Заполнение водой системы отопления с двухконтурным котлом: Как заполнить водой систему отопления двухконтурного котла

Как заполнить систему отопления двухконтурного котла 👉 способы

Двухконтурные котлы для отопления, нагрева воды последнее время обрели популярность. Прибор обеспечивает комфортную температуру воздуха, альтернатива централизованному отоплению. Можно запускать, когда нужно, не зависеть от местных инстанций. Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с особенностями запуска.

Прибор отопления

Как запустить газовый двухконтурный котел отопления в первый раз?

Первый запуск отопительного оборудования — важный этап, от которого зависит работоспособность агрегата.

Для подключения двухконтурного отопительного прибора стоит пригласить специалиста из компании-производителя. Необходимо для обслуживания по гарантии.

Чтобы отопление жилой площади было бесперебойным, эффективным, нужно действовать пошагово, запуская котел впервые:

• заполнение двухконтурной системы жидкостью. Для запуска отопительного оборудования нужно залить воду в коммуникации. Приборы часто оборудованы кранами, открытие которых запускает процесс набора воды в систему.

Первый запуск

Главное заполнять коммуникации постепенно, не включая большой напор. Это позволит сохранить целостность закрытой системы, не повредить трубы отопления.

Наполняя оборудование, нужно внимательно следить за давлением. При нормальной работе, давление — 1,5-2 атм. Когда отметка достигла показателя, нужно перекрыть кран подачи ресурса к системе;

Первые сутки после заполнения водяных контуров необходимо следить за стабильностью давления. Если показатель резко снижается, может быть утечка.

• удаление воздуха из системы. Приборы отопления оборудованы кранами для спуска воздушных пломб. Однако, эффективнее осуществить процедуру вручную. Необходимо открутить кран Маевского на радиаторах, дождавшись, пока с них начнет течь вода, закрутить обратно. Манипуляции нужно проделать с каждым радиатором.

После спуска воздуха давление в системе снижается, необходимо повторно набрать ресурс, чтобы достичь нужной отметки.

• когда воздух спущен, достигнут нужный уровень давления, нужно сбросить воздух с циркулярного насоса. Потребуется разобрать оборудование, сняв верхнюю крышку. Найти элемент формы цилиндра с блестящей крышкой и прорезью по диагонали.

На приборе отопления нажимают кнопку запуска, агрегат начнет гудеть, булькать – это нормально, поведение оборудования указывает на скопление воздуха в насосе. Чтобы нейтрализовать проблему, нужно постепенно откручивать крышку циркулярного насоса, пока не потечет жидкость;

Прибор отопления

• подкрутка давления на радиаторах. Батареи, которые ближе к оборудованию необходимо поставить на минимум, в удаленных помещениях — на максимум. Позволит создать правильную циркуляцию, пропорциональный обогрев воздуха.

Периодичность замены теплоносителя

Газовые приборы отопления требуют дополнительного залива ресурса в систему для полноценной работы. Частота замены теплоносителя зависит от конструкции оборудования:

1. котлы отопления открытого типа рекомендовано дополнять ресурсом по мере испарения. При постоянной работе оборудования пополнять запасы сырья нужно регулярно. Полностью менять ресурс не обязательно, за исключением случаев, когда необходим ремонт, проверка работоспособности;
2. приборы отопления с закрытой конструкцией не требуют регулярной замены жидкости. Полностью сливать наполнение прибора отопления, заменять на новый требуется через несколько лет после первого запуска.

Виды жидкостей: чем лучше пользоваться

Систему обогрева наполняют разными теплоносителями:

• вода;
• тосол;
• антифриз.

Это основные жидкости.

Вода

Популярный вид жидкости для заполнения отопительной системы. Преимущества:

• хорошая теплоемкость, обеспечен бесперебойный цикл подачи тепла в помещение, даже когда на улице мороз;
• низкая вязкость положительно влияет на работу насоса, испытывает невысокую нагрузку. Преимущество указывает на долговечность агрегата;
• низкий коэффициент расширения воды при нагревании, не требуется установка большого расширительного бака, достаточно конструкции малого размера;
• безопасность;
• доступность.

Система отопления

Недостатки:

• при поступлении к системе ресурса, вместе с жидкостью в коммуникации попадает кислород — причина коррозии.

Коррозии образовываются только на металлических трубах. Если в доме, квартире пластиковые коммуникации, ресурс не причинит вреда.

Антифриз

Многие выбирают антифриз вместо воды. Наполнитель прибора отопления для нормальной работы должен иметь качества:

1. высокий процент теплоотдачи;
2. сохранение физико-химических свойств;
3. жидкость не должна оставлять во внутренней части труб накипь;
4. не должен замерзать во время морозов.

Вода попадает не под все характеристики, становиться очагом образования накипи из-за расщепления солей, замерзает при морозах, если вовремя не запустить систему отопления. Антифриз не замерзает при низких температурах, сохраняет свойства внутри коммуникаций, идущих от газового оборудования.

Обычно антифриз смешивают с водой. Соотношение жидкостей зависит от параметров оборудования, климата. Размешивают состав в следующих концентрациях:

• при температурах -40, +115 градусов по Цельсию, необходимо разбавлять в соотношении 50 на 50;
• если температура -60 — +135 градусов, нужно заполнять систему 30 % воды, 70% антифриза.

Антифриз для заливки

Преимущества:

1. защита коммуникаций от вероятности появления коррозий;
2. антифриз расщепляет побочные продукты, образующиеся от нагрева;
3. благодаря консистенции теплоносителя, раствор защищает прокладки, синтетические элементы конструкции.

Перед выбором антифриза для заполнения коммуникаций двухконтурного агрегата, необходимо детально изучить требования, технические характеристики отопительного прибора.

Как заполнить открытую систему?

В котлах с открытым типом происходит естественная циркуляция воды, давления нет. В верхней части конструкции устанавливают расширительный бачок, в него выходит излишек жидкости, которая образуется вследствие расширения из-за нагрева. В емкость спускают воздух из системы обогрева. Заливается ресурс, который распространяется по коммуникациям.

Очередность заполнения:

1. необходимо снять с бачка крышку;
2. влить носитель тепла через шланг, из ведра, нужно проверять уровень по специальному индикатору;
3. спустить воздух, добавить теплоноситель до нужного уровня;
4. включить оборудование.

В заполнении бачка котла открытого типа нет ничего сложного, но нужно действовать слаженно, осторожно.

Приборы открытого типа

Наполнение закрытой схемы

Котлы закрытого типа работают автономно, набор жидкости в систему осуществляется элементарно. Есть несколько способов заполнения прибора теплоносителем, зависит от конструкции, схемы сборки прибора. Варианты набора теплоносителя:

• через подпитку;
• насосом.

Оба варианта можно выполнить самостоятельно, нужно учесть особенности.

Через подпитку

Вариант наполнения оптимален для оборудования, подключенного к водопроводу. Не требуется дополнительное оборудование, процесс сводиться к элементарным действиям.

Нужно открутить кран на котле, к коммуникациям начнет поступать вода. В процессе наполнения системы нужно следить за давлением на датчике. Показатель не должен превышать 2 атмосфер. После заливки необходимо спустить воздух с радиаторов, добрать воду.

Спускать воздушные пломбы необходимо несколько раз, первый — сразу после набора, второй — когда вода в радиаторе нагреется. Во время нагрева воздух вытесняется активнее.

Насосом

Если котел не подключен к водяным контурам, заполнение системы осуществляется насосом — прямоугольный металлический резервуар. Емкость наполняется теплоносителем, заливается в коммуникации. Процесс:

1. шланг от насоса подключают к водяному контуру;
2. емкость наполняется жидкостью;
3. вручную перекачивают теплоноситель из насоса в коммуникации.

Если для подсоединения насоса нет отдельного патрубка, можно подключить к торцу радиатора. Перед наполнением системы нужно выпустить воздух из коммуникаций.

При ручной закачке воды в систему необходимо быть предельно осторожными, чтобы не превысить допустимый уровень давления. Слишком высокое давление — причина поломки аппарата отопления.

Правильно заполнить схему с двухконтурным котлом

Заполнить водой двухконтурный агрегат просто. На приборе есть краны, вентили. Процесс практически идентичен с заполнением через подпитку. Необходимо спустить воздух из коммуникаций перед включением оборудования.

Нужно прочитать инструкцию, учесть максимальный порог допустимого давления.

Контроль параметров теплоносителя

Чтобы продлить срок службы котла, необходимо систематически проверять параметры жидкости теплоносителя. Главное отслеживать уровень воды в системе, нужно осматривать расширительный бак, жидкость должна заполнять половину резервуара. Если теплоноситель ниже нормы, необходимо дополнить до нужного уровня.

Отопительный прибор

Нужно контролировать температуру теплоносителя, должна быть не более 90 градусов по Цельсию. Превышение нормы разрушает отопительные коммуникации. Лучше установить выносной датчик, где можно посмотреть температуру жидкости.

Заключение

Двухконтурный котел – хороший агрегат для отопления квартиры, дома. Прибор экономичен, с высоким коэффициентом полезного действия. Главное уделить внимание процессу набора теплоносителя к системе, зависит полноценность работы оборудования для обогрева.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Падение давления в системе отопления

    В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,

  откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Двухконтурная система отопления с котлом

Одним из вариантов организации автономного обогрева помещений является двухконтурная система отопления, которая востребована в малоэтажных домах и загородных коттеджах.

Она позволяет создавать комфортные условия для проживания при отсутствии централизованных коммуникаций и одновременно обеспечивает поддержание нужной температуры и подачу горячей воды для хозяйственных нужд. Для монтажа отопительного контура необходимы батареи и трубопроводная арматура.

ТМ Ogint предлагает в широком ассортименте алюминиевые, чугунные и биметаллические радиаторы для автономных сетей обогрева. Ассортимент реализуемой продукции также включает терморегуляторы, запорные клапаны и другие виды трубопроводной арматуры, которая необходима для эффективного функционирования системы отопления. Все изделия соответствуют требованиям европейских стандартов, проверяются согласно ISO 9002-2009 и рассчитаны на эксплуатацию в условиях России.

Особенности двухконтурной системы

В основе двухконтурной системы — котел, который служит в качестве источника тепловой энергии. Он обеспечивает автономный нагрев рабочей среды в контурах отопления и горячего водоснабжения до нужной температуры.

Для функционирования таких систем используют двухконтурные котлы, которые востребованы по следующим причинам:

• отопительное оборудование укомплектовано циркуляционным насосом, автоматической системой контроля и расширительным баком;
• низкая цена отопительного прибора позволяет сократить расходы на монтаж инженерных коммуникаций;
• обычно устройства обогрева с двумя контурами имеют камеру сгорания топлива закрытого типа, поэтому при их установке требования по вентиляции менее строгие.

В зависимости от используемого топлива отопительный котел может быть газовым, твердотопливным или электрическим. Наиболее экономичным вариантом является нагрев рабочей среды с помощью газа. При отсутствии магистрального газопровода источником тепловой энергии служит электрический или твердотопливный котел.

Остальные элементы двухконтурной системы подбирают в соответствии со схемой разводки контура отопления и количества потребителей в контуре подачи горячей воды.

Преимущества и недостатки

Главное отличие инженерных сетей обогрева с двумя контурами от одноконтурных систем — возможность наладки отопления и горячего водоснабжения с помощью одного отопительного прибора. Это позволяет сэкономить полезную площадь из-за отсутствия другого оборудования и упрощает подсоединение радиаторов и других элементов системы.

Среди недостатков двухконтурной сети обогрева выделяют:

• отключение контура обогрева при заборе воды для горячего водоснабжения, которое в большинстве проточных моделей котлов является приоритетным;
• прекращение функционирования двух систем в случае повреждения отопительного прибора;
• необходимость слива остывшей воды при значительном удалении точек потребления.

Для устранения недочетов двухконтурной сети частного дома дополнительно устанавливают бойлер косвенного нагрева, в котором подогрев осуществляется за счет отопительного котла. Такой вариант организации коммуникаций незаменим при большом количестве пользователей и значительном суммарном объеме потребляемой воды. При включении системы водоснабжения вода сначала поступает из бойлера, а при недостаточном ее количестве происходит дополнительный нагрев с помощью второго контура котла.

Остальные преимущества и недостатки двухконтурной сети обусловлены выбором схемы подключения отопительного оборудования. В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды системы обогрева:

• двухтрубная. Предусматривает параллельное подключение радиаторов и позволяет сэкономить на оплате отопления за счет рационального потребления тепловой энергии. Стоимость монтажа двухтрубной сети выше, поскольку увеличиваются затраты на трубы и арматуру;
• однотрубная. В этом случае батареи подключаются последовательно, а для прокладки коммуникаций требуется меньше расходных материалов. Для повышения эффективности функционирования системы радиаторы комплектуются байпасом, терморегуляторами, запорными клапанами и кранами Маевского для удаления излишков воздуха.

Циркуляция теплоносителя в контуре отопления может осуществляться естественным способом за счет разницы плотности горячей и холодной воды или принудительно с помощью насоса. При использовании газовых или электрических котлов в качестве источника питания предпочтительнее второй вариант. Если нагрев теплоносителя происходит с помощью оборудования на твердом топливе, то циркуляция рабочей среды в системе обогрева помещений может быть естественной или комбинированной.

Схема разводки отопительного контура определяется высотой и полезной площадью здания. Для двухэтажных домов используют вертикальную разводку, которая может быть однотрубной или двухтрубной. При монтаже контура отопления в одноэтажных зданиях большой площади предпочтение отдают горизонтальной схеме.

Подбор батарей и комплектующих элементов

При покупке радиаторов для подключения двухконтурной системы отопления необходимо учитывать площадь помещений, величину рабочего давления в сети и параметры теплоносителя.

ТМ Ogint реализует следующие виды батарей:

• чугунные. Они устойчивы к коррозии, имеют значительный вес и высокую инертность;
• алюминиевые. Такие радиаторы чувствительны к составу рабочей среды, поэтому перед заполнением контуров воду пропускают через систему фильтрации;
• биметаллические. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи и не требуют дополнительной очистки теплоносителя.

Для эффективного функционирования двухконтурной сети при монтаже контура отопления своими руками на радиаторы устанавливают трубопроводную арматуру ТМ Ogint. Краны Маевского обеспечат своевременное удаление излишков воздуха, терморегуляторы позволят поддерживать температуру в помещении на заданном уровне, а запорные клапаны требуются при ремонте отдельных батарей.

Запуск котла своими руками: мастер-класс с пошаговыми фото

В этой статье рассмотрим:
Наполнение системы отопления водой
Удаление воздушных пробок в системе

Последним этапом монтажа практически любой системы отопления, является ее первый пробный запуск, отладка и сдача в эксплуатацию. По большому счету, если котельное оборудование запускается впервые, то эту работа является приоритетом сервисных центров. В процессе первого пуска специалисты сервисного центра проверяют правильность подключения котла, выполняют его отладку и ставят данное оборудование на гарантию. Если первый запуск вы осуществите самостоятельно, то на гарантийное обслуживание сервисного центра можете не рассчитывать. Запуск и отладка системы отопления может выполняться и в процессе эксплуатации системы – не будете же вы каждый раз обращаться к специалистам. Владельцам индивидуального отопления просто необходимо знать этот процесс. Его изучением мы и займемся с вами в этом мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопросы, как выполняется запуск котла и как производится отладка системы отопления своими руками.

Наполнение системы отопления водой

Запуск газового котла начинается с наполнения системы отопления водой. Здесь все просто – современные двухконтурные котлы не требуют устройства специального узла подпитки системы. Она уже встроена в котел и оборудована специальным краником, который, как правило, находится снизу котла в непосредственной близости от патрубка подключения холодной воды. Открываем кран подпитки и медленно наполняем систему водой.

Запуск котла – как наполнить систему водой

Очень важным моментом в работе любого котельного оборудования является давление жидкости. Для контроля этого параметра системы отопления практически все котлы оборудуются манометром. В процессе наполнения систем водой необходимо следить за давлением и после того, как оно достигнет отметки 1,5-2атм, наполнение системы нужно будет остановить. В принципе, показатель рабочего давления котла в зависимости от производителя и модели может меняться – поэтому точную цифру рабочего давления смотрите в инструкции к котлу.

Первый запуск газового котла своими руками

Удаление воздушных пробок в системе

Просто набрать систему отопления водой недостаточно, чтобы осуществить полноценный запуск отопления с нее необходимо выпустить скопившейся воздух. Большинство современных котлов отопления оборудуются автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, они работают неэффективно и поэтому, хотя бы из основных узлов, его необходимо удалить вручную. Запуск системы отопления предусматривает устранение воздушных пробок в радиаторах и циркуляционном насосе.

Начать лучше с батарей. Для удаления воздушных пробок на них обычно устанавливается кран Маевского. Открываем его и ждем, пока побежит водичка. Побежала? Закрываем. Такие манипуляции нужно проделать с каждым отопительным прибором в отдельности.

Как запустить котел своими руками фото

После того как воздух из батарей будет удален, давление в системе снизится и стрелка манометра упадет. На данном этапе работ решение вопроса, как запустить котел, предусматривает повторную подпитку системы жидкостью.

Теперь, самое сложное – запуск газовых котлов требует сброса воздуха с циркуляционного насоса. Для этого котел нужно немного разобрать. Снимаем лицевую крышку и ищем предмет цилиндрической формы с блестящей крышечкой посередине, имеющей прорезь под отвертку. После того, как нашли, запускаем котел в работу – подаем на него электрическое питание и устанавливаем регуляторы нагрева воды в рабочее положение.

Сброс воздуха с циркуляционного насоса при запуске котла фото

Сразу же включится циркуляционный насос – вы услышите слабый гул и громкое бульканье и много непонятных звуков. Это нормально. Пока насос завоздушен, так и будет. Берем отвертку и потихоньку откручиваем крышку посередине насоса – как только из-под нее начнет просачиваться вода, закручиваем ее назад. После двух-трех таких манипуляций воздух выйдет полностью, непонятные звуки стихнут, сработает электроподжиг и котел отопления запустится в работу. Снова проверяем давление и при необходимости добавляем в систему воду.

В принципе, все. Пока система прогревается, можно заняться подробным изучением инструкции (если, конечно, вы еще этого не сделали) и заняться отладкой системы, которую предусматривает запуск котла. Здесь все просто – ближние к котлу батареи необходимо прикрутить, а дальние запустить на всю катушку. Такая отладка осуществляется посредством регулирующих кранов, установленных на патрубке подключения подачи к отопительному радиатору.

Автор статьи Александр Куликов

Можно ли в 2-х контурном котле применять антифриз на основе пропиленгликоля

Поясните, можно ли в 2-х контурном котле (отопление + ГВС), а именно BAXI, применять незамерзающую жидкость с использованием пропиленгликоля в воде не более 30% объема системы отопления, в жилом доме.

Ответ на вопрос «можно ли» зависит от того, у кого и как спрашивать. Продавец незамерзающей жидкости скажет, что можно. Поставщик и сервисант отопительного оборудования скажет, что нельзя. И оба будут неправы. Давайте разберёмся.

Ситуация с использованием «незамерзайки» в системах отопления во многом похожа на применение антифриза или тосола. Условия эксплуатации сходны — и двигатель и теплогенератор разогреваются до достаточно высоких температур. И в системе автомобиля и в отоплении используются различные материалы: сталь, алюминий, латунь, пластиковые трубопроводы, резиновые шланги и прокладки. Внимательные и рациональные автолюбители знают, что экономить на качестве охлаждающей жидкости нельзя.

В состав антифриза известной, авторитетной марки, входят, помимо незамерзающей составляющей, множество присадок, нейтрализующих агрессивность раствора и обеспечивающих длительный срок службы уплотнителей, препятствующих коррозии металла, разрушению пластика. А используя дешёвую «набадяженную» разноцветную жидкость производства малоизвестной фирмы-компании водитель рискует получить снижение эффективности охлаждения, течь радиатора и соединений, треснувшие шланги, коррозию в двигателе. Новый автомобиль заправляется на заводе антифризом проверенного качества и в период гарантийного обслуживания его самостоятельная замена, как правило, не разрешается.

Импортный незамерзающий теплоноситель, рекомендуемый европейскими производителями отопительного оборудования, дорог и имеет гарантированно высокое качество

Практически всё сказанное про авто справедливо и для отопления. Теперь конкретнее про незамерзайку, пропиленгликоль и газовые котлы:

1. Лучший, максимально нейтральный теплоноситель для систем отопления — дистиллированная вода. В крайнем случае, умягчённая. Жёсткая способствует образованию накипи, её применение не рекомендуется. Увы, за постоянной работой систем, заполненных водой, в холодный период необходимо следить.
2. Большинство немецких производителей отопительной техники выпускают высококачественную незамерзающую (правильно — низкозамерзающую) жидкость под своими торговыми марками либо рекомендуют сертифицированные антифризы от партнёров и запрет на использование составов иных производителей является обязательным условием сохранения фирменной гарантии. Итальянцы, как правило, не столь строги, а BAXI не предлагает антифризов. Но российские дилеры имеют право самостоятельно устанавливать условия предоставления гарантийного обслуживания. Поэтому, если вы только собираетесь приобрести котёл, либо гарантия на него ещё не истекла, рекомендуем согласовать марку незамерзающей жидкости с поставщиком оборудования.

   Гарантия на отопительную технику многих производителей предоставляется только при условии соблюдения требований производителя в части применения низкозамерзающих теплоносителей

3. 30%-й раствор пропиленгликоля в дистиллированной воде не замёрзнет до температуры воздуха 14,8 ºС. Если пропиленгликоль будет смешан с жёсткой водой из-под крана, незамерзающие свойства раствора ухудшатся.
4. Пропиленгликоль — слаботоксичная жидкость, в отличие от чрезвычайно ядовитого этиленгликоля, на основе которого изготовлены самые дешёвые незамерзайки. Однако безвредным его считать нельзя.
5. Вязкость 30% пропиленгликолевого антифриза примерно в два раза выше, чем у воды. Неизбежно увеличится по сравнению с расчётным гидродинамическое сопротивление движению теплоносителя, потребуется на 10% большая мощность насоса по производительности и на 50% по напору. Рекомендуем обратиться к проектировщикам и пересчитать систему по изменённым характеристикам, при необходимости заменить насос.
6. Пропиленгликоль имеет больший, по сравнению с водой, коэффициент теплового расширения, с большой степенью вероятности потребуется замена расширительного бака.

   Есть вероятность, что при замене теплоносителя с воды на антифриз для корректной работы отопления придётся заменить циркуляционный насос и расширительный бак

7. Теплоёмкость 30% раствора пропиленгликоля на 14% ниже, чем у воды. Будьте готовы к тому, что теплоотдача радиаторов снизится. Чтобы её восстановить, придётся установить батареи большего объема или добавить секций, если это возможно.
8. Текучесть пропиленгликоля выше, чем у воды, несмотря на то, что он более вязок. Весьма вероятно, что резьбовые соединения, бывшие герметичными при заполнении системы водой, начнут дружно подкапывать после замены её на антифриз. Рекомендуем просмотреть их все, при необходимости поджать. Если устранить течь механическим способом сложно, можно воспользоваться специальными герметиками, стойкими к гликолевым соединениям.

   При замене воды на гликолевый антифриз герметичные ранее соединения могут начать подкапывать

9. Антифриз на основе пропиленгликоля категорически нельзя заливать в системы, где имеются оцинкованные труби и фитинги. Гликолевые соединения вступают с цинком в реакцию, возможно выпадение нерастворимых взвесей.
10. Как и в автомобиле, даже в герметичной системе отопления теплоноситель понемногу испаряется. Разбавлять антифриз жёсткой водопроводной водой не рекомендуется, лучше дистиллированной или умягчённой. А если требуется сохранить температурные характеристики, то добавлять можно только аналогичный состав, желательно той же марки. Если система отопления открытая и в верхней её точке установлен открытый расширительный бак, нет проблем просто налить в него жидкость до требуемого уровня. В закрытой циркуляционной системе, находящейся под давлением, сложнее. Придётся установить автоматическую станцию подпитки (дорого, но удобно), либо закачивать незамерзайку ручным насосом (дёшево, но хлопотно).

    Система отопления нуждается в подпитке, восполнении объёма теплоносителя. На фото — автоматическая система, включающая в себя насос с автоматикой и резервуар с антифризом

11. Про качество мы уже упоминали. Правильный антифриз должен иметь в своём составе присадки, препятствующие коррозии металлов, образованию накипи в трубах и радиаторах, антиокислители, противовспениватели, добавки, продлевающие срок службы резиновых прокладок и силиконовых герметиков. Без этих добавок пропиленгликоль химически агрессивен к металлам и полимерам. Антифриз для системы отопления должен иметь специальную маркировку, автомобильный заливать нельзя.
12. Срок службы антифриза — 5 лет, по истечении этого времени присадки теряют свойства, проявляется агрессивность раствора.

Вывод:

Можно, но осторожно. Необходимо проверить параметры системы (насос, расширительный бак), обеспечить герметичность соединений. Удостовериться, что поставщик оборудования не снимет гарантию. Продумать систему подпитки. То, что вы остановились именно на пропиленгликолевом растворе — правильно. Остаётся выбрать качественный состав. Из отечественных составов мы, пожалуй, можем уверенно порекомендовать лишь Thermagent EKO-30 производства «Обнинскоргсинтез», он прошёл испытания в системах отопления на основе итальянских газовых котлов, в том числе BAXI, получил в целом положительные оценки.

Thermagent EKO-30 — один из немногих довольно качественных отечественных антифризов для систем отопления. Представляет собой смесь пропиленгликоля (30%) с технической дистиллированной водой, содержит присадки

Учитывая многочисленные недостатки антифризов по сравнению с водой, есть смысл лишний раз подумать, нет ли способа обеспечить безаварийную работу системы отопления в отсутствие хозяев. К тому же при замерзании выйдет из строя водопровод, сантехприборы, а туда антифриз не зальёшь. Если нет возможности привлечь «смотрящего», можно управлять техникой дистанционно или считывать показатели температуры в доме по телефонной линии либо GSM-модулю. Либо установить аварийную электрическую систему поддержания положительной температуры.

Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.  

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Газовый котел baxi eco four 24

На чтение 6 мин. Просмотров 4.5m.

Очень популярная серия среди всех остальных в линейке BAXI. Котел 4-го поколения мощностью 24 киловатта поставляется различными вариантами исполнения: с открытой и закрытой камерой сгорания. Котлы с закрытой камерой сгорания и принудительным удалением дыма обозначаются буквой “F”в названии. Турбированные котлы бакси наиболее популярны и часто используются при организации поквартирного отопления, поэтому вопросы использования в системе отопления расширительного бака рассмотрим на примере этой модели котла.

Движение теплоносителя в системе отопления

При организации систем отопления могут быть использованы различные варианты, но в последнее время большей популярностью пользуются системы закрытого типа, движение теплоносителя в которых происходит за счет работы циркуляционного насоса. Газовая горелка греет воду (или антифриз) в первичном теплообменнике, а насос перекачивает ее через систему радиаторов, передавая тепло в помещения.

При этом, для нормальной циркуляции теплоносителя требуется, чтобы система была полностью заполнена водой, а так как жидкость при нагревании имеет свойство расширяться – необходимо как-то компенсировать увеличение объема. Именно для этого в системах отопления предусматриваются расширительные бачки.

На схеме изображена система, котел в которой выступает в роли исключительно нагревателя. В бытовых настенных котлах ECOFOUR расширительный бак и циркуляционный насос уже встроены, именно поэтому такие котлы удобно использовать в малогабаритных квартирах.

Устройство и расположение расширительного бака BAXI

Расширительный бак baxi eco four 24 – резервуар круглой формы красного цвета, который располагается на задней стенке котла. Встроенный расширительный бак бакси объемом 6 литров разделен на две части эластичной мембраной, одна часть подключается к системе отопления, вторая – накачивается воздухом. Поэтому, при нагреве системы отопления, увеличивающийся объем жидкости преодолевает сопротивление мембраны и заполняет освобождающийся объем бака, а при остывании, мембрана стремится перейти в исходное положение и выталкивает жидкость назад в систему отопления. Таким, образом, давление в системе отопления в процессе работы остается практически неизменным.

Какое же должно быть давление в расширительном бачке двухконтурного котла BAXI?

Если открыть инструкцию – то там указано давление в расширительном бачке 0,5 бара, но это минимальная величина, правильно – давление должно быть примерно на 20% меньше давления в контуре отопления при комнатной температуре теплоносителя.

Исходя из того, что для большинства систем рекомендуемое давление при заполнении находится в пределах 1,2 до 1,5 бар, получаем необходимое давление в воздушной полости расширительного бака равное 0,8-1 бар. Специалисты обычно рекомендуют устанавливать давление в расширительном бачке BAXI равное 1 бар.

Нужен ли расширительный бак для настенного газового котла baxi?

Объем встроенного расширительного бака котла baxi указан в характеристиках и для серии ECOFOUR составляет 6 литров, чтобы ответить на вопрос его необходимости в отдельно взятой системе отопления – нужно знать общий объем этой системы.

Рассчитать его не так сложно: объем заполнения котла и радиаторов есть в их характеристиках, а объем заполнения трубопроводов можно вычислить, зная их диаметр и суммарную длину. Вода, после нагрева на 80 градусов Цельсия увеличится в объеме примерно на 4-5%, поэтому, рекомендуемый объем расширительного бака составляет 8% от всего объема системы отопления в случае заполнения водой и 12% — в случае использования антифриза в качестве теплоносителя (коэффициент теплового расширения антифриза больше). Таким образом, штатного расширительного бака будет достаточно для системы отопления объемом примерно до 75 литров при использовании воды и объемом до 50 литров при использовании незамерзающей жидкости.

Данные цифры условные (с запасом) и при подборе емкости расширительного бака нужно руководствоваться проектировочными расчетами конкретной системы отопления, либо рекомендациями производителя.

В большинстве случаев, встроенного бака котла вполне достаточно и решение о применении отдельного дополнительного бака принимается специалистами на этапе проектирования.

Как закачать воздух в расширительный бак газового котла бакси?

Подкачка расширительного бачка должна производиться только на опорожненном котле!

Поэтому нужно выполнить следующие действия:

• Перекрыть краны системы отопления
• Через сливной кран слить воду с котла
• Накачать бак до необходимого давления
• Закрыть сливной кран
• Подпитать систему отопления через кран подпитки
• Открыть краны контура отопления

Воздушная полость расширительного бачка оснащается клапаном для проведения технического обслуживания. Конструкция клапана — это обычный автомобильный ниппель, поэтому прокачать расширительный бак котла baxi проще всего с помощью шинного насоса – ручного или автомобильного электрического. Последний удобен наличием манометра для контроля давления, но часто котел располагается в шкафах или нишах и не всегда удобно до него добраться, поэтому предпочтительнее подкачать ручным велосипедным насосом, а затем проверить давление автомобильным манометром и при необходимости стравить лишнее.

Неисправности расширительных бачков

Проверка давления расширительного бака входит в перечень процедур ежегодного технического обслуживания и при его соблюдении никаких проблем не будет, но при халатном отношении он может доставить владельцу неприятные сюрпризы:

• давление в воздушной камере постепенно уменьшается и с каждой подпиткой котла бачок все больше заполняется водой и постепенно перестает выполнять свою функцию. При этом мембрана настолько прижимается к стенке воздушной части бачка, что может быть повреждена золотником клапана и бачок придется заменить.
• давление контура отопления находится на границе допустимого, расширительный бачок не обслуживали – давления в нем нет. При остывании системы отопления объем жидкости уменьшается, падение давления ничем не компенсируется – котел останавливается по аварии. Такая ситуация может возникнуть, например, при длительной работе котла в режиме ГВС или отключении электричества.
• владельцу котла часто без видимых причин приходится подпитывать котел, например, пока используется горячая вода – давление на манометре падает и котел останавливается по ошибке – владелец подпитывает. Так как температурное расширение ничем не компенсируется, то при дальнейшем нагреве теплоносителя избыточное давление сбрасывается через предохранительный клапан. Некоторые пользователи отводят сброс и просто не замечают этой ситуации. Частая подпитка котла неподготовленной водой губительна для теплообменника!

Котел бакси при включении горячей воды падает давление

Иногда, пользователи сталкиваются с проблемой, когда падает давление при включении горячей воды в котле baxi. Данная проблема как раз может быть связана с недостаточным давлением расширительного бака. Дело в том, что при переключении котла в режим приготовления горячей воды циркуляционный насос перекачивает жидкость по малому кругу, т.е. только внутри самого котла — через вторичный пластинчатый теплообменник. Контур отопления при этом фактически не греется и теплоноситель начинает остывать, объем уменьшается и при отсутствии компенсирующего давления в расширительном бачке давление системы отопления может падать и на котле будет ошибка е10.

В такой ситуации можно еще рассматривать вариант поломки самого теплообменника (брешь между пластинами) и попадание воды из контура отопления в систему ГВС, но это легко проверить. Для проверки нужно перекрыть подачу холодной воды в котел и открыть любой кран разбора. Если при таких условиях из крана идет вода — очевидно, что это теплоноситель из контура отопления и теплообменник нужно заменить.

Помните, своевременное обслуживание газового котла поможет избежать таких ситуаций и увеличивает срок службы агрегата.

Выбор газового котла — с одним или двумя контурами

Поделиться в соц. Сетях:

Поделиться на другом:

Самый принципиальный вопрос при выборе газового котла — приобретать одноконтурный или двухконтурный.

Как правило, с требуемой мощностью вопросов не возникает, с производителем, а также с типом камеры сгорания — закрытой или атмосферной — выбор не составляет труда. Но полезен ли второй контур котла и в каких случаях, и как его правильно использовать…, а лучше одноконтурная.

Как работает двухконтурный котел

Двухконтурные котлы дороже, так как имеют дополнительный теплообменник. Это пластинчатое устройство, в котором нагретый теплоноситель передает тепло воде, используемой для горячего водоснабжения. Таким образом, мы можем подавать холодную воду из водопровода в двухконтурный котел, а на выходе получаем горячую. Учитывая, что мощность отопительных котлов все более солидная — 15 — 25 кВт, получаем вполне неслабый проточный нагреватель.

Какая мощность нужна для горячего водоснабжения

Примерная пропускная способность проточных труб для нагрева воды «нормальной водопроводной» температуры до «горячей».

• 10 кВт — прием скромной душки, или смесителя на кухне уже предусмотрен.
• 15 кВт — более впечатляющий душ.
• 20 кВт — получить маленькую ванну можно за разумные сроки — 15-20 минут.
• 25 кВт — ванна побольше, водные процедуры бодрее.

Как видите, двухконтурный котел малой мощности как бы совсем не интересен. Ниже представлена ​​типовая схема подключения котла с двумя контурами.

Как работает одноконтурный котел

В одноконтурном котле может быть еще и дополнительное оборудование, помимо только контура теплоносителя для отопления. Это контур управления бойлером косвенного нагрева.

Когда вода в бойлере ГВС остывает, автоматика переключает теплоноситель с выхода «отопление» на «бойлер», и теплоноситель циркулирует по змеевику котла до тех пор, пока вода в последнем не нагреется до заданной температуры.

Но, не обязательно, чтобы внутри одноконтурного газового котла всегда была такая схема — выбор не обязателен. Цепь управления бойлером косвенного нагрева может быть смонтирована отдельно от бойлера, снаружи и, в принципе, подключена к любому домашнему теплогенератору.

Итак, мы видим, что для организации горячего водоснабжения, при одноконтурном котле, бойлере косвенного нагрева необходимо использовать дорогостоящее оборудование. А также его обвязка в виде насоса, расширительного бачка.

Недостатки горячего водоснабжения от двухконтурных и одноконтурных котлов

Недостатки двухконтурного котла в плане создания горячего водоснабжения более чем существенны.

• Низкий расход воды достаточной температуры. Слишком долгое наполнение ванны.
• При непостоянной подаче воды горячая вода может обжечься. Температура воды не стабильна, горит, то холодно — всегда меняется давление воды в водопроводе, а особенно существенно меняется при регулировке расхода краном «более-менее».
• Котел включается каждый раз при открытии клапана — повышенный износ.

Как-то все это можно исключить, если просто включить в контур водоснабжения горечи электрокотел, который будет нагревать охлаждающую воду, а также даст сразу большой расход, при этом газовый котел будет сознательно отключен на экономия моторных ресурсов.

Недостаток одноконтурного котла:

• Повышенная цена на оборудование горячего водоснабжения, громоздкость оборудования и сложность монтажа.

Но при этом водогрейный котел с подогревом, обычно 120 — 200 литров, сразу наполняет ванну, а мощная стабильная горячая вода всегда и строго заданной температуры, а самый дешевый отапливается газовым отоплением.

Сложный выбор

Ясно одно — одноконтурный котел дешевле двухконтурного, но с дополнительным оборудованием для горячего водоснабжения намного дороже. К тому же эта техника занимает место, ее нужно где-то размещать, и зачастую в небольшой квартире для нее нет отдельной площади. Также при установке горячее водоснабжение обычно не устанавливают сами, нужно пригласить квалифицированного слесаря. Но за счет дополнительных сотен долларов и всех этих неприятностей всегда есть «море» горячей воды.

С двухконтурным во всем проще — при покупке явно сэкономили, потом к котлу подключили шланг и из него сразу течет струйка нагретой воды, то горячая, то не очень … Стоит ли Это …

Купить бойлер косвенного действия для двухконтурного котла «если что …»

Иногда думают, что можно сразу сэкономить и взять двухконтурный, а потом, если он не понравится, купить косвенный бойлер и подключить его к другому контуру … Ошибка в том, что это технически сложно подключить ко второму контуру газового котла косвенный бойлер, но даже если вам это удастся, то он не нагреет бойлер до приемлемой температуры. Этот контур предназначен для прямого нагрева воды и все… Котел можно подключить, конечно, но к первому контуру с теплоносителем, а потом весь контур управления котлом повесить на стены, что недешево, получаются переплаты за бездействующий второй теплообменник.

Один из вариантов — два в одном

Можно обратить внимание на то, что существуют модели одноконтурных газовых котлов в одном корпусе с бойлером косвенного нагрева и контуром горячего водоснабжения. Это значительно экономит место и упрощает домашнюю установку.На полу по газовому проекту устанавливается устройство, внешне похожее на холодильник …

Поделиться в соц. Сетях:

Поделиться на другом:

Что такое контур заполнения котла? | Полезное руководство — что это такое и как они работают

Контур заполнения котла обеспечивает временное подключение к сети, чтобы вы могли восстановить давление и заполнить систему отопления водой.

Петли наполнения могут иметь различную конструкцию и во многих случаях могут быть отсоединены от котла.

В этой статье мы разберем, для чего на самом деле используется петля наполнения бойлера и почему они так важны.Как только вы узнаете, как восстановить давление в котле с помощью этого небольшого, но полезного компонента, вы избавитесь от многих головных болей!

Для получения информации о связанных проблемах и других компонентах вашей системы отопления, вы также можете прочитать некоторые из следующих сообщений в блоге:

Почему мне нужно повторно нагнетать мой котел?

Может быть несколько причин, по которым вам необходимо повторно создать давление в котле, например:

Полезно знать как можно больше о вашем контуре заполнения котла.Они играют важную роль в обеспечении разумного давления в бойлере (около 1,4 бара), но если у вас нет необходимых знаний, ваш котел может быть необратимо поврежден.

Это еще более неприятно, если решить эту проблему просто путем повторного повышения давления в системе. Для получения подробных инструкций о том, как восстановить давление в котле, просмотрите короткое видео ниже:

Петли заполнения используются для подключения к водопроводной сети.Это понадобится вам, если вы хотите пополнить свою систему, что может произойти, если вам пришлось удалить воздух из радиатора.

Подробные инструкции по удалению воздуха из радиатора см. В коротком видео ниже:

Где моя заправочная петля?

Петли заполнения котла обычно расположены на нижней стороне котла, прикрепленной к трубопроводу. Как упоминалось ранее, это короткий плетеный шланг с соединениями на обоих концах. Помните, что некоторые котлы, такие как Viessmann Vitodens 100-W, имеют встроенный в систему контур заполнения.Однако, используя приведенный ниже пример, вы можете увидеть, как появляются петли заполнения, когда они прикреплены к вашей трубопроводной сети.

В большинстве случаев заправочная петля выглядит как небольшой шланг с оплеткой с соединениями на обоих концах. Хотя существуют разные типы, используемые разными производителями, они позволяют подключаться к системе центрального отопления и электросети, чтобы помочь вам восстановить давление в котле.

Контур наполнения бойлера также может быть съемным, что требует фиксации его на месте при использовании.

Почему некоторые заправочные контуры не подключены к котлу постоянно?

Легкий, это. Соединение между заправочным контуром и бойлером является временным, поскольку водные нормы строго запрещают попадание воды обратно в водопровод. Если вы в конечном итоге будете использовать в радиаторах ту же воду, что и вода, которая выходит из душа и кранов, тогда вы будете пить из сильно загрязненного источника… неприятная мысль!

Короче говоря, если вам часто приходится использовать контур наполнения котла для повышения давления, возможно, возникла проблема с текущим котлом или существующей системой отопления, которую необходимо отремонтировать.

После установки котла инженер должен оставить для вас легкий доступ к заправочному контуру на тот случай, если он понадобится для повторного повышения давления в котле. Однако в противном случае замена заправочных контуров бойлера обходится сравнительно недорого.

После быстрого поиска в Google вы обнаружите, что большинство сервисов и интернет-магазинов берут от 7 до 20 фунтов стерлингов за новый цикл заполнения. Учитывая, как этот компонент позволяет вам повторно нагнетать давление в котле, было бы разумно убедиться, что он у вас под рукой, чтобы использовать его, когда он вам понадобится!

В заправочном контуре вашего котла должен быть по крайней мере один запорный клапан, который используется для регулирования потока воды, и двойной обратный клапан, который помогает предотвратить возврат воды из водопровода.

Как использовать контур заполнения котла?

К счастью, даже если вы думаете, что недостаточно знаете о том, как работают котлы и системы центрального отопления, использование контура наполнения котла — удивительно простая задача.

Вам понадобится, если давление в бойлере упало слишком сильно. Все, что ниже половины бара, сильно повлияет на работу вашего котла. Если он был установлен совсем недавно, петля для наполнения может быть прикреплена с помощью заглушек.

Для повышения давления в котле больше ничего не потребуется, так как вы можете просто повернуть клапаны контура наполнения руками.Однако перед началом работы вам необходимо убедиться, что клапаны находятся в положении «выключено».

1. Руками убедитесь, что петля наполнения надежно зафиксирована на месте.
2. Поверните один клапан так, чтобы он совпадал с направлением трубы.
3. Медленно поверните клапан другого контура наполнения. Вода начнет поступать из водопровода в вашу систему.
4. Вода должна начать поступать через систему. Когда это происходит, давление в котле, отображаемое на манометре, должно вырасти
5. Как только оно достигнет 1.4 бара, закройте оба клапана обратно вверх

Некоторым людям удобнее оставлять заправочную петлю прикрепленной или рядом с котлом. Это на самом деле противоречит нормативным требованиям, поскольку они гласят, что ваш заправочный контур необходимо отключать от котла, когда он не используется. . Если его оставить включенным, вы можете нанести непоправимый вред котлу наливного контура. Кроме того, это может быть опасно, если у вас есть дети в собственности. Они могут случайно выбить клапаны контура наполнения, что позволит воде течь обратно в систему, повысив давление в бойлере и вызвав больше проблем.

Почему мне нужно использовать мою петлю для наполнения?

Функция контура наполнения — помочь восстановить давление в котле, если давление слишком низкое. Однако это само по себе не следует делать слишком регулярно.

Вы можете проверить, не слишком ли низко ваше давление, посмотрев на манометр, расположенный на передней части котла.

Если вы считаете, что вам нужно доливать свой котел слишком часто — обычно более двух раз в год — тогда у вас могут быть проблемы, такие как утечки в вашей системе.Есть множество областей, которые могут быть затронуты, например, трубы, радиаторы или другие части вашей системы отопления, такие как расширительные баки или клапаны сброса давления.

Независимо от причины, ваш котел не должен постоянно находиться под низким давлением. Вам нужно как можно скорее найти утечку, прежде чем ваш котел пострадает еще больше.

Если вам необходимо часто доливать воду в бойлер, кислород, поступающий из водопровода, будет способствовать дальнейшей коррозии. Эта коррозия в конечном итоге приводит к накоплению осадка внутри радиаторов и труб.Когда это происходит, вашему котлу будет сложно достичь нужной температуры, а из-за коррозии и разложения компонентов в смеси будет слишком много проблем, с которыми вам придется справиться.

Короче говоря, если вам часто приходится использовать контур наполнения котла для повторного повышения давления, вероятно, стоит поговорить со специалистами по отоплению, чтобы получить дружеский и надежный совет. Вы можете сделать это, позвонив нам напрямую по телефону 029 2009 9898.

Чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ, без обязательств онлайн-расценки на котел в течение нескольких минут, просто введите свой почтовый индекс и нажмите зеленую кнопку:

Очистка гидравлического контура: основы

Предполагается, что почти все гидравлические системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром должны быть заполнены водой или смесью воды и антифриза.Единственный преднамеренный воздух в системе находится в расширительном баке.

Единственное исключение из вышеупомянутого — это солнечная тепловая система с замкнутым контуром и обратным дренажом, в которой объем воздуха улавливается и регулируется внутри системы. Этот воздух неоднократно используется для замены воды в солнечных коллекторах, когда они сливаются в конце каждого цикла сбора солнечной энергии.

Сравните идею системы, заполненной жидкостью, с тем фактом, что она начинает свой срок службы полностью заполненной воздухом. Перевод недавно созданной гидронной системы или старой системы, которая была осушена, с заполненной воздухом на заполненную водой, называется «продувкой».«Эффективность продувки играет важную роль в надежной и эффективной работе системы.

Практически все современные гидравлические системы полагаются на два метода удаления воздуха и подачи воды в систему. Первый называется «принудительная продувка жидкостью», второй — «устранение микропузырьков». Вместе эти методы могут быстро привести систему в рабочее состояние и гарантировать, что она останется практически безвоздушной в течение всего срока службы.

СТАРЫЕ ДНИ

Рисунок 1

Удаление воздуха из гидравлических систем не всегда было простым делом.Когда я начал работать с этими системами в конце 1970-х, обычным методом продувки было заполнение системы снизу вверх, рассчитывая, что воздух выходит через несколько вентиляционных отверстий, или через «выпускные» клапаны на излучателях тепла, или в других местах. высокие точки в трубопроводе.

Представьте себе сценарий, в котором каждая из нескольких плинтусов с ребристыми трубами имеет тройник плинтуса и спускной клапан с ручным управлением на конце элемента с ребристыми трубами. На Рисунке 1 показаны эти фитинги и их типичная установка.

Установщик открывает все спускные клапаны перед тем, как впустить воду в систему.Вода под давлением вводится в нижнюю часть системы путем открытия рычага «быстрого наполнения» на редукционном клапане системы или путем открытия шарового клапана, который обходит редукционный клапан. Под действием давления в водопроводной системе здания вода течет по трубопроводу, в конечном итоге попадает в открытые спускные клапаны и разбрызгивает крошечные отверстия по бокам этих клапанов.

Связано: Не допускать попадания тепла, производимого вспомогательными котлами, из аккумуляторов тепла

Уловка состоит в том, чтобы поймать эти потоки воды до того, как они устроят беспорядок.Это довольно сложно сделать, когда вода выходит из четырех или пяти спускных клапанов одновременно в нескольких местах в здании. Если отверстие в спускном клапане обращено наружу, в некоторых случаях можно поставить банку кофе перед каждым клапаном и удерживать ее на месте с помощью куска проволоки. Тем не менее, это утомительный подход к очистке.

Даже после того, как большая часть воздуха в системе удалена, растворенным молекулам кислорода, азота и других газовых примесей в воде требуется время, чтобы слиться в пузырьки, достаточно большие, чтобы их можно было захватить и выбросить из системы чугуном. совки.

Рисунок 2

Старые методы продувки, которые в основном основывались на удалении воздуха из верхних точек системы, были медленными и неэффективными.

Сегодня в отрасли гидроники есть новое оборудование и методы, которые позволяют быстро и эффективно удалять воздух, поскольку система заполнена водой. Одно из современных аппаратных устройств, которое сейчас обычно используется, — это продувочный клапан, пример которого показан на Рисунке 2.

Клапаны продувки объединяют два шаровых клапана в единый корпус.Один шаровой клапан расположен на одной линии с продуваемым трубопроводом, другой расположен в боковом сливном отверстии, которое заканчивается наружной резьбой шланга и колпачком.

При использовании в одноконтурной гидравлической системе необходимо установить продувочный клапан, как показано на Рисунке 3.

УДАЛЕНИЕ НАСОСНОГО ВОЗДУХА

Рисунок 3

Для заполнения и продувки контура закройте линейный шар на продувочном клапане, откройте шар бокового порта и подсоедините шланг к боковому отверстию, как показано на Рисунке 3. Откройте рычаг быстрого заполнения на редукционном клапане системы, и если байпасный шаровой кран установлен как показано на рисунке 3, откройте его.

Вода под давлением из водопровода холодной воды здания поступает в систему сразу после продувочного клапана и течет по контуру по часовой стрелке, как показано на рисунке 3. Закрытый линейный шар в продувочном клапане предотвращает «короткое замыкание» воды. контур »к дренажному отверстию.

Ключом к хорошей продувке является создание высокой скорости потока воды через контур. Я предлагаю скорость воды не менее четырех футов в секунду через трубопровод во время продувки.Это позволяет воде действовать как жидкостный поршень, выталкивая большую часть воздуха в трубопроводе и компонентах впереди себя и, в конечном итоге, обратно к продувочному клапану. Затем воздух выходит через боковое отверстие продувочного клапана. В течение нескольких секунд водный поток следует за воздухом из бокового порта и через шланг, ведущий к улавливающему ведру или сливу. В этот момент можно включить циркулятор системы, чтобы еще больше увеличить скорость потока через контур.

По теме: Пошаговая подготовка: Подготовка конденсационных котлов к зиме

После того, как в существующем водяном потоке в течение нескольких секунд не будет видимых пузырьков, боковое отверстие продувочного клапана закрывается.Давление в системе немедленно возрастет, поскольку давление воды в здании подталкивает больше воды в систему и сжимает диафрагму в расширительном баке. Важно закрыть байпасный шаровой клапан быстрого заполнения на впускном трубопроводе холодной воды в течение секунды или двух после закрытия бокового отверстия продувочного клапана. В противном случае давление в контуре может превысить номинальное давление предохранительного клапана, что приведет к вытеканию воды из последнего. В этом случае приоткройте боковой порт продувочного клапана до тех пор, пока давление в системе не упадет до желаемого статического давления.

Описанный процесс позволяет быстро удалить большую часть воздуха из системы на начальном этапе. Мой опыт показывает, что использование такого подхода к принудительной промывке жидкостью устраняет необходимость стравливать воздух из высоких вентиляционных отверстий. Быстро движущаяся вода может проталкивать воздух через систему в любом направлении, в том числе прямо вниз и, в конечном итоге, из продувочного клапана.

ФИНАЛЬНЫЙ СКРАБ

Процесс надлежащей «деаэрации» гидравлической системы не заканчивается принудительной продувкой жидкостью.Холодная вода, которая сейчас заполняет систему, по-прежнему содержит от двух до четырех процентов молекул растворенного газа, включая кислород, азот и небольшие количества других газов. Вы не можете увидеть этот молекулярный «воздух», но он начнет играть, как только вода нагреется. Хорошо спроектированные системы готовы быстро захватить и выбросить его.

Система, показанная на Рисунке 3, также включает в себя микропузырьковый воздушный сепаратор. Это устройство содержит коалесцирующую среду, которая заставляет молекулы растворенного газа образовывать крошечные микропузырьки.Коалесцирующая среда также обеспечивает пути для этих микропузырьков, которые поднимаются над зоной активного потока в сепараторе и сливаются вместе наверху. После того, как небольшой объем воздуха собирается в верхней части сепаратора, он выбрасывается через поплавковый клапан. Давление в системе — это то, что выталкивает захваченный воздух.

Микропузырьковые воздушные сепараторы являются огромным улучшением по сравнению с устаревшими чугунными воздухозаборниками и, на мой взгляд, должны использоваться в каждой современной гидравлической системе.

Удаление растворенных газов из системной жидкости занимает время, иногда несколько дней. Эффективность удаления растворенного газа значительно повышается, если жидкость в системе нагревается. Горячая вода (или горячие растворы антифриза) не может удерживать столько растворенного газа, как холодная вода, и более охотно отдает растворенный воздух, когда он проходит через воздушный сепаратор. В конечном итоге микропузырьковый воздушный сепаратор в сочетании с автоматической системой подпитки или автоматическим устройством подачи жидкости снижает содержание воздуха в системе до незначительного уровня и удерживает его на нем.

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ

Рисунок 4

Большинство современных гидравлических систем не так просты, как показанная на рисунке 3. Эти системы содержат несколько контуров зон или другие параллельные пути трубопроводов. Наиболее эффективным способом продувки систем является установка продувочного клапана на обратном конце каждого контура, как показано на Рисунке 4.

Процедура продувки очень похожа на описанную ранее. Отличие заключается в том, что продувка каждого контура зоны осуществляется по очереди.Это обеспечивает максимально возможную скорость потока через каждый контур и наиболее эффективное удаление объемного воздуха. Когда продувочный клапан на обратной линии одной зоны имеет обратный поток без пузырьков, закройте линейный шар на продувочном клапане и остановите подачу холодной воды в системе подпиточной воды.

Переместите шланг к следующему продувочному клапану и повторите процедуру. Продолжайте делать это, пока не очистите каждую зону. После нагнетания воды в каждую зону можно также включить циркуляционный насос для дальнейшего увеличения скорости продувки.Воздушный сепаратор с микропузырьками выполнит окончательную очистку, улавливая растворенные газы и выбрасывая их из системы.

P / S ПРОДУВКА

Рисунок 5

В случае первичных вторичных систем я рекомендую использовать продувочный клапан на обратной стороне каждого вторичного контура, как показано на Рисунке 5.

Такой подход устраняет необходимость в шаровом клапане между каждым набором близко расположенных тройников — единственная цель которого — проталкивать воду через вторичный контур во время продувки.Комбинация продувочного клапана на обратной стороне вторичного контура вместе с изолирующими фланцами на каждом вторичном циркуляционном насосе позволяет при необходимости полностью изолировать каждый вторичный контур для обслуживания.

Начните процедуру продувки, отключив все вторичные контуры, затем прочистите первичный контур, используя ранее описанную процедуру. После продувки первичного контура установите еще один шланг и продуйте каждый вторичный контур индивидуально.

НАПОРНАЯ ПРОДУВКА

Рисунок 6

Некоторые гидравлические системы могут не иметь доступа к системам подачи холодной воды под давлением для продувки.Другие системы, возможно, потребуется заполнить и продуть предварительно приготовленным раствором антифриза. Оба эти сценария можно решить с помощью продувочного клапана с двумя отверстиями, такого как показанный на Рисунке 6.

Двухходовые продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана с боковыми отверстиями с одним линейным шаровым клапаном. Один боковой порт пропускает жидкость (воду или раствор антифриза) в систему. Другой выпускает воздух из системы. Типичная схема, использующая продувочный клапан с двумя отверстиями, показана на Рисунке 7.

Погружной насос используется для нагнетания жидкости в контур и вокруг него.Воздух выходит из входного бокового отверстия продувочного клапана. В конце концов, поток текучей среды вытекает из выпускного отверстия и возвращается в резервуар для текучей среды. Важно, чтобы конец возвратного шланга находился ниже уровня жидкости в резервуаре, чтобы избежать образования пузырьков, которые втягиваются обратно в продувочный насос. Продувочный насос работает до тех пор, пока в обратном потоке не будут пузырьки в течение нескольких секунд. В этот момент выпускное отверстие продувочного клапана закрывается. Это позволяет продувочному насосу повышать давление в системе.Жидкость нагнетается в расширительный бак до тех пор, пока давление в системе не достигнет максимального (отсутствия потока) давления продувочного насоса. Последний шаг — закрыть впускное отверстие на продувочном клапане и выключить продувочный насос. Если в контуре требуется дополнительное давление, можно добавить больше жидкости с помощью ручного насоса.

Рисунок 7

С помощью современного оборудования и методов можно эффективно удалить воздух практически из любой гидравлической системы и сохранить в этой системе практически свободный воздух в течение всего срока ее службы.

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» была выпущена недавно (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Как установить два водонагревателя

Поиск и устранение неисправностей газового водогрейного котла

Современные котельные системы для отопления дома — это гидронные системы , то есть бойлер нагревает воду для циркуляции по дому.Хотя они тесно связаны со старыми системами паровых котлов, гидравлические системы состоят из труб, по которым течет горячая вода, которая излучает тепло через стальные радиаторы или соединители плинтуса, иногда называемые «ребристыми трубами». В этих системах, как только радиатор или конвектор плинтуса поглощает тепло от горячей воды, охлажденная вода возвращается обратно в бойлер для повторного нагрева, и контур циркуляции воды продолжает работать. Системы паровых котлов работают аналогичным образом, но вместо горячей воды, протекающей по трубам, циркулирует пар перегретого пара.

Компоненты водогрейного котла

Понимание компонентов водогрейного котла может помочь в поиске основных неисправностей. Котел немного сложнее печи с принудительной подачей воздуха в том смысле, что в нем больше деталей, клапанов и элементов управления. Однако газовые котлы довольно надежны, и когда возникают проблемы, они обычно связаны с расширительным баком или насосом (-ами) циркуляции воды. К основным компонентам котла для системы горячего водоснабжения (гидроники) относятся:

Сторона горячего водоснабжения

• Aquastat : Термостат, регулирующий температуру воды в бойлере
• Газовый клапан и горелки : Узел сгорания, который нагревает водяную камеру
• Комбинированный манометр / датчик температуры (тридикатор) : Контролирует температуру и давление воды
• Клапан подачи воды : Регулирует поток воды в бойлер
• Редукционный клапан : автоматически поддерживает необходимый уровень и давление воды на уровне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (psi)
• Вентиляционное отверстие : автоматически удаляет нежелательный воздух из гидравлической системы
• Клапан сброса давления : Предохранительный клапан, который автоматически открывается, если давление внутри котла становится слишком высоким
• Расширительный бак : Допускает расширение воды при нагревании; существует два типа расширительных баков: горизонтального типа (старый, больший) и мембранного типа (новый, меньший)
• Клапан регулирования потока : Регулирует поток горячей воды в систему

Сторона возврата горячей воды

• Циркуляционный насос : Электронасос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе
• Сливной клапан : Клапан, который открывается для слива воды из бойлера

Стоимость дома.ком

Котел не производит тепла

Если ваш котел вообще не производит тепла, проверьте следующие общие причины:

• В котле отсутствует питание : Возможно, сработал автоматический выключатель или предохранитель, управляющий топкой. Восстановите сработавший автоматический выключатель или замените перегоревший предохранитель.
• Низкий уровень воды : Поддерживайте уровень воды в бойлере наполовину полным. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды при давлении от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.Если нет редукционного клапана, запитывайте бойлер вручную, открывая кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Регулирующий клапан природного газа или пропана для горелки закрыт : Убедитесь, что клапан открыт.
• Пилот не горит или неисправен. : Заново зажгите стоящего пилота.
• Неисправность электронного розжига горелки : На котлах без постоянного запальника устраните неисправность электронной системы розжига.
• Неисправность термостата : Убедитесь, что термостат находится в режиме нагрева и установлен на соответствующую температуру. Попробуйте переместить настройку термостата на несколько градусов выше или ниже. Если это не сработает, устраните неисправность термостата.

Котел плохо греется

Общие проблемы, из-за которых котел может не нагреваться должным образом, включают:

• Неправильный уровень воды : Это наиболее вероятная причина, если изменение теплопроизводительности было внезапным.Проверьте показания тридикатора (комбинированный датчик давления / температуры). Если давление воды ниже 12 фунтов на квадратный дюйм, необходимо добавить воду в систему. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Если редукционный клапан отсутствует, запитывайте бойлер вручную, открывая кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Минеральные отложения накапливаются в котле и теплообменнике. : Это вероятная причина, если изменение было постепенным.Промойте котел или вызовите специалиста по ремонту.
• В расширительном бачке слишком много или слишком мало воды . Бак должен быть должным образом наполнен воздухом, чтобы предотвратить закипание (см. Ниже).

pixonaut / Getty Images

В расширительном баке избыток воды и недостаток воздуха

Обычно это происходит из-за неправильно заправленного расширительного бачка. В старых котельных системах стальной расширительный бак может быть расположен на чердаке или подвешен между балками в подвале.В более новых системах мембранный расширительный бак может быть присоединен к трубопроводу котла рядом с котлом. Расширительный бак должен быть должным образом заполнен воздухом, чтобы вода в системе не закипела и не превысило желаемое давление 12 фунтов на квадратный дюйм. Расширительный бак обеспечивает воздушную подушку для компенсации расширения и сжатия воды в системе. Без подушки вода может перестать циркулировать и закипеть.

Утечка воды вокруг котла

Если вы обнаружите утечку вокруг своего котла, возможно, у вас одно из следующего:

• Неисправный циркуляционный насос (насос) : Для большинства ремонтов циркуляционного насоса требуется помощь специалиста по обслуживанию.
• Утечка из циркуляционного насоса : Возможно заменить уплотнение насоса.
• Утечка из предохранительного клапана : Это может быть вызвано тем, что расширительный бак заполнен водой. В противном случае на клапане может образоваться осадок, препятствующий его закрытию. Чтобы проверить это, выключите котел и дайте ему остыть. Поднимите ручной рычаг сброса давления, слейте воду в течение трех секунд, а затем дайте ему вернуться в закрытое положение. Вода должна сильно стекать и быть относительно чистой.Если после этого клапан немного протекает, это может быть связано с отложением осадка в седле. Снова откройте клапан и слейте воду во второй раз.
• Неисправен предохранительный клапан : Если вода не выходит из клапана или если клапан не закрывается, перекройте клапан подачи воды в котел и замените предохранительный клапан.
• Негерметичное соединение водопровода : Если вода протекает или капает из трубы, проследите за утечкой до ее источника и отремонтируйте соединение, в котором она возникла.Для этого необходимо отключить подачу воды в дом и опорожнить котельную систему.

youngvet / Getty Images

Некоторые радиаторы не нагреваются

Общие причины, по которым ваш радиатор не нагревается, включают:

• Воздух застрял в трубопроводах или в радиаторе : Выпустите воздух из холодного радиатора, открыв спускной клапан радиатора в верхней части радиатора. Когда из радиатора потечет вода, закройте вентиль.
• Зонный клапан неисправен : Проверьте правильность работы зонного клапана.Водопроводная труба должна быть горячей до зонального клапана и за ним. Если клапан неисправен или заедает, трубопроводы будут горячими до клапана, но немного остынут за пределами клапана. Обратитесь к специалисту по ремонту для замены неисправного клапана.
• Циркуляционный насос неисправен : Проверьте правильность работы циркуляционного насоса, убедившись, что двигатель работает. В доме могут быть специальные термостаты для различных зон нагрева. Замените циркуляционный насос, если он неисправен.

В трубах шумно

Проблемы, которые могут вызвать шум в трубах, включают:

• Неисправный циркуляционный насос : Проверьте циркуляционный насос.Есть подпружиненная муфта, которая соединяет насос с двигателем, и когда она ломается после заклинивания насоса, муфта издает громкий шум во время работы двигателя. Неисправный циркуляционный насос должен быть заменен техником.
• В обратных линиях застряла вода. : Убедитесь, что уклон возвратных линий имеет обратный уклон в сторону котла. При необходимости отрегулируйте шаг с помощью новых трубодержателей. Вам также может потребоваться отрегулировать наклон радиатора с помощью прокладки так, чтобы он наклонялся назад к возвратной трубе.

Газовый котел не греет воду? Технический специалист штата Нью-Джерси объясняет, почему

25 февраля 2020 г.

Хотелось бы сказать вам, что есть один простой ответ, объясняющий, почему ваш бойлер не нагревает воду в вашем доме. Но правда в том, что здесь может быть множество глубинных проблем.
Проблемы, которые мешают газовым котлам нагревать вашу воду, включают:

• На ваш котел не подается питание
• Газовый клапан закрыт
• Не работает источник возгорания
• Есть утечка воды
• Уровень воды в вашей системе слишком высокий или слишком низкий
• Неисправен концевой выключатель высокой температуры

В этой статье мы рассмотрим эти распространенные проблемы с котлом (начиная с самого простого решения), чтобы помочь вам определить, почему ваш котел не нагревает воду, и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Скорее у профессионала отремонтируют котел прямо сейчас? Узнайте больше о ремонте котлов, который мы предлагаем, или запланируйте ремонт!

Возможная проблема №1: Ваш котел не получает питание

Если ваш котел даже не запускается, первое, что вы должны проверить, — это электропитание.

Если у вас есть автоматический выключатель, проверьте главную панель вашего дома, чтобы увидеть, не сработал ли автоматический выключатель котла. Если сработал автоматический выключатель, сбросьте его. Если вскоре после этого ваш выключатель снова сработает, вам следует обратиться к профессионалу, чтобы тот осмотрел его.

Если у вас есть блок предохранителей, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Замена предохранителя может быть опасной, поэтому обратитесь к специалисту, который проверит, не перегорел ли предохранитель, и при необходимости заменит его.

Возможная проблема № 2: газовый клапан закрыт

Если вы подтвердили, что ваш котел получает питание, следующим шагом будет проверка газового или пропанового регулирующего клапана и убедитесь, что он открыт. Если в ваш котел не поступает газ, значит, в вашей системе не будет топлива, необходимого для нагрева воды в вашем доме.

Мы знаем, что это маловероятная ситуация, но это случается! Иногда, когда люди уезжают в отпуск или покидают свой дом на длительный период времени, они закрывают газовый регулирующий клапан из соображений безопасности (и забывают открыть его, когда вернутся).

Если вы проверили газовый регулирующий клапан, и он открыт, продолжайте читать.

Возможная проблема № 3: Не работает источник возгорания

Следующим шагом в поиске неисправности вашего котла является проверка системы зажигания.Газовые котлы

имеют один из двух типов системы розжига: стояночная пилотная система розжига или электронная система розжига.

Если у вас старый котел (старше 20 лет), скорее всего, у вас стоит система пилотного розжига. Старые системы зажигания контрольной лампы используют контрольную лампу, которая горит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для зажигания основных горелок. Тем не менее, если у вас старый котел и контрольная лампа не горит, вероятно, это проблема, которая не позволяет вашему котлу нагревать воду.

Чтобы снова зажечь контрольную лампу…

1. Поверните диск контрольной лампы в положение OFF и подождите 5 минут.
2. Подождав 5 минут, пока газ рассеется, поверните переключатель в положение «Пилот» и удерживайте кнопку сброса. Удерживая кнопку сброса, включите длинную зажигалку и подержите ее возле отверстия пилотной лампы.

Если у вас более новый котел, у вас, вероятно, есть электронная система зажигания (зажигание от горячей поверхности и прерывистый пилот).

Чтобы перезапустить электронный источник зажигания…

Вызовите техника. Воспламенители могут быть очень хрупкими, поэтому мы рекомендуем, чтобы технический специалист проверил ваше электронное зажигание и при необходимости отремонтировал его.

Возможная проблема № 4: утечка воды

Если вода протекает из вашего бойлера, это, вероятно, означает, что часть вашего бойлера неисправна и, следовательно, не нагревает воду должным образом.

Бойлеры могут протекать из-за различных компонентов, но некоторые из наиболее распространенных включают:

• Ваши трубы
• Клапан нагнетательный
• Фитинги
• Кузов
• Циркуляционный насос

Если вы обнаружите утечку, вам следует вызвать специалиста.Он или она определит, откуда исходит утечка, и устранит ее.

Вы можете узнать больше о распространенных утечках в бойлере в нашем блоге «Почему в моем бойлере течет вода?» Ответы службы технической поддержки штата Нью-Джерси »

Возможная проблема № 5: Уровень воды в вашем бойлере может быть слишком низким или высоким

Уровень воды в вашем бойлере должен оставаться в пределах от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) давления. Однако, если давление внутри вашей системы превысит 15 фунтов на квадратный дюйм, ваш бойлер будет с трудом работать и / или нагревать воду в вашем доме.

Высокое давление в котле может быть вызвано:

• Слишком много воды в системе
• Детали, которые не работают, например предохранительный клапан или заправочный контур
• Препятствия
• Накипь

Если уровень воды в вашем котле слишком низкий, ваш котел подвергнется так называемому сухому горению, что может привести к его перегреву и отключению (что предотвратит нагрев воды).

Низкое давление в котле может быть вызвано:

• Утечки
• Проблема в расширительном баке
• Воздух в вашей системе

Если вы заметили утечку воды из клапана сброса давления или видите, что давление на манометре вашего бойлера ниже 12 фунтов на квадратный дюйм или более 15 фунтов на квадратный дюйм, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту.Профессионал сможет безопасно и правильно добавить или сбросить давление в вашем котле.

Возможная проблема № 6: неисправен концевой выключатель высокой температуры

Концевой выключатель высокой температуры отвечает за выключение вашего котла, если он чувствует, что ваша система вот-вот перегреется (большинство концевых выключателей высокой температуры срабатывают примерно на 180-200 градусов по Фаренгейту).

Однако иногда ваш концевой выключатель высокой температуры может выйти из строя, что может привести к перегреву и отключению котла.

Для сброса концевого выключателя:

• Убедитесь, что котел остыл.
• Откройте панель котла и нажмите кнопку сброса.

Если ваш котел не включается снова после нажатия кнопки сброса, возможно, высокотемпературный ограничитель (отсечка) неисправен. Вам понадобится эксперт, чтобы взглянуть на него для постановки диагноза.

Бойлер все еще не работает? Вызовите сертифицированного специалиста.

Хотите, чтобы специалист по водяному отоплению осмотрел ваш котел? Свяжитесь со специалистами Air Experts для быстрого ремонта, обслуживания и установки котла.

Запланировать ремонт!

Закрытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды.Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Двухзонная закрытая система с блоком по запросу

Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства

3 зона закрытая с электрическим блоком

Одна закрытая зона (Radiant Ready A)
Использование масляного обогревателя

Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

Полезные советы:

Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок снимается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Системный объем:

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.

Красивая закрытая шестизонная система Polaris

Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

Источник тепла, такой как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), может иметь термостатическое регулирование, очень похоже на обычный водонагреватель резервуарного типа, который направляет воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом

Пример вертикального нестандартного дизайна

Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Закрытые системы «Radiant Ready»

Закрытая система «Radiant Ready»

Схема закрытой системы «Radiant Ready»

Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

Закрытая система Такаги

Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная, красивая установка своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

Многозонная система, использующая нагреватель по требованию, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.

Поскольку большинство обычных котлов предназначены для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

Коллектор с разделением на четыре зоны

Разделение на три зоны

Другой пример нестандартного разделенного коллектора

Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в радиаторную трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

Radiant Ready J

Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

Циркуляционный насос ALPHA

Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

Удивительный насос Alpha

Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

Системы большого объема

Очень большие излучающие системы требуют первичного / вторичного водопровода. Если вас интересуют тонкости этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

Использование уличного дровяного котла с закрытой системой

Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их в сочетании с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т. Е. Они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…

Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, при постоянной циркуляции горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

2) благодаря постоянной циркуляции воды в бойлере исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншее в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

Многозонная замкнутая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

Подключение EPK к зонному коллектору

На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

Если у вас три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону №1.

Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, перекрыть все контуры зоны 1, кроме первого, и направить воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .

Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

Вам не нужно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Если вы используете в своей системе антифриз, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

«ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Перекачивающий насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или эквивалентный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

Для наших систем лучистого отопления не требуется много обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

Для наших систем лучистого отопления не требуется много обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https: //www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

ШУМ:
Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, скорее всего, связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза — если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)

Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , по запросу водонагреватель. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.