Подключение батареи к системе отопления с нижней подачей: Подключение радиаторов отопления с нижней подводкой в домах

Нижнее подключение радиаторов отопления: как выполняется монтаж радиаторов

На чтение 6 мин Просмотров 172 Опубликовано 01.10.2019 Обновлено 29.09.2019

Любая система отопления требует правильного выбора схемы подключения. Это поможет организовать более эффективную подачу теплоносителя с минимальными потерями мощности. Для тех, кто хочет сохранить эстетичный вид помещения, не нарушая гармонии его интерьера, и облегчить монтаж, рекомендуется выбирать радиатор отопления с нижней подводкой, который практически всегда укомплектован встроенным терморегулятором. Батареи этого типа бывают панельные и стальные с 1-3-х нагревательными панелями.

В каких системах отопления используется

Однотрубная и двухтрубная системы отопления

Нижнее подключение радиаторов отопления применяется для следующих СО:

• Однотрубные линии. В этом случае организовывается байпасная разводка, что помогает предотвратить неравномерный нагрев цепи радиаторов, где близлежащие прогреваются до максимума, а последующие не получают необходимого запаса тепла.
• Двухтрубные магистрали. Для этого варианта используется разводка «бинокль» с применением запорных или регулирующих клапанов. Прогрев радиаторов происходит равномерно, поэтому температурная компенсация не требуется.
• Комбинированный узел. Обеспечивается внутренним байпасным каналом и монтируется как в одно-, так и в двухтрубные системы.

На каждый радиатор необходимо устанавливать воздухоотводчик. При выборе нижнего подключения необходимо предусматривать тот фактор, что потеря тепла увеличивается в среднем на 15%.

Преимущества и недостатки

Радиаторы с нижней подводкой отопления гармонично сочетаются с любым интерьером

Радиаторы отопления с нижней подводкой отличаются следующими достоинствами:

• экономия материалов, для стыковки радиатора необходимо только два коротких вывода;
• эстетичность и гармоничное сочетание с любым интерьером, трубопровод, выходящий из стены практически незаметен, также конструкция не создает помех во время мытья пола;
• равномерное распределение теплоносителя по батарее за счет применения вертикального байпаса и возможность управления интенсивностью поступления воды за счет запорно-регулирующей арматуры;
• простота воплощения в жизнь любого дизайнерского решения;
• обеспечение беспрепятственного доступа к контролирующим элементам и втулкам;
• быстрый нагрев нижней части.

В случае возникновения дефекта в трубах потребуется производить демонтаж полов

Помимо преимуществ радиаторы с нижним подключением имеют некоторые недостатки:

• не подходит для самотечного теплоснабжения;
• в обязательном порядке устанавливается воздушный отводный клапан;
• для беспрерывной циркуляции жидкости необходим подпорный насос;
• неравномерный нагрев частей регистров;
• для устранения дефектов на трубах потребуется демонтаж полов и нарушение целостности отделки;
• зависимость от наличия энергоснабжения.

Перед выбором нижнего подключения радиаторов стоит оценить все за и против и только после этого приступать к монтажу.

Какие радиаторы используются

К преимуществам стальных панельных радиаторов относят небольшой вес и привлекательные внешние характеристики

Для нижнего подключения существуют некоторые требования, которым должны соответствовать радиаторы, так как в этом случае теплоноситель распределяется по сплошной зоне и привычные секционные конструкции здесь не подойдут.

Панельные

Производятся из алюминиевых сплавов. Специальные П-образные ребра увеличивают площадь нагрева и теплоотдачи. Лицевая сторона сделана в виде цельной панели. К главным преимуществам такой батареи относят: небольшой вес, привлекательные внешние характеристики, экономия энергоресурсов, невысокая цена, широкий ассортимент моделей, долговечность.

Для социальных учреждений: больниц, школ, детских садов выпускаются специальные варианты с более гладкой поверхностью, которые облегчают регулярный уход.

Из профилированной стали

Трубчатый радиатор из стальной профильной трубы

Простые по конструкции панели прямоугольной формы могут быть разного размера. Батарея состоит из нескольких пластин соединенных сваркой, внутри которых размещены вертикальные продолговатые каналы, предназначенные для циркуляции горячей жидкости. Для повышения теплоотдачи используются П-образные стальные ребра.

Такая батарея обладает целым рядом достоинств: длительный срок службы, более 25 лет, совместимость с большинством типов котлов, нет строгих ограничений по выбору теплоносителя, эстетичность, простота монтажа.

Так как радиаторы из профилированной стали склонны к быстрому загрязнению, во время монтажа рекомендуется параллельно устанавливать грязевые фильтры.

Приобретая конструкцию, важно серьезно отнестись к качеству покрытия, которое должно хорошо защищать выбранный экземпляр от коррозии и сохранять свои первоначальные характеристики на протяжении многих лет эксплуатации при интенсивном термическом воздействии, где максимальная температура достигает 130°С.

Расходники для нижней подводки

Монтаж батарей с нижним подключением отличается относительной простотой, если предварительно позаботиться о необходимой арматуре и других расходниках:

Перечень зависит от типа выбранного радиатора. Также используются крепежные материалы в виде крюков, кронштейнов, напольных установок.

Особенности монтажа

Нижнее подключение радиатора с боковым отводом

Существует три метода нижнего подключения:

• использование обычных батарей с нижними отверстиями;
• применение специальных радиаторов с характерной конструкцией;
• посредством набора комплектующих в нижней части выбранной модели.

Провести монтаж можно разными способами.

С боковыми отводами

Трубы размещаются снизу внутри полового покрытия или над полом. Радиатор крепиться на стене и к нему проводится трубопровод. Для облегчения процесса демонтажа с каждой стороны устанавливается запорная арматура.

С переходником

Если нет возможности подвести трубопровод к батарее с обеих сторон, используется переходник, который вставляется в отверстие снизу, а сверху проводится трубка с антикоррозийными свойствами.

С удлинителем потока

Удлинитель потока для радиатора

Этот тип монтажа не совместим с самотечными системами. Удлинитель потока монтируется в нижнее отверстие отопительного изделия. При этом не предусмотрено никаких отводов к верхней части модели.

Самым оптимальным нижним подключением является установка снизу, для этого приобретается специализированный радиатор, который уже обеспечен терморегулятором, двумя патрубками с нужным направлением и возможностью внедрения переходника направления потока.

При любом способе подключения батарея должна быть расположена в 10 см от пола, подоконника и в 5 см от стены. В зависимости от схемы трубопровод укладывается под пол, в стене, между половым покрытием и радиатором. Выбранный метод монтажа не влияет на эффективность работы отопления.

Способы подключения радиаторов отопления — Услуги сантехника

Содержание

Последовательное соединение батарей отопления

Последовательное соединение

Последовательное соединение батарей отопления практикуется в многоэтажных домах. Принцип действия отопительной системы сводится к подключению радиаторов один за другим, когда теплоноситель идет по кругу. Ввод трубы производится снизу радиатора, а вывод осуществляется снизу или сверху. Такая схема подключения способствует тому, что первые батареи в системе нагреваются сильнее последних. Возможна даже довольно существенная разница температур в них, а поэтому те радиаторы, которые греют сильнее, рекомендовано устанавливать в более холодных помещениях.

Последовательное подключение радиаторов отопления предполагает их непосредственное соединение к системе. Регулировка теплоотдачи в таких радиаторах  невозможна, а их замена и обслуживание производится с полным отключением всей отопительной системы.

Параллельное подключение радиаторов отопления

Параллельное подключение батарей

Параллельное соединение радиаторов используют чаще всего в многоквартирных домах. Отопительная система с таким видом подключения работает по следующему принципу: горячая вода по всем этажам идет по одной трубе вверх, и по другой – вниз. При этом теплоноситель последовательно проходит все радиаторы дома.

Минус подобной конструкции состоит в необходимости при ремонте одного радиатора отключения системы отопления во всем подъезде. Проблема решается установкой на отводах шаровых кранов, одновременно предоставляющих возможность регулирования уровня теплоотдачи отдельных радиаторов.

Следует отметить и другой недостаток параллельного подключения радиаторов отопления – снижение давления теплоносителя в магистрали приводит к недостаточному прогреванию батарей, что сокращает эффективность такой системы отопления.

Диагональное подключение радиаторов отопления

Диагональное соединение батарей с магистралью теплоподачи

Диагональное подключение радиаторов – наиболее эффективный вариант функционирования отопительной системы. При таком соединении подача горячего теплоносителя осуществляется через верхнюю трубу с одной стороны батареи, а возврат охлажденной воды в стояк – по нижней трубе с другой стороны. Такое соединение обеспечивает максимальный уровень теплоотдачи радиатора и рекомендовано к применению по отношению к многосекционным конструкциям.

Несовершенство диагонального подключения радиаторов отопления – в его непривлекательном дизайне. Появление дополнительной отопительной трубы, огибающей радиатор, выглядит не очень эстетично, особенно в интерьере офисных и презентационных помещений. Чаще всего такой тип соединения реализуется в частном домостроении, где большое значение придается именно повышению эффективности отопительной системы, а вопросам дизайна отводится второстепенная роль.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Нижнее подключение батареи отопления

Подобная схема подключения радиаторов отопления считается наименее эффективной с точки зрения теплоотдачи. Тепловая мощность радиаторов при ее использовании значительно снижается, а теплопотери достигают 10-15%. По этой причине применения радиаторов отопления с нижним подключением стараются избегать. Но в тех случаях, когда в интерьере помещения важная роль отведена эстетической стороне вопроса, например, в помещениях офисов компаний, подобная схема весьма удобна. Либо при монтаже дизайнерских радиаторов сложной формы или нестандартного размещения. Она эффективно скрывает трубопроводы, которые чаще всего маскируют плинтусами либо встраивают в стяжку пола.

Оправдана такая обвязка при использовании биметаллических или алюминиевых радиаторов, в которых высокая теплопроводность материала изготовления способствует сокращению потерь теплоотдачи.

Однотрубное подключение радиаторов отопления

Однотрубная схема подключения радиаторов является наиболее простой. Подача теплоносителя и его вывод осуществляет в одну и ту же трубу. Но простота монтажа декомпенсируется недостатками такой системы – все радиаторы сети нагреваются неравномерно, первый из них получает больше тепла, последний – меньше. Разница температур на радиаторах разных концов сети может быть весьма ощутимой и достигать десяти градусов.

По этой причине однотрубное подключение радиаторов отопления лучше применять на чугунных батареях. При монтаже алюминиевых или биметаллических радиаторов перепад температур увеличивается.

Недостаток системы можно частично исправить установкой байпаса, который переносит теплоноситель из верхней подводящей трубы в отводящую нижнюю. Между входным отверстием радиатора и байпасом для автоматизации управления помещают вентиль или терморегулятор.

Двухтрубное подключение радиаторов отопления

Двухтрубные системы имеют в своей конструкции два трубопровода – прямой и обратный. Охлажденная вода из радиатора возвращается в котел по выходной трубе. Такая система отопления очень удобна тем, что позволяет обеспечивать равномерный нагрев всех радиаторов сети и регулировать их мощность по отдельности.

Двухтрубные системы могут быть горизонтальными или вертикальными. В горизонтальных подключение осуществляет с верхней или нижней разводкой. Вертикальные системы удобны в домах, имеющих переменную этажность.

Двухтрубное подключение радиаторов отопления на сегодняшний день считается более прогрессивным и способствует повышению комфорта проживания людей. Кроме того, они обеспечивают более современный дизайн интерьера и удобны при выполнении скрытой прокладки.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире

Здесь вы узнаете о том как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить отопительную систему.

Запуска отопительной системы с первыми похолоданиями ждут все жильцы многоквартирных домов.

Чтобы в помещениях было тепло, важно не только, как сработает в новом сезоне централизованное отопление и какие профилактические работы были проведены летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получать 100% теплоотдачу.

Запуск отопительной системы в многоэтажном доме

Включение подачи тепла в высотных домах часто сопряжено с беспокойством, особенно в старых строениях. Связано это с тем, что зачастую профилактические меры и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пустив теплоноситель по системе под высоким давлением можно узнать, насколько она прочна и эффективна.

Чтобы обошлось без аварийных ситуаций, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

1. Во-первых, теплоноситель должен подаваться насосом на малой мощности, чтобы система заполнялась постепенно, этаж за этажом.
2. Во-вторых, его подача должна осуществляться снизу вверх, что позволит ему вытеснить воздух, который собирается в теплосети за время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальная, что увеличивает их срок службы.
3. В-третьих, может потребоваться спуск остатков воздуха, что делается работниками теплосети на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, когда из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то та же процедура проводится на последнем этаже здания при помощи крана Маевского.
4. В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя во время развоздушивания труб, делая это осторожно, чтобы не залить квартиры жильцов.

Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит теплоносителю равномерно распределиться по всем ее элементам.

Лучшее место для радиаторов

Кроме запуска централизованного отопления, что делают работники теплосети, жильцам следует позаботиться о своих «участках работ».

Для того чтобы в помещениях действительно было тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире так, чтобы она максимально эффективно ее обогревала.

Для начала, нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно, их монтируют под окнами, чему есть логическое объяснение.

Остекление помещения – это его слабое «звено», так как даже самые качественные окна холоднее стен. Воздух, идущий от них, прогревается расположенными под подоконником батареями, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире, чтобы их секции разогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

1. Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр равен 90%, тогда никакие холода не страшны, а воздух от холодного окна будет прогреваться практически мгновенно.
2. Между батареей и полом расстояние должно быть не менее 6 см, а под подоконником – от 5 до 10 см.
3. От стены обогревательная секция должна отступать на 2-2.5 см.

Выполнив эти условия, можно проверить, насколько качественно сделано подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно по равномерному нагреву помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то было сделано неправильно. Возможно, дело не в месте, а в неправильном подключении батарей.

Схемы подсоединения элементов

Как подключают отопление в квартире? Если рассмотреть все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то самым эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхней подачей и нижней обраткой (диагональное).

Оно гарантирует 100% эффективность, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но имеет так же ряд минусов:

1. У теплоносителя практически нет на пути сопротивления, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо устанавливать обогреватели, у которых 10 и более элементов.
2. Не слишком эстетично выглядят трубы, врезанные в вертикальный стояк.

В остальном, это достаточно эффективный и популярный способ подсоединения батарей.

Установка радиаторов отопления в квартире при одностороннем подключении так же имеет неплохие показатели, но они чуть ниже — 97%. При этом способе труба подающая теплоноситель и отводящая его подсоединяется с одной стороны батареи. Неплохой метод, но чаще применим для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой способ.

Самым не рентабельным считается нижнее подключение, когда подающая труба и обратка идут от нижней части батареи. Такой вид соединения используется, когда нужно «спрятать» трубы в пол, но следует учесть, что теплопотери могут достигнуть 15%.

Это основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное подсоединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами. При нем осуществляется параллельное подключение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи при помощи специального вентиля, установленного перед батареей.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают специалисты новичкам:

1. На местах подсоединения радиаторов нужно ставить запорные и регулирующие устройства. Это позволит осуществлять балансировку системы и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
2. Приобретать готовые комплекты радиаторов с подходящими для них соединительными деталями.
3. Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно батареи устанавливать под небольшим наклоном, противоположным крану Маевского.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для батарей небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как для длинных сегментов больше подойдет диагональная схема. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получать максимальный комфорт.

Полезное видео

Наиболее эффективный способ подключения радиатора отопления

Конечно, в разделе по проектированию говорить о монтаже радиаторов рано. Тем не менее, подключение батарей отопления нужно продумать уже на этом этапе. В смысле, выбрать способ подключения радиаторов к трубопроводу.

О чём речь, задаёте вы вопрос?

Самое эффективное подключение батарей отопления

Как известно, секционные радиаторы имеют четыре выхода (или входа?):

На первый взгляд, как бы без разницы, в каком из этих мест присоединять подающую и обратную трубы. Но это лишь на первый взгляд. Потому что с разными вариантами подключения батареи будут и работать с разной эффективностью.

Чтобы вас не томить, сразу покажу способ подключения, считающийся наиболее эффективным. Вот такой:

Радиатор при таком способе подключения прогревается наиболее полно, равномерно, и его теплоотдача лучше, чем при других способах.

Рассмотрим для сравнения и остальные способы.

Одностороннее подключение батарей отопления

Такое подключение схематично выглядит так:

Радиаторные секции, находящиеся дальше от труб, имеют меньшую теплоотдачу, поэтому эффективность радиатора при таком подключении чуть меньше (97%).

И при таком подключении есть ограничение по количеству секций: для алюминиевого радиатора не больше 20 секций.

Нижнее подключение батарей отопления

Здесь подача и обратка присоединяются к нижним выходам радиатора:

По такой схеме батареи подключают, когда трубы проходят понизу стены или по полу (например, при коллекторной разводке). Как видим из рисунка, эффективность при таком подключении ещё уменьшается, до 88%.

Подключение батарей отопления с нижней подачей

Зеркальное отражение первого способа, т. е. подача внизу, а обратка выходит диагонально вверху:

Эффективность радиатора при таком подключении всего-навсего 80 %.

И ещё вариант подключения батареи с подачей внизу:

Эффективность радиатора ещё меньше: 78 %.

Одностороннее нижнее подключение батарей отопления

Есть радиаторы, у которых вход и выход рядом. Схематически подключение таких радиаторов выглядит так:

Такое подключение имеет тот плюс, что трубы не заметны, но эффективность при таком подключении тоже 78%. Чтобы набрать необходимую мощность такими радиаторами, нужно ставить больше секций.

Как влияет способ установки радиатора на эффективность его работы?

Кроме способа подключения, на эффективность работы радиатора влияет то, как он установлен. О чём это я? Да о следующем.

Обычно радиаторы ставятся под окнами и это правильно и хорошо… если бы не подоконники. При отсутствии подоконника радиатору ничего не мешало бы отдавать тепло воздуху, который свободно поднимался бы вертикально вверх. И все 100% тепла от радиатора шли бы на обогрев помещения.

Из-за подоконника траектория движения воздуха изменяется, теплоотдача уменьшается на 3…4%. Если радиатор запрятан ещё и в какую-то нишу, тогда его эффективность ещё падает, аж на 7%:

Декоративные экраны ещё уменьшают теплоотдачу батарей отопления. Если экран имеет внизу пространство для доступа воздуха, то теплоотдача уменьшается на 5…7%:

А у полностью закрытых декоративным экраном радиаторов теплоотдача падает и вообще на 20…25%.

Вывод: если очень хочется скрыть батарею отопления с глаз, выбирайте хотя бы такие экраны, у которых есть снизу доступ воздуха.

Итак, теперь вы знаете практически (теоретически :)) всё про подключение батарей отопления. А непосредственно о монтаже их в одной из следующих статей.

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Схемы подключения радиаторов отопления

Система отопления может быть спроектирована по однотрубной или двухтрубной схеме. Также существует четыре типа подключения радиаторов. Ниже мы рассмотрим особенности обеих схем и всех типов подключения батарей.

Однотрубная (последовательная) система

Эта система эффективна при небольшом количестве радиаторов отопления. В ней они подключены последовательно. То есть, от выхода одного радиатора, труба идет к входу в следующий.

За счет такой схемы подключения температура теплоносителя постепенно падает. Чем дальше радиатор от источника тепла, тем он холоднее. Избежать такого эффекта можно поэтапно увеличивая количество секций. Например:

• У первого радиатора 6 секций;

• Второй радиатор состоит из 8 секций;

• В третьем радиаторе 11 секций.

При таком расчете тепловая мощность каждого радиатора будет примерно одинаковой. Этот способ эффективен, если батареи отопления стоят в разных комнатах и нужно обеспечить их равномерный прогрев. Единственный минус – придется доплачивать за дополнительные секции.

Двухтрубная (параллельная) система

В двухтрубной системе отопления есть две трубы, одна обеспечивает подачу, а вторая – отвод теплоносителя. Они проходят по всей длине системы. Из подающей трубы нагретая вода попадает в каждый радиатор. Сброс охлажденной воды происходит во вторую, отводящую трубу.

При такой системе отопления каждый радиатор нагревается равномерно. Его температура не зависит от того, как далеко он находится от источника тепла (начала системы). Единственный нюанс – трубы между радиаторами должны быть уложены в теплоизоляцию. Это предотвратит теплопотери, особенно, если они находятся рядом.

  Виды подключения радиаторов отопления 

Существует четыре типа подключения радиаторов отопления:

1. Одностороннее;

2. Верхнее;

3. Нижнее;

4. Диагональное.

Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Ниже мы рассмотрим их особенности по порядку.

Односторонне подключения радиаторов

При таком типе подключения подводящая и отводящая трубя находятся с одной стороны радиатора. Если между ними не установлен байпас, а вода идет параллельно с основным потоком, подводящую трубу лучше расположить снизу. За счет такого расположения мощность радиатора несколько увеличится.

Большинство радиаторов в современных квартирах подключены именно таким образом. Но у него есть большой недостаток – чем дальше секция от входа и выхода теплоносителя, тем меньше ее температура. Поэтому одностороннее подключение нежелательно использовать при установке радиаторов с количеством секций больше шести.

Верхнее подключения радиаторов 

В этом варианте обе трубы подведены сверху, с разных сторон радиатора. При этом теплая вода проходит прямотоком, а нижняя часть батареи отопления плохо прогревается. Чтобы избежать этого, можно установить заглушку в верхней части между первой и второй секцией.

За счет использования заглушки горячий теплоноситель будет по первой секции спускаться в нижний коллектор. Затем он равномерно будет распространяться по всей его длине, поднимаясь вверх. Это обеспечит лучший прогрев.

Нижнее (седельное) подключения радиаторов

Такой тип подключения батарей предусматривает подвод входящей и исходящей труб к нижней части с противоположных сторон. Теплоноситель будет проходить по нижнему коллектору и за счет естественной конвекции смешиваться с находящимся в секциях. Такой радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине, но не в полную силу отдавать тепло.

Чтобы увеличить теплоотдачу, можно установить заглушку между последней и предпоследней секцией в нижней ее части. За счет нее вода не сможет проходить по прямому протоку нижнего коллектора. Она будет подниматься вверх, а в последнюю секцию попадать через верхнее отверстие. Использование заглушки поможет обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора.

Диагональное подключения радиаторов

При таком типе подключения одна из труб входит в верхнюю часть радиатора, а вторая – в нижнюю. За счет того, что вход и выход расположены в разных коллекторах, теплоноситель будет равномерно проходить по всем секциям. При диагональном подключении обеспечивается максимальная теплоотдача радиатора.

Практика показывает, что идеальным является двухтрубная система отопления с диагональным подключением радиаторов. В таком случае можно добиться максимально эффективного и равномерного обогрева помещений.

Радиаторы для однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления дома представляет собой замкнутый контур, по которому осуществляется движение теплоносителя. Такая конструкция не предусматривает наличие магистрали обратного действия для перемещения остывшей рабочей среды. Она востребована при монтаже отопления и в частном доме с одним или двумя этажами, и в многоквартирных жилых зданиях.

Особенности отопительной сети

Общая схема однотрубной системы отопления включает котел или тепловой узел, трубопровод, батареи, трубопроводную арматуру и другие виды оборудования. Циркуляция теплоносителя по контуру бывает:

• Естественной. В этом случае перемещение рабочей среды осуществляется за счет разницы плотности горячей и остывшей воды. Естественная циркуляция возможна в системах с уклоном от 5 до 7 см на 1 м трубопровода.
• Принудительной. Движение теплоносителя происходит за счет циркуляционного насоса, установленного перед входом в котел в обратной части контура. Принудительная циркуляция может также осуществляться под воздействием созданного извне перепада давления.

Однотрубная отопительная система может быть открытой или закрытой. Первый вариант предполагает наличие расширительного бака открытого типа, который устанавливается в верхней точке сети обогрева.

Закрытая система более эффективна: в ней исключен контакт теплоносителя с окружающей средой и насыщение кислородом, что позволяет предотвратить появление коррозии. Для удаления излишков воздуха ТМ Ogint предлагает большой выбор воздухоотводчиков, в том числе Кран Маевского собственной разработки.

Виды и характеристики схем отопления

Однотрубная разводка бывает горизонтальной или вертикальной. Они отличаются способом монтажа, нюансами конструкции и сферой применения. Горизонтальная разводка выполняется при монтаже отопления в помещениях большой площади и одноэтажных домах. Для ее прокладки необходимо минимальное количество труб, а подключение батарей осуществляется последовательно. При горизонтальной разводке с нижней или верхней подачей теплоносителя можно скрыть коммуникации под напольным покрытием или за подвесным потолком.

Главные ее недостатки — невозможность регулировать теплоотдачу отопительных приборов, в результате чего комнаты в здании из-за постепенного охлаждения теплоносителя прогреваются неравномерно. Кроме того, отопительные сети с горизонтальной разводкой склонны к появлению воздушных пробок. Для устранения недочетов системы следует использовать радиаторы ТМ Ogint, укомплектованные терморегуляторами и термостатическими клапанами. Удаление излишков воздуха можно выполнять с помощью крана Маевского с колпачком или под отвертку и других воздухоотводчиков.

Однотрубная вертикальная разводка может использоваться при прокладке коммуникаций в двухэтажных домах и трехэтажных зданиях. Ее отличительная черта — наличие стояка, по которому происходит подача теплоносителя на второй этаж. Каждая труба, входящая на этаж, оснащается регулирующей арматурой для контроля подачи рабочей среды. В зависимости от конструкции схема вертикальной отопительной системы может быть:

• С верхней разводкой. В этом случае прокладка трубопровода осуществляется через помещение чердака или под потолком, а для регулировки давления в сети устанавливается расширительный бак.
• С нижней разводкой. Монтаж магистрали для транспортировки теплоносителя происходит в подвале, что упрощает обслуживание системы и снижает потери тепла.

Вертикальная разводка применяется и для организации сети обогрева квартир в домах с центральным отоплением.

Преимущества и недостатки

При выборе схемы для монтажа отопительной сети следует учесть особенности здания и отдать предпочтение варианту, который обеспечит создание комфортных условий в помещениях с минимальными затратами. Какая схема отопления самая лучшая?

Чтобы правильно выбрать, нужно оценить плюсы и минусы однотрубной системы и сравнить ее параметры с двухтрубной конструкцией.

К преимуществам схемы без обратной магистрали относятся:

• экономия при покупке материалов, поскольку проектная длина труб будет значительно меньше, чем у двухтрубной системы;
• возможность монтажа отопительных котлов, использующих для нагрева рабочей среды разные виды топлива;
• простота монтажа.

Недостатками стандартной однотрубной схемы являются сложность регулирования степени нагрева отдельных радиаторов и необходимость отключения всей системы в случае ремонта. В отличие от нее двухтрубная система отопления позволяет устранять неисправности батареи без вмешательства в работу остальной сети.

Для адаптации однотрубной схемы к современным условиям ТМ Ogint предлагает следующие устройства:

Трубопроводная арматура позволяет устранить недочеты проточной однотрубной схемы и делает ее более эффективной и удобной в обслуживании и эксплуатации.

Модификация однотрубной схемы отопления. «Ленинградка»

Ярким примером использования клапанов и других видов арматуры является однотрубная система отопления «Ленинградка», которая применяется и для частных коттеджей, и для многоквартирных домов. Она сочетает экономичный расход материалов с оптимальным использованием тепловой энергии в контурах большой протяженности. Главные отличия «Ленинградки»:

• установка на входе и выходе радиатора запорной арматуры, в качестве которой могут служить отсекающие клапаны Ogint;
• наличие байпасов — перемычек, соединяющих вход и выход батарей.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, трубы для монтажа байпасов должны быть меньше по диаметру, чем магистрали для соединения радиаторов. Монтаж термостатических клапанов Ogint при прокладке однотрубной системы «Ленинградка» позволит регулировать температуру в помещении и снизить затраты на обогрев.

Для эффективной работы водяного отопления следует тщательно выбирать не только схему, но и комплектующие элементы. Особое внимание нужно уделить радиаторам, которые покупают с учетом параметров жилья и технических характеристик отопительной сети. Для автономной системы обогрева в частном доме ТМ Ogint предлагает чугунные и алюминиевые батареи. В многоэтажных домах с централизованным отоплением велика вероятность гидравлического удара, а теплоноситель не отличается хорошим качеством. Поэтому для таких систем оптимальным вариантом будут биметаллические или чугунные радиаторы.

Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

Содержание

Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

 Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

1. — Боковая схема подключения;
2. — Диагональная схема подключения;
3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

. При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

Диагональная схема подключения

Диагональная схема подключения

Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

к меню ↑

Односторонняя боковая схема подключения

Односторонняя боковая схема подключения

При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

к меню ↑

Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

Нижняя схема подключения

В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

к меню ↑

Подключение специальных радиаторов отопления

Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

к меню ↑

Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

Подключение аккумулятора

Подключение аккумулятора

Тест системы медленного проворачивания

Отрицательный провод

Диэлектрическая смазка

Проводка аккумуляторной батареи

Установка аккумуляторной батареи на багажник

Багажник Drag Race Legal
Аккумулятор

За последние 40 лет я разрабатывал продукты, которые потребляют, производят или
измерить значительный
Текущий. Эти изделия используются в сетях высокого и низкого напряжения.
системы. Я также проектировал (и отвечал за производство) датчиков для транспортных средств.
и испытательное оборудование, включая контрольно-измерительные приборы (счетчики) в продукции, продаваемой
национальный
поставщики.Среди наших заказчиков измерительных приборов были Snap On, Mac Tools, Sears и другие. Вначале вы можете пропустить все технические детали и просто
перейти к проводке аккумулятора
или к аккумулятору, установленному в багажнике.

Заземление аккумулятора, вспомогательное заземление и заземление оборудования

Наиболее неправильно понимаемые автомобильные электрические соединения — это соединения с аккумулятором.
отрицательные и заземляющие контуры. В
Отрицательный вывод
на странице подробно рассказывается. Пожалуйста, прочтите
Отрицательный вывод
страницу перед подключением чего-либо к отрицательному полюсу аккумулятора или отрицательному полюсу аккумулятора
Терминал!

Непосредственно из европейских стандартов и правил электропроводки для транспортных средств.
дополнительное оборудование:

4.6.4.
Подключение отрицательного вывода

В случае отрицательного возврата на землю
транспортных средств, отрицательная линия питания не должна быть предохранена.

Так должно быть
соединены с кузовом автомобиля как можно ближе к точке на
который соединяет аккумулятор с корпусом. Не подключайте
отрицательная линия питания напрямую к аккумулятору.

Только для тяжелых коммерческих автомобилей (полная масса> 7,5 т) и
автомобили с откидной кабиной, где кабина может быть изолирована от
шасси с помощью резиновых опор, точка заземления обеспечивается автомобилем
производитель внутри кабины, чтобы обеспечить заземление аккумуляторной батареи в кабине.Обычно он находится в главном блоке предохранителей. Рекомендуется
чтобы эта точка использовалась для установок в этом случае.

С определенным оборудованием может потребоваться подключение отрицательного
линия питания к местной точке заземления.

В
в этом случае необходимо использовать существующую точку заземления автомобиля.

Технический раздел следует за

Все проводники имеют сопротивление электрическому току.Сопротивление
в проводниках и соединениях на самом деле ТОЛЬКО то, что ограничивает
ток по проводам. Сопротивление проводника вызывает падение напряжения вдоль
длина провода. Ток через это сопротивление, и в результате
падение напряжения на этом сопротивлении, на самом деле, определяет нагрев от
потеря мощности. Сопротивление тратит энергию. Сопротивление, падение напряжения,
нагрев и ток тесно связаны с неразрывной электрической
правила. (Есть что-то
иначе, что ограничивает ток, реактивное сопротивление.Реактивное сопротивление похоже на сопротивление, но реактивное сопротивление
ограничивает ток без нагрева. Реактивность применима только к быстро меняющимся
токи. На установившиеся токи не влияют реактивные сопротивления.)

Для простоты давайте рассмотрим устойчивые медленно меняющиеся нагрузки, такие как
датчики, стартеры, фонари и другие медленно меняющиеся или устойчивые нагрузки постоянного тока. В условиях устойчивого
или медленно меняющийся прямой
В современных системах мы можем игнорировать реактивные сопротивления. (Мы не всегда можем игнорировать реактивные сопротивления
при работе с резкими импульсами или быстро меняющимися напряжениями, такими как импульсное топливо
форсунки или импульсы системы зажигания.)

Это означает, что в системах постоянного тока, таких как автомобильная проводка, или в обычных домашних цепях переменного тока с частотой электросети, у нас есть две вещи, о которых следует беспокоиться:

• Тепло, вызывающее повреждение провода или предметов вокруг провода
• Падение напряжения, вызывающее потерю доступного напряжения для работы устройств

Сопротивление постоянному току прямо пропорционально длине проводника для данного
площадь поперечного сечения проводника (размер проводника)
и материала, и обратно пропорциональна площади поперечного сечения проводника для
заданная длина и материал. Медный провод № 14 длиной десять футов, с определенным
ток, упадет в десять раз больше напряжения, чем на идентичном проводе длиной в один фут.
Вот почему длинные провода иногда нужно подбирать с учетом падения напряжения, а не
текущий рейтинг.

Падение напряжения по проводнику составляет
всегда ток через проводник умножается на сопротивление пути проводника. Более длительный
длина пути через проводник заданного размера и
Материал, тем больше сопротивление и потери напряжения будут на этом пути. Более актуальный
прохождение через определенное сопротивление вызывает большее падение напряжения и больше тепла.Меньший
поперечное сечение проводника создает больше
сопротивление, что приводит к большему падению напряжения и нагреву.

Люди любят говорить нам, что электричество похоже на воду в трубе, но на самом деле
не лучшая фотография. Вот почему …

Иногда люди говорят, что провода похожи на трубы. Это подразумевает внутренние элементы управления размером
величина протекающего тока, как вода, протекающая по трубе. Это просто не
правда.

Если у нас есть определенное давление воды, небольшая «струя» или сопло, или небольшая
отрезок трубы практически любой длины, будет
ограничить максимально возможный объем жидкости, которая может течь.Это НЕ
верно с электричеством! С электричеством любой ток может протекать через
тонкая проволока, если
провод перегревается, или падение напряжения становится слишком большим, чтобы что-то запустить
должным образом. Проволока любого размера может выдерживать любой ток, вплоть до точки, в которой провод
перегревается и плавится, либо падение напряжения не позволяет системе функционировать.

Предметы ограничения силы тока
данный провод может нести:

• Падение напряжения из-за сопротивления вдоль провода
  • Это может привести к низкому напряжению на дальнем конце, что-то может не работать
    правильно, если мы небрежно относимся к сопротивлению, поперечному сечению проводника или
    длина провода
• Повреждение от тепла
  • Тепло создается током через сопротивление провода, и как
    быстро избавляется от тепла проводник

Ток в коротком проводе или проводнике, если напряжение в системе достаточно высокое, составляет
ограничено безопасным повышением температуры провода. Проволока небольшого размера не будет
ограничить ток, как в трубе с потоком воды. Вот пример:

Медный провод № 10 AWG имеет сопротивление около 0,001 Ом на фут длины. Если
мы пропускаем 100 ампер через один фут # 10 AWG, падение напряжения будет (100
амперы * 0,001 Ом =) 0,1 вольт. Тепло, однако, будет на 0,1 вольта умноженное на
100 ампер или 10 Вт. Это сделало бы 1 фут проволоки довольно горячим после
короткое время, даже если падение напряжения на 1/10 вольта едва заметно.Вот как работают плавкие вставки. Короткая длина провода малого сечения
достигает тока плавления , и проводник плавится.

Типичный ток плавления или плавления медного провода AWG, комнатная температура, нет
принудительный обдув

калибр	Ампер тока предохранителя		калибр	Ампер тока предохранителя
20	58,4		12	235 (тип генератора)
18	82. 9 (введите вспомогательную подачу)		10	333
16	117		8	472 (тип. аккумулятор)
14	166		6	668

наибольшее допустимое
Допустимый предохранитель, прерыватель или плавкая вставка определяется размером провода и
номинальная температура … но мы никогда не должны плавить более чем в два раза выше
средняя или устойчивая нагрузка
Текущий.2/1200 Вт = 0,12 Ом
сопротивление. С участием
12 вольт на светильник, ток прожектора будет 12 / .12 = 100 ампер. Наш провод №10 добавил бы 0,001 Ом, уменьшив напряжение на 0,1.
вольт. Это сделает ток нагрузки 12 / .1201 Ом = 99,17 ампер. Напряжение нагрузки
теперь будет 11,9 вольт. Мощность нагрузки
будет 11,9 * 99,17 = 1180 Вт вместо 1200 Вт. Вряд ли это изменение в центре внимания
производительность, даже если ток прожектора проходит по очень тонкому проводу.

С водой этого точно не было бы.Если мы пропустили воду из большого шланга
через отрезок очень крошечной трубы у нас почти не будет потока воды!

Мы видим, что размер провода не ограничивает ток или мощность, если только длина провода
становится так
долго сопротивление провода составляет значительный процент нагрузки
значение сопротивления, иначе проволока расплавится. С другой стороны, шланг или труба ограничивают
расход жидкости зависит от размера, формы и разности давлений от входа к выходу.

Более короткие провода обычно ограничиваются нагревом

Это связано с тем, что общее сопротивление провода и сила тока определяют падение напряжения.Электропроводка в вашем доме, например,
обычно размер тепла , который можно безопасно переносить. Электрики и
строительные нормы и правила используют провода определенного размера для определенного тока без особого внимания
падению напряжения. Это потому, что они предполагают, что провод имеет разумную длину,
и настоящим беспокойством становится предотвращение пожаров в домах. На 240 вольт там
не стоит беспокоиться о потере пяти вольт через сопротивление длинного провода.
Длина будет распространять тепло, и падение напряжения не будет значительным.
процент (около 2%) от общего напряжения для большинства бытовых нагрузок.

В некоторых случаях, особенно когда напряжение ниже или длина провода больше,
падение напряжения может стать серьезной проблемой. Транспортное средство
напряжение, например, составляет всего 12,6 вольт при работе скромных нагрузок от
полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор. В то время как
заряжается исправный генератор, 12В
напряжение в автомобиле может быть чуть более 14 вольт. Если бы мы допустили такое же падение напряжения, как и домашняя проводка, установив размер провода с помощью
проволочные столы, используемые для домашней электропроводки (за счет безопасного обогрева замкнутых стен), мы можем легко
попадать в ситуации, когда падение напряжения чрезмерно.Если сопротивление провода
или проводник упал на пять вольт в 14-вольтовой системе (падение на 36%), конечный результат будет
почти всегда быть
разрушительный.

Поскольку автомобильное напряжение низкое, мы должны обращать внимание как на нагрев, так и на падение напряжения.
в сильноточной проводке. Мы также должны прокладывать провода как можно более короткими
длина, которая выглядит хорошо и безопасно.

Некоторые статьи в Интернете утверждают, что наземный транспорт должен включать в себя большой
соединение медной шины или рамы. С благими намерениями и правдивыми заявлениями,
общий вывод и некоторые мудрости: , а не
правда.Длина шпильки или болта заземления настолько мала, что сопротивление и
падение напряжения особого значения не имеет. Самая большая проблема — это хороший,
надежное, нержавеющее соединение с корпусом кузова и клеммой заземления. Если
Соединительные шпильки были длиной три фута, это была бы отдельная история. Если вы сомневаетесь
это, посмотрите на размер болта в современных автомобильных аккумуляторах. Ток выходит через
довольно маленькие клемма и болт, ни один из которых обычно не медный. Как
собственно, ВСЕ соединения в батарее свинцовые,
какой ужасный дирижер! Зачем любому логическому человеку пройти через
беспокоиться о прикреплении большой площади поверхности, короткой длины, медной пластины заземления к
корпус, когда клеммы АКБ и соединения подведены?

Легко заставить беспокоиться о незначительных вещах.
гора с кротовой горки «пословица.Длина шпильки заземления или заземляющего провода составляет
обычно такие короткие и такие широкие или толстые, что сопротивление материала в шпильке заземления является одним из наименьших
существенные факторы. Коррозия и давление зажима имеют гораздо большее значение
чем использование материалов с низким сопротивлением, таких как медь. В то время как медные клеммы могут быть
хорош в некоторых приложениях, например, изолированные входные болты для силовых входов, для очень высоких токов
такие устройства, как пусковые реле, стартеры или генераторы; медные шпильки или медные шины
обычно очень плохой выбор для общего применения для соединения корпуса с проушиной или рамы с проушиной
болтовые соединения.

• Для соединений корпуса требуется высокое усилие зажима. Медь вообще слишком мягкая
  для высокого напряжения, и
  медь имеет
  плохая эластичность.
• Медь также имеет проблемы с коррозией. Медь легко образует оксид, который очень
  высокое электрическое сопротивление.

Чтобы избежать
гальваническая коррозия,
нам не нужны два металла с существенно разными электрохимическими рейтингами
при контакте в присутствии соли и влаги. Выбор материалов зависит от
окружающей среды и применения, и это гораздо больше, чем удельное сопротивление материала
один! Как правило, неизолированная медь — плохой выбор для болтового заземления.
точка в машине.Медь, находящаяся в прямом контакте со сталью под давлением, разрушает
стали и образуют изолирующие оксидные слои. Нам гораздо лучше использовать правильные
крепеж из нержавеющей или оцинкованной стали, даже если удельное сопротивление материала выше.

Для надежного заземления используйте крепеж:

• сопротивляется коррозии и окислению
• имеет достаточную эластичность, или используйте жесткий болт и надлежащий
  натяжение
  шайба

Избегайте мягких застежек, креплений, которые легко подвержены коррозии, или застежек, вызывающих
металл автомобиля разъедать.Это исключает медь или алюминий в прямых
контакт со стальным или оцинкованным стальным корпусом.

Тепло также вызывает увеличение сопротивления, но обычно это небольшое или
незначительное изменение размеров и длины проводов. Смена, рядом с комнатой
температура, составляет около 1/2% на градус С. Более горячие провода имеют более высокое сопротивление,
что является еще одной причиной слишком большого размера длинных проводов. Изменения, связанные с теплом,
незначительно на коротких проводах, потому что они не имеют такого большого сопротивления
начать с.Повышение почти ничего на несколько процентов — это еще ничего.

Более длинные провода к устройствам, чувствительным к напряжению, обычно имеют падение напряжения
Ограниченный

Генераторы и стартеры обычно являются двумя устройствами с наибольшим током.
Может потребоваться генератор переменного тока для выдачи 100-150 ампер (что всегда составляет более 2-3 лошадиных сил на приводной ремень), а для стартера может потребоваться как
аж 200-300 ампер. Сильный ток означает, что мы должны быть очень осторожны
длина провода и качество подключения.

Работающий автомобиль обычно получает 100% электроэнергии от генератора.
Батарея в первую очередь обеспечивает пусковую мощность, но также обеспечивает увеличение
доля электроэнергии как
выходное напряжение генератора падает ниже 13 вольт или около того. Чрезмерное падение напряжения в
провода и соединения генератора, медленно вращающийся генератор, неадекватно
размеры или дефектные генераторы делают автомобили зависимыми от аккумуляторной батареи. В то же время чрезмерное
сопротивление провода генератора делает аккумуляторную батарею автомобиля зависимой, чрезмерно
Сопротивление провода генератора замедляет зарядку аккумулятора.Генератор должен
поверните на максимально допустимой частоте вращения при максимальных оборотах двигателя.

Генератор должен питать точку распределения мощности
электрическая система. Вот почему заводские провода генератора почти всегда работают.
к общей точке, где электрическое питание ответвляется, и НЕ к
аккумуляторный столб.

Длинные провода аккумулятора могут стать причиной медленного проворачивания в горячем состоянии. Длинные провода аккумулятора могут
также нарушается динамическое регулирование напряжения генератора и медленная зарядка аккумулятора.Если провода батареи длинные, они не должны быть рассчитаны на ток. Длинные лиды
должны быть рассчитаны на падение напряжения. Длинные провода аккумулятора почти всегда должны быть
значительно негабаритный. Номер 4 может подойти для шестифутового стартового лидерства, но
он почти всегда слишком мал для установленного в багажник аккумулятора.

Проведение заземляющего провода от двигателя обратно к аккумуляторной батарее, установленной на багажнике, является
общие ошибки проводки аккумулятора. Это добавляет ненужного сопротивления. То же самое
Это верно для обратного подключения выходного провода генератора к аккумуляторной батарее, установленной на багажнике.

Падение напряжения на каждые 10 футов провода (ОДНО направление) при нормальном пускателе
токи:

* также типичное максимальное сопротивление от поддона багажника Ford Mustang до внутреннего
крыло, с чистыми плотно затянутыми болтовыми соединениями.Большая часть сопротивления шасси
потери в листовом металле рядом с болтовыми соединениями, так что спереди назад
расстояние подключения вызывает очень небольшие изменения сопротивления

** для незначительного горячего или очень холодного запуска
изменение скорости при исправном аккумуляторе и стартере, при условии хороших соединений и заземления
возврат

К этому добавляются сопротивления соединения и заземления. Если у вас # 2 пятнадцать
футов длиной, потери в проволоке обычно составляют около 5%.Возвратный убыток составит
около 2%. Вы потеряете около 7-8% общего напряжения батареи, плюс подключение
убытки. Это заметно замедлит работу горячего стартера, но не приведет к запуску.
проблемы с хорошим аккумулятором и стартером.

Соединение рамы или корпуса?

В автомобиле стальная оболочка почти всегда лучше, чем подрамник или
точка соединения рамы. Типичный корпус корпуса имеет большие штампованные участки. Эти
участки обычно свариваются на
несколько точек на окружающие панели.Кузовные панели и корпус кузова имеют очень большую площадь поверхности. В
большая площадь поверхности обеспечивает
надежные электрические соединения. Из-за большой площади даже у тонкой панели
очень большая площадь поперечного сечения.

Иногда кадры
изолированы от корпуса резиновыми опорами. В моем грузовике F-250 практически нет
электрическое соединение кабины с рамой или крыла с рамой, поэтому широкий корпус
не влияют на поперечное сечение проводимости электрического заземления.

В случае цельного корпуса рама представляет собой
изолированная штампованная конструкция.Он приварен точечной сваркой к корпусу кузова в нескольких десятках точек.
С (под) кадром, наверное, все в порядке, но точно не лучше, чем с любым другим.
панель. Нет причин использовать (под) раму на цельном корпусе.

Если оболочка корпуса изготовлена ​​из непроводящего материала, такого как пластик, углеродное волокно или
из стекловолокна, используйте металлический каркас или очень большой провод вспомогательной заземляющей шины.

Избегайте заземляющих соединений с помощью болтов или шарниров из листового металла, например
крылья, капоты, багажники и двери.

Если у вас нет стекловолоконной или непроводящей оболочки корпуса, или если у вас что-то
изолированы на резиновых опорах, как грузовик, не тратят лишнее время и материалы
длина заземляющего провода до рамы или клетки.Такие связи из-за дополнительных
длина пути, обычно имеет большее сопротивление, чем короткие прямые соединения с
оболочка. Попробуйте использовать опоры радиаторов, внутренние крылья, брандмауэры, полы и
другие крупные неразъемные части транспортного средства закрыть
к тому, что вы хотите заземлить.

Производители автомобилей бережно относятся к проводке и деталям. Производители почти
всегда выбирайте запчасти и проводку по очень веским причинам:

1.) Безопасность. Повредить машины или людей — дорого

2.) Надежность. Гарантия на многие тысячи или миллионы
ненадежная продукция

3.) Стоимость. Они должны соответствовать 1 и 2 и не тратить деньги зря. Они в
бизнес, не для хобби

Чего следует избегать

Генераторы

имеют регулятор напряжения, внутренний или внешний. В
система регулятора регулирует напряжение генератора, изменяя уровень магнитного поля
в генераторе.Регулятор всегда пытается поддерживать определенное напряжение, но
напряжение для данного магнитного поля полностью зависит от ротора
(якоря) скорость и уровень магнитного поля. Независимо от того, какой генератор мы используем,
внутреннее поле не может измениться мгновенно. Чтобы утюг внутри
генератора переменного тока, чтобы реагировать на изменения подаваемого тока от регулятора, и для
уровни магнитного потока должны измениться. Это создает задержку ответа, поскольку
генератор перестраивается в соответствии с изменениями нагрузки и частоты вращения первичного вала.

Из-за этой неизбежной задержки ответа система зависит от большого
аккумуляторная батарея действует как демпфер или электрический маховик. В
аккумулятор поглощает скачки напряжения, пока генератор не догонит
регулятор, если нагрузка резко снизилась, а генератор имеет мощность
излишек. Батарея подает напряжение, если нагрузка внезапно увеличивается, до тех пор, пока
Генератор догоняет регуляторы, требующие большей мощности. Батарея
стабилизирует электрическую систему и предотвращает скачки и провалы.

Без батареи напряжение генератора может превысить 100 вольт с
резкое изменение нагрузки. Фактически, удаление батареи в системе с
постоянная электрическая нагрузка и зарядка аккумулятора могут вызвать очень высокое напряжение
скачок напряжения, потому что ток зарядки аккумулятора снимается вместе с
способность батареи гасить любые скачки напряжения! Я действительно видел фары
сгорел из-за плохого подключения батареи, не говоря уже о более чувствительных компьютерах и
системы зажигания.

Из-за задержки реакции и опасности скачков напряжения аккумулятор должен
никогда не удаляться из работающей системы. Аккумулятор всегда должен иметь
надежное прочное соединение.

Именно по этой причине генераторы подключаются непосредственно к привинченной батарее.
соединения с плавкими вставками, а производители не используют обычные предохранители,
автоматические выключатели, реле или переключатели между батареей и электрическим
система. Вот почему при нормальной прокладке проводов генератор выводится на аккумулятор.
положительная общая точка, а вместо предохранителей или прерывателей используются плавкие вставки.Вот почему никогда не бывает переключателя или реле между выходом генератора и
положительная общая точка аккумулятора.

Правильно спроектированная схема базовой схемы OEM выглядит так:

Общая точка подключения — это место соединения генератора, аккумулятора и нагрузки.
Обратите внимание, если какой-либо предохранитель или плавкая вставка размыкаются, аккумулятор остается подключенным к нагрузке.
или генератор. Случайное извлечение аккумулятора невозможно
с подключенным генератором, кроме вывода аккумуляторной батареи или неисправности аккумуляторной батареи.

Практически с любой автомобильной электросистемой очень хороший, надежный аккумулятор.
заземление генератора и стартера имеет решающее значение. Производители автомобилей почти всегда имеют
очень тяжелый отрицательный провод аккумуляторной батареи непосредственно к блоку двигателя или какому-либо очень
прочно прикрепленный основной компонент. Это потому, что токи зарядки генератора
и пусковые токи, два наиболее важных пути тока, должны быть исключены.
мелкой проводки. Сильные токи не должны зависеть от ненадежных соединений или проходить через них.К ненадежным соединениям относятся не только физические соединения, которые мы визуально распознаем как
«ужасные соединения», но также включают компоненты двигателя
которые ненадежно и надежно заземлены на блок двигателя. Один пример
плохо заземленной деталью может быть коллектор, плывущий из головок и блока
прокладками. Единственный путь заземления к блоку — через болты коллектора,
которые могут подвергнуться коррозии или изолироваться герметиками для резьбы.

Loctite и другие герметики для резьбовых соединений марки
изоляторы неплохие.Я видел, как герметик для резьбы полностью изолирует болты
или винты из
компоненты, в которые они врезаются. Даже при физической затяжке большинство резьбовых соединений
а некоторые герметики для резьбы могут электрически изолировать болты и винты.
Общее правило: если состав проникает и затвердевает, он может электрически
заизолируйте плотное соединение. Не полагайтесь на связи и не полагайтесь на
пути заземления, которые могут проходить через блокировку проникающей резьбы
соединения, такие как Loctite.

С другой стороны, силиконовая смазка и противозадирные составы действительно
сохранить электрические соединения.Они не пропускают воздух и влагу на голые поверхности.
металлические поверхности, которые физически соприкасаются.

ненормально
тяжелые нагрузки, такие как сверхмощные охлаждающие вентиляторы, исключительно большие усилители звука или двустороннее радио
системы, также должны иметь надежные пути заземления к минусу аккумуляторной батареи или от него. Пока не
большая внешняя нагрузка изолирована от земли, внешнее устройство должно не подключать
прямо в
аккумулятор тяжелый кабель. Аккумулятор должен быть заземлен на шасси автомобиля, и
внешние устройства с отрицательными выводами, подключенными к трактам шасси, должны иметь
отрицательные заземления надежно подключены к шасси автомобиля.

Токи батареи и
другие высокие токи к генераторам переменного тока или сильноточные нагрузки (например, стартеры или
охлаждающие вентиляторы) никогда не должны проходить через заземляющие пути с высоким сопротивлением.
Пропускание высоких токов через плохие соединения вызывает
проблемы, связанные с обслуживанием, такие как медленный запуск двигателя и ненадежные аксессуары
операция. Плохое заземление может привести к необратимому повреждению дорогих деталей, таких как
как жгуты проводов
и электронная
системы управления двигателем.

Передняя аккумуляторная система

Минус аккумуляторной батареи заземлен на шасси автомобиля через меньшие, но
безопасный вторичный провод для дополнительных устройств и световых токов.Никогда не пропускайте это
провод от аккумулятора к шасси!

Отрицательный толстый провод кабеля аккумуляторной батареи идет прямо к блоку или к
большой элемент двигателя, контактирующий с металлическими поверхностями ( , а не , с изоляцией
прокладки). Никогда не заземляйте очень тяжелый силовой провод к шасси автомобиля с установленными спереди аккумуляторами.
Всегда заземляйте толстый провод к блоку, болту колокола или другому
прочно соединенный (без изолирующих прокладок) компонент двигателя.

Оплетка заземления от задней части двигателя к брандмауэру, как и капот
наземные люди часто удаляют, в первую очередь, для снижения электрического шума.Этот заземляющий провод может быть оплеткой меньшего размера к неиспользуемому монтажному отверстию головки или к
болт корпуса раструба. Никогда не кладите наконечники заземления под болт с критическим натяжением, например
головка болта. Проушины слишком мягкие и деформируются, вызывая ненадежный момент затяжки болта.

Генератор заземляет на блок или головку через генератор
кронштейны. Генератор несколько менее критичен, чем ток стартера.
точка заземления, потому что пиковый ток генератора меньше, чем пиковый ток батареи
Текущий.

Всегда помните, что ток батареи может достигать нескольких сотен ампер.Мы не хотим, чтобы даже часть этого попадала в подшипники или электронику.
органы управления двигателем. Аккумуляторы с передней установкой всегда должны подключаться к блоку двигателя с очень толстым отрицательным кабелем или
к какой-либо другой части двигателя, например, к кожуху колокола, который надежно и надежно
прикручен к
блок. Большой отрицательный кабель — это первичный путь для токов стартера и генератора.
токи зарядки аккумуляторов. Хотя обычно это не лучший выбор, неиспользуемые отверстия под головку обычно
ОК для этих подключений.

Критический путь, который часто игнорируется или случайно удаляется,
от отрицательного вывода аккумуляторной батареи или блока двигателя к шасси автомобиля.Там
Должен быть надежный отрицательный полюс аккумулятора для соединения с шасси. Без
надежное соединение, шасси автомобиля может электрически подключаться к
заблокировать двигатель и
коробка передач
подшипники. Это может не только повредить подшипники из-за точечной коррозии подшипника.
поверхности, это также может вызвать прерывистое или колеблющееся напряжение в
критические или чувствительные электронные системы автомобиля.

Разность электрических потенциалов между блоком
и шасси транспортного средства часто будет отображаться как напряжение, приложенное к заземляющим проводам
электронные органы управления и датчики.Даже небольшая разница напряжений между блоком двигателя
и шасси транспортного средства могут изменять показания датчиков на EEC.

Отрицательный контакт аккумулятора с шасси для установленной на передней панели аккумулятора должен быть только 50–100 ампер.
Это связано с тем, что при подключении к блоку тяжелого кабеля заземления аккумуляторной батареи стартерный ток
и зарядный ток не проходит через шасси автомобиля. Маленький
соединение батареи с землей запускает аксессуары, которые возвращаются через корпус
к аккумулятору и генератору.Эти аксессуары включают фонари, электрические
моторы, звуковое оборудование, датчики и электронасосы. Эти токи оболочки
обычно составляют менее 40 ампер.

Некоторое время назад
Я купил свой подержанный Мустанг 1989 года, кто-то заменил кабели аккумулятора. Они
пренебрегли использованием двухпроводной отрицательной клеммы кабеля с меньшим проводом заземления шасси.
Для ремонта недостающего грунта в передней установлен
ситуация с батареей, я спаял
гибкая оплетка до глубоких проушин (McMaster-Carr — хороший источник).

Термоусадочные муфты уменьшают изгиб в точках соединения, предотвращая
усталостные отказы. Соединения очищаются, а затем покрываются чистой прозрачной
силиконовая смазка (консистентная смазка или диэлектрическая паста) в местах контакта. В
Смазка удерживает воду и воздух от нагнетательных соединений, сохраняя их чистыми.

Очень толстый черный отрицательный вывод аккумуляторной батареи идет прямо к двигателю.
блокировать. Это провод, по которому проходят токи генератора и стартера.Эти
токи могут достигать сотен ампер.

Питание всех вспомогательных устройств автомобиля, включая фары, радио, зажигание, двигатели вентиляторов,
дворники и компьютер обычно работают отрицательно от шасси автомобиля. В
Небольшой вывод отрицательного полюса батареи должен быть надежно заземлен на твердый кусок листового металла, который
приварен к основной конструкции шасси автомобиля. В этом примере радиатор
поддержка работает. Тот, кто заменил кабели аккумулятора в моем Мустанге 1989 года, никогда не заземлялся
минус аккумуляторной батареи к шасси.Не делайте этой ошибки! Работа делает
не значит, что это правильно!

Без этого критического заземления от аккумулятора до шасси напряжение
компьютер и другие важные электрические устройства становятся ненадежными. Чтобы убедиться, что блок двигателя
остается на шасси, у меня также есть широкая оплетка заземления на задней части головы к
брандмауэр. Это гарантирует, что датчики двигателя имеют тот же потенциал земли, что и
основания корпуса компьютера.

Сварные большие панели в любом месте шасси цельного автомобиля имеют очень
низкое сопротивление.Несмотря на то, что некоторые люди могут утверждать, цельное шасси обеспечивает отличный путь заземления с низким сопротивлением на всем протяжении
автомобиль. Вы, вероятно, никогда не добьетесь большего сопротивления пути соединения, чем корпус.

Аккумуляторы, устанавливаемые на багажник, в автомобилях с металлическим шасси — это особая проводка.
ситуация. С аккумулятором, установленным сзади, мы должны получить высокий пуск и
зарядные токи к блоку двигателя с минимальным сопротивлением и большим током
вместимость. , а не , подключайте заземляющий провод к батарее, если
Шасси автомобиля представляет собой изоляционный материал, например стекловолокно.Шасси автомобиля
должен быть заземляющим проводом. Аккумулятор должен быть заземлен по сильному току на шасси автомобиля коротким прямым
ведет. Блок двигателя должен иметь сильноточное заземление на шасси автомобиля .

Так я вел свою машину, и она заводится в любую погоду при любой температуре
так же, как и передняя батарея.

Блок двигателя заземлен на шасси через тяжелый «стартерный размер».
кабель.

Батарея должна быть заземлена через плавкую вставку или плавкую оплетку, которая
выходит из строя при меньшем токе, чем кабель питания основного аккумулятора.Таким образом, если
положительный провод замыкается на шасси, отрицательный провод отсоединяет аккумулятор.
Больше ничего не связано с негативным постом.

Выход генератора, питание блока предохранителей 12 В и аккумулятор имеют общий безопасный
точка подключения.

Для увеличения тяги, а также чтобы было больше места и меньше веса спереди, мой аккумулятор
был перенесен в багажник. Я установил батарею как можно дальше назад к правой задней части
насколько это возможно, потому что эта шина «поднимает» крутящий момент приводного вала и имеет наименьшее
стартовая масса.Чем дальше назад и выше аккумулятор, тем больше вес
переводы. Дополнительное монтажное пространство позволило использовать большую морскую батарею глубокого разряда.
Я выбрал аккумулятор глубокого разряда, потому что обычные герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы безвозвратно теряют зарядную емкость при любом чрезмерном разряде.
увольнять. Единичный глубокий разряд может испортить герметичный свинцово-кислотный аккумулятор.
возможность хранить заряд. Аккумуляторы глубокого разряда или глубокого разряда — это гораздо больше
невосприимчив к случайным или преднамеренным циклам глубокого разряда.

Прежний
зажимать ВСЕ
на болтах или зажимах
связи (кроме
точки пайки)
почистил и получил
легкое покрытие
прозрачный кремний
диэлектрическая смазка.Эту смазку также называют «смазкой для электромонтажа».
Противозадирные составы или Noalox также работают для предотвращения коррозии и сохранения
электрические соединения. Убедитесь, что используемая вами смазка совместима с
металлы.

Аккумулятор под напряжением
сварка 2/0 («двойная»)
кабель длиной около 15 футов. Сварочный кабель имеет прочную термостойкую оболочку, а
чрезвычайно гибок для своего размера. Этот кабель идет прямо к
реле стартера
батарейный пост на
стартер. Ушка в
стартер, так как
подвергается воздействию воды и грязи,
припаял на.Наконечник плотно прилегает к сварочному кабелю. Нагреваю наконечник
горелка для бутана и припой сердечника из канифоли в проушину, полностью затопляя соединение
припой. К
предохраняю изоляцию кабеля от плавления при пайке, изоляцию кабеля обматываю мокрой тряпкой.

Передняя проводка может быть немного сложной. Мой Мустанг подключает машину так:

Соединения стартера

В 89 LX используется стартер с внешней соленоидной системой и пусковое реле.
Для этой системы требуется два провода к стартеру. Один провод — очень большой высокий
токовый провод для запуска стартера, возможно, около размера AWG 2.Этот провод
болты к сильноточной шпильке на стартере.

Другой провод стартера намного меньше (он имеет выступ с выступом), так как
этот провод должен только пропускать обмотку соленоида. Этот провод, вероятно, около AWG
10 размер.

Заводская схема моего Мустанга выглядела так:

Так как стартер имел подачу большого калибра от общей точки аккумуляторной батареи к
стартер, и так как моя батарея находится на задней панели PS, я просто вернул батарею
от соленоида стартера.Это приводит к тому, что подача проволоки от задней части к стартеру
Сильноточный пост очень короткий, обеспечивая максимальное напряжение на стартер. Если
у него не было этого типа стартера, пришлось бы пробегать задний провод аккумуляторной батареи
непосредственно к посту стартового реле.

Старый,
тяжелый, стартовый корм
провод от АКБ сторона запуска
реле теперь используется совместно с большим проводом от задней батареи на стартере
соленоидный столб, и оригинал
Подающая проволока стартера теперь подает обратно
электрическая система.Меньший провод с зажимом, который использовался изначально, запускает катушку соленоида стартера.
Коммутируется 12 вольт от пускового реле.

Изображение ниже:

Масса аккумулятора
бретели шириной 3/4
толщиной 1/16 дюйма
луженый ремешок с
нести текущий рейтинг
150 ампер. Два
равные длины вбегаются
параллельно. Эти
ремни имеют достаточно низкое сопротивление, чтобы не допустить чрезмерного падения напряжения батареи. Они делают
не греть
при нормальных условиях, но будет действовать как
предохранитель, если сварка
кабель должен когда-либо
коротко к
шасси автомобиля (например, при аварии).Дно
проушина гофрирована и
припаял. В
батарейный пост
только подключение
раздавлен зажимом кабеля клеммы аккумулятора.
Некоторый
вроде надежный
предохранение обязательно
для противопожарной защиты.
Предохранители должны
таять до 2/0
сварочный кабель плавится и должен расплавиться перед
аккумулятор
значительно нагревает
или тает.

Батарейный ящик самодельный. Я вырезал, согнул,
и приварил его здесь после
неудачная работа (утечка информации), выполненная
местный сварщик. Этот
коробка водонепроницаема
алюминий, и он прижимается
на шесть 1 / 4-20
нержавеющие винты.Винты из нержавеющей стали
с нержавеющими звездообразными шайбами ​​(чтобы врезаться в металл) вставьте
шасси автомобиля. Они прикручены к металлу пола багажника, поэтому действуют как шпильки.
Они также покрыты силиконовой смазкой. Эти «шпильки» удерживают
коробка, а также
обеспечить заземление.
Это создает шесть параллельных заземляющих соединений с шасси автомобиля. Герметичный пластиковый ящик
подходит для
аккумулятор и вентиляционные отверстия
вне машины к
область низкого давления, предотвращающая газообразный водород
накопление в
сундук.

Аккумулятор
большой тяжелый морской пехотинец
аккумулятор глубокого разряда.
Аккумулятор установлен на
правая сторона шины, смонтированная как
как можно выше,
и позиционируется до
возможно разместить
максимальный вес на
правое заднее колесо.
Это вызвало
значительное увеличение
в тяге с
уличные радиальные шины.
Эта свинцово-кислотная глубокая
Батарея цикла была
выбрано, потому что это
имеет очень низкий
внутреннее сопротивление. Стандартные батареи теряют способность сохранять заряд, если это разрешено
разрядить ниже 12.6 вольт. Один цикл глубокой разрядки может испортить обычный
батареи. Глубокий цикл не приведет к потере емкости заряда, когда
разрешено уронить
ниже 12,6 вольт.

Вот как я только что сделал Мустанг 1994 года так же, как и мой 1989 год.
Схема отверстий в полу багажника. Обратите внимание, что мы зачистили проволокой область вокруг отверстий, пока
гальванические шоу.

Крупный план дыры в 1994 году:

Провода стартера и питания с защитными рукавами и наконечниками для
1994 год готов к установке терминала стартера.Паял на ушки:

Я вырезал старое
аккумулятор отрицательный
привести и добавил
хороший сильноточный
зажим клеммы провода для сильноточного заземления
связь. Я использовал удобный медный компрессионный наконечник для совместимости с металлом от
медный аккум ведет к проушине, хотя ушка как на стартере припаяна
наверное было бы лучше. Покрыл все места подключения силиконом
диэлектрическая смазка.В
фактическое тело
соединение
через 5/16
болт из нержавеющей стали с
зубчатая звезда из нержавеющей стали
шайба прямо напротив листового металла с сухой стороны, нержавеющая пружина
шайба на болт
Головка забуферена плоскими нержавеющими шайбами. Между всеми слоями есть смазка
для защиты от влаги.

Эта стопка образует плотно соединенную шпильку для соединения с листовым металлом. А
второй орех с
пружинное или разрезное кольцо
натяжная стопорная шайба и
нержавеющая квартира
шайбы держит и
буферизует медь
зажим или выступ, предотвращающий
прямой контакт между медью и
кузов автомобиля из оцинкованной стали.Эта область была
также очищены и
покрытый
диэлектрическая смазка
перед прикручиванием. Это правильный способ сделать заземляющую шпильку на листовом металле.

Используйте диэлектрическую смазку на всех электрических соединениях, а также между листовым металлом и
никаких шайб.
Диэлектрическая смазка не допускает попадания влаги и сохранит
соединения.

Drag Race Legal
Аккумулятор

Лично я считаю, что NHRA и гонщики должны больше работать над
электрическая, азотная и топливная безопасность.Было несколько инцидентов в
последний год предотвратимых смертей или тяжелых травм. Машины сегодня стали
невероятно быстро. Мой уличный Mustang LX 1989 года, даже с маленьким турбомотором
и глушители, проходит более 100 миль в час на 1/8 мили. С этой скоростью увеличивается
Опасность.

Мои личные правила:

1.) все должно быть правильно предохранено на конце источника напряжения любого
провода

2.) Нет топлива или закиси азота в салоне

3.) нет сильноточной проводки в салоне

4.) перегородки между топливом и пассажирским салоном и между
моторно-пассажирский отсек

5.) автоматическое отключение подачи топлива при столкновении

6.) ключ зажигания убивает всю коммутируемую мощность

7.) Я всегда ношу пожарный костюм

Одно из правил NHRA и IHRA касается выключателя заднего аккумулятора.
Хотя обычно это плохо написано и задумано, это все же правило. Вот как я
выполнить то, что кажется намерением этого правила.Многие вещи, которые я делаю, не
требуется правилами, хотя я думаю, что они должны быть.

По соображениям производительности моя установка помещает батарею как можно дальше
возможный. Это тяжелый аккумулятор Exide глубокого разряда. Обратите внимание, что длина батареи составляет
параллельно тылу. Это ставит пластины ячейки под прямым углом к ​​нормали G
силы. Это немного уменьшит длительное сгибание и нагрузку на пластины аккумулятора
плюс, в случае крушения, нагрузка будет распределяться по самой большой батарее
поверхность.

Основные характеристики моей системы:

1.) Батарея и плюсы выключателя закрыты, чтобы уменьшить вероятность случайного короткого замыкания.
земля

2.) Крепление аккумулятора через пол к пластине

3.) Батарея расположена сбоку по отношению к нормальным перегрузкам и далеко сзади.
по возможности для тяги

4.) Аккумулятор хранится в водонепроницаемом алюминиевом ящике для улавливания протечек кислоты

5.) Батарейный ящик изнутри покрыт резиной

.

6.) Батарейный ящик имеет несколько болтов заземления, которые также удерживают ящик в
место. Эти болты и коробка образуют распределенное заземление с низким сопротивлением

7.) Аккумулятор катастрофически перегорел из-за минусовой обмотки. Фьюзинг
ток примерно 350 ампер

8.) Выводы имеют защитную гильзу и защищены от вибрации

9.) Слаботочные провода, поддерживающие активность, защищены плавкими предохранителями с малым током

10.) Главный полюс отключает сильноточную подачу, в то время как топливный насос и
Поле генератора проходит через второй полюс.Это убивает двигатель, генератор,
и вся электрическая, кроме слаботочных предохранителей, сохраняет работоспособность памяти

11.) Подача топливного насоса защищена 50-амперным автоматическим выключателем

.

Пишу на удержание дату установки батареи.

Дополнительно у меня есть опрокидывающийся топливный клапан и датчик удара мощности бензонасоса.
В случае удара мощность топливного насоса отключается. Нет топлива или сильноточных линий
существуют внутри салона.

Открытый вид до проволочной шнуровки:

Пар и конденсат — общий обзор паровой системы

Котельная — общий обзор паровой системы —

Котел — это сердце паровой системы.Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде. Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются. Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему.Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром. При необходимости давление пара снижается в точке использования.

Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением.Горелка будет работать для поддержания правильного давления. Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

Типовой кожухотрубный котел с дымовой трубой

Питательная вода
Важно качество воды, подаваемой в котел. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу.Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система питающего резервуара, в которой вода нагревается за счет впрыска пара.

Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро привести к их пенообразованию и образованию накипи. Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей.Обработка питательной воды и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно расположена высоко над котлом. Питательный насос при необходимости добавит воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

Продувка
Химическое дозирование питательной воды котла приведет к присутствию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка.Это можно сделать вручную — обслуживающий котел будет использовать ключ для открытия продувочного клапана на установленный период времени, обычно два раза в день.

Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц. Их концентрация будет увеличиваться по мере того, как бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле.Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени. Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

Контроль уровня
Если уровень воды внутри котла не контролировался тщательно, последствия могли быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву.Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

По этой причине используются автоматические регуляторы уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и предупредить внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, измеряющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который восстановит уровень воды и отключится при достижении заданного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

Поток пара на установку

Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Меньшие патрубки могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньший диаметр трубопровода требуется для распределения заданной массы пара.

Качество пара
Важно убедиться, что пар, выходящий из котла, поступает в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Фильтр следует регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, поскольку он может нанести большой вред растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

Типовой фильтр Y-типа

Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяет по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

Пар выходит из котла в паропровод. Изначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубы начнут терять тепло в воздух. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова будет отдавать энергию путем: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

• Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
• Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
• Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
• Недостаточный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

• Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, предотвращая утечку пара.
• Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
• В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления главным клапаном.
• В термостатических ловушках с уравновешенным давлением маленькая капсула, заполненная жидкостью, чувствительная к теплу, приводит в действие клапан.

После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с завода и вернуть в котельную.

Снижение давления
Как упоминалось ранее, пар обычно генерируется при высоком давлении, и давление, возможно, придется снизить в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

Это достигается с помощью редукционного клапана.

Steam в точке использования

Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

• Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях промышленности для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
• Автоклав — Камера, заполненная паром, используется для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
• Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
• Обогрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
• Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
• Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
• Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

Управление процессом
Любая установка, использующая пар, потребует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

Регулирующие клапаны

используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

Существуют различные типы управления:

• Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
• Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
• Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

Удаление конденсата с установки

Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. В противном случае содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

Иногда внутри паровой установки может образовываться разрежение. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти насосы или насосы с электрическим приводом используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

C.F. Подводные лодки класса «О» — электрические системы