Испокон веков люди использовали дрова для отопления своего жилища. С появление альтернативных видов топлива таких как газ, дизель и электричество, они стали отходить на второй план, но по прежнему являются одним из основных видов топлива в нашей стране. В данной статье мы рассмотрим котел отопления на дровах, преимущества и недостатки использования дров как вида топлива, а также особенности установки отопительных устройств данного типа.
Прежде чем перейти к рассмотрению котлов на дровах с водяным контуром, давайте сначала рассмотрим этот вид топлива повнимательнее. В чем же секрет их особой популярности в России и какие минусы их использования в отопительной системе вашего частного дома или дачи.
На российском рынке уже наметился топ лидеров, среди моделей работающих на пеллетах. Именно им и посвящен данный обзор. Итак, давайте начнем.
Дрова как вид топлива
Как известно, дрова представляют собой части ствола деревьев, предназначенные для сжигания с целью получения тепла и света. Данный вид топлива получил широкое распространение в нашей стране не случайно, т.к. большая ее часть покрыта лесами различных пород.
Фото 1: Сосновые дрова для твердотопливного котла
Дрова хвойных и лиственных пород обладают разной теплотворностью. Первые дают меньше тепла и значительно быстрее сгорают. К тому же они занимают больше места ввиду их низкой плотности. Лиственные напротив, горят жарко и долго. Именно поэтому, владельцы загородных домов, по возможности стараются заготавливать дрова лиственных пород.
В отличии от нефти и газа, дрова являются возобновляемым источником энергии. Эта их особенность, в ряду прочих и принесла им такую популярность. Один кубический метр дров по теплотворности равен 200 литрам нефти и 200 кубам газа. Еще одним существенным их плюсом является низкая зольность в районе 1-2%.
К недостаткам дров можно отнести их низкую теплотворность по сравнению с тем же газом или углем. Еще одним их минус это повышенная влажность. Процесс испарения воды крадет часть полезного тепла, уменьшая при этом общую теплотворность.
Фото 2: Установка водогрейного котла в котельной загородного дома
Заготовка дров на весь отопительный сезон не простая задача. Лес подходящей породы валят, срезают сучки и затем распиливают ствол дерева на коротки части называемые «чурки». В последствии чурки колют специальным топором называемым «колун» на отдельные поленья, которые затем складывают в поленницы специально оборудованном месте под навесом.
Холодными зимами дровами топят печи в доме и бане, а также используют в отопительных котлах центрального отопления. Давайте рассмотрим, что из себя представляет водогрейный твердотопливный котел, каково его устройство и конструктивные особенности.
Вернуться к оглавлению
Устройство котла водяного отопления
Водонагревательные котлы представляют из себя чугунные или стальные устройства, путем сжигания в которых твердого топлива, происходит нагрев теплоносителя в специальном резервуаре, который в свою очередь циркулирует по замкнутой системе отопления и обогревает помещение.
Фото 3: Принцип работы котла на дровах с водяным контуром
Котлы на дровах самые простые и дешевые устройства которые только можно купить из твердотопливных теплогенераторов. Конструктивно они состоят из следующих узлов и агрегатов:
Загрузочная камера
Загрузочная камера или топка как ее еще называют представляет собой отсек с дверцей, в котором размещается закладка дров. Особенностью котла на дровах, в отличии от угольных или пеллетных, является наличие топки большего размера, позволяющей вмещать довольно габаритные поленья.
Зольник
Зольник (поддувало) расположен в нижней части котла отопления, непосредственно под топкой, и служит для сбора продуктов сгорания твердого топлива в виде золы. Для обеспечения очистки, поддувало оборудовано дверцей.
Колосник
Колосник представляет из себя решетку из стали или чугуна, разделяющую топку и зольник. Сквозь отверстия в колосниковой решетке зола, образовавшаяся в результате горения ссыпается в зольник. Также через эти отверстия происходит подача воздуха в камеру сгорания, улучшая тягу и подпитывая горения.
Теплообменник
Конструктивно, теплообменник это емкость сложной формы, внутри которой находится теплоноситель, чаще всего вода. Сложность его формы обусловлена тем, чтобы обеспечить максимальный теплосъем внутри котла. Разнообразие его конструкций достаточно велико. Каждый производитель старается привнести свое новшество, способное увеличить эффективность котла. Наиболее распространенным видом теплообменника является водяная рубашка.
Дымоход
В процесс сгорания дров в устройстве отопления, происходит выделение летучих продуктов, которые необходимо выводить в атмосферу. Для этих целей и служит дымоход в твердотопливном котле. Отдав максимум энергии теплоносителю, летучие газы устремляются по дымовой трубе наружу. Правильная установка и расчет дымохода чрезвычайно важен, т.к. продукты сгорания дров содержат ядовитые соединения и попадание их в жилое помещение может привести к печальным последствиям.
Как видите отопительный прибор прост. Дополнительно, в современных ТТ котлах применяются различные дополнительные устройства повышающие эффективность их работы, такие как: регуляторы тяги, дымососы и т.д. Также существуют как одноконтурные так и двухконтурные модификации, с возможностью осуществления горячего водоснабжения.
Фото 4: Камера котла для загрузки дров
Принцип действия водяных котлов отопления заключается в следующем. Котел устанавливается в помещении, заполняется теплоносителем и подключается к подающей и обратной линии отопительной системы. В топку загружается порция дров и поджигается. Сгорая, дрова нагревают теплоноситель, который движется по трубам к радиаторам в различных частях дома. Отдав тепло помещениям он возвращается обратно в котел, где подогревается и процесс повторяется. Зола скапливается в зольнике, откуда затем удаляется в процессе чистки котла. Дымовые газы выводятся наружу через дымоход.
Вернуться к оглавлению
Преимущества и недостатки отопления дровами
Высокая популярность дровяного отопления, обусловлена наличием у этого топлива ряда преимуществ. Давайте рассмотрим их плюсы:
Самое важное и весомое достоинство дров – это их доступность. Если взглянуть на нашу страну из космоса, то можно увидеть, что ее территория сплошь покрыта густыми лесами. Почти все районы компактного проживания людей находятся в местах с избытком древесины, тогда как электросети и газовые магистрали дотянулись далеко не до всех населенных пунктов.
Вторым их несомненным плюсом является низкая цена. Выбирая котел для отопления своего дома, для многих из нас, его стоимость носит определяющий характер. Поэтому даже при наличии электричества и подведенного газа, многие предпочитают купить недорогой котел на дровах, вместо более дорого электрического или газового.
Следующие достоинство – это простота установки. Котел на дровах не требует дорогостоящих согласований и разрешений на установку. Просто покупаете, подключаете и пользуетесь.
Простота конструкции. Как видно из предыдущего раздела, устройство котла очень простое. Именно поэтому многие умельцы самостоятельно изготавливают самодельные котлы на твердом топливе своими руками.
Фото 5: Монтаж и обвязка водонагревательного котла на дровах на даче
О преимуществах отопления дровами му поговорили. Теперь о недостатках. А они есть и очень существенные:
Первое о чем хочется сказать – это большой расход дров. Так как это топливо с маленькой калорийностью, то даже для того чтобы отопить небольшой деревянный дом, потребуется внушительная поленница. Что уж тут говорить о современных частных домах и коттеджах площадью в несколько сотен квадратных метров.
Второе – это низкая эффективность. Конструкция такого прибора не позволяет извлечь максимум энергии из топлива, поэтому часть его улетает в трубу. КПД котла на дровах с водяным контуром находится в пределах 70-80%.
Дрова в котле быстро прогорают. Чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях, необходимо днем и ночью дежурить возле котла, постоянно подкидывая новую порции топлива в топку. Согласитесь, не очень приятная перспектива, а автоматизировать подачу дров у вас вряд ли получится.
Необходимость в помещении для установку как самого котла отопления, так и для хранения огромного запаса дров. Отопительный прибор из соображений безопасности должен быть вынесен в построенную для него котельную. Поленницу также нужно оборудовать неподалеку, чтобы топливо всегда было в шаговой доступности.
Вот вкратце об особенностях этих приборов. Больше информации о работе отопительных котлов на дровах смотрите в следующем видео:
Вернуться к оглавлению
Заключение
Вот, что хочется сказать в заключении. Дровяные котлы в их традиционном виде подходят лишь для отопления небольших домов. Для более серьезных задач нужно выбирать устройство более современное и способное решать задачу комфортного отопления больших площадей.
Устройство и классификации твердотопливного котла на дровах
Альтернативные углеводородам источники энергии постоянно стоят на повестке дня и котлы на дровах одно из таких решений. Вот уж воистину прогресс идет по спирали — каждый новый круг возврат к предыдущему, но выше предыдущего. Казалось, дрова ушли безвозвратно в прошлое, но нет и сейчас они еще востребованы. Современные твердотопливные котлы позволяют не только заменить газ и электричество, но и снизить нагрузку на экологию, и экономить на обслуживании, и упростить ремонт. Другим положительным свойством является то, что твердотопливные котлы могут работать там, где нет газовых магистралей — загородные дома, дачи, теплицы, животноводческие помещения.
Пеллеты, брикеты, опилки, уголь — это топливо твердотопливного котла, но чаще всего применяются дрова — и привычней, и удобней, и… приятней. Чего только стоит запах свежих дров — помните, «откуда дровишки…». А вот когда лес своим запахом приходит в ваш дом… это вам не запах котла на отработке. Кроме всего прочего дрова это экономически выгодное топливо.
Как устроен твердотопливный котел
Для многих пользователей, которые хоть раз проходили этапы согласования установки, например, газовых котлов, отсутствие возни с разрешительными документами воспринимается как заслуженный подарок судьбы. Здесь сказывается то, что топливо в виде дров безопасно при хранении и сгорании, оно не взрывается, не дает утечек, не испаряется и т. д., а значит такие системы отопления меньше нужно контролировать, проверять, штрафовать. В этой связи возникает вопрос, а какие требования к дровам? Да ничего сложного — диаметр от 100 до 400 мм и длиной от 380 мм до 1 м в зависимости от мощности котла. При этом возможно и использование топливных брикетов 30×300 мм. Одной загрузки котла хватает на 6−8 часов работы.
Топка и поддувало
Самые простые котлы — на угле и дровах. Для их установки не требуются разрешения, согласования, проверки, обследование и т. д.и т. п. Раньше котлы на твердом топливе не позволяли автоматизировать работу, так как это принято в других котлах, и в подавляющем большинстве случаев требовали ручной дозагрузки топлива. В настоящее время рынок предлагает пеллетные и газогенераторные, они же пиролизные котлы, в которых автоматический режим работы реализован за счет регулировки расхода печного газа.
Конструктивно обычный котел на дровах представляет собой круглый (вспомним знаменитую «буржуйку») или прямоугольный корпус. Его составляющие:
камера сгорания (топка)
поддувало
Между собой разделены колосниковой решеткой, в щели которой просыпается шлак, оставшийся от сгорания дров. Дрова загружаются в топку и, сгорая, дают тепло, которое нагревает теплообменник и теплоноситель. Для загрузки топки и выгрузки отходов из поддувала на передней стенке имеются дверцы. Поддувало, кроме того, служит входом для воздуха, который потребляет печь котла.
Другая разновидность котла на дровах реализует пиролизное сгорание дров. В пиролизных котлах (они еще называются котлы медленного горения) процесс получения тепла более мудреный, но благодаря этому и более эффективный. Суть пиролизного способа — это получение горючего газа (его еще называют топочным или печным) при разложении древесины в условиях горения с недостатком кислорода. Полученный топочный газ смешивается с воздухом и сгорает факелом в зоне теплообменника.
Конструкция такого котла содержит загрузочную камеру, и сгорания. После заполнения загрузочной камеры топливом и старта пиролизного процесса, газ из загрузочной камеры поступает в камеру сгорания через керамическую горелку, на выходе которой и горит факел. Регулирование подачи газа в горелку позволяет поддерживать температуру теплоносителя 65−85 град. Для повышения эффективности использования получаемого тепла камеры пиролизного котла футеруются керамическим составом муллитокорундового бетона.
Теплообменник
Самым важным узлом твердотопливного котла был, есть и остается теплообменник— устройство, с помощью которого происходит обмен тепла от пламени через стенки теплообменных трубок с теплоносителем, в качестве которого чаще всего используют воду. Теплообменники делятся на два вида:
стальные
чугунные
Срок годности чугунного теплообменника при правильной эксплуатации может превышать 20 лет, а его стальной коллега «живет» вполовину меньше.
Конструктивно теплообменник представляет собой змеевик, расположенный в зоне пламени топки. В большинстве случаев у новых котлов его конструируют так, что сама топка находится внутри змеевика. Этим уменьшаются теплопотери.
Чем различаются котлы на дровах, их классификация
Признаки, по которым можно строить свои предпочтения, в любом оборудовании называют классификацией — набор характеристик, по которым потребитель может сделать осознанный выбор. Для котлов на дровах выделяют следующие особенности:
материал изделия;
энергозависимость;
тип сгорания;
функциональность;
эффективность.
Для изготовления котлов на дровах применяют сталь и чугун. Конечно же, имеется в виду теплообменник (см. выше). Стальной котел проще, легче и дешевле, но у него — меньший срок службы, чем у чугунного — 10−15 лет. При этом ремонт теплообменника для стального котла практически исключен. Одним из требований к эксплуатации стального котла является необходимость поддерживать температуру теплоносителя не менее 65 градусов из-за его чувствительности к конденсату. В то же время, чугунные котлы имеют высокую стойкость против коррозии и конструктивно выполнены из набора секций, любую из которых можно заменить. Самым главным достоинством чугунного котла считается возможность топить углем без перенастроек.
Энергозависимость устройства понимается как необходимость подключения его к электрической сети, например, для питания системы автоматики. Вспомогательными устройствами для твердотопливных котлов могут быть вентиляторы для создания тяги в турбинированных дымоходах, насосы для перекачки горячей воды в магистрали и блоки управления. По этой причине различают котлы с естественным протоком теплоносителя и циркуляционные.
Обустройство магистралей с естественной циркуляцией требует особого внимания к перепадам уровней труб теплосети, т. к. протекание горячей воды происходит за счет естественной конвекции. В таких котлах нет необходимости подключения к электросети и они относятся к энергонезависимым. Энергозависимые котлы не имеют проблем с прокачкой воды по магистрали или снижения тяги из-за природных катаклизмов, например, сильный ветер в направлении дымохода. Но ничто не дается даром — мы платим за это повышенной ценой.
Как говорилось выше, котлы на дровах могут быть двух типов сгорания:
обычное горение
пиролизное
Пиролизный процесс резко упрощает обслуживание котла за счет длительности работы после загрузки. Некоторые пиролизные котлы загружают только 2 раза в сутки.
Еще один признак классификации относится к функциональным возможностям котла. Изначально котел — это просто водогрейка, но… Горячая вода на выходе может использоваться по-разному — для собственных нужд и для отопления. По этому признаку котлы могут быть одноконтурные и двухконтурные. Последние обеспечивают нужды, например, загородного жилья, в горячей воде во всех случаях, но требуют еще установки бойлера.
Видео запуска котла
На видео продемонстрирован процесс запуска твердотопливного котла Wirbel в работу
Эффективность котлов оценивается по КПД. Это показатель для большинства котлов на дровах достигает 90%. Показатель не из лучших, хотя и достаточно высокий. Твердотопливные котлы, это палочка-выручалочка не только для загородного жилья, но и всегда, когда блага цивилизации в виде газа и электричества — остались где-то там, далеко. В таких случаях котел на дровах — это лучший выбор. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
виды отопительных дровяных котлов для топки
Содержание:
С каждым годом цены на энергоносители (природный газ, электричество или дизельное топливо) неизменно растут, так что отопление обходится потребителям все дороже. Доступной альтернативой становятся такие виды топлива, как торф, дрова, пеллеты или другие отходы деревообработки. В статье далее речь пойдет о дровяных котлах для дома, их преимуществах и особенностях.
Достоинства дровяного котла
Когда речь заходит об использовании дров в качестве топлива, то имеется в виду не устаревшее печное отопление, а современное качественное оборудование – твердотопливные отопительные котлы на дровах для дома. Такие агрегаты красиво выглядят внешне, а также отличаются высоким КПД – порядка 70-90 %. Все потому, что их конструкция основана на новейших разработках ученых.
Производством и продажей отопительных котлов на дровах занимаются многие страны с холодным климатом. Постоянно ведутся исследования с целью минимизации расхода топлива и увеличения эффективности оборудования.
По сравнению с газовым, котел отопления на дровах имеет целый ряд преимуществ:
цена дров примерно в 1,5-2,5 раза ниже природного газа;
установка котлов на дровах не требует получения разрешительных документов из газовой службы и пожарной инспекции, а также уведомления соседей;
при условии покупки качественного отопительного котла на дровах его также можно топить пеллетами, древесной стружкой и даже углем;
конструкция для дровяных котлов позволяет им работать вне зависимости от подключения к энергосети;
наличие автоматики в дровяном котле позволяет сократить расход топлива путем уменьшения частоты загрузок;
нередко дровяной котел оборудуют варочной плитой, которая может быть использована для приготовления или подогрева пищи;
комбинированное оборудование на дровах позволяет не только отапливать дом, но и подогревать воду.
Недостатки
Безусловно, твердотопливные котлы не лишены некоторых недостатков. Если приобрести оборудование подешевле, в него потребуется подбрасывать дрова через каждые 2-4 часа. Поэтому без присмотра его не оставишь. К тому же, необходимо место для хранения топлива, например поленницы или специальные навесы.
Отопительные дровяные котлы для дома чувствительны к качеству топлива – дрова должны быть абсолютно сухими, иначе КПД прибора снизится почти в два раза. Конечно, высокотехнологичное оборудование, снабженное автоматикой для подачи топлива и регулировки температуры, может справиться с такой проблемой. Однако стоит оно достаточно дорого.
Рассмотрим более подробно основные виды дровяных котлов исходя из ценового фактора.
Низкий ценовой сегмент котлов отопления на дровах
В первую очередь стоит рассмотреть самодельный дровяной котел для отопления дома. Существенная экономия средств достигается за счет покупки отдельных комплектующих (листового металла и труб), а не готового изделия. Хотя собрать такой агрегат своими руками будет не так просто, все же при грамотном исполнении и удачном выборе модели КПД самодельного дровяного котла может достигать 70-80 %.
Наиболее простым выходом будет стандартная конструкция котла с нижним горением. Он состоит из топочной камеры, зольника, водяной рубашки или регистра, регулятора тяги, а также дымохода. Если выбрать конструкцию посложнее, то в ней могут быть всевозможные задвижки, завихрители дыма или шахтные топочные камеры. При желании можно сделать котел даже с верхним типом горения.
Стоит отметить, что главным недостатком самодельного котла для отопления частного дома на дровах является высокая скорость сгорания топлива. Котел очень быстро нагревается, в доме становится очень жарко, а спустя всего несколько часов система остывает. Чтобы справиться с данной проблемой некоторые мастера устанавливают своеобразный аккумулятор – емкость с водой, в которой сохраняют запас теплой воды. Она равномерно отдает тепло в систему и обеспечивает комфортную температуру в течение длительного времени. В некоторых случаях объем такой емкости достигает 2-3 тонны.
Однако такие варианты приемлемы лишь для тех, кто любит поработать руками и имеет достаточный запас времени для этого. Все остальные предпочитают покупать дешевые фабричные изделия от отечественных производителей.
Обратите внимание, что приобретать готовый котел лучше не у народных умельцев, а у проверенных производителей с качественным оборудованием и производственными мощностями. Дело в том, что в промышленных условиях качество подгонки сварных швов намного выше, чем это возможно сделать в домашних условиях. Значение имеет также способ покраски и качество лакокрасочных материалов – на производстве используют жаростойкие краски, рассчитанные на высокие температуры.
Как правило, дешевый котел для топки дровами имеет простую конструкцию и изготовлен из листовой стали. Желательно, чтобы ее толщина была не менее 4 мм. Что касается мощности, то она может быть достаточно высокой – на цену она не влияет. Недостатками оборудования из нижнего ценового сегмента является их срок службы и расход топлива. Обычно фабричные изделия рассчитаны на 5-10 лет работы.
Тем не менее, при условии не очень интенсивного использования и свободного доступа к пиломатериалам, такое оборудование вполне можно приобретать.
Средний ценовой сегмент отопительных дровяных котлов для частного дома
На выбор покупателю в среднем ценовом сегменте представлены котлы от отечественных производителей, а также изделия из Германии, Литвы, Польши, Чехии и Словакии. Можно приобрести стальной котел водяного отопления на дровах, КПД которого будет достигать 90 %. В данном сегменте также встречаются чугунные котлы. Обычно их корпус состоит из целых секций, так что собрать оборудование на месте будет несложно. Такая конструкция также упрощает процесс ремонта – достаточно всего лишь заменить секцию.
Среди преимуществ чугунных корпусов можно назвать их устойчивость к любым видам коррозии, что существенно продляет срок службы оборудования. Тем не менее, чугун является достаточно хрупким – он не выдерживает механических повреждений и перепада температур. Поэтому холодные дрова в чугунный котел загружать нельзя.
Что касается стали, то она не боится механических повреждений и перепадов температур. А при условии добавления в теплоноситель определенных веществ, ей будет не страшно и окисление. Основной недостаток стального котла – это быстрое прогорание стали. Выбирая котел, проследите, чтобы он был из жаростойкого металла.
При подборе мощности оборудования стоит оставлять запас в 25-30 %. Дело в том, что стандартное значение мощности в 1 кВт на 10 м2 является достаточно приблизительным и применимо лишь для предварительно протопленного дома с хорошей теплоизоляцией. К тому же, если котел для парового отопления на дровах будет работать не на пределе мощности, то он прослужит намного дольше.
Котлы длительного горения
В данную категорию попали самые современные и экономичные агрегаты – котлы с пиролизным типом горения. На одной загрузке дров они способны работать до 40 часов, а при условии использования угля – до 5 суток. Наиболее авторитетным производителем таких приборов является литовская компания «Стропува». Их котлы красиво выглядит внешне, имеют вытянутую форму и не загромождать помещение. Цена такого оборудования зависит от мощности.
Особенность пиролизных котлов состоит в том, что в процессе горение древесины вырабатывается пиролизный газ, поступающий в отдельную камеру. Прогорая, он вырабатывает большое количество тепловой энергии. Только после этого происходит догорание твердого топлива. Благодаря такому механизму пиролизные котлы являются наиболее экономичными и потребляют в 1,5 раза меньше топлива. При условии использования очень сухих дров котел способен работать без дозагрузки до 12 часов.
Самодельный водяной котел отопления на дровах, своими руками для отопления дома
Автономное отопление набирает большую популярность не только у владельцев частных или загородных домов, но также и у жителей многоэтажных домов. Не все могут позволить купить себе дорогой газовый котел, к тому же, работы по его монтажу также влетят в немалую копеечку. Самодельные отопительные котлы на дровах – это отличная альтернатива газовому котлу. Водяной котел отопления на дровах является наиболее эффективным в небольших частных или загородных домах. Такие котлы позволят не только организовать отопительную систему, но и систему горячего водоснабжения.
Водяной котел отопления на дровах
Большинство современных котлов работает на таком топливе, как газ, но не всегда дом имеет доступ к газовой магистрали и не всегда владелец дома может позволить себе купить дорогое оборудование. Отопительный котел на дровах поможет решить проблему обогрева дома. Электрический котел тоже стоит довольно дорого, к тому же, для мощного котла нужна более мощная проводка, да и электричество на сегодняшний день не стоит дешево.
Создаем котел отопления на дровах своими руками
Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.
Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.
Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.
Чертеж самодельного котла на твердом топливе
Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.
Рекомендуем к прочтению:
Достоинства самодельного дровяного котла:
Высокая экологичность.
Высокий показатель КПД;
Доступное топливо и низкая стоимость котла;
Безопасность котла;
Простые условия эксплуатации;
Автономность установки.
Переносной самодельный котел
Типы самодельных отопительных котлов на дровах
Самое главное различие между самодельными котлами данного типа от заводских устройств состоит в способе сгорания топлива. Классический вариант такого котла имеет только одну камеру сгорания, в которую помещается топливо.
Пиролизные котлы для водяного отопления дома – это такие устройства, которые оснащены двумя камерами и поэтому обладают более высокой теплоотдачей.
В верхней камере такого котла будет происходить сгорание газов, которые поступают из нижней камеры, которая предназначена для сгорания в ней дров. Такие водяные котлы отопления обладают более высокими показателями КПД. Обогреть дом посредством такого котла намного легче и быстрее.
Принципиальная схема пиролизного котла
Для пиролизных котлов необходимо использовать в качестве топлива дрова, у которых показатель влажности не должен превышать 20%. В противном случае дрова просто не будут гореть, и система отопления не будет функционировать.
Расходные материалы и инструменты, необходимые для установки самодельного котла
После того, как были проведены все расчеты, можно приступать к монтажу отопительной системы. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:
Рекомендуем к прочтению:
Стальные трубы;
Прут с сечением в 20 мм;
Профильные трубы;
Центробежный вентилятор;
Различные гайки и болты;
Лист из стали;
Кирпич шамотный.
Самодельные водяные котлы для отопления могут быть исполнены различным образом. Для этого необходимо обладать такими знаниями:
Как правильно и точно выбрать место для топки самодельного котла;
Как наиболее верно рассчитать рабочие параметры теплообменника;
Вычислить наиболее эффективный и оптимальный вариант водоснабжения.
Можно найти довольно много информации, в том числе и от тех умельцев, которые уже установили в своем доме водяной котел отопления своими руками.
Любой вариант организации отопительной системы, найденный вами, можно усовершенствовать или переделать под свои нужды. Самое главное – это сделать правильный расчет и установить верным образом котел для парового отопления или водяного.
Изготовление твердотопливного котла
Установка котла
Если выполнены все расчеты и конструкция котла полностью завершена, можно приступать к его установке. В роли расчетного устройства возьмем способ Беляева. Внутренний объем устройства должен быть одинаковым, а вот объем рубашки теплообменника можно увеличить для того чтобы улучшить показатель эффективности котла. После того, как самодельный котел для водяного отопления будет монтирован в уготованное для него место, его необходимо будет присоединить к водяному контуру. Далее следует визуальная проверка, если заделаны все стыки и если все нормально, можно попробовать запустить котел водяного отопления на дровах.
Наиболее эффективная отдача тепловой энергии начнется тогда, когда котлы водяного отопления войдут в газогенераторный режим. Для того чтобы обогреть помещение, такому котлу потребуется от 20 до 30 минут.
Если установка завершена, котлы водяного отопления на дровах можно покрасить краской, обладающей хорошей огнеупорностью. Это придаст конструкции эстетичный и привлекательный вид.
Самодельный водяной котел отопления на дровах, своими руками для отопления дома
Автономное отопление набирает большую популярность не только у владельцев частных или загородных домов, но также и у жителей многоэтажных домов. Не все могут позволить купить себе дорогой газовый котел, к тому же, работы по его монтажу также влетят в немалую копеечку. Самодельные отопительные котлы на дровах – это отличная альтернатива газовому котлу. Водяной котел отопления на дровах является наиболее эффективным в небольших частных или загородных домах. Такие котлы позволят не только организовать отопительную систему, но и систему горячего водоснабжения.
Водяной котел отопления на дровах
Большинство современных котлов работает на таком топливе, как газ, но не всегда дом имеет доступ к газовой магистрали и не всегда владелец дома может позволить себе купить дорогое оборудование. Отопительный котел на дровах поможет решить проблему обогрева дома. Электрический котел тоже стоит довольно дорого, к тому же, для мощного котла нужна более мощная проводка, да и электричество на сегодняшний день не стоит дешево.
Создаем котел отопления на дровах своими руками
Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.
Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.
Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.
Чертеж самодельного котла на твердом топливе
Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.
Рекомендуем к прочтению:
Достоинства самодельного дровяного котла:
Высокая экологичность.
Высокий показатель КПД;
Доступное топливо и низкая стоимость котла;
Безопасность котла;
Простые условия эксплуатации;
Автономность установки.
Переносной самодельный котел
Типы самодельных отопительных котлов на дровах
Самое главное различие между самодельными котлами данного типа от заводских устройств состоит в способе сгорания топлива. Классический вариант такого котла имеет только одну камеру сгорания, в которую помещается топливо.
Пиролизные котлы для водяного отопления дома – это такие устройства, которые оснащены двумя камерами и поэтому обладают более высокой теплоотдачей.
В верхней камере такого котла будет происходить сгорание газов, которые поступают из нижней камеры, которая предназначена для сгорания в ней дров. Такие водяные котлы отопления обладают более высокими показателями КПД. Обогреть дом посредством такого котла намного легче и быстрее.
Принципиальная схема пиролизного котла
Для пиролизных котлов необходимо использовать в качестве топлива дрова, у которых показатель влажности не должен превышать 20%. В противном случае дрова просто не будут гореть, и система отопления не будет функционировать.
Расходные материалы и инструменты, необходимые для установки самодельного котла
После того, как были проведены все расчеты, можно приступать к монтажу отопительной системы. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:
Рекомендуем к прочтению:
Стальные трубы;
Прут с сечением в 20 мм;
Профильные трубы;
Центробежный вентилятор;
Различные гайки и болты;
Лист из стали;
Кирпич шамотный.
Самодельные водяные котлы для отопления могут быть исполнены различным образом. Для этого необходимо обладать такими знаниями:
Как правильно и точно выбрать место для топки самодельного котла;
Как наиболее верно рассчитать рабочие параметры теплообменника;
Вычислить наиболее эффективный и оптимальный вариант водоснабжения.
Можно найти довольно много информации, в том числе и от тех умельцев, которые уже установили в своем доме водяной котел отопления своими руками.
Любой вариант организации отопительной системы, найденный вами, можно усовершенствовать или переделать под свои нужды. Самое главное – это сделать правильный расчет и установить верным образом котел для парового отопления или водяного.
Изготовление твердотопливного котла
Установка котла
Если выполнены все расчеты и конструкция котла полностью завершена, можно приступать к его установке. В роли расчетного устройства возьмем способ Беляева. Внутренний объем устройства должен быть одинаковым, а вот объем рубашки теплообменника можно увеличить для того чтобы улучшить показатель эффективности котла. После того, как самодельный котел для водяного отопления будет монтирован в уготованное для него место, его необходимо будет присоединить к водяному контуру. Далее следует визуальная проверка, если заделаны все стыки и если все нормально, можно попробовать запустить котел водяного отопления на дровах.
Наиболее эффективная отдача тепловой энергии начнется тогда, когда котлы водяного отопления войдут в газогенераторный режим. Для того чтобы обогреть помещение, такому котлу потребуется от 20 до 30 минут.
Если установка завершена, котлы водяного отопления на дровах можно покрасить краской, обладающей хорошей огнеупорностью. Это придаст конструкции эстетичный и привлекательный вид.
Если водяной котел отопления был собран правильным образом, и все расчеты отопительной системы были осуществлены с максимальной точностью, то такие водонагревательные котлы для отопления будут более эффективными, чем газовые котлы с низким уровнем КПД или электро-дровяные агрегаты. Дровяные паровые котлы отопления более экономичные, а также с их помощью можно распределить тепло в помещении наиболее удобным для вас образом.
Твердотопливный котел: на угле или на дровах
Отопление частного дома это сложный вопрос, решение которого требует тщательных расчетов и основательного подхода. Твердотопливные котлы – это оптимальная альтернатива отоплению газом и электричеством, которые они обходят благодаря своей автономности (в случае когда у объекта нет доступа к газовым магистралям и отопление газом невозможно) и экономичности (отопление тверды топливом обходится значительно дешевле чем электричеством). Выбор топлива для отопления жилища – вопрос не только удобства, но и важный экономический вопрос.
При выборе твердотопливного котла стоит внимательно изучить вопрос выбора топлива – его доступность, стоимость, удобство использования. Также важно учесть особенности котлов, работающих на том или ином топливе.
Твердотопливные котлы отличаются разнообразием моделей, они работают на разном топливе – угле, дровах, пеллетах, торфе и др., есть универсальные варианты, они также различаются мощностью, автоматизированностью процессов и прочими характеристиками.
Самым традиционным типом котлов выступают котлы, работающие на дровах – это классические вид котла, а топливо считается самым экологичным, доступным и простым. Похожими характеристиками обладает такое топливо как уголь. Поэтому котлы работающие на дровах и угле являются похожими агрегатами и выбор часто останавливается на них.
Сравним котлы, работающие на дровах и угле, рассмотрим какими достоинствами обладают изделия и какие можно встретить недостатки при использовании данных твердотопливников.
Угольные котлы
Угольные котлы — это высокоэффективные твердотопливные котлы длительного горения. Благодаря своим конструктивным особенностям они достигают максимального извлечения тепловой энергии из топлива. Они снабжены технологией «Тлеющий костер» — она знакома еще нашим предкам, а в современных изделиях получила инновационное воплощение для организации комфортных систем отопления с угольным котлом в основе.
Угольные котлы имеют ряд преимуществ, которые делают их таким популярным решением для организации отопления частных домов. дач и промышленных помещений.
Плюсы угольных котлов длительного горения
Автономность котла: вы не связаны с поставщиками электрической энергии или газа, уголь может быть запасен в необходимом на весь отопительный сезон количестве;
Простота и долговечность: данный вид котлов не требует специального обслуживания, а простота конструкции практически исключает какую-либо поломку;
Удобство: длительный цикл работы угольного котла не требует частого вмешательства человека;
Экономичность: современные угольные котлы способствуют практически полному сгоранию угля, а горит уголь в 1,5-2 раза дольше чем дрова;
Экологичность: использование топлива природного происхождения не способствует выделению в атмосферу вредных и отравляющих веществ.
Комфорт использования угольного котла – отдельная тема для изучения. Так как мы рассматриваем данный тип котла как альтернативу газовому отоплению, то он должен отвечать таким требованиям комфорта как возможность регулирования температуры в помещениях, температуру производимой горячей воды. Современные угольные котлы ТИС отвечают всем этим требованиям, а потому занимают достойное место на рынке изделий для организации систем отопления частных и промышленных помещений.
Котлы на дровах составляют главную конкуренцию угольным котлам.
Твердотопливные котлы на дровах
Твердотопливный котел на дровах – наиболее традиционное и неизменно популярное решение для отопления загородного дома в отсутствии возможности подключения к централизованному газовому снабжению. В отличие от печей наших предков, где так же использовались дрова, современные твердотопливные котлы поддерживают технологию длительного горения, а значит процесс отопления помещений дровами стал намного проще и удобней. Система отопления с твердотопливным котлом на дровах способна обеспечить полноценный, комфортный обогрев достаточно крупного дома. Котел на дровах имеет главное преимущество – вид топлива. Дрова доступны в нашей полосе, имеется большое количество предложений на рынке, цена на топливо доступна.
Плюсы твердотопливного котла на дровах
Современные твердотопливные котлы имеют высокий КПД до 95%.
Экологическая безопасность. Твердотопливные котлы на дровах используют для топки природные ресурсы, а значит выбросы в окружающую среду прекрасно перерабатываются растениями.
Энергонезависимость большинства моделей котлов на дровах делает их автономными.
Для эксплуатации котлов на дровах не требуются разрешения специальных инстанций, согласования.
С использованием котла на дровах можно обустроить не только систему отопления дома, но и процесс приготовления горячей воды.
Длительный срок эксплуатации.
Твердотопливные котлы длительного горения на дровах неприхотливы в обслуживании.
Минусы твердотопливных котлов на дровах
Крупные габариты котла. Для такого котла потребуется выделение отдельного помещения в доме или достаточного количества пространства в одной из нежилых комнат.
Котлы на дровах требуют постоянного контроля и наблюдения за работой. Необходима своевременная загрузка топлива в котел.
Вентиляционная система и конструкция дымохода для твердотопливного котла на дровах должна быть тщательно продумана, отвечать всем требованиям безопасности.
Очистка топливной и зольной камер от продуктов горения обязательна перед каждым циклом работы.
Хранение топлива для котлов на дровах – одна из главных сложностей. Место для хранения дров должно быть специально оборудованным.
Итак, мы видим, что котлы на дровах и угле имеют свои плюсы и минусы и для разных ситуаций будет предпочтителен тот или иной вариант. Какой бы котел вы не выбрали в итоге, соблюдайте основные советы от производителя.
Предусмотрите специальное помещение для котла и помещение для хранения топлива.
Воспользуйтесь услугами профессионалов при монтаже и подключении котла.
Продумайте варианты сервисного обслуживания заранее, чтобы в случае неожиданной поломки не искать мастера второпях.
Перед каждым использованием проверяйте оборудование на исправность. Особое внимание стоит уделить дымоходу, так как в отопительный период починка дымохода весьма затруднительна. Также следите за целостностью изделий, проверяйте соединительные элементы на предмет протечки.
Не старайтесь сэкономит на котле. Дешевые котлы выполнены из некачественных материалов, служат такие изделия не долго, а использование их небезопасно.
Обращайтесь к проверенному производителю, реализующему сертифицированную продукцию, предлагающему гарантию на изделия.
Большой выбор твердотопливных котлов, работающих на угле и дровах ТИС в компании Белкомин, которая вот уже 10 лет имеет лидирующие позиции на рынке твердотопливных котлов и набрала огромное количество положительных отзывов. Наши опытные специалисты подберут для вас оптимальное изделие и помогут с комплексным решением вопроса обустройства системы отопления вашего дома. Ознакомиться с услугами компании можно на это странице и по телефонам, указанным на сайте.
Твердотопливные котлы «Суворов» в Москве
На нашем предприятии ведётся постоянная работа не только по совершенствованию выпускаемой продукции, но и разработке новых изделий, с учётом тенденций развития отопительного оборудования, запросов потребительского рынка и накопленного опыта. В частности разработка новых серий котлов, как правило, происходит путём последовательного изготовления опытных и экспериментальных образцов, проведение на них обширной программы испытаний на специализированном стенде в широком диапазоне условий эксплуатации с использованием различных измерительных приборов. Это позволяет предлагать покупателям продукцию с достоверными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Для более полного удовлетворения запросов покупателей на сегодняшний день производится три серии бытовых котлов: «Суворов Ультра», «Суворов –М» и «Суворов Эко», отличающиеся по своим техническим и эксплуатационным характеристикам и находящимся в различных ценовых категориях. Все котлы являются энергонезависимыми, что позволяет использовать их как в системах с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Для большей наглядности сравнения в таблице приведены некоторые характеристики близких по мощности котлов указанных серий.
Котлы «Суворов Ультра»
В конструкции котлов «Суворов Ультра», как и в котлах «Суворов Эко» и «Суворов — М», используются системы высокоточного управления объёмом поступающего в котёл воздуха и управления температурой дымовых газов.
В тоже время в конструкцию котлов серии «Суворов Ультра» внесен целый ряд новых технических решений, позволяющих значительно улучшить их технические и эксплуатационные характеристики, а также реализовать не имеющие аналогов функции. К числу этих решений относятся:
реализация принципа нижнего горения, при котором происходит горение не всего объёма топлива, находящегося в бункере, а сравнительно небольшого объёма топлива в нижней части бункера. Что позволяет более оптимально и, следовательно, экономично сжигать топливо в течение длительного интервала времени;
организация распределённой подачи подогретого воздуха, что обеспечивает более равномерное горение топлива в необходимом объёме основания бункера и формирование достаточно объёмного топочного ядра;
увеличение длины газового тракта. Он сделан трёх оборотным с изменяемой длиной и специальным образом сконфигурирован. Это обеспечивает регулировку в широком диапазоне теплосъёма от газового потока к теплоносителю;
теплоизоляция части газового тракта в зоне высоких температур и дожигание в ней (с помощью нагретого вторичного воздуха) пиролизных газов, а также летучих компонентов топлива в жидкой и твёрдой фазе. За счёт этого температура в восходящем канале может увеличиваться до 1200 0С. Высокоэффективное сжигание компонентов топлива в жидкой и твёрдой фазах на мощностях выше средней существенно уменьшает рост отложений на теплообменных поверхностях, что увеличивает период между чистками котла. Кроме того, возможно самоочищение теплообменных поверхностей от смолистых отложений после работы котла на близких к минимальным мощностям путём перевода котла в режим номинальной или максимальной мощности. В другой части газового тракта размещён турбулизатор, обеспечивающий дополнительное повышение теплосъёма от газового потока дымовых газов;
футеровка шамотными плитами части основание бункера и газового тракта, что обеспечивает увеличение объёма горячего ядра горящего топлива, уменьшение объёма относительно холодных периферийных зон, повышение температуры в топке (до 900 – 1000 0С) и более полное сгорание компонентов, содержащихся в топливе;
изменение соотношения первичного и вторичного воздуха при работе котла на различных мощностях, что обеспечивает снижение тепловых потерь и дополнительное повышение его экономичности;
установка заслонки дымоудаления большой площади с системой блокировки загрузочной дверцы, которая обеспечивает при дозагрузке топлива более удобную и безопасную эксплуатацию котла;
расширение типов используемого топлива. Кроме дров, опилочных и торфяных брикетов могут быть использованы опилки, уголь и пеллеты.
Совокупность новых технический решений позволила реализовать в твёрдотопливном котле принципиально новую функциональную возможность – работу котла в режимах ожидания и сверх малых мощностей с автоматическим переходом в этот режим и выходом из него. В ждущий режим котёл переходит автоматически в случае аварийной ситуации (прекращение работы циркуляционных насосов), либо переведён вручную путём их отключения и может находится в нём в течение длительного времени, генерируя небольшую мощность (сотни ватт) равную тепловым потерям котла через его корпус и за счёт небольшой циркуляции теплоносителя в системе отопления (в основном через гидрострелку). При возобновлении работы циркуляционных насосов или отборе тепловой энергии контуром горячего водоснабжения котёл автоматически переходит в режим генерации потребляемой мощности. В котле может быть реализован режим генерации сверхмалой мощности и электронной перестройки тепловой мощности в широком диапазоне, который может быть использован в летний период для получения горячей воды или для поддержания требуемой температуры в доме в периоды похолодания или осеннее весенний периоды. Указанные функциональные возможности повышают надёжность системы отопления и безопасность эксплуатации котла, а также расширяет его эксплуатационные характеристики.
В целом наращивание объёма загружаемого в котёл объёма топлива и высокоэффективное его сжигание позволяют обеспечить большую продолжительность горения от одной закладке топлива, как на максимальной, так и на минимальной мощности. В частности, на опилочных брикетах время работы котла составляет до 28 ч. на номинальной мощности и до 126 ч. – на минимальной, при использовании дров, соответственно до 10 и 69 часов, что значительно больше чем у аналогов. При этом на дровах получен коэффициент использования топлива 95,7% (процент извлекаемой тепловой энергии, содержащейся в топливе). В режиме сверх малой мощности продолжительность работы котла может увеличиться в несколько раз. Большая длительность работы котла в автоматическом режиме, в том числе в режиме ожидания существенно упрощает обслуживание котла при его эксплуатации.
Таким образом, разработанные серии котлов торговой марки «Суворов» обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, не уступающими известным аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их.
Котлы «Суворов –М».
В котлах серии «Суворов –М» используются те же инновационные решения, что и в котлах «Суворов Эко»:
система высокоточного управления входным воздухом;
система управления температурой дымовых газов;
система селекции азота.
Но в дополнение к ним сделана более совершенная подача вторичного воздуха, позволяющая полнее сжигать образующиеся при разложении древесины пиролизные газы, жидкие и твёрдые фракции. Для увеличения топочного ядра и повышения в нём температуры, которая необходима для более полного сгорания указанных фракций, стенки топки футерованы огнестойкими кремнеземными плитами. В котлах этой серии реализовано изменение соотношения первичного и вторичного воздуха в зависимости от генерируемой мощности, что обеспечивает дополнительное снижение тепловых потерь и как следствие повышение эффективности.
В целом за счёт некоторого усложнения конструкции в котлах «Суворов – М» удалось добиться более высоких технических и эксплуатационных характеристик, которые находятся на уровне известных аналогов или превосходят их.
Котлы «Суворов Эко»
Сравнительно простыми являются котлы эконом класса «Суворов Эко». Тем не менее в них реализован целый ряд инновационных технических решений, часть из которых запатентована. К числу этих технических решений относятся:
система высокоточного управления входным воздухом, которая обеспечивает не только поддержание температуры теплоносителя в пределах нескольких градусов, но и осуществляет остановку котла (минимизируя интенсивность горения) при прекращении работы циркуляционного насоса из-за выхода из строя или отключении электричества;
система управления температурой дымовых газов. Эта система позволяет до пяти крат расширить диапазон перестройки генерируемой мощности котла при сохранении температуры дымовых газов в пределах минимально допустимых значений, что обеспечивает максимально возможный КПД в широком диапазоне мощностей. А это в свою очередь повышает экономичность котла и расширяет его эксплуатационные возможности;
система селекции азота. Эта система обеспечивает повышение эффективности котлов за счёт удаления из топки части балластных газов — азота и паров воды, не успевших нагреться до высокой температуры, что и снижает тепловые потери и тем самым повышает экономичность котла.
Для увеличения срока службы, особенно в неблагоприятных условиях эксплуатации, в котлах «Суворов Эко» внутренние стенки рубашки выполнены из котловой стали толщиной 5 мм. При этом топка выполнена достаточно объёмной и в неё можно закладывать дрова большой длины. Тем не менее из-за сравнительно простой конструкции котлы серии «Суворов Эко» их эффективность немного ниже чем у котлов серий «Суворов –М» и «Суворов Ультра», но в своей ценовой категории они не уступает известным аналогам, а по ряду характеристик превосходит их.
Преимущества бытовых твердотопливных котлов
Твёрдотопливные котлы для отопления домов и других помещений остаются востребованным источником генерации тепловой энергии, поскольку являются одним из наиболее экономичных источников тепла. Современные бытовые твёрдотопливные котлы стали значительно совершеннее своих предшественников прошлого века. Они предназначены для получения тепловой энергии при сжигании органического твёрдого топлива. Твёрдотопливные котлы могут быть частично или полностью автономными источниками тепловой энергии и их функционирование может не зависеть от внешних поставщиков энергоресурсов.
Наши котлы работают на одной загрузке топлива достаточно длительное время в широком диапазоне генерируемых мощностей (перестройка мощности до 35 крат) и функционируют в автоматическом режиме поддерживая заданную мощность. Автоматически прекращают генерацию тепловой энергии в аварийных ситуациях. В них минимизированы потери тепла с дымовыми газами, за счёт сужения диапазона её изменения, а также минимизирован рост отложений в топке и на теплообменных поверхностях, благодаря футеровке соответствующих поверхностей, что увеличивает периодичность обслуживания котла и срок его эксплуатации, повышает экономичность. Оснащение котлов контуром ГВС, возможность электронного управления тепловой мощностью твёрдотопливного котла приближает его функциональность к газовым котлам. Поэтому при выборе котла для частного дома необходимо оценивать не только эксплуатационные затраты, но и первичные затраты на оборудование системы отопления. Хотя эксплуатационные затраты газового котла немного меньше чем котла на дровах, но если учесть первичные затраты на оборудование системы отопления газовым и твёрдотопливным котлом, то твёрдотопливный котёл окажется выгоднее даже при длительном сроке эксплуатации системы отопления. Тем более, что скорость роста цены на газ значительно превосходит рост цен на дрова во многих регионах страны. А требования по безопасности оборудования газовой котельной выше чем с твёрдотопливным котлом. Поэтому твердотопливный котел для отопления частного дома сравнительно мало затратный, безопасный и эффективный способ обогрева любого жилого помещения, не зависящий от внешних поставщиков энергоресурсов.
Делайте заказ на сайте или звоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста по любым вопросам.
Ещё котлы✔ Котел на дровах
Котел на дровах (дровяной котел) — это по сути основная масса приобретаемых твёрдотопливных котлов для отопления частного дома. Отопительный котел на дровах снискал такую популярность из-за элементарной доступности топлива. Пеллет, уголь, торфобрикеты имеют более редкий характер.
Однако котлы на дровах могут быть традиционными и ультра современными — а именно пиролизными или, как их ещё называют, газогенераторными.
На 1-е место по экономичности ставит котёл на дровах украинский производитель котлов:
Вид топлива
Теплотворна способность,кКал
По стоимости
Дрова
3000
1
Щепа
2610
1,3
Торфобрикет
4200
1,5
Агро-пеллета
3900
1,5
Древесные пеллеты
4200
2,1
Уголь
5200
2,1
Центральное отопление
3,2
Газ
8000
4
Электричество
6,2
Таблица составлена по источнику altep.ua
Получается, купить котел на дровах, точнее топить твердотопливный котел дровами самое экономически обоснованное решение. Дрова были есть и будут самым распространенным и самым доступным топливом котлов. Котлы на дровах — это не столько разновидность котлов на твердом топливе, сколько само топливо, так как большинство современных котлов работают на всех видах твердого топлива. Однако можно иначе подходить к выбору котла, если дрова точно будут единственным вашим топливом. В частности уголь и пеллеты добавляют себестоимости в котлы — и по типу корпуса и его толщине, по возможности автоматической загрузки и горелок.
Иными словами — если вы точно собрались топить котел дровами — вы можете выбирать из более бюджетных котлов внутри полюбившегося вам производителя.
Другое дело обслуживания котла. Когда купить котел на дровах надо на дачу или в коттедж, в иное здание временно пребывания, загрузка котла дровами может не вызывать особой заботы. Но если же вы не хотите подходить 2-3 раза на день к котлу для загрузки дров, то обратите внимание на пеллетный котёл с автоматической загрузкой, когда в неделю можно обойтись всего 1 подходом для его загрузки пеллетами.
Новая жизнь котлов на дровах — котлы пиролизные
Котел на дровах, в котором кроме дров сгорает и газ, выделяемый древесиной при сжигании — называется пиролизный, газогенераторный. Этим котлам посвящён отдельный раздел нашего сайта — см. здесь. Идея купить котел на дровах пиролизного типа — это уже не тренд, а очень даже оправданное экономическое и комфортное решение.
Древесный газ, возникающий благодаря высокой температуре в бункере топлива, проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или даже почти белого цвета. За счет этого КПД котла может достигать и 85% и 95%.
При этом загрузка дров в пиролизный котёл становится на много реже — 1 раз в 12 часов.
Длительное горение дров — котлы на дровах длительного горения
Как вам «горит сверху вниз»? Тяжело представить, как костёр на берегу озера, например, горит сверху вниз … Однако творческо-научные умы перевернули огонь вверх ногами и получили уникальный эффект — длительный процесс горения с увеличением КПД, котла, соответственно.
Процесс горения в «котлах на дровах длительного горения» осуществляется «сверху вниз», а не естественным образом «снизу вверх» как обычно горит огонь. Загрузка дров в топочную камеру котла теперь стала реже 7-10 часов.
Технология обеспечивает горение «сверху вниз» по принципу «верхнего сжигания» твёрдого топлива, дров в частности, когда горит верхний слой дров около 15 см, а не весь объем закладки дров сразу. За счет чего и обеспечивается длительность горения и менее частые закладки дров, а также одновременно высокий КПД. Об этих котлах у нас на сайте также отдельный раздел — см. здесь.
Пиролизный и/или длительного горения
Объективности ради отметим, что топливом и в пиролизном и «длительного горения» могут быть не обязательно дрова.
Также подчеркнём: пиролизный котел на дровах — это тоже твердотопливный котел длительного горения.
С котлами на дровах и пеллетах Вы можете ознакомиться на нашем сайте и купить котел на дровах в Минске можно у нас сейчас в этом интернет магазине Дом котлов бай и нашем обычном магазине на Гамарника 30.
читать дальше Серия
G | Нагреватели печи для сжигания древесины
Новый
Домашний мониторинг
Проверьте свою печь с любого устройства в домашней сети.
Бездымная погрузочная рукоятка
Отводит тепло, пламя и дым из трубы во время погрузки. Одобрено для установки внутри помещений.
EZ Чистая ручка
Быстро и легко очищает теплообменные трубки. Никаких кистей или инструментов не требуется.
Сверхэффективный теплообменник Теплообменник
Разработан с идеальным размером и количеством теплообменных трубок, чтобы соответствовать мощности печи в БТЕ.Спиральные турбулизаторы создают вихрь, который раскручивает горячий выхлоп, вызывая трение о стенки трубы. Это приводит к большей и более эффективной передаче тепла воде.
Изолированная распашная задняя дверь
Специально разработанный дизайн обеспечивает удобный доступ к водопроводу, двигателю вентилятора и электрическим компонентам.
Циркуляционный насос
Температура воды поддерживается постоянной сверху вниз, что обеспечивает большую теплоемкость и более короткое время восстановления в периоды высокой потребности в тепле.
Новый
Круиз-контроль для вашей печи
Кислород и топливо (дым) точно смешиваются для достижения желаемой выходной мощности в БТЕ при максимальной производительности и сокращении выбросов в любых условиях.
Новый
Топка большой емкости
С увеличенной топкой печи серии G могут обогревать большую площадь, увеличивая время между загрузкой печи.
Полностью огнеупорный пол обеспечивает постоянный нагрев от угла до угла, поэтому древесина горит постоянно и не «перекручивается» и не зависает.
Новая
Камера сгорания «Торнадо»
Патент заявлен Более длинная камера закручивает горячий воздух по плотной спирали, что означает более полное сгорание, что приводит к повышению эффективности, снижению выбросов и снижению расхода топлива.
Новый
Термостойкая пена
Изоляция для плит
Водостойкая плита с отражающей алюминиевой подложкой создает воздушный зазор и более высокое значение R Value, которое увеличивается с повышением температуры печи.
Внутренний дровяной котел и печь
The Stove Store — одна из немногих компаний, сертифицированных и застрахованных в отношении дровяных установок и знающих о системах дровяных печей.
Дровяные печи
Древесина — отличный выбор, если у вас есть доступ к лесному участку или вы можете купить дрова относительно недорого. В связи с постоянными опасениями по поводу высокой стоимости домашнего тепла все больше людей отапливают свои дома дровами.
В качестве возобновляемого топлива из биомассы дрова имеются в изобилии и относительно недороги.Сжигание дров для тепла в дровяной печи помогает людям контролировать высокие счета за отопление и даже может поддерживать тепло в доме при отключении электроэнергии.
Дровяные печи можно использовать отдельно для обогрева дома или комбинировать с существующей топочной системой. Это дает вам все преимущества дровяного отопления с надежной поддержкой, когда вы находитесь вдали от дома.
Наполеон разработал дровяную печь, которую можно использовать в пяти комбинациях. Мы можем установить только дровяную печь, комбинацию дрова / масла, дровяную / электрическую, деревянную / электрическую / масляную и, наконец, систему дрова / пропана или природного газа.
Печный магазин может помочь
Для владельцев домов, желающих заменить печи, это может быть серьезное решение, с которым им придется жить в течение следующих 15-20 лет. Stove Store может помочь вам найти замену печи, которую вы можете себе позволить, и обеспечит необходимый уровень комфорта.
Вам нужно заменить печь, но нет денег заранее? Ничего страшного. The Stove Store предлагает финансирование в собственность на гибких условиях, которое может быть полностью погашено в любое время.
Опытные и лицензированные специалисты по установке Stove Store готовы обеспечить профессиональную и беспроблемную установку.
The Stove Store предоставляет полный спектр услуг по газу и охлаждению. Мы полностью лицензированы и застрахованы как на газ, так и на кондиционирование воздуха, и мы специализируемся на замене печей. Вы можете быть уверены в нашей возможности провести вас через процесс замены существующей печи на более тихую и эффективную.
Позвоните сегодня и спросите о любых текущих акциях или скидках, или забронируйте бесплатную оценку, или зайдите в наш выставочный зал за советом специалиста.
Как работает уличная дровяная печь? -Wood Решения для отопления
Знаете ли вы, что люди, использующие наружную печь Hyprotherm, сокращают или отменяют свои счета за отопление?
С помощью одной наружной печи Hyprotherm можно обогревать несколько зданий.
Это настолько доступно.
И при этом вам будет комфортнее и бесконечная горячая вода!
Принцип работы уличных печей очень прост.
От установки до эксплуатации можно сделать самому.
Уличные печи
Hyprotherm универсальны и совместимы с любой системой отопления, которая у вас есть.
Печь работает за счет сжигания дров для нагрева воды.
Нагретая вода циркулирует по изолированным подземным трубам, называемым изолированными трубами Pex, к отапливаемым зданиям.
Изолированная подземная труба входит в ваш дом и соединяется с водонагревателем через теплообменник.
Это означает, что мы нагреваем всю вашу воду для бытовых нужд.
Отсюда он подключается к вашей системе обогрева с принудительной подачей воздуха, напольному лучистому или внутреннему котлу и направляет тепло по всему дому.
Затем вода направляется обратно в печь через изолирующую трубу из полиэтилентерефталата для повторного нагрева.
Все это просто контролируется обычным термостатом.
Ваши гости даже не догадываются, что вы топите дровами.
Эту базовую настройку можно использовать для прокладки линий к нескольким зданиям или зонам, если хотите.
Если вы хотите расширить или усовершенствовать существующую систему отопления, Hyprotherm предлагает все необходимые аксессуары и опции.
Установите водяной радиатор у входа, чтобы зимой было тепло и сухо.
Вы можете даже обогреть свой бассейн или гидромассажную ванну с помощью уличной печи Hyprotherm.
Эти аксессуары могут быть добавлены во время установки печи или позже.
Если вы никогда раньше не топили дровами, Hyprotherm упростит эту задачу с помощью видеороликов и руководств, которые помогут вам начать работу.
Сейчас многим нашим клиентам нравится рубить собственное дерево.
Это отличное семейное занятие.
Или многие из наших клиентов покупают древесину и доставляют ее, поскольку она легко доступна и недорого.
Кроме того, Hyprotherm предлагает модели печей, которые работают с различными источниками топлива.
Hyprotherm предлагает открытую угольную печь, которая является более чистым способом обогрева углем.
Установить Hyprotherm проще, чем вы думаете.
Многие клиенты предпочитают устанавливать печь самостоятельно, потому что установка может быть легко завершена с помощью руководства по установке.
Поскольку Wood Heating Solutions является национальным дистрибьютором Hyprotherm, у нас есть все расходные материалы, аксессуары и информация, необходимая для начала работы.
При желании мы также можем предложить услуги по установке.
Уличная печь Hyprotherm — это простой способ ощутить новый уровень комфорта в вашем доме.
Plus позволяет обогреть больше помещения с меньшими затратами.
Исследуйте остальную часть нашего веб-сайта, чтобы узнать о моделях, руководства о том, как сделать это самостоятельно, и свяжитесь с нашим национальным отделом продаж сегодня!
Планы постройки дровяного уличного котла
Как построить собственную дровяную печь на открытом воздухе
Вы всегда хотели знать, как построить уличный котел или печь чистого горения? Или что-то вы придумали недавно из-за огромного счета за топливо или электричество только что получили? Или в вашем доме ВСЕГДА холодно?
Вы хотите знать, как идти? о строительстве уличная печь для обогрева вашего дома?
Неважно почему; у нас есть ответ!
Вы, конечно, можете построить чистое горение вне дровяной печи, с правом доступа материалы и достаточные сварочные навыки.Помните, что сварка такие толстые материалы сильно отличаются от сварки стали 1/8 дюйма, потому что правильное проплавление имеет первостепенное значение для вашего успеха.
Круглая топка или цилиндр определенно путь идти. Получение трубки или цилиндра, уже сваренных и подвергнутых рентгеновскому облучению приближает вас на шаг к успеху. Это, безусловно, требует НАМНОГО меньше сварки, чем при сборке квадратной коробки; принимая 12 приварить надо так! Помните, что сварные швы — это обычно то место, где начинаются утечки, и плоские стальные плиты далеко не так прочны как цилиндр; сгибание, сгибание и деформация от интенсивного нагревать.
Убедитесь, что толщина торцевых пластин равна толщине топки!
Вам нужно будет построить что-то вроде этого; путь к воздуху дуть в топку. Это лучший способ с воздухом через решетку в огонь снизу, прямо как кузнечная кузница.
Вам потребуются решетки для тяжелых условий эксплуатации. Они сделаны с прутком 3/4 дюйма.
Прежде чем идти дальше, начните вычислять стоимость ваших материалов. Сталь стоит дорого, и вы даже можете найти цилиндр толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, как наша дополнительная топка? Ищите обсадную колонну!
Торцевые пластины для топки понадобятся — две. листов ок. 3 ‘x 3’ для 36: круглой топки.
Также вам понадобится водная рубашка (коробка) — 6 шт. листы не менее 4 х 5 футов.
Вам понадобится дымоход длиной около 5 футов. Мы Рекомендуем сталь толщиной 1/4 дюйма.
Приварите дымоход к топке.
Не забудьте крышку доступа к горячей воде. катушка, как показано выше, что сэкономит вам от 35 до 65 долларов в год. месяц в счетах за электричество сам по себе!
Если вы надеваете сайдинг, например стальной строительный металл, вам понадобится каркас вокруг него (см. рисунок) и обрамление крыши.
Помните, что вам также нужно будет построить дверь; предпочтительно с воздушным зазором для обеспечения изоляционных качеств; аналогично изоляции типа воздушного пузыря. Прикрепите пластину с 4 небольшими кусочками металла, чтобы было очень мало тепла перенос с пластины на наружный металл. Заполненный водой дверь — это фарс, потому что в итоге получается более 60 дюймов металла или более, окружая наполненный водой воздух, который просто приводит к большая теплопередача, которую вода делает очень мало утихнет.Вдобавок вода не движется внутри дверь, даже если у вас есть шланги, и это позволит частицы осесть; и подумайте об отсутствии защиты от ржавчины в этой области!
Вам также понадобится сантехника для заполнения печи. также.
СЕЙЧАС подумайте об этом. Вы можете приобрести HyproTherm 185 всего за 4487 $ без сайдинга, утеплителя, насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат.
Иногда мы перестраиваем именно эти котлы и они на 1500 долларов меньше нового на 3877 долларов. Время от времени клиент меняет один, и мы пройти через них сверху вниз и наизнанку, как описано на нашем Страница использованного котла.
Я не верю, что можно построить такую же печь, с топкой толщиной 1/2 «менее 3000 долларов.
Вы можете положить на него любой сайдинг, хотите или мы можем предоставить 21 различных цветов и 8000 цветов комбинации для вас.Конечно вам понадобится насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат, или вы можете приобрести свой собственный на месте.
Информация предоставлена ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ БРИТВОЙ НАРУЖНОЙ
Некоммерческая услуга в поддержку ответственного отопления дома дровами
Обычные котлы для наружного применения сделали дровяное отопление плохой репутацией; новые технологии предлагают решение
Эта концепция, безусловно, имеет свою привлекательность: установите дровяной котел в небольшом изолированном сарае на некотором расстоянии от дома и проложите водопроводные трубы под землей для передачи тепла как для отопления помещений, так и для водяного отопления.За последние двадцать лет все больше людей выбирают уличные котлы.
Безусловно, наилучшее использование технологии наружных котлов — это «мини-районное отопление», когда два или более здания отапливаются от одного и того же котла во дворе. Фермерские операции, в которых необходимо отапливать хозяйственные постройки, или ремонт гаражей рядом с домами — хорошее применение этой технологии.
Однако есть проблемы, поэтому обычные наружные котлы вызывают столько споров.
Большая проблема в том, что они курят.Боже, они курят. Есть несколько причин, по которым старые наружные котлы были такими печально известными курильщиками. Первое и наиболее очевидное — топка большинства агрегатов полностью окружена водяной рубашкой. Хотя это может быть хорошо с точки зрения теплопередачи, полное сгорание древесины практически невозможно. Горение древесины не может происходить при температуре ниже 1000 ° F, поэтому эти стальные поверхности поддерживаются водой при температуре 150 ° F и гасят пламя задолго до завершения сгорания. Еще одна причина появления дыма — это циклический режим работы. Когда температура воды в котле опускается ниже заданного значения, открывается заслонка воздуха для горения и / или небольшой вентилятор нагнетает воздух для горения в топку. Как только вода нагревается до верхнего заданного значения, вентилятор выключается и / или закрывается заслонка воздуха для горения. Во время нерабочих циклов огонь тлеет, и большая часть дыма конденсируется в виде креозота на внутренних поверхностях холодного оружия.
Креозот на поверхности топки воспламеняется в начале цикла обжига.Когда термостат снова требует тепла, и поступающий воздух для горения снова разжигает огонь, тепло воспламеняет креозот, прилипший к стенкам котла (это то, что вы видите на фотографии слева), и огромная дымка выходит из трубы примерно в течение десять минут, прежде чем система вернется в свой обычный дымный огонь.
Разжигание наружного котла. С учетом всех обстоятельств запуск обычного уличного котла после длительного цикла простоя может быть неприятным делом. На картинке справа показан запуск котла после выключения.
Плохое воздействие на сгорание холодной топки и циклическую работу усугубляется, если наружный котел слишком большой для тепловой нагрузки, проблема, которая кажется обычной. Открытый котел, подключенный только к небольшому дому, будет проводить большую часть своего времени в выключенном состоянии, особенно в довольно мягкую погоду, поэтому, когда он все же загорится, он, вероятно, создаст большой дымовой шлейф.
Котел срабатывает тихим зимним утром. Другой проблемой уличных котлов были возмутительные требования к производительности, сделанные их производителями, некоторые из которых, кажется, подтверждаются, а некоторые из них просто безумны.Некоторые производители указывают «КПД сгорания» более 90%. Но ни один ответственный производитель отопительного оборудования никогда не будет указывать эффективность сгорания, потому что эта цифра совершенно бессмысленна для покупателей и, что еще хуже, вводит в заблуждение. Котлы с новой передовой технологией не присутствуют на рынке достаточно долго, чтобы увидеть, выдержат ли заявленные производителями требования к характеристикам тест на запах, но мы надеемся, что улучшенная технология будет сопровождаться большей честностью.
Единственный полезный показатель эффективности для потенциальных покупателей — это чистая поставленная эффективность, и даже в этом случае необходимо знать условия, в которых проводились тесты, и агентство, проводившее тесты.Например, результаты общепризнанного и одобренного правительством метода испытаний показывают, что усовершенствованные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, имеют полезный КПД от 60 до 80 процентов, а эффективность обычных дровяных печей — от 40 до 65 процентов.
Некоторые производители котлов хвастаются 96 часами (!) Нагрева на одной загрузке топки. Это имеет тенденцию создавать нереалистичные ожидания со стороны покупателей, приводит к серьезному завышению размеров устройства и означает, что в большинстве условий большая часть потенциальной энергии древесины будет преобразовываться в дым, а не в тепло.Хотя теоретически возможно с помощью сложного оборудования распределить тепловую мощность одной большой загрузки на два дня и при этом сжечь древесину чисто и эффективно, это невозможно с простой камерой сгорания, окруженной водяной рубашкой.
Но утверждение, которое мы в woodheat считаем наиболее оскорбительным, заключается в том, что, поскольку они находятся на улице, эти котлы избегают всякого риска нагрева дровяной печью, печью или камином, подразумевая, что внутренние дровяные горелки по своей природе опасны.Мы говорим чепуху и позор тем, кто использует эту тактику. Дровяная печь, печь или камин, сертифицированные по безопасности, установленные в точном соответствии с инструкциями производителя и используемые с должной ответственностью, во всех отношениях безопасны, как и любой другой тип отопительной системы.
Некоторые производители уличных котлов прилагают усилия, чтобы предложить своим клиентам достойную систему сжигания, и доказывают это, проверяя и сертифицировав свои продукты на выбросы. Если вы планируете купить уличный бойлер, обратите внимание только на те, которые указаны в списке более чистых моделей EPA.
Мы воодушевлены тем, что выбросы наружных котлов начинают регулироваться, чтобы производители могли конкурировать на равных условиях, покупатели могли основывать свои решения на достоверной информации, и мы на woodheat.org можем одобрить наружный котел как ответственный и экологически приемлемый способ топить дровами.
JG
Lil Powerhouse Наружные дровяные гидронагревательные печи и дровяные котлы
Lil Powerhouse Наружные дровяные гидронагревательные печи и дровяные котлы
218-745-5000 Позвоните сегодня и узнайте, почему мы — ваш истинный ответ на вопрос отопления!
Дом оригинального наружного водонагревателя на дровах
НАША МИССИЯ
Наша цель — помочь вам в отоплении потребителей наиболее экономичным способом с использованием наружного водонагревателя на дровах Lil ‘Powerhouse , чтобы сжечь чистым и сухим , древесина.Сожгите половину дров из уличного котла , уличной дровяной печи или водяной печи.
The Lil ‘Powerhouse Outdoor Wood-Fired
Hydronic Heater идеально подходит для любого дома, магазина , кабины, бассейна, гидромассажных ванн, автомойки, бассейна и теплиц.
The Lil ‘Powerhouse Outdoor Wood-Fired
Hydronic Heater — идеальная поддержка для геотермальных источников
Прогрессивные инновации Уоррен, Миннесота 56762 (218) 745-5000
TM
Lil ’Powerhouse — это первый в мире открытый дровяной водонагреватель.Lil ’ Powerhouse лучше, чем уличная дровяная печь или дровяной котел, поскольку он сжигает чистую, высушенную древесину, что способствует более чистой окружающей среде. Дровяной водонагреватель Lil ‘Powerhouse для улицы может обогреть небольшую или большую площадь , чтобы удовлетворить все ваши потребности в отоплении. У сжигания дров есть много преимуществ, поскольку они являются возобновляемым источником тепла, и размещение вашего дровяного водонагревателя на открытом воздухе также обеспечивает безопасность вашего дома.
экономичный и лучший способ обогрева дома, гаража, магазина, спа или бассейна.Наши печи обеспечивают безопасный, экономичный и удобный способ сжигания сухой высушенной древесины в качестве возобновляемого источника энергии. Лучше, чем горелка для кукурузы или другие стандартные печи для сжигания древесины , дровяные горелки, дрова, кукуруза, отработанное масло, открытая горелка на пеллетах, открытый дровяной котел , печь, уличная дровяная печь, уличная кукурузная горелка, уличная дровяная печь .
Перед начинающими самогонщиками — винокурами, очень часто встает вопрос о необходимости второй перегонки. Проводить ли процесс дистилляции повторно или же ограничиться первым перегоном? В этой статье мы попытаемся раскрыть смысл повторной дистилляции, и объяснить, для чего она нужна.
Перед начинающими самогонщиками — винокурами, очень часто встает вопрос о необходимости второй перегонки. Проводить ли процесс дистилляции повторно или же ограничиться первым перегоном? В этой статье мы попытаемся раскрыть смысл повторной дистилляции, и объяснить, для чего она нужна.
После завершение первого перегона браги, вы получаете определенное количество спирта сырца 70 — 60% (если брага была на основе турбо дрожжей). Для создание оптимального молекулярного состояние жидкости, она должна быть разведена до 30%. Именно с такого процентного соотношения спирта и воды, можно оптимально снять головные фракции и отсечь хвостовые. Да и к тому же если перегонять спирт сырец 60% то от перегрева, он может воспламениться и привести к нежелательным последствиям. Чем содержание спирта в жидкости выше, тем прочнее молекулярные связи между элементами, и отделить нежелательные вещества труднее. Если наливать воду в самогон, то жидкость нагреться и помутнеет, чтобы избежать помутнения следует в емкость с водой заливать самогон.
Но стоит ли предварительно очищать разведенный спирт сырец перед вторым перегоном? Мы ответим так: нет придела совершенству и предварительно почистить спирт сырец можно. Для этого лучше всего взять уголь БАУ. Этот природный абсорбент прекрасно почистить сырец, и никак его не испортит. На литр самогона берется одна столовая ложка угля. Засыпается уголь в емкость с самогоном, и настаивается, пока весь уголь не упадет вниз емкости. Как только уголь впитает в себя вредные вещества, он потяжелеет и осядет.
Процесс повторной дистилляции значительно отличается от первого. Если вы заранее знаете что будете проводить двойную дистилляцию, то при первом перегоне отсекать головные и хвостовые фракции просто бессмысленно. Следует забирать весь спирт из браги и заканчивать перегон, когда температура в кубе будет близка к 100 градусам. Во время второго перегона, уже можно правильно отсечь головные и хвостовые фракции. Нужно сказать, что количество голов напрямую зависит от перерабатываемого сырья. И их количество может отличаться. На турбо дрожжах вы получите значительно меньше голов если сравнивать их, например с пшеницей. Головные фракции испаряются за счет своей легкости при температуре 70 градусов на кубе. Они имеют четкий запах ацетона, и их окончание можно определить путем органолептического анализа готового продукта. Когда жидкость перестанет пахнуть ацетоном, кончаются головы. Далее мы пользуемся классической технологией отбора, и ведем его пока жидкость «горит». Это значит, что отбор ведется пока спиртосодержащие в готовом продукте не упадет до 40%. После чего заканчиваем отбор.
Перегон самогона из сахарной браги. Практика от Азбуки Винокура
Перегон сахарной браги на прямоточнике
Первый перегон. Получение спирта-сырца
Последовательность действий при первом перегоне сахарной браги в спирт-сырец
1. Залейте сахарную брагу в перегонный куб. Заливать надо не более чем на 75% от объема куба.
Если у вас перегонный куб на 20 литров, то заливать рекомендуется не больше 15 литров. Объем Браги для залива в перегонный куб = 0,75 х 20 литров = 15 литров браги
2. Подключить шланги к холодной воде и начать нагрев. Нагревать постепенно уменьшая мощность. В начале максимальный нагрев, затем постепенно его снижаем, чтобы к первым каплям дистиллята нагрев был минимальный.
3. Дробный перегон, я применяю начиная с первой дистилляции. Из-за этого итоговый выход домашнего самогона уменьшается, но зато получается более чистый продукт на выходе.
4. Дробный перегон:
4.1. Отбор голов.
На минимальной мощности, отбираю 1% от залитой в перегонный куб браги.
Если в куб залито 15 литров сахарной браги, то
Отбор голов = 15 литров х 1-2 % = 150-300 мл.
Употреблять головы категорически не рекомендуется не внутрь, ни для наружного применения. Только для технических нужд или вылить в канализацию. я разбавляю и заливаю в бачок омывателя автомобиля.
4.2. Отбор тела спирта-сырца.
После отбора голов, добавляю мощности, чтобы самогон выходил тонкой струйкой. Отбор произвожу до крепости спирта-сырца 35 %, после чего выключаю плиту
4.3. Отбор хвостов.
Очень часто читал на форумах, что хвосты надо собирать отдельно от тела, а затем добавлять в следующую брагу. Я хвосты не отбираю, так как делаю только для себя, то за количеством не гонюсь. Для меня чистота самогона важней количества.
5. Первый перегон завершен!
Практический пример. Личный опыт.
11.03.2016 была поставлена брага. Основные компоненты:
к 22 марта, брага отбродила и была выставлена на балкон для отстаивания.
25 марта, брага была снята с осадка и дистиллированна.
Делая для себя, даже при перегоне из браги в спирт-сырец, осуществляю дробную дистилляцию. Чтобы рассчитать объем отбираемых фракций, делаю предварительный расчет -> сколько отсечь голов, сколько пойдет на тело, сколько будет хвостов.
Расчет фракций:
Пояснение к таблице расчет фракций -> прогнозный содержание АС в браге = 1,34 л.,
— на головы будет отобрано 10 %, таким образом 1,34 л х 10% =0,13 л.
— на тело будет отобрано 65%, таким образом АС_тело = 1,34*0,65=0,87 л. Именно эта часть пойдет на второй перегон
— хвосты и хлам, составляют 25 % от АС и равны 1,34л. х 25 % = 0,34 л.
Перегон браги. Статистика.Пояснения к таблице
дата — дата перегона
время старт — начало этапа
время финиш — конец этапа
фракция — какая фракция отбирается на этапе
t, (аппарат) — температура, которую показывал встроенный в аппарат термометр в конце этапа
отобранный объем — количество выгнанного самогона на этапе. Использую мерный цилиндр на 250 мл
крепость, % — спиртуозность полученного самогона
отобрано АС, л — содержание АС в полученном на этапе объеме. Пример: получил 250 мл, крепостью 62%, значит
АС = 250 мл х 62% = 155 мл
отобрано АС нарастающим итогом — показывает сколько итого АС уже отобрано. Показатель нужен для определения сколько АС осталось в перегоняемой браге. Пример — на первом этапе отобрано 0,17 л АС, на втором 0,155, значит по итогам двух отборов снято 0,325 л. АС
остаток АС, л — показывает сколько АС осталось в браге после завершения этапа
примечание — мои комментарии по каждому этапу, для дальнейшего анализа. 400 вт означает мощность на которой работала индукционная плита в течении этапа
Краткие итоги и выводы по перегону
в результате перегона из браги в спирт-сырец получил 1,7 литра напитка, крепостью 50,97%. Довольно таки средний результат.
общая продолжительность дистилляции составила 3 часа 37 минут.
голов было отобрано на 40 мл АС больше, чем по расчету. Организму только лучше!
хвостов взял на 30 мл АС больше, чем планировал. Плохо. Надо будет поправить на второй дистилляции
Как разбавить спирт-сырец для второго пергона
Первый перегон закончен. Из Браги вы получили спирт-сырец (СС) 2 литра. Предположим его крепость 49 градусов. Для второго перегона вы решили разбавить СС до 23 градусов. Сколько надо добавить воды, чтобы получить нужную крепость? Для расчета воспользуемся упрощенной формулой или калькулятором ниже.
требуемое кол-во воды = (А/В) х С — С
А — крепость имеющегося продукта, В — желаемая крепость, С — объём имеющегося продукта
в нашем случае нам потребуется = 49/23 х 2 000 мл — 2000 мл = 2 260 мл (или 2,26 литра воды)
* у воды и спирта разная плотность. 100 мл спирта и 100 мл воды в итоге дают меньщше 200 мл,, но для бытовых условий этим можно пренебречь
Если же вам нужны более точные расчеты, скачайте себе на смартфон калькулятор самогонщика ссылка
3. Исходя из норматива 10 %, рассчитываю, сколько приходится на головы в спирте-сырце.
Головы = 1,5 литра * 10% = 150 мл. Это абсолютного спирта. Теперь мы можем определить, какой объем первача мы должны отделить от тела. У меня вначале идет дистиллят крепостью около 70-72%, значит отсечь от тела надо:
Отбора голов при второй дистилляции = 150 мл (абс.спирт)/70% (крепость дистиллята вначале перегона) = 215 мл.
4. Завершив предварительные расчеты, подключаю шланги к холодной воде и начинаю нагрев. Нагреваю постепенно уменьшая мощность. В начале максимальный нагрев, затем постепенно его снижаю, чтобы к первым каплям дистиллята нагрев был минимальный.
5. Второй дробный перегон:
5.1. Отбор голов
На минимальной мощности, отбираю 215 мл.
Употреблять головы категорически не рекомендуется не внутрь, ни для наружного применения. Только для технических нужд или вылить в канализацию
5.2. Отбор тела
После отбора голов, добавляю мощности, чтобы самогон выходил тонкой струйкой. Отбор произвожу до крепости 40 %, после чего выключаю плиту
5.3. Отбор хвостов.
Как уже упоминал ранее, отбор хвостов не провожу. Остатки из перегонного куба выливаю в канализацию
6. Второй перегон завершен!
Практический пример — сахарная брага на турбо-дрожжах BROWIN
Самогонный ликбез от А до Я: как сделать второй дробный перегон и правильно отобрать головы | «АЛКОМЕЙКЕР» — ВСЁ ПРО ГРАДУС
Самогонный ликбез от А до Я: как сделать второй дробный перегон и правильно отобрать головы
В прошлом выпуске рубрики “Самогонный ликбез от А до Я” мы подробно разобрали процесс первого перегона, то есть перегонки браги в спирт-сырец. Теперь же пришла очередь тщательного разбора второго дробного перегона. Именно этот этап вызывает большинство вопросов и недопониманий у новичков в сфере дистилляции.
Второй перегон – чрезвычайно важный процесс, ведь именно он позволяет отсечь всё лишнее от ценнейшего дистиллята и тем самым не позволить вредным примесям подпортить его.
Наиболее правильный ход (особенно в случае с сахарным самогоном) – это провести небольшую промежуточную очистку. Она не носит обязательный характер, но позволить несколько более высокого качества в продукте. Очистка самогона – процесс химический, поэтому он должен быть описан надлежащим образом, а не коротеньким абзацем. Очистке будет посвящена отдельная статья, она появится в самое ближайшее время и там будут разобраны различные способы, технический процесс, преимущества и недостатки.
Перегонный куб заполняется спиртом-сырцом который требует перегонки, куб заполняется максимум на 2/3, включается нагрев и охлаждение. Второй перегон примечателен несколькими очень важными аспектами, поэтому и процесс будет отличаться от первого.
Как только мы замечаем что из трубки отбора начинают спускаться первые капельки дистиллята, мы сокращаем нагрев и проверяем охлаждение – оно должно быть достаточным, но не избыточным, наша задача – покапельный отбор. Ориентировочная скорость отбора будет в районе 1-3 капель в секунду.
Покапельный отбор. Для чего это нужно?
Головы – это самые легкокипящие фракции которые в нашем, даже очищенном самогоне. Например, ацетон закипает при температуре 56 градусов по Цельсию, а вот наш искомый спирт при 78. Соответственно, покапельный отбор позволяет добиться нам максимально тщательного контроля температуры и слить всё лишнее, оставив всё нужное.
Сколько отбирать голов?
Существуют несколько основных способов отбора голов, вот лишь некоторые из них:
Контроль по объёму. Усредненное кол-во голов с каждого килограмма сахара – 30-50 мл, лучше ориентироваться на последнее значение;
Нюхаем. Головы (а это альдегидно-эфирная фракция, что уже звучит не очень вкусно) обладают дурным запахом, а соответственно сильно отличаются от аромата основного продукта. От себя: способ этот весьма так себе и больше применим к зерновым и фруктовым, но и только в том случае, если вы заядлый профессионал и собаку на этом съели;
Температура. Пожалуй, это самый правильный и обоснованный способ. Мы ориентируемся по температуре кипения паров (а это нам показывает термометр, который находится в верхней части нашего самогонного аппарата, температура, снимаемая с бака для этих целей нам не подходит). Всё, что капает до 78.2 – нам не нужно, но тут важно иметь четкое понимание о точности вашего термометра. Если такой точности нет – ориентируемая на 78.5-79 градусов;
Отбор по АС абсолютному спирту. Пересчитываем наш спирт-сырец на абсолют (100%) и 5% от этого и будут головами. В случае с какими-то особыми брагами, например, с фруктами, которые содержат большое количество примесей – отбирать можно порядка 8-10%.
Напоминаем, что такой жёсткий отбор голов характерен как правило для сахарных браг, а вот зерновые, солодовые и фруктово-ягодные это уже совсем другая история. Хотя принцип, безусловно, тот же.
Головы отобрали – основная и самая сложная часть работы позади. Дальше перед нами стоит задача отобрать основной продукт или “тело” напитка. Тело, естественно, собираем в другую ёмкость. В том случае, если конструкция вашего аппарата подразумевает какие-либо накопители (сухопарники и схожие девайсы) – то опустошите и их. Если же у нас оборудование серьёзнее, например, колонна с дефлегматором – то перенастраиваем подачу воды и увеличиваем нагрев, ведь основной продукт мы можем собирать ручьём, главное держать температуру в голове аппарата в районе 78-85 градусов (чем ближе к температуре кипения спирта, тем лучше). За телом самогона неизбежно идут хвосты, это те фракции, которые тоже содержат всего большое количество примесей: они не столь опасны, как головы, но обладают неприятным запахом и тоже способны подпортить напиток. Хвосты на втором перегоне (если мы говорим о сахарной браге) мы начинаем собирать как только крепость продукта скатывается к 40-45% (в зависимости от жадности). Еще можно ориентироваться по температуре, которая показывается на кубовом термометре – когда она достигнет 95 градусов, то можно проверить – в струе отбора идет продукт крепостью 42-40 градусов, а это уже почти хвосты, пора заканчивать.
Куда девать хвосты?
Хвосты можно собрать в отдельную ёмкость и потом добавить в новую брагу перед перегонкой, там будет не очень большое содержание спирта, но всё же он будет. Можно вылить в канализацию – не очень много потеряете.
Здесь мы рассмотрели основную технологию двойной дробной перегонки, но это не единственный вариант. Существуют еще несколько похожих технологий, но они применимы только на оборудовании с колоннами, дефлегматорами и желательно отдельными узлами отбора.
В следующих статья мы подробно рассмотрим обезвреживание самогона от изоамилового спирта и очистку самогона в целом. Это будет очень большая и подробная статья, поэтому рекомендуем подписаться – так вы не пропустите публикацию в бешеном информационном шуме.
Другие материалы по теме:
Как отбирать головы на втором перегоне
04.06.2020
Недавно обнаружил, что на вопросы о втором перегоне самогона, в нашем сообществе “Клуб Самогонъ-Б12” и в других наших медиа, мы постоянно и каждый раз, пишем ответы, вместо того, чтобы написать на эту тему статью, с подробными нюансами.
Написать что-то новое не получится, так как эти процессы описаны уже неоднократно. Причём, не только в текстовом формате, снято множество видео. Информации на эту тему, реально много, но зачастую она противоречива.
В этой связи, решил написать своё видение данного процесса, ориентируясь на аппарат с сухопарником и аппарат колонного типа, но без узла отбора, так как эти “причиндалы” используют уже профессионалы.
Технология второго перегона самогона
Разбавление спирта сырца до крепости 15-20%
После перегона браги, мы получаем спирт-сырец: прозрачная, а иногда мутная жидкость с более высоким содержанием спирта, в сравнении с брагой. В спирте сырце содержатся сивушные масла, ацетоны и другие фракции.
Крепость полученного спирта сырца напрямую зависит от оборудования, на котором выполнялся перегон: от 35 до 45%. Но на этапе получения спирта сырца, наша задача, максимально быстро получить сырец, чтобы дрожжи варились недолго, а объём вредных примесей выделяемых ими при варке, стал минимальным. Поэтому перегонять брагу, лучше в режиме “потстилл” (без использования в конструкции самогонного аппарата: сухопарника или дефлегматора).
Перед тем, как приступить ко второму перегону, спирты сырец необходимо разбавить до крепости 15-20%. Это нужно для “разрушения молекулярных связей”, говоря простым языком — ослабления связи сивушных примесей со спиртами. Разбавленный сырец, при втором перегоне, легче расстанется с ненужными примесями, чем крепкий. Кроме того, безопасность процесса перегона горючей смеси в разбавленном виде будет обеспечена.
Для разбавления спирта-сырца до необходимой крепости, нам необходимо измерить его крепость, с помощью ареометра АСП 3 или бытового спиртомера, затем заполнить поля в приложении калькулятор самогонщика значениями: исходная крепость, объём и желаемая крепость. В итоге мы узнаем необходимый объём воды для разбавления спирта сырца.
Какой водой разбавлять
По собственному опыту, для получения идеального напитка, воду используйте такую же по составу, что и для постановки браги. Если ставили брагу на водопроводной воде, то и для разбавления сырца используйте её. Такая же вода понадобится вам и для разбавления второго перегона.
Нужно ли очищать спирт сырец перед перегоном
Лично я, не делаю этого и считаю, что это бессмысленная трата сил и времени. Так как дистилляция, обработанной винофлоком браги (об этом можно почитать здесь) уже даёт нам, идеально чистый спирт сырец без лишних примесей и приятным ароматом.. Но те, кто не обрабатывал брагу винофлоком, получат на выходе спирт сырец совсем другого качества и скорее всего захотят улучшить его.
Спирт сырец очищают активированным углём, но не таблетками из аптеки, а сыпучим берёзовым или кокосовым углём. Более продвинутые самогонщики дубовым или кленовым активированным углём.
Процесс очистки выглядит так: на 1 литр спирты сырца, добавляют одну столовую ложку угля и настаивают от 12 часов до 5 дней, затем фильтруют.
Некоторые самогонщики, у кого объёмы спирта сырца не превышают 10-15 литров, прогоняют его через кувшин “Аквафор” или “Барьер”. Но процесс этот, достаточно рискованный. Так как, в фильтрах для очистки воды, могут содержаться вещества растворимые спиртами. В следствии чего, мы не очищаем сырец, а привносим в него непонятные составляющие.
У кого объёмы спирта сырца выше, чем 15 литров, используют самодельные или покупные фильтровальные установки такого плана, позволяющие за один приём (1,5 — 2 часа) очистить 20 и даже 30 литров спирта сырца.
Как делать второй перегон самогона
Наливаем в перегонный куб разбавленный водой и “отдохнувший” спирт сырец, устанавливаем самогонный аппарат. Если у вас есть сухопарник, ставим. Если дефлегматор и колонна — подключаем. Источник нагрева включаем на полную мощность.
Когда температура в перегонном кубе достигнет 75°С, открываем проточную холодную воду.
При температуре (кстати у всех она будет разной, так как мы все живём на разных высотах над уровнем моря и, атмосферное давление у всех нас разное) примерно 74-78°С в голове самогонного аппарата (то есть температуре пара) начнут выходить первые капли. Мы снижаем мощность нагрева и ориентируемся на выход капель с холодильника.
Скорость выхода “головной” фракции должна быть 1-2 капли за секунду времени. Отбирайте “головы” в пропорции 50 миллилитров с каждого 1 килограмма используемого сахара в залитой браге. То есть, если вы залили в перегонный куб объёмом 17 литров 14 литров разбавленного спирта сырца крепостью 20%, это значит, что в кубе в данный момент находится 7 литров 40% спирта сырца и в теории, вам нужно отделить 350 мл “головной” фракции.
Но в любом случае, теория это теория, а практика приветствуется. Поэтому используйте своё обоняние для распознавания ацетоновых вкраплений — нюхайте “головные” фракции растирая капли между ладоней.
После того, как теоретическая часть “голов” будет собрана, смените приёмную ёмкость и поставьте другую для сбора питьевой фракции, её принято называть “тело” (иногда употребляют слово “сердце”).
Прекращайте отбор “тела” как только его крепость (в струе) приблизится к 40% — это применимо к самогонным аппаратам с сухопарником. На аппаратах колонного типа с дефлегматором, по крепости ориентироваться сложнее, так как последняя капля содержащая “хвостовую” вонючую фракцию может иметь крепость 75%. Я ориентируюсь по скорости перегона и температуре в перегонном кубе, поглядывая на температуру пара.
Некоторые опытные самогонщики, умело разбавляют спирт сырец заранее накопленными хвостами, но обязательно приливают спирт сырец к заранее отмеренным хвостам. Нельзя забывать о ёмкости куба. Наполнять 2/3 куба и не более.
Заканчивают отбор «хвостов» почти все винокуры, при разных температурах кто до 94°C, кто до 97°C, когда закипать начинают изоамиловые спирты, ну а кто-то и до 100°C. Кто как приспособился. Точных рекомендаций здесь дать невозможно. Ведь это зависит и от применяемого самогонного аппарата. А они у всех разные, даже одного и того же конструктора.
При достижении температуре в кубе 90°С, а в колонне 80°С процесс перегона замедляется, что свидетельствует об окончании процесса перегона.
Разведение спирта до питьевой крепости
С помощью выше описанного калькулятора самогонщика, разводим спирт такой же по составу водой, как и для постановки браги и, для разведения спирта-сырца. При этом рекомендуется вливать спирт в воду, а не наоборот. Это даст больше шансов для получения прозрачного напитка. Иначе возможна опалесценция — мутность и получение напитка матового цвета.
После разбавления дайте напитку “отдых”. Спирт и вода должны стабилизироваться и хорошо смешаться. Я даю постоять разведённому дистилляту постоять как минимум 5-7 дней, прежде чем его употреблять или облагораживать.
Правильный перегон сахарной браги
В наше время выбор аппаратов, материалов и из чего аппараты изготовлены, и способов перегонки великое множество. Выбор аппарата оставляем за вами, не будем описывать режим дистилляции, так как для каждой конструкции он свой.
Опишем лишь общий алгоритм, который подойдёт даже для самого простого самогонного аппарата, сделанного, допустим из молочного бидона или пивного кега и ведра с медным змеевиком.
Первая перегонка браги — на спирт сырец
Цель первой дистилляции, в основном — отделение спирта от нерастворимых примесей бражки. На наш взгляд, после однократной дистилляции самогон пить нельзя, не совсем точно выразился его пить можно, но он невкусен, особенно после того, как хоть однажды попробуешь самогон, перегнанный неоднократно и прошедший дополнительную очистку. Но уже тот самогон, который вы получите после первой дистилляции, с учётом вышеописанных рекомендаций будет отличаться от обычного самогона в лучшую сторону. Первую перегоне рекомендуем отбирать дистиллят до падения градуса 7-10 в струйке, либо до 98 градусов в кубе.
Обычно рекомендуют первую перегонку производить на максимальной мощности, как можно быстрее от начала и до конца, не разделяя на фракции. Такие рекомендации обусловлены тем, чтобы как можно меньше по времени кипятить дрожжи, ибо это ухудшает качество продукта, как в отношении примесей, так и в отношении органолептики, а последующие перегонки рекомендуют уже проводить дробно, разделяя на головную фракцию, тело (питьевая часть дистиллята) и хвостовую фракцию.
Дробная перегонка — разделение на фракции
Теперь пора провести вторую фракционную дистилляцию, чтобы дистиллят приобрёл крепость и главное, чтобы максимально избавиться от головных и насколько можно хвостовых фракций, которые всё ещё остались после наших предыдущих очисток.
Перед тем, как дробную перегонку, спирт-сырец рекомендуют разбавить до 25-30⁰ крепости.
Головную фракцию мы отбираем медленно, после появления первых капель дистиллята из холодильника снижаем мощность настолько, чтобы дистиллят капал примерно со скоростью 2-3 капли в секунду. На такой скорости отбираем 50 миллилитров с каждого сброженного килограмма сахара. После этого меняем приёмную ёмкость и начинаем отбор тела (питьевая фракция). Отбор производим на средней скорости, отбор тела продолжаем до того, как крепость в струе при 20° станет 45%. Меняем приёмную ёмкость для добора хвостовой фракции, так как там осталось ещё много этилового спирта.
В зависимости от конструкции вашего аппарата, вы получите после второй дистилляции примерно около 400 г 50-60% дистиллята c одного килограмма сахара, лишь отдалённо напоминающего тот самогон, который вы когда — то нюхали.
Так как не для всех приемлема большая крепость напитка ,то тело от второй дистилляции можно разбавить водой. Вода должна быть мягкой и не содержать много минералов, можно использовать воду из — под обратного осмоса, бутилированную покупную воду, с содержанием минералов не более 1мг/л .Можно и дома подготовить воду, очистив через обычный бытовой фильтр — кувшин ,после чего прокипятить минут 10 и дать отстояться сутки. После отстоя, на дне появится осадок ,далее эту воду можно пропустить ещё раз через фильтр — кувшин, после чего уже использовать для разбавления дистиллята. Не рекомендую разбавлять ниже 38%. Не забывайте — крепость определятся спирометром при 20° ! Можно также использовать специальные калькуляторы.
После дистилляции и разбавления, рекомендуется пару дней выдержать дистиллят в бутылках, дать ему отдохнуть, после чего напиток становится более мягким и сбалансированным. Также можно залить дистиллят в кастрюлю и без крышки нагреть его до появления первых видимых признаков испарения дистиллята, а потом дать остыть без крышки в той же кастрюле и уже остывший разлить по бутылкам. Таким образом, мы ещё смягчим вкус напитка и сделаем его более округлым, но нужно рассчитывать, что так мы потеряем 1-2 % спирта.
Итак, у нас в бутылке прозрачный напиток, который мы сделали дома и, который мы с гордостью можем назвать дистиллятом, который не стыдно поставить на стол перед гостями или прийти с таким напитком в гости, и скептики попробовав то, чем вы их потчевали, превратятся в поклонников результатов вашего хобби.
Вкусных и полезных вам напитков!!!
Инструкция для дистиллятора СМ Аист
Инструкция для Дистиллятора СМ Аист Спиртмаш.
Оглавление
1. Технические характеристики.
2. Описание насадки СМ Аист.
3. Комплектация.
4. Инструкция по сборке аппарата.
5. Подготовка к использованию.
6. Инструкция по перегонке.
7. Инструкция по технике безопасности.
Универсальный дистиллятор «Аист» многофункционален, позволяет производить первую и вторую перегонку. Во время первой перегонки Вы получаете спирт сырец, после второй получаете готовый к употреблению продукт. Оборудование дает возможность получать высококачественный дистиллят и спирт. Используется в составе насадочных, тарельчатых и пленочных колонн. Также можно использовать данный аппарат для первой перегонки спирт сырца, который в дальнейшем пойдет на ректификацию (получения чистого спирта).
1. Технические характеристики.
Продукция выполнена из высококачественной пищевой нержавеющей стали, с толщиной стенок 1,5-3мм. Сталь не окисляется в агрессивных средах и не деформируется при высоких температурах.
Это касается как самой насадки-дистиллятора, так и бака, к которому он крепится.
Термо-распределяющее дно состоит из двух листов нержавеющей стали, между которыми находится несколько слоев высокотеплопроводного алюминия, что способствует его равномерному нагреву.
Дистиллятор СМ Аист позволит Вам получить дистиллят крепостью (70-92об. ). Если вы будете использовать вместе с насадкой дополнительную царгу (Универсальная система СМ Аист) Вы сможете получать спирт крепостью 96,6 об. Для получения чистого спирта 96,6% рекомендуем использовать автоматику. Например:
Блок управления ректификацией BVG-051.
2. Описание насадки СМ Аист.
1. Подвод охлаждающей жидкости;
2. Выход охлаждающей жидкости;
3. ТСА – трубка связи с атмосферой;
4. Штуцер отбора флегмы;
5. Тройник;
6. Штуцер возврата флегмы
7. Зажим Гофмана;
8. Гильза для термометра;
9. Тарелка клампового разъема;
10. Термометр;
11. Зажим Гофмана.
Варианты объема перегонных кубов: 12, 20, 25, 37 литров.
Высота дистиллятора: 300мм. (только насадка)
Диаметр царги: 38мм.
Максимальная производительность:
— в режиме получения спирт-сырца до 2 л./ч.
— в режиме ректификации до 800 мл./ч.
Максимальная утилизируемая мощность – 3,5 кВт.
Расход охлаждающей жидкости: в среднем 25-60л/ч. (в зависимости от температуры воды).
3. Комплектация
Дистиллятор СМ Аист с мини-фланцем
Перегонный куб – 1шт.
Короткий фланец – 1шт.
· Прокладка силиконовая (между кубом и фланцем) – 1шт.
· Соединительный кламп с прокладкой – 1шт.
· Барашки для крепления фланца на куб – 4шт.
· Цифровой термометр (устанавливается в посадочное место на дистилляторе) – 1шт.
· Аналоговый термометр (устанавливается в куб) – 1шт.
· Шланги силиконовые – 4 шт.
Насадка универсальная СМ-АИСТ – 1шт.
Зажим Гофмана -2 шт.
Дистиллятор СМ Аист
Перегонный куб – 1шт.
Фланец – 1шт.
· Прокладка силиконовая (между кубом и фланцем) – 1шт.
· Соединительный кламп с прокладкой – 1шт.
· Барашки для крепления фланца на куб – 4шт.
· Цифровой термометр (устанавливается в посадочное место на дистилляторе) – 1шт.
· Аналоговый термометр (устанавливается в куб) – 1шт.
· Шланги силиконовые – 4 шт.
Насадка универсальная СМ-АИСТ – 1шт.
Зажим Гофмана -2 шт.
Универсальная система СМ Аист
Перегонный куб – 1шт.
Фланец – 1шт.
· Прокладка силиконовая (между кубом и фланцем) – 1шт.
· Соединительный кламп с прокладкой – 1шт.
· Барашки для крепления фланца на куб – 4шт.
· Цифровой термометр (устанавливается в посадочное место на дистилляторе) – 1шт.
· Аналоговый термометр (устанавливается в куб) – 1шт.
· Шланги силиконовые – 4 шт.
Насадка универсальная СМ-АИСТ – 1шт.
Дополнительная царга 1 метр – 1шт.
Зажим Гофмана -2 шт.
4. Инструкция по сборке аппарата.
1. Закройте кран на котле.
2. Закрепите биметаллический термометр в гильзе на баке.
3. Залейте брагу в бак.
4. Установите на куб фланец и закрепите барашками. Между кубом и фланцем не забываете положить силиконовую прокладку.
5. Установите дистиллятор на фланец и зафиксируйте клампом, не забывая установить прокладку.
6. Поставьте перегонный куб на плиту (электрическую, индукционную, керамическую). Не рекомендуем ставить аппарат на газовую плитку т.к. это не безопасно.
7. Подсоедините шланги для подачи и отвода воды.
8. Установите цифровой термометр на дистилляторе.
5. Подготовка к использованию.
Важно! Перед первым использованием протестируйте аппарат на воде, сделайте, так называемую, дистиллированную воду. Вы поймете принцип роботы аппарата и избавитесь от частиц металла и масел, которые могли попасть в аппарат при производстве.
Для получения любых крепких напитков понадобится брага.
Пример приготовления браги: возьмите 6-8 кг. сахара/декстрозы, 15-20 литров воды и пачку спиртовых дрожжей, например, Bragman Vodka. Брожение длится 5-7 дней, после этого можно приступать к перегонке. Определить конец брожения можно при помощи ареометра и также по интенсивности бульканья в гидрозатворе. После окончания брожения интенсивность снижается. Желательная крепость браги от 15% алкоголя и выше. Чем выше крепость браги, тем больше готового продукта получается. Чтобы избавиться от дрожжевого осадка перелейте брагу во вторую емкость, и дайте отстояться 1-3 дня. Можно поставить в прохладное место, это даст больший эффект. Так же можно использовать разные осветлители, например: бентонит, китосан, кисельсуль. Когда брага готова— можно преступать к перегонке.
Важно! Для получения качественного продукта рекомендуем двойную перегонку, а в некоторых случаях и тройную. Первый перегон — получение спирт сырца. Второй перегон — дробный с отделением голов, тела, хвостовой фракции. Третий перегон, так же дробный, используется при получении абсента, джина, самбуки, некоторых сортов виски. В процессе первого перегона получаем спирт сырец, а после второго уже готовый продукт.
6. Инструкция по перегонке.
Первый перегон.
Залейте брагу в куб. В кубе должно оставаться свободное пространство 10-20% от общего объема,для предотвращения выброса пены.
Расчет, сколько заливать браги в литрах:
· Бак 12л. заливаем 9-11 литров.
· Бак 20л. заливаем 16-18 литров.
· Бак 25л. заливаем 20-22 литра.
· Бак 36л. заливаем 28-32 литра.
Для баков 12-20 литров рекомендуем использовать плитку мощностью 2-2.5кВт.
Для баков 25-36 литров рекомендуем использовать плитку мощностью от 3 кВт.
Для зерновой браги, рекомендуем «зазор» свободного места в кубе увеличить до 30-35%. Зерновая брага значительно больше пенится.
Соберите аппарат и включите нагрев на плите на максимальную мощность, в зависимости от размера вашего куба, согласно рекомендации выше. Если у Вас универсальная система Аист с метровой царгой, во время первого перегона царгу использовать не надо. Просто не устанавливайте ее, она понадобится на второй перегон. Подключите воду в охладитель. Вода входит через штуцер 1, выходит через штуцер 2.(см. рис1).При достижении в кубе 50-60ᵒС. подайте воду в контур охлаждения дистиллятора. Мощность подачи воды — небольшая. Вода должна выходить прохладной (примерно 25-30ᵒС).
Важно! Убедитесь, что все соединения герметично закручены, нигде не течет вода, пар нигде не выходит.Во время перегонки спирт сырца разделять фракции не обязательно. Отбирайте сырец пока температура в дистилляторе не достигнет 90ᵒС, температура в баке 98ᵒС или крепость спирт сырца на выходе будет меньше 5% алкоголя, по спиртометру.
Скорость отбора сырца от 1 до 3 литров в час. Мощность плитки 1.5-2 кВт.в зависимости от модели плитки. Высокая скорость помогает экономить время и электроэнергию. С бака 25 литров должно получиться, примерно, 5-7 литров сырца 40%, в зависимости от крепости браги. Во время первого перегона насадку Панченкова можно достать, это увеличит скорость отбора сырца, не повлияв на финальное качество.
Важно! Во время второго перегона вытаскивать насадку Панченкова нельзя.
Насадка Панченкова (регулярная проволочная насадка) — представляет собой тонкую проволоку из меди или нержавеющей стали особого плетения, скрученную в рулон и вставленную в царгу (трубу) самогонного аппарата.
Второй перегон (дробный)После второго перегона Вы получите готовый продукт, который можно употреблять. Второй перегон более сложный. Нужно отделять головы, тело, хвосты.
«Головы» — начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. «Головы» самогона нельзя пить. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха рекомендуем её вылить.
«Тело» — готовый продукт, основная цель самогонщика.
«Хвосты» — третья фракция, кроме этилового спирта содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. После дистилляции в «хвостах» остается много этилового спирта (до 40%), но попадание вместе с ним других веществ портит качество самогона, поэтому так важно вовремя закончить перегонку.
Подготовка сырца.
Перед началом дробной перегонки рекомендуем посчитать объем голов, тела, хвостов. Измерьте количество литров и крепость сырца. Доведите крепость сырца водой до 20%алк.
Пример: имеется 12 литров или 12000 мл. сырца крепостью 20%.
Считаем: 12000*20/100=2400 мл. общий объем абсолютного спирта.
Получаем: 10% головы (240 мл.), тело 70% (1680 мл.), 20% хвосты (480 мл.). Вы можете рассчитать объем продукта при помощи онлайн калькулятора самогонщика, в интернете, например на сайте mirbeer.ru.
Если у Вас универсальная система Аист с дополнительной царгой, Вы можете перегонять двумя способами.
Без метровой царги получится дистиллят крепостью, 80-90% спирта, если добавите метровую царгу будет ректификат крепостью 94-96%.
Важно! Перед началом отбора голов нужно дать поработать дистиллятору «на себя». Для этого закрутите зажим Гофмана в положении 11(рис. 1) и снимите зажим в положении 7. В таком положении аппарат должен работать 30-60 минут, после того, как начался выход продукта. После этого снимите зажим Гофмана из положения 11 и закрутите его в положение 7.
При достижении температуры в кубе 50-60ᵒС. подайте воду в контур охлаждения дистиллятора. Вода подается так же и как во время первого перегона штуцер 1-2. Мощность подачи воды, небольшая. Отрегулируйте скорость подачи воды, чтобы она выходила прохладной, примерно 25-30ᵒС. Уменьшите мощность плитки до 1 кВт. Процесс перегонки начинается при достижении температуры в кубе, в районе 80ᵒС. и температура в дистилляторе 70-80ᵒС. Начальный дистиллят — «Головная фракция» (10% от расчётного абсолютного спирта) отбирайте отдельно, так как это легкокипящие составляющие с неприятным запахом: метанол, ацетон и т.д. При исчезновении неприятного запаха, можно приступать к отбору «пищевой» фракции.
Отбор первой части дистиллята -“Голов”.
Важно! При отборе голов важно чтобы скорость отбора была как можно медленнее. Чтобы фракция не «текла ручьем». Головы рекомендуется отбирать со скоростью «капля в секунду». Если скорость больше — уменьшите мощность плитки или увеличьте подачу воды. Рекомендуем уменьшить мощность плитки до 0.5-0.8 кВт, перед началом отбора голов. После отбора «голов» мощность увеличиваем до 1-1.5кВт. Рекомендуем оценивать выходящий продукт, на всех этапах перегонки, органолептически (нюхать). Капните каплю на ладонь и разотрите, понюхайте не вдыхая. Головы имеют резкий неприятный запах. Когда запах исчез — можно отбирать тело. Со временем Вы научитесь определять момент отбора по запаху.
Важно! Мы не рекомендуем отбирать головы меньше 10%, а хвосты меньше 20%.
Это скажется на качестве готового продукта.
Отбор «тела» — готового продукта.
При отборе тела — увеличиваем мощность плитки.
Рекомендуем отбирать тело со скоростью не больше 1000 мл. в час.
При отборе ректификата (с метровой царгой) скорость отбора меньше, 500-800 мл. в час.
Возьмите мензурку и замерьте, сколько выходит продукта за минуту. Таким образом, Вы сможете рассчитать нужную скорость отбора тела.
Важно! Рекомендуем отбирать тело небольшими порциями. Например, колбой, потом переливать в банку. Когда процесс отбора близится к концу, отбирать стоит по 100-200 грамм, и сливать в общую банку, чтобы не «поймать хвосты» и не испортить весь продукт.
Помните, чем выше скорость подачи и холоднее вода, тем крепче будет продукт, но его будет меньше.
Отбираем «тело» до температуры 85-87 ᵒС. в дистилляторе или температуре в баке 92-95 ᵒС.
Не забывайте ориентироваться на запланированный объем отбора продукта.
Отбор «хвостов».
В процессе дистилляции температура в кубе будет расти, так же, как и в дистилляторе.
Как только в дистилляторе температура достигнет 85 °C, можно уменьшить мощность источника нагрева, это приведет к понижению температуры (уменьшится интенсивность парообразования), в то время как охладитель, работая с той же производительностью, будет осаждать столько же высококипящих компонентов (как и при повышенном парообразовании). Также, Вы можете увеличить поток воды (без изменения мощности источника нагрева), что повысит производительность, при той же интенсивности парообразования, и приведет к снижению температуры в дистилляторе (и, как следствие, к повышению спиртуозности на выходе). В тот момент, когда Вы не сможете никакими способами удерживать температуру в диапазоне до 87 °C в дистилляторе, можно поменять приёмную ёмкость и собрать «хвостовую» фракцию.
Хвостовая фракция также характеризуется неприятным запахом. Поэтому, в процессе перегонки браги, на заключительном этапе, Вы можете органолептически определить появление хвостовых фракций в получаемом продукте и запомнить температуру в баке и в дистилляторе, тем самым скорректировав для себя температуру для отбора хвостовой фракции или окончания процесса.
Выключите нагрев, когда температура в кубе поднимется до 100ᵒС, отключите охлаждение, дождитесь когда аппарат остынет, разберите, слейте оставшуюся в кубе барду. Промойте бак и дистиллятор с фланцем горячей водой. Во время промывки насадку Панченкова можно достать, для удобства.
Важно! Обращаем внимание, что Вы работаете с легко воспламеняющимися продуктами высокого содержания спирта. Соблюдайте технику безопасности.
7. Инструкция по технике безопасности.
· В целях противопожарной безопасности, не рекомендуем применять газовую плиту для нагрева бака.
· Получаемый спирт сырец должен собираться в ёмкость закрытого типа, как можно дальше ототкрытого источника нагрева.
· Гибкая трубка, по которой сливается спирт сырец, должна располагаться максимально удалённо от открытого источника нагрева.
· Запрещается закрывать сливную трубку, которая находиться в нижней части охладителя.
· Запрещается разбирать аппарат во время работы.
· Используйте аппарат в хорошо проветриваемом помещении.
· После завершения процесса дистилляции — дайте аппарату остыть, аккуратно разберите и промойте горячей водой.
· Содержимое бака после перегонки браги — остудите, слейте, промойте бак и дистиллятор.
Калькулятор дробной перегонки спирта сырца, расчет голов и хвостов онлайн
Второй дробный перегон в процессе самогоноварения играет крайне важную роль, так как именно на этом этапе происходит получение продукта, пригодного к употреблению. Его качество зависит от правильности отбора голов и хвостов. Выполнить дробный процесс максимально точно, получить качественный самогон поможет калькулятор самогонщика онлайн вторая перегонка.
Опытным самогонщикам отлично известно, что ошибки в этом вопросе оказывают негативное влияние на ароматические и вкусовые характеристики. Если дробный отбор выполнен неправильно, полученное тело может представлять опасность для
здоровья (существует риск отравления). Калькулятор отбора голов и хвостов – точный расчет, в правильности которого можно не сомневаться.
Чтобы использовать калькулятор голов и хвостов самогонщика, необходимо выполнить следующие замеры:
— определить точный объем спирта сырца;
— измерить крепость спирта-сырца.
Также необходимо определить, какая пропорция голов и хвостов будет отбираться, а также желаемую крепость конечного продукта.
После этого останется ввести все данные в калькулятор самогонщика онлайн расчет голов и хвостов. Он выполнит расчет количества
абсолютного спирта, головных и хвостовых фракций, выхода готового продукта указанной крепости при дробном отборе. С этими
данными 2 дробный перегон не вызовет никаких трудностей.
Если точно следовать расчетным пропорциям при перегонке, получить качественный самогон сможет даже новичок. Важно помнить, что двойной перегон необходим для получения самогона, который безопасен для здоровья. Во время повторной дробной перегонки из
продукта удаляются опасные примеси. Удобный инструмент для выполнения всех необходимых расчетов – это калькулятор самогонщика
отбор голов и хвостов. Воспользуйтесь им, чтобы избежать ошибок.
Расчет спирта сырца для второй перегонки
Если требуется расчет отбора голов и хвостов, калькулятор – наиболее быстрый, точный и удобный способ их выполнения. Опытные самогонщики при дробном отборе также дополнительно ориентируются на ароматические, визуальные и вкусовые ощущения. Головные фракции обладают специфическим неприятным запахом. Именно в них содержится наибольшее количество вредных для здоровья примесей (например, метанола), поэтому важно при дробном перегоне полностью отобрать их. В хвостовых фракциях содержится большое количество сивушных масел, которые ухудшают вкус и аромат напитка, снижают его прозрачность. Расчет голов и хвостов самогона калькулятор выполнит моментально.
Самостоятельные вычисления по формулам занимают немало времени, существует риск ошибки. Выполняйте расчет голов и хвостов при второй перегонке с помощью нашего калькулятора, чтобы получать максимально точные результаты и готовить качественные домашние алкогольные напитки.
Выход самогона при второй перегонке: калькулятор
Этот параметр также рассчитает наш калькулятор самогонщика. Все расчеты выполняются одновременно. Выход готового продукта рассчитывается для крепости, которую вы указали в соответствующем окошке калькулятора.
духов ЕВРОПА — Дух традиций
Процесс дистилляции
Все спиртные напитки проходят как минимум две процедуры — ферментацию и дистилляцию. При ферментации создается весь спирт, а при дистилляции спирт отделяется и удаляется. Для ферментации необходимы две вещи: сырье в жидкой форме, содержащее сахар, с последующим добавлением дрожжей.Дрожжи — это живой организм, питающийся сахаром; побочным продуктом этого потребления являются алкоголь и двуокись углерода (CO 2 ).
Простая формула брожения:
ДРОЖЖИ + САХАР = СПИРТ + C0 2
Дистилляция — это, по сути, процесс, при котором жидкость, состоящая из двух или более частей, разделяется на более мелкие части желаемой чистоты путем добавления и отвода тепла от смеси. Дистиллированные пары / жидкости отделяют другие ингредиенты с более низкими температурами кипения.Дистиллированный спирт производится из сельскохозяйственного сырья, такого как виноград, другие фрукты, сахарный тростник, патока, картофель, крупы и т. Д.
Для некоторых спиртных напитков используется только 1 сырье (правила изложены в категориях 1-14 Регламента 110/2008):
Пример: производство спирта из злаков, таких как виски:
Другие спиртные напитки начинаются с «нейтральной» спиртовой основы, к которой добавляются ароматизаторы (иногда подслащивающие) (правила изложены в категориях 15-46 Регламента 110/2008):
В результате для ВСЕХ спиртных напитков процесс дистилляции преобразует сырье до такой степени, что его больше нет в готовом спиртном напитке. Это было окончательно продемонстрировано, когда EFSA согласилось с тем, что аллергенный белок из сырья не присутствует в спиртных напитках.
В заключение, дистилляция — это искусство, которое требует овладения множеством различных факторов: выбор зерен или фруктов, используемая вода, дрожжи, климат, в котором производится напиток, форма кастрюли, выбор бочки. , время, проведенное в бочке (для созревших продуктов), рецепт купажа Master Distiller — все это определяет особый стиль и непревзойденный вкус ваших любимых спиртных напитков!
спирт дистиллированный | Определение, история, производство, типы и факты
Дистиллированный спирт , также называемый дистиллированный ликер , алкогольный напиток (например, бренди, виски, ром или арак), полученный путем перегонки из вина или другого сброженного фруктового или растительного сока или из крахмалистого материала (например, различных зерна), который был заварен первым. По содержанию алкоголя дистиллированный ликер выше, чем в пиве или вине.
Процесс ферментации и дистилляции для производства виски. Производство виски начинается с измельчения зерна в муку, которую готовят. Солод вводится в муку, в результате получается сусло, которое охлаждается и перекачивается в ферментер, куда добавляются дрожжи. Ферментированная смесь нагревается в кубе, где под действием тепла спирт испаряется. Пары спирта улавливаются, охлаждаются, конденсируются и отводятся в виде чистого нового виски.Эта жидкость хранится в цистерне, и вода добавляется для снижения стойкости (абсолютного содержания алкоголя) перед тем, как виски помещают в новые обугленные дубовые бочки для выдержки и последующего розлива в бутылки.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Производство дистиллированного спирта основано на ферментации, естественном процессе разложения органических материалов, содержащих углеводы. Это происходит в природе всякий раз, когда доступны два необходимых ингредиента, углевод и дрожжи. Дрожжи — это вегетативный микроорганизм, который живет и размножается в среде, содержащей углеводы, особенно простые сахара.Его находили по всему миру, включая замороженные районы и пустыни.
Дистиллированный спирт — это все алкогольные напитки, в которых концентрация этилового спирта была увеличена по сравнению с исходной сброженной смесью с помощью метода, называемого дистилляцией. Принцип спиртовой перегонки основан на разных температурах кипения спирта (78,5 ° C или 173,3 ° F) и воды (100 ° C или 212 ° F). Если жидкость, содержащая этиловый спирт, нагревается до температуры выше 78,5 ° C, но ниже 100 ° C, и пар, выходящий из жидкости, конденсируется, конденсат будет иметь более высокую концентрацию или крепость спирта.
История дистилляции
Поскольку два ингредиента, необходимые для алкогольного брожения, широко распространены и всегда появляются вместе, цивилизации почти во всех частях мира разработали ту или иную форму алкогольных напитков очень рано в своей истории. Китайцы производили напиток из рисового пива к 800 г. до н. Э., А аррак в Ост-Индии производился из сахарного тростника и риса. Арабы разработали метод дистилляции, который использовался для производства дистиллированного напитка из вина.Греческие философы сообщили о методе перегонки сырой нефти. Римляне, по-видимому, производили дистиллированные напитки, хотя в письменных источниках до 100 г. н. Э. Нет никаких упоминаний о них. Сообщалось о производстве крепких спиртных напитков в Британии до римского завоевания. Испания, Франция и остальная часть Западной Европы, вероятно, производили дистиллированный спирт и раньше, но производство, по-видимому, было ограничено до 8-го века после контакта с арабами.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Первые спиртные напитки были изготовлены из материалов на основе сахара, в первую очередь из винограда и меда, для производства виноградного бренди и дистиллированной медовухи соответственно. Самое раннее использование крахмалистых зерен для производства дистиллированных спиртов неизвестно, но их использование определенно датируется средневековьем. Некоторый государственный контроль датируется 17 веком. По мере совершенствования методов производства и увеличения объемов промышленность крепких спиртных напитков стала важным источником доходов. Как в отношении производства, так и продажи спиртных напитков часто применялся жесткий контроль.
Самые ранние перегонные кубы состояли просто из нагретого закрытого контейнера, конденсатора и емкости для сбора конденсата. Они превратились в горшок, который до сих пор используется, в частности, для изготовления солодового виски и некоторых джинов. Следующим усовершенствованием было нагревание спиртосодержащей жидкости в колонне, состоящей из ряда камер испарения, установленных друг на друга. К началу 19 века крупномасштабные перегонные кубы непрерывного действия, очень похожие на те, которые используются в сегодняшней промышленности, работали во Франции и Англии. В 1831 году ирландец Эней Коффи сконструировал такой перегонный куб, который состоял из двух последовательно соединенных колонн.
Так как для перегонки требуется испарение жидкой части ферментационной смеси, в процессе должно быть приложено значительное количество тепла. Топливо, используемое для перегонки спиртных напитков, всегда было наиболее доступным в определенное время и в определенном месте. Исторически в качестве топлива использовались торф, уголь и древесина, а сегодня предпочтительными видами топлива являются уголь, природный газ и нефть.Высокая потребность в паре для непрерывной работы в неподвижном состоянии препятствовала разработке ректификационных колонн для производства спиртных напитков вплоть до промышленной революции.
Многие из второстепенных компонентов дистиллированных спиртов, которые присутствуют только в миллионных долях, можно обнаружить с помощью ощущений вкуса и запаха, но попытки идентифицировать и количественно определить эти соединения химическим путем часто затрудняются из-за более низких пределов обнаружения. аналитические методы. Классы соединений, таких как альдегиды, органические кислоты, сложные эфиры и спирты, были легко идентифицированы обычными методами, но многие из них не могли быть определены до тех пор, пока не появилось развитие хроматографии.Русский ботаник Михаил Цвет был одним из первых пионеров этой техники измерения, сообщив о своей первой работе в 1903 году. Усовершенствования техники и оборудования, сделанные в первой половине 20 века, позволили идентифицировать многочисленные ароматические компоненты в дистиллированных спиртных напитках по газу. хроматография.
Как делают спиртные напитки (основы дистилляции)
Распространено заблуждение, что дистилляция алкоголя и изготовление спирта — это один и тот же процесс.На самом деле это не так. В этой статье мы обсудим разницу между тем, как изготавливаются спиртные напитки, и как их перегоняют.
Ферментация
Газированные спиртные напитки, из которых состоит любой алкогольный напиток, производятся посредством процесса, который в совокупности называется ферментацией. Это сложная биохимическая процедура, при которой сахар в сырье метаболизируется культивированными дрожжами. Это единственный известный способ изготовления духов.
Множество сырьевых материалов, богатых сахаром, можно подвергнуть ферментации для производства этанола и разнообразных продуктов, которые можно использовать для изготовления различных спиртных напитков.Если использовать виноград и ягоды, можно приготовить вино. Японское сакэ готовят из ферментированного риса, кодзи и воды. Если вы используете картофель или пшеницу, вы можете производить водку. Например, секретный ингредиент нашей водки Spirit of York — это красная пшеничная мука, которая проходит процесс ферментации.
Целью дрожжевого брожения является потребление организмом всех доступных сахаров, преобразование их в энергию и, в качестве побочного продукта, создание этанолового спирта, который является самым безопасным типом для потребления человеком и присутствует во всех алкогольных напитках. Дрожжи будут постоянно питаться сахаром и, в свою очередь, выделять алкоголь до тех пор, пока он не достигнет максимума от 15 до 17 процентов алкоголя по объему или ABV, после чего дрожжи больше не могут выжить.
Ферментированные, но недистиллированные спиртные напитки
Хотя все алкогольные напитки проходят ферментацию, не все из них обязательно проходят процесс дистилляции. Вот список примеров.
Пиво
Пиво производится путем ферментации солодового ячменя с использованием пивных дрожжей и приправлено хмелем.Метод соложения включает замачивание зерна в воде, чтобы стимулировать его прорастание и высвобождать ферменты, разрушающие крахмал. В среднем, крепость большинства сортов пива составляет 4,5%.
Вино
Вина производятся из фруктов, богатых природными сахарами, таких как виноград, ягоды, яблоки. Содержание алкоголя в большинстве вин различается, но может варьироваться от 13 до 20 процентов.
Крепкий сидр
Крепкие сидры создаются путем ферментации фруктового сока, обычно яблочного. Содержание алкоголя в нем может составлять от 4 до 7 процентов.
Мед
Медовуха — это спирт, получаемый путем сбраживания меда водой. Его среднее содержание алкоголя может составлять от 3 до 20 процентов.
Сакэ
Сакэ — культовый алкогольный напиток из ферментированного риса, родом из Японии. Коджи, также известный как Aspergillus oryzae, представляет собой особый вид грибка, который созревает в виде плесени и содержит амилазу, необходимую для расщепления крахмала в рисе. Саке имеет концентрацию алкоголя около 16 процентов ABV.
Как дистиллируют спиртные напитки
Для дальнейшего увеличения содержания алкоголя, создаваемого во время брожения, спиртные напитки делают следующий шаг, называемый дистилляцией. Перегонять спиртные напитки — значит очищать или концентрировать их. С точки зрения непрофессионала, ферментированный спирт нагревается при низкой и контролируемой температуре с помощью перегонного куба.
Два основных типа перегонных кубов:
Колонный штифт
Перегонные кубы имеют более промышленный характер и используются для крупномасштабного производства алкоголя. Говорят, что они приносят более чистый и легкий дух.
Горшок Still
Перегонные кубы более традиционны и известны тем, что производят более полные и ароматные спиртные напитки. Здесь, в Spirit of York, дистилляция всех наших ремесленных спиртов проводится в классических перегонных кубах из меди.
Вот как спирт дистиллируется в кастрюле.
Ферментированный спирт, который на этом этапе называется «промывка» или «затор», переносится в перегонный куб.
Он будет нагрет до низкой температуры, которая может составлять от 175 до 212 градусов по Фаренгейту.
Цель нагрева — испарение только спирта. Когда происходит конденсация, богатый спиртом пар поднимается над поверхностью жидкости и попадает в трубку, известную как рука Лайна или шея лебедя, которая соединена с конденсатором и остается охлажденной, погружая ее в воду.
В ходе процесса пар снова конденсируется в жидкость, которая теперь имеет значительно более высокую концентрацию спирта.
Дистиллированный спирт вытечет из перегонного куба и собирается.
Виды дистиллированных алкогольных напитков
Дистиллированные алкогольные напитки, естественно, могут похвастаться более высокой концентрацией алкоголя. Вот некоторые примеры:
Джин
Джин — это дистиллированный алкогольный напиток и национальный дух британцев. В основном он приправлен ягодами можжевельника и другими растительными экстрактами. Среднее содержание алкоголя в джине — 40%.
Бренди
Бренди — это, по сути, дистиллированное вино, сброженное из винограда. Содержание алкоголя в нем может составлять от 35 до 60 процентов.
Виски
Виски — это дистиллированный спирт, сброженный из зерна, включая кукурузу, ячмень, рожь и пшеницу. Крепость составляет от 40 до 60 процентов.
Ром
Ром — это дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из ферментированной патоки сахарного тростника или сока сахарного тростника. Он имеет среднее содержание алкоголя от 40 до 75 ABV.
Абсент
Абсент — это дистиллированный спирт, приправленный анисом и другими травяными растениями. В нем впечатляюще высокое содержание алкоголя, в среднем 75% алкоголя.
Водка
Родом из России и Польши, водка перегоняется из ферментированного картофеля, зерна или фруктов.Крепость 40%.
Духи от Spirit of York
Приобретайте спиртные напитки Spirit of York и другие продукты на нашем ликеро-водочном заводе, расположенном по адресу: 12 Trinity Street, Торонто, Онтарио, и в провинциях по всей Канаде. Загляните в наш блог, чтобы узнать больше о том, как делают спиртные напитки.
Для получения более подробной информации свяжитесь с командой Spirit of York прямо сейчас!
Distilling 101: Как на самом деле делают виски
Если вы не жили без Интернета, вы наверняка знаете, что сезон Звездных войн приближается.Если вам посчастливилось жить в Манчестере, Англия, обратите внимание на точную копию кантины космопорта Чалмуна, «питьевой колодец без дроидов», расположенный в пиратском городе Мос-Эйсли на бесплодной планете Татуин. В фильме группа медных труб проходит по потолку, а еще больше труб проходит по стене. Поскольку Татуин — засушливая планета, я предполагаю, что дистиллированный спирт был бы там самым популярным возлиянием: они могли бы бросить любое старое сахаристое, крахмалистое вещество в кастрюлю с водой и дрожжами для брожения и последующей дистилляции.
Дистилляция распространилась бы по вселенной Star Wars , как она распространилась по континентам на Земле, либо из соображений здоровья, либо из соображений санитарии, либо из чистого удовольствия. (Я полагаю, что все три могут понадобиться в таком месте, как Звезда Смерти.) На Земле мы можем точно определить начало дистилляции где-то между 1 и 3 годом нашей эры, но никто не может быть уверен. Но что такое перегонка?
Что такое дистилляция?
Дистилляция — это процесс, при котором жидкость нагревается для образования пара, а затем снова конденсируется в жидкость.Вся идея вдохновлена природой: вода в лужах превращается в невидимый пар после дня жаркого солнца. Прохладный вечер обращает процесс вспять, и на травинках образуются капли воды. «Может ли нагревание жидкости огнем сделать то же самое?» — спрашивали наши предки. «Неужели, если держать что-то холодное над теплым паром, он снова станет жидким?» В этих вопросах кроется рождение дистилляции. Добавьте немного ароматных трав и сделайте ароматизатор из конденсированных паров. Возьмите немного сброженной жидкости и сделайте спирт — еще лучше.
Хотя мы, возможно, никогда не узнаем, кто именно был первым, кто открыл дистилляцию — ученые гадали об этом по крайней мере столетие — мы знаем, что алхимическая практика древняя. Аристотель, по крайней мере, объяснил первую предпосылку дистилляции, испарение, в своей книге Meteorologica , где он писал, что морскую воду можно сделать чистой путем испарения.
Что касается конденсации, моя любимая теория вращается вокруг дистилляции, происходящей на кухнях примерно с первого по третий века нашей эры. Другими словами, женщины, возможно, были первыми алхимиками. Специалист по виски Фред Минник в своей книге Whisky Women: The Untold Story of How Women Saved Bourbon, Scotch и Irish Whisky предполагает, что алхимик Мария Гебреа, вероятно, сделала первый кубик, соединив два полых сосуда трубкой. Жидкость должна была быть нагрета в первом сосуде для образования ароматических паров в округлом сосуде, охлаждена и затем отведена по трубке во второй сосуд или приемник.
Что удивительно, так это то, что эта базовая архитектура — выпуклое дно с вытянутым сверху плечом для сбора паров и их отвода во второй сосуд — все еще широко используется сегодня.Эти перегонные кубы, а также еще один вид перегонных кубов, называемых колонными или непрерывными (а иногда даже их комбинация), составляют основу винокурни во всем мире. Без них у вас есть только пиво.
ликеро-водочный завод Suntory Liquors в Хакушу, Япония. Фото: Казухиро Ноги / AFP / Getty Images
Горшечные кадры: Праймер
Большая часть виски, производимого в перегонных кубах, подвергается двойной или тройной дистилляции. Каждый раз, когда виски нагревают, конденсируют и собирают, мы называем это дистилляцией. Сделайте это дважды и назовите это двойной перегонкой. Сделайте это трижды … вы поняли. Первая дистилляция отделяет спирт, а также другие вещества с более низкой точкой кипения в ферментированной жидкости, находящиеся на дне так называемого промывочного аппарата (сброженная жидкость в этот момент фактически называется «промывкой»). Спирт испаряется. при температуре 173 ° F, поэтому собранная жидкость также будет иметь более высокую концентрацию спирта.Содержимое будет пениться и пузыриться, вытягивая из жидкости всевозможные молекулы и пары. Полученный дистиллят называется «вином с низким содержанием спирта», и его повторно перегоняют в «перегонном кубе», чтобы увеличить крепость алкоголя, а также придать больше аромата.
Вообще говоря (хотя и не всегда), чем чаще спирт перегоняется, тем легче и чище конечный продукт. Однако старение дерева может преобладать над легкостью духа. По этой причине мне нравится молодой односолодовый шотландский виски: он содержит множество ароматических элементов, рожденных как в результате ферментации, так и дистилляции, без приглушенных древесных ноток. Некоторые из этих нот дистилляции — яблоки, груши, лимон и банан. Вы услышите, как любители виски называют такие ноты «сложными эфирами», которые представляют собой класс органических соединений, которые часто имеют аромат.
Форма, размер и материал кастрюли по-прежнему влияют на вкус виски. Камеры Glenmorangie достигают высоты 26 футов, в то время как кадры Macallan довольно приземистые. Поскольку различные элементы в жидкости улетучиваются (превращаются в газ) при разных температурах, например, спирт (173 ° F) и вода (212 ° F), дистилляторы могут изменять температуру и время перегонки, чтобы влиять на то, что называется ABV (спирт по объему). .Размер кастрюли по-прежнему влияет на то, какие ароматические молекулы улетучиваются и образуются на лебединой шее перегонного куба. Самые легкие, гибкие эфиры плетут 26-футовые лебединые шеи в Гленморанжи; некоторые из более тяжелых молекулярных соединений могут проникнуть через шею Macallan.
Дистилляторы контролируют дистиллят, выходящий из перегонного куба, собирая наиболее ароматную жидкость, называемую «сердцем». Другие части дистиллята, называемые «головками» и «хвостами», относятся соответственно к первому и последнему моментам выхода дистиллята из куба.Их повторно перегоняют или выбрасывают, поскольку они содержат нежелательные молекулярные соединения, из-за которых виски не получается вкусным. Где будут происходить эти «сокращения», в основном зависит от вкуса винокурни и от того, что еще используется.
Перегонные кубы изготовлены из меди, материала, который взаимодействует с молекулами для улучшения профиля дистиллята, особенно серных соединений, которые образуются при метаболизме дрожжей во время ферментации.
В целом, перегонные кубы создают более прочные дистилляты и часто сохраняют больше аромата сырых ингредиентов, чем другие типы кубов, к чему я вернусь через минуту.Они являются более простодушными и неуклюжими из двух популярных типов перегонных кубов — их нужно заряжать (наполнять), опорожнять и очищать между партиями. Очень немногие дистилляторы используют открытый огонь для нагрева перегонных кубов, остальные используют паровые рубашки или внутренние змеевики.
Непрерывный кадр
Большая часть виски, который вы любите, перегоняется в так называемом перегонном кубе. Вы можете увидеть его, называемый «кофейный перегонный куб», в честь джентльмена Энеаса Коффи, который создал и запатентовал этот перегонный куб в 1831 году.Как и перегонные кубы, они могут различаться по размеру и материалу. Я видел, как некоторые доходили до двух этажей.
Перегонные кубы работают с той же целью, что и перегонный куб: вывести из промывной жидкости различные ароматические пары, все с разной температурой кипения, а затем снова их сконденсировать. Вот как они работают: пар проходит через нижнюю часть колонны, чтобы встретить смывку, которая наливается сверху. Перфорированные пластины лежат ровно по длине колонны и захватывают шелуху, семена и другие остатки зерна (если таковые имеются) по мере падения крахмалистой жидкости.Пар внизу очень горячий и становится холоднее, когда поднимается вверх, испаряя спирты и ароматизаторы, когда он встречается с падающей водой. Белье после удаления спирта опускается на дно перегонного куба и создает больше пара. Поскольку спирт улетучивается при более низкой температуре, более низкие температуры в верхней части, где конденсируется ароматический спирт, будут содержать больше спирта, чем вода.
Их размер, конструкция и эффективность означают, что перегонные кубы непрерывного действия могут работать круглосуточно и без выходных, производя огромное количество дистиллята.Вы услышите этот тип перегонки, называемый «фракционной перегонкой», который относится к различным фракциям (соединениям), которые улавливаются в разных точках внутри этажей колонны. Самый простой способ изобразить внутреннюю структуру колонны — это вообразить несколько кубиков, соединенных вместе, один над другим. Чем больше этажей в колонне, тем чище — или «ректифицирован» — будет дистиллят.
Что касается сумасшедшего лабиринта трубок и форм, который находился за баром в Мос-Эйсли, я не смог определить, является ли это просто диспенсером для напитков или на самом деле какой-то дистилляционный аппарат.Действительно, есть трубы, идущие вдоль потолка, которые указывают на транспортировку жидкости, однако перфорированные отверстия снаружи подвесных металлических контейнеров не будут содержать ничего в жидком состоянии. Всем фанатам Star Wars предлагается присылать свои лучшие догадки на @heathermgreene — пусть напиток будет с вами.
Термины по шотландскому виски | The Scotch Whisky Experience
Значения общеупотребительных терминов виски
Что такое простой виски?
Отдельный виски — это продукт одной конкретной винокурни.
Что подразумевается под осахариванием?
Осахаривать означает превращать в сахар. В дистилляции виски это относится к процессу, который происходит на стадиях соложения и затирания, с помощью которых ферменты в солоде, называемые диастазой, превращают крахмал в зерновых в сахар, готовый для ферментирующего действия дрожжей.
Что такое диастаза?
Когда температура и влажность благоприятствуют прорастанию, зародыш и связанные с ним части зерна ячменя выделяют смесь ферментов, обычно известных как диастаза.Они изменяют и делают растворимым крахмал в ячмене, тем самым подготавливая его для преобразования на более поздней стадии в мальтозу.
Что такое сусло?
Сусло — это жидкость, отводимая из заторного чана, в котором солодовые и несоложеные злаки были размельчены с теплой водой. Сусло содержит все сахара солода и некоторые второстепенные компоненты. После охлаждения он попадает в чаны для брожения. На заводах по производству солода все злаки соложены; на заводах по производству зерна только часть соложена, остальная часть — несоложеная.В некоторых случаях зерновые заводы не отделяют сусло, передавая весь затор в емкости для ферментации.
Что такое стирка?
Технически сусло или затор становится промывным, как только добавляются дрожжи для начала брожения. Однако этот термин обычно используется для обозначения жидкости в конце ферментации. Это промывка, которая образует сырье для процесса первой дистилляции в перегонном кубе и единственной перегонки в процессе патентной дистилляции.
Что такое дистилляция в горшке?
Солодовый виски перегоняется дважды — хотя некоторые винокурни могут проводить третью перегонку — в перегонных кубах, которые напоминают огромные медные котлы.
Спирт удаляется из сброженной жидкости в виде пара, а затем снова конденсируется в жидкость.
При первой перегонке сброженная жидкость, или промывка, помещается в промывочный куб, который нагревается либо непосредственно огнем, либо змеевиками, нагреваемыми паром.
На этом этапе промывка содержит дрожжи, неочищенный спирт, некоторые несбраживаемые вещества и побочные продукты брожения. В процессе кипячения виски меняются составные части, которые жизненно важны для вкуса и характера виски.
Когда стирка закипает, пары проходят через горловину перегонного куба, а затем проходят через конденсатор с водяным охлаждением или червяк, спиральную медную трубу уменьшающегося диаметра, заключенную в водяную рубашку, по которой циркулирует холодная вода.
При этом пары конденсируются, а образующийся дистиллят, известный как слабые вина, собирается для повторной дистилляции. Ликер, оставшийся в промывочном аппарате, известен как горшечный эль или жженый эль, и его обычно обрабатывают и превращают в растворимые в дистилляторах вещества для корма для животных.
Слабые вина снова перегоняются в спиртовом перегонном кубе, похожи по внешнему виду и конструкции на промывной куб, но меньшего размера, потому что объем жидкости, с которой необходимо работать, меньше. От перегонки в дистилляторе получают три фракции.Первый называется форшотом, второй составляет питьевой дух, а третий называется финтами. Форшоты и финты возвращаются в процесс и повторно перегоняются в спирте с последующей зарядкой слабых вин. Остатки перегонного куба, называемые отработанным осадком, выбрасываются в отходы.
В случае перегонного куба конструкция, высота головки (или верха) перегонного куба и угол трубы большого диаметра или линзы, соединяющей головку с конденсаторным блоком, являются все очень важно и влияет на дистиллят.
Горшок мало изменился в общем дизайне на протяжении веков.
Что такое дистилляция по-прежнему?
В отличие от солодового виски, зерновой виски подвергается непрерывной дистилляции в Патентном производстве. Иногда его называют Coffey Still, в честь Энеаса Коффи, который разработал его в 1831 году.
Пар подается на основание анализатора, а горячая промывка — на верх. Когда они встречаются на поверхности перфорированных пластин, промывка закипает, и смесь паров спирта и неконденсированного пара поднимается к верху колонны.Отработанная промывка стекает вниз и отводится от основания.
Горячие пары попадают в выпрямитель в основании и, поднимаясь по камерам, частично конденсируются на секциях длинного змеевика, через которые протекает промывка. Спиртовой пар конденсируется в верхней части выпрямителя и отводится через конденсатор с водяным охлаждением в спиртовой сейф и далее в приемник спирта. Как только спирт начинает собираться, он работает непрерывно до конца дистилляции.
Из-за присутствия ректификационного элемента в этом процессе дистиллят обычно легче по аромату, чем большинство солодовых виски.Следовательно, он имеет более мягкий характер и требует меньше времени для созревания.
Что такое червь?
Червяк и окружающая его ванна с холодной проточной водой, или червяк, вместе образуют конденсатор в процессе производства кастрюли. Сам червяк представляет собой свернутую в спираль медную трубку уменьшающегося диаметра, прикрепленную рычагом Лайна к головке котла и постоянно охлаждаемую проточной водой. В нем конденсируются пары от куба. Питаемый дистиллятором, он, в свою очередь, подает конденсированный дистиллят в приемную емкость.
Червяк постепенно заменяется более современным трубчатым конденсатором.
Что такое слабые вина?
Это название, данное продукту первой дистилляции в процессе производства в перегонном кубе. Это дистиллят, полученный в результате промывки, и он содержит весь спирт, второстепенные компоненты и немного воды. Он образует сырье для второй дистилляции, которая проводится в Spirit Still. Финты и форшоты добавляются к низким винам, когда дух еще заряжен.
Что такое горшечный эль?
Баночный эль, или обожженный эль — это ликер, оставшийся в промывном дистилляторе после первой перегонки в перегонном кубе. Это остаток мытья после отжима вин с низким содержанием алкоголя.
Что такое форшоты?
Foreshots — это термин, применяемый к первой фракции дистиллята, полученной во время перегонки вин с низким содержанием алкоголя в спирте, который все еще используется в процессе производства перегонных кубов.Они образуют первые сырые потоки этой второй перегонки, и их сбор прекращается по решению перегонщика. Следующая фракция дистиллята — это питьевой спирт. Форшоты возвращаются в кадр вместе с финтами.
Что такое финты?
Feints — это название третьей фракции дистиллята, полученной в процессе второй перегонки в перегонном кубе. Они образуют нежелательные последние циклы перегонки.Как отмечалось выше, они возвращаются в Spirit Still с точками зрения, когда он пополняется вином с низким содержанием вина.
Этот термин также применяется к первым и последним прогонам из патентного дистиллята, в процессе которого они возвращаются в промывку для повторной дистилляции.
Финты и форшоты из последней перегонки сезона сохраняются для добавления к первым низким винам следующего сезона.
Что такое потраченный осадок?
Израсходованный осадок — это остаток в Духовном перегонном кубе после дистилляции форшотов, питьевого спирта и финтов.Их обычно лечат и выбрасывают в отходы.
Что такое сквозняк?
Зерно — это отработанное зерно, оставшееся в заторном чане после откачки щелока, сусла. Он составляет, как правило, около 25% солода и несоложеных злаков, если таковые имеются, помещенных в заторную чану. Драфф пользуется большим рынком кормов для скота.
Каковы основные побочные продукты шотландского виски?
Жидкости и твердые вещества, оставшиеся после дистилляции, не выбрасываются, и им не разрешается загрязнять реки или береговые линии.В последние годы промышленность шотландского виски вложила значительные средства в разработку методов обработки остатков дистилляции, так что теперь она вносит важный вклад в производство кормов для животных.
Большинство винокурен в настоящее время имеют заводы по производству побочных продуктов или, в случае небольших винокурен в отдаленных районах, отправляют свои отходы на местные предприятия, которые перерабатывают их в темные зерна. Они чрезвычайно богаты белком и продаются на поддонах фермерам, которые используют их для обогащения корма для скота.
Заводы по производству зернового виски обычно улавливают диоксид углерода, образующийся на стадии ферментации. Это имеет несколько применений в промышленности и при производстве безалкогольных напитков.
Что подразумевается под продажами по облигациям и пошлинам соответственно?
(a) Продажи по облигациям — это продажи, по которым не уплачен акцизный сбор. Товар отправляется на таможенный склад беспошлинной торговли.
(b) С уплаченной пошлиной с продаж относятся продажи, по которым акцизный сбор уже уплачен.
Три этапа дистилляции алкоголя — настоящая еда
Многие люди ошибочно принимают процесс дистилляции как процесс «создания алкоголя». Скорее это процесс, в котором химическое вещество, в данном случае этанол-спирт, удаляется из другого химического вещества. Этому процессу столетия, и он используется во множестве применений — от дистилляции спирта до экстракции эфирного масла.
К счастью, наш блог в первую очередь посвящен дистилляции алкоголя. Почему к счастью? Потому что кто не любит то и дело крепкого напитка?
Общий процесс дистилляции спирта можно разделить на 3 части: ферментация, дистилляция и окончательная обработка.Следующие 3 части этого блога подробно затронут каждую из этих тем. Однако в этом выпуске мы дадим нам краткий обзор каждого сегмента.
Ферментация
Любой из вас, кто когда-либо делал пиво или вино, сочтет этот процесс устаревшим, но, стремясь к максимальной ясности, мы расскажем о нем для всех. Таким образом, основы процесса ферментации:
Добавьте сахар в жидкость и дрожжи
Со временем дрожжи перерабатывают сахар в спирт
По прошествии определенного времени дрожжи перестают производить алкоголь, так как сахар полностью израсходован.
Большинство людей не понимают, что алкоголь — это всего лишь экскременты дрожжей. Да, алкоголь — это дрожжевой порошок. (Заставляет взглянуть на джин с тоником по-другому, не так ли?!?!?)
В случае большинства, но не всех спиртов, зерна используются в качестве источника сахара. В сыром виде они предлагаются как крахмалы, но после процесса кипячения и добавления солода или определенных ферментов крахмалы превращаются в сахар, который затем перерабатывается дрожжами, в результате чего образуется ряд химических веществ, включая этаноловый спирт.
Дистилляция
По окончании брожения жидкость нагревают в кубе.
Еще видел много форм и приспособлений. В нашем текущем примере мы будем придерживаться основ. Все кадры состоят из 3 предметов; котел, колонка и конденсатор. Когда температура жидкости медленно повышается от комнатной до приблизительно 190 градусов (F), жидкость испаряется и поднимается по колонке. Достигнув конденсатора, он соприкасается с холодной поверхностью и снова конденсируется в жидкое состояние.Затем он покидает перегонный куб в виде ряда различных химикатов.
В процессе ферментации дрожжи выделяют несколько специфических химических веществ. Ацетон, метанол, этанол и изопропил — это лишь некоторые из основных. У каждого из этих химикатов разные точки кипения. Как мы знаем из химии средней школы, вода кипит при 212 градусах (F). Эти другие химические вещества также имеют разные точки кипения.
При повышении температуры жидкости в дистилляторе эти химические вещества испаряются и проходят процесс дистилляции.Однако все, что нужно спиртоводителю, — это этанол. (Что мне делать с другими химическими веществами, о которых вы спрашиваете? Следите за будущей публикацией об отходах дистилляции и их использовании.) Посредством процесса, известного как «резка», дистиллятор может разделять различные химические вещества, оставляя этанол в чистое состояние.
Чистовая
Завершающий процесс перед розливом в бутылки. Этот процесс состоит из нескольких этапов, и в зависимости от желаемого типа алкоголя будет зависеть, какой из этих этапов вы будете использовать.
Фильтрация — Фильтрация спирта в первую очередь выполняет 2 функции. Удаляет привкусы и сглаживает общий вкус и аромат. Ароматизатор — Независимо от того, принимаете ли вы решение добавить коммерческий тип ароматизатора, например эссенцию (смесь эфирного масла и экстракта), или если вы замачиваете фрукты в спирте, или используете какой-либо тип специй, чтобы повлиять на вкус Варианты вкуса практически безграничны. Выдержка / выдержка — Виски не приобретает цвет из-за зерен, используемых в процессе ферментации.Вместо этого он получает свой цвет от дуба, в котором он хранится. Несмотря на то, что он получает большую часть своего аромата от зерен, еще один слой аромата также добавляется через дуб или другую твердую древесину, используемую в процессе выдержки. То же самое с бурбоном, скотчем, текилой и другими коричневыми спиртными напитками.
Завершающий процесс — это этап, который следует помнить с самого начала брожения. Часто вы выбираете определенные зерна в зависимости от типа отделки, которую вы планируете. Если вы планируете делать бурбон, то выбор зерна имеет первостепенное значение, поскольку бурбон состоит как минимум на 51% из кукурузы.
Очевидно, что процесс дистилляции спирта является глубоким, но этот процесс помогает разбить его на несколько этапов, которыми довольно легко управлять. После небольшой практики каждый из этих шагов станет проще. Я имею в виду, давай, если Щекотка может это сделать …
В нашем следующем блоге мы подробно рассмотрим процесс ферментации. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!!!
Первоначально опубликовано: 28.02.2014 11:10:00
крепких спиртных напитков | Энциклопедия.com
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОДЫ
NAICS: 31-2140 Distilleries
SIC: 2085 Дистиллированные и смешанные спиртные напитки
Коды продуктов на базе NAICS: 31-21401–9-214049B — напитки, содержащие очищенный этиловый спирт — очищенный и питьевой этанол. Они сделаны из сброженного пюре из зерен, фруктов или овощей. Такие напитки с низким содержанием сахара и содержат не менее 35 процентов алкоголя по объему.Примеры дистиллированных спиртных напитков включают бренди, джин, текилу, водку и виски. Такие напитки обозначаются рядом терминов, включая дистиллированные напитки, спиртные напитки, крепкие напитки, смешанные напитки и алкогольные напитки. Дистиллированные напитки не включают вино или пиво.
Все формы алкогольных напитков — пиво, вино и спиртные напитки — основаны на ферментации, расщеплении углеводов на спирт. Дрожжи — это катализатор процесса. Производство спиртных напитков включает дополнительную стадию перегонки.Дистилляция включает в себя выпаривание спиртовых паров из сброженного сусла с помощью сильного нагрева и их сбор в виде конденсированной жидкости. Алкогольные напитки производятся из углеводов, по сути, из сахаров. Наиболее распространенные сахара, используемые для перегонки ликера, получают из винограда, сахарного тростника, патоки, кукурузы, ржи, ячменя, пшеницы и картофеля. В процессе дистилляции используются различные дополнительные продукты для придания вкуса полученному алкогольному напитку.
А для дистилляции нужен куб.Кубы состоят из трех частей: емкости, в которой нагревается перегоняемое вещество; конденсатор, в котором пар сжижается; и ресивер, в котором собирается продукт. Большинство коммерческих производителей используют кадры из меди или нержавеющей стали с медной внутренней поверхностью. Медь удаляет из жидкости соединения на основе серы. Медные трубопроводы также снижают уровень меди в побочных продуктах сточных вод, которые часто используются в кормах для животных на крупных ликероводочных заводах. Медь также используется в перегонных кубах, поскольку она отлично проводит тепло и сопротивляется коррозии.Тем не менее, некоторая коррозия неизбежна, и перегонные кубы обычно ремонтируются каждые восемь лет.
Коммерческие ликеро-водочные заводы обычно используют колонный дистиллятор, который часто называют дистиллятором непрерывного действия или кофейным дистиллятором. Роберт Штайн изобрел первый такой перегонный куб в 1826 году; однако Эней Коффи усовершенствовал дизайн Штейна. В кубиках есть две колонны или камеры. Колонны спроектированы с серией градуированных уровней, через которые проходит жидкость при нагревании. Пары поднимаются по уровням и становятся более концентрированными по мере продвижения вверх.Охлаждение начинается с верхних уровней второй колонки.
Кубические кубы — более эффективное средство производства, чем кубы. Горшок — это однокамерный дистиллятор, в котором тепло подается непосредственно на горшок. У алкоголя температура кипения 173 градусов по Фаренгейту, ниже, чем у воды, которая достигает точки кипения при 212 градусах по Фаренгейту. Следовательно, при нагревании жидкости спиртовая часть выкипает в виде паров и отделяется от исходной жидкости. Пар проходит через змеевик конденсации, при этом охлаждается и снова становится жидкостью.В результате первой перегонки получается жидкость с концентрацией спирта от 25 до 35 процентов по объему. Спиртовую жидкость затем концентрируют во второй перегонке, которая доводит содержание спирта до примерно 70 процентов. Измерение объема алкоголя не следует путать с другим показателем уровня алкоголя, используемым для спиртных напитков: доказательством. Доказательство — это измерение содержания алкоголя в напитке. Каждая степень крепости равна половине процента алкоголя, поэтому напиток с маркировкой 100 крепостью содержит 50 процентов алкоголя по объему.
Уровень алкоголя в крепких спиртных напитках намного выше, чем в пиве или вине. Пиво в среднем содержит от 2 до 8 процентов алкоголя по объему, а вино — от 8 до 14 процентов. Уровень алкоголя как в пиве, так и в вине ограничен максимум 15 процентами по объему, при превышении которых дрожжи подвергаются неблагоприятному воздействию и не могут бродить. Ликеры достигают более высокого процентного содержания спирта по объему из-за процесса дистилляции, который концентрирует спирт и отделяет его от исходной жидкости.
Производственный процесс
Производство алкогольных напитков является сложным. Зерновые или овощи с высоким содержанием углеводов помещают в автоматическую ванну для затирания. Ванна оснащена мешалками для разрушения волокон сырья. Пюре нагревают до температуры кипения, чтобы исключить рост вредных бактерий. Затем затор разливают в чаны из нержавеющей стали. Добавляются дрожжи и начинается процесс брожения. Сахар в заторе превращается в этиловый спирт.
Жидкость, известная на данном этапе процесса как промывка, переносится в дистиллятор колонны. Промывка нагревается в анализирующей колонке. Промывка поступает в верхнюю часть анализирующей колонны, а пар вводится в ее нижнюю часть. Пар проходит через несколько перфорированных пластин, а затем проходит через бак, соединяющий две колонны. Вторая колонка называется выпрямительной, и в ней находится конденсатор. Здесь жидкость охлаждается и конденсируется. Жидкость перегоняют второй раз.На уровень конечного содержания спирта в дистиллированном растворе влияют различные факторы: температура, вода и любые добавленные ароматизаторы, также известные как когенераторы. Если в жидкости более 95 процентов алкоголя, она будет безвкусной, потому что когенераторы выкипели.
Производственный процесс зависит от дистиллятора и производимого ликера. Некоторые дистилляторы используют перегонные кубы, а другие — перегонные кубы. Для некоторых ингредиентов требуется дополнительный этап производства.Например, шотландский виски производится из ячменя, и ячмень должен пройти процесс прорастания в течение нескольких недель, прежде чем может начаться процесс ферментации. Это делает крахмалы в ячмене более растворимыми. Большинство виски перегоняется дважды, хотя односолодовый виски перегоняется только один раз. Некоторые водки перегоняют до шести раз. Древесина бочки, в которой хранится ликер, может повлиять на цвет и вкус этого продукта. Место происхождения также может повлиять на вкус, поскольку солодовый виски, производимый недалеко от побережья, имеет соленый вкус.Продолжительность процесса старения — еще один элемент, который варьируется при производстве разных спиртных напитков.
Краткая история дистилляции и спиртных напитков
Ферментированные напитки и неочищенные формы дистилляции были известны в Вавилонии, древнем Китае и других ранних культурах. Алкогольные напитки были обычной частью жизни, играя жизненно важную роль в торжествах, присягах на верность, религиозных церемониях и походах в битвы. Пиво и вино также были известны ранним обществам.
Арабы и персы усовершенствовали процесс дистилляции.Арабскому алхимику Джабиру ибн Хайяну приписывают изобретение первых перегонных кубов, известных как перегонные кубы. Перегонный куб — это перегонный куб, состоящий из двух камер, называемых ретортами, соединенных ванной. Эти кадры обычно представляли собой стеклянную посуду с длинными изогнутыми горлышками. Аль-амбик — арабское слово, означающее «тихий», которое в конечном итоге происходит от греческого слова амбикс , или чаша. Ранние перегонные кубы были разработаны для охлаждения дистиллята, что сделало сбор спирта более эффективным. Эти ранние алхимики начали понимать связь между алкоголем и его возможным использованием в медицине и науке.Например, персидский врач X века Разес и арабский хирург Абулькайс писали об использовании алкоголя в качестве анестетика и растворителя в наркотиках.
Происхождение слова алкоголь достоверно не известно. Некоторые источники приписывают изобретение этого слова алхимику Парацельсу. Историки считают, что это слово имеет арабское происхождение, так как al — это распространенный арабский префикс. Корень слова, скорее всего, происходит от оригинального kohl , который представлял собой мелкий порошок, полученный путем измельчения и использовавшийся женщинами для окрашивания глаз.Однако арабские алхимики использовали это слово для обозначения любого порошка или вещества, произведенного разными способами. Слово «спирт» для обозначения порошка, полученного путем нагревания вещества до газообразного состояния с последующим его охлаждением, было впервые использовано в 1543 году, согласно словарю American Heritage Dictionary . Слово алкоголь использовалось для обозначения любого вещества, прошедшего процесс дистилляции к 1672 году.
Из-за связи между алкоголем и наукой считалось, что алкоголь обладает лечебными свойствами.Алкогольные напитки использовались для лечения простуды, лихорадки, обморожений, укусов змей и многих других болезней. В средние века алкогольные напитки были известны как «вода жизни» — на гэльском языке uisge beatha или на латинском aqua vitae .
К XII веку на европейском континенте были обнаружены ирландский виски, немецкий бренди и французский коньяк. Католические монахи выполнили большую часть ранних винокурений и виноделия в Европе. Когда они намеревались основать новые монастыри, они забрали с собой свои винные практики.Например, считается, что ирландское духовенство ввело процесс дистилляции в соседнюю Шотландию где-то между двенадцатым и четырнадцатым веками. По мере того, как процесс становился все более известным, его улучшали. Самая ранняя винокурня в Шотландии датируется 1494 годом. Подобный образец имел место и на европейском континенте, и перегонные кубы в сельских домах стали обычным явлением.
Военно-морские исследования, войны и торговля будут еще больше стимулировать развитие винокурен. Христофор Колумб привез сахарный тростник с Канарских островов в Карибское море.Сахарный тростник, используемый для производства рома, процветал в теплом климате региона. На местных плантациях начали производить ром в больших количествах. Карибский регион был популярен среди кораблей из Колониальной Америки как часть растущей работорговли. Корабли вернули напиток в Новую Англию; К 1660-м годам в этом регионе была создана промышленность по производству рома. Британские солдаты, возможно, впервые столкнулись с джином в Голландии в конце 1580-х годов. Протестант Вильгельм Оранский из Англии продвигал производство дистиллированных напитков — зерновых спиртов, как они были известны в то время, — после ограничения импорта вина из католических стран в конце семнадцатого века.Когда Британская империя начала свою экспансию в восемнадцатом веке, она принесла с собой джин и другие зерновые спиртные напитки.
Во время исследования американского континента европейские поселенцы хлынули в центр страны и начали сажать кукурузу, пшеницу и другие зерновые продукты. Однако транспортировка таких грузов была затруднена. Без использования автомобильных и железных дорог доставка зерна в торговые центры могла бы стоить дороже, чем это стоило на самом деле. Фермеры начали перегонять излишки кукурузы в виски.Это был один из способов получения дохода. Перегонка кукурузы в виски сделала его портативным и более легким для продажи в близлежащих районах. Первая коммерческая винокурня в Кентукки была основана в 1789 году.
В 1791 году министр финансов Александр Гамильтон побудил Конгресс ввести налог на спиртные напитки. Основной причиной введения этого налога было погашение государственного долга. В 1794 году фермеры восстали против налога в результате того, что получило название «Восстание виски». Позднее налог был отменен, и «Восстанию виски» было дано признание в развитии индустрии виски в Кентукки и Теннесси.
Термин самогон впервые был использован в конце восемнадцатого века для обозначения незаконно производимого виски. Этот термин происходит от того факта, что контрабанда виски обычно происходила поздно ночью и вдали от глаз правоохранительных органов — под сиянием луны. Вскоре самогон стал обозначать все формы спиртных напитков, производимых дома или производимых там, где это незаконно. Правительство часто пыталось взимать акцизы на этот нелегальный спиртной напиток. Жестокие столкновения лунных сияющих с представителями правоохранительных органов способствовали развитию движения за воздержание в Соединенных Штатах.
Соединенные Штаты приняли Восемнадцатую поправку 16 января 1920 года. Эта конституционная поправка запрещала продажу, производство и транспортировку алкоголя; исключение сделано для лекарственных средств. В 1933 году Двадцать первая поправка к Конституции США отменила общенациональный запрет. Поправка дала отдельным штатам право ограничивать или запрещать продажу алкоголя, что привело к путанице государственных и местных законов, направленных на регулирование продажи и потребления алкоголя.Многие штаты продолжали применять запрет после принятия Двадцать первой поправки. В 1966 году Миссисипи стала последним штатом, отменившим запрет. Принятие Двадцать первой поправки также дало возможность федеральным властям и властям штата облагать налогом вино, спиртные напитки и пиво, которые ежегодно приносят миллиарды налоговых долларов местным, государственным и федеральным властям. Другие страны также пережили периоды сухого закона, включая Советский Союз (1914–1925), Исландию (1915–1922) и Норвегию (1916–1927).
Домашнее производство вина было разрешено после окончания Сухого закона. В 1978 году президент Джимми Картер подписал закон, разрешающий домашнее пивоварение. Этому законодательству была дана определенная заслуга в росте микропивоварен и малых пивоварен, которые последовали за этим. Однако производство спиртных напитков в домашних условиях незаконно в Соединенных Штатах без лицензии. Периодические попытки легализовать производство спирта для личного пользования не увенчались успехом. Основная причина в том, что алкоголь является одним из самых облагаемых налогом товаров народного потребления; примерно одна треть розничной цены бутылки спиртного идет государственным и федеральным властям.
Бурбон
Бурбон — это американская форма виски, названная в честь округа Бурбон, Кентукки. Большая часть бурбона перегоняется там, но бурбон можно производить в любом месте в Соединенных Штатах, где это разрешено законом. Элайджа Крейг, баптистский священник, приписывают изобретение бурбона. Пятьдесят один процент зерна, используемого в производстве бурбона, должна составлять кукуруза, хотя большинство дистилляторов используют 70 процентов кукурузы. Бурбон также необходимо подвергнуть дистилляции до степени не более 160 и выдержать в новых обугленных дубовых бочках не менее двух лет.После выдержки его разбавляют водой и разливают по бутылкам. Бурбон должен быть разлит в бочки крепостью не более 125. Стойкость к розливу для виски должна быть не менее 80.
Джин
Считается, что джин впервые начали производить в Голландии в начале семнадцатого века. Первым шагом в производстве джина является дистилляция нейтрального спирта. Производители джина редко создают собственные нейтральные спиртные напитки. Обычно они покупают его у винокурни, производящего нейтральные спиртные напитки для различных целей.Второй шаг включает в себя повторную дистилляцию спирта, на этот раз с добавлением различных растительных компонентов для ароматизаторов. Для джина обычно требуются ягоды можжевельника, но могут быть добавлены и другие ароматизаторы, такие как цедра цитрусовых, имбирь или тмин. Добавляют дистиллированную воду, чтобы довести содержание алкоголя до 80-95. Сухой джин — самый популярный вид джина. Производится в колонке еще. Однако голландский джин производится в горшочках. К другим типам джина относятся Plymouth Gin, Old Tom gin и Golden gin. Вопреки распространенному мнению, терновый джин (приправленный свежими ягодами терна) на самом деле является ликером, а не джином.
Ликеры
Дистиллированные напитки с добавлением ароматизаторов и относительно высоким содержанием сахара, такие как шнапс Grand Marnier, Frangelico и американский шнапс, обычно называют ликерами. Они приправлены фруктами, травами, специями, цветами, семенами, корнями, растениями и корой. Они появились к XIII веку и, возможно, были изобретены голландцами. Как и в случае с вином и другими ликерами, монахи были главными производителями таких напитков в Европе. Фактически, некоторые виды ликеров до сих пор носят названия, которые произошли от монахов, которые когда-то их дистиллировали, например, ликер Шартрез.
Ром
Ром производится из ферментированной патоки или сахарного тростника. Большинство стран Карибского бассейна получают патоку из Бразилии. Существует три основных категории рома: кубинский, ямайский и голландский восточно-индийский. Существуют также различные сорта рома: светлый ром, золотой ром, пряный ром, темный ром, ароматный ром, сверхпрочный ром и ром премиум-класса. Для изготовления рома не существует предпочтительного метода дистилляции. Некоторые производители используют перегонные кубы, другие — колонные, но большая часть рома выдерживается в колбах из-под бурбона.Из-за теплого климата Карибского региона ром стареет быстрее, чем виски или коньяк, которые производятся в более прохладном климате.
Испаноязычные страны, такие как Куба и Панама, обычно производят легкий ром с чистым вкусом. В англоязычных странах производят более темный ром с более тяжелым вкусом. Многие считают Ямайку лучшим производителем рома. Во франкоязычных странах, таких как Гаити и Мартиника, ром производят из сахарного тростника, а не из патоки, и они обычно выращивают сахарный тростник.
Текила
Текила производится путем ферментации и дистилляции сладкого сока агавы. Он может быть бесцветным или иметь бледно-золотой цвет. Текила производится в небольшом городке Текила в мексиканской провинции Халиско и его окрестностях. Чтобы классифицироваться как текила, ликер должен быть произведен из растений голубой агавы, выращенных на четко обозначенной территории, охватывающей пять мексиканских штатов: Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Маярит и Тамаулипас. Мексиканский закон гласит, что текила должна состоять не менее чем из 51 процента голубой агавы; остальные 49 процентов исходного материала обычно составляют сахарный тростник.Текила с этикеткой 100% голубой агавы считается лучшей. Текила содержит от 40 до 50 процентов алкоголя по весу. Существует четыре категории текилы: бланко, ховен абокадо, репосадо и анджо. Текилу смешивают с соком лайма и апельсиновым ликером, чтобы приготовить коктейль из маргариты.
Водка
Водка не имеет запаха и цвета. Его точное происхождение неизвестно, но, вероятно, оно возникло в Польше или России. Слово водка происходит от славянского слова voda (или woda), что означает вода.Напиток готовили сначала из дистиллированного картофеля, а затем из кукурузы. Однако большинство водок производится из зерновых культур, таких как пшеница. Винокурня может владеть полями и производить зерно самостоятельно или закупать его у поставщиков.
Водка отличается особенно высоким содержанием алкоголя. Водка может иметь степень крепости 145, но добавляют воду, чтобы снизить стойкость до диапазона от 80 до 100. Водка часто смешивается с другими напитками и является основным ингредиентом таких популярных напитков, как «Отвертки» и «Кровавая Мэри».
Виски
Этот ликер, который пишется либо виски, либо виски, представляет собой сокращенную форму от usquebaugh , слова, которое англичане взяли из ирландского гэльского языка, означающего воду жизни: uisge означает воду; baugh , или beada , жизненные средства. Виски — это широкая категория крепких спиртных напитков, охватывающая несколько видов спиртных напитков. У каждого типа есть уникальный метод производства, который зависит от количества используемой воды, ингредиентов, типа дубовой бочки, в которой хранится виски, и способа дистилляции.Эти методы влияют на цвет и вкус.
Виски Straight включает бурбон, виски Теннесси и ржаной виски. Он сделан как минимум из 51 процента определенного зерна, не должен превышать 160 градусов (80 процентов алкоголя) и должен выдерживаться в дубовых бочках в течение 2 лет. Купажированный виски — это комбинация двух или более 100 пробы прямого виски, смешанных с нейтральными спиртами, зерновыми спиртами или легкими виски. Солод в солодовом виски дают прорасти до определенной степени, а затем перегоняют два-три раза.Легкий виски был дистиллирован до высокого уровня алкоголя, обычно более 160 градусов, а затем разбавлен водой в большей степени, чем более крепкие виски. Своеобразие он приобретает благодаря хранению в обугленных дубовых контейнерах. Такие виски обычно используются для купажирования. Односолодовый виски производится только из ячменного солода и однократной дистилляции.
Чтобы виски считался шотландским виски, он должен соответствовать стандартам, установленным в соответствии с законодательством Шотландии. Он должен быть произведен с использованием шотландской воды и ячменя.Крепость спирта не должна превышать 94,8% по объему; более высокий уровень поставит под угрозу его вкус. В Шотландии он должен быть выдержан не менее трех лет, хотя большинству из них от 5 до 10 лет. После выдержки шотландский виски можно разливать в бутылки.
РЫНОК
Рынок алкогольных напитков состоит из вина, пива и спиртных напитков. По данным Бюро переписи населения США, производители США в 2005 году отгрузили пива на 20,7 млрд долларов, вина на 10,4 млрд долларов и дистиллированных напитков на 5,3 млрд долларов.
В 1990-х и начале 2000-х годов в ликероводочной промышленности США в целом увеличились поставки. На Рисунке 81 представлены данные об отгрузках, предоставленных Бюро переписи населения в отрасли с 1992 по 2005 годы. Хотя на протяжении большей части 1990-х годов наблюдался устойчивый рост, темпы роста резко возросли в первом десятилетии 2000-х годов. За исключением 2002 года, когда поставки сократились, в отрасли наблюдался устойчивый рост в период с 2000 по 2005 год, в течение которого она выросла в общей сложности на 27 процентов, что соответствует здоровому показателю 5.4 процента годовых темпов роста.
Отчасти это увеличение можно отнести к демографии. За это десятилетие увеличилось количество людей в возрасте от 30 до 40 лет. Многие люди в этих возрастных группах употребляют алкоголь и с большей вероятностью, чем молодые потребители, смогут позволить себе алкоголь. Более молодые потребители склонны выбирать пиво в качестве предпочтительного алкогольного напитка при принятии решения о покупке.
Помимо роста населения ключевых возрастных групп, в 1990-е годы в Соединенных Штатах была сильная экономика.Этот период часто называют технологическим или Интернет-бумом. Фондовый рынок был сильным. Потребители могли позволить себе покупать спиртные напитки, которые стоят дороже пива и вина. К тому же отрасль была более заметной. В 1996 году отрасль сняла добровольный запрет на рекламу, который действовал с 1936 года для радио и 1948 года для телевидения. Окончание запрета вызвало протесты общественности. Бывший президент Клинтон призвал ликеро-водочную промышленность пересмотреть свое решение, а некоторые члены Конгресса рассмотрели вопрос о принятии закона, который запретил бы такую рекламу формальным законом.Некоторые штаты приняли решение запретить такую рекламу в своих местных радиоволнах.
Производство спиртных напитков добровольно согласилось на определенные стандарты. Например, две основные группы по торговле алкогольной промышленностью, Совет по крепким спиртным напиткам США и Совет по пиву, согласились размещать рекламу только в радиопередачах и в публикациях, в которых 70 процентов аудитории старше разрешенного возраста употребления алкоголя, а реклама должна поощрять ответственное употребление алкоголя.
В то время как основные сети избегают рекламы спиртных напитков, кабельные каналы и спутниковое радио более восприимчивы к долларам, связанным с рекламой алкогольных напитков.Индустрия сделала большой рывок на кабельный рынок, и, по данным Центра алкогольного маркетинга и молодежи Джорджтаунского университета, количество рекламы алкогольных напитков в кабельных сетях увеличилось с 645 в 2001 году до более чем 37 000 в 2004 году.
Поставки алкогольных напитков американских пивоваров и производителей спиртных напитков снизилась в период с 2001 по 2002 год. Рецессия в начале 2001 года привела к сокращению дискреционных закупок, и продажи дорогих спиртных напитков упали. Террористические нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года еще больше снизили продажи дорогих спиртных напитков, поскольку во многих барах и ресторанах продажи упали, поскольку потребители оставались ближе к дому.С 2002 по 2005 год стоимость поставок стабильно росла.
По данным Бюро переписи населения, в США в 1998 году было 45 фирм, специализирующихся на дистилляции алкогольных напитков. Эти предприятия обеспечивали работой 9 900 человек. В отрасли наблюдалось заметное увеличение количества участвующих фирм в 2001 году, когда количество предприятий увеличилось до 75. В 2003 и 2004 годах количество участвующих фирм немного снизилось до 65.
Основными игроками в этой отрасли являются как крупные, так и мелкие. .В 2002 году в 35 процентах предприятий этой отрасли в США было от 1 до 4 сотрудников, в 16 процентах — от 20 до 49 сотрудников, в 23 процентах — от 100 до 249 сотрудников, а в 26 процентах — от 250 и более сотрудников.
Тенденции потребления
Потребление алкогольных напитков на душу населения в США снизилось в 1980-х и 1990-х годах. На диаграмме 82 представлены данные о потреблении на душу населения, показывающие снижение с максимума в 28,8 галлона на душу населения в 1981 году до минимума в 24,7 галлона на душу населения в 1995 году. Потребление дистиллированных напитков за этот период снизилось с 2 галлонов на человека в год до 1.2 галлона. После этого он снова вырос, достигнув 1,4 галлона на душу населения в 2005 году.
Столкнувшись с падением потребительского спроса, основные ликероводочные заводы начали консолидацию. Двенадцать ведущих алкогольных компаний США в 1984 г. контролировали 67% продаж спиртных напитков. В 1988 году они увеличили свою долю рынка до 72 процентов. Guinness plc и Louis Vuitton Moet Hennessey, производитель коньяка и шампанского, заключили совместное маркетинговое соглашение в 1987 году. В том же году Guinness также приобрела своего дистрибьютора Schenley Industries.Grand Metropolitan приобрела дистрибьютора Liggett Group в 1980 году. Grand Metropolitan приобрела Heublein Inc., которая продает более 100 брендов спиртных напитков, вин и пива.
Розничные продажи
В течение долгого времени в ликероводочной промышленности наиболее популярными видами спиртных напитков были темные спиртные напитки, такие как виски, скотч и бурбон. По данным отраслевого трекера Impact Databank, в тройку самых продаваемых марок спиртных напитков в 1960-х и 1970-х годах входили смешанный американский виски Seagram’s 7 Crown, канадский виски Seagram’s VO и виски Canadian Club.Но в последующие десятилетия американцы начали искать более легкие спиртные напитки и заинтересовались водкой, джином и другими крепкими спиртными напитками.
На рисунке 83 представлено потребление крепких напитков в США по типам и показано, что водка является наиболее популярной формой дистиллированного спирта в Соединенных Штатах. Доля водки в общем объеме потребления в 1995 г. составляла 23,4%; к 2005 году его рыночная доля оценивалась в 27,1 процента. Доля рома в потреблении спиртных напитков по видам также увеличилась за этот период, составив 12%.8 процентов потребления к 2005 году, что на 45 процентов больше, чем в 1995 году. Между тем, потребление спиртных напитков (бурбон и виски) упало с 10,1% до 8,3%.
В 2006 году в США на розничном уровне было продано 176,6 млн ящиков дистиллированного спирта по 9 литров. Продажи выросли на 3,7 процента по сравнению с 170,2 миллионами в 2005 году. Ром Bacardi был самым продаваемым брендом, продав 9 миллионов 9-литровых ящиков. На втором месте — водка Smirnoff с 8,5 миллионами ящиков. Капитан Морган стал третьим с 5.5 миллионов случаев.
Ликер также восстановил долю рынка в общей категории алкогольных напитков. В 1970-х годах на долю алкогольных напитков приходилось 44 процента всех потребляемых алкогольных напитков. По мере снижения потребления алкоголя доля спиртных напитков в общем потреблении упала до 29 процентов в 1995 году. Улучшение продаж и заметность алкогольной промышленности в начале двадцать первого века помогли спиртным напиткам вернуть долю на розничном алкогольном рынке. По данным Американского совета дистиллированных спиртных напитков и Adams Beverage Group, в 2006 году на долю ликероводочной промышленности приходилось 32 предприятия.8 процентов валовых продаж алкогольных напитков. В том же году на пиво приходилось 50,7 процента, а на вино — оставшиеся 16,6 процента.
Глобальные продажи
Diageo plc, базирующаяся в Соединенном Королевстве, Suntory Ltd, базирующаяся в Японии, и Allied Domecq, также базирующаяся в Соединенном Королевстве, были крупнейшими производителями спиртных напитков в 2004 году по объемам продаж в долларах. По оценкам группы маркетинговых исследований Euromonitor, розничные продажи спиртных напитков во всем мире в 2004 году составили 254 миллиарда долларов. Ожидалось, что в 2005 году этот показатель вырастет до 263 миллиардов долларов.Виски был самым продаваемым ликером во всем мире. В 2005 году ожидалось, что объем розничных продаж составит 61,7 миллиарда долларов, или 23,4 процента продаж в отрасли. Индия — главный рынок виски. Ирландский виски присутствует на индийском рынке с девятнадцатого века, когда британцы намеревались установить свое присутствие в этой части мира. Фирма по отслеживанию отрасли just-drinks.com ожидала, что на Азию будет приходиться 60 процентов мирового потребления спиртных напитков в период с 2006 по 2008 год.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Diageo plc
Diageo была образована в 1997 году в результате слияния Guinness plc. и Grand Metropolitan plc.Компания производит многие из самых известных брендов на рынке: шотландский виски Johnnie Walker, шотландский виски J&B, водку Smirnoff, водку Popov, Baileys Irish Cream, ром Captain Morgan и джин Gordon’s. Он также занимается распространением текилы Jose Cuervo. Это была ведущая компания в США, Великобритании, Ирландии, России, Бразилии, Индии, Корее и Австралии. По оценкам Deutsche Bank и Euromonitor в 2006 году на долю компании приходилось 22,1% рынка алкогольных напитков США.
Fortune Brands Inc.
Fortune Brands — холдинговая компания, которая действует как дистрибьютор крепких спиртных напитков, снаряжения для гольфа и многих товаров для дома, включая смесители Moen, шкафы MasterBrand, навесные замки Master Lock и двери Therma-Tru. Его популярные бренды спиртных напитков включают Jim Beam, DeKuyper, Knob Creek и Maker’s Mark. Fortune Brands находится в Дирфилде, штат Иллинойс. В компании работало 33 000 человек, а доход за финансовый год, закончившийся в декабре 2006 года, составил 8,7 млрд долларов. Компания владела 12-процентной долей в США.Рынок спиртных напитков S. в 2006 году.
Bacardi & Company Limited
Bacardi — еще одна крупная компания в отрасли. История компании восходит к 1862 году, когда Дон Факундо Бакарди Массо купил свой первый завод на Кубе. На рубеже двадцатого века компания расширилась в Испанию, Мексику, Пуэрто-Рико и США. Bacardi производит более 200 различных брендов, включая джин Bombay Sapphire, вермут Martini & Rossi, шотландский виски Dewar’s, DiSaronno Amaretto, водку Grey Goose, текилу Blue Agave, а также ликеры B&B и Benedictine.В 2006 году на долю компании приходилось 11,1% рынка спиртных напитков США.
Constellation Brands
Компания была основана Марвином Сэндсом в 1945 году. К спиртовым брендам компании относятся Black Velvet Reserve, водка Effen, Caravella, 99 Schnapps и Пол Массон. Компания продает более 250 алкогольных брендов почти в 150 странах мира. Он позиционирует себя как крупнейший производитель вина по объему производства. Компания сообщила о продажах в размере 5,2 миллиарда долларов за финансовый год, закончившийся в феврале 2007 года. Она управляет более чем 50 производственными предприятиями и имеет 9 200 сотрудников по всему миру.В 2006 году доля компании на рынке спиртных напитков США составила 10,2%.
МАТЕРИАЛЫ И ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
В 2002 году винокурни США потратили 1,3 миллиарда долларов на материальные затраты на свою деятельность. Они потратили 70,5 миллиона долларов на деревянные бочки, бочки и аналогичные товары. Перед отправкой на рынок виски выдерживается в новых или использованных обугленных бочках в течение нескольких лет. Производители закупили зерно, такое как кукуруза, рожь и ячмень, на сумму 22,7 миллиона долларов. Примерно 155 миллионов долларов было потрачено на нейтральный спирт, используемый при производстве водки, джина и других спиртных напитков.Примерно 256 миллионов долларов было потрачено на стеклянную и пластиковую тару. Другие расходы включали расходы на виноград, ароматизаторы, солод и упаковочные материалы.
Производство спиртных напитков включает воду, дрожжи и зерновые продукты. В начале двадцать первого века кукурузная промышленность привлекла повышенное внимание средств массовой информации из-за возможности использования кукурузы в производстве этанола, альтернативы нефтепродуктам, от импорта которых США сильно зависят.По данным Министерства сельского хозяйства, производство кукурузы увеличилось с 8,9 миллиарда бушелей в 2002 году до 11,1 миллиарда в 2005 году. Стоимость кукурузы также увеличилась с 20,8 миллиарда долларов в 2002 году до 24,4 миллиарда долларов в 2003 году, а затем упала до 22,1 миллиарда долларов в 2005 году. В 2006 году стоимость производства кукурузы заметно увеличилась до 33,8 миллиарда долларов. Повышенный интерес к кукурузе отражается в увеличении урожая в период с 2006 по 2007 год. В 2006 году было произведено около 10,6 миллиардов бушелей; ожидается, что к 2007 году эта цифра вырастет до 13.3 миллиарда. В 2006 году штат Айова был главным по производству кукурузы.
Ячмень используется в основном для производства виски. По данным Министерства сельского хозяйства, стоимость производства ячменя упала с 2003 по 2006 год. В 2003 году общий объем производства оценивался в 755,1 миллиона долларов; в 2006 году добыча оценивалась в 497,5 миллионов долларов. Как и в случае с кукурузой, оценки на 2007 год показывают рост производства ячменя. Общая площадь лесозаготовок увеличилась с 2,9 миллиона акров в 2006 году до 3,5 миллиона акров в 2007 году. По оценкам, общий объем производства вырастет со 180 миллионов бушелей до 223.4 миллиона бушелей. В 2006 году штат Айдахо был лидером по производству ячменя.
Рожь — еще одно зерно, используемое в производстве спиртных напитков. По данным Министерства сельского хозяйства, стоимость продукции упала с 26,5 млн долларов в 2004 году до 23,5 млн долларов в 2006 году. В 2007 году ожидалось увеличение производства ржи. Оклахома была основным штатом по производству ржи в 2006 году.
Вода имеет важное значение. материал, используемый дистилляторами. Количество воды и ее общий характер — количество и тип минералов в воде — будут влиять на вкус спиртных напитков.Ответственное использование воды дистилляторами — важный вопрос в двадцать первом веке. Многие производители спиртных напитков применяют устойчивые методы производства, поскольку они борются с ростом цен на воду и увеличением нагрузки на национальные водоносные горизонты.
КАНАЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ
Ликер продается в США через трехуровневую систему: производитель-оптовик-розничный торговец. Это означает, что дистиллированные спиртные напитки (например, пиво и вино) перемещаются от производителя к назначенному дистрибьютору на уровне штата, а затем — в лицензированное по закону предприятие розничной торговли, ресторан или бар.Эта цепочка строго регулируется. Дистилляторы, виноделы и пивовары вместе известны как первый уровень; оптовики и дистрибьюторы — второй уровень; а розничный торговец, ресторан и бар относятся к третьему уровню.
В 2006 году крупнейшей компанией по продажам была компания Southern Wine & Spirits of America Inc. Среди других крупных дистрибьюторов — Glazer’s Distributors, National Distributing Company и Young’s Market Company. Большинство дистрибьюторов находятся в частной собственности. Примерно половина доходов отрасли поступает от продажи пива, 30 процентов — от спиртных напитков и 20 процентов — от вина.Дистрибьюторы, как правило, специализируются либо на пиве, либо на комбинированном списке вин и ликеров, но некоторые справляются со всеми тремя.
Согласно ежегодному обследованию промышленных предприятий Бюро переписи населения , в 2004 году в Соединенных Штатах насчитывалось около 1800 дистрибьюторов вин и спиртных напитков. В 1987 году в этой отрасли было 1900 заведений — наибольшее количество заведений, зарегистрированных в период с 1984 по 2004 год. В отрасли распределения, как и в ликеро-водочной промышленности, в 1990-х годах произошел ряд консолидаций, когда крупные национальные дистрибьюторы приобрели небольшие местные компании на рынке.Законы многих штатов запрещают производителям алкогольных напитков владеть розничными торговцами, но производителям разрешается владеть дистрибьюторами, а некоторым дистрибьюторам разрешается владеть розничными торговцами.
В 2004 году в сфере распределения спиртных напитков работало более 57 000 человек. Продажи в 2004 году оценивались в 39,3 миллиарда долларов. Продажи на одно заведение составили приблизительно 21,7 миллиона долларов. Индустрия распределения вин и спиртных напитков фрагментирована в основном из-за того, что в каждом штате действуют разные законы и правила, регулирующие распространение алкоголя.В 2006 году 50 крупнейших дистрибьюторов вин и ликероводочной продукции занимали более 70 процентов рынка США.
Розничные продажи
В 1978 году многие штаты отменили регулирование цен на спиртные напитки, которые ранее устанавливались правительством. Отмена госконтроля позволила супермаркетам и мини-маркетам войти в бизнес по продаже алкогольных напитков. Некоторые опасались, что розничный магазин спиртных напитков на углу — как правило, небольшое независимое предприятие — исчезнет. В то время как отрасль действительно переживала некоторые экономические трудности в 1990-х годах, к началу двадцать первого века ее судьба резко изменилась.По данным Бюро переписи населения, количество магазинов пива, вина и спиртных напитков увеличилось с 24 830 в 1998 году до 26 037 в 2004 году. Занятость увеличилась с 129 129 до 142 294 человек. Розничные продажи в магазинах пива, вина и спиртных напитков в 2004 году составили приблизительно 13,4 миллиарда долларов. В среднем в магазине пива, вина и спиртных напитков объем продаж составил 400 000 долларов, и в нем работало примерно четыре человека. Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания и Техас составляли почти две трети рынка в зависимости от стоимости.
Wal-Mart также помог сформировать розничный рынок спиртных напитков. На этот гигант розничной торговли приходится значительная часть розничных продаж многих потребительских товаров, от печенья до подгузников. Во многом их успех связан с тем, что Wal-Mart закупает товары напрямую у производителей. Это позволяет им предлагать товары по низким ценам. Хотя на полках компании всегда было небольшое количество алкоголя, в 2003 году компания незаметно начала выходить на рынок спиртных напитков. Для них это было воспринято как рискованный шаг.Компания не разрешает употребление алкоголя в своем головном офисе и очень гордится своим имиджем, ориентированным на семейную жизнь. В 2005 году он объединился с алкогольной фирмой Diageo для разработки новых мерчандайзинга и продуктов. В дополнение к новым продуктам Wal-Mart будет продавать некоторые из самых известных брендов Diageo, такие как Johnnie Walker Scotch и водка Smirnoff.
Wal-Mart продал алкоголь на сумму 1 миллиард долларов в 2004 году, что составляет небольшую часть из 285 миллиардов долларов, полученных в 2004 финансовом году. Новая политика компании в отношении алкоголя встретила некоторое сопротивление.Однако к 2005 году компания, похоже, заявляла о себе на рынке. Он принял общую политику магазинов спиртных напитков, предусматривающую создание торговой точки сразу через границу сухих округов (сухие округа не разрешают продажу алкоголя). Оптовые дистрибьюторы Glazer, третий по величине дистрибьютор алкоголя в Соединенных Штатах, инвестировали в новое программное обеспечение для управления в 2005 году. Это программное обеспечение, которое управляет продажами и товарно-материальными запасами и помогает Glazer более эффективно пополнять полки, более совместимо с системами Wal-Mart.
Сухие регионы
В США 415 сухих округов. По оценкам, в таких засушливых графствах проживает 18 миллионов человек. Продажа алкоголя в этих регионах запрещена, хотя многие из них пользуются прибыльной торговлей нелегальными спиртными напитками. С 2002 по 2006 год продуктовые магазины, девелоперы, ресторанные группы и Wal-Mart потратили 15 миллионов долларов на местные кампании по легализации продажи алкогольных напитков в магазинах и ресторанах, где их продажа в настоящее время запрещена. Отмена такой политики вызвала споры; тем не менее, многих жителей этих территорий убедили аргументы относительно экономического развития и увеличения налоговых поступлений, которые могут быть получены в результате законной продажи алкогольных напитков.
Цифры представляют собой проценты и показывают предпочтительный напиток по типу и возрастной группе.
Сумма по возрастным группам и годам не равна 100 процентам из-за округления.
Возрастная группа / вид напитка
1992/1994
1997/1999
2004/2005
906 от 21 до 29 лет
Пиво
71
56
48
Вино
14
20
16
Крепкие спиртные напитки
13
22
31
Пиво
48
47
40
Вино
31
32
37
Крепкие напитки
21
906 906 лет плюс
Пиво
28
30
30
Вино
37
46
45
Крепкие спиртные напитки
30
16
20
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
По данным национального опроса по употреблению наркотиков в США за 2004 год, примерно половина старше 12 лет утверждали, что являются потребителями алкоголя.
The Adams Liquor Handbook 2005 предлагает некоторое представление о предпочтениях в употреблении алкоголя по возрастным группам. Как видно на Рисунке 84, спиртные напитки стали предпочтительными алкогольными напитками для людей в возрасте от 20 до 49 лет в 1990-х и начале 2000-х годов. В таблице представлены предпочтения в отношении алкогольных напитков по возрастным группам и видам алкогольных напитков за три периода времени. Растущие темпы потребления молодым сегментом населения важны для промышленности крепких спиртных напитков. Приобретая новых клиентов среди более молодого поколения, алкоголь, похоже, сокращается среди пожилых пьющих.Люди в возрасте пятидесяти лет и старше отказались от спиртных напитков в пользу пива и вина.
Ликер и культурные тенденции
В 1990-е годы потребление алкоголя увеличилось. В условиях сильной экономики доверие потребителей было высоким, а расходы на предметы роскоши росли. Например, мужчины стали все больше курить сигары. Произошло кратковременное увлечение сигарами, и импорт сигар достиг рекордной отметки в 417,8 миллионов штук в 1997 году. Тираж журнала Cigar Aficionado вырос с 141 000 в 1994 году до почти 400 000 в 1996 году.В 1998 году по кабельному телевидению стартовало телешоу Секс в большом городе . В шоу участвовали четыре молодых подруги, живущие в Нью-Йорке, и одним из занятий, которые, как они изображали, часто делали, было выпивание коктейлей по ночам в городе. Социальные обозреватели того времени использовали термин «нация коктейлей», чтобы описать внезапный рост сигарных клубов и мартини-баров.
Многие мужчины предпочитают темные спиртные напитки, такие как виски или скотч. Женщины, как правило, предпочитают уайт-спирт, например джин или водку.В то время как у многих пьющих старшего возраста сложились привычки к употреблению алкоголя, считается, что пьющие более молодые склонны к экспериментам. Компании, производящие спиртные напитки, активно продвигают рынок среди молодых пьющих, пытаясь воспользоваться их предполагаемой готовностью пробовать что-то новое. Компании по производству спиртных напитков также представили низкокалорийные и ароматизированные продукты, которые они продают в первую очередь женщинам.
Выпивка и умеренное употребление алкоголя
Продолжаются исследования влияния алкоголя на здоровье и поведение потребителей.Пьянство, определяемое как выпивка пяти или более напитков за один присест, продолжает оставаться проблемой в Соединенных Штатах. Чрезмерное употребление алкоголя играет определенную роль в автомобильных авариях, насилии и других травмах. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 64000 смертей в 2000 году были связаны с употреблением алкоголя. Отчет CDC, выпущенный в 2007 году, показал, что 15 процентов населения США употребляли алкоголь. Примерно три четверти респондентов предпочитают пиво, 17 процентов — спиртные напитки, а 9 процентов — вино.Подростки-пьяницы гораздо чаще употребляли спиртные напитки. CDC предположил, что взрослые пьяницы предпочитают вино или пиво, потому что они дешевле, чем спиртные напитки. Подросткам, которые по определению употребляют алкоголь незаконно, не мешают соображения стоимости, поскольку они получают алкогольные напитки, которые они пьют, у других, часто в алкогольном шкафу своих родителей.
В отличие от пьянства умеренное употребление алкоголя дает некоторые преимущества для здоровья. Например, Гарвардская школа общественного здравоохранения отслеживала 11711 мужчин с диагнозом гипертония с 1986 по 2002 год.Исследование, опубликованное в январе 2007 года в журнале Annals of Internal Medicine , показало, что мужчины, потребляющие от 15 до 29,9 граммов алкоголя в день, что эквивалентно одной-двум порциям, снижают риск сердечного приступа со смертельным исходом на 30 процентов. Тем не менее, исследователи не поощряли чрезмерное употребление алкоголя, определяемое как более 3 напитков в день.
СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
Вино
Развитие виноделия происходило в районе Месопотамии и вокруг Каспийского моря.Ранние цивилизации сделали важные открытия в области обрезки, орошения, почвы и сбора винограда, чтобы обеспечить наилучшее производство винограда. В 2005 году поставка вина производителями составила 10,4 миллиарда долларов. Калифорния доминирует в отрасли в Соединенных Штатах, производя 90 процентов вина, производимого в стране. Экспорт калифорнийского вина увеличился с 641 миллиона долларов и 282 миллионов литров в 2003 году до 672 миллионов долларов и 382 миллиона литров в 2005 году. Однако крупные винодельни находятся в других штатах, а небольшие винодельни начинают распространяться по всей территории Соединенных Штатов.По данным WineAmerica, национальной ассоциации американских виноделен, в 2006 году винодельни были во всех 50 штатах. Приблизительно 45 процентов из 4280 винодельческих предприятий страны находились в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне, Нью-Йорке, Вирджинии, Техасе, Пенсильвании и Мичигане, причем в каждом из этих штатов имеется более 100 виноделен.
Начиная с 1970 года продажи вина в США резко возросли. В течение 1980-х годов продажи были неизменными или падали. Начиная с 1994 года продажи снова начали стабильно расти и продолжили расти в начале 2007 года.Этот рост был обусловлен рядом факторов: новыми отчетами о том, что умеренное употребление вина полезно для здоровья, активизацией и улучшением маркетинговых кампаний, а также тем, что люди в возрасте от двадцати до тридцати лет начали употреблять вино в более молодом возрасте, чем предыдущие поколения.
Пиво
Производители отгрузили пива на сумму 20,7 миллиардов долларов в 2005 году. В 2005 году в Соединенных Штатах работало 1367 пивоваров. Институт пива охарактеризовал 21 из этих пивоваров как традиционных пивоваров, а оставшиеся 1346 — как специализированных.Традиционные пивовары являются крупными лидерами отрасли по объему производства, в то время как специализированные пивоварни включают мини-пивоварни и пивоварни, большинство из которых производят специальное и крафтовое пиво. Большое количество специализированных пивоварен подчеркивает драматические изменения, произошедшие на рынке пивоварения США за последнюю четверть двадцатого века. В 1960 году в Соединенных Штатах было всего 175 пивоваров.
Возрождение крафтового пивоварения в США оказало значительное влияние на рынок.Крафтовое пивоварение — самый быстрорастущий сегмент алкогольной промышленности. Хотя 2004 год оказался трудным для отрасли в целом, сегмент крафтового пива вырос на 7 процентов. Более того, крафтовые пивовары смогли развиваться, несмотря на рост числа импортеров в период с 2000 по 2004 год.
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Производители следят за работой ремесленных дистилляторов и делают упор на свежие ингредиенты, новые вкусы и уникальные методы производства.Винодельня Empire Winery and Distillery производит отмеченную наградами водку V6, которую шесть раз перегоняют в медных горшках из солодовой ржи и дистиллированной воды. Затем водку фильтруют через древесный уголь из дуба и клена до тех пор, пока она не станет практически чистой. Винокурня Silver Creek пять раз фильтрует водку через уголь и гранат из лавовых пород. Bendistillery производит водку с фундуком и зернами эспрессо. Некоторые бренды элитной водки производятся с использованием арктической или глубоководной воды. Ocean Vodka, базирующаяся на острове Мауи, производит водку из воды, взятой с высоты 3000 футов ниже Тихого океана.
В 2006 и 2007 годах потребители начали требовать продукцию местного производства; такие продукты предпочтительны по двум причинам. Во-первых, они безвредны для окружающей среды, поскольку для их вывода на рынок требуется меньше энергии. Во-вторых, они выгодны для местной экономики. Дистилляторы отреагировали на возросший спрос на местные продукты. Например, ликеро-водочный завод Silver Creek, расположенный в Айдахо, производит свою картофельную водку четверной дистилляции полностью из картофеля Idaho Russet Burbank.
Исследования и разработки были также направлены на упаковку спиртных напитков. В конце 2006 года Allied Glass Containers отпраздновала то, что, по ее утверждению, было первой в отрасли, производством высокой элегантной бутылки для спиртных напитков емкостью 700 миллилитров (мл) и весом всего 295 граммов (г). Контейнер, произведенный на заводе в Ноттингли, Англия, стал кульминацией проекта, начатого в 1999 году, когда рабочий вес 700-миллилитровой бутылки компании составлял 435 г. Allied сообщила, что наименьший средний вес, достигнутый для бутылки этого размера, составляет приблизительно 340 г.
ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Здоровые напитки
В борьбе с растущей талией многие американцы в 1990-х и начале 2000-х годов стали вести более здоровый образ жизни. Маркетологи продуктов питания и напитков извлекли выгоду из этой тенденции, выпуская больше продуктов, выращенных органически, а также продуктов с низким содержанием сахара, углеводов и трансжиров. Пищевая промышленность производила более здоровые версии печенья, картофельных чипсов, хлеба, мороженого и пива.
Для тех, кто заботится о своем здоровье, коктейль состоял только из пустых калорий, потенциально с высоким содержанием сахара и углеводов.В 2007 году ликеро-водочная промышленность продвигала напитки с более питательными добавками: гранаты, зеленый чай, ягоды и свежевыжатые соки.
Категории Премиум
Индустрия спиртных напитков постоянно ищет пути для инноваций. С 2004 по 2005 год в отрасли введено 283 новых вида спиртных напитков. Предложение премиальных и суперпремиальных брендов — еще один способ стимулирования продаж в отрасли. Рынок элитных спиртных напитков возник в 1997 году, когда компания Sidney Frank Importing Company запустила бренд Grey Goose.Этот бренд был призван создать ощущение роскоши, бренд, который мог бы сместить лидера рынка водки Absolut. В 2005 году объем продаж водки эконом-класса, цена на которую составлял менее 10 долларов за бутылку, снизился, в то время как водка премиум-класса стоимостью от 15 до 30 долларов за бутылку выросла на 7 процентов. Сорта суперпремиум-класса, стоимость которых превышает 30 долларов за бутылку, выросли на 12% в период с 2004 по 2005 год. В других сегментах крепких спиртных напитков также наблюдаются высокие продажи. Продажи текилы премиум-класса, стоимостью 40 долларов и более, с 2002 по 2006 год выросли более чем на 20 процентов.
ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ И СЕГМЕНТАЦИЯ
Рынок спиртных напитков в Соединенных Штатах показал хорошие результаты в первое десятилетие двадцать первого века. Целевые рынки — это рынки, связанные с продуктами премиум-класса и ароматизированными спиртными напитками. Молодые покупатели являются мишенью для многих из этих ароматизированных напитков, особенно для молодых женщин. Компании по производству спиртных напитков нацелены на потребителей в возрасте от 21 до 29 лет, и результаты этого целевого маркетинга ощутимы. С начала 1990-х до середины первого десятилетия двадцать первого века предпочтения алкогольных напитков среди людей в возрасте от 21 до 29 лет сильно изменились в пользу спиртных напитков в ущерб пиву и вину.В период с 1992 по 1994 год эти пьющие предпочитали пиво алкогольным напиткам в соотношении 5,4 к 1. Двенадцать лет спустя, в период с 2004 по 2005 год, они все еще отдавали предпочтение пиву, но со значительно сниженным показателем 1,5 to 1.
Растущее латиноамериканское население в Соединенных Штатах предложило производителям спиртных напитков еще один растущий рынок сбыта продукции, призванной удовлетворить вкусовые ощущения латиноамериканцев. Дистилляторы также производят и продают продукты, которые привлекают богатых и заботящихся о своем здоровье рынок бэби-бума.
СВЯЗАННЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Американский институт дистилляции, http://www.distilling.com
Association of Canadian Distillers, http: //www.canadian distillers.com
Совет США по дистиллированным спиртам, http: //www.discus.org
«Взрослые пьяницы предпочитают пиво, а подростки — спиртные напитки». CNN. 8 августа 2007 г. Доступно по адресу 〈http: // www.cnn.com/2007/HEALTH/08/07/binge.drinking.ap/index.html〉.
Бакалар, Николай. «Показатели жизнедеятельности: здоровье сердца, исследование связывает уровень алкоголя с понижением риска коронарной болезни». Нью-Йорк Таймс . 9 января 2007 г.
Болл, Дебора и Энн Циммерман. «Сложные вещи.» Уолл Стрит Джорнэл . 17 августа 2005г.
Баррионуево, Алексей. «При цене 300 долларов за бутылку нужно давать чаевые? Очарование дорогих спиртных напитков в красивой упаковке». Нью-Йорк Таймс . 16 декабря 2006 г.
«Игра на миллиард долларов в виски.«, время . 12 апреля 1971 г. -drinks.com. Март 2006, 19. Доступно на сайте 〈http://www.just-drinks.com/store/product.aspx?id=52174&lk=rotw_arch〉.
Гринберг, Марк. «Индустрия напитков. Наполовину заполненный стакан: глотание пула прибыли США ». Deutsche Bank. 17 мая 2007 г., 14.
Хэнсон, Дэвид Дж.Кандидат наук. «История алкоголя и выпивки во всем мире». Д. Х. Хэндсон. Доступно по адресу 〈http://www2.potsdam.edu/hansondj/controversies/1114796842.html〉.
Леви, Клиффорд Дж. «Пей, не пей. Пей, не пей». Нью-Йорк Таймс . 9 октября 2005 г.
Нэгл, Джеймс. «Водка становится любимым напитком в США из-за бурбона» Нью-Йорк Таймс . 13 января 1975 года.
Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.
3Необходимые материалы
Грунтовочная эмульсия
Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.
Улучшающие добавки
Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.
Клеи
Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.
Шпаклевочная масса
Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.
Затирка для швов
Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.
4Подготовка основания
Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.
Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.
5Определение положения плиток
При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.
Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).
Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.
Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.
Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.
Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.
6Укладка плитки
Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.
Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.
Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.
Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.
Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.
Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).
Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.
Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.
7Фуги / швы
После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.
Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.
СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.
8Резка
ПРОСТАЯ РЕЗКА
Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.
Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.
ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:
На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.
Неровные края спилить и отшлифовать.
СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:
Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.
9Дополнительные советы
При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).
При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.
Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.
При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.
10Плитки с узором, декоративные элементы
Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.
Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции
Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.
В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).
Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.
Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.
Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.
Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.
От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.
В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.
Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.
Особенности выполнения укладки керамической плитки.
Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.
Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.
Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.
Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.
Завершив укладку работаем над затиркой швов.
Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.
После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.
Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.
Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.
с чего начать, со стен или пола
Содержание статьи
Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.
Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла
Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:
квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;
Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;
В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.
Облицовка стен от борта.
То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.
Сначала пол потом стены
Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:
это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.
При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.
По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.
Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.
Сначала стены потом пол
Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:
ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.
В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.
Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.
Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены
Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:
Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Укладка плитки в ванной комнате на стены и полы под ключ, облицовка, монтаж мозаики: цена плиточных работ
Укладка плитки в ванне
Итак, представляю свои услуги как опытный мастер отделочных работ и мастер по ремонту ванных комнат. Основная специализация — укладка плитки. Самый частый заказ — облицовка ванных комнат. Поговорим немного о процессе.
Перед тем, как начинать укладку плитки необходимо в первую очередь определиться с ее размерами. Если ваша ванная узкая, а потолки в ней высокие, тогда лучшим вариантом станет расположение плитки в горизонтальном положении. Также понадобиться точно определиться, до какого места вы ее будете укладывать, и какие элементы декора будете использовать.
Укладка плитки в ванной комнате – это очень кропотливая работа, которая потребует много времени сил и некоторых навыков. Ели вы сами не решаетесь произвести такую работу лучше всего буде воспользоваться услугами специалистов.
На следующем этапе вам необходимо будет правильно рассчитать необходимое количество плитки для ванной. Для этого необходимо будет составить план ванной комнаты и нарисовать кладку. Таким образом, вы сможете высчитать количество плиток с точностью до одной штуки. Но стоит понимать, что плитку все равно необходимо будет приобрести с запасом. Этот этап могу полностью взять на себя!
Для того, чтобы произвести укладку плитки необходимо будет изначально произвести подготовку поверхности и при необходимости выровнять стены специальными смесями (или клеем). Чем ровнее будет поверхности, тем, качественней будет кладка. Укладка плитки в ванной комнате должна проводиться по всем правилам и с соблюдением технологии, только это позволит вам достичь отличного результата.
После того, как будут произведены все работы, можно приступать к затирке швов. Для этого сегодня имеется большое количество материалов различных оттенков и цветов, что позволяет выбирать идеально подходящий тон. Достичь высокого качества, вы сможете только, соблюдая все правила, и поэтому если вы не уверены в своих силах лучшим вариантом будет доверить эту работу профессионалу.
Также возможна укладка мозаики в ванной, правда это будет стоить несколько дороже. Однако выглядеть в моем исполнении будет шикарно!
Звоните, примерную цену назову сразу, итоговую уже после осмотра.
Практические советы по укладке плитки на стену в ванной комнате
В этой статье будут приведены советы «домашнего мастера», который выполнял данные строительные работы самостоятельно, и при этом никогда не занимался строительством для зарабатывания денег. Весь его опыт был взят из теоретических курсов и личной практики в собственной квартире и на даче.
Классификация керамической плитки
Прежде чем приступить к непосредственной работе, нужно правильно выбрать подходящие материалы. На первый взгляд керамическая плитка отличается только размерами и внешним видом. На самом деле, это не так, и сначала нужно смотреть на маркировку, а нужный цвет подобрать будет проще простого.
Мы будем облицовывать стену, значит, нам нужна настенная плитка, которая помечается значком ладони. Плитка для пола маркируется знаком стопы. Так как работа будет проводиться в ванной, значит, нужен материал, устойчивый к различным моющим средствам, препаратам личной гигиены и т.д., то есть с максимальной защитой от любых химических воздействий. Такая плитка должна иметь обозначение АА, другие виды кафеля имеют более низкую сопротивляемость к различным химическим веществам и маркируются А, В, С и D.
Если на плитке изображен значок снежинки, это указывает на морозоустойчивость, две снежинки свидетельствуют о высоком значении данного свойства. Такую плитку можно использовать для внешней отделки фасадов.
Для напольной плитки ключевым фактором является износостойкость. Для ванной можно брать плитку I и II класса с низкой износоустойчивостью, все равно в этом помещении люди ходят или босиком, или в мягких тапочках. На кухне и в кабинете лучше использовать плитку III класса, так как там больше нагрузки на пол. В зале и гостиной лучше использовать плитку IV класса износостойкости, а для коридора и прихожей рекомендуют самый износостойкий кафель V класса. В нашем случае критерий износостойкости не важен, так как мы будем проводить укладку настенной плитки. Зато важна защита от влаги и химических повреждений, если она будет недостаточной, плитка быстро потеряет свой внешний вид.
Не стоит экономить на стоимости плитки. При покупке материала есть три пути сэкономить. Первый — купить продукцию малоизвестного производителя с сомнительным качеством. Второй — приобрести материал с характеристиками меньше необходимых. Третий — купить плитку второго или третьего сорта (это брак, так как в одной партии есть плитки с разной толщиной, цветом, свойствами поверхности и т.п.). Каждый из рассмотренных вариантов верный путь к скорому повторному ремонту.
Необходимые инструменты
Для работы потребуется определенный набор инструментов. Сначала нужно будет снять размеры, а затем нанести разметку. Для этого понадобится рулетка или шнур, для разметки нужно взять уровень и отвес. Они также будут нужны для проверки правильности укладки. Непосредственно сама укладка кафеля выполняется при помощи шпателя и резинового молоточка. Шпатель для нанесения клея или цемента, молоточек для посадки и простукивания плитки. Некоторые производители рекомендуют использовать скребок вместо шпателя для нанесения клея. Это позволяет распределить клеящую смесь равномерными полосками по всей поверхности плитки. Излишки клея можно удалить тонким шпателем. Рекомендуется использовать деревянные или пластиковые шпатели, это позволит работать спокойно, не боясь поцарапать плитку.
Особое внимание стоит уделить режущим инструментам. Во время работы обязательно возникнет необходимость подрезать плитку. Для этого можно использовать болгарку со специальным кругом. Этот способ очень шумный и сложный, а также требует навыков работы с болгаркой. Лучше воспользоваться стеклорезом, нужно наметить линию разреза, несколько раз провести по ней и затем разломить плитку, ударив ее тыльной стороной о твердую поверхность. Научиться такому методу разрезания плитки очень быстро, но чтобы не тратить материалы зря, лучше одолжить, купить или арендовать плиткорез. Достаточно наметить линию разреза, установить плитку и надавить на специальную ручку. Края получаются более ровные, а брак треснутой плитки будет сведен до минимума.
Обратите внимание, что во время укладки рекомендуется подрезать последнюю в ряду плитку. Если толщина такого кусочка будет составлять менее 2,5 см, лучше подрезать плитку в начале ряда. Дело в том, что при меньшей толщине, даже плиткорез не гарантирует качественного разреза, и большое количество плитки просто треснет. В трудных местах, например, возле труб, нужно не обрезать плитку, а вырезать в ней определенное отверстие. Для этого существуют щипцы для кафеля, с их помощью можно получить нужный вырез, откусывая от плитки маленькие кусочки.
Покупка материалов. Подготовка поверхности
Теперь, когда мы знаем классификацию плитки, нужно провести замеры ванной комнаты и купить нужное количество строительных материалов. В зависимости от рабочей площади, рассчитываете количество нужной плитки, обычно ее продают квадратными метрами. Имеет смысл приобрести кафель с запасом не менее 5% от рассчитанного. Скорее всего, часть плитки придет в негодность во время транспортировки, еще часть будет испорчена во время укладки (особенно при подрезке), и несколько плиток нужно оставить про запас на случай ремонта. Если не уверены в собственных силах, лучше купить облицовочный материал с большим запасом. Покупать впритык не стоит, ведь при необходимости докупить несколько плиток можно будет найти кафель с такими же свойствами, но с немного другим оттенком. После укладки такое отличие будет существенно бросаться в глаза.
Кроме плитки нужно приобрести клей или компоненты для цементной смеси. Для начинающего строителя советуем работать с клеем, так как его приготовление гораздо проще, а можно купить сразу готовую смесь. В процессе укладки работать с клеем легче, чем с цементом. Для выбора клея лучше всего обратить внимание на рекомендации производителя плитки, это касается и выбора грунтовки и затирки. Обязательно уточните, подходит ли выбранный клей для работы на стенах. Он должен быстро схватываться и застывать, чтобы плитка не сползала. Для упрощения работы можно купить крестовики, при помощи которых можно будет легко выставлять плитки на одинаковом расстоянии друг от друга.
Отделка ванной комнаты не обязательно должна быть выполнена в одних тонах, тут есть широкое поле для эксперимента. Можно заранее продумать специальный рисунок или декоративные ряды. Главное, чтобы все виды используемой плитки имели нужные свойства. Чтобы не сбиться в процессе укладки, составьте заранее схему, поделите ее на мелкие участки по 4-8 плиток и ведите укладку небольшими группами.
Облицовка стены плиткой в ванной комнате
Укладка плитки начинается с подготовки рабочей поверхности. Чтобы не тратить время на подготовку стены можно выполнить эту задачу при помощи древесных, цементных или гипсокартонных плит. В ванной постоянно повышенная влажность, поэтому лучше выбрать стойкие к влаге цементные плиты. Чтобы установить цементные плиты на поверхность стены, нужно воспользоваться специальными шурупами, которые нужно вкручивать с шагом от 15 до 20 см. Более подробные указания обязательно будут в рекомендациях производителя плит.
У цементной плиты одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Если для укладки плитки будет использована цементная смесь, тогда лучше использовать шероховатую поверхность. Для работы с помощью клея выбирайте гладкую сторону плиты. В зависимости от выбора, крепите плиты к стене нужной стороной. Рекомендуем использовать плиты с длиной 90 см и высотой 150 см, толщина таких плит 12 мм. При необходимости ее очень легко уменьшить до необходимых размеров. Достаточно сделать надрезы специальным ножом или пилкой по линии разреза, а затем разломить плиту.
Во время монтажа между цементными плитами должен оставаться зазор около примерно 3 мм, это пространство нужно заклеить специальной стекловолоконной лентой. При монтаже цементных плит главное закрепить их намертво, поэтому не жалейте шурупов. Если после укладки плитки плиты сдвинутся, тогда кафель может отклеиться или треснуть.
Теперь нужно выбрать удобный вариант для укладки плитки. Для этого прикладываем ее без клея по нижнему ряду, чтобы узнать, нужно ли подрезать и сколько. Принимаем решение в зависимости от вашего конкретного случая. Советы по этому поводу были даны в пункте, посвященному необходимым для работы инструментам. Потом приступайте к разметке.
Если в вашей ванной уже есть пол, тогда нижний ряд должен стоять на нем. Если пола еще нет, нужно обозначить его уровень и учесть при разметке. В таком случае при укладке понадобится установить ровную доску или металлический профиль, на который будет опираться нижний ряд плитки, после укладки доску уберем. Разметку выполняем при помощи уровня и отвеса, чтобы проверять ровность рядов. Нужно учитывать, что швы между цементными плитами и швы плитки не должны совпадать. Если они совпадают, лучше подрезать плитку в начале ряда, чтобы сдвинуть его. На данный момент у вас уже должна быть составлена схема укладки. Используя эту схему, нанесите на стену дополнительную разметку, которая укажет какое количество плитки, и в каком месте нужно укладывать за один подход.
Для начинающего плиточника очень важно правильно оценить свои силы. Нужно успеть приклеить плитку, проверить правильность ее расположения и удалить излишки клея. Сложнее всего установить плитку на нужное место, если не использовать специальные разделители. Чтобы работа была выполнена спокойно, нужно укладывать кафель небольшими группами. Чем меньше плиток в такой группе, тем проще установить каждую плитку на нужное место. Количество клея или цементной смеси нужно подготавливать непосредственно на каждую группу плитки. Если клеящая смесь потеряла нужную для работы кондицию, работу нужно на время прекратить и подготовить новую смесь. Поэтому важно правильно рассчитывать количество клея и использованных за один подход плиток, чтобы не было перерасхода клеящего состава.
Для укладки на цементную плиту лучше всего использовать цементную смесь на шероховатой поверхности. Но для упрощения работы советуем выбрать в качестве лицевой части гладкую сторону плиты и работать при помощи клея. Достаточно купить высококачественный клей, и разницы между качеством соединения плиты и плитки не будет. Чтобы определить насколько хорошо села плитка, можно постучать по ней молоточком. Во время приклеивания вдавливайте плитку и затем легонько подайте ее из стороны в сторону, так вы гарантируете глубокую посадку в клей. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не выдавить весь клей через швы. Те излишки клея, которые не удалось удалить сразу, можно смыть еле влажной губкой с теплой водой, сразу по окончанию укладки очередной группы плитки.
В завершение укладки нужно провести затирку швов. Делаем ее уже после того, как уложили всю плитку. Готовим затирочную смесь согласно рекомендации производителя. На стенах плитка укладывается с небольшими зазорами, поэтому для затирки не нужно применять песок, как для напольной плитки. Для приготовления смеси действует то же правило, как и для клея. Нужно готовить ровно столько, сколько будет использовано. Это может быть одна стена, половина стены, этот вопрос нужно решить в зависимости от вашей сноровки, свободного времени и размеров помещения.
Затирку смешивают со специальной добавкой «латексное молоко». Не разводите добавку водой, это снизит ее свойства. После приготовления затирочной смеси оставьте ее на несколько минут и приступайте к работе. Наносить затирку нужно резиновой гладилкой, чтобы не поцарапать плитку. Тщательно заполняйте каждый шов, качество затирки влияет на внешний вид и на долговечность облицовки.
После любой строительной работы обязательно нужно делать уборку. Для очистки плитки от остатков клея и затирочной смеси нужна теплая вода, примерно 45°С, и губка. Не вытирайте вдоль швов, иначе можете вымыть затирку. Держите губку под углом к швам и осторожно вытирайте края плитки. Затем нужно будет вытереть стену насухо, для этого используйте чистую тряпку. Для большей надежности защиты швов через две-три недели пройдитесь по ним герметиком.
Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары
технология отделки пошагово, способы, варианты,фото, раскладка, система выравнивания.
Отделка стен и пола – это важнейший элемент интерьера, фон, который задает настроение и подчеркивает выбранный стиль. В ванной самой популярной отделкой является плитка, огромный ассортимент которой открывает широкие возможности для дизайна. Помимо цвета и рисунка, большое значение имеет раскладка материала, ведь одну и ту же плитку можно уложить по-разному, вследствие чего и сама комната будет смотреться иначе. Рассмотрим популярные варианты укладки плитки в ванной, дизайн и технологию облицовки своими руками.
Варианты укладки плитки в ванной, дизайн
Содержание материала
Концепции современного дизайна
Современная ванная должна выглядеть свежо, интересно и стильно, поэтому традиционная схема облицовки с однотонным светлым кафелем и горизонтальным бордюром уже не актуальна. Сейчас многие отдают предпочтение ярким и насыщенным оттенкам в облицовке, контрастным сочетаниям, плитке с рельефной поверхностью и трехмерными изображениями. Стабильной популярностью пользуется плитка с имитацией камня, дерева, металла, кожи и других материалов, а также с искусственно состаренной поверхностью. К слову качественную керамическую плитку можно приобрести на сайте https://www.s-keramika.ru/.
Плитка для ванной под камень
Напольная или настенная плитка с имитацией дерева станет отличным решением для ванной комнаты в африканском или эко-стиле
Плитка с имитацией текстуры кожи
Для декора облицовки производители предлагают огромный выбор фризов, бордюров, панно в любых стилях и вариациях. Многие компании выпускают плитку для ванной готовыми коллекциями, в которых идеально подобрана цветовая гамма и рисунок. Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, приобретение такой коллекции станет наилучшим решением. Плитку с самой разнообразной цветовой гаммой можно найти на сайте https://mosplitka.ru/
Коллекция Groove от Ape Ceramica
Коллекция плитки для ванной комнаты Duomo
Плитка для ванной «Уралкерамика»
С помощью отделки можно замаскировать недостатки планировки, зрительно увеличить пространство, выделить определенные зоны. Выбирая плитку, обязательно нужно учитывать размеры ванной комнаты и степень ее освещенности, что тоже сильно влияет на внешний вид облицовки. Существует несколько приемов, которые позволяют зрительно изменить габариты помещения.
Итак, для визуального расширения площади ванной используют:
небольшую светлую плитку нейтральных и холодных тонов – серую, серебристую, голубую, цвета мяты и бирюзы;
прямоугольную плитку, которую укладывают в горизонтальном направлении;
диагональную раскладку напольной плитки;
поперечные фризы или орнаменты.
Бирюзовая плитка для ванной
Прямоугольная плитка в ванной комнате
Для увеличения высоты потолков:
прямоугольную плитку, которую укладывают в вертикальном направлении;
вертикальные фризы или декоративные вставки по высоте стен;
отделку углов другим цветом.
Вертикальная укладка прямоугольной плитки
Яркие, насыщенные тона, а также плитку темного цвета следует использовать очень продуманно, лучше всего в сочетании с нейтральными светлыми оттенками. Привлекательно смотрится сочетание черной и красной плитки, зеленой и белой, желтые, оранжевые, ярко-голубые акценты на светлом фоне. Актуальными являются черно-белые контрасты в любом сочетании. Рассмотрим самые популярные варианты дизайна стен и пола ванной комнаты.
Черно-красная ванная комната
Черно-белая коллекция керамической плитки
напольная плитка для ванной
Укладка с орнаментом
Чаще всего эта укладка используется для облицовки пола и напоминает собой ковер с геометрическим или цветочным узором. Цветная композиция выкладывается по центру свободного участка, а в качестве окантовки служит фоновая однотонная плитка. Или, наоборот, однотонный участок правильной геометрической формы окаймляет цветной широкий бордюр. Такая облицовка требует мастерства и точного расчета, чтобы все линии узора идеально совмещались между собой. Малейшие несовпадения хорошо просматриваются на готовом рисунке, и устранить их уже невозможно.
Укладка орнаментом не подходит для малогабаритных помещений, поскольку вся композиция должна быть на виду. Если часть узора будет спрятана под тумбой, а другая часть под унитазом или стиральной машиной, весь эффект теряется, кроме того, визуально нарушается геометрия помещения. Совсем другое дело, если орнамент укладывается в просторной ванной и полностью просматривается – это придает интерьеру очень оригинальный запоминающийся вид.
Напольная плитка с рисунком — фото
Укладка пэчворк
Яркая и креативная облицовка из плиток разного цвета и с разным рисунком. Подходит и для пола, и для стен, причем может использоваться в помещениях любых размеров. Чтобы комната не превратилась в сплошной калейдоскоп, применять такую плитку нужно в небольших количествах. Например, если пол облицован в стиле пэчворк, то стены должны быть однотонными и светлыми, допускаются лишь отдельные яркие акценты в виде фризов или контрастных вставок. Если это плитка для стен, то облицовывать следует только одну стену, лучше напротив входа, а остальные поверхности делать однотонными. Плитку для укладки пэчворк смотрите на сайте https://www.keramogranit.ru/.
Оформление ванны и стен плиткой в стиле пэчворк
Укладка в виде сот
Облицовка в виде сот из шестигранной плитки входит в число самых модных тенденций современного дизайна. Этой плиткой отделывают пол и стены, выкладывают отдельные участки, комбинируют с другими видами отделки. Наиболее распространенный вариант – светлая однотонная плитка и темные швы, подчеркивающие геометрию элементов. Такая облицовка смотрится стильно и лаконично, что особенно подходит для минималистических интерьеров. Для тех, кому подобная отделка кажется слишком сдержанной, есть отличный вариант – укладка шестигранной плитки нескольких цветов. Облицовка получается эффектной, яркой, придает помещению свежий и привлекательный вид.
Керамическая плитка шестигранная
Не менее широко применяется в ванной и шестиугольная плитка с геометрическим рисунком. При стыковке плиток в определенном порядке образуется орнамент или узор, часто с трехмерным эффектом. Лучше всего такая отделка смотрится на полу, хотя для стен она тоже подходит. Кстати, при укладке шестигранной плитки совсем необязательно облицовывать поверхность от угла до угла с подрезкой и подгонкой элементов. Если крайние ряды уложить на некотором расстоянии от угла или стен, и оставить плитку целой, облицовка будет смотреться гораздо интереснее.
Шестигранная плитка на полу в ванной комнате
шестигранная плитка
Имитация паркета и массивной доски
Плитка под дерево придает интерьеру более дорогой и солидный вид. Узкие прямоугольные модули часто укладываются «елочкой» либо «плетенкой» — как настоящий паркет, крупные плитки укладывают рядами. Здесь допускается комбинирование напольной и настенной плитки под дерево с настоящими деревянными аксессуарами. А еще такая отделка отлично сочетается с белой рельефной плиткой, кирпичной кладкой и имитацией мрамора.
Имитация паркета, укладка елочкой
Схемы раскладки плитки
Какой бы ни была плитка, ее укладка производится по одной из нескольких схем – прямой, диагональной, со смещением, модульной. Используя разные цвета и фактуры, можно получить совершенно различные результаты при укладке плитки одним и тем же способом.
Схема раскладки
Описание
Прямая (шов в шов)
Самая простая и экономная схема, при которой плитка укладывается ровными рядами, как по вертикали, так и по горизонтали. Этот способ позволяет наиболее точно рассчитать количество материала, благодаря чему обрезать плитки приходится по минимуму. Данная схема используется при укладке «шахматки», орнаментов, панно, а также плитки в стиле пэчворк
Диагональная
Более сложная и затратная схема, при которой плитка тоже укладывается ровными рядами, но не параллельно стенам, а по диагонали помещения. Такая раскладка визуально увеличивает пространство и привлекательно смотрится, но на подрезку уходит много материала. Как и прямая укладка, диагональная тоже подходит для «шахматки», эффектно смотрится с плиткой нескольких цветов
Со смещением (в перевязку)
Популярная и простая в исполнении схема, при которой межплиточные швы в соседних рядах смещаются на половину ширины плитки (по типу кирпичной кладки). Как правило, такая укладка производится в горизонтальном направлении и чаще применяется для прямоугольной плитки
Модульная
Сложная, но эффектная схема, при которой используется минимум 2 вида плитки разных размеров. В процессе укладки плитки смещаются относительно друг друга не только по вертикали, но и по горизонтали. Модульная раскладка имеет несколько вариантов, в зависимости от количества видов плитки, а также размеров модулей
плитка имитация паркета
Раскладка плитки в ванной комнате
Как подобрать оптимальную раскладку
Прежде чем выбирать плитку, стоит нарисовать эскиз от руки, чтобы определиться с видом облицовки. Для этого необходимо начертить подробный план помещения со всеми размерами и обстановкой:
тщательно выполняют замеры пола и стен, проемов, обозначают параметры на бумаге;
составляют чертеж ванной комнаты и обязательно отображают расположение дверного проема, окна (если есть), всех ниш и выступов;
Теперь, когда план готов, можно подобрать оптимальную схему раскладки с помощью зарисовки цветными карандашами. Такой эскиз поможет определить лучшее расположение декоративных элементов, места прирезки плитки, проблемные участки. Обязательно учитывайте степень сложности работ, если планируете самостоятельно заниматься облицовкой.
Варианты раскладки плитки могут зависеть от геометрии стен, наличия выступов
Правильная раскладка плитки в ванной
Совет. Сейчас есть специальные программы, которые позволяют спроектировать раскладку облицовки в ванной и посмотреть, как это примерно будет выглядеть. Большинство крупных строительных магазинов давно предлагают своим покупателям подобные услуги. Можно найти программу самостоятельно и поупражняться в дизайнерском искусстве.
Немного о СВП
Плиточные работы требуют определенного мастерства, и основная сложность заключается в процессе подгонки элементов и выравнивания плоскости. Решить эту проблему позволяет система выравнивания плитки – СВП, инновационная схема, применяемая профессиональными плиточниками.
Быстрый и качественный способ укладки плитки
СВП заводского производства
В чем преимущества СВП:
система позволяет устранить перепады плоскостей на стыках без особых усилий;
предотвращает проседание элементов при усадке клеевого состава;
обеспечивает идеальную ровность швов;
сокращает время укладки и повышает производительность работы.
Отечественная СВП представляет собой набор пластиковых клиньев и зажимов. Клинья предназначены для многоразового использования, а зажимы относятся к расходному материалу, поскольку их нижняя часть остается внутри швов. Система очень удобна и проста в применении, чем выгодно отличается от зарубежных аналогов.
Набор СВП
Рассмотрим, как правильно использовать систему на практике.
Шаг 1. На подготовленное основание наносят клей и укладывают первую плитку. С помощью уровня выставляют плоскость.
Нанесение плиточного клея
Укладка первой плитки
Шаг 2. С каждой стороны ставят по 2 зажима, отступая от угла плитки около 5 см.
Установка зажимов
Шаг 3. Вплотную к зажимам укладывают вторую плитку.
Шаг 4. На зажимы между плитками надевают клинья. Каждый клин должен плотно прилегать к обеим плиткам.
Установка клиньев
Шаг 5. Таким же образом продолжают укладку, вставляя дополнительно крестики на стыках плиток смежных рядов.
Укладка плитки с системой выравнивания
По завершению работы каждая плитка должна быть зафиксирована клиньями с каждой стороны. Когда клей полностью высохнет, нужно взять резиновый молоток и легкими ударами подбить клинья сбоку – нижние части зажимов останутся в клеевом слое, а верхние части вместе с клиньями можно будет собрать с пола.
Так удалять клинья нельзя
Правильное удаление клиньев
Самодельная СВП
Заводская система имеет лишь один недостаток – высокую стоимость, поэтому домашние умельцы уже придумали, как можно сэкономить и изготовить самодельные зажимы. Для этого понадобится алюминиевая проволока сечением 1,7 мм, небольшие обрезки металлических пластин, обрезки ДВП и простые пластиковые клинья, которые используются при укладке плитки.
Самодельный вариант СВП
Шаг 1. Скручивают из проволоки зажим прямоугольной формы шириной 9 мм и длиной 15 мм. Чтобы проволока легче отрывалась, в нижней части зажима нужно немного подрезать ее кусачками.
Самодельный зажим
Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках
Шаг 2. В качестве нижнего упора используют отрезок стальной пластины. Этот отрезок должен располагаться поперек шва и равномерно заходить под обе плитки.
Нижний упор делается из подручного материала
Шаг 3. После укладки двух смежных плиток в зажим вставляется пластиковый клин и обрезок ДВП для более плотной фиксации.
Сверху проволока скручивается и вставляется обычный пластиковый клин от плитки и подкладка из ДВП
Когда высохнет клей, достаточно слегка надавить на зажим, чтобы проволока оторвалась. Такая самодельная система немного уступает заводской, но, тем не менее, неплохо справляется со своей задачей. Толщина швов здесь зависит от сечения проволоки, поэтому учитывайте данный параметр при выборе раскладки и расчетах материала.
Варианты укладки плитки своими руками
Чтобы точнее определиться со способом укладки, следует детально ознакомиться с технологией облицовки нескольких популярных вариантов. Для примера возьмем диагональную укладку стандартной плитки и укладку керамогранита в перевязку.
Диагональная укладка
Что понадобится для работы:
напольная плитка квадратной формы;
карандаш и рулетка;
уровень;
болгарка и плиткорез;
плиточный клей;
грунтовка;
зубчатый шпатель.
Прежде чем приступить к облицовке, необходимо качественно выровнять основание, чтобы перепады по высоте не превышали 2-3 мм. Чем ровнее черновой пол, тем проще выполнять укладку и подгонку материала.
Основание должно быть сухим, ровным
Укладка по диагонали должна начинаться от угла той стены, которая просматривается лучше всего. В этом случае прирезку крайних рядов можно спрятать под сантехникой или мебелью. Между настенной облицовкой и полом должен оставаться зазор на суммарную толщину напольной плитки и клеевого слоя по всему периметру помещения. Непосредственно перед отделочными работами пол обрабатывают грунтовкой и дают составу высохнуть.
Шаг 1. Раскраивают угловые элементы. Две плитки укладывают на сухую ровную поверхность лицевой стороной вверх, стыкуют их между собой так, чтобы совпадал рисунок.
Шаг 2. На обеих плитках намечают карандашом диагональ (линии проводят из одной точки от стыка, иначе линии рисунка не совпадут). Разрезают плитку болгаркой.
Разметка плитки для раскроя
Шаг 3. Берут два смежных куска плитки и примеряют их в угол, подсовывая края под настенную облицовку. Если они примыкают неплотно, значит, угол недостаточно ровный, и плитку придется подрезать по краю под стеной. Намечают карандашом линию среза и убирают лишнее болгаркой. Снова укладывают оба куска в угол, стыкуют между собой, выравнивают шов.
Примерка угловых плиток
Шаг 4. Далее прикладывают целую плитку и еще одну обрезанную половину, строго следя за расположением рисунка и совмещением швов. При необходимости выполняют подрезку с торцов, примыкающих к стене, чтобы раскладка получилась идеально ровной.
Укладка целой плитки без клея
Укладка еще одного уголка и целой плитки
Шаг 5. По периметру разложенной плитки карандашом намечают контур и откладывают материал в сторону. Далее разводят клей по инструкции и наносят его на подготовленное основание. Сначала смесь распределяют по поверхности равномерным слоем, после чего проводят гребенкой.
Нанесение плиточного клея
Совет. Если основание пола имеет идеально ровную плоскость, для формирования клеевого слоя вполне достаточно гребенки с высотой зуба 8 мм, а не 10 или 12 мм, как рекомендуют некоторые специалисты. Толщины в 8 мм хватает для того, чтобы заполнить малейшие неровности на плитке и обеспечить качественное сцепление с полом, в то время как гребенки большего размера только увеличивают расход клея.
Шаг 6. Поочередно укладывают плитку на свои места, тщательно прижимая к основанию руками. Выровняв плоскость, по швам вставляют пластиковые крестики.
Укладка плитки на клей
В швы вставляют крестики
Укладка плитки — фото
Укладка еще одной целой плитки
Шаг 7. Примеряют следующий фрагмент, примыкающий к стене только одним углом. Плитку кладут на пол, вставляют угол в зазор, стыкуют швы и намечают карандашом линию среза.
Шаг 8. После подгонки эту плитку тоже приклеивают к полу, выравнивают плоскость, вставляют крестики. Излишки клея на стыках аккуратно вытирают.
Шаг 9. Следующий ряд будет состоять из целых плиток, поэтому клей наносят сплошной полосой на нужную ширину. Приклеивают плитки, строго следя за расположением рисунка.
Шаг 10. Чтобы определить, сколько нужно отрезать от угла следующей плитки, нужно взять ее в руки, повернуть лицевой стороной к себе и приставить к шву, уперев угол в стену. Теперь нужно отметить карандашом точку, где плитка заходит на другую плитку, и отмерить такое же расстояние с другой стороны угла. Соединив точки, получаем линию среза.
Разметка и подрезка плитки
Как наносить клей на плитку
Шаг 11. Таким же образом размечают остальные элементы и выполняют раскрой материала. Обязательно оставляют припуски шириной до 5 мм, поскольку края плитки будут заходить в зазор между стеной и полом.
Шаг 12. Убедившись, что раскроенные части подогнаны правильно, приклеивают их к полу. Здесь уже нанести клей на основание проблематично, поэтому его наносят на саму плитку. Чтобы удобнее было вставлять фрагменты у самой стены, следует немного сдвинуть одну из крайних плиток, а затем снова выровнять швы.
Для разметки плитки можно использовать бумагу
Примерка бумажной детали
По шаблону делают разметку на плитке, отрезают лишнее
Укладка элемента на место
По шаблону вырезан еще один элемент неправильной формы
После завершения укладки остается выполнить затирку, очистить поверхность и установить плинтусы.
Все способы подрезки плитки,уложенной по диагонали ниже в видеоролике.
Укладка керамогранита в перевязку
Здесь используется керамогранитная плитка прямоугольной формы с имитацией деревянной поверхности. Готовая облицовка по виду почти не отличается от деревянного пола, смотрится дорого и презентабельно. Укладка производится с помощью СВП на выровненный и прогрунтованный пол. Плитку первого ряда предварительно раскладывают на полу в ванной для разметки. Если крайний элемент не помещается полностью, его обрезают болгаркой до нужной длины.
Шаг 1. Отступают от стены на ширину плитки и наносят клей сплошной полосой. Клеевой состав нельзя делать слишком густым – с таким тяжело работать, и время укладки затягивается.
Шаг 2. Зубчатым шпателем проводят вдоль всей полосы, формируя волнистые бороздки. Оптимальная высота зубьев составляет 8-10 мм.
Формирование бороздок
Шпатели для нанесения плиточного клея
Правила нанесения плиточного клея
Шаг 3. Укладывают крайнюю плитку, руками прижимают по всей поверхности, чтобы клей равномерно распределился и заполнил пустоты. С торца вставляют пластиковый зажим.
Уложена первая плитка ряда
Процесс укладки плитки на пол
Шаг 4. Крепят следующую плитку вплотную к первой, выравнивают шов, снова ставят зажим, и так до конца ряда.
Укладка плитки и одновременная установка зажимов
Установка клиньев вручную
Использование инструмента для выравнивания клиньев и плитки
Шаг 5. Следующий ряд начинают с установки зажимов на расстоянии 20-25 см друг от друга, затем укладывают укороченную плитку, чтобы сместить швы. В процессе укладки обязательно вставляют зажимы между рядами плитки и на торцах каждого элемента.
Выравнивание налитого на пол клея шпателем
Слой клея выровнен зубчатым шпателем
Укладка плитки, процесс
Шаг 6. Уложив два ряда, в зажимы продевают клинья и фиксируют их с помощью специального инструмента. Таким же образом облицовывают остальную часть пола, периодически прикладывая правило к боковой стороне плитки и проверяя ровность укладки в ряду. Если нужно подровнять, правило подбивают резиновым молотком.
Фиксация клиньев инструментом
Как только клей высохнет, зажимы сбивают резиновым молотком и убирают, поверхность очищают, приступают к затирке швов. Как закрепить стальную ванну читайте на сайте.
Удаление клиньев
Укладка плитки в ванной комнате или в туалете: Секреты.
Укладка плитки в ванной комнате или в туалете: Секреты.
Облицовка ванной комнаты.
Очень часто самой сложной во всей совокупности работ, сопровождающих ремонт санузла, является укладка плитки в ванной комнате. Со стороны процесс выглядит очень просто – надо всего лишь приклеить на ее поверхности некоторое количество кафеля и все. Но, на самом деле, в этой работе есть множество технологических моментов. С первого взгляда не очевидных, но которые в ходе эксплуатации могут привести к фатальным для облицовки последствиям.
Что необходимо определить до начала работ.
Дизайн санузла.
Первое — это перепланировку помещения, если это необходимо сделать. Составьте проект и укажите размеры сооружения новых перегородок либо стен, а также дверей. Будут ли трубопроводы канализации и водоснабжения закрываться шкафами, и какими они будут. Продумайте схему вентиляции и занесите ее в проект. Конструкцию ревизионных окошек и дверок. Их геометрические параметры и сочетание с сантехническими приборами и плиткой. Доступ к водозапорной арматуре должен быть легким и удобным.
Составьте план будущей облицовки.
В него должны войти следующие моменты:
Варианты прирезки и стыковки плиток в углах, а также при примыкании к сантехническим и электрическим приборам.
Ширина швов между плитками и цвет затирки.
Определите дизайн укладки плитки в ванной: высоту различных уровней, места и порядок облицовки разными видами плитки, фризами, бордюрами, декором и вставками. Выберите их цвета, рисунки и размеры, а также тип раскладки. Подсчитайте количество всех видов плитки – в штуках и м². Добавьте к этой цифре 5-10% запаса, в зависимости от числа углов и мест подрезки кафеля. Подсчитайте количество расходного материала – плиточного клея, грунтовки, фуги. Обычно на 4-5 м² поверхности уходит 1 мешок клея и примерно 1 кг затирки для швов.
Готовимся к плиточным работам.
Из предварительных работ особо надо отметить подготовку поверхностей. Если есть возможность, облицовку нужно производить на капитальные основания – штукатурку, либо стяжку. При необходимости нужно произвести ремонт бетонного пола.
Помните, что как бы хорошо вы не положили кафель, если основание ненадежное, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы.
Если вы все-таки не можете добраться до прочной основы, и класть плитку приходится на деревянный пол, на стены из гипсокартона, либо ОСБ, ДСП и т. д., проследите за тем, чтобы основа была предельно жесткой и прочной. Усильте каркас, дополнительно закрепите листы.
Для улучшения сцепки все поверхности, которые вы планируете облицевать кафелем, рекомендуется пропитать грунтовкой. Такая обработка сообщит клею максимальную адгезию с основанием.
Перед этим выровняйте плоскости поверхностей. Заштукатурьте их перепады, сбейте бугры, выступы и пр. Так вы значительно снизите расход плиточного клея, так как получите возможность работать с минимально возможным его слоем.
Соблюдайте правильную технологию кладки.
Особенно при использовании клея — хранить, перемешивать и работать им нужно в соответствии с инструкцией производителя. Сейчас продается много сухих смесей. Предназначаются они для разных целей. Есть продукция универсальная, а есть особая, предназначаемая для условий повышенной влажности, либо еще более влагостойкая – для бассейнов, фонтанов и пр. Обратите внимание при покупке клея именно на данное обстоятельство – вам будет нужна смесь для влажных помещений.
Проводить укладку плитки на пол можно «стык в стык», диагонально, либо «в разбежку», смещая ряды по отношению друг к другу на пол-плитки. Перед выбором раскладки, соберите на полу несколько рядов всеми этими способами и посмотрите, какой из них вам более всего понравится. Метод раскладки «в разбежку» проще в работе, чем два других.
В любом случае, используйте систему выравнивания плитки или СВП 3Д крестики для укладки плитки. Это значительно облегчит и в несколько раз ускорит процесс.
Разметка стен перед укладкой кафеля.
Сначала выкладывайте целую плитку, а подрезкой можно будет заняться потом. Если вы правильно сделали подготовку, то приклеивание кафеля станет для вас не особо сложным испытанием. Специальным зубчатым шпателем (гребенкой) наносите на основу клеевой раствор и равномерно разравнивайте.
Керамика плитки у разных производителей имеет и различные показатели плотности. Если вам попался материал с чрезмерно пористой структурой, то кафель перед укладкой чуть смачивайте. Далее укладывайте его на клей и выравнивайте по уровню с уже выставленными, при этом подбивая по мере необходимости резиновой киянкой.
Перед подрезкой, снимайте размеры для каждого куска индивидуально, часто ванные комнаты имеют неправильную геометрию комнаты, и размеры поверхностей могут значительно варьироваться. Резать кафель непросто, особенно это утверждение верно для напольной плитки. Поэтому делайте это с помощью специально предназначенного для таких операций станка — плиткореза. Оставляйте минимальные щели. Чем плотнее примыкает плитка к соседствующим поверхностям, тем прочнее облицовка.
В тех местах, где есть выходы труб, электрические коробки — монтажные либо распределительные, смесители, краны и т. д., в кафеле необходимо высверливать отверстия. Удобнее всего пользоваться при этом дрелью. Если нужно сделать отверстие с небольшим диаметром, применяйте победитовые сверла. Для больших существуют комплекты специальных коронок. Если необходимо высверлить отверстие с нестандартным диаметром, поможет или бегунок или вольфрамовая пила.
Несколько рекомендаций, связанных с укладкой кафеля.
При работе с дополнительными пластиковыми крестиками в углах, снимайте их после схватывания клея, но до его полного отвердения. Иначе вы их просто не сможете вытащить.
Если качество кафеля не очень хорошее, рассортируйте его перед укладкой. Некондиционные плитки клейте в тех местах, где они будут незаметны либо пускайте их на подрезку.
По размеру материал также нужно будет отсортировать. Вбейте два гвоздика, промежуток между которыми будет равен заявленному производителем размеру. Далее пропускайте между ними всю плитку.
Если она не проходит между гвоздиками – значит слишком большая, если остается большой зазор – маленькая. Такой материал можно пустить либо на подрезку, либо, если его слишком много – сделать кладку кафелем на самой незаметной стене.
Если в ваших планах настил плитки поверх «теплых полов», то обязательно необходима стяжка. Без нее необходимой жесткости основания вам не добиться.
Проверьте углы, у которых установите ванну, душевую кабину и крупную мебель — стены должны сходиться под прямым углом. В противном случае вас ждет проблема в виде сужающихся щелей после их установки.
Стоит напомнить о том, что для облицовки углов сейчас выпускаются специальные профили из пластика. Они имитируют скругленные внешние и внутренние углы.
Внутренний профиль для углов.
С их помощью можно собрать аккуратные и красивые углы, даже не обладая хорошим опытом в кладке кафеля. Выбор подобных профилей значителен — они различаются размерами, как внешними, так и внутренними (ведь плитка обладает разной толщиной) и цветами. Для пола есть похожие профили, но только металлические. Их ставят на углах ступенек и перепадах уровней.
Затирка швов.
После укладки плитки на деревянный пол либо любое другое основание, необходимо сделать затирку швов. Начинать ее следует не раньше, чем через сутки после кладки. Для данного вида работ производится большое количество смесей, которые отличаются как по характеристикам, так и по цвету. Подбирать его лучше всего по тем образцам, которыми располагают специализированные магазины. Затирку производите с помощью резинового шпателя или терки. Надолго затертую поверхность без уборки не оставляйте. В противном случае окончательно застывшую фугу будет очень сложно снять с кафеля.
Еще один важный нюанс. После установки сантехнических приборов – ванной, умывальника, душевой кабинки, необходимо заделать щели между кафелем и ними. Это нужно для того, чтобы влага не проникала внутрь и не разрушала коммуникации. Делать это надо при помощи силиконового герметика, лучше всего бесцветного.
Наиболее распространенные ошибки при кладке кафеля.
Пустоты по углам плитки. Если они есть на стене – это еще полбеды. На полах же плитка в таких местах ломается. И данное обстоятельство не только портит вид покрытия, но и может закончиться травмой от падения. На стенах же в места пустот проникает вода. Влажность, темнота и свободное пространство – это самая благоприятная среда для микроорганизмов, грибков-микромицетов и насекомых.
Неправильная состыковка швов. При неправильной разметке помещения, как правило, оказывается так, что уложив плитку по периметру стен и прейдя к последнему углу, вы получаете швы, которые не состыковываются. То есть вы постепенно отклоняетесь от правильной горизонтали. Это не страшно, если отклонение составляет пару-тройку миллиметров, а если 1 или 2 сантиметра? Поэтому отнеситесь к разметке ванной с особым вниманием.
Кстати – также должна производиться и укладка плитки в туалете и в других помещениях. Поэтому обязательно используйте СВП систему выравнивания плитки. Она поможет избежать ошибок со швами.
Полное отсутствие сортировки кафеля. Нередко случается так, что облицовка всех поверхностей, которые в дальнейшем будут не видны за сантехническими приборами или просто находятся вне поля зрения, например – внизу, заканчивается. И вдруг выясняется, что у вас осталась одна только некондиционная плитка. А класть ее надо на самые видные места. Приходится кафель докупать. Хорошо, если он еще остался в магазине, а если нет? Некачественная подрезка и подгонка плитки под сантехнические приборы: краны, смесители, полотенцесушители наиболее часто встречающаяся ошибка, когда при необходимости сделать отверстие посередине плитки или вырезать ее фигурно, она просто режется на несколько частей. Да – так проще. Но внешний вид покрытия много теряет в эстетическом отношении. Лучше потратьте немного больше времени и сил, но сделайте все правильно, с помощью описанных выше инструментов.
Существенные отклонения плоскостей облицованной поверхности от правильных горизонтали и вертикали. Происходит это, вследствие плохой подготовки стен и пренебрежения системами выравнивания плитки СВП.
советов и секретов — плитка Oasis
Почему укладка плитки в ванную часто превращается в полный беспорядок с довольно плачевными результатами? И как выложить плитку в ванной, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям? Вот несколько уловок от специалистов по плитке, которые помогут вам в этом процессе.
КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ
Не удалось спланировать — спланировать провал. Конечно, вы знаете обо всех необходимых измерениях перед укладкой плитки, но вы рассчитываете швы? Ах, вы считаете, что они слишком незначительны, чтобы их принимать во внимание? Но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд! Пару миллиметров здесь, пару миллиметров там, если сложить все вместе, эти крошечные стыки могут составить одну или две плитки.Игнорируя их, вы можете получить несоответствующий макет, а, контролируя их, вы можете идеально настроить макет. Итак, самый точный способ спланировать — уложить ряд керамических плиток с разделителями между ними, как показано здесь.
НЕВИДИМАЯ РЕГУЛИРОВКА
Разумеется, придется выполнять некоторую работу по резке плитки, и, очевидно, вам следует использовать обрезанную плитку в менее заметных частях вашей ванной комнаты. Однако слишком узкие плитки в любом случае выглядят плохо, и вы можете свести к минимуму использование узких плиток в своей схеме.Секрет в том, чтобы отрегулировать ширину швов так, чтобы последний ряд керамической плитки был полноразмерным или хотя бы половинным. Когда вы знаете (из подготовки к макету), что полноразмерная плитка не поместится у стены, вы можете начать делать немного более широкие или более узкие швы, чтобы вы могли обрезать как можно меньше, когда вы получите в последнем ряду плитки.
НАЧИНАЕМ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ТОЧКИ
Если вы не собираетесь облицовывать плиткой всю стену позади ванны от самого пола, проведите линию уровня над ванной и начните укладывать плитку с этого уровня, а не с самого края ванны.Вы не можете быть уверены, что ванна идеально ровная, а если это не так, вы не сможете получить ровные ряды плитки и стыки. Вы же ведь не хотите, чтобы плитки были выровнены неправильно? Затем вам нужно оставить немного места между ванной и плиткой, но вы можете заполнить его герметиком (как показано здесь) позже.
ЛИНИИ НЕ НАДЕЖНЫ, ПЛАТЫ НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Как вы собираетесь проверить, что ряды ваших плиток действительно прямые? Некоторые мастерицы считают, что если они начнут укладывать плитку сразу по стене, то как-то получатся аккуратные и ровные ряды плитки.Неправильный! Ваши стены могут быть волнистыми, но это может быть незаметно невооруженным глазом. Использование меловых линий для направления вашей установки — более разумная идея, но только до тех пор, пока вы не начнете разбрызгивать строительный раствор. Тогда линии будут стерты, и вы останетесь без реплики. Вот почему профессионалы рекомендуют использовать прямую доску, прикрученную к опорной доске, как раз по меловой линии. Поместите плитки на доску после нанесения раствора на поверхность подкладочной доски, чтобы получить идеально прямой ряд, а затем снимите доску, чтобы перейти к следующему ряду.
СОБЛЮДАТЬ СИММЕТРИЮ
Как уже упоминалось выше, резки плитки следует избегать как из эстетических соображений, так и из соображений трудоемкости, но резка плитки несимметричным образом абсолютно недопустима. Унитаз, раковина, ванна, биде или душевой поддон — все это оборудование бросается в глаза, и нужно быть уверенным, что ваша плитка идеально обрамляет сантехнику. Это случай с окаймляющей плиткой разного размера? Определенно нет! Поэтому попробуйте использовать полноразмерную или симметрично вырезанную плитку с обеих сторон оборудования для ванной комнаты, чтобы создать красивый вид.
ИЗМЕРИТЬ СТУПКУ
Что ж, вы знаете, что вам нужно нанести достаточно раствора для надежного приклеивания вашей плитки. Но есть ли способ узнать, сколько раствора «хватит»? В принципе, вы можете полагаться на инструкции производителя, написанные на обратной стороне упаковки с минометом. Однако эти инструкции являются слишком общими и не учитывают некоторые факторы, такие как плоскостность обратной стороны плитки или ровность поверхности плитки. Не имея навыков укладки плитки, трудно определить, достаточно ли толстый слой раствора, чтобы обеспечить необходимую адгезию.
Лучший способ понять это — нанести раствор на поверхность, затем положить одну или две плитки на кровать и затем почти сразу их приподнять. Осмотрев обратную сторону плитки, вы можете увидеть, был ли обеспечен полный контакт с раствором. В противном случае можно добавить раствор для гарантированного результата. Кроме того, если вы нанесете «правильное» количество раствора, вы увидите, как он выдавливается между плитками, когда вы прижимаете их к поверхности. Когда выдавливания не наблюдается, что-то не так.
ЧИСТЫЕ ШВЫ
Этот совет основан на предыдущем — у вас будет раствор между вашими плитками, именно там, где следует заливать раствор. А когда раствор затвердеет, точно заполнить швы затиркой довольно сложно. Так что не ждите, пока он застынет! Возьмите зубную щетку и проработайте ею суставы, чтобы очистить их и подготовить к следующему шагу. Однако не начинайте уборку сразу после укладки каждого ряда. Дайте раствору застыть — иначе вы можете потревожить плитку и заклеить работы.
Пошаговое руководство по установке плитки для ванной
Установка новой плитки для душа или замена старой плитки — это самостоятельный проект, который может значительно улучшить эстетику вашей ванной комнаты и добавить индивидуальный стиль вашему дому. Однако проект может оказаться немного сложным, если вы не подготовлены. В этом блоге мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую плитку для душа без сбоев и хлопот.
Шаг 1. Вам понадобятся материалы и инструменты
Как и в случае с другими пошаговыми инструкциями по сантехнике в нашем блоге, первый шаг в установке новой плитки для ванной — это убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для работы.Вот все необходимое для укладки красивой новой керамической плитки в ванной и душевой:
Сама плитка, плюс доп!
Затирка и затирка
Раствор тонкий
Мокрая пила
Стартовая плата
Уровень, отвертка и рулетка
Шлифовальный блок
Проставки
Губка
Гидроизоляционная мембрана
Задняя панель для душа, если старую / существующую панель необходимо заменить
Когда у вас есть все необходимые материалы, следующим шагом при установке новой плитки для душа является подготовка душевых стен.
Шаг 2: Подготовка рабочей области
Осторожно удалите старую плитку и осмотрите цементную плиту позади нее. Перед тем, как двигаться дальше, необходимо заменить старые или поврежденные опорные доски; задняя панель — это, по сути, настоящая стена вашего душа, в то время как плитка формирует более привлекательный покровный слой. Для замены подкладки может потребоваться помощь профессионального сантехника.
Затем используйте гидроизоляционную мембрану или комплект, чтобы предотвратить повреждение водой доски и других близлежащих поверхностей.Жидкие мембраны можно наносить как краску валиком.
Шаг 3: Измерьте размеры душа и уложите плитку
После того, как стены душевой кабины гидроизолированы и готовы к облицовке плиткой, следующее, что вам нужно сделать, это точно измерить стены душа и уложить плитку сухим способом, чтобы определить окончательные размеры облицованной плиткой стены. Определите, есть ли уклоны или углы на ваших душевых поверхностях, например, на полу, и учитывайте их при укладке плитки.
Разложите все необходимое на полу или другой плоской поверхности и определите, сколько плитки или панелей необходимо для душа.
Шаг 4: Укладка плитки
Имея желаемый макет и точные измерения, вы можете приступить к укладке новой плитки. Начните снизу и продвигайтесь вверх, начиная со второго слоя плитки — разрезы вдоль плитки на уровне пола могут потребоваться, если пол имеет даже небольшой уклон. Используйте стартовую доску, чтобы убедиться, что все плитки выровнены во время установки.
Нанесите тонкий раствор на цемент и начните укладывать новую плитку, следя за тем, чтобы она оставалась на уровне стартовой доски.Постарайтесь приготовить раствор на полчаса работы и нанести его вертикальными участками. По мере продвижения вверх по стене используйте распорки, чтобы сохранить однородность. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не переборщить с раствором, и удалите излишки с помощью отвертки или аналогичного инструмента. После затвердевания его становится намного труднее удалить.
Теперь, когда большая часть плитки на стене уложена, пора вырезать дополнительные элементы для самого нижнего слоя плитки. Определите, какого размера должна быть каждая деталь, и отметьте любые изменения или неровности поверхности пола.Отрежьте каждый кусок мокрой пилой, чтобы обеспечить чистый и безупречный рез. Используйте шлифовальный блок, чтобы придать обрезанным краям тот же вид, что и неразрезанная плитка, и установите плитку, используя слой раствора.
После того, как плитка на стене для душа установлена, вы можете приступить к укладке пола почти таким же образом. Важно работать с полом в последнюю очередь, чтобы не наступить на высыхающую плитку во время укладки.
Шаг 5: Нанесите раствор и завершите работу
Примерно через 24 часа после схватывания ваша новая плитка должна затвердеть и готова к затирке; если вашей плитке нужно больше времени, чтобы высохнуть, дайте ей время.Слишком ранняя заливка швов может привести к смещению отдельных плиток и разрушению стены, которая в противном случае была бы ровной. Нанесите раствор и используйте терку, убедитесь, что все границы заполнены, и держите под рукой губку, чтобы протереть плитку по мере заполнения швов. Как только раствор высохнет в течение нескольких дней, похлопайте себя по спине и наслаждайтесь новым душем, выложенным свежей плиткой.
Лучший способ укладки плитки в ванной вокруг туалета
Вопрос: При укладке плитки в ванной вокруг унитаза нужно ли убирать унитаз?
Да и нет.Все зависит от вас. Но подумайте об этом так: если вы оставите унитаз как есть, будет больше работы при укладке плитки вокруг унитаза. Так как вам нужно будет обрезать плитку по форме вокруг основания унитаза. Большинство унитазов имеют овальную форму с беспрецедентными изгибами, поэтому необходимы хорошие навыки укладки плитки, если вам нужна хорошая посадка.
Это еще не все. Что делать, если вам понадобится заменить унитаз позже? Сможете ли вы вернуть чашу той же формы и размера? К тому времени модель туалета может быть устаревшей, а новая заменяющая модель может иметь другой след.Может быть больше или меньше существующего туалета. Как бы то ни было, вам придется либо удалить эти плитки вокруг старого унитаза, чтобы освободить место для нового, либо импровизировать заплатки, если новое основание унитаза меньше. Это будет некрасиво. И, не забывая о ремонте. Если есть утечка из чаши, в которой, вероятно, необходимо заменить фланец или прокладку. Тогда это будет дорого, что в противном случае является обычной работой сантехника.
Просто убери старый туалет
Самый простой способ — убрать унитаз.Вам придется иметь дело только с двумя болтами, и у вас будет свободное пространство на полу для укладки плитки. После укладки плитки просто переустановите унитаз. Очень просто? Но это при условии, что вы удалили старую плитку перед укладкой новой.
Что делать, если вместо этого вы хотите просто выложить старую плитку. Это проще, быстрее и менее беспорядочно по сравнению со взломом старых плиток, чтобы освободить место для новых. Если это так, вам нужно знать, что уровень пола теперь поднимается на полдюйма или намного больше.В зависимости от толщины новой плитки. И теперь уже нельзя просто установить обратно унитаз с имеющимся фланцем и стандартным восковым кольцом. Вам нужно чем-то восполнить повышенную высоту.
Источник изображения: http://diy.stackexchange.com
Использование удлинителя фланца унитаза
Удлинитель фланца унитаза обычно используется для подъема фланца унитаза на уровень поверхности пола от «утопленного» отверстия сливной трубы. В зависимости от того, сколько высоты вам нужно, чтобы компенсировать толщину плитки, в комплекте для удлинения фланца унитаза Set-Rite будет тот, который соответствует всем требованиям.Или вы можете найти очень толстую восковую прокладку для унитаза Fluidmaster 7513 с фланцем, которая подходит для этой работы. Какой бы унитаз вы ни выбрали, он всегда должен плотно прилегать, не шататься и плотно прилегать к сливной трубе. В противном случае он будет протекать при каждой промывке.
2021 Затраты на установку плитки | Цены на плиточный пол за квадратный фут
Стоимость установки плитки
Средняя стоимость установки кафельного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 825 долларов до 2520 долларов на керамогранит или керамическую плитку.Облицовка стен душевой или ванной комнаты стоит от 7 до 25 долларов за квадратный фут , в то время как установка плиточного фартука стоит от от 23 до 35 долларов за квадратный фут .
Средняя стоимость установки плитки
Средняя стоимость по стране
1 672 долл. США
Минимальная стоимость
300 долларов США
Максимальная стоимость
4929 долл. США
Средний диапазон
825 долл. США к 2 520 долл. США
Для всех проектов по укладке плитки ваши материалы стоят от 3 до 10 долларов за квадратный фут , а стоимость рабочей силы колеблется от до 5–14 долларов за квадратный фут .Ваша окончательная цена зависит от того, какие комнаты вы облицовываете плиткой, и итоговой общей площади в квадратных футах, а также от качества и размера используемой плитки.
Стоимость установки плитки
пр.
Средняя стоимость
200 квадратных футов Этаж
2200–3400 долларов
Душевые стенки на 80 квадратных футов
520–2000 долларов
Фартук на 30 квадратных футов
690–1250 долларов
72 Квадратные столешницы
2 756–4 929 долл.
Содержание
Стоимость установки плитки
Стоимость установки плиточного пола
Фарфор против.Стоимость керамической плитки
Стоимость установки кафельной душевой
Затраты на рабочую силу для установки плитки
Калькулятор стоимости плитки
Цена установки поверх существующих полов
Оценщик наружной черепицы
DIY Vs. Наем установщика плитки
Как выбрать плитку для ванной и кухни
Часто задаваемые вопросы
Установка плитки рядом со мной
Стоимость укладки плитки на квадратный фут
В среднем установка плитки стоит от 10 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от вашего местоположения и местных ставок оплаты труда.Кроме того, цены будут сильно отличаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы пол, фартук, душевые стены или столешницы. Если ваш проект требует, чтобы подкладочная плита обеспечивала твердую, ровную поверхность, добавьте к общей стоимости $ 6 за квадратный фут .
Стоимость плитки на квадратный фут
Тип плитки
Стоимость плитки (SF)
Затраты на рабочую силу (SF)
Общая стоимость (SF)
Керамика
$ 2
5–12 долларов
7–14 долларов 900 47
Энкаустический цемент
$ 2
5–12 долларов
7–14 долларов 900 47
Сланец
$ 3
5–12 долларов
8–15 долларов 900 47
Кварцит
$ 5
6–13 долларов
11–18 долл. США 900 47
Фарфор
$ 6
6–13 долларов
12–19
Травертин
$ 6
7–14 долларов
13–20 долларов 900 47
Натуральный камень
$ 6
7–14 долларов
13–20 долларов 900 47
Мрамор
$ 8
7–14 долларов
15–24 долл. США 900 47
При покупке плитки предусмотрите буфер в размере дополнительных 10% для учета поломки, а также отходов резки.
Стоимость труда для установки плитки на квадратный фут
Средние трудозатраты на укладку плитки колеблются от до 4–8 долларов на квадратный фут, при укладке клееной стойки, настенной и напольной плитки, и от до 7–14 долларов на квадратный фут при укладке в тонкий раствор с подкладкой. . Ваша цена зависит от размера и типа установленной плитки. Глазурованная плитка меньшего размера 4-1 / 4 дюйма стоит на 10% дороже, чем 8-дюймовая плитка. Тарифы на оплату труда по установке мраморной, гранитной или каменной плитки составляют от 12 до 14 долларов за квадратный фут , в то время как керамическая плитка колеблется от до 8 долларов за квадратный фут .
Вернуться к началу
Стоимость установки плиточного пола
Средняя стоимость укладки керамической плитки на пол составляет от $ 7 до 14 $ за квадратный фут , тогда как на керамогранит варьируется от $ 12 до 19 $ за квадратный фут . Установка плитки в ванной среднего размера будет стоить от 563 долларов до 1 125 и от 1610 долларов до 2415 долларов на кухне среднего размера. Ваш финал может варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда.
Стоимость плитки на квадратный фут
Стоимость плиточного пола колеблется от $ 7 до 24 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят $ 10-15 $ за квадратный фут .Самыми дешевыми полами являются керамические: средняя цена составляет 10 долларов за квадратный фут, а мраморные полы будут стоить 20 долларов за или более квадратный фут.
Несмотря на то, что внутри и снаружи дома есть много зон с интенсивным движением, кухня и ванная являются двумя наиболее распространенными зонами для укладки плитки, при этом коридоры и прачечные занимают третье и четвертое место.
Стоимость облицовки пола кухни кафелем
Средняя стоимость укладки кухонного пола составляет от 975 долларов до 1950 для небольшой площади 130 SF, от до 1 208 долларов до 2415 долларов для средней кухни 161 SF и от от 1380 до 2760 долларов для большой кухни 184 SF.
Стоимость установки кухонной плитки
Тип плитки
Малый (130 SF)
Среднее (161 SF)
Большой (184 SF)
Керамика
$ 975
$ 1 208
$ 1,380
Энкаустический цемент
$ 975
$ 1 208
$ 1,380
Сланец
1 040 долл. США 90 157
$ 1,288
$ 1,472
Кварцит
$ 1,430
$ 1,771
$ 2 024
Фарфор
1 560 долл. США 90 157
1 932 долл. США 90 157
2 208 долл. США 90 157
Травертин
$ 1,755
2174 долл. США
$ 2,484
Натуральный камень
$ 1,755
2174 долл. США
$ 2,484
Мрамор
1 950 долл. США
$ 2,415
$ 2 760
Стоимость облицовки пола санузла плиткой
Средняя стоимость облицовки пола ванной комнаты составляет от до 600 долларов США, для небольшой площади 40 SF, от до 563 долларов США до 1125 долларов США, долларов США на среднюю ванную комнату 75 SF и от 1200 долларов США до 2400 долларов США для большой ванной комнаты 160 SF.
Стоимость установки плитки для ванной
Тип плитки
Малый (40 SF)
Среднее (75 SF)
Большой (160 SF)
Огромный (210+ SF)
Керамика
300 долларов США
$ 563
1200 долларов США
$ 1,575
Энкаустический цемент
300 долларов США
$ 563
1200 долларов США
$ 1,575
Сланец
$ 320
600 долларов США
$ 1,280
$ 1,680
Кварцит
$ 440
$ 825
$ 1,760
$ 2 310
Фарфор
480 долл. США
$ 900
1 920 долл. США
2 520 долл. США
Травертин
$ 540
$ 1 013
2160 долл. США
$ 2 835
Натуральный камень
$ 540
$ 1 013
2160 долл. США
$ 2 835
Мрамор
600 долларов США
$ 1 125
2400 долларов США
3150 долл. США
Вернуться к началу
Фарфор против.Стоимость керамической плитки
Двумя наиболее распространенными материалами для изготовления плитки в домах являются керамическая плитка и керамогранит. Чтобы установить керамическую плитку, рассчитывайте заплатить от $ 7 до 14 $ за квадратный фут по сравнению с фарфором при $ 12–19 $ за квадратный фут как за рабочую силу, так и за материалы. Оба изделия изготавливаются на основе глины, которые формуются в форме, сушатся и иногда покрываются глазурью. Из-за сходства постоянно возникает одна тема: следует ли мне использовать керамическую или керамогранитную плитку?
Фарфор против.Стоимость керамической плитки
Тип плитки
Стоимость плитки (SF)
Затраты на рабочую силу (SF)
Общая стоимость (SF)
Керамика
$ 2
5–12 долларов
7–14 долларов 900 47
Фарфор
$ 6
6–13 долларов
12–19
Прежде чем принять окончательное решение о выборе керамической плитки или керамогранита, вам необходимо ознакомиться с рейтингом износа Института эмали фарфора (PEI) .Плитки имеют рейтинг от 1 до 5, что свидетельствует об их пригодности в разных областях, в зависимости от интенсивности движения. Плитку с рейтингом износа PEI 1 или 2 следует использовать только для облицовки стен, таких как ванная комната или фартук. Эксперты рекомендуют рейтинг от 3 до 5 для сред с умеренным и интенсивным движением, таких как внутренние полы и столешницы.
Стоимость установки керамогранита
Установка керамогранита стоит от 12 до 19 долларов за квадратный фут и обычно примерно на на 50% дороже , чем керамическая плитка.Из-за способности керамогранита сопротивляться пятнам и удерживать влагу, их обычно устанавливают в местах с высокой влажностью, например:
Стены в ванных комнатах, полы в ванных комнатах, душевые кабины
Вокруг раковин, около печей, как фартук
В прачечных
Фарфор — чрезвычайно твердый и плотный материал. В результате керамогранит лучше и дольше выдерживает интенсивное движение, чем керамическая плитка. Кроме того, они могут выдерживать отрицательные температуры без растрескивания, поскольку практически не впитывают воду.Керамогранит выпускается в матовой, текстурированной, глянцевой, полуглянцевой, неглазурованной и глазурованной формах. Из-за более твердой природы фарфора его труднее резать, что частично объясняет его более высокую стоимость.
Стоимость установки керамической плитки
Установка керамической плитки стоит от $ 7 до 14 $ за квадратный фут в среднем , что почти вдвое дешевле облицовки керамогранитом. Одна только керамическая плитка стоит от от 1 до 3 долларов за квадратный фут и, вероятно, будет использоваться в местах с интенсивным движением, например, в коридоре.Как и фарфор, он останется стойким даже при многократном воздействии прямых солнечных лучей в самых горячих состояниях. Керамическая плитка, будучи прочной, влагостойкой, устойчивой к пятнам и долговечной, не так высока, как фарфор.
Керамическая плитка всегда будет иметь основу белого, коричневого или красного цвета с цветной глазурью наверху, которая будет открыта, если выйдет достаточно глубокий скол. Плитка с высокоэффективной отделкой может быть скользкой, и ее следует избегать в качестве напольной плитки.
Вернуться к началу
Стоимость установки кафельной душевой
Средняя стоимость установки плитки в душе колеблется от $ 7 до 25 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 270 до $ 780 на глазурованную керамику и от $ 499 до $ 1440 на облицовку керамогранитом.Стоимость облицовки душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.
Души обычно имеют квадратную или прямоугольную форму, поскольку большинство домовладельцев устанавливают предварительно изготовленные душевые поддоны, а не облицовывают пол в душе плиткой. В приведенной ниже таблице указаны цены на две стены, облицованные плиткой, где есть одна стеклянная стена и одна стеклянная дверь, и три стены, облицованные плиткой, где есть только одна стеклянная дверь.
Стоимость облицовки душевой
Размер душа
32 дюйма x 96 дюймов
42 дюйма x 96 дюймов
60 дюймов x 96 дюймов
Кол-во стен
2 стены
3 стены
2 стены
3 стены
2 стены
3 стены
Размер душа
42 SF
62 SF
56 SF
84 SF
80 SF
120 SF
Глазурованная керамика
$ 270
$ 406
$ 364
$ 546
$ 520
$ 780
Сланец
$ 333
$ 499
448 долларов США
$ 672
640 долл. США
$ 960
Фарфор
$ 499
$ 749
$ 672
$ 1 008
$ 960
1,440 долл. США
Натуральный камень
$ 562
$ 842
756 долларов США
$ 1,134
$ 1 080
$ 1,620
Стекло
1 040 долл. США 90 157
1 560 долл. США 90 157
1400 долларов США
2100 долл. США
2000 долларов США
3000 долларов США
Плитка для душа Стоимость за квадратный фут
Средняя стоимость плитки для душа составляет 7 долларов за квадратный фут, для глазурованной керамики, 12 долларов за квадратный фут, для облицовки керамогранитом и около 25 долларов за квадратный фут, для стекла.Для небольших душевых кабин можно сделать их больше, используя стеклянную плитку, более светлые цвета, плитку большего размера, а также простой или однотонный дизайн.
Стоимость кафельного душа за квадратный фут
Тип плитки
Стоимость квадратного фута
Глазурованная керамика
$ 7
Сланец
$ 8
Фарфор
$ 12
Натуральный камень
$ 14
Стекло
$ 25
Стоимость установки плиточного душевого поддона
Средняя стоимость установки готового к плитке однопорогового душевого поддона с центральным сливом (в комплекте) составляет от до 1 999 долларов США за материалы и профессиональную рабочую силу.
Стоимость облицовки ванны плиткой
Средняя стоимость облицовки ванны плиткой составляет от от 1000 до 3500 долларов или от до 12–35 долларов за квадратный фут как для материалов, так и для профессиональной укладки. Другой вариант — установить предварительно построенную рамку для ванны или душа по цене от $ 200 до $ 800 .
Стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой
Средняя стоимость облицовки стен ванной комнаты составляет от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Типичная ванная комната имеет размеры 5 футов на 8 футов, и если одна стена покрыта шкафами, а другая стена имеет ванну или душ с собственной плиткой, средняя стоимость облицовки оставшихся двух стен ванной комнаты составляет $ 1690 при ценах от 780 долл. США до 2 600 долл. США .Цементную подкладочную плиту также необходимо установить за плиткой для ванной комнаты, и каждый лист размером 5 на 3 дюйма стоит в среднем 11,50 долларов США за материалы.
Стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой
Стенка 5 и 8 футов
Стенка 9,3 ‘и 8’
Стенка 20 и 8 футов
Стенка 26,5 и 8 футов
Тип плитки
$ за SF
104 SF
138,4 SF
224 SF
274 SF
Глазурованная керамика
$ 7.50
$ 780
$ 1 038
$ 1,680
$ 2,055
Сланец
$ 8
$ 832
$ 1 107
$ 1,792
2192 долл. США
Фарфор
$ 12
$ 1 248
$ 1,661
2 688 долл. США
3 288 долл. США
Натуральный камень
$ 13,50
$ 1 404
1868 долл. США
3024 долл. США
3 699 долл. США
Мрамор
$ 22
$ 2 288
3045 долларов США
$ 4 928
$ 6 028
Стекло
$ 25
2 600 долл. США
3 460 долл. США 90 157
5600 долларов США
$ 6 850
В этой категории мрамор будет иметь самый широкий диапазон материальных затрат в зависимости от качества мрамора и его происхождения, с ценами от $ 2 до 28 $ за квадратный фут. только для материалов.
Вернуться к началу
Затраты на рабочую силу для установки плитки
Затраты на рабочую силу для установки плитки колеблются от $ 5 до 14 $ за квадратный фут в зависимости от типа плитки и места ее установки. Установка плиточного пола стоит долларов от 5 до 14 долларов за квадратный фут , по сравнению с от 20 до 35 долларов за квадратный фут для фартуков и столешниц. Если вы приобрели материалы самостоятельно и хотите нанять профессионала с почасовой оплатой, рассчитывайте заплатить от 57 до 93 долларов в час .Чем больше плитка, тем быстрее будет установка, а трудозатрат будет немного меньше.
Средняя стоимость укладки плитки
Если черный пол уже находится в хорошем, пригодном для использования состоянии, то стоимость укладки плитки колеблется от $ 7 до 15 $ за квадратный фут. для полов. Однако, если черновой пол необходимо отремонтировать или заменить, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно 2,10 доллара за квадратный фут , что может добавить еще 450 долларов к 600 к стоимости вашего проекта.Также размер и тип устанавливаемой плитки повлияет на вашу окончательную цену.
Стоимость установки плитки на фартук
Стоимость установки плиточного фартука на кухне будет колебаться от $ 23 до $ 35 за квадратный фут в зависимости от материалов, которые вы выберете. Цены на установку плиточного фартука колеблются от $ 460 до $ 1400 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 600 до $ 1200 . Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.
Стоимость плитки на фартук
Тип плитки
Стоимость (SF)
20 SF
30 SF
40 SF
Керамика
$ 23
$ 460
$ 690
$ 920
Фарфор
$ 26
$ 520
$ 780
1 040 долл. США 90 157
Травертин
$ 30
600 долларов США
$ 900
1200 долларов США
Натуральный камень
$ 30
600 долларов США
$ 900
1200 долларов США
Мрамор
$ 30
600 долларов США
$ 900
1200 долларов США
Стекло
$ 32
640 долл. США
$ 960
$ 1,280
Медь
$ 35
$ 700
1 050 долл. США 90 157
1400 долларов США
Нержавеющая сталь
$ 35
$ 700
1 050 долл. США 90 157
1400 долларов США
Эти цены указаны для простой прямоугольной стены без каких-либо сложностей, таких как обход углов или других нестандартных конструктивных особенностей.
Плитка столешницы для кухни Стоимость
Стоимость установки кафельной столешницы на кухне колеблется от $ 31 до $ 93 за квадратный фут в среднем долларов. Столешницы из кварцевой и гранитной плитки в среднем стоят 70 долларов за квадратных футов, а ламинат — около 31 доллар за квадратных футов.
Стоимость установки столешниц из плитки
Тип
Установленная стоимость (SF)
Маленькая кухня (13 LF / 30 SF)
Средняя кухня (24 LF / 53 SF)
Большая кухня (30 LF / 66 SF)
Ламинат
$ 31
$ 930
$ 1 643
2 046 $ 90 157
Твердая поверхность
$ 52
1 560 долл. США 90 157
$ 2 756
3 432 долл. США
кварцевый
$ 70
2100 долл. США
$ 3 710
4 620 долл. США
Гранит
$ 70
2100 долл. США
$ 3 710
4 620 долл. США
Мрамор
$ 87
2 610 долл. США
4 611 долл. США
$ 5 742
Кварцит
$ 89
2 670 долларов США
$ 4 717
$ 5 874
Dekton
$ 93
$ 2 790
$ 4 929
$ 6 138
Плитка метро на квадратный фут
Плитка Subway обычно продается как белая глазурованная керамическая плитка размером 3 на 6 дюймов.Средняя стоимость составляет около 13 долларов за квадратный фут. Плитка Subway стала популярной после того, как ее установили на станциях метро Нью-Йорка в начале 1900-х годов.
Плитка с подогревом Стоимость
В среднем по стране стоимость установки плитки с подогревом составляет от $ 4,75 до $ 7,25 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят в среднем $ 6 долларов за квадратный фут . Для типичной ванной комнаты размером 5 на 8 дюймов и площадью 40 квадратных футов лучистые полы с подогревом будут стоить 240 долларов за установку .
Вернуться к началу
Калькулятор стоимости плитки
Затраты только на плиточные материалы варьируются от 1 до 26 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от от 2 до 6 долларов за квадратный фут в среднем. Приведенные ниже цены указаны только для материальных затрат.
Стоимость плитки
Тип плитки
Стоимость квадратного фута
Керамика
1–3 долл. США 900 47
Фарфор
3–8 долл. США 900 47
имитация дерева
1–10 долларов 900 47
Винил
1–3 долл. США 900 47
Камень
5–12 долларов 900 47
Стекло
12–26 долл. США 900 47
Упругая плитка
1–7 долл. США 900 47
Плитка ректифицированная
1–6 900 47
Плитка под дерево Стоимость
Плитка под дерево из керамики или керамогранита стоит 0 долларов.77 до 9,99 долларов за квадратный фут . Плитка, имитирующая дерево, имитирует красоту деревянных досок и обеспечивает прочность и низкие эксплуатационные расходы плиточной поверхности. Он доступен в неограниченном количестве цветов и отделок, таких как ясень, дуб, орех, красное дерево, каштан, орех пекан и другие.
Стоимость установки каменной плитки
Цены на натуральный камень могут варьироваться от до 12 долларов за квадратный фут, , но большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить около 7 долларов за квадратный фут. Продукция, попадающая в эту категорию, включает базальт, глина, гранит, известняк, мрамор, оникс, гальку, песчаник, сланец и травертин.
Стоимость установки виниловой плитки на пол
Виниловая плитка доступна от простого белого до различных цветов, а также с узорами под дерево и камень. Будучи одновременно самыми доступными по цене от $ 0,41 до $ 3 за квадратный фут , и прочной поверхностью для ходьбы, они стали очень популярными. Виниловые планки варьируются от $ 0,97 до $ 5 за квадратный фут и включают разнообразную цветовую гамму и внешний вид древесины, а также текстуру зерна.
Стоимость стеклянной плитки
Обычно варианты цвета стеклянной плитки представляют собой земляные тона, включая красный, синий, серый, зеленый, коричневый и желтый, а цена плитки размером 12 на 12 дюймов может колебаться от до 12 долларов США. Стеклянная плитка доступна не только в прозрачном стекле или цельной плитке. Многие производители производят плитку размером 12 дюймов на 12 дюймов, которые имеют одинаковые или случайные размеры и формы, создавая вид структуры кирпичной стены. Несмотря на то, что они имеют правильные характеристики, их можно использовать для настила полов, но обычно их устанавливают на стены и фартук.
Ректифицированная плитка Стоимость
Ректифицированная плитка — это керамическая или керамогранитная плитка с более точными размерами, и это более подходящая плитка при укладке плитки размером более 15 дюймов с любой стороны и когда вам нужно минимальное пространство для затирки между плитками. Стоимость ректифицированной плитки составляет от $ 1 до $ 6, , но прибавьте $ 0.50 за квадратный фут для системы выравнивания, и дополнительные затраты на рабочую силу для более медленного времени установки могут сложиться.
Эластичный пол — это название категории плитки, которая, несмотря на свою прочность, обладает эластичностью и может восстанавливать свою форму.Обычно они изготавливаются из винила (продается в виде плитки и имитации деревянных досок), пробки и линолеума, а цены варьируются от долларов за 1 до 7 долларов за квадратный фут.
Линолеумная плитка представляет собой комбинацию возобновляемых элементов, включая льняное масло, древесные смолы, пробковые порошки, джут и древесную муку. Вместо использования слоя изображения дизайн пронизывает весь продукт. В среднем около 4 доллара за квадратный фут, , как правило, на 1 доллар больше, чем на за квадратный фут, чем винил.
Пробковая плитка для пола , цена которой составляет от $ 1 до $ 5,50 за квадратный фут, предоставляет наименьшее количество вариантов дизайна, но вариации в размере гранул включают мелкие, средние, большие и с бороздками для более органичного вида. Он может быть окрашен или окрашен, чтобы предоставить домовладельцам больше выбора, а также доступен в виде плитки и досок.
Каучуковая напольная плитка стоит 9 долларов за квадратный фут в среднем, и это вариант, который вы, как правило, будете встречать в доме реже всего.Благодаря своим амортизирующим характеристикам и более приглушенному или коммерческому виду, он больше подходит для пола в гараже или домашнего спортзала, чем для кухни или ванной комнаты.
Как сделать измерения для вашего проекта плитки
Для проекта настила пола в простой прямоугольной комнате измерение длины комнаты на ее ширину даст вам общий квадратный метр необходимой плитки. Если есть сложные области, нарисуйте схему комнаты, разбейте план этажа на блоки и отметьте размеры каждого логического блока.Это даст вашему установщику приблизительное представление о том, что необходимо. Если вы используете плитки размером 12 на 12 дюймов, необходимые плитки будет достаточно легко установить; однако требуется немного больше планирования, если вы используете плитки 2 или 3 разных размеров.
Дополнительные сведения о расходах
Если вы не облицовываете новый дом плиткой, можно ожидать дополнительных затрат.
Удалите старые полы — Для укладки плитки может потребоваться снятие старых полов. В таком случае это будет стоить в среднем 3 доллара.36 за квадратный фут.
Ремонт бетона — Возможно, потребуется ремонт бетонных полов. Поверхность должна быть абсолютно ровной по цене около $ 3 за квадратный фут.
Черновой пол — Если бетон слишком поврежден, ваш подрядчик может вместо этого установить черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут перед укладкой нового плиточного пола.
Ремонт чернового пола — Если черный пол уже на месте и ему требуется некоторый ремонт перед укладкой плитки, вы можете рассчитывать заплатить от $ 37 до $ 56 за квадратный фут за ремонт.
Опорная плита — Если плитка идет в ванную комнату или в любое другое место, которое будет ежедневно подвергаться воздействию влаги, необходимо установить бетонную опорную плиту, и это обычно будет стоить около $ 6 за квадратный фут.
Стоимость подкладки под плитку
Материалы для задних панелей стоят в среднем 11,50 долларов, за один лист размером 5 на 3 дюйма и еще долларов 5 долларов за квадратный фут, для установки, что составляет 6 долларов за квадратный фут, всего штук.
Стоимость подкладки для плитки
Арт.
Маленькая ванная
Средняя ванная
Большая ванная комната
Огромная ванная
Общий SF для плитки 2 стены 8 футов
104 SF
138 SF
224 SF
274 SF
Необходимые платы по 11,50 долл. США за штуку
7
10
15
19
Плата Стоимость
$ 81
$ 115
$ 173
$ 219
Трудозатраты по 5 долл. США / SF
$ 520
$ 692
$ 1,120
$ 1 370
Итого
$ 601
$ 807
$ 1,293
$ 1,589
Вернуться к началу
Стоимость укладки плитки поверх существующего пола
Профессиональный подрядчик всегда удаляет существующий пол перед установкой новой плитки.Стоимость удаления старого пола составляет в среднем 3,36 доллара за квадратных футов.
Стоимость удаления и ретилинга пола
Замена плитки стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут трудозатрат. Вам также потребуется заменить подкладочную доску по средней цене 6 долларов за квадратный фут в дополнение к материалам для плитки.
Стоимость замены плитки
Тип плитки
Стоимость удаления и возврата (SF)
10’x10 ’
12’x12 ’
12’x24 ’
24’x24 ’
30’x30 ’
38’x38 ’
Керамика
10 долларов США.86
$ 1,086
$ 1,564
3,128 долл. США
$ 6 255
$ 9 774
$ 15,682
Энкаустический цемент
$ 10,86
$ 1,086
$ 1,564
3,128 долл. США
$ 6 255
$ 9 774
$ 15,682
Сланец
$ 11,36
$ 1,136
$ 1,636
3 272 долл. США
6 543 долл. США
$ 10 224
16 404 долл. США 90 157
Кварцит
14 долларов США.36
$ 1,436
$ 2 068
4136 долл. США
8 271 долл. США
$ 12 924
$ 20 736
Фарфор
$ 15,36
$ 1,536
$ 2 212
4 424 долл. США
$ 8 847
$ 13 824
$ 22 180
Травертин
$ 16,86
$ 1,686
$ 2,428
$ 4 856
$ 9 711
$ 15 174
24 346 долларов США
Натуральный камень
16 долларов.86
$ 1,686
$ 2,428
$ 4 856
$ 9 711
$ 15 174
24 346 долларов США
Мрамор
$ 18,36
1836 долларов США
2 644 доллара США
5 288 долларов США
10 575 долларов США
$ 16 524
26 512 долларов США
Стоимость укладки плитки на бетон
Средняя стоимость укладки плитки на бетон составляет от 5 до 7 долларов за квадратный фут . Очень необычно взяться за какой-либо пол и найти нетронутую бетонную поверхность, и вам нужно будет сделать поверхность полностью плоской при стоимости ремонта около 3 доллара за квадратный фут.Если бетон поврежден минимально, отверстия можно залатать, а полученную поверхность отполировать до уровня окружающей поверхности. Если бетон слишком сильно поврежден, можно установить новый черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут.
Стоимость удаления настенной плитки
Следующая таблица показывает цену удаления плитки в размере $ 3,36 за квадратный фут с трех стен, при условии, что на одной стене есть шкафы.
Стоимость удаления настенной плитки
Размер стены
5 футов x 8 дюймов
9.3’x8 ‘
20 футов x 8 дюймов
26,5 x 8 дюймов
Общий SF 3-х стен высотой 8 футов
168 SF
202 SF
288 SF
338 SF
Удаление плитки по цене 3,36 долл. США / SF
$ 564
$ 679
$ 968
$ 1,136
Вернуться к началу
Оценщик наружной плитки
Уличная плитка может стоить от $ 1.От 50 до 28 долларов за каждый в зависимости от материалов, которые вы выберете, плюс в среднем 9 долларов за квадратных футов для установки. Для оценки стоимости вашего проекта облицовки наружной плиткой:
Стоимость плитки по SF x SF проекта + 10% SF (отходы резки) = стоимость плитки
SF проекта x средние затраты на рабочую силу в размере 11 долларов США / SF = затраты на рабочую силу
Добавьте стоимость плитки и трудозатраты, чтобы получить общую оценку.
Профессиональный подрядчик по укладке плитки сможет предложить лучшие материалы для вашей открытой площадки.Например, плитка, по которой безопасно ходить во влажных условиях и которая выдержит отрицательные температуры. Если вы покупаете плитку самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с разделом, в котором подробно описана система оценок, указанная на этикетках коробки для плитки. Он должен быть рассчитан на условия замерзания, если вы не живете в местах, где нет экстремально холодных условий, и он должен иметь соответствующий рейтинг водопоглощения.
Плитка противоскользящая
Чтобы выбрать правильный уровень сопротивления скольжению для вашей плитки, проверьте рейтинг плитки COF.Цены на противоскользящую плитку колеблются от 2 до 19,50 долларов за квадратный фут , а дополнительная обработка поверхности может быть чем-то вроде сетки канавок или отделкой под дерево с гравировкой, например Shadow Wood от Lifeproof, которая имеет COF> 0,60 и подходит как для внутренней, так и для наружной установки. Другой вариант — виниловая плитка с текстурированной поверхностью, имитирующей камень. Противоскользящая плитка не будет глянцевой или полированной поверхностью для ходьбы, но будет иметь более матовую поверхность.
Укладка керамогранита Стоимость
Уличная плитка из керамогранита стоит от $ 5 до $ 38 за квадратный фут . Если есть вероятность частого намокания участка и в зимние месяцы он подвержен отрицательным температурам, помимо рейтинга COF, он также должен иметь соответствующий рейтинг WA, чтобы плитка не впитывала много воды. которые могут замерзнуть, что приведет к растрескиванию плитки.
Напольная плитка для террас
Между простотой установки с защелкивающимся механизмом для многих брендов, экологичными материалами и устойчивостью к гниению, а также ценой от до 4 долларов.50 и 15 долларов за 1 фут на 1 фут . Если у вас есть старая колода, которая все еще находится в хорошем состоянии с точки зрения конструкции, но ее внешний вид не подлежит ремонту, вы можете установить плитки колоды поверх исходной колоды, не разрывая ее.
Вернуться к началу
DIY Vs. Наем установщика плитки
Экономия от установки плитки самостоятельно может быть не такой значительной, как вы ожидаете. Вы можете сэкономить на статье расходов по проекту, когда дело доходит до рабочей силы подрядчика, но у них уже есть все необходимые инструменты, и у них будет намного меньше отходов плитки из-за плохой резки, чем у вас.Они также установят его намного быстрее и с более высоким качеством, но при этом стоимость будет немного выше, чем вы можете сделать сами.
Еще один недостаток — это вероятность плохой работы из-за отсутствия опыта. Могут возникнуть следующие проблемы:
Плитка приподнятая
Плитка с трещинами
Плитка рыхлая
Отсутствие финишной обработки из-за сложной обработки углов
Вернуться к началу
Как выбрать плитку для ванной и кухни
Для многих домовладельцев, желающих установить плитку в качестве напольного покрытия, некоторые из основных соображений, которые обычно учитываются в первую очередь, — это стоимость, внешний вид и износостойкость плитки.
Плитка, рейтинг PEI
Институтом фарфоровой эмали был стандартизирован рейтинг износа PEI, который измеряет свойства сопротивления истиранию плитки. Шкала идет от 1 до 5, и чем выше число, тем больше времени может выдержать плитка, прежде чем произойдет какое-либо физическое повреждение, которое изменит внешний вид плитки. [4]
PEI 1 и PEI 2 рекомендуются только для настенного монтажа, такого как кухонный фартук или облицовка стен в ванной комнате.
PEI 3, Moderate Traffic — Эти плитки можно использовать на всех стенах внутри помещений, на всех внутренних поверхностях и на всех полах жилых помещений. Эту плитку нельзя использовать в коммерческих целях.
PEI 4, от умеренного до интенсивного движения — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях, на всех жилых внутренних полах и во всех легких коммерческих помещениях, таких как рестораны и вестибюли.
PEI 5, Heavy Traffic — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях, на всех жилых полах и во всех тяжелых коммерческих помещениях, таких как аэропорты, торговые центры, супермаркеты и т. Д.
Керамогранит марки
На каждом блоке плиток есть информационная метка, на которой вы можете найти рейтинг PEI (указанный рядом со значком сверла, сверлящим плитку) для этой плитки. Помимо рейтинга PEI, вы также найдете следующее:
Лучшее качество (1) — Идеально подходит для стен и полов
Хорошее качество (2) — Имеет небольшие дефекты — Идеально подходит для полов и стен
Низкое качество (3) — Самая тонкая плитка, подходит только для стен, но не для полов
Рейтинг водопоглощения плитки
Помимо твердости, износостойкости и сопротивления скольжению, показатель водопоглощения измеряет, сколько влаги может впитать керамогранит с течением времени.Если проникновение влаги станет слишком большим, ваша плитка потрескается. Вот четыре различных рейтинга влагопоглощения плитки:
Не стекловидный : Высокая абсорбция (более 7% абсорбции воды). Не подходит для использования на открытом воздухе или в помещениях с большой влажностью, например, в ванных комнатах.
Полужидкий : Умеренное впитывание (3–7% водопоглощения). Не подходит для использования на открытом воздухе или в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Стекловидное тело : Низкое впитывание (0.5% –3% водопоглощения). Подходит для использования на открытом воздухе и в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Непроницаемый : Наименьшее поглощение (менее 0,5% поглощенной воды). Подходит для всех внутренних и наружных работ.
Плитка для пола с коэффициентом трения
Рейтинг COF (коэффициент трения) детализирует возможность поскользнуться на плитке и является мерой того, сколько силы требуется для перемещения чего-либо по плитке, деленное на вес объекта. Диапазон составляет от 0 до 1, причем большее число указывает на большее трение, что делает его менее скользким.На основании оценок они делают следующие предложения:
COF> .50 Подходит для жилых помещений
COF> 0,60 Подходит для коммерческих помещений или любого пола, который часто бывает влажным
Дополнительные соображения
Морозостойкость — Значок снежинки — Если этот значок есть на информационной этикетке, значит, плитка подходит для использования вне помещений при обычных условиях замерзания.
Тон — Значок сетки различных оттенков серого — Наличие этого значка указывает на то, что в поле с плитками есть разные оттенки цвета, и они не все идентичны, и, как следствие, более органичны.
Размеры плитки
Квадратные плитки — это стандартная форма, которую вы увидите. Хотя выбор дизайна, в котором не используются квадратные плитки, обычно дает более захватывающую отделку, на квадратный фут потребуется больше времени, и, как следствие, его установка будет стоить дороже. Наиболее распространенные размеры плитки:
Квадратная форма размером до 36 на 36 дюймов и размером от 4 на 4 дюйма
Прямоугольная форма от 3 до 24 дюймов в высоту и от 24 до 48 дюймов в длину.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит укладка керамической плитки на квадратный метр?
Керамическая плитка — наименее дорогой вариант плитки, стоимость плитки составляет от $ 1 до $ 3 за квадратный фут, , а стоимость работ по установке составляет около $ 5 за квадратный фут.
Сколько берут плиточники за час?
В среднем по стране для профессиональных укладчиков плитки около 35 долларов в час ; однако большинство подрядчиков взимают плату за квадратный фут. Плиточники знают, сколько квадратных футов они могут установить за час, и поскольку квадратные метры площади в вашем доме, где требуется плитка, имеют определенные размеры, это лучший способ для обеих сторон структурировать затраты.
Сколько стоит облицовка маленькой ванной комнаты плиткой?
Для маленькой ванной комнаты площадью 40 квадратных футов ваши затраты варьируются от долларов США до 300 долларов США долларов США за керамическую плитку до 600 долларов США за долларов США за мраморную плитку.Для средней ванной комнаты площадью 75 квадратных футов диапазон составляет от 563 долларов до 1 125 долларов. Для большой ванной комнаты площадью 160 квадратных футов диапазон составляет от 1200 долларов до 2400 долларов, а для огромной ванной комнаты площадью 210 квадратных футов цены колеблются от 1575 долларов до 3150 долларов.
Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков плитки:
Получите бесплатные оценки
[1] Национальный оценщик благоустройства дома ремесленников, 2018
[2] Описание этикеток Home Depot
[3] Национальный оценщик благоустройства дома мастеров, 2018
[4] Описание каждой классификации с веб-сайта Floor and Décor
Сколько времени нужно, чтобы облицевать ванную комнату плиткой?
Облицовка ванной комнаты плиткой, будь то плитка для стен, пола или душа, — отличный способ повысить ценность вашего дома.Наем профессионала для выполнения этой работы может быть дорогостоящим и неудобным. Имея несколько советов и немного смелости, укладка плитки в ванной комнате может быть выполнена самостоятельно за более короткое время, чем вы думаете. Но сколько именно времени уйдет на облицовку ванной комнаты плиткой? Мы исследовали эту тему и провели поиск во многих источниках, чтобы дать вам ответ.
Облицовка ванной комнаты плиткой — идеальный проект на выходные. Укладка плитки в ванную занимает от 6 до 8 часов для профессионала и от 10 до 16 часов для домашнего мастера.На время, необходимое для укладки плитки в ванной комнате, могут влиять различные факторы, в том числе:
Профессиональный и DIY
Препарат
Соответствующие материалы
Размер и планировка помещения
Размер плитки
Перед принятием решения о том, когда облицовывать ванную комнату плиткой, необходимо обдумать множество вопросов, и тогда могут возникнуть различные вопросы, которые также могут помочь вам спланировать свой проект.Можно ли выложить плитку ванную за день? Сколько стоит облицевать ванную комнату плиткой? Можно ли в один и тот же день произвести укладку плитки и затирки? Мы ответим на все эти вопросы и обсудим некоторые другие тесно связанные темы, просто продолжайте читать.
Факторы, влияющие на время облицовки ванной комнаты
Professional против DIY
Самый простой, хотя и не самый дешевый способ сэкономить время, укладывая плитку в ванной, — это нанять профессионала, который сделает эту работу. Профессионалы могут украсить вашу ванную комнату плиткой всего за 4-8 часов.Наем профессионала обойдется вам дорого. При цене от 10 до 20 долларов за квадратный фут ваша работа по укладке плитки стала намного дороже.
Наем профессионала может сэкономить ваше время, но вы можете сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно. Вам не обязательно быть экспертом по благоустройству дома. Если вы знакомы с несколькими базовыми инструментами и у вас есть свободные выходные, то вы сможете сделать эту работу менее чем за половину стоимости найма профессионала. На выполнение проекта уйдет от 10 до 16 часов.
Препарат
Правильная подготовка может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе, поскольку работа будет достаточно долговечной, чтобы выдержать время, движение и влажность.Правильная подготовка к укладке плитки начинается с чистого участка. Область, которую вы будете облицовывать плиткой, а также пространство вокруг нее должны быть свободны от пыли и мусора, которые могут привести к потере клея, а также к смещению и поломке плитки.
Раствор тринатрийфосфата, или TSP, рекомендуется в качестве верхнего очистителя для использования перед облицовкой плиткой или покраской, чтобы удалить старую краску и остатки.
Щелкните здесь, чтобы найти это решение TSP на Amazon.
Этажей
Если пол выложен плиткой, убедитесь, что фундамент как можно более ровный и ровный.Гладкие цементные полы в углублениях и трещинах. При приготовлении жидкого раствора дайте раствору затвердеть в течение примерно 10 минут после смешивания и перед нанесением, чтобы раствор впитал всю воду и не образовался комков в растворе.
Щелкните здесь, чтобы найти этот тонкий раствор на Amazon.
Стены
Если стены облицованы плиткой, поверхность стены должна быть гладкой, ровной и водонепроницаемой. Подложка для плитки рекомендуется для поверхностей душа и под плиткой, чтобы обеспечить водонепроницаемость и гладкость основания для плитки.Водостойкий клей для плитки также рекомендуется для надежной защиты стен душевой кабины.
Нажмите здесь, чтобы найти этот водонепроницаемый комплект для душа на Amazon.
Правильные материалы
Путешествие из магазина товаров для дома и обратно может занять много времени. При этом, после измерения комнаты, всегда проводите повторные измерения. Убедитесь, что ваши измерения верны, чтобы вы купили достаточно материалов, чтобы не вернуть их снова.
Рекомендуется приобретать плитки на 10% больше, чем вы рассчитываете.Алмазная пила может сократить время, необходимое для резки плитки. Кусачки для плитки также могут быть полезны для обрезки небольших углов и кусочков плитки. Основные материалы, необходимые для облицовки ванной комнаты:
Плитка
Распорка для плитки
Раствор тонкий
Плиткорез
Пила для мокрой плитки
Раствор
Герметик
Измерительная лента
Мел
Шпатель зубчатый
Ковш
Поплавок для раствора
Губка
При облицовке стен плиткой могут также понадобиться эти предметы:
Циркулярная пила
Головоломка
Сверло
Подложка
Винты опорной плиты
Для получения дополнительной информации о плитке для ванной, ознакомьтесь со статьей Сколько стоит плитка для ванной?
Размер и расположение помещений
Укладка плитки в большой ванной может занять несколько дней, в то время как меньшая ванная комната может быть облицована плиткой за часы.Необходимость обрезать плитку, чтобы она подходила к трубам, углам и углам, также может занять дополнительное время. Измерительная линейка может сэкономить время, обеспечивая правильное и равномерное расстояние между плитками. Калибровочная палочка делается путем отметки размещения каждой плитки на деревянной палке во время пробного прогона для справки при фактической укладке плитки.
Размер плитки
Поскольку плитка большего размера в маленькой комнате может сделать комнату меньше, плитка среднего размера является наиболее экономичным вариантом плитки для ванных комнат меньшего размера.Декоративные акценты, добавляя детали к вашему полу или стенам, также могут добавить времени вашему проекту. Плитка нестандартной формы также может занять больше времени, особенно при прорезании окон и труб или оборудования, такого как вешалки для полотенец или смесители.
Плинтусы в комнате должны быть по возможности подняты вверх, без установленных плинтусов, разрезы не обязательно должны быть точными, и готовый продукт будет выглядеть более профессионально.
Можно ли за день облицевать ванную комнату?
Хотя на самом деле время укладки плитки с тонким раствором в ванной комнате может составлять всего несколько часов, раствор должен высохнуть в течение ночи, а раствор наносится на следующий день.Выполнение нескольких начальных шагов за день до того, как вы планируете начать свой проект, сэкономит время на самом дне укладки плитки.
Начните со сбора материалов, как описано выше. С помощью измерительной ленты найдите центр комнаты и проведите мелом линии. Найдя центр комнаты, проведите пробную выкладку плитки, включая распорки, а затем сделайте еще одну линию мелом для справки при реальной укладке плитки.
В тот день, когда вы действительно планируете укладывать плитку, вы готовы перемешать тонкий раствор и нанести его либо на саму поверхность пола, либо на обратную сторону плитки, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.После резки плитки мокрым плиткорезом и приклеивания плитки к поверхности с помощью тонкого раствора, плитка и раствор должны высохнуть в течение ночи.
Затирку можно наносить на следующий день. Подождите не менее трех дней, прежде чем ходить по нему. Это обеспечивает надлежащее отверждение плиточного клея и предотвращает дорогостоящие и трудоемкие повторные работы с сломанной или смещенной плиткой. Нанесите герметик через 48-72 часа после нанесения раствора, чтобы он полностью высох.
Можно ли укладывать плитку и затирку в один день?
Рекомендуется укладывать плитку на тонко застывший раствор за день до нанесения раствора для правильного высыхания тонкого раствора.Тонкая укладка, если ее не оставить для правильного высыхания, может выйти из строя, что приведет к смещению плитки. Ремонт будет стоить вам времени и денег. Выделите должное время между укладкой плитки и нанесением раствора, чтобы обеспечить долговечность и успех вашего проекта.
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Ведущие источники утверждают, что средняя стоимость облицовки ванной обычного размера плитки может составлять от 1000 до 3000 долларов или где-то от 8 до 18 долларов за квадратный фут. Стоимость, конечно, зависит от нескольких факторов.
Как мы обсуждали ранее, наибольшую сумму денег можно сэкономить, выполняя работу самостоятельно, а не нанимая профессионала. Материалы также будут иметь большое влияние на стоимость. Сама плитка, которую вы выбираете, может иметь самые разные цены, в зависимости от того, какой тип плитки вы хотите для своей ванной комнаты.
Заключительные слова
В то время как выходные могут показаться долгим сроком для завершения проекта, облицовка собственной ванной комнаты плиткой может сэкономить сотни или даже тысячи долларов. Облицовка ванной комнаты плиткой может показаться непростой задачей, но после небольшого планирования и исследования вы можете изменить внешний вид своей ванной с помощью плитки.
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по домашнему декору, которые могут вас заинтересовать:
Должна ли совпадать напольная и настенная плитка в ванной?
Должна ли плитка для пола в ванной совпадать с плиткой для душа?
Какой путь правильный?
Каковы основные причины, по которым вы должны делать пол в первую очередь? Настенная плитка должна перекрывать пол. И этого не может произойти, если настенная плитка уже установлена. По крайней мере, не без тщательного планирования.
Однако профессиональные плиточники не согласятся с этим. Если сначала вы выложите пол, вы можете случайно повредить новый пол, уронив на него предметы. Это может привести к потрескавшейся плитке. Или трудноудаляемые капли раствора при укладке плитки на стену.
Если вы предпочитаете сначала мыть пол в душе, вы можете избежать несчастных случаев, накрыв новую плитку. Используйте бумагу или ткань, чтобы защитить новую плитку.
В идеале вы можете попробовать сочетание обоих способов. Что вам действительно нужно, так это выложить стены плиткой, начиная со второго ряда, и продолжить работу оттуда.Первый ряд у пола следует зарезервировать с помощью бухгалтерской книги или другого устройства для экономии места. И пусть это высохнет.
Тем временем прикрепите напольную плитку к стене. А затем завершите укладкой последнего ряда настенной плитки так, чтобы она полностью перекрывала пол. Это без проблем работает, если у вас ровный пол.
К сожалению, не все душевые кабины и поверхности одинаково ровные. И ваша стратегия мозаики может зависеть от типа и размера плиток, которые вы используете.
Если вы жаждете идей, ознакомьтесь с нашими идеями работы с плиткой, мы включаем 10 интересных и различных концепций дизайна.
Есть ли окончательный ответ на вопрос , облицовывающий пол или стену в душевой? первый ? К сожалению, нет. Часто это личное предпочтение.
Более того, иногда люди выбирают то, что им кажется наиболее разумным. Другие предпочитают делать то или другое в зависимости от визуальной привлекательности. Но, поскольку правила укладки плитки не высечены в камне, многие адаптируют то или иное, как того требует ситуация.
Наконец, если вы хотите быть в безопасности, вы можете попробовать сочетание обеих философий.Использование микса дает вам лучшее из обеих точек зрения. И помогает избавиться от догадок, какой путь является правильным.
Сколько стоит укладка плитки на пол в ванной?
Стандартные услуги
Стоимость плитки для пола в ванных комнатах 436 $ — 605 $
arrow_drop_down
320 квадратных футов
Стоимость глазурованной керамики для жилых помещений в плитке размером 12 x 12 дюймов, достаточно прочной для умеренного и интенсивного движения. Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.
Плитка для пола в ванной, базовая 2 626 — 4 263 долл.
arrow_drop_down
41 часов
Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки. Подложка будет измерена, собрана и закреплена, затем узор плитки будет соответствующим образом выложен и установлен с помощью тонкого раствора. Швы заштукатуриваются, и вся поверхность очищается. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.
Рабочие принадлежности для плитки для пола в ванной 303 — 344 доллара
arrow_drop_down
320 квадратных футов
Необходимые материалы для работы, включая изготовление и полировку одноразовых материалов, рекомендованную производителем подложку, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.
Пособие на оборудование плитки для пола в ванных комнатах $ 53 — $ 79
arrow_drop_down
1 job
Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности.К ним относятся 10-дюймовая алмазная пила для влажной плитки и камня, ящик для раствора и механический смеситель для раствора. Расходные материалы не включены в комплект.
Ответственный удаление всего связанного с проектом мусора, включая затраты на загрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любых других отходов.
Наверняка вы знаете, что водяной теплый пол это система обогрева пола, теплоносителем (чаще водой), двигающимся по трубам, уложенным в пол. Для понимания дальнейшего изложения, напомню, что элементами водного теплого пола являются: коллектор теплого пола; трубы, уложенные по замкнутому контуру; конструкция пола.
Особенность укладки труб теплого пола
Принцип работы теплого пола ничем не отличается от радиаторного отопления. От источника тепла, нагретая вода, циркулирует по системе, отдавая тепло в помещение. Передача тепла от труб осуществляется через слой стяжки или отражается от конструкции пола.
Ключевое словом в принципе работы теплого пола, важное для дальнейшего рассказа, является слово – циркулирует, то есть движется по условно замкнутой траектории, в нашем случае движется по условно замкнутому контуру.
Контур теплого пола это труба, проложенная в строительной конструкции пола или стены, по траектории, начинающейся от коллектора и заканчивающейся в нём же.
Длина контура
Вода не электричество, для циркуляции она должна втекать и вытекать. В контур теплого пола, вода втекает нагретой. Обычно, до температуры 50-55˚C. Совершая движение по контуру, вода, естественно остывает, отдавая тепло, и вытекает из контура уже охлаждённой. В коллекторе вода смешивается с горячей водой, тем самым опять подогревается и поступает в контур температурой 50-55˚C.
Чтобы теплый пол не охлаждал сам себя, максимально допустимой длиной контура теплого пола, считается:
Для труб 20 мм — макс. длина 120 метров;
Для труб 16 мм — макс. длина 100 метров.
Оптимальная длина контура теплого пола, рекомендована до 90 и 70 метров соответственно.
Фиксируем первый параметр важный для схемы укладки труб теплого пола: длина каждого контура теплого пола должна быть не более 100 (120) метров, оптимально не более 70 (90) метров для труб 16 (20) мм.
Напомню, что в доме может сколько угодно контуров теплого пола, а также возможно установить несколько коллекторов. Для примера проект теплого пола.
Схемы укладки труб теплого пола
Замкнутость контура теплого пола не единственная его особенность. В теории, проложить замкнутый контур из труб можно по хаотической траектории. На практике, трубу контура нужно проложить так, чтобы она не только возвращалась туда откуда началась, но и не пересекалась по трасе. Кстати, это же условие не пересечения. Относится и к разным контурам теплого пола.
Вы сами можете попробовать нарисовать линию с двумя перечисленными условиями, не пересекаться и заканчиваться, там, где началась. Получатся у вас схемы укладки труб теплого пола, называемые «улитка», «змейка 1», «змейка 2». Все остальные схемы будут производными от этих простейших схем.
Чем отличаются схемы укладки
Обратим внимание на отличия этих схем. Схемы «улитка» и «змейка 2», нарисованы так, что теплая и холодная половики контура смешиваются, образуя чередование веток тепло-холод-тепло-холод. Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пола, не создавая отдельных холодных и теплых зон.
Схема «змейка 1», создает отдельную, теплую зону и отдельную холодную зону. Эта схема используется в комнатах имеющих наружные стены с окнами, для большего прогрева именно зон примыкания к наружным стенам.
Обращу ваше внимание, что используемы понятия холодная и теплая зоны весьма условны. Температура теплоносителя в «холодной» зоне выше 30˚C.
Расстояние между трубами
Составляя схемы укладки труб теплого пола, кроме длины и рисунка контура, встает вопрос шага водяного теплого пола или расстояния между ветками (нитками) этих хитрых схем. Очевидно, что они тоже должны быть определены.
И здесь самое интересное. Шаг водяного теплого пола зависит от расчетной тепловой нагрузке, которая в свою очередь рассчитывается от тепловых потерь дома, диаметра выбранных труб, длины контра и температуры теплоносителя на входе.
Эти расчеты я покажу в другой статье, здесь выводы. Шаг водяного теплого пола принимается равным:
300 мм для тепловой нагрузки 50 Вт/кв. метр;
150 мм для тепловой нагрузки 80 Вт/кв. метр;
200/250 мм, для помещений с высокими потолками или большими площадями.
Для зон примыкания к наружным стенам шаг теплого пола может снижаться.
Фиксируем второй параметр для схемы укладки труб теплого пола – шаг теплого пола 150 мм для тепловой нагрузки 80-90 Вт/кв. метр.
Выводы
Схемы укладки труб теплого пола составляются по рисунку змейка или зигзаг, с возможной комбинацией этих рисунков;
Оптимальная длина контура теплого пола 70-90 метров для труб 16-20 мм;
Оптимальный шаг теплого пола дома – 150 мм.
Еще статьи
Электрический теплый пол под плитку: укладка и монтаж
Керамическая плитка – почти идеальное напольное покрытие, особенно для мест с повышенной влажностью или высокой проходимостью. Она красивая, прочная, легко очищается и т.п. Но при всех своих достоинствах керамика остается неприятно холодной. Идеальное решение проблемы – система теплого пола. И если водяной теплый пол доступен лишь владельцам частных домов, то применение электрических нагревательных систем гораздо шире.
Кроме того, технология укладки электрического теплого пола под плитку доступна любому строителю, даже начинающему. Нужно лишь познакомиться с особенностями этого процесса, чтобы избежать распространенных ошибок.
Содержание статьи:
Виды электрического теплого пола
В строительном магазине покупателям предлагают несколько вариантов электрического пола:
греющий кабель, для монтажа которого придется отдельно приобрести необходимые крепежные материалы, терморегулятор и т.п.;
электрические маты, представляющие собой сетку, на которой уже закреплен греющий кабель;
инфракрасные системы, которые работают на несколько ином принципе, но монтируются примерно так же, как и кабель.
Для небольшого участка (пол в ванной, в лоджии и т.п.) имеет смысл приобрести готовый комплект “под ключ”. Обычно такие наборы комплектуются всем необходимым для правильного монтажа, иногда даже такими мелочами, как гофротруба для термодатчика и двусторонний скотч.
Не стоит ориентироваться лишь на низкую цену набора, поскольку внутри могут оказаться материалы плохого качества. Лучше подобрать комплект дороже, но от надежного изготовителя, такого как Теплолюкс, Electrolux,Thermo, Devi и т.п.
Для создания теплого пола под напольное покрытие из керамической плитки можно использовать разные материал: 1 – греющий кабель, 2 – специальные маты; 3 – пленочный пол
Дополнительно к комплекту стоит приобрести утеплитель, например, фольгированный пенофол. Его укладывают под теплый пол, чтобы снизить потери тепла и увеличить эффективность обогрева. При выборе готового комплекта для укладки теплого пола следует ориентироваться на размеры площади монтажа. Минимальный размер – один квадратный метр.
Если же теплый пол предполагается уложить на большой площади, возможно, разумнее будет купить все комплектующие по отдельности. Для такого монтажа составляется индивидуальный проект и комплектующие закупаются в зависимости от потребности.
Таким образом можно избежать ненужных затрат и выбрать элементы, которые будут максимально эффективно работать в системе. Различают греющий кабель одножильный и двужильный. Последний несколько дороже, но он считается более безопасным.
Монтаж электрического теплого пола своими руками:
Инфраскрасный (или пленочный) теплый пол, а также греющий кабель и электрические маты монтируют примерно по одному сценарию. Чтобы правильно уложить теплый пол, следует выполнить следующие операции:
Правильно подготовить основание.
Выбрать место для установки терморегулятора.
Уложить слой теплоизоляционного материала.
Уложить маты или греющий кабель.
Выполнить монтаж плитки.
Знание некоторых нюансов каждого этапа позволит выполнить все операции правильно.
На схеме наглядно представлено устройство электрического теплого пола, дающее представление о порядке его монтажа: от подготовки основания до укладки напольного покрытия из керамической плитки
Этап #1 – Подготовка основания
Сначала удаляют старое напольное покрытие, если таковое имеется, убирают мебель и любой строительный мусор. Чтобы подготовить основание, достаточно выровнять и очистить от любых загрязнений уже существующую поверхность. Если на ней имеются небольшие углубления или трещины, их можно просто заделать.
Если же основание сильно повреждено, имеет смысл выровнять его с помощью цементно-песчаной стяжки. Чтобы сократить сроки ремонта, рекомендуется использовать быстросохнущую смесь.
Чтобы тщательно подготовить бетонное основание для дальнейшего монтажа системы теплого пола, необходимо тщательно заделать неровности, а также удалить любые загрязнения и мусор
Недопустимо укладывать греющий кабель на неровную поверхность. Постоянное деформирующее воздействие в скором времени приведет к повреждению системы. Для устранения такой поломки понадобится довольно дорогостоящий ремонт, поскольку придется демонтировать напольное покрытие и заменить кабель, т.е. фактически выполнить снова прочти все работы.
Этап #2 – Теплоизоляционный слой
На подготовленное основание сначала укладывают теплоизолирующий материал. Оптимальным выбором может стать относительно недорогой, легкий и удобный пенофол. Это тонкий материал с фольгированным покрытием, толщиной 14 мкм. Продается пенофол в удобных рулонах.
Его нижняя сторона снабжена самоклеящимся слоем, поэтому для укладки такого теплоизолятора достаточно просто приклеить его к полу.
При этом следует сделать отступ от стен около пяти сантиметров. Стыки между полосами пенофола заклеивают специальным отражающим скотчем. Несмотря на то, что слой теплоизолятора очень тонкий, он обладает достаточно высокими теплоотражающими способностями – его коэффициент теплопроводности равен 0,049 Вт/мК.
Пенофол – недорогой и очень удобный в эксплуатации теплоизоляционный материал, который эффективно используют при монтаже теплого пола под плитку на небольших площадях
Пенофол подходит для ситуаций, когда теплый пол является дополнением к основной системе отопления дома. Для более основательной теплоизоляции используют листовой пенополистирол. Подходящими будут и другие листовые утеплители.
При их монтаже следует помнить, что поверхность, на которую затем будет уложена система теплого пола, должна оставаться ровной, чтобы не повредить кабель.
Для теплоизоляции пола в многоквартирном доме, когда внизу расположено другое отапливаемое помещение, вполне подойдет утеплитель толщиной 20-50 мм. Если же теплый пол монтируется на лоджии или в другом подобном месте, понадобится более надежная защита от потерь тепла.
Здесь уместнее утеплитель толщиной около 100 мм. Допускается использование в качестве теплоизолирующего слоя относительно недорогой минеральной ваты.
На листовой утеплитель необходимо установить специальную армирующую сетку, по которой и наносится затем стяжка. Альтернативой сетке могут стать микрофибра и пластификаторы, добавленные прямо в стяжку. Это технология армирования полусухой стяжки синтетическими волокнами.
Этап #3 – Монтаж матов или кабеля
Перед началом монтажа матов, на которые уложен греющий кабель, следует распаковать комплект и тщательно изучить инструкцию, предоставленную изготовителем. Затем необходимо подготовить необходимые инструменты и недостающие материалы. Лишь после того, как все готово, можно приступать к выполнению работ.
Кроме того, нужно подобрать удобное место, в котором будет расположен терморегулятор – устройство, с помощью которого можно регулировать температуру нагрева пола. Место выбирают с учетом быстрой и удобной доступности к терморегулятору. Это важный элемент системы управления нагревающих элементов, выбору которого нужно пристальное внимание.
Стандартное расположение терморегулятора при монтаже теплого пола в комнате.
Еще один важный момент – система подключения теплого пола к электропитанию. Нельзя просто включить нагревательные элементы в розетку (хотя некоторые неопытные мастера поступают именно так), следует для этих целей подвести отдельный кабель от щитка электропитания.
Нагревательный кабель, уже уложенный на специальную сетку, очень удобен для укладки. Между его петлями сохраняется необходимое расстояние. Если в процессе монтажа необходимо развернуть сетку под определенным углом, ее просто аккуратно разрезают.
В качестве крепежного элемента при укладке матов используют специальный монтажный скотч, предназначенный именно для систем теплого пола. Еще одно преимущество использования готовой сетки с греющим кабелем – наличие уже вмонтированного термодатчика.
Если по каким-то причинам греющий кабель и сетка приобретаются отдельно, кабель необходимо правильно уложить на сетку. Для больших площадей имеет смысл составить предварительный план-разметку с отображением схемы укладки кабеля.
Существует несколько типов таких схем, например, “спираль”, “улитка”, “зигзаг” и т.п. При этом не следует монтировать кабель вплотную к стене. Между витками кабеля выдерживают расстояние 20-25 см. Чем равномернее и аккуратнее уложен кабель, тем лучше и эффективнее будет прогрев поверхности пола.
Схематическое изображение укладки греющего кабеля зигзагом с указанием размещения остальных элементов системы электрического теплого пола: термодатчика, терморегулятора и т.п.
Составляя схему размещения греющего кабеля, следует помнить, что размещать его под мебелью не рекомендуется. Означает ли это, что в помещении с теплым полом нельзя будет в дальнейшем переставлять мебель? Нет, это не так. В местах, где мебель будет стоять постоянно, плотно прилегая к полу, конечно же, не имеет смысла размещать нагревательные элементы. Для остального пространства следует просто подбирать мебель на небольших ножках. Если над полом будет некоторое свободное пространство, теплый воздух сможет свободно циркулировать, что предотвратит перегрев кабеля.
Этап #4 – Термодатчик и терморегулятор
Важный момент при монтаже теплого пола – правильная установка термодатчика. Этот элемент ни в коем случае нельзя устанавливать непосредственно в бетонную стяжку. Термодатчик помещают в отрезок гофротрубы, чтобы защитить его от травмирующего внешнего воздействия.
Гофротрубу размещают между витками кабеля и недалеко от стены таким образом, чтобы в случае поломки термодатчик было легко заменить новым элементом. Рядом на стене устанавливают терморегулятор и соединяют его с термодатчиком. Для электрического соединительного кабеля следует проштробить специальную канавку.
После этого терморегулятор подключают к электрической сети.
Термодатчик для системы теплого пола следует аккуратно разместить внутри отрезка гофротрубы, чтобы не повредить этот элемент в процессе монтажа и эксплуатации системы
Следует выбрать кабель подключения подходящего сечения, ориентируясь на общую мощность системы теплого пола. Обычно для обогрева каждого квадратного метра площади требуется около 150 Вт.
Медный кабель, сечение которого составляет 1,5 кв. мм, рассчитан на мощность 4кВт при силе тока в 19 А, а кабель с сечением 2,5 кв. мм. подойдет для систем мощностью 5,5 кВт при силе тока в 27 А. Таким образом, для помещения площадью до 20 кв. метров понадобится полуторамиллиметровый медный кабель.
Место для монтажа терморегулятора следует предусмотреть заранее. По окончании работ в течение некоторого времени понадобится правильно отрегулировать работу системы теплого пола
После того, как система теплого пола уложена, термодатчик установлен, система соединена с терморегулятором и подключена к электропитанию, необходимо обязательно проверить работу системы перед нанесением стяжки или клея для плитки. Для этого на кабель подается напряжение и с помощью тестера замеряется сопротивление.
Полученные данные должны соответствовать показателям, которые указаны производителем в паспорте изделия. Наглядно порядок монтада греющего кабеля представлен в следующем видеоматериале:
Заливка стяжки и укладка плитки
Следует помнить, что после того, как цементная стяжка будет залита, систему теплого пола нельзя включать до полного ее высыхания. В противном случае вся работа может быть совершенно испорчена. При нагревании влажного цементного раствора, в нем могут появиться трещины, щели и пустоты, которые значительно снижают прочность стяжки и могут вызвать деформацию поверхности.
Кроме того, в результате могут возникнуть и физические повреждения греющего кабеля, и теплый пол просто перестанет функционировать.
Порядок монтажа системы теплого пола под плитку: 1, 2 – подготовка основания; 3-7 – укладка сетки с греющим кабелем; 8 – нанесение клеящего состава; 9 – монтаж напольного покрытия
Для монтажа напольного покрытия из керамической плитки делают цементно-песчаную стяжку толщиной 40-50 мм. Еще до начала монтажных работ следует приобрести необходимое количество специальной плитки для пола. Технология укладки на систему теплого пола практически не отличается от монтажа на обычное бетонное основание.
Для выполнения ровных швов понадобятся пластиковые крестики и специальные клинья. По окончании работ швы затирают специальным составом.
Покрытие из плитки можно уложить непосредственно на греющий кабель с помощью специального клеящего состава, предназначенного именно для теплого пола. Понадобится также зубчатый шпатель, который используют для нанесения плиточного клея.
Перед началом укладки плитки рекомендуется продумать правильное расположение отдельных керамических элементов, чтобы покрытие смотрелось красиво, а отрезанные элементы располагались в наименее заметных местах.
Для приготовления плиточного клея обычно смесь соединяют с некоторым количеством воды (пропорции указаны в инструкции производителя) и тщательно размешиваются. При этом важно учитывать, в течение какого времени приготовленный клей сохраняет свои свойства.
Зубчатым шпателем клеящий состав наносят прямо на греющий кабель, старательно заполняя все пустоты. Толщина состава над кабелем должна составлять не менее пяти миллиметров. Затем на клей укладываются плитки, расстояние между которыми контролируется с помощью крестообразных пластиковых элементов.
По мере заполнения пространства плитками следует постоянно контролировать уклон напольного покрытия с помощью строительного уровня и корректировать положение элементов. Чтобы изменить положение плитки на поверхности клея, используют пластиковые колышки. Если необходима подрезка плитки, следует воспользоваться плиткорезом.
Пример укладки плитки на теплый пол
При достаточной сноровке плитку можно вполне успешно резать с помощью “болгарки” или стеклореза. Пластиковые крестики-фиксаторы удаляют только через несколько дней, когда клей полностью высохнет. Затем выполняют затирку швов.
Если все расчеты, проекты и операции были выполнены правильно, теплый пол начнет успешно работать. Возможно, некоторое время понадобится для того, чтобы с помощью терморегулятора подобрать комфортную температуру пола.
Шаг укладки и способы укладки теплых полов ~ Первоисточник
Наиболее замечательным свойством водяного теплого пола, по сравнению с другими системами отопления, является комфорт, создаваемый в помещении за счет формирования оптимального для человека температурного поля. К сожалению, подавляющее большинство компаний, занимающихся монтажом теплых полов, не могут провести качественный расчет системы, и поэтому предлагают дополнительные средства отопления в виде радиаторов или конвекторов даже в современных энергоэффективных домах. Наиболее важными характеристиками, влияющими на эффективность системы, являются шаг укладки и способ укладки труб теплого пола. Правильный выбор этих параметров при проведении проектных работ позволяет существенно увеличить эффективность системы отопления и отказаться от дополнительных средств отопления, сохранив тем самым, основные достоинства водяного теплого пола. При этом, необходимо соблюдать условие непревышения максимально допустимой температуры поверхности пола. Конечно, качественный проект системы отопления предполагает применение качественного оборудования.
Компания «Первоисточник» входит в международную группу компаний Термотех и представляет системы водяных теплых полов шведского производителя на Украине. Богатейший опыт компании Термотех в разработке нового эксклюзивного оборудования и проектированию систем напольного отопления позволил установить водяной теплый пол как полноценную и единственную систему отопления на тысячах объектах в различных странах Европы и Азии с различными климатическими условиями.
Поэтому, если Вам скажут, что ваш дом невозможно отопить только теплым полом, без дополнительного применения радиаторов, конвекторов или фанкойлов, Вы должны задуматься. Если дом старый и не имеет утепления (тепловые потери составляют более 100 Вт/м²), возможно, это так. Но, если дом построен по современным технологиям или имеет хотя бы незначительную теплоизоляцию стен и кровли, и в нем установлены стеклопакеты, у Вас есть повод усомниться в компетентности проектировщика. Вероятнее всего этот человек не владеет необходимыми знаниями для качественного расчета водяного теплого пола.
Наш опыт показывает, что для любого сравнительно утепленного дома (с тепловыми потерями менее 70-80 Вт/м²) возможна организация отопления с помощью любой системы водяного теплого пола. Если тепловые потери лежат в диапазоне от 80 Вт/м² до 100 Вт/м², напольное отопление возможно только при помощи бетонной системы с применением определенных технических решений.
При грамотном проектировании системы отопления на базе водяного теплого пола решается достаточно большое количество задач связанных с тепловыми и гидравлическими расчетами, а также выбором технических решений и инженерных подходов.
Одна из основных задач — это выбор типа системы (бетонная или настильная), а также способа и шага укладки труб контуров водяного теплого пола. Именно эти параметры определяют возможность использования теплого пола в качестве полноценной единственной системы отопления в конкретном помещении. Выбор этих параметров проводится с учетом предназначения помещения и величины тепловых потерь.
5 конструкций водяного пола на примере Uponor компании
Вступление
Из всех типов теплого пола, водяной теплый пол всегда был самым трудоёмким и сложным в монтаже. И дело не столько в необходимости установки коллекторного шкафа, сколько в многоэтапности работ. Укладка утеплителя, укладка армирующей сетки, раскладка труб по рисунку с подвязкой к сетке, всё это технологически нельзя сделать быстро. Все изменили современные конструкции водяного пола с использованием специальных готовых панелей из полистирола.
5 конструкций водяного теплого пола
Полистирол является основным утеплителем водяного теплого пола. Поясню почему. За исключением технологии сухого монтажа, трубу водяного теплого пола необходимо укрывать стяжкой. Она (стяжка) равномерно распределяет тепло и принимает эксплуатационную нагрузку. Вместе с тем раствор стяжки достаточно агрессивен и вступает в химическую реакцию с большинством утеплителей. И только полистирол устойчив к воздействию любого раствора стяжки. Кроме этого полистирол прочен и не деформируется при вертикальных нагрузках.
Вернемся к конструкциям. Хочу показать вам 5 конструкций водяного пола. Их основное отличие это высокая технологическая скорость и простота монтажа.
Теплый пол классик на сетке
Классической конструкцией водяного теплого пола считается укладка труб на армирующую сетку с последующим укрытием труб стяжкой.
Эта конструкция отличается максимальной высотой армированной стяжки, как следствие, плита теплого пола имеет максимальную прочность и может использоваться не только в квартирах, но и в промышленных помещениях.
Обычно, в такой конструкции используются трубы из сшитого полиэтилена типа PE-Xa, диаметром 16-20 мм. Для армирования применяется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Трубы крепятся непосредственно к армирующей сетке пластиковыми хомутами или проволокой.
Важно, в данной конструкции обеспечить подъем армирующей сетки от низшего уровня, чтобы сетка оказалась внутри слоя стяжки.
Стоит напомнить, что стяжка в данной конструкции должна быть плавающей, то есть, не иметь химического контакта с основанием пола и со стенками. От основания стяжку отделяют слоем утеплителя, от стен стяжку отделяют демпферной лентой.
Теплый пол на панелях полистирол
Практически всегда, под стяжку водяного теплого пола укладывают слой утеплителя. Если в конструкции не использовать армирующую сетку, то крепление трубы к утеплителю, становится трудоёмким процессом. Решает эту проблему специально придуманные полистирольные панели, верх которых специально приспособлен под раскладку труб теплого пола.
Чем хороши такие панели? Во-первых, панели имеют размер 1140 х 70 мм и они очень удобны в укладке. Во-вторых, «бабышки» для крепления труб, позволяют быстро разложить и закрепить трубы теплого пола. Благодаря таким панелям, скорость укладки труб теплого пола сокращается в разы. Панели прочные, по ним можно ходить. Трубы защелкиваются простым надавливанием. Рисунок панелей позволяет укладывать их под прямым углом и углом в 45˚.
Стоит отметить, что указанный размер панелей может меняться в зависимости от производителей. Стандартная высота таких панелей 30-40 мм.
Укрываются трубы такой конструкции, обычно, полусухой стяжкой, возможно использование цементного раствора и самовыравнивающих смесей.
Теплый пол сухого монтажа
Что делать, когда нельзя использовать укрытие труб теплого пола стяжкой, а теплый пол делать нужно? Например, деревянный дом или фальшпол. Для таких случаев существует конструкция теплого пола для сухого монтажа.
Данная конструкция включает четыре компонента: монтажный лист, теплоотражающие пластины, трубы теплого пола и монтажная пленка (полиэфирная).
На основания пола укладывается монтажный лист, который является утеплителем. В пазы листа укладываются профильные металлические пластины. Рисунок монтажных листов позволяет легко уложить в них трубы отопления (композитные трубы или трубы PEX 14). Общая высота конструкции 55 мм, по минимуму. Отличается такая конструкция легким весом, всего 25 кг/м2 конструкции.
Теплый пол на липучке
Данную конструкцию теплого пола нельзя назвать популярной и часто используемой. Она предложена компанией Uponol.
Суть конструкции в следующем. Панели утеплителя покрыты многослойной фольгой с микропетлями типа «липучка». Используемые трубы MLC или PE-Xa обматываются специальной лентой с микрокрючками. Далее всё просто. Трубы укладываются на поверхность, прижимаются к ней и закрепляются к ней по технологии «липучка». Панели имеют толщину 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и 35 мм, используются трубы PE-Xa 14×2 и 16×1,8, MLCP 16×2 мм.
Конструкция пола в 10 мм
Для реконструкции полов, когда нет возможности сделать высокую стяжку используются низкопрофильные панели высотой 10 мм. Они укладываются на прочные бетонные, деревянные , керамические основания. Трубы укладываются в панель по рисунку теплого пола. Перфорация в панелях позволяет обеспечить прочную сцепку раствора стяжки с основанием.
Теплый пол с креплением скобами-шпильками
Это самая простая конструкция теплого пола. Суть в следующем. На основание укладывается слой плотного полистирольного утеплителя, возможно с разметкой. Трубы укладываются непосредственно на утеплитель, закрепляясь на нём специальными якорными хомутами диаметром 14-20 мм.
Выводы
Я показал 5 конструкций водяного пола на примере специализирующей компании Uponor. Данные примеры конструкций технологически не уникальны и нашли применение у всех основных производителей комплектующих водяного теплого пола.
Теплый пол – это популярный способ отопления домов, а также квартир в Челябинске и Челябинской области. Быстрый монтаж теплого пола, несложная эксплуатация, а также высокая эффективность данной технологии сделали ее более популярной, нежели традиционное печное и водяное отопление. Теплые полы бывают трех типов: пленочные, водяные, а также электрические.
Электрические полы
Перед тем, как установить кабельный электрический теплый пол, необходимо очистить, а при необходимости, выровнять поверхность.
После этого укладываетеся теплоизоляция.
На теплоизоляцию укладывается специальная монтажная лента (обычно идет в комплекте с кабельным теплым полом)
Затем укладывается греющий кабель и фиксируется лепестками на монтажной ленте.
После этого проверяется сопротивление греющего кабеля (оно должно соответствовать сопротивлению указанному в паспорте на монтируемую модель теплого пола).
Рядом с греющим кабелям крепится датчик терморегулятора (обязательно в трубку — для того, чтобы была возможность замены датчика)
Провода от греющего кабеля и кабель датчика температуры пола прокладываются к стене и поднимают к месту установки терморегулятора.
Завершается процесс установки теплого пола монтажом электронного терморегулятора, позволяющего управлять работой теплого пола.
Остается только залить стяжкой греющий кабель, подождать до полного высыхания стяжки и можно включать теплый пол.
Подробную информацию о том, как смонтировать теплый электрический пол, можно узнать у наших специалистов, имеющих солидный опыт укладки электрического пола. Кроме этого, внизу страницы размещено посвященное монтажу теплого пола видео, которое поможет вам узнать как сделать теплый электрический пол самостоятельно.
Сверху электрического пола может быть уложено любое покрытие: ковролин, паркет,ламинат, линолеум и пр. Преимущества электрического пола: простота управления процессом нагрева, отсутствие необходимости обслуживания системы.
Электро-водяной теплый пол
Процесс монтажа электро-водяного теплого пола больших денежных затрат не требует. Технология теплого пола водяного типа предусматривает нагрев воздуха в комнате за счет нагрева в трубе жидкости. Преимущества электро-водяного пола: долговечность, ремонтопригодность, доступная цена монтажа теплого водяного пола, отсутствие электромагнитного излучения, полная электробезопасность.
Укладка электро-водяных полов имеет ряд особенностей. Монтаж теплого пола осуществляется на утепленное основание, пластиковыми хомутами к металлической сетке (либо в специальные маты для водяного теплого пола). Процесс устройства электро-водяного теплого пола является достаточно простым, поэтому может выполняться невысококвалифицированными рабочими .
Инфракрасный пол
Как уложить теплый пол инфракрасного типа? Инфракрасный пол наиболее комфортен и легок в монтаже. Процесс его монтажа предусматривает укладку под используемое напольное покрытие пленки, изготовленной из углеродного полимера. Стоимость установки зависит, непосредственно, от площади помещения, типа пленки, а также особенностей расположения полос. Процесс управления системой осуществляется при помощи специального терморегулятора. Преимущества инфракрасного пола: существенная (до пятидесяти процентов и более) экономия электроэнергии, по сравнению с кабельными, а также простота укладки.
Монтаж инфракрасного теплого пола видео
Вернуться на главную
Укладка теплого пола
Технология теплого пола за последние годы набрала огромную популярность. Объясняется это тем, что такой способ отопления имеет гораздо больше положительных сторон перед традиционной системой, радиаторной. Для некоторых, мысль о монтаже теплого пола своими руками пугает. Однако произвести все эти работы вполне реально своими руками и для этого не нужно привлекать специалистов. Безусловно, для этого необходимы базовые знания и наличие необходимого оборудования. Поэтому если вы тесно связаны со строительством, то укладка теплого пола не будет казаться для вас серьезной проблемой. В этой статье мы раскроем основные секреты этого процесса. Мы рассмотрим на примере монтажа водяного теплого пола.
Расчет трубы
Основным элементом водяного теплого пола является труба. Поэтому начнем мы рассмотрение этого вопроса именно с этого материала. Чтобы теплые полы равномерно обогревались, крайне важно сделать правильный расчет трубы. На окончательный результат будет влиять множество факторов. Например, шаг укладки теплого пола, будет этот основное или дополнительное отопление в доме и прочее. Более того, важно понимать, что один отопительный контур теплого пола должен состоять из цельного куска трубы. Расчеты делаются, ориентируясь на следующие важные моменты.
Так, ориентир делается исходя из шага укладки трубы теплого пола. Например, с шагом трубы 100 мм, то метр квадратный потребуется около 10 погонных метров. Если шаг укладки будет максимальный – 30 мм, то на метр квадратный необходимо 34 погонных метра. Безусловно, точно до сантиметра вам подсчитать не получиться. Поэтому всегда покупайте с небольшим запасом.
Также делается ориентир исходя из количества контуров. Каждый отопительный контур, как уже говорилось должен состоять из цельного куска трубы. Рекомендуемая длина контура должна составлять около 70 метров. Этого достаточно, что теплоноситель качественно отапливал всю площадь пола. Этот метраж трубы будет израсходован на 7 метров квадратных при шаге трубы в 100 мм. Соответственно, если комната имеет квадратуру до 20 метров, то необходимо произвести монтаж трех отдельных контуров по 70 метров. Значит при покупке, делайте расчет так, чтобы у вас получилось три приблизительно одинаковых отрезка трубы по 70 метров.
Кроме всего прочего, важную роль играет и расположение мебели. Под мебелью и всевозможными стационарными предметами укладывать теплый пол недопустимо. Поэтому отталкиваясь от этого фактора, необходимо точно знать будущее расположение мебели. Для этой цели, неплохо сделать проект помещения. Ориентируясь на эти показатели, вы сможете выполнить если не точный подсчет расхода трубы для теплого пола, но приблизительный.
Виды укладки
Известно несколько схем укладки теплого пола. Если говорить за самую простую в реализации, то это схема, известная под названием «улитка». Ее вполне реально реализовать самостоятельно. Плюс ко всему, эта схема укладки позволяет равномерно отапливать помещение. Также известна и другая схема – змейка. В этом случае прогрев поверхности пола может быть неравномерным. Чтобы все работало исправно, необходимо обладать определенными навыками в работе. Безусловно, каждая из этих схем имеет свою положительные и отрицательные стороны.
Сравним их между собой. В случае использования улитки, теплый пол монтируется по спирали. Получается так, что труба с подачей и обраткой чередуется. Как следствие, эффективность обогрева увеличивается в несколько раз. Уложить трубы в таком порядке сравнительно просто. Если говорить за недостатки этой схемы, то сюда можно отнести появление холодных зон. Но они будут только тогда, когда шаг укладки трубы сравнительно большой. По этой причине крайне важно точно рассчитать метраж трубы, чтобы потом не пришлось жертвовать шагом укладки отопительного контура.
Если говорить за змейку, то здесь есть другие особенности. Нередко выполняется двойная укладка трубопровода. За счет этого полностью исключается вероятность образования холодных зон. Более того, полы будут прогреваться довольно-таки равномерно. Для упрощенного монтажа, можно использовать специальные маты с бобышками. Благодаря им распределить отопительный контур по полу будет легко. Данная схема укладки также может быть эффективна и на деревянный пол.
Независимо от выбранной схемы укладки теплых полов, необходимо следить за тем, чтобы отопительный контур был зафиксирован намертво. Для этой цели используются специальные крепежи. Если трубы будут отходить от пола, то при заливке стяжки могут возникать затруднения. Более того, из-за этого работа теплого водяного пола будет некорректной. Более того, крепежный элемент не должен сильно пережимать трубу, ведь она при нагревании будет расширяться. Одним словом, фиксация трубы теплого пола должна быть прочной, но и не тугой. Если использовать специальные зажимы, то всех возможных проблем можно полностью избежать.
Технология укладки. Последовательность выполнения работ
Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть технологию укладки теплого пола. В большинстве случаев водяной теплый пол укладывается в стяжку. В этом случае необходимо строго придерживаться последовательности всех работ. Так, прежде всего осуществляется подготовка основания. На этой стадии необходимо добиться идеально ровной поверхности пола. Водяной обогрев можно укладывать только на идеально ровную поверхность. Более того, на стяжке не должно быть никаких наплывов, мусора, трещин и прочее.
После этого сооружается пирог теплого пола, который выглядит следующим образом:
Гидроизоляция.
Теплоизоляция.
Отопительный контур.
Стяжка.
В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Ее настил следует выполнять так, чтобы со всех сторон вдоль стены она выходила на высоту до 300 мм. Стыковка между собой пленки необходимо выполнить при помощи строительного скотча. Как вариант, можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Следующим слоем является настил теплоизоляции. В этом случае можно использовать различные технологии. Например, большой популярностью пользуется пенопласт, пенополистирол и прочее. Монтаж теплоизоляции должен осуществляться стык встык. Это позволит полностью исключить вероятность тепловых потерь при работе теплого пола.
Кроме всего прочего, обязательно монтируется по всему периметру стен демпферную ленту. Она необходима для того, чтобы компенсировать температурное расширение стяжки. Если ее не будет, то при нагреве стяжка будет расширяться и трескаться. Эта лента предотвращает появление трещин. В противном случае из-за трещины может прорваться или повредиться отопительный контур. По этой причине крайне важно уложить демпферную ленту.
Далее обязательно укладывается отражающая пленка. Она необходима для того, чтобы вся тепловая энергия отражалась вверх в помещение. Ведь вам не нужно, чтобы отопительный контур грел перекрытие дома.
Важно! Есть очень много теплоизоляционных материалов, которые с одной стороны уже имеют отражающую пленку. Хорошо, если вы купите ее. Это сэкономит вам деньги и время на укладку.
Далее необходимо уложить металлическую сетку. Она необходима для того, чтобы к ней закрепить трубу теплого пола при помощи нейлоновой затяжки. Важно понимать, что эта сетка не будет служить в качестве армирования, так как она будет располагаться под отопительным контуром теплого пола. Так, уложив сетку, к ней крепите трубы. Выбираете одну из схем и фиксируете трубу с определенным шагом.
Когда все закреплено, происходит монтаж коллектора. Посредством его будет осуществляться контроль работы всей отопительной системы. К нему подводится обратка и подача. Когда все подключено, сверху труб укладывается армирующая металлическая сетка. Вот как раз-таки этот слой будет выполнять крайне важную роль. Эта сетка должна располагаться внутри залитой стяжки. В таком случае она исключит образование трещин при нагреве и остывании теплого пола.
Далее происходит установка маяков строго по уровню. В завершение все заливается бетонной смесью. Важно заметить, что в составе стяжки необходимо добавлять пластификатор. Благодаря этому стяжка будет служить продолжительное время. Более того, заливка выполняется за один раз.
Совет! При сушке бетона, включать обогрев запрещено!
Отдельное внимание стоит уделить гребенке или коллектору. Его установку следует осуществить в месте, где вы сможете легко управлять всей системой. Интересно то, что работы теплого пола можно автоматизировать. Например, в стяжку закладывается температурный датчик. Датчик подводится к терморегулятору. Таким образом, температурный датчик будет передавать информацию на терморегулятор о температуре, а он, в свою очередь, будет отключать обогрев или включать. В частности, речь идет о насосе, который устанавливается на коллекторе.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели основные нюансы того, как изготавливается система теплого пола. Безусловно, этой одной статьи вам не хватит чтобы вы смогли справиться со всеми работами самостоятельно. По этой причине мы предлагаем вам посмотреть подготовленное видео в конце этой статьи. Это поможет вам наглядно закрепить всю полученную информацию из этой статьи. В любом случае будьте уверенны, вы сможете справиться со всеми работами своими силами. Так, вы сэкономите немалую сумму денег на ремонте, ведь не придется вызывать специалистов. Более того, вы сможете реализовать свой потенциал, особенно если вы привыкли все делать своими руками.
Мы надеемся, что эта статья предоставила для вас много полезной информации и пищи для размышления. Видео в конце этой статьи поможет вам усвоить и другие важные нюансы при разработке и создании теплого пола в своем доме. Если вы уже обладаете опытом в этих работах, то обязательно оставляйте комментарии в конце этой статьи. Это поможет всем начинающим мастерам не допустить наиболее распространенных ошибок.
Укладка плитки на теплый пол (электрический, водяной) своими руками
Полы с подогревом – один из видов современного отопительного оборудования, использующийся,в зависимости от региона проживания, в качестве основного или дополнительного средства обогрева жилых домов или квартир.
Так называемые тёплые полы подразделяется на электрические и водяные – по устройству входящего в их конструкцию нагревательного контура, монтируемого под финишной отделкой основания. В электрических системах контур выполнен из самонагревающегося кабеля или инфракрасных плёночных элементов, а в водяных – это полая трубка с циркулирующим по ней теплоносителем (вода, антифриз). Монтаж контуров этих видов тёплых полов выполняется по технологиям, привязанным к широкому ряду факторов – характеристикам основания и помещения, и потому различающимся друг от друга, но по окончании установки нагревательные элементы любого из таких устройств нуждаются в защитном покрытии и финишной отделке.
Задача данной системы отопления заключается в том, чтобы нагреть устроенное поверх контура напольное покрытие и затем поддерживать температуру его поверхности на определённой отметке, чтобы тепло от пола передавалось воздуху помещения, а контакт с конструкцией, ранее всегда холодной на ощупь, стал комфортным для жильцов. Для обеспечения этих функций напольная облицовка должна быть выполнена из материалов с достаточной степенью теплопроводности, поэтому оптимальным вариантом финишной отделки тёплых полов является настилка керамики.
Как правильно выполняется укладка плитки на теплый пол, рассмотрим подробнее- с учётом наиболее распространённых ситуаций и факторов.
Обоснованность использования керамики для облицовки тёплых полов
Большинство видов кафеля изготовлены из материалов, менее плотных, чем бетон. Разница в плотности обуславливает разные коэффициенты теплового расширения отделываемого основания и плитки, что чревато отслоением облицовки по наступлении и окончании отопительного сезона – в моменты скачков температур, вызванных включением или выключением обогревательного оборудования. Соответственно, концентрированный нагрев напольной конструкции системой тёплых полов вызывает ещё более значительное температурное расширение этих материалов. Учитывая эти факторы, вопрос, можно ли укладывать керамическую плитку на теплый пол, вполне закономерен.
Ответ однозначен – да, можно. И вот почему:
Для отделки тёплых полов целесообразно использовать плитку высокой плотности (низкой пористости), теплоизолирующие свойства которой в связи с этим низки – природный камень, керамогранит, метлах, монокоттура. По плотности эти материалы близки к бетону плит перекрытия, поэтому разница в величинах температурных расширений у них незначительна.
Эффективность обогрева помещения системой тёплых полов достигается за счёт большой площади теплоотдачи, поэтому температура используемых в них нагревательных элементов невысока. Соответственно, величины температурных расширений, контактирующих друг с другом материалов при этом незначительны и, что важно, отсутствует опасность получения ожога.
Эластичность современных плиточных клеев, затирок позволяет им сохранять монолитность при значительных деформациях склеенных поверхностей и этим предотвращать отслоение кафельной облицовки от основания.
Таким образом, укладка плитки на теплый электрический пол или основание с водяным подогревом – вполне разумное и обоснованное решение.
Монтаж керамики на тёплый пол
Технология укладки плитки на теплый пол выбирается в зависимости от того, каким способом был выполнен монтаж обогревательных элементов – «мокрым» или «сухим».
При «мокром» способе поверх нагревательного контура, водяного или электрического, выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора. Вопрос, как укладывать плитку на теплый пол, в данном случае решается так же, как и облицовка напольной поверхности без подогрева.
«Сухих» методов устройства тёплых полов существует несколько. Вот наиболее распространённые из них:
На несущее основание укладываются специальные маты с пазами для нагревательного контура. После монтажа в пазы трубок или кабелей поверх матов стелется ГВП (гипсоволоконная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита) или многослойная фанера с гидрофобной пропиткой, на которые кладётся керамика.
Поверх нагревательного контура устраивается слой сыпучего заполнителя мелкой фракции с хорошей теплопроводностью (шлак), который также покрывается ГВП или ЦСП.
В деревянных половицах с помощью фрезы вырезают пазы для размещения в них нагревательного контура, после монтажа которого также необходимо уложить на пол плиты прессованной структуры.
В перечисленных «сухих» способах монтажа тёплых полов материал обустройства нагревательных контуров отличается, но во всех трёх случаяхоблицовываемым основанием является не бетон, а органический материал, отделка которого кафелем выполняется по специальным технологиям.
Неважно, «мокрый» способ применялся для укладки обогревательных элементов или «сухой» – укладка плитки на теплый водяной пол выполняется так же, как и на основание с электроподогревом.
Облицовка кафелем тёплых полов под цементной стяжкой
Основным моментом при подготовке к этой работе является выбор материала – керамики и клеящих составов.
Природный камень, керамогранит, монокоттура – это облицовочные материалы высокой плотности и твёрдости, отвечающие всем требованиям к напольному покрытию полов с подогревом. Но керамическая плитка также не должна иметь дефектов геометрии. Любое отклонение листов от заявленной производителем конфигурации и размеров повлечёт визуальные дефекты отделки – выступающие или утопленные углы керамики, разницу в ширине швов.
Выбирая между шовным или бесшовным способами укладки керамики, лучше остановиться на первом варианте – материал затирки стыков частично примет на себя температурные расширения каждого элемента облицовки, и суммарное увеличение размеров декоративной оболочки при таком методе отделки будет меньше, чем при бесшовном монтаже.
Укладочный и затирочный составы для керамики на полы с подогревом должны обладать достаточной эластичностью, хорошей теплопроводностью и высокой адгезией к склеиваемым материалам.
Хорошо зарекомендовали себя в этом виде работ следующие материалы:
«Церезит» (СМ-14 EXTRA, СМ-16, СМ-17) – для плитки из керамогранита, монокоттуры, метлаха.
«Церезит СМ-115» – для облицовки из натурального камня (мрамор, известняк).
Bergauf Keramic Express – для крупноформатной керамики (до 1 м2).
Knauf Flex – для отделки керамической и гранитной плиткой помещений с повышенной влажностью.
Клеящие составы производителей Knauf, «Старатели», Unis, Litokol пользуются не меньшим спросом. Выбор требуемого материала не представляет труда – характеристики, область применения и расход каждого из видов перечисленных клеящих смесей подробно описаны на упаковке.
Перед укладкой керамики ровность несущей стяжки проверяют с помощью пузырькового уровня и ровной рейки длиной 2 м – на данной длине перепады в высоте не должны превышать 5 мм. При выявлении неровностей с превышением этой величины стяжку выравнивают с помощью широкого шпателя, для этой цели можно использовать плиточный клей.
Определившись со способом укладки плитки (прямой, по диагонали), лучше сделать предварительную разметку расположения керамики на полу. Выполняется это для того, чтобы подрезанные элементы при их наличии располагались симметрично относительно выбранных осей симметрии помещения – диагоналей или линий, соединяющих середины противоположных стен. В отдельных случаях, при художественной облицовке пола, монтаж керамики начинают с середины пола или его наиболее открытой обзору зоны.
Если стены помещения также облицовываются плиткой, то кафель вертикальных поверхностей должен опираться на керамику пола – такой стык формирует «замок», обеспечивающий непроницаемость сопряжения для воды.
Подытоживая вышесказанное, отметим – все правила, использующиеся при укладке керамики на обычные основания, должны выполняться и при отделке полов с подогревом. Но, кроме этих правил, есть и специфические, обязательные к учёту нюансы укладки плитки на теплый пол:
Система тёплых полов в течение 28 дней после укладки несущей стяжки не должна включаться в режим, при котором уложенный бетон прогреется до температуры выше 280С.
После окончательного отверждения бетона необходимо прогреть полы включением подогрева в штатном режиме на 2-3 дня.
Укладку керамической плитки на тёплый пол нужно также выполнять при температуре поверхности стяжки 25-280С.
Нагрева пола до температуры выше 280С не допускают 12-14 дней после окончания монтажа на него керамики. За это время должно произойти полное отверждение и высыхание плиточного клея, после которого выполняют затирку швов. Включение теплого пола после укладки плитки в режим обогрева помещения выполняют при высохшем затирочном составе.
Монтаж керамики на устроенные «сухим» способом тёплые полы
Укладка керамической плитки в данном случае требует более сложной и трудоёмкойподготовки основания.
Стыки ГВП, ЦСП или многослойной фанеры, под которыми смонтирован нагревательный контур, герметизируют силиконом. По периметру комнаты вдоль листового настила к стене крепят демпферную ленту шириной 5 см – она примет на себя температурные расширения будущей цементной стяжки.
Через сутки, после отверждения силикона к листовому настилу монтируют армирующую сетку. Армирование позволит слою бетона лучше работать на изгиб и растяжение.
Сетку лучше использовать стальную, с ячейкой размером от 20х20 до 50х50 мм и толщиной проволоки 1,5-2,0 мм. Сетку крепят к плитам саморезами в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.Затем поверх сетки необходимо выполнить стяжку – положить цементно-песчаный раствор слоем 3-4 см. После укладки бетона помещение закрывается во избежание сквозняков, и, начиная с 4-го дня, стяжку ежедневно смачивают водой без затопления. За 4 недели стяжка должна полностью отвердеть и высохнуть, приобретя по всей поверхности светло-серый цвет.Перед укладкой керамической плитки стяжку грунтуют водным раствором латекса пропорции 1:4 или одним из готовых грунтовочных составов. Класть кафель следует на плиточный клей, слой которого после коррекции плитки должен составлять не более 1 см.
Основание из ГВП или ЦСП уступает в прочностных характеристиках бетону, поэтому на них не следует укладывать облицовку из тяжёлых природных материалов.
И, соответственно, наоборот — укладка мозаики на теплый пол, смонтированный под листовым настилом, является разумным решением, так как удельный вес такой отделки невелик, малые размеры мозаичных элементов обуславливают их прочность, а большая площадь швов компенсирует значительную долю температурных расширений облицовки.
Заключение
Выполнить укладку плитки на теплый пол своими руками – операция, сложность которой ненамного выше отделки обычного напольного основания. Главная её особенность – правильный выбор материалов, бояться которого при наличии подробных инструкций на современных упаковках не следует.
—>
Как установить в теплый пол
Система теплого пола QuietWarmth для ламината, роскошного винила (4 мм и более), инженерной древесины и плавающих полов
QuietWarmth — это гибкая лучистая нагревательная пленка, которая устанавливается под плавающими напольными покрытиями для создания теплых комфортных полов. Это простое видео по установке, демонстрирующее, насколько легко установить QuietWarmth. Полное руководство по установке теплоизлучающего покрытия см. В руководстве по установке, прилагаемом к каждому рулону QuietWarmth.
Хотя этот продукт используется со многими типами плавающих полов, всегда уточняйте у производителя ламината какие-либо ограничения или ограничения, которые они могут иметь при использовании в сочетании с системами обогрева лучистым теплом.
QuietWarmth содержит все необходимое для быстрой укладки пола с минимальным набором инструментов. Каждый рулон QuietWarmth имеет заводские электрические соединения на концах, а также изолирующие диски из каптона (CAP-TON) для использования в тех случаях, когда может потребоваться резка или настройка.Вам понадобится клейкая лента, ножницы и рулетка, чтобы помочь с установкой остальной части подогреваемого пленочного мата. Для дополнительного комфорта и максимальной экономичности мы рекомендуем приобрести термостат с датчиком температуры пола для регулирования температуры.
Сначала в общих чертах нарисуйте конфигурацию системы отопления. Рекомендуется спланировать установку с помощью эскиза, разметить схему расположения матов и спланировать положение датчика пола, основных электрических соединений и термостата.Также важно спланировать расположение матов так, чтобы концы матов с установленными на заводе подводящими проводами находились рядом с той стороной комнаты и стены, где расположена распределительная коробка термостата.
При составлении схемы системы необходимо следить за тем, чтобы обеспечить надлежащий зазор от приспособлений, которые могут быть уже частью пола, или другой электропроводки, которая не используется в этой системе (на графике указано, что другая электропроводка должна находиться на расстоянии 2 дюймов с любого нагревательного мата).Вся электропроводка, которая будет недоступна после укладки пола, должна быть выполнена в первую очередь. Убедитесь, что нагревательные маты не будут закрыты декоративной обшивкой, плинтусом или другой конструкцией здания. Оставив не менее 6 дюймов от стены до края мата с нагревательной пленкой, будет достаточно места для прокладки проводов от нагревательного мата до распределительной коробки. (Обратите внимание на рисунок: нагревательные панели, которые частично закрыты этими конструкциями, могут перегреться).
После того, как вы составили хороший план, тщательно очистите существующий черновой пол от любых предметов или мусора.
При укладке поверх бетона убедитесь, что пароизоляция установлена перед установкой подкладки и нагревательного мата, если только вы не устанавливаете подкладку с предварительно прикрепленной пароизоляцией. Раскатайте подкладку, готовую к лучистому теплу … покрывая всю площадь пола, при установке убедитесь, что предварительно прикрепленная сторона пароизоляции находится вверх. Стыки кромок подкладки стыкуются изолентой. Используя схему, которую вы сделали ранее, разверните нагревательные маты в нужных местах комнаты.Вы можете обрезать коврик, чтобы уменьшить длину, чтобы соответствовать планировке вашего плана.
При настройке нагревательных матов прорежьте свободное пространство между нагревательными полосами на пунктирных линиях. Ни в коем случае не обрезайте нагревательные полосы ближе, чем на дюйма. И НИКОГДА не разрезайте саму нагревательную ленту. Изолируйте обрезанные концы металлических полос шин с помощью каптоновых дисков, поставляемых с каждым рулоном.
После того, как нагревательный мат раскатан, на нем не должно быть изгибов, ряби или складок.Проведите провода от каждого коврика к стене, где вы планируете установить термостат. Важно прорезать тонкую неглубокую прорезь в подкладке для проводов. Это поможет сохранить пол на ровном месте без выступов.
Рекомендуемые нами термостаты поставляются с удобным датчиком температуры пола, поэтому проведите провод датчика температуры пола к распределительной коробке термостата. Снова прорежьте тонкую неглубокую прорезь в подкладке и надавите на провод датчика и датчик вниз, чтобы они оказались на одном уровне с нагревательным матом.Канал Закрепите датчик температуры пола и подводящий провод лентой на расстоянии не менее 2 дюймов от любой нагретой черной полосы мата. Следите за тем, чтобы датчик не касался черных полос нагревательного мата. Вырежьте часть подкладки и надавите на разъемы вниз, чтобы они были полностью на одном уровне с нагревательным матом, а затем закрепите изоленту. Вырежьте тонкую прорезь в подкладке и протолкните холодные провода вниз в прорезь для прокладки к распределительной коробке.
После того, как все эти компоненты будут на месте, система должна быть готова к подключению и готова к выполнению теста сопротивления с помощью омметра.Более подробная информация об этом содержится в полном руководстве по эксплуатации, которое поставляется с комплектом. После того, как вы установили и подготовили пленку QuietWarmth, пора подключить ее к термостату для использования без обслуживания. Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с национальными электротехническими правилами или лицензированным электриком. Для завершения этого заключительного этапа требуются несколько дополнительных аксессуаров: распределительная коробка 4 × 4, соединительная коробка 2 × 3, кабелепровод длиной ¾ ”, провод Romex, проволочные гайки и омметр.
При подготовке к электромонтажу установите распределительную коробку с глухой пластиной 4 × 4 примерно на 18 дюймов над основанием стены.Эта распределительная коробка должна быть доступна через стену. Не закрывайте распределительную коробку листовым камнем после установки. Найдите и установите распределительную коробку 2 × 4 для устройства управления термостатом примерно на 60 дюймов над основанием стены. Просверлите или надрежьте канал диаметром ¾ дюйма в основании стены, чтобы провод мог войти в стену. Установите кабелепровод ¾ ”от выемки до распределительной коробки 4 × 4 для подводящих проводов. Проложите 2-жильный провод Romex длиной 12 AWG между распределительной коробкой и коробкой термостата.
Пропустите подводящие провода через канал основания стены и через кабелепровод в распределительную коробку 4 × 4.Сгруппируйте черные провода вместе и с помощью гаек соедините их с соответствующим черным проводом кабеля Romex, идущего от распределительной коробки термостата. Затем проделайте то же самое с белыми проводами.
Подключите термостат к сервисной панели в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. Следуйте инструкциям производителя термостата по установке и подключению или позвоните своему любимому лицензированному электрику, чтобы выполнить эту задачу.
Электрический подогрев пола — Как установить внутрипольное отопление
Холодное зимнее утро, когда ты пробираешься в ванную.Но вас не встречает холодный пол — вместо этого из-под вас просачивается успокаивающее тепло. Хорошая мысль, устанавливая эту систему теплого пола.
Доступны различные системы теплого пола. Некоторые используют горячую воду, которая течет по гибкой трубке. Это можно использовать при установке новых полов, а также в том случае, если напольное покрытие уже установлено, но у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола. Вы можете установить пластиковую трубку на нижнюю часть пола.Недостатком этой системы является то, что вам нужен бойлер или водонагреватель, способный обеспечить достаточно горячей воды.
Другой вариант — система лучистого отопления, использующая электричество. Их легче установить, чем водяные системы, и они дешевле, поскольку их стоимость составляет около 70 долларов за секцию размером 3 х 20 футов без термостата. Обычно системы состоят из тонких нагревательных кабелей, встроенных в пластиковый мат, который устанавливается между черным полом и напольным покрытием. Когда кабели включены, они работают как электрическое одеяло, нагревая пол.
Выберите напольное покрытие
SunTouch
Лучистое тепло обычно используется для керамических, мраморных или каменных полов, которые мы здесь покрываем. Напольное отопление также можно использовать с деревянными полами. Инженерная древесина — лучший выбор, потому что она может выдерживать изменения температуры с минимальной усадкой и расширением.
Обмерьте комнату и сделайте набросок. Определите, где вы хотите разместить обогреваемые кабели в комнате.Излучающие системы не должны проходить под шкафами, ванной или душевой кабиной, гидромассажной ванной или унитазом или даже стыковаться с ними. Сделайте эскиз комнаты в масштабе, чтобы поделиться с поставщиком или продавцом лучистого пола, а затем купите материалы, соответствующие размерам вашей комнаты.
Установить подложку
SunTouch
Установите цементную подкладку на черновой пол, как если бы вы делали обычную укладку плитки. (В этой статье объясняется, как его разрезать.Цементная плита — лучший выбор, чем фанера, потому что последняя может расширяться и сжиматься при включении и выключении обогрева пола. Это движение в фанере может привести к растрескиванию раствора. Приклейте подкладочную плиту к черному полу с помощью тонкого раствора. Нанесите шпатель на раствор зубчатым шпателем на 1/4 дюйма.
Поместите цементную плиту в раствор шероховатой стороной вверх. Прикрутите его 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для цементной плиты, которые устойчивы к коррозии и имеют головки, которые находятся заподлицо с поверхностью цементной плиты.Заворачивайте винт примерно через каждые 8 дюймов. Держите цементную доску на расстоянии 1/4 дюйма от стен. После того, как цементная плита установлена, закройте швы сетчатой лентой для цементных плит, затем нанесите тонкий раствор сверху широким шпателем или плоским шпателем. Это дает вам ровную поверхность.
Прикрепите маты к цементной плите. Разверните нагревательный коврик на полу. Поместите коврик так, чтобы кабельное соединение находилось у стены, на которой будет расположен термостат. Некоторые коврики имеют двусторонний скотч, поэтому вы можете приклеить коврик к полу.В противном случае используйте ручной степлер, чтобы закрепить коврик на месте. Очень осторожно скреплять скобами только пластиковую часть. Не скрепляйте кабели скобами. При необходимости вы можете разрезать пластик, и только пластик, канцелярским ножом или ножницами. Убедитесь, что кабель лежит ровно и не перекрывает сам себя.
Беги от власти
Если вам неудобно работать с электричеством, вам нужно вызвать профессионала для этой части работы. В небольшой комнате можно подключиться к существующей цепи для питания теплого пола.В цепи не должно быть освещения, вытяжного вентилятора или гидромассажного насоса. Нагревательный кабель должен иметь защиту от GFCI. В большинстве случаев вам нужно запустить новую цепь с выключателем на 15 или 20 ампер. Установите контур, затем установите термостат, включающий теплый пол. Подключите термостат к напольному кабелю.
Укладка плитки
SunTouch
Теперь осталось только установить плитку.Эта история предлагает пошаговые инструкции по качественной укладке плитки. Укладка плитки поверх системы лучистого пола ничем не отличается от ее укладки на цементную плиту без системы пола. Вы просто наносите тонкий раствор на нагревательный мат, а затем кладете плитку. Только будьте осторожны, чтобы шпатель не зацепился за сетку и не зажал кабель. Вам нужно будет разместить датчик пола с подогревом где-нибудь на полу и выложить плитку на него. Датчик отключает обогрев, когда пол достигает заданной температуры.
Подождите месяц
Вам не терпится включить обогреватель, но вам придется подождать 28 дней. Это потому, что раствор сначала должен полностью затвердеть. Когда период ожидания закончится, включите огонь, снимите обувь и наградите ноги успокаивающим теплом.
Вариант многофункционального устройства
Другой вариант — установить автономную систему, такую как Warmboard. Он доступен в двух вариантах. Warmboard-S — это структурный черновой пол и лучистая панель в одном лице. Он предназначен для использования в новом строительстве и регулярно устанавливается непосредственно над балкой пола.Warmboard-R — это меньшая и более тонкая панель, идеально подходящая для реконструкции и модернизации. Warmboard-R устанавливается на существующий черновой пол или плиту, но также используется в стенах или потолках, когда исходные полы должны оставаться нетронутыми.
С такой системой, как Warmboard, не нужно ждать, и как только ваш этаж опустится, вы готовы к работе. Стоимость выше, но экономия времени и повышение производительности интегрированной системы могут того стоить.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как установить электрическое лучистое тепло под деревянными полами | Руководства по дому
Электрические системы лучистого теплого пола можно установить под деревянными полами, работая из подвала или из подвального помещения. Это самый простой и экономичный способ установки лучистого электрического тепла под готовые деревянные полы; это также наименее трудоемко.Вам придется удалить изоляцию, если она есть, но это легко сделать, поскольку она удерживается на месте только скобами.
Определение площади, подлежащей обогреву
Системы теплого пола бывают двух типов — нагревательный кабель и нагревательные маты. Самостоятельным мастерам проще всего установить комплекты нагревательных матов, поскольку они объединяют нагревательный кабель с фольгированным теплоотражателем и сеткой, которая позволяет легко прикрепить их к сторонам балок пола с помощью простого скобозабивного пистолета.Коврики с подогревом бывают трех стандартных размеров для размещения между балками пола: 12, 16 и 21,5 дюйма по центру. Они доступны в длине от 5 футов до 30 футов. Выберите один мат в зависимости от расстояния между балками и длины прогона для каждого обогреваемого пролета.
Установка нагревательных матов
Для наиболее эффективной установки установите нагревательные маты так, чтобы между матами и полом оставался воздушный зазор в 2 дюйма. Самый простой способ обеспечить равномерный зазор в 2 дюйма — провести линию по внутренней стороне балки пола на расстоянии 2 дюймов от пола, а затем разместить отражатель из фольги ровно по этой линии.Закрепите нагревательные коврики на месте, установив скобы через каждые 4–6 дюймов. Этот проект может выполнить один человек, но помощник сделает его менее неудобным.
Электрические соединения
Подключите все нагревательные маты параллельно, соединив вместе все черные холодные провода и все белые холодные провода. Количество матов, которые вы можете подключить к одной ответвленной цепи, будет зависеть от их индивидуальных значений силы тока. Нагревательные маты считаются непрерывной нагрузкой, поэтому потребляемый ток всеми матами в любой данной ответвленной цепи не может превышать 80 процентов от номинального значения этой цепи.Другими словами, если они подключены к ответвленной цепи, защищенной 20-амперным автоматическим выключателем или предохранителем, общий потребляемый ток не может превышать 16 ампер. Максимальная нагрузка 80% — это требование Национального электротехнического кодекса. Другое требование кодекса — все соединения должны выполняться в утвержденной распределительной коробке.
Инструкции производителя
Изучите инструкции, прилагаемые к комплектам теплоизмерительных ковриков, которые вы купили, потому что каждый производитель предъявляет немного разные требования к таким деталям, как установка термочувствительной лампы для пола.
Разрешения и проверки
Свяжитесь с местным строительным отделом перед началом этого проекта, потому что в большинстве юрисдикций вам необходимо приобрести разрешение на электромонтаж перед установкой любой новой электропроводки. Как правило, вам необходимо будет провести осмотр вашей работы — грубый осмотр и окончательный осмотр. Деньги, которые вы потратите на разрешение и на проверки, того стоят, потому что они предназначены для вашей защиты. После прохождения обеих проверок можно установить изоляцию под нагревательными матами, используя изоляцию от R-13 до R-19.Не используйте изоляцию с R-Value, превышающим R-19.
Предупреждения
Хотя установка тепловых матов — простая задача, с которой даже новичок может справиться безопасно, есть несколько мер предосторожности, которые необходимо соблюдать. 1. НИКОГДА не кладите скобы ближе 1/4 дюйма к нагревательному проводу. 2. НИКОГДА не позволяйте нагревательным матам перекрывать друг друга или собираться в пучок. 3. НИКОГДА не позволяйте нагревательным матам приближаться более чем на 8 дюймов к электрическому кабелю или распределительной коробке. 4. НИКОГДА не допускайте контакта нагревательного мата с металлическими трубами или металлическими подвесными ремнями.5. НИКОГДА не позволяйте нагревательному мату приближаться к деревянному полу ближе, чем на 2 дюйма.
Источники
Биография писателя
Джерри Уолч, базирующийся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журналах «Семейный разнорабочий», «Popular Science», «Popular Mechanics. «Handy» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных электротехнических технологий в колледже Элвина.
Полы с подогревом | Что можно и чего нельзя делать своими руками
Системы теплого пола / полы с подогревом.
Системы напольного отопления становятся все более популярными. Практически каждая реконструкция ванной комнаты, которую мы выполняем, с полом из плитки, оснащена системой подогрева полов. В немалой степени это связано с тем, что системы отопления стали намного доступнее.
После установки множества различных типов и марок систем напольного отопления мы определили нашу любимую марку и тип.Электрический теплый пол SunTouch (www.sun-touch.com) — это то, с чем мы предпочитаем работать. Как и у других брендов, он бывает разных конфигураций, форм и размеров.
Для ремонта ванных комнат, которого мы делаем много, лучше всего подходят нагревательные маты или нагревательный провод. Одним из огромных преимуществ SunTouch перед некоторыми из его аналогов является то, что это довольно энергосберегающая система. Почти для всех ванных комнат с подогреваемым полом требуется только одна выделенная электрическая линия 110 В 12-2, чтобы комфортно обогреть до 200 квадратных футов пола.
Как и многие другие системы теплого пола, комплекты SunTouch включают маты и нагревательный провод. Если вы занимаетесь своими руками и планируете установить свою первую систему полов с подогревом, примите во внимание несколько советов:
1 . Наймите электрика для прокладки выделенной линии электропередачи 110 В 12-2 для вашей системы подогрева пола. Это хорошая идея не только для решения всех вопросов, связанных с разрешениями на электрооборудование, но, прежде всего, для вашей собственной безопасности. Прокладка выделенной электрической линии от вашего центра нагрузки (панели выключателя) — очень сложная процедура, которую необходимо выполнять правильно!
2 .Помните: вам не нужно устанавливать систему отопления под каждым квадратным сантиметром вашего кафельного пола. Вся плитка, представляющая собой изделие из камня, имеет очень хорошую теплопроводность. Это означает, что если у вас есть площадь пола 5х7 футов, которую вы хотите согреть, то нагревательного мата 4х6 футов, расположенного по центру пола, будет вполне достаточно.
3 . Подумайте об использовании напольных ковриков вместо нагревательного провода. Хотя нагревательный провод предлагает гораздо большую гибкость в управлении распределением тепла по всему полу (особенно если ваш пол не прямоугольной формы), а также возможность «точечного обогрева» — нагревательные маты несколько проще и проще устанавливать. сам.
4 . При установке системы подогрева пола, будь то напольный коврик или нагревательный провод, убедитесь, что у вас есть сигнализация непрерывности, такая как «Громкий рот», постоянно подключенная к коврику или нагревательному проводу. Установка системы обогрева занимает некоторое время, и пока вы это делаете, вы будете ходить по ней, сидеть на ней и несколько раз ронять инструменты на провод. Если вы повредите нагревательный провод во время установки, «Громкий рот» немедленно подаст звуковой сигнал. Нет ничего хуже, чем повредить провод и, не зная об этом, положить на него плиточный пол, затем включить систему отопления и ………… Ничего …….
5 . Если вы решили установить нагревательный провод вместо мата, не забудьте очень внимательно следовать инструкциям производителя по установке. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать при установке нагревательного провода, — это сохранить расстояние между проводами на уровне 2 дюймов или более.
6 . Независимо от того, устанавливаете ли вы нагревательный провод или коврик, очень важно, чтобы ваши провода и маты были как можно плотнее и как можно ближе к полу. Помните: ваша система подогрева пола становится основой для плитки, и все недостатки будут отражены в вашей плиточной работе, что сделает вашу плиточную работу намного более трудоемкой из-за того, что вы все время будете тратить на борьбу с ухабистым грунтовым слоем.
7 . Очень важно не включать систему отопления сразу после укладки плитки. Вопреки распространенному мнению, раствор, который вы использовали для укладки плитки, застынет быстрее, если вы нагреете его, включив систему отопления — это может испортить работу плитки. Большинство клеев / растворов для плитки отверждаются в результате процесса, который называется «гидратация».
Раствору действительно нужна влага, чтобы оставаться внутри смеси как можно дольше. Если вы введете тепло и ускорите испарение влаги, раствор НЕ застынет, он просто высохнет, что приведет к очень слабому сцеплению между плиткой и плиточным основанием.
Решили ли вы установить пол с подогревом самостоятельно или наняли профессионала, такого как Corvus Construction, вы будете очень счастливы, когда впервые ступите босиком на поджаренную теплую плитку.
Я часто слышу от своих клиентов, которые решили установить систему полов с подогревом во время ремонта своей ванной комнаты: «Большое спасибо за то, что настоятельно рекомендовали нам использовать полы с подогревом».
Исходя из наших предыдущих реконструкций, средняя стоимость установки теплого пола в ванной комнате составляет около $ 16.35 на квадратный фут установлено . Цена варьируется от проекта к проекту, поэтому, пожалуйста, позвоните нам, чтобы получить бесплатную смету сегодня без каких-либо обязательств.
convertedfrom применение / х-приложению InDesign / pdf Adobe InDesign CC 13.1 (Macintosh) / 2018-05-21T15: 53: 58-04: 00
application / pdf
IOM-WR-WW_v1.indd
Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 43 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0,0 396,0 612,0] / Тип / Страница >> эндобдж 44 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 45 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 46 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 47 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.] Ŀcďv, xq-Cz ~ {z˻W |} swϳW; O: qh {l98 | Q
Лучистое тепло без снятия пола
Вы испытали лучистые полы с подогревом и решили: «Мне это нужно в моей ванной!» Проблема в том, что вы не хотите заменять существующий пол плиткой с подогревом или не готовы переделывать ванную комнату. С модернизированными ковриками ничего этого делать не нужно! Ваш ковер, плитка, дерево или камень могут оставаться там, где они есть. Вместо этого модернизированные маты прикрепляются к черному полу в нишах для балок существующих полов, чтобы согреть пол любого типа.
Лучше всего подходит для любого места, где есть легкий доступ к балкам, например, потолка гаража, или из подвала или из подвала.
У нас есть два отличных варианта модернизации.
Коврики под пол SunTouch
Уникальные коврики под полом
SunTouch доступны как шириной 12 дюймов, так и 16 дюймов, чтобы соответствовать стандартным размерам отсеков для балок. Высококачественные маты UnderFloor изготовлены из этиетрафторэтиленовой изоляции и бескислородных медных сплавов, которые предотвращают коррозию и обеспечивают теплые роскошные полы на долгие годы.
Чтобы использовать мат SunTouch UnderFloor под подходящим полом, предназначенным только для помещений, вам сначала потребуется доступ к отсекам для балок под существующим полом. Прикрепите оранжевую сетку по краям циновок к балкам так, чтобы мат свисал на 2 дюйма от нижнего пола. Устанавливайте маты там, где желательно утепление пола, так как они нагревают пол только непосредственно над ковриком.
Затем установите жесткую изоляцию, такую как стекловолокно или пенопласт (не распыляемая пена), со значением R от 13 до 19.
Наконец, попросите квалифицированного электрика подключить коврики к распределительной коробке и подключить ее к термостату по вашему выбору. Для наиболее эффективного использования вашей новой системы подогрева пола мы рекомендуем программируемые термостаты, чтобы полы были теплыми и готовы к работе в любое время.
Коврики для модернизации QuietWarmth
В
QuietWarmth используется запатентованная технология ультратонких проводящих чернил, которая обеспечивает недорогой отвод тепла практически к любому типу пола из нижнего бруса.
Когда дело доходит до матов QuietWarmth Retrofit, установка проста. Просто прибейте или скрепите каждую панель из нагревательной пленки не менее чем через каждые 12 дюймов сбоку от каждой балки (не к самому черному полу), оставив 2-дюймовый выступ под черным полом. Чтобы лучше вписаться в ваше пространство, пленку QuietWarmth можно обрезать ножницами до длины с шагом 12 дюймов.
Можно ли положить бамбуковый пол на лучистое тепло?
Системы лучистого теплого пола являются популярным конструктивным элементом при строительстве новых домов.Также они отлично подходят для масштабных проектов ремонта дома. Их установка может быть дорогостоящей, но ряд преимуществ делает их привлекательными для домовладельцев. Например, лучистое тепло является энергоэффективным источником тепла для вашего дома. Его легко запустить, он является безопасным источником тепла, обеспечивающим дополнительный комфорт, и относительно прост в установке.
Что такое лучистые теплые полы?
Это система, в которой тепло подводится к черному полу, затем к верхнему слою пола и через него и, наконец, к остальной части комнаты и ее содержимому (включая людей!).
Преимущества системы лучистого теплого пола
По сравнению с отоплением плинтусом или воздушным отоплением, она более эффективна, поскольку не теряет тепло через воздуховоды.
Система лучистого теплого пола лучше подходит для людей, страдающих аллергией, потому что в ней нет принудительного воздушного потока для распространения надоедливых или даже опасных аллергенов.
Возможно, у вас недостаточно места для воздуховодов, связанных с системой HVAC.
Системы лучистого теплого пола имеют более низкие затраты на электроэнергию.
3 типа систем лучистого теплого пола
Hydronic Radiant Flooring:
Этот тип системы теплого пола нагревает воду с помощью водонагревателя или бойлера, а затем пропускает горячую воду по трубам, которые циркулируют внутри пола, затем проводится через верхний слой напольного покрытия.
Электрические лучистые полы:
Электрические лучистые полы работают как электрическое одеяло с проводами, проходящими через материал основания пола, создавая тепло, которое поднимается к верхнему слою пола.Эта система хороша тем, что пол будет оставаться теплым в течение более длительного времени, даже после отключения электроэнергии. Это тихая система, она эффективна и проста в установке.
Полы с лучистым воздухом:
В этой системе воздух нагревается и проходит через черный пол, который нагревает верхний слой пола. В отличие от систем с принудительной подачей воздуха, воздух, который несет тепло в системе настила с излучающим воздухом, содержится внутри системы и не попадает в комнату.Следовательно, он не может получать или распространять аллергены, как это делает система с принудительной подачей воздуха.
Какие полы лучше всего подходят для лучистого тепла?
Лучистое отопление для пола становится все популярнее, потому что оно работает практически со всеми напольными покрытиями. Строители и домовладельцы используют его для отделки полов из плитки, ламината, древесины твердых пород, натурального камня и т. Д. В то время как плитка часто считается наиболее эффективным напольным покрытием для использования с лучистым подогревом пола, бамбуковые полы также популярны.
Это потому, что эти особые породы древесины в целом более стабильны по размерам, чем их твердые собратья; когда лучистое тепло не удерживается в пределах рекомендуемых уровней и чрезмерное тепло поднимается от системы лучистого отопления, это иногда может высушить массивную древесину раньше, чем конструктивную древесину, вызывая трещины на поверхности.
Сухая установка не так часто влияет на конструкцию древесины твердых пород, как изделия из твердой древесины / бамбука. Это не означает, что твердые породы дерева нельзя укладывать поверх лучистого тепла — вы должны тщательно соблюдать требования к техническому обслуживанию и не увеличивать нагрев слишком быстро и т. Д.
Следуйте этим пяти шагам при укладке бамбукового пола на лучистый пол. обогрев.
Национальная ассоциация деревянных полов имеет протокол лучистого тепла, который каждый установщик и домовладелец должен прочитать перед установкой деревянных полов (включая бамбуковые полы) поверх системы лучистого тепла. Вы можете проверить это здесь.
Шаг № 2: Перед укладкой дайте бамбуковому напольному покрытию акклиматизироваться.
Акклиматизация — важный первый шаг к продлению срока службы бамбукового покрытия. Чтобы напольное покрытие не расширялось и не сжималось во время укладки, поместите его в комнату, где вы собираетесь его укладывать, как минимум на 3-7 дней, установив температуру системы лучистого тепла около 75-80 градусов. Это позволяет бамбуковому полу адаптироваться к стандартной температуре в комнате и уравновешиваться с окружающей средой.
Шаг № 3: Установите черновой пол между системой лучистого теплого пола и бамбуковым полом, используйте подкладку между ними или приклейте полы.
Производители систем лучистого теплого пола настоятельно не рекомендуют укладывать пол непосредственно над полом с подогревом. Большинство из них рекомендуют использовать фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма, чтобы обеспечить защитный барьер между системой лучистого тепла и бамбуковым полом.
Шаг № 4: Используйте клей-клей или систему плавающего пола.
Полы из твердых пород древесины обычно прикрепляют к черновому полу с помощью клея или гвоздей; однако существует риск использования гвоздей, поскольку они могут проникнуть сквозь черновой пол в одну из нагревательных спиралей. Для дополнительной защиты используйте клей для бамбукового пола, чтобы приклеить его к основному полу, или используйте систему плавающего пола. Если вы плаваете на бамбуковом полу, убедитесь, что используете подложку 3 в 1 толщиной не менее 2 мм, если вы приклеиваете пол (требуется для массивной древесины, необязательно для инженерного пола, обязательно используйте клей с парозащитой. для изоляции и защиты вашего пола.
Шаг № 5: Оставьте систему водяного отопления на одну температуру.
При укладке бамбукового пола на лучистое тепло лучше всего установить температуру и оставить ее на этом уровне. Полы из бамбука естественным образом выдержат перепады температур; это одно из многих преимуществ бамбуковых полов. Тем не менее, он работает лучше всего, когда излучаемое тепло настроено на постоянную температуру без изменения более чем на несколько градусов в час. Кроме того, никогда не позволяйте тепловому излучению чернового пола превышать 85 градусов.
Подробнее о бамбуковых полах Ambient…
Сколько стоит лучистое отопление?
Системы лучистого теплого пола могут стоить от 5 до 7 долларов за квадратный фут для материалов или от 8 до 12 долларов за квадратный фут при установке профнастила. Некоторая долгосрочная экономия средств компенсирует затраты на установку, которые вы получите от использования лучистого отопления.
Согласно Energy.gov, лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтусом. Кроме того, он обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде.Дополнительное преимущество — для всех, кто страдает аллергией. Лучистое отопление не распространяет аллергены, как приточно-вытяжные системы. Energy.gov также сообщает, что гидронная система (жидкостное лучистое отопление) потребляет минимальное количество электроэнергии. Это хорошо для домов, которые либо отключены от электросети, либо находятся в районах с дорогим электричеством.
Вопросы?
Бамбуковые полы Ambient представлены в более чем 30 прекрасных стилях и цветах, в том числе:
Плетеные бамбуковые полы
Бамбук, очищенный вручную
Бамбук
Плавающие полы Click-Lock
Думаете об установке водяного теплого пола? Воспользуйтесь преимуществами бамбуковых полов и позвоните одному из наших специалистов по напольным покрытиям сегодня по телефону 866-710-7070.С радостью ответим на любые вопросы.
‹Бамбуковые полы: 9 вещей, которые ошибаются архитекторам, разработчикам и подрядчикам Легко ли царапается бамбуковый пол? ›
Категории: Полы, Зеленая жизнь, Обустройство дома
Теги: Системы лучистого теплого пола, Полы лучистого тепла
Котлы на отработанном масле производятся в комплекте с горелкой. Данный механизм предоставляет пользователю возможность самостоятельно регулировать мощность. При изменении показателей производительности используются такие виды топлива: гидравлическая, моторная, трансмиссионная масляная жидкость. В некоторых случаях разрешается применять масла животного и растительного происхождения, дизель.
Подача топливного материала осуществляется насосным оборудованием, который выполнен из прочного сырья, поэтому гарантирует безопасность эксплуатации. Когда топливо начинает заканчиваться, срабатывает автоматическая система подачи масла. При работе котлов на отработанном масле danvex отсутствует высокий уровень шума, который обычно вызывает дискомфорт.
Горелка имеет специальный датчик, контролирующий стабильную работу всех структурных элементов устройства. За счет присутствия цифрового контроллера на панели управления, оборудование способно осуществлять максимальную точность нагрева.
Структура
Комплектация котлов на отработанном масле danvex представлена:
котлом;
горелкой с распылителем;
панелью управления;
фильтром для топлива;
насосом;
подогревателем;
воздушным компрессором.
Для производства котлов на отработанном масле используется жаропрочный стальной сплав высокого качества, который предназначается для отопительной системы на воде. Арегат отличается камерой сгорания, имеющей дымогарные патрубки, расположенные в определенном порядке. Для того, чтобы котел удобно и быстро обслуживать, агрегат имеет специальный зольник для сбора отработанного материала. Дымоход находится в вертикальном положении и направлен вверх, в результате чего огарки попадают сразу в зольник.
Котлы часто используются параллельно с бойлером для быстрого подогрева воды санитарного значения. Таким образом, создается двухконтурная отопительная система, то есть одновременно отапливается здание и нагревается вода для бытовых нужд. На агрегат горелка монтируется при помощи фланцев стандартного размера. Контурная линия на всех стыках хорошо герметизируется, поэтому отсутствует появление неприятного запаха или утечки топлива.
Водогрейные котлы на отработанном масле: основные особенности
Современные подходы к энергонезависимости предприятий и частных жилых домов весьма разнообразны. Для отопления используются всевозможные виды топлива: от классического газа и электричества до пеллет, угля и дров. Однако одним из наиболее нетрадиционных, непривычны в отечественной практике, но эффективных решений является применение отработанного масла.Отработка — это масло, которое может добываться из различных машин: от транспортных средств до турбин на электростанциях. Когда смазка отработала свое в двигателе и нуждается в замене, она сливается и подлежит утилизации.
Современные подходы к энергонезависимости предприятий и частных жилых домов весьма разнообразны. Для отопления используются всевозможные виды топлива: от классического газа и электричества до пеллет, угля и дров. Однако одним из наиболее нетрадиционных, непривычны в отечественной практике, но эффективных решений является применение отработанного масла.
Отработка — это масло, которое может добываться из различных машин: от транспортных средств до турбин на электростанциях. Когда смазка отработала свое в двигателе и нуждается в замене, она сливается и подлежит утилизации.
Но при этом остается весьма калорийной и способной отдавать энергию во время сжигания. Собственно, на этом принципе и основаны водогрейные котлы на отработанном масле, обеспечивающие равномерный и контролируемый поток горячей воды в системе.
Отработка — надежный источник энергии
В основе котла на отработанном масле лежит специальная горелка и комплекс оборудования, который рассчитан на работу с рабочими средами различной вязкости и степени горючести. В частности, передовые технологии американского бренда OMNI позволяют добиться стабильного уровня пламени, независимо от характеристик конкретного типа горючего, подаваемого в камеру сгорания.
Тщательное и высокоточное управление потоком топлива делает горение в печи на отработанном масле стабильным и контролируемым. В результате, это дает те же преимущества, что и в случае с газовым отоплением:
Надежное и простое управление интенсивностью выделения тепловой энергии
Безопасность и экологическая чистота процесса сгорания
Возможность точного контроля температуры подогреваемой воды, а также возможность организации нескольких контуров отопления
Высокая экономическая эффективность, КПД устройств достигает 90%
Простота в эксплуатации, нет необходимости в регулярном уходе, чистке от сажи и т.п.
Когда стоит переходить на отработанное масло?
Если вы организовываете автономное отопление и ставите задачу поставить двухконтурный котел, отработанное масло оправдано в трех случаях:
Если по любым причинам у вас нет возможности поставить газовое отопление, а потому приходится выбирать самый дешевый среди альтернативных источников энергии.
Если вы имеете доступ к бесплатной или очень дешевой отработке. К примеру, если ваше предприятие напрямую связано с обслуживанием автомобилей и может производить отбор топлива в ходе повседневной деятельности.
Если вы хотите подстраховаться и предусмотреть два вида источников энергии и уже имеете газовое отопление.
Конечно же, в первую очередь рекомендовать данный вид топлива можно промышленным объектам, где топливный ресурс не придется покупать. Однако это не значит, что домохозяйствам не выгодно использовать данное решение. Ведь отработка имеет удельную стоимость киловатт-часа энергии всего на несколько копеек выше, чем природных газ, и топить дровами или пеллетами — намного дороже.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Водогрейный котел на отработанном масле ЭКОМ-50
Котлы «эком» работают на «отработке», предназначены для отопления помещений площадью от 150 до 3000 кв. м., а второй контур позволяет использовать горячую воду. можно устанавливать в автосервисах, пунктах замены масел, в промышленных и жилых помещениях.
вы сможете значительно снизить свои расходы на отопление приобретя у нас котел на «отработке» «эком». 1. модельный ряд котлов разнообразен . легко подобрать под необходимую нагрузку . 2. диапазон мощности котлов от 15 до 350 кВт . 3. малое электропотребление ( вентилятор 150 — 750 Ватт ) . 4. простота конструкции котла , нет дорогостоящих запчастей . 5. эксплуатация не требует специальной подготовки персонала . 6. кпд 90% . 7. можно использовать , как утилизатор отработанных масел нефтепродуктов и иных жидких горючих отходов производства . сертифицирован . 8. котлы способны работать на различном топливе : отработанных маслах(гсм) всех видов , а так же на различных жидких углеводородах ( нефть , мазут , дизельное топливо , керосин ) , рыбий жир . 9. быстрая окупаемость( 3 месяца ) с учетом расходов на монтаж и обслуживание котла . 10. мазут не нужно греть !!!
базовая комплектация :
1. блок котел » эком» — 1 шт.
2. вентилятор центробежный — 1 шт 220 В .
3. предохранительный клапан с манометром — 1 шт 220 В .
4. дозатор топлива в сборе ( дозатор топлавковый или шестиренчатый насос ) — 1 шт .
5. топливопровод нержавейка — 2 м.
6. кран шаровой — 2 шт . ДУ 15.
7. скребок для удаления нагара — 2 шт . — 2 шт .
8. фильтр сетчатый — 1 шт .
9. емкость для удаления отходов — 1 шт.
10. поджигатель для розжига — 1 шт.
11. зеркало для наблюдения пламени огня — 1 шт.
12. паспорт котла — 1 шт.
13. инструкция эксплуатации котла — 1 шт.
технические характеристики: теплопроизводительность (50 кВт), отапливаемая площадь/объем (500м2/1300м3), рабочее давление (5 кг/см2), рабочее напряжение (220 вольт), потребляемая мощность (320 Вт), температура воды в котле ( 95° С), габаритные размеры (560-860-1120мм), масса котла (200 кг), время работы котла без обслуживания (12 час), присоединительная резьба (Ду50), наружный размер дымохода 133, расход топлива (3-5 л/ч)
Котлы на отработанном масле с универсальной горелкой Kroll
Отопление дома или производственного помещения является одной из важнейших и дорогостоящих составляющих. Поэтому важно грамотно подобрать необходимое отопительное оборудование, обеспечивающее безупречную работу. Если поблизости нет магистрального газа, то можно установить котел использующий в виде топлива — отработанное масло, который позволяет исключить зависимость от внешних источников. А при установке дополнительно к котлу еще и автономного источника электропитания (для обеспечения работы автоматики отопительного котла и горелки на отработанном масле Kroll), то система становиться полностью автономной.
Жидкое топливо является на сегодняшний день наиболее испытанным и универсальным топливом. Рассчитать расход отработанного масла можно очень легко/ Расход топлива приблизительно равен мощность горелки (в кВт) умноженную на 0,1. Котлы на отработанном масле с подогревом топлива перед его сжиганием по своей эффективности не уступают любому отопительному оборудованию. А по своим затратам даже являются наиболее экономичными. Термодатчики, встроенные в систему отопления, помогут сэкономить топливо. Затраты на приобретение котлов на отработанном масле, окупаются примерно за год. Конструкция горелок Kroll на отработанном масле и самих котлов обеспечивает не только полную автоматизацию процесса сжигания топлива, но и исключительно высокий коэффициент полезного действия (до 95 %) с минимальными выбросами экологически вредных веществ. Все отопительные котлы с универсальными горелками Kroll на отработанном масле являются напольными.
К преимуществам котлов на отработанном масле с универсальными горелками Kroll можно отнести:
Мощность от 14 до 190 кВт, что позволяет отапливать маленькие дома и большие производственные помещения
Для установки котлов на отработанном масле с универсальными горелками Kroll не нужно специальных разрешительных документов (как для газовых котлов)
Отработанное масло намного дешевле диз.топлива, газа и электричества, а иногда вообще бесплатно
Универсальные горелки KROLL работают на любом виде жидкого топлива (отработанные моторное и трансмиссионное масла, растительные масла, рапсовое масло, животные жиры, дизельное и печное топливо). Смена видов топлива требует всего лишь регулировки подачи воздуха и не требует открытия или замены горелки
Саморегулирующийся подогреватель топлива обеспечивает необходимую его вязкость для оптимального сгорания
Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания и замены без полного демонтажа горелки
Электронный блок управления контролирует работу горелки
Горелка шумоизолирована, что обеспечивает ее тихую работу
Высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой, предназначенный для использования в системах отопления.
Чугунный корпус котла состоит из чугунных секций соединенных при помощи металлических конических ниппелей и стяжной шпильки, корпус котла изолирован слоем минеральной ваты укрепленной специальным не рвущимся материалом.
Стальной корпус котла окрашен методом напыления эпоксидного порошка.
Высокоэффективный чугунный теплообменник котла.
Геометрия топки котла и дымовых каналов теплообменника обеспечивает тихую и эффективную работу.
Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и тех обслуживания.
Элегантный улучшенный дизайн котла и горелки.
Высокий КПД при низком уровне потребления топлива.
К недостаткам котлов на отработанном масле с универсальными горелками Kroll можно отнести:
любому котлу на отработанном масле с универсальными горелками Kroll необходима топливная емкость
для работы универсальной горелки Kroll необходим сжатый воздух (Необходимое давление воздуха обеспечивается внешним компрессором (в комплект поставки не входит).
котел на отработанном масле с универсальными горелками Kroll требует дополнительного ухода
котел на отработанном масле с универсальными горелками Kroll дороже других котлов
подверженность засорения камеры сгорания и теплообменника сажей, что приводит к снижению эффективности системы отопления в целом.
Принцип работы:
Топливо подающим насосом из топливного бака закачивается в емкость горелки. Уровень топлива в емкости регулируется с помощью поплавка с микровыключателем. Другой микровыключатель служит ограничителем уровня и при переполнении емкости выдает сигнал «сбой горелки». Термостат регулирует температуру масла в емкости и даёт команду на включение горелки после нагрева топлива до заданной температуры. После команды на включение блок управления горелки обеспечивает ее безопасное функционирование. Забор топлива из емкости горелки и его распыление через специальную форсунку происходит благодаря использованию сжатого воздуха, являющегося одновременно «первичным» воздухом для горения. Вентилятор горелки создаёт «вторичный» поток воздуха, который с помощью подпорной шайбы подмешивается в топливно-воздушную смесь. Таким образом, создаётся стабильный и безопасный процесс горения.
Выбор напольных котлов на отработке, предоставленных на Российском рынке, ограничивается, в основном, материалом камеры сгорания и теплообменника, а так же мощностью. Наиболее распространены котлы со стальным и чугунным теплообменником. Чугунные теплообменники более долговечны, но значительно тяжелее стальных. Стальные более ремонтопригодны.
Котел на отработанном масле своими руками: самодельный тип на отработке
Одним из наиболее дешевых видов топлива из тех, что используются для работы отопительных котлов, является отработанное масло. Оно может быть любым: синтетическим или натуральным. Подойдет масло, слитое с кулинарных агрегатов, автомобилей или тепловозов.
В любом случае при сгорании оно даст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно, если нужно обогреть подсобное помещение или гараж.
Мы расскажем, как устроен и работает отопительный прибор, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.
Содержание статьи:
Отопление на отработке: выгодно или нет?
Система пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.
Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя в первый же отопительный сезон. Кроме того, если не покупать оборудование, а собрать его своими руками, оно обойдется еще дешевле.
Галерея изображений
Фото из
Основным назначением котла на отработанном масле является подготовка горячей воды для подачи в контуры отопления или санитарного водоснабжения
Снабженный автоматикой котел не требует участия хозяев в запуске и остановке нагрева. Все процессы оборудование активизирует и останавливает само
Использовать в качестве топлива допускается трансмиссионные, гидравлические, моторные масла. Не рекомендуется заливать в бак агрегата масла, применяемые в качестве теплоносителей
Котлы на отработке являются отличной альтернативой для твердотопливных моделей. Они экономнее, их охотней устанавливают в негазифицированных регионах
Простейшим вариантом котла на отработке является печка с устроенным вокруг верхней камеры водяным контуром. В нем и нагревается теплоноситель перед подачей к приборам отопления
Так как объем теплоносителя, нагреваемого в водяной рубашке котла на отработке, незначителен, в систему чаще всего включают циркуляционный насос. Он обеспечит стабильное движение воды и регулярный нагрев обратки
Для закрытых систем отопления на отработке кроме циркуляционного насоса потребуется еще расширительный бачок и группа безопасности, в которой есть предохранительный клапан и воздухоотводчик
Вместо водяной рубашки, расположенной вокруг верхней камеры печки, можно использовать обычный бак, к которому подсоединяют контур отопления
Типичный котел на отработанном масле
Автоматика для организации работы котла
Виды масла для переработки в котле
Оборудование для негазифицированных регионов
Печка на отработке с водяной рубашкой
Циркуляционный насос в схеме отопления на отработке
Расширительный бак в контуре отопления
Бак с водой в качестве теплообменника
Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.
Котел быстро разогревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.
Есть у устройства и недостатки:
Быстрое выгорание кислорода в комнате, где смонтирован прибор, сто требует обустройства эффективной вентиляционной системы.
Необходимость регулярной чистки. Котлы на отработке быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется проводить чаще.
Для работы оборудования может быть использовано любое отработанное масло или смесь нескольких масел.
Для котла на отработке можно использовать в качестве топлива натуральные и синтетические масла, а так же и смеси в любых пропорциях
Разнородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разных примесей требует наличия специального фильтра. Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.
Котел на отработке: какие они бывают
Производители выпускают отопительные трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении за счет прямого разогрева воздуха. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже в значительных по площади помещениях.
Резервуар с топливом у таких приборов обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может быть закреплен на потолке или на стене.
Отопительный прибор на отработке может прогревать воздух в помещении или же разогревать водяной контур, а иногда и два сразу
Котлы предназначаются для разогрева теплоносителя, обычно воды.
Различают два типа оборудования:
двухконтурные – способны подогревать воду для бытовых нужд и разогревать теплоноситель;
одноконтурные – «отвечают» только за отопление.
Автоматические теплогенераторы относятся к водогрейным котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу прибора.
Автоматика для котлов на отработке может выполнять разные функции. Это может быть контроль над температурой воздуха в обогреваемом помещении, контроль разогрева теплоносителя и др.
Котлы на отработке с автоматикой или без нее выполняются исключительно в напольном варианте. Стоимость их значительно отличается в зависимости от функционала. Однако в любом случае она достаточно велика, поэтому домашние умельцы собирают такие приборы своими руками.
Как работает отопительный прибор
Конструкция котла предельно проста. Он включает две камеры-отсека: испарительную и сгорания. В первой происходит процесс подготовки масла к горению, во второй оно сгорает.
Все происходит следующим образом. Из резервуара с отработкой насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.
Так работает котел с масляным испарением и принудительной подачей воздуха (+)
Масляный пар поднимается в верхнюю часть корпуса, где находится камера сгорания. Она оборудуется воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. При помощи вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.
Масляно-воздушная смесь сгорает почти без остатка – полученное тепло разогревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоотвод.
Предварительный нагрев масла – обязательная часть процесса. Нужно понимать, что отработка содержит большое количество примесей и токсичных веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.
После чего образуются водяные пары, углекислый газ и азот- полностью безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при условии соблюдения определенных температурных условий.
Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе сгорания образуется большое количество самых разных токсичных веществ. Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.
Конструктивные тонкости самодельного оборудования
Важнейшей составляющей технологии сгорания считается предварительный разогрев масла. Это дает возможность разложить «тяжелое» топливо на более легкие составляющие. Грамотно подобранные параметры, позволяют получить почти бездымное и полное сгорание отработанного масла.
Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную раскаленную чашу из металла, в которую каплями подается отработка.
Одна из возможных схем работы отопительного оборудования с масляным испарением (+)
Когда масло касается раскаленного металла, оно сразу же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего горения их нужно смешать с воздухом. С этой целью используют воздуховод.
В его устье устанавливается крыльчатка, чтобы создавать завихрение потока, необходимое для достаточно длительного пребывания масляно-воздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.
Определенную сложность в процессе активизации работы отопительного прибора представляет разогрев испарительной чаши.
Самый простой способ его осуществления – положить внутрь резервуара пропитанный любым горючим составом фитиль. После чего налить на дно чаши немного бензина или солярки и поджечь. После того, как металл раскалится до нужной температуры, начинают подачу масла. Это максимально простой, но довольно опасный способ.
Еще один сложный в реализации момент – подача масла. В интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров функционирующих на отработанном масле котлов, где подача отработки осуществляется струйно.
Да, такая система работоспособна, но она крайне опасна для пользователя. Масло, подающееся струей, не успевает сгорать. Образуется большое количество токсичных веществ, которые могут попасть в помещение. А это очень опасно.
Так можно организовать капельную подачу отработанного масла в испарительную чашу. Используется ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы
Для эффективного бездымного горения отработки требуется организовать капельную подачу масла. Это достаточно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, способ капельной подачи следующий.
Нужно взять шланг, который будет работать как маслопровод. С одного конца на нем обязательно закрепляется фильтр для очистки подающейся отработки от примесей и загрязнений.
Это должен быть фильтр автомобильный масляный полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичной, а именно полной. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем один раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.
Некоторая сложность может возникнуть в процессе крепления узла. Он оснащен резьбой, с помощью которой фиксируется в автомобиле.
Можно поступить следующим образом. Следует подыскать небольшой фрагмент маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.
Очень важно, чтобы в подающем масло шланге не скапливалось его излишка, иначе капельная подача будет невозможна.
Котел на отработке пиролизного типа. За счет наличия камеры дожига значительно увеличивается время горения одной порции топлива
Как вариант можно подобрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только требуемое количество отработки. Но это очень сложно. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, штуцера и ниппеля.
С ее помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки будут возвращаться в резервуар с топливом.
Последний элемент системы капельной подачи – фрагмент медицинской капельницы. Нужно взять участок с колесиком-регулятором. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.
Оптимально, чтобы отработка не чадила и устойчиво горела. Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.
Нужно знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново подбирать частоту и скорость капельной подачи масла. Подавать топливо непосредственно от капельницы к камере сгорания не получится. Его направляют в воронку, соединенную с трубой, подающей топливо в чашу.
Таким простым способом можно организовать равномерную подачу масла в камеру и тем самым продлить время горения одной заложенной порции топлива (+)
Конструкция котла может быть разной. Он может быть подключен к трубам отопительной системы. Обязательное условие в этом случае – для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.
Если вокруг прибора обустроить, так называемую, водяную рубашку, то он будет нагревать воду. Если водяной контур только один – котел будет обслуживать только отопление. Если контуров два – будет обеспечиваться еще и подача горячей воды.
Галерея изображений
Фото из
Печка на отработке с водяным контуром
Бачок для периодической доливки топлива
Вваренная в нижнюю камеру масленка
Выдвидной ящик нижней камеры
Еще один вариант – встроенный теплообменник в виде буквы U. Он помещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным резервуаром, в котором будет находиться горячая вода. Альтернативный вариант – размещение .
Котел на отработке может быть пиролизным. Его основная особенность – возможность длительной работы на одной закладке топлива. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием камеры дожига.
Здесь проходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. За счет наличия камеры дожига время работы на одной порции масла значительно увеличивается.
Как самостоятельно изготовить котел
Для изготовления отопительного прибора нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Готовим сталь листовую толщиной минимум 4 мм, арматуру сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, сгоны и полудюймовые углы для горелки, переходники из стали, компрессор, расширительный бачок и насос.
Кроме того, понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовое полотно и болгарка.
Одна из самых простых конструкций котла на отработке. Такое устройство очень просто изготовить самостоятельно, при этом оно будет эффективно работать
Рассмотрим процесс изготовления самого простого самодельного котла на отработке. Собственно устройство может иметь разные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.
Например, работоспособный прибор, легко обогревающий стандартный по размерам гараж, получается из двух фрагментов трубы. Один сечением 0,5 м, второй – 0,2 м.
Кроме них понадобятся еще две металлических пластины толщиной минимум 3 мм, вырезанные в форме круга. Если нужен более мощный отопительный прибор, то подбирают или изготавливают из листовой стали детали нужных размеров.
Теперь можно переходить к сборке. Начинаем с подготовки корпуса. Он будет выполнен из трубы большего сечения. Обрезаем ее болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.
Трубу меньшего сечения тоже обрезаем. Так, чтобы получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут функционировать как дно и крышка корпуса.
В одной из них выполняем отверстие, соответствующее по размерам дымоходу. Это будет крышка корпуса. В другой вырезаем отверстие под соединение с фрагментом малой трубы. Это будет дно конструкции.
Детальная схема для изготовления котла на отработке с указанием всех необходимых размеров (+)
Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Его дно закрываем еще одной круглой пластиной. Собираем корпус, накрывая его пластинами с двух сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.
К дну корпуса крепим ножки, сделанные из арматурных прутков. Сверлим в трубе вентиляционные отверстия. Мы получили котел цилиндрической формы, в нижней части корпуса которого располагается небольшой резервуар.
Теперь нужно обустроить дверцу. Вырезаем ее в нижней части цилиндра с помощью болгарки. На верхнюю часть корпуса ставим и закрепляем дымоход. Простейший вариант котла готов.
Чтобы его разжечь, нужно будет налить немного отработки в нижнюю емкость и поджечь ее фитильком из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.
Собственно принципиальная схема любого топливного прибора на отработке представляет собой два короба из прочного металла, соединенных между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.
Нижний короб оборудуется отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний короб оборудуется отверстием, в которое вставляется дымоотводная труба.
Такую схему очень просто дополнить самыми разными узлами: подающим масло насосом, капельной подачей отработки, воздушным компрессором или подключить к котлу расходный резервуар с топливом.
Можно так же подключить водяной контур. Но в этом случае потребуется обустройство эффективной горелки, которая сможет осуществить максимально равномерный подогрев теплоносителя.
Вариант горелки для котла на отработке, которая работает от калильной свечи дизельного двигателя. Такая горелка может использоваться для приборов, обогревающих водяной контур
Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. Собственно ее форма может быть произвольной, однако нужно помнить, что зона смешивания всегда должна находиться только выше зоны горения.
Только в этом случае неиспользованная отработка сможет возвращаться в резервуар. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и сгонов.
Для маслопровода, подающего отработку, дополнительно понадобятся переходники для штуцера. Все резьбовые соединения перед закручиванием хорошо промазываем термостойким герметиком. Для крышки горелки используем листовую сталь. Толщина листа минимум 3 мм.
Вырезаем из нее деталь, соответствующую размерам гнезда на котле. После того, как мы собрали горелку осталось правильно ее установить. Для этого подготовим две стальных пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовое полотно. Полудюймовые трубочки и внутреннюю поверхность переходника нужно закрыть асбестом. Полотно обязательно закрепляем.
Наклеиваем его силикатным герметиком в два слоя, на трубках фиксируем асбест стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем ее в корпус, при необходимости подгоняем к установочном у гнезду.
После того, как горелка «встала» на место, меньшую по размеру пластину устанавливаем в гнездо и накрываем несколькими слоями асбестового полотна. Оптимально, если их будет четыре или пять.
Большую пластину используем как закрепляющую накладку. Сверлим в ней несколько отверстий под крепежи, после чего укладываем поверх асбеста и скручиваем болтами обе пластины.
Надо понимать, что получившееся соединение должно быть максимально плотным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе эксплуатации. Для поджига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая применяется в дизельных двигателях.
В упрощенном варианте котел на отработке представляет собой печку, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. С процессом изготовления самодельной печки ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка деталей для сборки
Шаг 2: Подгонка составляющих нижнего бака
Шаг 3: Сборка верхней крышки нижнего бака
Шаг 4: Фиксация днища нижнего бака
Шаг 5: Соединение крышки нижнего бака
Шаг 6: Крепление деталей крышки сваркой
Шаг 7: Установка внутреннего отбойника
Шаг 8: Приваривание дымоотводной трубы
Верхняя часть нашей самодельной печки готова. Теперь надо собрать нижнюю часть и соединить составляющие:
Галерея изображений
Фото из
Устанавливаем инжекторную трубу, в которой заранее просверлено 56 отверстий. Заводим ее в нижнюю часть верхнего бака. Размечаем ее расположение, привариваем
Собираем верхний бак из двух частей, к верхней из которых приварена дымоотводная труба, к нижней — инжекторная
Верхнюю часть нижнего бака привариваем к инжекторной трубе. Все работы по присоединению баков к трубам производим, контролируя сборку строительным уровнем
Подгоняем обечайки баков так, чтобы добиться максимально плотного прилегания, фактически без зазоров
Свариваем подогнанные друг к дружке части нижнего бака. Сначала варим точками, потом сплошным швом
Чтобы не доливать постоянно переработанное в печке масло, сооружаем дополнительный бак. Крепиться он будет к нижнему баку печки
Ставим снизу печки переливную трубку, которая будет обеспечивать дозированную подачу масла в нижний бак. Для того чтобы обеспечить трубке пространство, а печке устойчивость с днищу привариваем два отрезка уголка
К собранной конструкции привариваем ножки. Для устойчивости их лучше сделать три. Если будет наблюдаться некоторый крен, то нужно будет подкорректировать низ опоры напильником
Шаг 9: Установка инжекторной трубы
Шаг 10: Сборка верхнего бака с приваренными трубами
Шаг 11: Установка нижнего бака
Шаг 12: Подгонка частей нижнего бака
Шаг 13: Сварка двух частей нижнего бака
Шаг 14: Установка бака для заливки масла
Шаг 15: Монтаж переливной трубки
Шаг 16: Приваривание ножек к готовой конструкции
Так как в сооруженной нами самодельной печке изначально нет теплообменника, сварим его отдельно и прикрепим к верхней камере прибора:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Раскрой дна и крышки для бака с водой
Шаг 2: Подгонка боковой стенки под форму бака
Шаг 3: Крепление второго полумесяца к обечайке
Шаг 4: Фиксация внутренней стенки бака
Шаг 5: Установка двух штуцеров для теплоносителя
Шаг 6: Примерка бака для воды к печке
Шаг 7: Крепление бака под воду к печке
Шаг 8: Проверка работоспособности печки
Это только один из примеров изготовления бачка для нагрева теплоносителя печкой на отработке. На самом деле вариантов сборки огромное множество. Главное, выбрать подходящую для реализации конструкцию и рассчитать требующийся литраж теплоносителя.
Интересные варианты изготовления самодельных отопительных приборов, работающих на отработке, описаны в этих статьях:
Немного о безопасной эксплуатации
Отопительные приборы, функционирующие на отработке, достаточно опасны в эксплуатации. Об этом нужно помнить всегда.
Чтобы не случилось беды, следует неукоснительно выполнять несколько простых правил:
Помещение, где установлен отопительный прибор, должно быть оборудовано эффективной вентиляцией.
Котел должен оснащаться грамотно спроектированным и выполненным дымоходом, удаляющим продукты сгорания без остатка. В нем обязательно должна быть заслонка.
Участок прохода дымоотвода через кровлю выполняется посредством монтажа специального кожуха.
Котел должен быть установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Хранение горючих и огнеопасных материалов вблизи от отопительного прибора строго запрещено.
К котлу на отработке, как и к любому другому отопительному прибору, нужно относится с вниманием. Вовремя проводить все необходимые профилактические работы, тогда проблем с эксплуатацией и ее безопасностью не возникнет.
Выводы и полезное видео по теме
Как самостоятельно собрать котел на отработке:
Котел на отработке с подключенным водяным контуром:
Еще один конструктивный вариант такого котла:
Отопительное оборудование на отработке – практичное решение для организации обогрева хозяйственных или гаражных помещений. Более сложные модели, оборудованные автоматикой, следящей за процессом горения и безопасностью, могут быть установлены и в качестве отопительного прибора для дома.
Главное достоинство таких устройств – использование дешевого, иногда и дарового топлива, что делает их использование максимально выгодным для владельца.
Если у вас есть опыт изготовления котла на отработанном масле, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии к статье и добавляйте фото своих самоделок в форме ниже.
Котлы на отработанном масле — ООО «УЗТО»
Котел на отработанных маслах (серия OILTHERM)
Котел на отработанных маслах 24-60 кВт для отопления жилых и производственных помещений. В качестве топлива используется отработанное масло*.
Съемная турбоциклонная горелка эффективно сжигает традиционное жидкое топливо и все виды отработанных масел.
Теплообменник из качественной котловой стали.
Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева теплоносителя.
Высокий коэффициент полезного действия (КПД) — более 85%.
Описание
Модельный ряд
Реверсивный двухходовой газотрубный теплообменник
Закрытая камера сгорания
Турбоциклонная горелка на любом типе отработанного масла*
Регулировка температуры осуществляется при помощи термостата
Вопрос отопления жилого помещения один из самых острых для владельцев загородных домов, коттеджей и дач. Выбор зависит от типа котла и вида топлива. Главным критерием выбора первого специалисты называют его мощность. Для выбора второго придется оценить его экономическую выгоду.
При всем разнообразии видов топлива (дрова, уголь, брикеты, дизельное топливо, газ, электричество) приходится искать наиболее экономичный вариант, не забывая о его КПД. Среди последних предложений рынка внимания заслуживают котлы отопления на отработанном масле.
Предлагаемое компанией «УЗТО» уникальное оборудование работает на одном из самых недорогих видов топлива. Приобрести его не составит труда. Автосервисы, железнодорожные депо, промышленные предприятия, фирмы по утилизации отходов — таков далеко не полный перечень мест, где можно купить отработку.
Что такое отработка
Отработанное масло или отработка — продукт, который встречается достаточно широко. На крупных городских предприятиях, в автоколоннах, автосервисах, гаражных кооперативах оно скапливается в больших количествах и его приходится утилизировать. Отработка представляет собой маслянистый продукт с водянистыми и механическими примесями. Он образуется после замены масла в автомобилях, трансмиссиях, гидравлических приводах и даже на предприятиях общественного питания (растительные масла).
Для большинства владельцев этих предприятий существует единственный способ быстро избавиться от отработки — вылить ее на землю или в водоем, что экологически небезопасно. Отопительные котлы на отработанном масле позволят утилизировать этот, казалось бы, никому не нужный продукт с большой выгодой.
Преимущества котлов на отработке
Котлы на отработанном масле еще не достаточно широко распространены, но уже завоевали признание у тех, кто решил доверить им создание уютной и комфортной обстановки в доме.
Оборудование может работать на печном и дизельном топливе, керосине и отработанных маслах. Последний вариант — самый недорогой, и коэффициент полезного действия его достаточно высок, чтобы отопить жилое или производственное помещение.
Конструкция котла закрытого типа. Она разработана таким образом, что продукты сгорания, которые образуются в минимальном количестве, не будут попадать в помещение и загрязнять воздух. Кроме того сгорание масла в котле происходит в полном объеме, не оставляет копоти и характерного черного дыма.
Небольшие объемы оборудования позволят установить его даже в ограниченном пространстве, например, на даче, а доступная цена — еще одна причина, по которой котлы на отработанном масле купить могут все желающие.
Заказать котел на отработанном масле просто и выгодно
Многие народные умельцы изготавливают котлы отопления на отработанном масле самостоятельно, пытаясь сэкономить на и так недорогом оборудовании.
Специалисты компании «УЗТО» возражают против такого решения. Самодельные конструкции далеко не так безопасны, как это кажется на первый взгляд. Оборудование, которое не прошло проверку в производственных условиях с помощью специальных приборов, не может гарантировать безопасность жителям загородного дома, коттеджа или дачи.
Намного проще отопительный котел на отработанном масле купить в компании «УЗТО» или у нас, ее официальных дилеров. Производитель использует современные проверенные технологии и специальное оборудование, проводит многократные проверки своей продукции, что является гарантией для заказчиков компании.
Заинтересовала продукция компании «УЗТО» — свяжитесь с ее представителями любым удобным способом и сделайте заказ. Котел будет доставлен в кратчайшие сроки. Также наши специалисты выполняют установку оборудования, что также станет гарантией вашей безопасности.
Водогрейный котел на отработанном масле StavPech КДО 2 28 кВт
Цену уточняйте
Водогрейный котел на отработанном масле StavPech КДО 2 28 кВтВ наличии
Предохранительный клапан ASME 30 фунтов на кв. Дюйм
Теральтиметрический датчик
Индуктор тяги (опция)
Слив котла
Комбинация реле верхнего предела Aquastat — кроме моделей 35 и 50
Циркулятор
— кроме моделей 35 и 50
Реле
— только модели 35 и 50
Насос подачи масла с регулировкой расхода
Ремонтный масляный фильтр
Готовый блок управления
Только модели 35 и 50
Регулятор отсечки по низкому уровню воды
Ручной сброс верхнего предела Aquastat Control
Котел на отработанном масле Характеристики:
OMNI 3 проходной дизайн
КПД 85%, горит чистота, отсутствие дыма Эта уникальная конструкция с мокрым основанием пропускает горячие дымовые газы три раза через котел под отрицательным давлением.Это увеличивает контакт газов с поверхностью воды котла.
Рабочие характеристики котла на твердом топливе
Водогрейный котел серии OMNI OWB разработан для многолетнего промышленного отопления. Viessmann, крупнейший производитель котлов в мире. Конструкция чугунного котла Scotch Marine от компании Viessmann, идеально спроектированная с использованием технологии сжигания отработанного масла OMNI, обеспечивает непревзойденную производительность в гибком корпусе.
Различные виды отопления и топлива
Благодаря способности сжигать широкий спектр видов топлива и разнообразным приложениям для нагрева горячей воды под низким давлением вы обрели максимальную гибкость.Используйте OWB для обогрева пола, воздуха и горячей воды, используя бесплатное отработанное масло, и помогайте поддерживать чистоту окружающей среды!
Революционная конструкция котла
Уникальный дизайн
OMNI обеспечивает высокую эффективность. Чугунный котел OMNI — революционная идея в промышленном отоплении. В нем используется высокоэффективный и чрезвычайно надежный принцип конструкции Scotch Marine, который был подтвержден десятилетиями использования в крупных коммерческих и промышленных системах отопления, где работает yorleny’s по уборке.Котел производится в Германии, там же собирают секции.
Простота обслуживания
Откидная дверца и задние отверстия для очистки позволяют экономить деньги на обслуживании. В отличие от традиционных котлов, разборка которых требует нескольких часов, откидная передняя дверца OMNI обеспечивает мгновенный доступ ко всем поверхностям теплопередачи котла. Все обслуживание и уборка могут быть выполнены буквально за считанные минуты, что создает дополнительную финансовую экономию smarttradesman. Чистый котел — более эффективный котел.
Котел на отработанном масле — Системы отопления на чистой энергии
Наш котел на отработанном масле CE-340 представляет собой экономичную технологию отработанного масла в системах водяного отопления. Обладая многими из тех же конструктивных нововведений, что и в нашей линейке печей для отработанного масла, котел CE-340 позволяет предприятиям создавать бесплатную горячую воду для лучистого тепла или других целей путем сжигания отработанного масла. Он чистый, безопасный и гарантированно сокращает расходы по сравнению с традиционными котлами.
Эта конструкция нового поколения включает прочные стальные компоненты, дымовые трубы большого диаметра и запатентованную горелку Clean Energy, которая превращает отработанные нефтепродукты в бесплатное тепло.И как система бойлеров большой массы / большого объема, она поддерживает более постоянную температуру воды и более эффективно сохраняет тепло, чем другие популярные бойлеры.
Лучше всего то, что мы спроектировали наш котел на отработанном масле CE-340 таким образом, чтобы его было легко установить и обслуживать. Его передняя и задняя дверцы легко открываются для прямой очистки, а большие прямые дымоходные трубы уменьшают скопление золы и позволяют увеличить интервалы между очистками.
Если вы готовы начать экономить сегодня, воспользуйтесь нашей летней программой обмена и совпадающими вариантами оплаты.С настоящего момента до 31 августа 2019 года! Щелкните здесь, чтобы запросить информацию о финансировании.
CE-340 Характеристики и спецификации
Простая очистка — передняя и задняя дверцы открываются для прямой очистки без удаления стопки
Жаротрубный котел с мокрым основанием уменьшит горячие точки и износ
Сертификат ASME
Дополнительный змеевик горячей воды для бытового потребления
Расход топлива 2.4 GPH
335000 БТЕ / час на входе (прибл.)
Выход 275000 БТЕ / ч (прибл.)
Объем котловой воды 65 галлонов
Подача 2 дюйма NPT / Возврат 2 дюйма NPT
8 ”выхлопная труба
Требуется 2,5 куб. Фут / мин при давлении сжатого воздуха 25 фунтов / кв. Дюйм
115 В / 60 Гц 20 А электрический
Вес котла (сухой) 1000 фунтов.
Стандартная настройка предохранительного клапана 30 фунтов на кв. Дюйм
Поверхность нагрева 62 фут²
Горелка с прерывистым розжигом
Зарегистрировано в UL и cUL
Изображения и загрузки
Если вы могли бы использовать немного больше тепла и немного больше зеленого, позвоните своему местному представителю, позвоните нам по телефону 888-519-2347 или запросите информацию сегодня.Мы будем рады ответить на все ваши вопросы о нашем котле на отработанном масле CE-340 и о нагреве отработанного масла в целом. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!
Нагреватели отработанного масла и котлы
Видео
Чистая энергия, отработанное масло, отопление, вступительное видео
Как очистить печь для отработанного масла
Как запустить печь на отработанном масле
Установка печи
Установка горелки
Как заправить насос
Обслуживание горелки
Очистка блока предварительного нагревателя
Официальный дистрибьютор Clean Burn | Печи и котлы на отработанном масле
Официальный дистрибьютор компании «Чистое сжигание» | Печи и котлы на отработанном масле
Мы открыты
Мы открыты во время covid, принимая соответствующие меры безопасности, свяжитесь с нами сегодня!
Свяжитесь с нами
Получите до 1250 долларов в счет обмена на любую печь или бойлер, дымовую трубу бесплатного класса A или воздушный компрессор при покупке новой печи или бойлера для чистого сжигания
Действует немедленно, отходы нефтесервисы увеличивают стоимость программ оплаты за нефть (CFO) по всей стране.Это увеличение может быть на 70 центов больше за галлон в зависимости от рыночных факторов и будет применяться ко всем собранным галлонам.
Здесь, в Interstate Energy, мы гордимся исключительным сервисным обслуживанием наших технических специалистов при установке наших систем отопления Clean Burn.
Сельскохозяйственное сообщество объединяется для достижения успеха.
Colorado Farm Bureau предлагает своим членам воспользоваться опытом совместной работы для выявления и решения общих проблем.Руководство покупателя — это главный ресурс для всех, кто ищет товары и услуги в отрасли. Найдите Interstate Energy среди других элитных поставщиков сельскохозяйственной отрасли в Руководстве для покупателей Колорадского сельскохозяйственного бюро.
Финансовая выгода
Сжигание отработанного масла для выработки тепла для вашего бизнеса — это экономичный вариант, который идеально подходит для любого предприятия, производящего нефть. Сжигая отработанное масло, вы не только устраняете транспортные расходы и ответственность, но и устраняете дополнительные расходы на отопление.Всего за пять лет использования горелки на отработанном масле Clean Burn вы можете сэкономить более 12000 долларов на расходах на отопление.
Узнать больше
Экологические преимущества
Когда вы сжигаете отработанное масло, вам не нужно транспортировать его в безопасное место для утилизации. Тем самым вы уменьшаете риск нанесения ущерба окружающей среде утечками или разливами. Кроме того, сжигание собственного масла для получения тепла снижает давление на природные ресурсы Земли.
Узнать больше
Products
Interstate Energy — ЕДИНСТВЕННЫЙ авторизованный дистрибьютор Clean Burn в Колорадо и Восточном Вайоминге.Наши специалисты имеют большой опыт в установке и обслуживании всех горелок на отработанном масле Clean Burn. Мы предлагаем топки и котлы на отработанном масле для отопления помещений и воды, а также Центр переработки чистого сжигания. Кроме того, мы являемся лицензированным дистрибьютором продукции Ми-Т-М, включая аппараты для мытья под давлением и воздушные компрессоры.
Узнать больше
Гарантия на продукт
Clean Burn — №1 во многих отношениях. Clean Burn — лидер на рынке печей и котлов, работающих на отработанном масле, мы занимаем первое место по удовлетворенности клиентов и предлагаем лучшие гарантии в отрасли.
Ведущая в отрасли гарантия Clean Burn обеспечивает единственную 100% замену теплообменника / камеры сгорания вашей печи на 10 лет или 15 000 часов; что наступит раньше. Это единственная в отрасли 100% неограниченная гарантия.
Техническое обслуживание масляной печи: как обеспечить бесперебойную работу Написано в среду, 28 апреля 2021 года, 15:40
Весна официально здесь, и нет лучшего времени, чем сейчас, для технического обслуживания вашей печи на отработанном масле.Здесь, в Interstate Energy, мы всегда рекомендуем прибегать к помощи профессионала для обслуживания вашей печи каждую весну и осень. Но если вы хотите проявлять особую активность, вот несколько советов, которые помогут обеспечить бесперебойную работу нагревателя отработанного масла в промежутках между профессиональными проверками и обслуживанием системы. Обладая этими советами и приемами, вы в кратчайшие сроки узнаете все тонкости обслуживания печи на отработанном масле.
Подробнее …
Опасности горелки на отработанном масле
Примерно 1.3 миллиарда галлонов отработанного масла образуются в картерах миллионов легковых и грузовых автомобилей при каждой замене масла. Около 200 миллионов галлонов отработанного масла не утилизируются должным образом. Горелки для отработанного масла были разработаны как способ эффективного сжигания отработанного масла и обеспечения альтернативных систем отопления.
Различные типы нагревателей предназначены для сжигания различных типов масел. Традиционные горелки для отработанного масла были разработаны для сжигания дизельного топлива №1 и №2, большинства масел картера, трансмиссионной жидкости и гидравлической жидкости.Современные горелки для отработанного масла также могут сжигать отработанные масла, такие как растительные масла, переработанные масла, все отработанные моторные масла, отработанные трансмиссионные жидкости и гидравлические масла.
Отработанные масла различаются по вязкости. Некоторые нагреватели требуют ежедневного контроля и регулировки ручного управления давлением масла и воздуха, чтобы компенсировать неизбежные изменения вязкости топлива при добавлении различных типов отработанного масла в резервуар для хранения топлива.
Как и любые другие устройства для сжигания топлива, они могут быть опасными. Всем сотрудникам важно знать, какие источники топлива можно использовать в установке.Некоторые агрегаты совместимы с несколькими видами топлива, а некоторые предназначены для одного или двух типов отработанных масел.
Также важно, чтобы эти устройства устанавливались лицензированными профессионалами. Их необходимо чистить, обслуживать и регулярно обслуживать в соответствии с требованиями производителя.
Эти рекомендации помогут вам безопасно и более эффективно эксплуатировать устройство:
Всегда следуйте инструкциям производителя по источнику топлива, обслуживанию и очистке.
Техническое обслуживание напрямую связано с чистотой сжигаемого масла. Печь будет работать чище и потребовать меньше обслуживания, если масло будет отфильтровано перед помещением в резервуар для хранения. (Отдельные компоненты могут нуждаться в снятии и очистке через регулярные промежутки времени, установленные производителем.)
Если ваше устройство принимает несколько типов топлива, может потребоваться дополнительный контроль и регулировка из-за различной вязкости источника топлива. Предлагаются виды топлива с более высокой вязкостью.Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя или поговорите с продавцом печи.
Зола — побочный продукт сгорания отработанного масла. Горелки на отработанном масле обычно образуют большой объем золы в камере сгорания и теплообменнике. Зола должна периодически удаляться, как указано в инструкциях производителя.
Если блок находится в воздуховоде внутри помещения или выводится наружу, квалифицированный специалист должен еженедельно проверять состояние воздуховода / вентиляции, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха.
При визуальном осмотре и регулировке пламени всегда используйте соответствующие средства защиты глаз, лица и органов дыхания.
При чистке устройства всегда используйте соответствующие средства защиты глаз, лица и органов дыхания.
Не вдыхать пыль из камеры сгорания. Если это не в хорошо проветриваемом помещении, следует надеть респиратор, чтобы предотвратить вдыхание пыли.
Пометьте все резервуары для хранения (основной и дополнительный) как «Отработанное масло».
Не принимайте отработанное масло из ненадежных или неизвестных источников.Масло, которое может быть загрязнено бензином, может вызвать взрыв устройства.
Если вам нужна печатная копия этого технического бюллетеня, щелкните здесь, чтобы загрузить.
У вас есть какие-нибудь советы или информация, которыми вы хотели бы поделиться? Я бы хотел их услышать; пожалуйста, поделитесь ими в поле ниже.
Как работает подогреватель отработанного масла? — NewAir
Самодельные старые масляные обогреватели имеют столько мест, где что-то может пойти не так, что это даже не смешно. Это действительно не так. Если вам действительно нужен обогреватель отработанного масла, вам следует приобрести испытанный и сертифицированный.Вот несколько начальных критериев, о которых стоит подумать, если вы его рассматриваете:
►Нагреватель должен иметь внутренний воздушный компрессор. Этот компонент помогает маслу гореть чище и быстрее, с меньшим количеством золы. ►Избегайте предохранительных устройств, таких как высокотемпературные автоматические выключатели, устройства подавления пламени и т. Д. ► Горелки с ручным освещением опасны для запуска, поэтому ищите нагреватели с самовоспламенением. ►Нагреватель должен быть проверен и внесен в список признанных на национальном уровне сторонних лабораторий — списки UL и / или ETL — хорошее начало. ►Нельзя использовать обогреватель в зоне с горючими материалами, включая бумагу или дерево, или в зоне с легковоспламеняющимися парами. ►Любой безопасный обогреватель, заполненный отработанным маслом, должен иметь минимальные зазоры, запасы топлива и требования к электропроводке, которые ДОЛЖНЫ соблюдаться. ►Вы должны регулярно очищать нагреватель отработанного масла, в том числе удалять золу и материалы, образующиеся при сжигании масла. Зола создает опасность возгорания, а отложения могут быть токсичными. Таким образом, во время технического обслуживания вам необходимо всегда носить защитное снаряжение. ►Само отработанное масло необходимо хранить в соответствующих емкостях. ► Нагреватели, заполненные отработанным маслом, продаются с различными типами дымоходов, некоторые из которых безопаснее других. Например, опасны одностенные дымоходы. Они могут сильно нагреться внутри, что может привести к пожару.
Нагреватель отработанного масла будет стоить дороже, чем традиционный маслонаполненный обогреватель, потому что компоненты и технология более сложны для соответствия требованиям к горелкам. При проведении исследования вы можете обнаружить, что люди сочтут дополнительные расходы приемлемыми, поскольку вы экономите деньги на расходах на электроэнергию в течение всего срока службы устройства.
На самом деле, это применимо только к крупным заводам и т.п., которые имеют высокий выход отработанного масла. Для домашнего применения покупка подходящего нагревателя отработанного масла, который может стоить более 5000 долларов, не является рентабельным. Вы также должны учитывать тот факт, что вам все еще нужно электричество для работы обогревателя, а также не очень «бесплатное» масло для тепла, а также труд по обслуживанию обогревателя. Строить собственное устройство, которое может показаться более дешевой альтернативой, совершенно небезопасно.Есть причина, по которой испытанные в лаборатории нагреватели отработанного масла так дороги: их нужно правильно настраивать, чтобы не взорваться.
Установки котлов и обогревателей на отработанном масле в строительных и ремонтных мастерских, Northwest Industrial Equipment, Сиэтл
Эти компании ежегодно экономят тысячи долларов на отоплении и устраняют расходы на утилизацию отработанного масла. Они отапливают свои помещения котлами, используя отработанное масло, переработанное на месте из их собственного цеха.Экономия на счетах за коммунальные услуги обычно окупается за 24–36 месяцев. При минимальном техническом обслуживании котлы и обогреватели, работающие на отработанном масле, работают десятилетиями. Лучистое напольное отопление в новых помещениях экономически выгодно. Тепловентиляторы экономичны для новых и существующих объектов. Щелкните миниатюры фотографий, чтобы увидеть фотографии и подписи к фотографиям большего размера.
Котлы на отработанном масле
Фентон, Миссури
Официальный дилер Caterpillar, включая продажи, запчасти и обслуживание
Оборудование: Котлы на отработанном масле и природном газе Columbia / Shenandoah WL-60
Проект: Поставка лучистого теплого пола в 28000 кв.футов. мастерская по ремонту тракторов с котлами на отработанном масле и природном газе.
Снаружи очень холодно, а внутри тепло с нуля — согревает механиков и грузовики, на которых они работают. Лучистое тепло также сохраняет полы сухими и свободными ото льда.
Два котла на отработанном масле и природном газе Columbia / Shenandoah WL-60.Один котел сжигает отработанное масло из цеха, а другой работает на природном газе.
Ротатор работает на EasyRotator, бесплатном и удобном конструкторе слайдеров jQuery от DWUser.com. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра.
Колумбия, Миссури
Официальный дилер Caterpillar, включая продажи, запчасти и обслуживание
Оборудование: Котлы Columbia / Shenandoah WL-60 — два котла на отработанном масле и один котел, работающий на природном газе.
Проект: Обеспечение лучистым теплом пола в мастерской по ремонту тракторов площадью 35 000 кв. Футов с использованием котлов, работающих на отработанном масле и природном газе.
Три котла Columbia / Shenandoah. Два котла работают на отработанном масле из цеха и один на природном газе. Вместе они поддерживают магазин площадью 35 000 кв. Футов поджаренным теплом осени, зимы и весны с лучистым теплом пола.
На улице может быть холодно и снежно, но внутри система лучистого подогрева пола сохраняет тепло и комфорт компании John Fabick Tractor Company в Колумбии, штат Миссури.
Ротатор работает на EasyRotator, бесплатном и удобном конструкторе слайдеров jQuery от DWUser.com. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра.
Woodinville, Вашингтон
Генеральный подрядчик по тяжелому строительству
Оборудование: Котел на отработанном масле Columbia KWO 350 000 БТЕ с горелкой Firelake / Shenandoah B-5
Проект: Поставка котельной на отработанном масле в мастерскую, склад и офисы тепловозов.Новая система использует водяное водяное отопление и радиаторы горячей воды для обогрева всего объекта.
Ротатор работает на EasyRotator, бесплатном и удобном конструкторе слайдеров jQuery от DWUser.com. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра.
Порт Таунсенд, Вашингтон
Техническое обслуживание самолетов, аренда самолетов, летная школа и сопутствующие услуги
Оборудование: Котел Columbia / Shenandoah LVWO и трубы PEX для лучистого теплого пола.
Проект: Поставка и установка лучистого теплого пола для ангара и водяного отопления для офисов, работающих на отработанном масле.
Котел Columbia / Shenandoah LVWO.
Ангар для самолетов с лучистым напольным отоплением.
Ротатор работает на EasyRotator, бесплатном и удобном конструкторе слайдеров jQuery от DWUser.com. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра.
Саннисайд, Вашингтон
СТО полуприцепов
Оборудование: Firelake Horizon 315, нагреватель на отработанном масле на 315 000 БТЕ
Проект
: Поставка DLM нагревателя, работающего на отработанном масле, для их четырехъярусной станции технического обслуживания полуприцепов около Якимы, штат Вашингтон.Грузовики можно тянуть до упора, поэтому во время технического обслуживания они полностью закрыты. Этот центр технического обслуживания полуприцепов может отапливаться только отработанным маслом из грузовиков, что позволяет ежегодно экономить тысячи на расходах на топливо и утилизацию отработанного масла.
Ротатор работает на EasyRotator, бесплатном и удобном конструкторе слайдеров jQuery от DWUser.com. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра.
Как правильно отключить водонагреватель от Электролюкс, Термекс и Аристон, нужно ли отключать на ночь, если дали горячую воду и вообще на зиму?
Рассмотрим варианты, когда надо и когда не надо отключать водонагреватель:
Если было временное прекращение подачи горячей воды
А потом вновь дали — в этом случае вам потребуется выключить устройство, обесточить его, затем слить всю воду.
Механизм отключения на длительный период:
Произвести отключение прибора от источника питания при помощи извлечения вилки из розетки или путем выключения автомата, если установлен индивидуальный автомат для водонагревателя.
Если жидкость в бойлере нагретая, израсходуйте её или подождите, пока она остынет.
Открутите предохранительный клапан и откройте «сливничёк».
В ванной комнате откройте смеситель с горячей водой, чтобы поступал воздух внутрь бойлера для нормального слива.
Далее при помощи шланга слейте всю жидкость. Когда она перестанет течь, проверьте не осталось ли её в баке.
При помощи продувки через шланг подсоединённого к входу холодной воды в аппарат, если слышны звуки урчания, остатки воды можно слить, открутив ТЭН.
Перекройте вентили холодной и горячей воды подходящей к устройству.
Откройте кран с горячей водой на стояке, и включите горячую воду.
Отключение бойлера на ночь
Если вы утром пользуетесь горячей водой, вам, конечно, будет не удобно вставать за 2 часа, чтобы нагреть ее, поэтому нужно ли отключать бойлер, решать вам, но логичнее будет оставлять его в рабочем режиме. Если утром нет срочной потребности в ней, тогда для экономии электроэнергии обесточьте аппарат.
Как это сделать, рассмотрим на примере следующих моделей: Термекс, Аристон, Электролюкс. На агрегатах с механическим управлением потребуется перевести тумблер регулировки нагрева воды в крайнее левое положение, и отключить кнопку сеть, ну и, конечно, произвести отключение из розетки.
Если же у вас устройство с электронным управлением, тут всё еще гораздо проще. Просто на панели управления нажмите кнопку OFF и отключите от электросети, а в случае, если на аппарате нагрева у вас установлен отдельный автомат, отключите его.
Если у вас накопительный водонагреватель с таймером включения, вы вечером можете установить время и с утра получите подогретую воду. Наиболее популярной моделью с такой функцией является Thermex 1D 50V.
Однако, в этой модели пользователи сталкиваются с проблемой «демо режима», нагревательное устройство включено, установлена температура, однако, из крана течет все равно холодная жидкость. Отключить демо режим очень просто — необходимо на дисплее одновременно нажать стрелки вверх и вниз и удержать их порядка двух — трех секунд.
На срок не больше недели
Как правильно на этот период отключить водонагреватель? В этой ситуации лучшим вариантом будет отключить аппарат из сети, и при этом жидкость оставить в баке.
Так как отключение устройства при помощи кнопки «выключить» на приборе не защитит его от перепадов напряжения, которые периодически у нас возникают, так как не у всех установлены стабилизаторы напряжения.
Отключение бойлера от сети
На зимний период
Можно ли оставить бак, наполненный жидкостью на такой продолжительный период? В прописанных инструкциях по эксплуатации не рекомендуется оставлять водонагреватель на столь продолжительный срок наполненным жидкостью.
Так как происходит застой, при этом размножаются бактерии, окисление металла и разрушение внутренней поверхности бака, что значительно сокращает срок службы бойлера. Необходимо произвести его отключение от сети и слить воду.
Видео о том, как слить воду с бойлера:
на ночь, на длительное время.
Обычно, в весенне-летний период в России стартует волна опрессовок, которая сопровождается отключением горячего водоснабжения. В некоторых домах отсутствие горячей воды может длиться до нескольких месяцев. Данная ситуация вынуждает собственников устанавливать водонагреватели.
Содержание статьи
Как отключить водонагреватель
Нагреватель – это устройство, которое делает холодную воду горячей, используя жидкое, твёрдое или газообразное топливо и подаёт её непосредственно к потребителю. Инструкция, прилагаемая к агрегату, всегда содержит подробное описание процедуры подключения, а процесс отключения бойлера приходится проводить самостоятельно. Далее будут более подробно рассмотрены действия, которые необходимо предпринять для правильного отключения нагревателя.
На время
Случаются обстоятельства, когда необходимо отключить бойлер на определённый период:
запуск горячего водоснабжения;
длительный отпуск;
техническая поломка;
на ночь для сбережения электроэнергии.
В этих случаях, когда нет необходимости в демонтаже, то дополнительные инструменты не требуются.
Для начала необходимо поставить регулятор на панели управления в режим «Выключено/OFF», далее выключить водонагреватель из сети и совершить манипуляции с тремя кранами:
перекрыть подачу холодной воды в бойлер;
закрыть выход нагретой жидкости из бака;
открыть кран с горячей водой на стояке, который подаёт её непосредственно в кран.
СПРАВКА! Если в бойлере остаётся небольшое количество жидкости, но сливать её нет необходимости, если период простоя будет небольшим.
С последующим демонтажем
Для последующего демонтажа водонагревателя понадобятся дополнительные инструменты:
гаечный ключ;
плоскогубцы;
резервуар для слива жидкости из бака.
Перед началом демонтажа необходимо совершить последовательно те же действия, что и при отключении бойлера на время. Единственное отличие, что воду из бака необходимо слить, для этого необходимо открутить клапан, снять шланг с крана, который подаёт холодную воду, вместо него установить резиновый шлаг и слить содержимое в специально подготовленную ёмкость или непосредственно в канализацию.
Дальнейшим шагом будет отсоединение термостата, электрической части устройства и снятие нагревателя с креплений.
Когда отключают водонагреватель
Причины, по которым требуется отключить водонагреватель, могут быть разными: от экономии энергии до проведения необходимой профилактики, а потому и длительность отключения варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев.
Как отключить водонагреватель при подаче горячей воды
Самой частой причиной, по которой устанавливают бойлеры является отсутствие горячего водоснабжения. Если же на данный момент в бойлере отпала необходимость и требуется выключить его до очередной аварийной ситуации, то план действий будет следующий:
отключение прибора на панели управления;
отключение из розетки;
полное освобождение бака от жидкости;
перекрытие вентилей, которые подают холодную и горячую воду в бак;
включение крана с горячей водой на стояке.
Как отключить бойлер на ночь
Если по утрам вы принимаете душ или используете горячую воду для других целей, то для включения бойлера придётся проснуться заранее, поскольку процесс нагрева воды занимает время. В среднем требуется примерно 2 часа, чтобы жидкость нагрелась и была необходимой температуры. Если утром нет необходимости в горячей воды, то отключение бака на ночь позволит сэкономить электроэнергию.
Способы отключения зависят от вида управления:
механический требует перевода регулятора в режим «Выключено» и отключение из сети;
электронный отключается после нажатия на специальную кнопку «Off», на нём можно настроить таймеры, которые будут переводить бойлер в спящий режим в ночное время, а включаться и нагревать воду к моменту пробуждения.
Как отключить водонагреватель на длительное время
Самое важное при отключении нагревателя на длительный период – это избавление от жидкости в баке, поскольку, если оставить жидкость внутри, то может произойти окисление, появление накипи, размножение бактерий и как результат сокращение срока эксплуатации прибора.
ВАЖНО! Если помещение не отапливаемое (например, дача), то наличие в баке воды может привести к замерзанию жидкости и разрыву бойлера. Слить её можно благодаря тройнику, крану или сбросному клапану. Бойлер объёмом 80 литров будет сливаться не более 2 часов, после чего можно осуществлять демонтаж.
Прежде чем подключать бойлер после длительного простоя обработайте его специальными средствами против коррозии.
Если у вас нет уверенности в том, что получится произвести отключение системы самостоятельно, то доверьте это дело профессионалам. Обязательно соблюдайте требования безопасности, особенно при сливе воды и отключении устройства от электросети.
Подпишитесь на наши Социальные сети
инструменты и материалы, руководство по работе
На чтение 7 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано Обновлено
Вода из водонагревателя сливается перед периодом простоя. Нужно знать, как отключить бойлер правильно, чтобы продлить срок службы бака и нагревательного элемента. Можно слить самотеком жидкость, закрыть краны, подключить трубы, но в агрегате останется 1-2 литра воды, которая поспособствует появлению ржавчины. В этих случаях требуется снятие водонагревателя.
Инструменты и материалы при отключении бойлера
Выключить бойлер можно на панели управления, но слить воду полностью не получится
Понадобится разводной ключ переменного размера с подвижными губками из инструментальной стали для отключения патрубков. Гаечным ключом отвинчиваются болты крепления к перегородке. Инструмент не понадобится, если бойлер висит на крюках.
Готовится шланг на возвратный клапан или на вход жидкости. Крестовой отверткой отсоединяется предохранительный колпак. Плоские (шлицевые) отвертки нужны для поддевания его и вытаскивания из плотного гнезда.
Инструкция по отключению бойлера
Перед освобождением бойлера выполняются подготовительные работы.
Обесточить агрегат. Вилка вытаскивается из розетки или отключается автомат. Берется отвертка-индикатор и проверяется присутствие электричества на контактах.
Перекрывается кран подачи воды в квартире. Если такого нет, поступление жидкости останавливается вентилем в подвале.
Опустошать бойлер от воды можно только после ее остывания. После отключения электрики нужно ждать охлаждения жидкости. Затем с бойлера снимаются патрубки, по которым осуществляется водоснабжение.
Отключение на длительный срок
Чтобы внутри не образовалась ржавчина, для длительного простоя бойлер нужно освободить от воды
Иногда нужно выключить бойлер на зиму и слить воду. В жидкости без нагревания размножаются микроорганизмы. Если агрегат находится в неотапливаемой постройке, вода замерзнет, бак бойлера разорвется. Рекомендуется выключение и демонтаж нагревателя, если предстоит смена агрегата или отделка в комнате.
Последовательность выключения бойлера:
остановить нагревание, выключив нагреватель из сети;
перекрыть краны поступления холодной и теплой жидкости, идущие к агрегату, вода останется в баке и не сольется;
открыть обратный клапан на корпусе.
Иногда стоит автоклапан, который обеспечивает водоснабжение других комнат в условиях разводки жесткого типа.
Отключение с демонтажем
Перед демонтажем бойлера откручивают крепления ТЭНа и сливают воду
Бойлер требуется отключать и снимать с перегородки. Нельзя демонтировать бойлер, у которого бак заполнен жидкостью внутри, нужно обязательно ее сливать, чтобы уменьшить вес бака.
Порядок слива и демонтажа:
перекрыть вентиль на горячей трубке;
подставить сосуд для стекания или направить рукав в ванну;
разъединить стык холодного стояка и защитного гидроклапана;
свинтить гайку соединения клапана со штуцером холодной магистрали;
регулировать поток открыванием вентиля;
вода уйдет через несколько минут.
Снять агрегат нетрудно, если он располагается на крюках. Демонтаж требует осторожности, чтобы не повредить детали.
Отключение и включение горячей воды
Городская магистраль может снова заработать, тогда можно отключить бойлер, если дали горячую воду. Вилка вынимается из розетки и содержимое остывает. Можно слить половину жидкости и добавить прохладной, чтобы процесс происходил быстрее.
Для стока закрывается кран на холодном трубопроводе и отсоединяется соответствующий патрубок. На свободный конец надевается шланг и помещается в раковину. Отвинчивается клапан и открывается сточный вентиль. Водосмеситель поворачивается в горячую позицию. После этого включается вентиль подачи из городской магистрали водоснабжения.
Причины отключения бойлера и рекомендации по самостоятельному обесточиванию
Зимой на даче температура может упасть ниже 5 градусов, что недопустимо для работы бойлера — агрегат консервируют
Консервация агрегата проводится в условиях снижения температуры в доме ниже +5°С. Надолго оставлять нагреватель без воды нельзя, т. к. кислород вызывает коррозию. При регулярном использовании агрегата также требуется периодическое очищение от ржавчины.
Накипь работает как теплоизолятор и пренебрежение чисткой приводит к тому, что нагреватель греет себя и слой ржавчины. При этом увеличивается расход электричества примерно на четверть. Производители рекомендуют сливать воду 1 раз в месяц, затем включать снова.
Перебои с водой
Иногда водоканал предупреждает о проблемах с подачей на определенной ветке водовода. Если это будет длиться долго, лучше сливать поток через защитный дроссель, который нужен для стока при повышении внутреннего напора в баке.
Прекращают подачу в дом. Скручивают рукав с горячего выхода для организации поступления воздуха. Ручку на клапане открывают, из носика пойдет поток. Сливают в унитаз или ванну, если на носик надеть шланг. Так слив длится долго, больше двух часов, время зависит от засоренности носика.
Отсутствие горячей воды
Разбирать бойлер и сливать воду необходимо, если прибор перестал работать
Иногда на отрезке трубки к защитному клапану врезается тройник с клапаном.
Алгоритм действий:
выключают из сети, перекрывают подачу, открывают тройниковый кран;
открывают кран горячей магистрали на смесителе, поток пойдет через него;
клапан на тройнике не закрывают, чтобы шел воздух;
отсечный вентиль перекрывают после окончания слива.
Процедура длится несколько часов. Ускоряется снятием рукава с трубки холодной подачи.
Быстрый метод слива – посредством двух патрубков. Последовательно отсоединяется холодная и горячая ветка. Жидкость одновременно уходит из двух патрубков, бак освобождается быстро. При таком сливе отсутствует контроль интенсивности потока, поэтому способ используется, если бойлер висит над ванной.
Поломка бойлера
Поломка может появиться после 2 — 3 лет эксплуатации без чистки
Первое время (около двух лет) конструкция не требует технического обслуживания, затем появляются признаки некачественной работы агрегата. Вода принимает ржавый оттенок, присутствует песок, частицы накипи. Если водопроводная жидкость плохого качества, чистка потребуется гораздо раньше.
Ориентиры, указывающие на необходимость профилактики:
ТЭН начинает шуметь при включении;
прибор включается и выключается чаще обычного, срабатывает предохранитель;
увеличивается время нагрева;
при пользовании бьет током, протекает корпус.
Крышка снимается после откручивания болтов возле фитингов, становится видна схема электропитания. Здесь располагается терморегулятор, который снимается резким движением вниз.
Особенности выключения различных моделей бойлера
Иногда производитель не разрешает пользователю отключать бойлер, иначе перестает действовать гарантийный срок. Каждая модель имеет свои особенности, которые нужно знать, чтобы выполнить слив самостоятельно.
Аристон
Схема подключения бойлера Аристон
Вначале свинчивается заглушка вверху смесителя и перекрывается холодная ветка, краны водосмесителя, убирается шланг душа. На выходе и входе снимается клапан, и свинчиваются гайки из пластмассы. После снятия колпачка на смесителе выворачивается винт, убирается ручка и прокладки.
Корпус бойлера отсоединяется от емкости внутри, но не снимается. Открывают заглушку, и через появившееся отверстие происходит слив. Чтобы было поступление воздуха, кран не закрывается.
Термекс
Чтобы выключить бойлер Термекс, снимают сенсорный экран
Чтобы правильно выключить бойлер Термекс, нужно снять сенсорный экран. Кабель связывает контрольную и внешнюю плату, его отключают от силового модуля и подсоединяют тонкий шнур 1,5 метра. После этого снимают наклейку сенсорного экрана, становится видна панель индикационного устройства на саморезах.
Метизы откручиваются, вынимается модуль и кабель с помощью шнура. ТЭН крепится на одной гайке, которая отвинчивается против движения часовой стрелки.
Электролюкс
Слив делается через стандартное отверстие в защитном клапане или используется заранее врезанный кран. Отключается подача холодной воды и электропитание. На уровне сливной втулки ставится труба, по которой стекает жидкость. Шланг помещается в раковину, ванну или унитаз.
Другие
Бойлеры марки Gorenje сливаются по стандартному алгоритму. Отключается электропитание и кран, из которого льется горячая жидкость. После полного удаления воды на холодный патрубок надевается шланг и выводится в емкость слива. Кран холодной подачи открывается для обеспечения доступа воздуха, при этом стекут остатки.
Удаление жидкости из нагревателя марки Акваверсо не представляет сложности, если навеска и подключение были сделаны правильно. Алгоритм стандартный — закрыть воду, обесточить бойлер, слить жидкость посредством клапана.
Как включить и отключить бойлер
Установив бойлер на даче или в квартире, поможет вам решить проблемы с подачей горячей воды. Помните, что чем выше вы повесите водонагреватель, тем будет лучше. Чтобы трубы, их срок службы был долговечнее, поставьте фильтр для очистки.
После того, как вы с радостью купили бойлер и установили его на рабочее место, нужно научиться его эксплуатировать, а именно включать и выключать. И так давай рассмотрим, как включать и отключать бойлер.
Как включить бойлер?
Рабочая схема бойлера – заливается в бак холодная вода, нагревается и передается по трубе горячей воды. Поэтому, при установке водонагревателя делают подвод воды холодной и горячей. Итак, выполняем все по порядку:
Первое – закройте кран на горячую воду по стояку, это для того, чтобы уже теплая вода не ушла из водонагревателя в стояк.
Второе – включите смеситель горячей воды, слейте оставшуюся воду и проверьте, что вода не поступает.
Третье — Откройте краны холодной и горячей воды, те, что подведены к бойлеру.
Включите водонагреватель в розетку. Выберете необходимую программу и запустите бойлер в работу.
Четвертое – Будьте внимательны! После того, как вы включили бойлер, обязательно посмотрите трубу для горячей воды на течь. Так как давление воды в водонагревателе бывает выше, чем в стояке и если, вдруг, прокладки будут слабее, то течи может и не быть, когда вода поступает из стояка, а когда используют бойлер, прокладки не всегда могут выдержать.
Пожалуй, это все, что надо знать при включении бойлера. В итоге мы с вами получили: в бойлер поступает холодная вода из стояка, а вода горячая из бойлера идет в смеситель, но обратно уже в стояк не уходит, потому что кран горячей воды на стояк закрыт.
Теперь рассмотрим, как выключить бойлер
Выключая водонагреватель, вы должны будете вернуть обратно, стандартный ход воды, т. е. в смеситель из стояка. Шаги, чтобы выключить водонагреватель будут такими:
Первое – нужно остановить программу работы бойлера и отключить его из сети.
Второе – закрыть краны холодной и горячей воды, которые идут к бойлеру. Но вода при этом сливаться не станет, это и не надо, оставьте бойлер в таком положении до того, вновь возникнет необходимость его вновь использовать.
Если необходимо слить воду из водонагревателя, то надо для этого пользоваться обратным клапаном, который расположен на бойлере. Бывает, так что некоторые модели снабжены клапаном автоматическим, это позволяет подать горячую воду и в ванну и на кухню, только примените жесткую разводку.
Третье – нужно открыть горячую воду по стояку.
Как отключить бойлер, когда дали горячую воду
Автор Евгения На чтение 17 мин. Опубликовано
Как отключить бойлер, когда дали горячую воду, при отъезде, на зиму
Сезонные перебои горячей воды либо ее полное отсутствие, вынуждают пользователей устанавливать водонагреватели. Сначала приходится разбираться, как правильно установить и подключить технику, а затем — как отключить бойлер, когда дали горячую воду. Порядок подключения прописан в инструкции, а выключение приходится проводить самостоятельно. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.
Как отключить водонагреватель своими руками
Случаются разные ситуации, когда нужно выключить технику: поездка, запуск ГВС (горячего водоснабжения), ремонт. Мы рассмотрим все возможные варианты развития событий, поскольку от этого зависит сложность работ.
Выключение на время подачи воды
Вы пользовались бойлером, пока было отключено местное водоснабжение. Теперь его снова включили, и в приборе нет необходимости. Поступите так:
Отключите от сети. Поверните регулятор на панели в положение «Выключено».
Достаньте вилку из розетки.
В некоторых случаях нужно отсоединить проводку бойлера от счетчика.
Если в баке осталась нагретая вода, примените ее для дела или дождитесь, пока содержимое остынет. На это может потребоваться несколько часов — в зависимости от объемов бака.
Теперь нужно слить воду:
Перекройте вентиль подачи холодной воды, чтобы она не наполняла бак.
Отсоедините «холодный» шланг.
На освободившийся патрубок наденьте шланг, другой конец направьте в раковину или большую емкость.
Открутите предохранительный клапан и откройте сливной вентиль.
Откройте смеситель и поверните в «горячее» положение.
Когда прекратится поток воды, проверьте, не осталось ли жидкости в баке. Для этого подуйте в шланг. Если услышите урчание, открутите фланец ТЭНа для окончательного удаления остатков воды.
Осталось перекрыть холодный и горячий потоки, которые ведут к бойлеру. Откройте вентиль воды на стояке и пользуйтесь централизованным водоснабжением.
На ночь
Вы ложитесь спать и не планируете пользоваться техникой? Думаете отключить ее для сохранения электроэнергии? Если на следующий день вы захотите получить теплый поток, придется ждать несколько часов, пока ТЭН прогреет весь объем бака. На самом деле конструкция прибора предусматривает экономное потребление энергии. Поэтому корпус оснащен теплоизоляцией, а нагрев включается лишь периодически.
Если же вы не планируете пользоваться бойлером с утра, тогда:
Для электрических моделей: поверните регулятор в левую сторону и поставьте в последнее положение. Затем нажмите кнопку «Сеть» и вытащите вилку из розетки.
Для электронных агрегатов: нажмите клавишу отключения на управляющей панели. Отключите от сети.
Некоторые модели (например, Thermex 1D 50V) оснащены таймером включения. Достаточно установить его на удобное время, чтобы он запустил нагрев и отключил прибор. Пользователи могут столкнуться с проблемой, когда включается «Демо-режим». Нагреватель работает, но поток все равно холодный. Чтобы его выключить, удерживайте на панели клавиши «Вверх-вниз».
На неделю
Если вы уезжаете на одну-две недели, воду лучше не сливать, чтобы бак не подвергался коррозии. При установленном стабилизаторе напряжения достаточно нажать на панели кнопку «Выключить». Если стабилизатора нет, отключите прибор от сети.
На зиму
Зимой нежелательно оставлять воду в бойлере. Во-первых, без нагрева в воде размножаются вредные бактерии и микроорганизмы. Во-вторых, если это неотапливаемая дача и жидкость внутри замерзнет, то водонагреватель может разорвать. Поэтому жидкость нужно слить, а технику полностью выключить.
После подобных работ можно даже демонтировать изделие, если вы затеяли ремонт или смену техники.
Теперь вы знаете, как правильно произвести отключение бойлера. Перед тем как провести запуск после нерабочего сезона, почистите бак специальными средствами, наполните водой, а затем выполняйте подключение.
Как правильно отключить водонагреватель?
2016-12-13 Евгений Фоменко
Рассмотрим варианты, когда надо и когда не надо отключать водонагреватель:
Если было временное прекращение подачи горячей воды
А потом вновь дали — в этом случае вам потребуется выключить устройство, обесточить его, затем слить всю воду.
Механизм отключения на длительный период:
Произвести отключение прибора от источника питания при помощи извлечения вилки из розетки или путем выключения автомата, если установлен индивидуальный автомат для водонагревателя.
Если жидкость в бойлере нагретая, израсходуйте её или подождите, пока она остынет.
Открутите предохранительный клапан и откройте «сливничёк».
В ванной комнате откройте смеситель с горячей водой, чтобы поступал воздух внутрь бойлера для нормального слива.
Далее при помощи шланга слейте всю жидкость . Когда она перестанет течь, проверьте не осталось ли её в баке.
При помощи продувки через шланг подсоединённого к входу холодной воды в аппарат, если слышны звуки урчания, остатки воды можно слить, открутив ТЭН.
Перекройте вентили холодной и горячей воды подходящей к устройству.
Откройте кран с горячей водой на стояке, и включите горячую воду.
Отключение бойлера на ночь
Если вы утром пользуетесь горячей водой, вам, конечно, будет не удобно вставать за 2 часа, чтобы нагреть ее, поэтому нужно ли отключать бойлер, решать вам, но логичнее будет оставлять его в рабочем режиме. Если утром нет срочной потребности в ней, тогда для экономии электроэнергии обесточьте аппарат.
Как это сделать, рассмотрим на примере следующих моделей: Термекс, Аристон, Электролюкс. На агрегатах с механическим управлением потребуется перевести тумблер регулировки нагрева воды в крайнее левое положение, и отключить кнопку сеть, ну и, конечно, произвести отключение из розетки.
Если же у вас устройство с электронным управлением, тут всё еще гораздо проще. Просто на панели управления нажмите кнопку OFF и отключите от электросети, а в случае, если на аппарате нагрева у вас установлен отдельный автомат, отключите его.
Если у вас накопительный водонагреватель с таймером включения, вы вечером можете установить время и с утра получите подогретую воду. Наиболее популярной моделью с такой функцией является Thermex 1D 50V.
Однако, в этой модели пользователи сталкиваются с проблемой «демо режима», нагревательное устройство включено, установлена температура, однако, из крана течет все равно холодная жидкость. Отключить демо режим очень просто — необходимо на дисплее одновременно нажать стрелки вверх и вниз и удержать их порядка двух — трех секунд.
На срок не больше недели
Как правильно на этот период отключить водонагреватель? В этой ситуации лучшим вариантом будет отключить аппарат из сети, и при этом жидкость оставить в баке.
Так как отключение устройства при помощи кнопки «выключить» на приборе не защитит его от перепадов напряжения, которые периодически у нас возникают, так как не у всех установлены стабилизаторы напряжения.
Отключение бойлера от сети
На зимний период
Можно ли оставить бак, наполненный жидкостью на такой продолжительный период? В прописанных инструкциях по эксплуатации не рекомендуется оставлять водонагреватель на столь продолжительный срок наполненным жидкостью.
Так как происходит застой, при этом размножаются бактерии, окисление металла и разрушение внутренней поверхности бака, что значительно сокращает срок службы бойлера. Необходимо произвести его отключение от сети и слить воду.
Видео о том, как слить воду с бойлера:
Отключить водонагреватель
Закончился период отключения горячего водоснабжения. Выключаем водонагреватель. Вроде чего сложного, выключил от сети, перекрыл кран и открыл кран центрального водоснабжения. Всё! На этом можно переходить в другой раздел сайта, и там прочитать более нужные вещи. Зачем тратить своё драгоценное время? Для тех, кто не перешёл – читаем подробности.
1) Отключаем водонагреватель от сети. Нажать на кнопочку сенсора «выкл» недостаточно. При перепаде напряжения у нас может сгореть электроника водонагревателя. Прочитаем статью Скачёк напряжения. Водонагреватели с лентяйкой могут самостоятельно включиться, а обнаружите это не скоро. Случаи такого можно прочитать в статье «выбор водонагревателя». Можно выключить механической кнопкой. Однако зайдём в магазин электротовары и посмотрим, что она из себя представляет. Протекающий ток через неё минимум 10 ампер. Соединение с проводами хлипкое, расстояние между контактами минимальное. Место соединения греется, попадает пыль, может произойти пробой. Лучшие варианты – вынуть вилку из розетки, или отключить автомат защиты, или воспользоваться дополнительным выключателем на розетку водонагревателя (если мы ёго установили).
2) Перекрываем кран горячей воды от водонагревателя, и открываем вентиль центрального водоснабжения. Слышу возглас, я перекрываю и кран на подаче холодной воды. Это и правильно и не правильно. В обоих случаях могут произойти непоправимые дефекты. а) Перекрыли кран подачи горячей и холодной воды, а в титане осталась горячая вода. Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.
Как выключать водонагреватель разобрались? Возможно, кому то и помощь оказал. Оставлю интригу на будущее – надо ли сливать воду из титана? Интересно совпадут наши мнения?
О водонагревателях можно прочитать в статьях:
Водонагреватель электрический, как выбрать?
Накопительный водонагреватель! Как выбрать?
Водонагреватель. Установка, подключение.
Надеюсь, что помощь оказал. Моё пожелание, чтобы бытовая техника работала долго и без проблем.
Как правильно выключать водонагреватель и включать горячую воду
Вода из водонагревателя сливается перед периодом простоя. Нужно знать, как отключить бойлер правильно, чтобы продлить срок службы бака и нагревательного элемента. Можно слить самотеком жидкость, закрыть краны, подключить трубы, но в агрегате останется 1-2 литра воды, которая поспособствует появлению ржавчины. В этих случаях требуется снятие водонагревателя.
Инструменты и материалы при отключении бойлера
Понадобится разводной ключ переменного размера с подвижными губками из инструментальной стали для отключения патрубков. Гаечным ключом отвинчиваются болты крепления к перегородке. Инструмент не понадобится, если бойлер висит на крюках.
Готовится шланг на возвратный клапан или на вход жидкости. Крестовой отверткой отсоединяется предохранительный колпак. Плоские (шлицевые) отвертки нужны для поддевания его и вытаскивания из плотного гнезда.
Инструкция по отключению бойлера
Перед освобождением бойлера выполняются подготовительные работы.
Обесточить агрегат. Вилка вытаскивается из розетки или отключается автомат. Берется отвертка-индикатор и проверяется присутствие электричества на контактах.
Перекрывается кран подачи воды в квартире. Если такого нет, поступление жидкости останавливается вентилем в подвале.
Опустошать бойлер от воды можно только после ее остывания. После отключения электрики нужно ждать охлаждения жидкости. Затем с бойлера снимаются патрубки, по которым осуществляется водоснабжение.
Отключение на длительный срок
Иногда нужно выключить бойлер на зиму и слить воду. В жидкости без нагревания размножаются микроорганизмы. Если агрегат находится в неотапливаемой постройке, вода замерзнет, бак бойлера разорвется. Рекомендуется выключение и демонтаж нагревателя, если предстоит смена агрегата или отделка в комнате.
Последовательность выключения бойлера:
остановить нагревание, выключив нагреватель из сети;
перекрыть краны поступления холодной и теплой жидкости, идущие к агрегату, вода останется в баке и не сольется;
открыть обратный клапан на корпусе.
Иногда стоит автоклапан, который обеспечивает водоснабжение других комнат в условиях разводки жесткого типа.
Отключение с демонтажем
Бойлер требуется отключать и снимать с перегородки. Нельзя демонтировать бойлер, у которого бак заполнен жидкостью внутри, нужно обязательно ее сливать, чтобы уменьшить вес бака.
Порядок слива и демонтажа:
перекрыть вентиль на горячей трубке;
подставить сосуд для стекания или направить рукав в ванну;
разъединить стык холодного стояка и защитного гидроклапана;
свинтить гайку соединения клапана со штуцером холодной магистрали;
регулировать поток открыванием вентиля;
вода уйдет через несколько минут.
Снять агрегат нетрудно, если он располагается на крюках. Демонтаж требует осторожности, чтобы не повредить детали.
Отключение и включение горячей воды
Городская магистраль может снова заработать, тогда можно отключить бойлер, если дали горячую воду. Вилка вынимается из розетки и содержимое остывает. Можно слить половину жидкости и добавить прохладной, чтобы процесс происходил быстрее.
Для стока закрывается кран на холодном трубопроводе и отсоединяется соответствующий патрубок. На свободный конец надевается шланг и помещается в раковину. Отвинчивается клапан и открывается сточный вентиль. Водосмеситель поворачивается в горячую позицию. После этого включается вентиль подачи из городской магистрали водоснабжения.
Причины отключения бойлера и рекомендации по самостоятельному обесточиванию
Консервация агрегата проводится в условиях снижения температуры в доме ниже +5°С. Надолго оставлять нагреватель без воды нельзя, т. к. кислород вызывает коррозию. При регулярном использовании агрегата также требуется периодическое очищение от ржавчины.
Накипь работает как теплоизолятор и пренебрежение чисткой приводит к тому, что нагреватель греет себя и слой ржавчины. При этом увеличивается расход электричества примерно на четверть. Производители рекомендуют сливать воду 1 раз в месяц, затем включать снова.
Перебои с водой
Иногда водоканал предупреждает о проблемах с подачей на определенной ветке водовода. Если это будет длиться долго, лучше сливать поток через защитный дроссель, который нужен для стока при повышении внутреннего напора в баке.
Прекращают подачу в дом. Скручивают рукав с горячего выхода для организации поступления воздуха. Ручку на клапане открывают, из носика пойдет поток. Сливают в унитаз или ванну, если на носик надеть шланг. Так слив длится долго, больше двух часов, время зависит от засоренности носика.
Отсутствие горячей воды
Иногда на отрезке трубки к защитному клапану врезается тройник с клапаном.
выключают из сети, перекрывают подачу, открывают тройниковый кран;
открывают кран горячей магистрали на смесителе, поток пойдет через него;
клапан на тройнике не закрывают, чтобы шел воздух;
отсечный вентиль перекрывают после окончания слива.
Процедура длится несколько часов. Ускоряется снятием рукава с трубки холодной подачи.
Быстрый метод слива – посредством двух патрубков. Последовательно отсоединяется холодная и горячая ветка. Жидкость одновременно уходит из двух патрубков, бак освобождается быстро. При таком сливе отсутствует контроль интенсивности потока, поэтому способ используется, если бойлер висит над ванной.
Поломка бойлера
Первое время (около двух лет) конструкция не требует технического обслуживания, затем появляются признаки некачественной работы агрегата. Вода принимает ржавый оттенок, присутствует песок, частицы накипи. Если водопроводная жидкость плохого качества, чистка потребуется гораздо раньше.
Ориентиры, указывающие на необходимость профилактики:
ТЭН начинает шуметь при включении;
прибор включается и выключается чаще обычного, срабатывает предохранитель;
увеличивается время нагрева;
при пользовании бьет током, протекает корпус.
Крышка снимается после откручивания болтов возле фитингов, становится видна схема электропитания. Здесь располагается терморегулятор, который снимается резким движением вниз.
Особенности выключения различных моделей бойлера
Иногда производитель не разрешает пользователю отключать бойлер, иначе перестает действовать гарантийный срок. Каждая модель имеет свои особенности, которые нужно знать, чтобы выполнить слив самостоятельно.
Аристон
Вначале свинчивается заглушка вверху смесителя и перекрывается холодная ветка, краны водосмесителя, убирается шланг душа. На выходе и входе снимается клапан, и свинчиваются гайки из пластмассы. После снятия колпачка на смесителе выворачивается винт, убирается ручка и прокладки.
Корпус бойлера отсоединяется от емкости внутри, но не снимается. Открывают заглушку, и через появившееся отверстие происходит слив. Чтобы было поступление воздуха, кран не закрывается.
Термекс
Чтобы правильно выключить бойлер Термекс, нужно снять сенсорный экран. Кабель связывает контрольную и внешнюю плату, его отключают от силового модуля и подсоединяют тонкий шнур 1,5 метра. После этого снимают наклейку сенсорного экрана, становится видна панель индикационного устройства на саморезах.
Метизы откручиваются, вынимается модуль и кабель с помощью шнура. ТЭН крепится на одной гайке, которая отвинчивается против движения часовой стрелки.
Электролюкс
Слив делается через стандартное отверстие в защитном клапане или используется заранее врезанный кран. Отключается подача холодной воды и электропитание. На уровне сливной втулки ставится труба, по которой стекает жидкость. Шланг помещается в раковину, ванну или унитаз.
Другие
Бойлеры марки Gorenje сливаются по стандартному алгоритму. Отключается электропитание и кран, из которого льется горячая жидкость. После полного удаления воды на холодный патрубок надевается шланг и выводится в емкость слива. Кран холодной подачи открывается для обеспечения доступа воздуха, при этом стекут остатки.
Удаление жидкости из нагревателя марки Акваверсо не представляет сложности, если навеска и подключение были сделаны правильно. Алгоритм стандартный — закрыть воду, обесточить бойлер, слить жидкость посредством клапана.
Как отключить водонагреватель
Обычно, в весенне-летний период в России стартует волна опрессовок, которая сопровождается отключением горячего водоснабжения. В некоторых домах отсутствие горячей воды может длиться до нескольких месяцев. Данная ситуация вынуждает собственников устанавливать водонагреватели.
Как отключить водонагреватель
Нагреватель – это устройство, которое делает холодную воду горячей, используя жидкое, твёрдое или газообразное топливо и подаёт её непосредственно к потребителю. Инструкция, прилагаемая к агрегату, всегда содержит подробное описание процедуры подключения, а процесс отключения бойлера приходится проводить самостоятельно. Далее будут более подробно рассмотрены действия, которые необходимо предпринять для правильного отключения нагревателя.
На время
Случаются обстоятельства, когда необходимо отключить бойлер на определённый период:
запуск горячего водоснабжения;
длительный отпуск;
техническая поломка;
на ночь для сбережения электроэнергии.
В этих случаях, когда нет необходимости в демонтаже, то дополнительные инструменты не требуются.
Для начала необходимо поставить регулятор на панели управления в режим «Выключено/OFF», далее выключить водонагреватель из сети и совершить манипуляции с тремя кранами:
перекрыть подачу холодной воды в бойлер;
закрыть выход нагретой жидкости из бака;
открыть кран с горячей водой на стояке, который подаёт её непосредственно в кран.
СПРАВКА! Если в бойлере остаётся небольшое количество жидкости, но сливать её нет необходимости, если период простоя будет небольшим.
С последующим демонтажем
Для последующего демонтажа водонагревателя понадобятся дополнительные инструменты:
гаечный ключ;
плоскогубцы;
резервуар для слива жидкости из бака.
Перед началом демонтажа необходимо совершить последовательно те же действия, что и при отключении бойлера на время. Единственное отличие, что воду из бака необходимо слить, для этого необходимо открутить клапан, снять шланг с крана, который подаёт холодную воду, вместо него установить резиновый шлаг и слить содержимое в специально подготовленную ёмкость или непосредственно в канализацию.
Дальнейшим шагом будет отсоединение термостата, электрической части устройства и снятие нагревателя с креплений.
Когда отключают водонагреватель
Причины, по которым требуется отключить водонагреватель, могут быть разными: от экономии энергии до проведения необходимой профилактики, а потому и длительность отключения варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев.
Как отключить водонагреватель при подаче горячей воды
Самой частой причиной, по которой устанавливают бойлеры является отсутствие горячего водоснабжения. Если же на данный момент в бойлере отпала необходимость и требуется выключить его до очередной аварийной ситуации, то план действий будет следующий:
отключение прибора на панели управления;
отключение из розетки;
полное освобождение бака от жидкости;
перекрытие вентилей, которые подают холодную и горячую воду в бак;
включение крана с горячей водой на стояке.
Как отключить бойлер на ночь
Если по утрам вы принимаете душ или используете горячую воду для других целей, то для включения бойлера придётся проснуться заранее, поскольку процесс нагрева воды занимает время. В среднем требуется примерно 2 часа, чтобы жидкость нагрелась и была необходимой температуры. Если утром нет необходимости в горячей воды, то отключение бака на ночь позволит сэкономить электроэнергию.
Способы отключения зависят от вида управления:
механический требует перевода регулятора в режим «Выключено» и отключение из сети;
электронный отключается после нажатия на специальную кнопку «Off», на нём можно настроить таймеры, которые будут переводить бойлер в спящий режим в ночное время, а включаться и нагревать воду к моменту пробуждения.
Как отключить водонагреватель на длительное время
Самое важное при отключении нагревателя на длительный период – это избавление от жидкости в баке, поскольку, если оставить жидкость внутри, то может произойти окисление, появление накипи, размножение бактерий и как результат сокращение срока эксплуатации прибора.
ВАЖНО! Если помещение не отапливаемое (например, дача), то наличие в баке воды может привести к замерзанию жидкости и разрыву бойлера. Слить её можно благодаря тройнику, крану или сбросному клапану. Бойлер объёмом 80 литров будет сливаться не более 2 часов, после чего можно осуществлять демонтаж.
Прежде чем подключать бойлер после длительного простоя обработайте его специальными средствами против коррозии.
Если у вас нет уверенности в том, что получится произвести отключение системы самостоятельно, то доверьте это дело профессионалам. Обязательно соблюдайте требования безопасности, особенно при сливе воды и отключении устройства от электросети.
Отключить водонагреватель — Бытовая техника
Закончился период отключения горячего водоснабжения. Выключаем водонагреватель. Вроде чего сложного, выключил от сети, перекрыл кран и открыл кран центрального водоснабжения. Всё! На этом можно переходить в другой раздел сайта, и там прочитать более нужные вещи. Зачем тратить своё драгоценное время? Для тех, кто не перешёл – читаем подробности.
1) Отключаем водонагреватель от сети. Нажать на кнопочку сенсора «выкл» недостаточно. При перепаде напряжения у нас может сгореть электроника водонагревателя. Прочитаем статью Скачёк напряжения. Водонагреватели с лентяйкой могут самостоятельно включиться, а обнаружите это не скоро. Случаи такого можно прочитать в статье «выбор водонагревателя». Можно выключить механической кнопкой. Однако зайдём в магазин электротовары и посмотрим, что она из себя представляет. Протекающий ток через неё минимум 10 ампер. Соединение с проводами хлипкое, расстояние между контактами минимальное. Место соединения греется, попадает пыль, может произойти пробой. Лучшие варианты – вынуть вилку из розетки, или отключить автомат защиты, или воспользоваться дополнительным выключателем на розетку водонагревателя (если мы ёго установили).
2) Перекрываем кран горячей воды от водонагревателя, и открываем вентиль центрального водоснабжения. Слышу возглас, я перекрываю и кран на подаче холодной воды. Это и правильно и не правильно. В обоих случаях могут произойти непоправимые дефекты. а) Перекрыли кран подачи горячей и холодной воды, а в титане осталась горячая вода. Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.
Как выключать водонагреватель разобрались? Возможно, кому то и помощь оказал. Оставлю интригу на будущее – надо ли сливать воду из титана? Интересно совпадут наши мнения?
О водонагревателях можно прочитать в статьях:
Водонагреватель электрический, как выбрать?
Накопительный водонагреватель! Как выбрать?
Водонагреватель. Установка, подключение.
Обслуживание водонагреватель.
Заполняем водонагреватель
Надеюсь, что помощь оказал. Моё пожелание, чтобы бытовая техника работала долго и без проблем.
Как правильно отключить бойлер, если дали горячую воду или на зиму на даче
Накопительный нагреватель рассчитан на работу в постоянном режиме. Любые перерывы и отключения в первую очередь отрицательно сказываются на внутренней поверхности бака: материалы испытывают влияние различных сред, давления, температур — их чередование приводит к изменению микроструктуры и, как следствие, разрушению. Минимизируют вредное влияние знания, как отключить бойлер.
В зависимости от длительности остановки, периодичности использования, а также условий хранения способы отличаются:
Для кратковременного отключения длительностью до полугода достаточно отключить только электричество.
Долгосрочная консервация предполагает отключение от сети, иногда полный слив воды и сушку бака. Если возникает вопрос, как отключить водонагреватель на зиму на даче, то это именно тот случай. Иногда бойлер лучше демонтировать и хранить в сухом и/или отапливаемом помещении.
Каждое действие обосновано с практической и экономической стороны, поэтому наиболее рационально прислушаться к советам специалистов. Учитывая технические особенности материалов, из которых изготовлен бойлер, тонкости его системы управления, эти рекомендации способствуют продлению жизни бойлера:
Практическая сторона дела учитывает сохранность всей конструкции, в первую очередь создание условий с минимальным риском развития коррозии. Дело в том, что при сливе воды из бака усиливается процесс окисления металлических элементов. Сухая поверхность эмали склонна к растрескиванию при перепадах температур, а также при ударах. Микротрещины уже не могут обеспечить целостность защитного слоя, и при последующем заполнении этих пор достаточно для начала окислительного процесса стали. Оксид железа по размеру в 3 раза больше атома железа, поэтому при его образовании увеличивающийся объем требует большего пространства. Происходит растрескивание эмали, поскольку она хрупкая и непластичная. А это, соответственно, многократно усиливает процесс коррозии. После появления первых трещин пройдет всего 3-4 месяца, и бак даст течь.
Рациональность заключается в таком способе отключения, при котором будет минимальный риск развития коррозии, при этом снизится потребление электроэнергии.
Отключение на время подачи воды
Здесь можно рассмотреть 2 варианта: при отключении воды 1 раз в год на ремонт теплотрассы и периодического отключения горячей воды на регулярной основе. Нестабильная подача может быть связана с экономией ресурсов, ремонтом или заменой оборудования. Как правильно отключить бойлер в каждом из случаев, зависит от продолжительности простоя устройства.
Вода подается на постоянной основе после ремонта трассы, и необходимость в бойлере отпадает на целый год. Казалось бы, можно слить воду и оставить нагреватель в сухом и чистом состоянии на это время. Но на практике так не получается. Такие действия приведут к усиленному процессу окисления, и эксплуатация бойлера может закончиться уже через 2-3 года. Наиболее рационально оставить воду в баке, а 1 раз в полгода проводить дезинфекцию, включив прибор в режим «ЭКО» или прогрев воду минимум до 50 °С. Поэтому вопросы, как отключить бойлер, если дали горячую воду, надо ли сливать воду, решать нужно исключительно владельцам. Тем более, что в течение года могут быть перебои с водой, и тогда достаточно только включить устройство.
На ночь
Отключение бойлера на ночь имеет невысокую экономическую целесообразность при краткосрочных периодах работы. При использовании прибора на регулярной основе за длительный период скапливается приличная сумма. Особенно это актуально для жильцов с лимитированным количеством электроэнергии, а также в регионах с высокой стоимостью на энергоноситель.
Не стоит рассчитывать на хранение горячей воды более чем 18-24 часов. Бойлер представляет собой термос с полиуретановой прослойкой, который все же имеет, хоть и низкий, коэффициент теплопроводности (0,021-0,028). Температура воды, годная для использования, будет сохраняться на протяжении не более 1-1,5 суток, после чего она все же нуждается в подогреве, на который затрачивается большое количество энергии. Поэтому отключение бойлера проводится только на ночь.
Отключается питание на внешней панели, без извлечения вилки из сети, в зависимости от типа управления:
Механическое переводится в режим «выключено» поворотом регулятора в нижнее положение.
Электронное управление предполагает нажатие кнопки. Во многих современных моделях есть режим «эконом» или «таймер», который настраивается на нужное время. При его активации бойлер будет нагревать воду к указанному моменту в максимально экономичном режиме.
На неделю
Как отключить бойлер, если дали горячую воду на неделю или около того, в общем на непродолжительное время. Слив воды не рекомендуется. Но это время можно использовать для чистки бойлера, проведения ремонтных работ или профилактических.
Если не предусматривается никакое техническое обслуживание, то выключить агрегат можно на панели управления и из сети.
На зимний период
Что нужно сделать и как отключить бойлер на зиму, если помещение не отапливается. В этом случае рекомендовано не только отключить нагреватель и слить воду полностью, но и просушить внутреннюю часть. Вода при замерзании увеличивается в объеме, а межмолекулярные связи настолько сильные, что разрывают металл, независимо от марки и толщины стали. Остаток жидкости скапливается в нижней части, а это подводы горячей и холодной воды, верхняя прижимная часть, т. е. болтовые соединения фланца. Именно поэтому нужно не только сливать воду, но и просушивать все внутренние части устройства.
Как выключить бойлер в этом случае, подробно описывает инструкция по применению:
Отключение электричества.
Слив воды.
После основного слива через фланцы все еще остается около 1-1,5 литра воды в нижней части бака. Для ее стока нужно снять фланец. Как правило, выполняя эту процедуру, проводят чистку бойлера и замену элементов (при необходимости).
Заключение
Знать, как отключить бойлер и включить горячую воду, важно для правильной эксплуатации устройства. Но злоупотреблять этим не стоит из-за повышения вероятности развития коррозии бака. Отключать прибор от сети можно во всех случаях, а вот сливать воду рекомендуется только при хранении бойлера в неотапливаемом помещении.
Видео: ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ. Подготовка к зиме.
Рейтинг статьи:
Как выключить водонагреватель
Выключение водонагревателя за 6 простых шагов
Если у вас есть утечка воды, утечка газа или гаснет контрольная лампа, рекомендуется знать, как безопасно выключить водонагреватель. Выключение водонагревателя имеет решающее значение перед началом любого технического обслуживания. Чаще всего процедура отключения проста, когда есть легкий доступ к задним настройкам и подводящему трубопроводу.
1.Во-первых, вам нужно найти водонагреватель.
Обычно их можно найти в кладовых или в гараже / на чердаке.
2. Если у вас газовый водонагреватель, первым делом нужно найти шкалу температуры в нижней части резервуара, обычно спереди.
Когда вы найдете его, полностью выключите циферблат. Если у вас есть электрический водонагреватель, начните с поиска блока выключателя для вашего дома. Обычно они находятся на внешней стене дома или в гараже.Определите точную линию прерывателя, который подает питание на ваш обогреватель, и выключите его.
3. Найдите водопровод, как правило, рядом или в верхней части водонагревателя.
Выключите вентиль, и вы успешно отключите подачу воды.
4. Если вам нужно слить воду из обогревателя, сейчас самое время.
Подсоедините садовый шланг к сливу котла и поместите шланг снаружи или в ведро, чтобы слить воду.
5.Следующим шагом будет поиск газопровода и его клапана.
Обычно находится прямо у водонагревателя. Поверните рычаг (перпендикулярно) или ручку (по часовой стрелке), чтобы перекрыть подачу газа.
6. На этом все почти готово.
Просто найдите предохранительный клапан, обычно рядом или в верхней части водонагревателя. Выключите клапан, и воздух поступит в резервуар.
Вот и все! Вы готовы приступить к безопасному обслуживанию.
Видео о том, как выключить водонагреватель на YouTube
5 простых шагов для выключения водонагревателя
Утечка газа или воды — вот некоторые вещи, которые могут напугать вас больше всего. Но это не всегда так, если вы знаете, как выключить водонагреватель.
Когда начинает звучать ваш цифровой будильник, не время паниковать или делать глупости. Еще до того, как вызвать сантехника, нужно все отключить, чтобы остановить утечку газа или воды.
Как выключить водонагреватель
Перегрев, странные шумы или другие плохие признаки указывают на опасность, и вам нужно что-то делать быстро.Итак, если вы хотите знать, как выключить водонагреватель, выполните следующие простые шаги
Шаг 1. Отключить от источника питания
Первым делом подключитесь к источнику питания и отключите водонагреватель. Если есть электрический блок, обязательно выключите автоматический выключатель. Для газового блока подойдите к шкале рядом с термостатом и переместите его в другом направлении.
Шаг 2. Выключите воду
Не выполняйте этот шаг, пока не убедитесь, что электричество, подключенное к водонагревателю, полностью отключено.Будь то электрический водонагреватель без резервуара или пропановый водонагреватель без резервуара, у них есть разные типы ручек. Некоторые ручки круглые, и все, что вам нужно сделать, чтобы выключить, — повернуть вправо.
Этим действием вы открываете путь для холодной воды, и ваша раковина и ванны не будут получать горячую воду. Если вы не находите, где вода подключается к обогревателю, отключите подачу воды на весь дом. Найдите клапан рядом с расходомером, откройте коробку и поверните клапан в другом направлении.
Шаг 3. Осторожно слейте воду из резервуара
Проверьте нижнюю часть бака, чтобы увидеть, где можно подсоединить шланг для слива воды. Вставьте конец шланга в слив в полу или в ванну, пока не вытечет вся горячая вода. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы получить конкретную информацию о безопасности при сливе воды.
Отключение питания и подачи воды — это первое, что нужно сделать при выключении водонагревателя. Как только это будет сделано, вы сведете к минимуму любой потенциальный риск, который может вызвать утечка или поломка водонагревателя на пропановом газе.Будьте очень осторожны при сливе воды из бака, чтобы не разбрызгивать горячую воду.
Шаг 4. Маркируйте автоматический выключатель
Состав вашего автоматического выключателя может быть сложным и неясным. Это потребует маркировки, чтобы убедиться, что вы знаете исходное положение каждого компонента. Эти ярлыки будут полезны в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда вам необходимо полностью отключить питание.
Если у вас уже есть автоматический выключатель, тщательно проверьте каждый компонент, чтобы определить его функцию.Вы же не хотите думать, что он выключен, когда вы этого не сделали.
Шаг 5. Практикуйтесь в отключении водонагревателя
Большинство людей паникуют и сбиваются с толку, когда протекает их обогреватель или срабатывает сигнализация. Единственный способ преодолеть эту путаницу — знать, как заранее выключить водонагреватель. Если вы придерживаетесь привычки сливать воду из водонагревателя каждые шесть месяцев, вы сможете понять этот процесс.
Практикуйтесь, как включить или выключить подачу горячего водонагревателя на весь дом.Научитесь открывать клапан медленно, так как слишком быстрое вращение может усугубить ситуацию. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь за помощью к местному водопроводчику.
Эти знания также применимы при отключении воды, подаваемой на все приборы в вашем доме. Небольшая регулярная практика избавит вас от паники, которую вы испытываете во время чрезвычайных ситуаций. Вы не хотите усугублять проблему, поскольку не знаете, как выключить водонагреватель, когда он нагревается.
Как выключить газовый водонагреватель
Если в вашем доме используется газовый водонагреватель без резервуара, вы должны понимать, как выключить газовый водонагреватель.Следуйте этим простым способам, чтобы сделать это правильно.
Шаг 1: Выключите клапан водонагревателя
Проверьте переднюю часть резервуара, и вы заметите красную или черную кнопку. Иногда эти кнопки спрятаны за изоляционными материалами, и вам нужно потянуть их, чтобы открыть кнопку. Переместите или поверните переключатель из положения «включено» в положение «выключено».
Выключение нагревателя прекращает работу пилота и прекращает нагрев горелки. Снимите тепловой экран и проверьте внутри на наличие признаков тепла или пламени.Если вы проводите техническое обслуживание, включите пилот, и пламя останется гореть, но горелка не будет работать.
Шаг 2. Отключите линию подачи газа
Если вы хотите выйти на улицу и услышать шипение обогревателя, закройте вентиль на газовой линии. Просто подойдите и закройте вентиль, расположенный на газовой магистрали рядом с обогревателем. Поверните рычаг так, чтобы он оказался перпендикулярно газовой линии.
Если вы можете найти какой-либо клапан, проследите за газовой линией, пока не найдете ручку, которая служит переключателем.Клапаны газопровода часто легко найти, и вам не нужно долго искать. Но если вы не можете его найти, обратитесь к местному сантехнику.
Шаг 3: Выключение водонагревателя
Если вы уезжаете из дома зимой, обязательно слейте воду из резервуара, чтобы она не замерзла. Выключите нагреватель и подождите 12 часов, чтобы вода остыла и не ошпарилась. Чтобы слить воду из бака, убедитесь, что вы:
Поставьте ведро под предохранительный клапан, чтобы вода попадала прямо в ведро.Откройте предохранительный клапан, чтобы выпал пар, а затем осторожно отпустите рычаг. Вставьте шланг в сливной клапан, расположенный справа внизу.
Протяните шланг к тому месту, из которого вы хотите слить воду. Обычно зона слива должна располагаться выше, чем резервуар для воды. Если у вас есть сад, возможно, сейчас самое время слить воду в ваш сад.
Закройте кран холодной воды и откройте краны горячей воды, чтобы вода вышла.Держите сливной кран открытым, пока не вытечет вся вода, а затем закройте его.
Далее отключите все открытые краны в доме. Если вода не сливается, возможно, минеральные отложения заблокировали дренажные каналы. Закройте клапан и снимите шланг, чтобы удалить все отложения. Подсоедините шланг и снова включите клапан.
Как выключить электрический водонагреватель
Следующие пять шагов полезны для отключения электрического водонагревателя.Следуйте инструкциям и узнайте, как отключить водонагреватель в своем доме.
Шаг 1. Выключите выключатель
Первое, что нужно сделать, чтобы отключить электрический водонагреватель, — это найти двухполюсный прерыватель. Это примерно 30 или 50 ампер и обычно отмечается.
Вы должны отключить питание на панели выключателя, даже если вы отключили электрический водонагреватель. Если выключатель имеет фиксирующие выступы, наденьте их на выключатель.
Если вы чувствуете, что можете запутаться, пометьте выключатель бумажной лентой, чтобы предупредить об ошибках.Также неплохо рассказать всем в доме, чем вы занимаетесь в данный момент. Им не следует приближаться к сервисной панели или водонагревателю, пока вы не закончите.
В качестве меры предосторожности используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что внутри крышки нет тепла. При замене элемента водонагревателя опасно подвергнуться ударам или нагреванию.
Шаг 2. Установите метку на выключатель
Стандарты безопасности требуют, чтобы вы ставили ярлык на то, над чем работаете, чтобы никому не причинить вреда.Когда вы имеете дело с электричеством, разумно заблокировать зону, чтобы не допустить потенциальных жертв. Отметьте место и оборудование, чтобы предупредить любого, кто может по ошибке подойти к месту.
В домашних условиях просто отключить выключатель недостаточно, так как все подвергаются одинаковой опасности. Будет хорошо, если вы установите определенную идентификацию и ограничения, чтобы предупредить членов семьи о потенциальных опасностях. Хотя вы не можете копировать протоколы строительной площадки, вы должны убедиться, что все в безопасности.
Не воспринимайте идею безопасности как шутку, поскольку одно-единственное поражение электрическим током может унести жизнь. Примите практические меры, чтобы полностью отключить питание нагревателя и прерывателя.
Еще один способ обеспечения безопасности — наклеить на выключатель бумажную ленту и пометить его «Не прикасаться». Любой, кто прочитает предупреждение, будет держаться подальше от опасности.
Шаг 3. Охладитесь на воде
Перед ремонтом необходимо охладить воду в баке.Хорошо выключить нагреватель, чтобы вода не нагревалась дальше. Дайте воде естественным образом постепенно остыть.
Не пытайтесь добавить холодную воду для охлаждения воды. Просто включите кран в доме и дайте ему полностью включиться. Если через какое-то время вода станет теплой, можно смело начинать ремонт.
После ремонта включите обогреватель и дайте воде нормально нагреться. Дайте час перед тем, как использовать горячую воду для душа, стирки или мытья посуды в любом месте дома.
Шаг 4: отключение воды
Резервуары для воды всегда должны иметь запорный вентиль на выходе из дома. Расположение резервуара предотвращает создание чрезмерного внутреннего давления. Отключайте подачу холодной воды при работе с резервуаром для горячей воды.
Если у вашего бака два клапана, найдите тот, который подает холодную воду, и выключите его. Обычно это клапан справа от вас, когда вы стоите лицом к резервуару. Обычно на линии подачи не должно быть двух клапанов, поэтому будьте осторожны при этом.
Если по трубам течет вода, пощупайте их руками. Холодная линия предназначена для холодной воды, а горячая — для горячей воды.
Вы можете решить открыть в доме водопроводный кран. Тот, который вибрирует, когда вода устремляется наружу, — это линия подачи горячей воды. Поместите этикетку на холодную линию, чтобы напомнить себе, какой клапан должен оставаться заблокированным.
Шаг 5: Слейте воду из бака с горячей водой
Когда вы начнете понимать, как отключить подачу горячей воды, вы откроете для себя несколько фактов.Вы можете выполнять некоторые действия, не сливая воду из резервуара. Если вы настраиваете или проверяете термостат или проверяете блок питания, вы можете оставить резервуар полным.
Для таких действий, как удаление или замена элемента или смывание отложений, сначала необходимо слить воду. Накопление отложений может повлиять на нагрев воды в нижней части бака. Выключите обогреватель и дайте воде остыть перед сливом и ремонтом.
Заключение
Как видите, отключить водонагреватели любого типа еще никогда не было так просто.Единственное требование — научиться отключать водонагреватель. Да, это так просто.
Если у вас есть похожий или другой опыт, поделитесь им с нами в разделе комментариев. Будем рады учиться на вашем личном опыте.
Всегда помните краткое описание шагов, упомянутых в этой статье:
Выключить водонагреватель
Отключение питания от автоматического выключателя
Отключить подачу воды
Сделайте свой ремонт и
Снова включить воду
ПРОЦЕДУРЫ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Точно знаете, как отключить водонагреватель, когда он начинает работать!
Один из наиболее частых вопросов, который мы получаем от клиентов Horizon Services: «Как выключить водонагреватель?» Это то, что КАЖДЫЙ домовладелец должен знать, как выполнять.
Если ваш водонагреватель перегревается, издает странные звуки или работает необычно, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО не позволять ему работать; чем дольше ваш водонагреватель продолжает работать, тем серьезнее может стать проблема и тем больше вероятность того, что у вас будет протечка, затопление или что-то еще хуже. Даже если вы позвонили специалисту по сантехнике или отоплению, чтобы он решил проблему, все же лучше, если вы можете выключить водонагреватель до того, как техник приедет, чтобы посмотреть на ваш прибор.
Самостоятельные специалисты, выполняющие техническое обслуживание своего водонагревателя, захотят слить воду из резервуара водонагревателя каждые три месяца, чтобы предотвратить накопление отложений и повысить производительность и энергоэффективность. Перед тем, как слить воду из водонагревателя, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выключить его, чтобы избежать риска ожога или поражения электрическим током.
Используете ли вы газовый водонагреватель или электрический водонагреватель, следуйте этим инструкциям каждый раз, когда вам нужно отключить водонагреватель. Используйте приведенную ниже схему, чтобы увидеть, где на вашем водонагревателе вы можете ожидать выполнения каждой из этих функций.
Инструкции по отключению водонагревателя:
ВЫКЛЮЧИТЕ ГАЗ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
Газ: Поверните ручку на верхней части термостата из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ . Поверните ручку водяного клапана ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора. Если вода не прекращается, перекройте главный водяной кран на весь дом.
НАГРЕВАТЕЛЬ СЛИВНОЙ ВОДЫ . Присоедините шланг к сливному клапану в нижней части бака. Другой конец шланга опустите в более низкое место, откуда можно будет слить ржавую горячую воду, не повредив ее. Откройте в доме кран с горячей водой, чтобы в бак попал воздух.
ОТКРЫТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. Поверните ручку так, чтобы она торчала прямо наружу или вверх. (ВНИМАНИЕ: горячая вода).
Обратитесь в службу поддержки Horizon, чтобы записаться в службу экстренной помощи!
Для быстрого и дружелюбного обслуживания — 24 часа в сутки / 7 дней в неделю:
Horizon Services: Единственная компания, предоставляющая полный спектр услуг по сантехнике, отоплению, кондиционированию воздуха, очистке канализации и замене канализации и водопровода в Делавэре, Юго-Восточной Пенсильвании, Нью-Джерси и Северо-Восточном Мэриленде, которая гарантирует своевременное и своевременное обслуживание. ценообразование и работа сделана правильно и убирают с первого раза!
Инструкции по аварийному отключению | Только водонагреватели, Inc
Инструкции по аварийному отключению
Если у вас протекает водонагреватель, следуйте приведенным ниже инструкциям по аварийному отключению или посмотрите наше видео о том, как отключить протекающий водонагреватель.Вы также можете звонить нам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году по телефону 1-866-946-7842. Один из наших экспертов по водонагревателям проведет вас через выключение водонагревателя.
1. ВЫКЛЮЧИТЕ газ или электричество:
Газ: поверните ручку на верхней части термостата из положения «включено» в положение «выключено». Это отключит газ в водонагревателе. Если почувствуете запах газа — немедленно выйдите из дома и обратитесь в газовую компанию.
Электрический: Найдите свой выключатель и переверните выключатель для вашего водонагревателя или, если у вашего водонагревателя есть выключатель рядом с водонагревателем, просто выключите выключатель, чтобы отключить питание водонагревателя.
2. ОТКЛЮЧИТЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Найдите трубу с холодной водой, подключенную к водонагревателю, и пройдите по водопроводу обратно к источнику или стене — вы должны увидеть запорный кран воды.
Задвижка: Если у вас старая ручка крана поверните — Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Это должно выключить воду.
Шаровой кран: Если у вас шаровой кран нового типа, потяните или нажмите ручку на четверть оборота — это должно отключить воду.
3. СЛИВ НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ: (опция)
Слейте воду из водонагревателя, если необходимо, чтобы избежать повреждений, подключив садовый шланг к нижнему сливному клапану на водонагревателе.Другой конец шланга переместите в более низкое место, где горячая или ржавая вода не вызовет повреждений (горячая вода может повредить траву и растения). Откройте кран с горячей стороной в раковине, ближайшей к водонагревателю — это освободит вакуумное уплотнение и позволит воде стечь из водонагревателя. Подождите 10–30 минут, пока стекает вода из водонагревателя.
Позвоните нам, чтобы поговорить со специалистом по водонагревателям, который поможет вам с водонагревателем. Мы можем назначить встречу с техником, который приедет и отремонтирует или заменит вашу воду.
Свяжитесь с нами для получения помощи
Как выключить водонагреватель
Иногда с водонагревателем случаются аварийные ситуации. Они могут начать протекать, или может начать звучать цифровой сигнал тревоги (если он есть в водонагревателе), если он начнет выходить из строя. Возможно, вы немного паникуете, чтобы отключить сигнал тревоги водонагревателя или предотвратить повреждение вашей собственности водяным гейзером. Шаг первый: выключите водонагреватель.Однако знаете как? Вот как быстро и безопасно выключить водонагреватель, в том числе как отключить питание водонагревателя.
Как выключить водонагреватель
Для безопасного и наиболее эффективного выключения водонагревателя выполните следующие действия. Чтобы выключить водонагреватель, выполните следующие действия:
Отключить источник питания
Отключить воду
Осторожно слейте воду из водонагревателя
Обозначьте свои автоматические выключатели
Пройдитесь и отключите водонагреватель до того, как вам понадобится
Мы более подробно рассмотрим каждый из этих шагов по отключению водонагревателя ниже…
1.Выключите источник питания
Этот шаг должен быть выполнен в первую очередь, чтобы вы не поранились ни себе, ни обогревателю. Если у вас есть электрический блок, вам необходимо отключить автоматический выключатель вашего водонагревателя (он будет расположен либо на вашей главной панели автоматического выключателя, либо, реже, рядом с самим водонагревателем). Для газового блока поверните ручку рядом с термостатом в положение «Выкл.».
Перед тем, как перейти к следующим шагам, важно выключить прерыватель на вашем водонагревателе или выключить ручку рядом с термостатом.Обязательно отключите автоматический выключатель водонагревателя с помощью главной панели автоматического выключателя или панели рядом с водонагревателем, в зависимости от того, как настроен ваш водонагреватель. Если вам нужна помощь в поиске панели выключателя или шкалы газового агрегата, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
2. Отключить воду
Выполняйте этот шаг только после того, как убедитесь, что питание вашего водонагревателя выключено.
Как отключить водонагреватель
На вашем водонагревателе могут быть ручки разных типов.Если вы видите круглую ручку, поверните клапан по часовой стрелке, чтобы закрыть водяной патрубок. Он будет подключен к входу холодной воды. Как только он будет полностью закрыт, но не затянут слишком сильно, вода больше не попадет в нагреватель; Ваши раковины и ванны по-прежнему будут иметь доступ к холодной воде, и в них будет вода до тех пор, пока нагреватель не будет полностью осушен.
Если вы не можете найти подключение к водонагревателю, вы можете отключить воду во всем доме. Клапан будет рядом с вашим счетчиком воды (который обычно находится за пределами дома и у обочины в новых пригородах), и как только вы откроете коробку, вам нужно будет повернуть клапан, ближайший к вашему дому.
3. Осторожно слейте воду из водонагревателя
Внизу бака вы увидите сливной клапан, к которому можно подключить дом. Подключите его и проведите другой стороной к вашей ванне, сливу в полу или внешнему водостоку, где горячая вода не повредит никому или вашему двору.
Как только шланг будет на месте, откройте сливной кран, чтобы слить воду и опорожнить резервуар. Опорожнение бака — это дополнительный шаг, помимо его выключения, но вы можете это сделать, если это рекомендует цифровое считывание или если вы видите утечку из корпуса водонагревателя, которую вы можете остановить путем слива.
После отключения электричества и воды любой ущерб, который может вызвать сломанный водонагреватель, сведен к минимуму, и вы можете вызвать специалиста или начать поиск причины проблемы. Однако бак по-прежнему будет полон обжигающей горячей воды, поэтому осторожно слейте ее и убедитесь, что вы не контактируете с водой; даже через несколько часов после того, как вы его выключили, температура все еще будет высокой.
Маркируйте автоматические выключатели
Многие автоматические выключатели управляют несколькими функциями, и иногда их порядок не ясен.Заблаговременная маркировка выключателей — лучший способ помочь себе в случае, если вам когда-либо понадобится быстро полностью отключить электроэнергию в вашем доме или электропитание прибора.
Если ваши автоматические выключатели были помечены предыдущим домовладельцем, проверьте их точность; опасно думать, что вы отключили электричество к прибору или части вашего дома, когда вы этого не сделали.
Пройдите и выключите обогреватель до того, как вам это понадобится.
Каждый испытывает небольшую панику, когда срабатывает сигнализация или когда он видит утечку, распространяющуюся по полу.Если вы тренируетесь выключать водонагреватель, вы заранее столкнетесь с любыми причудами или странными шагами, которые совершает ваш водонагреватель. Если вы будете обслуживать водонагреватель, сливая его каждые три-шесть месяцев, то в случае возникновения чрезвычайной ситуации вам будет еще удобнее.
Также позаботьтесь о том, чтобы снова включить воду в ваш дом. Слишком частое или слишком быстрое открытие клапана может повредить соединение и вытолкнуть что-то не на своем месте; если вы с ним не знакомы, попросите своего сантехника показать вам, как правильно работает ваш главный водяной клапан, когда они придут посмотреть на ваш обогреватель.
Знайте, где находятся ваши запорные клапаны. Как и в случае с автоматическим выключателем, этот совет применим не только к вашему водонагревателю. Очень важно знать, как перекрыть подачу воды к разным приборам, а также как безопасно перекрыть подачу воды во всем доме. Вы не хотите тратить время на поиски утечки; Иногда бывает сложно найти главные водяные клапаны.
Если вы не можете выключить водонагреватель или вам нужен эксперт, чтобы его осмотреть, вы можете обратиться в компанию Waterheaters.com здесь или позвоните по номеру 1 (888) 393-1772 для службы экстренной помощи в районе трех штатов.
Аварийное отключение воды | Как перекрыть воду и газ
У вас утечка воды? Предотвратить / уменьшить повреждение водой, отключив воду. Вы можете отключить воду в нескольких местах: 1) протекающий водонагреватель, 2) протекающий сантехнический прибор или 3) магистральный водопровод в дом. Следуйте этим инструкциям в зависимости от места утечки воды. Для вашего удобства мы также предоставили обучающее видео, которое поможет вам разобраться в этом.
Как отключить воду на протекающем водонагревателе
Отключите подачу газа или электричества к водонагревателю.
Для газовых водонагревателей: поверните ручку на верхней части термостата по часовой стрелке в положение выключения. Термостат находится в нижней части водонагревателя.
Для электрических водонагревателей: Подойдите к панели автоматического выключателя, найдите выключатель для вашего водонагревателя и переключите его в положение «выключено».
Отключите подачу воды
Поверните ручку запорного клапана подачи воды по часовой стрелке до упора.Этот клапан обычно расположен в верхней части водонагревателя, на правой стороне холодного трубопровода.
Слейте воду из водонагревателя, если необходимо, чтобы избежать повреждения водой
Присоедините садовый шланг к сливному крану, расположенному в нижней части водонагревателя.
Пропустите другой конец шланга в более низкое место, где горячая или ржавая вода не вызовет повреждений.
Откройте сливной кран на водонагревателе. Также откройте в доме кран с горячей водой, чтобы воздух попадал в водонагреватель во время слива воды.
Как отключить воду при протекающей сантехнике
Отключите подачу воды на протекающем сантехническом приспособлении, повернув ручку запорного клапана подачи воды по часовой стрелке до упора. Этот клапан обычно расположен на гибкой линии или подающей трубе, идущей в сантехническую арматуру. Он может быть сразу за или чуть ниже приспособления (например, унитаза, раковины, стиральной машины).
Для протекающих раковин: при необходимости отключите горячую и / или холодную линии.
При протекании или переполнении туалетов: отключите линию подачи.
При негерметичных стиральных, посудомоечных машинах, холодильниках: отключить линии подачи.
В некоторых случаях, когда доступ к подающему клапану затруднен или утечка находится перед запорным клапаном, вам необходимо отключить основную подачу воды.
Как отключить воду при перекрытии основного водоснабжения
У вас есть несколько вариантов отключения основного водоснабжения.Выберите вариант, который лучше всего подходит для ваших обстоятельств.
Отключаем главный водопроводный кран в дом
Закройте главный водяной клапан по часовой стрелке до тех пор, пока вода не отключится. Этот клапан обычно расположен перед домом, чуть ниже крана садового шланга.
После отключения основного водоснабжения откройте наружный кран, чтобы сбросить давление и стечь из системы излишков воды наружу.
Отключить от города магистраль водоснабжения, находится в ящике водомера, обычно под землей возле улицы.Для доступа требуется ключ от улицы.
Вы также можете позвонить в местный отдел водоснабжения или обратиться за помощью к нашему дружелюбному персоналу.
Как отключить подачу газа
У вас утечка газа? Газовая компания добавляет в природный газ специальный химикат, чтобы помочь вам в обнаружении утечек. Следовательно, если вы чувствуете запах «тухлых яиц», возможно, произошла утечка газа. Если вы находитесь возле газового прибора, убедитесь, что контрольная лампа горит. Если он горит, вы можете проверить трубопроводы на предмет утечек, распылив слабый мыльный раствор, чтобы определить место утечки.Подтекающая область будет пузыриться.
У вас есть несколько вариантов отключения подачи газа для устранения утечки. Выберите вариант, который лучше всего подходит для ваших обстоятельств.
Закройте клапан подачи газа, повернув его по часовой стрелке.
Как выключить водонагреватель | Часто задаваемые вопросы по сантехнике
Как выключить водонагреватель | Часто задаваемые вопросы по сантехнике | FLAME Heating & Cooling
ТЕПЕРЬ ВЫ ДУМАЕТЕ УМНЫЙ!
Правило второго шанса
Мы верим во второй шанс
Иногда, задним числом, замена была бы лучше.Вот почему FLAME возместит 100% стоимости ремонта на покупку нового оборудования, если оно будет приобретено в течение 15 дней после ремонта.
Правило печи без теплообменника
Бесплатная печь, если мы виноваты
Мы гарантируем, что наши технические специалисты проверят наличие трещин и пустот в теплообменниках во время их проверок. Если мы обнаружим, что наш первоначальный отчет о треснувшем теплообменнике в вашей старой печи был неверным, ваша новая печь и ее установка бесплатны.
×
(888) 234-2340 Звоните сейчас / themes / Flame / images / phone-ico.png «alt =» «> Мы доступны 24/7!
Как выключить водонагреватель
Есть некоторые признаки, на которые следует обратить внимание в отношении водонагревателей, о которых должен знать каждый домовладелец. Когда вы заметите их Если водонагреватель издает странные звуки, перегревается или делает что-то необычное, или если вы чувствуете запах газа где-нибудь в доме, это все признаки того, что вы должен выключить его. Чем дольше вы это разрешите, тем больше вероятность того, что проблема усугубится.Следующим шагом будет собственно выключить водонагреватель.
Как выключить водонагреватель:
Если это газовый водонагреватель, подойдите к термостату и переключите диск вверху в положение выключения.
Если у вас есть электрический водонагреватель, отключите соответствующий прерыватель цепи.
Выключите воду, расположив водяной клапан и повернув его до упора по часовой стрелке.
Найдите сливной клапан в нижней части бака водонагревателя
Подсоедините шланг к сливному клапану и проведите другой конец шланга к месту, откуда можно безопасно слить горячую воду
Откройте один из кранов горячей воды в вашего дома, чтобы впустить воздух в бак, чтобы начать слив горячей воды
Переверните ручку предохранительного клапана так, чтобы он торчал прямо вверх.
Многие домовладельцы могут не захотеть сливать воду из водонагревателя самостоятельно, если у них нет опыта в проведении такого рода ремонта дома. В таком случае вам следует остановиться после отключения газа или электричества в водонагревателе, а затем вызвать профессионального сантехника из Flame Heating and Cooling по телефону 586-582-1700.
В настоящий момент пенобетон является одним из самых популярных материалов используемых при строительстве коттеджей и малоэтажных зданий различного назначения. Популярность пеноблоков такова, что производственные мощности заводов, мини цехов и установок, принадлежащих владельцам коттеджей и земельных участков, едва успевают покрывать постоянно растущий спрос на данный вид продукции.
Причины роста популярности пеноблоков и пенобетона:
Растущие объемы малоэтажного строительства;
Выдающиеся технико-эксплуатационные свойства;
Привлекательная цена;
Основные технико-эксплутационные свойства пеноблоков
Высокая прочность
Прочность пеноблока на сжатие колеблется в пределах 3,5-5,0 МПа: это означает, что некоторые марки пеноблоков могут быть использованы при строительстве зданий, высота которых составляет три этажа и менее.
Низкая плотность
Плотность пеноблоков в зависимости от марки составляет от 400 до 1600 кг/м. куб., что в 2…4 раза меньше, нежели плотность другого легкого материала — керамзитобетона. В сущности, плотность пенобетона не намного больше плотности массива древесины: это, в свою очередь, позволяет снизить затраты на хранение и транспортировку блоков, а также упрощает работу с ними при возведении зданий.
Низкая теплопроводность
По своим теплоизоляционным свойствам пеноблоки практически не уступают натуральной древесине и в 3…4 раза превосходят обычный глиняный кирпич. Последнее означает, что стена из пеноблоков стандартного размера (200х188х388мм.), выложенных в один ряд, сохраняет тепло так же, хорошо как кирпичная стена толщиной 60-80 см.
Отличная звукоизоляция.
Благодаря огромному количеству пор, заполненных воздухом, пеноблоки обладают великолепными звукоизоляционными свойствами. Это является особенно важным в то при строительстве зданий в больших городах, где уличный шум является практически постоянным раздражающим фактором
Влагостойкость
Пеноблок практически не имеет открытых пор, а потому его влагостойкость весьма и весьма высока. Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более
Морозостойкость
Огромное количество мелких пор обеспечивает воде достаточно возможностей для миграции при замерзании. Благодаря этому свойству пенобетон сохраняет свойства даже при очень низких температурах
Огнестойкость
Пенобетон не горит и не поддерживает горения. Соединения, образующиеся при нагревании пеноблоков, до очень высоких температур не являются токсичным: сам бок способен сопротивляться открытому пламени до 8 часов
Однородность структуры
В отличие от железобетона или керамического кирпича с отверстиями пеноблоки имеют абсолютно однородную мелкопористую структуру по всей толще материала. Это позволяет применять к ним практически все методы механической обработки, включая пиление, сверление, штробление и т.п.
Сферы применения пеноблоков
В настоящий момент пеноблоки широко используются при:
Возведении стен, несущих нагрузку, а также при создании прочих конструкционных изделий. С этой целью применяют пеноблоки, изготовленные из пенобетона прочностью;
Возведение стен, не несущих конструкции и создание конструкционно-теплоизоляционных изделий. Подавляющее большинство пеноблоков и плит используется для возведения именно таких конструкций. Плотность пенобетона используемого при их изготовлении колеблется в пределах 600…1100 кг/м. куб;
Утепления полов и создания теплоизоляционных изделий. В этом случае строители применяют пеноблоки минимальной плотности, поскольку именно они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами;
При копировании информационных материалов прямая ссылка на наш сайт обязательна!
Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1.
Свойства пеноблоков: в теплоизоляции нет необходимости
18 Августа 2016
Что такое пеноблоки
Сегодня пенобетон является одним из самых популярных материалов для индивидуального строительства. В состав пенобетона входят цемент, песок и пена. Пена создается из пенообразователя, в качестве которого могут выступать органические, неорганические и синтетические вещества.
Благодаря пене воздух в бетоне распределяется равномерно. Пеноблок — это искусственный камень с закрытыми порами, которые равномерно распределены внутри него.
Такая структура обеспечивает оригинальные свойства пеноблоков, в том числе и то, что дома из этого стройматериала практически не нуждаются в теплоизоляции.
Читайте также:
Какая древесина подходит для строительства дома в Тульской области
Как построить кирпичный дом: основные этапы
Один из самых распространенных размеров пеноблока — 60х20х30 см, что соответствует объему тринадцати стандартных кирпичей.
Пеноблоки легко обрабатываются прямо на стройплощадке; они пилятся обычной ножовкой. В них легко прорезать каналы
Из этого стройматериала можно построить нестандартный, уникальный дом по вкусу заказчика.
Вследствие невысокого веса пеноблоков дом из них дает меньшую нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным домом тех же размеров.
Работа по кладке кирпича обходится гораздо дороже, чем кладка пеноблоков. Кстати, последние, имеющие высокоточную геометрию, можно класть на тонкий слой клея, а не на раствор.
Положительные свойства пеноблоков
Главный плюс пеноблоков — высокие теплоизоляционные качества, определяемые их структурой. Этот материал обладает чрезвычайно высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче. Он замечательно удерживает тепло внутри дома и не пропускает внешнего холода. А летом пеноблоки защищают комнаты дома от жары. По теплоизоляционным качествам пеноблоки в три-четыре раза превосходят кирпич.
Однако некоторые владельцы домов из пеноблоков все же предпочитают сделать дополнительное утепление стен дома. В этом случае специалисты советуют не утеплять стены изнутри, а для наружного утепления применять легкие материалы — минеральную вату, пеноплекс или пенопласт.
Еще одно немаловажное преимущество пеноблоков — высокая шумопоглощающая способность.
Поскольку в качественных пеноблоках воздушные ячейки закрыты, этот материал не впитывает влагу.
Читайте также:
Современные материалы для строительства домов: краткий обзор
Каркасный дом: достоинства и недостатки
Пеноблоки нетоксичны и экологичны. Коэффициент экологичности дерева — 1, пеноблоков — 2, кирпича — 10.
Пеноблокам не страшны ни ультрафиолет, ни морозы, ни влага, ни прочие погодные воздействия, и потому этот стройматериал пригоден для любых климатических условий.
Пеноблоки не боятся плесени, бактерий и грибков.
Этот стройматериал обладает значительной огнестойкостью и пожаробезопасностью. Он не только не горит, но и не дает распространяться огню. При сильном нагревании пеноблоки даже не трескаются.
Недостатки пеноблоков
Пеноблоки подвержены усадке, вследствие чего в стенах могут возникать трещины.
Этот материал обладает не очень высокой жесткостью и со временем теряет прочность на сжатие.
Пенобетон долго «созревает» (набирает необходимую прочность). Марочное значение этого показателя он набирает за 28 суток. Недобросовестный производитель может сбыть покупателю пеноблоки, не набравшие необходимой прочности.
На стену из пенобетона из-за хрупкости последнего невозможно повесить что-либо потяжелее небольшой картины. Для того, чтобы справиться с такой задачей, нужно идти на разные ухищрения: использовать специальные анкеры или саморезы, монтажную пену.
Читайте также:
Технологии строительства частных домов: плюсы и минусы
Дом из пеноблоков: преимущества и недостатки
Наружные отделочные работы дома из оцилиндрованного бревна
Пеноблоки как стройматериал, его свойства и характеристики |
7 октября 2015 Напольные и стеновые материалы
Пеноблоки делают из цемента, жидкости, песка определенной фракции и специальных добавок, которые образуют обильную пену. Добавки могут быть синтетического или органического типа, при этом пенообразователи органического типа являются экологически чистыми материалами, изготавливаемыми из натуральных исходных продуктов, не имеющих классификации, как опасный материал. Синтетика более проста в приготовлении и имеет более низкую цену, но с их использованием получаются не такие прочные блоки, имеющие более низкое качество. К тому же они имеют четвертый класс опасности, что недопустимо для жилых помещений.
Недостроенный дом из пеноблоков
Технические параметры пеноблоков в значительной степени превышают аналогичные характеристики традиционных строительных материалов типа кирпича или блоков из цементной смеси, а также газобетона. Это относится к тепло-звукоизоляции, прочности на сжатие, весу и экологической чистоте изделий. Значительно меньшая стоимость блока из пенобетона приводит к большой экономии всего строительства, в результате чего оно происходит в ускоренных темпах.
Пеноблоки: их изготовление и свойства
Аналогично газобетону пенобетон является ячеистым материалом, но производится совершенно другим способом. Пузырьки получаются не благодаря химической реакции, а методом смешивания готовой пены с цементной смесью. Во время перемешивания воздушные пузырьки перераспределяются по массе бетона. Блоки пенобетона изготавливаются при помощи нарезки общей массы материала на отдельные элементы или же заливкой нужных форм определенного размера прямо на стройплощадке.
Структура пеноблока
Пеноблоки практически не стареют, имеют высокую прочность, равную прочности натуральных строительных материалов. Пенобетон не подвержен гниению, не разрушается, имеет очень хорошее усилие на сжатие, что дает возможность использовать для стройки элементы с малым весом. Такая особенность пеноблоков приводит к увеличению теплового сопротивления здания. В отличие от пенопласта и минваты, утрачивающих свои качества со временем, пенобетонные блоки постепенно повышают показатели прочности и теплоизоляции, что объясняется его длительным созреванием внутри блоков. Проведенные исследования показывают, что удельная прочность пеноблоков неавтоклавного изготовления увеличивается через три месяца эксплуатации примерно в полтора раза, а по истечении двух лет — в два с половиной раза в сравнении с его прочностью через месяц после изготовления.
Материал делится на следующие категории:
теплоизоляционные элементы;
конструкционно-строительные;
строительно-теплоизоляционные блоки.
Достоинства пеноблока
Также проводились испытания физических и технических свойств пенобетонов, который более пяти лет применялся в виде теплоизолятора морозилки. После многочисленных циклов заморозки/оттайки прочность пенобетонных блоков была впятеро выше прочности блоков газобетона месячного возраста. Долговечность и морозостойкость пенобетона неавтоклавного изготовления также во много раз превышает подобный показатель ячеистого газобетона.
Из-за своего высокого сопротивления отрицательным температурам, здания из пенобетонных материалов обладают способностью собирать тепловую энергию, что дает возможность экономить на обогреве примерно на 25-30%. При этом отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции полов и стен строения.
Пенобетон предотвращает тепловые потери в зимний период, не боится воздействия влаги, дает возможность избежать резкого повышения температуры в здании летом. За счет впитывания излишков влаги и ее отдачи в нужное время, пенобетонные блоки способствуют созданию благоприятного микроклимата во внутренних помещениях, аналогичного микроклимату бревенчатого сруба.
Использование пеноблоков для возведения зданий и их преимущества
Кладка блоков из пенобетона
В качестве стройматериала в нашей стране пеноблоки стали применяться после принятия новых норм СНИП, которые касаются тепловой изоляции стен. Эти нормы привели к тому, что возводить стены из кирпича стало экономически невыгодно, поэтому для его замены стали подыскивать аналогичные по свойствам материалы, одним из которых оказался пенобетон. Стоимость его производства оказалась значительно меньшей, чем стоимость производства газобетона, при достаточно высоком качестве и эксплуатационных характеристиках.
Таким образом, блоки из пенобетона стали самыми доступными и универсальными для строительства новых зданий или реконструкции уже эксплуатируемых. Стены из пенобетонных блоков могут отделываться любыми видами декоративных материалов, от плитки и вагонки до штукатурки и кирпича.
Скорость кладки пеноблоков
Малая плотность материала, а значит и малый вес элементов, а также гораздо большие, в сравнении с кирпичом размеры, дают возможность в несколько раз повысить скорость строительства. Простота в обработке и отделке значительно упрощают штробление и резку каналов под электрическую проводку, электроарматуру, антенные вводы, трубы канализации и водопровода. Простота кладки материала облегчается точностью изготовления элементов, ведь линейный допуск составляет не более трех миллиметров.
Звукоизоляционные качества
Акустика пенобетонных блоков такова, что звуки поглощаются стенами без отражения, отличаясь этим от бетонных или кирпичных конструкций. В особенности сильно пеноблоки поглощают низкую частоту звука. Именно поэтому пенобетон используется как звукоизоляционный материал, укладываемый поверх плит железобетоных перекрытий. Это позволяет в значительной степени снизить пропускание шума через перекрытия в многоэтажных зданиях жилого или промышленного назначения.
Видео: Ерденево. Новый готовый под ключ дом из пеноблоков, в деревне, со всеми центральными коммуникациями.
Экологическая чистота пеноблоков
Пенобетонные блоки не выделяют токсичных и вредных веществ, материал по своим экологическим качествам уступает только древесине. Коэффициент экологической чистоты керамзита равен 20-ти, кирпича — 10-ти, ячеистых бетонов — 2-м, древесины — единице.
Размер пеноблоков в производстве и пожарная безопасность
Высокая точность изготовления элементов пеноблока позволяет производить укладку пеноблоков не на строительный раствор, а на специальный клеевой состав. Геометрическая точность блоков позволяет избегать возникновения мостиков холода, характерных для кирпичных и бетонных стен, а также в значительной мере снизить толщину конструкций. В сравнении с обычным бетоном, пеноблоки значительно легче, причем разница в весе может составлять до 87%. Согласно выполненным расчетам, стоимость строительства из пенобетона меньше в 1,2 раза, чем из ячеистого автоклавного газобетона.
Пеноблоки надежны в сфере пожарной безопасности, хорошо и надежно защищают от распространения огня. Проведенные испытания показали, что материал соответствует 1-ой степени устойчивости к пламени, поэтому он может использоваться в огнестойких строениях. Под воздействием сильного нагрева (к примеру, паяльной лампой) он не разрушается и не взрывается, как обычный бетон, поэтому внутренняя арматура оказывается защищенной от воздействия нагрева. Технические параметры пеноблоков в значительной степени превышают аналогичные характеристики традиционных строительных материалов типа кирпича или блоков из цементной смеси. Это относится к тепло-звукоизоляции, прочности на сжатие, весу и экологической чистоте изделий. Значительно меньшая стоимость блока из пенобетона приводит к большой экономии всего строительства, в результате чего оно происходит в ускоренных темпах.
Одним из недостатков строительного материала является:
На стенах из пеноблока со временем могут появиться трещины, по причине поглощения влаги. Поэтому нужна защита облицовкой.
необходимость его защиты от воздействия атмосферных осадков — дождя и снега;
обязательность отделки фасадов зданий другим строительным материалом.
К недостаткам пенобетона в сравнении с газобетоном можно отнести качество геометрических размеров, поскольку погрешность у газобетона составляет всего 1 миллиметр. Для пенобетонных блоков возможно использование цементного раствора для кладки, тогда как газобетон укладывается исключительно на клеевой состав.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА
Основные характеристики пенобетонных блоков (пеноблоков)
Главные физико-механические свойства пеноблоков:
1. По плотности, блоки из пенобетона делятся на следующие виды:
• Конструкционные: марки D1000, D1100, D1200. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен.
• Конструкционно-теплоизоляционные: марки D500, D600, D700, D800, D900. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен.
• Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен.
2. Показатель теплопроводности зависит от предназначения блока:
• Конструкционныемарки имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м•°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича.
• Конструкционно-теплоизоляционные – от 0,15 до 0,29 Вт/м•°С.
• Теплоизоляционные– от 0,09 до 0,12 Вт/м•°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м•°С.
3.Морозостойкость пеноблоков достаточно высока. Дело в том, что в его микропорах, вода находится в связанном состоянии, и не переходит в лёд, даже если на улице очень низкая температура. Она равна: 15, 35, 50 и 75 циклов.
Всегда можно подобрать блок с нужной прочностью и морозостойкостью. Пенобетон с морозостойкостью F75 можно применять в северных районах.
Основные характеристики пеноблоков
Вид пенобетона
Марка пенобетона по средней плотности
Пенобетон неавтоклавный
класс по прочности на сжатие
марка по морозостойкости
Теплоизоляционный
D300
D350
D400
D500
В0,35
В0,5
В0,75
В1
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
Конструкционно – теплоизоляционный
D600
D700
D800
D900
B2,5
B3,5
В5
В5; B7,5
F15
F15, F25
от F15 до F75
от F15 до F50
Конструкционный
D1000
D1100
D1200
В7,5
B10
В12,5
от F15 до F50
от F15 до F50
от F15 до F50
Основные преимущества пеноблоков
У пеноблоков много преимуществ, которые позволяют существенно превосходить другие строительные материалы.
Пористая структура пеноблоков хорошо действует на микроклимат в помещении, который ни в чем не уступает микроклимату в деревянных домах.
1. В отличие от большинства материалов, пенобетонные блоки со временем только повышают свою прочность. Поэтому долговечность строений из пенобетона практически не имеет предела.
2. Пеноблок экологически чистый материал, в состав которого входят только экологически чистые компоненты: цемент, песок и вода. Пенобетонный блок не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, так как не содержит ядовитых соединений, которые могли бы выделяться в процессе эксплуатации.
3. Пеноблоки крупнее и легче керамзитоблоков или кирпича. Поэтому их проще доставить и выгрузить. Меньшее число рабочих нужно привлекать для кладки стен. И самое главное, можно существенно уменьшить затраты на фундамент.
4. Пенобетонный блок легко выдерживает неблагоприятные внешние воздействия, такие как зимние температуры или ветер. За время использования пеноблокам не грозит гниение и коррозия, плесневые грибки, они не осыпаются.
5. Высокая прочность в сочетании с легкостью материала, это делает пеноблоки практичными и экономичными. Пеноблок выдерживает сжатие 2-7,5 Мпа в зависимости от марки.
6. Пеноблок отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Это огнестойкий и негорючий материал, выдерживающий высокую температуру.
7. Пенобетонный блок имеет высокие теплоизолирующие свойства. По сравнению с керамзитоблоком или кирпичом пеноблок сохраняет тепло на 30% лучше. В доме из пеноблоков будет тепло зимой, прохладно летом, что уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Кроме того, можно исключить мостики холода в месте стыка блоков. Так, если керамзитоблок или кирпич кладется на цементный раствор, то пеноблок можно класть на слой клея, который гораздо тоньше слоя цемента.
8. Пеноблок легко пользоваться при строительстве и отделки, благодаря легкости обработки. К пеноблоку легко прикрепить дополнительные элементы конструкции. Все дизайнерские и бытовые решения доступны. Пенобетонный блок можно фрезеровать, штробить, пилить, сверлить, прикреплять к нему дополнительные элементы.
9. Пенобетонный блок обеспечивает высокую степень звукоизоляции от шума с улицы. Хорошая звукоизоляция добавляет уюта и спокойствия в помещении.
10. Пеноблоки пропускают воздух, создавая благоприятный микроклимат внутри помещения.
11. Строительство при использовании пеноблоков ведется чрезвычайно быстро. Этому служит небольшой вес блоков при большом объеме (по сравнению с керамзитоблоками или кирпичем). Пеноблоки имеют высокую геометрическую точность. Благодаря этому укладка стены дома происходит быстрей, требует меньше расходных смесей и уменьшает количество рабочих при строительстве.
12. Пеноблоки имеют низкие значения коэффициента водопоглощения, что позволяет использовать их при строительстве зданий и сооружений во влажном климате или в сырую погоду.
13. Легкость и низкий коэффициент усадки пенобетонных блоков позволяют не беспокоиться об усадке дома, даже если строительство велось на подверженных частым оседаниям почвах.
Таким образом, что пеноблоклегок в использовании и прослужит очень долгое время.
Уникальные свойства пеноблока делают его выгодным строительным материалом не только для малоэтажного строительства, но и для многоэтажного строительства, благодаря чему он и стал столь популярен.
Характеристики стеновых материалов
Наименование
ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ
ПЕНОБЛОКИ
керамзитоблоки
ГАЗОБЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
силикатный кирпич
керамический кирпич
Брус (сосна)
Прочность на сжатие, кг/см2
7,4 — 37
10 — 64
5 — 400
Автоклав. 28-40
Неавтоклав. 10-12
Автоклав. 25-50
Неавтокл. 10-15
55 – 300
100 – 300
380 – 440
Прочность на растяжение при изгибе, кг/см2
0,8 – 7,4
низкая
низкая
низкая
низкая
16 – 40
16 — 40
50-100
Объемный вес (средняя плотность), кг/м3
150 — 600
400 — 1100
350 — 1800
400 — 600
200 — 700
1200 — 1900
1100 — 1900
400 – 600
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ℃)
0,055 — 0,145
0,08 – 0,49
0,14 – 0,66
0,10 — 0,3
0,08 — 0,17
0,38 — 0,87
0,3 – 0,7
0,10 — 0,18
Морозоустойчивость, цикл
100-150
от 35
15 — 300
от 25
от 25
15 — 50
50 – 100
от 70
Усадка, мм/м
не более 1,0
не более 2
0,3 — 0,5
Автоклав. 0,2-0,5
Неавтоклав. 2,0-5,0
Автоклав. 0,5-0,7
Неавтоклав. 3,0
0,03 — 0,01
0,03 – 0,1
5,0 – 10,0
Водопоглощение, % от массы
не более 4%
10 — 20%
до 50%
до 90%
до 90%
6 — 16%
6 — 14%
23 — 30%
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)
0,135 — 0,068
0,6 — 0,3
0,3 — 0,9
высокая
0,15 — 0,30
0,11
0,14 – 0,17
0,06 – 0,32
Огнестойкость, класс
Г1
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
НГ
Г
Звуконепроницаемость, Дб
до 37
40 — 58
45 — 50
до 50
до 50
64
Хорошая
Средняя
Толщина стены, при R=3,15, м
0,153 – 0,305
0,2 – 0,4
0,7 – 1,6
0,16 – 0,35
0,16 – 0,35
2,7
1,35
0,45
Вес 1 кв.м. стены, кг
45 — 160
100 — 360
360 — 1970
80 -300
80 – 300
4860
1900
225
Основные недостатки
— использование специальных дюбелей (для легких бетонов)
— высокая хрупкость при изломе
-использование специальных дюбелей (для легких бетонов)
— хрупкость при изломе
— высокая гигроскопичность*
— большой вес.
— Хрупкость при изломе
— Высокая гигроскопичность*
— вероятность образования грибка
— Использование специальных дюбелей (для легких бетонов)
— хрупкость при изломе
— высокая гигроскопичность*
— вероятность образования грибка
— использование специальных дюбелей (для легких бетонов)
— трудоемкость работ
— высокая теплопроводность
— большой вес
— трудоемкость работ
— высокая теплопроводность
— большой вес
— большая усадка
— высокая гигроскопичность*
— вероятность появления грибка
— огнеопасен
Рекомендации по кладке
Кладка пенобетонных блоков рекомендуется производить на клеевую смесь для легких бетонов, при этом исключаются “мостики холода”. Каждый третий ряд пеноблоков укладывается армирующая сетка для создания максимальной жесткости стены.
Пенобетонные блоки: изготовление, марки и свойства
В мире строительства все чаще можно встретить пенобетонные блоки. Пеноблок представляет собой прочный материал, который не подвластен воздействию огня, и обладает теплоизоляционными свойствами. Материал имеет легкий вес и не требует больших усилий в обработке. Основное преимущество пенобетонных блоков – это их способность без труда выводить лишнюю влагу из зданий и сооружений благодаря пористой структуре материала. Технические характеристики пенобетонного блока имеют много плюсов, и тем самым могут использоваться вместо шлакоблока или кирпича. Блоки из пенобетона применяются для внутренних и внешних стен конструкции и способствуют сохранению тепла внутри помещения.
Сфера использования
Блоки пенобетонные используются:
при монолитном строении домов;
для обеспечения крыш и многоэтажных построек теплоизоляцией;
для возведения классических домов;
для звукоизоляции стен, полов и перекрытий;
для строительства межкомнатных элементов;
при монтаже крыш и полов;
для заполнения возможных пустот в сооружаемой конструкции.
Вернуться к оглавлению
Способы изготовления
Изготавливают блок пенобетонный, используя 3 способа производства, с помощью трех разновидностей оборудования. К ним относятся:
смесители, которые подают в специальный отсек пену;
баросмеситель. Этот строительный агрегат используется для изготовления пенобетонного раствора по одностадийной схеме;
сухая минерализация.
Вернуться к оглавлению
Классический
При работе с пенобетонными блоками применяют классическую технологию их изготовления. Классическое производство основано на получении раствора путем смешивания компонентов бетонной смеси с пеной. Соединение составляющих с водой происходит по определенным пропорциям. От количества добавляемых ингредиентов в состав раствора зависят характеристики получаемого бетона, а именно марка и его прочность.
После изготовления, смесь погружают в пенообразователь, а после, в пеногенератор, где происходит этап образования пены. После приготовления пенный состав разливают в емкости, и обеспечивают естественное высыхание раствора до получения его максимальных прочностных характеристик.
Вернуться к оглавлению
Способ сухой минерализации
Пенобетонные блоки изготавливаются методом сухой минерализации, которая основана на соединении компонентов бетонного состава (цемента, песка, щебня) с пеной. Для получения пенообразователя разводят в специальной емкости пенообразователь с водой. Помещают в пеногенератор пену, где она готовится, а после помещается в смеситель. Далее приступают к дозированию составляющих раствора и к подаче пены в емкости, где изготавливаются пенобетонные блоки.
Метод сухой минерализации пены, при равном количестве песка и цемента, обеспечит пенобетонным блокам высокие технические характеристики, а также:
упростит технологический процесс по изготовлению материала;
позволит выпустить готовую продукцию с широким диапазоном марок, что невозможно сделать на простом оборудовании.
Вернуться к оглавлению
Баротехнологический
Схема баротехнологического способа.
Одним из методов получения пенобетона является баротехнологический метод, который заключается в непосредственной подаче ингредиентов соответствующей дозировки в смеситель. Оборудование, использующее избыточное давление, позволяет изготовить раствор с максимально однородной консистенцией. Пористость материала обеспечивает равномерное распределение по всей массе раствора, а воздушные ячейки имеют одинаковый размер, что повышает прочностные характеристики готового изделия.
Баротехнологический способ требует определенной последовательности загрузки ингредиентов. В первую очередь подается пенообразователь и вода, во вторую очередь загружаются вяжущие компоненты и заполнитель. Перемешиваются составляющие бетонной смеси на протяжении пяти минут, после чего готовый раствор подается на место укладки под давлением.
Вернуться к оглавлению
Марки и характеристики
Пенобетонные элементы конструкции имеют следующие марки:
Вернуться к оглавлению
Марки D1000-D1200 (конструкционные)
Обладают плотностью 1-1,2 т на м3 и коэффициентом морозостойкости от 15 до 50, значение которого равно для всех марок.
Вернуться к оглавлению
Марки D600-D900 конструкционно-теплоизоляционного типа
Имеют плотность от 0,5 до 0,9 тонн на м3. Обладают прочностью:
D600 – шестнадцать кг на один см2;
D700 – двадцать четыре кг на один см2;
D800 – двадцать семь кг на один см2;
D900 – тридцать пять кг на один см2.
Вернуться к оглавлению
Марки D300-D500 теплоизоляционного типа
Обладают прочностью от девяти до тринадцати килограммов и применяются для перегородочных элементов и стен, вес которых, соответственно, от 11 кг до 20.
Технические характеристики определяются следующими параметрами:
размерами;
массой;
плотностью;
водопоглощением;
морозостойкостью;
теплопроводностью;
расходом;
ценой;
пределом прочности на сжатие.
Размеры марок различны. Бетон марки D600 и D800 имеет размер 20х30х60 см. Также марка бетона D600 изготавливается в размере 10х30х60 и применяется для перегородочных блоков. Пенобетонные элементы могут производиться и в других размерах.
Вес материала зависит от плотности бетона, если она возрастает, то увеличивается прочность пенобетона и коэффициент теплопроводности. Но высокий коэффициент проводимости тепла ухудшает свойства теплоизоляции.
Вернуться к оглавлению
Преимущества
Пенобетоны обладают следующими преимуществами:
Теплопроводность материала обусловлена способностью передавать тепло.
Теплоизоляция позволяет сохранять тепло, что сокращает расходы на отопительные приборы в холодное время года.
Звукоизоляция стен создает комфортное проживание в помещениях из пенобетонных блоков.
Малый вес материала обеспечивает простоту погрузки, транспортировки и монтажа. Также из пенобетона возводят малоэтажные здания и сооружения без утяжеленного фундамента, что значительно сокращает расходы и время на строительные работы.
Прочность, которая позволяет сооружать из пенобетона несущие стены для построек не выше трех этажей.
Морозостойкость материала обусловлена ячеистой структурой пенобетона, в которой находится вода способная расширяться под воздействием минусовых градусов воздуха. Таким образом, при отрицательной температуре материал не поддается повреждениям и сохраняет свои свойства.
Огнестойкость. Пенобетон способен противостоять воздействию высоких температур на протяжении четырех часов без расщепления поверхности или взрыва.
Экологичность. Пенобетон не выделяет опасные вещества для здоровья человека.
Влагостойкость. Возможность материала противостоять воздействию влаги и не поддаваться гниению.
Используется при монолитном строении.
Простота в обработке пеноблока. Для его установки не требуются большие физические нагрузки и применение специфических инструментов.
Стоимость пеноблока позволяет сэкономить на всей постройке, так как для его изготовления и обработки не потребуется больших затрат.
Пористость материала позволяет стенам конструкции «дышать».
Вернуться к оглавлению
Недостатки
Пенобетоны имеют такие недостатки:
Относительную хрупкость, которая требует прочного фундамента для стен из пеноблока.
Нестандартная геометрическая форма пеноблока.
Непрезентабельный внешний вид пенобетонного элемента.
Потребность в дополнительной облицовки стен, за счет высокого уровня водопоглощения.
При неаккуратном обращении с пенобетоном существует риск легкого скалывания углов, поэтому транспортировку и погрузку осуществляют с особой осторожностью.
Для крепления в стены из пенобетона крепежей, потребуются специальные дюбеля с насадкой.
Вернуться к оглавлению
Советы по выбору
Для прочности и надежности конструкции из пенобетона, важно правильно выбрать материал, для этого придерживаются следующих советов:
Для начала смотрят страну и завод-изготовитель. Также просят у продавца сертификаты и соответствие продукции государственным стандартам. Проверяют условия транспортировки. Важно обратить внимание на площадь, где изготавливаются блоки, у хорошего производителя площадь будет свыше 180 м2. Также помещение должно быть отапливаемым, иметь вентиляцию и крышу.
Стоимость материала. Не стоит вестись на низкие цены продукции, это может говорить о некачественных материалах. Перед приобретением товара стоит изучить среднюю стоимость аналогичных строительных материалов и при покупке отталкиваться от нее.
Внешний вид пенобетона должен обладать серым цветом, а не ярко-белым.
Перед покупкой товара стоит обратить внимание на герметичность ячеек пенобетона. Ячейки не должны иметь трещины и сколы. Структура при расколе блока такая же, как и снаружи.
Важно проверить геометрические параметры блока. Для удобства кладки, он должен быть прямоугольным и при укладке один на другой не содержать зазора.
Приобретая свежеприготовленный материал, лучше перестраховаться и оставить блоки настояться на четыре недели для достижения их максимальной прочности. Помещают изделия в помещение с оптимальной влагой и температурным режимом.
Вернуться к оглавлению
Особенности кладки
Важно правильно начать укладку первого ряда конструкции, ведь от него будет зависеть вся последующая стена. При кладке пеноблока, соблюдают горизонтальность, добиться ее можно, применяя выравнивающий слой из бетонного раствора. Для этого с помощью строительного уровня устанавливают маячки, соблюдая шаг в полметра. По ним заливают раствор и выравнивают. Кладку начинают с углов постройки. После застывания основы и приобретения ее прочностных качеств, начинают монтаж пенобетона. Делают связку в месте стыка внутренних и внешних стен, и начинают кладку пеноблоков первого ряда. Далее осуществляют основную кладку и для оконных или дверных проемов прерывают ряд и укладывают сверху специальной формы блок.
Чтобы конструкция была прочной, прокладывают армирующую сетку или армопояс из монолитного железобетона. Для сокращения теплопередачи герметизируют образовавшиеся швы.
СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ из ячеистого бетона
Пенобетонные блоки из ячеистого бетона предназначены для строительства малоэтажных жилых и промышленных зданий. В связи с высокой точностью размеров блоков (имеют допуск на линейные размеры +/-1,0 мм) можно осуществлять высококачественную кладку стен на специальный клей для пенобетона с толщиной швов до 3 мм., что позволяет избежать «мостиков холода». Пенобетонные блоки ячеистого бетона различной толщины можно использовать для заполнения проемов при монолитном железобетонном домостроении. Также благодаря своей структуре блоки ячеистого бетона легко и точно по размеру пилятся, сверляться, фрезеруются, что позволяет решать вопросы архитектурной выразительности.
Ячеистый бетон — блоки пенобетонные.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
При строительстве зданий из пенобетонных блоков ячеистого бетона:
Снижается нагрузка на фундамент.
Снижается расход кладочной смеси.
Можно ограничиться шпаклевкой внутренней поверхности стен, избавившись от их выравнивания штукатуркой.
Снижается трудоемкость кладки, т.к. вместо 15-20 кирпичей укладывается 1 пенобетонный блок. При всем этом вес кирпичей составляет приблизительно 80 кг, а вес 1 блока ячеистого бетона 18 кг.
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ:
Ячеистый бетон легко обрабатывается инструментами,имеющимися в любом доме. Прорезать каналы под водопровод, элекропроводку и отверстия под розетки можно при помощи бытовой электродрели, применяя сменные насадки. Пилой можно сделать любую конфигурацию дверных проемов и ниш. Рубанком сглаживаются любые неровности.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА:
Ячеистый бетон соединяет в себе преимущества, которые могут быть достигнуты только при комбинации различных материалов. Благодаря своей пористой структуре он одновременно массивен и легок. С одной стороны, он прочен и не сгораем, как камень, с другой-обладает легкостью и простотой обработки, свойственному дереву. Заключенный в порах воздух приводит к исключительному теплоизоляционному эффекту. Так термическое сопротивление ограждающих конструкций из пенобетона в 3 раза выше, чем из керамического кирпича и в 8 раз выше, чем из тяжелого бетона. Особенно ценно то, что изделия годятся не только для возведения внешних и внутренних стен. Но и для возведения покрытий и перекрытий, что приводит к снижению тепловых потерь всего здания. Пенобетонные блоки ячеистого бетона могут использоваться без дополнительного утепления. В процессе эксплуатации зданий из пенобетонных блоков ячеистого бетона расходы на отопление снижаются на 25 %.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Конструкции дома из ячеистого бетона удовлетворяют нормативным требованиям по звукоизоляции по СНиП 11-12-77 «Защита от шума». С увеличением плотности блоков ячеистого бетона повышаются его звукоизоляционные свойства: при толщине стены100 мм — 35-37 ДБ; 125 мм — 44-46ДБ; 150 мм — 55-57 ДБ; 175 мм — 64-66 ДБ.
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ:
Ячеистый бетон относится к негорючим строительным материалам. Может испльзоваться для теплоизоляции при температуре изолируемой поверхности до +400 С согласно ГОСТа 30247.0-94. Предел огнестойкости без нарушения структуры материала по времени стены, выполненной из блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм, составляет 2 часа, а предел распространения огня принимается равным 0 см.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:
Ячеистый бетон по своим экологическим свойствам стоит в одном ряду с деревянными конструкциями. Одним из преимуществ ячеистого бетона является его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании, как в теплых, так и в холодных климатических условиях. Ячеистый бетон «дышит», регулируя влажность в помещении. Ячеистый бетон не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом. Пенобетонные блоки ячеистого бетона изготавливают из натурального природного сырья, они не содержат радиоактивных и канцерогенных веществ, тяжелых материалов, полимеров и синтетики, что подтверждено соответствующими санитарно-эпидемологическими заключениями. Микроклимат в домах из пенобетонных блоков ячеистого бетона близок к микроклимату в деревянных домах: в жару в них прохладно, а зимой тепло и уютно.
характеристики, размеры, состав, цена за м3, преимущества и недостатки блоков
В частном секторе застройщики, выбирая необходимый материал, ориентируются на его приемлемую цену, возможность проведения работ своими руками и в сжатые сроки. Этим условиям в полной мере соответствуют камни из ячеистых бетонов. Об одном из представителей этого вида продукции – пеноблоке – и пойдет речь. Читатель получит исчерпывающую информацию о характеристиках, размерах и весе образцов, ознакомится с примерными расценками и полезными рекомендациями по их использованию.
Оглавление:
Виды пеноблоков
Характеристики и размеры
Рекомендации по выбору
Цены за м3
В отличие от газосиликата, с которым эту разновидность искусственного камня нередко путают, технология изготовления таких блоков несколько проще, что позволяет наладить их производство непосредственно на месте строительства. При этом многие характеристики образцов схожи, а по отдельным свойствам пенобетон имеет явное преимущество. О чем и свидетельствуют многочисленные отзывы индивидуальных застройщиков.
В состав исходной смеси входят портландцемент и песок. В процессе приготовления раствора в него кроме воды добавляется пенообразователь и в некоторых случаях, для повышения прочности и правильности размеров изделий, фиброволокно. После тщательного перемешивания масса загружается в формы, которые соответствуют параметрам требуемых блоков. Но это при самостоятельном изготовлении. Промышленное производство пенобетона организовано несколько иначе. Полученный камень разрезается на отдельные элементы нужных габаритов.
Как правило, отвердевание происходит естественным путем, а уплотнение – с помощью вибростола. Для ускорения процесса «созревания» может использоваться термопечь, в то время как газосиликат подвергается автоклавной обработке. Характерная особенность пенобетона – полная закрытость пор. Такая структура определяет свойства стройматериала и специфику его применения.
Разновидности
1. Теплоизоляционные. Как правило, данные блоки используются для обустройства перегородок, не являющихся несущими элементами, или для дополнительного утепления стен (фундамента). К такой категории продукции относятся образцы с плотностью (D) от 300 до 500. Плюс этих пеноблоков – низкая стоимость, минус – в недостаточной прочности. Вес камней – в пределах 11-19 кг.
2. Конструкционные. Этот класс отличается повышенной плотностью. Использование в малоэтажном строительстве, если ориентироваться на отзывы частников, нецелесообразно. В первую очередь по причине более высокой цены пенобетона. Вес блоков (кг) – от 38 до 48.
3. Конструкционно-теплоизоляционные. Изделия именно этой группы чаще всего применяются при малоэтажной застройке. К ним относятся блоки плотности D500 – D800. С учетом оптимального соотношения требуемых свойств (низкая теплопроводность, хорошие огнестойкость, звукоизоляция) и стоимости продукции в индивидуальном строительстве чаще всего выбор делается в пользу пенобетона марок D600, D700, D800. Вес камней (кг) – порядка 22-35.
Основные характеристики
1. Достаточная прочность (на сжатие).
2. Небольшой вес пенобетонных блоков позволяет делать кладку в одиночку, без помощников. Транспортировка образцов к месту монтажа также упрощается.
3. Низкая теплопроводность. Такое свойство камня позволяет экономить на утеплении. При возведении подсобных строений – аспект немаловажный. По теплопроводности пеноблоки мало чем уступают древесине и значительно превосходят кирпичную кладку.
4. Хорошие звукоизоляционные свойства. К примеру, слой пенобетона в 10 см полностью гасит шумы до 45 Дб.
5. Высокая огнестойкость. Перегородочный камень (толщиной 150 мм) не разрушается под воздействием пламени минимум 3,5 часа.
Минусы:
Хрупкость. Это не только повышает требования к соблюдению технологии кладки, но и осложняет поверхностную отделку. Выбор бюджетных вариантов небольшой – как правило, штукатурка. Все остальные ведут к удорожанию работ.
Сложность фиксации чего-либо навесного. К примеру, той же обрешетки. Единственный способ крепления – анкерами.
При изготовлении этих искусственных камней производители ориентируются на спрос. Поэтому чаще всего в продаже встречаются пеноблоки со следующими линейными параметрами (в мм):
длина – 500 и 600;
высота – 300, 400;
ширина – от 100 до 300.
Нередко можно встретить камни из пенобетона и других размеров. Например, с шириной 80 или 240.
Советы по выбору
1. Необходимо обратить внимание на компоненты, входящие в состав изделия. Фиброволокно (ВСМ) выполняет функцию армирования пенобетона и повышает его прочность минимум на 1/4. Такие блоки характеризуются ровными гранями, которые в меньшей степени подвержены разрушению. Добавление в смесь так называемой золы-уноса делает структуру пеноблока плотнее, но вместе с тем несколько возрастает его вес и теплопроводность.
2. Встречаются мнения, что изделия группы «конструкционные» можно использовать и для обустройства фундамента. С точки зрения автора, такая перспектива экономии весьма сомнительна. Дело в том, что прочность пеноблока на сжатие и на излом – вещи разные. Заглубленная часть основания любого строения постоянно подвергается динамическим нагрузкам, в первую очередь – из-за сезонных смещений почвы. Даже если выбирать камни из пенобетона для основы под забор, придется провести ряд подготовительных мероприятий.
Попытка экономии на основании с целью снижения общей цены строительства – одна из самых распространенных ошибок. Причем это аргументируется малым весом пеноблоков. Вроде бы, достаточно взять изделия с большей плотностью, и прочность конструкции обеспечена. При этом упускается уже отмеченный минус блоков из пенобетона – хрупкость. Это же касается и этажности здания. Если планируется возведение постройки более чем в 2 уровня, то лучше выбрать другой материал. Или придется заниматься монтажом армопояса. Самостоятельно сделать это довольно сложно.
Независимо от марки пеноблоков, лучшим вариантом считается фундамент ленточного типа. В случае основания из свай или столбов обязательно монтируется ростверк. Такой ж/б контур по периметру предотвращает разрушение пенобетона в процессе эксплуатации постройки.
3. Данное характерное свойство камня (низкую прочность на изгиб) нужно учитывать и при покупке. Транспортировка всегда связана с частичным повреждением, и этого не избежать. Следовательно, изделия необходимо брать с излишком. Как показывает практика, примерно в 10 % от расчетного количества.
4. Для малоэтажного строительства, независимо от архитектурной особенности и планировки здания, следует выбирать пеноблоки с параметрами D600, D700 или D800. Их цена вполне приемлемая, а основные характеристики – теплопроводность, огнестойкость, звукоизоляционные свойства полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ и СНиП. Такие образцы считаются универсальными и могут использоваться в любой части проектной схемы.
5. Если есть выбор, то лучше приобретать пеноблоки нарезные. В отличие от формовых, при идентичности всех характеристик, они выделяются гладкостью граней, следовательно, точностью размеров. Это упрощает поверхностную отделку материала.
6. С целью повышения защищенности от посторонних шумов можно обустроить звукоизоляцию стен из пеноблоков. Такое свойство материала нередко используется в частном секторе. Одновременно достигается и дополнительное утепление строения.
7. Косвенным показателем прочности камня является его оттенок. Слегка желтоватый свидетельствует об избытке песка. Такую продукцию лучше не приобретать, так как она не будет соответствовать расчетным нагрузкам.
Где целесообразно использовать пеноблоки:
В малоэтажном строительстве. При возведении дома более чем в 1 этаж придется делать армирование.
Для сооружения различных хоз/построек (гараж, сарай, летняя кухня и тому подобное), когда достаточно лишь оштукатуривания стен.
С учетом низкой теплопроводности пеноблоков, в качестве дополнительного утепления конструкций.
Данный камень хорошо подходит для монтажа межкомнатных стен.
Цены
Она зависит от двух показателей – размеров конкретного образца и его марки, которая определяет прочность камня. Расценки в торговых точках могут несколько отличаться, но незначительно. Это зависит в основном от поставщиков, логистики и финансовой политики продавца. В таблице указаны усредненные данные по некоторым видам пеноблоков применительно к московскому региону.
Размеры пеноблоков, мм
Стоимость, руб/м3
Д
В
Ш
D400
D600
D700
D800
600
300
100
3 050
3 150
3 480
3 890
150
200
3 090
3 190
3 520
3 910
250
400
200
3 050
3 160
3 480
3 890
300
3 080
3 230
3 510
500
300
150
2 990
3 090
3 490
3 820
200
250
400
200
3 050
3 100
3 520
3 890
Пенобетон — материалы, свойства, преимущества и производство
🕑 Время чтения: 1 минута
Пенобетон — это тип легкого бетона, который изготавливается из цемента, песка или летучей золы, воды и пены. Пенобетон бывает в виде вспененного раствора или вспененного раствора. Пенобетон можно определить как вяжущий материал, состоящий минимум на 20 процентов из пены, которая механически вовлекается в пластичный раствор. Плотность пенобетона в сухом состоянии может варьироваться от 300 до 1600 кг / м3.Прочность пенобетона на сжатие, определенная через 28 суток, составляет от 0,2 до 10 Н / мм 2 или может быть выше.
Пенобетон отличается от бетона с воздухововлекающими добавками по объему захваченного воздуха. Бетон с воздухововлекающими добавками занимает от 3 до 8 процентов воздуха. Он также отличается от замедленного раствора и газобетона по той же причине процентного содержания воздуха. В случае минометных систем замедленного действия — от 15 до 22 процентов. В случае пенобетона пузырьки образуются химически.
История пенобетона
Пенобетон имеет долгую историю и впервые был введен в эксплуатацию в 1923 году. Первоначально он использовался в качестве изоляционного материала. За последние 20 лет усовершенствования в области производственного оборудования и повышения качества пенобетона позволили широко использовать пенобетон.
Производство пенобетона
Производство пенобетона заключается в разбавлении поверхностно-активного вещества водой, которая пропускается через пеногенератор, который дает пену стабильной формы.Пена производится в смеси с цементным раствором или затиркой, так что получается вспененное количество необходимой плотности. Эти поверхностно-активные вещества также используются при производстве наполнителей с низкой плотностью. Их также называют контролируемым материалом низкой прочности (CLSM). Здесь для получения содержания воздуха от 15 до 25 процентов пену добавляют непосредственно в смесь с низким содержанием цемента и богатого песка. Следует иметь в виду, что некоторые производители поставляют заполнители с низкой плотностью в виде пенобетона, поэтому следует соблюдать осторожность. Для производства пенобетона используются два основных метода:
Встроенный метод и
Метод предварительного вспенивания
Поточный способ производства пенобетона
В агрегат добавляется базовая смесь из цемента и песка. В этом аппарате смесь тщательно смешивается с пеной. Процесс смешивания осуществляется при правильном контроле. Это поможет смешивать большие количества. Встроенный метод состоит из двух процессов;
Мокрый метод — встроенная система
Сухой метод — встроенная система
Мокрый метод поточной системы: материалы, используемые во влажном методе, будут более влажными по своей природе.С помощью серии статических встроенных миксеров основной материал и пена загружаются и смешиваются. Постоянный встроенный монитор плотности используется для проверки смешивания всей смеси. Производительность зависит от плотности пенобетона, а не от готового автобетоносмесителя. То есть одна поставка базового материала 8 м 3 даст 35 м 3 пенобетона плотностью 500 кг / м 3 . Сухой метод линейной системы: здесь используются сухие материалы.Их забирают в бортовые силосы. Отсюда они должным образом взвешиваются и смешиваются с помощью бортовых миксеров. Затем смешанные основные материалы перекачиваются в смесительную камеру. При мокром способе производства пенобетона пену добавляют и перемешивают. В этом методе для смешивания используется большое количество воды. 130 кубометров пенобетона можно произвести из разовой партии цемента или зольной смеси.
Пенополистирольный способ производства пенобетона
Здесь автобетоносмеситель доставляет основной материал на объект.Через другой конец грузовика предварительно сформированная пена впрыскивается в грузовик, в то время как миксер вращается. Таким образом, небольшие количества пенобетона можно производить для небольших работ, например, для затирки швов или работ по заливке траншей. С помощью этого метода можно получить пенобетон плотностью от 300 до 1200 кг / м 3 . Подвод пены будет от 20 до 60 процентов воздуха. Окончательный объем пены можно рассчитать, уменьшив количество другого основного материала. Как это осуществляется в грузовике.Для этого метода сложно контролировать стабильный воздух и плотность. Таким образом, должна быть указана и разрешена степень превышения и уменьшения урожайности. Когда пена образуется, ее смешивают со смесью цементного раствора, имеющей водоцементное соотношение от 0,4 до 0,6. Если раствор влажный, пена становится неустойчивой. Если он слишком сухой, предварительная пена трудно смешать.
Состав пенобетон
Состав пенобетона зависит от требуемой плотности. Как правило, пенобетон с плотностью менее 600 кг / м 3 будет содержать цемент, пену, воду, а также некоторое количество летучей золы или известняковой пыли.Для достижения более высокой плотности пенобетона можно использовать песок. Базовая смесь составляет от 1: 1 до 1: 3 для более тяжелого пенобетона, который является соотношением наполнителя к портландцементу (CEM I). Для большей плотности, скажем, более 1500 кг / м 3 используется больше наполнителя и среднего песка. Для уменьшения плотности количество наполнителя следует уменьшить. Рекомендуется удалить пенобетон плотностью менее 600 кг / м 3 .
Материалы для пенобетона
Цемент для пенобетона
Обычно используется обычный портландцемент, но при необходимости можно использовать и быстротвердеющий цемент.Пенобетон может включать широкий спектр цемента и другие комбинации, например, 30 процентов цемента, 60 процентов летучей золы и 10 процентов известняка. Содержание цемента колеблется от 300 до 400 кг / м3.
Песок для пенобетона
Максимальный размер используемого песка может составлять 5 мм. Использование более мелкого песка размером до 2 мм с количеством, проходящим через сито 600 микрон, составляет от 60 до 95%.
Пуццоланы
Дополнительные вяжущие материалы, такие как летучая зола и измельченный гранулированный доменный шлак, широко используются в производстве пенобетона.Количество используемой летучей золы колеблется от 30 до 70 процентов. Белый GGBFS колеблется от 10 до 50%. Это снижает количество используемого цемента и экономично. Можно добавить микрокремнезем для увеличения прочности; в количестве 10 процентов по массе.
Пена
Гидролизованные протеины или синтетические поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенными формами, на основе которых изготавливаются пены. Пенообразователи на синтетической основе проще в обращении и дешевы. Их можно хранить более длительный срок. Для производства этих пен требуется меньше энергии.Пена на основе протеина дорогая, но обладает высокой прочностью и характеристиками. Пена бывает двух видов: мокрая пена и сухая пена. Влажные пены плотностью менее 100 кг / м3 не рекомендуются для изготовления пенобетона. Они имеют очень рыхлую крупнопузырчатую структуру. Средство и вода распыляются до мелкой сетки. В результате этого процесса образуется пена с пузырьками размером от 2 до 5 мм. Сухая пена очень устойчива по своей природе. Раствор воды и пенообразователя принудительно нагнетается в смесительную камеру сжатым воздухом.Полученная пена имеет размер пузырьков меньше, чем у влажной пены. Это меньше 1 мм. Они образуют равномерно расположенные пузырьки. BS 8443: 2005 касается вспенивающих добавок.
Материалы и заполнители прочие для пенобетона
Грубый заполнитель или другую замену грубому использовать нельзя. Это потому, что эти материалы тонут в легком пенопласте.
Детали смеси пенобетона
Свойства пенобетона зависят от следующих факторов:
Объем пены
Содержание цемента в смеси
Наполнитель
Возраст
Влияние водоцементного отношения очень мало влияет на свойства пенобетона, в отличие от пены и содержания цемента.
Свойства пенобетона
Свойства пенобетона в свежем и затвердевшем состоянии описаны ниже.
Внешний вид пенобетона
Точное сравнение пены, которая производится для производства пенобетона, напоминает пену для бритья. Когда смесь смешивается со стандартной ступкой, конечная смесь будет напоминать по консистенции йогурт или в форме молочного коктейля.
Свежие свойства пенобетона
У пенобетона очень высокая удобоукладываемость, величина осадки до обрушения составляет 150 мм.Они обладают сильным пластифицирующим действием. Это свойство пенобетона делает его востребованным в большинстве областей применения. Если поток смеси остается статичным в течение длительного периода, очень трудно восстановить его исходное состояние. Пенобетон в свежем состоянии имеет тиксотропный характер. Вероятность просачивания пенобетона снижается из-за высокого содержания воздуха. При повышении температуры смеси происходит хорошее наполнение, а контакты осуществляются за счет расширения воздуха. Если количество используемого песка больше или используется крупный заполнитель, отличный от стандартных спецификаций, есть вероятность расслоения.Это также может привести к схлопыванию пузыря, что уменьшит общий объем и структуру пены. Аккуратно проводить перекачку свежего пенобетона. Свободное падение пенобетона в конце с завихрением может привести к разрушению пузырьковой конструкции.
Упрочненные свойства пенобетона
Физические свойства пенобетона явно связаны с его плотностью в сухом состоянии. Разница видна в таблице, приведенной ниже.
Таблица.1. Типичные свойства пенобетона в затвердевшем состоянии
Плотность в сухом состоянии кг / м 3
Прочность на сжатие Н / мм 2
Предел прочности Н / мм 2
Водопоглощение кг / м 2
400
0,5 — 1
0,05-0,1
75
600
1-1.5
0,2-0,3
33
800
1,5 -2
0,3-0,4
15
1000
2,5 -3
0,4-0,6
7
1200
4,5-5,5
0,6–1,1
5
1400
6-8
0,8–1,2
5
16 00
7.5-10
1–1,6
5
Теплопроводность пенобетона колеблется от 0,1Вт / мК до 0,7Вт / мК. Усадка при сушке составляет от 0,3 до 0,07% при 400 и 1600 кг / м3 соответственно. Пенобетон не обладает такой же прочностью, как автоклавный блок с такой же плотностью. Под действием нагрузки внутри конструкции создается внутреннее гидравлическое давление, которое может вызвать деформацию пенобетона. Затвердевший пенобетон обладает хорошей устойчивостью к замерзанию и оттаиванию.Было замечено, что нанесение пенобетона в зоне с температурой от -18 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия не показало никаких признаков повреждения. Плотность пенобетона, используемого здесь, составляет от 400 до 1400 кг / м 3 .
Преимущества пенобетона
Пенобетонная смесь не оседает. Следовательно, уплотнение не требуется.
Собственный вес уменьшен, так как это легкий бетон
Пенобетон в свежем виде имеет сыпучую консистенцию.Это свойство поможет полностью заполнить пустоты.
Конструкция из пенобетона обладает отличной способностью распределять и распределять нагрузку.
Пенобетон Не создает значительных боковых нагрузок
Свойство водопоглощения
Партии пенобетона просты в производстве, поэтому проверка и контроль качества легко выполняются.
Пенобетон имеет повышенную устойчивость к замерзанию и оттаиванию.
Безопасное и быстрое выполнение работ
Рентабельность, меньше затрат на обслуживание
Недостатки пенобетона
Наличие воды в смешанном материале делает пенобетон очень чувствительным.
Сложность в отделке
Время смешивания больше
С увеличением плотности снижаются прочность на сжатие и прочность на изгиб.
Подробнее о Специальные бетоны
Фундаментные блоки из пенополистирола из пенополистирола
Фундаментные блоки из пенополистирола
— отличное и доступное решение для создания фундаментов зданий. Свяжитесь с Geofoam International сегодня для получения бесплатного предложения.
Фундаментные блоки из пенополистирола
изготавливаются из материала, отличного от более известного пенополистирола или экструдированного полистирола. Хотя EPS Geofoam имеет схожие физические характеристики с пенополистиролом, основные различия между двумя пенопластовыми материалами заключаются в способе их производства и их применении.
Среди множества различных применений геопены конструкционные фундаменты являются одними из самых распространенных и практичных. Фундаментные блоки из пенопласта (пенополистирол) служат отличным легким заполняющим материалом для фундаментов зданий из-за их структурной целостности, теплового барьера, долговечности и низкой стоимости. Эти характеристики делают пенополистирол из пенополистирола отличным средством защиты от трещин в фундаменте, которые часто связаны с фундаментом из бетонных блоков. Свяжитесь с представителем сегодня, чтобы узнать больше о том, как Geofoam обеспечивает преимущества в области энергоэффективности, снижения затрат и экономии времени.
Многие руководители строительства и архитекторы зданий выберут пеноблоки из пенополистирола в качестве легкого наполнителя из-за идеальных физических свойств материала. Конструкционная пена является основным строительным материалом из-за ее плотности и прочности на сжатие. Пенопластовая изоляция также чрезвычайно легкая, что не только упрощает управление, но и помогает сократить расходы за счет ограничения трудозатрат и ресурсов, необходимых для установки. В то же время замкнутая пористая структура пеноблоков создает влагостойкость, обеспечивая сплошную изоляцию.Пена EPS помогает в гидроизоляции вашего фундамента, предотвращая образование плесени и наростов, в результате чего получается прочный и долговечный заполняющий материал, который может выдержать испытание временем, в отличие от бетонного фундамента. Гибкость — еще одно важное преимущество блоков пенополистирола EPS. Поскольку все здания имеют разные углы и размеры, индивидуальные блоки из геопенопласта имеют преимущество перед другими наполнителями, такими как заливной бетон, потому что каждый пеноблок можно разрезать и придать ему определенные размеры и плотность.
Geofoam International поможет вам получить самый надежный и экономичный наполнитель.Чтобы увидеть больше примеров нашей работы и использования геопены EPS, щелкните здесь, чтобы просмотреть проекты. У нас есть на продажу пеноблоки из пенополистирола, изготовленные на заказ, и мы предоставляем строительные услуги для вашего следующего проекта. Для получения дополнительной информации о том, как вы можете включить блоки геопены в фундамент здания, свяжитесь с Geofoam International — мы здесь, чтобы предоставить вам все, что вам нужно.
Aircrete против пенобетона: что лучше?
Аэробетон или пенобетон: что лучше?
Воздухобетон и пенобетон — оба типа легкого бетона.По определению, легкий бетон — это тип бетона, который включает в себя расширяющий агент, увеличивающий объем смеси, придающий ей более желательные качества, такие как низкий физический вес, но что лучше?
Обратите внимание на то, что газобетон и пенобетон используются для определенных структурных целей. Там, где аэробетон является идеальным, пенобетон может отсутствовать в некоторых аспектах и наоборот.
Обладая многими схожими физическими характеристиками, основное различие между воздухобетоном и пенобетоном заключается в том, как образуются пузырьки воздуха в цементной смеси.В этой статье мы пролили свет на то, как они производятся, для чего они используются, а также на их преимущества и недостатки. Давайте посмотрим.
Принципиальная разница между пенобетоном и AirCrete
Пенобетон идеально подходит для засыпки пустот, которые больше не используются, особенно в труднодоступных местах, таких как трубы и канализационные системы, водопропускные трубы и дорожные траншеи. Он также используется для заполнения пустот под полом, стяжкой и плоской бетонной кровлей.
Пенобетон — это строительный материал, который изготавливается с использованием цементного раствора с содержанием воздуха не менее 20%.Его делают путем введения газов или пены в смесь цементного раствора и мелкого песка. Поэтому в нем нет крупных агрегатов.
Aircrete популярен благодаря использованию в строительстве жилищных систем из фундаментов, звукоизоляционных плит стен и пола, амортизирующих поверхностей, потолков и даже крыш. Он также эффективен для замены неустойчивого грунта и покрытия чувствительных к весу подземных сооружений.
В промышленных целях вместо песка и извести вместо цемента используется пылевидная зола.
Как производится пенобетон
Пенобетон изготавливается двумя основными способами. Воздух или газ можно вводить в процессе перемешивания посредством химической реакции, или в цементный раствор можно вводить стабильную предварительно сформированную пену.
Для образования пены поверхностно-активное вещество разбавляется водой в соотношении 1:30 и пропускается через пенообразователь для получения стабильной пены, а затем смешивается с цементным раствором.
Используемый пенообразователь должен быть очень стабильным. Быстрый тест — просто налить его в стакан.Пена должна держаться без усадки и образования жидкости на дне стакана. Маленькие пузыри идеальны, так как они сильнее больших.
Пенообразователи могут быть на синтетической или белковой основе. Пенообразователи на белковой основе производят более стабильные пузырьки, что позволяет использовать больше воздуха, в то время как синтетические пенообразователи имеют тенденцию к большему расширению, что приводит к более низкой плотности.
По объему пена составляет около 40-80%. Пенобетон затвердевает так же, как и обычный бетон, поскольку в нем больше цемента.Пузырьки воздуха в пенобетоне меньше по размеру, чем пузырьки воздуха в бетоне, что делает их более прочными.
Плотность пенобетона зависит от количества вводимого в смесь пены, а прочность зависит от количества используемого песка. Больше пены означает меньший вес и, как следствие, меньшую прочность. Однако меньший вес обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
Более подробное объяснение того, как это делается, доступно здесь.
Применение пенобетона
Мостовые насыпи
Теплоизолированные полы, крыши и настилы крыш с 2-часовым классом огнестойкости
Проницаемые тротуары
Прокладка подземных трубопроводов
Монтаж водопровода
Засыпка траншей
Сборные блоки и заполнение пустотелых блоков
Сезонные украшения, такие как Хэллоуин (он может быть окрашен и значительно устойчив к атмосферным воздействиям)
Преимущества пенобетона
Пенобетон легко вытекает из выпускного отверстия и не требует уплотнения, поскольку он не оседает после заливки.По этой причине его можно перекачать на возвышенность или на расстояние.
Из-за небольшого веса имеет очень небольшой собственный вес.
Благодаря своей сыпучести, он удобен при заполнении пустот в фундаменте, так как может соответствовать контурам земляного полотна.
Он поглощает примерно половину количества воды, поглощаемой воздухобетоном, и имеет низкую проницаемость, так как пузырьки воздуха не пропускают воду.
Он не имеет боковой нагрузки и создает очень небольшое вертикальное напряжение.
Наличие воздуха делает пенобетон огнестойким. Несущая стена толщиной около 15 см выдерживает возгорание до 7 часов. Стена Тем остается ниже точки возгорания.
Плотная ячеистая структура дает пенобетону высокую способность поглощать энергию и может останавливать движущиеся объекты. Эта причина, в частности, делает его подходящим для целей военной подготовки, чтобы остановить пули. В районах, подверженных землетрясениям, пенобетон — идеальный строительный материал.
Обладает выдающейся способностью распределять нагрузку.
Обладает отличной устойчивостью к замораживанию и оттаиванию, поэтому не замерзает в холодную погоду.
Позволяет ускорить строительные процессы и очень рентабельно.
Обладает низкой теплопроводностью.
Обладает хорошей звукоизоляцией, поскольку поглощает больше звука, а не отражает или пропускает его.
Имеет долгий срок службы, так как не разлагается со временем.
Пенообразователь в цементе продолжает поглощать воду из атмосферы, обеспечивая постоянное увеличение прочности с течением времени.
Легкость в обращении и транспортировке
Недостатки пенобетона
Из-за высокой плотности пенобетона он имеет низкую прочность на сжатие и изгиб. Прочность на изгиб измеряет эластичность материала или насколько пенобетон деформируется и перемещается при разрушении, как при землетрясении.
Отсутствие крупных заполнителей делает его склонным к усадке.
Соотношение количества соединенных пор и общего количества пор влияет на его долговечность.
На стадии смешивания требуется больше времени.
Из-за гладкой внешней поверхности затрудняет отделку.
Как производится газобетон
Воздушный бетон получают путем смешивания цемента, извести, измельченной топливной золы, алюминиевого порошка и воды. В результате химической реакции, катализируемой алюминием, образуется множество пузырьков воздуха, которые затем растворяются, в результате чего получается очень легкий блок.
В ячеистом бетоне пена образуется в результате химической реакции между алюминиевым порошком и гидроксидом кальция, щелочным элементом, образующимся при смешивании цемента с водой.В результате этой реакции образуются пузырьки водорода, которые остаются в цементном растворе. После схватывания газобетон разрезают на блоки и автоклавируют для дополнительной прочности.
Обладает прочностью и долговечностью традиционного бетона без физического веса. Чтобы получить более подробное представление о том, как это делается, вы можете быстро взглянуть здесь.
Применение Aircrete
Сборные блоки и панели
Полы, плиты, настилы и изолированные крыши
Системы подземных трубопроводов
Полы, поглощающие удары
Акустические здания
Легкое заполнение подземных сооружений
Засыпка шахты и трубопроводы
Свалки
Замена нестабильного грунта в фундаменте
Преимущества Aircrete
Легкость в обращении, транспортировке и использовании.
Это рентабельно с точки зрения стоимости материалов, необходимых для его изготовления, и
Общих затрат на строительство.
Обладает низкой теплопроводностью и малой плотностью.
Обладает хорошими акустическими свойствами благодаря своей пористости.
Aircrete негорючий и огнестойкий; следовательно, может использоваться для строительства печей.
Он проницаем для водяного пара, что позволяет сохранять прохладу в помещениях.
Используемые материалы являются экологически чистыми, а конечный продукт не выделяет вредных газов во время строительства.
Он водостойкий и очень прочный, поскольку не ржавеет, не гниет и не разлагается с течением времени.
Устойчиво к насекомым-вредителям и грызунам.
Позволяет использовать красители в эстетических целях.
Недостатки Aircrete
В небольших количествах стоимость производства высока из-за необходимости в дорогостоящем оборудовании, что приводит к высокому энергопотреблению.
Aircrete со временем впитывает воду, поэтому необходимо добавить покрытие с использованием таких материалов, как штукатурка.Расширение абсорбированной воды делает аэробетон со временем склонным к растрескиванию.
Полученные конструкции имеют гладкую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.
Впитывает воду, поэтому требуется внешнее покрытие, например, штукатурка.
При продолжительном воздействии воды в течение некоторого времени прочность газобетона может снизиться.
Исходя из этих преимуществ и недостатков, вот краткое сравнение некоторых аспектов как газобетона, так и пенобетона:
Аспекты
Пенобетон
Воздушный бетон
Снижение затрат 9049 в использовании и, следовательно, стоимости бетона и стали в высотных зданиях
Снижение использования и, следовательно, стоимости бетона и стали в высотных зданиях
Качество
Окончательное качество зависит от пенообразователя использовал.
Качество конечного продукта неизменно, так как он доступен готовым к использованию.
Акустические свойства
Звукопоглощение или изоляция отличные.
Звукопоглощение или изоляция отличные.
Теплопроводность
Низкая теплопроводность около 0,24 кВт-м / C
Низкая теплопроводность около 0,32 кВт-м / C
Пенобетон лучше, чем бетон
. в некоторых областях применения, в то время как пенобетон лучше в других.Сходства обоих включают низкую плотность, уменьшенный собственный вес конструкции и простоту прибивания, пиления или резки.
Оба являются самоуплотняющимися и сыпучими; поэтому они могут заполнять полости и пустоты даже при перекачке на расстояние. Когда дело доходит до рентабельности, они экономят на используемых материалах, а также на завершение проекта и ручной труд. Они представляют минимальную угрозу для окружающей среды и обладают огнестойкостью.
Есть общие недостатки, такие как чувствительность из-за использования воды во время производства, и они имеют гладкую пористую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.
Важно помнить, что у каждого из них есть разные приложения, зависящие от его свойств. Прежде чем остановиться на любом из них, обязательно проверьте, применимо ли оно к тому проекту, который вы имеете в виду.
Источники
Исследование свойств пенобетонного блока с фазовым переходом, смешанного с композитным материалом с фазовым переходом парафин / коллоидный диоксид кремния
Основные моменты
•
Композитный ПКМ с парафином / коллоидальным кремнеземом был успешно добавлен во вспененный цемент.
•
PCM может снизить способность пенобетона к теплопередаче и повысить его способность аккумулировать тепло.
•
Пеноблоки с фазовым переходом могут уменьшить колебания температуры в помещении, отсекая пиковую температуру наружного воздуха.
Реферат
Системы производства возобновляемой энергии на месте устанавливаются для зданий, чтобы компенсировать потребление энергии из-за нагрузок на охлаждение и обогрев.Колеблющаяся энергетическая нагрузка может существенно повлиять на решение о выборе систем возобновляемой энергии. В рамках этого исследования был разработан новый пенобетон с фазовым переходом с низкой теплопроводностью и подходящей температурой фазового перехода, позволяющий снизить пиковые температуры летом и повысить экономическую целесообразность использования возобновляемых источников энергии. В этом исследовании с использованием метода адсорбции коллоидный диоксид кремния использовался для абсорбции парафина для образования композитных материалов с фазовым переходом (ПКМ). С помощью морфологии и испытаний на утечку жидкости это исследование показало, что композитный ПКМ с содержанием парафина 45% (вес.) Имеет лучшую адсорбционную способность и характеристики схватывания.Согласно испытаниям с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM), металлографической микроскопии и порошковой рентгеновской дифракции (XRD) предлагаемые композитные блоки из ПКМ и пенобетонных блоков с фазовым переходом имеют стабильные морфологические структуры и физические свойства. Кроме того, дифференциальный сканирующий калориметр (DSC) показал, что предлагаемый композитный PCM в бетоне имеет подходящую температуру фазового перехода (около 41 ° C) и скрытую теплоту фазового перехода (эндотермический процесс составляет 113,3 Дж / г, а экзотермический процесс — -112 Дж. / г) во избежание перегрева здания летом.Наконец, эксперименты по теплопроводности и нагреву показали, что предлагаемые пенобетонные блоки с фазовым переходом имеют низкую теплопроводность и высокую способность аккумулировать тепло.
Пенополистирол (также известный под общим термином «экструдированный пенополистирол») — один из наиболее широко используемых сегодня типов пластика.Торговая марка «Пенополистирол» принадлежит Dow Chemical. Он был изобретен Рэем Макинтайром во время Второй мировой войны. Макинтайр пытался найти гибкий электрический изолятор, когда сделал случайное открытие. Пенополистирол был представлен в Соединенных Штатах в 1954 году. Другие менее известные торговые марки экструдированного пенополистирола включают «Foamular», «Greenguard» и «Foamcore». Этот универсальный материал, поставляемый производителям в виде маленьких шариков из пеноматериала, можно обрабатывать и формовать для различных целей. Полистирол применяется не только для таких применений, как пенополистирол, но он также является ключевым компонентом напалма, футляров для компакт-дисков и многих одноразовых пластиковых контейнеров.
Термопласт
Одним из основных физических свойств пенополистирола является то, что он является термопластом. Это означает, что материал твердый при комнатной температуре, но течет как жидкость при нагревании до определенной точки. В жидком виде пенополистирол можно формовать с мельчайшими деталями. Это свойство позволяет легко использовать его во многих отраслях и приложениях. Основное применение этого материала сегодня — изоляция, упаковочный материал и ремесленный материал.
Легкость и амортизатор
Пенополистирол — это то, что он чрезвычайно легкий.К тому же это отличный амортизатор. Это связано с тем, что пенопласт примерно на 90 процентов состоит из воздуха. Это делает вещество идеальным для использования в качестве упаковочного материала. Легкий материал легко транспортировать, но он эффективно поглощает травмы, защищая продукт от повреждений.
Изолятор
Пенополистирол — отличный изолятор. Материал ограничивает теплопередачу. Таким образом, конструкция, утепленная пенополистиролом, будет поддерживать комфортную температуру внутри, независимо от условий снаружи.
Пенополистирол (пенополистирол): использование, структура и свойства
E xpanded P oly S Тирол (EPS) — белый пенопласт, изготовленный из твердых шариков полистирола. Он в основном используется для упаковки, изоляции и т. Д. Это жесткий пенопласт с закрытыми ячейками, изготовленный из:
Стирол, образующий ячеистую структуру
Пентан, используемый в качестве вспенивателя
И стирол, и пентан являются углеводородными соединениями и получаются из побочных продуктов нефти и природного газа.
EPS очень легкий с очень низкой теплопроводностью, низким влагопоглощением и отличными амортизирующими свойствами. Одним из серьезных ограничений пенополистирола является его довольно низкая максимальная рабочая температура ~ 80 ° C. Его физические свойства не изменяются в диапазоне рабочих температур (то есть до 167 ° F / 75 ° C) при длительном температурном воздействии.
Его химическая стойкость практически эквивалентна материалу, на котором он основан — полистиролу .
EPS на 98% состоит из воздуха и на 100% пригоден для вторичной переработки
Некоторые из ключевых производителей EPS включают: BASF, NOVA Chemicals, SABIC, DowDupont, Synthos Group и т. Д.
»Просмотреть все коммерческие марки и поставщиков EPS в базе данных Omnexus Plastics
Эта база данных по пластику доступна всем бесплатно. Вы можете отфильтровать свои варианты по свойствам (механические, электрические…), приложениям, режиму преобразования и многим другим параметрам.
Продолжите чтение или щелкните, чтобы перейти в конкретный раздел страницы:
Как производится EPS?
Превращение пенополистирола в пенополистирол осуществляется в три этапа: предварительное расширение, созревание / стабилизация и формование.
Полистирол производится из стирола, полученного на нефтеперерабатывающем заводе. Для производства пенополистирола гранулы полистирола пропитываются пенообразователем пентаном .Гранулят полистирола предварительно вспенивается при температуре выше 90 ° C.
Эта температура вызывает испарение пенообразователя и, следовательно, раздутие термопластичного основного материала в 20-50 раз от его первоначального размера.
После этого шарики выдерживают 6-12 часов, позволяя им достичь равновесия. Затем шарики транспортируются в форму для изготовления форм, подходящих для каждого применения.
Производство листов / форм из пенополистирола
На заключительном этапе стабилизированные шарики формуются либо в виде больших блоков (процесс формования блоков), либо разрабатываются в нестандартных формах (процесс формования).
Материал может быть модифицирован добавлением добавок, таких как антипирен , для дальнейшего улучшения огнестойкости пенополистирола.
Свойства и основные преимущества пенополистирола
EPS — легкий материал с хорошими изоляционными характеристиками, обладающий такими преимуществами, как:
Тепловые свойства (изоляция) — EPS имеет очень низкую теплопроводность из-за своей закрытой ячеистой структуры, состоящей на 98% из воздуха. Этот воздух, задержанный внутри ячеек, является очень плохим проводником тепла и, следовательно, обеспечивает пену отличными теплоизоляционными свойствами.Теплопроводность пенополистирола плотностью 20 кг / м 3 составляет 0,035 — 0,037 Вт / (м · К) при 10 ° C.
ASTM C578 Стандартные технические условия для теплоизоляции из жесткого ячеистого полистирола рассматривают физические свойства и рабочие характеристики пенополистирола в том, что касается теплоизоляции в строительстве.
Механическая прочность — Гибкое производство делает EPS универсальным по прочности, которую можно регулировать в соответствии с конкретным применением.EPS с высокой прочностью на сжатие используется для тяжелых нагрузок, тогда как для образования пустот может использоваться EPS с более низкой прочностью на сжатие.
Как правило, прочностные характеристики повышаются с плотностью , однако амортизационные характеристики упаковки из пенополистирола зависят от геометрии формованной детали и, в меньшей степени, от размера валика и условий обработки, а также от плотности.
Стабильность размеров — EPS обеспечивает исключительную стабильность размеров , оставаясь практически неизменным в широком диапазоне факторов окружающей среды.Можно ожидать, что максимальное изменение размеров пенополистирола составит менее 2%, что соответствует требованиям метода испытаний ASTM D2126.
Плотность (pcf)
Напряжение при сжатии 10% (фунт / кв. Дюйм)
Прочность на изгиб (фунт / кв. Дюйм)
Прочность на разрыв (psi)
Прочность на сдвиг (фунт / кв. Дюйм)
1,0
13
29
31
31
1.5
24
43
51
53
2,0
30
58
62
70
2,5
42
75
74
92
3,0
64
88
88
118
3,3
67
105
98
140
4.0
80
125
108
175
Типичные свойства формовочной упаковки из пенополистирола (температура испытания 70 ° F)
(Источник: EPS Industry Alliance)
Электрические свойства — Диэлектрическая прочность EPS составляет приблизительно 2 кВ / мм. Его диэлектрическая постоянная , измеренная в диапазоне частот 100-400 МГц и при полной плотности от 20-40 кг / м 3 находится между 1.02-1.04. Формованный пенополистирол можно обрабатывать антистатиками в соответствии со спецификациями электронной промышленности и военной упаковки.
Водопоглощение — EPS не гигроскопичен. Даже при погружении в воду он впитывает лишь небольшое количество воды. Поскольку стенки ячеек водонепроницаемы, вода может проникать в пену только через крошечные каналы между сплавленными шариками.
Химическая стойкость — Вода и водные растворы солей и щелочей не влияют на пенополистирол.Однако EPS легко подвергается воздействию органических растворителей.
Устойчивость к атмосферным воздействиям и старению — EPS устойчив к старению. Однако воздействие прямых солнечных лучей (ультрафиолетовое излучение) приводит к пожелтению поверхности, которое сопровождается легким охрупчиванием верхнего слоя. Пожелтение не имеет значения для механической прочности изоляции из-за небольшой глубины проникновения.
Огнестойкость — EPS легко воспламеняется. Модификация антипиренами значительно снижает воспламеняемость пены и распространение пламени.
Экструдированный полистирол против вспененного полистирола
XPS часто путают с EPS. EPS (вспененный) и XPS (экструдированный) — это жесткая изоляция с закрытыми порами, изготовленная из одних и тех же основных полистирольных смол. Однако разница заключается в их производственном процессе.
Пенополистирол (EPS)
Экструдированный полистирол (XPS)
EPS производится путем расширения сферических шариков в пресс-форме с использованием тепла и давления для сплавления шариков вместе.В то время как каждая отдельная гранула представляет собой среду с закрытыми ячейками, между каждым бисером есть значительные открытые пространства
Бусины из пенополистирола формуются в виде больших блоков, которые затем разрезаются на листы с помощью термоэлектрической проволоки или любой специальной формы или формы с помощью компьютерных систем.
Пенообразователь
EPS довольно быстро покидает шарики, образуя тысячи крошечных ячеек, заполненных воздухом
EPS поглощает больше воды, чем XPS, что снижает производительность и снижает изоляционную способность (значение R)
XPS производится в процессе непрерывной экструзии, при котором образуется однородная матрица с «закрытыми ячейками», каждая ячейка которой полностью закрыта стенками из полистирола.
XPS «экструдируется» в листы.Полистирол смешивается с добавками и вспенивающим агентом, который затем плавится вместе с помощью красителя
.
Вспенивающий агент XPS остается в материале в течение многих лет
XPS часто выбирают вместо EPS для более влажных сред, где требуется более высокое значение сопротивления диффузии водяного пара.
Прочность на сжатие у XPS больше, чем у EPS
.
Также прочтите: Экструзия пенопласта — основы и введение
Источник: Owens Corning
Применение вспененного полистирола
Пенополистирол (EPS) используется для производства ряда применений, таких как:
Строительство и строительство
EPS широко используется в строительстве благодаря своим изоляционным свойствам, химической инертности, устойчивости к бактериям и вредителям и т. Д.Его структура с закрытыми ячейками допускает лишь небольшое водопоглощение. Он прочен, прочен и может использоваться в качестве систем теплоизоляции для фасадов, стен, крыш и полов в зданиях, в качестве плавучего материала при строительстве причалов и понтонов, а также в качестве легкого заполнителя в дорожном и железнодорожном строительстве.
Изоляция из пенополистирола имеет множество экологических преимуществ, в том числе:
Пониженное потребление энергии
Вторичное содержание
Локализованное распространение и
Улучшение качества воздуха в помещении
»Найдите подходящий тип EPS для строительства
Пищевая упаковка
EPS можно экструдировать с использованием обычного оборудования для формирования непрерывного листа.Этот лист может позже быть сформирован (например, с использованием вакуумного формования, формования под давлением) для производства таких изделий, как лотки для фруктов и т. Д.
EPS не имеет никакой питательной ценности и, следовательно, не поддерживает рост грибков, бактерий или любых других микроорганизмов. Поэтому он широко используется для упаковки пищевых продуктов, таких как морепродукты, фрукты и овощи. Теплоизоляционные свойства EPS помогают сохранять продукты свежими и предотвращают образование конденсата по всей цепочке сбыта.
Это широко используемый материал для производства контейнеров для общественного питания, таких как чашки для напитков, подносы для еды и контейнеры-раскладушки.
В упаковке из пенополистирола фрукты и овощи сохраняют содержание витамина С дольше, чем упаковка для пищевых продуктов из других материалов.
Промышленная упаковка
Упаковка из пенополистирола часто используется для промышленной упаковки. Он обеспечивает промышленные продукты идеальным материалом для полной защиты и безопасности от рисков при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах благодаря свойству амортизации .Этому жесткому легкому пеноматериалу можно придать любую форму для защиты и изоляции чувствительных продуктов, таких как хрупкое медицинское оборудование, электронные компоненты, бытовые электрические товары, игрушки, а также продукты садоводства во время транспортировки и хранения.
EPS также используется для изготовления одноразовых охладителей пены и упаковки арахиса для транспортировки.
В упаковочных приложениях необходимо учитывать плотность упаковки при выборе правильного уровня амортизации, необходимого для работы
»Выберите подходящий сорт для упаковки
Другие области применения формованного EPS
EPS можно придать любую форму, примеры:
Спортивные шлемы
Детские автокресла
Стулья
Места в спорткарах
Несущие конструктивно изолированные панели и т. Д.
EPS — Безопасность, устойчивость и возможность вторичной переработки
Изоляция EPS состоит из органических элементов — углерода, водорода и кислорода — и не содержит хлорфторуглеродов (CFC) или гидрохлорфторуглеродов (HCFC). EPS подлежит вторичной переработке на многих этапах жизненного цикла.
Пенополистирол на 100% пригоден для вторичной переработки и имеет идентификационный код пластмассовой смолы 6.
Однако сбор пенополистирола может быть серьезной проблемой, поскольку продукт очень легкий.Компании по переработке полистирола создали систему сбора, в которой пенополистирол доставляется на небольшие расстояния на предприятие, где материал подвергается дальнейшей переработке:
Грануляция — пенополистирол добавляется в гранулятор, который измельчает материал на более мелкие кусочки.
Смешивание — материал помещается в блендер для тщательного перемешивания с аналогичными гранулами.
Экструзия — материал подается в экструдер, где расплавляется. Может быть добавлен цвет, а затем из экструдированного материала формируется новый продукт с добавленной стоимостью.
EPS-материалы можно переработать и превратить в новую упаковку или товары длительного пользования
В нескольких странах действуют официальные программы переработки пенополистирола во всем мире
Преимущества устойчивого развития , связанные с EPS:
Производство EPS не связано с использованием разрушающих озоновый слой ХФУ и ГХФУ
При производстве не образуются твердые остаточные отходы
Он способствует экономии энергии, поскольку является эффективным теплоизоляционным материалом, который помогает снизить выбросы CO 9 1060 2
EPS подлежит вторичной переработке на многих этапах жизненного цикла
EPS инертен и нетоксичен.Не выщелачивает никаких веществ в грунтовые воды
Посмотрите интересное видео о переработке вспененного полистирола!
Источник: Moore Recycling Associates
Коммерчески доступный пенополистирол (EPS) марок
IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте
IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических дисциплин для Тома 8, выпуск 5 (май-2021)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 5 , Май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Том-8, выпуск 5, май 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май 2021 г.
Почему вообще в последние годы встает вопрос: как отопить дом без газа? Основная причина состоит в нестабильности газовых поставок, второстепенная – в высоких тарифах на газ. Теперь владельцы строящейся недвижимости ищут, как организовать альтернативное отопление, без газа, но с высоким уровнем удобств и возможностей.
Новое поколение стремится к более высокому уровню комфорта, к экономному отоплению по программе, с автоматикой в каждой комнате или с удаленным управлением.
Владельцы уже давно построенных домов стремятся снизить роль газового котла в работе на отопление к минимуму и заменить его чем-то менее затратным в эксплуатации.
Вариантов модернизации давно действующей котельной существует несколько. Разберем по очереди различные возможные технические решения и сравним величину капиталовложений, необходимых для реализации разных способов отопления, исключая системы с газовым котлом.
Рассмотрим, как сделать отопление в новом частном доме без газа, и как провести модернизацию старой котельной, не используя газовый котел.
Отопление частного дома без газа: чем, как и сколько стоит
Твердотопливные котлы. Котел на твердом топливе, точнее – на дровах, угле, пеллетах или брикетах. Самым простым вариантом многие считают установку вместо газового котла твердотопливного отопительного агрегата, рассчитанного на несколько дней работы от одной закладки топлива. Но в этом варианте для отопления частного дома без газа есть порядочно неудобств.
Пеллетные котлы с бункером, с транспортером и горелкой, занимают достаточно много места. Пеллеты должны быть обязательно сухими, что требует сухого склада для их хранения. В отопительный сезон нужно нескольких тонн пеллет, нужно найти место для котла, соорудить дымоход, выдерживающий высокую температуру, нужно помещение для котельной, а еще – заботы летом о закупке топлива, заботы зимой – по надзору за котлом. Современные пеллетные котлы можно запускать и регулировать даже удаленно, но особой надежностью в работе они не отличаются.
Есть еще котлы длительного горения, в которые можно закинуть и дрова, и уголь, и прессованные брикеты, и много чего еще. КПД у некоторых моделей — до 90%, а работать они могут несколько суток. Но без надзора такой агрегат не стоит оставлять. По установке котла и устройству дымохода — требования аналогичные любому котлу на твердом топливе. Обслуживание не из легких, нужна чистка от сажи, смолы, золы…
Кроме отопления (и ГВС – через бойлер- косвенник) другие функции такой котел не обеспечит. Для кондиционирования нужно докупать сплит-системы.
Такие котлы греют воду до высокой температуры, для горячей воды нужен бойлер косвенного нагрева, бак-аккумулятор или отдельный электробойлер нужного объема.
Цена решения. Стоимость котла от 30 до 100 и выше тысяч гривен, в зависимости от материала теплообменника и от мощности. Тонна пеллет — до 3-3,5 тыс грн, а в зимний месяц, чтобы обогреть дом без газа, потребуется не одна тонна пеллет. Еще нужен бункер и склад под эти тонны топлива, котельная, и устройство дымохода, которые по стоимости «потянут» почти столько же, а то и больше чем котел. Заботы и заботы…
Небольшие топки, печи, булерьяны, камины отличный выбор для отопления загородного домика, куда можно приехать на пару дней. Это экономные варианты для отопления одного общего помещения. Можно сделать отопление на даче без газа и создать уютную обстановку вечером у огня. Камин или топка подойдут лучше всего. Но и для них нужен грамотно сделанный дымоход для отвода продуктов сгорания, соблюдение пожарной безопасности и постоянный контроль за горением топлива.
В новом доме по современному проекту теплоснабжения твердотопливный котел предусматривается крайне редко. Хотя, как альтернативный способ теплоснабжения может использоваться в комплексе с основным теплогенератором.
Электрообогрев. Если не твердотопливным котлом, то как еще, можно сделать отопление в частном доме без газа? Остаются различные традиционные электрические обогреватели. В условиях, когда подсоединение к газовой магистрали невозможно, слишком дорого или просто нежелательно, остается только электроотопление.
Самая простая схема включает простой, компактный и доступный по цене электрический котел, в котором электроТЭНами подогревается вода, поступающая в бойлер косвенного нагрева или в бак-аккумулятор. Оттуда тепло отдельно забирается насосами в контуры радиаторов или водяных теплых полов, а также в линию горячего водоснабжения.
Цена решения. Электрокотлы и конвекторы – самые дешевые из всех альтернативных нагревателей для систем отопления частных домов без газа. Все просто, если бы не многозначные счета за электричество.
Каждые 8-10 метров площади дома требуют до 1 киловатта тепла в час. А если топить 8 или 12 часов? А в месяц за весь дом? Есть, правда, льготный ночной тариф (от 11 ночи до 7 час. утра) при установке двухзонного счетчика – по 45 коп /кВт.
Но по всем расчетам, чтобы отопить частный дом или загородный коттедж, 3000 кВт, на которые может рассчитывать владелец, хватает только для экономного отопления и бытовых нагрузок площади дома около 100 м кв. И то при работе котла около 8 часов в сутки.
А 3000 кВт х 90 коп. = 2700 грн., или по двухзонному счетчику — 1350 грн. Это без других бытовых приборов и без кухонной электроплиты, которую тоже нужно поставить. А если в морозы приходится топить больше, то счета переваливают за 4 -5 тысяч гривен.
Такое же количество электричества потребляют любые электронагреватели в домах, где нет газа: электроконвекторы, электрорадиаторы, настенные, напольные или внутрипольные. Электрический кабель теплых полов укладывается с такой плотностью, чтобы количество тепла от кабеля было достаточным для обогрева того помещения, где уложена кабельная система обогрева пола. Теплые полы с датчиком температуры греют комфортную нижнюю зону комнат, включаясь и выключаясь по команде термостата. Но это вариант не для двух -трехэтажных домов.
Электрические теплые полы или керамические ИК панели могут как выступать вариант снятия нагрузки с газового котла, как системы местного обогрева, но не более дешевый в оплате – ведь платить придется по полному тарифу.
Можно применять их в качестве дополнения к твердотопливному котлу для отопления в доме без газа.
Если переходить на электроотопление, нужно пройти процедуру документального оформления в местных электросетях перехода на другой тип отопления. Кроме электрокотла или кабельных систем отопления придется делать ревизию всей проводки и электрощита на более высокие нагрузки. Нужно будет установить емкости (баки) для нагрева и аккумулирования горячей воды.
Если посчитать все расходы на такое отопление (стоимость оборудования плюс затраты на эксплуатацию), плюс – выделение мощности от подстанции, то получится самое дорогое теплоснабжение, альтернативное газовому отоплению.
Для новых домов, особенно в несколько этажей, когда необходимы система отопления без газа, электрокотлы ставят крайне редко из-за высоких платежей за электрику.
Тепловой насос – вариант не дешевый, но более доступный в исполнении, если выбирать воздушный тепловой насос. И уж точно более функциональный, чем газовый котел, потому что вы получаете отопление, кондиционирование и нагрев воды для бытовых нужд — один агрегат с «полным фаршем». Запросто можно организовать отопление дома с ограниченной мощностью электросети. Тепловой насос потребляет в несколько раз меньше, чем электрокотел, а потому можно подобрать модель, не выходящую по потреблению за пределы выделенной на дом мощности. В большинстве случаев можно обойтись и сетью в 220В. Для хорошо утепленного дома 120 м 2 для теплового насоса достаточно сетевой мощности до 3 кВт.
При монтаже нужно установить вместо газового котла на стене (или рядом с ним) более компактный настенный внутренний блок теплового насоса и подсоединить его к той же сети отопления. Снаружи дома, рядом с ним или на стене устанавливают внешний блок. Теплонасос греет воду до 65 градусов, что достаточно для радиаторов и с запасом для водяных теплых полов. Тем более, что автоматика теплонасоса может управлять двумя разными контурами отопления: радиаторами и теплыми полами. Можно заменить несколько радиаторов современными панельными фанкойлами, – получите не только регулируемый обогрев нужной зоны помещения, но и прохладу и комфорт в летнюю жару. Сплит-системы не нужны. Комфорт и благоприятный микроклимат контролируются круглый год.
Цена решения. «BMW» это точно не «Жигули», но и ощущения от езды в них разные. Стоимость комплекта теплонасосного оборудования (внешний и внутреннийблок) может быть от 2,5 3 тыс евро. Пример: комплект теплового насоса Mycond Arctic Home Basic стоит от 2,3 (5,6 кВт) до 3,5 (10 кВт) тыс. Евро. Они рассчитаны на площадь от 70 м кв.
Сумму на монтаж и стоимость оборудования можно уменьшить на 35% (до 3000 евро), если зарегистрироваться и принять участие в программе IQ-Energy. Можно брать льготные банковские кредиты по программам «Ощадный дім», «Тепла оселя» и т. п., где также экономятся солидные суммы. Так что стоимость реконструкции или начальных вложений в отопление нового дома существенно сокращаются.
Современные воздушные тепловые насосы (ТН), используют альтернативные источники бесплатного возобновляемого тепла, что переносится в дом извне, и достается владельцу дома в несколько дешевле, чем он платил бы за электрообогрев.
По множеству уже действующих проектов собрана статистика расходов за отопление. Никто из владельцев не пожалел. Экономия по сравнению с газом – минимум в два раза, по сравнению с электрообогревом – до 80%!
Если установить только тепловой насос «воздух-вода», сделать систему отопления в доме полностью без газа, можно перейти на электроотопление и платить по низкому тарифу. Если оставить газовый котел, то можно использовать его как резервный, в поддержку теплонасосу в очень морозные дни.
В новом доме, как вариант ТН с резервным котлом, может реализовываться схема тепловой насос + твердотопливный котел, тепловой насос + электрокотел, тепловой насос+ гелиосистема. Можно установить только ТН, который в критические моменты подключает встроенную систему электродогрева.
Для альтернативного обогрева дома без газа можно установить грунтовый или водяной тепловой насос, они отличаются стабильной производительностью, но по стоимости внедрения в несколько раз дороже ТН «воздух-вода».
На теплоснабжение дома работают также теплонасосы, утилизирующие тепло уходящего воздуха системы вентиляции.
В комбинации с другим тепловым источником можно установить кондиционеры с функцией теплового насоса, которые также работают на тепло. Но они слабо поставляют тепло и не экономичны в морозную погоду. Сплит-системы обогревают теплым воздухом одну комнату, и не готовят воду в систему отопления, для кухни и для душа.
Выводы
Как обогреть дом без газа? Нужно в каждом случае подходить индивидуально, с учетом характеристик строения, его теплопотерь, количества необходимого тепла, нужд в горячей воде, и еще массы всяких факторов. Владельцу дому предстоит пройти путь от подбора до покупки оборудования, а после стадию реализации проекта. Советуем обратиться к квалифицированным специалистам компании Mycond, чтобы оценить все предлагаемые технические решения. Вариантов много, как организовать альтернативное экономичное отопление без газа, и они предоставляют разные выгоды.
Наш совет — выбирать наиболее передовое теплонасосное оборудование — это обеспечит минимум затрат на экономное отопление, высокий уровень удобств, вплоть до удаленного управления через интернет, а также уверенность, что через несколько лет не придется проходить этот путь заново. За теплонасосными технологиями, работающими на альтернативных источниках, прекрасное будущее и перспективы развития для применения в жилом домостроении.
Экономное отопление:чем дешевле отопить дом?
В нынешнее время многим владельцам загородных частных домов или дач все чаще приходится для обогрева своих жилищ искать альтернативу газу как основному виду топлива. Причины разные: для кого-то природный газ становится слишком дорогим удовольствием, кто-то имеет возможность пользоваться другими энергоносителями, а кому-то магистральный газ попросту недоступен ввиду его полного отсутствия поблизости. Тогда и возникает вопрос, — а какое вообще существует экономное отопление дома без газа и каким топливом тогда лучше воспользоваться?
Альтернативные энергоносители
Однозначного ответа на данный вопрос не существует, поскольку в каждом индивидуальном случае есть свои нюансы. Например, на вашем земельном участке растет множество старых больших деревьев, которые так и просятся в топку котла на дровах.
Вариант второй: взамен неких услуг заказчик готов длительное время поставлять вам солярку либо уголь. Ясно, что в таких ситуациях вы будете склоняться к этим видам энергоносителей и не обращать внимания на другие. В долговременной перспективе это будет ошибкой, поскольку подобные источники рано или поздно иссякнут и придется искать другие способы отопления загородного дома либо покупать то же топливо, но уже по общепринятой стоимости.
Попытаемся выработать некую универсальную методику определения оптимального энергоносителя для обогрева жилища, что подойдет к каждому отдельному случаю. Вначале сделаем оговорку, что методика поможет определить для себя самое дешевое отопление без газа, его мы в расчет не принимаем.
Как не учитываем и разные высокотехнологичные и экзотические виды отопления, малодоступные обычным гражданам. Сюда входят тепловые насосы, солнечные батареи, ветряки и различные виды машинных и растительных масел. Тогда чем отопить дом, если нет газа и вышеперечисленных источников? В нашем распоряжении остаются:
обычные дрова;
евродрова;
пеллеты;
уголь;
солярка;
сжиженный газ в баллонах;
электричество.
По каждому из этих энергоносителей следует сделать расчет затрат на весь холодный период, тогда будет понятно, чем дешевле топить дом.
Важно! Прежде чем начинать вычисления, надо обязательно привести в соответствие единицы измерения количества топлива, то есть, не допустить путаницы объема (м3) с массой (кг). Рекомендуется все виды энергоносителей, кроме электричества, привести к единицам массы – килограммам.
Подсчет затрат на отопление
Чтобы выяснить, какое самое экономное отопление загородного дома, рекомендуется для наглядности составить простую табличку вот такой формы:
Расчет стоимости отопления
В данной таблице вторая колонка заполняется исходя из стоимости каждого вида топлива в вашем регионе, либо в нее заносится ваша индивидуальная цена. Третий столбец для удобства расчетов уже заполнен. Стоимость 1 кВт тепловой энергии легко определить путем деления цены 1 кг топлива (столбец 2) на его удельную теплотворную способность (столбец 3).
Пятая колонка заполнена исходя из того, что средняя потребляемая тепловая мощность в частном доме площадью 100 м2 за сезон составляет 5 кВт/ч, а длительность отопительного сезона – 180 суток (5 х 24 х 180 = 21600 кВт/ч).
Ясно, что проекты домов все разные и площадь будет другая, как может отличаться и продолжительность сезона в вашем регионе, поэтому потребуется внести соответствующие корректировки. Перемножив данные в столбцах 4 и 5, определяем расчетные затраты за сезон.
Однако эти значения не учитывают эффективность работы оборудования, величины которых приведены далее. Разделив расчетные затраты на величину КПД, в последней колонке получаем прямой ответ на вопрос, — чем дешевле отопить дом кроме газа.
Тем домовладельцам, в чьих жилищах уже установлены газовые котлы, можно для сравнения добавить ниже еще одну строку, заполнив ее данными по природному газу, основываясь на фактических показателях расхода топлива и его цены.
Схема отопления частного дома газовыми балонами
Казалось бы, теперь все встало на свои места и можно спокойно делать выбор в пользу того или иного энергоносителя для экономного отопления. Но такой подход — однобокий, ведь существует еще такое понятие, как удобство и сложность в обслуживании и эксплуатации системы отопления частного дома.
Выбор энергоносителя с учетом удобства использования
Комфортность эксплуатации котельного оборудования, поставляющего тепло водяному отоплению, – фактор немаловажный, поскольку любые лишние хлопоты и неудобства – это ваше время и деньги. То есть общие затраты косвенно возрастают сообразно тому, сколько усилий прикладывается на поддержание работы системы. В некоторых случаях экономичные системы отопления после первого же сезона уже не кажутся такими экономными и подчас хочется заплатить лишние деньги, только бы не связываться с подобными проблемами.
В отличие от финансовых показателей удобство использования – величина для каждого вида топлива неизменная, поэтому ее можно выяснить сразу, что поможет определиться с выбором. Удобство мы будем оценивать по таким критериям:
сложность ремонта или обслуживания котельной установки;
необходимость и удобство складирования;
комфортность в ежедневной эксплуатации (потребность в загрузке топлива и так далее).
Чтобы выяснить, какой из энергоносителей обеспечит комфортное и экономичное отопление частного дома, составим вторую таблицу, где по каждому из критериев проставим всем видам топлива оценки по пятибалльной системе, после чего подведем итог.
Обслуживание
Не требуют никакого обслуживания электрические котлы, кроме как иногда открыть крышку и смахнуть пыль или почистить контакты, за что и получают самую высокую оценку. Некоторые действия требуются, если отапливать загородный дом сжиженным газом. Один раз в 2 года рекомендуется проверить и при необходимости очистить запальник и горелку, оттого пропану – твердая четверка. Пеллетные котлы получают 3 балла за то, что требуют несколько раз в году очистки камеры сгорания и один раз – дымохода.
Соответственно, дровяные и угольные агрегаты очищать нужно часто, по мере загрязнения. Хуже всего в этом отношении обстоит дело с соляркой, так как зачастую ее качество оставляет желать лучшего, из-за чего частота обслуживания непредсказуема.
Складирование
Понятно, что электричество не требует площадей для хранения, в то время как сжиженному газу и солярке может потребоваться какое-то место. Но вот когда организовано экономное отопление частного дома дровами, то площади под склад потребуется немало. То же самое касается пеллет, так как для них нужно сухое помещение или специальный силос. Что касается угля, то от него много отходов, пыли и грязи, поэтому – самая низкая оценка.
Удобство эксплуатации
И здесь экономное электрическое отопление оказалось на высоте, поскольку никакого вмешательства при работе не требует. Пеллеты и сжиженный газ необходимо периодически пополнять, 1—2 раза в неделю, а то и реже. Немного чаще следует уделять внимание дизельному топливу, больше для присмотра над работой, чем с целью добавления горючего.
Ну и больше всего хлопот традиционно доставляет автономное отопление в частном доме на угле и дровах, здесь загрузки в камеру сгорания нужны от 1 до 3 раз в сутки.
В последней колонке путем суммирования подведены итоги, в соответствии с которыми наиболее комфортным и удобным является обогрев дачного дома зимой с помощью электроэнергии. Если данный результат рассматривать в комплексе с финансовыми затратами, то электричество может оказаться не худшим вариантом.
Заключение
Комплексный подход к вопросу показывает, что наиболее экономные системы отопления для дачи и загородного дома могут оказаться самыми хлопотными в процессе эксплуатации. Поэтому не стоит торопиться и все тщательно взвесить и просчитать, а еще лучше – установить электрический котел в комбинации с любым другим.
Как отопить дом эффективно и выгодно
Каждому владельцу частного дома приходится задаваться вопросом, как отопить дом в холодные месяцы. Универсального рецепта не существует. Для южных областей вопрос не такой актуальный. Ведь обогревать дом им приходится совсем недолго. В северной части страны вопрос отопления – один из важнейших. Ведь зима там может длиться до девяти месяцев.
Если строение стоит в черте города, вопрос, чем лучше отапливать дом, обычно не стоит. Можно просто подключиться к центральному отоплению. Для построек за городом такая возможность не предусмотрена. Их хозяевам придется самостоятельно монтировать систему обогрева здания.
Автономная система отопления требует затрат на установку и обслуживание. Но не будет зависимости от других организаций, сможете регулировать температуру. Сейчас неуклонно повышаются цены на теплоносители. Поэтому постоянно приходится думать, чем выгоднее отапливать дом. Мы опишем несколько вариантов обогрева для частных построек.
Печь
Рассматривая все варианты, как отопить дом, начнем с самого простого. В селах этим методом обогрева зданий пользуются и сейчас. Поставить печь правильно непросто. Обычно для этого приглашают печника. Но конструкция сможет прослужить долго. Если печь установлена между комнатами, она сможет одновременно нагревать несколько помещений.
Топят печь дровами, иногда углем. Необходимый запас дров следует запасти заранее.
Больше тепла будут давать сухие поленья твердых пород дерева, например дуба, граба или бука. Мокрая сосна также сгорит, но тепла от нее в доме будет меньше.
Печное отопление требует постоянного ухода. Нужно правильно оборудовать дымоход, выносить пепел. Чтобы в доме зимой было тепло, придется несколько раз подкидывать дрова. Придется также соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать пожара. Пол рядом с дверцей печки обязательно нужно оббить железом. Если искра попадет на паркет или линолеум, может случиться возгорание.
Камин
Каминное отопление во многом напоминает печное. Но камин имеет ряд отличий. Камин скорее можно установить для красоты. Его огонь согреет одну из комнат.
На вопрос, как отопить дом камином, следует ответить, что согреть все помещение не получится. Камин можно топить дровами или каменным углем. Однако его конструкция построена таким образом, что дров сгорает много, а тепла задерживается в помещении очень мало.
Иногда пламя камина имитируют с помощью электрической подсветки. В комнатах с камином всегда царит уютная атмосфера.
Водяной обогрев
Как отопить дом при помощи воды? Придется установить отопительную систему. Приобретают котел для нагрева жидкости (вместо воды иногда используют антифриз), трубы, отопительные батареи, возможно также насос и расширительный бачок.
Стоимость
Сколько стоит отопить дом горячей водой? Все зависит от типа оборудования. Опишем, как работает система. Итак, мы приобрели котел, который будет нагревать воду. Жидкость в котле разогревается, увеличивается в объеме и самотеком подается по трубам. Трубы приводят воду к радиаторам отопления, установленным в комнате. Батареи греются и отдают тепло. Потом вода охлаждается и возвращается в котел, где нагревается повторно. Система работает в замкнутом цикле.
Иногда для подачи жидкости используют принудительную систему, тогда нужно приобрести специальный насос. Сердце этой схемы – котел. Именно здесь нагревается жидкость. Решая вопрос, чем дешевле отапливать дом, нужно внимательно отнестись к выбору котла.
Котлы могут быть настенными и напольными. Напольные имеют более массивную конструкцию. Одноконтурные котлы нагревают воду только для отопления. Если контуров несколько, можно нагреть воду для душа. Можно даже подогреть воду для бассейна.
Котлы могут работать на разных источниках энергии. Все нагревательные котлы можно поделить на несколько групп:
электрические котлы нагревают воду с помощью электричества;
дизельные (жидкотопливные) котлы;
твердотопливные;
газовые;
биотопливные котлы.
Чаще используют котлы электрические или газовые. Но частные дома не всегда подключены к газу, а цены на электричество постоянно увеличиваются. Твердотопливные котлы могут работать на угле или на дровах. Но придется постоянно подбрасывать материал для горения и убирать золу.
Обогреватели
Систему отопления устанавливают, когда в доме живут весь год. А если семья приезжает туда только на несколько месяцев? Можно рассмотреть вопрос, как отопить дом электричеством. Оптимальный вариант – приобрести обогреватель. Самый приемлемый вариант – масляный радиатор. Этот обогреватель расходует мало электроэнергии и долго сохраняет тепло.
Как отопить дом, когда прогреть нужно только одну комнату. Можно приобрести инфракрасный обогреватель. Он позволяет прогревать небольшой участок за очень короткое время. Обогреватель расходует мало энергии и безопасен для человека. Когда вы собрались на дачу, этот вариант подойдет идеально.
Газовые и электрические конвекторы
Рассматривая вопрос, чем лучше отапливать дом, следует описать еще один метод – обогрев при помощи конвектора. Конвекторы могут быть газовыми или электрическими.
Если загородный дом хорошо утеплен, эти нагревательные конструкции помогут согреть комнаты быстро. Этот вариант хорошо подходит для дачных домиков. Установив автоматическое устройство, можно будет прогревать дом до приезда хозяев.
Другие варианты
В краткой статье нельзя описать все варианты, как отопить дом. Можно использовать тепловую или газовую пушку, установить биокамин, можно даже приобрести усовершенствованный вариант буржуйки и топить ее дровами.
В европейских государствах научились для обогрева дома использовать тепло земли. Ведь на определенной глубине всегда много тепла. Если в зимние месяцы закачивать воду глубоко, жидкость будет прогреваться и отдавать тепло батареям, расположенным в комнатах строения.
Сколько стоит отопить дом таким методом? Пока что дорого. Ведь потребуется установить дорогое оборудование. И такие технологии привлекательны, когда дом полностью утеплен, а насосы работают от энергии солнечных батарей или от ветровых установок.
Как устроить отопление частного дома без газа?
К сожалению, даже в давно обжитых и вполне «цивилизованных» регионах не всегда есть возможность подключиться к централизованной газовой магистрали, а потому вопрос, как организовать в частном доме отопление без газа, является достаточно актуальным для многих застройщиков. Рассмотрим самые популярные варианты, их сильные и слабые стороны.
Печи и камины – дань традиции
Печи – один из самых древних способов обогреть дом, их и сегодня с успехом применяют там, где нет газа, но есть возможность разжиться недорогими дровами и углем.
Их ближайший родственник камин все чаще выполняет декоративную функцию, а вот печь как отопительный прибор свою актуальность не утратила, особенно если планируется отопление без газа и электричества. Вот преимущества данной системы:
Затраты на возведение печи и ее обслуживание не слишком велики.
Доступное по цене топливо имеется в достатке на большей территории страны.
Печь и камин отлично вписываются в «традиционный» дизайн, органично чувствуют себя в кантри-интерьере, придают помещению уют.
К минусам можно отнести сложности в эксплуатации: печь в холодное время года необходимо топить каждый день (иногда не один раз), дымоход требует периодической чистки. К малоприятным моментам относят риск отравления угарным газом, высокую пожароопасность и большие габариты данного сооружения, копоть и гарь, которые со временем оседают на стенах и мебели, а также неравномерное прогревание помещения.
Печь может занимать до 5% площади комнаты
В нашем следующем материале представлена пошаговая инструкция по кладке кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.
Твердотопливные котлы: дрова, уголь, пеллеты
Дрова и уголь в качестве топлива используют не только в печах, но и в твердотопливных котлах различных типов. Кроме них используют щепу, опилки, солому, пеллеты. Последний вид «горючего», благодаря своей экологичности, становится все популярнее как за рубежом, так и у нас и представляет собой гранулы (капсулы) из спрессованных остатков древесины.
Твердотопливный котел, на данный момент — лучшая замена магистральному газу
В результате сжигания топлива нагревается вода, которая циркулирует в системе отопления, за счет этого и происходит обогрев помещений. Такая система довольно безопасна и эффективна, но трудоемкая эксплуатация сводит это достоинство на нет: многократная загрузка топлива, регулярная очистка камеры сгорания и т. д. – все это малоприятные и утомительные процедуры.
Сейчас твердотопливные котлы становятся все удобнее: так многие останавливают свой выбор на котлах с автоматической подачей топлива, загрузка которых осуществляется раз в несколько дней, или на пиролизных котлах, имеющих необычайно высокий КПД.
Твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива, по мнению специалистов, являются одним из лучших вариантов «устроить» отопление частного дома без газа.
Жидкотопливные котлы: эффективно и надежно
По производительности и характеристикам жидкотопливные котлы очень близко подобрались к газовым, существенная разница лишь в стоимости и виде топлива, которое для них используют: мазут, дизельное топливо (солярка или керосин), реже рапсовое масло. Вот их самые важные особенности:
Сложности часто возникают при доставке и хранении топлива, которое отличается высокой стоимостью и горючестью.
При использовании этих котлов возникает потребность в дополнительном помещении – котельной.
Дизельные котлы «обошли» все остальные по выбросу вредных веществ в атмосферу, кроме того, они нуждаются в качественной защитной автоматике.
Жидкотопливные котлы имеют отличный показатель КПД.
При мощности до 10 кВт, например, без труда обогреют дом площадью до 100 м2, поэтому они подходят даже для больших зданий. Существуют водогрейные и паровые котлы, большинство из них отличается компактностью и простотой монтажа.
Обзор котлов с описанием принципа работы, моделями и характеристиками вы найдёте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kotly-otopleniya-na-zhidkom-toplive.html.
Электричество – достойная альтернатива газу
Электрические котлы можно использовать как в качестве основного, так и в качестве резервного источника тепла. Второй вариант предпочтительнее, поскольку высокая стоимость электричества делает этот вид отопления одним из самых дорогих. Их достоинства:
Они экологичны и безопасны, могут устанавливаться непосредственно в жилом помещении.
Имеют небольшой размер и достаточно легкие.
Просто монтируются и не капризны в эксплуатации.
Использование электрокотла возможно только при надежных, современных электросетях и достаточно большой выделенной электрической мощности в доме. Так, для обогрева скромного коттеджа в 100 м2 потребуется мощность 10 кВт, чем больше размер здания, тем требования к мощности выше. Установка мощного котла потребует согласования с органами энергонадзора.
Компактный и легкий электрический котел можно устанавливать в жилом помещении
Современные электрические котлы позволяют наладить эффективное отопление деревянного дома без газа. Дома из других материалов требуют более «солидного» оборудования.
Все большей популярностью в качестве отопительных приборов пользуются компактные, экономичные, долговечные и неприхотливые современные электроконвекторы. Еще один вариант дополнительного обогрева – электрический теплый пол.
Автономная газификация: дорогое удовольствие
Отопление сжиженным газом – как раз тот вариант, который необходимо рассматривать в особых, исключительных случаях: мало того, что само по себе топливо довольно дорогое, так еще потребуется установить массивный газгольдер, стоимость которого зависит от его объема, в общем затраты на газификацию могут быть довольно значительными.
Отопление сжиженным газом потребует установки газгольдера
Можно, конечно, использовать для отопления небольшие баллоны, но это неудобно по целому ряду причин, особенно в больших домах, в которых проживают постоянно, а не время от времени. Таким образом, автономные газовые системы нельзя назвать популярным способом организации отопления.
Энергия солнца – одна из доступных альтернатив
В качестве дополнения к традиционным способам наладить отопление без газа и дров все чаще применяют солнечные коллекторы, которые представляют собой устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую и служат для передачи ее теплоносителю.
Солнечный коллектор служит для преобразования солнечной энергии в тепловую
Пока гелиосистемы все еще очень зависимы от природных факторов, а потому не всегда эффективны, есть у них и другие минусы:
высокая стоимость монтажа системы и ее обслуживания;
потребуется качественное и дорогостоящее утепление здания, чтобы снизить возможные теплопотери.
И все же, солнечная энергия – одна из доступных и наиболее перспективных альтернатив, которая уже сейчас не воспринимается как экзотика.
В нашем следующем материале представлены рекомендации по сборке солнечного коллектора своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnoe-otoplenie-chastnogo-doma.html.
Геотермальное отопление — «экологическое» тепло
Одна из «модных» альтернатив традиционному отоплению – использование тепла, накопленного в глубине земной поверхности. Система состоит из теплового насоса и коллектора, который располагается в земле или под водой.
Геотермальное отопление — достаточно дорогое удовольствие
Окупается такая «конструкция» нескоро, но имеет ряд важных достоинств:
геотермальная энергия является возобновляемой и экологически чистой;
система отличается высокой эффективностью и долговечностью.
Эта технология уже достаточно широко внедряется за рубежом, у нас же, в силу своей дороговизны, пока применяется редко.
Конечно, магистральный газ на сегодня является оптимальным вариантом для организации отопления частного дома, но мы убедились, что существует масса других интересных вариантов, которые можно применять как в комплексе, так и независимо друг от друга.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как дешевле всего отапливать дом при отсутствии газа? :: Статьи
Принимая во внимание регулярное повышение цен на энергоносители, все больше хозяев начинает задумываться о том, как можно отопить свой загородный коттедж с минимальными затратами денежных средств. Чаще всего вопрос возникает у тех людей, которые имеют дома в местах с отсутствием газа, поскольку в таком случае приходится использовать традиционное печное отопление. Ниже мы расскажем о том, какие существуют альтернативные варианты систем отопления и насколько выгодно их использовать на практике.
Как рассчитываются затраты на систему отопления?
Итак, важно понимать, что на конечную стоимость системы отопления того или иного типа оказывает прямое влияние множество факторов. Наряду со стоимостью материалов и услуг монтажа, стоит также узнать и цену на энергоноситель, которая в будущем может возрасти.
В целом при выборе системы отопления нужно принять во внимание следующие затраты:
Цену покупки всего необходимого отопительного оборудования.
Стоимость доставки его на объект.
Прейскурант на услуги монтажа «под ключ».
Цену на сервис и обслуживание.
Стоимость эксплуатации и самого топлива.
Помимо этого, во внимание также следует принять вариант проживания в доме – временное (летний период времени) или постоянное (круглогодичное), поскольку от этого зависит мощность проектируемой системы отопления с учетом средней температуры в зимний период времени.
При проектировании учитывают также мощность коммуникационной линии, а также общей теплоизоляции дома, поскольку от этого зависит энергоэффективность жилья в целом. Зачастую хозяева вначале выполняют работы по наружному или внутреннему утеплению стен, производя замену окон и дверей на модели с более высокими теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет в будущем затрачивать меньше денежных средств на отопление помещений вне зависимости от выбранного способа: газовое, электрическое, дровяное, угольное, жидкое топливо и так далее.
На чем обычно основываются при выборе системы отопления?
Чаще всего хозяева выбирают тот вид топлива, который подходит с учетом внешних факторов. К примеру, при расположении дома в лесной местности для многих людей лучшим вариантом будет дровяное отопление, поскольку цена топлива будет относительно невысокой. Если же рядом проходит газовая магистраль, то разумней будет подключиться и провести газовое отопление, которое с течением времени окупит все первичные расходы на монтаж.
На самом деле вариантов современного отопления масса, поскольку в качестве топлива используются не только дрова и уголь, но также топливные брикеты, паллеты, электричество, отработанное масло, природный или сжиженный газ и даже солнечные батареи. При сравнительном анализе разных систем отопления хозяева могут прийти к выводу о том, какой системе отопления отдать предпочтение с учетом субъективных и объективных факторов. При выборе стоит обязательно учитывать не только цену самого топлива, но также стоимость услуг по его доставке и безопасному хранению.
Основные варианты отопления частного дома
В подавляющем большинстве случаев проблема выбора с вариантом отопительной системы возникает в местах, где отсутствует центральное газоснабжение. В таком случае хозяевам нужно определиться со следующими вопросами:
Тип отопительного котла: твердотопливный, для жидкого топлива, электрический, комбинированный.
Не менее важным является и фактор удобства, поскольку все больше хозяев отдают предпочтение вариантам, которые подразумевают как минимум частичную автоматизацию процесса отопления. Ведь это не только облегчает процесс отопления, но также экономит время, благодаря чему пользоваться системой отопления становится более удобно и выгодно во всех отношениях.
Если дом располагается в регионе, где зимний период времени свыше 4-5 месяцев в году, для полноценного отопления следует предусмотреть достаточно места для хранения топлива. Даже если хозяева примут решение отапливаться сжиженным газом, то им на участке потребуется место для установки подземного газгольдера не говоря уже о затратах по финансам на работу по выкопке ямы и монтажу емкости.
Особенности пеллетных котлов
В последнее время особую популярность и уважение завоевали пеллетные котлы, многие из которых работают по пиролизному принципу. Благодаря этому после полной загрузки партии топлива, в такой котел можно не заглядывать несколько суток, что является весомым плюсом. Более того, пеллеты являются более удобными в плане хранения, поскольку поставляются партиями, отличаясь компактными габаритами, что оптимизирует пространство в котельной.
Если использовать паллеты, важно помнить о том, что хранить их нужно только в теплом помещении, с невысоким уровнем влажности, поскольку сырое топливо значительно снижает их теплотворную способность. В случае отсутствия такой возможности можно отдать предпочтение сухим дровам, которые допускается расположить даже на улице. Их также можно уверенно использовать в специальных пиролизных котлах.
Главные требования для отопительной системы
Чтобы система отопления была действительно оптимальной в плане финансовых затрат, касающихся как установки, так и эксплуатации, периодического обслуживания, важно приять во внимание все факторы. Если говорить о дешевом отоплении, то при ее определении следует принять во внимание следующие параметры:
доступный для хозяев вид топлива с учетом внешних факторов;
недорогая в ежедневной эксплуатации система;
разумное использование тепловой энергии, с минимальными потерями, при высоком КПД.
Важно знать, что при любой системе отопления немаловажное значение имеет еще и степень аккумуляции тепла окружающим пространством: полом, стенами, предметами и так далее. Принимая во внимание способность теплого воздуха подниматься вверх, наибольшую эффективность в системе отопления получили теплые полы.
Особенность теплого пола и его достоинства
Сегодня теплые полы могут быть использованы не только как основной, но и как дополнительный источник отопления в частном доме. При правильном проектировании и монтаже труб по всей площади помещения, теплый воздух поднимается вверх, обеспечивая равномерный прогрев всего пространства при минимальных затратах топлива.
Более того, любой теплый пол дает лучевое тепло, которое лучше всего воспринимается человеком, благодаря чему хозяева чувствуют себя максимально комфортно и уютно. В основе функционирования теплого пола лежит забетонированные в стяжку пола труб, по которым циркулирует теплоноситель, передавая тепло поверхности пола. Из достоинств системы отмечают удобство эксплуатации, комфорт, безопасность и высокий КПД, поэтому многие хозяева, проживающие в каменных или деревянных коттеджах, отдают предпочтение таком типу отопления.
Не стоит забывать, что параллельно с теплыми полами никто не мешает хозяевам установить радиаторы отопления и создать 2-х контурную систему. Это позволяет гибко подходить к регулированию системы отопления, выбирая один из контуров или оба в зависимости от типа отопительной система. Нужно также учесть, что устанавливать систему теплых полов в квартирах официально запрещено, поэтому такой способ подходит исключительно для частных домов и коттеджей.
Что учитывать при выборе дешевого топлива?
Нередко можно услышать спор о том, какой вид топлива является наиболее дешевым в случае, если на участке отсутствует магистральный газ. Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно, поскольку все зависит от ряда ключевых факторов: площадь дома, степень его утепления, стоимость газа/электричества/дров в конкретном районе и так далее.
Если брать усреднено, то самым дорогим является электрическая система отопления, хотя здесь также все зависит от используемого оборудования: ТЭНы и водяное отопление, инфракрасные излучатели, электрополы и так далее. Далее по затратам идет уголь и газ и, наконец, самым дешевым считается магистральный газ. В последнее время все более популярными являются комбинированные котлы, где используется как электричество, так и твердое топливо (уголь, газ). Это позволяет хозяевам гибко распределять нагрузку, выбирая тот тип отопления, который является оптимальным с точки зрения внешний факторов.
Можно ли отапливать дешево дом без газа?
Согласно статистическим показателям, уровень газификации по всей территории России не превышает показателя в 10%, поэтому вопрос относительно обогрева без газа не утрачивает своей актуальности и сегодня. С учетом всех внешних факторов, включающих в себя, прежде всего, уровень теплоизоляции дома, наиболее оптимальным вариантом является комбинация двух видов оборудования: твердотопливный котел (функционирует в течение всего светового дня) и электрокотел (включают в темное время суток при переходе на льготный ночной тариф).
Главное достоинство такой системы – оптимизация финансовых затрат, поскольку дрова или паллеты будут расходоваться более экономно. Помимо этого такая комбинация дает хорошую автоматизацию, поскольку избавляет хозяев от необходимости вставать по ночам для поддержания процесса горения в котле. В качестве дополнительного источника отопления можно свободно использовать еще и камин, который предпочитают иметь в коттедже многие хозяева.
Такой прибор не только выгодно улучшает внутренний интерьер дома, но также позволяет подчеркнуть уют дома, давая жар настоящего огня. Несмотря на то, что строительство камина стоит недешево, все финансовые затраты себя окупают, поскольку в итоге хозяева получают дополнительную систему отопления зала, гостиной, спальни или иного помещения, где он располагается.
Выводы относительно оптимального варианта отопления частного дома
Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что выбор подходящей системы отопления коттеджа или частного дома обуславливается рядом факторов. Обычно отдают предпочтению тому топливу, которое является наиболее дешевым в конкретном регионе или районе, где располагается дом. Если делать выводы, то тут можно отметить ряд тезисов, которые помогут сделать правильный выбор:
Выполнение предварительного расчета, что позволяет определить, какая система отопления является наименее затратной в плане будущей эксплуатации. Это позволяет достичь грамотного баланса между удобством, эффективностью и экономичностью.
Утепление загородного дома, что позволяет значительно снизить финансовые затраты на отоплении, а также уменьшить теплопотери через стены и потолок.
Расчет мощности, необходимый для отопления всех внутренних помещений с учетом общей площади частного дома. Здесь принимают во внимание то, что на отопление 10 м2 требуется в среднем 1 кВт электрической энергии.
Степень экономичности при функционировании системы отопления, что зависит от уровня доступности применяемого топлива.
Комбинация отопительного оборудования дает наилучший экономический эффект, поэтому многие хозяева активно используют такую систему отопления. В любом случае к проектированию системы отопления следует подходить очень внимательно, принимая во внимание все факторы.
Дешевое отопление частного дома с помощью электричества: способы и видео
Сегодня наиболее популярным способом отопления дома считается использование газовой системы. Если же нет возможности установить ее, стоит отдать предпочтение отоплению электричеством. Подобный вариант для частного дома может стать действительно экономичным.
Преимущества электрообогревателей
Многие специалисты рекомендуют использовать для отопления частного дома электрообогреватели. Такой вариант отопления считается одним из самых дешевых, ведь не придется заниматься сложным монтажом или обслуживать печь. У подобного оборудования есть множество преимуществ.
Обогреватели работают бесшумно, при этом они не загрязняют атмосферу и не нуждаются в каком-либо виде топлива. Соответственно, не нужно выделять для дров или угля отдельное помещение в частном доме. Также не потребуется установка дымохода и ежедневное очищение от сажи. Достаточно подключить обогреватель к сети, чтобы улучшить микроклимат в доме.
При установке подобных систем отопления значительные финансовые вклады не потребуются. Люди, которые занимаются установкой водяной отопительной магистрали, вынуждены подготавливать проекты, закупать материалы и выполнять монтаж. Вариант применения электрообогревателя более простой. Так, можно сначала приобрести оборудование для отопления спальни, а затем для кухни и других помещений частного дома.
Отдельно стоит отметить возможность экономии на электроэнергии. Естественно, это потребует первоначальных затрат, но впоследствии они окупятся. Для данной цели можно воспользоваться солнечными батареями или двухтарифным счетчиком.
Использование электрообогревателей считается одним из самых экономичных способов, ведь установку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Варианты отопительных систем
Использование котла
Для отопления частного дома оптимально подходит электрический котел, благодаря которому в системе нагревается вода, после чего осуществляется прогревание помещения. Данный вариант отопления считается эффективным и одним из самых дешевых. Чтобы так оказалось на практике, необходимо дополнительно установить терморегулятор и автоматику, благодаря чему устройство будет включаться только при снижении температуры в частном доме.
Не стоит обращать внимание на рекламу маломощных котлов. На самом деле они не обеспечивают большую экономию, поскольку на подогрев воды уйдет много времени.
Использование ИК-панелей
Применение современных инфракрасных обогревателей считается более экономичным и разумным вариантом. Благодаря таким изделиям в помещении нагревается не сам воздух, а стены и другие объекты, которые передают тепло. При этом оно будет направляться к полу, что очень разумно.
Если предусмотреть наличие терморегулятора, работа ИК-панелей окажется более эффективной. Благодаря использованию одного такого устройства можно управлять сразу двумя обогревателями.
Использование конвекторов
Большинство производителей заявляет о том, что электрические конвекторы – самый дешевый и эффективный способ прогревания частного дома. Стоит отметить, что это спорное утверждение. Благодаря такому оборудованию теплый воздух постепенно поднимается вверх, что не является преимуществом. Однако установка подобного устройства не вызовет сложностей. Более того, дом нагревается буквально за минуту, что выгодно выделяет конвекторы от водяных радиаторов.
К другим преимуществам следует отнести:
доступная цена;
пожаробезопасность;
возможность наращивания отопительной системы в частном доме;
привлекательный дизайн;
стабильное функционирование даже при частых скачках напряжения;
компактные габариты.
Какой вариант не стоит рассматривать?
Многие люди обращают внимание на самые дешевые способы отопления жилища, не учитывая их недостатки.
Самым худшим вариантом считается масляный радиатор. У подобного оборудования довольно высокая мощность, из-за чего с наступлением холодов расход электричества заметно повышается. При этом эффективность прогревания очень слабая. Если сравнить масляный радиатор с ИК-панелью, то последнее устройство с идентичной мощностью и размерами быстрее нагреет частный дом. Более того, инфракрасный обогреватель можно установить на стене или потолке, что сбережет пространство.
Другим нерекомендованным вариантом считается тепловентилятор. Подобный аппарат шумит во время функционирования, а также сжигает кислород. Эффективность использования такого оборудования невысокая, при этом его мощность довольно большая. Соответственно, устройство нельзя назвать самым экономичным.
Установка электрооборудования
Чтобы выполнить все правильно, необходимо в первую очередь подготовить схему отопления частного дома. Для этого важно учесть правила использования объектов и получить теплорасчет, а также вычислить суммарную мощность. После этого наступает черед установки щитков с дифференциальными автоматами. Они должны быть предназначены отдельно для всех комнат. Затем выполняется разводка проводки с учетом количества котлов отопления и наличия прочих приборов.
Специалисты рекомендуют подготовить на бумаге схему системы, указав ответвления и прочие подробности, благодаря чему вы сможете определить нужную длину кабеля.
После подготовительного этапа останется приобрести все материалы и развести систему. После этого предполагается подключение электроприборов. Пуск отопления не вызовет никаких сложностей. Достаточно обратить внимание на температурный режим каждого прибора. Система поначалу будет работать на максимуме, чтобы хорошо прогреть частный дом, после чего следует выбрать обычный режим. Соответственно, оборудование будет периодически включаться, чтобы восстановить оптимальный микроклимат в помещении.
Способы повышения эффективности
Важно помнить о том, что покупка самого дешевого оборудования – это еще не все. Чтобы готовая система отопления оказалась действительно эффективной, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции частного дома. Из-за зазоров, щелей и банального отсутствия утеплителя возможно быстрое остывание комнат, поэтому рекомендуется позаботиться об утеплении помещения. Эффективность отопления существенно вырастет при хорошей теплоизоляции, а электроприборы будут включаться совсем ненадолго.
Улучшить теплоизоляцию поможет следующее:
утепление веранды, лоджии и балконов;
установка металлопластиковых окон;
монтаж новых дверей;
утепление стен, а также полов и потолков.
Не менее важным нюансом считается использование автоматики. Например, если в течение всего дня частный дом пустует, обогревать комнаты не нужно. Поэтому стоит предусмотреть контроллер, который активизирует систему буквально за час до вашего возвращения домой. За это время помещение хорошо прогреется.
Чтобы сэкономить на отоплении, важно предварительно подготовить проект всей системы, учитывая мощность обогревателей и места их расположения. Также рекомендуется установка многотарифного счетчика, благодаря которому вы действительно сэкономите на электричестве.
Решение применять электрообогреватели для отопления частного дома либо дачи считается правильным. Благодаря ему вы сможете поддерживать оптимальный микроклимат в помещении и не переплачивать за электроэнергию. Чтобы так и получилось, важно позаботиться о качественной теплоизоляции и приобрести ИК-панель или конвектор.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Солнечная электростанция на дом площадью 200 м² своими руками — Техника на vc.ru
Частенько в сети проскакивают сообщения о борьбе за экологию, развитие альтернативных источников энергии. Иногда даже проводят репортажи о том, как в заброшенной деревне сделали солнечную электростанцию, чтобы местные жители могли пользоваться благами цивилизации не два-три часа в сутки, пока работает генератор, а постоянно.
81 317
просмотров
Но это всё как-то далеко от нашей жизни, поэтому я решил на своём примере показать и рассказать, как устроена и как работает солнечная электростанция для частного дома.
Расскажу обо всех этапах: от идеи до включения всех приборов, а также поделюсь опытом эксплуатации. Статья получится немаленькая, поэтому кто не любит много букв, может посмотреть ролик. Там я постарался рассказать то же самое, но будет видно, как я всё это сам собираю.
Исходные данные: частный дом площадью около 200 м² подключён к электросетям. Трёхфазный ввод, суммарной мощностью 15 кВт. В доме стандартный набор электроприборов: холодильник, телевизоры, компьютеры, стиральные и посудомоечные машинки и так далее.
Стабильностью электросеть не отличается: зафиксированный мною рекорд — отключение шесть дней подряд на период от двух до восьми часов.
Что хочется получить: забыть о перебоях электроэнергии и пользоваться электричеством, невзирая ни на что.
Какие могут быть бонусы: максимально использовать энергию солнца, чтобы дом приоритетно питался солнечной энергией, а недостаток добирал из сети. Как бонус — после принятия закона о продаже частными лицами электроэнергии в сеть начать компенсировать часть своих затрат, продавая излишки выработки в общую электросеть.
С чего начать
Всегда есть минимум два пути для решения любой задачи: учиться самому или поручить решение задачи кому-то другому. Первый вариант предполагает изучение теоретических материалов, чтение форумов, общение с владельцами солнечных электростанций, борьбу с внутренне жабой и, наконец, покупку оборудования, а после — установку.
Второй вариант: позвонить в специализированную фирму, где зададут много вопросов, подберут и продадут нужное оборудование, а могут и установить за отдельные деньги.
Я решил совместить эти два способа. Отчасти потому, что мне это интересно, а отчасти для того, чтобы не напороться на продавцов, которым надо просто заработать, продав не совсем то, что мне нужно. Теперь пришло время теории, чтобы понять, как я делал выбор.
На фото пример «освоения» денег на строительстве солнечной электростанции. Обратите внимание, солнечные панели установлены за деревом — так свет на них не попадает, и они просто не работают.
Типы солнечных электростанций
Сразу отмечу, что говорить я буду не о промышленных решениях и не о сверхмощных системах, а об обычной потребительской солнечной электростанции для небольшого дома. Я не олигарх, чтобы разбрасываться деньгами, но я придерживаюсь принципа достаточной разумности.
То есть я не хочу греть бассейн «солнечным» электричеством или заряжать электромобиль, которого у меня нет, но я хочу, чтобы в моём доме все приборы постоянно работали, без оглядки на электросети.
Теперь расскажу про типы солнечных электростанций для частного дома. По большому счёту, их всего три, но бывают вариации. Расположу по росту стоимости каждой системы.
Сетевая солнечная электростанция — этот тип электростанции сочетает в себе невысокую стоимость и максимальную простоту эксплуатации. Состоит всего из двух элементов: солнечных панелей и сетевого инвертора. Электричество от солнечных панелей напрямую преобразуется в 220 В или 380 В в доме и потребляется домашними энергосистемами.
Но есть существенный недостаток: для работы ССЭ необходима опорная сеть. В случае отключения внешней электросети солнечные батареи превратятся в «тыкву» и перестанут выдавать электричество, так как для функционирования сетевого инвертора нужна опорная сеть, то есть само наличие электричества.
Кроме того, со сложившейся инфраструктурой электросети работа сетевого инвертора не очень выгодна. Пример: у вас солнечная электростанция на 3 кВт, а дом потребляет 1 кВт. Излишки будут «перетекать» в сеть, а обычные счётчики считают энергию «по модулю», то есть отданную в сеть энергию счётчик посчитает как потреблённую, и за неё ещё придётся заплатить.
Тут логично подходит вопрос: куда девать лишнюю энергию и как этого избежать? Переходим ко второму типу солнечных электростанций.
Гибридная солнечная электростанция — этот тип электростанции сочетает в себе достоинства сетевой и автономной электростанций. Состоит из четырёх элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, аккумуляторы и гибридный инвертор.
Основа всего — гибридный инвертор, который способен в потребляемую от внешней сети энергию подмешивать энергию, выработанную солнечными панелями. Более того, хорошие инверторы имеют возможность настройки приоритизации потребляемой энергии.
В идеале дом должен потреблять сначала энергию от солнечных панелей и только при её недостатке — добирать из внешней сети. В случае исчезновения внешней сети инвертор переходит в автономную работу и пользуется энергией от солнечных панелей и энергией, запасённой в аккумуляторах.
Таким образом, даже если электроэнергию отключат на продолжительное время и будет пасмурный день (или электричество отключат ночью), в доме всё будет функционировать. Но что делать, если электричества нет вообще, а жить как-то надо? Тут я перехожу к третьему типу электростанции.
Автономная солнечная электростанция — этот тип электростанции позволяет жить полностью независимо от внешних электросетей. Она может включать в себя больше четырёх стандартных элементов: солнечные панели, солнечный контроллер, АКБ, инвертор.
Дополнительно к этому, а иногда вместо солнечных панелей, может быть установлена гидроэлектростанция малой мощности, ветряная электростанция, генератор (дизельный, газовый или бензиновый). Как правило, на таких объектах присутствует генератор, поскольку может не быть солнца и ветра, а запас энергии в аккумуляторах не бесконечен — в этом случае генератор запускается и обеспечивает энергией весь объект, попутно заряжая АКБ.
Такая электростанция легко трансформируется в гибридную при подключении внешней электросети, если инвертор обладает этими функциями. Основное отличие автономного инвертора от гибридного — это то, что он не умеет подмешивать энергию от солнечных панелей к энергии из внешней сети.
При этом гибридный инвертор, наоборот, умеет работать в качестве автономного, если внешняя сеть будет отключена. Как правило, гибридные инверторы соразмерны по цене с полностью автономными, а если и отличаются, то несущественно.
Что такое солнечный контроллер
Во всех типах солнечных электростанций присутствует солнечный контроллер. Даже в сетевой солнечной электростанции он есть, просто входит в состав сетевого инвертора. Да и многие гибридные инверторы выпускаются с солнечными контроллерами на борту.
Что же это такое и для чего он нужен? Буду говорить о гибридной и автономной солнечных электростанциях, поскольку это как раз мой случай, а с устройством сетевого инвертора могу ознакомить детальнее в комментариях, если будут вопросы.
Солнечный контроллер — это устройство, которое полученную от солнечных панелей энергию преобразует в перевариваемую инвертором энергию. Например, солнечные панели изготавливаются с напряжением кратно 12 В. И АКБ изготавливаются кратно 12 В, так уж повелось.
Простые системы на 1–2 кВт мощности работают от 12 В. Производительные системы на 2–3 кВт уже функционируют от 24 В, а мощные системы на 4–5 кВт и более работают на 48 В. Сейчас я буду рассматривать только «домашние» системы, потому что знаю, что есть инверторы, работающие на напряжениях в несколько сотен вольт, но для дома это уже опасно.
Итак, допустим, у нас есть система на 48 В и солнечные панели на 36 В (панель собрана кратно 3 х 12 В). Как получить искомые 48 В для работы инвертора? Конечно, к инвертору подключаются АКБ на 48 В, а к этим аккумуляторам подключается солнечный контроллер с одной стороны и солнечные панели с другой.
Солнечные панели собираются на заведомо большее напряжение, чтобы суметь зарядить АКБ. Солнечный контроллер, получая заведомо большее напряжение с солнечных панелей, трансформирует это напряжение до нужной величины и передаёт в АКБ. Это упрощённо.
Есть контроллеры, которые могут со 150–200 В от солнечных панелей понижать до 12 В аккумуляторов, но тут протекают очень большие токи, и контроллер работает с худшим КПД. Идеальный случай, когда напряжение с солнечных панелей вдвое больше напряжения на АКБ.
Солнечных контроллеров существует два типа: PWM (ШИМ — широтно-импульсная модуляция) и MPPT (Maximum Power Point Tracking — отслеживание точки максимальной мощности).
Принципиальная разница между ними в том, что ШИМ-контроллер может работать только со сборками панелей, не превышающими напряжения АКБ. MPPT-контроллер может работать с заметным превышением напряжения относительно АКБ. Кроме того, MPPT-контроллеры обладают заметно большим КПД, но и стоят дороже.
Как выбрать солнечные панели
На первый взгляд, все солнечные панели одинаковы: ячейки солнечных элементов соединены между собой шинками, а на задней стороне есть два провода: плюс и минус.
Но есть в этом деле масса нюансов. Солнечные панели бывают из разных элементов: аморфных, поликристаллических, монокристаллических. Я не буду агитировать за тот или иной тип элементов. Скажу просто, что сам предпочитаю монокристаллические солнечные панели.
Но и это не всё. Каждая солнечная батарея — это четырёхслойный пирог: стекло, прозрачная EVA-плёнка, солнечный элемент, герметизирующая плёнка. И вот тут каждый этап крайне важен.
Стекло подходит не любое, а со специальной фактурой, которое снижает отражение света и преломляет падающий под углом свет таким образом, чтобы элементы были максимально освещены, ведь от количества света зависит количество выработанной энергии.
От прозрачности EVA-плёнки зависит, сколько энергии попадёт на элемент и сколько энергии выработает панель. Если плёнка окажется бракованной и со временем помутнеет, то и выработка заметно упадёт.
Далее идут сами элементы, и они распределяются по типам в зависимости от качества: Grade A, B, C, D и далее. Конечно, лучше иметь элементы качества А и хорошую пайку, ведь при плохом контакте элемент будет греться и быстрее выйдет из строя.
Ну и финишная плёнка должна также быть качественной и обеспечивать хорошую герметизацию. В случае разгерметизации панелей очень быстро на элементы попадёт влага, начнётся коррозия, и панель выйдет из строя.
Как правильно выбрать солнечную панель? Основной производитель для нашей страны — это Китай, хотя на рынке присутствуют и Российские производители. Есть масса OEM-заводов, которые наклеят любой заказанный шильдик и отправят панели заказчику.
А есть заводы, которые обеспечивают полный цикл производства и способны проконтролировать качество продукции на всех этапах производства. Как узнать о таких заводах и брендах? Есть пара авторитетных лабораторий, которые проводят независимые испытания солнечных панелей и открыто публикуют результаты этих испытаний.
Перед покупкой вы можете вбить название и модель солнечной панели и узнать, насколько солнечная панель соответствует заявленным характеристикам. Первая лаборатория — это Калифорнийская энергетическая комиссия, а вторая лаборатория европейская — TUV.
Если производителя панелей в этих списках нет, то стоит задуматься о качестве. Это не значит, что панель плохая. Просто бренд может быть OEM, а завод-производитель выпускает и другие панели. В любом случае присутствие в списках этих лабораторий уже свидетельствует о том, что вы покупаете солнечные батареи не у производителя-однодневки.
Мой выбор солнечной электростанции
Перед покупкой стоит очертить круг задач, которые ставятся перед солнечной электростанцией, чтобы не заплатить за ненужное и не переплатить за неиспользуемое. Тут я перейду к практике, как и что делал я сам.
Цель и исходные: в деревне периодически отключают электроэнергию на период от получаса до восьми часов. Возможны отключения как раз в месяц, так и подряд несколько дней. Задача: обеспечить дом электроснабжением в круглосуточном режиме с некоторым ограничением потребления на период отключения внешней сети.
При этом основные системы безопасности и жизнеобеспечения должны функционировать, то есть: должны работать насосная станция, система видеонаблюдения и сигнализации, роутер, сервер и вся сетевая инфраструктура, освещение и компьютеры, холодильник.
Вторично: телевизоры, развлекательные системы, электроинструмент (газонокосилка, триммер, насос для полива огорода). Можно отключить: бойлер, электрочайник, утюг и прочие греющие и много потребляющие устройства, работа которых сиюминутно не важна. Чайник можно вскипятить на газовой плите, а погладить позже.
Как правило, солнечную электростанцию можно купить в одном месте. Продавцы солнечных панелей продают всё сопутствующее оборудование, поэтому я начал поиск, отталкиваясь от солнечных батарей.
Один из солидных брендов — TopRay Solar. О нём есть хорошие отзывы и реальный опыт эксплуатации в России, в частности, в Краснодарском крае, где знают толк в солнце. В РФ есть официальный дистрибьютор и дилеры по регионам, на вышеозначенных сайтах с лабораториями для проверки солнечных панелей этот бренд присутствует, и далеко не на последних местах, то есть можно брать.
Кроме того, фирма-продавец солнечных панелей TopRay также занимается собственным производством контроллеров и электроники для дорожной инфраструктуры: системы управления трафиком, светодиодные светофоры, мигающие знаки, солнечные контроллеры и прочее. Ради любопытства даже напросился на их производство — вполне технологично и даже есть девушки, которые знают, с какой стороны подходить к паяльнику. Бывает же!
Со своим списком хотелок я обратился к ним и попросил собрать мне пару комплектаций: подороже и подешевле для моего дома. Мне задали ряд уточняющих вопросов насчёт резервируемой мощности, наличия потребителей, максимальной и постоянной потребляемой мощности.
Последнее вообще оказалось для меня неожиданным: дом в режиме энергосбережения, когда работают только системы видеонаблюдения, охраны, связь с инетом и сетевая инфраструктура, потребляет 300–350 Вт. То есть даже если дома никто не пользуется электричеством, на внутренние нужды уходит до 215 кВт⋅ч в месяц.
Вот тут и задумаешься над проведением энергетического аудита. И начнёшь выключать из розеток зарядки, телевизоры и приставки, которые в режиме ожидания потребляют по чуть-чуть, а набегает прилично.
Не буду томить, остановился я на более дешёвой системе, так как зачастую до половины суммы за электростанцию может занимать стоимость аккумуляторов. Список оборудования получился следующим:
Дополнительно мне предложили купить профессиональную систему крепления солнечных панелей на крышу, но я, посмотрев фотографии, решил обойтись самодельными креплениями и тоже сэкономить.
Но я решил собирать систему сам и не жалел сил и времени, а монтажники работают с этими системами постоянно и гарантируют быстрый и качественный результат. Так что решайте сами: с заводскими креплениями работать гораздо приятнее и проще, а моё решение просто дешевле.
Что даёт солнечная электростанция
Этот комплект может выдать до 5 кВт мощности в автономном режиме — именно такой мощности я выбрал однофазный инвертор. Если докупить такой же инвертор и модуль сопряжения к нему, то можно нарастить мощность до 5 кВт + 5 кВт = 10 кВт на фазу. Или можно сделать трёхфазную систему, но я пока довольствуюсь и этим.
Инвертор высокочастотный, а потому достаточно лёгкий (около 15 кг) и занимает немного места — легко монтируется на стену. В него уже встроено 2 MPPT-контроллера мощностью 2,5 кВт каждый, то есть я могу добавить ещё столько же панелей без покупки дополнительного оборудования.
Солнечных панелей у меня на 2520 Вт по шильдику, но из-за неоптимального угла установки они выдают меньше — максимум я видел 2400 Вт. Оптимальный угол — это перпендикулярно солнцу, что в наших широтах составляет примерно 45 градусов к горизонту. У меня панели установлены под 30 градусов.
Сборка АКБ составляет 100 А⋅ч 48 В, то есть запасено 4,8 кВт⋅ч, но забирать энергию полностью крайне нежелательно, поскольку тогда их ресурс заметно сокращается. Желательно разряжать такие АКБ не более чем на 50%. Это литий-железофосфатные или литий-титанатные можно заряжать и разряжать глубоко и большими токами, а свинцово-кислотные, будь то жидкостные, гелевые или AGM, лучше не насиловать.
Итак, у меня есть половина ёмкости, а это 2,4 кВт⋅ч, то есть около восьми часов в полностью автономном режиме без солнца. Этого хватит на ночь работы всех систем, и ещё останется половина ёмкости АКБ на аварийный режим.
Утром уже встанет солнце и начнёт заряжать АКБ, параллельно обеспечивая дом энергией. То есть дом может функционировать и автономно в таком режиме, если снизить энергопотребление и погода будет хорошей. Для полной автономии можно было бы добавить ещё аккумуляторов и генератор. Ведь зимой солнца совсем мало, и без генератора будет не обойтись.
Начинаю собирать
Перед покупкой и сборкой необходимо просчитать всю систему, чтобы не ошибиться с расположением всех систем и прокладкой кабелей. От солнечных панелей до инвертора у меня около 25–30 метров, и я заранее проложил два гибких провода сечением 6 мм², так как по ним будет передаваться напряжение до 100 В и ток 25–30 А.
Такой запас по сечению был выбран, чтобы минимизировать потери на проводе и максимально доставить энергию до приборов. Сами солнечные панели я монтировал на самодельные направляющие из алюминиевых уголков и притягивал их самодельными же креплениями.
Чтобы панель не сползала вниз, на алюминиевом уголке напротив каждой панели смотрит вверх пара 30 мм болтов, они — своеобразный «крючок» для панелей. После монтажа их не видно, но они продолжают нести нагрузку.
Солнечные панели были собраны в три блока по три панели в каждом. В блоках панели подключаются последовательно — так напряжение удалось поднять до 115 В без нагрузки и снизить ток, а значит, можно выбрать провода меньшего сечения.
Блоки между собой подключены параллельно специальными коннекторами, обеспечивающими хороший контакт и герметичность соединения — называются MC4. Их же я использовал для подключения проводов к солнечному контроллеру, так как они обеспечивают надёжный контакт и быстрое замыкание и размыкание цепи для обслуживания.
Далее переходим к монтажу в доме. АКБ предварительно заряжены «умной» автомобильной зарядкой, чтобы выровнять напряжение, и подключены последовательно для обеспечения напряжения 48В. Далее они подключены к инвертору кабелем с сечением 25 мм².
Кстати, во время первого подключения АКБ к инвертору будет заметная искра на контактах. Если вы не спутали полярность, то всё нормально — в инверторе установлены довольно ёмкие конденсаторы, и они начинают заряжаться в момент подключения к аккумуляторам.
Максимальная мощность инвертора — 5000 Вт, а значит, ток, который может проходить по проводу от АКБ, будет составлять 100–110 А. Выбранного кабеля хватает для безопасной эксплуатации. После подключения АКБ можно подключать внешнюю сеть и нагрузку дома. К клеммным колодкам цепляются провода: фаза, ноль, заземление. Тут всё просто и наглядно, но если для вас починить розетку небезопасно, то подключение этой системы лучше доверить опытным электромонтажникам.
Ну и последним элементом подключаю солнечные панели: тут тоже надо быть внимательным и не перепутать полярность. При мощности в 2,5 кВт и неправильном подключении солнечный контроллер сгорит моментально. Да что там говорить: при такой мощности от солнечных панелей можно заниматься сваркой напрямую, без сварочного инвертора.
Здоровья это солнечным панелям не добавит, но мощь солнца действительно велика. Так как я дополнительно использую разъемы MC4, перепутать полярность просто невозможно при первоначальном правильном монтаже.
Всё подключено, один щелчок выключателя — и инвертор переходит в режим настройки: тут надо выставить тип АКБ, режим работы, зарядные токи и прочее. Для этого есть вполне понятная инструкция, и если вы можете справиться с настройкой роутера, то настройка инвертора тоже не будет очень сложной. Надо только знать параметры АКБ и правильно их настроить, чтобы они прослужили как можно дольше. После этого, хм. После этого наступает самое интересное.
Эксплуатация гибридной солнечной электростанции
После запуска солнечной электростанции я и моя семья пересмотрели многие привычки. Например, если раньше стирка или посудомоечная машина запускались после 23 часов, когда работал ночной тариф в электросетях, то теперь эти энергозатратные работы перенесены на день, потому что стиралка потребляет 500–2100 Вт во время работы, посудомоечная машина потребляет 400–2100 Вт.
Почему такой разброс? Потому что насосы и моторы потребляют немного, а вот нагреватели воды крайне прожорливы. Гладить оказалось тоже «выгоднее» и приятнее днём: в комнате гораздо светлее, а энергия солнца полностью покрывает потребление утюга.
На скриншоте продемонстрирован график выработки энергии солнечной электростанцией. Хорошо виден утренний пик, когда работала стиральная машинка и потребляла много энергии — эта энергия была выработана солнечными панелями.
Первые дни я по несколько раз подходил к инвертору, чтобы взглянуть на экран выработки и потребления. После поставил утилиту на домашний сервер, который в реальном времени отображает режим работы инвертора и все параметры электросети. К примеру, на скриншоте видно, что дом потребляет больше 2 кВт энергии (пункт AC output active power) и вся эта энергия заимствуется от солнечных батарей (пункт PV1 input power).
То есть инвертор, работая в гибридном режиме с приоритетом питания от солнца, полностью покрывает энергопотребление приборов за счёт солнца. Это ли не счастье? Каждый день в таблице появлялся новый столбик выработки энергии, и это не могло не радовать. А когда во всей деревне отключили электричество, я узнал об этом только по писку инвертора, который оповещал о работе в автономном режиме. Для всего дома это означало только одно: живём, как прежде, пока соседи ходят за водой с вёдрами.
Но есть в наличии дома солнечной электростанции и нюансы:
1. Я начал замечать, что птицы любят солнечные панели и, пролетая над ними, не могут сдержаться от счастья наличия технологичного оборудования в деревне. То есть иногда всё же солнечные панели надо мыть от следов и пыли. Думаю, что при установке под 45 градусов все следы просто смывались бы дождями.
Выработка от нескольких птичьих следов вообще не падает, но если затенена часть панели, то падение выработки становится ощутимым. Это я заметил, когда солнце пошло к закату и тень от крыши начала накрывать панели одну за другой. То есть лучше располагать панели вдали от всех конструкций, способных их затенить. Но даже вечером, при рассеянном свете, панели выдавали несколько сотен ватт.
2. При большой мощности солнечных панелей и подкачке от 700 Ватт и более инвертор включает вентиляторы активнее, и их становится слышно, если дверь в техническое помещение открыта. Тут либо закрывать дверь, либо крепить инвертор на стену через демпфирующие прокладки. В принципе ничего неожиданного: любая электроника греется при работе. Просто надо учитывать, что инвертор не стоит вешать там, где он может мешать звуком своей работы.
3. Фирменное приложение умеет отправлять оповещения по электронной почте или в SMS, если произошло какое-либо событие: включение и отключение внешней сети, разряд АКБ и подобное. Вот только приложение работает по незащищённому 25 порту SMTP, а все современные почтовые сервисы вроде Gmail или Mail.ru работают по защищённому порту 465. То есть сейчас фактически оповещения по почте не приходят, а хотелось бы.
Не сказать, что эти пункты как-то огорчают, ведь всегда надо стремиться к совершенству, но имеющаяся энергонезависимость того стоит.
Заключение
Полагаю, что это не последний мой рассказ о собственной солнечной электростанции. Опыт эксплуатации в различных режимах и в разное время года однозначно будет отличаться, но я точно знаю, что даже если в Новый год отключат электричество, в моём доме будет светло. По результатам эксплуатации установленной солнечной электростанции могу отметить, что оно того стоило.
Несколько отключений внешней сети прошли незаметно. О нескольких я узнал только по звонкам соседей с вопросом «У тебя тоже нет света?». Бегущие числа выработки электричества безмерно радуют, а возможность убрать от компа UPS, зная, что даже при отключении электроэнергии всё продолжит работать, — это приятно.
А когда у нас наконец-то примут закон о возможности продажи электроэнергии частными лицами в сеть, я первый подам заявку на эту функцию, ведь в инверторе достаточно изменить один пункт и всю выработанную, но не потребленную домом энергию, я буду продавать в сеть и получать за это деньги.
В общем, это оказалось довольно просто, эффективно и удобно. Готов ответить на ваши вопросы и выдержать натиск критиков, убеждающих всех, что в наших широтах солнечная электростанция — это игрушка.
самых дешевых способов обогрева вашего дома [Полное руководство на 2021 год]
Первоначально опубликовано 7 декабря 2019 г. Обновлено 25 октября 2020 г. Раскрытие информации: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Прочтите раскрытие для получения дополнительной информации.
Самые дешевые способы обогрева дома в 2021 году
По мере приближения глубокой зимы домовладельцы начинают съеживаться из-за предстоящих счетов за электричество или газ. Эти низкие температуры могут нанести серьезный ущерб вашим финансам и стоить вам сотни в месяц.
Независимо от того, где вы находитесь, снижение счетов за коммунальные услуги должно быть приоритетом для вашей семьи.
Итак, каковы самые дешевые способы обогрева вашего дома? Подсказка: дело не в обогревателях! Давай выясним.
Тепло природным газом
Отопление дома с помощью газовой печи — один из самых дешевых способов обогрева дома. В зависимости от вашего местоположения цены на природный газ могут быть одними из самых дешевых доступных вариантов энергии, что делает его экономичным способом обогрева вашего дома в разгар зимы. Газовая печь работает, используя пламя и природный газ для распространения тепла по всему дому.
Еще одно преимущество наличия газа в том, что его можно использовать и для других приборов, что снижает ваши счета за коммунальные услуги по сравнению с деньгами, которые он экономит при обогреве вашего дома. Водонагреватели и газовые плиты — отличные варианты, которые помогут вам сэкономить.
Ищете еще одно преимущество использования газа? Наконец, если у вас строго все приборы работают на электричестве, это может вызвать проблемы в случае отключения электроэнергии. Наличие газа позволит вам отапливать дом без электричества, что делает его отличным вариантом для тех, кто сталкивается с сильными снежными бурями.
Тепловой насос
Если у вас нет возможности использовать природный газ для вашего дома, то, вероятно, вашим следующим лучшим выбором будет тепловой насос. Вы можете представить себе тепловой насос как кондиционер в обратном порядке. Эти системы отопления забирают тепло наружу и сжимают его, чтобы сделать его теплее. Хотя вы можете подумать: «Какая жара на улице, когда на улице холодно?», Даже самые незначительные количества тепла можно сжать, чтобы получить теплый воздух.
При использовании теплового насоса вы заметите, что воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, не такой теплый, как в газовой печи, но это не значит, что он не работает.Для обогрева вашего дома воздух будет на несколько градусов теплее, чем окружающий воздух.
Однако у теплового насоса есть один существенный недостаток. Если в вашем доме температура постоянно ниже 30 градусов, возможно, в нем не будет тепла. В этом сценарии будет подаваться резервное тепло в виде дополнительных нагревательных полос.
Дополнительные нагревательные полоски крайне неэффективны. Вы можете думать о них как о большом обогревателе для всего вашего дома. Если ваш тепловой насос не успевает за ним или регулирует термостат более чем на несколько градусов, включается дополнительный источник тепла для обогрева вашего дома.
Автоматизируйте отопление
Домашняя автоматизация — самая популярная тенденция на рынке прямо сейчас, и вы должны ею воспользоваться. Купите умный термостат, который поможет вам автоматизировать отопление дома и сэкономить деньги, чтобы резко сократить ваши расходы в кратчайшие сроки.
Вы можете настроить термостат на понижение температуры в доме, когда вас нет дома или всю ночь. Все эти мелкие настройки могут накапливаться, особенно в холодные зимние месяцы, что позволяет сэкономить до нескольких сотен долларов в год.
Какой умный термостат вам подходит?
В зависимости от ваших потребностей доступно множество различных опций. Мне очень понравилась простота и удобство использования интеллектуального обучающего термостата Nest. Его легко установить и легко подключить к множеству смартфонов и устройств домашней автоматизации.
Зажги камин
Если у вас есть дровяной камин, пора разжечь дрова и зажечь спичку. Дровяной камин очень эффективен, если у вас есть запас дров.Это поможет сохранить тепло во всем доме без использования дорогостоящей печи. Следите за тем, чтобы камин и дымоход были в хорошем состоянии, чтобы ваш дом был в безопасности.
Использование дров для обогрева дома имеет два недостатка. Во-первых, вам понадобится постоянный запас древесины для сжигания. Древесина тоже не всегда дешевая. Однако, если у вас есть древесина, это может оказаться рентабельным.
Второй недостаток — запах дровяной печи. Это может вызвать запах в вашем доме (и во всем, что внутри).Однако на этом все не заканчивается. Также необходимо учитывать воздействие на окружающую среду. Вдыхание выходящего дыма может нанести вред вашему здоровью. Вам нужно будет приобрести дровяную печь с каталитическим нейтрализатором, чтобы сократить выбросы в ваш дом.
Рассмотреть геотермальное отопление
Если вы строите новый дом или хотите инвестировать в него, вы можете рассмотреть возможность использования геотермального тепла, чтобы согреться в разгар зимы.
Принцип действия геотермального тепла довольно прост. Он переносит тепло из одного места в другое. Трубы будут проложены под землей вокруг вашего дома, где температура будет оставаться постоянной круглый год. В более прохладные месяцы он может передавать тепло из-под земли по трубам прямо в ваш дом.
Хотя вы можете подумать, что геотермальное тепло должно быть очень дорогим, на самом деле это один из самых дешевых способов обогрева вашего дома. Хотя первоначальные вложения могут быть дорогостоящими, долгосрочная отдача может окупиться.
Обогреватели могут потреблять огромную энергию. Вы должны переключать переключатель только тогда, когда вам это абсолютно необходимо. Выбрав более новую, более энергоэффективную модель, вы можете сэкономить пару долларов в день в зависимости от вашего использования.
Они не только более эффективны, но вы также можете приобрести термостат со встроенным термостатом, который включается только тогда, когда в комнате достигается определенная температура. Это даст дополнительную экономию на счетах за коммунальные услуги.
Связанный: Экономят ли космические обогреватели деньги?
Вам нужно обогреть весь дом?
Еще один способ снизить счет за отопление дома — это обогревать только те комнаты, которые вы используете.И это не означает, что нужно закрывать вентиляционные отверстия в комнатах, которые вы не используете, вместо этого вы можете использовать энергоэффективный обогреватель, о котором мы упоминали выше, в комнатах, которые вы часто используете. Затем понизьте термостат до 65 градусов или ниже для остальной части дома. Это может сэкономить сотни в год И продлить срок службы вашего блока HVAC.
Оставьте духовку открытой после использования
В холодные месяцы нет ничего лучше горячей домашней еды. Каждый раз, когда вы решите готовить в духовке, оставьте ее открытой после того, как закончите пользоваться ею.Весь этот горячий воздух может помочь согреть ваш дом, даже если он всего на несколько градусов.
Оплачивайте счета кредитной картой (при отсутствии комиссии)
Оплата счета за электричество или газ с помощью кредитной карты может сэкономить несколько долларов в месяц. Просто убедитесь, что при этом не взимается компенсационная комиссия. Вы можете заработать от 1-2% кэшбэка в зависимости от вашей кредитной карты.
Ищете кредитную карту с отличным кэшбэком? Прочтите наши обзоры кредитных карт здесь!
Откройте дверь душа
Приняв горячий душ перед тем, как начать утро, вы, вероятно, закроете дверь после того, как уйдете, и никогда не задумаетесь об этом дважды.Вместо этого оставьте дверь душа и ванную комнату после ухода. У этого есть несколько преимуществ. Горячая вода не только рассеивает тепло, но и повышенная влажность сделает вашу комнату теплее, чем она есть на самом деле.
Используйте увлажнитель, чтобы сделать воздух более теплым
Зимой воздух становится более сухим и менее влажным. В свою очередь, это сделает ваш дом более прохладным, чем он есть на самом деле. Используйте энергоэффективный увлажнитель, чтобы увлажнять воздух. Это сделает ваш дом теплее и сохранит здоровье вашего тела.Слишком сухой воздух может высушить кожу и вызвать другие проблемы со здоровьем.
Добавьте дополнительную изоляцию в свой дом
Добавление теплоизоляции в ваш дом может удерживать это ценное тепло в вашем доме дольше, что означает меньше времени на оплату работающей печи или теплового насоса. Убедитесь, что ваш чердак должным образом изолирован, а в старых домах убедитесь, что ваши внешние стены изолированы.
Если у вас недостаточно изоляции, это может быть выгодным вложением на долгие годы.
Проверить наружные двери и окна на сквозняки
Ваши двери и окна постоянно выходят на улицу. Даже самые маленькие трещины или сквозняки могут позволить холодному воздуху проникнуть в ваш дом, что будет стоить вам денег. Проверьте свои окна и двери, чтобы убедиться, что вы не теряете ценное тепло, и, если ваши окна достаточно старые, подумайте о замене их на более новые, более изолированные окна.
Если вы обнаружите какие-либо трещины или сквозняки под дверьми, вы также можете использовать этот дверной ограничитель тяги, который легко прикрепляется к вашей двери, чтобы предотвратить сквозняки.
Подумайте о добавлении солнечной панели в дом для отопления
Солнечные панели можно использовать для бесплатного производства электроэнергии для вашего дома и, следовательно, использовать для его рентабельного обогрева. Хотя первоначальные вложения могут быть довольно дорогими, ваши сбережения, безусловно, могут увеличиться с годами.
Проверьте свой воздушный фильтр
Забитый воздушный фильтр не будет пропускать воздух должным образом, создавая нагрузку на ваш блок HVAC и заставляя его работать тяжелее. Убедитесь, что в вашем воздушном фильтре нет мусора, и заменяйте его каждые 4-6 месяцев, чтобы обеспечить максимальную эффективность и чистый воздух.
Воздушные фильтры могут быть относительно дешевыми в зависимости от вашего устройства. Обычно их можно найти менее чем за 50 долларов за мультиупаковку.
Заключение: дешевое отопление дома в зимние месяцы
По мере приближения более холодных зимних месяцев снижение затрат на отопление должно стать приоритетом. Вы можете многое сделать, чтобы снизить расходы на отопление, от автоматизации термостата до дополнительной изоляции вашего дома. Эти небольшие изменения могут сэкономить вам сотни и даже тысячи за несколько коротких лет.
Хотите пойти еще дальше? Подумайте о добавлении геотермального тепла в свой дом, чтобы со временем сэкономить деньги и сохранить окружающую среду здоровой.
Пробовали ли вы какие-либо из этих советов, чтобы отапливать дом и снизить счета за коммунальные услуги? Комментарий ниже!
Самые экономичные способы обогрева вашего дома в 2021 году
Если вы заинтересованы в замене системы отопления на что-то более экономичное, но не уверены, что лучше, ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.
Может быть трудно предсказать изменение затрат на отопление, и выяснить, какой из них будет наиболее рентабельным в дальнейшем, практически невозможно, благодаря тому, что многие варианты различаются по эффективности в зависимости от того, где вы находитесь и рыночные цены.
В этом посте мы попытаемся изучить самый дешевый способ обогрева дома. Мы рассмотрим все основные проблемы, включая нефть, пропан, природный газ, электричество, древесину и геотермальную энергию.
Масло
Жидкотопливные котлы (водонагреватели) и масляные печи (воздуховоды с принудительной подачей воздуха) существуют уже десятилетия и десятилетия. Однако справедливо сказать, что современные устройства намного более рентабельны.
Если вам повезло и в прошлом у вас был исключительно хороший котел или печь, вы сочли бы их отличными, если бы они достигли КПД 70%. Однако модели, которые сегодня представлены на рынке, отчасти благодаря развитию конструкции горелок, теперь часто имеют невероятный КПД, составляющий максимум 86%.
Если вы хотите использовать все лучшее, что есть в современных технологиях, вам придется вложить средства в облицовку из нержавеющей стали, чтобы обновить каменный дымоход. Хотя менее затратным способом была бы замена горелки на головку, удерживающую пламя, которая лучше смешивает воздух и топливо.
Как известно, цены на нефть довольно регулярно колеблются в зависимости от целого ряда причин. Доступ к нефти даже привел к войнам, поскольку она становится одним из самых дефицитных видов топлива на планете.
Ожидайте, что цены на нефть останутся непредсказуемыми по мере того, как международная политика в области ископаемого топлива будет разыгрываться в течение следующих нескольких лет.
Рекомендуемая литература: ознакомьтесь с нашими главными советами по энергосбережению, чтобы узнать о других замечательных идеях, которые принесут пользу окружающей среде и вашему кошельку!
Пропан и природный газ
Пропан и природный газ были отличной альтернативой для людей, которые не хотят топить нефть, но также хотят получить выгоду от отопления, связанного с нефтью. Они всегда горели намного чище по сравнению с маслом, особенно до более совершенных нефтяных печей, которые мы получаем сегодня, и в результате у них никогда не было того запаха горелого масла, который часто возникал при выборе топочного мазута.
Однако по содержанию энергии оба они значительно ниже, чем масло. И хотя пропан не был таким рентабельным, как раньше, в течение многих лет, и, возможно, лучше, чем природный газ, это все еще не та выгодная сделка, которая была когда-то.
Однако когда дело доходит до выбора газа, важнее его наличие, а не его стоимость. Поскольку газ доставляется по трубопроводу, он чаще встречается и используется в городах и поселках, потому что на него существует достаточный спрос.Принимая во внимание, что пропан должен быть сжат, а затем доставлен грузовиками, это лучший вариант для людей, оставшихся в стране.
Плюсы в отоплении пропаном и природным газом заключаются в том, что у вас есть камин, в котором можно уютно и тепло расположиться, без испытаний и невзгод, которые идут рука об руку с традиционным камином. Однако они могут не требовать столь же трудоемкого обслуживания, как дровяные камины, газовые камины не лучше по эффективности, чем печи.Мы говорим о разнице между эффективностью 70 и 96%.
Поэтому, если вы серьезно подумываете об инвестировании в газ в качестве топлива для отопления, ищите установку, обеспечивающую высокую цену, которую вам придется заплатить, идите как можно дальше.
Взгляните на некоторые из лучших обогревателей для гаражей и домов, работающих на пропане, в наших новых руководствах.
Электричество
Электричество, безусловно, обеспечивает энергетический фронт, но главным преимуществом этого вида отопления является его эффективность.100% всей производимой им энергии превращается в тепло, а это означает, что он определенно и без сомнения превосходит альтернативы и не производит отходов. Хотя это звучит потрясающе, прежде чем переходить на электричество, думая, что это самый дешевый способ обогреть дом, примите во внимание эти два предостережения.
Стоимость отопления с использованием электроэнергии чрезвычайно высока. Существует также тот факт, что, если вы не знаете поставщика, электричество на самом деле не более экологично, чем альтернативы ископаемому топливу.Например, если угольная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию, она, вероятно, производит такое же количество выбросов, как и вырабатываемое газовое или нефтяное тепло.
В электрических обогревателях
используются современные технологии, такие как микатермический и инфракрасный нагрев, для достижения очень высокой эффективности. Вы можете узнать больше о топ-моделях в нашем руководстве.
Дерево
Очевидно, когда-то дрова были единственным топливом, доступным для людей, живущих в лесах. Для людей, живущих в сельской местности, это все еще жизнеспособный вариант, если вы живете в густо лесистой местности рядом с большим количеством лесов.Древесина на самом деле является самой выгодной сделкой из всех более традиционных видов топлива, особенно если вы добываете, режете и складываете ее самостоятельно.
Это может объяснить его растущую популярность, а также тот факт, что людям нравится сидеть перед открытым огнем, сжигать дрова и согреваться и комфортно.
Кроме того, если вы пытаетесь отстраниться от политического ландшафта, окружающего другие виды топлива, дрова не станут вкладом в какую-либо международную конгломератную компанию, которая регулярно сталкивается с негативной реакцией.
Что вам нужно учитывать, так это то, что, хотя это определенно не самое худшее, его репутация самого экологически чистого тоже не совсем верна. Древесный дым на самом деле считается довольно опасным источником загрязнения воздуха.
Но как решить эту проблему? Вы вкладываете деньги в печь для сжигания пищи, которая имеет специальный контроль выбросов и каталитический нейтрализатор (да, точно такой же, как в автомобилях).
Современные дровяные печи и каминные топки намного эффективнее их дальних родственников старины — тех каменных, мартеновских каминов, которые были у всех несколько веков назад.Раньше эти вещи действительно отводили больше тепла из дома или комнаты, чем они на самом деле обеспечивали.
Современные печи на пеллетах известны тем, что они более экологичны, есть также сертифицированные EPA дровяные печи, которые известны своей эффективностью горения.
Самое замечательное в том, что если она установлена в главной семейной комнате или жилой зоне, особенно если у вас красивая и открытая планировка, с минимальным количеством стен внутри, ультрасовременная горелка для дерева обеспечит примерно все необходимое тепло.Однако, если вы живете в большом или старом здании, в котором уже есть электрический, газовый или масляный котел или печь, наличие деревянной печи может снизить общие затраты на использование топлива в вашем доме.
Геотермальные источники
Это было введено в 90-е годы и было встречено с некоторым цинизмом. Идея получать энергию от матери-земли для обогрева ваших домов и никогда больше не платить за нефть. Однако именно этот последний аспект стал причиной популярности геотермальной и в некоторой степени акватермальной энергии — стремление быть свободным от зависимости от нефти.
Она настолько популярна, что стала самой быстрорастущей отопительной технологией в стране, которая считается реальной альтернативой традиционным видам топлива и методам отопления, таким как электричество и нефть.
Дом с геотермальной трубой в подвале для отопления и охлаждения
Поскольку он не использует в значительной степени ископаемое топливо, это, безусловно, один из самых экологически чистых способов обогрева вашей собственности. А как насчет цены, конечно, должно быть дорого? Что ж, на самом деле, поскольку цена на нефть гарантированно вырастет, геотермальная энергия считается одним из самых дешевых способов сравнительно отапливать ваш дом.Хотя около 10 лет назад у вас были проблемы с поиском подрядчика, в настоящее время вы можете найти фирмы, занимающиеся установкой геотермальной энергии, в Желтых страницах.
Геотермальная энергия работает очень эффективно, поскольку она действительно создает тепло, как обычные печи и печи, она просто перемещает его из одного места в другое, забирая тепло из земли и доставляя его в дом. Хороший способ понять, как это работает, — представить холодильник в перевернутом виде.
Геотермальная энергия и отопление настолько хороши, потому что температура земли составляет 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту.Не только в определенное время года, в большинстве случаев. Петли труб вкапываются в землю на четыре фута с целью втягивать тепло и выплевывать его в дом. Во всех системах есть компрессор, который помогает поднять температуру до более комфортного уровня.
Еще одна замечательная особенность геотермальных систем отопления для вашего дома заключается в том, что с наступлением лета они работают в обратном направлении и вытягивают нежелательный горячий воздух из дома наружу. Еще одним большим преимуществом геотермальной системы является то, что ее можно использовать для горячего водоснабжения вашего дома.
Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Его установка может стоить довольно дорого из-за необходимости копать землю и прокладывать полную сеть трубопроводов под землей. Кроме того, это потенциально может привести к увеличению расходов на электроэнергию в домашних условиях, поскольку для питания компрессора требуется много электроэнергии.
Самым большим недостатком является то, что из-за плохой установки или плохой конструкции система может быть невероятно неэффективной. Однако большой плюс заключается в том, что если вы будете эксплуатировать геотермальную систему достаточно долго, чуть менее десяти лет, она начнет окупаться.Это могло бы быть еще быстрее благодаря стимулам федерального правительства. Но самое лучшее, что вам больше никогда не придется платить за отопление.
Когда дело доходит до отопления и пытается найти наиболее экономичный способ обогрева дома, и извините, потому что это звучит банально, на самом деле все сводится к вашей собственной ситуации и вашим личным предпочтениям.
Хотя некоторые из них не так эффективны, как другие, они определенно не так дорого стоят.А такой вариант, как геотермальное отопление, сэкономит в долгосрочной перспективе.
Хорошо подумайте и постарайтесь взвесить все факторы, прежде чем принимать решение.
21 самый дешевый способ обогреть комнату
Вот 21 самый дешевый способ обогреть комнату.
Посмотрим правде в глаза. Пока вы не реализуете стратегии по экономии энергии, вы тратите деньги зря.
Если вы предпочитаете экономить сотни долларов каждый год, вы попали в нужное место.А это просто! Экономить энергию намного проще, чем вы думаете. Так что не волнуйтесь, будьте готовы!
В этой статье я покажу вам 21 самый дешевый способ обогрева комнаты. Некоторые из них связаны с обогревом комнаты, другие — с тем, чтобы согреться. Вы также узнаете несколько хитростей, чтобы сэкономить деньги или вернуть деньги.
Вот самые дешевые и эффективные способы обогрева комнаты.
Самые дешевые способы обогрева комнаты
1. Используйте энергоэффективный обогреватель
Используя обогреватель, вы отапливаете только ту комнату, в которой находитесь.И ничего больше. Таким образом, вы можете снизить температуру центрального отопления и носить обогреватель с собой куда угодно.
Кроме того, вы также можете пойти и купить по одному обогревателю для каждой комнаты, которую вы часто посещаете в своем доме. Таким образом, вам не придется постоянно носить с собой один обогреватель.
Вопреки мнению большинства людей, обогреватели не так уж дороги в эксплуатации. Да, они увеличивают ваш счет за электричество. Однако они также снижают ваши счета за коммунальные услуги.Тепло, которое вы производите, больше не должно производиться вашим центральным отоплением.
Это все равно что перекладывать расходы с одного счета на другой. В целом ваши расходы не увеличатся, а уменьшатся.
Таким образом, использование энергоэффективного обогревателя — один из самых дешевых способов обогрева помещения. Для быстрого нагрева предлагаю использовать инфракрасный обогреватель. Инфракрасные обогреватели обеспечивают мгновенное нагревание и на 40% эффективнее других обогревателей.
Вот тот, который я рекомендую: Dr.Инфракрасный обогреватель (мой обзор — нажмите, чтобы увидеть)
Причина в том, что инфракрасные обогреватели могут фокусировать тепло в одном направлении, а не распределять его повсюду.
Для более длительных периодов нагрева лучше всего подходят масляные обогреватели, поскольку они способны более равномерно обогревать большие помещения.
Просто убедитесь, что купленный вами обогреватель оснащен различными функциями безопасности, такими как защита от перегрева и таймер автоматического отключения. Как правило, чем больше у него функций безопасности, тем лучше.
Разместите рядом с собой инфракрасный обогреватель. Это сэкономит вам много энергии.
2. Купить умный термостат
Интеллектуальный программируемый термостат регулирует температуру в вашем доме очень энергоэффективным способом.
Он снижает температуру, когда вас нет дома, и снова начинает нагреваться, когда вы возвращаетесь. Таким образом, он нагревается только тогда, когда это действительно необходимо.
Вы можете свободно запрограммировать интеллектуальный термостат: Например, вы можете автоматически понижать температуру ночью, затем выключать его, когда вы идете на работу утром, а затем предварительно нагреть свой дом для уютного вечера просмотра фильмов прямо перед тем, как прийти домой.
Звучит хорошо? Да!
Умный термостат экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Вот сколько.
По данным популярной компании по производству термостатов ecobee, умный термостат может сэкономить до 23% на счетах за коммунальные услуги.
«Согласно внутреннему анализу, проведенному 2 октября 2013 г., клиенты ecobee в США сэкономили до 23% на своих расходах на отопление и охлаждение».
Отчет о сбережениях ecobee
В среднем американском доме умный термостат сэкономит около 150 долларов в год. Какая инвестиция!
3. Оплачивайте коммунальные услуги кредитной картой
Это возможно не со всеми компаниями, выпускающими кредитные карты, но некоторые разрешают это. Некоторые кредитные карты дают вам бонус кэшбэка при оплате ими. Поэтому их максимальное использование может принести вам пользу.
Но даже если вы не получите кэшбэк, вы можете сэкономить, расплачиваясь кредитной картой.
Своевременная оплата счетов кредитной картой поможет вам улучшить свой кредитный рейтинг. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет повышения вашего доверия к банкам.
«Важно убедиться, что на вашей кредитной карте для оплаты счетов достаточно средств для покрытия всех новых транзакций».
Латоя Ирби — Кредитный эксперт
Конечно, не стоит с ними залезать в долги. Это повредит вашей кредитной истории. А процентные ставки обойдутся вам еще дороже.
4. Используйте бюджетные счета
Ваша коммунальная компания усредняет платежи за предыдущий год, чтобы спрогнозировать потребление энергии в будущем.Таким образом, они могут взимать одинаковую плату каждый месяц. Используя бюджетное выставление счетов, ваши счета за коммунальные услуги становятся очень предсказуемыми.
Бюджетное выставление счетов расширяет ваши возможности по планированию бюджета.
«Планы выставления счетов за коммунальные услуги могут быть хорошей идеей для домовладельцев и арендаторов, которые хотят немного большей предсказуемости в своих ежемесячных платежах».
Practicalmoneyskills.com
Но не только это. Бюджетное выставление счетов похоже на перенос зимних расходов на летние.Таким образом вы фактически воспользуетесь инфляцией.
Если мы предположим постоянные тарифы на электроэнергию и отсутствие платы за счет бюджета, это эффективно сэкономит вам деньги, потому что счет уменьшается из-за инфляции.
Согласно законам инфляции, счет, который вы оплачиваете в будущем, становится все менее и менее дорогим.
Что мне больше всего нравится в составлении бюджета, так это то, что вы заранее знаете свои расходы. Итак, вы можете планировать регулярно откладывать и инвестировать деньги и получать хорошую отдачу от своих вложений.
5. Утеплить чердак
Чердак — это самый большой радиатор вашего дома. Особенно, когда вы не изолируете его должным образом, это становится значительной денежной ямой.
Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается на земле, тепло будет проходить через неизолированные чердаки.
К счастью, изоляцию можно сделать самостоятельно. Несмотря на то, что вам придется вложить немного денег в изоляционные материалы, вы вернете свои деньги в кратчайшие сроки.
Как и в случае с другими инвестициями в этой статье, вы платите один раз, но получаете выгоду на всю жизнь.Утеплитель — один из самых дешевых способов сохранить тепло в помещении.
Вот простое и полезное видео, в котором показано, как утеплить чердак в рамках проекта на выходные.
Это довольно просто: Все, что вам нужно, это изоляция из стекловолокна и несколько инструментов, которые у вас уже есть дома.
6. Добавьте ковер в свою комнату
По законам физики холодный воздух скапливается на полу. Из-за чего ноги все время остаются холодными. Поскольку вы хотите сэкономить на отоплении, вы не можете позволить себе подавать тепло в свою комнату, пока не станет горячим и пол.
Даже в сауне пол сравнительно прохладный.
Вот почему вам следует добавить ковер. Это очень поможет вам почувствовать тепло и комфорт в вашей комнате без фактического повышения температуры.
Вместо того, чтобы прикасаться ногами к холодному голому полу, ковер изолирует пол и согреет ноги.
Наличие ковра в комнате также ограничивает количество остывающего воздуха на полу. Таким образом, ваша комната будет дольше оставаться теплой.
Ковролин — это простой и легкий в установке утеплитель.
7. Носите тапочки
На мой взгляд, тапочки надо носить всем. Они просто ТАК помогают держать ноги в тепле. Тапочки — незаменимый продукт, особенно для людей с пониженным артериальным давлением, у которых все время мерзнут ноги и руки.
Они отделяют ноги от холодного пола и изолируют их.
Кроме того, тапочки , закрывающие верхнюю часть стопы, создают карман для теплого воздуха, аналогично тому, как работает простыня, когда вы спите ночью.
Даже если вы не нагреваете кровать активно, простыни согревают вас.
Точно так же, даже если тапочки не нагреваются, они согревают ноги. От этого в целом вам станет теплее.
Теплый воздух создается температурой вашего тела. Тапочки просто не дают выходить теплому воздуху.
8. Носите теплую одежду
Еще один момент, который нельзя недооценивать, — это теплая одежда. Просто надев более теплую одежду, вы можете значительно сократить расходы на электроэнергию. Теплая одежда, вероятно, самый дешевый способ обогреть и согреться в доме.
Почему?
Во-первых, вам не нужен активный источник энергии . Вам не нужен доступ к электричеству или топливу, чтобы согреться. Кроме того, одежда покрывает 90% вашего тела, что делает ее очень эффективной.
Во-вторых, ничего нового покупать не нужно. . У вас уже есть дома вся необходимая одежда.
Чтобы не замерзнуть, все, что вам нужно сделать, — это надеть дома еще один слой одежды.Я люблю носить дома тонкую хлопковую куртку.
«Не сбрасывай этот свитер, когда вернешься домой. Вместо этого наденьте теплую одежду и выключите термостат ».
money.com
По данным Центра потребительской энергии Калифорнийской комиссии по энергетике, вы можете сэкономить до 5% на расходах на отопление, если опустите термостат всего на один градус. Соответственно, опускание на 3 градуса будет ежемесячно экономить 15%. С теплой одеждой это не проблема.
Теплая одежда позволяет легко уронить термостат.Вы даже не почувствуете разницы.
9. Установите солнечные батареи
Установка солнечных батарей на крыше выгодна во многих аспектах. Давайте смотреть не на экологические преимущества, а на то, как с их помощью можно сэкономить на отоплении
Во-первых, вы можете сэкономить много денег, если вычтете налог на солнечные батареи. Кроме того, есть и другие варианты, поддерживаемые государством, особенно для солнечных батарей.
«Вы можете сэкономить 30% на солнечной установке с помощью федерального инвестиционного налогового кредита (ITC)»
energysage.ком
Это похоже на то, что правительство поддерживает ваши расходы на коммунальные услуги. Что открывает для вас еще один ряд возможностей. Я уверен, что вы можете сделать еще больше налоговых вычетов. Например, когда вы продаете производимую электроэнергию.
Пока вы используете энергию для себя, использование солнечных батарей снижает вашу зависимость от электросети. Это снижает количество, которое вам необходимо потреблять от электросети. Кроме того, вы можете накапливать излишки энергии в солнечных батареях и использовать их для питания своего дома в ночное время.
Однако солнечные панели эффективны только в том случае, если вы живете в штате, где много солнечного света — если да, то определенно подумайте об их установке.
Мои родители однажды дали мне полезный совет, чтобы я быстро понял, стоит ли устанавливать солнечные панели или нет:
«Пока у вашего продавца солнечных панелей нет панелей на собственной крыше, устанавливать их не стоит».
мои родители
10. Установите на крышу резервуар для хранения горячей воды
Когда я однажды посетил Францию, у каждого здания был собственный резервуар для хранения горячей воды на крыше.
Это большой резервуар для воды, который нагревается солнцем. Что особенно важно в теплое время года с большим количеством солнечных лучей.
Это метод получения энергии, основанный на температуре, а не на интенсивности солнечных лучей. Из-за этого резервуары для хранения горячей воды производят воду даже в пасмурные дни, если на улице жарко.
Даже если это может немного сократить ваши счета за отопление, это не будет слишком значительным, потому что большая часть энергии вырабатывается в середине лета, когда вам в любом случае не нужно много тепла.
Вот почему резервуары для хранения горячей воды имеют смысл только в особых случаях.
11. Используемые вами только обогреваемые помещения
Это особенно важно. Настолько важно, что вы должны делать это всегда: обогревайте только те комнаты, которые вы используете.
Причина в том, что если у вас 5-комнатная квартира, и вы проводите время только в одной из комнат, а везде отапливаете, вы тратите 80% энергии.
Соответственно, если вы отапливаете только те помещения, которые вы используете, вы можете сэкономить 80% энергии.И это так просто: все, что вам нужно сделать, это включить обогреватель, когда вы входите в комнату, и выключить его (или выключить), когда вы выходите из комнаты.
Следовательно, один из самых дешевых способов обогреть дом — это обогреть НЕ дом, а только комнату, в которой вы находитесь.
Эту простую стратегию можно реализовать, используя обычный обогреватель:
Поддерживайте умеренную температуру в доме с помощью центрального отопления. Между тем, везде носите с собой обогреватель. Каждый раз, входя в комнату, включайте обогреватель и дайте ему нагреться.
Таким образом, вы производите тепло только там, где оно вам нужно. Обогреватели производят целенаправленное тепло, которое очень эффективно в небольших помещениях.
Если вы используете свой центральный отопительный прибор, он сначала должен нагреть большой масляный бак, прежде чем вы сможете отправить это тепло только в одну комнату. Для меня это звучит пустой тратой энергии.
12. Используйте электрическое одеяло
Отапливать можно даже дешевле, чем обогревателями. Используя электрическое одеяло.
Электрические одеяла похожи на обычные одеяла, теплые и уютные.Но в них есть встроенные нагревательные элементы, вырабатывающие дополнительное тепло.
Если вы используете электрическое одеяло, вы не обогреете весь дом, вы даже не обогреете свою комнату. Вы нагреваете только себя , что очень эффективно, потому что это такое маленькое пространство. Вообще говоря, чем меньше размер обогреваемого помещения, тем дешевле вы его отапливаете.
Электрическое одеяло настолько эффективно, потому что нагревает только воздух, который находится между вашим телом и одеялом.Сравните это с количеством воздуха, которое нужно нагреть в вашей комнате, и вы поймете, почему электрическое одеяло настолько эффективно.
Поскольку электрическое одеяло выделяет тепло для такого небольшого помещения, ему требуется очень мало энергии. В отличие от обогревателя, для работы которого требуется около 1500 Вт, электрическое одеяло согревает вас мощностью всего от 100 до 150 Вт.
Это всего лишь десятая часть энергии и, следовательно, значительный метод энергосбережения.
13. Используйте газовый обогреватель
В комнатах без электричества газовые обогреватели просто необходимы, потому что они могут производить много тепла за очень короткое время.
Газовые обогреватели обычно отлично подходят для гаражей и прачечных, где у вас нет доступа к электричеству или ваши розетки уже заняты.
Самое лучшее в газовых обогревателях — это то, что вы не полагаетесь на центральное отопление для производства тепла, что часто является очень медленным процессом.
Вместо этого вы можете быстро разжечь газовый обогреватель, и он сразу же произведет тепло.
Что мне больше всего нравится в них, так это то, что как только вы подключаете к ним бензобак, кажется, что они служат вечно.
“Стандартный 20 фунтов. баллона с пропаном прослужат до 10 часов в уличном газовом обогревателе ».
northlineexpress.com
Стоимость эксплуатации пропанового обогревателя составляет около 1,60 доллара в час — это может показаться много на первый взгляд, но если вы помните, что вам не нужно запускать его постоянно, а включать и выключать его, когда вам это нужно, он может того стоить.
Как и другие обогреватели, пропановые обогреватели лучше всего подходят для обогрева отдельных комнат и быстрого нагрева.
14. Наденьте шляпу
Теплая зимняя шапка может сэкономить деньги и уменьшить потребность в обогреве. Но как?
«Если на вас нет шляпы, вы теряете тепло через голову, точно так же, как вы теряете тепло через ноги, если бы вы были в шортах».
Сьюзан Дэвис
Ношение шляпы дает вам максимальное преимущество в экономии энергии. Сохраняя тепло, вы не чувствуете холода и больше не нуждаетесь в тепле.
Зимой теплая зимняя шапка — отличное вложение.Вероятно, у вас все равно валяется один. Вы даже можете носить их во время сна, чтобы сэкономить на ночь.
В теплое время года весной подойдет и обычная кепка.
Однако носить шляпу в помещении неудобно, поэтому вы должны делать это только тогда, когда в вашем доме нет гостей.
Лучше всего обсудить, как носить шляпу дома со своим супругом. Просто чтобы в дальнейшем избежать ненужных споров.
15. Установить дровяную печь
Дровяные печи вырабатывают тепло без особых затрат.Если вы знаете, как можно отапливать весь дом за несколько долларов. Но это требует времени и усилий.
Если вам нравится рубить дрова и вы все равно думаете, что вам нужно проводить больше времени на свежем воздухе, почему бы не установить дровяную печь, чтобы отапливать дом по дешевке?
Это может стать отличным мужским хобби! И вся ваша семья будет благодарить вас за тепло, которое вы обеспечиваете.
Дровяные печи также создают прекрасную атмосферу вместе со спокойным потрескивающим звуком огня. Готовы ли вы провести несколько романтических вечеров с супругом?
Ценовой диапазон дровяной печи очень широк.Вы можете получить их от 100 до 5000 долларов в зависимости от того, что вы хотите.
Я уверен, что вы найдете то, что вам нужно. Вам просто нужно немного лишних денег.
Рубить дрова — отличное хобби. Это экономит ваши деньги. Он дает тепло дважды (при измельчении и при нагревании). Кроме того, это полезно для обучения детей, чтобы они помогли вам и оценили усилия по обогреву дома.
Все, что вам нужно, это доступ к дереву.
16. Оставить двери закрытыми
Всегда оставляйте двери закрытыми.Это может быть очевидно, когда вы читаете об этом, но я всегда вижу, как люди скучают, чтобы закрыть за собой дверь.
Когда вы проводите время в комнате с открытой дверью, вы часто чувствуете у своих ног поток холодного воздуха, потому что холодный воздух поступает извне.
Избежать этой денежной ловушки очень просто: просто закрывайте дверь всякий раз, когда входите в комнату.
Это также уменьшает площадь, которую необходимо отапливать. Открыв дверь, вы эффективно отапливаете сразу несколько комнат. Помните наше важное правило: всегда обогревайте только ту комнату, в которой находитесь.
Если вы оставите двери закрытыми, вы также сможете производить больше тепла за более короткое время.
17. Установить черные оконные шторы
Черные оконные шторы могут бесплатно выделять тепло! Просто установите их на окно, выходящее на солнце.
Когда солнечные лучи попадают на черные шторы, они слегка нагреваются (помните: черный цвет притягивает тепло). Поскольку ваши шторы находятся в помещении, тепло больше не может уходить.Ваше окно отражает это.
Таким образом, черные шторы, установленные за окном, задерживают тепло. Это очень похоже на то, как работает теплица.
Несмотря на то, что это даст вам результаты, вы не сможете точно измерить количество энергии, которое это вас сэкономит.
Вот почему я предлагаю черные оконные шторы только в том случае, если вы уже дешево отапливаете свою комнату и хотите оптимизировать последние несколько процентов.
18. Вымойте руки холодной водой
Если вы замерзли руки или почувствуете холод в целом, мойте руки ледяной водой.Это вызовет контрреакцию:
Поскольку ваше тело хочет поддерживать стабильную температуру вашего тела, оно хочет противодействовать потере тепла вашими руками. Таким образом, ваше тело согревается, ваш кровоток улучшается, и вы чувствуете себя в целом теплее.
Конечно, ужасно, когда держишь руки под холодной водой. Но через несколько минут руки снова разогреются, и вы почувствуете себя лучше.
Кроме того, использование холодной воды не требует затрат на отопление, потому что она холодная.Это как будто вы производите тепло из ничего.
19. Делайте прыжки регулярно
Если вы проводите много времени за своим столом, работая, учебу, читая или что-то подобное, не требующее каких-либо движений, вы часто начинаете чувствовать себя чрезмерно холодным из-за снижения сердечной активности.
Чтобы поднять себе настроение, вставайте и делайте 30 прыжков, когда вам холодно.
Лично я люблю делать это всякий раз, когда чувствую, что мои руки и ноги мерзнут. Он также отлично подходит для поддержки вашей мозговой активности.
Когда вам нужно выполнять сконцентрированную работу, прыгающие домкраты полезны по двум причинам. Они согревают вас и активизируют ваш мозг.
Выполняя прыжковые домкраты, вы избегаете все большего и большего включения обогревателя.
20. Выйти на улицу
Прогулка на улице успокаивает. Выходить на улицу — отличная идея, особенно когда на улице холодно. Когда вы гуляете на морозе, ваше тело адаптируется к прохладным температурам и выделяет больше тепла. Вот почему вам так комфортно тепло, когда вы снова входите в свой дом!
Даже если выходить на улицу, когда вам холодно, кажется нелогичным, это не так! Он увеличивает сопротивляемость вашего тела холоду и помогает вам оставаться в тепле, не используя обогреватель.
Кроме того, прогулка полезна и расслабляет. В любом случае тебе следует делать это больше (я тоже)!
21. Используйте грелку
Наконец, вот еще один полезный и эффективный способ дешево обогреть комнату!
Запуск чайника, чтобы вскипятить воду, почти ничего не стоит. Нагревание воды для наполнения грелки стоит всего 1-2 цента, чтобы согреться от 30 минут до 2 часов (источник).
В больших комнатах бутылка с водой будет оставаться горячей в течение 30 минут, а в постели — до 2 часов.
Как бутылки с водой — невероятно дешевый способ обогреть комнату. Вы сосредотачиваете тепло только на себе (подобно электрическим одеялам). На нагрев воздуха в комнате, в которой вы находитесь, не тратится абсолютно никакая энергия.
Даже если вы вскипятите 10 бутылочек с горячей водой, чтобы согреться в течение всего вечера (5 часов), это всего лишь 20 центов на отопление.
Напротив, обычный обогреватель будет стоить от 0,40 до 1,50 доллара за то же время.
Кроме того, грелки дешевы (по сравнению с дровяной печью или солнечными батареями)! Стать владельцем грелки стоит около 10 долларов.Это очень небольшая сумма по такой цене!
Заключение — 21 самый дешевый способ обогрева помещения
Большинство самых дешевых способов обогрева комнаты, которые я рассказал вам в этой статье, включают отопление только того, что необходимо. Обогревайте только ту комнату, в которой вы находитесь. Будьте максимально эффективными.
Таким образом можно сэкономить сотни долларов каждый год. Эти деньги вы можете свободно потратить в другом месте.
Кроме того, вы можете уменьшить потребность в тепле, оставаясь активным: прыжки через домкрат или прогулки на свежем воздухе повысят температуру вашего тела.Если вы сделаете это, вы перестанете замерзать, и вам не нужно будет включать термостат.
Даже если вы выберете только 1 или 2 из этих советов, вы существенно снизите свой счет за отопление! Итак, выберите один из этих самых дешевых способов обогрева комнаты и начните экономить деньги!
Мой любимый самый дешевый способ обогреть комнату — использовать обогреватель.
Об авторе
Дэниел Хирш
Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.
Как лучше и дешевле отапливать дом? у нас есть центральный
Прошлым летом была установлена новая система теплового насоса (HVAC).Пока команда была здесь, они также прочистили все наши вентиляционные отверстия и т. Д. Обнаружили, что никто их не добивал …
Узнать больше
Была установлена новая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, от которой исходит химический запах.Так же, как новая мебель или ковер выделяют газ, эта новая система все еще не выводит газ через 5 месяцев. Я…
Узнать больше
Я хочу обновить термостат в моем доме с Honeywell Chronotherm T8090 A1056 до термостата Google Nest Learning.Это что-то выполнимое? …
Узнать больше
Чтобы попытаться сэкономить немного энергии и тепла, мы рассматриваем возможность изоляции нашего пропанового водонагревателя.Он находится в собственном шкафу снаружи нашего дома …
Узнать больше
Я переключил его на газ, когда они поставили топку, они сказали мне, что я не смогу закрыть заслонку, я думал в то время, что в этом нет ничего страшного.Но …
Узнать больше
Прошло около месяца с тех пор, как я запустил свой воздух, и он работал нормально.У меня есть внешний блок. Включил сегодня, запустил вентилятор в верхней части блока есть …
Узнать больше
Как определить, изношены ли чугунные водопроводные трубы? Дом был построен в 1968 году, и в городском водопроводе и канализации заметили обесцвечивание воды. Город…
Узнать больше
У меня в прачечной есть световой / вытяжной вентилятор.Он вентилируется через чердак гаража и в комнату проникает тонна холодного воздуха. Я заизолировал по всему корпусу …
Узнать больше
Как мне сохранить прохладу на заднем крыльце, выходящем на запад, летом.Использовал бамбуковые жалюзи, не работает. Есть потолочный вентилятор, просто обдувает горячим воздухом.
Когда я включаю кондиционер, я слышу дребезжание или стук труб.Это воздух в трубах или какая-то другая надвигающаяся катастрофа.
как вы пользуетесь кондиционером, оставляете ли вы его включенным или постоянно выключаете и включаете
Там виниловый сайдинг, маленький и без вентиляционных отверстий.
Пэт
25 июня 2018 г.
Установлен в стене вентилятор для ванны.Называется компания. У них нет более длинной ручки и никакой помощи.
У меня есть этот угловой газовый камин в моей гостиной наверху, что было бы глупо ставить его в первую очередь, но могу ли я разобрать его и переместить в нижнюю часть…
Узнать больше
Мой термостат сейчас выставлен на 50 градусов, но температура не опускается ниже 80 градусов! Я не умею читать эту вещь и не могу найти никаких ответов…
Узнать больше
Тон
26 января 2015 г.
Тут особо нечего сказать, кроме того, как я могу замаскировать что-то подобное? Мы живем в съемном доме, к тому же он согревает нас, поэтому снимать его не обязательно…
Узнать больше
Пламя в водонагревателе погасло, и он был отключен — — какие шаги нужно предпринять для его повторного включения?
Камин в городском доме, который мы недавно купили, непригоден, и его кодирование выходит за рамки наших финансов.Чтобы животные не падали на побеги и сквозняк …
Узнать больше
Наш дом был построен в 1967 году, и, поскольку нет кондиционера, следует ли рассматривать воздушный и тепловой насос или настенный бесканальный агрегат или агрегаты? Подскажите пожалуйста отличия.Т …
Узнать больше
9 самых дешевых способов обогреть дом зимой
14 января 2020 г. 3 ноября 2020 г. by Райан Смит
Обновлено 3 ноября 2020 г.
В то время как зима приносит праздники, свитера и шарфы, и уютные ночи, свернутые калачиком у огня, этот ветреный сезон также сопряжен с более высокими расходами на отопление.Хотите узнать, как дешевле обогреть дом и как сделать его максимально энергоэффективным? Мы собрали 9 лучших способов сохранить тепло в вашем доме, не разбивая банк.
1. Отрегулируйте термостат
Самый очевидный способ снизить расходы на отопление — выключить программируемый термостат, особенно когда вы на работе, спите или в отпуске. Если вы держите термостат ниже 65 градусов, вы сможете лучше выспаться, продлить срок службы холодильника и даже помочь сбросить вес (заставляя свое тело ускорять метаболизм, чтобы регулировать его температуру).
Находясь в отпуске, вы можете смело установить термостат на 55 градусов, чтобы ваши трубы не замерзли. Согласно Energy.gov, вы можете рассчитывать на экономию 1% на счетах за электроэнергию за каждый градус понижения температуры на термостате.
Для тех из нас, кто более забывчив, есть еще один вариант — умный термостат. Умный термостат полностью исключает человеческий фактор, позволяя без особых усилий поддерживать комфортную температуру в доме всю зиму. Они изучают ваши модели и автоматически регулируют температуру для максимальной эффективности и экономии.
2. Проверьте вентиляционные отверстия
Чтобы снизить расходы на отопление, следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия оставались чистыми. Если они лежат на полу, убедитесь, что они не заблокированы мебелью или ковриками. Это предотвратит сверхурочную работу обогревателя или передачу тепла только в одну часть дома. Обязательно закройте вентиляционные отверстия в комнатах, которыми вы не пользуетесь, а также закройте двери в эти комнаты. Вы можете сделать еще один шаг и заблокировать нижнюю часть двери в неиспользуемые комнаты, чтобы теплый воздух не выходил из частей дома, которые вы хотите согреть.Крышки вентиляционных отверстий — еще один простой и доступный способ перенаправить тепло в желаемое жилое пространство.
3. Воспользуйтесь преимуществами своего камина
Дровяные камины, пожалуй, один из самых дешевых способов обогреть дом. Хотя разведение костра может быть дешевым и эффективным способом обогрева вашего дома, если вы не используете камин, держите заслонку закрытой. Оставить заслонку открытой — это все равно, что зимой оставить широко открытым 48-дюймовое окно, и каждую зиму это может стоить сотни долларов на электроэнергию.
4. Проверить пломбу на окнах и дверях
Если ваши оконные и дверные рамы плохо закрыты, они будут пропускать тепло и просачиваться холодному воздуху. Если вы не уверены, сквозняки ли ваши окна и двери, простой способ проверить — подержать свечу возле рамы. и смотрю, не мерцает ли он. Как только вы обнаружите утечку воздуха, нанесите резиновую уплотнительную прокладку на большие зазоры и заполните меньшие участки герметиком.
Если теплый воздух выходит через щели под дверьми, которые уплотнитель не может исправить, сверните полотенце для рук и приложите его к основанию.Если вы изобретательны, то можете даже сделать черновую змею своими руками.
5. Наденьте свитер и улучшите постельное белье
Поскольку мы включаем тепло, чтобы согреться, имеет смысл снизить температуру и просто надеть более теплую одежду. Вам не нужно носить парку по дому, но наденьте свитер и шерстяные носки или купите себе теплый пушистый халат, чтобы надеть его, когда вы будете гулять по дому этой зимой.
Вы также можете согреться ночью, если у вас хорошее постельное белье.Одеяла с пуховым наполнителем очень эффективно удерживают тепло. Для самого теплого варианта мы предлагаем степень заполнения 600+. Заполняемость одеяла часто можно найти на этикетке или бирке.
6. Поменяйте направление потолочного вентилятора
Некоторые могут подумать, что потолочные вентиляторы предназначены только для охлаждения летом, но они также могут быть самым дешевым способом обогреть дом зимой. Если установить вентилятор на низкую скорость вращения по часовой стрелке, поднимающийся теплый воздух будет направлен к потолку, а затем распределится по стенам и обратно к полу.Это сделает комнату теплее, что позволит вам снизить температуру на термостате и сэкономить на счетах за отопление.
Изменить направление потолочного вентилятора очень просто, большинство потолочных вентиляторов оснащены настенным или дистанционным управлением, с которым это так же просто, как нажатие кнопки. Если ваш вентилятор не оснащен одним из этих элементов управления, тумблер должен быть расположен на корпусе двигателя под лопастями.
7. Используйте средства для обработки окон с умом
В солнечные зимние дни держите жалюзи открытыми, чтобы через окна проникал прямой солнечный свет.Это может быть одним из самых эффективных способов обогрева вашего дома, не говоря уже о том, что это совершенно бесплатно. Этот метод известен как пассивное солнечное отопление, и его можно максимизировать, если в вашем доме есть такие материалы, как плитка, дерево, сталь, бетон или любой другой материал, который может действовать как теплоотвод в теплые месяцы и источник тепла в холодные месяцы.
Знание правильного времени, когда нужно закрывать жалюзи или шторы, также может помочь снизить расходы на отопление. В пасмурные дни или когда солнце садится, закрывание жалюзи и шторы поможет сохранить тепло, действуя как изолятор между холодным стеклом и комнатой, в которой вы пытаетесь согреться.
8. Экономьте на воде
Мониторинг использования воды — еще один отличный способ снизить расходы на отопление зимой, и в этом случае небольшие изменения могут привести к большой экономии. Такие изменения, как принятие краткосрочного душа вместо ванны, недопущение стекания воды, использование холодной воды для стирки и т. Д. Кроме того, не забудьте снизить температуру водонагревателя.
Energy.gov утверждает, что вы можете сэкономить 3-5 процентов на счетах за отопление за каждые 10 градусов понижения температуры водонагревателя, которая не должна превышать максимум 120 градусов.
9. Проверьте изоляцию
Если чердак или подполья не изолированы должным образом, он может служить радиатором для всего дома. Это заставит вашу систему отопления работать сверхурочно, чтобы поддерживать комфортную температуру в вашем доме, и чем тяжелее она работает, тем больше вы платите.
От вашей теплоизоляции следует ожидать, если ваш дом был построен в 70-х годах или ранее, поскольку качество и срок службы теплоизоляции значительно улучшились за последние несколько десятилетий. Если вы живете в районах с очень низкими температурами, таких как Дулут или Миннеаполис, MN добавление дополнительной изоляции к вашим воротам гаража может иметь большое значение и является экономичным способом обогрева вашего дома.
Узнайте больше о том, как вы можете сэкономить на счетах за отопление здесь
5 самых дешевых электрических нагревателей для работы … и почему.
На протяжении многих лет у меня было несколько электрических обогревателей, которые просто потребляли электричество. Они использовали так много, что я даже боялся их включить! Итак, я провел небольшое исследование электрических обогревателей и нашел такие, которые не повлияют на ваш счет за электроэнергию.
Какой электрический обогреватель самый дешевый?
Инфракрасные обогреватели — самая низкая мощность на каждый обогреватель делает их самыми дешевыми в эксплуатации.
Масляные обогреватели — их продолжительное тепло позволяет максимально эффективно использовать электричество.
Накопительные нагреватели — экономия на эксплуатационных расходах за счет использования внепиковых тарифов на электроэнергию.
Керамические нагреватели — они обеспечивают хорошую эффективность при минимальных первоначальных затратах.
Space Heaters — как керамические, но с меньшей эффективностью.
Ниже я рассмотрел все различные типы электрических обогревателей и дал множество советов, как получить от них максимальную отдачу.
Рекомендации по верхнему нагревателю для каждого типа
Изображение
Дешевый рабочий нагреватель
Тип нагревателя
Link
Инфракрасный нагреватель 908 Обогреватель пространства
Примечание. Нам повезло, что у этой статьи есть международная аудитория.Я много работаю, чтобы убедиться, что рекомендации по продуктам актуальны и подходят для страны с холодным сезоном (мы показываем обогреватели для США с сентября по февраль и продукты для Австралии с марта по август).
Все рекомендации связаны с другими высококачественными продуктами в вашей стране. Если основной рекомендации нет в наличии, я соединил ссылку с качественным обогревателем, доступным в вашей стране. Надеюсь, это поможет! -Редактор
Работаете с небольшой комнатой? Ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее эффективным обогревателям для небольших помещений.
Цены на мощность и электроэнергию
Перед тем, как мы углубимся в обогреватели, я хочу быстро рассмотреть мощность в ваттах. Многие покупатели не знают, как оцениваются обогреватели. Понимание этого поможет вам сэкономить деньги!
Что означает мощность?
Приборы имеют номинальную мощность. Например, «1500 Вт».
Это число показывает, сколько «ватт» он потребляет в час.
Мы измеряем электроэнергию в киловаттах в час (1 кВтч = прибор мощностью 1000 Вт в течение 1 часа)
Сумма, которую вы платите, зависит от вашего тарифа на электроэнергию.
В среднем на 2019 год составляет 0,13 доллара США в США, 0,14 фунта стерлингов в Великобритании и 0,21 доллара США в Австралии.
Он также может меняться в зависимости от времени. Некоторые планы («Время использования») взимают больше в часы пик.
Какой тип нагревателя самый дешевый в эксплуатации?
Рассмотрим сами обогреватели и их типы.
Первые самые дешевые в эксплуатации — инфракрасные обогреватели.
Тип 1: Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели излучают постоянное и мягкое тепло, которое действует так же, как солнце.Что это обозначает? Они нагревают предметы, а не воздух.
В то время как обычный обогреватель просто нагревает воздух вокруг себя, инфракрасный обогреватель нагревает любые предметы перед ним. Это может быть мебель или люди! Эти горячие предметы нагревают воздух вокруг себя.
Вот краткое объяснение от популярного британского производителя инфракрасных панелей:
Инфракрасные обогреватели не только одни из самых дешевых в эксплуатации, но и их легко использовать эффективно!
Вот некоторые из преимуществ:
Невероятно выглядящие варианты: стены, панели, отдельно стоящие, потолочные обогреватели — даже как произведение искусства или зеркало!
Они нагревают вас, а не воздух вокруг.Холодный сквозняк не испортит жару.
Тепло на 100% полезно и безопасно, так как оно такое же, как солнце.
Вы можете почувствовать тепло мгновенно, и со временем вся комната мягко нагревается (и остается теплой).
Вы можете управлять обогревателями индивидуально — не нужно тратить деньги на обогрев неиспользуемых участков.
На них не действуют сквозняки или холодный воздух. В обычном обогревателе, если кто-то открывает дверь и выпускает горячий воздух, воздух должен снова нагреться. Инфракрасное не влияет.Нагретые им предметы остаются теплыми!
Обеспокоены безопасностью? У нас есть полная статья о безопасности инфракрасных обогревателей и о том, как они работают.
И они обычно имеют самую низкую мощность для любого обогревателя. Благодаря всему этому инфракрасные обогреватели могут сэкономить до 60% на счетах за отопление! О чем вы еще хотите попросить! Хотя некоторым они могут показаться «новым» вариантом, эти обогреватели, несомненно, станут самой легкой нагрузкой на ваш счет за электроэнергию. Имея массу других замечательных преимуществ.
Что не нравится? Есть несколько ограничений:
Инфракрасный обогреватель может иметь более высокую первоначальную стоимость, чем обычные обогреватели.
Они только нагревают предметы перед собой. Если вы находитесь в офисе и между вами и обогревателем находится экран, он поглощает тепло.
Если они установлены на стене или потолке, они обычно более долговечны, чем обогреватель, который можно катать между комнатами.
Обычно они в большей степени включаются / выключаются, чем с регулируемыми элементами управления.
Рекомендация по панельному нагревателю
Если вы планируете использовать инфракрасный порт, я могу лично порекомендовать несколько моделей.
First — это новый вариант, который быстро завоевывает все ванные комнаты и кухни повсюду — инфракрасные панельные обогреватели.
Они всегда сбивают с толку гостей, когда вы просите их выяснить, откуда исходит тепло. Они имеют меньшую мощность — 500 Вт, поэтому они очень дешевы в эксплуатации, но лучше подходят для небольших помещений.
Если вы склонны к искусству, вы даже можете закрасить их, чтобы они соответствовали декору вашей комнаты!
Вот отличная инфракрасная панель, которую стоит проверить, но есть много хороших.
Панели под покраску — это тонкий способ обогреть комнату, заставляя ваших гостей недоумевать, откуда берется тепло!
Рекомендация по инфракрасному обогревателю
Во-вторых, это отличная пара инфракрасных излучающих обогревателей от Devanti. Качественных отдельно стоящих инфракрасных обогревателей не так много, но это один из них.
Этот обогреватель предлагается в двух разных моделях. Я проработал все детали, разница только в размерах. Один выше и тоньше, а другой короче и шире. Другой разницы нет, поэтому я просто выберу то, что больше подходит для вашего помещения.
Одно замечание по дизайну заключается в том, что более высокая модель имеет гораздо более очевидные колеса, в то время как более короткая модерская камуфляжная модель лучше покрывает колеса. Если вы пытаетесь решить, я бы выбрал высокую модель, если я собираюсь ее много перемещать, и более широкую модель, если она будет оставаться на одном месте.
Обогреватель Devanti, модели 1 и 2. Одинаковая мощность, только разные размеры.
Поскольку они инфракрасные, эти модели очень дешевы в эксплуатации. Вы можете запустить любой из них, не беспокоясь о том, что ваши счета будут увеличиваться. Они также рассчитаны на 2200 Вт, поэтому в них достаточно тепла. Встроенный контроль температуры позволяет контролировать температуру, хотя он никогда не будет таким точным, как термостат.
Тем, кто не в Австралии, мы рекомендуем инфракрасные обогреватели Dr Heater.Они одинакового качества с отличным послужным списком — это один из самых популярных вариантов на протяжении многих лет.
Рекомендация по настенному обогревателю
Наконец, эта настенная модель ниже похожа на гораздо более мощную версию панельного обогревателя. Он рассчитан на 1000 Вт, а панели вдвое меньше — на 470 Вт. Он был бы слишком мощным, чтобы нагреть меньшее пространство, поэтому просто подумайте об этом, если у вас большое пространство и вам нужно много мощности для обогрева.
У этой модели даже есть съемные ножки, поэтому она может полноценно работать и как обогреватель! Отлично, если вы хотите без проблем обогреть другую комнату.
Эти обогреватели особенно подходят для использования вне помещений. Они могут позволить всем наслаждаться вашим патио еще долго после захода солнца.
Нет места на полу? Получите это на своей стене Или наоборот.
К сожалению, эти настенные обогреватели еще не прибыли в Австралию! Для наших австралийских читателей отличный вариант — это инфракрасные настенные обогреватели Maxkon. Они также находятся по ссылке ниже. Это более стандартные обогреватели, но они отличаются отличным качеством сборки, удвоенной мощностью по сравнению с обогревателем, указанным выше, и разнообразием дизайнов.
Тип 2: Керамические обогреватели
Керамические обогреватели работают за счет нагрева керамического нагревательного элемента, который затем нагревает окружающий воздух. У них также может быть вентилятор, который перемещает воздух.
Это стандартные электронагреватели. Они хорошенькие, ну стандартные! Стоимость их эксплуатации полностью зависит от их мощности и того, как вы их используете.
Это №2 из-за своей простоты. Существует множество вариантов, так что вы можете выбрать любимый, вам не нужно беспокоиться о настройке, и их легко перемещать.
Рекомендации по керамическому нагревателю
Одна из моделей, которую я фанат, — это керамический башенный нагреватель от Lasko. По сверхнизкой цене вы получаете полностью современный электрический обогреватель со всей отделкой. Программируемый таймер и цифровое управление означают, что вы полностью контролируете ситуацию.
Тип 3: масляные обогреватели
Хотя маслонаполненный обогреватель может показаться довольно старомодным, современные версии очень эффективны. И при отоплении, и при снижении счетов за электроэнергию.К тому же они почти полностью молчат!
Рассмотрите возможность использования маслонаполненных обогревателей, если вы обычно не спешите. Им нужно время, чтобы нагреться, но они сохраняют тепло очень долго. Имея это в виду, по возможности обязательно купите один с цифровым таймером. Это означает, что вы можете пропустить медленное ожидание нагрева, включив его еще до того, как вернетесь домой. Вы получаете все плюсы и пропускаете главный минус.
Рекомендация по нагревателю масла
Для получения рекомендации — ознакомьтесь с этой полноразмерной моделью от DeLonghi.
Он рассчитан на мощность 2000 Вт, но также имеет настройку «Экологичность». Это чередует его между высокими и низкими настройками, что означает, что он очень дешев в эксплуатации (около половины 2000 Вт), когда он просто поддерживает высокую температуру. Вдобавок ко всему, у него также есть полностью цифровое управление и таймер, так что вы можете прогреть его еще до того, как вернетесь домой!
Масляный обогреватель DeLonghi «Dragon» мощностью 2000 Вт
Выбор между этими обогревателями и инфракрасным излучением? Я тебя не виню.Чтобы помочь, у нас есть полное руководство по сравнению масляных и инфракрасных обогревателей. Покрытие всех плюсов и минусов и рекомендации.
Тип 4: Обогреватели помещений
У нас также есть наши стандартные обогреватели. Это стандартные модели с нагревательным элементом, которые используют вентиляторы для перемещения горячего воздуха по комнате. Это то, что мы знаем и любим, но они не самые лучшие с точки зрения дешевых эксплуатационных расходов.
Они отлично подойдут, если вам нужен быстрый обогрев, но любые сквозняки или открытые двери могут испортить все это тепло.Они так популярны из-за их низкой первоначальной стоимости, но люди не осознают дополнительных затрат, связанных с их запуском!
Тем не менее, они могут быть отличными, если вы используете их правильно. Более медленные обогреватели, как правило, работают на полную мощность дольше, пока комната полностью не прогреется. Это может привести к увеличению эксплуатационных расходов. Обогревателю может потребоваться менее часа, чтобы полностью прогреть комнату. После этого вам просто нужно поддерживать более низкую настройку мощности. Если вы хотите приобрести обогреватель, обратите особое внимание на советы по эффективности в конце сообщения.
Рекомендация по обогревателям помещений
Одна из моделей, которые мне очень нравятся, — это обогреватель Vortex от Vornado.
Он небольшой, его легко разместить, и он быстро распределяет тепло по комнате. Не говоря уже о внешности! Это недорогой вариант, который не сильно повлияет на ваш счет за электричество, но при этом обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха.
Тип 5: Накопительные обогреватели
Наконец, я просто хочу коснуться накопительных обогревателей.Это гораздо более дорогая предварительная модель, но она может быть очень дешевой в эксплуатации.
Как эта работа «накапливает» электричество. Они вынуждены действовать по тарифам на электроэнергию, предусматривающим низкие часы в непиковые часы. Они «используют» дешевую электроэнергию в ночное время и хранят ее в термоблоках. Затем, когда вам нужно тепло в течение дня, они действуют как обычный обогреватель.
Что это означает с точки зрения эксплуатационных расходов? Вы сэкономите около 50%! По сравнению с использованием электричества в часы пик, в непиковое время оно может быть намного дешевле, что дает вам значительную экономию.
Компромисс в том, что эти модели очень дороги. Мы говорим о сумме более 400 долларов, так что учитывайте это только в том случае, если вы собираетесь инвестировать в один, который будет использовать в течение многих лет.
Если вы хотите узнать больше, обратите внимание на Steffes.
Как получить максимальную отдачу от обогревателя помещений
Где разместить обогреватель
Когда дело доходит до размещения, наша первая забота — безопасность. Никогда не помещайте обогреватель под занавески и не допускайте прикосновения чего-либо к горячей части обогревателя.Поскольку обогреватели предназначены для небольших помещений или площадей, размещайте их там, где они будут наиболее полезны для всех. Старайтесь не ставить его возле часто открываемых дверей или сквозняков.
Способы повышения эффективности обогревателя
Есть несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы максимально эффективно использовать обогреватель и сэкономить на счетах за электроэнергию:
Изоляция — Убедитесь, что площадь, которую вы отапливаете, хорошая и утеплен. Избегайте тонких, как бумага, стен или окон с одним стеклом.
Проверьте Сквозняк — Затем убедитесь, что нет сквозняков, которые могут всасывать ваш горячий воздух.Особенно возле окон и дверей. (Совет: проверьте, поставив свечу и посмотрев, не мерцает ли пламя).
Сфокусируйте область — Хорошо подумайте, где лучше всего разместить обогреватель. Старайтесь, чтобы вам не мешали никакие предметы (диваны или большие столы), особенно если это инфракрасный порт. Хорошая тактика — просто держать его рядом с собой или возле двери комнаты, чтобы укрыться от жары.
Быстрый нагрев — Когда вы используете более низкий уровень нагрева, вы потребляете меньше электроэнергии.Часто самый эффективный способ — это включить обогреватель на полную мощность, чтобы быстро нагреться, а затем поддерживать температуру, используя низкие настройки.
Используйте таймеры — Согрейте комнату, когда вы вернетесь домой, или выключите тепло через час после того, как вы заснете, с помощью цифровых таймеров. Если вы вернетесь домой в теплую комнату, вы можете потратить меньше энергии, чем когда замерзаете, и вам нужно, чтобы она была похожа на печь!
Как долго можно оставлять обогреватели включенными?
Современные обогреватели можно спокойно оставить включенными — даже на ночь.(Хотя вы можете беспокоиться о счетах за отопление!) Исторически сложилось так, что многие домашние пожары начинались из-за того, что люди оставляли одежду или занавески на обогревателе. Хотя этого никогда не следует делать, в современных моделях есть датчики тепла, которые отключат обогреватель в случае каких-либо проблем или если он опрокинется.
Резюме: самые дешевые электрические обогреватели для работы
Итак, вот наши главные рекомендации для каждого типа обогревателя.
Помните — инфракрасные обогреватели почти всегда дешевле в эксплуатации, поскольку они нагревают вас, а не воздух.На втором месте масляные обогреватели, за ними следуют остальные стандартные обогреватели.
Электрические обогреватели могут быть фантастическим решением в холодные месяцы.В отличие от газа, единственное «топливо», которое им нужно, — это розетка, а с вентиляцией проблем нет.
Огромный выбор моделей и типов обогревателей дает вам множество вариантов — надеюсь, это руководство помогло сузить некоторые из них для вас.
Хотя отопление никогда не будет сверхдешевым, использование низкой мощности и эффективное использование могут сэкономить сотни долларов в год. Приняв несколько разумных способов их использования и рассмотрев более дешевые альтернативы, такие как инфракрасное отопление, я надеюсь, что вы закончите следующий год с большим количеством дополнительных денег, когда закончится зима!
Удачного дня.
-Craig
Примечание. В этом руководстве я рассматривал только «космические» обогреватели. Если вы ищете системы отопления для дома, попробуйте воспользоваться советом Министерства энергетики.
Как сохранить тепло в доме
С приближением зимы многие люди, в том числе и я, думают о способах не только сохранить тепло в доме, но и сэкономить при этом несколько долларов. Прогнозируемая сумма на отопление вашего дома этой зимой (в местах, нуждающихся в отоплении) составляет более 2200 долларов.Это не мелочь.
Помимо экономии денег, не всегда легко поддерживать тепло в доме, если он старый и не имеет хорошей теплоизоляции. В нашем доме 1952 года поддерживать тепло в подвале (где находится наш развлекательный центр) — непростая задача. Воспользовавшись приведенными ниже советами, вы не только сэкономите деньги, но и будете уверены, что вам тепло и комфортно всю зиму.
1. Установите программируемый термостат. Это снизит ваш счет, а вашу эффективность — на высоком уровне.Вместо того, чтобы вручную возиться с вашим термостатом каждый раз, когда вы выходите из дома или каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, This Old House рекомендует запрограммировать термостат на следующие значения температуры / времени в течение недели, если ваш дом пуст в течение дня (они также рекомендую установить термостат на 55 градусов, когда вы уезжаете в отпуск на несколько дней и более):
с 6:00 до 9:00 = 68 градусов
с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
11 стр.м. до 6 часов утра = 60 градусов
Их ночные рекомендации кажутся немного холодными, поэтому приспосабливайтесь к тому, что вам удобно. Однако имейте в виду, что недавнее исследование показало, что более низкие температуры — скажем, в середине 60-х по сравнению с 60-летним / низким -70 — способствуют лучшему сну и могут даже улучшить ваш метаболизм.
2. Впускайте солнечный свет в течение дня. Когда солнце встает, вы хотите получить как можно больше свободного тепла. Даже в холодные дни солнце все еще теплое.Поэтому, прежде чем выходить из дома на день, откройте эти шторы и дайте свету проникнуть внутрь. Если в некоторые части дома не попадает солнечный свет, не нужно открывать эти шторы. Просто делайте это там, где он течет большую часть дня.
3. Держите занавески закрытыми на ночь. Как только солнце садится, не позволяйте теплу выходить через окна, закрыв шторы. Если вы живете в очень холодном доме или в какой-то местности, подумайте о том, чтобы купить утепленные шторы для зимнего использования.Они предотвратят утечку тепла в вашем доме. Вы даже можете повесить временные занавески (или даже простыни, коврики и т. Д.) Над дверями, выходящими наружу, даже если только ночью, когда вы спите.
4. Не забывайте о дровяных каминах . Хотя в холодный вечер они романтичны, разжигание огня ужасно неэффективно для остальной части вашего дома. Рядом с ревущим пламенем жарко и жарко, но несмотря на то, что тепло выводится через камин, холодный воздух втягивается в другой дом (это связано с физическим принципом, называемым эффектом стека — подробнее об этом ниже).
Вы не хотите вообще ставить заслонку в идиллические вечера, проведенные перед потрескивающими поленьями, поэтому, когда у вас все же есть огонь, просто обязательно купите / используйте стеклянную переднюю панель для вашего камина, которая поддерживает часть этого тепла. воздух в вашем доме не вылетает из дымохода после того, как погаснет пламя.
Кроме того, не забывайте закрывать дымоход, когда камин не используется. В противном случае в комнате должно быть открытое окно, через которое теплый воздух выходит наружу, а холодный — внутрь.
Переключатель «реверс» на стандартном потолочном вентиляторе.
5. Обратите внимание на свои потолочные вентиляторы. Если в вашем доме есть потолочные вентиляторы, они могут бездействовать в зимние месяцы. Многие вентиляторы имеют настройку «зима», при которой вентилятор переворачивается так, что он вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. Поскольку тепло растет, вентилятор, вращающийся по часовой стрелке, отводит тепло обратно в ваши комнаты, а не задерживается на потолке. Это особенно рекомендуется, если у вас высокие или наклонные потолки.Некоторые эксперты не верят в эффективность этого действия, поскольку вентилятор может просто слишком сильно охладить воздух, но попробуйте его на низкой скорости и посмотрите, согреет ли он комнату. По моему опыту из суровых зим Айовы, это определенно работает.
6. Отодвиньте мебель от вентиляционных отверстий. Возможно, вы по незнанию поставили мебель перед вентиляционными отверстиями, когда переехали или переставляли. Обойдите дом и дважды проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия, и если они есть, найдите способ переставить мебель, по крайней мере, на зиму.Это обеспечит максимальный тепловой потенциал каждой комнаты. Блокировка обратных вентиляционных отверстий в системе центрального отопления с принудительной подачей воздуха также может вызвать проблемы с давлением воздуха, что еще больше нарушит поток тепла.
7. Уменьшите «эффект стека». Эффект стека — это движение воздуха в дома и другие здания и из них, в результате чего образуются большие дымоходы. Поднимающийся теплый воздух в доме будет втягивать прохладный воздух извне через любую щель, которую сможет найти. Это создает отрицательное давление на нижних уровнях, которое действует как присоска, потому что теплый выходящий воздух необходимо заменять.Это втягивает прохладный воздух и, очевидно, охлаждает дом. Эффект усиливается в более высоких домах (больше воздуха поднимается на большую высоту, поэтому втягивается больше прохладного воздуха), поэтому будьте особенно внимательны к эффекту стека, если вы живете в многоэтажном доме.
Чтобы бороться с этим, вы, очевидно, хотите закрыть эти пробелы. Наиболее частыми нарушителями являются двери и окна. Чтобы проверить это, вы можете зажечь свечу и носить ее с собой по всему дому, держа ее близко к дверям и окнам. Когда вы держите его неподвижно и он мерцает, у вас есть возможный зазор.Протяните руку, чтобы проверить это, и вы часто почувствуете холодный воздух. Это может показаться небольшой и несущественной утечкой, но она определенно может иметь большое значение, особенно когда их становится все больше по дому.
Для дверей можно попробовать сделать «дверную змейку». Однако это может быть неудобно, если дверь часто используется. Вы также можете купить дверные проемы, которые закрывают эти зазоры внизу. Для зазоров по бокам и сверху двери, а также для оконных проемов используйте уплотнитель, чтобы свести на нет эффект стека.
8. Закройте и другие утечки. В вашем доме может быть утечка воздуха за окнами и дверями. Подумайте о чердаках, подвалах (там, где цемент встречается с деревянным каркасом), даже о вентиляционных отверстиях кухонной вытяжки. Взгляните на это удобное руководство с сайта energystar.gov, чтобы найти эти утечки и закрыть их. Подсказка: конопатка может быть вашим лучшим другом.
9. Держите некоторые комнаты в тепле, закрыв двери. Если вы проводите много времени в определенных комнатах, вы можете закрыть двери и создать небольшую сауну.Я делаю это в своем офисе, и это работает как шарм. Я просто оставляю дверь закрытой на ночь, позволяю теплу работать как обычно, и, поскольку промежутков для выхода тепла не так много, утром становится приятно и тепло. Иногда даже становится слишком жарко. Если у вас большие открытые пространства, вы можете использовать перегородки; Может показаться, что это не так уж и много, но любая закупорка, препятствующая выходу воздуха чуть менее быстро, поможет сохранить тепло.
Вы также можете закрыть двери в комнаты, которые не часто используются в вашем доме — просто убедитесь, что вы также закрыли вентиляционные отверстия в этих комнатах.Такого рода действия уменьшают площадь обогреваемых квадратных метров, и теплый воздух быстрее и легче распространяется по дому. В качестве бонуса это также немного сэкономит на счете за отопление. (Просто убедитесь, что вы не засунули своих родственников в гостевую спальню, не дав ей сначала нагреться в течение дня или двух.)
10. Используйте обогреватели, но с осторожностью. Обогреватели — отличные инструменты для поддержания тепла в отдельных комнатах. Опасность заключается в том, что они представляют собой высокую опасность возгорания, особенно по сравнению с другими советами, перечисленными здесь.Фактически, они составляют треть всех домашних пожаров, связанных с отоплением.
Чтобы обеспечить безопасность вашего дома, держите любых легковоспламеняющихся материалов на расстоянии не менее трех футов и убедитесь, что обогреватель стоит на ровной и устойчивой поверхности. Никогда не оставляйте обогреватели включенными на ночь или выходя из дома (есть обогреватели с таймером, которые выключаются через 1-4 часа, что является лучшим вариантом, чем полностью ручные). Кроме того, рекомендуется использовать только обогреватели, которые автоматически отключаются при опрокидывании.
11. Используйте духовку. Выпечка, конвекция и жарка сохранят тепло в вашем доме, особенно в комнатах, ближайших к кухне. Не бойтесь зажарить курицу или испечь массу запеканок, когда температура упадет! (Именно поэтому в нашем доме редко используют печь летом ).
12. Добавьте слои к деревянным полам. По данным Национального энергетического фонда, на неизолированные деревянные полы могут приходиться до 10% теплопотерь дома.Ковры и коврики были созданы не случайно — чтобы в комнатах было теплее. Они гораздо лучше удерживают тепло, чем ваши скрипучие деревянные полы. Добавьте ковер или рулон ковра на пол зимой, и вы почувствуете разницу в уюте.
13. Если у вас есть радиаторы… Первое, что вы можете сделать, это положить фольгу на заднюю часть радиатора. Это будет отражать тепло обратно в комнату (комнаты), а не просто парить до потолка. Есть специальная светоотражающая пленка для радиатора, но подойдет и кухонный вариант.Второе, что вы можете сделать, это поставить полку или стол над радиатором (не на радиаторе — не кладите ничего прямо на него). Опять же, это улавливает тепло и позволяет ему более равномерно распространяться по комнате.
В конечном итоге, согрейте человека по сравнению с домом . Проводя исследование для этой статьи, я снова и снова сталкивался с одной мантрой: она больше о том, чтобы человеку было тепло, а не всему дому. В доме все равно, если немного прохладно, но вам все равно, если вам холодно.Так что наденьте толстовки и свитера, наденьте теплый халат, пейте горячий кофе или чай весь день, вытаскивайте толстые одеяла и простыни; делайте все, что вам нужно, чтобы оставаться в тепле и комфорте (комфорт — это ключ — вы не хотите, чтобы термостат был настолько низким, что вам приходилось носить пальто в собственном доме).
Грамотно подобранный и правильно смонтированный дымоход для газовой колонки обеспечивает бесперебойную ее работу и
Строительные конструкции
96 490 просмотров
Рано или поздно у владельцев частного дома возникает необходимость возвести на участке навес для
Водосток
1 271 просмотров
Приветствую вас, друзья. К созданию сегодняшней статьи меня подтолкнул печальный опыт одного из коллег.
Вентиляция и дымоход
3 842 просмотров
Если Вы счастливый обладатель частного дома/бани/дачи – всего, что необходимо отапливать, то вопрос о
Фитинги и заглушки
10 979 просмотров
Здравствуй, уважаемый читатель! Недорогие фитинги для ПНД труб постепенно вытесняют своих стальных предшественников. Они
Полимерные
7 948 просмотров
И снова здравствуйте! Продолжаем серию обзорных статей, посвящённых трубной арматуре. Тема очередного выпуска — трубы
Страница не найдена — Все о трубах
Монтаж и ремонт
2 222 просмотров
Здравствуйте, наш уважаемый читатель! Если вы строите дом или обустраиваете участок, у Вас обязательно
Инструменты
570 просмотров
Здравствуйте, уважаемый читатель! Труборез для медных труб — основной инструмент для любого монтажника-сантехника. От качества зависит
Полимерные
4 381 просмотров
Здравствуй, дорогой читатель! Труба гофрированная ПВХ имеет оптимальное соотношение цены и качества, оставаясь дешевым,
Фитинги и заглушки
6 388 просмотров
Здравствуйте, уважаемый читатель! Фитинги для полотенцесушителя служат для крепления конструкции, подключения её к различным
Отопление
6 271 просмотров
Большинство из нас выросло в квартирах с чугунными радиаторами или регистрами отопления. В советские
Строительные конструкции
11 648 просмотров
Как театр начинается с вешалки, так и вход в усадьбу начинается с калитки. Все домовладельцы сталкиваются с проблемой ограждения
Типы шаровых кранов: особенности выбора
В. Поляков, С. Шовкопляс
Рынок водопроводной арматуры предлагает широкий выбор шаровых кранов для водопровода разных типоразмеров, конструкций и исполнений. Их цены могут различаться в разы. Наряду с высококачественными изделиями торговля может предлагать менее качественную арматуру практически по одной и той же цене. На что нужно обращать внимание при выборе шаровых кранов для внутридомовых водопроводных сетей?
Шаровые краны во внутридомовых водопроводных сетях сейчас практически полностью вытеснили пробковые конусные краны благодаря своей надежности и долговечности, которая на порядок выше, чем у старых конструкций. Главное, чем обеспечивается надежность шаровых кранов в качестве запорной арматуры по сравнению с затворами с конусной пробкой – рабочая среда (вода) с твердыми абразивными частицами пропускается в шаровом кране мимо уплотняемых поверхностей через отверстие в сферическом затворе, на проход, а в кране с конусной пробкой –вокруг нее.
Притертая пробка конусного крана уже через несколько циклов открывания/закрывания может потерять герметичность из-за абразивного воздействия нерастворимых механических примесей в рабочей среде, омывающей уплотняющую поверхность. Кроме того, пробковые краны имеют значительное гидравлическое сопротивление.
Шаровые же краны (с полнопроходным сечением, которое примерно совпадает с условным диаметром трубы Ду) в открытом виде практически не оказывают сопротивления потоку.Частично проходные шаровые краны – специальное решение, которое применяется там, где нужно намеренно ограничить поток.
Частично проходные шаровые краны различают на:
стандартнопроходные – круглое отверстие в сферическом затворе такой арматуры на один типоразмер меньше внутреннего диаметра трубопровода, пропускная способность шарового крана составляет от 70 до 90% потока;
неполнопроходные – отверстие для пропуска потока значительно меньше внутреннего диаметра трубы, пропускная способность такого шарового крана снижается до 40-70%.
Шаровый кран предназначен для полного перекрывания потока, работает в режиме открыто/закрыто и не предназначен для дросселирования потока! Более того, производители шаровых кранов снимают их с гарантии, если у неисправного крана обнаруживаются признаки того, что он использовался для частичного перекрывания потока (в качестве регулировочного вентиля).
Шаровые краны были разработаны довольно давно, но лишь с появлением надежных уплотнений приобрели широкую популярность и массовый спрос. Уплотнения, применяемые в водопроводных шаровых кранах, изготавливаются из износостойкого нитрил-бутадиенового синтетического каучука (NBR, как правило, черного цвета) или тефлона (политетрафторэтилен, фторопласт, как правило, белого или желтоватого цвета) с термоприсадками и с добавками антифрикционных веществ (например, графита или дисульфида молибдена).
Благодаря улучшению технологии производства сферических затворов и современным материалам для уплотнений было достигнута высокая надежность, снижены усилия поворота затвора, повышена герметичность и обеспечена долговечность шаровых водопроводных кранов, что обусловило массовый спрос на них и предложение от большого числа фирм-изготовителей.
Главный элемент устройства шарового крана – подвижный и гладкий затвор сферической формы со сквозным круглым отверстием, служащим для прохода потока вещества, см. рис. 1.
Рис. 1. Схема водопроводного шарового крана
Сферический затвор (поз. 2) располагается в центральной части корпуса крана между седлами (поз. 3) – двумя спрофилированными уплотнительными кольцами. Затвор, в свою очередь, закреплен на поворотном штоке (поз. 5) с ручкой-рычагом (поз. 12) или двулепестковой ручкой (ручкой «баттерфляй»,«бабочка», поз. 6).
Для полного открывания или закрывания шарового крана нужно в определенную сторону повернуть затвор ручкой на 90° до упора.
В закрытом положении пропускное отверстие в шаровом затворе располагается перпендикулярно оси корпуса и трубопровода. При открывании затвора отверстие в нем занимает положение вдоль оси трубы, создавая свободный проток через корпус крана. Положение ручки сразу позволяет понять, закрыт или открыт кран – в открытом положении рычаг или лепестки ручки-бабочки располагаются вдоль трубы (корпуса крана) и поперек – когда поток перекрыт.
Виды шаровых кранов
Помимо отношения диаметра пропускного отверстия по отношению к диаметру условного прохода Ду трубопровода шаровые краны (условно) подразделяют по различным признакам.
По способу крепления к трубе шаровые водопроводные краны делят на:
Муфтовые – присоединяются к трубам внутренней конической или цилиндрической резьбой. Обычно применяются во внутриквартирных и внутридомовых коммуникациях небольших диаметров (до 50 мм).
Сварные – присоединяются к трубам с помощью сварки. Это обеспечивает максимальную герметичность стыков и используется на ответственных и труднодоступных участках протяженных наружных магистралей. К этому виду арматуры относят и пластиковые шаровые краны, в которые ввариваются трубы из синтетического материала, например, полипропилена.
Фланцевые – монтируются на трубах с диаметром, как правило, более 50 мм с помощью разборных или неразборных фланцев. Фланцевый крепеж применяют там, где возможен частый монтаж/демонтаж трубопроводной арматуры, а также в помещениях, где запрещены сварочные работы.
Комбинированные – присоединяются к трубам разными способами. Такие изделия применяются в системах коммуникаций с разными соединениями – резьба/сварка, фланец/сварка и т. п., включая хомуты. По материалу корпуса краны шаровые разделяются на:
Латунные – также называемые металлическими, они встраиваются в стальные и пластиковые трубопроводы.
Пластиковые – встраиваются в трубопроводы из сантехнической пластмассы.
Силуминовые – изготавливаются из более дешевого и менее качественного аналога латуни – силумина, сплава алюминия с кремнием. Такие изделия отличаются хрупкостью и требуют осторожности при монтаже. Из-за склонности к образованию трещин их рекомендуется использовать только в трубопроводах холодной воды.
Порошковые – изготавливаются из цветных материалов методами порошковой металлургии – спекания под давлением; склонны к растрескиванию корпуса и срыву ниток резьбы.
По конструкции запорного элемента шаровые краны бывают:
С плавающим шаром – в таких изделиях сферическая пробка не плотно соединена со шпинделем и относительно него может смещаться. Под действием давления входного потока, закрытый затвор прижимается к уплотнительному кольцу на выходе, тем самым, перекрывая кран. Такая арматура используется в трубопроводах диаметром не более 200 мм, поскольку на линиях с большими диаметрами и давлением, затвор создает слишком высокую нагрузку на уплотнениях и работа крана затрудняется.
С шаром в опорах – в таких изделиях сферическая пробка имеет специальные опоры. Осевой выступ (цапфа) в нижней части шара входит в особое углубление, а седла под действием давления прижимаются к поверхности шарового затвора. Благодаря опорам усилия, необходимые для управления краном, значительно уменьшаются, что позволяет применять менее мощные приводные устройства, чем в случае с кранами с плавающим шаром. Из-за более сложной конструкции устройства такого типа стоят намного дороже обычных шаровых кранов.
С дополнительными функциями – например, для стравливания воздуха, с дренажем, с фильтром, с регулятором и т. д.
Материал корпуса шарового крана
Самое главное, на что следует обратить внимание при приобретении шарового крана для водопровода – это материал корпуса. Для внутридомового водопровода лучшим материалом признана латунь, а не цинково-алюминиевый сплав (ЦАМ), предлагаемый некоторыми недобросовестными производителями. Сплав ЦАМ содержит порядка 96-98% цинка, 2-3% алюминия и до 1% меди и значительно легче латуни (удельный вес ЦАМ – 6,7 г/см3, а у латуни 8,4÷8,7 г/см3). Цинково-алюминиевые изделия широко применяют в автомобильной промышленности (карбюраторы, арматура для масло- и бензопроводов), но использовать их для водопроводов нельзя. Кран из ЦАМ в домовом водопроводе просто рассыплется через год-два на куски (рис. 2). Причина этого довольно проста – цинк на самом деле корродирует в воде самым первым из других металлов в изделии. Для масла и углеводородных жидкостей ЦАМ имеет достаточную коррозионную стойкость, а в воде – нет, цинк защищает другие металлы от коррозии, соединяясь с водой первым.
Рис. 2. Кран из цинково-алюминиевого сплава (ЦАМ) через 2 года эксплуатации
Отличить, сделан ли кран из латуни или из ЦАМ можно по весу: кран из ЦАМ заметно легче. Но сравнивать по весу конструктивно подобные краны надо без ручек – недобросовестные производители часто «компенсируют» недостаток веса применением более массивного рычага (ручки) из крашеного черного металла.
Латунь имеет характерную желтизну. Если шкуркой или надфилем слегка снять гальванопокрытие на корпусе крана, то можно увидеть, латунь ли это. Цвет ЦАМ – серебристый, не меняющийся при окислении. Безопаснее всего приобретать кран, у которого естественный цвет латуни виден на каком-либо участке без гальванопокрытия, (рис. 3).
Рис. 3. Естественный цвет латуни виден на резьбовом патрубке крана Valtec Base
Качественные латунные шаровые краны обычно изготавливают методом горячего объемного прессования из свинцовосодержащей латуни марки CW617N по EN 12165, похожей по составу на латунь марки ЛС59-2 по ГОСТ 15527. Это способ предпочтительнее центробежного литья под давлением, так как горячепрессованные детали намного прочнее литых. Латунные детали кранов из прутка (шаровой затвор, шток, сальниковая гайка), как правило, делаются из латуни марки CW614N (ЛС 58-3), см. таблицу 1. Краны с корпусами из нержавеющей стали применяются в пищевой промышленности и излишне дороги для водопроводной арматуры.
Таблица 1. Состав латуни для водопроводных шаровых кранов
Сальниковые узлы
Сальниковый узел шарового крана обеспечивает его герметичность по отношению к внешней среде. Конструктивные решения этих узлов могут быть различными (таблица 2) и во многом именно они определяют эксплуатационные свойства крана.
Таблица 2. Распространенные конструкции сальниковых узлов шаровых кранов
Самой надежной и практичной на сегодня день признана конструкция с прижимной гайкой с наружной резьбой, см. поз. 7, таблица 2, она применяется, в частности, в кране Valtec Base.
При выборе крана следует учитывать, что шаровые краны с неремонтопригодными сальниковыми узлами прослужат до первой протечки по штоку, после чего весь кран подлежит замене.
У крана, в котором шток вставлен снаружи, а не изнутри корпуса, давление может выбить этот шток. С одной стороны, такое решение делает кран ремонтопригодным, но с другой стороны, имеется опасность выбивания штока давлением рабочей среды. Сальниковая гайка может не удержать шток от выдавливания – незаконтренное резьбовое соединение под действием продольной силы в условиях знакопеременных нагрузок и вибрации стремится к раскручиванию даже при самотормозящей резьбе.
При вибрации сила трения в резьбе существенно ослабевает, что ведет к самопроизвольному раскручиванию. Такая же проблема возникает в накидных гайках обжимных фитингов. Именно поэтому их полагается время от времени докручивать.
Сила давления рабочей среды стремится вытолкнуть шток шарового крана из сальникового патрубка. Если шток вставлен изнутри – эту выталкивающую силу воспринимает буртик штока, опирающийся на корпус крана (рис. 4; поз. 5, 7 табл. 2).
Когда шток вставлен снаружи, выталкивающую силу воспринимает резьба сальниковой гайки (рис. 5). Вибрации крана и знакопеременные температурные нагрузки приводят к самопроизвольному откручиванию сальниковой гайки и появлению течи. При отсутствии должного контроля гайка может частично выйти из резьбового зацепления. В этом случае при малейшем скачке давления часть резьбы, оставшаяся в зацеплении, будет смята и шток будет выбит из крана.
Самый неудачный вариант сальникового узла – если опорный буртик штока смещен вверх и прижимается сальниковой гайкой (рис. 6). В этом случае, по замыслу конструкторов, сальниковая гайка одновременно выполняет функцию ограничителя хода штока и прижимного элемента в уплотнении.
Кроме возможного выбивания штока давлением, в данной конструкции добавляется опасность полного заклинивания шара штоком. Это может произойти при пережатии уплотнения сальниковой гайкой.
Шаровый затвор
В большинстве латунных шаровых кранов для внутридомовых водопроводов затвор представляет собой шар (рис. 7 А). Иногда снизу затвора выполняют круговую проточку (рис. 7. Б). При этом под затвором образуется «отстойник», где неизбежно будет скапливаться шлам. Если в кране с обычным шаром расстояние от поверхности затвора до стенки корпуса везде примерно одинаковое, то в шаре с проточкой появляется зона малых скоростей потока, что приводит к осаждению нерастворимых частиц.
Иногда шар обтачивают в псевдокуб, протачивая еще и его боковые стороны (рис. 7 В). Это решение применимо для кранов, которые редко используются для открывания/закрывания потока, поскольку кромки боковых проточек при частом повороте затвора могут деформировать или повредить кольца седельных колец, что существенно сократит срок службы крана.
Для борьбы с пресловутой «сальмонеллой» и устранения застойной зоны в нижней глухой проточке, как показано на рис. 7 Б, производители в последнее время стали выпускать краны со сквозным отверстием в нижней части шарового затвора (рис. 7 Г). Однако в этом случае сальниковый узел при открытом кране может подвергаться воздействию гидравлических ударов без их ослабления.
Рис. 7. Сечения шаровых затворов
Для уплотнений шаровых кранов применяется тефлон, он почти полностью вытеснил остальные материалы. Тефлон – достаточно дорогой материал, поэтому на нем пытаются сэкономить. Толщина тефлоновых колец в седлах крана может быть настолько мала, что при повышении температуры тефлон из кольца превратится в некую волнообразную структуру, не способную выполнять функцию уплотнения.
Уплотнительные элементы из тефлона дешевых марок отличает зернистость и шероховатость, что заметно визуально. Такой тефлон прослужит недолго, так как может выкрашиваться кромками шарового затвора.
Тефлоновые седельные кольца предварительно обжаты. Рабочая кромка кольца при этом деформируется, принимая сферическую форму. В связи с этим, шаровой кран должен открываться и закрываться с некоторым усилием. Если кран открывается совершенно свободно, это свидетельствует либо о недостаточном усилии предварительного обжатия, либо о том, что под седельные кольца установлены «демпферы» из эластомера. Эластомеры имеют меньшую температурную стойкость и долговечность сравнительно с тефлоном, т. к. эластомер со временем уменьшает предварительное поджатие, его материал «релаксирует» и впоследствии теряет свои уплотняющие свойства.
Шаровой затвор постоянно находится под воздействием потока рабочей среды, в которой могут присутствовать нерастворимые абразивные частицы, «бомбардирующие» поверхность затвора. Поэтому важно, чтобы наружная поверхность затвора имела высокую твердость. Особенно страдает шаровый затвор, если его используют для регулирования потока и устанавливают в промежуточном положении (рис. 8).
Рис. 8. Шаровой затвор крана после года интенсивной эксплуатации
Для снижения абразивного износа поверхность затвора, как правило, имеет полированное твердое гальванопокрытие из хрома. Хром наносится на медную или никелевую подложку. Её отсутствие резко снижает срок службы крана. При гальванизации хром осаждается в виде «островков», между которыми имеется сетка микротрещин. При эксплуатации эти микротрещины заполняются продуктами коррозии подслоя (медь или никель) и таким образом получается прочное монолитное покрытие.
В последнее время появились шаровые краны с тефлоновым покрытием шарового затвора. Тефлоновое покрытие предназначено в основном для уменьшения трения при повороте затвора. Даже кратковременная эксплуатация этих кранов выявляет крайне низкую стойкость такого покрытия из-за недостаточной твердости тефлона в условиях потока рабочей среды с механическими включениями. Часто для затвора используется не коррозионностойкая латунь, а черный металл. Это можно проверить отверткой с магнитным наконечником. Качественный сферический затвор должен быть отлично отполирован и быть зеркально-блестящим, а не матовым.
Конструкция шарового крана
Несмотря на кажущуюся простоту, шаровый кран имеет ряд конструктивных особенностей.
Рис. 9. Продольный распил корпуса шарового крана
На рис. 9 видны следующие элементы конструкции корпуса:
а – резьба, соединяющая корпус крана с резьбовой полумуфтой, должна иметь не менее трех ниток. Как правило, это метрическая резьба с шагом 1,25 мм; b – длину присоединительной трубной резьбы для кранов из горячепрессованной латуни допускается уменьшать на 10%. В частности, для кранов с номинальным диаметром 1/2″ размер «b» должен составлять не менее 11 мм; с – минимальная ширина буртика, ограничивающего присоединяемую трубу в муфтовом патрубке крана при завинчивании; d – минимальная толщина стенки корпуса для заявленного номинального давления (PN) у литых кранов «d» должна быть примерно втрое больше по сравнению с кранами с горячепрессованными корпусами.
Рис. 10. Регулирование потока шаровым краном
Регулирование потока шаровым краном не допускается, поскольку кроме активного износа уплотняющей поверхности (см. рис. 8) шаровые краны имеют весьма тонкую стенку корпуса. Она способна выдержать заявленные в паспорте давления и температуру, но, при попытках использовать шаровой кран в качестве регулирующего органа, стенка не в состоянии противостоять длительному воздействию кавитации дросселированного потока и разрушению стенок корпуса абразивными частицами (рис. 10) в напорной зоне.
Крепление рукояти
Даже такая незначительная особенность, как способ крепления рукояти шарового крана, может сказаться на его долговечности и безопасной эксплуатации.
Рис. 11. Узлы крепления рукоятки шарового крана
На рис. 11 представлены наиболее распространенные конструктивные решения этого узла. Самым надежным считается крепление с самоконтрящейся гайкой (рис. 11 В). Интегрированное в гайку полиэтиленовое кольцо с внутренним диаметром, меньшим, чем диаметра штока, предотвращает самопроизвольное откручивание гайки из-за переменных усилий и вибрации трубопровода. Крепление рукояти обычной гайкой (рис. 11 Б) требует обслуживания: время от времени гайку приходится подтягивать. Слабая затяжка гайки превращает рукоять в рычаг, которым можно сломать шток. Наименее удачным является узел, в котором рукоять крепится винтом (рис. 11 А). Внутренняя продольная резьба в штоке значительно его ослабляет, т. к. ее живое сечение (по впадинам резьбы) чрезвычайно мало (рис. 12).
Рис. 12. Излом штока по внутренней резьбе
Виды шаровых кранов
Компании, производящие шаровые краны для внутридомовых водопроводных инженерных систем, обычно предлагают нескольких серий кранов разных типоразмеров, каждая из которых рекомендована для строго определенных условий эксплуатации. В таблице 3 приводится перечень типов шаровых кранов VALTEC, которые многие годы успешно эксплуатируются в нашей стране.
Таблица 3. Серии шаровых кранов производства VALTEC
Маркировка на корпусе шарового крана
На внешних сторонах корпуса шарового крана производители обязательно наносят ряд обозначений (см. рис. 13). Все маркировочные символы должны быть максимально четкими. Расплывчатость и нечеткость обозначений может свидетельствовать об изношенности форм или о том, что перед покупателем – дешевая подделка.
Рис. 13. Маркировка на корпусе шаровых кранов
На шаровом кране обычно указываются:
Эмблема (торговый знак, клеймо) компании-производителя – обязательный атрибут качественного изделия. DN – номинальный диаметр, который может быть указан в миллиметрах (15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм), или в дюймах (например, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½ и 2”). PN – рабочее давление в барах. В зависимости от диаметра и конструктивных особенностей конкретного изделия, это значение может находиться в пределах от 15 до 40 бар. Материал корпуса – марка латуни по EN. Дата производства изделия – 04/11.
Устранение неисправностей шаровых кранов
Несмотря на простоту конструкции и длительный ресурс, запорная арматура шарового типа может сломаться. В определенный момент шаровые краны могут перестать герметично перекрывать воду или поворачиваются с большим трудом. Это первые признаки износа таких изделий, длительность эксплуатации которых часто уменьшается из-за жесткости воды, к тому же содержащей механические загрязнения и абразивные частицы.
Видео. Устранение неисправности в шаровом кране VALTEC BASE
С течением времени соли откладываются на внутренних частях изделия, в том числе – и на запорной сфере, и она при повороте начинает царапать уплотняющие кольца. Со временем вся поверхность затворной сферы будет постепенно покрываться налетом, контаминанты могут внедряться в поверхность уплотнителя, которые затем царапают сферическую поверхность затвора. В результате этих двух процессов герметичность крана может нарушиться. Почему шаровой кран не пригоден для регулирования потоков и должен эксплуатироваться в полностью открытом/закрытом положении, описано выше.
Процесс осаждения солей жесткости на поверхность затвора быстрее протекает в трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления. Особенно – в централизованных городских сетях, где качество теплоносителя обычно оставляет желать лучшего. В процессе монтажа перед кранами рекомендуется устанавливать фильтр грубой очистки воды. Это несколько защитит запорный элемент от износа мелкими частицами ржавчины.
Защитить шаровые краны от налета можно только путем качественной водоподготовки. В качестве профилактики, раз в квартал, а лучше – раз в месяц, шаровой кран нужно несколько раз проворачивать из одного крайнего положения в другое, чем снять отложения.
Если шаровой кран внезапно перестал работать вообще, то дело может быть не во внутренних неисправностях, а в поломке его ручки (рычага) и износа ее посадочного отверстия. Чтобы убедиться в исправности самого крана нужно открутить крепежный винт, снять рукоять и попробовать провернуть шток изделия разводным ключом или плоскогубцами. Если шток заблокирован, то арматурный элемент надо заменить.
Если при повороте ручки в положение «закрыто» вода продолжает поступать, то вероятнее всего произошло налипание солей на затворную сферу. Такой кран нужно заменить. Для восстановления частичного функционирования нужно несколько раз повернуть ручку в крайние положения, если необходимо – с использованием инструмента, соблюдая осторожность, чтобы не сломать изделие.
Если шаровый кран потек по штоку, то поступать в этой ситуации нужно в зависимости от конструкции сальникового узла (см. табл. 2). Резиновые уплотнительные кольца со временем теряют свои герметизирующие свойства, теряют эластичность, вследствие чего возможно протекание. Исправить эту неполадку можно только на шаровых кранах с сальниковой гайкой. Для этого ее нужно подтянуть, предварительно сняв ручку изделия. Если кран не снабжен сальниковой гайкой, его придется менять на новый целиком. Кроме того, течь может возникнуть и по причине появления трещины в корпусе или по резьбовой муфте. Такие неисправности характерны для дешевых изделий из довольно хрупкого силумина – со временем микротрещины, образованные при монтаже и затяжке резьбы, разрастаются. Очевидно, что такой кран нужно заменить как можно быстрее.
В целом же шаровые краны – надежные и долговечные изделия для водопроводных внутридомовых систем. Это явно не то устройство, на котором можно сэкономить – последствия от того, что кран, отсекающий магистраль, неожиданно перестанет исправно функционировать, очевидно, будут дороже разницы в цене между качественным изделием и дешевой подделкой. Выбрав кран от изготовителя с проверенной репутацией, следует применить его точно по назначению и соблюсти рекомендации по эксплуатации и монтажу. В таком случае шаровый кран прослужит долгое время без поломок и неожиданностей.
Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.
Просмотрено: 33 469
Вас может заинтересовать:
Вам также может понравиться
Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.
особенности, характеристика, достоинства и недостатки
Когда в квартире производится ремонт или замена водопровода и отопительной системы, возникает необходимость в приобретении и установке различных кранов и вентилей. От того, насколько качественным будет выбор этих элементов, зависит не только удобство их использования, но и безопасность соседей, проживающих снизу, потому что всегда существует вероятность их затопления.
Во избежание ошибок и ненужных затрат, нужно первым делом разобраться в конструкции этих сантехнических устройств. Все они выполняют определенную функцию, например, шаровые краны для водопроводов отвечают за подачу воды и ее регулировку на кухне и в санузле.
Особенности шаровых кранов
На сегодняшний день шаровые краны считаются самым надежным и распространенным видом, используемым для регулировки водопровода. Этим объясняется их широкое применение. Используются они также в нефтепроводах, газопроводах и водопроводах различного назначения. Благодаря своей универсальности, они постепенно вытесняют такие виды кранов, как цилиндрические и конические, а также клиновидные задвижки.
Основа шарового крана состоит из вращательного элемента с поворотом на 90 градусов, а непосредственно шар выступает как арматура, отсекающая поток воды. Если повернуть рукоятку, то рабочий механизм переместится. Соответственно сместится и отверстие, в результате прекращается подача воды. Такое устройство нашло применение в смесителях при подаче горячей и холодной воды, а также в системе отопления многоэтажных домов.
Современные шаровые краны обеспечивают надежную работу на протяжении многих лет, особенно если это фирменная продукция. Благодаря появлению новых технологий, современных материалов и сплавов, шаровые устройства, сочетая в себе простоту и надежность, стали самыми популярными.
Виды кранов
Покупая кран, потребитель может запутаться в широком разнообразии этих устройств. Поэтому непросто правильно подобрать подходящее изделие. Для большей ясности эти сантехнические устройства разделяют на три группы:
Пробковый кран. Используют его в основном в системе отопления и газоснабжения. Его достоинством является отсутствие резиновых прокладок, которые часто разрушаются под воздействием перегоняемых потоков.
Кран типа вентиль. Применяют такое устройство для перекрытия воды при ее подаче в квартиру, а также чтобы предотвратить аварию или протечку. Он часто используется для регулировки водопроводных стояков.
Шаровой кран. Считается самым надежным, в его основе лежит гладкий хромированный шар, плотно прилегающий к уплотнительным прокладкам и другим деталям. Он очень надежно перекрывает воду. Такое устройство часто используют в смесителях.
Конструкция шарового крана
Основными деталями такого сантехнического устройства являются:
откручивающаяся деталь корпуса;
резиновые уплотнители штока;
поворотный рычаг;
винт из оцинкованной стали;
поворотный шар из хромированной латуни;
тефлоновый уплотнитель шаровой детали;
шток.
Самыми простыми по конструкции являются бытовые шаровые краны, предназначенные для холодной воды. Муфтовые виды способны выдерживать довольно большую нагрузку, поэтому они используются для горячей воды. У этих изделий много общего, только форма крана может быть разной, что зависит от их предназначения. Поток воды у разновидностей шаровых кранов осуществляется через отверстие, а перекрывается она поворотом рычага на 90 градусов.
Преимущества шаровых кранов для водопроводов
Такое устройство стало популярным не только из-за своего эргономичного дизайна и удобства в использовании. У него имеется масса других достоинств:
надежность и долговечность;
удобное управление рычагом;
отсутствие завихрений и застойных зон;
ремонт и дополнительное обслуживание не требуется длительное время;
компактность конструкции;
экономичность и небольшая потеря воды;
высокая герметичность;
небольшое изнашивание при активной амортизации.
Недостатки устройства
Шаровой кран для водопровода, к сожалению, имеет и недостатки.
При плохом качестве воды шар начинает зашлаковываться. Если кран длительное время не поворачивать, особенно если он используется для горячей воды, то через некоторое время устройство начинает барахлить, а потом и открыть его становится невозможно. Поэтому для профилактики рекомендуется поворачивать его раз в два месяца, чтобы сбить с него все солевые отложения.
Если проходящая через кран вода содержит ржавчину, то во время открытия и закрытия устройства его поверхность повреждается окалиной и песком. Все это приводит к тому, что в закрытом положении шаровой кран начинает протравливать.
Если сантехническое устройство среднего качества, то в некоторых случаях возникает течь из-под сальника. Кран в этой ситуации можно подтянуть, но часто гайка, которая поджимает сальник, начинает крутиться вместе с рычагом и течь остановить не удается. А в некоторых моделях сальника совсем нет, и поэтому при возникновении течи кран просто выкидывают и устанавливают новый.
Еще один недостаток – шаровой кран должен быть установлен только в таком помещении, где температура не опускается ниже нуля градусов. В противном случае вода замерзает и разрывает устройство.
Как выбрать качественное изделие
Перед тем как посетить магазин для приобретения сантехнического устройства, измеряют размеры водопроводной трубы. Это важно, потому что ее сечение и размеры отверстий шара должны совпадать.
Цены на такие устройства лучше всего изучить заранее в каком-либо интернет-магазине. Всю информацию следует получить уже непосредственно в строительном магазине у продавца-консультанта. Товар необходимо визуально оценить со всех сторон, потому что по картинке на сайте невозможно качественно оценить товар.
Качественная продукция должна иметь товарный знак, сертификат, подробную инструкцию и маркировку. В основной инструкции должен быть перевод на русский – это свойственно лицензионному импортному товару. Нелегальная продукция обычно имеет неряшливый перевод, искажения в логотипах и надписях, отсутствует название страны-изготовителя и дата выпуска. За такой товар отвечать никто не будет.
Необходимо тщательно осмотреть товар на присутствие наплывов, трещин, сколов, неровностей, слущивания краски на поворотном рычаге. Качественная продукция имеет одинаковую толщину стенок корпуса.
В идеале шар должен изготавливаться из латуни, а вот у подделки он стальной. Кроме того, у некачественного товара зеркальная поверхность тусклая.
Корпус должен быть также изготовлен из латуни, исключение составляют хромированные шаровые смесители. Подделка обычно изготавливается из силумина или оцинковки. Защитное покрытие часто царапается. Внутренний металл должен быть светло-желтым.
Приобретая кран, не стоит обращать внимание на товар с низкой ценой. Качественное лицензионное изделие никогда не стоит дешево. При оформлении покупки продавец обязан выдать чек, дающий право на обмен в случае приобретения крана с дефектом. Лучше, если будет гарантийный талон. Его никогда не дают на поддельный товар. Также необходимо проверить наличие подробной инструкции.
Повышенный спрос на качественные шаровые краны породил изготовление подделок, внешне очень похожих, но портящих репутацию проверенных изготовителей. Они быстро начинают ломаться или подтекать. Были случаи, когда приобретенное на рынке сантехническое устройство трескалось и разваливалось прямо во время монтажа. Проверенный товар лучше всего приобретать у официальных дистрибьюторов.
Заключение
Шаровой кран для водопроводов должен изготавливаться только из качественного материала у надежного производителя с обязательным наличием гарантийного талона. Установка подделки способна привести к неблагоприятным последствиям. Несмотря на то что изделие имеет небольшие недостатки, оно обладает довольно значительными преимуществами.
Краны для водопровода. | Сантехскрипт
Какие краны наиболее долговечны в качестве запорной арматуры на водопроводе.
Считаю, данный пост будет полезен для людей, так как этот вопрос мне очень часто задают заказчики.
Определившись с выбором материала из которого будет ваш водопровод, а так же с местом резьбового соединения оного с металлической трубой, закономерно встаёт вопрос о определении запорной арматуры для трубопровода. Это очень важный вопрос, так как прочность и долговечность выбранного оборудования, напрямую определяют длительность спокойной жизни.
В нашем случае используются вентиля и краны. Экономить на качестве при выборе их, настоятельно не рекомендую, чревато это тем, что поддельные краны нередко лопаются по резьбе, по самому корпусу, а так же имеют свойство не выполнять своё предназначение (то есть не перекрывают воду).
кран шаровый из полипропилена
Сам я приверженец такого материала, как полипропилен. Считаю, что для разводки в квартире, лучшего материала не придумать. Соответственно при монтаже использую в основном полипропиленовые шаровые краны или вентили. Они хороши тем, что не имеют лишних резьбовых соединений, ведь каждая резьба — есть потенциальная протечка в будущем. Запаяв такой кран или вентиль, имеешь лишь одно «проблемное» место, это возможность протечки из под сальниковой набивки. К слову, случается протечка из этого места редко, и её очень легко устранить, узнать, как это делается можно из статьи ремонт вентиля (видеоурок).
Ещё один огромный плюс полипропиленового шарового крана или вентиля, это невысокие затраты при закупке материала, ведь исключая американки, здорово экономишь, стоят то они не мало. Такая запорная арматура долговечна и надёжна.
Так что рекомендую друзья, весьма настоятельно.
Но мне проще, у меня паяльник всегда под рукой, и в случае выхода какого нибудь из элементов из строя, без труда справляюсь с проблемой.
вентили из полипропилена
Данные фитинги надёжны в эксплуатации и особо не приносят «головных болей», но не будем кривить душой — вечного ничего нет. А вот к примеру человеку проще работать с латунными или бронзовыми, каждый в состоянии самостоятельно открутить и заменить неисправный кран или вентиль, да и честно говоря многие выказывают больше доверия к такому материалу нежели к полипропиленовому.
Как этому человеку сделать правильный выбор? Ведь он не специалист, и не устанавливает их каждодневно, возможно ему необходимо выполнить эту работу один раз и забыть скажем лет на десять.
В сегодняшней статье, я не ставил целью хвалить фитинги из полипропилена, а хотел дать Вам обзор, или нет не обзор, а как бы рекомендацию по выбору шаровых кранов для водопровода, среди изобилия продающихся в наших специализированных магазинах. Поистине выбор просто поражает, каких только нет.
Уважаемые подписчики и посетители блога, я монтажник, сантехник, а не теоретик, поэтому теорию знаю весьма поверхностно, соответственно на возникающие у Вас вопросы по типу, видам, техническим характеристикам или сплаву из которого состоят шаровые краны консультировать не имею возможности, извините не компетентен.
Но я самолично монтирую трубы и фитинги, а так же много интересуюсь по теме касающейся моей работы. Просматриваю в интернете отзывы о том или ином сантехоборудовании, встречаюсь с проблемными материалами в жизни, читаю о проблемах и их решениях на специализирующихся форумах.
ГАЛЛОП серии Крепыш
И вот исходя из встреченного в жизни, и прочитанного в рунете, смело могу порекомендовать. Данную информацию почерпнул от человека очень плотно занимающегося изучением технических характеристик шаровых кранов. Занимается он этим профессионально, вплоть до распиловки каждого из образцов, производит всевозможные испытания, и собирает отзывы о долговечности работы этого оборудования (работа у него такая).
Так вот он установил ряд шаровых кранов наиболее практичных и надёжных из представленных на нашем рынке. Это краны следующих марок:
ГАЛЛОП серий КРЕПЫШ и СТАНДАРТ; VALTEC серии BASE; ITAP серий IDEAL и VIENNA; OVENTROP серии OPTIBAL; ENOLGAS серии BASIC.
Скажу сразу, что не везде можно найти перечисленные образцы, но при желании, и не аварийной спешке, можно уделить какое то время на поиск, потратив которое, получишь в будущем удовлетворение от сбережённых нервов, и полное спокойствие за работоспособность.
От себя добавлю, что организация в которой я сейчас работаю, профессионально занимается производством и монтажом автоматических блочно модульных котельных (АБМК), так вот шаровые краны мы устанавливаем марки VALTEC серии BASE, и диаметры используем вплоть до двух дюймов, в том числе и на отоплении. Краны отлично себя зарекомендовали.
Так что дорогие друзья, приобретайте, устанавливайте и пользуйтесь.
Полезные статьи: Как подмотать резьбу герметично. Почему гудят трубы? Как самостоятельно заменить водопровод объясняю в книге, скачать доступно через форму, откроется прокрутив страницу в самый низ.
Испытание продукции VALTEK:
Процесс изготовления шарового крана марки ГАЛЛОП.
Если имеется, чем дополнить статью или появились вопросы милости прошу в графу комментарии. Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей, форма в самом низу страницы.
На этом у меня сегодня всё, желаю успеха в работе и личной жизни. С уважением Андрей.
Выше изложенная информация будет полезна хозяйственному человеку, поделись ею с друзьями, кликнув по иконке соцсети.
Поделиться с друзьями в сети:
1
Где устанавливается кран шаровой в системе водоснабжения?
Кран шаровой – разновидность запорной арматуры для систем водоснабжения. Главная деталь приспособления – подвижный элемент сферический формы, отсюда и название «шаровой кран». Такая запорная арматура, изобретенная более века назад, установлена в каждом современном доме. Редакция «Сантехник Портал» поможет разобраться, почему эти устройства так популярны, в чем их преимущества и принцип работы.
Конструкция и принцип работы
Стандартное устройство шарового крана для воды отличается простотой и эффективностью. В металлический или пластиковый корпус (седло) встроен затвор в виде шара со сквозным отверстием для прохождения потока воды и закрытия детали. Размер отверстия соответствует диаметру входа и выхода арматуры.
Водопроводный кран установлен на каждой магистрали водоснабжения. Но именно кран шаровый получил наибольшее распространение, благодаря своим техническим характеристикам — долговечность, практичность, удобство эксплуатации, простота ремонта и установки.
Внимание! Термин «кран шаровый» является жаргонным. Правильно говорить «кран шаровой»!
Принцип работы шарового крана также не отличается сложностью. Сферическая деталь крепко соприкасается с рычагом, поворачиваясь вслед за его вращением. Если шар находится в открытом положении, то есть ось отверстия располагается параллельно оси седла, то водный поток проходит через механизм беспрепятственно без гидравлического сопротивления.
Когда рукоятка поворачивается на 90°, сфера тоже движется, разворачиваясь глухой стороной к потоку жидкости, при этом подача воды полностью блокируется. Поворот на меньший угол позволяет регулировать количество и напор проходящей жидкости. Действительно устройство шарового крана для воды и принцип его действия очень просты.
Преимущества и недостатки
Благодаря своей простоте и надежности, шаровой кран получил большое распространение среди специалистов, которые выделяют еще несколько важных преимуществ, выбирая устройство водопроводного крана такого типа.
Сантехники подмечают следующие достоинства подобных устройств:
Сравнительно небольшой размер.
Малый вес.
Возможность функционирования при любой ориентации в пространстве.
Отличные показатели герметичности.
Выгодное соотношение цены и качества.
Запорные краны шаровые для воды оцениваются недорого, но при этом характеризуются компактностью, надежностью и простотой. Это дает возможность использовать в системах разного назначения:
контуры холодного и горячего водоснабжения;
нефтегазовых магистрали;
газоснабжающие и другие сети.
Однако такой водопроводный кран обладает и некоторыми недостатками:
для поворота рукоятки на 90° необходим высокий крутящий момент;
при резком открывании некоторых моделей может возникнуть гидроудар.
Специалисты рекомендуют хотя бы пару раз в месяц открывать и закрывать устройство, чтобы сферическая деталь не «залипла» и не утратила герметичность.
Разновидности шаровых кранов
Запорные шаровые краны для водопровода применяются во многих коммунальных системах, поэтому у них много разновидностей по разным классификациям. Существует свыше 4 000 разных моделей этой запорной арматуры, объединенных в некоторые группы.
Кран шаровой по материалу изготовления корпуса может быть:
Латунный. Наиболее подходящий вариант для водо- и газоснабжения с неплохим соотношением цены и качества. Не используются в системах горячего водоснабжения.
Стальной. Самый доступный по стоимости. Есть огромный выбор типоразмеров. Плохо функционирует в магистрали холодного водоснабжения. Подвержен коррозии.
Из нержавеющей стали. В сравнении со стальными изделиями, обладают большей эффективностью и надежностью. В соответствии с качеством повышается и цена.
Чугунный. Уступает моделям из современных материалов по всем показателям. Почти нигде не используется.
Полипропиленовый. Устанавливается в пластиковые трубопроводы. По прочности и долговечности практически не уступает изделиям из латуни. Отличается небольшой массой и низкой ценой, коррозии не подвержен.
По типу соединения различают следующие виды:
Муфтовые. Обладают большой ассортимент типоразмеров, оборудуются резьбовыми соединениями. Часто используются в коммунальном хозяйстве и частном строительстве.
Под приварку. Легкие и компактные модели. Сварное соединение с трубопроводом гарантирует высокую герметичность, но существенно усложняет обслуживание, ремонт и замену изделия.
Фланцевые. Крупногабаритные устройства, которые применяются в системах с большим диаметром труб, более 40 мм. Характеризуются удобством обслуживания и установки, требуют регулярного контроля состояния затяжных болтов.
По типу корпуса выделяются два типа:
Разборные. Устройство легко разобрать и при необходимости заменить детали, которые вышли из строя.
Цельносварные. Дешевле разборных моделей. Однако при поломке одного элемента требуется замена всей конструкции. При этом срок службы около 15-20 лет.
По способу управления делятся на такие виды:
Ручные. Самый используемый в быту вид шарового устройства. Поток воды перекрывается поворотом рукояти или «бабочки».
С электроприводом. Управление происходит удаленно, при помощи электрических сигналов.
С пневмоприводом. Другой способ дистанционного управления. Используется в тех изделиях, где применение электричества опасно.
С редуктором. Приспособление устанавливается на краны с диаметром более 30 см и на некоторые менее габаритные изделия, где нужно плавно менять интенсивность потока жидкости.
По виду прохода разделяют:
Полнопроходные. Размер отверстия в шаре совпадает с сечением входного и выходного отверстия крана. Применяются там, где нельзя допустить даже малых потерь напора.
Стандартнопроходные (редуцированные). Размер условного прохода немного больше, чем диаметр отверстия в шаре. В результате снижает вероятность появления гидроудара. Стоимость ниже полнопроходных аналогов.
Таким образом, кран шаровый может иметь множество модификаций, которые способствуют эффективности его применения в конкретной ситуации.
Как выбрать кран шаровой?
Чтобы не ошибиться с выбором водопроводных клапанов, необходимо учитывать ряд значимых нюансов:
Предназначение. В соответствии с ГОСТ запорная арматура для газопровода обладает черной или желтой окраской рычага, для магистрали холодного водоснабжения – голубой. Красным цветом идентифицируются изделия для трубопровода горячего водоснабжения.
Способ монтажа. В сетях для транспортировки кислотных, щелочных сред, либо жидкостей с высокими температурами, лучше отдать предпочтение сварной неразъемной конструкции.
Кроме номинального прохода, на маркировке детали указывается информация о значениях номинального (PN) и рабочего давления, предельной допустимой температуры эксплуатации, дате выпуска детали.
При покупке изделие необходимо тщательно проверить на наличие брака – зазубрин, сколов, вмятин.
Также стоит проверить комплектацию, куда обязательно входит:
корпус;
шар;
уплотнительная шайба;
рычаг управления;
регулировочная гайка;
шток уплотнения.
Нужно внимательно следить, чтобы недобросовестный продавец не подсунул подделку низкого качества из силумина вместо качественного изделия из латуни. Распознать настоящую деталь можно по весу и характерному блеску – латунный кран очень тяжелый и блестит.
Внимание! Условный диаметр шарового крана обозначается маркировкой DN на корпусе.
Для подключения бытовой техники и внутренней разводки подойдет разборный кран шаровый с резьбовым креплением. При выборе между цельносварными и разборными изделиями лучше отдать предпочтение последним, так как их легко отремонтировать в случае выхода из строя какого-либо элемента.
Неправильный выбор запорной арматуры данного типа может стать причиной серьезных последствий. Так, если в сеть холодного водоснабжения поставить стальную деталь, то она быстро заржавеет и выведет из строя водопровод. Для таких систем лучше выбирать конструкцию с покрытым резиной клином.
Если в системе циркулирует жидкость с высокими температурами, то ошибкой станет крепление устройств с фторопластовым уплотнителем. Для герметичности здесь лучше использовать детали с уплотнением типа металл по металлу.
В трубопроводе с технической водой, содержащей твердые примеси, монтировать шаровые вентили вообще не рекомендуется. Фракции быстро приведут в негодность уплотнительные кольца, и механизм перестанет правильно работать.
Сборка и монтаж арматуры
Ставить кран шаровый можно почти на любом участке трубопровода. Резьбовые модели легко монтировать самостоятельно, если следовать инструкции:
В заранее выбранном месте отрезать часть трубы.
Накрутить на трубу резьбу, намотать уплотнитель, закрепить запорную арматуру.
Установить приваренный или пластиковый механизм с использованием сварочного аппарата или специального паяльного устройства соответственно.
При горизонтальном размещении крана, поворотная ручку разместить сверху (разрешается отклонение от вертикали не более 45°).
Конструкцию установить с учетом стрелки, находящейся на корпусе изделия и указывающей направление движения газа или жидкости по трубопроводу. Если стрелки нет, то устройство можно устанавливать любой стороной.
После монтажа крана своими руками обязательно нужно проверить деталь на работоспособность и герметичность во всех положениях. Также, необходимо убедиться, что свободному вращению рукоятки или «бабочки» ничего не мешает.
Частые поломки и ремонт
Ситуации, когда необходимо самостоятельно устранить неисправности водопроводной запорной арматуры, встречаются достаточно часто. По своей конструкции кран шаровой несколько отличается от других подобных изделий. Но отремонтировать деталь своими руками может почти каждый хозяин при наличии минимального набора инструментов, знаний и навыков.
Кран не подлежит ремонту в том случае, если он имеет видимые повреждения в виде трещин на его корпусе. Такой дефект часто встречается в дешевых кранах, сделанных из плохого материала. При уменьшении напора воды необходимо разобрать устройство и поискать проблемы внутри.
Но для начала следует проверить, не стал ли напор меньше из-за того, что в системе упало давление воды. Другой причиной является засорение аэратора на выходном канале. Его нужно просто снять и почистить. Причиной слабого напора воды может быть засорение затвора. Для того чтобы избежать возникновения этой неисправности, необходимо устанавливать перед смесителем и на вводе в дом фильтр грубой очистки.
При протечке устройство придется разбирать, чтобы понять в чем причина.
При разборке и ремонте крана вам могут потребоваться следующие материалы и инструменты:
гаечные ключи;
плоскогубцы;
резиновые прокладки;
отвертка;
специальная смазка.
Перед тем как разобрать смеситель, необходимо перекрыть холодную и горячую воду перед ним.
Далее следовать, согласно инструкции:
Винт, удерживающий поворотный рычаг смесителя, следует выкрутить.
После этого рычаг снимают, прикладывая некоторое усилие и немного двигая его из стороны в сторону.
После снятия рычага откроется резьбовая часть крана. Ее нужно открутить отверткой, слегка вращая по часовой стрелке. Не забывайте при этом о водопроводных шлангах, которые могут деформироваться при повороте устройства.
С помощью плоскогубцев нужно удалить купол смесителя и убрать пластиковый элемент.
При протечке нужно осмотреть уплотнитель, который может износиться либо засориться песком и известковыми отложениями. Очистку нужно производить осторожно, иначе можно повредить уплотнитель.
После этого шар вынимают из крепления и, при наличии повреждений, заменяют его.
Следующим шагом будет демонтаж уплотнителей, фиксирующих поворотный элемент. Пружинки и уплотнители снимаются при помощи тонкой плоской отвертки.
При повреждении и деформации прокладок их нужно заменить на новые.
Пружинки необходимо внимательно осмотреть, если они стали менее упругими, и также необходимо обновить.
В таком порядке сайт santehnikportal.ru рекомендует ремонтировать сантехнические детали. Сборку производят в обратном порядке. Все прокладки нужно обработать специальной смазкой, подходящей для конкретного типа арматуры.
Неисправный кран шаровой следует осторожно, но тщательно осмотреть, не пропустив ни одного его элемента. Пристальное внимание следует обратить на наличие инородных частиц в шаровом элементе и на резиновых прокладках. После сборки нужно проверить герметичность соединений и провести испытания при подключенном водоснабжении.
Если причины неисправности обнаружить не удалось, необходима полная замена изделия.
преимущества и недостатки которые нужно знать
Вступление: Правильный выбор вводного крана на водопровод квартиры или дома задача очень ответственная. От этого выбора будет зависть не только исправность водопроводной системы, но и её ремонтируемость.
Два типа водопроводных запорных устройств
Прежде всего определимся с терминами и не будем сыпать ими как семечками из дырявого кармана.
Вентиль сантехнический, он же запорный клапан — это тип водопроводной арматуры, предназначенный для перекрывания потока воды, возвратно-поступательным движением запорного механизма.
Сантехнический кран это вид запорной арматуры, предназначенный для перекрывания и/или регулирования потока воды в трубопроводе.
Задвижка, регулирующий клапан, дроссель, затворы в границах квартиры не используются, но то же являются типами запорной и запорно-регулирующей арматуры.
Вентиль можно назвать краном, но не всякий кран является вентилем. Например, шаровой кран.
Что такое шаровой кран
Название шаровой кран дано ему по типу запорного механизма. Это механизм, имеет шаровидную форму. Он перекрывает поток воды в корпусе крана (его проходе) вращением шара вдоль горизонтальной оси корпуса.
Обратите внимание, в отличие от вентиля, движение запорного устройства шарового крана не возвратно-поступательно (вверх-вниз), а вращательное.
Именно такая конструкция и принцип запора дают все преимущества шарового крана.
Преимущества шарового крана
Во-первых, шаровые краны относятся к типу запорных устройств с нулевой протечкой. Практическое отсутствие зазоров между сферическим запором и проходом крана позволяет использовать их, даже в газопроводах. Как вы понимаете, в быту «нулевая протечка» большого стоит.
Во-вторых, шаровые краны относятся к типу запорной арматуры «на четверть оборота». То есть для выполнения задачи полного перекрывания потока воды нужно повернуть его маховик (рычаг) всего на 1/4 полных оборота (90º).
Для перекрытия вентиля нужно сделать несколько полных оборотов маховика (у вентилей рычагов управления не бывает).
Это ещё одно преимущество шарового крана в сантехнике квартиры или дома.
В-третьих, в проходе шарового крана (проход это место, где вращается запорная сфера) нет резиновых прокладок. А значит износ шарового крана, из-за износа резины, практически невозможен. Отсюда его эксплуатационная надёжность.
Про конструкцию и исполнение шаровых кранов мы обязательно поговорим в следующих статьях. Здесь осталось пройти по его недостаткам.
Шаровые краны и их недостатки
Нет ничего идеального, не идеален и шаровой кран.
Во-первых, шаровым краном можно только полностью перекрывать и открывать поток воды. Он не является регулирующей арматурой. Открытие крана «на чуть-чуть», закрытие «не до конца» на долгое время меняет его эксплутационные параметры и потребует более быстрой замены.
Примечание: В сантехнике есть регулирующие шаровые краны (с V-проходом), однако они не бытового водопровода.
Во-вторых, шаровой кран нельзя отремонтировать. Если задвижку вентиля можно сменить, то шаровой кран нужно менять полностью.
В-третьих, четверть оборотную арматуру нужно периодически заставлять работать. То есть раз в месяц, например, открывать и закрывать. Это не увеличит его износ, но избавит от залипания шара.
В-четвёртых, четверть оборотные краны не защищают систему от гидроудара при открытии. Например, вы перекрыли воду, провели работы с сантехникой. В это время давление воды в системе, по каким либо причинам, выросло. Быстрое открытие шарового крана спровоцирует гидроудар. Поэтому открывать шаровые краны нужно не «со всей дури», а плавно, частями. Но открыть нужно полностью.
В-пятых, и это не важно для квартиры, шаровые краны боятся очень горячей воды.
Заключение про шаровые краны
В завершении хочу добавить, что шаровые краны относятся к двухходовым запорным устройствам. У них один вход, один выход, и перекрытие среды линейное.
Недавно мне было поручено определить, какой шаровой кран следует использовать для замены старых в сарае. Посмотрев на различные варианты материалов и зная, что они будут соединяться с трубой из ПВХ, я не сомневался, что искал шаровой кран из ПВХ.
Шаровые краны из ПВХ
можно разделить на три различных типа, каждый из которых имеет свои преимущества. Эти три типа — компактные, соединительные и ХПВХ. В этом блоге мы рассмотрим, что отличает каждый из этих типов и какие преимущества они имеют.
Компактные шаровые краны из ПВХ
Шаровые краны из ПВХ
Compact изготавливаются методом литья на месте, описанным в нашем блоге о методах строительства. Использование этого уникального метода формования пластмассы вокруг узла шара и штока дает множество преимуществ. Используется шар с полным отверстием, но в клапане нет швов из-за необходимости добавлять его с одного конца. Это делает клапан более прочным и компактным, не препятствуя потоку. Компактные шаровые краны из ПВХ доступны с резьбой IPS (размер железной трубы) и скользящими соединениями, подходящими для труб Schedule 40 и 80.
Будучи прочными и жесткими клапанами, они идеально подходят для различных систем водоснабжения. Если вы ищете экономичный клапан, компактный шаровой кран из ПВХ станет отличным выбором.
Шаровые краны из ПВХ Union
Конструкции муфт включают муфты на одном или обоих соединениях, что позволяет проводить техническое обслуживание клапана без отсоединения его от трубы. Никаких специальных инструментов для обслуживания не требуется, поскольку на рукоятке есть два квадратных выступа, которые позволяют использовать рукоятку в качестве гаечного ключа.Когда требуется техническое обслуживание клапана, стопорное кольцо с резьбой можно отрегулировать или снять с помощью ручки для регулировки уплотнения или замены уплотнительных колец.
Когда система находится под давлением, заблокированный штуцер не позволит мячу вытолкнуть наружу после того, как штуцер будет разобран, в то время как в экономичном штуцере нет ничего, что препятствовало бы выталкиванию шара.
Знаете ли вы? Шаровые краны из ПВХ Compact и переходные могут использоваться как в системах Schedule 40, так и Schedule 80, поскольку эти номинальные значения относятся к толщине стенки трубы.Шаровые краны из ПВХ рассчитываются по давлению, а не по толщине стенки, что позволяет им работать как с трубами Schedule 40, так и Schedule 80. Внешний диаметр обеих труб остается прежним, а внутренний диаметр уменьшается с увеличением толщины стенки. Как правило, труба Schedule 40 белая, а труба Schedule 80 — серая, но клапан любого цвета может использоваться в любой системе.
Шаровые краны из ХПВХ
Шаровые краны
из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) сконструированы так же, как и компактные краны, однако есть два основных отличия; номинальная температура и соединения.Шаровые краны из ХПВХ изготавливаются из хлорированного ПВХ, что позволяет им выдерживать более высокие температуры. Эти клапаны предназначены для использования с горячей водой до 180 ° F.
Соединения шаровых кранов из ХПВХ имеют размер CTS (размер медной трубки), который намного меньше диаметра трубы, чем IPS. CTS разработан как для систем горячего, так и для холодного водоснабжения, но в основном используется в линиях горячего водоснабжения.
Шаровые краны
из ХПВХ имеют бежевый цвет, что помогает отличить их от обычных белых компактных шаровых кранов. Благодаря более высокому диапазону температур эти клапаны отлично подходят для использования в системах отопления, таких как водонагреватели.
Шаровые краны из ПВХ
— отличный выбор в широком спектре сантехнических приложений с различными вариантами обслуживания и высокими температурами. Шаровые краны также доступны из латуни и нержавеющей стали, поэтому шаровые краны найдутся для каждого применения, где необходимо контролировать поток воды.
Все, что вам нужно знать о различных водопроводных клапанах
Часто задаваемые вопросы
Вернуться к началу
Мне нужно высокое давление воды … Почему я должен инвестировать в редукционный клапан?
Установленный редукционный клапан дает множество преимуществ:
Если давление воды в вашем доме слишком велико, давление создает нагрузку на ваши приборы и может быстрее изнашивать их, и они недешевы в эксплуатации. заменять.
Наличие редукционного клапана не означает, что у вас будет неприятный душ без выхода воды. С редукционным клапаном вы можете принять удобный душ, подходящий для вашей сантехнической техники.
Экономьте воду! Регулируя давление воды, вы сэкономите воду и деньги.
Городские линии, по которым вода подается в ваши трубы, могут создать слишком большое давление в вашем доме. В идеале давление воды должно быть 60 фунтов на квадратный дюйм, а в городах может достигать 150 фунтов на квадратный дюйм, что может повредить вашу водопроводную систему.Используя редукционный клапан, он снизит давление воды в городе до установленного вами значения, что приведет к хорошему, равномерному и безопасному давлению воды.
Что такое предохранительный клапан?
Клапаны сброса давления отличаются от редукционных клапанов. Мы только что узнали, что редукционные клапаны снижают давление воды, поступающей в ваш дом.
Клапан сброса давления расположен в верхней части водонагревателя.Эти клапаны предназначены для выпуска воды, которая снижает давление воды внутри вашего водонагревателя, будь то газовый водонагреватель без резервуара, электрический водонагреватель без резервуара, стандартный газовый водонагреватель или стандартный электрический водонагреватель. Если бы у вас не было клапана сброса давления, ваш водонагреватель мог бы взорваться, если бы температура или давление поднялись выше, чем рассчитан резервуар, поэтому они очень важны!
Что такое клапан баланса давления? Это то же самое, что и редукционные клапаны?
Это не то же самое, что редукционные клапаны!
Клапаны уравновешивания давления обычно используются в душевой кабине и используются для душа и ванны.У них есть единый регулятор, который регулирует горячую и холодную воду, вытекающую из светильника. В клапанах баланса давления нет настоящего регулятора объема, поэтому, когда они включены, через них проходит 100% объема воды. У них есть ограничение по максимальной температуре, которое задается во время установки, что обеспечивает защиту от ожогов.
Пример того, как они работают. Скорее всего, все мы пережили время, когда кто-то принимал душ, а другой человек ходил в ванную. После этого промывка унитаза вызвала обжигание горячей или ледяной воды для человека, принимавшего душ.Клапаны уравновешивания давления автоматически уменьшают количество горячей или холодной воды, поэтому давление и температура в душе остаются неизменными.
Я также слышал о термостатических клапанах. Кто они такие?
Подобно клапанам баланса давления, термостатические клапаны представляют собой тип душевого клапана, который кто-то может использовать для душа или ванны. Термостатические клапаны имеют ограничение по максимальной температуре, что обеспечивает защиту от ожогов. У них есть два регулирующих клапана, один для давления и один для температуры.У вас может быть низкое давление воды или высокое давление воды. Таким образом, когда вы моете шампунь или бреетесь, вы можете снизить давление, чтобы сэкономить воду. Вы также можете настроить душ так, чтобы он всегда имел желаемую температуру. Если вы хотите изменить давление, это не изменит температуру вашего душа, а если вы захотите изменить температуру, это не изменит давление!
Узнайте больше о клапанах баланса давления и термостатических клапанах здесь!
Почему я должен знать, где расположены мои клапаны?
Отключение с одним клапаном: Как мы все знаем, зимы в Рочестере могут быть суровыми! Из-за холода мы подвержены замерзанию труб.Эти трубы могут взорваться, что приведет к повреждению водой. Если вы знаете, что приближается очень холодная погода, вы можете перекрыть воду только к наружному крану.
У вас протекает кран, труба или раковина? Где бы ни была утечка, отключение одиночного клапана позволяет вам отключить воду для этой конкретной области, чтобы облегчить работу сантехники.
Отключение основной воды: У вас есть утечка, но вы не знаете, откуда она? Ваш подвал ниже 2 дюймов воды? Вот почему каждый домовладелец должен знать, где находится главный кран подачи воды.
Расположение главного запорного клапана воды может быть разным, но обычно он находится в подвале или в подсобном помещении дома. Поворачивая вентиль по часовой стрелке, он перекрывает подачу воды во весь дом.
Как я узнаю, правильно ли работают мои клапаны, до возникновения чрезвычайной ситуации?
Компания Pride Plumbing of Rochester имеет лицензированных профессиональных сантехников , которые проводят инспекции сантехники дома.Во время осмотра дома сантехника ваш сантехник проверит клапаны, чтобы убедиться, что они правильно работают. У нас есть специальные бирки для клапанов Pride Plumbing of Rochester, поэтому в случае возникновения чрезвычайной ситуации не возникнет вопросов, какой клапан связан с каким устройством. Таким образом, если вы вернетесь домой и окажетесь на глубине 2 дюймов, вы можете немедленно перекрыть вентиль и позвонить ближайшему водопроводчику по телефону (585) 271-7150 или , чтобы записаться на прием через Интернет. Воспользуйтесь нашими купонами для экономии!
Типы водопроводных клапанов — archtoolbox.com
Существует ряд различных водопроводных клапанов, используемых для регулирования потока воды в здании. Плюсы и минусы каждого типа указаны ниже.
Шаровой кран
Шаровые краны изготавливаются с вращающейся сферой с отверстием. В открытом положении отверстие в сфере совпадает с трубкой.В закрытом состоянии отверстие в сфере перпендикулярно трубе. Ручка рычага управляет клапаном, но также служит индикатором того, открыт или закрыт клапан. Когда рычаг расположен параллельно трубе, клапан открыт.
Шаровые краны не позволяют точно регулировать поток, потому что они обычно имеют положительные упоры (0, 45, 90 градусов), но они обеспечивают очень хорошее уплотнение в закрытом положении.
Задвижка
Задвижки регулируют поток воды, поднимая или опуская задвижку, которая обычно представляет собой кусок металла.Вверху задвижки есть колесо или ручка, которая регулирует высоту задвижки — это, в свою очередь, влияет на поток воды. К сожалению, колесо не показывает, открыт или закрыт клапан и до какой степени.
Задвижки
обеспечивают разумное уплотнение, но их не следует использовать для регулировки потока — они должны быть открытыми или закрытыми. Задвижки могут быть не очень прочными и подверженными коррозии, что приведет к застреванию клапана в открытом или закрытом положении.
Дисковый затвор
Дисковые затворы имеют диск, размер которого равен внутреннему диаметру трубы. Этот диск прикреплен к ручке рычага, который вращает диск, который регулирует поток воды. Основным недостатком дроссельных заслонок является то, что регулирующий диск всегда находится в потоке воды (даже когда он полностью открыт), поэтому при их использовании всегда будет падение давления.
Поворотные дисковые затворы позволяют довольно точно регулировать расход.Обычно они полагаются на прокладку для обеспечения полного уплотнения, что может стать проблемой при техническом обслуживании.
Мембранный клапан
Мембранный клапан похож на задвижку тем, что в нем есть колесо или ручка, которые перемещают элемент в арматуре клапана, ограничивающий поток воды. В диафрагменном клапане элемент представляет собой диафрагму, которая устанавливается над седлом, тем самым останавливая поток воды. На схеме ниже показан мембранный клапан водосливного типа, в котором вода проходит через водослив.Также имеется диафрагменный клапан прямого типа, который не выталкивает воду через водослив.
Мембранные клапаны обычно используются в качестве запорной или запорной арматуры.
Клапан запорный
Проходные клапаны используются для дросселирования или ограничения потока воды. У них есть стопор, который поднимается и опускается колесом или ручкой на валу. Пробка закрывает перегородку, чтобы остановить поток. Проходные клапаны используются в ситуациях, когда поток необходимо регулярно регулировать, но также и там, где поток не обязательно должен быть полностью открыт, поскольку перегородка ограничивает поток.
Проходные клапаны получили свое название за шарообразный или шарообразный внешний вид корпуса клапана.
Обратный клапан
Обратные клапаны используются для удержания потока воды только в одном направлении. Обычно они не работают. Превентор обратного потока — это разновидность обратного клапана. Шаровой обратный клапан использует шар, чтобы остановить поток воды в неправильном направлении. Обратный мембранный клапан имеет вращающийся диск или резиновую заслонку, которая закрывает отверстие в случае потока в неправильном направлении.
Запорно-обратный клапан работает и позволяет пользователю полностью остановить весь поток — даже поток в правильном направлении. В открытом состоянии он не допускает обратного потока.
Клапан уравновешивания давления
Клапаны с балансировкой давления используются для поддержания постоянной температуры воды в домашних душах и ваннах. Диафрагма внутри клапана позволяет оператору настраивать смешивание горячей и холодной воды; однако в случае падения давления холодной воды (например, если смывается соседний унитаз), диафрагма сместится, чтобы ограничить чрезмерный поток горячей воды.Во многих юрисдикциях требуются клапаны с балансировкой давления в домашних ванных комнатах и душах для предотвращения случайного ожога.
Зональный клапан
Зональные клапаны используются в гидравлических системах отопления и охлаждения для управления потоком воды или пара. Например, они могут быть размещены в разных комнатах, на разных этажах или в разных жилых помещениях, так что каждое пространство может иметь локальный контроль над обогревом или охлаждением. В большинстве случаев зонные клапаны имеют электрическое управление и подключены к термостату, что обеспечивает автоматическое управление.
Запорный клапан
Клапан почти любого типа можно заблокировать, чтобы избежать случайного или преднамеренного открытия или закрытия. Однако клапаны с ручками рычажного типа позволяют более надежно управлять блокировкой. Запорные клапаны имеют отверстия для выравнивания, через которые можно пропустить фиксатор, чтобы остановить вращение ручки. Также существуют замки, предназначенные для крепления к незапирающимся клапанам для предотвращения регулировки.
Электромагнитный клапан
Электромагнитные клапаны — это клапаны с электрическим управлением, которые могут обеспечивать точное включение / выключение через систему автоматизации.Электромагнитные клапаны используются в зданиях, где система автоматизации управляет водопроводом или системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Другое распространенное использование — в ирригационных системах, где компьютер контролирует время полива или количество воды, которую необходимо внести.
Водяные и водопроводные клапаны
от Ace Hardware
Клапаны
используются по-разному для различных сантехнических работ, и каждый тип водопроводных клапанов предназначен для конкретных применений. Узнайте, как правильно выбрать трубопроводную арматуру для ваших проектов с помощью Ace Hardware.
Как работают водяные клапаны?
Ваша бытовая водопроводная система, скорее всего, содержит несколько типов водопроводных клапанов, которые регулируют поток воды. Клапаны, как правило, являются частью вашей системы водоснабжения и необходимы для управления потоком воды под давлением из частного колодца или коммунального водоснабжения.
В жилых помещениях главный запорный водяной клапан перекрывает поток воды от водомера в дом. Другие трубопроводные клапаны предназначены для регулирования потока воды из отдельных светильников, кранов и приборов.Трубные клапаны могут быть сконструированы с переключателями включения / выключения или регулируемыми переключателями, чтобы обеспечить индивидуальное управление потоком воды.
Что такое регулятор давления воды?
Прежде чем углубляться в наиболее распространенные типы водяных клапанов, важно понять, как работает регулятор давления воды. Регулятор давления воды — это тип клапана, предназначенный для снижения давления воды, поступающей из основного водопровода в дом. Этот водопроводный клапан отвечает за снижение давления воды до безопасного уровня до того, как вода достигнет водопроводной арматуры.Вода, которая поступает в дом, сжимается, а затем выпускается до безопасного уровня давления, чтобы сократить потребление воды и предотвратить проблемы с водопроводом.
Общие типы водяных клапанов
Сантехнические клапаны изготавливаются из различных материалов, таких как ПВХ, бронза, латунь и пластик. При покупке новых клапанов очень важен выбор материалов, совместимых с существующими линиями водопровода. Помимо материалов, приведенная ниже информация объясняет некоторые из наиболее распространенных типов клапанов и то, как они работают.
Задвижки
Задвижки, которые обычно используются в определенных жилых, промышленных, коммерческих и институциональных областях, имеют «шибер», который перекрывает поток воды при опускании. Хотя клапаны управляются поворотными колесными ручками, их никогда не следует использовать для регулирования объема потока. Задвижки предназначены для того, чтобы оставаться полностью открытыми или закрытыми, и использование этих типов водяных клапанов для регулирования давления может вызвать преждевременный износ.
Шаровые краны
Шаровые краны, являющиеся одними из наиболее широко используемых в жилых и коммерческих помещениях, сконструированы с вращающимися шарами с сердечником, которые регулируют поток воды. Эти клапаны, обычно управляемые рычажными рукоятками, позволяют регулировать полный поток с минимальным риском повреждения. Фактически, качественные шаровые краны можно открывать и закрывать несколько раз в день с минимальным воздействием на их клапанные механизмы, обеспечивая долгий срок службы при минимальном техническом обслуживании.
Проходные клапаны
Проходные клапаны, которые часто используются для регулирования или дросселирования потока воды, обычно устанавливаются в приложениях, где поток воды необходимо часто регулировать или регулировать.Поскольку шаровые краны представляют собой идеальный способ регулирования давления воды, их часто устанавливают на смесители для наружного применения и нагрудники для шлангов. Конструкция проходного клапана имеет стопор на конце штока клапана, который поднимается и опускается поворотной ручкой.
Дополнительные клапаны и детали клапана
В дополнение к вышеупомянутым типам клапанов мы также предлагаем:
Запорные клапаны
Грубые краны и нагрудники для шлангов
Игольчатые клапаны
Вакуумные выпускные клапаны
У нас в наличии есть клапанные коробки и крышки, а также детали и ручки для клапанов.В магазине Ace Hardware вы найдете лучший на сегодняшний день ассортимент клапанов и связанных с ними деталей.
Расположение и обслуживание основных / вспомогательных запорных клапанов для воды
Если у вас возникла чрезвычайная ситуация с водопроводом или вы решили провести техническое обслуживание водопровода самостоятельно, знание того, как перекрыть подачу воды, может иметь решающее значение для успешного исхода.
Главный запорный клапан воды
Вся вода, которая подается в ваш дом из внешнего источника, поступает в так называемый главный запорный клапан.Запорный клапан обычно расположен в подвале или на внешней стене в подсобном помещении вашего дома и используется для перекрытия подачи воды в ваш дом. Найдите его и четко обозначьте, чтобы другие члены вашей семьи могли легко его идентифицировать. Тогда посмотри, сможешь ли ты закрыть клапан. (Большинство запорных клапанов требует поворота вправо, чтобы остановить поток воды.)
Основные запорные клапаны обычно бывают двух типов:
Задвижка — Как следует из названия, в задвижке используется внутренние ворота, которые перемещаются вверх и вниз по стволу.Шток соединен с ручкой, которая закручивает затвор вверх или вниз, открывая и закрывая затвор. Хотя этот тип клапана является долговечным, он может замерзнуть, если его не использовать время от времени. Его необходимо периодически проверять и переворачивать, чтобы убедиться, что он легко открывается и закрывается.
Шаровой кран — В шаровом кране используется сфера с отверстием для регулирования потока. Когда ручка параллельна трубе, отверстие открыто для протекания воды. Когда рукоятка повернута на 1/4 оборота (т. Е. Находится под прямым углом к трубе), сфера также поворачивается.Отверстие становится перпендикулярным клапану, и поток воды прекращается. Шаровые клапаны почти всегда могут работать после многих лет простоя и обычно не застывают на месте.
Задвижки обычно используются в старых постройках. В более новых домах или водопроводах с медными или пластиковыми водопроводными трубами вместо них обычно используются шаровые краны. Если появится возможность заменить существующий запорный клапан задвижки, подумайте о переходе на более надежный и простой в использовании шаровой кран.
Вспомогательные запорные клапаны для воды
Вода течет через главный запорный клапан к трубам, которые питают различные водопроводные механизмы в вашем доме. Как правило, основные водопроводные трубы (наружные краны, стиральная машина, кухонная раковина и посудомоечная машина, а также сантехника в ванной) оснащены вспомогательным запорным клапаном, что означает, что вы можете остановить поток воды к отдельным приборам или определенным областям вашего дома. во время ремонта или аварийной ситуации и все еще подавать воду в остальную часть вашего дома.Снова найдите эти клапаны и пометьте их. Вспомогательные запорные клапаны обычно расположены рядом с приспособлением, которое обслуживает водопроводная труба — под раковинами, под бачками унитаза и рядом со стиральной машиной.
Техническое обслуживание
Во-первых, не ждите аварийной ситуации или необходимого ремонта: потратьте несколько минут на то, чтобы проверить все ваши запорные клапаны, чтобы убедиться, что они не замерзли в открытом положении. Если они заморожены, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы попытаться их открыть. Возможно, пришло время вызвать сантехника.
Имейте в виду эти советы:
Обязательно выключайте и включайте клапаны один или два раза в год, особенно если ваша основная запорная арматура — задвижка. Этот простой профилактический шаг обеспечит беспрепятственную работу клапанов, когда вам нужно перекрыть подачу воды в ваш дом.
Когда вы закрываете, а затем открываете запорный клапан задвижки, он может немного протекать вокруг штока клапана. Шток клапана удерживается уплотнительной гайкой. Затяните эту гайку ровно настолько, чтобы остановить утечку.Не затягивайте его слишком сильно, иначе клапан может поворачиваться с трудом.
Каждый раз, когда вы перекрываете воду и позволяете трубам стекать, откручивайте аэраторы (маленькие сетки) на концах всех затронутых кранов, прежде чем снова включать воду. Вы предотвратите засорение аэраторов рассыпавшимися частицами накипи.
Изображение запорного клапана: Автор: Хизер Смит (фотогалерея The Alloy Valve Stockist.) [CC BY 3.0], через Wikimedia Commons
Изображение шарового клапана
: Автор Bitjungle (собственная работа) [CC BY-SA 4.0], через Wikimedia Commons
Основы отсечного клапана
Как домашний инспектор, я склонен принимать запорные клапаны как должное и предполагаю, что все знают, что они собой представляют, как они работают и что с ними может пойти не так. Недавно у меня был клиент, который поделился со мной историей о некоторых проблемах, с которыми он столкнулся с запорной арматурой в своем доме — мы назовем его сэр Уолтер Рэли. Уолтер подумал, что некоторые из проблем, с которыми он столкнулся при замене водонагревателя, были вещами, о которых большинство домовладельцев не задумывается или о которых не знает, и они могут стать хорошей пищей для блога.Я согласился.
Задвижки
Проблемы Уолтера начались, когда он попытался перекрыть подачу воды в свой водонагреватель. У всех водонагревателей должна быть запорная арматура на подаче холодной воды. Если водонагреватель будет заменен, здесь отключается подача воды.
В некоторых домах есть клапан на стороне горячей воды водонагревателя — это не обязательно, но и не проблема. Они просто упрощают обслуживание водонагревателя.Я слышал, как некоторые домашние инспекторы называют запорные клапаны на горячей стороне водонагревателя угрозой безопасности, но это не так. Они в порядке.
Как вы уже догадались, Уолтер не мог полностью перекрыть воду. У него была старая задвижка на водонагревателе, и задвижка была загрязнена — она перекрывала большую часть воды, но большую часть недостаточно. Задвижка имеет круглую ручку и перекрывает поток воды, по существу закрывая задвижку. На трех фотографиях ниже показана задвижка в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.
Как видите, ручка никогда не поднимается и не опускается при открытии и опускании ворот; по этой причине невозможно определить, находится ли задвижка в открытом или закрытом положении, просто взглянув на нее. На изображении ниже в разобранном виде показано, как выглядят внутренности задвижки.
Когда задвижка на водонагревателе не могла полностью перекрыть поток воды, Уолтер решил, что ему лучше заменить клапан. Он попытался перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль своего дома, расположенный ниже водомера.Этот клапан тоже был загрязнен. Затем он подошел к другому главному клапану для своего дома — тому, который расположен выше по потоку от счетчика воды. Вы можете догадаться, к чему все это идет? Этот клапан также был загрязнен. Три засоренных задвижки, невозможно полностью перекрыть подачу воды в его дом. Хорошо, что это был всего лишь «проект», а не чрезвычайная ситуация.
Вы знаете, где находится главный запорный вентиль водопровода в вашем доме? Если нет, взгляните на отчет об осмотре дома — домашние инспекторы должны сообщать о местонахождении запорных кранов для воды и топлива.В большинстве зданий в Миннесоте главный запорный клапан расположен в подвале рядом с фасадом здания. Если подвала нет, вентиль, вероятно, будет располагаться в топочном помещении.
Бордюрный упор
Чтобы продолжить свой проект, Уолтеру пришлось заменить свои основные запорные клапаны. Для этого ему нужно было позвонить в городское управление водоснабжения и попросить отключить воду в его дом на улице. Первый запорный вентиль водопровода в доме расположен под землей возле улицы — это называется ограничителем бордюра или краном бордюра.Иногда клапан зарыт в грязь, а иногда они полностью залиты бетоном. На фото ниже показан пример крышки доступа, расположенной во дворе перед домом.
А вот и вид поближе.
В случае с Уолтером людям из городского водопровода потребовалось около 40 минут, чтобы даже найти ту, что стояла во дворе его дома, потому что она была похоронена. По крайней мере, его не закопали под тротуаром. Вот как может выглядеть крышка доступа, если она расположена на подъездной дорожке или тротуаре.Трудно принять это за что-то еще.
Когда город включает или выключает воду у обочины, они используют специальный инструмент, подобный изображенному ниже.
Краны шаровые
Как только город отключил водоснабжение его дома, Уолтер начал заменять вентили. Он нанял сантехника для замены первого клапана перед счетчиком, а затем сам сделал остальные клапаны. Вместо задвижек он использовал шаровые краны. Шаровые краны намного проще в эксплуатации — у них есть рычажная ручка, которую нужно повернуть только на 90 градусов, чтобы полностью выключить.Для сравнения, для полного отключения задвижки, которую я показал выше, мне потребовалось 15 оборотов запястья.
Когда ручка шарового крана параллельна крану или трубе, она открыта. Когда он перпендикулярен, он закрыт. Это позволяет легко узнать, открыт или закрыт шаровой кран, просто взглянув на него. Шаровой кран внизу находится в открытом положении.
На фотографиях ниже показан шаровой кран в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.
Шаровые краны также значительно реже протекают; Я не могу припомнить, чтобы когда-либо обнаруживал протекающий шаровой клапан, но я все время нахожу протекающие клапаны других типов.
Запорные клапаны
У
Уолтера не было запорных клапанов, но, поскольку я говорю о разных типах клапанов, я должен упомянуть и запорные клапаны. Запорные клапаны обычно встречаются на сантехнике — например, на линии подачи воды в ваш туалет. Запорный клапан очень похож на задвижку, но немного компактнее.Запорный клапан работает, перемещая стопор вверх и вниз. На фотографиях ниже показан запорный клапан в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.
Посмотрите на шток на этих фотографиях — вы заметите, что когда клапан полностью закрыт, шток вообще не виден. Большинство запорных клапанов намного меньше, чем тот, что изображен выше, но я решил использовать в своем примере больший, потому что он дает лучший обзор. На фото ниже в разобранном виде показаны внутренности запорного клапана.
Подобно запорным клапанам, запорным клапанам требуется больше времени для срабатывания, и они более склонны к утечкам. Если у вас негерметичный запорный клапан, вы часто можете остановить утечку, используя гаечный ключ, чтобы затянуть гайку прямо под ручкой. Левша распутный, правый крепкий.
Сводка
Если вы хотите предотвратить головную боль с водопроводом, проверьте основные запорные клапаны у себя дома. Доступны ли они? Когда клапан полностью закрыт, полностью ли перекрывается подача воды в ваш дом? Виден ли бордюрный мостик в вашем дворе? Приятно узнать об этом до того, как у вас возникнет проблема.
Задвижки, запорные клапаны и шаровые краны — самые распространенные типы клапанов, которые можно найти в вашем доме. Если у вас есть проекты, требующие замены клапанов, я рекомендую использовать шаровые краны, также известные как четвертьоборотные клапаны. Их проще использовать, и они менее подвержены утечкам.
Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections
Шаровые краны из ПВХ, латуни и нержавеющей стали
С 1995 года компания BI-TORQ Valve Automation, подразделение Strahman Valves, является выдающимся поставщиком шаровых кранов из ПВХ, ХПВХ, латуни и нержавеющей стали, а также приводов.Мы специализируемся на производстве автоматических и ручных клапанов для различных отраслей и приложений, в том числе:
Нефтегазовая промышленность
Коммунальные и коммерческие приложения
Химическое и пластмассовое производство
Пищевая промышленность и производство напитков
Промышленное оборудование
Мы предлагаем различные конструкции клапанов в зависимости от требований области применения. В наш выбор входят шаровые краны, дроссельные заслонки и приводы. Мы рады предложить полный выбор как автоматических, так и ручных шаровых кранов.
Наши ручные четвертьоборотные клапаны имеют размеры от 1/4 до 4 дюймов, и большинство из них включает механизмы блокировки, одобренные OSHA. Монтажные площадки ISO доступны практически для всех наших ручных шаровых кранов на случай, если в дальнейшем возникнет необходимость в автоматизации.
Как и ручные шаровые краны, наши автоматические шаровые краны также доступны в размерах от 1/4 до 4 дюймов. Их можно приобрести с пневматическими или электрическими приводами, как в 2-ходовом, так и 3-ходовом исполнении. Наши автоматизированные системы шаровых кранов поставляются полностью смонтированными и протестированными, поэтому их можно сразу установить и использовать.
Наши шаровые краны с ручным и автоматическим управлением изготавливаются из различных материалов. Чтобы убедиться, что вы используете лучший материал для конкретного приложения, важно понимать сильные и слабые стороны каждого из них. Для удобства мы составили сводку по различным материалам шаровых кранов и их использованию.
Шаровые краны из нержавеющей стали
Шаровые краны из нержавеющей стали обладают множеством преимуществ, особенно для приложений высокого давления, агрессивных химикатов и суровых условий, в том числе:
Долговечность: они обладают высокой прочностью на растяжение и твердостью, что затрудняет их повреждение , и обладают высокой устойчивостью к экстремальным температурам и давлению.
Коррозионная стойкость: клапаны смешаны с хромом для создания окисленной коррозионно-стойкой поверхности, что делает их устойчивыми к ржавчине и коррозии.
Экономическая эффективность: они дешевле, чем другие типы клапанов, а благодаря их долговечности и коррозионной стойкости вам не нужно беспокоиться о частой их замене, что приводит к увеличению срока службы и снижению затрат на техническое обслуживание.
Шаровые краны из нержавеющей стали используются в самых разных областях, в том числе:
НПЗ
Морская среда
Производство красок
Пивоваренные системы
Сельское хозяйство
Шаровые краны из латуни
Латунь была популярный материал для шаровых кранов в нефтегазовой промышленности, химическом производстве и водоочистке в течение многих лет.Ранее он производился из свинца, что делало его плохим выбором для питьевой воды, продуктов питания и напитков; однако новые латунные сплавы могут быть созданы со свинцом или без него.
Латунь мягче, чем нержавеющая сталь, и ее легче формовать и формовать в детали шарового крана. Он устойчив к коррозии, за исключением воздействия хлора, который со временем может разъедать латунь.
Благодаря своей более мягкой природе, бронзовые шаровые краны часто используются в более легких промышленных и муниципальных системах, таких как:
Подача сжиженного нефтяного газа и природного газа
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Бытовое и коммерческое водоснабжение
Сжатый воздух
ПВХ и шаровые краны из ХПВХ
Поливинилхлорид, или ПВХ, представляет собой полезный термопластический материал, используемый в клапанах для трубопроводных систем, состоящих из того же материала.Клапаны из ПВХ легче своих металлических аналогов, недороги в производстве и обладают высокой устойчивостью к коррозии, что делает их полезными как в жилых, так и в промышленных целях. Однако ПВХ не подходит для использования при высоких температурах, так как он плавится или деформируется при температурах выше 140 ° F.
Шаровые краны из ПВХ
используются везде, где есть протяженные трубопроводы из ПВХ, в том числе:
Сантехнические трубы
Системы полива
Трубы для бассейнов и спа
Химическое производство
Электропроводы
Хлорированный поливинилхлорид, или ХПВХ, похож на ПВХ в том, что он легкий, устойчивый к коррозии и недорогой.Дополнительное хлорирование позволяет ХПВХ выдерживать более высокие температуры до 200 ° F и делает его менее восприимчивым к росту бактерий.
Шаровые краны из ХПВХ
используются в различных областях, например:
Распределение питьевой воды
Системы пожаротушения
Транспортировка агрессивных химикатов
Выберите BI-TORQ для автоматизации ваших клапанов!
Благодаря широкому выбору материалов компания BI-TORQ найдет подходящий клапан для ваших нужд.Наши автоматические и ручные шаровые краны доступны во множестве дизайнов для любого применения.
Вакуумные насосы для воды и откачки: принцип работы бустерного насоса
Вакуумные насосы относятся к специальному виду насосного оборудования, предназначенного для откачки воды, впрочем, они также могут выкачивать из герметичных полостей газ либо жидкость вперемешку с газом. Подобные установки чаще всего используют для полива огородов, устройства систем водоснабжения либо откачки воды из бассейнов, подвалов или погребов. Высокая популярность оборудования объясняется его стабильными эксплуатационными свойствами и простотой обслуживания. Более того, вакуумные насосы приспособлены для автономной работы, исключающей энергозатраты, в течение длительного времени.
Преимущества вакуумных насосов
Вакуумные насосы имеют достаточно много положительных характеристик:
Высокий уровень прочности;
Надёжность конструкции;
Высокая скорость откачки воды;
Низкий шум и незначительные вибрации во время работы;
Большое давление запуска;
Экологичность.
Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.
Качественное оборудование для водоснабжения имеет максимально простую и прочную конструкцию, что положительно влияет на эффективность работы. Оно отличается изотермической герметизацией, нередко дополняется грязеотделителем.
Как выбрать?
Подбирая вакуумный насос для водяной скважины, следует обратить внимание на такие характеристики:
Максимальный и минимальный уровень давления;
Показатель выпускного давления на выпускном сечении;
Скорость откачки воды.
Кроме этого нужно учесть:
Рекомендуем к прочтению:
Производителя;
Срок службы;
Длительность гарантии;
Материалы и качество изделия;
Отзывы.
Принцип действия
Принцип работы вакуумного насоса для откачки воды аналогичен принципу других похожих установок – он основан на вытеснении. Жидкость подымается с водяной скважины, а водопровод наполняется водою при изменении размеров рабочей камеры. Величина вакуума зависит от степени герметичности рабочего пространства. Она регулируется, как и уровень давления в определённых участках во время функционирования водопровода.
Все вакуумные насосы имеют форму цилиндра. В нём находится вал с колесом, дополненным специальными лопастями (импеллер). Это главный элемент самого распространённого вида подобных установок.
Принцип работы агрегата заключается в элементарных вращениях колеса. В результате лопасти зачерпывают воду, которая отходит к стенкам цилиндра. Возникает центробежная сила и появляется жидкостное кольцо. В нём образовывается вакуум. Газ перемещается между кольцом и лопастями. Он всасывается через прорезь, когда у лопастей увеличиваются промежутки.
Важно! Для второй фазы характерно их уменьшение, тогда газ сжимается и выходит наружу.
Классификация насосов
Водяные вакуумные насосы можно классифицировать разными способами, например, основываясь на принципе действия. Таким образом, насчитывают 4 вида. Если подразделять в зависимости от значений давления, при которых производительность становится максимальной, можно выделить 3 типа агрегатов:
Рекомендуем к прочтению:
Установки служат для предварительного разрежения. Используются для создания благоприятных условий функционирования высоковакуумного насоса либо экономии электроэнергии.
Высоковакуумные
Создают высокий вакуум.
Установки создают средний вакуум. Их применяют для увеличения напора в водопроводе, используют для откачки скважины, ирригации, пожаротушения, обустройства фонтанов, орошения, прочих бытовых задач и производственных процессов. Бустерный насос чаще других встречается в быту.
Разделение по принципу действия
Вихревая установка. Устройство обладает высокой всасывающей способностью, но совершенно не подходит для откачки грязной воды, поскольку излишне чувствительно к взвешенным частицам. Вакуум в установке создаётся в процессе вращения колеса с лопастями.
Центробежный вид. Функционирование агрегата связано с созданием центробежной силы. Она возникает от действия лопастей колеса, создавая нужный напор жидкости.
Ручной насос. Речь идёт о самом простом и бюджетном варианте, поскольку для его функционирования достаточно физических усилий. Устройство может быть крыльчатым либо поршневым.
Вибрационный тип. Главный элемент данного насосного оборудования – электромагнит. Он влияет на движение якоря, который встроен в него, и поршня. При колебаниях излишек жидкости выталкивается наружу. Основное преимущество установки – отсутствие электродвигателя и вращающихся элементов.
Самые распространённые разновидности
Поршневые установки . Не требуют масла, очень просты в эксплуатации.
Пластично-роторные агрегаты . Экологичны и бесшумны. Используются для длительных работ, ведь могут значительный отрезок времени функционировать бесперебойно.
Плунжерные конструкциим . Отличаются высокой скоростью и надёжностью.
Диафрагменное оборудование . Самый надёжный тип из перечисленных. Не требует сложного ухода.
Популярные производители
Наиболее востребованы установки для скважин от следующих компаний:
GRUNFOS. Датско-немецкая фирма с большим опытом изготовления подобных видов оборудования, относится к мировым лидерам. Всё, что она производит, отличается эффективностью и высокой надёжностью, а также современным дизайном. Продукция создаётся при использовании новейших технологий.
WILO. Немецкая организация, один из лидеров по производству насосного оборудования на европейском рынке. Предлагает широкий выбор надёжных и простых моделей. Они имеют качественные комплектующие, отличаются многофункциональностью, эффективны в работе.
CALPEDA. Итальянская продукция предлагает качество, достойное уважения конкурентов. Товары фирмы надёжны и долговечны, являют собою отличное соотношение цена/качество.
Знакомство с вакуумным насосом для воды из скважины на vodatyt.
ru
На чтение 6 мин. Просмотров 947 Опубликовано Обновлено
Широкое применение в разных отраслях промышленности получил вакуумный насос. Основным принципом его работы является вытеснение среды из рабочей камеры. В процессе работы возрастает давление и необходимая скорость перемещения молекул. Посмотрим его применение в домашнем водоснабжении. На сколько он является эффективным, какие разновидности имеет и в чем заключаются их преимущества.
Область применения
Уникальность вакуумной среды люди изучают продолжительное время.
С учетом современного технологического прогресса вакуумные установки значительно усовершенствовались, нашли широкое применение в разных областях промышленности и в устройствах бытовых приборов. За счет специального винта небольшие габариты устройства позволяют быстро создавать высокую степень разрежения среды.
Вакуумные водяные насосы считаются экономными, имеют различные сферы применения:
при изготовлении металлических изделий с плотной структурой без пор;
в производстве текстиля, для быстрой сушки без превышения температурного режима;
при расфасовке молочных продуктов, упаковывания мяса и рыбы;
в оборудовании со специальными требованиями к сухой среде;
для полноценной работы вакуумных присосок;
в научных лабораториях различного направления;
в фармацевтической области, медицине.
Как видим, применение вакуума имеет самое разнообразное назначение.
Принцип работы + видео обзор моделей
В основу функционала входит принудительное механическое удаление среды из ограниченного пространства. Происходит это несколькими способами:
Насос струйного типа
Агрегат функционирует за счет подачи из бокового патрубка струи молекул воды либо пара, которая на большой скорости выносит находящееся вещество и создает разрежение. Плюсом данной схемы считается отсутствие движущихся элементов, что значительно увеличивает срок эксплуатации конструкции. Минусом будет смешивание компонентов и малый КПД.
Насос механического типа
В принцип работы вакуумного насоса входит вращающаяся конструкция либо возвратно-поступательного действия, которая внутри создает эффект расширения пространства путем его наполнения из приемного патрубка для последующего выталкивания через выпускной патрубок. Конструктивных решений такого принципа находится в достаточном количестве. Такие конструкции отличаются большим КПД.
Каждый из вышеописанных вариантов для дома имеет свои преимущества и недостатки.
Основные разновидности вакуумных насосов
Для создания корпусов и движущихся деталей применяется металл и прочный пластик. Важным моментом считается их устойчивость к агрессивной среде перекачивающих веществ. Особое внимание следует уделить прочности конструкции и высокой точности подгонки всех деталей. В совокупности это позволит создать герметический контакт и направить поток молекул в едином направлении. Рассмотрим некоторые типы вакуумных насосов, принцип их действия.
Водокольцевые
Для создания разрежающей среды используется вода. Насос выполнен в цилиндрическом виде с находящимся внутри ротором, оснащенным лопатками, которые вращаются на смещенном от центра валу. Для запуска такого агрегата его необходимо заполнить жидкостью.
Такой вакуумный насос имеет следующий принцип работы. После пуска двигателя крыльчатка рассредотачивает воду по внутренним стенкам рабочей камеры. Между ними образуется вакуумная среда. Из приемного патрубка подается газ, который перемешивается и выбрасывается в выпускной патрубок. Такие агрегаты часто используются при очистке газа.
Применение жидкости дает массу преимуществ:
вода усиливает герметичность конструкции, она не позволяет газу направиться в обратном направлении;
она охлаждает и смачивает вращающиеся элементы, уменьшая процесс трения;
такие агрегаты считаются экономичными и долговечными;
возможна работа с газами в сочетании с элементами воды.
Такой насос часто используется для перекачки газов с примесями воды. Это превосходный вариант для кондиционера, холодильника.
Пластинчато роторные
Эти насосы выполнены в цилиндрическом корпусе с гладкой внутренней поверхностью и действующим ротором. Смещенная ось позволяет получить различный боковой зазор. На роторе установлены подвижные пластины, прижимающиеся пружинами к корпусу, за счет чего свободное пространство делится на сектора с изменяющимся объемом. После запуска двигателя начинают передвигаться газы, образуя разрежение в приемном патрубке и избыточное давление на выходе.
При изготовлении пластин используются антифрикционные материалы либо специальные масла, имеющие малую вязкость. Такие водяные насосы способны создать сильный вакуум, однако они слишком чувствительные к качеству перекачиваемого вещества. Поэтому они требуют периодической чистки, в результате чего загрязняют воду фракциями смазки.
Мембранно поршневые
Движущим элементом такой конструкции является мембрана, движущаяся за счет рычажного механизма. Она должна иметь достаточную прочность к механическим воздействиям. По краям она надежно фиксируется к внутренним стенкам корпуса, а центральная часть крепится к движущемуся штоку. За счет этого постоянно меняется объём пространства внутри рабочей камеры.
Подобные вакуумные насосы для воды работают за счет втягивания и выталкивания перекачиваемого вещества. Совместив работу двух таких мембран в противофазе происходит движение перекачиваемого вещества в заданном направлении. Этот механизм не имеет крутящихся деталей, в нем нет эффекта трения.
К плюсам такой конструкции можно отнести:
нет загрязнения перекачивающегося вещества продуктами смазки;
герметичность конструкции полностью исключает возможную утечку;
обладает хорошей регулировкой расхода, отличается экономичностью;
возможна длительная работа в сухом режиме;
может применяться при работе во взрывоопасной среде.
Все зависит от прочности мембраны, которая постоянно находится в движении.
Винтовые
В основе такого вакуумного водяного насоса находится вращающийся винт, находящийся в центре рабочей камеры. При его вращении происходит выталкивание воды.
Конструкция состоит из:
движущегося привода;
одного либо двух роторов;
статора.
Рассмотрим, как работает данная техника. Точность подгонки деталей исключает изменение направления перекачиваемой жидкости. Таким образом, на входе образуется вакуум, а на выходе – избыточное давление. Лучшие модели в своём классе.
Преимущества конструкции:
небольшой шум в работе;
равномерный расход;
возможность перекачки жидкого вещества с механическим приводом.
Важно контролировать смазку трущихся деталей.
Вихревые
В их основу входит использование центробежной силы. Вакуумный насос для откачки воды имеет основной узел, которым является вращающееся на центральном валу колесо с лопастями. Входной патрубок располагается на боковой стороне корпуса, а не вблизи к центру оси.
Малый зазор между лопастями и корпусом способствует эффективному направлению движения жидкости. Такая конструкция отличается способностью нагнетания высокого давления и наличием самовсасывающего эффекта. Она простая в применении, легкая в ремонте, однако обладает низким КПД. Попадание посторонних мелких фракций приведет к механическим повреждениям лопастей. Полный обзор технологии.
Самостоятельное изготовление + видео
При дефиците семейного бюджета существует возможность сделать насос для воды собственноручно. В примитивном виде это может быть медицинский шприц либо велосипедный механический насос. Для большей производительности можно использовать компрессор старого холодильника.
Применение насоса в обустройстве частного водоснабжения значительно повысит уровень комфорта проживания в загородном доме!
Как работают вакуумные насосы
Данная аппаратура используется не только на крупных производствах. Устройство систем водоснабжения в условиях частного дома тоже может быть обеспечено такими приборами. Большинство вакуумных насосов используют в своей работе принцип вытеснения. Для этого в отграниченном пространстве в течение отмеренного отрезка времени должно быть сильно понижено давление.
Данная аппаратура используется не только на крупных производствах. Устройство систем водоснабжения в условиях частного дома тоже может быть обеспечено такими приборами. Большинство вакуумных насосов используют в своей работе принцип вытеснения. Для этого в отграниченном пространстве в течение отмеренного отрезка времени должно быть сильно понижено давление. При этом объемы рабочих полостей устройства изменяются, и откачиваемое вещество направляется в нужную сторону. Достигается большая производительность при малом расходе энергии. Существуют различные типы насосов для воды, действующие по этому принципу.
Разновидности насосов по способу создания вакуума
Вихревой. Вакуум получается в процессе вращения плоского диска, оснащенного специальными лопастями. Такой вид удобен тем, что обладает достаточно большой всасывающей способностью. К недостаткам относят чувствительность к загрязнениям, взвешенным частицам, не позволяющую использовать его для грязных вод. Годятся для поднятия воды из глубоких скважин.
Вибрационный. В нем основным элементом является достаточно сильный электромагнит. Он продуцирует колебательные движения поршня, который и выталкивает воду. Большим плюсом такой конструкции считается отсутствие моторов и других вращающихся элементов.
Центробежный. В корпусе цилиндрической формы бытового насоса заключен импеллер, важный элемент устройства, представляющий собой вал, на рабочем колесе которого закреплены лопасти специфической формы. При вращении они «расталкивают» воду, в относительно небольшом количестве находящуюся в корпусе. Центробежная сила создает при этом жидкостное кольцо, внутри которого образуется вакуум.
Ручной вариант наиболее прост и экономичен. Физическими усилиями человека приводятся в движение создающие вакуум поршневые или крыльчатые механизмы.
Винтовой при небольших размерах обладает хорошей продуктивностью. Производятся одно- или двухступенчатые варианты. Небольшие ручные версии применяют для малых объемов чистой воды.
Мембранно-поршневые из-за малых габаритов используются в узких резервуарах. Движение поршню передается через шатун и эксцентрик от вала электромотора. Для домашнего применения хорош тем, что потребляют мало энергии и почти не шумят.
Главные характеристики
Скорость перекачивания различных смесей или воды измеряется в литрах, откачанных за секунду.
Бытовые версии вакуум-насосов используются для удаления воды из подтопленных погребов и подвалов. С их помощью можно осушить бассейн или использовать насос для полива огородных грядок.
Преимущества вакуум-насосов над другими моделями
Большая скорость откачки, высокая производительность.
Малые вибрационные и шумовые показатели.
Надежность и прочность.
Автономность.
Экологичность.
Хорошая ремонтопригодность.
Возможность повышения мощности, путем соединения нескольких вакуумных насосов.
У нас можно выбрать и приобрести не только любой насос для воды вакуумный, но и другое насосное оборудование. Здесь найдутся приборы для подъема чистой воды из глубоких скважин и колодцев и тяжелые дренажные версии.
Вакуумный насос для скважины
Знакомство с вакуумным насосом для воды из скважины на vodatyt.ru
Широкое применение в разных отраслях промышленности получил вакуумный насос. Основным принципом его работы является вытеснение среды из рабочей камеры. В процессе работы возрастает давление и необходимая скорость перемещения молекул. Посмотрим его применение в домашнем водоснабжении. На сколько он является эффективным, какие разновидности имеет и в чем заключаются их преимущества.
Область применения
Уникальность вакуумной среды люди изучают продолжительное время.
С учетом современного технологического прогресса вакуумные установки значительно усовершенствовались, нашли широкое применение в разных областях промышленности и в устройствах бытовых приборов. За счет специального винта небольшие габариты устройства позволяют быстро создавать высокую степень разрежения среды.
Вакуумные водяные насосы считаются экономными, имеют различные сферы применения:
при изготовлении металлических изделий с плотной структурой без пор;
в производстве текстиля, для быстрой сушки без превышения температурного режима;
при расфасовке молочных продуктов, упаковывания мяса и рыбы;
в оборудовании со специальными требованиями к сухой среде;
для полноценной работы вакуумных присосок;
в научных лабораториях различного направления;
в фармацевтической области, медицине.
Как видим, применение вакуума имеет самое разнообразное назначение.
Принцип работы + видео обзор моделей
В основу функционала входит принудительное механическое удаление среды из ограниченного пространства. Происходит это несколькими способами:
Агрегат функционирует за счет подачи из бокового патрубка струи молекул воды либо пара, которая на большой скорости выносит находящееся вещество и создает разрежение. Плюсом данной схемы считается отсутствие движущихся элементов, что значительно увеличивает срок эксплуатации конструкции. Минусом будет смешивание компонентов и малый КПД.
В принцип работы вакуумного насоса входит вращающаяся конструкция либо возвратно-поступательного действия, которая внутри создает эффект расширения пространства путем его наполнения из приемного патрубка для последующего выталкивания через выпускной патрубок. Конструктивных решений такого принципа находится в достаточном количестве. Такие конструкции отличаются большим КПД.
Каждый из вышеописанных вариантов для дома имеет свои преимущества и недостатки.
Основные разновидности вакуумных насосов
Для создания корпусов и движущихся деталей применяется металл и прочный пластик. Важным моментом считается их устойчивость к агрессивной среде перекачивающих веществ. Особое внимание следует уделить прочности конструкции и высокой точности подгонки всех деталей. В совокупности это позволит создать герметический контакт и направить поток молекул в едином направлении. Рассмотрим некоторые типы вакуумных насосов, принцип их действия.
Водокольцевые
Для создания разрежающей среды используется вода. Насос выполнен в цилиндрическом виде с находящимся внутри ротором, оснащенным лопатками, которые вращаются на смещенном от центра валу. Для запуска такого агрегата его необходимо заполнить жидкостью.
Такой вакуумный насос имеет следующий принцип работы. После пуска двигателя крыльчатка рассредотачивает воду по внутренним стенкам рабочей камеры. Между ними образуется вакуумная среда. Из приемного патрубка подается газ, который перемешивается и выбрасывается в выпускной патрубок. Такие агрегаты часто используются при очистке газа.
Применение жидкости дает массу преимуществ:
вода усиливает герметичность конструкции, она не позволяет газу направиться в обратном направлении;
она охлаждает и смачивает вращающиеся элементы, уменьшая процесс трения;
такие агрегаты считаются экономичными и долговечными;
возможна работа с газами в сочетании с элементами воды.
Такой насос часто используется для перекачки газов с примесями воды. Это превосходный вариант для кондиционера, холодильника.
Пластинчато роторные
Эти насосы выполнены в цилиндрическом корпусе с гладкой внутренней поверхностью и действующим ротором. Смещенная ось позволяет получить различный боковой зазор. На роторе установлены подвижные пластины, прижимающиеся пружинами к корпусу, за счет чего свободное пространство делится на сектора с изменяющимся объемом. После запуска двигателя начинают передвигаться газы, образуя разрежение в приемном патрубке и избыточное давление на выходе.
При изготовлении пластин используются антифрикционные материалы либо специальные масла, имеющие малую вязкость. Такие водяные насосы способны создать сильный вакуум, однако они слишком чувствительные к качеству перекачиваемого вещества. Поэтому они требуют периодической чистки, в результате чего загрязняют воду фракциями смазки.
Мембранно поршневые
Движущим элементом такой конструкции является мембрана, движущаяся за счет рычажного механизма. Она должна иметь достаточную прочность к механическим воздействиям. По краям она надежно фиксируется к внутренним стенкам корпуса, а центральная часть крепится к движущемуся штоку. За счет этого постоянно меняется объём пространства внутри рабочей камеры.
Подобные вакуумные насосы для воды работают за счет втягивания и выталкивания перекачиваемого вещества. Совместив работу двух таких мембран в противофазе происходит движение перекачиваемого вещества в заданном направлении. Этот механизм не имеет крутящихся деталей, в нем нет эффекта трения.
К плюсам такой конструкции можно отнести:
нет загрязнения перекачивающегося вещества продуктами смазки;
герметичность конструкции полностью исключает возможную утечку;
обладает хорошей регулировкой расхода, отличается экономичностью;
возможна длительная работа в сухом режиме;
может применяться при работе во взрывоопасной среде.
Все зависит от прочности мембраны, которая постоянно находится в движении.
Винтовые
В основе такого вакуумного водяного насоса находится вращающийся винт, находящийся в центре рабочей камеры. При его вращении происходит выталкивание воды.
Конструкция состоит из:
движущегося привода;
одного либо двух роторов;
статора.
Рассмотрим, как работает данная техника. Точность подгонки деталей исключает изменение направления перекачиваемой жидкости. Таким образом, на входе образуется вакуум, а на выходе – избыточное давление. Лучшие модели в своём классе.
Преимущества конструкции:
небольшой шум в работе;
равномерный расход;
возможность перекачки жидкого вещества с механическим приводом.
Важно контролировать смазку трущихся деталей.
Вихревые
В их основу входит использование центробежной силы. Вакуумный насос для откачки воды имеет основной узел, которым является вращающееся на центральном валу колесо с лопастями. Входной патрубок располагается на боковой стороне корпуса, а не вблизи к центру оси.
Малый зазор между лопастями и корпусом способствует эффективному направлению движения жидкости. Такая конструкция отличается способностью нагнетания высокого давления и наличием самовсасывающего эффекта. Она простая в применении, легкая в ремонте, однако обладает низким КПД. Попадание посторонних мелких фракций приведет к механическим повреждениям лопастей. Полный обзор технологии.
Самостоятельное изготовление + видео
При дефиците семейного бюджета существует возможность сделать насос для воды собственноручно. В примитивном виде это может быть медицинский шприц либо велосипедный механический насос. Для большей производительности можно использовать компрессор старого холодильника.
Применение насоса в обустройстве частного водоснабжения значительно повысит уровень комфорта проживания в загородном доме!
Обзор вакуумных насосов для воды: виды и преимущества
В условиях, когда необходимо откачать воду или другую из природного источника или емкости для подачи в систему, для полива и ирригации, используются мобильные насосные установки, работающие на электричестве или автономно. Наряду с обычными скважинными или колодезными погружными насосами используются вакуумные насосы, которые обладают рядом технологических и эксплуатационных преимуществ.
Устройство вакуумного оборудования для откачки жидкости
Устройство вакуумного насоса для воды и принцип работы отличается от современных моделей водозаборного оборудования. В основе функционирования большинства моделей вакуум-насоса лежит специальный вращающийся вал — импеллер, погруженный в корпус цилиндрической формы. На импеллере имеются лопасти. В процессе работы внутри рабочей камеры насоса находится небольшое количество жидкости, позволяющее создать условия разрежения воздуха в емкости. Во время вращения импеллера лопасти зачерпывают воду, создавая таким образом движущееся по кругу водяное кольцо. В соответствии с законами физики внутри водяного кольца образуется центробежная сила.
Рис.1. Принцип действия вакуумного насоса
Работают данные насосы в два этапа: уменьшения и увеличения рабочего пространства камеры за счет вытеснения воздуха. При вращении лопастей происходит попеременное расширение и сжатие объема рабочей камеры с одновременным образованием области низкого давления – вакуума. В соответствии с законом физики пустое пространство заполняется водой, которая затем поступает в систему, освобождая рабочую камеру. Далее процесс расширения-сжатия с вытеснением воздуха и замещения водой повторяется многократно. В зависимости от количества рабочих циклов вакуумные насосы имеют различную производительность.
Области применения вакуумных насосов
Благодаря простой конструкции вакуумный насос для воды имеет более широкий спектр использования, в отличие от обычных погружных скважинных насосов. В быту и коммунальном хозяйстве такое оборудование используется для:
подачи воды в систему индивидуального водоснабжения;
полива садово-огородного участка;
откачки воды при затоплении помещений;
пожаротушения;
осушения емкостей, для забора технической воды из баков и цистерн.
Вакуум-насос для откачки воды достаточно прост в установке и использовании. Для начала работы его достаточно подключить к выходному отверстию через шланг или трубу.
Преимущества вакуум-насосов
Насосное оборудование, работающее по принципу вытеснения, обладает несколькими важными техническими преимуществами:
надежность конструкции;
ремонтопригодность;
высокая скорость работы;
отсутствие шума;
экологичность;
возможность цепного соединения нескольких насосов;
автономность.
Рис.2. Вакуум-насосы — надежное и производительное оборудования для откачки воды
Последний параметр особенно важен для многих пользователей в полевых условиях, на даче за городом вдали от цивилизации. Другое важное преимущество вакуумных моделей оборудования – возможность подключить одновременно несколько насосов в цепь, чтобы получить максимальную производительность и мощность при откачке воды.
Типы и виды вакуумного насосного оборудования
Вакуумное насосное оборудование классифицируется по принципу действия на:
вихревые – основной тип агрегатов, в которых основным рабочим механизмом является импеллер с лопастями;
мембранные – они же вибрационные – основываются на работе резиновой мембраны, создающей колебательные движения и область низкого давления, в которую и поступает вода для подачи;
центробежные – также имеют вал с лопастями, создающими центробежную силу для откачки жидкости;
пластинчато-роторные – основаны на вращении центрально расположенного ротора в цилиндрическом корпусе, в который вставлены металлические пластины, создающие центробежную силу;
водокольцевые – функционируют за счет вращения единственной подвижной детали – рабочего колеса, которое не контактирует с корпусом агрегата;
спиральные – основаны на вращении спиралевидного рабочего органа, делающего конструкцию агрегата очень простой;
ручные – может иметь крыльчатую или поршневую конструкцию рабочего механизма, функционирование которого происходит за счет применения физической силы человека.
Рис.3. Вакуум-насосы находят широкое применение в бытовых и плевых условиях
В зависимости от уровня вакуума и скорости вытеснения воздуха из рабочей камеры вакуумные насосы способны откачивать различное количество жидкости. В среднем модели, предназначенные для бытовой эксплуатации (для дачи, сада, автономного водоснабжения дома) имеют производительность на уровне 10-20 м3 воды в час. Для промышленных моделей этот показатель может достигать нескольких сотен и даже тысяч кубических метров жидкости в час. При этом откачиваемое вещество – это не только чистая или слабозагрязненная вода, но и различные промышленные субстанции – сжиженный газ, продукты нефтехимической отрасли, отработанная техническая вода и другие.
Популярные производители вакуум-насосов
Сегодня на рынке можно найти множество моделей вакуумного насосного оборудования разных производителей. В России популярность и спрос у потребителя завоевали такие марки агрегатов, как Грундфос, Вило, Калпеда и другие. Они отличаются хорошим соотношением цена-производительность, а также хороший ремонтопригодностью и легкостью в обслуживании и эксплуатации.
Каждый покупатель может выбрать для себя подходящий по мощности и производительности агрегат, изучив параметры насоса в описании производителя.
Советуем почитать: Ручной насос для воды своими руками
Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.
19.2.4. Вакуумные скважины
Библиотека / Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Глава 19. Водопонижение
При применении вакуумного метода в скважинах и на наружной поверхности фильтров должен создаваться и непрерывно поддерживаться вакуум. Этот метод, требующий повышенных затрат электроэнергии, должен применяться только в тех случаях, когда затруднительно или невозможно достичь требуемого эффекта осушения средствами обычного (гравитационного) водопонижения. Вакуумные скважины могут применяться в грунтах с коэффициентами фильтрации 0,1—2 м/сут при требуемом понижении до 20 м, а при слоистом строении толщи и в «закрытых» (ограниченных непроницаемыми контурами) слоях — на глубину до 100 м и более. При этом возможен полный перехват фильтрационного потока над, водоупорным слоем.
Вакуумные скважины (рис. 19.13) отличаются от открытых водопонизительных скважин тем, что их устье герметизируется и из них откачиваются вода и воздух. При выполнении этого условия для вакуумного водопонижения могут быть использованы все виды водопонизительных скважин, кроме водопоглощающих.
Вакуумные скважины, работающие с погружным насосом, должны быть оборудованы также наземными вакуум-насосами (или эжекторами) для откачки воздуха из полости скважины. В крышке вакуум-скважины устанавливаются сальники в месте пересечения кабелем, деталей оборудования и приборов (вакуумметр, манометр, уровнемер) с крышкой. На напорном трубопроводе вне скважины устанавливается задвижка, а над погружным насосом в скважине — обратный клапан.
19.2.5. Водоприемная часть водопонизительных скважин
В большинстве случаев водопонизительные скважины оборудуются фильтром, образующие водоприемную часть. В основном используются трубчатые, каркасно-стержневые и кожуховые фильтры (рис. 19.14). Возможно применение бесфильтровых скважин. Область применения различных типов фильтров или водоприемной части скважин без фильтра показана в табл. 19.8.
Данные о серийно изготовляемых секциях (длиной 3,5 м) трубчатых и каркасно-стержневых фильтров приведены в табл. 19.9. При отсутствии серийно выпускаемых фильтров они должны изготовляться в соответствии со специально разработанным проектом. Для трубчатых фильтров используются обсадные трубы (табл. 19.10). Перфорацию труб следует проектировать со скважностью 13,5—22,5 %. Просечные листы должны иметь скважность 15—25%, проволочная обмотка — 27,5—60 %, Данные для проектирования стержневого каркаса фильтров приведены в табл. 19.11. Для кожухов целесообразно применять сетки с квадратными ячейками, соответствующими крупности удерживаемого кожухом слоя обсыпки. Соединения всех звеньев фильтровой колонны проектируются резьбовыми.
Рис. 19.14. Фильтры водопонизительных скважин а — трубчатый с проволочной обмоткой; б — каркасно-стержневой; в — кожуховый с песчано-гравийной обсыпкой; 1 — проволочная обмотка; 2 — перфорированная труба; 3 — металлические стержни; 4 — опорные пояса жесткости; 5 — соединительная муфта; 6 — верхний соединительный патрубок; 7 — нижний соединительный патрубок; 8 — песчано-гравийная обсыпка; 9 — сетка панцирная; 10 — штыри для крепления сетки; 11 — стальные обручи для крепления сетки
ТАБЛИЦА 19.8. ТИПЫ ВОДОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ СКВАЖИН
№ п.п.
Тип водоприемной части скважины
Область применения
1
Водоприемная часть скважины без фильтра
Прочные трещиноватые скальные грунты, в пределах которых нет опасности вывалов и выноса заполняющего трещины материала и полость скважины, при отсутствии скважинного насоса или при расположении его выше водоприемной части скважины; нескальные грунты при использовании скважин с уширенной водоприемной полостью, образованной в результате выноса породы из водоносного слоя
2
Трубчатые фильтры-трубы с круглой или щелевой перфорацией без обсыпки и без водоприемного покрытия
Трещиноватые скальные и крупнообломочные грунты при отсутствии опасности выноса материала из трещин; при надлежащем обосновании
3
Трубчатые фильтры с водоприемным покрытием на проволочной обмотки, штампованного листа с отверстиями или сетки, а также — фильтры из штампованного листа без опорного каркаса и без обсыпки
При надлежащем обосновании — крупные пески, гравелистые грунты, крупнообломочные и трещиноватые скальные породы при отсутствии опасности выноса песчаного материала в скважину
4
Трубчатые фильтры с водоприемным покрытием по п. 3 и фильтры из штампованного листа с песчано-гравийной обсыпкой
Пески и другие грунты при опасности выноса мелких частиц в скважину
5
Каркасно-стержневые фильтры с водоприемным покрытием по п. 3
По п. 3 при условии расположения скважинного насоса над фильтром или в скважинах, работающих без насоса
6
Каркасно-стержневые фильтры с водоприемным покрытиям по п. 3 и с песчано-гравийной обсыпкой
По п. 4 при условии расположения скважинного насоса над фильтром или в скважинах, работающих без насосов
7
Кожуховые фильтры
Грунты, в которых требуется устройство двухслойной обсыпки и в которых созданию обсыпки непосредственным погружением в скважину песка и гравия препятствуют напорные воды
Примечание. Применение фильтров без обсыпки допускается в тех случаях, когда возможные обрушения грунтов не вызывают отрицательных последствий на прилегающей к скважинам территории.
ТАБЛИЦА 19.9. ТРУБЧАТЫЕ И КАРКАСНО-СТЕРЖНЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Типоразмерсекции
Диаметр, мм
Масса, кг
Типоразмер секции
Диаметр, мм
Масса, кг
наружный
внутренний
наружный
внутренний
Фильтры трубчатые перфорированные
Фильтры стержневые (каркасы)
Т-5Ф1В
168
132
69
С-5Ф5В
174
132
69
Т-6Ф1В
188
152
91
С-6Ф5В
196
152
77
Т-8Ф1В
245
203
118
С-8ФБВ
247
203
88
Т-10Ф1В
299
255
168
С-10Ф5В
301
255
105
Т-12Ф1
325
307
195
С-12Ф5В
352
307
161
Т-14Ф1
377
259
227
С-14Ф5В
405
359
178
Т-16Ф1
426
408
259
С-16Ф5Б
454
408
202
Фильтры трубчатые с проволочнойобмоткой из нержавеющей стали
Фильтры стержневые с проволочнойобмоткой из нержавеющей стали
ТП-5Ф2В
168
132
82
СП-5Ф7В
178
132
80
ТП-6Ф2В
188
152
106
СП-6Ф7В
200
152
89
ТП-8Ф2В
245
203
136
СП-8Ф7В
251
203
103
ТП-10Ф2В
299
255
203
СП-10Ф7В
307
255
136
ТП-12Ф2
341
307
229
СП-12Ф7В
359
307
158
ТП-14Ф2
393
359
266
СП-14Ф7В
411
359
180
ТП-16Ф2
442
408
304
СП-16Ф7В
460
408
200
Фильтры трубчатые с просечнымлистом из нержавеющей стали
Фильтры стержневые с просечнымлистом из нержавеющей стали
Откачка канализации вакуумным насосом: принцип работы, виды и основные характеристики помп
Если на участке имеется автономная канализация, то ее необходимо регулярно очищать. Несвоевременное выполнение такой процедуры приводит к тому, что на участке начинают ухудшаться санитарные условия, выгребная яма или септик переполняются. Впоследствии будет гораздо труднее осуществлять уход за канализацией.
Чтобы быстро и эффективно откачать нечистоты, следует вызвать ассенизаторскую машину, которая укомплектована всем необходимым оборудованием. Главным элементом, который задействован в процессе откачки, является вакуумный насос. С помощью него машина за несколько минут способна очистить сливное сооружение.
Принцип работы
Вакуумная помпа для канализации используется для работы вместе с другим оборудованием, которым укомплектована ассенизаторская машина. С помощью нее содержимое начинает закачиваться внутрь специальной цистерны, после чего доставляется к месту его утилизации.
Принцип работы вакуумного насоса заключается в том, что в рабочей камере создается разрежение за довольно короткий промежуток времени. При достижении такого разрежения необходимой величины, откачиваемое вещество (сточные воды, нечистоты, пар) начинает поступать в аккумулирующую емкость. Такой вид оборудования признан самым эффективным для таких работ.
Что такое ассенизаторская машина
При рассмотрении вакуумных насосов, которые устанавливаются на илососные машины, необходимо пояснить, что такое ассенизаторская машина, используемая для откачки канализации. Это комплекс оборудования, который осуществляет выкачивание нечистот и стоков из выгребных ям, септиков, резервуаров, отстойников. После этого машина привозит содержимое в специальные места для утилизации, где осуществляет выгрузку нечистот.
Ассенизаторская машина состоит из таких важных элементов:
накопительная цистерна, которая представляет собой цилиндрический резервуар из стали с небольшим уклоном, чтобы было удобно выполнять разгрузку;
приемный лючок, имеющий всасывающий шланг;
дополнительное электрооборудование;
устройство сигнально-предохранительное, которое способствует предотвращению переполнения цистерны и сигнализирует об этом оператору;
кран, управляющий трубопроводом;
вакуумный насос.
Такая машина для откачки канализации работает следующим образом. Сначала включают двигатель. Затем всасывающий шланг погружают в емкость с содержимым, который необходимо откачать. Приступает к работе вакуумный насос, который способствует созданию в цистерне разрежения. Емкость постепенно наполняется нечистотами. Как только она полностью заполнится, срабатывает предохранительное устройство, которое отключает двигатель. После прибытия в специальное место цистерна опорожняется за счет давления воздуха в насосе или самотеком.
Виды вакуумных насосов
Высоковакуумный насос – используется при работе с давлением, имеющего низкие показатели. В основном используют две помпы, которые соединяют друг за другом.
Низковакуумный насос способствует понижению давления откачиваемых стоков. Это устройство обычно создает давление, которое характерно для низкого вакуума.
Форвакуумный насос – требуется для получения высокого уровня разрежения. Он создает необходимые условия для работы помпы, имеющей более высокий уровень вакуума. Такой насос существенно экономит энергию.
Бустерный насос обеспечивает создание в системе среднего вакуума. Устанавливают его обычно между форвакуумным и высоковакуумным оборудованием.
Насос предварительного разрежения используется для того, чтобы уменьшать давление содержимого начиная от уровня атмосферы и заканчивая давлением, на котором будет без проблем функционировать другой вакуумный насос.
Основные характеристики вакуумных насосов
Такое устройство, используемое для откачки канализации, должно иметь следующие характеристики:
Скорость откачивания. Такой параметр определяет, какое количество содержимого откачивается за единицу времени.
Максимальное давление запуска. Такая характеристика определяет предельное давление на входе, при котором осуществляется откачка.
Предельное выпускное давление. Представляет собой показатель давления на выпуске оборудования, когда насос с номинальной скоростью все еще откачивает субстанцию.
Производительность устройства по выкачке пара. Во время работы количество паров считают в весовых единицах.
Максимальное остаточное давление. Представляет собой наибольшую величину давления пара на входе насоса. Такой показатель учитывается при откачивании пара.
Степень сжатия насоса. Этот параметр характеризуется отношением объема газа, которое сжимается во время его компрессии.
Особенности эксплуатации насосов для откачки канализации
Эксплуатируя вакуумное оборудование, нужно придерживаться некоторых условий, благодаря которым оно будет бесперебойно работать довольно длительное время.
Чтобы устройство работало безупречно, необходимо использовать новое масло, которым следует промывать его смазочную систему. Использовать отработанное масло для этого запрещено.
Насос всегда должен быть чистым. Имеющиеся загрязнения значительно ухудшают его работу, что может привести к его поломке. Необходимо все время следить за расходом масла, чтобы не допустить достижения минимального уровня. Насос нельзя эксплуатировать без остановки больше одного часа.
Для определения направления вращения необходимо обращать внимание на корпус помпы, где находится соответствующая стрелка. Насосы, имеющие правостороннее кручение, используются для установки на дизельных автомобилях. А вот на карбюраторные автомобили устанавливают помпы с левосторонним вращением.
Виды неисправностей и их устранение
Неисправности вакуумного оборудования могут быть следующие:
натянутое роторное вращение – необходимо разобрать конструкцию, хорошенько промыть и повторно собрать;
стук в помпе – производится замена корпусной части, лопаток или подшипников;
перебои, связанные с поступлением масла – необходимо подкрутить соединительные крепежи и выполнить воздушную продувку капельницы;
падение пропускной способности – заменяют изношенные детали;
перегрев корпуса – наполняют систему смазкой, разбирают оборудование, промывают детали, прочищают трубопровод;
слабое разрежение помпы – поджимают соединительные крепежи, извлекают ротор и промывают детали, сверяют высоту лопаток.
Заключение
Применение вакуумных агрегатов, используемых для откачки канализации, крайне необходимы для того, чтобы канализационная система всегда была в порядке. Ее переполнение способно нарушить санитарные нормы и привести к экологической катастрофе. Вакуумное оборудование способно быстро и качественно решить проблему утилизации жидких бытовых отходов.
Ручной (вакуумный) насос для воды своими руками
Содержание
Насос для воды – это одно из самых полезных и востребованных устройств, которые используются человеком в быту. Если бы насосы не были изобретены, то страшно даже представить себе, каким образом нам бы удавалось обеспечить системы водоснабжения и отопления в наших домах.
Самый распространенный тип ручного насоса для воды
Сейчас любой дренажный или обычный насос практически всегда работает на электроприводе, но встречаются и ручные модели. Именно о ручных моделях для откачки воды мы сейчас и поговорим.
Особенности и назначение
Задача насоса для откачки воды достаточно проста и понятна человеку, едва он взглянул на его название. С помощью насоса можно запустить процесс перекачки воды в нужном направлении.
Они применяются практически везде. Все системы водоснабжения, отопления, обеспечения предприятий работают исключительно за счет наличия насосов. Причем существует несколько разновидностей такого оборудования: дренажный насос, модель для лодки, для скважины и т.д.
Если подразумевается дренажный образец, то он используется для откачки грязной воды, которую надо удалить из какого-то места. Например, для перекачки грязной воды из колодца, когда он заилится.
Насосы для лодки используются в других ситуациях. Эти устройства применяются для обеспечения нормальной эксплуатации лодки или корабля. Дело в том, что во время плавания на дно лодки может попадать довольно большое количество воды.
Причин тому может быть несколько. Иногда такие проблемы создает излишняя неустойчивость лодки и сильный крен в одну сторону. Тогда волны просто переливаются через борт и оседают на ее дне. Не исключена и течь на дне лодки. В таком случае насос для откачки воды просто необходим, иначе вас ждет очень неприятная ситуация.
Ну и самые популярные модели такого типа – это бытовые насосы для перекачки жидкости из скважин, колодцев и других источников. Их важность и влияние на повседневную жизнь человека сложно переоценить.
В последнее время, как правило, любые насосы снабжаются электродвигателем. Не имеет значения, рассматриваете вы дренажный образец, бытовой или промышленный. В любом случае он будет укомплектован движком. Исключение составляют только насосы для лодки, но их конструкция диктуется особенностями ситуации на воде.
Принцип действия простейшего поршневого насоса для воды
Однако ручные модели на рынке тоже присутствуют. Более того, они довольно популярны за счет своей практичности. В конце концов, большинство насосов используется на дачах, загородных домах и т.д.
А там электричество есть далеко не всегда, да и от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Не будете же вы страдать от жажды, потому что не можете поднять воду со дна скважины.
А вот ручной насос позволяет справиться с этой задачей своими руками. Более того, ручной образец для откачки воды можно даже создать своими руками, что тоже очень важно. Такой самодельный образец собирают за несколько дней, и он прекрасно справляется со своими обязанностями.
Как правило, дренажный или стандартный ручной насос состоит из рабочей камеры, клапана, корпуса и ручки. Корпус выполняют из стали или пластика. Пластик используют редко, но и он в последнее время встречается. Особенно в насосах для перекачки воды, что собирались своими руками.
Внутри корпуса оборудован своеобразный поршневой клапан. На большинстве моделей клапанов два. Один на входе в рабочую камеру, второй на выходе. За счет давления на ручку, механический клапан создает всасывающий эффект, который в свою очередь, втягивает жидкость со дна источника.
В определенный момент она поднимется до уровня нижнего клапана и начнет заполнять рабочую камеру. Теперь остается просто продолжать работу с ручкой, для откачки нужного количества воды.
Особенность таких насосов в том, что их устройство очень просто и функционально. Ремонт им тоже требуется очень редко, так как незамысловатая конструкция практически не ломается. к меню ↑
Виды ручных моделей
Штанговые насосы для воды с рабочей камерой и направляющими фланцами
Существует множество разновидностей ручных насосов. Они отличаются по типу конструкции, их дополнительным элементам и еще нескольким позициям. Хотя, при этом, принцип работы практически всегда остается все тем же.
По назначению их делят на:
Стандартные;
Дренажные;
Специальные.
Стандартный насос встречается чаще всего, и применяют его для выполнения 80% работ, что связаны с водоснабжением загородного участка. Дренажный образец используется для откачки грязной жидкости.
Ну а специальные модели — это насосы для лодок и других ситуативных положений, когда нужно решать изолированные по своему назначению задачи.
Если смотреть на конкретные характеристики, то ручные насосы дают человеку возможность перекачки до 40 литров воды в минуту. Крупные образцы дают возможность поднять этот показатель до 60-70 литров, но здесь уже придется приложить достаточно много усилий.
По типу действия их делят на:
Поршневые;
Мембранные;
Штанговые;
Шиберные;
Гидравлические.
Мембранный пластиковый насос для ручной перекачки жидкости
Поршневые образцы встречаются практически повсеместно. Они мобильны, им редко требуется ремонт и обслуживание, при этом эффективность их сложно переоценить. Современные поршневые насосы снабжаются системами гидравлического действия, что позволяют повысить их эффективность.
Мембранные насосы очень компактны и быстро собираются. Их используют для перекачки не только чистой, но и грязной воды. Так как клапаны мембранных насосов самоочищаются.
Штанговые насосы используют на дачах. Их устройство предусматривает подключение крупной штанги, на которую нужно давить с усилием. Штанга заставляет двигаться клапан в рабочей камере.
Здесь также можно подключить систему гидравлического усиления. Вот только для применения гидравлического момента придется потратиться на дополнительное и довольно дорогостоящее оборудование. С его помощью можно поднимать воду из глубины до 30 метров.
Шиберные насосы являются маломощные переносными моделями для перекачки жидкости в отдельных ситуациях. Они очень малогабаритны и могут быть установлены в любом месте.
Насосы гидравлического образца очень мало весят. Это объясняется компактностью и эффективностью современного гидравлического оборудования.
Однако их можно применять только при взаимодействии с другим оборудованием такого типа. Причем ремонт для гидравлического насоса может требоваться довольно часто. А самостоятельно проводить ремонт и обслуживание такого оборудования не рекомендуется.
Шиберный ручной насос для воды
Также существуют дополнительные разновидности насосов для перекачки воды. Однако они отличаются только незначительными особенностями. Например, ручной вакуумный насос с манометром отличается наличием этого самого измерительного прибора, с помощью которого можно контролировать давление в системе.
Читайте также: где в Москве можно купить насосы?
к меню ↑
Технология подключения и ремонт
Подключение ручных насосов ведется по достаточно простой процедуре. Разобраться с ней можно своими руками, причем за очень короткое время. Если мы говорим о переносных моделях (например, подразумеваем дренажный или шиберный насос) то здесь все вообще элементарно.
Устройство нужно просто собрать, подключить к шлангам, а затем опустить их в правильном направлении. Монтаж стационарных моделей проходит немного по-другому.
Этапы работы:
Подготавливаем место под установку насоса, если это обсадная труба, то возможно придется наварить фланцы или что-то подобное.
Крепим основную камеру насоса.
Подключаем и собираем клапаны.
Фиксируем помпу и проверяем работоспособность клапана.
Завершаем монтаж проверкой всей системы, а также ее работоспособности.
Устройство ручных насосов настолько просто, что поломки в них случаются крайне редко. Если же что-то случилось, то дело наверняка либо в камере насоса, либо в поршне (клапане).
Самодельный штанговый насос для воды в разобранном виде
Чаще всего проблемы случаются с клапанами. Не исключено, что они разболтались или просто износились. В первом случае их надо просто подтянуть, во втором придется заменить расходные детали.
При проблемах с клапаном насос начинает захлебываться, проскакивать, качать воду неравномерно. В мембранных насосах проблему случаются с рабочей камерой, она может попросту порваться. Совершенно очевидно, что в таком случае возможна только замена.
Не исключено, что насос просто засорился. В таком случае ремонт будет заключаться в его очистке и подтяжке всех деталей. к меню ↑
Как собрать самодельный ручной насос?
Стоит заметить, что ручной насос можно собрать и своими руками. Такой самодельный образец мало чем будет уступать другим моделям, но от фирменных производителей.
Для рабочей камеры берут крупную трубу диаметром 15-30 см. Снизу на нее наваривают пластину типа фланца. Дальше с помощью ответного фланца или любых других соединений его прикрепляют к обсадной трубе. Сбоку в камере вырезают отверстие под вывод воды. Туда же приваривают вывод трубы.
На входе в рабочую камеру монтируют резиновый обратный клапан. Затем подключают металлический рычаг со вторым резиновым клапаном. Этот уже должен находиться на уровне 10-15 см ниже вывода для воды. Дальше остается только подключить штангу или рычаг давления.
Читайте также: все, что нужно знать о плывунах в колодце.
к меню ↑
Пример создания самодельного поршневого насоса (видео)
Главная страница » Насосы
Принцип работы вакуумных насосов различных типов, их особенности
Основной принцип вакуумного насоса любого типа – это вытеснение. Он одинаковый у всех вакуумных насосов любого размера и любого способа применения. Другими словами, принцип действия вакуумного насоса сводится к удалению газовой смеси, пара, воздуха из рабочей камеры. В процессе вытеснения изменяется давление, и молекулы газа перетекают в требуемом направлении.
Навигация:
Принцип работы водокольцевых вакуумных насосов
Работа пластинчато-роторных насосов
Принцип работы насоса ВВН
Два важных условия, которые должен выполнить насос – это создать вакуум определенной глубины, откачав газовую среду из необходимого пространства и сделать это в течении заданного времени. Если какое-то из этих условий не выполняется, то приходится подключать дополнительный вакуумный насос. Так, в случае необеспечения требуемого давления, но за нужный промежуток времени, подключается форвакуумный насос. Он дополнительно снижает давление, чтобы выполнились все необходимые условия. Этот принцип работы вакуумного насоса подобен последовательному подключению. И наоборот, если не обеспечивается скорость откачки, но при этом достигается нужная величина вакуума, то потребуется другой насос, который поможет достичь необходимый вакуум быстрее. Такой принцип работы вакуумного насоса схож с параллельным подключением.
Примечание. Глубина вакуума, создаваемого вакуумным насосом зависит от герметичности рабочего пространства, которое создают элементы насоса.
Чтобы создать хорошую герметичность рабочего пространства применяется специальное масло. Оно уплотняет зазоры и полностью их перекрывает. Вакуумный насос, имеющий такое устройство и принцип действия называется масляным. Если принцип вакуумного насоса не предусматривает использование масла, то он называется сухим. Преимуществом в использовании пользуются сухие вакуумные насосы, так как они не требуют обслуживания с заменой масла и так далее.
Кроме вакуумных насосов промышленного назначения, широкое применение получили небольшие насосы, которые можно использовать в домашних условиях. К ним относится ручной вакуумный насос для перекачки воды из скважин, водоемов, бассейнов и прочего. Принцип работы ручного вакуумного насоса разный, все зависит от его типа. Различаются такие виды ручных вакуумных насосов:
Поршневой.
Штанговый.
Крыльчатый.
Мембранный.
Глубинный.
Гидравлический.
Поршневой вакуумный насос работает за счет движения внутри него поршня с клапанами в середину корпуса. В результате давление уменьшается, и вода через нижний клапан поднимается вверх пока ручка поршня опускается вниз.
Штанговый вакуумный насос похож по принципу действия на поршневой, только роль поршня в корпусе выполняет очень вытянутая штанга.
Крыльчатый вакуумный насос имеет совсем другой принцип действия. Давление в рабочей камере насоса создается за счет движения рабочего колеса с лопастями (крыльчатка). При этом вода поднимается по стенке камеры, это повышает давление и, вода выплескивается наружу.
Более сложной конструкции является роторный вакуумный насос. Но эта сложность компенсируется тем, что в возможности насоса входит перекачка не только воды, но и более тяжелых масляных жидкостей. Давление в насосе создает ротор с тонкими пластинами, которые вращаются и с помощью центробежной силы втягивают жидкость в емкость, а потом физической силой выталкивает ее.
Мембранный вакуумный насос не имеет никаких трущихся частей, поэтому может использоваться для перекачки очень грязных смесей. С помощью внутреннего маятника и мембраны создается вакуум, который перемещает жидкость через корпус в необходимое место. Чтобы корпус не заклинивал от задержавшегося случайно мусора, насос оснащен специальными клапанами, которые очищают насос.
Глубинный вакуумный насос способен поднимать воду с очень большой глубины (до 30м). Принцип его работы такой же, как и у поршневого, но с очень длинным штоком.
Гидравлический вакуумный насос хорошо перекачивает вязкие вещества, но широкого применения он не получил. Более подробно принцип работы и устройство вакуумных насосов рассмотрим на отдельных его видах.
Принцип работы водокольцевых вакуумных насосов
Один из типов вакуумных насосов — водокольцевой вакуумный насос, принцип действия его основан на создании герметичности рабочего объема с помощью жидкости, а именно воды.
Рассмотрим подробно водокольцевой вакуумный насос и его принцип работы. Внутри корпуса водокольцевого насоса находится ротор, который смещен относительно центра немного вверх. На роторе размещено рабочее колесо с лопастями, вращающимися во время работы. Внутрь корпуса закачивается вода. При движении колеса лопасти захватывают воду и центробежной силой отбрасывают ее в сторону корпуса. Так как скорость вращения достаточно большая, то в результате образуется водяное кольцо по окружности корпуса. В середине корпуса получается свободное пространство, которое и будет так называемой рабочей камерой.
Примечание. Герметичность рабочей камеры обеспечивает окружающее ее водяное кольцо. Поэтому такие насосы и называются водокольцевыми вакуумными насосами.
Рабочая камера получается серпообразной формы, и она разделяется лопастями колеса на ячейки. Эти ячейки получаются разного размера. Во время движения газ перемещается поочередно по всем ячейкам, направляясь в сторону уменьшения объема и одновременно сжимаясь. Так происходит большое количество раз, газ сжимается до необходимой величины и выходит через нагнетательное отверстие. Когда газ проходит через рабочую камеру, он очищается и выходит наружу уже чистым. Это свойство оказывается очень полезным для откачивания загрязненных сред или насыщенных паром газовых сред. Вакуумный насос во время работы постоянно теряет небольшое количество рабочей жидкости, поэтому в конструкции вакуумной системы предусмотрен резервуар для воды, которая потом по принципу работы возвращается назад в рабочую камеру. Это необходимо еще и потому, что молекулы газа сжимаясь отдают свою энергию воде, тем самым нагревая ее. И чтобы избежать перегрева насоса, вода охлаждается в таком отдельном резервуаре.
Подробно посмотреть, как устроен водокольцевой вакуумный насос и принцип его работы можно на видео, предложенном ниже.
Работа пластинчато-роторных насосов
Пластинчато-роторный вакуумный насос относится к числу масляных насосов. В середине корпуса находится рабочая камера и ротор с отверстиями, который расположен эксцентрично. На роторе установлены лопатки, которые могут перемещаться по этим щелям под воздействием пружин.
Рассмотрев устройство, теперь рассмотрим, какой имеют роторные вакуумные насосы принцип работы. Газовая смесь попадает в рабочую камеру через входное отверстие, продвигается по камере под воздействием вращающегося ротора и лопаток. Рабочая пластина, отталкиваясь пружиной от центра, прикрывает собой входное отверстие, уменьшается объем рабочей камеры, и газ начинает сжиматься.
Примечание. Во время сжатия газа возможно выпадение конденсата за счет насыщения пара.
Когда сжатый газ выходит наружу, вместе с ним выходит и образовавшийся конденсат. Этот конденсат может плохо повлиять на работу всего насоса, поэтому в конструкции пластинчато-роторных насосов еще необходимо предусматривать газобалластное устройство. Схематично посмотреть, как работает роторно-пластинчатый вакуумный насос, принцип работы его, можно на рисунке ниже на примере насоса Busch R5. Как уже упоминалось, пластинчато-роторный насос – это масляный насос. Масло необходимо, чтобы устранить все зазоры и щели между лопатками и корпусом, и между лопатками и ротором.
Масло в рабочей камере смешивается с воздушной средой, сжимается и выходит в масляную емкость. Воздушная смесь более легкая переходит в верхнюю камеру сепаратора, где она окончательно очищается от масла. А масло, вес которого больше, оседает в масляной емкости. Из сепаратора масло возвращается на впуск.
Примечание. Качественные насосы очищают воздух очень тщательно, потерь масла практически нет, поэтому подливать масло в такие насосы необходимо крайне редко.
Принцип работы насоса ВВН
ВВН — водяной вакуумный насос, принцип работы которого такой же, как у водокольцевого вакуумного насоса.
Рабочей жидкостью насосов ВВН является вода. На схеме можно увидеть простой принцип работы насоса ВВН.
Движение ротора насоса ВВН происходит непосредственно двигателем через муфту. Это обеспечивает большие обороты ротору, и как следствие, возможность получения вакуума. Правда, вакуум насосы ВВН могут создать только низкий, из-за этого их называют насосами низкого давления. Простые насосы ВВН могут откачивать газы, насыщенные парами, загрязненные среды, и при этом очищать их. Но состав должен быть неагрессивным, чтобы чугунные детали насоса не повредились в результате реакции с химическим составов газа. Поэтому существуют модели насосов ВВН, детали которых изготовлены из титанового сплава или сплава на основе никеля. Они могут откачивать смесь любого состава, не боясь возникновения повреждений. Насос ВВН, в силу своего принципа работы, выполняется только в горизонтальном исполнении, а газ поступает в камеру сверху по оси.
Аренда насоса для откачки воды. Аренда вакуумного насоса
Аренда насоса и вакуумной установки в Москве и Московской области
Стоимость аренды одной мотопомпы производительностью 100 / 350 / 500 / 1100 куб.м./ч — уточняйте по телефонам.
В стоимость включено: работа оператора, заправка установки.
Стоимость аренды одной вакуумной установки с применением системы иглофильтров — уточняйте по телефонам.
В стоимость включено: работа оператора, заправка установки.
Приобрести высококачественные насосы для водопонижения решается далеко не каждая организация за счёт того, что необходимость в таком оборудовании возникает достаточно редко, и его значительно выгоднее взять во временное пользование.
Если Вас интересует аренда насосов, ООО «ТД СТРОЙ» готова помочь Вам. Воспользовавшись нашими услугами, Вы можете получить в аренду надежные насосы и установки водопонижения. Оборудование хорошо зарекомендовало себя и благодаря этому широко применяется для выполнения водоотвода и водопонижения.
Аренда насоса для загрязненной воды
Взять в аренду можно насосы для водопонижения (установки водопонижения), насосы для перекачки и вакуумные насосы. Основным отличием данных типов оборудование являются материалы, с которыми они работают.
Промышленные насосы для водопонижения позволяют перекачивать порядка 3-4 тысяч литров воды в минуту. Они могут выполнять свои функции как самостоятельно, так и являясь частью установки водопонижения. В составе системы водопонижения чаще всего есть иглофильтры, которые соединяются с насосом посредством магистрального трубопровода и представляют собой трубы с фильтрами, предотвращающие попадание в насос посторонних материалов.
Наибольшей эффективностью обладают установки водопонижения «Varisco», которые представлены сериями ECOMATIC, DUO и SIMPLE. В данных установках используются вакуумные насосы с рециркуляцией масла (ECOMATIC), сухие вакуумные насосы (DUO) и масляные вакуумные насосы (SIMPLE).
Насосы для перекачки применяются в случае необходимости удаления из определенного места грязной воды, содержащей большое количество грунта, песка и других материалов. Данная категория оборудования представлена самовсасывающими центробежными насосами, имеющими максимальную производительность от 22 /ч до 1200 /ч.
Аренда вакуумного насоса – услуга, которая может потребоваться, если необходимо откачать газы или пары до конкретного уровня давления (в том числе и до создания вакуума). Данный тип оборудования выполняет свои функции благодаря периодическому изменению объема рабочей камеры.
Если Вас интересует аренда насоса для откачки воды или аренда другой техники, используемой для оперирования жидкостями, обращайтесь в ООО «ТД СТРОЙ». Специалисты нашей компании в соответствии с Вашими запросами предложат воспользоваться наиболее подходящим оборудованием.
Узнайте, как работают жидкостно-кольцевые вакуумные насосы
Технология, лежащая в основе жидкостно-кольцевых вакуумных насосов
Конструктивная технология жидкостно-кольцевых вакуумных насосов усовершенствована для достижения оптимальной и надежной работы в жестких промышленных условиях. Жидкокольцевые вакуумные насосы — это экономичное и надежное решение, разработанное для удовлетворения особых требований клиентов.
Конденсация паров может дать бонус к емкости
Сухой воздух или сухая газовая смесь сжимается от вакуума до атмосферного давления в жидкостном кольцевом насосе почти так же, как и в любом другом поршневом насосе, за исключением того, что повышение температуры газового потока через насос.
Влажный воздух или газовые смеси, содержащие конденсируемый пар, ведут себя совершенно иначе. Часть пара, поступающего в жидкостный кольцевой насос, конденсируется, когда он охлаждается уплотняющей жидкостью с более низкой температурой. Конденсат смешивается с затворной жидкостью. Теперь он занимает гораздо меньше места по сравнению с его прежним объемным размером, когда он был составной частью входящего потока газа. Это уменьшение объема становится бонусом к производительности.
Единственный пар, который может сконденсироваться достаточно рано, чтобы избежать сжатия, способствует увеличению пропускной способности впускного канала.В каждой камере ротора конденсация должна произойти до того, как эта камера пройдет через впускное отверстие. Конденсация, возникающая после отключения, не повлияет на производительность насоса.
Вакуумные насосы с жидкостным кольцом
могут перекачивать большие объемы жидкости через входное отверстие с незначительным снижением производительности по газу. Чтобы максимизировать бонус за конденсацию, некоторая часть жидкости часто распыляется во впускной трубопровод перед самим вакуумным насосом.
Глобальный провайдер
Опираясь на более чем 110-летний опыт работы, специалисты NASH CERTIFIED обеспечивают послепродажную поддержку, включая техническое обслуживание, обслуживание, запчасти и ремонт.Сервисные центры расположены по всему миру, чтобы защитить ваши инвестиции в вакуумные системы и предоставить качественные, надежные и эффективные решения.
Вакуумные насосы — обзор
IV Скорость откачки и время откачки
Скорость S любого вакуумного насоса может быть определена как скорость, с которой насос удаляет газ из системы. Скорость может быть выражена в граммах или литрах в секунду. Если P — давление на входе в насос, то объемный расход через насос при давлении P составляет Q / P [см.(5)], и, следовательно,
(30) S = Q / Pliterssec − 1
Это определение скорости откачки может применяться к механическому, диффузионному, ионному или криогенному насосу или даже к отверстию, соединяющему вакуумную систему при давление P в область более низкого давления. Однако скорость откачки не следует путать с проводимостью, которая измеряется в тех же единицах. Электропроводность подразумевает градиент давления в геометрической конфигурации, через которую проходит поток газа [уравнение. (4)], в то время как скорость откачки может быть определена в любой плоскости в системе и представляет собой просто объем газа, протекающего через плоскость в секунду, измеренный при давлении, равном давлению в плоскости.
Скорость большинства насосов практически постоянна в широком диапазоне давлений. Однако существует нижний предел давления, достигаемого с помощью данного насоса, и по мере приближения к этому предельному давлению P a скорость падает.
Небольшое количество газа, поступающего обратно в систему, определяет этот предел низкого давления. Предположим, что насос имеет фиксированную внутреннюю скорость откачки S 0 = Q / P p независимо от давления на входе насоса P p и постоянную небольшую утечку газа q обратно в систему также независимо от давления.Эффективная скорость откачки S p на входе в насос
(31) Sp = Q − qPp = S0 (1 − qQ)
При достижении предельного давления Q будет равно до течи q ; таким образом, S 0 = Q / P p = q / P a . Сделав эти замены в формуле. (31) дает
(32) Sp = S01 − Pa / Pp
Здесь S p — эффективная скорость откачки при давлении P p насоса с собственной скоростью S 0 и предельное давление P a .Как показано на рис. 4, это упрощенное уравнение приблизительно отражает характеристику скорости механического насоса.
РИСУНОК 4. Характеристические кривые скорость – давление для одноступенчатого и двухступенчатого роторного маслозаполненного лопастного насоса (Cenco).
Скорость откачки, наблюдаемая для вакуумной системы, зависит не только от скорости насоса, но также от проводимости соединений между насосом и откачиваемым объемом. Рассмотрим сосуд объемом V , подключенный к насосу через проводимость F , как показано на рис.5. Пусть S p будет скоростью насоса, измеренной на входе, где давление составляет P p . Пусть S будет скоростью откачки на входе в проводимость, где давление составляет P . Поскольку P = Q / S, P p = Q / S / p и P — P p = Q / F , это следует, что (1/ S ) — (1/ S p ) = 1/ F или
РИСУНОК 5.Вакуумный насос, подключенный к сосуду через провод.
(33) S = Sp1 / 1 + Sp / F
Таким образом, эффективная скорость откачки S насоса со скоростью S p перекачивания через проводимость F не может превышать меньшую из S p или F . Фактически, оно всегда меньше, чем S p , и никогда не может превышать значение F , которое представляет собой скорость, с которой газ проходил бы через проводимость, если бы он был подключен к идеальному вакууму.Если проводимость соединений равна скорости насоса, эффективная скорость откачки будет уменьшена вдвое. Чтобы полностью использовать скорость данного насоса, соединения между насосом и остальной системой должны быть как можно более короткими и большими по диаметру.
Замена ур. (32) в уравнении. (33), и используя соотношение Q = PS = ( P — P p ) F , чтобы исключить S p и P p , дает
(34) S = S0 (1 − Pa / P1 + S0 / F) = S ′ (1 − PaP)
Это уравнение, которое применяется как к молекулярному, так и к вязкому потоку, дает эффективную скорость откачки S при давлении P насоса, с собственной скоростью S 0 и предельным давлением P a , прокачивая через проводимость F .Наименьшее давление, достижимое в резервуаре, равно предельному давлению насоса, а при высоких давлениях скорость откачки составляет S ′, что ожидается для проводимости последовательно с насосом, согласно уравнению. (33).
Газовый поток из емкости, показанной на рис. 5, согласно формуле. (34), Q = PS = P S ′ (1 — P a / P ) = S ′ ( P — P a ).В результате этого потока давление падает со скоростью dP / dt , определяемой как
Q = — (d / dt) (PV) = — V (dP / dt) = S ′ (P − Pa )
или
(35) dP / (P − Pa) = — (S ′ / V) dt
Интегрирование этого уравнения, предполагая, что S ′ является постоянной, не зависящей от давления, дает время t требуется для откачки системы от давления P 1 до P 2 :
(36) t = 2.3VS′logP1 − PaP2 − Pasec
Так как S ′ зависит от проводимости соединение между насосом и выпускаемым объемом, как правило, будет функцией давления, если только молекулярный поток не находится в диапазоне от P 1 до P 2 .Если F является функцией давления в интересующем диапазоне, или если уравнение. (36) неточно представляет характеристику скорости откачки, то эти факторы необходимо учитывать при интегрировании уравнения. (35). В качестве альтернативы уравнение. (36) можно использовать для вычисления времени откачки путем суммирования значений t для небольших приращений давления в рассматриваемом диапазоне давления с заменой соответствующего значения S ‘в каждом случае. В уравнении.(36), P a может представлять истинное предельное давление насоса, или это может быть некоторое более высокое давление, вызванное реальной или виртуальной утечкой в вакуумной системе или наличием загрязнителя в системе или насосе. . В крайнем случае, например, присутствие конденсированного водяного пара в вакуумной системе может поднять значение P, , и до 24 Торр при 25 ° C.
Знакомство с вакуумными насосами
При проектировании или эксплуатации вакуумной системы очень важно понимать функцию вакуумных насосов.Мы рассмотрим наиболее распространенные типы вакуумных насосов, их принципы работы и где в системе они используются.
Категории насосов (по рабочему давлению)
Вакуумные насосы классифицируются по диапазону рабочего давления и, как таковые, классифицируются как первичные насосы, подкачивающие насосы или вторичные насосы. В каждом диапазоне давления имеется несколько различных типов насосов, в каждом из которых используется своя технология, и каждый из них обладает некоторыми уникальными преимуществами в отношении допустимого давления, скорости потока, стоимости и требований к техническому обслуживанию.
Независимо от конструкции, основной принцип работы одинаков. Вакуумный насос работает, удаляя молекулы воздуха и других газов из вакуумной камеры (или со стороны выхода более высокого вакуумного насоса, если он подключен последовательно). В то время как давление в камере уменьшается, удаление дополнительных молекул становится экспоненциально труднее. В результате промышленная вакуумная система (рис. 1) должна быть способна работать в части чрезвычайно большого диапазона давлений, обычно от 1 до 10-6 Торр.В исследованиях и научных приложениях это значение увеличивается до 10-9 Торр или ниже. Для этого в типичной системе используются несколько различных типов насосов, каждый из которых покрывает часть диапазона давления и время от времени работает последовательно.
Вакуумные системы помещены в следующую широкую группу диапазонов давления:
Грубый / низкий вакуум:> от атмосферы до 1 торр
Средний вакуум: от 1 Торр до 10 -3 Торр
Высокий вакуум: 10 -3 Торр до 10 -7 Торр
Сверхвысокий вакуум: 10 -7 Торр до 10 -11 Торр
Чрезвычайно высокий вакуум: <10 -11 Торр
Различные типы насосов для этих диапазонов вакуума можно разделить на следующие:
Первичные (опорные) насосы: диапазоны грубого и низкого вакуума.
Бустерные насосы: диапазоны грубого и низкого вакуума.
Вторичные (вакуумные) насосы: диапазоны высокого, очень высокого и сверхвысокого вакуума.
Рис.1 — Типовая промышленная вакуумная система (иллюстрация любезно предоставлена Edwards)
Терминология
В вакуумных насосах используются две технологии: перекачка газа и улавливание газа (рис. 2). Перекачивающие насосы работают, перемещая молекулы газа либо за счет обмена импульсом (кинетическое действие), либо за счет положительного смещения.Из насоса выпускается такое же количество молекул газа, как и в него, а давление газа на выходе немного выше атмосферного. Отношение давления выхлопа (на выходе) к самому низкому полученному давлению (на входе) называется степенью сжатия.
Кинетические насосы для переноса работают по принципу передачи количества движения, направляя газ к выпускному отверстию насоса, чтобы обеспечить повышенную вероятность движения молекулы к выпускному отверстию с использованием высокоскоростных лопастей или введенного пара.Кинетические насосы обычно не имеют герметичных объемов, но могут достигать высоких степеней сжатия при низких давлениях.
Перекачивающие насосы прямого вытеснения работают за счет механического улавливания определенного объема газа и его перемещения через насос. Часто они состоят из нескольких ступеней на общем приводном валу. Изолированный объем сжимается до меньшего объема при более высоком давлении, и, наконец, сжатый газ вытесняется в атмосферу (или к следующему насосу). Обычно два перекачивающих насоса используются последовательно, чтобы обеспечить более высокий вакуум и более высокий расход.Например, турбомолекулярный (кинетический) насос можно приобрести последовательно со спиральным (поршневым) насосом в виде комплектной системы.
Улавливающие насосы работают за счет улавливания молекул газа на поверхностях внутри вакуумной системы. Улавливающие насосы работают с более низким расходом, чем перекачивающие насосы, но могут обеспечивать сверхвысокий вакуум, до 10 -12 Торр, и создавать безмасляный вакуум.Насосы улавливания работают с использованием криогенной конденсации, ионной или химической реакции и не имеют движущихся частей.
Типы насосов — обзор
Различные типы насосов считаются насосами мокрого или сухого типа, в зависимости от того, подвергается ли газ воздействию нефти или воды во время процесса откачки. В конструкциях мокрых насосов используется масло или вода для смазки и / или уплотнения, и эта жидкость может загрязнять продуваемый (перекачиваемый) газ. В сухих насосах нет жидкости в рабочем объеме, и для них необходимы плотные зазоры между вращающейся и статической частями насоса, уплотнения из сухого полимера (ПТФЭ) или диафрагма для отделения насосного механизма от продуваемого газа.Хотя сухие насосы могут использовать масло или консистентную смазку в шестернях и подшипниках насоса, они изолированы от продуваемого газа. Сухие насосы снижают риск загрязнения системы и утилизации масла по сравнению с мокрыми насосами. Вакуумные системы нелегко преобразовать из влажных в сухие, просто изменив насос с влажного на сухой. Камера и трубопровод могут быть загрязнены мокрым насосом и должны быть тщательно очищены или заменены, в противном случае они будут загрязнять газ во время будущей эксплуатации.
Ниже приводится введение в наиболее часто используемые типы вакуумных насосов по функциям.
ПЕРВИЧНЫЕ (ОПОРНЫЕ) НАСОСЫ
Роторно-пластинчатый насос с масляным уплотнением (мокрый, объемный)
В пластинчато-роторном насосе газ поступает во впускной канал и улавливается эксцентрично установленным ротором, который сжимает газ и передает его к выпускному клапану (рис. 3). Клапан подпружинен и позволяет выпускать газ при превышении атмосферного давления. Масло используется для уплотнения и охлаждения лопаток. Давление, достижимое с помощью роторного насоса, определяется количеством используемых ступеней и их допусками.Двухступенчатая конструкция может обеспечить давление 1 × 10 -3 мбар. Скорость откачки составляет от 0,7 до 275 м 3 / ч (от 0,4 до 162 футов 3 / мин).
Жидкостный кольцевой насос (рис. 4) сжимает газ, вращая крыльчатку с лопатками, эксцентрично расположенную внутри корпуса насоса.Жидкость подается в насос и за счет центробежного ускорения образует движущееся цилиндрическое кольцо на внутренней стороне корпуса. Это жидкостное кольцо создает серию уплотнений в пространстве между лопатками рабочего колеса, которые образуют камеры сжатия. Эксцентриситет между осью вращения рабочего колеса и корпусом насоса приводит к циклическому изменению объема, заключенного между лопатками и кольцом, которое сжимает газ и выпускает его через отверстие в конце корпуса. Этот насос имеет простую и прочную конструкцию, так как вал и крыльчатка являются единственными движущимися частями.Он очень устойчив к сбоям в процессе и имеет большой диапазон производительности. Он может обеспечить давление 30 мбар для воды с температурой 15 ° C (59 ° F), а для других жидкостей возможно более низкое давление. Он имеет диапазон скорости откачки от 25 до 30 000 м 3 / ч (от 15 до 17 700 футов 3 / мин).
Мембрана быстро изгибается штоком, движущимся на кулачке, вращаемом двигателем, вызывая перенос газа в одном клапане и выходе из другого.Это компактный и неприхотливый в обслуживании. Срок службы мембран и клапанов обычно составляет более 10 000 часов работы. Диафрагменный насос (рис. 5) используется для поддержки небольших составных турбомолекулярных насосов в условиях чистого высокого вакуума. Это насос небольшой производительности, широко используемый в научно-исследовательских лабораториях для пробоподготовки. Типичное предельное давление 5 x 10 -8 мбар может быть достигнуто при использовании диафрагменного насоса для поддержки составного турбомолекулярного насоса. Он имеет диапазон скорости откачки 0.От 6 до 10 м 3 / ч (от 0,35 до 5,9 футов 3 / мин).
Спиральный насос (рис. 6) использует две спиральные спирали, которые не вращаются, но в которых внутренняя вращается по орбите, улавливает объем газа и сжимает его во все уменьшающемся объеме; сжимая его до тех пор, пока он не достигнет минимального объема и максимального давления в центре спирали, где расположен выпускной патрубок.Уплотнение наконечника из спирального полимера (ПТФЭ) обеспечивает осевое уплотнение между двумя спиралями без использования смазки в потоке продуваемого газа. Может быть достигнуто типичное предельное давление 1 x 10 -2 мбар. Он имеет диапазон скорости откачки от 5,0 до 46 м 3 / ч (от 3,0 до 27 футов 3 / мин).
Насос Рутса (рис.7) в основном используется в качестве вакуумного усилителя и предназначен для удаления больших объемов газа. Два лепестка входят в зацепление, не касаясь друг друга, и вращаются в противоположных направлениях, непрерывно перемещая газ в одном направлении через насос. Он повышает производительность первичного / резервного насоса, увеличивая скорость откачки примерно на 7: 1 и улучшая предельное давление примерно на 10: 1. Насосы Рутса могут иметь две и более лопастей. Типичное предельное давление <10 -3 Торр может быть достигнуто (в сочетании с первичными насосами).Он может достигать скорости откачки порядка 100 000 м 3 / ч (58 860 футов 3 / мин).
Кулачковый насос (рис. 8) оснащен двумя захватами, вращающимися в противоположных направлениях, и работает аналогично насосу Рутса, за исключением того, что газ перемещается в осевом направлении, а не сверху вниз.Он часто используется в сочетании с насосом Рутса, который представляет собой комбинацию первичных насосов Рутса и кулачка, в которой на общем валу имеется ряд ступеней Рутса и кулачка. Он разработан для тяжелых промышленных условий и обеспечивает высокую скорость потока. Может быть достигнуто типичное предельное давление 1 x 10 -3 мбар. Он имеет диапазон скорости откачки от 100 до 800 м 3 / ч (от 59 до 472 футов 3 / мин).
Винтовой насос (рис.9) использует два вращающихся винта, левый и правый, которые сцепляются без касания. Вращение передает газ от одного конца к другому. Винты сконструированы таким образом, что пространство между ними уменьшается по мере прохождения газа, и он сжимается, вызывая пониженное давление на входе. Этот насос отличается высокой пропускной способностью, хорошей перекачиваемой жидкостью и устойчив к пыли и суровым условиям окружающей среды. Может быть достигнуто типичное предельное давление приблизительно 1 x 10 -2 Торр.Он имеет диапазон скорости откачки до 750 м 3 / ч (440 футов 3 / мин).
Турбомолекулярные насосы (рис.9) работают, передавая кинетическую энергию молекулам газа с помощью высокоскоростных вращающихся под углом лопастей, которые продвигают газ на высоких скоростях: скорость конца лопасти обычно составляет 250-300 м / с (670 миль / час.) Передавая импульс от вращающихся лопастей газу, они увеличивают вероятность движения молекул к выходному отверстию. Они обеспечивают низкое давление и низкую скорость передачи. Может быть достигнуто типичное предельное давление менее 7,5 x 10 -11 Торр. Он имеет диапазон скоростей откачки от 50 до 5000 л / с. Ступени нагнетания с лопастями часто сочетаются со ступенями сопротивления, которые позволяют турбомолекулярным насосам откачивать до более высоких давлений (> 1 Торр).
Пародиффузионные насосы (рис.10) передача кинетической энергии молекулам газа с помощью нагретого с высокой скоростью потока масла, который «увлекает» газ от входа к выходу, обеспечивая пониженное давление на входе. В этих насосах используется более старая технология, в значительной степени вытесненная сухими турбомолекулярными насосами. Они не имеют движущихся частей и обеспечивают высокую надежность при невысокой стоимости. Может быть достигнуто типичное предельное давление менее 7,5 x 10 -11 Торр. Он имеет диапазон скоростей откачки от 10 до 50 000 л / с.
Крионасос (рис.11) работает, улавливая и накапливая газы и пары, а не перекачивая их через насос. Они используют криогенную технологию для замораживания или улавливания газа на очень холодной поверхности (криоконденсация или криосорбция) при температуре от 10 ° K до 20 ° K (минус 260 ° C). Эти насосы очень эффективны, но имеют ограниченную емкость для хранения газа. Собранные газы / пары необходимо периодически удалять из насоса, нагревая поверхность и откачивая ее другим вакуумным насосом (так называемая регенерация). Крионасосам требуется холодильный компрессор для охлаждения поверхностей.Эти насосы могут достигать давления 7,5 x 10 -10 торр и иметь диапазон скорости откачки от 1200 до 4200 л / с.
Распылительный ионный насос (рис. 12) улавливает газы, используя принципы геттерирования (когда химически активные материалы соединяются с газами для их удаления) и ионизации (молекулы газа становятся электропроводными и захватываются).Сильное магнитное поле в сочетании с высоким напряжением (от 4 до 7 кВ) создает облако электронно-положительных ионов (плазма), которые осаждаются на титановом катоде, а иногда и на вторичном дополнительном катоде, состоящем из тантала. Катод улавливает газы, образуя геттерную пленку. Это явление называется распылением. Катод необходимо периодически заменять. Эти насосы не имеют движущихся частей, не требуют особого обслуживания и могут достигать давления 7,5 x 10 -12 Торр. У них максимальная подача 1000 л / с.
Здесь кратко описаны различные типы вакуумных насосов, но для полного понимания преимуществ и ограничений каждой технологии необходимо более подробное обсуждение каждого из них.
Вакуумные насосы являются одним из, если не самым важным комплектом компонентов, поставляемых на вакуумные печи.Выполняемые нами процессы и качество, которого мы достигаем, зависят от того, как работают эти системы.
Список литературы
1. Херринг, Дэниел, Вакуумная термообработка, Том I, BNP Media, 2012. 2. Феликсстоу Досерс (http://felixstowedocker.blogspot.com/2015/03/case-study-cavotec-moormaster.html). 3. Филип Хоффман (www.philiphoffman.net).
Преимущества вакуумных насосных систем
Вакуумные насосные системы используются для обезвоживания насыщенных материалов, фильтрации жидкости от шламов, испарительной сушки или пневмотранспорта.Эти типы вакуумных систем используются в производстве бумаги, пищевой промышленности, в производстве паровых турбин и в химической промышленности. На изображении 1 показаны обозначенные буквами компоненты вакуумной системы, упомянутой в этой статье. Все единицы измерения в этой статье даны в английских единицах измерения.
Естественная сила давления газа — это скорости молекул газа, известные как кинетическая энергия газа. Давление газа вызывается молекулами газов, несущимися с высокой скоростью в случайных направлениях. Они ударяются о стенки сосуда, вызывая внутреннее давление, но могут также пробиваться через среду, содержащую воду или твердые частицы в суспензии, а затем заполнять входной фланец вакуумного насоса.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 1: Вакуумная система с заданным давлением на входе является рабочей силой вакуумной системы. (Изображения любезно предоставлены компанией Vooner FloGard Corporation )
Вакуумные насосы не тянут газ. Источником силы всасываемого воздуха (A) в открытых вакуумных системах является местный атмосферный воздух, преобразованный в стандартные условия 14,7 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) на уровне моря, известный как стандартные кубические футы в минуту (SCFM) при атмосферном давлении.
Закрытые системы обычно имеют входной газ в виде вакуума, который можно преобразовать в стандартные условия.Измеренное давление (или вакуум) вакуумной системы также основано на весе квадратного столба воздуха высотой 250 миль — 14,7 фунтов на квадратный дюйм (psi). Эквивалентный столбик ртути (Hg) размером 1 квадратный дюйм и весом 14,7 фунта на уровне моря имеет высоту 29,92 дюйма и обозначается как абсолютные дюймы ртутного столба или стандартное абсолютное давление (фунт / кв. Дюйм или абс. Давление Hg).
Работа вакуумной насосной системы обычно осуществляется через среду (B) для обезвоживания влажной среды, создания фильтрационной корки, пневматического перемещения материалов по трубе в сборный резервуар или другого промышленного разделения материалов с использованием воздушного потока, перемещаемого посредством перепад давления.
В вакуумной системе создается вакуум в вакуумной камере (C-1), где насос собирает газ быстрее, чем газ при атмосферном давлении может попасть в камеру через ограниченное отверстие вакуумной камеры. Ящик или вакуумная камера считается «сердцем» системы.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 2: Конус или плоская пластина отверстия вакуумного насоса
Трубка, соединяющая вакуумную камеру с системой вакуумного насоса, будет транспортировать воздух и смесь твердых частиц, таких как вода или другие технологические взвешенные твердые частицы.Для этой смеси диаметр трубы (C-2) должен быть выбран из расчета максимального расхода воздуха 3000 футов в минуту. Убедитесь, что в трубопроводе нет U-образных петель для улавливания / удержания воды. Помните, что атмосферное давление воздуха на входе — это сила, подталкивающая этот технологический воздух к вакуумному насосу.
Вакуумный насос предназначен для принудительного вытеснения сухого газа. Любая вода, проходящая по трубе C-2, должна быть отделена в водоотделителе входящего газа (D-1). Смесь воздух-вода поступает в сепаратор и под действием силы тяжести направляется в нижнюю часть сепаратора, когда воздух выталкивается из верхней части.Поскольку входной сепаратор работает под вакуумом, вода должна покидать сепаратор либо разгрузочным насосом (D-2), либо барометрической опорной стойкой (D-3).
Труба от входного сепаратора до вакуумного насоса (E) заполнена объемом фактических кубических футов в минуту (ACFM) при уровне вакуума, создаваемом в вакуумной камере. Поскольку труба заполнена в основном воздухом, диаметр E следует выбирать так, чтобы максимальный воздушный поток составлял 5 500 футов в минуту (фут / мин).
Входящий газ, возможно, частично насыщен водяным паром.Когда температура насыщенного газа на входе более чем на 15 F выше, чем температура затворной воды, а уровень вакуума ниже, чем давление пара насыщенного газа, то распыление части затворной воды во впускную трубу к Насос на F будет конденсировать некоторое количество пара и уменьшит объем газа, который будет проталкиваться через вакуумный насос.
Вакуумный насос — это устройство объемного вытеснения постоянного объема газа за раз. По такому определению это устройство представляет собой компрессор газа с входным фланцем.Ни в одном языке нет слова, противоположного компрессору, поэтому инженеры говорят «вакуумный насос». Лопатки на роторе являются стенками цилиндров компрессора, а водяное кольцо обеспечивает поршни в цилиндрах.
Ключом к работе вакуумного насоса является поток уплотняющей воды через насос. Часто задают вопрос: «Какой поток затворной воды мне нужен?» Лучший ответ: «достаточно, чтобы установить максимально стабильный вакуум». Другими словами, слишком низкий уровень вакуума покажет колебания уровня вакуума, а слишком большой просто вытолкнет лишнюю воду из выпускного отверстия без увеличения уровня вакуума, но излишне потребляет дополнительную мощность.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 3: Контроль проскальзывания лопастей с помощью нержавеющей стали и расточительного проскальзывания лопастей с помощью насосов из чугуна
Проходной линейный регулирующий клапан (H) должен иметь линейную чувствительность регулирования потока с пропорциональной зависимостью между открытием клапана и скоростью потока. Диаметр трубы следует выбирать в соответствии с максимальным расходом затворной воды, указанным производителем насоса. По прошествии многих лет эксплуатации количество затворной воды необходимо будет увеличить, чтобы компенсировать материальные и размерные потери в секции уплотнения насоса.
По прошествии длительного времени, когда объем потока затворной воды станет известен, линейный регулирующий клапан можно заменить на дифференциальный расходомер (DFM), который измеряет расход жидкости через трубы. Элементы DFM представляют собой круглый металлический диск с определенным диаметром отверстий, уменьшающий поток жидкости в трубе.
Конструкция одноступенчатых вакуумных насосов отличается внутренней конструкцией впускных и выпускных отверстий по отношению к ротору лопастей.На рисунке 2 показаны основные различные конструкции конического порта и порта с плоской пластиной.
Конусный порт
с большей площадью отверстий может легко пропускать через насос твердые частицы, включая воду, и более эффективен для вакуумных систем с уровнем ниже 24 дюймов рт. Ст. Конструкция конического порта может конденсировать теплые насыщенные газы и легко пропускать образующиеся капли воды.
Плоская пластина с меньшими площадями отверстий предназначена для чистых газов, например, в химической промышленности, и более эффективна в условиях вакуума выше 24 дюймов ртутного столба.
Насосы с коническим отверстием и плоские насосы имеют общую конструктивную особенность с внутренним сегментом уплотнения, отделяющим нагнетаемый газ высокого давления от попадания в сегмент низкого давления (вакуума) насосов. Этот бесполезный поток газа под высоким давлением называется проскальзыванием лопастей, как показано на рисунке 3. Контроль проскальзывания лопастей может быть более эффективным с насосами из нержавеющей стали, чем с насосами из чугуна. Сегмент уплотнения для конструкции с плоской пластиной находится в положении «12 часов» также между концом выпускного отверстия (см. Изображение 2, показанное слева, и начало впускного отверстия, показанное справа).
Выбор технологии изготовления вакуумных насосов для обеспечения долговечности является ключевым при рассмотрении совокупной стоимости владения (TCO) продукта. Вакуумные насосы используют воду в качестве рабочего поршня в чугунных вакуумных насосах. Обычный результат воздействия воды и чугуна — образование разрушительного оксида железа (ржавчины).
Вакуумные насосы из железа при эксплуатации теряют свои критические внутренние размеры и, как следствие, теряют воздушный поток в вакууме. Это сокращает производственный процесс. Если это приводит к сокращению срока службы насоса, совокупная стоимость владения будет высокой и неизбежной.
Изображение 3 показывает разницу в комбинациях конусов ротора из нержавеющей стали и чугуна на важном участке уплотнения и развитие проскальзывания лопастей. Поверхностные потери железа могут составить 30 процентов за 10 лет.
Если оксид железа (ржавчина) удаляет железо из критического зазора в сегменте уплотнения, то нагнетательный газ высокого давления «проскальзывает» под лопатки ротора и попадает во входной сегмент, а не выходит из выпускного отверстия. Этот нежелательный газ, попадающий во входной сегмент, отнимает пространство для нового вакуумного воздуха, который может попасть в насос.Это потеря технологического воздуха для вакуума, поступающего в вакуумный насос, и потеря производственного процесса в вакууме.
Нержавеющая сталь может предотвратить проскальзывание лопастей из-за постоянного образования динамически затвердевающего оксида хрома из воды и материалов, трущихся о поверхность нержавеющей стали. Это постоянное трение может вызвать динамическое упрочнение оксида хрома в нержавеющей стали.
Потери поверхности для нержавеющей стали будут в пределах 10 процентов за 20 лет.Нержавеющая сталь имеет постоянные низкие тысячные доли дюйма (мил) в год для поверхностной потери материала и сохраняет критический зазор конуса ротора в сегменте уплотнения и в процессе производства.
Поскольку выпускная труба вакуумного насоса от насоса (H) к выпускному сепаратору (J) несет комбинацию нагнетаемого воздуха насоса и затворной воды, диаметр должен быть меньше 3000 футов в минуту. Поскольку вакуумный насос не выдерживает противодавления, центральная линия выпускного коллектора и выпускного трубопровода должна быть на уровне или ниже центра входного фланца выпускного сепаратора.
Сепаратор выпускного газа и затворной воды, открытый в атмосферный сепаратор, не считается сосудом высокого давления, поскольку он выпускается в атмосферу. Гравитационный слив считается открытым, и к нему не должно быть прикреплено труб, вызывающих противодавление.
Вакуумные системы заливки — Журнал Fluid Power Journal
Зайдите практически на любую частную или государственную водонасосную станцию, где есть необходимость перекачивать воду вертикально с нижнего уровня на более высокий, и найдите наиболее запущенную и покрытую ржавчиной часть оборудования на станции.Вы только что нашли типичную систему вакуумной заливки, показанную на рис. 1 . Остальное оборудование, включая центробежные насосы и множество ярко окрашенных клапанов, будет сиять по сравнению с этим монстром в углу.
Итак, что мы обычно видим, когда внимательно смотрим на одну из этих систем? Обычно они состоят из одного или двух жидкостных кольцевых вакуумных насосов, установленных на верхней плите горизонтального резервуара-приемника вакуума, такого как тот, который показан на рис. 1 .Простая панель управления будет установлена на этом узле или рядом с ним, который предлагает селекторный переключатель с основными кнопками включения / выключения для насоса «A» или «B». Как видно из Рис. 1 , на котором расположены два жидкостных кольцевых насоса рядом, есть трубы для подачи подпиточной воды к насосам. Обычно вся система в течение многих лет пропускает и герметизирующую воду, и вакуум. Из-за утечек вакуума система обычно работала почти непрерывно, пытаясь не отставать от требуемого заданного уровня вакуума.Вот почему он сильно корродирован.
К счастью, технологии продвинулись вперед, и водонасосным станциям больше не нужно полагаться на герметичные вакуумные насосы (жидкостные кольцевые насосы) для этого типа применения. К недостаткам водонепроницаемых вакуумных насосных систем относятся высокие затраты на техническое обслуживание, а также чрезмерное использование движущей энергии. Кроме того, уровень вакуума может значительно колебаться в зависимости от сезона, а температура уплотнительной воды повышается и понижается, что напрямую влияет на уровень вакуума.С таким типом переменных требуется очень специализированная группа обслуживания, чтобы настроить эти системы и поддерживать их работу с максимальной производительностью.
Итак, с учетом всего сказанного, что на самом деле делает система вакуумной заливки? Эти большие блестящие водяные лопастные насосы (как показано на рис. , рис. 2, ) отлично подходят для перемещения больших объемов воды из одного места в другое, но — и в этом дело — они не могут перекачивать или перемещать воздух. Когда насос работает и перекачивает воду с огромным объемом, все работает как надо.Однако, когда насосы отключаются и останавливаются, вода стекает из насосов самотеком. Следовательно, их необходимо заполнить водой (или другими жидкостями), прежде чем их можно будет снова запустить. Здесь система вакуумной заливки используется для «втягивания» воды в водяной насос для запуска. На рис. 3 показана принципиальная схема с дуплексной вакуумной насосной станцией, подключенной в данном конкретном случае к двум водяным насосам.
Система вакуумной заливки создает разрежение от самой высокой точки крыльчатого насоса вплоть до уровня водоема (озеро, водосборный бассейн, входной патрубок океанской воды и т. Д.).), который нужно прокачать. Система вакуумного насоса удаляет воздух из всасывающей линии водяного насоса, а также изнутри камеры водяного насоса. Когда молекулы воздуха удаляются, вода из резервуара выталкивается вверх по трубопроводу и замещает пустоту (область более низкого давления), которую ранее занимал этот воздух. Заливной клапан, который установлен в самой высокой точке водяного насоса, является точкой подключения вакуумной линии, которая проходит от вакуумной системы к каждому из водяных насосов.Существует несколько типов заливных клапанов, но наиболее распространенный из них содержит поплавок, который автоматически перекрывает линию всасывания вакуума, как только вода поднимает поплавок. Это предотвращает попадание воды в вакуумные насосы. Либо отдельный датчик, либо соединение с заправочным клапаном указывает оператору насосной станции, что насос залит и, следовательно, безопасен для запуска приводного двигателя водяного насоса.
Все это звучит достаточно просто, но существуют ограничения на высоту, на которую вакуумная система может поднимать воду, и обычно она составляет максимум 10 метров.Это расстояние — один из принципов теории вакуума. Атмосферное давление на нашей планете составляет 1013 мбар (или 1 бар, или 14,7 фунта на квадратный дюйм). На каждый 1 м глубины воды создается давление 100 мбар. Следовательно, на глубине 10 метров давление составляет 1000 мбар (или 1 бар, или 14,7 фунтов на квадратный дюйм). Это факт, где бы вы ни находились. На уровне моря, который является самой низкой точкой нашей планеты, доступно полное атмосферное давление в 1000 мбар. Следовательно, насосная станция на уровне моря может поднимать воду на расстояние 10 метров (или 32.8 футов). Если насосы выше, вода не попадет в насосы.
В результате насосные станции в таких городах, как Денвер, Ко., Город, известный своей высотой над уровнем моря, должны быть ближе к источнику воды, так как атмосферное давление ниже и меньше «вакуума».
Расстояние по вертикали от верха клапана заливки воды (и / или вакуумного насоса) до самого нижнего уровня воды, которая должна быть поднята, должно быть известно, чтобы выбрать вакуумный насос с достаточной глубиной вакуума.Этот важный фактор следует учитывать при расчете требуемой глубины вакуума на насосной станции, которая требуется для подъема воды из резервуара с колеблющимся уровнем воды или при перекачивании морской воды из приливного бассейна в опреснительную установку.
При выборе подходящей системы вакуумной заливки необходимо учитывать не только высоту, на которую вы хотите поднять воду, но и скорость, с которой вы хотите выполнить задачу. В аварийной ситуации довольно часто происходит быстрое последовательное опорожнение нескольких всасывающих линий.Следовательно, важна не только максимальная глубина вакуума вашей вакуумной насосной системы, но вы также должны рассчитать скорость откачки. Обычно это определяется скоростью откачки вакуумных насосов, выбранных для каждой отдельной системы, а в Северной Америке насосы выбираются в соответствии с их производительностью в кубических футах в минуту (кубических футов в минуту). Ваш специалист по вакуумному насосу должен будет сообщить вам об этом, так как мощность вакуумирования уменьшается прямо пропорционально глубине вакуума.Каждый вакуумный насос снабжен рабочими кривыми, которые показывают скорость откачки при различной глубине вакуума. В общих целях, чтобы рассчитать опорожнение сосуда (всасывающий трубопровод и водяной насос) за заданный промежуток времени, мы используем следующую формулу:
Объем резервуара = В фут 3 Время = T (минуты) Давление = P2 (в торр) Пусковое давление = P1 (в торр) Производительность насоса = C (куб. Фут / мин) C = (В / T) дюйм (P1 / P2)
В этой формуле вакуум отображается в Торр, который представляет собой мм рт. Ст. (Мм рт. Ст.).Торр используется потому, что это шкала абсолютного давления при измерении вакуума.
Сегодняшняя система вакуумной заливки совсем не похожа на старые ржавые жидкостные кольцевые системы старых. Современная система вакуумной заливки по-прежнему будет содержать два вакуумных насоса, установленных на вакуумном ресивере, но на этом сходство заканчивается.
Как показано в Рис. 4 , в современной системе вакуумной заливки обычно используется пластинчато-роторный вакуумный насос с масляной смазкой. Этот насос будет иметь рабочий уровень вакуума, превышающий 29 дюймов ртутного столба, для откачки воды из всасывающих труб на значительную вертикальную глубину.Кроме того, мощность выбора насоса может варьироваться в зависимости от того, насколько быстро вам нужно выполнить задачу. Преимущество маслосмазываемого насоса — пониженная движущая сила. Пониженная мощность двигателя = меньшие затраты на электроэнергию. Поскольку затворная вода больше не требуется, утечки остались в прошлом. Отсутствуют потери воды и внешняя ржавчина системы. Современная электронная панель управления с графическим сенсорным экраном позволяет оператору выбрать желаемый режим работы в соответствии с его предполагаемыми потребностями.
Система будет автоматически опережать / запаздывать или каскадировать насосы, чтобы обеспечить равные часы работы, а таймеры минимального времени работы предотвратят перегрев двигателей. Циклы продувки будут откачивать пар, застрявший в системе, и предотвращать ржавление внутренних компонентов и загрязнение смазочного масла. Системы визуальной и удаленной сигнализации обычно входят в состав базовой системы. Частым вариантом является автоматическая дренажная система, которая автоматически откачивает любую влагу, которая может попасть обратно в резервуар вакуумного приемника, даже когда система работает на полную мощность.В случае катастрофического отказа одного из поплавковых клапанов вакуумной заливки, электропневматический клапан автоматически изолирует вакуумный контур, предотвращая затопление системы вакуумной заливки.
В сегодняшнем мире, ориентированном на энергосбережение и на промышленных предприятиях, где внеплановые вызовы технического обслуживания обходятся в тысячи долларов в час потери производства, ключевые шаги для обеспечения надежного и экономичного решения включают в себя обеспечение того, чтобы система заливки вакуумного насоса выполняла именно то, что она должна, и понимание того, чего ожидает пользователь.
Эта статья была написана в соавторстве с Vacuforce LLC и Джонатаном Снуком из CompreVac Inc. CompreVac Inc. базируется в Миссиссаге, Онтарио (www.comprevac.com) и специализируется на системах вакуума и сжатого воздуха для всех типов промышленности, включая перекачивание воды и очистные сооружения. Джонатан — морской инженер и генеральный менеджер CompreVac Inc., с ним можно связаться по электронной почте [email protected]. Иллюстрации к этой статье были предоставлены Дэниелом Паско из Davasol Inc., с ним можно связаться через www.davasol.com.
Tagged cost, dan pascoe, вакуум, системы вакуумной заливки, водяной насос
мокрых и сухих насосов — в чем разница?
Один из аспектов вакуумного компрессорного насоса, который вам необходимо рассмотреть перед покупкой, заключается в том, какой насос лучше подходит для ваших применений: мокрый или сухой. Вакуумные насосы относятся к любой из этих категорий в зависимости от того, подвергается ли газ воздействию масла или воды во время процесса откачки.
Вот примеры каждого типа вакуумного насоса.
Влажные вакуумные насосы
Вакуумные насосы для влажной уборки включают насосы с масляной и водной смазкой, в которых вода или масло используются для смазки или уплотнения. Каждая из этих подкатегорий насосов имеет свои преимущества: насосы на водной основе экономичны и устойчивы к коррозии, а насосы с масляной смазкой отлично подходят для приложений, требующих высоких скоростей откачки. Однако любой влажный вакуумный насос может быть загрязнен маслом или водой, и эти жидкости необходимо утилизировать надлежащим образом.
Роторно-пластинчатый насос с масляным уплотнением — В этом типе вакуумного компрессорного насоса масло используется для уплотнения насоса и охлаждения лопастей. Этот насос имеет прочную конструкцию и отлично удерживает масло. Роторно-пластинчатый насос с масляным уплотнением используется в упаковке, деревообработке, производстве бумаги и полиграфии.
Жидкостно-кольцевой насос — Жидкостно-кольцевой насос имеет простую, но прочную конструкцию, состоящую всего из двух движущихся частей: вала и крыльчатки. Этот насос идеально подходит для работы с экстремальными паровыми нагрузками и имеет высокую устойчивость к уносу жидкости во время процессов дистилляции, сушки и испарения.Жидкостный кольцевой насос используется для фильтрации и обезвоживания.
Сухие вакуумные насосы
Сухие насосы не смазываются и, следовательно, не образуют отходов. Хотя сухие насосы дороже, они практически не требуют обслуживания, что приводит к экономии в долгосрочной перспективе. Основное преимущество сухого вакуумного компрессорного насоса заключается в том, что он не подвержен риску загрязнения.
Кулачковый насос — Этот насос разработан, чтобы выдерживать суровые промышленные условия, обеспечивая при этом высокую скорость потока.Его можно использовать в различных областях, включая упаковочные линии, формовочные машины и пневматические конвейеры. Многоблочные насосы с сухим захватом используют приводы с регулируемой скоростью, которые обеспечивают максимальную эффективность.
Безмасляный пластинчато-роторный насос — это долговечный вакуумный компрессорный насос с низкими затратами на техническое обслуживание и эксплуатацию. Он может работать непрерывно при атмосферном давлении и самом высоком вакууме. Этот насос применяется в упаковочных и деревообрабатывающих станках, а также в пневматических конвейерных системах.
Винтовой насос — Насосы этого типа производят меньше шума и тепла по сравнению с насосами с масляным уплотнением. Обычно он оснащен приводом с регулируемой скоростью для увеличения энергии и экономии. Этот насос также обладает высокой пропускной способностью и может работать в суровых условиях. Винтовой насос используется в больших промышленных пылесосах для производственных процессов в пищевой упаковке, а также в производстве стекла и пластмасс.
В GlobalVac мы являемся лидером и новатором в отрасли роторных насосных систем — позиции, которую мы достигли за два десятилетия благодаря нашей приверженности постоянному совершенствованию предлагаемых нами компрессорных насосов.Наша команда обладает опытом, чтобы помочь нашим клиентам найти лучший вакуумный компрессорный насос для их конкретных применений. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить надежное и эффективное промышленное компрессорное оборудование и отличный сервис!
Водонепроницаемое жидкостное кольцо — системы заливки Q-VAC
Системы заливки
Q-VAC с водонепроницаемыми жидкостными кольцевыми вакуумными насосами являются отличным выбором для заливки, требующей минимального технического обслуживания и длительного срока службы.Эта надежная технология вакуумного насоса успешно используется как для чистой воды, так и для очистки сточных вод, однако она особенно хорошо подходит для проектов очистки сточных вод или установки на открытом воздухе в более теплом климате. Предлагаются стандартные размеры до 15 л.с., однако доступны значительно большие размеры. Водонепроницаемые системы заливки рассчитаны на давление до 29 дюймов HgV, однако обычно они работают при более низких уровнях вакуума. Ключевые преимущества герметичных жидкостно-кольцевых вакуумных насосов включают отсутствие контакта металла с металлом, только одну движущуюся часть, почти полное отсутствие планового обслуживания и способность поглощать воду и мягкие твердые вещества без повреждений.
Важно отметить, что для того, чтобы рассмотреть систему заливки жидким кольцом с водяным уплотнением, вы должны иметь возможность обеспечить подходящий источник воды и слив для работы вакуумного насоса. Если непрерывная подача затворной воды недоступна, но все же предпочтительна технология жидкостного кольца, Q-VAC предлагает замкнутые системы заливки жидким кольцом с воздушным охлаждением, герметизированные водой или маслом.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Технология жидких колец
В цилиндрическом корпусе, частично заполненном герметизирующей жидкостью, многолопастное рабочее колесо на валу расположено эксцентрично.Распределительные тарелки с впускным и выпускным отверстиями расположены по обе стороны от рабочего колеса. Жидкостное кольцо создается центробежной силой, создаваемой вращающейся крыльчаткой. Эта сила прижимает жидкостное кольцо к внутренней стенке насосной камеры.
Поскольку рабочее колесо расположено эксцентрично по отношению к насосной камере, глубина лопастей в жидкостном кольце уменьшается и увеличивается по мере вращения рабочего колеса. Это увеличивает объем ячейки рабочего колеса на стороне впускного порта, создавая вакуум.
На стороне нагнетательного отверстия объем ячейки рабочего колеса уменьшается по мере продвижения лопастей в жидкостное кольцо, увеличивая давление до тех пор, пока нагнетание не произойдет через нагнетательное отверстие. Непрерывный поток свежей уплотнительной жидкости подается в насос через входное отверстие для уплотнительной жидкости.
Чем содержание спирта в жидкости выше, тем прочнее молекулярные связи между элементами, и отделить нежелательные вещества труднее. Если наливать воду в самогон, то жидкость нагреться и помутнеет, чтобы избежать помутнения следует в емкость с водой заливать самогон.
Во время второго перегона, уже можно правильно отсечь головные и хвостовые фракции. Нужно сказать, что количество голов напрямую зависит от перерабатываемого сырья. И их количество может отличаться. На турбо дрожжах вы получите значительно меньше голов если сравнивать их, например с пшеницей. Головные фракции испаряются за счет своей легкости при температуре 70 градусов на кубе. Они имеют четкий запах ацетона, и их окончание можно определить путем органолептического анализа готового продукта. Когда жидкость перестанет пахнуть ацетоном, кончаются головы. Далее мы пользуемся классической технологией отбора, и ведем его пока жидкость «горит». Это значит, что отбор ведется пока спиртосодержащие в готовом продукте не упадет до 40%. После чего заканчиваем отбор.
Залейте сахарную брагу в перегонный куб. Заливать надо не более чем на 75% от объема куба.
Только для технических нужд или вылить в канализацию. я разбавляю и заливаю в бачок омывателя автомобиля.
Пример: получил 250 мл, крепостью 62%, значит
Организму только лучше!
Исходя из норматива 10 %, рассчитываю, сколько приходится на головы в спирте-сырце.
Отбор произвожу до крепости 40 %, после чего выключаю плиту
Пожалуй, это самый правильный и обоснованный способ. Мы ориентируемся по температуре кипения паров (а это нам показывает термометр, который находится в верхней части нашего самогонного аппарата, температура, снимаемая с бака для этих целей нам не подходит). Всё, что капает до 78.2 – нам не нужно, но тут важно иметь четкое понимание о точности вашего термометра. Если такой точности нет – ориентируемая на 78.5-79 градусов;
Тело, естественно, собираем в другую ёмкость. В том случае, если конструкция вашего аппарата подразумевает какие-либо накопители (сухопарники и схожие девайсы) – то опустошите и их. Если же у нас оборудование серьёзнее, например, колонна с дефлегматором – то перенастраиваем подачу воды и увеличиваем нагрев, ведь основной продукт мы можем собирать ручьём, главное держать температуру в голове аппарата в районе 78-85 градусов (чем ближе к температуре кипения спирта, тем лучше). За телом самогона неизбежно идут хвосты, это те фракции, которые тоже содержат всего большое количество примесей: они не столь опасны, как головы, но обладают неприятным запахом и тоже способны подпортить напиток. Хвосты на втором перегоне (если мы говорим о сахарной браге) мы начинаем собирать как только крепость продукта скатывается к 40-45% (в зависимости от жадности). Еще можно ориентироваться по температуре, которая показывается на кубовом термометре – когда она достигнет 95 градусов, то можно проверить – в струе отбора идет продукт крепостью 42-40 градусов, а это уже почти хвосты, пора заканчивать.
Поэтому перегонять брагу, лучше в режиме “потстилл” (без использования в конструкции самогонного аппарата: сухопарника или дефлегматора).
Если ставили брагу на водопроводной воде, то и для разбавления сырца используйте её. Такая же вода понадобится вам и для разбавления второго перегона.
Но процесс этот, достаточно рискованный. Так как, в фильтрах для очистки воды, могут содержаться вещества растворимые спиртами. В следствии чего, мы не очищаем сырец, а привносим в него непонятные составляющие.
Мы снижаем мощность нагрева и ориентируемся на выход капель с холодильника.
На аппаратах колонного типа с дефлегматором, по крепости ориентироваться сложнее, так как последняя капля содержащая “хвостовую” вонючую фракцию может иметь крепость 75%. Я ориентируюсь по скорости перегона и температуре в перегонном кубе, поглядывая на температуру пара.
Таким образом, мы ещё смягчим вкус напитка и сделаем его более округлым, но нужно рассчитывать, что так мы потеряем 1-2 % спирта.
Во время первой перегонки Вы получаете спирт сырец, после второй получаете готовый к употреблению продукт. Оборудование дает возможность получать высококачественный дистиллят и спирт. Используется в составе насадочных, тарельчатых и пленочных колонн. Также можно использовать данный аппарат для первой перегонки спирт сырца, который в дальнейшем пойдет на ректификацию (получения чистого спирта).
). Если вы будете использовать вместе с насадкой дополнительную царгу (Универсальная система СМ Аист) Вы сможете получать спирт крепостью 96,6 об. Для получения чистого спирта 96,6% рекомендуем использовать автоматику. Например:
Подсоедините шланги для подачи и отвода воды.
Чтобы избавиться от дрожжевого осадка перелейте брагу во вторую емкость, и дайте отстояться 1-3 дня. Можно поставить в прохладное место, это даст больший эффект. Так же можно использовать разные осветлители, например: бентонит, китосан, кисельсуль. Когда брага готова— можно преступать к перегонке.
Мощность подачи воды — небольшая. Вода должна выходить прохладной (примерно 25-30ᵒС).
Измерьте количество литров и крепость сырца. Доведите крепость сырца водой до 20%алк.
Рекомендуем уменьшить мощность плитки до 0.5-0.8 кВт, перед началом отбора голов. После отбора «голов» мощность увеличиваем до 1-1.5кВт. Рекомендуем оценивать выходящий продукт, на всех этапах перегонки, органолептически (нюхать). Капните каплю на ладонь и разотрите, понюхайте не вдыхая. Головы имеют резкий неприятный запах. Когда запах исчез — можно отбирать тело. Со временем Вы научитесь определять момент отбора по запаху.
Также, Вы можете увеличить поток воды (без изменения мощности источника нагрева), что повысит производительность, при той же интенсивности парообразования, и приведет к снижению температуры в дистилляторе (и, как следствие, к повышению спиртуозности на выходе). В тот момент, когда Вы не сможете никакими способами удерживать температуру в диапазоне до 87 °C в дистилляторе, можно поменять приёмную ёмкость и собрать «хвостовую» фракцию.
Во время промывки насадку Панченкова можно достать, для удобства.
Он выполнит расчет количества
Удобный
Головные
Это было окончательно продемонстрировано, когда EFSA согласилось с тем, что аллергенный белок из сырья не присутствует в спиртных напитках.
По содержанию алкоголя дистиллированный ликер выше, чем в пиве или вине.
Дрожжи — это вегетативный микроорганизм, который живет и размножается в среде, содержащей углеводы, особенно простые сахара.Его находили по всему миру, включая замороженные районы и пустыни.
Китайцы производили напиток из рисового пива к 800 г. до н. Э., А аррак в Ост-Индии производился из сахарного тростника и риса. Арабы разработали метод дистилляции, который использовался для производства дистиллированного напитка из вина.Греческие философы сообщили о методе перегонки сырой нефти. Римляне, по-видимому, производили дистиллированные напитки, хотя в письменных источниках до 100 г. н. Э. Нет никаких упоминаний о них. Сообщалось о производстве крепких спиртных напитков в Британии до римского завоевания. Испания, Франция и остальная часть Западной Европы, вероятно, производили дистиллированный спирт и раньше, но производство, по-видимому, было ограничено до 8-го века после контакта с арабами.
Самое раннее использование крахмалистых зерен для производства дистиллированных спиртов неизвестно, но их использование определенно датируется средневековьем. Некоторый государственный контроль датируется 17 веком. По мере совершенствования методов производства и увеличения объемов промышленность крепких спиртных напитков стала важным источником доходов. Как в отношении производства, так и продажи спиртных напитков часто применялся жесткий контроль.
В 1831 году ирландец Эней Коффи сконструировал такой перегонный куб, который состоял из двух последовательно соединенных колонн.
аналитические методы. Классы соединений, таких как альдегиды, органические кислоты, сложные эфиры и спирты, были легко идентифицированы обычными методами, но многие из них не могли быть определены до тех пор, пока не появилось развитие хроматографии.Русский ботаник Михаил Цвет был одним из первых пионеров этой техники измерения, сообщив о своей первой работе в 1903 году. Усовершенствования техники и оборудования, сделанные в первой половине 20 века, позволили идентифицировать многочисленные ароматические компоненты в дистиллированных спиртных напитках по газу. хроматография.
Дрожжи будут постоянно питаться сахаром и, в свою очередь, выделять алкоголь до тех пор, пока он не достигнет максимума от 15 до 17 процентов алкоголя по объему или ABV, после чего дрожжи больше не могут выжить.
Говорят, что они приносят более чистый и легкий дух.
В фильме группа медных труб проходит по потолку, а еще больше труб проходит по стене. Поскольку Татуин — засушливая планета, я предполагаю, что дистиллированный спирт был бы там самым популярным возлиянием: они могли бы бросить любое старое сахаристое, крахмалистое вещество в кастрюлю с водой и дрожжами для брожения и последующей дистилляции.
Прохладный вечер обращает процесс вспять, и на травинках образуются капли воды. «Может ли нагревание жидкости огнем сделать то же самое?» — спрашивали наши предки. «Неужели, если держать что-то холодное над теплым паром, он снова станет жидким?» В этих вопросах кроется рождение дистилляции. Добавьте немного ароматных трав и сделайте ароматизатор из конденсированных паров. Возьмите немного сброженной жидкости и сделайте спирт — еще лучше.
Другими словами, женщины, возможно, были первыми алхимиками. Специалист по виски Фред Минник в своей книге Whisky Women: The Untold Story of How Women Saved Bourbon, Scotch и Irish Whisky предполагает, что алхимик Мария Гебреа, вероятно, сделала первый кубик, соединив два полых сосуда трубкой. Жидкость должна была быть нагрета в первом сосуде для образования ароматических паров в округлом сосуде, охлаждена и затем отведена по трубке во второй сосуд или приемник.
Каждый раз, когда виски нагревают, конденсируют и собирают, мы называем это дистилляцией. Сделайте это дважды и назовите это двойной перегонкой. Сделайте это трижды … вы поняли. Первая дистилляция отделяет спирт, а также другие вещества с более низкой точкой кипения в ферментированной жидкости, находящиеся на дне так называемого промывочного аппарата (сброженная жидкость в этот момент фактически называется «промывкой»). Спирт испаряется. при температуре 173 ° F, поэтому собранная жидкость также будет иметь более высокую концентрацию спирта.Содержимое будет пениться и пузыриться, вытягивая из жидкости всевозможные молекулы и пары. Полученный дистиллят называется «вином с низким содержанием спирта», и его повторно перегоняют в «перегонном кубе», чтобы увеличить крепость алкоголя, а также придать больше аромата.
Некоторые из этих нот дистилляции — яблоки, груши, лимон и банан. Вы услышите, как любители виски называют такие ноты «сложными эфирами», которые представляют собой класс органических соединений, которые часто имеют аромат.
Другие части дистиллята, называемые «головками» и «хвостами», относятся соответственно к первому и последнему моментам выхода дистиллята из куба.Их повторно перегоняют или выбрасывают, поскольку они содержат нежелательные молекулярные соединения, из-за которых виски не получается вкусным. Где будут происходить эти «сокращения», в основном зависит от вкуса винокурни и от того, что еще используется.
Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.
Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.
Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.
Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.
Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.
Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.
Если ваша ванная узкая, а потолки в ней высокие, тогда лучшим вариантом станет расположение плитки в горизонтальном положении. Также понадобиться точно определиться, до какого места вы ее будете укладывать, и какие элементы декора будете использовать.
Чем ровнее будет поверхности, тем, качественней будет кладка. Укладка плитки в ванной комнате должна проводиться по всем правилам и с соблюдением технологии, только это позволит вам достичь отличного результата.
Для примера проект теплого пола.
метр;
Идеальное решение проблемы – система теплого пола. И если водяной теплый пол доступен лишь владельцам частных домов, то применение электрических нагревательных систем гораздо шире.
Обычно такие наборы комплектуются всем необходимым для правильного монтажа, иногда даже такими мелочами, как гофротруба для термодатчика и двусторонний скотч.
Для такого монтажа составляется индивидуальный проект и комплектующие закупаются в зависимости от потребности.
Чтобы подготовить основание, достаточно выровнять и очистить от любых загрязнений уже существующую поверхность. Если на ней имеются небольшие углубления или трещины, их можно просто заделать.
Оптимальным выбором может стать относительно недорогой, легкий и удобный пенофол. Это тонкий материал с фольгированным покрытием, толщиной 14 мкм. Продается пенофол в удобных рулонах.
Затем необходимо подготовить необходимые инструменты и недостающие материалы. Лишь после того, как все готово, можно приступать к выполнению работ.
Означает ли это, что в помещении с теплым полом нельзя будет в дальнейшем переставлять мебель? Нет, это не так. В местах, где мебель будет стоять постоянно, плотно прилегая к полу, конечно же, не имеет смысла размещать нагревательные элементы. Для остального пространства следует просто подбирать мебель на небольших ножках. Если над полом будет некоторое свободное пространство, теплый воздух сможет свободно циркулировать, что предотвратит перегрев кабеля.
Для электрического соединительного кабеля следует проштробить специальную канавку.
Для этого на кабель подается напряжение и с помощью тестера замеряется сопротивление.
Еще до начала монтажных работ следует приобрести необходимое количество специальной плитки для пола. Технология укладки на систему теплого пола практически не отличается от монтажа на обычное бетонное основание.
Возможно, некоторое время понадобится для того, чтобы с помощью терморегулятора подобрать комфортную температуру пола.
При этом, необходимо соблюдать условие непревышения максимально допустимой температуры поверхности пола. Конечно, качественный проект системы отопления предполагает применение качественного оборудования.
Выбор этих параметров проводится с учетом предназначения помещения и величины тепловых потерь.
И только полистирол устойчив к воздействию любого раствора стяжки. Кроме этого полистирол прочен и не деформируется при вертикальных нагрузках.
Рисунок панелей позволяет укладывать их под прямым углом и углом в 45˚.
Общая высота конструкции 55 мм, по минимуму. Отличается такая конструкция легким весом, всего 25 кг/м2 конструкции.
Теплые полы бывают трех типов: пленочные, водяные, а также электрические. 
Технология теплого пола водяного типа предусматривает нагрев воздуха в комнате за счет нагрева в трубе жидкости. Преимущества электро-водяного пола: долговечность, ремонтопригодность, доступная цена монтажа теплого водяного пола, отсутствие электромагнитного излучения, полная электробезопасность.
На агрегат горелка монтируется при помощи фланцев стандартного размера. Контурная линия на всех стыках хорошо герметизируется, поэтому отсутствует появление неприятного запаха или утечки топлива.
Однако одним из наиболее нетрадиционных, непривычны в отечественной практике, но эффективных решений является применение отработанного масла.
можно устанавливать в автосервисах, пунктах замены масел, в промышленных и жилых помещениях.
блок котел » эком» — 1 шт.
Поэтому важно грамотно подобрать необходимое отопительное оборудование, обеспечивающее безупречную работу. Если поблизости нет магистрального газа, то можно установить котел использующий в виде топлива — отработанное масло, который позволяет исключить зависимость от внешних источников. А при установке дополнительно к котлу еще и автономного источника электропитания (для обеспечения работы автоматики отопительного котла и горелки на отработанном масле Kroll), то система становиться полностью автономной.
Затраты на приобретение котлов на отработанном масле, окупаются примерно за год. Конструкция горелок Kroll на отработанном масле и самих котлов обеспечивает не только полную автоматизацию процесса сжигания топлива, но и исключительно высокий коэффициент полезного действия (до 95 %) с минимальными выбросами экологически вредных веществ. Все отопительные котлы с универсальными горелками Kroll на отработанном масле являются напольными.
Смена видов топлива требует всего лишь регулировки подачи воздуха и не требует открытия или замены горелки
Наиболее распространены котлы со стальным и чугунным теплообменником. Чугунные теплообменники более долговечны, но значительно тяжелее стальных. Стальные более ремонтопригодны.
И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.
В нем и нагревается теплоноситель перед подачей к приборам отопления
Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.
Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.
Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.
Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.
Используется ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы
С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.
Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.
Когда она перестанет течь, проверьте не осталось ли её в баке.
В некоторых домах отсутствие горячей воды может длиться до нескольких месяцев. Данная ситуация вынуждает собственников устанавливать водонагреватели.
Вилка вынимается из розетки и содержимое остывает. Можно слить половину жидкости и добавить прохладной, чтобы процесс происходил быстрее.
При этом увеличивается расход электричества примерно на четверть. Производители рекомендуют сливать воду 1 раз в месяц, затем включать снова.
Кабель связывает контрольную и внешнюю плату, его отключают от силового модуля и подсоединяют тонкий шнур 1,5 метра. После этого снимают наклейку сенсорного экрана, становится видна панель индикационного устройства на саморезах.
Теперь его снова включили, и в приборе нет необходимости. Поступите так:
Достаточно установить его на удобное время, чтобы он запустил нагрев и отключил прибор. Пользователи могут столкнуться с проблемой, когда включается «Демо-режим». Нагреватель работает, но поток все равно холодный. Чтобы его выключить, удерживайте на панели клавиши «Вверх-вниз».
Перед тем как провести запуск после нерабочего сезона, почистите бак специальными средствами, наполните водой, а затем выполняйте подключение.
Это и правильно и не правильно. В обоих случаях могут произойти непоправимые дефекты. а) Перекрыли кран подачи горячей и холодной воды, а в титане осталась горячая вода. Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.
Установка, подключение.
Плоские (шлицевые) отвертки нужны для поддевания его и вытаскивания из плотного гнезда.
Отключается электропитание и кран, из которого льется горячая жидкость. После полного удаления воды на холодный патрубок надевается шланг и выводится в емкость слива. Кран холодной подачи открывается для обеспечения доступа воздуха, при этом стекут остатки.
Прочитаем статью Скачёк напряжения. Водонагреватели с лентяйкой могут самостоятельно включиться, а обнаружите это не скоро. Случаи такого можно прочитать в статье «выбор водонагревателя». Можно выключить механической кнопкой. Однако зайдём в магазин электротовары и посмотрим, что она из себя представляет. Протекающий ток через неё минимум 10 ампер. Соединение с проводами хлипкое, расстояние между контактами минимальное. Место соединения греется, попадает пыль, может произойти пробой. Лучшие варианты – вынуть вилку из розетки, или отключить автомат защиты, или воспользоваться дополнительным выключателем на розетку водонагревателя (если мы ёго установили).
Что произойдёт? Совершенно верно! Вода в титане остывает, объем её уменьшается, в водонагревателе образуется пустота, и наружное давление сминает внутренний бак титана, он лопается. Течёт вода, топятся соседи, бежим в магазин за новым. б) Кран подачи холодной воды не перекрыли. В процессе эксплуатации вышел из строя предохранительный клапан (возможно, он был с завода неисправен). В доме перекрыли подачу холодной воды. В результате из водонагревателя происходит отсос воды. Результат читаем в пункте «а». Никто из нас не проверяет, и не будет проверять исправность этого клапана. Проверку клапана делают мастера, при установке или ремонте титана.
Установка, подключение.
Если возникает вопрос, как отключить водонагреватель на зиму на даче, то это именно тот случай. Иногда бойлер лучше демонтировать и хранить в сухом и/или отапливаемом помещении.
Происходит растрескивание эмали, поскольку она хрупкая и непластичная. А это, соответственно, многократно усиливает процесс коррозии. После появления первых трещин пройдет всего 3-4 месяца, и бак даст течь.
Такие действия приведут к усиленному процессу окисления, и эксплуатация бойлера может закончиться уже через 2-3 года. Наиболее рационально оставить воду в баке, а 1 раз в полгода проводить дезинфекцию, включив прибор в режим «ЭКО» или прогрев воду минимум до 50 °С. Поэтому вопросы, как отключить бойлер, если дали горячую воду, надо ли сливать воду, решать нужно исключительно владельцам. Тем более, что в течение года могут быть перебои с водой, и тогда достаточно только включить устройство.
Температура воды, годная для использования, будет сохраняться на протяжении не более 1-1,5 суток, после чего она все же нуждается в подогреве, на который затрачивается большое количество энергии. Поэтому отключение бойлера проводится только на ночь.
Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более 
С этой целью применяют пеноблоки, изготовленные из пенобетона прочностью;
В состав пенобетона входят цемент, песок и пена. Пена создается из пенообразователя, в качестве которого могут выступать органические, неорганические и синтетические вещества.
В этом случае специалисты советуют не утеплять стены изнутри, а для наружного утепления применять легкие материалы — минеральную вату, пеноплекс или пенопласт.
Он не только не горит, но и не дает распространяться огню. При сильном нагревании пеноблоки даже не трескаются.
Добавки могут быть синтетического или органического типа, при этом пенообразователи органического типа являются экологически чистыми материалами, изготавливаемыми из натуральных исходных продуктов, не имеющих классификации, как опасный материал. Синтетика более проста в приготовлении и имеет более низкую цену, но с их использованием получаются не такие прочные блоки, имеющие более низкое качество. К тому же они имеют четвертый класс опасности, что недопустимо для жилых помещений.
Пузырьки получаются не благодаря химической реакции, а методом смешивания готовой пены с цементной смесью. Во время перемешивания воздушные пузырьки перераспределяются по массе бетона. Блоки пенобетона изготавливаются при помощи нарезки общей массы материала на отдельные элементы или же заливкой нужных форм определенного размера прямо на стройплощадке.
За счет впитывания излишков влаги и ее отдачи в нужное время, пенобетонные блоки способствуют созданию благоприятного микроклимата во внутренних помещениях, аналогичного микроклимату бревенчатого сруба.
Согласно выполненным расчетам, стоимость строительства из пенобетона меньше в 1,2 раза, чем из ячеистого автоклавного газобетона.
Заботы и заботы…
И то при работе котла около 8 часов в сутки.
И уж точно более функциональный, чем газовый котел, потому что вы получаете отопление, кондиционирование и нагрев воды для бытовых нужд — один агрегат с «полным фаршем». Запросто можно организовать отопление дома с ограниченной мощностью электросети. Тепловой насос потребляет в несколько раз меньше, чем электрокотел, а потому можно подобрать модель, не выходящую по потреблению за пределы выделенной на дом мощности. В большинстве случаев можно обойтись и сетью в 220В. Для хорошо утепленного дома 120 м 2 для теплового насоса достаточно сетевой мощности до 3 кВт.
Можно заменить несколько радиаторов современными панельными фанкойлами, – получите не только регулируемый обогрев нужной зоны помещения, но и прохладу и комфорт в летнюю жару. Сплит-системы не нужны. Комфорт и благоприятный микроклимат контролируются круглый год.
Советуем обратиться к квалифицированным специалистам компании Mycond, чтобы оценить все предлагаемые технические решения. Вариантов много, как организовать альтернативное экономичное отопление без газа, и они предоставляют разные выгоды.
Тогда и возникает вопрос, — а какое вообще существует экономное отопление дома без газа и каким топливом тогда лучше воспользоваться?
Вначале сделаем оговорку, что методика поможет определить для себя самое дешевое отопление без газа, его мы в расчет не принимаем.
Перемножив данные в столбцах 4 и 5, определяем расчетные затраты за сезон.
То есть общие затраты косвенно возрастают сообразно тому, сколько усилий прикладывается на поддержание работы системы. В некоторых случаях экономичные системы отопления после первого же сезона уже не кажутся такими экономными и подчас хочется заплатить лишние деньги, только бы не связываться с подобными проблемами.
То же самое касается пеллет, так как для них нужно сухое помещение или специальный силос. Что касается угля, то от него много отходов, пыли и грязи, поэтому – самая низкая оценка.
Необходимый запас дров следует запасти заранее.
Именно здесь нагревается жидкость. Решая вопрос, чем дешевле отапливать дом, нужно внимательно отнестись к выбору котла.
А если семья приезжает туда только на несколько месяцев? Можно рассмотреть вопрос, как отопить дом электричеством. Оптимальный вариант – приобрести обогреватель. Самый приемлемый вариант – масляный радиатор. Этот обогреватель расходует мало электроэнергии и долго сохраняет тепло.
Установив автоматическое устройство, можно будет прогревать дом до приезда хозяев.
Рассмотрим самые популярные варианты, их сильные и слабые стороны.
д. – все это малоприятные и утомительные процедуры.
Ниже мы расскажем о том, какие существуют альтернативные варианты систем отопления и насколько выгодно их использовать на практике.
Благодаря этому после полной загрузки партии топлива, в такой котел можно не заглядывать несколько суток, что является весомым плюсом. Более того, пеллеты являются более удобными в плане хранения, поскольку поставляются партиями, отличаясь компактными габаритами, что оптимизирует пространство в котельной.
Из достоинств системы отмечают удобство эксплуатации, комфорт, безопасность и высокий КПД, поэтому многие хозяева, проживающие в каменных или деревянных коттеджах, отдают предпочтение таком типу отопления.
Обычно отдают предпочтению тому топливу, которое является наиболее дешевым в конкретном регионе или районе, где располагается дом. Если делать выводы, то тут можно отметить ряд тезисов, которые помогут сделать правильный выбор:
После этого наступает черед установки щитков с дифференциальными автоматами. Они должны быть предназначены отдельно для всех комнат. Затем выполняется разводка проводки с учетом количества котлов отопления и наличия прочих приборов.
Чтобы готовая система отопления оказалась действительно эффективной, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции частного дома. Из-за зазоров, щелей и банального отсутствия утеплителя возможно быстрое остывание комнат, поэтому рекомендуется позаботиться об утеплении помещения. Эффективность отопления существенно вырастет при хорошей теплоизоляции, а электроприборы будут включаться совсем ненадолго.
Также рекомендуется установка многотарифного счетчика, благодаря которому вы действительно сэкономите на электричестве.
К созданию сегодняшней статьи меня подтолкнул печальный опыт одного из коллег.
Они
От качества зависит
В советские
На что нужно обращать внимание при выборе шаровых кранов для внутридомовых водопроводных сетей?
Частично проходные шаровые краны – специальное решение, которое применяется там, где нужно намеренно ограничить поток.
Уплотнения, применяемые в водопроводных шаровых кранах, изготавливаются из износостойкого нитрил-бутадиенового синтетического каучука (NBR, как правило, черного цвета) или тефлона (политетрафторэтилен, фторопласт, как правило, белого или желтоватого цвета) с термоприсадками и с добавками антифрикционных веществ (например, графита или дисульфида молибдена).
3) – двумя спрофилированными уплотнительными кольцами. Затвор, в свою очередь, закреплен на поворотном штоке (поз. 5) с ручкой-рычагом (поз. 12) или двулепестковой ручкой (ручкой «баттерфляй»,«бабочка», поз. 6).
Такие изделия применяются в системах коммуникаций с разными соединениями – резьба/сварка, фланец/сварка и т. п., включая хомуты. По материалу корпуса краны шаровые разделяются на:
Под действием давления входного потока, закрытый затвор прижимается к уплотнительному кольцу на выходе, тем самым, перекрывая кран. Такая арматура используется в трубопроводах диаметром не более 200 мм, поскольку на линиях с большими диаметрами и давлением, затвор создает слишком высокую нагрузку на уплотнениях и работа крана затрудняется.
д.
Это способ предпочтительнее центробежного литья под давлением, так как горячепрессованные детали намного прочнее литых. Латунные детали кранов из прутка (шаровой затвор, шток, сальниковая гайка), как правило, делаются из латуни марки CW614N (ЛС 58-3), см. таблицу 1. Краны с корпусами из нержавеющей стали применяются в пищевой промышленности и излишне дороги для водопроводной арматуры.
4; поз. 5, 7 табл. 2).
7 А). Иногда снизу затвора выполняют круговую проточку (рис. 7. Б). При этом под затвором образуется «отстойник», где неизбежно будет скапливаться шлам. Если в кране с обычным шаром расстояние от поверхности затвора до стенки корпуса везде примерно одинаковое, то в шаре с проточкой появляется зона малых скоростей потока, что приводит к осаждению нерастворимых частиц.
Эластомеры имеют меньшую температурную стойкость и долговечность сравнительно с тефлоном, т. к. эластомер со временем уменьшает предварительное поджатие, его материал «релаксирует» и впоследствии теряет свои уплотняющие свойства.
При эксплуатации эти микротрещины заполняются продуктами коррозии подслоя (медь или никель) и таким образом получается прочное монолитное покрытие.
9 видны следующие элементы конструкции корпуса:
рис. 8) шаровые краны имеют весьма тонкую стенку корпуса. Она способна выдержать заявленные в паспорте давления и температуру, но, при попытках использовать шаровой кран в качестве регулирующего органа, стенка не в состоянии противостоять длительному воздействию кавитации дросселированного потока и разрушению стенок корпуса абразивными частицами (рис. 10) в напорной зоне.
Крепление рукояти обычной гайкой (рис. 11 Б) требует обслуживания: время от времени гайку приходится подтягивать. Слабая затяжка гайки превращает рукоять в рычаг, которым можно сломать шток. Наименее удачным является узел, в котором рукоять крепится винтом (рис. 11 А). Внутренняя продольная резьба в штоке значительно его ослабляет, т. к. ее живое сечение (по впадинам резьбы) чрезвычайно мало (рис. 12).
рис. 13). Все маркировочные символы должны быть максимально четкими. Расплывчатость и нечеткость обозначений может свидетельствовать об изношенности форм или о том, что перед покупателем – дешевая подделка.
В определенный момент шаровые краны могут перестать герметично перекрывать воду или поворачиваются с большим трудом. Это первые признаки износа таких изделий, длительность эксплуатации которых часто уменьшается из-за жесткости воды, к тому же содержащей механические загрязнения и абразивные частицы.
Если шток заблокирован, то арматурный элемент надо заменить.
Такие неисправности характерны для дешевых изделий из довольно хрупкого силумина – со временем микротрещины, образованные при монтаже и затяжке резьбы, разрастаются. Очевидно, что такой кран нужно заменить как можно быстрее.
Жидкость подымается с водяной скважины, а водопровод наполняется водою при изменении размеров рабочей камеры. Величина вакуума зависит от степени герметичности рабочего пространства. Она регулируется, как и уровень давления в определённых участках во время функционирования водопровода.
Таким образом, насчитывают 4 вида. Если подразделять в зависимости от значений давления, при которых производительность становится максимальной, можно выделить 3 типа агрегатов:
ru
Плюсом данной схемы считается отсутствие движущихся элементов, что значительно увеличивает срок эксплуатации конструкции. Минусом будет смешивание компонентов и малый КПД. 
Такие агрегаты часто используются при очистке газа.
youtube.com/embed/oLG52FuX8uM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
При этом объемы рабочих полостей устройства изменяются, и откачиваемое вещество направляется в нужную сторону. Достигается большая производительность при малом расходе энергии. Существуют различные типы насосов для воды, действующие по этому принципу.
При вращении они «расталкивают» воду, в относительно небольшом количестве находящуюся в корпусе. Центробежная сила создает при этом жидкостное кольцо, внутри которого образуется вакуум.
Основным принципом его работы является вытеснение среды из рабочей камеры. В процессе работы возрастает давление и необходимая скорость перемещения молекул. Посмотрим его применение в домашнем водоснабжении. На сколько он является эффективным, какие разновидности имеет и в чем заключаются их преимущества.
Такие агрегаты часто используются при очистке газа.
В быту и коммунальном хозяйстве такое оборудование используется для:
Другое важное преимущество вакуумных моделей оборудования – возможность подключить одновременно несколько насосов в цепь, чтобы получить максимальную производительность и мощность при откачке воды.
Они отличаются хорошим соотношением цена-производительность, а также хороший ремонтопригодностью и легкостью в обслуживании и эксплуатации.
Вакуумные скважины могут применяться в грунтах с коэффициентами фильтрации 0,1—2 м/сут при требуемом понижении до 20 м, а при слоистом строении толщи и в «закрытых» (ограниченных непроницаемыми контурами) слоях — на глубину до 100 м и более. При этом возможен полный перехват фильтрационного потока над, водоупорным слоем.
В крышке вакуум-скважины устанавливаются сальники в месте пересечения кабелем, деталей оборудования и приборов (вакуумметр, манометр, уровнемер) с крышкой. На напорном трубопроводе вне скважины устанавливается задвижка, а над погружным насосом в скважине — обратный клапан.
Перфорацию труб следует проектировать со скважностью 13,5—22,5 %. Просечные листы должны иметь скважность 15—25%, проволочная обмотка — 27,5—60 %, Данные для проектирования стержневого каркаса фильтров приведены в табл. 19.11. Для кожухов целесообразно применять сетки с квадратными ячейками, соответствующими крупности удерживаемого кожухом слоя обсыпки. Соединения всех звеньев фильтровой колонны проектируются резьбовыми.
3 и фильтры из штампованного листа с песчано-гравийной обсыпкой
10. ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ (ГОСТ 632-80)
11. СТЕРЖНЕВЫЕ КАРКАСЫ ФИЛЬТРОВ
После этого машина привозит содержимое в специальные места для утилизации, где осуществляет выгрузку нечистот.
После прибытия в специальное место цистерна опорожняется за счет давления воздуха в насосе или самотеком.
Вакуумное оборудование способно быстро и качественно решить проблему утилизации жидких бытовых отходов.