Монтаж пенофола на стену: Утеплитель Пенофол: пошаговая инструкция по монтажу

Как утеплить пенофолом стены, потолок и пол…

Утеплить пенофолом различные конструкции достаточно просто, в первую очередь потому, что этот материал весьма легкий и податливый, режется, принимает форму… Но нужно ли утеплять пенофолом? Какой от этого эффект по сравнению с затратами на материалы и работу? Ведь утепление должно быть экономически выгодным, и создавать дополнительный комфорт.

• Многие продавцы пенофола обманывают покупателей, приписывая материалу качества, которые физически не достижимы. Например, заявляется, что 5 мм пенофола эквиваленты 45 мм пенопласта по теплоизоляционным качествам. Разберемся, откуда берется такой вымысел.

Пенофол для утепления – фольгированный вспененный полиэтилен

Пенофол – вспененный полиэтилен, — обладает коэффициентом теплопроводнсти порядка 0,04 – 0,05 Вт/(м • °С) в зависимости от производства. Но при сжимании его слоя, коэффициент резко возрастает, поэтому сжатый в 2 – 3 раза пенофол значимым сопротивлением теплопередаче уже не обладает.

• К примеру, пенопласт имеет коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/(м • °С) в среднем, что сопоставимо с предыдущими значениями. Следовательно, пенофол толщиной 5 мм будет примерно эквивалентым по сопротивлению теплопередаче 5 мм пенопласта или же 5 мм минеральной ваты, которая тоже относится к эффективным утеплителям.

Но пенофол чаще продают, а затем устанавливают как полотно вспененного полиэтилена, покрытое фольгой. Какова роль фольги и есть ли у нее «чудодейственные» качества?

Фольга – инфракрасный отражатель

Фольга на вспененном полиэтилене играет роль отражателя инфракрасных волн. Установка фольги в конструкциях – один из методов энергосбережения. Правда, широкого распространения он не получил.

Отчасти от того, что через плотные тяжелые конструкции, которые утеплены снаружи, инфракрасного тепла убегает совсем мало, так как оно разогревает конструкции, т.е. остается в помещении.  В основном лучистая энергия из здания уходит через окна. Но на них фольгу никто не навешивает, а применяются стекла с металлизированным напылением…

Во вторых, обклеивание дома фольгой искажает в нем электромагнитный  фон, что не является полезным вообще. Также может нарушаться работа радиоприборов.

• Фольга хорошо будет работать как отражатель тепловой энергии, идущей из помещения, если перед ней, со стороны теплого пространства, будет находится воздушный зазор (зазор с неплотным материалом), в который собственно электромагнитная волна инфракрасного диапазона и будет отражаться.

Сможет ли пенофол заменить пенопласт в 10 раз толще…

В лабораторных условиях, если на утеплитель пенофол направить инфракрасный излучатель тепла, то  можно поймать отраженное от фольги почти все лучевое тепло. При этом эффект энергосбережения получится, как будто применялся пенопласт в 10 раз толще.

Но нужно заметить, что с таким же успехом можно применить любой другой фольгированный утеплитель, — пенопласт с фольгой, или минеральную вату. Или просто фольгу без утеплителя.

• Подобные надуманные эксперименты почти не имеют практического смысла, так как идут вразрез с классическими приемами утепления зданий снаружи, фольга в типичных конструкциях жилых домов почти не применяется. А где она нужна, где подойдет пенофол лучшим образом?

Утепление пенофолом балкона

Ограждение балконов может быть представлено лишь решеткой или пластиковой обшивкой. Вязнуть инфракрасной волне здесь не в чем, поэтому и утечка будет такой же, как через оконный проем. Выручит фольгированный утеплитель. Если нет фольгированного пенопласта, то можно применить обычный – плиты 10 см толщиной и плюс к этому обшить их фольгированным пенофолом.

Толщина собственно вспененного полиэтилена 5 или 7 мм практической роли не играет. На фоне толщины более теплосберегающего пенопласта 50 – 100 мм, эти цифры не показательны. Поэтому можно применить самый тонкий и дешевый, но фольгированный пенофол.

Балкон утепляют изнутри. Его потолок, полы, боковины из железобетонных плит лучше утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом, который не накапливает влагу. При этом фольгированным, — почему?

• Если бы утепляли по классической технологии снаружи, то плиты оказались бы нагреваемыми и перед ними устанавливать отражающую фольгу смысла нет. Но в случае балкона, который утепляется изнутри плиты останутся за утеплителем в зоне холода, холодными, и здесь инфракрасное тепло будет уже греть улицу, поэтому целесообразней его отражать фольгой, установленной внутри, обратно в помещение.

Где не нужно применять пенофол

Наиболее странное решение – уложить пенофол под стяжку. Там он превращается в тоненькую пленку, ничтожно влияющую на теплопередачу, а фольга под бетоном никак не помогает. Кроме того, алюминиевая фольга не дружит с цементными изделиями, в контакте с ними быстро разрушается, если только она не отделена еще одним слоем пленки или ламинацией. Поэтому закатывать пенофол в бетон – это странный способ выбрасывать деньги на ветер.

Также и утепление бетонных стен, конструкций снаружи пенофолом совершенно не представляет целесообразности.

Укладка слоя фольгированного вспененного полиэтилена между стропил кровли или же чердачного перекрытия может послужить на благое дело отражения инрфракрасного тепла обратно в помещение, если бы не вредности создания металлизированного шатра.

Но укладка пенофола между лаг деревянного пола выглядит более целеосообразно.

Применение же вспененного полиэтилена слоем 5 – 8 мм, как теплоизоляции,  играет в большинстве случаев весьма небольшую роль по сравнению с нормами обычного утепления – от 50 мм эффективного  утеплителя. Поэтому значимым может быть разве что там, где одновременно нужно бороться и с воздухопроницаемостью, укладывая такой слой утеплителя вместо полиэтиленовой пленки, закрывая стыки в чем нибудь и одновременно немного утепляя, например при сооружении собачьей будки.

Утепление дома пенофолом изнутри. Стены, потолок, пол, балкон

Пенофол является довольно доступным утеплителем, поэтому сыскал свою популярность во многих уголках нашей страны. Важно понимать, что в виду стоимости материал имеет и свои недостатки. В этом материале подробно поговорим про утепление дома пенофолом изнутри и насколько это эффективно.

Что такое пенофол?

Пенофол представляет собой строительный материал, основной задачей которого является тепло и звукоизоляция.  Состоит из нескольких слоев: два слоя фольги и база, выполненная из предварительно вспененного полиэтилена.

Применяется в качестве основного и дополнительного теплоизоляционного материала. Коэффициент отражения тепла составляет 96-98%.

Основным источником теплоизоляции пенофол будет в помещении с приемлемыми потерями тепла (бани, комнаты, в которых установлен тепловой источник). Примениют в создании системы «теплый пол». Однако, мы этого делать не рекомендуем и писали про это отдельный материал.

Послужит дополнительным утеплителем в процессе проведения комплексной тепловой изоляции жилых и промышленных помещений. Допустимо утепление дома пенофолом изнутри, так и при наружных работах. Температурный режим находится в диапазоне от «-60» до «+100» градусов цельсия.

Пенофол находит применение как в гражданских, так и промыщленных масштабах в качетсве утеплителя: пола, потолка, стен, подвальных помещений, кровли, мансарды. Применяется в гидро и теплоизоляции: дверных и оконных проемов, водонагревательных элементов, систем кондиционирования, трубопровода.

Замечено использование пенофола в процессе сборки автомобиля в качестве утепления элементов салона.

Виды пенофола

Существует три основных вида пенофола. Изготвленый с применением фольги — фольгированный, и без ее использования — нефольгированный. Перфорированный.

Нефольгированный менее популярен ввиду того, что вспененная основа без фольги обладает гораздо меньшей термоизоляцией по сравнению с фольгированным аналогом. Используется в бытовых целях в качестве ковриков в сараях, банях и т.д. Является устаревшим строителным материалом.

Фольгированный пенофол подразделяется на несколько классов:

• класс А. Базовый слой покрыт фольгой только с одной стороны. Наиболее часто применяется в процессе комплексной теплоизоляции.
• класс В. Базовый слой покрыт фольгой с обеих сторон. используется в качестве утепления магистрали трубопровода, саун, теплоизоляции промышленного оборудования.
• класс С. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой- клеевым пластом. В процессе монтажа пенофола класса С не требуется применение дополнительных средств крипежа.
• класс R. Похож на класс А, но фольгированное покрытие имеет рельефную форму. Применим в процессе создания теплоизоляции, состоящей из нескольких слоев.
• класс ALP. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой — заламинирован пленкой из полиэтилена. Находит применение в изготовлении теплиц и инкубаторов.
• класс NET. Обладает свойствами класса В, но более эластичен.
• класс SuperNet. Особо устойчив к агрессивным внешним метеоусловиям.

Перфорированный пенофол-новинка среди строительных материалов. Обладает большим количеством дышащих пор. Популярен для работы с деревянными поверхностями.

Преимущества и недостатки

К основным достоинствам пенофола относятся:

1. Низкий уровень проницаемости пара. Полипропилен не пропускает испарения пара. Необходимость применения дополнительных мер пароизоляции отсутствует.
2. Низкая теплопроводность. По эффективности сохранения тепла в помещении полусантиметровый пенофол соизмерим с минеральной ватой, толщиной не менее 1 см.
3. Устойчивость к влаге. Независимо от монтажа, пенофол не впитывает влагу.
4. Наделен высокой непроницаемостью звука. Материал этого класса регулярно применяют в целях придать помещению звуконепроницамость.
5. Огнеупорный. В случае возгорания материал плавится, а не горит.
6. Имеет небольшую толщину. От 3 мм. до 1 см.
7. Гибкий. Удобен в работе.
8. Прочный.
9. Не требует сложных технологий монтажа.
10. Имеет малый вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.
11. Обладает доступной ценой.
12. Легкий. Не создает нагрузки на несущие элементы.

Недостатки пенофола заключаются в следующем:

1. Ввиду присутствия в составе фольги, является проводником электрического тока.
2. Обладает плохой адгезией, в результате чего крепление с помощью клея невозможно. Необходимо применение специализированного скотча или скоб.
3. Низкая жесткость материала приводит к его деформации. Отсюда, применение его в отдельных целях не представляется возможным.

Утепление стен

Крепление пенофола на поверхность стены возможно несколькими способами. А именно: каркасным (с применением деревянных реек) и бескаркасным (без применения реек).

Каркасный метод состоит из нескольких стадий. Первая — крепление деревянных реек на стену на расстоянии шестидесяти сантиметров. Затем на каркас крепится пенофол. После чего создается еще один каркас, закрывающийся, например гипсокартоном. Такая конструкция будет обладать воздушной подушкой, что пресечет потерю тепла и является хорошим вариантом утеплением стен пенофолом изнутри.

Пример каркасного утепления стен пенофолом

В данном случае мы детально рассмотрим бескаркасный способ монтажа. Нам понадобится:

• рулон пенофола класса В;
• карандаш;
• канцелярский строительный нож;
• рулетка;
• шпатель;
• электрическая дрель;
• дюбели;
• металлический скотч.

Первый этап — подготовка поверхности. Прежде чем приступить к креплению пенофола на поверхность стены, ее необходимо очистить от посторонних элементов. Замазать все щели штукатурным раствором и убедиться, что элементы электрической проводки не будут контактировать с пенофолом при утеплении стен изнутри.

Рулон пенофола предварительно разрезаем канцелярским ножом на отрезки, соизмеримые ширине стены.

Приступаем к монтажу. С ипользованием дюбелей, шайбы и электрической дрели фиксируем пенофол на поверхности стены в вертикальном направлении. Дюбель вставляется в шайбу и закручивается дрелью. Таким способом лист пенофола закрепляется с двух сторон, по низу и по верху листа.

После того, как пенофол покрыл всю поверхность стены, необходимо закрыть все стыки металлическим скотчем. Так вы экранируете всю поверхность.

Утепление пола

Пенофол применяется как самостоятельный утеплитель поверхности пола, так и в качестве элемента при создании конструкции «теплый пол».

Нам понадобится:

• карандаш для разметки;
• рулон пенофола;
• уровень;
• металлический скотч;
• дюбеля;
• строительный степлер и скобы к нему;
• электрическая дрель.

В обоих случаях поверхность пола тщательно очищается от посторонних элементов, таких, как мелкие камешки или торчащие гвозди. Они могут повредить материал, в результате чего ег теплоизоляционные свойства значительно снизятся.

При помощи лазерного или обычного уровня производим разметку поверхности. Устилаем материал и закрепляем его скобами с использованием степлера. Сторона, покрытая фольгой должна быть снаружи.

Наносим металлический скотч на область стыков.

После того, как все работы утеплению пола пенофолом изнутри закончены можно приступить с установке реечного каркаса, на который впоследствии будут крепиться листы ДСП или фанеры.

Утепление балкона

Для того, чтобы повысить температуру на балконе или лоджии при помощи утеплении пенофолом, следует зафиксировать материал по всему периметру помещения, включая пол, стены, потолок.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• промышленный степлер и скобы;
• рулетка;
• металлический скотч;
• канцелярский строитленый нож;
• уровень;
• монтажная пена;
• деревянные рейки;
• дюбеля;
• дрель;
• карандаш.

Прежде чем приступить к работе, необходимо избавиться от щелей и зазоров, предварительно запенив их монтажной пеной.

Запеним расстояние между рамой и панельной плитой

Затем на очищенную поверхность набивается каркас на стены и потолок из деревянных реек, на который, в последствии будет крепиться пенофол при помощи степлера.

После того, как вся поверхность оказалась покрыта пенофолом, необходимо заклеить стыки металлическим скотчем.

Утепление потолка

Теплоизоляция пенофолом потолка необходима для предотвращения поступления в комнату сверху холодных потоков воздуха. Это позволит уменьшить затраты на обогрев помещения.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• монтажная пена;
• канцелярский строительный нож;
• промышленный степлер и скобы;
• уровень;
• рулон металлизированной клейкой ленты;
• карандаш для нанесения разметки.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо закрыть все щели монтажной пеной между поверхностью стены и потолка. Далее следует при помощи уровня разметить потолочную поверхность во избежание искривлений и перекосов.

Приступаем к фиксации пенофола при помощи строительного степлера. Закреплять материал следует плотно. Листы распологать внахлест, фольгированным покрытием наружу.

После того, как вся поверхность потолка окажется закрыта пенофолом, заклеиваем стыки металлизированной клеящейся лентой.

При последующем монтаже потолка необходимо создать винтилляционный проем для избежания скопления влаги.

Читайте так же:

ПЕНОФОЛ — Утепление стен — Схемы монтажа ПЕНОФОЛа при утеплении стен, утеплении полов и утеплении кровли. Официальный сайт ПЕНОФОЛ.

ПЕНОФОЛ — Утепление стен — Схемы монтажа ПЕНОФОЛа при утеплении стен, утеплении полов и утеплении кровли. Официальный сайт ПЕНОФОЛ.

Внимание!!! Более подробную информацию о ПЕНОФОЛЕ, а также других теплоизоляционных материалах, о ценах на отражающую изоляцию и местах продажи Вы можете получить посетив сайт Генерального дистрибьютора ЗАО ‘Завод Лит’ www.lit-izol.ru

Отправить сообщение

Как правильно производится утепление пенофолом каркасной стены?

В деревянном доме разделили чердачное помещение на два каркасной стеной

К сожалению информации не достаточно.

Чердачное помещение отапливается?

Если нет, то утеплять перегородку бессмысленно.

Если да, то оба разделённых помещения отапливаются, или только одно?

Это важный момент, пенофол это отражающая теплоизоляция, укладывается фольгой в сторону источника тепла (в сторону отапливаемого помещения, другими словами).

Если оба помещения отапливаются, то возможет монтаж пенофола «В» с двухсторонним фольгированием, если нет, то есть варианты.

Из какого материла возведён каркас?

Если бруски

возможно крепления пенофола на скобы (к примеру пенофол типа «А»), если профиля, то их скобы не пробьют, можно приобрести пенофол «С» (с одной стороны клеящая основа, с другой фольга).

Кроме пенофола, будет использоваться ещё один утеплитель?

Что выступает в роли финишного отделочного материала?

Как видите вопросов много и помочь в Вашем конкретном случае сложно.

Ну а вообще до монтажа каркаса перегородки сразу же учитывается буквально всё, если к пенофолу идёт минеральная вата, ячейки каркаса делаются с определённым шагом учитывая ширину минваты.

Если отделка гипсокартоном, то и тут надо учитывать шаг.

Вагонка ещё сложней, тут важно знать горизонтально, или вертикально будет она крепиться.

Как правильно производится утепление пенофолом каркасной стены?

Информации нет, отвечаю в общем:

Пенофол крепится к каркасу скобами, далее сооружается дополнительная обрешётка под финишный отделочный материал.

Не забывайте об воздушном зазоре, зазор не менее 15-и мм.

Пенофол крепится встык, стуки проклеиваются фольгированным скотчем.

Если стоит задача утеплить одно помещение из двух разделённых, то начинайте, с монтажа гипсокартона в неотапливаемом помещении.

Пенофол фольгой к отапливаемому помещению.

Утепление стен с применением утеплителя ПЕНОФОЛ

Установка Пенофола при утеплении стен — общие рекомендации

Максимальный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5 — 2 см) с обеих сторон ПЕНОФОЛа.

• Избегайте нахлестов. Монтаж «в стык» — наиболее подходящий вариант.

• Все монтажные швы обязательно проклейте для создания полной паро- и гидроизоляции.

Помните: алюминий — хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена!
Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

При отсутствии Пенофола возможно образование конденсата и, как следствие, проникновение влаги в пространство под крышей.

Пенофол обладает свойствами как теплозащиты, так и парозащиты. Утепление стен с применением пенофола помогает

Утепление стен пенофолом

Все чаще собственники частных коттеджей, застройщики многоквартирных жилых домов для утепления стен используют пенофол. Особое внимание при утеплении необходимо уделять угловым помещениям (комнатам) здания. Данный утеплительный материал по своим характеристикам не уступает, в некоторых случаях даже превосходит прочие утеплители.

Заказать
Утепление стен пенофолом
от 100 руб/м²

Основные плюсы и минусы использования пенофола в качестве утеплительного материала

Главное достоинство утеплительного материала – это его незначительная толщина, благодаря чему помещение после завершения отделочных работ практически не теряет собственного полезного пространства. Защитный материал применяется как отдельный изолятор, и параллельно с другими типами утеплительных материалов.

Пенофол имеет трехслойное строение: между двумя наружными слоями фольги расположен полиэтилен. В результате толщина мата утеплителя не превышает одного сантиметра.

Функция такого изолятора не поглощать энергию, а наоборот отражать ее. Поэтому такой материал достаточно эффективно может удерживать как тепло, так и холод.

В каких целях применяется пенофол

• Это идеальный теплоизоляционный материал для любых поверхностей: стен, потолков, полов.
• Материал используется при выполнении пароизоляции, гидроизоляции в банях, саунах, парилках.
• Прекрасно подойдет для обустройства шумоизоляции помещений.
• Пенофолом можно изолировать в зданиях трубопроводные коммуникации.
• Можно выполнять утепление половых оснований, выполненных из любых материалов.
• Изделие подойдет для защиты коробов вентиляционных систем.
• Используется для тепловых радиаторов в качестве отражателей.

Заказ услуг

Заказать услуги нашей компании несложно – просто сделайте звонок по указанным номерам: 8 (916) 739-77-36, 8 (926) 875-30-15. Вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу и сделать заявку на осуществление работ.

Узнайте больше

Утепление стен — ГК «Баустрой»

ПАРОЗАЩИТА

Отсутствие пароизоляции приводит к проникновению водяного пара в составные элементы стены и причиняет ущерб. Применение пенофола позволит избежать даннного негативного эффекта который может возникать при использовании других утеплителей.

Влага из воздуха в форме водяного пара проникает через неплотности и выпадает в виде конденсата на утеплителе и стенах. Использование утеплителя Пенофол позволит не только избежать появления конденсата но и качественно сохранить тепло впомещении.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При утеплении стен должно быть предусмотрено проветривание конструкции утепленных стен во избежание накопления влаги. Правильное применение пенофола решает вопрос вентиляции конструкции и теплоизоляции помещения.

ПЕНОФОЛ для утепления стен

Пенофол защищает стены от влаги, звука, ветра и отражает до 97% тепла — отличная теплоизоляция.

Легкие строительные конструкции, например, веранду или лоджию, Вы сможете утеплить Пенофолом по данной схеме.

Устанавливайте ПЕНОФОЛ следуя нашим рекомендациям и не забывая о вентиляции строительных конструкций.

Следуя этим инструкциям Вы добьётесь максимального эффекта от утепления.

Для наружного утепления применяется перфорированный ПЕНОФОЛ.

При отсутствии Пенофола возможно образование конденсата и, как следствие, проникновение влаги в подкрышное пространство.

Пенофол обладает свойствами как теплозащиты, так и парозащиты. Утепление стен с применением пенофола помогает избавиться от эти х нежелательных эффектов.

Установка Пенофола при утеплении стен — общие рекомендации.

Максимальный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5 — 2 см) с обеих сторон ПЕНОФОЛа.

• Избегайте нахлестов. Монтаж «в стык» — наиболее подходящий вариант.

• Все монтажные швы обязательно проклейте для создания полной паро- и гидроизоляции.

Помните: алюминий — хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена!
Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

Полный каталог пароизоляции

Penophil foil: технические характеристики, применение, отзывы

Большинство теплоизоляционных материалов обеспечивают сохранность энергии исключительно за счет теплопроводности, в то время как другие используют добавку в виде отражающих элементов. Пенофол фольга, технические характеристики которой поистине уникальны, является ярким представителем второй группы. Это самое тонкое и компактное покрытие с невероятной эффективностью.

Описание

Этот продукт включает функцию теплоизоляции полиэтилена, который заполнен воздухом, заключенным в микрокапсулы, и чистого алюминия, который имеет впечатляющие отражательные характеристики.При минимальном объеме пространства, которое занимает этот материал, он позволяет существенно экономить электроэнергию в отдельных помещениях или целых комплексах различного назначения.

Пенофильная пленка, технические характеристики которой позволили ему добиться больших успехов на рынке строительных материалов, имеет преимущества, о которых следует знать. Все их можно разделить на несколько категорий.

Пенофол — это материал, который вспенивается при вспенивании полиэтилена. Его свойства — эластичность, эластичность, хорошая гибкость и высокие амортизирующие свойства.А улучшенные характеристики с точки зрения защиты от внешних воздействий открывают широкие возможности для его применения в строительной отрасли. Минеральная вата склонна впитывать влагу, а пенофол лишен этого качества. Поэтому при его использовании нет необходимости обеспечивать дополнительную защиту помещения от влаги.

Пленка может быть односторонней или двусторонней. Также есть односторонняя фольга и самоклеющаяся поверхность. Покрытие наносится сварочно-термическим методом, исключающим отслаивание фольги от полиэтилена.Для достижения необходимого уровня отражения алюминиевое покрытие полируется.

Минимальная толщина

Для теплоизоляции одной внешней стены слоем материала, толщина которого не более 1 сантиметра. Это позволяет сэкономить ценное пространство в помещении, а также избавиться от многих сложностей при проектировании. Фольга пенофол, технические характеристики которой превосходят другие существующие материалы, позволяет обойтись без специальных простенков, в которые укладывается изоляционный материал.Компактные размеры позволяют удобно и легко транспортировать материал в рулонах.

Высокая теплоизоляция

Этот материал способен не только сохранять тепло, которое теряется из-за теплопроводности конструкций, но и становится препятствием для его излучения и конвекции. Фольга пенофол, технические характеристики которой демонстрируют способность удерживать тепло в помещении даже при минимальной толщине, демонстрирует отличные теплоизоляционные характеристики.

Ветро-, паро-, гидро- и звукоизоляция

Еще одной важной отличительной особенностью является то, что этот материал не только препятствует рассеиванию тепла, но и служит надежной преградой для нежелательных внешних воздействий: протечек воды, чрезмерного шума, сквозняков.Даже в условиях повышенной влажности слой материала не теряет заявленных свойств, не набухает, не впитывает влагу и не гниет. Оказывается, он применим в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также там, где может быть затопление.

Радиационная защита

Рассматриваемый материал был чуть ли не единственным средством изоляции, способным отражать воздействие излучения, которое обеспечивается алюминиевым покрытием. И все это может быть пенопластовая пленка, технические характеристики, применение и свойства которой мы рассматриваем.Эта особенность очень важна для ряда промышленных объектов, а также для проживания и работы в местах с неблагоприятной радиологической обстановкой.

Прочность и устойчивость к различным ударам

Полиэтиленовая основа и фольга обладают такими естественными свойствами, которые являются залогом высокой прочности материала на разрыв, давление, прокол или разрез. Остальные изоляторы можно считать хрупкими по сравнению с рассматриваемым.

Защитный слой не вступает во взаимодействие с любыми строительными материалами, лакокрасочной продукцией, а также бытовыми веществами. И все это свойственно такому материалу, как фольга пенофола.

Технические характеристики: воспламеняемость

Описываемый продукт полностью безопасен для здоровья и жизни человека, так как не горюч и не выделяет вредных токсичных веществ. Материал не может вызывать аллергических реакций. Этим отличается от других материалов пенополистирол.

Технические характеристики: Толщина

Материал отличается удобным форматом и небольшой толщиной, благодаря чему его достаточно легко монтировать.Пенофол применяется для установки на потолки и стены, при этом помещение нисколько не теряет полезного пространства. Для установки не нужны средства защиты или какое-либо специализированное оборудование. Особенно удобно устанавливать пенофол, снабженный самоклеящимся слоем. Благодаря этому можно значительно сэкономить время, а также обойтись без дополнительных креплений.

Бренды

Понятно, что для теплоизоляции стен и, например, воздуховодов не обязательно использовать один и тот же материал. Условия эксплуатации и способ установки будут существенно отличаться. В зависимости от ваших потребностей, вы можете купить несколько разных вариантов такой изоляции.

Многие потребители отметили, насколько эффективно описываемый материал защищает от теплопотерь. Это поистине революционное решение, позволяющее получать такие результаты при минимальной толщине. Большинство потребителей отдают предпочтение материалу на самоклеящейся основе. В отзывах отмечается, что работать с ним намного проще.

Заключение

Итак, мы рассмотрели пенофол фольгу, технические характеристики, отзывы и другие моменты, касающиеся этого материала.Обладает непревзойденными свойствами, что позволяет получать отличные результаты при его использовании.

Как установить пробковые стеновые панели Forna Peel & Stick

Forna Peel & Stick Cork Руководство по установке стеновых панелей:

Необходимые инструменты и принадлежности:

• Защитные очки или защитные очки
• Измерительная лента
• Прямоугольник или угольник ^®
• Карандаш
• Напильник или наждачная бумага
• Угловой ящик (ручной или с приводом)
• Лобзик (для резки на розетки или розетки)
• Уровень (от 2 до 4 футов)
• Пистолет для герметика и клей (при использовании метода 2)
• Латексная грунтовка, такая как Zinsser ^® или KILZ ^® (или аналогичные продукты) и малярный валик или кисть (при использовании метода 1) (для высыхания большей части грунтовки требуется около 7 дней, мы рекомендуем метод 2)

Перед тем, как начать — Перед тем, как начать, полностью прочтите это руководство по установке.

Если у вас есть сомнения по поводу этой установки, обратитесь к представителю Forna для получения дополнительной информации.

Установка плитки Forna Peel & Stick Cork — это простой и увлекательный проект, который мгновенно добавит стиля и гламура вашему дому. Получайте удовольствие от этого проекта. Это достаточно просто сделать как проект своими руками, и после этого он будет отлично смотреться!

Как и все изделия из натурального дерева, настенная плитка Forna Peel & Stick Cork будет реагировать на климат в вашем доме, сезонные изменения влажности и продолжительное пребывание на солнце.Поэтому мы настоятельно рекомендуем следующие подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить удовлетворительное завершение вашего проекта.

• Выньте все панели из оригинальной упаковки. Дайте им адаптироваться к месту или комнате, в которой они будут установлены, в течение как минимум 48-72 часов, прежде чем вы начнете установку.

• Из-за производственных различий Forna Cork не может гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед укладкой плитки на стену распакуйте и разложите весь продукт, а затем отсортируйте его по вариантам, которые вам нравятся. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-877-998-1198 (с 9:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

• Планируете ли вы установку от пола до потолка? Если да, то вы должны оставить зазор для удлинения дюйма как на самом верхнем, так и на нижнем краях.

• Убедитесь, что все системы HVAC включены и контролируют температуру и влажность на объекте. Зона или комната, в которой будет размещаться плитка Forna Peel & Stick, должны быть должным образом кондиционированы при нормальной температуре помещения (60-70ºF) и уровне влажности (влажность 35-55%).Эти условия должны поддерживаться как минимум 72 часа перед установкой, а также во время и постоянно после установки. Не устанавливайте в местах, подверженных сильным колебаниям влажности, например, в ванной .

• После завершения установки все стены Forna Peel & Stick должны быть покрыты 1 слоем полиуретана на водной основе Loba 2K Supra AT.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии.Forna Cork Flooring и ее дочерние компании-дистрибьюторы не несут ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки —

Метод 1:

Клей на обратной стороне пробковой плитки Forna Peal & Stick разработан для приклеивания к ровным гладким стенам, которые были должным образом загрунтованы. Перед установкой дайте плиткам и основанию / стенам нагреться до комнатной температуры (65–85 ° F) .

Требуется правильная подготовка стены. Панели Forna Peel & Stick можно устанавливать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная плитка керамогранита; непористая или текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.Заполните трещины и неровности шпатлевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.

Клей на обратной стороне плитки Peel & Stick разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Основание, на которое вы наносите плитку Forna Peel & Stick, необходимо загрунтовать свежим слоем латексной грунтовки, например Zinsser ^® или KILZ ^® (или аналогичных продуктов). Не используйте «краску и грунтовку в одном продукте», поскольку ингредиенты, используемые в этих типах продуктов, могут вызвать нарушение адгезии.Поэтому обязательно используйте автономную грунтовку . (См. Ниже метод 2, если вы предпочитаете не грунтовать поверхность.) Если вы хотите скрыть какие-либо зазоры, Forna рекомендует тонировать грунтовку в темно-коричневый или черный цвет перед грунтованием покрываемой области. Проконсультируйтесь с агентом (агентами) по покраске в вашем местном доме / центре оборудования. Часто они могут добавить и смешать оттенок грунтовки за вас.

Перед укладкой плитки Forna Peel & Stick убедитесь, что грунтовка полностью высохла. Для высыхания большинства грунтовок требуется около 7 дней.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовиться; отшлифуйте и загрунтуйте поверхность, затем рекомендуется использовать дополнительный клей. Мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки качественный полиуретановый строительный клей. Перед нанесением дополнительного клея удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки. Нанесите клей размером с горошину на тыльную сторону цельной плитки (см. Рисунок). Убедитесь, что клей находится на расстоянии полдюйма от краев.Плотно прижмите плитки на место. Сотрите клей, который выдавливается по краям плитки, до того, как он высохнет.

Рекомендуемые клеи

Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея

Макет —

Измерьте первую область, которую нужно покрыть пробковой плиткой Forna Peel & Stick. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на ровную поверхность, например, на стол или пол, прежде чем приклеивать его к основанию. Раскладывая плитку, убедитесь, что цвет плитки (который немного отличается, как и у всех видов дерева) и швы вам нравятся. Это гарантирует, что у вас будет достаточно плитки для вашего дизайна и желаемого макета. Это также даст вам хорошее визуальное представление о том, как плитка будет выглядеть на вашей стене.

Обязательно запланируйте вырезы, углы или края перед укладкой плитки. Краевые швы плитки будут более заметными, если они не будут выровнены должным образом.В последовательных рядах мы рекомендуем использовать случайный узор в шахматном порядке.

Начиная с внутреннего угла слева, поместите первую плитку.

А теперь пора повеселиться. Убедитесь, что основание чистое и сухое. Удалите липкую пленку с обратной стороны плитки. * Не забудьте проверить — первая плитка и все остальные плитки, которые примыкают к внутреннему или внешнему углу, должны иметь выемку для перекрытия, чтобы получился прямой край. Поэтому обязательно сделайте это, прежде чем снимать лайнер с этих плиток.Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать надрез и создать прямой край. Вы также можете отпилить или отшлифовать обрезанный край.

Работая снизу справа налево, убедитесь, что выемка для перекрытия всегда находится в верхнем левом положении. Каждая последующая плитка в ряду должна соединяться вместе и должным образом перекрываться.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Не давите на плитку, пока не будете уверены в правильности ее размещения. Если выравнивание верное, приложите давление ко всей плитке. Клей не позволит изменить положение после того, как плитка была вдавлена ​​на место.Если плитка прикреплена, но не выровнена должным образом, см. Раздел Удаление плиток ниже.

По завершении укладки плитки на пробковую поверхность необходимо нанести 1 слой полиуретана Loba 2K Supra AT.

Плитка для резки

Ручная или механическая торцовочная пила является рекомендуемым режущим инструментом для настенной плитки Forna Peel & Stick Cork. Используйте лобзик для вырезания зазубрин или других более сложных вырезов, таких как электрическая розетка.Оставьте клейкую пленку на плитке для измерения, рисования линий и резки. Измерьте и разложите на плитке, где должен быть сделан разрез, и отрежьте плитку. Отнесите отрезанную плитку (клейкая подкладка еще на плитке) в место для укладки и поместите ее на предполагаемое место. Проверьте правильность установки.

Выполните эти шаги, по частям, на всех оставшихся торцевых или краевых плитках. Не разрезайте плитку сразу. Вырезайте по мере необходимости.

Когда каждая плитка будет установлена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой.Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Чтобы вырезать плитки для электрических розеток или другие вырезы, которые встречаются внутри одной плитки, сначала отметьте на плитке ту область, которую необходимо удалить.

Измерьте и отметьте удаляемую область, приблизительно равную размеру выпускной коробки. Не позволяйте плитке касаться самой емкости. Используйте лобзик для вырезания вокруг сосудов.

* ПРИМЕЧАНИЕ: При работе около любой электрической розетки, обязательно отключите питание на блоке предохранителей .

Для прямых пропилов рекомендуется торцовочная пила с электроприводом.

Для прямых пропилов можно использовать настольную пилу.

Прилипшие мелкие детали

Используйте клей для трубок для небольших отрезков пробковой плитки Forna размером менее 4 на 4 дюйма.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используя шпатель с тыльной стороны (контактная сторона), медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены.Поскольку клей спроектирован так, чтобы его нельзя было удалить, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования.

Уход после установки

Forna Peel & Stick Cork Стеновые панели при необходимости можно очистить с помощью мягкой ручной тряпки или насадки-щетки на пылесосе. Аккуратно проведите ими по пробковой поверхности. Не нажимайте слишком сильно.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Не прикрепляйте какие-либо предметы к пробковой поверхности, например, рамы для картин, полки или другие декоративные предметы.Не протыкайте пробковую поверхность. Forna Peel & Stick Cork Walling предназначен только для декоративных целей.

Обработка кромок

Многие типы обрезков кромок можно найти в вашем местном доме или центре оборудования. Если вы не найдете отделку, которая подошла бы к вашему интерьеру, деревянную отделку можно окрасить в любой цвет по вашему выбору.

Утеплитель стен внутри квартиры от сырости. Утеплить стену квартиры изнутри своими руками.Монтаж снаружи панели

Высокие затраты на отопление и нежелание хозяина дома утеплять постройку дома снаружи, заставляя жителей искать другие решения. Один из них — утепление квартиры изнутри, уменьшая тем самым полезную площадь. Предлагаем способ утепления квартиры изнутри с применением теплоизоляционных плит со стеклом и минеральными плитами Мультипор.

Утепление квартиры изнутри — что нужно знать

Вы узнаете:

• какие факторы следует учитывать при проектировании и реализации теплоизоляции внутри корпуса;
• как правильно установить теплоизоляцию изнутри;
• Свойства и применение изоляционных плит.

Для пользователей квартиры важнее всего комфорт и низкие счета за отопление, и поэтому, если нет решения по теплоизоляции здания снаружи, единственное решение — утеплить наружные стены квартиры изнутри.Тем не менее, следует знать, что в соответствии с законами физики здания утепление изнутри не совсем оптимальное решение. При установке утеплителя на внутреннюю стену следует учитывать несколько важных факторов:

1. В случае утепления стен не избежать температурных мостиков.
2. Наружная стена (полнотелые кирпичные стены) С холодной стороны преграды подвергаются воздействию влаги, что может привести к замерзанию воды в трещинах стены.
3. Внутренний утеплитель следует тщательно продумать и сделать, и устанавливать только в промерзших частях стены.

Как утеплить квартиру изнутри — пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к утеплению стен, необходимо удалить все элементы, например, радиаторы отопления стен, которые не должны находиться под слоем утеплителя. Для хорошей теплоизоляции и простого и быстрого монтажа, для утепления стены лучше использовать листовое стекло или мини-вату, уложенную в каркас из профилей и обшитых гипсокартоном листов.

С внутренней теплоизоляцией окна также следует заменить (если они требуют замены), выбрав модель с лучшими изоляционными параметрами.

Первый шаг — установка настенных профилей. На фото готовая стена для укладки стеновых изоляционных плит.

В верхних профилях используются пароизоляционные слои. Чтобы не было проблем с креплением гипсокартона в углу, сначала обшивается капитальная стена, после чего монтируется профиль углового каркаса.

Чтобы избежать углов охлаждения, установите изоляцию перпендикулярно утепленной стене.

Оставьте паровой стержень в углу, чтобы соединить его с изоляцией угловой рамы.

Угловая часть стены должна быть утеплена от 60 до 100 см длиной. Кроме того, паробарьер должен утеплять пол и потолок.

Плотно прикрыть каркас из профиля и минеральной ваты паробарьером, сделав потолок, пол и стены.Для герметизации парной изоляционной смеси со стеной и полом используйте двусторонний скотч.

Энергосберегающая изоляция из минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,030 Вт / (MX ° C) рекомендуется для изоляции здания изнутри с коэффициентом теплопроводности, который имеет более чем 20% изоляционную способность по сравнению с другие материалы, используемые в строительстве и предназначенные для использования в областях, требующих тонкого слоя. Изоляция.

Утеплитель для стен Multipor Mineral Plates

Мультипор — ячеистый изоляционный материал из песка, извести и воды. Это экологически чистый материал, предотвращающий образование плесени, его теплопроводность 0,045 Вт / (MX ° C).

Подготовка и изоляция поверхности стены

Перед началом работ тщательно очистите поверхность стен от остатков старой штукатурки и красок. Пол следует накрыть пленкой и закрепить на стене с помощью ленты.Пленка кладется на демпферную ленту по периметру угла между стеной и полом.

Приготовление раствора для нанесения блока

Приготовьте раствор с добавлением соответствующего количества воды в соответствии с инструкцией, а затем перемешайте миксером до консистенции густой сметаны.

Готовый раствор распределяется по всей поверхности блока зубчатым шпателем.

Монтажный блок к стене

При правильном использовании раствор должен иметь толщину примерно 8-10 мм по всей поверхности блока.

Осторожно прижмите блок к стене, приблизив его к предыдущему блоку. Проверьте уровень, чтобы блоки были закреплены точно.

Избегайте вертикальных и горизонтальных швов на одном уровне с краем угла.

Во избежание образования мостиков холода утеплить часть потолка

Если у вас последний этаж, то необходимо утеплить потолок. Если у вас холодный угол, то прогреваем его с 60-100 см от угла.

Выравнивание и отделка стен

Табличка

легко шлифуется, легко удаляются любые неровности.

Установите перфорированные углы на всех уклонах с помощью сетки для защиты от трещин. Также нанесите сетку на всю площадь блока.

Аргументом в пользу выбора данного вида утепления квартиры может служить одна из причин:

1. Специальным постановлением городских властей запрещено внешнее утепление, чтобы не деформировать фасад дома.
2. Между стенами здания имеется значительный деформационный шов.
3. Наружные работы нельзя проводить без специального оборудования (обычно многоэтажные перекрытия и т. Д.).

Однако, выполняя работы по утеплению, необходимо помнить об особенностях этих работ изнутри здания:

1. При неправильной работе «Dewnce» можно сместить вплотную к помещению. Результат — полное разрушение утеплителя.
2. Если у вас стены кирпичные, то вышеуказанное нарушение имеет 100% воплощение. Выход — правильный подбор утеплителя.
3. При подборе идеального материала необходимо учитывать уровень проникновения пара и устойчивость к влаге.
4. Идеально при установке утеплителя, минимальное количество швов.
5. Непригодны для внутреннего утепления минват, гипс, гипсокартон.

Условия утепления

1. Стены необходимо сушить строительным феном, софодами, инфракрасными лампами и различными обогревателями.
2. Если у вас есть изоляционный слой — проверьте его текущее состояние и устраните имеющиеся дефекты. Если негде — установите, потому что это основная защита от влаги и пара.
3. Обработать промежуточные швы внахлест и стыковку изоляционного материала.

Что и как

Для проведения работ по утеплению рекомендуется использовать в основном два теплоизоляционных материала:

1. Полиуретан.

Рассмотрим их подробнее:

1.Полиуретанетан

Достоинством этого материала можно назвать:

1. Его высокая степень теплоизоляции.
2. Высокая влагостойкость благодаря вспененным компонентам.
3. Отличные шумоизоляционные свойства.
4. Устойчивость к различным химическим воздействиям.
5. Нейтральность к щелочной и кислой среде.
6. Возможность работы с ним для любых температурных режимов.
7. Самонаполнение при контакте с огнем.
8. Устойчивость к физическому воздействию.

Минусы:

1. Нельзя использовать металлические и деревянные каркасы, они создают мостики холода, по которым в квартиру будет поступать сырость.
2. Это явно недешево, и сэкономить на самостоятельной установке даже с арендованным оборудованием не получится.
3. Несмотря на то, что материал метет на огонь, он является твиттером и одновременно выделяет целые токсичные вещества, опасные для человека.

Пакет монтажных работ:

1. Тщательно проведите подготовительные работы на стенах.
2. Установить на стену алюминиевый каркас, чтобы после нанесения утеплителя можно было закрепить отделочный материал. Алюминий — инертный металл, поэтому идеально подходит для полиуретана. Установите обрешетку вертикально на полметра. Фиксацию проведите качественно, несмотря на то, что она будет фиксироваться самим материалом, от отделочного материала будет большая нагрузка.
3. Закройте пленкой все, что не должно быть достигнуто при разбрызгивании материала.
4. Приступаем непосредственно к нанесению утеплителя, тщательно обрабатывая все щели и уголки. Для этого нужно привлечь специалистов с необходимым оборудованием.
5. Когда будет нанесен утеплитель, прикручиваем отделочный материал к обрешетке. Это может быть гипсокартон или пластиковая панель.

Преимущества этого материала:

1. Высокая степень теплоизоляционных свойств.
2. Инертен к влаге.
3. Нет необходимости использовать дополнительный гидроизоляционный материал.
4. Снижает звуковую проницаемость комнаты.
5. Простота установки и веса.
6. Инертен к колониям плесени и грибка.
7. Имеет длительный срок службы.
8. Доступно по цене.

Минусы:

1. Не «дышит».
2. Легко разрушается от физического воздействия.
3. Хорошие ожоги.
4. При сгорании возникают ядовитые отравляющие вещества.
5. Адгезионные свойства материала очень низкие. А значит, вам понадобится рама или другое дополнительное крепление.
6. Уменьшает полезную площадь помещения.

Комплекс монтажных работ:

1. Подготовленная поверхность стены обработана акриловой грунтовкой с антизахватывающими свойствами. На нем лучше не экономить, ведь он выдержит главный удар холода и перепадов температуры. Время полного захоронения — 1 сутки.
2. Приготовить клеевой раствор. Сделать это нужно достаточной плотности. Жидкость будет стекать со стен и не даст возможности качественно закрепить как сами плиты пенопласта, так и армирующую сетку.
3. Начать работу снизу. Тарелки точно адаптированы друг к другу. Время полного схватывания клея — 2 дня. Если нужно вставить кусок тарелки, аккуратно разрежьте его канцелярским ножом или специальной ножовкой. Просветы в 4-5 сантиметров можно закрыть прочной монтажной пеной.
4. Пластины сверлильные для установки специальных крепежных дюбелей. Придерживайтесь принципа — 1 лист вспенивания = 6 дюбелей.
5. Ленты армирующей сетки наносят на толстый слой клея. При этом нельзя допускать совпадения швов пенопласта и сетки. Поэтому ленты готовятся заранее, с заранее запланированной установкой, чтобы избежать такой проблемы.
6. Завершающим этапом является нанесение шпаклевки, грунтовки или каркаса под гипсокартон. Более того, если сделать член квартиры, будет лучше и быстрее именно гипсокартон.Ведь мало того, что монтируется быстрее и намного плавнее, чем штукатурка, и тем более, если эти работы выполнять неспециалист.

1. Для обеспечения качественного слоя утеплителя его толщина должна быть не менее 80 мм.
2. Даже если выбранный вами утеплитель не требует использования паробарической пленки, ее использование будет полностью неконтролируемым.
3. Все работы следует начинать с тщательного и детального расчета всех материалов, чтобы выявить их лучше и выгоднее для вас.Не забудьте указать в этом списке и материалы, и стоимость работ по окончательной декоративной обработке стен вашей квартиры.
4. Армирующую сетку стоит использовать в любом варианте, особенно если вы планируете сотрясать стену.
5. Если можно провести работы по утеплению снаружи, это будет самым лучшим способом. Ведь I. полезная площадь жилья не будет уменьшена, а в случае пожара вредные и ядовитые вещества будут улетучиваться во внешнюю среду.

Одним из важнейших условий проживания в квартире является хорошее теплоснабжение, за которое отвечает централизованная система отопления или автономное оборудование, установленное жильцами. Однако эффективность обогрева напрямую зависит от содержания утеплителя помещения.

Рассмотрим, как утеплить стену в квартире, чтобы повысить температуру воздуха и одновременно снизить энергозатраты на отопление. Для этого мы даем две подробные инструкции по теплоизоляции, популярные типы утеплителей, в которых каждый шаг проиллюстрирован фотографиями.

Также в этом материале мы рассматриваем менее популярные методы, которые допустимо применять для утепления стен изнутри.

Преобладающий способ утепления стен квартир и домов по-прежнему не влияет на смещение точки росы, а отопительная стена — полностью.

Если слой утеплителя монтируется с внутренней стороны, стена замерзает по толщине и приближается к жилой зоне.

Отрицательным последствием внутренней изоляции является потеря конденсата, который со временем разрушает изоляционные и декоративные материалы, резко снижает эффективность теплоизоляции и провоцирует появление плесени.

Однако внешний способ не всегда подходит.Сложности возникают с монтажом утеплителя на высоте панелей, а также на стенах, прилегающих к техническим помещениям, например, шахтному лифту. Если здание является историческим объектом, внешний вид фасада изменить нельзя.

Впрочем, в некоторых случаях без теплоизоляции просто не обойтись …

Галерея изображений

Если в утепленном помещении планируется соорудить перегородку, то это тоже можно сделать с помощью минвати, но Плиты OSB лучше заменить на листы листовой стали.

Побег размещается между двумя стенами из ЛГК, каждая стена сделана из двух слоев гипсокартона. Эта перегородка защитит от холода и шума не хуже, чем сплошная стена из железобетона.

Оба представленных метода имеют недостатки, которые необходимо учитывать при планировании работ.

Во-первых, выделяют часть полезной площади и уменьшают пространство жилых помещений по периметру, во-вторых, требуют значительных вложений семейного бюджета, в-третьих, когда нужно соблюдать все нюансы техники.

Краткий обзор других способов

Используются другие технологии, среди которых встречаются как устаревшие, так и более дешевые и современные, требующие значительных инвестиций.

Укладка пенополистирола или пенополистирола

С появлением EPPS использование обычного достаточно стойкого пенополистирола (PSB) стало нецелесообразным, так как его характеристики ухудшились.

А именно:

• горит и тает с выделением опасных веществ;
• имеет хрупкость , из-за чего ломтики ломаются под механическим давлением;
• не защищен от грызунов .

По параметрам он уступает экструзионному полистиролу, что видно из таблицы физико-технических свойств плит пенополистирола.

В зданиях, где установлены панельные стены, часто бывает утепление. Просто толщины таких стен недостаточно. Наблюдается следующее: помещение быстро убирается, система отопления далеко не во всех случаях справляется с поставленными задачами. В результате в комнатах падает температура, жильцы не чувствуют себя комфортно.Проблема должна быть решена. Об этом и пойдет речь — как самостоятельно утеплить стену в квартире изнутри. Какие материалы для этой работы использовать, как правильно их применять.

Стены в квартире и их утепление

Наружная теплоизоляция стен — этот метод можно назвать одним из самых эффективных, если нужно сохранить тепло в квартире.

Но этот вариант дорогостоящий — слишком высокая сложность выполнения, необходимо использовать специальные приемы, нанимать профессиональных рабочих.Чем выше этажи — тем сложнее и дороже.

Утепление стен в квартире изнутри полностью оправдано в разных случаях . Например:

1. При наличии запрета властей менять фасад здания. Это происходит, если здание представляет собой культурную ценность или фасадная часть дома имеет выход на центральную улицу;
2. Если стена представляет собой деформационный шов между парой построек;
3. Когда шахта лифта находится за стеной, или есть другая комната, которая не лечит. Соответственно, монтировать внешнее утепление в такой ситуации нельзя.

Выход есть! Оптимальный выбор — утеплить изнутри в стене стены. Да, немного сократит полезную площадь в помещении. Но лучше для теплых помещений несколько меньшей площади, чем для просторных холодных. Причем, если работать внутри — работа будет вестись самостоятельно, без привлечения специалистов. Главное, действовать правильно: подготовить необходимые инструменты и материалы для работы.

Когда в квартире установлено автономное отопительное оборудование, утепленные стены отлично помогают экономить энергоресурсы — это именно то, чего хочет добиться любой собственник.

Подробнее о преимуществах и недостатках внутренней изоляции , если невозможно принять решение:

Положительные стороны :

1. Стоимость работы будет доступна практически любой семье;
2. Установка может производиться независимо от погодных условий;
3. В процессе можно произвести выравнивание стен.

Минусы :

• Конденсат не может быть устранен и образование колоний плесени. Чтобы такого не было, придется подумать о качественной вентиляции — тогда этих проблем не будет;
• Стена не накапливает тепло, не задерживает его. Часто потери составляют 15%;
• Если неправильно утеплить стену, она точно промерзнет. Через некоторое время из-за этого материал разрушится;
• Размер комнаты уменьшится;
• Пострадает внутреннее убранство помещений;
• Жители часто испытывают неудобства, если в квартире производятся ремонтные работы.

Утеплитель изнутри — как сделать правильно

Стоит отметить, что теплоизоляция стен квартиры изнутри, которая в будущем предотвратит появление конденсата из-за скачков температур зимой, а также появление плит плесени на стенах, должна проводиться правильно — необходимо соблюдать все технологические рекомендации.

Когда формируется теплоизоляционный «пирог», создается его структура, обязательно произведите качественную вапоризацию. Он должен обеспечивать защиту утеплителя от попадания в него влаги.

Прежде чем приступить к утеплению стены в квартире изнутри, стоит изучить ряд рекомендаций по выполнению работ. :

• Надо покупать качественную испарительную пленку — надо. Также в списке покупок должна быть водонепроницаемая лента, чтобы можно было без проблем сделать все стыки;
• Приготовьте материал, имеющий небольшую паропроницаемость — этот показатель должен быть ниже, чем у стен.Такой подход — залог того, что в сторону улицы влага будет испаряться правильно, испарения в квартире не будет;
• Важно приклеить утеплитель как можно толще к поверхности стены — это подтвердит любой опытный мастер;
• Внутри помещения необходимо оборудовать вентиляцию — она ​​может быть как принудительной, так и естественной. За счет этого избытка влаги не будет. Например, сегодня часто ставят на окна специальные клапаны Ramama Special — именно через них в комнату будет попадать свежий воздух, что очень удобно;
• Перед тем, как утеплить стены в квартире изнутри, необходимо грамотно рассчитать толщину утеплителя, которая будет оптимальной.

Это значение полностью зависит от средней дневной температуры в зимний период. Что будет, если теплоизоляционный материал окажется меньше расчетных параметров? Произойдет нарушение парового дисбаланса.

1. Система утепления стен устанавливается после нанесения на поверхность специальных грунтовочных растворов. Это поможет обезопасить себя от плесени, а также повысится адгезия, что актуально, если удовлетворительная теплоизоляция;
2. Укладку утеплителя проводить строго на тщательно просушенную стену;
3. При установке изоляции «мостики холода» считаются недопустимыми.Особенно там, где есть стыковые швы. Именно информационные «мосты» способны испортить весь процесс, существенно усложнить работу.

Какие материалы использовать для утепления

Каждый хозяин сам решает, как утеплить стены в квартире изнутри .

Необходимо всего обратить внимание на количество материалов и их особенности, чтобы принять правильное решение.

Пенофол — деталь

Плюсы материала :

• экологически чистый;
• По сравнению с другими материалами имеет небольшую толщину;
• Уровень проницаемости парирования низкий;
• Изоляция от шума высокая;
• Установка проста;
• Высокий уровень пожарной безопасности;
• Транспортировка осуществляется без затруднений;
• Материал не любит грызунов.

Минусы :

1. Этот материал мягкий, поэтому при достаточно легком нажатии моментально образуются вмятины;
2. Для качественной фиксации используйте специальный клей;
3. Если утепление стены будет наружным, в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используется пенопласт. Именно за счет него отражается тепловая энергия, создается надежная защита от влаги — об этом нужно знать.

Минвата.

Положительные стороны :

• Материал негорючий;
• Обладает низкой теплопроводностью;
• Изоляция от высоких звуков;
• Обладает хорошей воздухопроницаемостью и паропроницаемостью;
• Для грызунов Минвата это не интересно, то же самое можно сказать и о насекомых. Конструкции — это даже факт.

Отрицательные стороны :

• Сильно впитывает влагу;
• Не обойтись без дополнительного испарения;
• При длительном использовании Минвата может произойти усадка;
• Площадь комнат уменьшится, так как материал имеет большую толщину.

Equata в качестве изоляции

Достоинство :

1. Материал не горит;
2. экологически чистый;
3. Обладает низкой теплопроводностью;
4. Уровень звукоизоляции высокий;
5. В эксплуатации может быть очень долго.

Минусы :

Пенополистирол для утепления Квартиры изнутри

Положительные стороны :

• Тарелки весят не много;
• Прочностные характеристики высокие;
• Цена значительно ниже по сравнению с минеральными плитами;
• Простота в обращении;
• Не гигроскопичен.

Отрицательные стороны :

• Звукоизоляция оставляет желать лучшего;
• Низкий коэффициент проницаемости Парри;
• Нельзя исключить частичное разрушение при повышении температуры выше 80 градусов;
• Имеет низкую стойкость к разным органическим растворителям;
• Приложение ограничено. Если высота дома больше 25 метров — не рекомендуется;
• Плиты горючие. Пенополистирол — материал самотягивающийся, горения не поддерживает.

Интересный момент: если выясняется, что плиты пенополистирола сами по себе не выгорают, это говорит об одном — требованиям стандартного материала не соответствует. Использовать его в квартире запрещено.

Полиуретановая повязка

Достоинство :

• Утепление делается прямо там, где ведутся работы, что очень удобно. Набор необходимых компонентов минимален. Соответственно снижаются транспортные расходы;
• мало весит;
• Помимо утеплителя дополнительную прочность придает стене;
• Способен выдерживать широкий диапазон температур — от минус двухсот градусов до плюс двухсот;
• Когда будет произведена установка, хозяин увидит цельное полотно, швов здесь не будет.

недостатки :

• Если на пенополиуретан падает солнечный свет (прямые УФ-лучи), износ происходит быстро;
• Необходимо защитить дополнительно полученную изоляцию. Поможет в этом штукатурка, любые панели. Кто-то использует простую краску. Однако это даже хорошо — поверхность в итоге становится максимально эстетичной. Когда — то же самое;
• При высокой температуре изоляция может сглаживаться. При сильном нагреве — возгорание исключать нельзя, такое тоже было.

Пробка как изоляция

плюсы :

• Очень мало весит;
• Материал прочный, твердый;
• Возврату не подлежит, из-за воздействия влаги плесень не появляется;
• Пробка — абсолютный диэлектрик, статическое электричество не спасает;
• Не горюч. Если твиты токсичны, вредные вещества не выделяются;
• Грызуны не боятся;
• При колебаниях уровня влажности пробка не меняет объема, в отличие от многих других утеплителей;
• Монтажные работы выполняются легко, поэтому проблем с утеплением стены в квартире изнутри не возникнет, даже у новичков не возникнет;
• Полная экологическая безопасность.

Минусы :

• Дорого, по карману окажется далеко не каждой семье.

Штукатурка

Достоинство :

• Наносить очень просто;
• С любым типом поверхности прекрасное сцепление;
• В сложных подготовительных работах Нет необходимости. Штукатурка — пластик, чтобы облегчить стену;
• Приложение легко выполняется вручную, но при желании — всегда есть возможность использовать вспомогательные технические устройства;
• Неровности легко устранить — дефекты, трещины, все это не повод для ажиотажа;
• Мосты холода отсутствуют.

недостатки :

• При нанесении штукатурки нужно сделать дополнительную грунтовку, морилку;
• Если в планах нанести «теплую штукатурку» — стену перед работой необходимо просушить;
• Так как у штукатурки большой коэффициент теплопроводности, качественная изоляция может быть получена только при толстом слое раствора — это не всегда удобно.

Выше мы рассмотрели основные материалы, которые подходят для утепления стен изнутри в квартире. На самом деле вариантов здесь очень много. .

При утеплении стен в квартире нужно помнить два основных правила: организовать прочный паробарьер — чтобы не появлялся конденсат между утеплителем и стеной. Также для хорошей вентиляции — следует удалить из помещения весь влажный воздух.

Перед тем как утеплить стены в квартире изнутри, чтобы обезопасить себя от лишних затрат, лучше внимательно изучить эту тему.Все существующие теплоизоляционные материалы сегодня делаются на группы, которые, в свою очередь, соответствуют материалу, который использовался при возведении стен дома — важно помнить, что конечный результат положительный.

Разберем несколько примеров :

• Если стена кирпичная, не нужно выбирать тот утеплитель, который предназначен для бетонных стен. В этом случае отлично подойдет пенополистирол;
• При утеплении бетонных стен пенополистирол.Главное — выбрать экструдированный материал;
• Для бетонных стен Любая изоляция будет укреплена. Но здесь нужно использовать паросоляционный материал для любой его поверхности. Идеальное решение — фольга, этот материал даст необходимую защиту.

Утепление — особенности квартиры внутри квартиры

Необходимо подробно рассказать о том, как взаимодействовать с тем или иным утеплителем, чтобы в квартире было тепло и положительный эффект сохранялся годами.

Как утеплить пенопластом

Для достижения оптимального результата нужно сделать воздушный зазор с двух сторон.

Допустимые показатели — 20 мм. В этом случае Пенофол закрепляют на деревянной пастушке, которая, в свою очередь, крепится к основанию — так достигается необходимая прочность.

Что для этого сделано :

Подробное описание :

• Доски из дерева, толщина которых составляет два сантиметра, крепятся к поверхности стены.Делается это по вертикали, можно и по горизонтали. Шаг выбирается в зависимости от ширины рулона;
• Доска B. Деревянные Стены крепятся самотеком, а для кирпичных и бетонных поверхностей используются дюбели;
• Берем рулонный материал, с него отрезаем полосы нужной длины. Затем их пристреливают скобами к доскам — поможет этот строительный степлер;
• Навесное полотно из пенопласта, внутри помещения устанавливается фольгированной стороной;
• Каждое соединение необходимо аккуратно проколоть алюминиевым скотчем;
• Доски установлены и прикреплены к обречению — именно они обеспечат воздушный наружный слой нужной величины;
• Стены снаружи обрезаются листами гипсокартона, также для этого используют вагонку или другие материалы.

Минеральное ваттное обогревание — Детали

Работать с этим материалом несколько сложнее — без деревянных пластин не обойтись. А порядок установки выглядит так :

• На стены ставятся вертикальные рейки — это делается с помощью строительного уровня. Просто для всех элементов должна быть предусмотрена одна плоскость;
• Слой гидроизоляции укладывается между рейками, также можно прямо на рейку произвести фиксацию;
• Как теперь утеплить стену в квартире изнутри? Все очень просто — остается положить только сам утеплитель.

Чтобы мостиков холода не было, теплоизоляционный материал задел в полости между рейками предельно плотно. По размеру его иногда приходится подрезать — но лишь немногим больше, чем расстояние между планками. Дело в том, что промежутки между полотнами не должны быть даже минимальными.

• После укладки пароизоляционного материала выполняется крепеж;
• Если нет штукатурного слоя, идеальный подход к корпусу — уложить минерал в два слоя. Этого будет более чем достаточно.

Об изоляционном пенополистироле

Это решение можно назвать одним из самых дешевых и простых, если нужно утеплить квартиру. Если стены построены из кирпича, первым делом советую отштукатурить, а потом двигаться дальше.

Что позже ? Читаемых :

1. Когда покрытие высохнет, стена выравнивается — для этого используется шпаклевка;
2. Укладываем гидроизоляционный материал, который на сто процентов защитит стену от появления конденсата между утеплителем и основным;
3. Далее можно устанавливать листы утеплителя.Для крепления выбран специальный клей. Состав наносится не на пенопласт, а прямо на поверхность стены — это правильно;
4. Рекомендуется иметь в сети пенопластовые панели, никаких зазоров здесь делать не нужно;
5. Укладываем пароизоляционный материал, без него никак не обойтись.

Как утеплить пенополиуретан

Для распыления пенополиуретана необходимо использовать специальное оборудование — другого выхода нет.

Более того :

• На стену крепится деревянная обрешетка — она ​​будет выполнять функцию направляющих при распылении материала.Также он будет основным, на котором закрепится декоративная отделка;
• Затем установка пенополиуритана;
• Прикрепите отделочные панели. В общем ничего сложного.

Лепнина и работа с ней

Что нужно сделать перед утеплением стен изнутри в квартире штукатуркой? Важно изучить некоторые особенности предстоящей работы. Например, на стены наносится теплая штукатурка в три слоя — это важно.

1. Первым делом обрызгиваем жидким штукатурным раствором — чтобы состав попал во все щели. Тиснение композиции выполняется равномерно, с определенной силой. Толщина слоя должна выходить не менее 1 см;
2. Сейчас вносят грунт. Если штукатурка утеплена, она будет основной. Достаточно толщины покрытия 0,5-0,6 см.

Грунт лучше всего вносить в несколько слоев, при этом каждый может быть по 2-3 см. Благодаря этому покрытие от стен не будет отделяться из-за своего веса.После нанесения важно тщательно просушить каждый из слоев.

• Теперь чехлы. То есть финишный слой, который имеет толщину до 0,5 см. Чтобы сделать этот слой, нанесите мелкий чистый песок, разводимый водой. Этот состав легко втирается в поверхность стены, получается совершенно гладкая плоскость.

Пробка и изоляция

Как быть, если нужно утеплить стену вилкой изнутри. На самом деле ничего сложного здесь нет — сначала готовится поверхность: в идеале основание должно получиться максимально гладким.Этот процесс контролируется строительным уровнем.

Как добиться желаемого результата ? Итак:

• Если поверхность стены неровная, ее необходимо оштукатурить, затем удалить различные трещины, выступы, углубления, прочие изъяны;
• Когда выравнивание уровня завершено, комнату нужно оставить — чтобы она была тщательно просушена.

Не допускается утепление стен внутри стен пробковыми материалами, если поверхность необработанная. Из-за этого на нем может не только грибок, но и панели способны деформироваться.

• При установке утеплителя необходимо строго соблюдать инструкцию на клеящее вещество — это очень важно;
• При эксплуатации прочность покрытия будет достойной только при правильном выполнении всех технологических аспектов работы;
• Дюбель, для которого был сдвинут клей, просто прикладывался к стене. Затем материал укрепляется. Важно действовать четко, аккуратно. Многие клейкие основы под тубу схватываются очень быстро, практически мгновенно.То есть как-то изменить расположение изделия после того, как облицовка на стене не выйдет.

Подробно о процессе утепления стены внутри квартиры расскажет видео «Как утеплить стены в квартире изнутри» — урок будет полезен каждому: как опытный Мастера, так и новичок.

• При установке пробки важно обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Клей легко может быть токсичным, кроме того, составы обычно имеют неприятный запах (очень резкий).

Все рассмотренные выше рекомендации помогут надежно утеплить стены в квартире изнутри. Как это сделать в конце концов — решать только хозяину, только он знает ответ на вопрос, какой утеплитель будет использован. Холод не должен попадать в квартиру. Если это соблюдается — проблему нужно решать как можно быстрее, тогда жизнь в комнате будет комфортной.

3 сентября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей.Опыт и опыт садовника и садовника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра не в гитару и много чего еще, на что не хватает времени 🙂

В последнее время при постоянном росте цен на энергоносители люди стремятся утеплить свои квартиры. Эта процедура действительно позволяет сэкономить на отоплении и сделать жилье более комфортным, но при этом ее нужно делать правильно, чтобы впоследствии вы столкнулись с рядом проблем. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как выполнить утепление стен квартиры внутри, и есть ли в этом смысл.

Стоит ли утеплять стены изнутри

Утеплить стены изнутри, конечно, намного проще, чем снаружи. Однако сразу отмечу, что это не лучшее решение по нескольким причинам:

• После установки теплоизоляции стены вообще перестанут нагреваться В результате между ними и стеной образуется. Это в свою очередь может привести к образованию плесени и даже появлению трещин на стенах;

№

• при устройстве утеплителя, внутри нет возможности утеплить перекрытие, в результате потолок тоже «холодный», и на нем может образовываться конденсат;
• утепление изнутри занимает жилую площадь .В большой квартире это, конечно, будет практически не заметно, но для хрущевок, где на каждый квадратный сантиметр на счету полезная площадь значительно уменьшается.

Отсюда вопрос — зачем выполнять внутренний утеплитель, если у него столько недостатков? Дело в том, что не всегда удается утеплить стены снаружи. Например, если фасад вашего дома выходит на центральную улицу города или площадь, местные власти вряд ли позволят вам его поменять.

Кроме того, иногда нет возможности выполнить наружное утепление и по техническим причинам, например, если стена примыкает к неотапливаемой шахте лифта. Итак, утепление стены изнутри в квартире имеет смысл реализовывать в следующих случаях:

• , если нет возможности устроить утеплитель снаружи;
• , если внутренняя изоляция используется как дополнение к внешней. Даже если дополнительный утеплитель на стенах будет достаточно тонким — внутри жилья станет намного комфортнее.

После утепления стен изнутри необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения, поскольку квартира по сути превращается в большой герметичный термос. Это в свою очередь приведет к повышению влажности и ухудшению микроклимата.

В остальных случаях квартиру лучше утеплить на улице.

Техника обогрева

Процесс утепления стен своими руками изнутри включает несколько этапов:

Каждый из этих этапов имеет свои нюансы, о которых мы прочитаем ниже.

Подготовка материалов

Начать работу по утеплению надо, конечно, с подготовки материалов. Поскольку люди часто интересуются, чем лучше утеплить жилье изнутри, скажу несколько слов об утеплении.

В принципе можно использовать любой теплоизоляционный материал, так как степень теплопроводности немного отличается. Однако следует учитывать, что материал будет размещаться в корпусе, но за его пределами.Поэтому от пенопласта лучше отказаться, а вот минеральная вата — хорошее решение — этот теплоизолятор намного экологичнее, к тому же пожаробезопасен.

Помимо утеплителя вам потребуются следующие материалы:

• Парозоляционная пленка — предотвращает проникновение влаги в изоляцию. Если не использовать, то утеплитель пропитывается водой, что влечет за собой ряд негативных последствий;

• Материал для крепления каркаса — это могут быть деревянные бруски или доски.Однако чаще всего для крепления используют обычный профиль. В этом случае вам потребуются дополнительные кронштейны и направляющие;
• гипсокартон или другой материал для каркаса каркаса (вагонка, пластиковые панели и т. Д.)

Чтобы осуществить закупку всех этих материалов, нужно предварительно рассчитать площадь стен. Зная, какая цена на каждый из материалов, вы можете заранее подготовить стоимость внутреннего утепления.

Подготовка стен

Итак, как устроиться внутри стен квартиры мы разобрались.Теперь приступим к работе.

Как уже было сказано выше, перед тем, как утеплить стену изнутри в квартире, ее необходимо подготовить. Делается это следующим образом:

1. В первую очередь необходимо удалить со стены старое покрытие — обои, плитку и т. Д. Если стена покрыта гипсовой шпатлевкой или штукатуркой, ее также желательно удалить.
   Как уже было сказано выше, между стеной и утеплителем будет образовываться влага, в результате чего гипс будет перекручиваться, соответственно ни к чему хорошему не приведет.Снять штукатурку можно при помощи долота и молотка или перфоратора, включенного в ударном режиме.

1. Затем обязательно обработайте стену антисептическими средствами, которые предотвратят появление плесени. Инструкция по применению лекарства обычно есть на упаковке.

Чтобы добиться максимального эффекта от утепления, необходимо утеплить и утеплить потолок, т.е.нахлест, который будет ложиться на промерзающую стену. Можно сделать мокрым методом — наклеить пластины Минвати и дополнительно закрепить их дюбелем.Поверхность утеплителя оштукатуривается, на нашем портале вы можете получить подробную информацию о том, как это делается.

На этом процесс завершен.

Установка вентиляционного зазора

Регулировка вентиляционного зазора осуществляется на этапе гидроизоляции стены. Следует отметить, что на многих строительных площадках предлагается выполнить утепление из утеплителя без вентиляционного зазора.

Большим недостатком такой схемы является то, что между стеной и утеплителем обязательно образуется влага, которая никуда не уходит, что приводит к разрушению стены.Поэтому от него лучше отказаться.

Улучшение вентиляционного зазора проводится в такой последовательности:

1. прикрепите к стенам деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Вы можете расположить их по горизонтали с шагом около метра. Прикрепить рейки к стенам можно дюбелем-гвоздем.
   Предварительные стеллажи необходимо обработать защитным составом, чтобы они не гнили во влажной среде;
2. то в стене нужно проделать несколько вещей, чтобы вентиляционные зазоры сработали.Для этого просверлите отверстия диаметром около 20 мм. Чтобы проемы не забивались, их нужно защитить сеткой;
3. далее к получившейся обрешетке крепится пароизоляционная пленка. Причем он должен располагаться так, чтобы между стеной и пленкой образовался вентиляционный зазор.

Для просверливания отверстий изнутри в панельном доме. Для дюбель-гвоздей следует использовать перфоратор с превосходным сверлом.

Монтаж Karcasa

Рама представляет собой вертикальные стойки, которые расположены с шагом, равным ширине пластин теплоизолятора.Чтобы утеплитель надежно ложился на стойки, шаг между ними можно делать даже на сантиметр меньше ширины утеплителя.

Процесс сборки каркаса выглядит следующим образом:

1. В первую очередь нанесите на стены разметку, по которой будут располагаться стойки и направляющие. Следует отметить, что расстояние между стеной (в нашем случае пароизоляция) и направляющими, которые будут монтироваться на потолке и полу, должно быть не меньше толщины утеплителя, чтобы утеплитель можно было разместить внутри каркаса. ;
2. далее к дожде пароизоляции по разметке крепятся кронштейны, которые будут удерживать стойки.Для каждой стойки используйте несколько кронштейнов. Для установки последних обычно используются саморезы;
3. Тогда на полу и потолке крепятся направляющие для стоек. Они должны располагаться строго напротив друг друга, чтобы стойки стояли вертикально. Поэтому перед их установкой следует убедиться в правильности разметки;
4. Далее стойки вставляются в направляющие и фиксируются скобами, как показано на схеме выше.

Для резки металлического профиля можно использовать специальные ножницы по металлу.

По такому же принципу осуществляется установка каркаса от БРУСЭВ. Единственное, в этом случае не используются направляющие, поэтому стойки устанавливаются просто по разметке.

Монтаж утеплителя осуществляется предельно просто — если стойки расположены правильно, то пластины Минвати просто вставляются между ними, а дополнительной фиксации нет. Единственное, чего не было у мостиков холода, следует заполнить утеплителем и пространство между стеной и стойками.

Для этого можно разрезать полосы минеральной ваты нужных размеров. Разрезать плиты можно обычным деревом с помощью дерева.

Волокна Минвати, попадая на кожу и особенно в глаза, вызывают сильное раздражение. Поэтому при работе с ним используйте средства индивидуальной защиты.

Если между пластинами минвата образуются щели, они также необходимы для заполнения утеплителя. Кроме того, необходимо обеспечить плотное прилегание минвати к полу и потолку.Отмечу, что этими, на первый взгляд, мелочами пренебрегать не стоит, так как от них во многом зависит эффективность утеплителя.

После укладки утеплителя на каркас следует закрепить еще один слой пароизоляции. Если каркас деревянный, то для его фиксации можно использовать строительный степлер.

Если каркас металлический, испарение можно временно устранить скотчем. Впоследствии пленка будет закреплена материалом обшивки.

На форумах часто интересуются — как утеплить стену изнутри в угловой квартире? На самом деле технология ничем не отличается.

Накопительная рамка

Как правило, покраска каркаса в квартире выполняется гипсокартоном. Итак, напоследок кратко опишу технологию его монтажа и дальнейшую отделку:

1. Работу следует начинать с раскроя гипсокартона на листы подходящего размера. Для этого нанесите на листы маркировку, затем разрежьте монтажным ножом картона с одной стороны по намеченной линии, после чего лист рвется, а затем разрежьте картон с другой стороны;

Подготовленные листы

2. нужно прикрепить к каркасу с помощью самовыражений, которые должны располагаться на расстоянии 5-10 см друг от друга.Заглушки-саморезы должны быть утопленными;

1. то на стыках листов нужно вырезать фаску шириной 5 мм. Если конец закруглен, латунь не нужна;
2. затем на швы между листами наклеивается специальная самоклеящаяся сетка;

1. далее, шляпки саморезов и стыков листов замазываются штукатурным порошком;
2. после этого снимается вся поверхность стен.На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно выполнить шпатлевку;
3. затем поверхность шлифуется специальной теркой, на которую натирается сетка:
4. после этого наносится еще один слой финишной шпатлевки и производится окончательная шлифовка.

Производить шлифование необходимо при ярком освещении. В этом случае вы увидите все недостатки, которые необходимо устранить.

На этом процесс обшивки и отделки стены закончен.Теперь его можно покрасить или, например, наклеить на него обои.

Если облицовка или деревянные панели используются в качестве обшивки, их просто прикрепляют к каркасу самостоятельно по чертежу. Соответственно и времени на обрезку намного меньше.

Здесь собственно вся информация о том, как утеплить стены квартиры изнутри своими руками.

Выход

Я уже рассказывал, как вдохновляют стены с минимальными негативными последствиями. Поэтому не пытайтесь упростить процесс и отойти от вышеуказанной технологии.Его соответствие позволит сделать квартиру по-настоящему теплой и уютной.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если вы столкнетесь с трудностями в процессе утепления или какие-то моменты вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

3 сентября 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Монтаж сайдинга и утеплителя.Подготовка стен к утеплению и облицовке. Отделочные грабли и софит.

В этой статье мы рассмотрим популярную сегодня тему, а именно, как выполняется утепление сайдингом стен снаружи. Тема выбрана не случайно, поскольку использование такой внешней облицовки — простой и доступный способ по сравнению с другими не менее популярными способами.

Необходимость обшивки

Давайте разберемся, чем кроме сайдинга можно обшить дом снаружи.В первую очередь вспоминаю обшивку наружных стен пенопластом с последующей штукатуркой.

Метод, безусловно, хорош, но, помимо достоинств, имеет ряд существенных недостатков, среди которых высокая цена и низкая устойчивость к механическим деформациям. К тому же использование пенополистирольных плит — трудоемкий процесс, требующий от установщика достаточного профессионализма.

Другой метод — загущение штукатурки. Таким образом можно увеличить общую толщину стен и снизить их теплопроводность.Но стоимость стройматериалов и временные затраты сводят к минимуму получаемую выгоду.

Итак, куда мы идем? Утепление стен дома снаружи сайдингом — наиболее предпочтительный метод, так как его можно реализовать от начала до конца своими руками без помощи специалистов.

Выбор теплоизоляционных материалов

Перед тем, как обшить балкон сайдингом снаружи или выполнить аналогичные работы на фасаде дома, необходимо определиться с выбором теплоизоляционных материалов.

Для снижения теплопроводности несущих стен используются два типа материалов:

• минеральная вата — производится из натурального сырья и продается в виде матов или плит;
• экструдированный пенополистирол — вид пенополистирола, выполненный в виде прямоугольных пластин определенной толщины.

Рассмотрим каждую из этих категорий более подробно.

Минеральная вата — перечень тепло- и шумоизоляционных материалов, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 31913-2011.Эти материалы включают стекловату, шлаковату и каменную вату.

В процессе облицовки стен сайдингом можно применять любую из перечисленных модификаций утеплителя, однако предпочтение следует отдавать утеплителю, который отличается наибольшей плотностью конструкции.

Важно: на рынке эти материалы можно приобрести в виде циновок и тарелок. Плиты отличаются максимальной плотностью, поэтому с ними легче работать и они длительное время не деформируются при последующей эксплуатации.

Экструдированный или экструдированный пенополистирол, как его еще называют, отличается от обычного пенопласта рядом с ним. технические характеристики, среди которых:

• плотность не менее 38 кг на 1 м³; №
• наличие однородной структуры с закрытыми порами и диаметром ячеек не более 0,2 мм;
• низкая теплопроводность, не более 0,034 Вт / мкВ;
• низкое водопоглощение, не более 0,4%;
• малый удельный вес до 45 кг / м³ (для материалов с особо плотной структурой).

Важно: экструдированный пенополистирол отличается низкой паропроницаемостью даже по сравнению с обычным пенополистиролом. Поэтому инструкция по применению такого утеплителя предусматривает необходимость эффективной вентиляции дома.

Из существенных недостатков пенополистирола отметим его пожаробезопасность. По этой причине под сайдингом не рекомендуется прокладывать открытую силовую разводку.

Итак, мы узнали, какие теплоизоляционные материалы можно приобрести для использования в теплоизоляции строительного объекта.Что еще, кроме минеральной ваты или пенопласта, необходимо приобрести, чтобы утепление сруба снаружи сайдингом было успешным?

Материалы и инструмент для облицовки стен

Из инструмента потребуется следующее:

• отвертка;
• ножовка с мелким зубом;
• ножницы по металлу или садовые;
• уровень воды;
• рулетка;
• угольник и маркер
• шнур.

Из необходимых материалов:

• пруток 40 на 40 мм для изготовления ящиков;
• винты для крепления штанги;
• саморезы для крепления облицовочного материала;
• ветрозащитная пленка;
• теплоизоляция в расчете на площадь стен и высоту бруса;
• ветровая (карнизная) планка для облицовки карниза под кровлей;
• пластина соединительная для стыковки соседних плат;
• внешний угол — устанавливается на внешних углах дома;
• угол внутренний, если в конструкции объекта помимо внешних углов есть внутренние углы;
• приоконная планка — устанавливается по углам окна, реже дверного проема;
• стартовая планка — применяется в самом начале установки;
• отлив — монтируется внизу оконного проема;
• потолок перфорированный — устанавливается в нижней части свеса кровли;
• финишная планка — устанавливается после установки последней доски;
• сайдинг виниловый стандартной длиной 3 метра.

Итак, со списком необходимых материалов мы определились, осталось выяснить, как утеплить дом снаружи пенопластом под сайдинг.

Монтажная техника

Инструкция по монтажу включает в себя следующие этапы:

• Подготовка монтажной поверхности при необходимости;
• порезка изоляционного материала в виде ячеек между брусками в обрешетке;
• установка изоляционных материалов;
• установка ветрозащитной пленки;
• установка начальной доски в нижней части строительного объекта;
• установка сайдинга вместе с установкой ранее перечисленных комплектующих;
• Установка точечных светильников на свес крыши.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

Качественное утепление дома пеной снаружи сайдинга начинается с подготовки поверхности. Если стена потрепалась или отличается излишней влажностью, ее следует укрепить, просушить и привести в нормальное состояние. Только после этого можно приступать к установке обрешетки.

Там, где предполагается стыковать соседние доски, устанавливаем стыковочную планку. По бокам стен на саморезы устанавливают уголки.

Сайдинговые доски крепятся шурупами в специально разработанные отверстия.Завершающий этап — установка перфорированных точечных светильников, благодаря которым влага будет выводиться наружу.

Заключение

Качественное утепление стен снаружи пенопластом под сайдингом выполнить несложно, главное соблюдать предложенную технологию. Подробности можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

В этой статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала — сайдинга.

Знакомая всем владельцам дачного жилья картина — долгий и утомительный процесс от того, что тройка подошла к концу, дом был полностью возведен, конструкция крыши и кровельное покрытие встали на свои места. Необходимо решить вопрос отделки фасада, а параллельно с этим вопросы теплоизоляции стен. Другая ситуация — старое покрытие фасадных стен (не важно — деревянное, кирпичное, оштукатуренное и т. Д.) Имеет непривлекательный вид или просто уже до такой степени «подвернулось растерзанию» хозяевам дома. что становится навязчивой идея по-новому взглянуть на свою внешность.жилья, одновременно повышая комфортность проживания в нем.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, и в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которую в обиходе принято называть сайдингом (от английского «сайдинг», что буквально означает «внешний сайдинг»). Такой подход позволяет очень быстро и аккуратно отделать неприглядные стены, придав им оригинальный аккуратный вид.Сам процесс не очень сложный, доступен в реализации практически каждому. И если хозяева, ухаживая за своим жилищем, своими руками монтируют сайдинг с утеплителем, вероятно, они тоже получат большую прибыль в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах такой теплоизоляции и отделки фасада, давайте поближе познакомимся с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для данного вида работ.И, конечно же, будут даны инструкции, как последовательно, медленно и самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Под сайдингом скрываются элементы панелей для облицовки фасада домов и подсобных помещений, цоколя, фронтонов и т. Д. Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной частью многослойной облицовки стен. монтируется в тепло- и гидроизоляционных целях, снижая уровень проникающего шума в помещение и улучшая эксплуатационные характеристики всего здания.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако в настоящее время разнообразие видов такой внешней облицовки довольно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна натуральное дерево, используемое для внешней облицовки зданий (вспомним традицию облицовки домов доской или доской), остается очень популярным и по сей день. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от обычной доски, которая использовалась ранее.

Древесина используется для изготовления натурального сайдинга, обычно — древесины хвойных пород, и в обязательном порядке проходит специальный цикл обучения, включающий антисептическую пропитку и термическую обработку. Это делает материал менее уязвимым к естественным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его огнестойкость или к процессам гниения.

Несмотря на обработку древесины, она по-прежнему остается самым экологически чистым материалом, используемым для внешней облицовки зданий.Кроме того, никакой другой сайдинг не может сравниться с натуральным по своей заложенной «естественной теплоте».

Деревянный сайдинг «под бревно» — блок-хаус

Доступен в нескольких вариантах деревянного сайдинга. Самым распространенным является «блочный дом», придающий постройке вид деревянного каркаса, обшитого бревнами или оцилиндрованным бревном, «корабельной доски», уложенной внахлест на другую, или «вагонки» — плотно подогнанных друг к другу профильных досок.

Деревянный сайдинг традиционной формы — Елочка

Практически все виды современных деревянных панелей имеют в своей конструкции особую запирающую деталь с шипами и пазами, которая позволяет устанавливать панели так, чтобы практически не оставалось зазоров, требующих дополнительной герметизации.Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки — щель между досками приходилось заделывать, а эта процедура требовала почти ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее перекоса, этот недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг — отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанную древесину все же нельзя отнести к негорючим материалам.
• Стены, порванные натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней защиты — окрашивания или лакировки. Время от времени это лечение придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга — очень высока, не каждому по карману.

Деревянный композитный сайдинг

Внешний вид поверхности стены, облицованной древесно-полимерными композитными панелями, довольно сложно отличить от внешнего, а то и ощутимо, на ощупь, от натуральной вагонки.Это неудивительно, ведь основной материал изготовления — древесные волокна.

В качестве связующего используются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, необходимую пластичность, устойчивость к органическому разложению, проникновению влаги и воздействию огня.

Современные технологии производства позволяют изготавливать огромное количество разнообразных деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры из древесно-полимерного композита. Используются методы экструзии и прессования, при этом стеновые панели практически неотличимы по фактуре, тактильным ощущениям (шероховатость, теплоту) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не требует особого ухода — не требует покраски или лакировки. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем, в первый год ÷ два эксплуатации, будет небольшое выцветание материала (примерно 2 ÷ 3 тона), но тогда оттенок стен не изменится. Кстати, заявленный производителем общий срок службы достаточно внушителен — не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если его не комбинировать.Словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т. Д. Ситуация, конечно, нетипичная для облицовки стен, но знать об этом все же нужно.
• Композитный сайдинг пока выпускается только в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на такой композитный материал очень высоки, и пока трудно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической облицовки фасада среди частных застройщиков не слишком высока — такой сайдинг все чаще используют в отделке общественных зданий, коммерческих и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т. Д. Тем не менее, сторонники этого есть. вид украшения у владельцев загородных особняков.

Сказать, что сайдинг металлический, производитель вовсе не означает, что это обязательно будет блестящая поверхность.Нет, обычно такие панели имеют многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткой основы, сохраняющей форму облицовки. Традиционная конфигурация — под «блок-хаус», под «вагонкой» или под «борт корабля», хотя есть и другие формы, как упрощенные (гладкая поверхность), так и более сложные — тисненые.

Внешний вид этому металлическому сайдингу придает декоративно-защитное покрытие из полимерных красок и пленок. Он может быть монохромным в самых разных цветах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева.Иногда используют сайдинг, наоборот, подкладочный материал его изготовления — с ярко выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркала.

Размеры металлического сайдинга — «дом блок»

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты — с использованием цветных металлов — алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки — долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне может быть деформированный).

Недостатки металлического сайдинга:

• Не все виды наружных покрытий долговечны. При использовании недорогих видов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл обладает высокой теплопроводностью. Такое покрытие летом будет сильно нагреваться на солнышке, а в морозную погоду — наоборот, охлаждаться. Это потребует дополнительных мер по утеплению здания.
• Материал не только не гасит шумы, но также может стать резонатором, значительно улучшая прохождение звуковых волн.
• Поврежденный, поцарапанный сайдинг из стального листа может начать коррозию.

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов — сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления входит высококачественный портландцемент и армирующие волокна — синтетические (стекловолокно или полимер) или натуральные (целлюлоза).

Из такой смеси формуются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного вида, еще и дополнительные изоляционные и звукоизоляционные качества.

Не думайте, что фиброцементные панели — это что-то серое и скучное, как обычная штукатурка. Современные методы производства и отделки позволят изготавливать панно самых разных фактур и цветов. Это могут быть абсолютно гладкие поверхности с однородной или разноцветной краской, в том числе интересные кварцевые инкрустации. Большой популярностью пользуются сайдинг-панели, которые с двух ступенек буквально не отличить от настоящего дерева — настолько точно и правдоподобно передана текстура и оттенок натурального дерева.Фасад может быть отделан фиброцементными панелями «под жженый кирпич» или «под дикий щебень» — одним словом, возможности здесь очень большие.

Материал выгодно отличается прочностью, абсолютной негорючестью, устойчивостью к абразивным нагрузкам, высокой экологичностью, неприхотливостью в уходе (на самом деле все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя) .

Недостатки — достаточно большая масса, усложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, кроме того, усиленных ящиков для монтажа панелей.Следовательно, монтаж одной такой облицовки будет очень затруднен.

Второй «минус», ограничивающий широкое распространение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах — высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием — еще дороже.

Сайдинг пластиковый

Пластиковый сайдинг — чемпион в птицеводстве. На эту категорию приходится более половины всех продаж фасадных панелей из любых материалов.

Полимерный сайдинг — рекордсмен по популярности!

Чаще всего в качестве основного материала используется поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, обладающий хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако другие ПВХ часто «помогают» ПВХ и другим полимерам.

• Например, при выпуске панелей более низкой и средней ценовой категории используется обычная технология моноэкструзии. Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается однородный по толщине.
• Более дорогие сорта производятся на линиях соэкструзии.В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей — он придает им форму и необходимую жесткость, особенно в замковой части. Но оставшиеся 20 процентов — это акриловый внешний слой, который играет защитно-декоративную роль. За счет акрилового покрытия резко повышаются основные эксплуатационные характеристики вагонки, она становится более прочной (без потери декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемых для большинства владельцев домов цен, сайдинг ПВХ обладает целым рядом других преимуществ:

• Качественный двухслойный сайдинг и толщиной всего 1.1 — 1,3 мм имеет хорошую прочность, не царапается, не трескается, не трескается.
• Панели очень легкие, что значительно упрощает работу с ними в процессе установки.
• Для сайдинга используются полимеры, не поддерживающие горение. При этом в достаточно широком диапазоне температур (от минус 50 до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и приданных геометрических форм.
• ПВХ и акриловые покрытия — экологически безопасные материалы.Они не подвержены распаду на компоненты, которые могут представлять угрозу для внешней среды или здоровья человека.
• Полимеры не подвержены гниению, замачиванию, изменению конфигурации под воздействием воды — панели не коробятся от высыхания и не набухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни — грибов, плесени, насекомых, грызунов и т. Д.
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое занятие, не требующее особых усилий — сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по внешнему виду («вагонка», «елочка», «борт», «блок-хаус», «черепица», разные виды «кирпичной кладки» или «натуральный камень») и по цвету, пожалуй, удовлетворит , самые требовательные клиенты.

И, наконец, одно из главных преимуществ — установка винилового сайдинга настолько проста и интуитивно понятна, что любой средний домовладелец должен справиться с такой задачей, с должной осмотрительностью и соблюдением технологических рекомендаций.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают каждую деталь и сопровождают свою продукцию практически полным набором различных дополнительных элементов и профилей для всех возможных случаев монтажа.

Вот, например, как может выглядеть набор для загородного дома:

1 — обрешетка для горизонтального монтажа сайдинговых панелей. В качестве направляющих можно использовать деревянные рейки или оцинкованные металлические профили.

2 — обшивка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 — сайдинговая панель.

4 — сайдинговые панели для вертикальной раскладки.

5 — грабли стартовые (профиль). Чаще всего начинается с монтажа облицовки.

6 — наличники для оконных и дверных проемов.

7 — J-образные профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончанию плоскости.

8 — профильный брус для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 — финишные накладки закрывают сверху готовую плоскость сайдинга.

10 — F-профили, наиболее часто используемые при отделке переходов от стены к конструкции крыши

11 — профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 — фаска, элемент облицовки торцевой части карниза кровли.

13 — точечные светильники — для опиливания карниза крыши снизу. Они могут быть сплошными и перфорированными — для беспрепятственного прохождения вентиляционных потоков воздуха.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще его цокольный вариант.Материал исполнения может быть любым из перечисленных (кроме натурального дерева). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как вероятность механических ударов гораздо выше в цокольном этаже стены. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться устойчивостью к другим внешним воздействиям — на него больше шансов попадать влага и грязь с земли во время дождя, снежных заносов, льда и т. Д.

Обычно эти панели выпускаются в декоративном исполнении «под камень» или «под кирпичную кладку» в сопровождении угловых профильных элементов.Нередко комплект цокольного отлива можно приобрести и в тон цокольному сайдингу.

Утепление и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «вот так» только для улучшения внешнего вида. Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России в силу особенностей нашего климата всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности — под такую ​​отделку, как нельзя лучше, скрывая изоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сыпались, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, не теряли своих теплоизоляционных качеств, рекомендуется установка так называемого вентилируемого фасада. Дело в том, что между внешней обшивкой (в нашем случае сайдингом) и слоем утеплителя есть небольшой зазор, через который будет происходить естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно представить как:

1 — фасадная стена, подлежащая утеплению и декоративной облицовке.

2 — элементы подсистемы (обрешетки), закрепленные на стене (стойки, вешалки, направляющие и др.). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные панели обшивки, в нашем случае — сайдинг.

3 — слой теплоизоляционного материала.

4 — специальная мембрана, которая обеспечивает лобовое стекло и обладает гидроизоляционными качествами, но в то же время не препятствует свободному прохождению пара изнутри здания.

5 — сайдинг фасадный или другие панели.

Синие стрелки показывают естественную циркуляцию воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями.Такое движение обеспечивает встроенную вентиляцию этого помещения, в том числе — с выходом наружу стен через стену и слой утеплителя водяного пара. В результате пористый изоляционный материал никогда не промокает, не становится влажным, не впитывает влагу, а значит, ему не страшны перепады температур, и он не теряет своих качеств.

Какой вид утеплителя оптимален для данного типа утепленного вентилируемого фасада?

Оптимальные изоляционные материалы для сайдинга

Во-первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко заблуждаются те домовладельцы, которые пренебрегают вопросами утепления наружных стен дома.Причем этот вопрос игнорируется, если планируется облицовка фасада сайдингом — из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой всегда будут пустоты. За тепло в доме они ничего не дадут, но смогут служить камерой, где постоянно будет скапливаться сырость. А это значит, что здесь будут практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности — появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и довольно опасным.

Кроме того, влажные стены никогда не могут поспорить по долговечности с теми, которые застряли в оптимальном состоянии — неизбежны процессы эрозии, разрушения камня (бетон, кирпич и т. Д.) Или деревянной конструкции. При этом точка росы, вероятно, будет в толще стены, а значит, колебания температуры с большой амплитудой приведут к замерзанию материала, а это верный путь к быстрому разрушению.

Insulation также подчеркнет это значение толщиной изоляционного материала.Конденсированная влага будет выходить через вентиляционный зазор.

Из таких соображений можно утеплить не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже загородный дом, ПМЖ для семьи только летом хороший хозяин должен утеплить. Это и сохранение самой постройки, как уже говорилось, и комфортная прохлада в доме в разгар лета — теплоизоляция помогает справляться с повышенными температурами не хуже, чем с пониженными.

Какими свойствами должен отличаться качественный утеплитель?

• Он должен иметь низкий коэффициент теплопроводности. Оптимальный диапазон порядка 0,030 ÷ 0,045 Вт / м × K °.
• Утеплитель должен хорошо «держать форму», то есть иметь определенную жесткость, позволяющую ему прочно держаться на поверхности фасада.
• Не приветствуется высокая гигроскопичность теплоизоляционных материалов — они должны как можно меньше впитывать воду.
• Конечно, для любого многоквартирного дома в первых рядах требований — экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне низкая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению — от воздействия температуры, влажности, любых реагентов.
• Это не должно быть питательной средой для всех форм жизни.

Какие материалы для утепления применять?

• Есть сторонники утепления пенополистирольными плитами, но все же они не лучший вариант сайдинга — их, скорее всего, используют, если предполагается облицовка стены декоративной штукатуркой.(Такую систему утепления стен часто называют «мокрым фасадом»).

Схема утепления влажного фасада

И еще один минус — пока пенополистирол (особенно обыкновенный, не экструдированный) нельзя отнести к пожаробезопасным материалам.

• Отличные результаты показывает пенополиуретан, который распыляется на стены в нужном количестве. Этот утеплитель обладает высочайшими изоляционными характеристиками, высокой устойчивостью к большинству внешних воздействий, отличной адгезией к любым поверхностям.

Основные недостатки — материал недешевый и требует не только специального оборудования для окраски стен, но и значительного опыта в этой работе. Самостоятельно провести такое утепление — задача вряд ли выполнимая.

• Очень похожа по внешнему виду технология нанесения эковаты. Однако компонентный состав материала совершенно другой — здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (с огромным количеством преимуществ) те же — дороговизна как самого материала, так и монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно минеральная базальтовая вата используется для утепления вентилируемых фасадов. В этом материале сочетаются как прекрасные изоляционные свойства, так и экологическая чистота, безопасность для человека (не путать со стекловатой — существует несколько разных подходов). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она сочетает в себе легкость, пластичность и необходимую пространственную жесткость.

Какую минеральную вату лучше выбрать. Мы берем на себя смелость рекомендовать несколько марок этого материала — продукция этих компаний гарантированно самого высокого качества:

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении работ по утеплению фасадов или кровли, авторы упоминают некую «пароизоляционную пленку».Видимо, ошибка когда-то закралась от одного из авторов и продолжает повторяться.

Если мы говорим о создании вентилируемого утеплителя, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «пароизоляции» говорить не приходится. Задача диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги — в сторону «из атмосферы → внутрь», но при этом беспрепятственно пропускать водяной пар в обратном направлении, от утеплителя (где «роса точка »должна формироваться по всем правилам).

Это свойство обеспечивается особой структурой материала диффузной мембраны. На рисунке представлен фрагмент очень популярной у строителей мембраны Изоспан; хорошо видна пористая текстура его поверхности. Кстати, в правом углу фото — фрагмент этикетки упаковки, на которой доходчиво пиктограммы, показывающие ее основные рабочие возможности. Так, он не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится препятствием — он беспрепятственно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание на правильное название — гидроизоляция, ветрозащитная, Паропроницаемая

мембрана, но не как пароизоляция.

Обычно эти мембраны производятся и продаются в рулонах шириной 1500 мм и длиной до 100 м. Цена в зависимости от марки колеблется от 40 до 120 рублей за метр. Дорого, но без него — никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасадов и кровли всегда высоки, а материал получается более качественным. Итак, диффузные мембраны компаний «Изоспан», «Дельта», «Юта», «Тайвек» пользуются безупречной репутацией.

И если вы встретите в какой-либо статье рекомендацию, что при утеплении фасада или крыши в целях экономии вместо диффузной мембраны с внешней стороны теплоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, можете смело закрывать эту страницу, поскольку автор, написавший ее, просто не представлял «физику» этого процесса. Ведь пароизоляционный полиэтилен за очень короткое время просто «убьет» утеплитель, а может даже хуже — сырость будет активно распространяться на материал стены.

Утепление и облицовка фасадным сайдингом

Мы досконально ознакомились с вопросами о том, какая качественная облицовка фасада производится с его утеплителем. Теперь необходимо рассмотреть, как это делается.

Итак, для достижения этой цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах комбинированную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно ориентированный каркас, фактически для облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг — вагонка вертикальная, и наоборот

Об ориентации направляющих рамы упомянул сразу, к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ сайдинг на стенах укладывают горизонтально (во многом это связано также с конструкцией его замков). Поэтому внешние направляющие обрешетки должны быть перпендикулярны, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, направление обрешетки также меняется.

Шаг установки направляющих составляет 600 мм, что отлично подходит для большинства изоляционных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки также выдерживается одинарным — 600 мм. Объясняется это, кстати, очень просто — такое расстояние позволяет сайдингу уверенно, не прогибаясь, держаться на каркасе, обеспечивает максимальный комфорт при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты — у всех разновидностей даже на разной длине ширина мата выдерживается на уровне 600 мм — такая эластичная пластина очень плотно входит между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей довольно несложный. Например, можно просто покрыть весь фасад утеплителем из пенопласта типа «Пенофол» (толщина до 20 мм), а непосредственно поверх него укрепить направляющие сайдинга на фасаде.

Рулон утеплителя «Пенофол» для наших условий не хватит

Откровенно говоря, такая технология для использования в частном жилом доме не выдерживает критики.Наверное, не в России, в регионе, где псевдопотепление решило бы вопрос качественной теплоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу — в ней указана рекомендуемая толщина утеплителя, рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны — для средней полосы. Изоляция — минеральная вата, в соответствии с типом, указанным в таблице выше.

Итак, идти некуда, необходимо принять меры по качеству крепления на фасаде достаточно толстого слоя теплоизоляции, и плюс к этому — создать надежную основу для монтажа вагонки сайдинга.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одним из важнейших преимуществ технологии облицовки зданий сайдингом является реальная возможность скрыть существующие «геометрические дефекты» здания. Поэтому основными целями этого этапа работ будут: отливка поверхности стен в надлежащем виде для утепления и облицовки, проведение замеров для определения возможной кривизны, колебаний уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания или возникших в результате от недочетов, допущенных строителями.

Недостатки, которые могут мешать нормальной облицовке, но могут быть быстро исправлены на месте, немедленно устраняются. Так, можно сбить выступы, нарушающие прямые линии, отремонтировать слабые места на фасаде, очистить неустойчивый или отслоившийся участок, наложить «заплату» на ремонтный состав или заменить гнилую деревянную деталь. Если вы планируете обновить старый деревянный дом, тогда необходимо обработать стены антисептическими составами.

Чтобы установка обрешетки не была затруднена, изолирована или облицована, необходимо очистить стены от возможных помех — вьющихся растений, близко расположенных ветвей деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штифтов и т. Д.Съемная обшивка окон и дверей, демонтированная труба желобов.

Проведение замеров и перенос результатов на план позволит определить конструкцию подсистемы направляющих — на каком расстоянии будут стоять стойки от стен в наиболее «ответственных» очках, учитывая, что в «нормальных» местах это расстояние должен обеспечить монтаж слоя теплоизоляции нужной толщины.

В результате должна быть получена схема крепления каркаса с габаритными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены.Об этапе установки направляющих и их ориентации в пространстве уже было подготовлено выше. Можно только отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя таким образом «площадку» для установки элементов профиля. Кроме того, независимо от шага установки, стойки обязательно ставят на внешний край оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам — наверное, не стоит.Каждый домовладелец хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется, какой тип крепежа будет наиболее подходящим. Главное — обеспечить надежность подвеса направляющих, но при этом не нарушается функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной рейке тоже имеют шаг 600 мм — так будет проще не ошибиться.

Как перетянуть элементы обрешетки и утеплителя?

Есть несколько способов крепления обрешетки с теплоизоляционным слоем.

1.
Самый простой — когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене фасада. Деревянные бруски показаны в качестве направляющих, хотя можно использовать и оцинкованные металлические профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с необходимым шагом (600 мм). Их толщина соответствует необходимой толщине изоляционного слоя, и маты из минеральной ваты отлично входят в эти сформированные «гнезда». Для надежности утеплитель крепится к стене дюбелями — «грибочки»

.

• После этого вся поверхность стягивается мембраной — в горизонтальном направлении, последовательно, начиная с низа стены.Нахлест между планками оставляется не менее 150 — 200 мм.
• Мембрана временно прикрепляется к направляющим скобам с помощью степлера, а затем окончательно фиксируется, набивая на удерживающие деревянные планки толщиной 20 — 30 мм — это создаст наибольший воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Прокладка на направляющей становится основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток такого способа утепления и установки обрешетки? Главным образом в том, что примыкающие к стене направляющие невольно оставляют узкие неизолированные участки — «мостики холода».Казалось бы — мелочь, но общие теплопотери при такой схеме довольно высоки.

2.
Исправить ситуацию поможет другой подход к решению проблемы.

• Изготовлена ​​двухслойная обрешетка. Первый ярус располагается прямо на стене, но направление его горизонтальное. Между ними укладываются изоляционные маты.
• Навесная вторая обрешетка — с вертикально установленными направляющими, необходимыми для чистовой облицовки. Эти стойки, к тому же, будут надежно прижимать изоляционные маты первого слоя.
• Далее все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем крепление мембраны планками — и фасад готов к установке облицовки сайдингом.
• Конечно, в этом случае необходимая толщина утеплителя делится на два слоя. Например, если необходимо 150 мм минеральной ваты, то ближе к стене можно укладывать маты толщиной 100 мм, а внешний слой — 50 мм.
• Планируя установку подсистемы на ярусах, необходимо учитывать то, что изоляционные маты должны идти «в перевязку», полностью закрывая все щели.В результате «мостики холода» сведутся только к точкам пересечения направляющих.

3.
Очередной метод, который не только сведет «мостики холода» практически к нулю, но и позволит значительно сэкономить на пиломатериалах.

• Прямые П-образные подвесы (поз. 2) крепятся к стене фасада (поз. 1). Шаг установки соответствует шагу установки обрешетки, то есть по горизонтали (L) и по вертикали (H) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно размечаются отвесом — так получится идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов согнуты в положении строго перпендикулярно стене.
• Затем изоляционные маты из минеральной ваты (поз. 3) «накалываются» на вешалки. В циновках необходимо будет сделать надрезы для продеваемых скоб острым строительным ножом. Утеплитель дополнительно крепится к стене при помощи дюбелей «грибок».
• Далее затягивается мембрана (поз. 4) — в нужных местах тоже сделаны аккуратные прорези для скоб.
• Стержни (направляющие (поз. 5)) вставляются в подвесы сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они наиболее плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом, получается готовая обрешетка, надежно удерживающая утеплитель на поверхности стены, а паропроницаемая ветрозащитная мембрана становится основой крепления сайдинга (поз.7) с необходимым зазором для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Выступающие лишние кронштейны можно просто отогнуть в стороны, чтобы они не мешали установке и не соприкасались с плоскостью сайдинга изнутри.

Вместо деревянных реек можно использовать потолочный оцинкованный профиль ПП — 60х27. Он монтируется центральной полкой наружу.

4.
Если требуется толстый слой утеплителя, то длины штатного прямого подвеса может не хватить. Не волнуйтесь, есть возможность изготовить кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, например, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят разместить более толстый теплоизолятор, либо уложить маты из минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших зазоров.

В остальном этот способ ничем не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП — 60 × 27

Готовую обрешетку, уже уложенную поверх изоляционного слоя и мембраны, при необходимости можно армировать горизонтальными перемычками, чтобы конструкция стала надежной и устойчивой основой для монтажа вагонки сайдинга

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа облицовки сайдингом зависят в первую очередь от характерных особенностей того или иного вида материала.В любом случае при покупке даже очень небольшой партии сайдинга продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельной сборки приобретаемой модели. Отличия некоторых способов укладки панелей, дополнительных профилей и элементов отделки могут быть довольно значительными.

Однако общий принцип сохранен. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с точно горизонтального начального профиля, от угла здания. Панели и элементы профиля крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки с обязательным соблюдением требуемых зазоров, так что для длинномерных деталей сохраняется определенная «степень свободы» теплового расширения.

Очень детально, буквально до мельчайших деталей процесс на всех частях фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторять это вряд ли имеет смысл, но чтобы напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках новичков, обязательно стоит:

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго соблюдать установленные производителем технологические приемы, то сама установка сайдинга не должна стать неразрешимой проблемой для новичка.Намного сложнее, как кажется, полностью провести все подготовительные мероприятия — выбрать подходящий материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов организации вентиляции фасада, смонтировать надежную подсистему. для крепления панелей. Тогда процесс облицовки будет быстрым и легким, а дом на долгие годы получит отличную защиту и презентабельный вид.

Видео — Инструкция по монтажу сайдинга стен и подвала с утеплителем

Среди всего многообразия материалов для внешней отделки дома многие сегодня выбирают сайдинг.Он появился на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать доверие потребителей. В этой статье представлена ​​подробная инструкция, как делается утепление и отделка фасадов частных домов своими руками.

Прежде чем приступить к описанию процесса, я хотел бы сказать вам, почему.

В частности, для него характерны такие показатели, как:

• низкая цена;
• небольшой вес;
• высокая эстетика;
• возможность эффективно скрыть все неровности и другие дефекты конструкции.

Как начать

Отделка и утепление фасада дома в целом — простое, но крайне важное мероприятие, так как даже небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям.

В частности, есть как минимум два случая, в которых потребуется все полностью переделывать:

• некачественная пароизоляция;
• Плохая вентиляция.

Кроме того, если вы решили использовать сайдинг, то настоятельно рекомендуем одновременно выполнить утепление дома.

Такой комплексный подход к облицовочным работам имеет несколько оправданий:

• внешняя изоляция будет эффективнее внутренней, но потребует значительно меньших затрат;
• установка специального слоя утеплителя значительно снизит возможные теплопотери, что позволит существенно сэкономить на обогреве всего дома;
• такой утеплитель позволит избежать сквозняков внутри помещения, а значит, воздух будет прогреваться более равномерно, что опять же приведет к экономии на отоплении;
• Если вы живете в деревянном доме, сочетание негорючего утеплителя и сайдинга станет отличным способом защитить здание от возможного пожара.

Необходимо учитывать тот фактор, что такая обшивка будет отличной защитой дома от различных негативных атмосферных воздействий:

• дождь;
• снег;
• ветер;
• резкие перепады температуры;
• и даже ультрафиолетовые лучи.

Подготовительный этап

Отделка и утепление подвала дома начинается с определенных подготовительных работ, которые предполагают следующее:

• установка обрешетки;
• установка теплоизоляции «жмых».

Совет В этом случае крайне важно придерживаться общей технологии проведения работ, а также выбирать только качественные, проверенные материалы, способные выполнять возложенные на них функции долгие годы.
Если вы не будете придерживаться этого правила, то вполне вероятно, что через довольно много времени вам снова придется перестраивать дом снаружи.

Выбор утеплителя для сайдинга

Современный рынок строительных материалов наполнен различными продуктами, которые можно использовать для утепления дома.Однако далеко не все из них можно использовать с сайдингом.

Пенополиуретан — идеальный современный утеплитель

Если вы хотите установить панели для внешней отделки дома с утеплителем, то отличным вариантом в этом случае станет использование пенополиуритана. Почему именно этот материал?

Как показывает практика, использование его вместе с сайдингом — лучший вариант для отделки построек любого назначения:

• жилые;
• офис;
• общедоступный.

Сказанное подтверждается несколькими характеристиками пенополиуретана:

1. Небольшой вес, что позволит избежать дополнительной нагрузки на основание.
2. Защита от атмосферных осадков, которая гарантирована даже при попадании влаги в швы между сайдингом.
3. Высочайший уровень защиты от ветра — пенополиуретан гарантирует максимальную герметичность.
4. Отсутствие так называемых «мостиков холода» — это связано с тем, что пена наносится непосредственно на стену и не требует утепления мостиков холода.
5. Повышает прочность стены, которая гарантированно выдерживает вес сайдинга.
6. Даже при многолетней эксплуатации гниение, коррозия не проявятся, не будет токсичных выбросов и т. Д.
7. Срок эксплуатации пенополиуретана не менее полувека.

Также следует отметить, что использование данного утеплителя вместе с сайдингом позволяет облицовывать дома и постройки из любого материала:

• панели сип;
• бетон;
• кирпич;
• дерево и т. Д.

Совет Чтобы изменить уровень утеплителя, достаточно просто изменить толщину слоя утеплителя в ту или иную сторону, в зависимости от того, какую цель вы преследуете.

Минеральная вата — традиционная и неизменная

Также можно использовать минеральную вату или стекловату, которые уже много лет успешно используются при устройстве внешнего слоя утепления дома.

Однако Вата крайне требовательна к устройству гидро- и пароизоляции, так как даже небольшие ошибки приведут к тому, что через несколько месяцев после завершения работ вам придется начинать все сначала.

Процесс облицовки дома сайдингом с утеплителем

Выше мы уже вкратце рассказали о необходимости подготовки поверхности. Теперь рассмотрим этот этап более подробно.

Итак, нужно подготовить поверхность максимально качественно:

• очистить стену;
• сушить;
• установить раму;
• установить пароизоляцию;
• с последующим монтажом утеплителя;
• Далее идет еще один слой пароизоляции.

После этого установка сайдинга. Этот процесс требует внимательного и ответственного подхода.

Совет Обратите внимание на то, что сайдинг подвержен термическому расширению, и поэтому, чтобы даже не дать ему «отпраздновать», следует внимательно следовать инструкции по его установке.

Алгоритм установки предусматривает следующую последовательность действий:

• установка начинается снизу;
• в первую очередь устанавливается так называемая стартовая рейка;
• панели скрепляются саморезами;
• саморезы нужно вкручивать точно по центру отверстий;
• Каждая следующая деталь должна быть максимально точно закреплена в пазу предыдущей.

Совет Если сайдинг устанавливается зимой, то крайне важно обеспечить увеличение зазора между отдельными панелями до восьми миллиметров — это даст возможность компенсировать так называемые температурные подвижные несущие части со стены.

Чтобы монтаж был максимально правильным, следует избегать определенных ошибок:

• ни в коем случае не устанавливайте панели как можно ближе друг к другу, иначе сайдинг может покоробиться;
• не устанавливайте шурупы по краям, иначе вы сломаете панели;
• Рейку необходимо монтировать строго по уровню.

В заключение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Сайдинг — популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида. Применяется в основном для отделки фасадов и стен различных конструкций, в том числе частных домов. Он имеет множество преимуществ, в том числе возможность крепления панелей с одновременной работой по утеплению отделываемых поверхностей. В этом случае все необходимые действия можно будет выполнить своими руками.

На современном рынке представлен огромный выбор панелей самых разных цветов и фактур. Сайдинг может удачно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Стандартная толщина облицовочной панели — 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Наиболее распространены облицовочные панели длиной около 3-4 м и шириной около 20-25 см. Таблица больших размеров позволит вам выбрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки дома.

Отделка жилых домов обычно выполняется винилом или любым другим цокольным сайдингом. Выбирая тот или иной вариант при прочих равных, отдавайте предпочтение виниловым панелям.

Выбирая виниловый сайдинг, обязательно обращайте внимание на внешний вид элементов — цвет панелей должен быть строго однородным.

Дорогой сайдинг обычно имеет одинаковый цвет с обеих сторон. У более бюджетного материала внутренняя сторона чаще бывает светлее внешней.

Убедитесь, что все панели имеют одинаковую толщину. Параметры отверстий для гвоздей также должны быть идентичными.

Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого можно отогнуть тонкую часть панели возле отверстия для гвоздевого соединения. Если кромка лопается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если материал погнулся, но остался цел, можно смело использовать этот сайдинг для облицовки утеплителем.

Преимущества сайдинга

На современном рынке существует множество различных материалов, которые можно использовать для облицовки с одновременным утеплением.Однако многочисленные преимущества сайдинга позволили ему прочно утвердиться в числе лидеров.

Сайдинг — виниловые стеновые панели (ПВХ) для внешней отделки зданий.

Среди основных достоинств ПВХ-панелей следует отметить:

• высокая устойчивость к агрессивным погодным условиям;
• доступная стоимость панелей;
• Устойчивость к гниению. Также сайдинг не будет способствовать формированию среды, способствующей развитию разного рода вредоносных организмов;
• привлекательный внешний вид.Панели представлены в огромной цветовой гамме и могут имитировать самые разные материалы, поэтому у вас не возникнет проблем с выбором подходящей отделки;
• прочность;
• простота установки;
• неприхотлива в уходе.

Неоспоримое преимущество для частных застройщиков — возможность установить виниловые панели своими руками. Для этого не нужно никаких специальных навыков — достаточно знать, как сделан молоток и зачем нужны саморезы.

В то же время профессиональные ремонтники берут за отделку сайдинга довольно серьезные суммы. Ознакомившись с простой инструкцией, вы сможете самостоятельно справиться со всеми предстоящими работами, сэкономив деньги.

Заказ утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подойдут рейки из деревянных брусков и металлических профилей. Чаще всего используются деревянные ящики. Металл используется в основном по желанию хозяина, в основном при облицовке домов из кирпича.

Шаг первый. Подготовить дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостройкой, а с уже построенным и бывшим в употреблении домом, удалите различные элементы, такие как наличники, оконные ставни, водосточные трубы и все остальное, что будет мешать установке.

Шаг второй. Избавьтесь от любых дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Шаг третий.Приступаем к установке горизонтальных реек. Шаг размещения брусков выбирайте так, чтобы он был примерно на 1-1,5 см меньше ширины плит утеплителя.

Для обшивки лучше всего подходят бруски сечением 4х5 см или 5х5 см. Закрепите бруски дюбелями или другим удобным крепежом. Перед укладкой пропитайте древесину качественным антисептиком.

Шаг четвертый. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Минеральная вата и более современные утеплители на ее основе оптимальны для теплоизоляции.Плиты следует укладывать максимально плотно, без зазоров на стыках.

Пятый шаг. Поверх утеплителя уложите гидроизоляционный материал. Оптимальный вариант — специальная диффузионная мембрана. Такой материал одновременно защитит утеплитель от влаги и обеспечит необходимую вентиляцию помещения.

Прикрепите пленку к перекладине с помощью строительного степлера и скоб.

Шаг шестой. Приступаем к креплению направляющих вертикальной обрешетки.Ставьте вертикальные стойки с обязательной проверкой уровня. Неровности устраняют специальными подушечками.

Для устройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы прикрепите сайдинг. Перед установкой доски также нужно пропитать антисептиком.

Металлическая обрешетка обычно применяется при облицовке сайдингом кирпичным сайдингом.

Шаг первый. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать установке.Принцип работы такой же, как и в случае с деревянной обрешеткой.

Шаг второй. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены, пока что-то не упадет с их боковых граней.

Шаг третий. Проведите рукой по стене. Если на коже остался след, оштукатурить и оштукатурить стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Шаг четвертый. Прикрепите к стенам подвески для установки оцинкованных профилей.

Шаг пятый. Стены облицовываются утеплителем. В этом случае удобнее использовать плиты из пенопласта. Их можно монтировать без обрешетки. Для фиксации пластин используйте специальный клей.

Шаг шестой. Закрепите на подвесах элементы металлической обрешетки. В дальнейшем к ним будут прикреплены сайдинговые панели.

Таким образом, нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, поставить утеплитель и только потом приступать к монтажу обшивки.

В самобрезном домашнем сайдинге нет ничего сложного.Это простая последовательная работа. Вам нужно только успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкциями.

Шаг первый. Приступаем к установке стартовой планки сайдинга. Для этого найдите самую низкую точку стены вашего дома, отодвиньтесь от нее на 40 мм вверх и проведите на этом уровне горизонтальную линию вдоль всех стен здания.

Поместите стартовую полосу сайдинга на край этой линии разметки и прибейте ее к стене крепежными гвоздями.

Очень важный момент: гвозди нужно забивать не до упора, а оставлять зазор примерно 1-2 мм. Материал панели будет расширяться и сжиматься с температурой. Если забить гвозди до упора, панели деформируются, а облицовка испортится.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторая должна иметь отступ примерно 0,5 см от первой.

Шаг второй. Прибейте к стыкам стен специальную угловую отделку.Закрепите гвозди, забивая их с шагом примерно 20-30 см.

Шаг третий. Установите специальные J-образные раки вокруг дверей и окон.

Шаг четвертый. Переходим к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее нижним краем в закрепленную ранее стартовую планку, а верхнюю прибейте к обрешетке.

Панель не должна доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Присоедините следующие ряды по той же схеме: нижний край нового ряда прикрепите к выступам ранее уложенных панелей, верхний край прибейте к обрешетке.

Панели можно закрепить с помощью специального стыкового профиля или просто внахлест. Если вы предпочитаете второй вариант, закрепите панели внахлест примерно 20-30 мм. При этом монтаж облицовки следует планировать таким образом, чтобы стыки располагались в разбежку — их нельзя обустраивать друг над другом.

По количеству гвоздей, необходимых для крепления одной панели, а также по шагу креплений можно легко определить процесс установки.Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Забейте гвоздь строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально двигаться при термических деформациях.

Забейте последний гвоздь на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинга. Если на таком расстоянии нет подходящего монтажного отверстия, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг отлично подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит выбрать отделку, идеально вписывающуюся в ландшафт.Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими руками создать прочный и красивый дизайн собственного дома.

Удачной работы!

Видео — Сайдинг с утеплителем своими руками

Как установить теплый пол самостоятельно? — Ampro — строительный журнал

Хотите установить себе теплый пол дома без привлечения строительных организаций? К тому же вы мечтаете не «влететь в копеечку», воплотив свои планы в жизнь.Попробуем помочь вам с этой проблемой нашим советом ..

В последнее время в моду вошли теплые полы .. Теплый пол — отличное средство для утепления дома .. Как известно, теплый воздух уходит вверх, бывает и с теплыми полами. Можно сказать, что теплый пол хорошо согревает комнату. Не правда ли, как хорошо в холодную зиму гулять по теплому полу. Сразу оговоримся, что ниже речь пойдет о поле теплой воды. Есть и другие конструкции — теплый пол электрокабель, инфракрасная пленка и т. Д..

Перед тем, как подготовить пол к устройству труб для теплого водяного пола, необходимо сначала удалить все с пола .. Затем уложить пенофол.

Пенофол должен быть не обычным, а специальным для теплых полов. Это с одной стороны с такой серебристой отделкой. После установки пенофола на пол пластиковые трубы необходимо аккуратно установить с разметкой и на равном расстоянии друг от друга. Лучше всего устанавливать трубы в форме ракушки. Только не кладите трубы прямо на Пенофол! Подложите под них специальные пластиковые подставки, чтобы они не соприкасались с нижней поверхностью.После этого нужно все это залить бетоном ..

Почему? Потому что в одной и той же ванной всегда влажно и после каждой банной процедуры на пол скапливается много воды. И из-за воды плитка портится, но, и с теплым полом все капли с плитки испаряются. Пусть теплый пол прослужит вам очень долго.

Поверх бетона лучше класть керамическую плитку, в крайнем случае тонкий линолеум. Главное, не стелить паркет, ковролин или толстый ламинат (более 7 мм) — будет плохая теплоотдача.Также может использоваться как бетонный пол, виниловая или ПВХ плитка или наливной пол.

После прокладки труб можно подключить коллектор с циркуляционным насосом и регулирующей арматурой, а затем и отопительный котел, но это уже темы для отдельных будущих статей.

Источник: aif.ru

Теплоизоляционные материалы и их виды

Современные теплоизоляционные материалы и требования к ним, их виды и основные характеристики.

Каждое здание нуждается в теплоизоляции, чтобы обеспечить комфортное жилое пространство для людей, живущих в нем.Очень важно правильно выполнить процесс теплоизоляции частного дома, чтобы в нем не было опасных «мостиков холода», которые отогревают от вас и могут навредить вашему здоровью. В этой статье мы постараемся дать вам информацию о современных теплоизоляционных материалах , чтобы помочь вам выбрать лучший для ваших нужд.

Что такое теплоизоляция? Этот материал должен выполнять несколько функций, и все они связаны с созданием комфортной и здоровой атмосферы в вашем жилом пространстве.Основные требования к теплоизоляционным материалам следующие:

1. Высокие тепловые характеристики — чем лучше материал изолирует от низких температур зимой и высоких летом, тем он лучше.
2. Небольшой вес — это обеспечит вам дешевую транспортировку, удобство в эксплуатации; не нужно будет укреплять стены, фундамент и т. д.
3. Высокая паропроницаемость — позволяет лишней влаге из помещения и конструкции здания избежать появления грибка и плесени.
4. Выбор отделки — материал должен быть декоративным; чем больше вариантов отделки вы сможете использовать, тем лучше.
5. Долговечность — необходимое условие долгой работы материала.
6. Экологически чистый — он должен быть безопасным для здоровья человека.
7. Цена — хорошие материалы не могут быть дешевыми; не экономьте на своем здоровье.
8. Горючесть — чем ниже показатель горючести материала, тем меньше потребуется дополнительных вложений.

Самые эффективные изоляционные материалы:

1. Пенополистирол
2. Пенополистирол экструдированный
3. Базальтовая минеральная вата
4. Укладка газобетона плотностью
5. Рулон фольги пенофола
6. Эковата
7. Пеностекло

Пенополистирол

Основным преимуществом теплоизоляционных плит при работе с пенополистирольными плитами является их толщина. Этот материал подходит для любой последующей отделки без специальной подготовки.Гарантийный срок службы такой изоляции более 25 лет. Единственный его недостаток — это относительно легковоспламеняющийся материал. Не рекомендуется для деревянных домов. Он всегда защитит вас от воздействия ультрафиолета.

Пенополистирол экструдированный

Материал неплохой и недорогой. Гарантийный срок службы такой изоляции составляет более 25 лет, но на сегодняшний день испытания показали, что он составляет до 50 лет. Этот материал легко воспламеняется, поэтому необходимо будет устроить дополнительную вентиляцию.На этапе отделки возможно применение любого подходящего материала, но при нанесении краски адгезионные слои должны быть хорошо подготовлены, выполнив процесс шероховатости. Он всегда защитит вас от воздействия ультрафиолета.

Минеральная вата

Это довольно дорогой материал, поэтому неудивительно, что он обладает отличной паропроницаемостью и не все горит. С помощью этого материала создается теплоизоляция так называемого типа «одеяло».Утепление теплового одеяла выполняется с помощью волокнистых одеял. Это прочный и легкий материал, изготовленный из керамических волокон из оксида алюминия, диоксида циркония и кремнезема. S Этот материал имеет высокую плотность, что обеспечивает долговечность более 25 лет и все возможные виды отделки.

Укладка газобетона

Это сверхтолстый и тяжелый материал, но с хорошей паропроницаемостью. Это негорючий материал. Также следует отметить, что тот факт, что этот материал является конструкционным, позволит вам снизить относительное значение доли утеплителя в строительстве.Работа с газобетоном возможна со всеми видами отделки.

Рулон фольги пенофола

Рулоны термоизоляционной фольги (пенополиэтилен с наклеенной с двух сторон фольгой) обладают хорошей термостойкостью и массой. Но это очень дорого по сравнению с другими видами теплоизоляции. Утепление стен здания рулонами фольги пенофола сделает процесс еще более дорогостоящим, так как потребуются дополнительные вложения из-за затрат на дополнительные системы вентиляции и проведение мероприятий по вентиляции.Свойства этого материала (отсутствие адгезии полимерных материалов и цемента) сильно ограничивают выбор отделки и сокращают диапазон случаев его использования. Наличие фольги с обеих сторон этого изоляционного материала не влияет на термическое сопротивление стен, небольшое улучшение термического сопротивления наблюдается только в замкнутом воздушном пространстве, влияние которого измеряется в пределах математической погрешности, и такие слои в строительстве здания почти нет. Главный недостаток материала — его толщина — около 5 дюймов.

Эковата

Этот материал не дорогой и очень практичный. Этот теплоизоляционный материал изготовлен из целлюлозы, поэтому его главное преимущество сейчас очевидно — это натуральный, очень экологичный материал. Из-за неплотности и слабой несущей способности богатый выбор отделки невозможен, как в случае с рулонами термоизоляционной фольги — ее можно заливать в кирпичную кладку (создавая так называемый «колодец») или распылять на раму с помощью спецтехника. Горючесть этого материала не позволяет использовать его в массовом строительстве.Гарантийный срок службы такой изоляции 10-15 лет.

Пеностекло

К достоинствам этого теплоизоляционного материала можно отнести возможность нанесения любой отделки, долговечность и горючесть. Этот материал может быть очень приятным, но он очень дорогой, и вы начнете расстраиваться еще больше, когда узнаете, что потребуются дополнительные вложения затрат на вентиляционные системы. Гарантийный срок службы такой изоляции 10-15 лет.

Надеемся, эта статья помогла вам, если вы искали информацию о теплоизоляционных материалах .

пошаговых инструкций. Как сделать теплый балкон

Балконы и лоджии недавно сделали частью жилой комнаты. Однако если вы хотите лишь немного утеплить эту комнату, то вам следует провести соответствующие работы. Утепление балкона пенопластом — довольно трудоемкий процесс, поэтому рекомендуется ознакомиться с технологией проведения работ.На рынке современных строительных материалов есть множество решений, которые могли бы подойти для этого. Однако одним из самых популярных и недорогих является пенопласт. Поэтому он был так широко распространен.

Почему выбирают пенопласт

Популярность пенопласта объясняется еще и простотой монтажа, а также малым весом. Этот материал обладает прекрасными изоляционными характеристиками и демонстрирует отличную стойкость к агрессивным воздействиям окружающей среды. Температура его эксплуатации колеблется в довольно широком диапазоне и может составлять от -180 до +80 ° С.Если вы хотите обшить балкон пеной, можете быть уверены, что он будет устойчив к биологическим воздействиям. На его поверхности в течение всего периода эксплуатации не появляется грибок и плесень.

Подготовка инструмента и материалов

Утепление балкона пенопластом позволяет исключить необходимость использования дополнительной пароизоляции, поскольку описываемый утеплитель обеспечивает высокую паропроницаемость. Материал практически не пропускает воду, поэтому обладает еще и гидроизоляционными свойствами.

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• деревянные рейки;
• заглушка дюбеля;
• пена;
• саморезы;
• листов гидроизоляции или рубероида.

Перед походом в магазин важно определить, какое количество материала требуется для утепления. Не стоит покупать самый дешевый утеплитель, потому что в этом случае его качество будет не самым высоким.

Подготовительные работы

Если вы решили обшить балкон, то для начала необходимо провести обучение.Важно убрать все старые вещи, подготовить стены и пол, а также демонтировать старые балконные рамы. Если в доме отделка кафелем, лучше убрать ее в пределах балкона. Перила и перегородки можно оставить — они послужат дополнительной теплоизоляцией. На завершающем этапе можно обшить поверхность пластиком или другим отделочным материалом.

Выравнивание и утепление пола

Если вы будете проводить утепление ваших балконных рук, пошаговая инструкция поможет в этом.Перед началом работ важно знать, что почти четверть тепла теряется через пол. Поэтому начинать теплоизоляцию лучше всего именно с этой части. Для этого удалите старое покрытие, следует проверить опорную плиту. Могут быть зазоры, пустоты и ямы, заделываемые раствором.

Утепление балкона пенопластом предполагает необходимость нанесения на поверхность пола грунтовки, которая поможет избежать образования плесени и сырости. В качестве материала для утепления можно использовать пенопласт, на поверхность которого укладывается чистовая отделка, обычно это керамическая плитка.

Дополнительные рекомендации по утеплению пола

Довольно часто в последнее время утепление балкона своими руками выполняют кустари. В этом вам поможет пошаговая инструкция, представленная в статье. Для пола лучше всего использовать 5-сантиметровую плиту марки ППТ-25. Цифра указывает на плотность материала. Если выбрать утеплитель с менее внушительной плотностью, то его нельзя использовать для проведения описанных работ.

Перед укладкой пенопласт на пол покрывается гидроизоляцией, которая может выступать в роли обычной пленки.Плиты пенопласта следует обрезать по размеру и максимально плотно уложить на поверхность клеенки. Поверх всего можно залить цементно-песчаную смесь, толщина которой будет около 5 см. Можно использовать и самовыравнивающиеся составы, но они более дорогие.

Как только стяжка высохнет, можно продолжить работы по утеплению балкона. Деревянная обрешетка армируется на бетонное основание и выравнивается строительным уровнем. Для крепежа рекомендуется использовать кровельные саморезы с головкой болта.Щели по периметру заполняются монтажной пеной там, где обрешетка примыкает к стенам.

Между поперечными стержнями следует укладывать теплоизоляцию. Между утеплителем и конструкцией не должно быть зазоров. Если этого не удалось избежать, зазор следует заполнить пеной. Рекомендуется использовать пистолет, а струя пены должна быть минимальной.

Методы работы

Если вы задумались над вопросом, как сделать теплый балкон, то на следующем этапе с помощью строительного степлера и кронштейнов 10 мм необходимо закрепить вату поверх обрешетки; Завершающим этапом будет укладка доски или фанеры, сверху можно положить любой материал.В нем могут выступать:

• ламинат;
• линолеум;
• евродоск;
• ковролин

Этот метод утепления можно использовать только в тех местах, где зимы не очень суровые. Минус этой технологии в том, что на поверхность плиты кладут бруски, которые имеют более высокую теплопроводность по сравнению с теплоизоляцией. В результате возникают островки потери тепла.

Утепление стен

Если вы используете пенопласт для утепления балкона изнутри, то на следующем этапе следует переходить к утеплению стен.В этом случае для отделки обычно используются панели ПВХ. Пенопласт крепится к стенам с помощью цементного клея. Его наносят на утеплитель тонким слоем, а также на торцы листа, где полотна будут прижиматься друг к другу и к стене.

Для более надежного крепления каждый лист следует дополнительно закрепить дюбелями-гвоздями, имеющими широкие шляпки, называемые грибками. Для этого при помощи дрели с заостренным наконечником нужно проделать отверстия, а затем установить дюбель и забить гвоздь.Заглушка дюбеля должна быть немного утоплена в материале.

После того, как утеплитель будет укреплен, на него следует с помощью жидких гвоздей установить пенофол, он сделает дополнительный слой утеплителя. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать целые куски. Швы между материалом необходимо заклеить фольгированной лентой.

Технология утепления балкона пенопластом площади стен на следующем этапе предполагает необходимость крепления деревянных реек с последующей фиксацией отделочного материала.Толщина реек может варьироваться от 3 до 5 см, это сэкономит полезную площадь.

Рейки следует укреплять металлическими уголками, которые фиксируются дюбелями и шурупами. К планке следует укрепить один конец уголка с помощью шурупа, а другой конец закрепить дюбелем-гвоздем к стене. Расстояние между планками может варьироваться от 35 до 40 см.

Отзывы о теплоизоляции балкона пенопластом

Прочитав отзывы об утеплении балкона пенопластом, Вы сможете узнать, что некоторые домашние мастера считают, что обрешетку из брусьев следует укреплять вначале, а тогда между его элементами следует поместить утеплитель.Для стен балкона этот способ не подходит, как считают специалисты. В этом случае вы рискуете образовать на поверхности большое количество островков теплоотдачи, потому что древесина имеет большую теплоотдачу по сравнению с изоляцией.

По мнению некоторых домашних мастеров, краску можно использовать как отделку. В этом случае есть возможность сэкономить место и деньги, ведь устанавливать обрешетку не придется. Как только поролон застрял, заглушки дюбелей нужно промазать шпаклевкой или клеем, которым был установлен материал.После высыхания слоя основу из пенопласта следует проклеить армированной сеткой. Как только поверхность высохнет, нанесите еще один слой клея и разгладьте его шпателем. На завершающем этапе наносится шпатлевка, а после — грунтовка и краска.

Утеплитель парапета

Пенопласт — утеплитель, который можно использовать для утепления любой части балкона, включая парапет. Однако технология в этом случае будет иметь некоторые особенности. Если в парапете между обшивкой бетонных плит есть щели, их следует заполнить пеной.Поскольку парапет находится между балконом и улицей, он подвергается температурным нагрузкам. Это указывает на то, что изоляцию следует использовать как можно более толстой.

Иногда парапет имеет металлическую конструкцию. В этом случае можно использовать пеноблоки небольшой толщины, поверх которых наклеивается пенопласт. Если вы решили положить на металлический парапет листы утеплителя, то следует использовать два слоя. Утепление балкона пеной в этом случае требует установки обрешетки.

Обрежьте плиты таким образом, чтобы между бруском и листом пенопласта оставалось пространство в пределах 1 см. Далее лист устанавливается на место и по кругу заполняется монтажной пеной. Затем можно переходить к установке второй обрешетки. Делать это нужно таким образом, чтобы стержни первого не соединялись со стержнями второго. Монтажная пена наносится зигзагообразно, а на приклеенный лист пенопласта необходимо установить еще один лист, заполнив щели пеной.

Заключение

Пенопласт — утеплитель, который отлично подойдет и для теплоизоляции капитальной стены.