый радиатор оснащается спуском к нему своей трубой. Именно по ней теплоноситель выводится к котлу.

В целом подобная установка труб отопления в частном доме — несложная. Требуется только определиться, по какой схеме к радиаторам будет подаваться теплоноситель — коллекторной или лучевой.

Пытаясь разобраться, сколько стоит монтаж отопления в частном доме, следует понимать, что его стоимость для двухтрубной системы будет больше, однако впоследствии понесенные затраты с лихвой компенсируются экономией на нагрев теплоносителя.

Монтаж отопления

Монтаж центрального отопления в частном доме начинается с оборудования котельной, где монтируется вентиляция, проводится огнеупорная облицовка, а также устанавливается оборудование и выводится дымоход. После, в случае необходимости, устанавливается циркуляционный насос, а также регулирующие приборы и датчики.

Проводка труб отопления в частном доме всегда выполняется по заранее разработанной планировке.

При использовании стальных труб требуется сварка, уголки и муфты. Если предпочтение отдается пропиленовым трубам, то нужно применять специальные соединительные элементы. Чтобы выполнить монтаж труб отопления в частном доме в стенах проделывают отверстия. Их после прокладки труб замазывают раствором. Под окнами крепят на кронштейнах радиаторы. Их ширина зависит только от имеющегося проема.

Любые способы монтажа отопления предусматривают, что если радиатор короткий, требуется его нарастить, иначе сложно обеспечить комфортную температуру в помещении. Расчетные размеры для того, чтобы провести монтаж отопления, выполняются такие:

• от батареи к подоконнику расстояние оставляют 10 см;

• сам радиатор не прилегает к стене – зазор около 5 см;

• при прокладке однотрубной системы требуется соблюдать некий уклон трубы с возвратом теплоносителя, поэтому все последующие радиаторы крепят немного ниже предыдущих.

У каждой радиаторной конструкции желательно установить краны, которые позволят перекрыть доступ воды в случае ремонта батареи, не отключая полностью всю систему отопления. Стоимость проводки отопления в доме от этого не увеличится значительно. После того как выполнен монтаж котлов отопления в частном доме, проложенные трубы наполняются водой до определенного уровня. Чтобы удалить из контура воздух, используют специальные краны, имеющиеся на радиаторах.

Преимущества нашей работы :

• Осуществляем работы квалифицированными специалистами

• Оформляем гарантийные талоны для сохранения гарантии на оборудование

• Гарантируем чистоту при выполнении работ

• Используем конкурентное ценообразование

• Предоставляем гарантию на выполняемые работы

• Проводим предварительную диагностику оборудования

• Выдаем акт выполненных работ

• Консультируем по работе и ремонту оборудования

• Выполняем выездные гарантийные и платные работы в удобное для Вас время

Отопление в частном доме своими руками

Построив коробку дома, или решив оборудовать старый дом с печным отоплением современной системой отопления, многие собственники задаются вопросом – А возможно ли смонтировать систему отопления своими руками?

Что можно ответить на этот вопрос? Собственно, при наличии опыта работы этими самыми руками, технического склада ума, терпеливости и аккуратности, а также если дом небольшой, не требует сложных проектных расчетов разводки отопления и больших трудозатрат по монтажу сложной отопительной системы, то почему бы и нет? Итак, постараемся рассказать, как это сделать.

В первую очередь, определяемся с энергоносителем. Если к участку подведен магистральный газ, то определяться и не с чем – это на сегодняшний день наилучший выбор. Современные газовые котлы очень надежны и экономичны, а их настенные варианты занимают минимум места, относительно не дороги и удобны. В системе отопления могут использоваться практически любые материалы. Если газа нет, то остается выбирать между углем, электричеством и дизельным топливом.

Угольный или дизельный котел требуют отдельной котельной, а также хранилища под уголь или емкости под дизельное топливо. При очевидной дешевизне угля отопление им имеет массу недостатков, связанных с хранением, грязью, ну и самой необходимостью как минимум раз в сутки топить котел. А как не хочется ранним студеным зимним утром просыпаться в замерзающем доме и идти колоть обледеневший уголь! Кроме того, использование твердотопливного котла практически исключает использование в котельной таких материалов, как металлопластиковые и полипропиленовые трубы, в связи с высокой, труднорегулируемой температурой воды в котле, которая негативно скажется на полимерных материалах. Также потребуется увеличенная емкость расширительного бака.

Дизельное топливо не имеет практически никаких недостатков, кроме своей высокой стоимости. С другой стороны, дизельные котлы при правильной настройке горелки — самые стабильно работающие и надежные. И именно при использовании котлов на дизельном топливе достигается максимальная автономность котельной.

Топливо, хранящееся в современном герметичном топливном баке, не дает неприятных запахов, его запас всегда видим и осязаем, а для получения полной автономности достаточно только зарезервировать электропитание котла достаточно маломощным источником бесперебойного питания. Отличный вариант.

Третий вариант – электричество. Один из самых надежных вариантов, но при этом один из самых дорогих энергоносителей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с подключением – может просто не хватить выделенной на дом мощности и сечение существующей проводки не будет покрывать значения, требуемые для подключения котла нужной мощности. Но в случае, если дом небольшой, и при этом хорошо, с запасом утеплен, то требуемая мощность может быть до трех раз меньше, чем необходимо по нормам. Автор данной статьи эксплуатирует дом 95 квадратных метров, в котором установлен пяти киловаттный электрокотел, как основной источник отопления. Более того, большую часть нашей сибирской зимы, котел работает на треть мощности, в самое холодное время – на две трети, третья ступень не включается практически никогда. То есть задействуемая мощность котла, при температуре на улице минус 10–15 градусов, более чем в пять раз ниже нормированной! Думаю, серьезный аргумент задуматься о теплоизоляции.

Так, с котлом определились. Далее определяемся с отопительной системой, какой она будет, открытая гравитационная, где циркуляция осуществляется за счет нагрева воды в котле, работающая так называемым «самотеком» или закрытая, с принудительной циркуляцией при помощи насоса?

Недостатки открытой системы

Требуется большая точность в соблюдении уклонов труб при монтаже. Используются трубы больших диаметров в стояке и начальных участках горизонтальных магистралей, сужающихся по мере удаления от стояка, для обеспечения эффекта форсунки и ускорения движущегося потока воды. Большой объем воды в системе. Необходимость установки открытого расширительного бака на чердаке, который при работе отопительной системы греет чердак – фактически улицу и значительная часть тепла, а значит и ваших денег, улетает на ветер. Также вода в открытом расширительном баке контактирует с кислородом, что увеличивает коррозионные процессы в системе. Необходимость проведения большого количества сварочных работ при монтаже системы. Громоздкость и неэстетичность внешнего вида отопительной системы. В общем, подведя итоги, просто забываем вариант открытой системы как страшный сон и останавливаемся на современной закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Закрытая система требует в своем составе наличия следующего оборудования:

1. Мембранный расширительный бак.

Представляет собой замкнутую емкость, внутреннее пространство которой разделено резиновой мембраной, в одной части которой находится воздух под давлением, в другой – вода системы отопления. При разогреве и расширении воды системы отопления, она своим растущим давлением сжимает мембрану бака, увеличивая необходимое для компенсации теплового расширения пространство. Необходимая емкость расширительного бака рассчитывается очень просто – 10-15% от общего количества воды в отопительной системе. Как подсчитать количество воды в системе? Нууу… ваша школьная учительница сейчас горько плачет от стыда. Ладно, не стесняйтесь, мы сами такие, поэтому делимся нашим тайным кунг-фу – надо найти площадь сечений используемых в системе труб и умножить на их общую длину. Формула площади круга – ПиЭрКвадрат. То есть берем диаметр трубы, делим его на два, возводим в квадрат и умножаем на число Пи. Потом все суммируем, прибавляем емкость котла и емкость используемых отопительных приборов. Вот и все, общая емкость системы известна. У нас эти расчеты выполняют очень сложные программы, за пять минут сляпанные в экселе, ну а вам, для однократного применения, наверное, будет проще обойтись калькулятором и листком бумаги.

Расширительному баку при первом запуске системы потребуется небольшая настройка – необходимо будет добавить или убавить давление в воздушной камере. Давление в ней на половину атмосферы должно превышать давление в холодной отопительной системе. Воздух в воздушную камеру накачивается обычным автомобильным насосом, штуцеры мембранных баков и колес автомобиля полностью идентичны.

2. Циркуляционный насос.

Как понятно из названия, циркуляционный насос служит для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительной системе. Мы любим современные циркуляционные насосы.

Потому что по сравнению со старыми насосами с сухим ротором, дребезжащими, ревущими, с вечно текущими сальниками, современные насосы – это просто произведение искусства. Бессальниковая конструкция обеспечивает гарантированную герметичность, ротор, окруженный теплоносителем, который одновременно является охлаждающей жидкостью для насоса, обеспечивает полную бесшумность его работы. Подчеркиваю – полную. Ночью вы спите в полной тишине, и от труб не доносится никакого гула. Разумеется, если правильно рассчитаны диаметры трубопроводов и скорости потока в трубах не превышены. Насос для небольшого дома подбирается очень просто. Скорее всего, вам подойдет любая минимальная модель, необходимо только будет определиться с диаметром подсоединения. Как правильно и просто подобрать насос — читайте здесь.

3. Предохранительная группа безопасности.

Как можно догадаться из названия, предохранительная группа служит для предохранения системы от аварийных ситуаций. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Манометр необходим для визуального контроля давления в системе и настройки расширительного бака, воздухоотводчик – для сброса воздуха из системы, предохранительный клапан – для сброса давления при его росте до критической величины. Единственная аварийная ситуация, способная разрушить отопительную систему – это критический рост давления в ней. Например, при выходе из строя терморегулятора котла и уходе системы в перегрев, или разрыве мембраны расширительного бака. И та и другая ситуация очень редки, но тем не менее – группа безопасности обязательно должна быть установлена. Устанавливается обычно на подачу. Бывают группы безопасности в сборе, что несколько дороже чем собрать ее поэлементно, но зато группу в сборе гораздо проще устанавливать – монтируется один элемент вместо трех.

В принципе, это основные элементы котельной. Теперь разберемся с ее компоновкой. Начнем с котлов. Очень рекомендуется предусмотреть резерв. Например – твердотопливный и электрический котел, или газовый и твердотопливный или электрический котел. Не стоит приобретать комбинированный котел. Процессы сгорания у дизельного топлива и газа и, например, угля совсем разные, КПД твердотопливных котлов очень низок и если вы на такой котел установите в дополнительную камеру газовую или дизельную горелку, то будете тратить топлива раза в полтора больше, чем могли бы тратить со специализированным котлом.

Рекомендуемая комбинация для маленького дома, в котором есть газ – настенный газовый котел и электрокотел, включенные параллельно, если газа нет – электрокотел и твердотопливный котел. Для подающего и обратного трубопроводов котельной, так же как и для основного стояка, диаметр трубы рекомендуется взять три четверти дюйма. Вполне достаточно. К тому же это самый распространенный диаметр выводов котлов и самый распространенный присоединительный размер насосов. Выводы котлов соединяются в тройник, между выводами и тройником рекомендуется поставить шаровые краны со сгонами, чтобы в будущем была возможность снять котел, если это потребуется, без демонтажа большой части системы и слива теплоносителя из нее.

Так же, шаровым краном, установленном на вводе в котел, отсекается от системы резервный котел, чтобы исключить циркуляцию теплоносителя через него и, соответственно, предотвратить теплопотери через теплообменник неработающего котла. От тройника, объединяющего подающие выводы котлов, отводим основной стояк. На отводе от его вертикального участка монтируем группу безопасности, в легко доступном и хорошо просматриваемом месте. Не забывайте, вам иногда придется смотреть на манометр, чтобы убедиться что с вашей системой все в порядке. Очень рекомендуется его смонтировать на шаровом кране. И вообще, для всех самостоятельных элементов системы рекомендуется предусматривать возможность отсечки от системы, для профилактики, ремонта или замены элементов без слива системы.

Теперь определяемся с местом установки насоса. Если в вашей котельной будут стоять только автоматические котлы, с температурной регулировкой теплоносителя, то насос устанавливается на подачу, между объединяющим тройником и группой безопасности. Если в системе есть твердотопливный котел – то на обратку, рядом с объединяющим тройником котлов. Направление циркуляции – из котла, если насос на подаче и в котел, если насос на обратке. Старые правила предусматривали установку насосов только на обратку, но для современных насосов рабочей температурой является температура до 90 градусов, поэтому, если предусмотрена регулировка температуры теплоносителя и отсутствует опасность закипания теплоносителя, как с угольным котлом с практически нерегулируемой температурой теплоносителя – ставьте насос на подачу. Это рекомендуют инструкции производителей современных насосов с мокрым ротором. Насос обязательно устанавливается на шаровые краны со сгонами, для его легкой замены в случае необходимости. Очень рекомендуется вокруг насоса смонтировать обводной участок – байпас, тоже с перекрывающим шаровым краном. Делается это для того, чтобы, во первых, если вам вдруг очень сильно повезет при монтаже и в системе все таки будет минимальная естественная циркуляция, то система будет хоть как-то работать через байпас, а во вторых – чтобы не разрывать работающую разогретую систему и снять с нее нагрузку, пока она не остыла, при вынужденном демонтаже насоса. Вместо байпаса, параллельно, при имеющейся финансовой возможности, можно установить резервный насос.

На отводе от обратки монтируем расширительный бак. Да, я не ошибся, именно на обратке. При монтаже закрытых мембранных баков нет никакой необходимости устанавливать их в верхней части системы, что раньше делалось для отвода воздуха, образующегося в системе, через расширительный бак. С мембранным расширительным баком функцию отвода воздуха выполняют воздухоотводчики, один из которых имеется в группе безопасности, а другие устанавливаются в верхней части системы. Также в обратном трубопроводе находится более холодная вода, прошедшая через всю систему и отдавшая свое тепло отопительным приборам, что благотворно влияет на длительность срока службы резиновой мембраны расширительного бака. При монтаже расширительного бака, разумеется, предусматриваем его отсечку шаровым краном. Вся прелесть мембранного расширительного бака в том, что установить вы его можете где угодно, хоть в подпол спрячьте на длинном отводе, с глаз долой.

На обратном трубопроводе, перед котлами, необходимо установить грязевик, он же косой фильтр. Он необходим для того, чтобы возможные загрязнения системы – ржавчина, окалина, грязь из труб и тому подобное – не попали в теплообменник котла, насос и любые подвижные элементы отопительной системы. Обязательно необходимо сделать ввод в отопительную систему из водопровода. Потому что один из самых распространенных вопросов о закрытых системах – «А как ее наполнить?!» Так вот, наполняется она просто из водопровода, тоже через фильтр. Желательно так-же на подпиточную магистраль смонтировать на отводе штуцер, отсекаемый краном. Делается он для того, чтобы была возможность наполнять систему насосом из каких-либо емкостей, например незамерзающим теплоносителем.

Сама схема системы отопления в небольшом частном доме обычно не требует изысков. Из простых схем, на наш взгляд, самая оптимальная – это двухтрубная, обходящая по периметру первый и, если есть, второй этажи. Подача и обратка, выходя от котлов, раздваиваются на первый и второй этажи, обходя кольцом периметр по кратчайшей стороне. Очень желательно учесть назначение комнат — вход магистрали конечно лучше заводить со стороны, например, детской комнаты, чтобы спальню родителей разместить ближе к концу магистрали.

Отопительные приборы можно использовать практически любые, хоть стальные конвекторы, хоть чугунные, хоть алюминиевые радиаторы. На частной небольшой системе, с грамотно сделанным регулированием, правильно подобранными по мощности котлами и насосом все отопительные приборы работают отлично, даже самые простые и недорогие.

Где-нибудь в верхних участках системы необходимо установить воздушники для выпуска воздуха из системы. Обязательно на разветвлении веток первого и второго этажа и по стоякам, если стояков больше одного, необходимо установить балансировочные вентиля. Обязательно! И не шаровые краны (ими запрещается регулировать поток), а именно вентиля. Ими устанавливается равное гидравлическое сопротивление разных веток отопительной системы. Иначе – будет не отопление, а мучение. Собрать ветки с абсолютно равным сопротивлением невозможно и вода будет циркулировать по той ветке, сопротивление которой меньше. В одной части дома, на ветке с меньшим сопротивлением, будет жара, а другая часть дома будет замерзать. Так что не забудьте.

Ну вот вроде бы и все, кажется получилось более-менее понятно. На всякий случай прилагаем простую схемку обвязки двух котлов. Если что-то непонятно или мы что-то упустили – звоните, проконсультируем!

Стоимость установки системы кондиционирования воздуха и 3 способа экономии

Лето становится жарким, когда все, что у вас есть, — это вентилятор, который вас охлаждает. Центральное кондиционирование может решить все ваши проблемы с потом, но цена может сбить вас с толку.

Стоимость установки центрального кондиционирования воздуха, включая установку, колеблется в среднем от 3000 до более чем 7000 долларов, по данным компании HomeAdvisor, занимающейся бытовым обслуживанием. Но цена варьируется в зависимости от того, где вы живете, от типа необходимой вам системы и состояния ваших существующих воздуховодов.

Здесь вы найдете дополнительную информацию о стоимости и советы, которые помогут вам сэкономить.

Какие факторы влияют на стоимость установки системы кондиционирования воздуха

Стоимость кондиционера составляет лишь одну часть от общей стоимости установки системы кондиционирования воздуха. Вам также нужно будет оплатить предварительную оценку, возможную установку или модификацию воздуховодов, а также услуги квалифицированного специалиста в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или HVAC для выполнения этой работы.

Оценка перед установкой

A Ручной расчет J-нагрузки — это первый шаг к правильной установке, — говорит Роб Минник, генеральный директор и президент Minnick’s Inc., компания HVAC в Лорел, штат Мэриленд. Этот расчет показывает подрядчикам, сколько тепла получает ваш дом в течение дня, и кондиционер какого размера будет поддерживать его прохладу.

«Энергетический аудит может стоить несколько сотен долларов, но ваша коммунальная компания может предлагать скидки или скидки».

В идеале расчет нагрузки должен быть частью домашнего энергоаудита. Эта оценка выявляет утечки воздуха и другие проблемы, которые увеличивают стоимость эксплуатации кондиционера. Энергетический аудит может стоить несколько сотен долларов, но ваша коммунальная компания может предложить скидки или скидки.

Воздуховоды и конструкция

После ручного расчета нагрузки J ваш подрядчик должен проверить системы, на которые полагается кондиционер, особенно воздуховоды, и убедиться, что они могут обрабатывать центральную вентиляцию.

Существующие воздуховоды часто не справляются с потоком воздуха современного кондиционера, — говорит Луис Фуэнтес, президент Air Conditioning Guys Inc. из Эль-Сентро, Калифорния. В вашем доме также может не хватать места для выхода хладагента наружу, или места для змеевика кондиционера или вентиляционных отверстий надлежащего размера.

Любые обновления или модификации для приспособления к новой системе, вероятно, увеличат общую стоимость установки центрального кондиционирования воздуха, но они могут помочь вам избежать высоких счетов за электроэнергию и горячих помещений.

Центральный кондиционер

После оценки домашних характеристик и вспомогательных систем пора выбрать кондиционер. В зависимости от размера и структуры вашего дома вы можете выбрать один из следующих типов:

Сплит-системы кондиционирования воздуха

Они состоят из трех основных элементов: конденсаторного блока, змеевика испарителя и воздухоподготовителя.Компрессорно-конденсаторный агрегат размещен снаружи и имеет вид большой металлический ящик с вентилятором внутри. Змеевик испарителя и обработчик воздуха находятся внутри. Сплит-системы наиболее экономичны в домах, в которых уже есть печь, и, как правило, они бесшумны, эффективны и доступны по цене в обслуживании.

Средняя цена: от 1400 до 1700 долларов плюс рабочая сила

Комплексные системы центрального кондиционирования

Работают как сплит-системы, за исключением того, что все три элемента размещены в едином «ящике», расположенном на крыше или рядом с фундаментом.Упакованные блоки редко встречаются в жилых помещениях, если только сплит-система не подходит, и они не обеспечивают такой же эффективности.

Средняя цена: от 1800 до 3000 долларов плюс рабочая сила.

Они действуют как кондиционер и печь и лучше всего подходят для умеренного климата. Тепловой насос забирает горячий воздух из вашего дома и выбрасывает его на улицу летом, а зимой перекачивает наружное тепло внутрь. Тепловые насосы могут быть эффективным вариантом, особенно в сочетании с существующей газовой печью.

Средняя цена: от 3200 до 3700 долларов плюс рабочая сила

Стоимость центрального кондиционера зависит не только от типа, но и от размера. Способность кондиционера охлаждать воздух измеряется в тоннах; бытовые системы обычно доступны с грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. Больше не всегда лучше; Размер вашего кондиционера должен определяться вышеупомянутым расчетом нагрузки.

Не выбирайте кондиционер только из-за его сезонного коэффициента энергоэффективности или рейтинга SEER.По словам Минника, кондиционер с высоким рейтингом SEER стоит дороже, но все равно будет тратить энергию впустую, если он неправильно установлен или в вашем доме есть утечки. Поэтому убедитесь, что ваш подрядчик оценивает работу дома, прежде чем рекомендовать дом.

Монтаж и работа

Размер и местоположение предприятия подрядчика по ОВКВ влияют на стоимость установки центрального кондиционирования воздуха, говорит Тодд Уошам, директор по промышленности и внешним связям компании Air Conditioning Contractors of America (ACCA).Но не зацикливайтесь на поиске самой низкой ставки.

«По данным EPA, почти половина всех систем HVAC установлена ​​неправильно, что снижает их эффективность до 30%».

«Если хорошо и дешево, то не быстро. А если это будет быстро и дешево, то ничего хорошего не получится », — говорит Уошам.

Согласно веб-сайту Energy Star Агентства по охране окружающей среды, почти половина всех систем HVAC установлена ​​неправильно, что снижает их эффективность до 30%. Так что поиск профессионала в области HVAC, который сделает все правильно, стоит потраченных времени и средств.

Чтобы найти высококачественного подрядчика по ОВК:

• Прочтите онлайн-обзоры и спросите друзей о рекомендациях

• Сравните оценки как минимум трех разных компаний

• Задайте много вопросов об их квалификации и стандартах

3 совета по контролю затрат на установку центрального кондиционирования воздуха

1. Изучите свои потребности в охлаждении

Если вы пустой дом или только дома ночью, подумайте о бесканальной мини-сплит-системе кондиционирования воздуха.Эти системы объединяют наружный компрессор и конденсатор с внутренними вентиляционными отверстиями, которые могут быть установлены практически на любой внешней стене.

Хотя технически это не является центральным воздуховодом, бесканальные системы могут быть эффективным способом охлаждения небольших зон в большом доме, например, телевизионной комнаты или спальни, говорит Фуэнтес.

2. Как раз вовремя

Подрядчики по ОВК всегда заняты в самые жаркие и самые холодные месяцы, — говорит Уошам. Планирование установки в межсезонье — весной и осенью — может дать более низкую цену или более быстрое время выполнения работ, потому что рабочие не так заняты.

3. Ищите скидки на оборудование и налоговые льготы.

Местные органы власти, а также коммунальные предприятия и производители поощряют использование высокоэффективных кондиционеров с помощью финансовых стимулов. Воспользуйтесь поисковиком скидок Energy Star, чтобы найти возможности экономии денег в своем почтовом индексе.

Как заменить свою печь

Эгадс! Это печь, которая была в старом викторианском доме, который я сейчас помогаю друзьям отремонтировать.

Кажется, в каждом доме, который у меня когда-либо был, требовалась новая печь.Я имею в виду, конечно, старая печь все еще грохотала и выделяла тепло, но это всегда была какая-то досадно старая вещь, установленная кем-то, кто явно не заботился об энергоэффективности (или она полностью предшествовала изобретению эффективных печей).

Но, как и все владельцы этих домов до меня, я позволил этому скользить, а проекты, которые на первый взгляд казались более важными, отнимали мое время. Я отремонтировал кухни и ванные комнаты или заменил крыши. Промедление было легко оправдать с финансовой точки зрения: счета за отопление для типичного дома в моем районе составляют менее 1000 долларов в год, но если вы сдадите в аренду установку новой печи, вы получите около пяти тысяч долларов.Даже больше, если вы одновременно заменяете систему кондиционирования воздуха. Даже если вы найдете тот, который работает на бесплатной волшебной пыли единорога , у вас будет шестилетняя окупаемость, а, что более реалистично, на это уйдут десятилетия.

Так что я позволял медленной утечке продолжаться и всегда чувствовал маленькую дыру в моем сердце каждый раз, когда включалась эта машина, потому что для мистера Мани Уса энергоэффективность — это моральная проблема даже в большей степени, чем финансовая.

Я подумал, что цифры будут намного лучше, если я действительно смогу выполнить замену самостоятельно, потому что топовая газовая печь сегодня стоит всего около 1200 долларов онлайн.Но я точно не знал, как это делать, и, похоже, никогда не было подходящего времени для обучения *. Никто из моих знакомых никогда не заменял свою печь, а магазины стройматериалов их даже не продают — все говорят, что для этого нужно нанять профессионала.

Но, наконец, здесь, в 2015 году, в смущающе позднем возрасте 41 года, я, наконец, изучил необходимые приемы, успешно установил две красивые высокоэффективные газовые печи вместе с друзьями, и я здесь, чтобы сказать вам, что это в конце концов, вполне разумный проект своими руками **.Итак, приступим.

Шаг 1. Как, черт возьми, работает печь?

Если разобраться, газовая печь представляет собой нагреватель коробчатой ​​формы, соединенный с несколькими трубками. В наши дни они увеличили внутреннюю сложность, чтобы сделать их более эффективными, но все, что вам действительно нужно знать установщику, это следующее: Холодный воздух на входе, Теплый воздух на выходе, Газ и электричество на входе, Воздух для горения и на выходе. Будет еще проще, если вы напишете то же самое на изображении ящика (или печи).

Рисунок 1: Печи простые

Шаг 2. Какой мне нужен и где его купить?

Как правило, вам потребуется высокоэффективная (94% или выше) конденсационная печь с вентилятором с регулируемой скоростью и примерно такой же общей теплопроизводительностью, как у той, которую вы заменяете. Он может быть меньше по физическому размеру (они сильно уменьшились с годами), но, вероятно, не намного больше, так как вам нужно разместить его в том же пространстве.

На самом деле Найти место, где продаются печи, может быть непросто.Подобно сантехнике несколько десятилетий назад, индустрия отопления и охлаждения все еще остается игрой для инсайдеров: небольшие магазины продают товары только подрядчикам, а подрядчики утверждают, что их сфера деятельности слишком опасна и требовательна для любого домовладельца. Если ваш тип личности хоть сколько-нибудь похож на мой, то сами слова «проконсультируйтесь с квалифицированным установщиком» вас немного раздражают и заставляют захотеть изучить торговлю.

Ввод «где купить газовую печь» в Google приводит к неоднозначному мнению, которое вы можете проанализировать, но в итоге я нашел лучшие результаты для своей ситуации в месте под названием Alpine Home Air.В частности, для обеих недавних установок мои друзья просто выбрали первоклассный 96% -ный аппарат Goodman.

Для получения дополнительной информации о полевых условиях в Consumer Reports есть бесплатное руководство по покупке печи.

Шаг 3: Хорошо, есть печь. Какие еще запчасти мне нужны?

Вспоминая диаграмму выше, вы подключаете воздух, газ, воздухозаборник, выхлоп и электричество. Все будет доступно в вашем местном магазине строительных материалов, за исключением, возможно, конденсатного насоса.

Если вы устанавливаете печь с нуля или заменяете чудовище Crazy Spaghetti Octopus и хотите полностью переделать воздуховод в подвале, вы также можете взять:

• ящик для возвратного воздуха: это просто большой ящик из листового металла, на который вы устанавливаете свою печь. Он служит большим воздухозаборником, к которому вы можете подсоединить все воздуховоды возвратного воздуха, а также имеет удобный паз для крепления воздушного фильтра.
• — приточный воздухозаборник для выхода нагретого воздуха.Вы прорежете в нем отверстия, чтобы соединить приточные воздуховоды с остальной частью дома.

Шаг 4. Давайте зацепим эту присоску

Прочитать руководство:

Кого-то действительно волновало, когда они писали это руководство по эксплуатации.

Я был приятно удивлен, обнаружив, что печь Goodman, которую мы использовали, поставлялась с полностью подробным руководством по установке — ничего из этого ориентированного на потребителя подхода «беги с криком и консультируйся с профессионалом». Каждое подключение и спецификация, вплоть до того, как далеко отводить вентиляционные трубы от наружных окон, были четко описаны с помощью изображений.Я провел неспешный час дома, читая его от корки до корки, ночь перед началом установки , что позволило мне иметь в виду большую картину большого дня.

Бытовой воздух:

Холодный воздух (также называемый «возвратным воздухом») всасывается через нижнюю часть печи, нагревается и выдувается через верх («подача»). Если вы заменяете существующую печь, вам просто нужно аккуратно извлечь старую печь из больших металлических ящиков, а затем запечатать новый блок в тех же ящиках.При необходимости вы можете изменить или расширить их.

Если у вас есть центральное кондиционирование воздуха, там будет отдельный металлический ящик со всем остальным. Просто оставьте его на месте, будьте осторожны, чтобы не сломать трубки и провода, и он продолжит работать с вашей новой установкой.

Инструменты и наконечники: Вы режете металл ножницами по металлу или шлифовальной машиной с отрезным кругом по металлу. Красиво складывайте детали с помощью металлического тормоза. Скрепите вещи саморезами для листового металла. Создавайте герметичные и термостойкие швы с помощью ленты из серебряной фольги (не изоленты).Нанесите кистью герметик для каналов на все возможные воздушные стыки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение. И, прежде всего, мгновенно справьтесь с работой с воздуховодами из листового металла с несколькими видеороликами на YouTube по этой теме.

Воздух для горения и выхлоп:

Здесь мы просто проводим два отрезка 3-дюймовой трубы из ПВХ (вы можете даже использовать 2 дюйма для более коротких участков) от печи до незаметного места снаружи вашего дома. Это забавная дизайнерская головоломка, в которой нужно решить, как проложить трубу, и выяснить, какие фитинги использовать для этого.Ваша цель — шикарно выглядящая работа. Вы режете его торцовочной пилой или пилой и приклеиваете фиолетовой грунтовкой для ПВХ и клеем для ПВХ. Опять же, посмотрите несколько видео, если вам нужно научиться справляться с этим.

В качестве огромного бонуса эти же навыки работы с пластиковыми трубопроводами позволят вам прокладывать сливные трубы, что позволит вам построить собственную ванную комнату с нуля (будущая статья?).

Газоснабжение:

Мой друг Майк с помощью трубного ключа откручивает кусок черной трубы.

Хотя люди склонны бояться работать с газопроводом (в конце концов, вы, , можете взорвать весь свой дом, если получите только идеальную утечку газа и зажжете его), это проще, чем когда-либо, и очень полезно сделать самому.

Существующая печь уже будет иметь газовую линию с перекрытием. Так что в большинстве случаев вы можете просто подключить новую печь с помощью стандартного гибкого газового разъема.

Но если вам нужно изменить маршрут, вы можете отключить подачу газа на внешнем счетчике, использовать большой гаечный ключ, чтобы открутить существующую черную газовую трубу, и купить новые отрезки и фитинги в магазине, чтобы создать новую планировку. Они даже нарежут трубу и нарежут резьбу по индивидуальному заказу, или вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть инструмент для нарезания резьбы.Когда у вас есть нужные детали, скрутите все вместе с большим количеством герметика для трубной резьбы (также известного как «смазка для труб»), чтобы создать газонепроницаемые соединения.

Три части CSST собираются вместе в одном традиционном тройнике, где мы отделяем ответвление для питания существующего водонагревателя.

В наши дни я обычно полностью обхожу черную газовую трубу и вместо нее использую более новую гибкую гофрированную трубку из нержавеющей стали (сокращенно CSST). Это экономит время и позволяет протянуть трубки прямо через балки и огибать углы, скрывая их от глаз — особенно полезно, если вы устанавливаете в подвале, который в конечном итоге может быть завершен.Фитинги поставляются с подробными инструкциями, и вы, конечно же, можете посмотреть видео по установке CSST.

Когда все выглядит идеально, вы включаете газ и тщательно проверяете утечки с помощью мыльного раствора, носа и детектора утечки газа.

Электричество:

Печь использует электричество для работы управляющей электроники, запальника и воздуходувки. Но вам просто нужно подключить его к одной нормальной (15 ампер) бытовой цепи. Черный провод горячий, белый — нейтральный, а зеленый / медный — земля.Вы выполняете подключение прямо внутри распределительной коробки, встроенной в печь, хотя вам нужно установить переключатель где-нибудь в цепи, чтобы вы могли выключить печь.

Другой вариант (если ваш инспектор позволяет это) — подключить шнур и просто подключить печь к ближайшей электрической розетке. Это проще и позволяет подключить печь к резервному источнику питания (генератору или большой батарее), чтобы восстановить нагрев в случае сбоя питания.

Конденсат (он же капающая вода):

Когда эффективная печь работает, она конденсирует немного воды из горячих дымовых газов.Она медленно капает из печи через небольшой пластиковый носик, и вам нужно подсоединить его к гибкой пластиковой трубке, по которой вода будет отводить воду в безопасное место. Если у вас есть слив в полу в подвале, направьте туда воду. Если вам нужно поднять воду выше, вы сливаете ее в конденсатный насос, а выходящий поток направляется в ближайший водосток.

Проводка термостата:

Теперь вы приступили к действительно легким вещам! Вы можете следовать инструкциям для печи и термостата, но в моем случае я просто подключил красный, зеленый, желтый и белый провода с обеих сторон.Вот руководство для более подробного объяснения того, что делают провода.

Если вы одновременно хотите обновить свой термостат, я поклонник термостата Ecobee Lite с поддержкой Wi-Fi . У него разумная цена, но он также имеет красивую физическую форму и действительно приятный, надежный пользовательский интерфейс (и приложение для телефона). Операция по умолчанию до смешного проста, но вы также можете копаться и настраивать множество подробных настроек, если вы инженер, как я.

И готово!

Потребуется некоторая работа, и вы узнаете несколько вещей, но в конце проекта у вас будет новая красивая печь, которая обеспечит значительную окупаемость ваших вложений времени и денег.

Вот фотография одной из готовых инсталляций в доме друга. Снизу вверх, обратите внимание на изготовленную по индивидуальному заказу нагнетательную камеру возврата, топку, существующую коробку кондиционера, трубопровод воздуха для горения из ПВХ и мою самодельную нагнетательную камеру, которая направляет воздух в старые воздуховоды.

Успех!

Успешный менталитет DIY

Два местных друга обмениваются остроумными подшучиваниями, даже когда строят индивидуальные воздуховоды для дома, в котором сейчас находится проект. Это была большая работа, поскольку в оригинальном доме 1910 года вообще не было воздуховодов — нам пришлось открыть стены и провести трубы в каждую комнату в доме.Улучшить вашу печь станет проще.

Когда я впервые начал ремонт дома своими руками, по крайней мере, отчасти мотивацией было желание сэкономить серьезные деньги. Но в последние годы необходимость экономить деньги полностью исчезла, и все же я с большим энтузиазмом отношусь к созданию и ремонту вещей, чем когда-либо. Это потому, что изучение новых навыков, решение головоломок и создание готовой продукции, которой вы можете гордиться, — это не просто то, что вы делаете за деньги, это цель самой жизни.

Итак, когда вы сталкиваетесь с выбором между починкой чего-либо самостоятельно или сдачей внаем, вы преуспеете, если будете каждый раз немного расширять свою зону комфорта. Просто запомните мантру: «Этот возможен , и множество людей с меньшими преимуществами, чем я, , совершали то же самое много раз в прошлом»

Затем вы приступите к работе, прочтете инструкции, возитесь, сделаете ошибки, научитесь и добьетесь успеха. И продолжайте развивать этот успех навсегда.

Дополнительная литература: Вы можете найти множество других моих статей на тему «Сделай сам» с помощью ярлыка https://www.mrmoneymustache.com/tag/diy/

* Когда я купил свой нынешний дом, я полностью отказался от печи с горячим воздухом и вместо этого построил систему лучистого отопления под полом. Сейчас, когда наступила вторая зима, мы все еще любим его.

** Вам нужно разрешение и осмотр?
В общем, да — замена печи — это то, на что ваш город хочет, чтобы вы получили разрешение.Но в этом нет ничего страшного — прохождение этого процесса — хорошая недорогая проверка безопасности, чтобы убедиться, что вы правильно поняли детали. А наличие проверенного и утвержденного разрешения облегчит продажу вашего дома в будущем.

Дом доступного высокоэффективного лучистого отопления

Radiantec имеет 37-летний опыт работы в области лучистого отопления

Ценники

, помощь в проектировании, инструкции по эксплуатации, брошюры — все БЕСПЛАТНО!

Щелкните здесь, чтобы прочитать это на отдельной странице.

По состоянию на 25 марта губернатор штата Вермонт издал распоряжение «Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности». Это означает, что некоторые бизнес-операции будут приостановлены как минимум до 15 апреля. Radiantec останется открытым для бизнеса, но мы не можем разрешить посещения клиентов в это время. Наш отдел доставки останется открытым, и мы продолжим обрабатывать и отправлять заказы на ежедневной основе. Сотрудники нашего офиса будут работать удаленно.

Если вам нужно разместить и заказать, у вас есть вопросы о расценках или вопросы относительно существующей системы Radiantec, отправьте электронное письмо info @ radiantec.com или позвоните по телефону 1-800-451-7593 . Если мы не можем ответить на ваш звонок, оставьте сообщение со своим именем, номером телефона, номером цитаты и кратким описанием характера вашего звонка, и кто-нибудь ответит как можно быстрее.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и дальше обеспечивать превосходное обслуживание и поддержку клиентов в эти трудные времена, и большое спасибо за вашу поддержку, терпение и понимание. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

По состоянию на 25 марта губернатор штата Вермонт издал распоряжение «Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности».Это означает, что некоторые бизнес-операции будут приостановлены как минимум до 15 апреля. Radiantec останется открытым для бизнеса, но мы не можем разрешить посещения клиентов в это время. Наш отдел доставки останется открытым, и мы продолжим обрабатывать и отправлять заказы на ежедневной основе. Сотрудники нашего офиса будут работать удаленно.

Если вам нужно разместить и заказать, у вас есть вопросы о расценках или вопросы относительно существующей системы Radiantec, отправьте электронное письмо info @ radiantec.com или позвоните по телефону 1-800-451-7593 . Если мы не можем ответить на ваш звонок, оставьте сообщение со своим именем, номером телефона, номером цитаты и кратким описанием характера вашего звонка, и кто-нибудь ответит как можно быстрее.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и дальше обеспечивать превосходное обслуживание и поддержку клиентов в эти трудные времена, и большое спасибо за вашу поддержку, терпение и понимание. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

Системы отопления и горячего водоснабжения

В основном бойлер — это устройство, которое нагревает воду.Наиболее распространенным топливом для котла является природный газ. Но в качестве топлива можно использовать дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ (СНГ), электричество, биомассу, тепло из воздуха или земли и даже бревна или уголь.

Какой бы тип котла вы ни использовали, если ему более 15 лет, часто есть основания для его замены, поскольку эффективность новых котлов значительно выше; они намного более «зеленые»; и эксплуатационные расходы, как правило, значительно ниже.

Но прежде чем заменить старый котел на новый, посоветуйтесь с промывкой существующей системы.Со временем кислород в воде вашей системы отопления вступает в реакцию с металлами труб, радиаторов и рабочих частей котла, образуя отстой, который начинает забивать ваши трубопроводы и, собственно, всю систему.

В NI вы можете воспользоваться грантом для замены вашего котла, но для этого вам необходимо заработать менее 40 000 фунтов стерлингов, быть владельцем и иметь котел не моложе 15 лет. Скидка не распространяется на отопление в экономичном классе 7, печи, используемые только для приготовления пищи, котлы с подогревом или комнатные обогреватели.Субсидия в размере до 1000 фунтов стерлингов, в зависимости от годового валового дохода, предназначена для замены старого, неэффективного котла на более энергоэффективный конденсационный масляный или газовый котел; перейти с нефти на газ; перейти на котел на древесных гранулах. Перед заменой старого бойлера вы должны получить письменное разрешение от жилищного управления.

В рентабельности инвестиций для домов, построенных до 2006 года, применяется грант Better Energy Homes, который профинансирует 3500 евро на тепловой насос (который будет запущен в апреле 2018 года) и 700 евро на модернизацию системы управления отоплением.Вам также необходимо провести оценку энергопотребления здания (BER) до и после работ, но для покрытия этой стоимости предоставляется грант в размере 50 евро.

Подробнее о грантах читайте в нашем обзоре.

ТОП 10 СОВЕТОВ

Несмотря на то, что вам необходимо ежегодно проводить профессиональное обслуживание вашего котла, вы можете многое сделать самостоятельно, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу вашей системы в перерывах между профессиональными услугами.

1. Регулярно проверяйте котел на предмет утечек.
2. Убедитесь, что конденсатная труба вашего котла надежно изолирована, чтобы зимой не замерзнуть.
3. Включите центральное отопление два или три раза в летние месяцы, чтобы насосы не заклинили.
4. Регулярно удаляйте воздух из радиаторов, чтобы удалить воздух из системы.
5. Поищите вокруг котла любые черные сажи и следы, и если вы заметите их, немедленно обратитесь за профессиональной помощью.
6. Внимательно следите за подачей воздуха в котел….не ограничивайте его, складывая вещи вокруг котла или перекрывая вентиляционные отверстия. Следите за тем, чтобы всегда была хорошая подача воздуха.
7. Убедитесь, что ваши внешние дымоходы не засорены.
8. Если у вас масляный бойлер, обязательно проверяйте уровень масла в баке почаще. Если у вас закончится масло, в котел может попасть мусор и грязь, что приведет к дорогостоящим проблемам.
9. Если ваш котел находится в комнате, убедитесь, что в этой комнате установлен работающий монитор угарного газа.Проверяйте один раз в месяц, что он работает.
10. Если вы видите свой пилотный свет, убедитесь, что он синий и сильный. Если пламя желтое или дымное, немедленно обратитесь за профессиональной помощью.

Поэтому убедитесь, что весь этот материал был тщательно вымыт, а в систему добавлен ингибитор ржавчины. Однако имейте в виду, что с более старыми системами следует проявлять осторожность, поскольку промывка под давлением может выявить утечки, которые могли не быть очевидными при нормальной работе.

Из соображений безопасности к установке газовых котлов в вашем доме могут привлекаться только зарегистрированные газовые установщики и дипломированные электрики.OFTEC — это торговая ассоциация, которая устанавливает стандарты в мире котлов, работающих на жидком топливе. Они управляют схемой регистрации «компетентного человека», чтобы помочь вам найти монтажников, которые действительно знают, что они делают. В ROI проверьте официальную базу данных HARP (Регистр производительности бытовых приборов), чтобы сравнить котлы на одинаковой основе. В Новой Зеландии / Великобритании проверьте базу данных NCM / SAP.

Согласно нормативам, котлы ROI должны иметь сезонный КПД не менее 90%. В NI все новые котлы должны быть конденсационными, хотя из этого правила есть редкие исключения.Котлы без конденсации обычно забирают воздух из помещения, но конденсационные котлы представляют собой герметичные агрегаты, которые забирают воздух снаружи через дымоход.

В целом правила постепенно вытесняют ископаемое топливо в качестве источника энергии для вновь построенных домов. Пассивным домам даже не нужно центральное отопление.

Инструкции по соблюдению требований к рентабельности инвестиций в строительство новых зданий см. В этом разделе вопросов и ответов.

Тепловые насосы

Современный тип «бойлера» — это тепловой насос, альтернативный источник тепла, который становится стандартом в ирландских проектах самостоятельной постройки, поскольку потребность в требованиях к возобновляемым источникам энергии в Строительных нормах ROI вытесняет ископаемое топливо.

Тепловой насос — это устройство, которое передает тепловую энергию от источника тепла (почва, воздух, вода) к месту назначения, называемому теплоотводом, и работает как холодильник в обратном направлении. Тепловой насос использует небольшое количество внешней энергии для выполнения этой передачи.

Эффективность любого теплового насоса увеличивается до максимума, когда разница температур между источником тепла и радиатором минимальна. Таким образом, наиболее эффективные системы подходят для низкотемпературных сетей распределения тепла, таких как полы с подогревом.Самый низкий КПД обычно наблюдается при производстве горячей воды, но это зависит от температуры на выходе.

Самым испытанным типом теплового насоса в Ирландии является горизонтальный коллектор с грунтовым источником, который использует солнечную энергию для пополнения тепла в почве. Движение влаги в земле важно, потому что она работает как теплоноситель, заменяя охлажденную воду в области коллектора.

Требуемая площадь зависит от теплопроводности грунта и может быть значительной.Земляные работы могут немного обойтись вам с точки зрения затрат, если вам не удастся снизить их, проложив трубы одновременно с установкой септика или дренажа.

В последние годы на рынке появились тепловые насосы с воздушным источником тепла, представленные двумя основными типами: один имеет компонент теплового насоса внутри помещения (раздельный), а другой — все части, расположенные в одном блоке на открытом воздухе («моноблок»). Принимая во внимание мягкую погоду Ирландии, этот вариант теплового насоса, работающий по принципу «включай и работай», стал популярным, но эффективность начинает падать при более низких температурах воздуха и более высоких температурах воды.Несмотря на то, что эти устройства издают некоторый шум, и вам придется учитывать соседние объекты (а также его расположение по отношению к окнам вашей спальни и т. Д.), Не размещайте устройство далеко от дома, так как это снизит эффективность (потери тепла в участок трубы). Вертикальные (скважинные) системы — самые дорогие, но для некоторых участков могут быть единственным решением.

Если у вас есть ручей или озеро, простой и высокоэффективный вариант — это прокладка труб, как в системе горизонтальных источников, но в воде.Однако получение согласия по планированию и охране окружающей среды для этого может оказаться непростым делом.

Тип теплового насоса, который широко выходит на рынок, — это тепловой насос для вытяжного воздуха, который сочетает в себе вентиляцию с рекуперацией тепла и тепловой насос — горячий воздух, генерируемый в доме, используется для подачи тепла и горячей воды, а дом вентилируется в процессе. Этот вариант особенно полезен для модернизации квартир или небольшого дома (200 кв.м или меньше), построенного в соответствии с очень высокими стандартами энергоэффективности.

Все системы тепловых насосов работают по одним и тем же принципам, и их составные части аналогичны; различаются методы извлечения. Тепловые насосы могут быть прикреплены к любой существующей системе, и существуют гибриды, которые позволяют дополнить тепловой насос котлом, работающим на ископаемом топливе (другой альтернативой является установка двух тепловых насосов).

Техническое обслуживание будет зависеть от типа теплового насоса, но ознакомьтесь с вашей системой и проверяйте один раз в год, что все детали в порядке и что программное обеспечение обновлено.

• На каждую единицу электроэнергии вы должны получить минимум три единицы тепла, это соотношение называется коэффициентом полезного действия. Чем выше COP, тем выше экономия, поскольку электроэнергия стоит больше на единицу энергии, чем ископаемое топливо.
• В отличие от тепловых насосов, работающих на газе, масле, сжиженном нефтяном газе или биомассе, тепловые насосы работают только на электричестве, источнике энергии, который становится более чистым (с низким уровнем выбросов углерода) по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления Ирландии.
• Поскольку нет огня, нет необходимости в дымоходе, дымоходе или зоне для хранения топлива, что делает их безопасными для установки внутри или снаружи.
• Тепловые насосы могут охлаждать летом, обогревать зимой и обеспечивать горячую воду круглый год.
• Отсутствие сгорания делает их легкими в обслуживании, и в Ирландии уже работают тепловые насосы, которым уже тридцать лет.
• Хорошо спроектированная и установленная система может увеличить стоимость вашего дома.
• Если у вас уже есть солнечные тепловые панели в вашем доме, вы можете интегрировать тепловой насос, чтобы горячая вода сначала нагревалась солнечными коллекторами, повышая эффективность.

Модели

• Deluxe позволяют тепловому насосу автоматически переключаться между отоплением и подачей горячей воды с помощью погодных регуляторов.
• Планировщикам они нравятся, и они отмечают требования к возобновляемым источникам энергии Строительных норм ROI.
• Некоторые тепловые насосы могут обеспечивать температуру подачи 65 ° C, подходящую для радиаторов отопления в старых зданиях.
• Автономная жизнь стала возможной благодаря фотоэлектрическим панелям и аккумуляторным батареям, но выберите тепловой насос с Smart Grid, который контролирует выходную мощность и бытовое использование для оптимизации эффективности.

• Низкокачественные дешевые тепловые насосы могут работать дороже, чем нефть или газ, и иметь короткий срок службы, от пяти до десяти лет.Часто используется при строительстве для продажи.
• Дорого купить и установить по сравнению со стандартным котлом. Фактически это означает, что большинство людей, которые могут использовать другую систему, обычно так и поступают, упуская возможность инвестировать с целью экономии.
• К расходам относится стоимость резервуара для горячей воды; Чтобы получить максимальную отдачу от любой системы с тепловым насосом, вам обычно нужен бак емкостью 800 литров (по цене около 1 фунта стерлингов / евро за литр), который также занимает значительное место.
• При установке теплового насоса в старое здание для замены масла вам необходимо провести модернизацию энергоснабжения, чтобы получить наилучшие результаты — изоляцию, герметичность и стандарты вентиляции — что еще больше увеличивает капитальные затраты.
• Газообразный хладагент, используемый в тепловом насосе, должен быть «зеленым», который входит в стандартную комплектацию тепловых насосов, соответствующих европейским стандартам, но тщательно проверяйте другие источники происхождения.
• Новые правила требуют, чтобы расчет тепловой нагрузки проводился экспертом, поскольку определение размеров системы является ключом к успешной установке.
• Характер установки также более сложен, и немногие установщики имеют необходимый опыт по сравнению с установкой газовых или жидких котлов. Это означает, что для получения хорошего результата важнее полагаться на рекомендации производителя, а не установщика.

Котлы конденсационные

Обычно они работают на газе или мазуте и используют сжигаемое топливо более эффективно, чем котлы без конденсации. Используемая в них технология означает, что они достигают эффективности выше 90% за счет конденсации водяного пара в выхлопных газах, таким образом восстанавливая скрытую теплоту парообразования, которая в противном случае была бы потеряна для наружного воздуха. Большинство современных котлов без конденсации имеют КПД только от 80 до 90 процентов, потому что очень много тепла теряется с отходящими газами.Это тепло в значительной степени рекуперируется конденсационным котлом, когда поддерживается низкая температура обратного потока.

Конденсационные котлы прошли период, когда их считали менее надежными, чем стандартные котлы, но они так же надежны, как и стандартные котлы, не сложнее и дороже в обслуживании, не сложны в установке и всегда значительно более эффективны, чем стандартные котлы.

К сожалению, конденсационные котлы дороже, потому что они более сложны по конструкции, изготовлению и функциям.

Европейский рейтинг ErP присваивает рейтинг эффективности от A +++ до G и указан на этикетке на вашем котле.

Комбинированные котлы

Комбинированный котел, или «комбинированный» бойлер, объединяет в себе высокоэффективный водонагреватель и бойлер центрального отопления в одном небольшом блоке. Когда вы открываете кран, он берет холодную воду прямо из водопровода, пропускает ее через нагреватель и подает горячую. Хотя доступны масляные и электрические комбайны, подавляющее большинство из них работает на газе или сжиженном нефтяном газе.

Люди часто путаются, покупая комбинированный котел, думая, что если они купят котел с большой тепловой мощностью (много кВт), у них будет лучшая система. Это не так. Указанный «расход» для комбинированных котлов определяется исключительно расходом поступающей воды из водопровода. Очевидно, что бойлер с более высокой мощностью в кВт нагреет воду быстрее, но это не увеличит расход воды в ваши краны. На одной работе, которую я выполнил, моей первой задачей было подать новую (более крупную) входящую магистраль в дом, чтобы обеспечить хороший поток горячей воды из комби.

• Поскольку они нагревают и подают воду одновременно, резервуар для горячей воды не понадобится. Это хорошо, потому что это означает, что вам не придется покупать его, находить для него место или терять тепло, пока горячая вода хранится в ожидании использования.
• Поскольку комбинированный бойлер подает воду под давлением в водопроводной сети, при условии, что у вас хорошие давление и скорость потока, а система хорошо спроектирована, вода, выходящая из ваших кранов, будет находиться под давлением, поэтому вам не нужны насосы и т.
• Поскольку комби очень компактны, они отлично подходят для небольших участков и квартир.
• Поскольку нет необходимости в резервуаре для хранения холодной воды для «подпитки» бойлера, он освобождает чердак для переоборудования, а также позволяет избежать проблем с замерзанием зимой, поскольку на чердаке становится холодно вокруг резервуара с холодной водой.
• Они более эффективны, чем котлы старого образца.
• Их установка может быть дешевле, поскольку необходимая сантехника зачастую проще, чем для обычного котла с соответствующими баками, трубопроводами и т. Д.
• Они хороши для нетерпеливых…. Горячая вода из крана выходит предсказуемо и быстро! Это хорошо, если вы ведете напряженный образ жизни, а это значит, что вы иногда забываете наполнить водонагреватель, когда вам это нужно.
• Может быть хорошим моментом, когда вы продаете свой дом (поскольку данные о котле будут отображаться в рейтинге энергопотребления вашего дома — BER / EPC).

• У вас должен быть хороший водопровод и давление в вашем доме. Без этого у вас не может быть пароконвектомата.
• Это не обязательно лучшая система, если вам нужно запускать несколько кранов одновременно.
• Если он также используется для нагрева воды, имейте в виду, что бойлер может производить только определенное количество воды за один раз. Это ограничено количеством кВт тепла, которое он может произвести, и потоком воды, доступной для него из сети.
• Из-за отсутствия водонагревателя не может быть резервного погружного нагревателя. Это делает вас уязвимыми в случае выхода из строя пароконвектомата.
• Вы не можете принять душ с сильным напором воды с комбинированным душем, потому что давление воды определяется входящей в дом водопроводной сетью.

Традиционные котлы

Также известные как бойлеры, работающие только на тепло, традиционные бойлеры лучше всего подходят для домов, в которых уже есть существующая традиционная система отопления, подключенная к водонагревателю. Такому котлу необходим накопительный бак холодной воды на чердаке для подпитки накопителя горячей воды и еще один бак, поддерживающий уровень воды в системе центрального отопления.

• Подходит для замены котла в старой системе, которая может быть неспособна справиться с высоким давлением, создаваемым некоторыми комбинированными или системными котлами.
• Идеально, когда есть большая потребность в горячей воде в любой момент.
• Может эффективно использоваться в сочетании с другими формами тепла (солнечными и т. Д.).

• Резервуары, необходимые на чердаке, могут ограничивать ваши возможности на чердаке.
• Поскольку в большом доме с несколькими ванными комнатами потребуется много горячей воды, вам понадобится место для установки большого водонагревателя.

Системные котлы , тем временем, нуждаются в водонагревателе (резервуаре для горячей воды) для хранения горячей воды, но не нуждаются в резервуаре на чердаке.Они подходят для домов с более чем одной ванной или душем, где потребность в горячей воде в любой момент может быть высокой. Большинство основных компонентов встроено в котел, что упрощает и ускоряет установку по сравнению с традиционными котлами.

Дровяные печи и топки

Можно установить дровяную печь, которая обогреет не только вашу комнату, но и горячую воду. В зависимости от размера он также может работать с несколькими радиаторами. Такие печи не используют электричество для циркуляции горячей воды, но обычно требуют насоса для работы радиаторов, поэтому они хороши, если у вас ненадежное горячее водоснабжение.Если вы решите установить дровяной котел, вам может понадобиться теплоаккумулятор, который может хранить излишки тепла в виде горячей воды для кранов и отопления помещений.

Сегодня все более популярными становятся печи на древесных гранулах. Прелесть этих котлов заключается в том, что они могут работать полностью автоматически, питаясь от бункера древесных гранул и управляемых, как обычный масляный или газовый котел, хотя они требуют регулярной очистки и удаления золы. Единственным реальным недостатком является то, что вам понадобится много места для хранения большого количества гранул.Фактически это означает возможность разместить три тонны (около 80% годовой потребности типичного дома) в чистом и сухом месте, которое было одобрено местными инспекторами по строительству и пожарной безопасности.

Электрокотлы

Многие люди не осознают, что электрические котлы существуют, но они могут спасти жизнь, если вы отключены от газовой сети и у вас нет места для хранения нефти или другого топлива. Это делает их идеальными для квартир и небольших домов. Такие котлы могут производить как горячую воду, так и обогрев помещений, но не подходят для больших домов, потому что не могут обеспечивать достаточное количество тепла.

• Они маленькие, их можно спрятать практически в любом месте. Это делает их идеальными для сдачи в аренду небольшой недвижимости.
• Они бесшумны в работе. Поскольку в них почти нет движущихся частей и они ничего не сжигают, вы не слышите, как они срабатывают или вообще работают.
• По сравнению с котлами любого другого типа они дешевы в установке и просты в обслуживании.
• Они безопасны, потому что ничего не горит, нет дыма и вам не нужен дымоход.
• Их можно подключать к солнечным батареям или другим устойчивым источникам тепла, что позволяет экономить электроэнергию.
• Их не нужно регулярно проверять и ежегодно сертифицировать… еще одна особенность, которая делает их привлекательными для домовладельцев.
• Их можно запрограммировать на использование электроэнергии в непиковые периоды, храня горячую воду в отдельном баке, когда она вам понадобится.

• Они ограничены в количестве тепла, которое они могут произвести за один раз.
• Им все еще нужен бак для горячей воды.
• Они не так эффективны («экологичны»), как тепловые насосы, поскольку используют электроэнергию в расчете на один человек. То есть вы получаете только то, что вкладываете. Это, в свою очередь, означает, что они зачастую дороже в эксплуатации, чем нефтяные или газовые котлы, поскольку электричество является самым дорогим источником энергии.

Примечание: Данная статья не распространяется на системы сухого отопления.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

рефрижераторных контейнеров: хорошо ли строить?

Нас часто спрашивают о морских рефрижераторных контейнерах, широко известных в судоходной отрасли как рефрижераторные контейнеры.Как мы уже говорили, одна из основных проблем, возникающих при строительстве дома из контейнера, — это изоляция. Без теплоизоляции в вашем контейнере будет шумно и, что более важно, будет неудобно тепло или холодно в зависимости от вашего климата.

Морские рефрижераторные контейнеры являются важной частью «холодовой цепочки», параллельной цепочки поставок, которая обрабатывает товары с контролируемой температурой. Такие продукты, как мясо, молочные продукты, фрукты, овощи и даже цветы и фармацевтические препараты, часто зависят от холодовой цепи.Если вы когда-нибудь задумывались, как, например, покупать фрукты вне сезона, вы можете поблагодарить изобретение транспортного контейнера-рефрижератора.

Итак, глядя на различные типы доступных контейнеров, естественно задаться вопросом, может ли рефрижераторный транспортный контейнер быть лучшей отправной точкой, чем традиционный транспортный контейнер. Морской рефрижераторный контейнер уже изолирован, что позволяет сэкономить время и деньги, необходимые для выполнения этого шага самостоятельно, верно? Что ж, ответ немного более тонкий.

Давайте углубимся в некоторые аспекты транспортных контейнеров-рефрижераторов и посмотрим, как они «складываются» по сравнению с обычными транспортными контейнерами (и да, это была шутка о штабелировании контейнеров!)

Затраты на рефрижераторные транспортные контейнеры

Основная мотивация людей, заинтересованных в использовании рефрижераторных транспортных контейнеров для своего дома, — это стоимость. Идея заключается в том, что если вы можете купить охлаждаемый транспортный контейнер чуть больше, чем обычный контейнер, вам не нужно будет платить за его изоляцию, и вы в целом сэкономите деньги.Верно это или нет, зависит главным образом от того, насколько дешево вы можете приобрести рефрижераторный контейнер и как в противном случае вы бы изолировали обычный контейнер.

Вообще говоря, рефрижераторные контейнеры стоят примерно на 50% дороже, чем стандартные контейнеры того же размера. Однако эта цифра во многом зависит от того, в какой части мира вы находитесь, и от того, насколько там преобладают рефрижераторные контейнеры.

Размер рефрижераторных транспортных контейнеров

Чтобы говорить о размере, нам сначала нужно понять тип.На самом деле в рефрижераторных контейнерах используются два типа холодильных систем:

• Интегрированные рефрижераторные контейнеры (холодильное оборудование, прикрепленное к размеру контейнера и в пределах его размера)

• Внешние или прикрепляемые рефрижераторные контейнеры (холодильное оборудование, которое временно прикрепляется или иным образом размещается рядом с концом контейнера, с воздуховодами, входящими в контейнер и выходящими из него через иллюминаторы)

Когда большинство людей думают о холодильных контейнерах, они думают об интегрированном типе, но важно понимать, что это не единственный вариант.Однако для целей этой статьи предположим, что когда мы говорим о контейнерах-рефрижераторах, мы имеем в виду интегрированный тип.

Рефрижераторные контейнеры доступны в большинстве стандартных размеров контейнеров, включая контейнеры High Cube (HC), поэтому нет проблем с их взаимодействием с обычными контейнерами. Однако то, что может быть проблемой , — это внутренняя площадь пола.

Учитывая, что холодильное оборудование встроено в контейнер, оно должно где-то поместиться.Это где-то, как показано на рисунке выше, является концом контейнера.

Примерно два последних фута контейнера предназначены для холодильного оборудования, что делает вашу внутреннюю длину на два фута короче. Хотя две ноги могут показаться не такими уж большими, они могут составлять до 5-10% длины вашего контейнера и, соответственно, до 5-10% площади вашего пола!

Чем вы могли бы пожертвовать в своем дизайне, чтобы учесть эти два меньших фута длины? Шкаф? Диван? Хотя эту жертву можно обойти, ее, безусловно, следует учитывать.

Может быть, вы думаете про себя: «Что, если я просто сниму холодильное оборудование и верну два фута пространства, которое по праву принадлежит мне !?» Это вариант, но не без проблем. Если вы собираетесь повторно использовать холодильное оборудование (и мы рассмотрим это ниже в следующем разделе), вам потребуется изготовить подставку для размещения оборудования, поскольку контейнер больше не будет поддерживать его.

Также потребуется удлинить воздуховоды от холодильного оборудования до контейнера.Однако, вероятно, самая большая проблема при удалении холодильного оборудования и восстановлении пространства — это то, как добавить новое открытое пространство к существующему закрытому пространству. Для начала вам нужно вырезать заглушку из контейнера, вытолкнуть ее на две ноги и снова прикрепить к раме.

Затем вам понадобятся два дополнительных фута наружной пленки, изоляции и внутренней пленки, чтобы покрыть боковые стороны, крышу и пол. Ясно, что это будет серьезное мероприятие, и у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы ваша двухфутовая добавка соответствовала остальной части контейнера.

Помимо двух опор, занимаемых холодильным оборудованием, необходимо также учитывать толщину изоляции. Типичный рефрижераторный контейнер имеет внутреннюю ширину на 3-4 дюйма меньше, чем стандартный контейнер. Однако, если вы все равно собираетесь утеплять контейнер (а вам следует это сделать!), Это не должно вызывать беспокойства, поскольку ваша самостоятельно устанавливаемая изоляция, скорее всего, займет примерно столько же места.

Холодильное оборудование

Как упоминалось ранее, холодильное оборудование находится в пределах внешней оболочки холодильного контейнера, но вне замкнутого пространства.Холодильное оборудование, как и ваш домашний холодильник или кондиционер, состоит из механического оборудования, для работы которого требуется электричество.

Когда вы покупаете стандартный контейнер, в нем нет движущихся частей, кроме дверных петель и запорных механизмов, поэтому не так много всего, что может сломаться. Однако механическая система рефрижераторного контейнера имеет больше возможностей выйти из строя.

Если вы не планируете его использовать, это не проблема. Многие люди идут в этом направлении и покупают NOR: Non-Operational Reefers.Однако, если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть стремление повторно использовать холодильное оборудование, ему могут потребоваться некоторые ремонтные работы.

Более важно то, как вы подойдете к нему. Большинство рефрижераторных контейнеров предназначены для получения электроэнергии от судна во время морского транзита и от порта на берегу. Во время наземного транспорта они обычно питаются от дизельных генераторов, называемых генераторными установками.

Электроэнергия обычно требуется от трехфазной сети высокого напряжения. Это более эффективный метод подачи энергии для крупных промышленных предприятий, поскольку он позволяет передавать такое же количество энергии по проводам меньшего диаметра.

Тем не менее, в большинстве бытовых служб электроснабжения этот тип электроэнергии НЕ доступен. Чтобы использовать холодильное оборудование, вам необходимо изменить или модернизировать некоторые из подкомпонентов, заменив их альтернативами, совместимыми с электроснабжением в вашем географическом регионе.

Хладагент

В большинстве холодильников и кондиционеров используется термодинамический процесс, известный как цикл сжатия пара. Цикл зависит от конкретных компонентов, таких как компрессор, испаритель, конденсатор и расширительный клапан.

Но настоящая магия цикла — это хладагент, особое химическое вещество, которое является рабочей жидкостью цикла. В отличие от воды, которая кипит при 100 ° C (212 ° F) на уровне моря, хладагенты могут кипеть при гораздо более низкой температуре, что позволяет им поглощать тепло из теплой комнаты.

Не вдаваясь в технические подробности, просто знайте, что в сочетании с невероятной полезностью хладагента для охлаждения является тот факт, что он может быть ядовитым и / или вредным для атмосферы. Если вы решите приобрести рефрижераторный контейнер и не используете холодильное оборудование, лучше всего получить профессиональную помощь в сборе и утилизации хладагента, так как эти системы со временем могут давать утечки.

Настил внутри рефрижераторных транспортных контейнеров

Если вы не видели рефрижераторный контейнер лично, возможно, вы не знакомы с конструкцией их напольных покрытий. В то время как традиционные контейнеры имеют гладкий металлический или фанерный пол, рефрижераторные контейнеры имеют специальные металлические (обычно алюминиевые) полы. Эта система настила, называемая Т-образным полом, Т-образной решеткой, Т-образным полом или Т-образным полом, имеет Т-образный профиль, который удерживает содержимое контейнера на высоте, так что холодный воздух может проходить под ним.

Немодифицированный Т-образный пол не подходит для дома-контейнера, поскольку в нем есть глубокие каналы, которые могут задерживать грязь и захватывать ножки ваших стульев и носки вашей обуви. Следовательно, вам нужно будет либо поставить другой пол поверх Т-образного этажа, либо вырвать Т-образный пол и заменить его.

Учитывая, что большинство людей либо заменяют существующий фанерный пол, либо герметизируют его в типичном контейнере, модификация пола в холодильном контейнере не обязательно требует больших усилий, и вам не придется иметь дело с пестицидами, которые производители часто используют для фанерные полы традиционных емкостей.

Тем не менее, мы рекомендуем вам продумать это и иметь план, который учитывает время, расходы и влияние внутренней высоты потолка на любые изменения, которые вы планируете.

Если вы находитесь в холодном климате и подумывали об использовании лучистого теплого пола, Т-образный пол может быть вашим преимуществом. С некоторыми изменениями вы можете использовать каналы для удержания водяных труб вашей системы лучистого отопления, а затем положить фанеру или другое напольное покрытие поверх Т-образного пола.

Стенки транспортных рефрижераторных контейнеров

И последнее, о чем следует помнить при работе с рефрижераторными контейнерами, — это стены. В отличие от традиционных контейнеров со стенками из гофрированной стали, в рефрижераторных контейнерах стены сделаны из сэндвича из прочных материалов с обеих сторон изоляции.

Этот сэндвич обычно изготавливается из панелей из нержавеющей стали как внутри, так и снаружи, толщиной от 0,8 до 1,2 мм. Снаружи часто окрашивают в белый цвет, а внутри можно оставить без покрытия.В некоторых случаях вы можете найти внутреннюю часть из армированного волокном пластика, который обеспечивает экономию веса, химическую стойкость и более простой ремонт, чем нержавеющая сталь.

Сэндвич-стенка обычно гладкая как внутри, так и снаружи рефрижераторных контейнеров, что придает иной эстетический вид, чем гофрированная сталь обычных транспортных контейнеров. В зависимости от вашего дизайна и понимания различных визуальных стилей это может быть для вас плюсом или минусом.

Прорезать этот сэндвич для дверей, окон и проходов в коммуникациях не намного сложнее, чем с другими контейнерами.Однако вам нужно убедиться, что ваши внутренние и внешние отверстия совпадают, если у вас нет метода резки, который может разрезать толщину сэндвича за один проход. Учитывая наличие пены, нужно быть осторожным с возгоранием, и мы не рекомендуем использовать горелку для процесса резки.

Стены также являются местом, где монтируется большинство ваших электрических розеток и сантехники. В стандартной конструкции контейнера вы должны спрятать водопроводные и электрические линии внутри внутренних стен, где размещается изоляция.

Учитывая, что стенки охлаждаемого контейнера уже построены, вы можете прорезать часть стенового сэндвича (и удалить изоляцию), чтобы разместить линии, а затем закрыть эти разрезы новым листом. В качестве альтернативы вы можете просто закрепить линии на внутренней части стенового сэндвича. Первый вариант — это много работы, а второй, скорее всего, будет некрасивым.

Состав транспортных рефрижераторных контейнеров

Ранее мы говорили о различных материалах, используемых для облицовки стен, пола и потолка транспортного контейнера.Однако конструктивные элементы почти такие же, как и у обычных морских контейнеров.

В большинстве случаев углы, верхние направляющие, нижние направляющие и другие основные структурные элементы изготавливаются из стали Corten, как и следовало ожидать. Это то, что позволяет рефрижераторным контейнерам иметь высокий уровень прочности, штабелировать их вместе с обычными контейнерами и т. Д.

Сводка

Как видите, на решение о том, следует ли использовать рефрижераторные транспортные контейнеры для вашего контейнерного дома, влияют несколько факторов, которые вы, возможно, не учли.Надеюсь, это обсуждение поможет вам лучше понять влияние этого решения на вашу сборку.

К сожалению, при большом разбросе цен и условий на рефрижераторные контейнеры не существует универсально правильного ответа, стоит ли использовать рефрижераторный контейнер. Вместо этого взвесьте различные факторы и примите лучшее решение для вас, вашей сборки и вашего географического региона.

Кроме того, еще один связанный элемент, который мы не затронули в этом посте, — это изолированные неохлаждаемые контейнеры.Эти контейнеры не имеют холодильного оборудования, и вместо этого используются сухой лед или другие процессы испарения жидкости, которые обеспечивают ограниченное количество охлаждения в течение нескольких дней или недель. Если вам удастся найти один из этих контейнеров, в зависимости от других факторов, он может иметь для вас больше смысла, чем рефрижераторный контейнер.

Подземные резервуары для жидкого топлива: Руководство домовладельца

Большинство резервуаров для жидкого топлива в домашних условиях не регулируются правилами штата Нью-Йорк по хранению нефти наливом (PBS), поскольку они имеют емкость менее 1100 галлонов (см. Таблицу регистрационных сборов PBS (PDF, 11.65 КБ) для получения дополнительной информации). Однако в некоторых округах с делегированными полномочиями действуют действующие правила. Если вы проживаете в одном из трех делегированных округов: Нассау, Саффолк или Вестчестер, вам рекомендуется связаться с агентством Департамента здравоохранения соответствующего округа, чтобы определить, регулируются ли такие небольшие резервуары для мазута.

Даже если ваш бак мазута не регулируется, утечка может быть очень неприятной не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька. Когда протекает подземный резервуар или труба, очистка может стоить десятки тысяч долларов, и, если страховой полис вашего домовладельца содержит пункт «исключение загрязнения» — а многие так и делают — вы можете застрять с счетом.

Когда обнаруживается, что резервуар протекает, обычно требуется дополнительная работа, чтобы определить масштаб проблемы и объем необходимой очистки. О загрязнении необходимо сообщить на горячую линию по разливам по телефону 1-800-457-7362.

Один из способов решения этих проблем — снять подземный резервуар и заменить его новым подземным резервуаром или новым наземным резервуаром, установленным в вашем подвале, гараже или складском помещении.

Почему мне следует подумать о замене подземного резервуара?

Как и все оборудование, резервуары имеют ограниченный срок службы и в конечном итоге должны быть отремонтированы или заменены.Многие подземные резервуары для жидкого топлива в домах похожи на стальные резервуары емкостью 275 галлонов, которые вы, вероятно, видели в подвалах или гаражах. Эти резервуары не предназначены для захоронения, и, если их оставить на месте, они со временем подвергаются коррозии и протекают. Даже большие резервуары, специально разработанные для подземного использования, будут протекать, если они не защищены от коррозии.

Если вы заметили необъяснимое увеличение расхода мазута в вашем доме, возможно, ваш бак протекает. Но сама по себе эта информация не всегда является точным показателем.В некоторых случаях вода может просочиться в бак или утечка может произойти только тогда, когда бак полон, таким образом скрывая проблему от домовладельца.

Хотя это возможно, есть вероятность, что подземный резервуар возрастом 10-15 лет, скорее всего, не протекает. Однако вероятность утечки увеличивается по мере старения резервуара. Даже небольшие, медленные утечки могут представлять серьезную угрозу для вашей семьи, ваших соседей и окружающей среды, если они остаются незамеченными в течение длительного времени. И если ваш резервуар действительно протечет, вам может потребоваться дорогостоящая очистка.Замена старого резервуара новым, современным подземным резервуаром с двойными стенками или новым наземным резервуаром может сэкономить вам деньги и сэкономить нервы в долгосрочной перспективе. Не забудьте заменить трубопровод при установке нового резервуара. Договоритесь с авторитетным дилером оборудования, чтобы убедиться, что в баке установлены сигнализация перелива, вентиляционные отверстия и другое жизненно важное оборудование.

Сколько стоит демонтаж подземного резервуара?

Удаление может стоить от 1000 до 5000 долларов в зависимости от размера резервуара, его состояния и того, насколько легко добраться до него.

По лучшей цене покупайте. Найдите в Интернете подрядчиков по охране окружающей среды или обратитесь в свою нефтяную компанию. Получите смету от нескольких подрядчиков. Они могут предоставить вам точную оценку, посетив ваш дом, чтобы определить, где находится ваш резервуар, и есть ли препятствия для выполнения работы. Сравните услуги и обязательно проверьте ссылки. Как и в случае любого существенного улучшения дома, получите письменную смету и договор, в котором указаны услуги, которые должны быть выполнены, до начала работы.

Могу ли я проверить мой резервуар на герметичность, вместо того, чтобы выкапывать его?

Да. Однако важно учитывать, что ни один тест не может предсказать, что произойдет в следующем году, следующем месяце или даже на следующий день. Если у вас есть старый стальной резервуар, не защищенный от коррозии, ваши деньги лучше потратить на снятие резервуара, так как вам все равно придется выкопать резервуар, если тест покажет, что он протекает.

Хотя коммерческий тестер резервуаров обеспечивает наиболее надежную проверку на утечки, общая оценка утечки может быть выполнена путем проверки падения уровня масла в резервуаре, когда масло не расходуется.

Могу ли я просто слить масло из резервуара и оставить его под землей?

Да, если будут приняты другие меры.

Закон штата требует, чтобы надземные и подземные резервуары для мазута опорожнялись, очищались и очищались от всех паров. Если подземный резервуар должен быть удален, вентиляционная линия и линия заполнения также должны быть удалены или линия заполнения должна быть закрыта бетоном. Если подземный резервуар должен быть закрыт на месте (то есть заполнен инертным материалом, например песком), вентиляционные линии должны оставаться открытыми и неповрежденными, а линия заполнения должна быть закрыта или удалена.

Лучший выбор — снять бак. Это позволит вам проверить загрязнение почвы и избежать провалов в раковине, которые могут возникнуть в случае обрушения резервуара.

Кроме того, если вы решите продать свой дом, банк или покупатель, скорее всего, потребуют экологической оценки или снятия резервуара, что может сделать закрытие резервуара на месте более дорогостоящим, чем его удаление с земли в первую очередь .

Как я узнаю, что мой бак протек?

На загрязнение могут указывать признаки поврежденного резервуара или трубы, окрашенная почва или испускающая сильный запах масла, блеск грунтовых вод или результаты экологических испытаний.Отбор и анализ проб рекомендуется, если резервуар расположен рядом с колодцами, источниками питьевой воды, заболоченными территориями, прудами или ручьями, или если есть какие-либо признаки загрязнения.

Выбирая подрядчика, спросите, есть ли у него возможность провести экологическую оценку.

Что делать, если обнаружено заражение?

Не паникуйте; проблема может быть незначительной, и ее относительно легко исправить. Примите меры как можно скорее, потому что решение проблемы сейчас предотвратит более высокие затраты и ущерб в будущем.

Если вы обнаружите загрязнение или подозреваете, что произошла утечка (например, потеря топлива), свяжитесь с ближайшим региональным офисом DEC или позвоните на горячую линию по разливам (1-800-457-7362). DEC предоставит вам рекомендации и помощь.

Как я могу получить дополнительную информацию?

Позвоните на горячую линию DEC по телефону (518) 402-9543 или в ближайший региональный офис.

Отопление вашего дома | Жилищный совет NI

Важно, чтобы в вашем доме было тепло. Если ваш дом недостаточно теплый, вы можете заболеть, и вы можете увидеть, как в доме появляется сырость.

Влажность и плесень

Большая часть плесени на объектах недвижимости в Северной Ирландии возникает из-за конденсации. Конденсация может произойти, если в вашем доме недостаточно тепла или если дом не вентилируется должным образом. Это видео от NI Housing Executive включает несколько советов по определению того, вызвана ли проблема конденсацией или сыростью.

Единственный способ избежать образования плесени от конденсата — это попытаться предотвратить образование конденсата. Вы можете это сделать, если вы

• по возможности избегать сушки одежды в помещении
• постарайтесь как можно больше проветрить ваш дом
• убедитесь, что у вас включен вентилятор или открыты окна в любое время, когда идет пар от горячей воды

Если вы видите плесень в своем доме, вам следует

• Очистить стены и окна соответствующими фунгицидными средствами
• закрасить фунгицидной краской.

Попросите отдел гигиены окружающей среды местного совета проверить, не считаете ли вы, что сырость может быть вызвана структурной проблемой, а не конденсацией. Совет не взимает плату с жильцов за проверку пригодности.

Помощь с отоплением дома

В Северной Ирландии существуют различные схемы, которые помогут сделать ваш дом теплее и эффективнее. Некоторые из этих схем доступны только для домовладельцев и для людей, которые снимают свои дома у частных домовладельцев.

Если в вашем жилом комплексе есть серьезные проблемы с сыростью, плесенью и конденсацией, вам следует спросить своего менеджера по техническому обслуживанию об изоляции полых стен в доме, чтобы убедиться, что они находятся в надлежащем состоянии.

Обратитесь в NI Energy Advice за советом по отоплению вашего дома и грантам, на которые вы, возможно, сможете подать заявку.

Гранты в помощь

Каждый год регулирующий орган коммунального хозяйства публикует список грантов, чтобы помочь людям с расходами на повышение энергоэффективности их домов.Некоторые из субсидий предназначены для частных арендаторов и домовладельцев, а другие — для арендаторов жилищных ассоциаций. Вы можете получить последнюю информацию о доступном финансировании, связавшись с бесплатной службой NI Energy Advice.

Доступное тепло Схема

Домовладельцы и люди, снимающие жилье у частного домовладельца, могут получить помощь по программе Affordable Warmth Grant. Это целевая схема, что означает, что большинство объектов недвижимости, имеющих право на получение помощи, будут определены советом.Если вы не получили письмо о схеме, обратитесь в отдел контроля зданий вашего совета, чтобы узнать, можете ли вы подать заявление о помощи.

Если вы частный арендатор, вам необходимо получить разрешение арендодателя, прежде чем можно будет проводить какие-либо работы в собственности, и ваш арендодатель должен будет оплатить 50% стоимости любых улучшений по доступному теплу.

Схема замены котла

Некоторые домовладельцы могут получить помощь по схеме замены бойлера. Это схема, которая может помочь с затратами

• новый котел на жидком топливе или газе
• переключение отопления с мазута на газ или
• переход на котел на древесных гранулах.

Чтобы подать заявку на участие в программе, вы должны быть владельцем собственного дома. Вы также должны будете показать, что

• ваш доход меньше 40 000 фунтов стерлингов и
• Вашему котлу более 15 лет и он неэффективен

Сумма, которую вы получите, зависит от вашего дохода. Если доход вашей семьи составляет менее 20 000 фунтов стерлингов, размер базового пособия составляет 700 фунтов стерлингов. Эта сумма увеличится до 1000 фунтов стерлингов, если вам придется установить не только бойлер, но и элементы управления.

Если вы зарабатываете от 20 000 до 40 000 фунтов стерлингов, субсидия на бойлер будет составлять 400 фунтов стерлингов, а при необходимости установки средств управления вырастет до 500 фунтов стерлингов.

Вы можете выбрать свой собственный установщик. Если инженер работает с газом, он должен быть зарегистрированным инженером по газовой безопасности. Если вы устанавливаете новый котел, вы должны обратиться в местный совет для получения разрешения Строительного управления. Плата за строительный контроль не будет покрываться за счет гранта.

Позвоните по телефону 0300 200 7874, чтобы узнать больше об этом гранте, или напишите по электронной почте Управлению жилищного строительства, чтобы сообщить им, что вы хотите узнать больше. Прочтите пошаговое руководство Housing Executive о том, как подать заявку.

Безопасная температура

Поддержание безопасной температуры в доме снижает риск заболеваний. Постарайтесь поддерживать температуру в основном жилом помещении от 18 до 21 градуса. Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что в спальне тепло, и установите таймер на системе отопления, чтобы тепло включалось до того, как вы проснетесь утром.

Если вы используете электрическое одеяло или обогреватель, обязательно соблюдайте необходимые меры безопасности и отключите их от сети перед сном.

Некоторые люди выключают радиаторы отопления в комнатах, которыми они не пользуются. Вы можете это сделать, но не забудьте вовремя снова включить радиаторы, если собираетесь использовать комнату. Циркуляция теплого воздуха в доме и на чердаке значительно снижает риск замерзания и разрыва труб, поэтому не отключайте тепло навсегда.

.