Автор: alexxlab

Бойлер схема подключения: Схема подключения бойлера

Схема подключения бойлера

Порядок заполнения и слива бойлера

В этой статье мы рассмотрим схему подключения электрического накопительного водонагревателя (бойлера) к системе водоснабжения квартиры, а так же расскажем как наполнить бойлер водой и как слить воду из бойлера для его замены или ремонта.

Основные элементы схемы подключения бойлера:

  • кран 1 — вводной кран горячей воды
  • кран 2 — вводной кран холодной воды
  • кран 3 — кран подачи горячей воды из бойлера
  • кран 4 — кран подачи холодной воды в бойлер.
  • кран 5 — кран подсоса воздуха для слива бойлера
  • кран 6 — сливной кран
  • предохранительный клапан

Вместо крана 3 и 4 может быть использован один из выводов соответствующего коллектора.

Предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан совмещает в себе две функции:

1-Обратный клапан, то есть он пропускает воду только в одном направлении, к бойлеру. Это нужно для предотвращения самопроизвольного слива воды из бака, например при отключении холодной воды, для предотвращения перегорания нагревательного элемента бойлера.

2-Клапан аварийного сброса давления. При нагревании воды в бойлере повышается давление, если оно превысит допустимое значение, небольшая часть воды будет сброшена через клапан. Поэтому лучше заранее осуществить отвод воды от клапана давления в канализацию с помощью резинового шланга. Обычно этот клапан входит в комплектацию водонагревателя. Бывают двух видов: с флажком и без него. Флажок позволяет вручную стравливать воду из бойлера, но его пропускная способность очень невелика, и если емкость бака большая, то сливать воду через предохранительный клапан придется в течение нескольких часов. Для удобства и ускорения процесса слива воды, устанавливается сливной кран 6.

Флажок предохранительного клапана часто бывает зафиксирован винтом и возникает вопрос откручивать его или нет, не влияет ли это на функционирование клапана. Отвечаем: это защита от случайного открывания клапана вручную, например от детей. На функционирование клапана в автоматическом режиме не влияет. Можно не откручивать. Если нужно воспользоваться клапаном для слива воды или для профилактики, винт удаляется.

Установка предохранительного клапана при монтаже бойлера обязательна, также нельзя вместо него устанавливать обычный обратный клапан. В этом случае вторая функция не выполняется и водонагреватель может просто разорвать давлением!

Cкачать схему

Как определить закрыт шаровоый кран или открыт?

Включение бойлера в работу осуществляется переключением нескольких вентилей. Иногда возникают сложности с определением, в каком положении сейчас находится кран — в открытом или закрытом. Это легко можно сделать по положению воротка, который бывает выполнен в виде бабочки или рычага.

  • Кран закрыт — бабочка или рычаг расположены поперек оси крана, как бы перекрывая направление тока воды.
  • Кран открыт — вороток расположен вдоль оси крана.

Заполнение бойлера водой и приведение его в рабочее состояние

Порядок открывания и закрывания кранов тоже имеет значение, поэтому лучше его не нарушать, особенно, если вы не знаете принципа работы системы.

  • — закрыть сливные краны 5 и 6
  • — закрыть кран 1 (вводной кран горячей воды)
  • — открыть кран 3
  • — открыть кран 2 (вводной кран холодной воды)
  • — открыть кран 4

После этого вода начнет поступать в бойлер, и он частично заполнится, чтобы полностью заполнить бак нужно на время открыть кран 5, или горячую воду на любом смесителе, чтобы воздух находящийся в бойлере вышел. Как только вода потечет из крана — бак заполнен, система готова к работе. Теперь нужно включить электропитание бойлера.

Отключение бойлера

Обычно водонагреватель в квартире устанавливается для обеспечения горячей водой на время ее отключения, поэтому после того, как подача горячей воды от центральной котельной восстановлена, нужно отключить бойлер и восстановить обычную подачу воды от стояков. При этом воду из бойлера можно не сливать. Для этого нужно:

  • — закрыть кран 4
  • — закрыть кран 3
  • — открыть кран 1
  • — открыть кран 2

Слив воды из бойлера

Полный слив воды из водонагревателя требуется для его замены или ремонта, а так же на зимний период в неотапливаемых помещениях, например на даче. Не забудьте отключить электропитание.

  • — закрыть кран 4
  • — закрыть кран 3
  • — открыть кран 6, при этом часть воды сольется в канализацию
  • — открыть кран 5, чтобы слилась остальная вода. Если в вашей системе нет крана 5 (его не всегда устанавливают), нужно:
    • — закрыть кран 1
    • — открыть кран 3
    • — открыть кран горячей воды на смесителе
    • — открыть соответствующий смесителю вентиль на коллекторе горячей воды

После того как вся вода сольется

  • — закрыть кран 5
  • — закрыть кран 6
  • — закрыть кран 3
  • — закрыть кран 4
  • — открыть кран 1 и 2, чтобы восстановить обычную подачу воды от стояков горячей и холодной воды.

Организация слива бойлера в канализацию

Поскольку полный слив воды из бойлера требуется не часто, можно не делать постоянного подключения кранов 5 и 6 к канализации, тогда придется во время слива пользоваться емкостью, подходящей по объему или временно подсоединять шланги к этим кранам. Но гораздо удобнее обеспечить постоянное подключение. Трудность состоит в том, что сложно обеспечить герметичное подключение шлангов к системе канализации, иначе ароматы из стояка будут просачиваться в квартиру. Можно, конечно воспользоваться силиконом, но гораздо практичнее использовать гибкую подводку для смесителя елочка. Один конец с гайкой легко прикручивается к сливному крану, а второй, тот который обычно вкручивается в смеситель, ввинчиваем от руки в отверстие, просверленное в стандартной заглушке ПВХ трубы. Отверстие должно быть чуть меньше диаметра резьбы на шланге. Металлический хвостовик шланга легко нарезает резьбу в пластмассе, а резиновое кольцо уплотнит соединение, когда шланг будет вкручен. Таким же способом можно сделать отвод воды от самопромывных фильтров, останется только изредка открывать и закрывать краны для промывки. Кран 5 не обязательно подключать к канализации, он нужен, чтобы впустить воздух в систему и во время слива воды из него почти ничего не капает.

Несколько примеров подключения бойлера из нашей практики. Подключение выполнено на полипропиленовых трубах.

Схемы подключения водонагревателя к водопроводу: советы по монтажу

Установка водонагревателя обеспечит владельцев загородных домов горячей водой, повысит комфортность квартир из старого жилого фонда типа хрущевок и малосемейных общежитий. Неутомимый агрегат станет трудолюбиво готовить и поставлять воду к кранам, чтобы хозяева пользовались благами цивилизации.

Так будет, если в точности соблюдались схемы подключения водонагревателя к водопроводу, согласны? Полноценные ответы на широкий диапазон вопросов, возникающих перед установкой водонагревателей и в процессе включения их в коммуникационную сеть, вы найдете на нашем сайте.

Достоверная информация будет полезна самостоятельным мастерам, желающим собственноручно провести установку. Необходима она и заказчикам услуг сантехников, чтобы проверить качество исполнения работы.

В статье детально описаны виды водонагревателей, обозначены их конструктивные отличия, указана специфика подключения. Приведены ценные советы, гарантирующие идеальную работу оборудования после установки. Информативность предложенного материала отлично дополнена фотоизображениями и видео-рекомендациями.

Содержание статьи:

Виды бытовых водонагревателей

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два :

  1. Накопительные.
  2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Аппарат накопительного типа, оснащённый электрическим подогревателем (ТЭН). Подобное оборудование чаще всего применяется в бытовой сфере. Монтироваться может непосредственно в ванной комнате, если позволяют габаритные размеры

Накопительными нагревателями холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор.

Проточными агрегатами подогрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости.

Потребителями бытовой сферы в основном применяются накопительные бойлерные системы. Сравнительный обзор обеих видов водонагревателей приведен в .

Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Более мощная и объёмная конструкция – установка косвенного нагрева. Понятно, что источником нагревающей энергии в данном случае является вода, поступающая из системы отопления. Однако при желании есть возможность подключить электронагрев

Конструкции оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Последнее время быстро набирают популярность проточные водонагреватели. Пользователей привлекают их малые габариты, возможность упрощённой лёгкой установки. Под малые потребности водопотребления действительно удобные аппараты

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.

Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы.

Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками – сквозными крепежами.

Горизонтальная бойлерная установка, применяемая для локального получения горячего водоснабжения. Здесь тоже предусматривается электрический подогрев и в данном варианте монтажа установлен расширительный бак, что является правильным решением

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных  аппаратов маркируются соответствующим цветом – синим/красным.

Монтажные схемы и решения

Подключать к централизованной подаче устройство нагрева можно одним из двух способов: через группу безопасности или напрямую.

Группа безопасности состоит из набора следующих элементов:

  • кран отсечной;
  • клапан обратный;
  • клапан предохранительный;
  • расширительный сосуд.

Вариант №1. Наличие группы безопасности традиционно применяется на бойлерных установках косвенного нагрева, а также когда выше граничного параметра рабочего давления бойлера.

Классическая схема оборудования косвенного нагрева. Используются две группы безопасности: 1 – группа безопасности котла; 2 – расширительный сосуд; 3 – группа безопасности бойлерной ёмкости; 6 – циркуляционный насос отопления; 7 – циркуляционный насос бойлера (+)

Вариант №2. Подключение напрямую обычно применимо к оборудованию малой ёмкости, с проточным принципом действия. Прямое соединение допускается также в условиях меньших и стабильных давлений централизованного водопровода. Монтажная схема в любом случае подразумевает установку запорных кранов.

Для того чтобы можно было проводить консервацию и ремонт водонагревательного оборудования, оно оснащается запорной арматурой на входе и выходе из системы (+)

Критерии безошибочной установки оборудования

Среди главных моментов монтажа, на которых следует заострить внимание, дабы не наделать ошибок – это соответствие диаметров трубопроводов по отношению к входным штуцерам, а также сечение кабеля, питающего электронагреватель бойлера.

Диаметр подводящих труб должен обеспечивать свободный проток воды по линиям входа/выхода. Поэтому больший диаметр рукавов с переходом под размер штуцеров ещё допустим, а вот сечение трубопроводов меньшее, чем вводные патрубки бойлера, уже видится грубой ошибкой.

Наглядный пример оснащения бойлерной установки электрического нагрева всей необходимой арматурой. Здесь же следует отметить качественно (безошибочно) выполненную изоляцию всех подходящих и отходящих линий

По сечению питающего кабеля картина аналогичная. Кабель большего сечения применять не запрещается, а кабель меньшего сечения использовать категорически запрещено.

Правда, кабель увеличенного против нормы сечения создаёт трудности при укладке в каналах, занимает больше свободного пространства. Здесь логичным видится точный в зависимости от тока нагрузки.

Розетку питания обычно монтируют непосредственно у аппарата. Высота монтажа розетки от уровня пола не меньше 1,5 м. Бытовые бойлеры рассчитаны под питание однофазным переменным током 220-250 Вт. Нагрузка токовая, как правило, не менее 10 А.

Подключение бойлерной системы по электрической схеме. Такой вариант соединений можно считать сделанным безошибочно. Сечение провода соответствует указанному в документации, цепь заземления присутствует

Точное значение определяется производительностью нагревателя и указывается в технической документации. Именно на указанное значение тока необходимо подбирать автоматический выключатель.

К примеру, для проточных нагревателей актуальны следующие нормативы токовой отсечки для автоматов (таблица):

Мощность бойлера (проточная схема), кВтТок отсечки автомата, А
3,520
5,525
6,530

Как правило, все требуемые параметры подключений оговаривает инструкция на бойлер. Пользовательская инструкция в точности поясняет все моменты установки. Поэтому документы, входящие в комплектацию аппарата, перед инсталляцией рекомендуется внимательно изучить.

Некоторые особенности схемы подвода воды

Подключение накопительного бойлера. Подвод холодной воды на систему бойлера выполняется через трубопроводную линию, которая подключается непосредственно к стояку централизованной подачи.

При этом на линии холодной воды монтируется ряд компонентов, необходимых для нормального функционирования оборудования:

  1. Запорный кран.
  2. Фильтр (не всегда).
  3. .
  4. Сливной кран.

Указанные элементы схемы устанавливаются на участке между трубой подвода холодной воды и бойлером в отмеченной последовательности.

Линия для выхода нагретой жидкости по умолчанию тоже оснащается запорным краном. Однако это требование не является обязательным и если кран на выходе ГВС не поставить, серьёзной ошибки в этом не усматривается.

У всех схем подключения водонагревателей есть общие черты. Точка подачи холодной воды располагается снизу, перед ней должны быть установлены фильтры и редуктор для снижения давления потока (+)

Подключение проточного водонагревателя. По сравнению с бойлером-накопителем работы выполняются по упрощенной схеме. Здесь достаточно установить только один запорный кран перед входным штуцером холодной воды.

А вот инсталляция запорного вентиля на выходе ГВС проточного нагревателя расценивается многими производителями грубой ошибкой монтажа.

Также следует учесть: если источником холодного водоснабжения для проточного водонагревателя выступает скважина, колодец, водонапорная башня и т.п., рекомендуется последовательно с краном (после крана) включать .

Нередко монтажная ошибка с подключением фильтра или отказ от его установки приводит к потере гарантии производителя.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Правилами установки подобного оборудования предусматривается применение изоляции на трубопроводах ХВС/ГВС. При этом технические требования к монтажу определяют минимально возможный размер толщины изоляции – 20 мм.

Уровень теплопроводности изоляционного материала должен составлять не менее – 0,035 Вт/м2.

Пример выполнения изоляции системы нагревателя, где отмечаются явные ошибки. Изолировать необходимо не только трубы, но также установленные на участке трубопроводов рабочие компоненты. Современными изолирующими материалами это делается легко

При монтаже водонагревателей нередко нарушают схему подключения домашнего агрегата к водопроводу, применяя изоляционный материал малой толщины, либо не применяют изоляцию вовсе.

В результате, когда начинается полноценная эксплуатация прибора, отмечаются значительные потери тепловой энергии. Эти потери отражаются на времени нагрева, которое существенно возрастает.

Неправильно выполненная или отсутствующая изоляция является главной причиной образования конденсата на линии ХВС. Такое состояние системы снижает уровень комфорта пользователя, способствует формированию антисанитарной среды внутри помещений, где располагается оборудование.

Распространённой ошибкой следует считать монтаж бойлера без расширительного сосуда. Схема, где предусматривается внедрение расширительного сосуда, актуальна именно для водонагревателей накопительного типа.

Благодаря расширительному сосуду, удаётся компенсировать рост давления, обусловленный увеличением объема воды в бойлерном накопителе.

Установленный расширительный бачок в системе косвенного нагрева. По сути, монтаж расширительного сосуда выполнен с ошибкой. Этот элемент системы должен располагаться выше линии верхней крышки бойлера. К тому же нет изоляции трубы

Как правило, монтаж нагревателей накопительного типа ограничивается включением предохранительного клапана на участке магистрали холодной воды. Такая своеобразная замена расширительной ёмкости предохранительным клапаном допустима, но, с точки зрения правильного монтажа, это является технической ошибкой.

По сути, на бойлерах-накопителях всегда нужно ставить расширительный сосуд вместе с обратным клапаном.

Список других ошибок при монтаже:

  • электрический кабель уложен на острых металлических краях или на поверхностях с высокой температурой;
  • порядок подключения магистральных линий не соответствует порядку, указанному на схеме;
  • нарушен уровень установки водяного нагревателя относительно горизонтали и вертикали;
  • отсутствует контур заземления водонагревающего аппарата;
  • параметры электрической сети, куда подключено оборудование, не соответствуют паспортным требованиям;
  • монтаж выполняется в помещении, где отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Любая, пусть даже несущественная ошибка установки водонагревательного оборудования может сыграть роковую роль после начала эксплуатации устройства.

Предлагаем ознакомиться с подробными инструкциями по монтажу накопительного и проточного водонагревателя:

Выводы и полезное видео по теме

От правильной установки приборов нагрева воды зависит работа ГВС и отопительной системы, поэтому важно учесть все монтажные нюансы. Несколько практических советов представлено в видеороликах.

Профессиональные советы:

Рекомендации по самостоятельному монтажу:

Всегда рекомендуется тщательно контролировать ход монтажных работ, руководствуясь параллельно прилагаемой документацией на установку конкретной модели бойлера.

Нередко пользователи монтируют систему, не удосуживаясь взглянуть на прилагаемую схему. Подключить две водяных трубки и вставить вилку в розетку – такие действия для них кажутся обычным делом. Но техника ошибок не прощает.

У вас есть личный опыт установки и подключения водонагревателя? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как подключить бойлер к водопроводу

Разнообразие способов устройства современных водопроводных систем позволяет выполнить процедуру установки и подключения водонагревательного бойлера своими руками. Правда это касается не всех типов бойлеров, а только наиболее часто применяемых – электрических.

Виды бойлеров и ваш выбор

Наиболее часто применяемый водонагревательный бойлер – электрический, закрытый, напорного типа, о его выборе и подключении мы и поговорим.

Выбирая такой тип водопроводного бойлера, нужно понимать различия между их конструкциями. Прежде всего – размер. Для его определения вам нужно подсчитать суточный расход горячей воды. Если на трубе подачи холодной воды у вас стоит счетчик, то вы сможете определить среднесуточную норму потребления, замерив его показания на протяжении нескольких дней. Примерно половина из общего объема должна быть горячей.

Практика показывает, что для обеспечения семьи из 3-4 человек, если для купания используется душевая кабинка, емкость бойлера должна быть от 50 до 70 литров. Если же в доме установлена ванна, то минимальный его объем не должен быть меньше 100 литров

Причем эти расчеты относительно справедливы, если у вас приборы, потребляющие горячую воду, расположены довольно близко друг от друга. Если же ванная комната находится далеко от кухни, то стоит подумать об установке отдельного кухонного бойлера литров на 10 или установить проточный водонагреватель.

Второй наиважнейший аспект, учитываемый при выборе бойлера – характеристики водопроводной воды. Если у вас она слишком жесткая, то стоит подбирать более дорогостоящие модели с закрытыми тенами, в которых нагревательные элементы расположены в герметичных стеклянных или керамических колбах.

Это же касается и материала самих нагревательных баков, или их покрытия:

  • эмалированные и стеклофарфоровые покрытия – менее стойки к коррозии, требуют постоянного поддержания более высокой температуры, дешевле остальных, но срок их службы от 3 до 5 лет;
  • баки с титановым напылением или сварные из нержавеющей стали – имеют срок службы 7 – 10 лет, но более дорогие.

Для повышения коррозионной устойчивости бойлеров в них ставятся магниевые аноды, требующие периодической замены.

Конструкция электрического бойлера довольно проста и отчасти напоминает электрочайник. Собственно, наличие этого анода, да система забора подогретой воды из верхней части емкости, их и отличает. Время работы тенов регулируется терморегулятором в зависимости от установленной температуры нагрева воды.

Существуют комбинированные бойлеры косвенного нагрева, когда в водонагревательной емкости помещается еще и змеевик, через который проходит теплоноситель из системы отопления, подогревающий воду в бойлере помимо тенов.

Понятно, что подключение такого бойлера несколько сложнее, чем электрического, но вполне по силам хорошему домашнему мастеру.

Следующий параметр, который надо учитывать при выборе бойлера, его мощность. Понятно, чем она выше – тем быстрее нагреется вода, но и нагрузка на электросеть будет больше. Оптимальной считается мощность 50-литрового бойлера 1,5 – 2 кВт, соответственно: 100-литрового 3 – 4 кВт. Но не забудьте выяснить, какие нагрузки способна выдержать ваша внутриквартирная или внутридомовая сеть, чтобы в погоне за большими мощностными показателями не превысить суммарные допустимые нагрузки, иначе при включении бойлера автоматика просто будет отключать подачу электроэнергии.

Последний момент при выборе бойлера – его форма. Они бывают:

  • круглые;
  • плоские:

а) вертикальные;

б) горизонтальные.

Могут навешиваться на стену или устанавливаться на пол. Последнее, как правило, используется с бойлерами большой емкости.

Какие трубы применять для подключения бойлера?

Чаще всего разводка водяных систем в последнее время осуществляется полипропиленовыми трубами, свариваемыми при помощи специального паяльника. Работа с ним не очень сложна, но покупать его для установки одного бойлера – неоправданно. Тем более что фитинговые системы с металлопластиковыми трубами – не менее надежны, чем упомянутые. Все о фитингах можно прочесть здесь, но для подключения бойлера мы рекомендуем использовать обжимные (цанговые) фитинги.

Для перехода от одного вида труб, уже имеющихся в вашем жилище, на предлагаемые, можно использовать т.н. тройник-вампир.

Чаще всего его используют для перехода от металлического водопровода на пластиковый, но он не хуже сработает и на полипропиленовой трубе. Для его установки перекрывается вода в магистрали и сливается через один из кранов. Затем в трубе сверлится отверстие O 10 – 12 мм и устанавливается тройник. Дальнейшая разводка осуществляется трубами выбранной системы.

А кроме металлопластика с фитингами можно применить еще более простые соединения – гибкими шлангами в металлической оплетке.

Только при их выборе следует отдать предпочтение производителям, выпускающим гарантированно качественный товар.

Схемы подключения бойлера, процесс установки

Их следует разбить на 2 подотдела и рассмотреть отдельно:

  • сантехнический;
  • электрический.

Прежде всего, при монтаже бойлера следует убедиться в наличии запорной арматуры на магистрали водоснабжения перед ним, чтобы иметь возможность отключаться от общей системы водоснабжения для технического обслуживания и возможной замены в дальнейшем.

Если бойлер, кроме системы холодного водоснабжения, подключается и в систему с горячей водой, то на ней также ставится запорный кран, чтобы не происходило слива подогретой в нем воды в общую сеть. При работе бойлера он держится закрытым.

Также после крана на холодной магистрали будет полезной установка редуктора, понижающего давление до 2 – 3 атм. , чего будет вполне достаточно для нормальной работы системы. А вот сам прибор он предохранит от избыточного давления. Перед непосредственным вводом холодной воды в бойлер стоит установить еще один кран, чтобы не отключать всю систему для манипуляций с самим прибором.

Для напорных бойлеров закрытого типа обязательна установка предохранительного клапана, входящего в комплектацию нового прибора. Во-первых, он не дает подогретой воде поступать обратно в холодную магистраль, а во-вторых, сбрасывает лишнюю, расширившуюся после нагрева воду. Без него эксплуатация таких бойлеров может привести к взрывоопасным последствиям. Ставится такой клапан в стандартных схемах подключения непосредственно перед вводом холодной воды в бойлер, а трубка слива выводится в ближайшую точку входа в канализацию. Если бойлер устанавливается над унитазом, ее выводят в свободное отверстие в верхней части сливного бачка унитаза. Их всегда 2: для удобства подключения бачка, и одно из них свободно.

В помощь – видео об ошибках, допускаемых при подключении бойлера:

youtube.com/v/E9r2QZ7oaXk?rel=0&fs=1&modestbranding=1&start=0″ type=»application/x-shockwave-flash» wmode=»transparent» allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Более прогрессивная схема подключения бойлера включает в себя установку тройника с краном над предохранительным клапаном. Он позволяет экстренно слить воду из бойлера в случае необходимости или использовать бойлер в качестве накопительной емкости для воды в случае ее аварийного отключения.

Главное, при ее сливе следует обязательно отключить нагрев, иначе тены могут выйти из строя. Об наиболее рациональном усовершенствовании системы при установке такого тройника с краном – в следующем видео:

Такой тройник ставится исключительно на холодную магистраль, ведь ее ввод происходит в нижней части бойлера, а трубка забора горячей – в верхней.

Часто система обвязки прячется в стену в штробах или вообще выводится за нее – в подсобное помещение или кладовку, оставляя видимым только предохранительный клапан.

Схема подключения кухонного бойлера ничем не отличается от таковой для обычного, только чаще всего в перевернутом виде.

Электрическое подключение осуществляется проводами соответствующего мощности бойлера сечения. Для этого на бойлере имеются 2 контакта.

Третий выведен на массу корпуса тена или сам наружный кожух бойлера. Обычно в квартирах нет системы заземления, к которой его следует подключать. В этом случае следует выполнить такую схему подключения.

В ней УЗО выполнит роль заземления, только подобрать его следует без превышения номинала, иначе оно может не справиться с задачей в полной мере.

При навеске водопроводного бойлера на стену есть единственное правило: надежное крепление, соответствующее суммарному весу бойлера и находящейся в нем воды. Подбирайте его в соответствии с материалом стены, на которую крепится бойлер, и побеспокойтесь минимум о полуторном запасе максимально выдерживаемого им груза.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Подключение бойлера к электросети — 4 ошибки, водонагреватели накопительные электрическая схема

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

На что следует обратить особое внимание при подключении бойлера:

  • выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
  • выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера
  • выбор розетки

Выбор кабеля и автомата

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Подключение от розетки или напрямую

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения». 

Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности.

А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

  • и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

Установка УЗО

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата. 

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант ~ 500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Самый простой вариант — это покупка УЗО розетки.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

Схемы подключения

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

Ошибки при подключении и эксплуатации

  • установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

  • частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.

  • нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

  • подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Статьи по теме

Правильное подключение водонагревателя к электросети и водопроводу

Чтобы бойлер работал исправно в течение многих лет, нужно правильно его подсоединить к электрической сети и водопроводу. Как сделать подключение бойлера и как подключить водонагреватель правильно далее.

Содержание статьи:

Как подключить бойлер

Электроводонагреватель обладает большой мощностью, поэтому многими специалистами рекомендуется его непосредственное подключение к распределительному щитку. Чтобы это правильно сделать, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Чтобы не было перегрузок, следует установить автоматический двухполюсного вида выключатель;
  2. Необходимо соблюсти полуметровое расстояние от двухконтурного или одноконтурного российского или заграничного нагревателя до розетки;
  3. Чтобы бойлер максимально безопасно работал, необходимо установить УЗО;
  4. Следует внимательно отнести к бойлерному заземлению;
  5. Необходимо выбирать диаметр сечение проводника по мощности бойлерной установки и предполагаемым нагрузкам;
  6. Стоит следить за тем, чтобы проводка не прикасалась к водонагревателю «Аристон», «Термекс» и «Электролюкс», а также металлизированным приборам.

Обратите внимание! В момент подключения, как и отключения, к водопроводной системе, можно использовать стальные с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Для правильного монтажа газового бойлера на даче, в квартире или дома, необходимо взять рулетку с пассатижами, разводным и гаечным ключами, отверткой, запорными кранами, тройками, изоляционными материалами и двумя соединительными шлангами.

Особенности подключения

В зависимости от функциональности бойлера и типа, будет зависеть инструкция того, как сделать подключение водонагревателя, и другие моменты подсоединения к электрической сети и водопроводной системе.

Накопительный

Особенность накопительных агрегатов в том, что есть возможность использования приборов в нескольких точках.

Для подсоединения накопительного агрегата к системе, необходимо перекрыть вентиль с горячей водой, открыть краны на приборе и подать в бойлерную установку электрический ток. Желательно делать все по инструкции или пригласить для подключения накопителя мастера, чтобы потом не ликвидировать последствия от сделанных ошибок.

Проточный

Разработка проточных нагревателей проще в конструктивном плане. Вода протекает через нагревательный элемент и становится горячей благодаря нему.

Несмотря на более простую конструкцию, подключить аппарат не так легко. Сделать это можно по инструкции и по специальной схеме.

Схема подключения

По схеме подключения бойлера к водопроводу, необходимо внимательно подключить основные элементы, а именно ТЭН, бак, термостат и схемы подвода с отводом воды. Также нужно изучить информацию, как правильно подключить водонагреватель.

ТЭН

ТЭН является электрическим нагревательным элементом, который выполнен из металлической оболочки с тонкими стенками (медной, латунной, нержавеющей или углеродистой). Внутри него находится спираль с нихромовой проволокой, которая имеет большое удельное электрическое сопротивление. Спиральные концы имеют соединение с металлическим выводом, благодаря которому электроводонагреватель питает напряжение сети и работает. Он изолирован при помощи электроизоляционного наполнителя, который нужен, чтобы отводить тепловую энергию и надежно распространять ее по всей длине. Работает ТЭН так: когда электрический ток проходит по спирали, он нагревается и излучает тепло в окружающую среду.

Подключить его можно параллельно (схема подключения водонагревателя 1), последовательно (схема 2), комбинированно (схема 3).

Чтобы подключить его к трехфазной сети используется соединение звезда (схема 4) с треугольником (схема 5). Каждая из схем дана ниже.

Бак

Подключение бака возможно в трех вариантах. Вариант 1. Можно купить косвенный бойлер, имеющий внутренний теплообменник и сделать подключение его к отопительному контуру. Вариант 2. Поставить бойлер послойного нагревания в систему ГВС. Вариант 3. Установить бойлер в систему ГВС.

Термостат

Термостат, как и в случае с баком, можно подключить в нескольких вариантах, в ответ на вопрос, как подключить бойлер. Схема будет зависеть от того, является терморегулятор механическим или электронным. В первом случае термостат не нужно подключать к электрической цепи.

Принцип его деятельности основывается на том, что подключается и размыкается электрическая цепь. Чтобы выбрать температурное значение, необходимо воспользоваться коммутационным моментом.

Обратите внимание! Управляет процессом мембрана, реагирующая на тепло. В такой ситуации схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Что касается подключения электронного терморегулятора, то, стоит отметить, что этот термостат является более точным. С помощью датчика отслеживаются температурные изменения. Точность его выше всех механических устройств. Кроме того, даже недорогие модели предоставляются с расширенным набором функций. К примеру, есть возможность привязывать определенный температурный режим ко времени. В силу подключения к общей электрической сети, применяется двухпроводного типа кабель. Примерная схема выглядит следующим образом:

Системы подвода и отвода воды

Чтобы правильно подвести и отвести воду бойлера, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. В случае самостоятельного подключения этих систем, необходимо комплексное изучение оборудования.

Подвод обычной воды к бойлеру делается при помощи трубопроводной линии, подключаемой непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линию холодной воды делается монтаж ряда компонентов, которые нужны, чтобы нормально работало все оборудование. Так необходимо монтировать запорный кран с фильтром, предохранительным клапаном и сливным краном. Прописанные элементы схемы ставятся на границе трубы подвода воды и бойлера.

Линия для подвода горячей воды также оснащается с помощью запорного крана. Но это необязательное требование и если на выходе ГВС не сделать постановку крана, серьезной ошибки в этом нет.

Проточный электрокотел подключается проще, если сравнивать его с накопительным бойлером. Здесь достаточно постановка лишь одного запорного крана у входного штуцера с холодной водой.

Обратите внимание! Постановку запорного вентиля на ГВС многие производители расценивают как грубую монтажную ошибку. Также необходимо учитывать тот факт, что если источник холодного водоснабжения для проточного вида водонагревателя это скважина с колодцем или водонапорной башней, то необходимо обязательно ставить фильтр для грубого очищения. Нередко из-за того, что при подключении оборудования не ставится фильтр, это приводит к тому, что система ломается, а ремонт по гарантии от производителя теряется.

Как правильно запустить бойлер после монтажных работ

После того, как был правильно произведен монтаж труб и поставлена система безопасности, можно начинать запуск двухконтурного или одноконтурного отечественного или зарубежного водонагревателя. Для этого необходимо:

  • перекрыть момент поступления воды по конкретной водопроводной линии;
  • обеспечить подачу жидкости к бойлерной установке и после того, как заполнится бак, сделать подключение прибора к электрической сети.

Если горячая вода вновь начинает течь по водопроводу, значит, запуск бойлера после монтажных работ был неправильно организован.

Обратите внимание! Косвенный бойлер работает благодаря источнику нагрева, который располагается вне его корпуса, когда температура идет по тепловому носителю. Подобные модели требуют регулярного поступления газа.

Бойлер с прямым действием использует внутреннего вида тепловой источник. Для быта широко используются электрические системы, которые работают благодаря резистивному нагреванию и разогреву с помощью индукционных токов. В обоих случаях управлять работой и подключать бойлер необходимо по одинаковым схемам, которые основаны на протекании электрического тока по нагревательному элементу, чтобы он нагревался или отключался для охлаждения.

Рекомендации

Пользователи дают одну общую рекомендацию подключения бойлерной установки: не следует прикасаться к монтажу, подключению и запуску работы водонагревателя при отсутствии представления его конструктивных особенностей и при неимении необходимых для этого знаний и опыта.

Стоит отдать всю работу специальным монтажникам и специалистам сервисного центра, чтобы в случае их неправильной установки, можно было получить гарантию.

Что касается других советов, многие пользователи рекомендуют действовать при самостоятельной установке и подключении следующими пунктами:

  • Нельзя включать электрическое питание к бойлеру, если он еще не заполнен водой;
  • Не стоит снимать защитную крышку, если электропитание включено;
  • Не следует пользоваться аппаратом, если у него отсутствует заземление;
  • Запрещено подключать прибор к водопроводной сети, где давление больше 8атмосфер;
  • Противопоказано подключение ЭВН к водопроводной системе, не имея предохранительный клапан;
  • Запрещено слитие воды из ЭВН, если электрическое питание включено;
  • Нельзя организовывать использование сменных деталей и узлов, которые не рекомендованы производительной компанией;
  • Не следует использовать воду из водонагревателя для применения внутрь.

Обратите внимание! Что касается момента установки электрического водонагревательного прибора, необходимо максимально близко ставить электрический водонагреватель к водопроводу для сокращения тепловых потерь в трубах. Чтобы поставить электрический водонагреватель, необходимо использовать кронштейн и крюки, которые рекомендованы производителем. На модель от 30 до 100 литров следует использовать несколько крюков на расстоянии друг от друга не более 180 миллиметров. Для постановки горизонтальных моделей до 200 литров необходимо ставить четыре крюка, если есть кронштейны. Чтобы обслуживать котел, нужно предусмотреть расстояние от крышки до ближайшей стенки не более 30 сантиметров для 80-литровых моделей и 50 сантиметров для 200-литровых моделей.

Важно при постановке и подключению предусмотреть гидроизоляцию пола и водосборных каналов. Либо же необходима постановка под устройство защитного поддона, где есть канализационный дренаж, а также подключение дренажной трубки к сливу в предохранительном клапане. Стоит отметить, что, как правило, в комплектацию не входит дренажная трубка с защитным поддоном. Его необходимо подбирать потребителям в самостоятельном порядке.

Что касается важных моментов подключения к водопроводной системе, следует отметить, что если вода, которая подается к ЭВН, нестандартная, грязная и сероводородная, на входе необходимо постановка фильтра. Подобрать его по типу и параметрам может любой мастер в сервисном центре.

Осуществляя монтаж проводов электрического питания, необходимо, чтобы их можно было отключить от электрической сети, если нужно будет провести техническое обслуживание или уехать на неопределенное время. Для этого следует использовать многополюсные выключатели, которые рассчитаны на параметры мощности.

Важно заметить, что многие пользователи также дают другие практические советы:

  1. Накопительный водонагреватель не должен иметь шаткое крепление. Очень важно надежно закрепить систему. Самым прочным креплением считается использование крюков;
  2. Чтобы самостоятельно установить прибор, необходимо взять краны с подводкой, электропроводом, выключателем-автоматом. Естественно, нужна также инструкция;
  3. Чтобы сделать качественное соединение электрического водонагревателя с водопроводом, необходимо добиться его полной герметичности;
  4. Как подводку необходимо использовать пластиковые с медными, стальными или металлопластиковыми трубами. Резиновые модели в данной ситуации производителем не рекомендуются;
  5. Проточный вид нагревателя можно включать, только убедившись в наличии воды, накопительный— в наличии отсутствия пустот бака. Наполненной жидкости должно быть не меньше, чем 30%;
  6. Нельзя устанавливать горизонтальный вид электронагревателя вертикальным образом;
  7. В момент подключения бойлерной установки необходимо проверить, чтобы все контакты были максимально хорошо изолированы.

Обратите внимание! Самое главное в установке изучить электропроводку и конструкцию всей системы.

В целом, чтобы правильно подключить водонагреватель, необходимо учесть его конструктивные особенности, обязательно прочитать инструкцию, а лучше всего — обратиться за помощью к профессиональным монтажникам. В противном случае, при отсутствии необходимых знаний и опыта можно повредить новое оборудование.

Установка и подключение накопительного водонагревателя – схема и видео

Правильная установка водонагревателя в квартире или частном доме – универсальное решения обеспечить бесперебойное горячее водоснабжения. Условие особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где периодически происходит отключение подачи горячей воды (сезонная опрессовка труб, профилактика, диагностика, ремонт и т.д.).

В одной из статей мы вели разговор об устройстве и выборе электрического водонагревателя.

 

Итак, выбор сделан, отметены все предложения об установке нагревателя воды «мастерами» за космические цены и решено устанавливать бойлер самостоятельно. Ничего сверхъестественного в подключении нет, но потребуется некоторый инструмент и внимание.

Установка накопительного водонагревателя своими руками

Прежде чем приступить к монтажу, рекомендуется определиться
с несущей способностью стены, где будет установлено нагревательное устройство. Выдержит ли?
Все-таки вес будет немаленький. Если есть сомнения в прочности стены, то можно
соорудить поддерживающую подставку или какие-либо дополнительные кронштейны под
прибор.

Поскольку регулировать температуру моментально необходимости
не будет, то удаленность от точки использования в нашем случае мы не
рассматриваем – устанавливаем бойлер где нам удобно.

В остальном, все тоже самое, что и в случае с проточным водонагревателем: сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и крепим водонагреватель.

Установка и подключение накопительного водонагревателя к водопроводу и электросети

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу — схема

Установка накопительного водонагревателя требует более
основательного подхода. К тому же, он позволяет использовать горячую воду из
прибора во всей квартире.

Схема устройства накопительного водонагревателя

Схема устройства накопительного водонагревателяНа схеме мы видим типовое подключение водонагревателя
(накопительного) к водопроводу.

Обозначения «горячая вода» и «холодная вода» — это «стояки»
— две трубы, проходящие через все квартиры подъезда и снабжающие их водой
(холодной и горячей).

1-2 – водопроводные краны. Они перекрывают или открывают
циркуляцию воды в бак и обратно из водонагревателя. Когда прибор работает, то
краны открывают, не используется — то, естественно, закрывают.

3-4 – вводные в квартиру водопроводные краны. Они необходимы
для перекрытия подачи воды в квартиру.

5 – один из важных элементов – обратный клапан. Необходим для защиты ТЭНа электроводонагревателя от перегрева (в случае отключения
холодной воды бак водонагревателя не остался без воды и не перегорят его ТЭНы).

Для понимания обратимся к устройству накопительного
водонагревателя, принцип таков: подача воды осуществляется снизу. А если вдруг
подачу воды неожиданно отключают — вся она устремится в уже пустой стояк с
холодной водой, ТЭНы станут нагревать воздух и просто перегорят. Обратный
клапан предназначен для предотвращения подобной аварии.

В комплектацию любого хорошего накопительного
водонагревателя входит такое защитное устройство. Будьте внимательны при
проверке комплектации!

6 — сливной вентиль — кран, который предназначен для опустошения бака накопителя водонагревателя. По понятным причинам, такой кран должен быть предусмотрен при монтаже водонагревательного прибора: перед демонтажем (в случае необходимости) водонагревателя он позволит слить всю воду из резервуара. Ведь, в зависимости от емкости водонагревателя, в баке может находится 100-150 литров воды….

Внимание на схему: следует обязательно располагать кран для
слива воды выше обратного клапана. В противном случае опустошить бак вам не
удастся — вода просто не будет вытекать из емкости.

Как использовать краны водонагревателя (закрытие и открытие)

Краны обозначенные на схеме цифрами «1» и «2» понадобятся для отключения воды в то время, когда электронагреватель не используется. Например, если нам понадобилось снять последний.

Краны обозначенные на схеме цифрами «3» и «4» имеются в любой квартире подключенной к центральному водопроводу, расположены после стояков, ведь воду нам перекрывать приходится иногда по
различным причинам.

Обратим внимание на кран «4» — он перекрывает циркуляцию горячей воды между квартирой и стояком во время работы устройства. Если кран не
перекрыть, то горячей водой из нашего водонагревателя смогут пользоваться все
жители подъезда – вода пойдет в стояк.

Главное правило использования — если горячая вода поставляется городской котельной, водонагреватель находится в выключенном режиме — «1» и «2»
краны закрыты, а «3» и «4» соответственно открыты. Если котельная «встает» на
профилактику и горячую воду отключают, подключаем наше устройство к сети 220В,
открываем краны «1» и «2», а кран «4» — закрываем.

Схема подключения накопительного водонагревателя к открытой емкости

В частных домах, коттеджах или на даче, где нет централизованного
водоснабжения (или по другим причинам) используют накопительные баки для воды,
которые, как правило, располагаются на крыше. Это не является ограничением для
использования водонагревателя. Единственное, расстояние от прибора до емкости
должно быть не менее 2-х м, и если в водопроводе давление более 6 бар, то нужно
обязательно установить редуктор (на входе, перед бойлером) для снижения
давления.

В зависимости от удаленности от верхней точки бойлера или насосной станции применяют разные схемы подключения.

Схема подключения если высота между водонагревателем и емкостью для воды менее 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя ниже 2 м

Схема подключения если высота между бойлером и накопительным баком для воды более 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя выше 2 м

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Как установить водонагреватель накопительный электрический — видео

Подключение водонагревателя к электросети

Так как для работы водонагревателя требуется подключение к
сети в 220В и обязательное заземление, то наилучшим вариантом будет подключение
к имеющейся розетке для стиральной машины – через вилку (конечно, при условии,
что эта розетка проведена по отдельной линии с соблюдение правил).

Если в квартире отсутствует такая розетка, то лучше всего
будет обратиться к электрикам за квалифицированной помощью в прокладке электропроводки.
Причин тому несколько.

  • Первое, работа с электропроводкой требует определенных
    навыков и знаний и в случае несоблюдения определенных моментов при монтаже,
    грозит поражением током или выходом из строя электроприборов.
  • Второе, вам будет с кого спросить за некачественную работу.
    Конечно, если вы заключили договор с подрядной организацией.
  • Ну и наконец, не будет проблем с тем, какой провод выбрать,
    какие автоматы поставить.

Возможно, это подтолкнет вас на проведение ревизии
электропроводки во всей квартире.

Ну и в заключении, хотел бы пожелать приятных водных процедур.

Схема подключения водонагревателя

В большинстве случаев водонагреватели устанавливаются в ванных комнатах, на кухне либо в туалете, а также рядом с другими сантехническими точками. Сама схема подключения водонагревателя не представляет ничего сложного, главное – четко следовать приведенной ниже инструкции. Процедура подключения состоит из нескольких этапов: подготовки, установки бойлера, подключения к водопроводу и к электрической сети. Ознакомимся более детально с каждым из этапов.

Содержание статьи:

Подготовительные мероприятия

До того как приступать к работе, следует определить, насколько высока несущая способность стены, на которой планируется монтаж. Нужно выяснить, выдержит ли она вес – причем значительный – нагревателя. Если есть подозрения, что не выдержит, то можно сконструировать небольшую подставку для поддержки либо же установить дополнительные кронштейны для устройства.

Важная информация! Ввиду того, что скорость регулировки температуры в нашем случае особой роли не играет, бойлер можно устанавливать в любом удобном месте.

В остальном же процедура монтажа не представляет собой ничего сложного: сверлятся отверстия, забиваются дюбели, вешается бойлер. Но чтобы сделать все правильно, необходимо подготовить необходимое оборудование и расходные материалы. Ознакомимся с перечнем.

Теперь переходим непосредственно к установке. Как мы выяснили, бойлер будет подвешен на стене, причем в предельной близости к крану: дело в том, что при движении температура рабочей жидкости несколько снижается.

Важная информация! Высота установки зависит исключительно от того, насколько удобной будет эксплуатация. Пользователь должен задавать требуемые режимы без какого-либо труда.

Алгоритм действий при установке должен быть следующим.

Шаг первый. Определяемся с местом монтажа (это нужно сделать еще непосредственно после покупки устройства). Важно, чтобы это место соответствовало ряду требований:

  • к водонагревателю должен быть беспрепятственный доступ на протяжении всего эксплуатационного срока;
  • проводка должна быть достаточно хорошей (ее нужно проверить), дабы выдерживать нагрузку;
  • стояки с трубопроводом также должны быть в отменном состоянии; нередко при монтаже бойлера людям приходится дополнительно выполнять замену труб, т. к. совершить «врезку» в старые системы попросту невозможно;
  • наконец, необходимо, чтобы стена, куда будет подвешен нагреватель, была способна выдерживать массу, вдвое большую веса прибора (если емкость последнего составляет, скажем, 65 литров, то нужно, чтобы стена выдерживала как минимум 130 килограммов).

Шаг второй. У всех без исключения накопительных бойлеров (а именно такие устанавливаются в большинстве случаев) наличествует достаточно мощный ТЭН, ведь жидкость, что очевидно, нужно нагревать быстро. По этой причине схема подключения водонагревателя подразумевает ряд своеобразных требований к прокладке проводов (их диаметр зависит от рекомендаций конкретного производителя, хотя в среднем это от 0,4 до 0,6 см).

Подключаем бойлер к водопроводу

Ранее мы рассказывали о подключении бойлера к водопроводу, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

Кроме того, желательно выяснить возможности счетчика, предельную силу тока, с которой он сможет нормально функционировать (если данный показатель ниже сорока ампер, то такой учетный прибор нужно демонтировать и заменить на новый). Еще для установки нагревателя понадобится выключатель, рассчитанный на нужное кол-во ампер, и провод 3х6 или же 3х8.

Шаг третий. Настало время непосредственно установки. Вначале берем маркер и рисуем на стене линию, которая будет самой нижней точкой нашего водонагревателя. Далее отмеряем расстояние крепежной планки, находящейся в верхней части корпуса, от этой линии. После этого в обеих точках, отмеченных на стене, просверливаем отверстия.

Важная информация! На самой планке дыры отсутствуют, поскольку она будет цепляться на вмонтированные в поверхность анкеры крючкового типа.

Если стены из бетона, то «заряжаем» перфоратор сверлом, выполненным из победита, если же стена обычная, деревянная, то подойдет и обыкновенное сверло для дерева (диаметр его должен превышать аналогичный показатель дюбелей). Туда забиваем дюбели, если требуется, применяем молоток. В дюбели вкручиваем железные анкеры – своего рода крючки, с помощью которых и будет навешиваться водонагреватель. Закручиваем анкеры до упора (как правило, это около 10-12 сантиметров). Цепляем бойлер на анкеры посредством крепительной планки.

Клапан предохранительный для бойлера

Ранее мы рассказывали о том как правильно устанавливать предохранительный клапан для бойлера, схемы подключения и цены. В дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

В принципе, на этом монтаж нагревателя заканчивается. Как видим, ничего сверхсложного в этом не было.

Видео – Монтаж водонагревателя

Этап второй. Подключение к системе водоснабжения

Для подключения берем эластичные шланги, но вместо них можно использовать и ПП, и трубы из металлопластика. На любой бойлере имеется пара разъемов, к которым можно подключать трубы:

  • красный – через него будет выходить нагретая вода;
  • синий – посредством него в бак будет поступать водопроводная вода.

Эти разъемы можно увидеть на приведенной ниже схеме подключения водонагревателя

В местах, где обозначается горячая и холодная вода, должны находиться домовые стояки (если речь идет о городской квартире). Цифрами 1 и 2 обозначаются краны, перекрывающие и возобновляющие подачу воды в накопительный бак и обратно из бойлера. При функционирующем устройстве все краны должны быть открытыми, а при нефункционирующем, соответственно, закрытыми. Цифрами 3 и 4 обозначаются краны водоснабжения, идущего в помещение. Они необходимы для того, чтобы при необходимости прекращать подачу воды. И, наконец, 5 – это обратный клапан, защищающий ТЭН от перегревания (если отключится подача воды, то бак бойлера не будет греться впустую, а нагревательный элемент, следовательно, не перегорит).

Важная информация! Чтобы вникнуть в суть процесса, рассмотрим вкратце, как действует сам водонагреватель. Вода в нем подается снизу, а если по той или иной причине водоснабжение прервется, то вся она хлынет в пустую трубу. При этом ТЭНы будут прогревать воздух и в скором времени перегорят. И обратный клапан необходим для того, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

Такой прибор должен входить в комплект любого хорошего бойлера, на это следует обращать особое внимание.

Цифрой 6 обозначается кран, опустошающий накопительный бак. С помощью такого крана можно будет слить воду из устройства при демонтаже. Ведь в баке – в зависимости от его вместительности – может находиться до 150-ти литров.

Теперь приступим к рабочему процессу.

Шаг первый. Предохранительный клапан, идущий в комплекте, устанавливаем там, где в устройство будет поступать холодная вода. Место стыка в данном случае нужно заранее обмотать уплотнителем.

Шаг второй. К предохранителю, находящемуся в нижней части крана, прикручиваем шланг. Здесь не нужно использовать уплотнитель, так как гайка уже оснащена резиновой прокладкой, играющей аналогичную роль.

Шаг третий. Так же само прикручиваем другой конец шланга к трубе, предназначающейся для ГВС. Традиционно отказываемся от применения уплотнителя.

Шаг четвертый. Далее подсоединяем один конец шланга для ХВС к магистрали водоснабжения, а второй крепим к входному разъему водонагревателя (напоминаем: таков обозначается синим цветом). Но до этого в этом месте должен быть установлен кран, чтобы, как отмечалось выше, в любой момент можно было перекрыть подачу воды.

На этом «водная» часть работы заканчивается. Теперь детальнее поговорим о назначении кранов.

Эксплуатация кранов водонагревателя

Краны под номерами 1 и 2 необходимы для того, чтобы перекрывать воду в случае неиспользования нагревателя (к примеру, при демонтаже). А вот краны 3 и 4 относятся к городским квартирам – там они устанавливаются для подключения к централизованному водоснабжению.

Особого внимания заслуживает кран 4. С его помощью прекращается движение горячей жидкости между стояком и помещением при работающем бойлере. И теперь выясним, какова схема подключения водонагревателя к резервуару открытого типа.

Подключаем бойлер к открытому резервуару

В данном пункте речь пойдет исключительно о частных домах и коттеджах. Там, как известно, в отсутствие централизованного водоснабжения для накопления воды используются специальные баки, располагающиеся в большинстве случаев на крыше. Хотя это не станет преградой для использования водонагревателя! Важно лишь то, чтобы дистанция между баком и нагревательным устройством не превышала двух метров; другой важный момент: если давление в магистрали превышает отметку в шесть бар, то в обязательном порядке устанавливается редуктор – перед водонагревателем – дабы иметь возможность снизить его (давление).

Схема – Если бак находится менее чем в двух метрах над бойлером.

Схема – если бак находится больше, чем в двух метрах над бойлером.

Этап третий. Подключение прибора к электрической сети

Сразу оговоримся, что бойлеры нуждаются в стандартном питании на 220 вольт, а также в специальном заземлении. По этой причине предпочтительнее подключать их к уже наличествующей розетке, установленной для стиральной машинки, посредством вилки (разумеется, это возможно лишь в том случае, если розетку провели по индивидуальной линии и при этом были соблюдены все требования).

В отсутствие такой розетки в помещении советуем обратиться к опытным электрикам, чтобы они качественно проложили электрическую проводку. И тому существует ряд причин.

  • Для работы с электричеством необходимы определенные знания и навыки. Ведь если при установке не соблюдать некоторых моментов, то это может привести не только к выходу оборудования из строя, но и к поражению электротоком.
  • Также у вас не возникнет проблем с выбором автоматов и тех или иных проводов для монтажа.
  • Наконец, в случае чего вам будет кого обвинить, если работа была выполнена некачественно. Разумеется, если предварительно был заключен контракт с надежной фирмой.

Также возможно, что это вынудит вас к проверке проводки по всему дому. Это была схема подключения водонагревателя.

Подключение бойлера в квартире

Этот момент мы уже вскользь упоминали, сейчас же обсудим его более детально. Чем отличается такая установка? Тем, что в большей части квартир очень мало свободного пространства. Поэтому зачастую водонагреватели монтируются на задней стенке в туалете (то есть там, где обычно располагается настенный шкаф). Алгоритм действий следующий.

Шаг первый. Покупка бойлера. Для наших целей подойдет устройство объемом не более десяти литров – модели побольше в шкаф попросту не влезут. Затем освобождаем шкаф от всего содержимого, дабы получить доступ к трубам канализации.

Шаг второй. Максимально точно отмеряем межцентровое расстояние крепления. Обозначаем высоту шкафа, дистанцию между стеной и ним. После получения всех необходимых цифр берем рулетку и приступаем к разметке поверхности стены. Далее в требуемых местах проделываем отверстия, забиваем туда дюбели, а в них вкручиваем анкеры.

Шаг третий. С помощью анкеров вешаем водонагреватель.

Шаг четвертый. Крепим обратно дверку шкафа. После этого остается подсоединить устройство к электросети и централизованному водоснабжению (это делаем так, как описано в пунктах выше).

Монтируем нагреватель под раковину

Отличным местом для монтажа водонагревателя может послужить пустота под раковиной. Применяем для этого миниатюрное устройство, предпочтительнее прямоугольное. Мешать после установки оно не будет, да и защита от влаги весьма надежна. Хотя здесь тоже обязательно нужно позаботиться о заземлении, иначе будет риск поражения током.

Важная информация! Ни в коем случае не недооценивайте миниатюрные бойлеры! Практически все они обладают мощностью, которая позволяет получать порядка двух литров нагретой воды за минуту.

Что касается схемы установки, то существенных отличий от уже описанной она не имеет.

Чего лучше избегать при установке?

  • Ремонт любого типа нужно выполнять исключительно в соответствии с требованиями безопасности.
  • Бойлер запрещается включать раньше, чем он наполнится водой.
  • Нельзя подключать его к магистрали, где давление выше шести атмосфер.
  • Никакой самодеятельности – не вносите никаких изменений в конструкцию.
  • Не сливайте воду с подключенного к сети водонагревателя.
  • Не применяйте комплектующие, которые не рекомендованы изготовителем.
  • Не стоит использовать водонагреватель без соответствующего заземления.

В итоге отметим, что современные технологии позволяют любому человеку, вне зависимости от места его проживания (город, поселок) иметь должный уровень комфорта, важным элементом которого является постоянная горячая вода. У бойлера есть множество достоинств, главным среди которых является полная автономия, да и схема подключения водонагревателя вполне может реализовываться собственноручно. На этом все, удачи в работе и теплых зим!

Схемы подключения

Описание Серия Схема подключения
Котел XP XB / XW 1000–1700 321302
Котел XP XB / XW 2000 — 3400 321303
Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-120M — HW-670 А055.0
Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-200M — HW-670 A057.0
Два нагревателя / котла, два насоса, Cer-Temp HW-300 — HW-670 A059.0
Схема электрических соединений HW-120M — Восстановление бустера HW-670 / Shure Temp AOSDG65100
Схема подключения LB / LW-500-1000 А063.0
Схема электрических соединений Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65101
Схема подключения нескольких устройств Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65102
Обозначения, электрическая схема Отсечка и аварийный сигнал при низком уровне воды фунт / длина 500-1000 A064.1
Два — со смесительным клапаном или без него / Два подогревателя с ускорителями COF А309.0
Трубопроводы обычных систем HW-300 — HW-670 E107.0
1 и 2 котла с обратным возвратом ДБ-720 — 1810 E109.0
Три котла с обратным возвратом DB-720 — DB-1810 E109.2
1 и 2 котла с обратным возвратом LB-500, 750 и 1000 E110.0
Три котла с обратным возвратом LB-500, LB-750, LB-1000 E110.2
Метод трубопровода для низкотемпературных систем отопления фунтов 500, 750, 1000 E112.0
Низкотемпературная система DB-710 — 1810 E112.2
Низкотемпературная система ЛБ-500, 750, 1000 E112.3
Genesis Первичный, Вторичный трубопровод ГБ-200-750 E112.4
Система Linear-Temp ™ DB-720 — DB-1810 E115.0
Linear Temp ™ первичный, вторичный трубопровод ГБ-200-750 E115.5
Система Linear-Temp ™ LB-500, LB-750, LB-1000 E116.0
Линейная температура HW 300 — 670 E117.0
Один нагреватель с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E121.0
Четыре нагревателя с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E124.1
Типовая схема подключения — несколько переключателей задержки насоса теплового балансира E125.0
TJERNLUNCH Индукторы тяги AOSCG66000
Схема электрических соединений котла XP XB XWH 1000-1700 324888
Схема электрических соединений котла XP XB XWH 2000-3400 324889

Как работает система отопления S-Plan?

Что такое система отопления S-Plan?

Система отопления S-Plan — это система, в которой используются зональные клапаны (также известные как 2-портовые).
Системы отопления S-Plan в настоящее время являются наиболее распространенным типом систем, устанавливаемых в Великобритании после систем комбинированных котлов (которые не есть какие-либо внешние клапаны с электроприводом).

S-план популярен, потому что он универсален (можно добавить неограниченное количество зон), прост в подключении и легко обнаруживает неисправности.
Он также позволяет удовлетворить потребность в принудительном перекрытии потока воды в цилиндр без вентиляции (в соответствии с правилами G3) в случае перегрева цилиндра.

Как работает двухходовой клапан?

2-портовый (или зонный клапан) имеет постоянное питание 230 В (обычно на сером проводе), а также нейтраль и заземляющий провод.
Также имеется провод под напряжением двигателя (обычно коричневый) и провод под напряжением переключателя (обычно оранжевый).

Когда есть запрос на тепло, от любого контура, к которому подключены 2 порта (таймер и термостат оба требуют тепла) 230 В передается по проводу Motor Live (коричневый).
Двигатель внутри клапана поворачивается и открывает корпус клапана, позволяя насосу системы отопления проталкивать воду через него.
Когда двигатель полностью открыл клапан, он также нажимает микровыключатель, который замыкает цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый).

Как только на оранжевом проводе будет 230 В, котел запустится и будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность.
Как только потребность удовлетворяется (либо таймер выключен, либо термостат достигает желаемой температуры), питание на провод под напряжением двигателя (коричневый) теряется, поэтому корпус клапана возвращается в исходное положение и перекрывает поток через клапан.
В то же время микровыключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и переключателем под напряжением (оранжевый провод), размыкается, поэтому питание по оранжевому проводу теперь не подается, и котел перестанет работать.

Как подключить систему отопления S-plan?

Чтобы узнать, как подключать систему S-plan, вы можете посмотреть наше видео или воспользоваться схемой подключения, такой как схема подключения Honeywell ниже.

https://heatingcontrols.honeywellhome.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/

Распространенные неисправности в системах отопления S-Plan

Есть несколько неисправностей, с которыми мы регулярно сталкиваемся в системах S-Plan ..

Отопление / горячая вода не подается
— Может быть вызвано неисправностями внешнего управления (отсутствие подачи питания на провод под напряжением двигателя (коричневый) на 2 порта.
— Это также может быть вызвано повреждением микропереключателя внутри клапана (отсутствие замыкания между постоянным током (серый) и переключателем (оранжевые провода).
— Или корпус клапана зажат и не позволяет двигатель вращается (это означает, что клапан не пропускает воду через него, и микровыключатель не работает).

Отопление / горячая вода не выключается
— Чаще всего это происходит из-за заедания микровыключателя Таким образом, даже если на провод под напряжением двигателя (коричневый) нет питания, между постоянным напряжением (серый) и переключателем под напряжением (оранжевые провода) все еще существует цепь.
— Вы также обнаружите ту же неисправность, если корпус клапана застрянет в открытом положении, и пружина не сможет закрыть корпус после потери питания на проводе под напряжением двигателя (коричневый).

Радиаторы нагреваются, когда включена только горячая вода —
— Эта неисправность обычно возникает из-за попадания грязи системы внутрь корпуса двухходового клапана. Грязь препятствует полному закрытию клапана и позволяет воде проходить через него, даже если он находится в закрытом положении.
— У вас также может быть эта ошибка, если система S-Plan неправильно подключена. Если возврат цилиндра не является последней трубой, которая входит в первичный возврат перед котлом, вы получите обратную циркуляцию через трубопровод радиатора.

% PDF-1.7
%
4690 0 объект
>
эндобдж

xref
4690 75
0000000016 00000 н.
0000003379 00000 п.
0000003530 00000 н.
0000004304 00000 п.
0000004370 00000 н.
0000004485 00000 н.
0000007137 00000 н.
0000009907 00000 н.
0000012783 00000 п.
0000015547 00000 п.
0000015773 00000 п.
0000016418 00000 п.
0000017058 00000 п.
0000017173 00000 п.
0000017286 00000 п.
0000017480 00000 п.
0000020146 00000 п.
0000020760 00000 п.
0000020789 00000 п.
0000021403 00000 п.
0000021502 00000 п.
0000021642 00000 п.
0000021782 00000 п.
0000021983 00000 п.
0000022012 00000 н.
0000022213 00000 п.
0000025554 00000 п.
0000025697 00000 п.
0000025841 00000 п.
0000026006 00000 п.
0000026148 00000 п.
0000028916 00000 п.
0000031260 00000 п.
0000052688 00000 п.
0000052759 00000 п.
0000053247 00000 п.
0000053732 00000 п.
0000053803 00000 п.
0000054060 00000 п.
0000054292 00000 п.
0000054376 00000 п.
0000054433 00000 п.
0000054513 00000 п.
0000092940 00000 п.
0000093196 00000 п.
0000131761 00000 н.
0000168424 00000 н.
0000183870 00000 н.
0000185209 00000 н.
0000191927 00000 н.
0000193493 00000 н.
0000193762 00000 н.
0000193831 00000 н.
0000194085 00000 н.
0000194114 00000 н.
0000194494 00000 н.
0000196267 00000 н.
0000196538 00000 н.
0000196607 00000 н.
0000196833 00000 н.
0000196862 00000 н.
0000197224 00000 н.
0000198774 00000 н.
0000199045 00000 н.
0000199114 00000 н.
0000199327 00000 н.
0000199356 00000 н.
0000199705 00000 н.
0000204744 00000 н.
0000205001 00000 н.
0000217359 00000 н.
0000241788 00000 н.
0000264962 00000 н.
0000003126 00000 н.
0000001837 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4764 0 объект
> поток
x ڬ UmL [U ~ ρAe \ -uFBù (sJiK-A ݨ @ KS} A7_KL4m.̠KML \ f̖i {n0C. =

3-проводная электрическая схема термостата для котла

Эти прикладные чертежи включают подробные схемы подключения и детали настройки, позволяющие установщикам в полной мере использовать возможности и. Электрические схемы установки термостата.

Термостаты для комбинированных котлов

Шаг 3 Подключите проводку к зонному клапану.

Схема подключения трехпроводного термостата к котлу . У старого термостата 3 провода.Руководство по применению электропроводки газового котла. Нагревайте только двухпроводные котельные печи для термостатов Ecobee. Эта статья применима ко всем термостатам Ecobee, кроме smart и ems.

3-проводной термостат только нагрева r g w Если у вас есть система только нагрева, вы можете заметить, что ваш термостат имеет три провода r g и w. Схема подключения 3-проводного термостата для заявления об отказе от ответственности котла. Мы никогда не признаем, что изображение является нашим изображением. Авторские права принадлежат владельцу изображения. Мы только помогаем нашим пользователям быстро находить информацию, которую они ищут.

Привет, я после нескольких указателей подключил приемник термостата гнезда к моему старому комби-котлу вустер 24i, пожалуйста, кто-нибудь может посоветовать, если моя хитрая диаграмма выглядит правильной, спасибо. Электрические схемы установки термостата. В термостатах серии Honeywell t87f однополюсный двухпозиционный переключатель замыкает один набор контактов, когда температура падает, чтобы включить нагревательный прибор.

Шаг 1 установите провод термостата вниз и закрепите термостат в котельной.Схема подключения двухпроводного термостата только для обогрева коллекций котла на схеме подключения термостата. Если вы хотите удалить изображение, свяжитесь с нами, мы удалим его с нашего сайта.

В этом случае комплект удлинителя питания Pek несовместим. Схема подключения термостата вентиляции и кондиционирования свежий термостат теплового насоса Goodman. Но для этого нового цифрового устройства требуется только 2 провода под напряжением, и переключение нейтрали не требуется по какой-либо причине.

Слева на электрической схеме термостата показано использование термостата Honeywell t87f в двухпроводной схеме управления газовым отопительным прибором.Схема подключения термостата Honeywell 3-х проводная загрузка. Для включения термостатов Ecobee требуется общий провод c.

Всегда помните, что проводка термостата была рассчитана на 110 вольт, но теперь современные системы рассчитаны на 24 вольт. Зонный клапан действует как реле между термостатом и котлом, работая вместе с трансформатором. Недоступно с котлом серии 2.

Рекомендуется, чтобы комната была большой открытой. Трансформатор преобразует подачу 110 В от панели в более низкое напряжение, которое соответствует проводке термостата.И иметь одно- или двухпроводное подключение к датчику.

В настоящее время у меня установлен термостат с циферблатом Honeywell, который необходимо заменить. Я купил цифровой термостат Honeywell dt90e. Действующая электрическая схема программируемого термостата Honeywell.

Схема трехпроводного клапана зоны Хорошее место для получения электрической схемы

Схема электрических соединений трехпроводного термостата для библиотеки электропроводки котла

Схема трехпроводного термостата Схема подключения трехпроводного термостата

Термостаты для комбинированных котлов

Схема подключения двухпроводного термостата Схема

Схема трехпроводного клапана зоны

Хорошее место для получения электрической схемы

Установка нагревательной печи двухпроводного котла для Ecobee

Подключение трехпроводного клапана зоны Подключение трехпроводного термостата Honeywell

Подключение интеллектуального термостата Hive к комбинированному котлу Форумы Diynot

Внешние программаторы для комбинированных котлов

Схема электрических соединений двухходового клапана

Трехпроводная схема с двумя термостатами, только нагревание, 2 котла, печь

Как мне подключить этот термостат Форумы Diynot

Электрические схемы газового обогревателя

Помощь по подключению Hive Оверклокеры Форумы Великобритании

Как добавить провод C к термостату

Двухпроводные нагревательные установки печи с котлом для Ecobee

Danfoss Схема подключения Justlisteddenver Net

Hive Wiring Help Overclockers Uk Forums

Схема подключения 4-проводного клапана зоны

Электромонтаж термостата комбинированного котла

Схема 3-проводного клапана зоны Хорошее место для получения электрической схемы

Dunkirkest Boiler Изучение установки термостата Как подключить

Подключение термостата к Boiler Librar Проводка 101

Danfoss Схема подключения Схема подключения

Схема подключения

Renault Zoe Инструкция Схема подключения Полная версия

Как подключить термостат Home Depot

Необходимая помощь Подключение интеллектуального термостата Page 1 Homes

Схема подключения трансформатора печи 3 Проводка термостата

Где Мой общий провод на блоке Обустройство дома

Установка

Как подключить мой термостат Sensi Us

Провести провод переменного тока к 2 на клапане тако Другое место

Электрический монтаж

Как установить автомат подачи воды для бойлера

Worcester Bosch 40cdi Подключение нового термостата Форумы Diynot

3-проводная электрическая схема термостата Схема подключения

Подключение термостата Honeywell к котлу Worcester

Схема подключения термостата для беспроводной сети

Термостаты

Подключение проводки термостата напряжения линии Honeywell Подключение Librar 101

Установка двухпроводной котельной печи только для нагрева для Ecobee

Схема подключения клапана Epic Honeywell Zone 1226 для категории 5 Best

Схема электропроводки для зонного клапана Honeywell 1

Установка

Как подключить мой термостат Sensi Us

Руководства по подключению зонного клапана Руководство по установке

Руководство по подключению термостата для домовладельцев 2020

Как установить термостат Nest Справка Google Nest

Furnace 2 Проводной термостат Установка

Вопрос Установка термостата гнезда 1-го поколения с термостатом Vokera

Объяснение проводки

Схема подключения котла Vaillant Combi Схема подключения

Hive Wiring Help Overclockers Uk Forums

Электрическая схема в системе управления напольным отопительным котлом

Схема

Руководство по установке Manualzz Com

Как подключить термостат

Home Чтобы узнать, совместима ли ваша система с термостатом Nest

Схема электрических соединений комбинированного газового котла для автоматической электропроводки

Необходимая помощь Электропроводка в интеллектуальном термостате Page 1 Homes

Установка

Как подключить термостат Sensi Us

Vaillant Ecotech Pro 28 Hive Установите форумы Diynot

Проводка управления печью Honeywell Хорошее место для подключения

Как установить интеллектуальный термостат Ecobee3 902 64

Электрические схемы газового нагревателя

Как установить термостат Wi-Fi без провода переменного тока Обновлено

Wrg 4272 Схема подключения гнезда для переменного тока и бойлера

Документ

Qiumi Smart Wifi Термостат для индивидуального газового горячего водоснабжения

Замена программатора и программатора Термостат с гнездом для улья или аналогичный универсальный контроллер

2-проводная проводка термостата для котла 2-проводная проводка термостата

Схема 3-проводной схемы управления зоной Taco

Как установить термостат Wifi без провода переменного тока Обновлено

3-проводной термостат Электросхема Электросхема

Apnt 23 Общие сведения о 2-проводных и 3-проводных системах освещения

Термостат Honeywell Rth3300b1012 Электросхема Librar

Ho Схема проводки термостата Neywell 2009 Подключение термостата

Как определить провод термостата Справка Google Nest

Схема подключения термостата к 2 печам 3 провода

Установка реле 230 В

3-проводная электрическая схема термостата

Схема подключения

Схема подключения

Как подключить мой термостат Sensi Us

Подключение интеллектуального термостата Hive к комбинированному котлу Форумы Diynot

Блок управления сбросом котла Taco, 2 этап

Схемы электрических соединений газового нагревателя

Основы проводки в жилых помещениях Руководство пользователя Схема подключения термостата

Как подключить термостат The Home Depot

Многопозиционный воздухообрабатывающий агрегат с гидронным нагревом и двигателем X13

Saunier Duval Isotwin F 24 E Installat ion To Smart

Схема подключения Nest Как установить провод C или общий провод

Схема подключения газового отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Схема подключения 24-вольтового термостата деревянного котла Схема подключения

Как установить термостат Wi-Fi без провода переменного тока Обновлено

Только нагрев Установка 2-проводной котельной печи для Ecobee

Схема подключения реле термостата Honeywell Схема термостата

Руководство по подключению термостата для домовладельцев 2020

Подсоедините термостат Наружный деревянный котел Установить открытый

Газовые водогрейные котлы с гидроприводом

Электромонтаж Nestr. Схема комбинированного котла

Ознакомьтесь с рекомендациями экспертов альтернатив для другого верхнего термостата.Обсудите правильность подключения термостата к комбинированному котлу baxi.

512px C Схема электропроводки в системе подогрева пола Схема электропроводки C

Схема электропроводки термостата Hvac Awesome Blue Chip

9026 Схема подключения котла Nest Combi 9026 Популярная схема подключения котла Nest Combi 9026

Просмотрите и скачайте онлайн-руководство с инструкциями по обслуживанию установки heatrae sadia electromax.

Схема подключения термостата Nest для комбинированного котла . Компания Modine привносит свой инженерный опыт в области применения с большой мощностью, создав линейку воздухонагревателей bdp. Комбинированный проточный электрический котел и водонагреватель прямого невентилируемого типа. Привет всем, сегодня я пытался подключить беспроводной программируемый комнатный термостат esi esrtp4rf к идеальному стандартному комбинированному котлу. Пытался сопоставить вашу электрическую схему с руководством 824 и не нашел. Я считаю, что теперь он подключен правильно, так как отопление включается и выключается, когда я включаю его вручную и повышаю температуру в комнате.Электромакс котел скачать инструкцию pdf. Руководства по эксплуатации кондиционеров. Руководства по эксплуатации котлов. Руководства для печей. Руководства по эксплуатации тепловых насосов. Бесплатные загрузки. Инструкции по установке и обслуживанию. Руководства по установке и обслуживанию оборудования. Тепловые насосы и кондиционеры. Одноступенчатый программируемый 1f80 0471 синий 4-дюймовый термостат emerson 1f80 0471 снят с производства. A aa aaa aaaa aaacn aaah aaai aaas aab aabb aac aacc aace aachen aacom aacs aacsb aad aadvantage aae aaf aafp aag aah aai aaj aal aalborg aalib aaliyah aall aalto aam.Bdp400 — это крупногабаритный воздухонагреватель, предназначенный для коммерческого и промышленного применения. В области систем центрального отопления на Электросфорумскук. Привет, я пытаюсь подключить свой улей к плюсу 825 и изо всех сил пытаюсь понять, где должны быть подключены общий и обогреватель.

Схема электропроводки теплого пола Комбинированный котел Свежий котел и

Схема подключения термостата Nest Комбинированный котел имитирует три провода Firebird

9026 Схема электропроводки термостата Nest 9026
Схема подключения котла

Схема подключения

Схема подключения Nest Generation Схема подключения Nest Generation S Plan Nest

Схема подключения термостата Combi Boiler Nest

Водопроводная установка

Схема электрических соединений Nest Heat Link Скалыватель Комбинированный котел Монтажная схема

Электрическая схема термостата Nest Архивный Комбинированный котел Servisi Co

Установка Cham

Nesty V3 63

Обзорная электрическая схема термостата Nest 3-го поколения Генеральная установка на

Электрическая схема термостата Nest для электрической схемы Схема данных

Электросхема Nest 4 Схема

Nest Комбинированный котел Somurich Com

Схема подключения Nest Generation Схема подключения S Plan Nest

.

Leave a Comment

Электрический котел для отопления галан: Электрические ТЭНовые котлы отопления

Электрический котел Галан





Централизованной подачей тепла в жилые помещения может похвастаться не каждый населенный пункт. В таких случаях прибегают к организации автономного отопления. Сегодня наравне с газовым оборудованием в качестве основного нагревательного элемента в разводке обогрева спросом пользуется электрический котел Галан.

Рис. 1 Электродные котлы Галан

Вопреки общепризнанному мнению о том, что электрический отопительный прибор является самым дорогостоящими в использовании и обслуживании, продукция вышеуказанного производителя завоевала симпатию потребителя, благодаря многофункциональности, долговечности, а главное – экономичности. Подобное положение вещей объясняется просто. Беря за основу производства только лучшие наработки и опыт, сегодня компания Галан соединила в своем товаре только лучшие характеристики, сведя к минимуму такой нежелательный фак, как чрезмерное потребление электроэнергии.

Какой отопительный прибор лучше – ТЭНовый или электродный?

На современном рынке нагревательных элементов от вышеуказанного производителя можно найти как ТЭНовые, так и электродные обогревательные агрегаты. Каким именно отдать предпочтение? Данный вопрос волнует каждого покупателя.

Электродный отопительный прибор отличается высокой закупочной стоимостью, по сравнению с ценой ТЭНового аналога, что первоначально настораживает потребителя. В результате предпочтение отдается второму варианты. Специалисты в области организации систем отопления помещений приводят ряд причин, почему лучше покупать электродные котлы.

Так, они подходят для организации классической разводки обогрева. Хотя сфера использования ТЭНовых агрегатов намного шире. Они устанавливаются в систему «теплый пол», для регенерации тепла на грядках и теплицах, они встречаются в качестве основного нагревательного прибора в бассейнах.

Однако отопление здания на основе электродного оборудования выгоднее экономически. Так, если к рассмотрению брать двухтрубный контур обогрева частного дома открытого типа, то электродный отопительный прибор экономичнее ТЭНового аналога более чем на 30%. Это обуславливается принципом работы первого. Прогрев теплоносителя в электродном котле проводится за счет прохождения через воду электрического тока.

Рис. 2

Теплоноситель ионизируется, внутренняя энергия его частиц возрастает, они начинают интенсивнее перемещаться, в несколько раз быстрее сообщая свое тепло теплообменнику. В ТЭНовом котле происходит все по-другому. Здесь повышается температура самого нагревательного элемента, то есть ТЭНа, а уже потом теплоносителя.

Итак, электрические котлы Галан относятся к разряду энергосберегающих. Однако существенно сэкономить поможет электродный, отопительный прибор, так как здесь энергия электрического тока передается непосредственно теплоносителю, а не посреднику – ТЭНу.

Преимущества электродного прибора над ТЭНовым

Электрический отопительный котел от компании Галан, работающий на электродах, имеет ряд других преимуществ перед ТЭНовыми аналогами:

  • высокий КПД. Этот показатель достигает 98%;
  • отопительный прибор отличается компактными размерами;
  • быстро набирает необходимую температуру;
  • отопительный агрегат отличается долговечностью нагревательного элемента;
  • гарантирует экономное потребление электроэнергии.

Электродный отопительный котел не требует специального разрешения для проведения монтажа. В то же время процесс его установки проходит быстро, благодаря низкому удельному весу.

Однако существует нюансы, про которые нельзя забывать в ходе эксплуатации электродных агрегатов. Так, они не устанавливаются в отопление с медными трубами по причине коррозии последних. Потребление электроэнергии оборудованием повышается с увеличением его мощности и возрастанием температуры теплоносителя. При нагреве воды в трубах отопительной системы дома до 60°C расход энергоносителя ТЭНового и электродного отопительного котла приблизительно одинаков.

Почему электрические котлы Галан относят к энергосберегающему оборудованию?

Энергосберегающие электрические котлы Галан разработаны на основе косвенной программы предприятий Военно-промышленного комплекса. Именно потому считается, что в основу их работы положены только самые современные и эффективные разработки, что можно заметить как в конструкции прибора, так и в используемых выходных материалах, принципе работы агрегата.

Управляется отопительный прибор через блок электронного управления. С его помощью можно регулировать мощность агрегата.

Так, предусмотрено два основных режима (цикла) эксплуатации отопительной системы:

  • активный – отопительный котел работает, поднимая температуру воздуха в помещении, согласно показателям, выставленным человеком в блоке управления;
  • пассивный – оборудование не используется на полную мощность. Его работа направлена на поддержание температуры теплоносителя в системе ниже уровня его замерзания. Второй вариант – котел не включается в работу до тех пор, пока температура теплоносителя в системе не опуститься ниже допустимого уровня. Последний также указывается человеком на панели блока управления.

Оптимальным соотношением активного и пассивного режимов работы котла для создания комфортных условий проживания и экономного потребления энергоносителя считается 1/1 или 1/2.

Популярные модели электрических котлов Галан для отопления помещений

Рис. 3 Электродные котлы Галан в системе

Компания Галан на современном рынке представила несколько линеек своих электрических котлов, чтобы удовлетворить требования самой широкой массы потребителей. Так, электрические котлы Галан используются для обогрева жилых и нежилых помещений. Они встречаются как основной отопительный элемент в автономной системе офисов, торговых залов, производственных помещений, складах. Независимо от площади помещения, которое нуждается в обогреве, среди продукции компании Галан всегда можно найти вариант оборудования, максимально удовлетворяющий требования покупателя.

К популярным моделям относятся следующие электрические котлы Галан:

  • Галан-3 Очаг – это отопительный прибор подойдет для обогрева помещения, площадью до 200 кв. м. Он имеет вес 500 г и отличается мощностью до 5 кВт. Данный тип котла при номинальной силе тока в системе 10-12 А набирает нужную температуру теплоносителя в 2 раза быстрее, чем ТЭНовый аналог;
  • Галан-Гейзер – может обогреть помещение 450 кв. м. Его мощность приравнивается 9 кВт. Отличительная особенность котла – это возможность работать при однофазном и трех фазном подключении;
  • «Галан-Вулкан – отопительный котел отличается высокой мощностью (25-50 кВт). На его основе делают отопление здания, площадью до 1600 кв. м.

Электрический котел Галан сегодня по праву называется энергосберегающим. Отопительный прибор можно использовать для обогрева помещения любого функционального предназначения и любой площади. Производитель позаботился о своем потребителе, а потому электрические нагревательные приборы отличаются продолжительным сроком эксплуатации и эффективностью.

Статьи по теме:

Электрические котел Protherm (Протерм) СкатНастенный электрический двухконтурный котелЭлектро котел отопление 220в

Отопление электрическими котлами Галан, газовыми котлами Kentatsu в Брянске

Рекомендуем монтаж электрического котла начать с изучения инструкции которая идет в комплекте с котлом.  

Большинство ошибок, которые допускаются при монтаже связаны  с частичным изучением паспорта изделия.

Для подключения монтажа электрического котла не требуется каких  либо разрешений. По сути это электрический кипятильник воды 

большой мощности. Основное условия достаточная вводная элекрическая мощность, проводка и автоматы должны соотвествовать мощности котла. Не забудьте заземлить котел в качестве проводника заземления рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 6 мм.

Жестких требований к месту монтажа котла в помещении нет, однако желательно, чтобы помещение было не сырым.

Оптимально располагайте электрический котел в центре системы отопления, так что бы отопительные ветки имели одинаковую 

длину и их не пришлось балансировать.

Котел следует располагать на высоте не менее 50 см от пола, это при эксплуатации позволит заменить электрод или слить воду в случае ремонта системы.

В классическом варианте система отопления с электрическим котлом включает следующие элементы:

1. Котел с автоматикой

2. Группа безопасности с предохранительным клапаном на 3 бара.

3. Расширительный бак объемом не менее 5% от объема системы отопления.

4. Трубопроводы с запорной и регулирующей арматурой.

5. Циркуляционный насос подобранный под систему.

Рекомендации:

1. В соответствии с паспортом изделия не уменьшать трубопроводы от котла меньше чем диаметр патрубка котла и не устанавливать  на участках подачи 1-2 метра от котла полипропиленовые трубы, а так же выполнять данный участок строго вертикально без поворотов.

2. Использовать электродные котлы в системе теплого пола только при наличии смесительных узлов или отдать предпочтение тэновым котлам.

3. Элементы системы отопления не должны иметь большие объемы заполнения теплоносителем.

4. Используя в качестве теплоносителя воду проверьте её на соответствие параметрам в паспорте или отдайте предпочтение 

оригинальному теплоносителю Агрус-Галан.

Галан « Акватория — Термо.

Оренбург

Комплекты электродных котлов серии « Комфорт» отлично подходят для любых типов помещений. Регулировка осуществляется установкой  необходимой температуры воздуха в определённые временные интервалы.

В комплектацию входит электронный блок управления Навигатор Базовый и сотовая система контроля отопительного оборудования ГАЛАН GSM, позволяющая владельцу удаленно, через мобильное приложение, управлять работой котла.

Электрический котёл ЭЛЕКТРОДНОГО (ионного) типа оснащён электронным регулятором температуры Навигатор Базовый и программируемым терморегулятором температуры воздуха Salus. Позволяет отапливать абсолютно любые помещения. В управлении котлом предусмотрена, как регулировка температуры жидкости в системе, так и температуры воздуха в помещении. Регулировка температуры воздуха в помещении предусматривает возможность программирования нужной температуры на любые интервалы времени в течении дня и на любой день недели. Это позволяет уменьшать температуру помещения на время отсутствия и устанавливать комфортную температуру к приходу хозяев. Таким образом достигается значительная экономия электроэнергии.
Программатор имеет энергонезависимую память, что обеспечивает правильную работу системы в случаях отключения электричества.
ля функционирования системы на основе электродного (ионного) котла необходим специальный теплоноситель «ГАЛАН» или вода, подготовленная согласно инструкции по эксплуатации.

Электрический котёл электродного (ионного) типа оснащён электронным регулятором температуры Навигатор Базовый и термостатом по воздуху Frontier TH-1149SA.

Управление непосредственно котлом осуществляется по двум датчикам, которые крепятся на подающую и обратную трубу. Регулировка температуры жидкости происходит на основании температуры обратной трубы, а датчик на подающей трубе является аварийным и подаёт сигнал на отключение только при достижении заданной максимальной температуры. Когда теплоноситель остывает до заданной температуры, система снова включит нагрев. Для исключения перегрева помещения и , соответственно, снижения эксплуатационных затрат котел доукомплектован термостатом «по воздуху».

Для функционирования системы на основе электродного (ионного) котла необходим специальный теплоноситель «ГАЛАН» или вода, подготовленная согласно инструкции по эксплуатации

Как работает электродный котел?

Электродный котел работает за счет пропускания тока через теплоноситель (воду или незамерзающий теплоноситель «Аргус Галан»).

Пропускание переменного тока нельзя назвать электролизом, так как происходит лишь ионизация жидкости, колебание ионов с промышленной частотой 50 Герц и нагрев жидкости (электролиз и перенос материала электродов происходит только при постоянном токе).

Электродный котел – на 15-25% экономичнее традиционных ТЭНовых котлов, простой и очень надежный нагреватель воды (жидкости) в идеальных случаях может работать без замены элементов многие годы (десятки лет).

Несмотря на некоторые сложности при запуске отопительных систем на базе электродных котлов, учитывая ограничения в применимости (нельзя использовать электродный котел для отопления теплых полов, бассейнов, грядок в теплицах, подъездных путей, ступенек, крыш от наледи и сосулек) в классической двухтрубной системе электродные котлы экономичнее ТЭНовых как минимум на 15-25 %.

Экономичность электродных котлов проверена практикой монтажа и эксплуатации в течение более 15 лет. Надежность и экономичность обеспечивается более простой, надежной конструкцией. В ТЭНовом котле сначала нагреваются ТЭНы, а потом ТЭНы своей поверхностью отдают тепло жидкости.

В электродном котле роль нагревателя играет сама жидкость. При пропускании тока жидкость греется всем объемом, находящимся в котле. Используя электродный нагрев жидкости можно уменьшить объем котла в несколько раз по сравнению с ТЭНовым такой же мощности. Мощность электродного котла зависит от температуры втекающей в него жидкости, и может выбираться автоматикой, в зависимости от изменений погодных условий.
При правильно построенной системе котел стартует с малой (менее 50 %) от номинальной мощности,  и при прогреве постепенно набирает номинальную мощность. Современная автоматика позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении с точностью ± 0,5 °С.

    * — ориентировочный расход эл.энергии (при правильной теплоизоляции пом.)

Механический регулятор температуры

НаименованиеНапряже­ниеМакс. мощностьТемп.
среды
МРТ-15220/380до 15 кВтот 10 до 60 С

Электронные блоки управления

НаименованиеНапряжениеСтупениt  среды
НАВИГАТОР-Базовый220/3801до 80 ̊ С
НАВИГАТОР-Базовый +3801, 2до 80 ̊ С­
НАВИГАТОР-Базовый СКТ3801до 80 ̊ С­
НАВИГАТОР-Базовый СКТ+3801, 2до 80 ̊ С­
НАВИГАТОР Базовый Т2201, 2, 3до 80 ̊ С­
НАВИГАТОР-Базовый ТТ3801, 2, 3до 80 ̊ С­
Датчик Навигатор обратка/подача
НаименованиеНапряжениеСтупениt  среды
Навигатор
УНИВЕРСАЛ
2201, 2, 3до 80 ̊ С
       Навигатор               Универсальный220/3801,2,3до 80 ̊ С­

Термостаты (датчики для регулировки температуры по воздуху

Наименование
Программируемый электронный регулятор температуры воздуха «Комфорт»

Сотовая система контроля

НаименованиеНапряжениеРегулируемый диапазон t
Комфорт GSM220любойот 0 до 40

Технические жидкости

Наименование

Комментарии
Ингибитор 0,5 лДля промывки системы. Разбавить на 100 л воды. Залить в систему на 5-8 суток, затем слить
Аргус-Галан 20лНезамерзающий теплоноситель, обеспечивает необходимое удельное сопротивление  не ниже 3,5  кОм

Электродный котёл Галан — принцип работы и цена на различные модели производителя

Современные владельцы недвижимости ответственно подходят к вопросу организации процесса отопления дома, обращая внимание на энергоэффективные, экономичные и безопасные котлы. Чтобы удовлетворить спрос на данную категорию товаров российский производитель «Галан» разработал инновационный электродный котел, характеризующийся максимальными показателями КПД и минимальным уровнем потребления энергоресурсов.

Этот прибор имеет ряд конкурентных преимуществ и может быть адаптирован под нужды отопительного контура частного дома, коммерческого здания или жилой квартиры. Выбирая для контура электродный котёл Галан принцип работы цена и особенности конструкции которого будут рассмотрены в данном обзоре, потребитель сможет добиться существенной экономии денег и обеспечить дом надежным и долговечным источником тепла.

Особенности работы котла

Поскольку электродный электрокотел появился на рынке отопительной техники сравнительно недавно, принцип его работы пока не знаком широкому кругу потребителей, привыкших использовать для обогрева дома традиционные ТЭНовые отопители. Если вы не можете определиться с выбором электрического котла в дом, то наша статья «Как выбрать электрокотел для отопления частного дома?» будет полезной.

В своей основе электродные электрические котлы отопления содержат специальный блок из электродов, который способствует ионизации теплоносителя.

Во время этого процесса выделяется тепло, которое передается жидкости, циркулирующей между теплообменными поверхностями. Отсутствие дополнительных узлов, задействованных в процессе подогрева теплоносителя, позволило разработчикам добиться предельно высокого значения КПД. Кроме этого, котел электрический проточный, оснащенный электродным блоком имеет и ряд других особенностей.

Особенности электродного котла:

  • компактный корпус;
  • бесшумная работа;
  • долгий срок эксплуатации;
  • устойчивость к коррозии и протечкам;
  • соответствие самым строгим требованиям ТБ;
  • моментальный нагрев воды;
  • высокий уровень ремонтопригодности, обусловленный наличием разборного корпуса;
  • возможность замены износившегося блока электродов;
  • доступная стоимость установки, которая характеризуется минимальной трудоемкостью и высокой скоростью монтажных работ.

Модельный ряд

Разрабатывая электрокотлы Галан отзывы о которых можно найти на официальном сайте производителя, инженеры компании ориентируются на спрос, поэтому в линейке товаров можно найти несколько серий продукции с наиболее востребованными типами электродных отопителей. Каждая серия продукции имеет свою специфику и отличается по мощности и функциональности.

В настоящий момент в линейке бренда можно встретить электродные котлы из следующих серий:

  1. Гейзер.
  2. Вулкан.
  3. Очаг.

По критерию мощности выигрывают котлы из серии «Вулкан» — они могут использоваться для обогрева помещений большой площади (от 250 до 500 квадратов). Им уступают котлы под маркировкой «Гейзер», мощностью от 9 до 15 кВт. Самые простые устройства – это котлы из серии «Очаг». Они обладают мощностью от 2 до 6 кВт и могут использоваться для обогрева небольших домов и малогабаритных квартир.

Стоит отметить, что мощность прибора не оказывает особого влияния на его внешний вид и конструкцию.  Даже самый мощный электрокотел Галан купить который можно у официального поставщика, будет обладать аккуратным компактным корпусом, привлекательным внешним видом и небольшим весом.

Ценовая политика бренда

Бренд работает на территории России, поэтому у отечественных потребителей есть возможность по демократичной цене купить электрокотел Галан отзывы о котором носят в основном положительный характер. Стоимость прибора напрямую связана с его мощностью и функциональностью. В частности, цена базовой модели мощностью 2 кВт из серии «Очаг» составляет около 60 долларов. Котлы из серий «Гейзер» и «Вулкан» обойдутся потребителям несколько дороже – их ориентировочная стоимость составляет 250 и 500 долларов для моделей мощностью 9 и 50 кВт соответственно. Более детально про электрическое отопление можно прочитать здесь.

В линейке российского бренда «Галан» можно подобрать оптимальный вариант электродного котла для обогрева здания любой площади.

Окончательный выбор

Вне зависимости от принадлежности котла к определенной серии продукции, он будет соответствовать высоким стандартам качества, и отличаться достойным качеством сборки, длительным сроком эксплуатации и превосходными потребительскими характеристиками. На все котлы отопления электрические проточные производитель предоставляет гарантию, поэтому потребитель может быть уверен в защите своих прав.

 

 

Электрические котлы отопления Волгоград, электрокотлы Волгоград

Электрические котлы отопления, электрокотлы Волгоград

Очень много людей считают, что отопление дома, квартиры электрокотлами очень дорогая статья расходов в семейном бюджете. Котлы для электрического отопления помещений имеют массу преимуществ, на которые следует заострить внимание. Сомнений ни у кого не возникает в том, что дешевле отапливать помещение жидкотопливным оборудованием, чем электрокотлами. Тем не менее, электрокотлы имеют свои выгодные достоинства. При покупке электрокотла затраты будут только на покупку. В случае покупки других котлов в затраты необходимо включить и другую стратью расходов — навесная горелка, резервуар для хранения топлива, отдельное помещение для котла и т. д. Все это тянет за собой не только дополнительные расходы денег, но и времени. Именно в таких случаях отопительные электрокотлы являются незаменимы. Основным достоинством электрических котлов является и то, что электрокотлы очень просты и удобны в эксплуатации. В этом разделе вы можете найти любую информацию об отопительных котлах электрических, которые ещё очень часто называют «электрокотлы». Их можно использовать как в качестве основного, так и резервного источника теплоснабжения, а также они предназначены для отопления не только индивидуальных домов, коттеджей и дач, но и производственных помещений, магазинов, складов, гаражей, АЗС и т.п. Таким образом, при помощи электрокотлов вы можете круглосуточно отапливать любое помещение. Они конструктивно гораздо проще, чем газовые, поэтому не нуждаются в постоянном обслуживании и характеризуются простым монтажом. Кроме того, электрические отопительные котлы экологически безвредны и безопасны и, что немаловажно, электрокотлы имеют невысокую цену. В данном разделе Вам предлагается выбор отопительных котлов электрических (электрокотлов). При покупке электрических отопительных котлов вы получаете ряд преимуществ:

  • электрокотлы экономичны, что позволяет использовать сэкономленные ресурсы в других сферах применения;
  • отопительные котлы электрические безопасны, что позволяет не беспокоится о сохранности вашей квартиры в ваше отсутствие;
  • электрические отопительные котлы универсальны, что позволяет устанавливать эти котлы в любом месте.

Цены на электрокотлы вы можете узнать, позвонив нам по телефонам!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности данной отопительной системы, схема, цена, фото

Общие сведения

Принцип работы электродных котлов отличается от традиционных электрических. Нагрев в них осуществляется не нагревающими элементами (ТЭНами), а путем протекания через теплоноситель электрического тока.

Если говорить более точно, то тепловая энергия возникает в результате хаотичного движения ионов от анода к катоду, т.е. молекулы теплоносителя расщепляются на положительно и отрицательно заряженные частицы. По сути, это тот же принцип, которым зачастую пользуются домашние знатоки для быстрого нагрева воды, когда два подключенных к электричеству лезвия опускаются в воду.

Следует отметить, что подобная система отопления не является новой. Еще в советские времена она применялась на атомных подлодках и кораблях. В 1992-ом году российская , на основе нормативов военной техники и Конверсионных разработок приступила к изготовлению бытовых электродных котлов проточного типа.

Схема устройства конструкции

В 1994-ом году в продаже появилась первая серийная модель, эксплуатация которой показала перспективность выбранного направления. Ниже мы подробней рассмотрим, чем привлекательна отопительная система Галан.

Обратите внимание! Компания Галант выпускает не только электродные котлы отопления, но и обычные ТЭНовые. Причем, последние хорошо зарекомендовали себя как прочные и надежные устройства.

Электродный котел в системе отопления

Покупка котлов

Электрокотел Галан любой серии можно приобрести в , которая является официальным поставщиком бренда. Это служит гарантией качественного обслуживания, оптимальных цен и длительной гарантии.

Основные требования к системе отопления:

1.

Система отопления – двухтрубная, закрытого типа (закрытый расширительный бак с мембраной, по объему -1/10L)

2.

Котел монтируется строго вертикально, не выше уровня радиаторов

3.

Соотношение диаметров обвязки:

Котельный блок -Ø32

Стояк — Ø 32 (1″/1/4)

Стояк для модульных систем (несколько котлов в пакете) – рассчитывается индивидуально, от количества котлов в модуле.

Магистраль — Ø 25

Выводы на радиатор — Ø 20.

4.

Первые 120 см трубной обвязки котла на подаче:

труба металл не оцинкованная (1″/1/4), до перехода на пластик, без сужения диаметра выходного патрубка котла. Это увеличивает зону ионизации теплоносителя (рекомендуется). Монтаж – вертикально.

5.

При подборе радиаторов строго соблюдать соотношение мощности котла и суммарной мощности секций радиаторов. Суммарная мощность секций (панелей) радиаторов не должна превышать номинальную мощность котла.

6.

При врезке котла в действующую систему, промывка ингибитором «Протектор» – обязательна. Солевые отложения (при предыдущей эксплуатации с обычной водой) на элементах системы, не позволят правильно настроить плотность теплоносителя для электродного котла.

7.

Система отопления с котлом электродного типа, в комплектации «Галан-BeeRT», заправляется только дистиллированной водой , с дальнейшим подбором плотности.

8.

В случае пониженного напряжения в эл.сети (200v и ниже при включенном котле) необходимо применять нормализатор тока соответствующей мощности.

9.

Клемма «0» котла обязательно заземляется.

10.

Строго придерживаться указаний по монтажу (место расположения в помещении) выносного устройства климат-контроль. От этого зависит правильность и экономичность работы всей системы.

11.

Строго придерживаться рекомендации производителя по литражу системы — не более 12л/1кВт мощности (идеально 8-10л/1кВт)

12.

Электродный котел может работать в системе «теплый пол», при условии выполнения рекомендации производителя по схеме монтажа.

13.

Правильно подобранный циркуляционный насос обеспечит эффективное распределение теплоносителя по системе и правильный процесс ионизации в камере котла.

14.

Наличие группы безопасности (манометр, подрывной клапан, клапан-обезвоздушиватель) в верхней точке системы – обязательно.

15.

Корпус котла, места креплений датчиков, обвязка котельного узла, стояк – упаковываются в теплоизолятор типа «мирелон», или аналогичные.

16.

Алюминиевые радиаторы некоторых сплав. Некоторые компоненты таких сплавов с течением времени растворяются и изменяют удельное сопротивление воды, засоряют электроды котла. В этом случае рекомендуется добавлять в раствор специальную присадку «Поток», или использовать в системе отопления сепаратор шлама и воздуха.

  • — недогрев системы
  • — прожиг нагревающих элементов или электродов
  • — падение мощности котла (любого типа)
  • — увеличение энергопотребления
  • — сезонное техобслуживание системы отопления по очистке от шлама
    Биметаллические

    Чугунные евро-стандарта (Чехословакия, Турция)

    Алюминиевые (из первичного алюминия)

  • — допускается система «регистров», с условием соблюдения рекомендаций по литражу, в стандартной комплектации (радиаторные вентиля, кран «маевского»)

19.

ВНИМАНИЕ! При зажиме гаек на клемах подсоединения кабеля к электродам котла, использовать только два ключа. Одним ключом удерживая контргайку, другим затягивать зажимную гайку. Внимательно следить за фиксацией электрода и не допускать его проворачивания в посадочной втулке. В случае проворачивания электрода, или перетяжке фиксирующей гайки, посадочная втулка лопается и электрод приходит в негодность. Данная проблема является нарушением правил монтажа и не подпадает под гарантийные обязательства.

Типовые схемы подключения электродных котлов

Схема стандартного подключения

  1. Электрокотел
  2. Шаровый вентиль
  3. Насос циркуляции
  4. Фильтр
  5. Спускной вентиль
  6. Расширительный бак
  7. Автоматика
  8. Группа безопасности

Наряду с традиционными котлами, использующими твердое топливо, газ или дизель не меньшей популярностью пользуются электрические модели. В большинстве случаев они комплектуются ТЭНом – специальным нагревательным элементом. Для уменьшения затрат альтернативой подобному оборудованию могут быть котлы для отопления частного дома Галан: электронные, электродные, отзывы о них позволят сформировать объективное представление об эффективности.

Особенности электродного отопления Галан

В первую очередь следует сказать, что отопительная система Галант представляет собой замкнутую конструкцию, т.е. теплоноситель циркулирует по замкнутому кругу. Другими словами – электродные котлы нельзя использовать в системах, где теплоноситель поступает непосредственно из скважины или другого источника.

Что касается радиаторов, которые можно использовать, то ограничений практически нет, они могут быть:

  • Стальными;
  • Биметаллическими;
  • Алюминиевыми.

Единственное, с такими котлами не рекомендуется применять:

  • Крупноразмерные радиаторы;
  • Чугунные радиаторы для отопления дома;
  • Трубы большого диаметра.

Так же отсутствуют какие-либо особые требования к подключению электрики. Единственное, необходимо использовать кабеля подходящего сечения, а также должна быть соблюдена схема подключения, которую содержит инструкция к оборудованию.

Электродный котел Очаг-3

Достоинства

Система отопления Галан имеет множество достоинств, среди которых можно выделить следующие моменты:

  • Энергоэффективность, которую производителю удалось достичь благодаря новой технологии преобразования электрического тока в тепловую энергию.
  • Энергосбережение – электродные котлы, работающие совместно с цифровыми электронными блоками управления потребляют на 30-40 процентов меньше электроэнергии, в сравнении с традиционными ТЭНовыми аппаратами.
  • Благодаря применению современных технологий и качественных материалов, а также использованию автоматических устройств, эти приборы являются полностью энерго- и пожаробезопасными.
  • Отопительные системы Галан работают полностью в автоматизированном режиме. Благодаря этому не требуется участие человека, для обеспечения стабильного и комфортного температурного режима, вне зависимости от погодных условий. Автоматика от Галан способна поддерживать температурный фон с высокой точностью (± 0,2 градуса). Оборудование может комплектоваться системой климат-контроля для недельного программирования режима работы. Кроме того, при использовании незамерзающих теплоносителей, таких как «Поток», отпадает необходимость в их сливе с радиаторов, даже в случае длительного простоя котла.

Электронные блоки управления

  • Система отопления Галант является отличным вариантом для тех населенных пунктов, где нестабильное напряжение в сети. Даже при снижении напряжения до 180В, котел будет продолжать работать.
  • Электродные котлы не требуют разрешения на установку.
  • В случае возникновения в системе утечки, устройство сразу же отключается, так как электрический ток не может замыкаться в цепи.
  • Камера нагрева жидкости имеет небольшой объем, причем во время ионизации, теплоноситель в ней резко разогревается, в результате чего давление поднимается до двух атмосфер. Таким образом, котел служит не только обогревателем, но и циркуляционным насосом для отопления. Это позволяет снизить расходы на приобретение оборудования, а также затраты на эксплуатацию отопительной системы.
  • Невысокая цена.

Совет! Использование антифриза Галан сделает работу системы более эффективной, а также повышает ее надежность.

Таким образом, популярность этих устройств вполне обоснована.

Сменные электроды для котлов Галан

Недостатки

Как и любое другое отопительное оборудование, электродные котлы также обладают некоторыми своими недостатками, которые приведены ниже:

  • Требовательность к воде – дело в том, что в системе можно использовать далеко не любую воду, а с определенными характеристиками. При запуске отопления, необходимо подготовить теплоноситель согласно рекомендации от производителя. Как правило, для этого на литр воды добавляют несколько чайных ложек соды и соли. Также можно использовать специальные жидкости.

Теплоноситель Галан

  • Электрический ток циркулирует в воде, следовательно, не исключена вероятность получения сильного удара током в случае прикосновения к радиатору отопления. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо выполнить заземление, согласно ПУЭ и ГОСТ 12.1.030-81.
  • Периодически необходимо чистить систему и менять электроды, которые со временем истончаются, в результате чего снижается эффективность нагрева. Таким образом, в плане долговечности электродные котлы не обладают преимуществами перед традиционными ТЭНовыми аппаратами.

Как мы видим, недостатки не критичные, но все же о них следует помнить.

На фото – электродные котлы Гейзер-9

Электрокотлы «Галан» на ТЭНах

В этой группе отопительного оборудования производится два вида котлов: ТЭНовые отопительные котлы «Стандарт» и «Люкс».

Группа «Стандарт

» имеет непривычное для электрокотлов строение: это небольшого размера цилиндр, запаянный с двух сторон, к которому приварены патрубки подачи теплоносителя и «обратки». Отличаются они очень небольшой ценой, высокой эффективностью и приличной экономичностью, для чего требуется автоматика. «Галан» рекомендует свою автоматику «ГАлан-Навигатор».

Электрические котлы «Галан» на ТЭНах имеют непривычный дизайн

Котлы этой группы работают в закрытых системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Имеют очень небольшие размеры и достаточно большой набор мощностей:

  • Очаг Турбо
    . В этой линейке 7 модификаций с шагом мощности 1,5кВт. Мощности от 3кВт до 15кВт, длина от 350мм до 1050мм, вес от 2,5кг до 10кг.
  • Гейзер Турбо
    . В этой линейке всего две модели: мощностью 12кВт и 15кВт, длиной 500мм, весом 8кг.
  • Вулкан Турбо
    . Тут имеется три модификации с мощностями 18кВт, 24кВт и 30кВт. Длина котлов этой серии 490мм, вес 10кг.

Корпуса котлов выполнены из нержавеющей стали AISI 316L, которая имеет повышенную нагрузочную способность, длительный срок службы и выдерживает температуры до 1300 о С. В выпускаемых сегодня котлах установлены новые нагреватели и блоки из них, которые имеют меньшие габариты и больший ресурс действия. Котлы имеют три ступени мощности, что позволяет экономить электроэнергию без ущерба для комфорта. Также в новых котлах меньше стала масса, уменьшена инерционность котлов. Все это позволяет экономить до 20% электроэнергии по сравнению с обычными котлами аналогичной мощности.

Характеристики ТЭНовых котлов «Галан» (чтобы увеличить размер кликните по картинке)

Трехступенчатая градация мощности и более надежные элементы не создают чрезмерной нагрузки на сети, потому многие котлы могут запитываться от сети 220В. Все данные по электрическому подключению приведены в таблиц.

В группе ТЭНовых котлов «Люкс»

есть две линейки. Их внешний вид уже более привычен: настенное исполнение, кожух из окрашенной стали, панель управления на котле. Используются котлы только в отопительных системах закрытого типа с принудительной циркуляцией. Водоподготовки для ГВС нет, управление автоматическое (встроенная автоматика).

Линейка «Стэлс»

. КПД котлов — 98%. Такие показатели достигнуты благодаря применению нагревательных элементов нового типа. При использовании этих котлов можно добиться приличной экономии- до 40-60%. Этому способствует современная встроенная автоматика, программируемые терморегуляторы, которые позволяют, сохраняя комфортную температуру, свести к минимуму потребление электроэнергии. Есть возможность подключения дистанционного управления, которое передает сигналы через сотовую связь.

Отопительный котел «Галан Стэлс» имеет более привычный дизайн

В этой линейке шесть модификаций котлов с мощностью от 9кВт до 27кВт. Технические данные оборудования представлены в таблице.

Технические характеристики котлов «Галан Стэлс» (чтобы увеличить размер кликните по картинке)

Линейка «Галакс»

. Трехступенчатая система регулировки мощности позволяет добиться экономии энергоносителей и не создавать чрезмерной нагрузки на сеть. Это оборудование подключается к трехфазной сети 380В, имеет класс защиты IP40.

ТЭНовые котлы «Галан Галакс». Внутреннее устройство

Имеются встроенные системы безопасности: отслеживание наличия потока теплоносителя и клапан безопасности. Есть возможность подключения программируемых датчиков температуры.

ТЭНовые котлы «Галан Галакс». Внутреннее устройство (чтобы увеличить размер кликните по картинке)

В линейке восемь модификаций мощностью от 9кВт до 30кВт, их технические данные сведены в таблицу.

Технические характеристики котлов «Галан Галакс»(чтобы увеличить размер кликните по картинке)

Если рядом нет газовой магистрали, и не хочется запасаться на зиму твердым топливом, можно использовать для обогрева дома электронный котел Галан — его простой принцип работы основан на ионизации теплоносителя. Поэтому отпадает необходимость в дополнительных технических узлах.

Почему подобное устройство способно работать долгие годы без ремонта? И каковы преимущества его использования? Обо всем этом подробнее.

Модели электродных котлов Галан

Компания Галан на сегодняшний день выпускает несколько модельных рядов данных устройств:

  • Очаг;
  • Гейзер;
  • Вулкан.

Все устройства различаются техническими характеристиками. Ниже для сравнения приведем основные параметры некоторых моделей:

Очаг-3Гейзер-15Вулкан-25
Номинальная потребляемая мощность, кВт31525
Максимальная площадь обогреваемого помещения120550850
Средний расход электроэнергии (в случае использования агрегата в достаточно утепленном помещении), кВт/ч0,7546,6
Масса котла0,95,35,7

Терморегулятор BeeRT

Следует отметить, что котлы могут комплектоваться разной электроникой:

  • BeeRT – данная комплектация является самой недорогой, однако, она имеет ряд ограничений: нельзя использовать в качестве теплоносителя обычную дистиллированную воду, так как предварительно ее нужно довести до необходимой плотности;
  • запрещено применять радиаторы отопления из низкокачественно алюминия;
  • при подключении к существующей отопительной системе, предварительно ее необходимо промыть ингибиторами.
  • КРОС – комплектация с данной автоматикой является универсальной и лишена недостатков BeeRT. В частности, такое отопление Галант допускает использование любых радиаторов и подключение к старой отопительной системе без предварительной промывки ингибиторами.
  • Автоматика Крос-25

    Кроме того, в системе можно использовать дополнительную электронику и устройства, которые сделают систему более функциональной.

    Обратите внимание! В случае использования не рекомендованной производителем автоматики или наоборот не использования рекомендованных производителем устройств, гарантийные обязательства аннулируются.

    Схемы подключения

    При подключении к электропитанию котлов «Очаг-Турбо» защитный кожух не снимается. Электропитание подсоединяется к выведенным из кожуха проводам. Электронный регулятор «Навигатор» может установить электрооборудование в соответствии со схемами.

    Принципиальная

    Параллельная

    Особенности монтажа

    Чтобы установить своими руками электродный котел, понадобится двухтрубная система отопления, как уже было сказано выше, замкнутого типа. Монтаж котла выполняется в строго вертикальном положении.

    Обвязку следует осуществлять трубами диаметром 32 мм или один с четвертью дюйма. Для параллельных модульных систем, диаметр стояка необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке, так как он зависит от количества котлов в системе.

    Обратите внимание! Чтобы электродное отопление было эффективным, выбирая радиаторы, необходимо учесть мощность котла – мощность секций конструкции не должна превышать мощность обогревателя.

    Схема отопления Галан с теплым полом

    Чтобы система работала экономно и правильно, климат-контроль необходимо устанавливать на определенном месте, предусмотренном инструкцией по монтажу. Кроме того, нужно придерживаться определенного объема воды или другого теплоносителя в системе, который берется из расчета 12 литров на один киловатт потребляемой мощности. Еще лучше, если объем в среднем достигает 8-10 литров на один киловатт.

    Конечно, при этом необходимо выполнить проект отопления и использовать котел необходимой мощности.

    В остальном же процесс монтажа отопления не отличается от устройства системы с традиционными типами котлов. Причем, отопление может подразумевать не только радиаторы батареи, но и теплый пол.

    Вот, собственно, и все основные особенности электродного отопления Галант.

    Особенности оборудования

    Главной особенностью отопительных котлов Галан является принцип их работы. Ведь нагрев теплоносителя, например, в электродных устройствах происходит за счёт его ионизации. При этом оборудование выступает одновременно водонагревателем, циркуляционным насосом и отопительным прибором.

    Другие агрегаты этой марки, типа электрических или тэновых, работают так же, как и электрокотлы других марок, однако в сравнении с ними имеют меньшую стоимость.

    Линейка мощностей агрегатов «Галан» представлена оборудованием производительностью от 2 до 50 кВт, что позволяет применять его для обогрева 20-500 кв. м площади.

    Использование любого котла Галан не требует получения разрешения у государственных органов. А ещё котел электрический Галан достаточно мало весит и занимает очень немного места. Для него не нужно отдельное помещение — достаточно просто повесить устройство на кухне или в ванной, после чего можно не обращать на него внимания.

    Электродный котел Галан Очаг

    ___________________________________________________________________________

    Электродный котел Галан Очаг 3 — самый
    компактный агрегат из всего модельного ряда. Он весит всего 500 грамм,
    но при этом развивает мощность до 5 кВт и способен эффективно отапливать
    помещение до 200 куб.м.

    Объем теплоносителя тоже небольшой — 70
    литров.

    При запуске этого электрического котла с температурой обратной трубы 5
    градусов по Цельсию энергетический порог начинается с 10-12А.

    По мере
    прогревания системы удельное сопротивление растет, вследствие чего
    мощность плавно возрастает до номинального значения.

    Однофазный электродный котел отопления Галан Очаг 3 включает в себя:

    — металлический корпус с патрубками входа и выхода теплоносителя и
    фланца крепления электродной сборки. Корпус также выполняет функции
    второго
    электрода и ионизационной камеры;

    — электродную сборку из фланца со стержневым электродом с токовводом и
    герметичным проходным электроизолятором. На фланце однофазных
    электрокотлов внизу располагается: центральная клемма – фаза, сбоку:
    клемма – нулевой провод, клемма – провод заземления;

    — защитный кожух.

    Для нормальной работы отопительного электродного котла Галан Очаг 3
    необходимы следующие условия:

    — температура помещения, в котором установлен котёл, предельная – от
    +7°C до +40°С; рабочая – от +10°C до +35°С. Если нет иных требований;

    — относительная влажность воздуха при 20°С – не более 75%;

    — окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и
    паров, разрушающих металл и изоляцию, а также производственной пыли, в
    количествах разрушающих или нарушающих работу котла.

    Монтаж отопительного электродного котла Галан Очаг 3

    Смонтировать отопительную систему. Отопительная система может быть
    закрытого или открытого типа с верхним розливом.

    Рекомендуется
    устанавливать котел в нижнюю точку системы и высотой вертикального
    стояка над котлом не менее 2 м.

    При этом необходимо соблюдать чистоту трубопроводов, исключая попадания
    в их полости металлической стружки и других посторонних включений.

    Монтаж производить с обязательной установкой фильтра грубой очистки.

    При установке чугунных радиаторов обязательна установка фильтра грубой
    очистки и фильтра-отстойника. После окончания монтажа систему
    необходимо тщательно промыть.

    Установить котел. Электрический котел Галан Очаг 3 устанавливается в
    отопительную систему вертикально, при монтаже котел должен быть
    прикреплен
    к стене независимо от способа соединения с отопительной системой.

    Не
    допускается наличие запорной арматуры между выходным отверстием котла и
    расширительным баком.

    Отопительная система должна быть обязательно заземлена. Сопротивление
    заземления должно быть не более 4 Ом (провод сечением не менее 4 мм2 — 6
    мм2 в зависимости от мощности котла).

    Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и
    каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей части
    изделия, которое может оказаться под напряжением не должно превышать 0,1
    Ом.

    Включение электрокотла Галан Очаг 3

    Включите электрический котел Галан Очаг 3, установите самый тщательный
    контроль за состоянием системы до первых автоматических отключений и
    включений агрегата.

    Недопустимо включение котла при наличии в системе замерзшего
    теплоносителя или наличия опасности его замерзания.

    Температура помещения, в котором смонтирована отопительная система, в
    течение проведения пусконаладочных работ должна быть не менее 15÷20°С.

    При правильно смонтированной отопительной системе и электросхеме
    подключения, в том числе автоматики, система начнет прогреваться.

    Если в первоначальный период работы, теплоноситель — свежая вода,
    происходит постепенное снижение мощности котла необходимо: снять котел
    из
    системы, разобрать и очистить поверхности электродов, внутренние
    поверхности котла от налипшего слоя загрязнений, обладающих изолирующими

    (диэлектрическими) свойствами, собрать котел и установить в систему.

    Ремонт котла Галан Очаг 3

    Демонтировать котел из отопительной системы, если иначе невозможно
    извлечь электродную группу (электрод) из корпуса котла, а так же
    очистить
    внутренние поверхности корпуса и убедиться в отсутствии каких-либо
    дефектов.

    При ремонте электрокотла Галан Очаг 3 необходимо:

    — Снять электрод для осмотра на предмет отсутствия дефектов – трещин в
    проходных изоляторах и т.п. и определения степени износа электродов.

    — Если износ составляет более 40%, электрод или электроды подлежат
    замене. Обычно это происходит 1 раз в 3–5 лет;

    Тщательно очистить сопрягаемые поверхности для обеспечения герметичности
    за счет применения герметизирующих материалов при сборке котла и его
    дальнейшей эксплуатации;

    — Очистить до металлического блеска внутренние поверхности корпуса котла
    и затем внимательно провести осмотр их на предмет отсутствия дефектов,
    например, точечной коррозии и т.п.

    — Собрать агрегат. При сборке электродного Галан Очаг 3 строго соблюдать
    соосность электродов между собой и корпусом, то есть должно быть
    одинаковое расстояние (зазор) между электродами и корпусом, между
    электродами.

    — Исключить возможность попадания загрязнений внутрь котла
    при
    сборке. Проверить герметичность.

    — Установите котел строго вертикально в отопительную систему. Заполните
    отопительную систему теплоносителем. Расширительный бак должен быть
    заполнен на 1/3 его объема.

    — После завершения перечисленных выше работ произвести проверку
    герметичности системы, затяжки болтовых и электрических контактов котла
    и
    автоматики, надежность подключения заземления, величину электрического
    сопротивления заземления и сделать пробный пуск отопительной системы.

    — Устранить, если это будет иметь место, выявленные недостатки.

    Ежегодно, после завершения отопительного сезона необходимо проводить
    работы, обеспечивающие электробезопасность и надежность средств
    автоматики независимо от того, что используется в качестве теплоносителя
    – вода или н/з жидкость (проводятся при отключенной системы от эл.
    сети):

    — проверка надежности контактов систем заземления, блока автоматики
    электрокотла Галан Очаг 3;

    — проверка величины эл. сопротивления заземления системы отопления. Ее
    величина не должна превышать 4 Ом;

    — осмотр автоматического выключателя – очистка от пыли, проверка и
    подтяжка клеммных соединений, отсутствия механических заеданий, проверка
    контактов;

    — проверка магнитного пускателя – очистка от пыли, осмотр, чистка и
    подтяжка клеммных соединений, проверка состояния контактов на
    механическое
    заедание, магнитное залипание;

    — осмотр пусковых кнопок;

    — осмотр установленных средств автоматики – протирка от пыли, проверка
    контактов, монтажа, исправности.

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    • Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
    • Вопросы по сервису котлов Hermann
    • Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
    • Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
    • Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
    • Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
    • В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
    • Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
    • Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
    • В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
    • Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
    • Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
    • Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
    • В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
    • Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
    • Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
    • В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
    • Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
    • Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
    • Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
    • В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
    • Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
    • Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
    • Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
    • Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
    • По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
    • По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
    • По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
    • Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ТОВАРОВ. Электрокотлы ГАЛАН. Электродные котлы. Водогрейные котлы. Электронное оборудование для климат-контроля. Обогрев. Цифровые регуляторы температуры. Высокотехнологичные охлаждающие жидкости, антифризы, продажа котлов.


    История производства ГАЛАН

    Современное во всем мире отопительное устройство для индивидуального использования (котлы
    для жидкого, твердого, газообразного топлива, ТЭНовые котлы) неэффективны,
    дорогой, громоздкий, неудобный в установке и опасный в эксплуатации.Их
    технико-экономические показатели не соответствуют современным требованиям. С 1992 г.
    компания «Галан», использующая стандарты и обмен военной техники
    развития, приступили к созданию нового поколения электрообогревателей.
    приборы — электродные котлы проточного типа, в основе которых
    ионизация теплоносителя.

    1994

    Первая серийная модель, эксплуатация которой подтверждена.
    правильность пути, выбранного фирмой.Использование отопления
    систем с электросетью компании «Галан»: снизит удельную мощность
    расход на отопление помещений и горячую воду, а также на приборы
    у «Галана» он на 30-40% ниже по сравнению с другими теплогенераторами.

    1995

    Использование систем отопления с электроэнергией компании «Галан».
    приведет к: размещению тепла и обеспечению горячего водоснабжения, вдали от
    коммуникации (городки в глубинке, железнодорожные полустанки, заставы,
    склады, вагоны и т. д.) o быстро обеспечить тепло и горячую воду
    в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий или в результате военных действий
    действие. o сэкономить потребителю много средств, ведь электрокомпания «Галан»
    В 2-3 раза дешевле, чем все существующие отопление и отопление
    устройств.

    1996

    Использование современных материалов и технологий, новый дизайн
    решения и автомат, позволяющий сделать эти устройства полностью
    электрические и пожаробезопасные.

    Энергосберегающий режим сэкономит потребителям много ресурсов. Электричество
    расход на 30-40% ниже, чем у других типов электрокотлов.

    1997

    Современные электрические обогреватели фирмы «Галан».
    для отопления дома,
    коттеджи, производственные здания и бизнес-комплексы. Обогреватели серии
    европейского качества и дизайна, мощность от 3 до 25 кВт,
    который может обогреть помещение до 600 м3.

    ГАЛАН-ПИРС Термостат специальный многофункциональный для отопления «Галан».

    Электронный блок управления ГАЛАН-0456.

    Антифриз GALAN C для дальнейшего повышения надежности и эффективности
    система отопления с приборами компания разработала специальную
    антифриз до точки замерзания — 65 С. В состав препарата входят присадки.
    добавлено, «влияя на образование накипи на стенках теплообмена.
    продукты и способствуют растворению существующих, а также добавок к
    замедлить процесс коррозии.

    1998

    Переход на более современные материалы и новый дизайн
    решения помогли новой модели котла ГАЛАН — Очаг-3 выиграть
    всеобщая любовь заказчика по своим техническим характеристикам и
    качество.

    1999

    Следующим шагом было изготовление более мощного котла.
    компания ГАЛАН Очаг-5, которая новыми дизайнерскими решениями обогрева помещений
    до 100 кв.

    2000

    Для повышения надежности и долговечности отопления
    в ГАЛАН-ПОТОК добавлены добавки к образовательной шкале на стенах
    теплообменников и облегчить растворение существующих, присадок
    интерферирующая коррозия (Гигиенический сертификат) на
    отопление Минздрав.

    2001

    В 2001 году освоено производство котлов, способных
    легко разбираются и имеют сменный картридж с электродами,
    что делает их более пригодными для ремонта.Эти котлы смогли
    отапливать большие коттеджи и производственные помещения до 350 кв. ГАЛАН
    -ГЕЙЗЕР-9 и Галан — ГЕЙЗЕР-25

    2002

    Автоматический контроль температуры систем отопления. Галан —
    НАВИГАТОР — Различные программы управления с привязкой ко времени суток и суток
    недели. Микроконтроллер с цифровой индикацией, автоматический
    защитное электромагнитное реле-контактор (25 кВт). Высокая надежность,
    современный дизайн, оптимальное соотношение производительности и цены.

    2003

    Для расширения ассортимента обогреваемых помещений горшок был
    установил, что находится в диапазоне -25 мощность 9 кВт. Гала —
    ГЕЙЗЕР-15. Котел способен отапливать жилые и хозяйственные помещения до
    Площадь 250 кв.

    Сдвоенный электронный регулятор температуры GALAN NAVIGATOR.

    Энергосберегающий, модульный, без таймера, управляет насосом и подключается к
    датчик в воздухе. Нагрузка от 3кВт до 25кВт.

    2004

    Новое семейство ТЭНовых котлов ЭВПУ-1 мощностью от 4 до 30 кВт
    рассчитан на отопление помещений от 150 до 750 м3.

    GALAN ISTOPNIK 103 — Электронный цифровой регулятор температуры.

    ГАЛАН-GSM — сотовая система управления отопительным оборудованием.

    Заменена конструктивно устаревшая модель котла ГАЛАН-ОЧАГ.
    по новой. Замена модели была также связана с тем, что
    причастность к подделке.Приобретена новая модель GALAN-OCHAG.
    дополнительное потребительское качество при сохранении стоимости.

    2005

    Увеличенная мощность пода электродных котлов. Там
    являются дополнительной мощностью 2 и 6 кВт.

    2006

    Электронный программируемый индикатор комнатной температуры GALAN
    ИСТОПНИК 203.

    2007

    Сотовая система управления отопительным оборудованием с
    встроенный GALAN GSM GSM — модуль.В этой модели не требуется использование
    сотовый телефон.

    Electric Galax — революционный шаг в
    Технология производства котлов.

    ОЧАГ ТУРБО — агрегаты на базе электрокотлов Десять новых
    поколение с использованием новейших импортных материалов.

    2008

    Электрокотлы СТЕЛС предназначены для отопления домов, коттеджей,
    садовые домики, многоэтажные жилые дома, гаражи, бани, офисы и
    здания, коммунальные услуги, коммерческие, общественные, промышленные и сельскохозяйственные
    цели, а также другие конструкции при отсутствии или неэффективности
    центрального отопления.

    Электромеханический температурный МР-15 предназначен для
    поддерживать заданный тепловой режим водонагревателей до 6 кВт
    при 220В и до 15 кВт при 380В. Температура в пределах 10
    до 60 C на обратной температуре трубки. Канал предоставляет
    защита от перегрева отключение подогрева при включении
    температура трубы опускается около 90 С.

    Электрокотел Galan Galax электродный. Электрокотел Galan Galax Электродный отопительный котел Galan Galax

    Котлы электротепловые и электродные: принцип работы, достоинства и недостатки

    На сегодняшний день на рынке существует большое количество отопительного оборудования, которое работает на разном топливе.Самыми надежными и простыми считаются электрические модели. Рассмотрим электрические фасонные и электродные котлы. Котлы Tanne — внешне привлекательное оборудование, которое предусматривает настенный монтаж, простоту в установке и компактные размеры. Они имеют пусковую и термостатическую арматуру, обеспечивающую поддержание необходимой температуры в … Читать ПОЛНОСТЬЮ>

    Электрокотлы

    Электрокотлы — современные отопительные котлы, использующие электричество в качестве топлива. Электрокотлы используются как для частного бытового оборудования, так и для отопления на коммерческих объектах, то есть делятся на бытовые и назначения.промышленные котлы Отопление. Применение электрокотлов актуально там, где они редко встречаются с электроснабжением и где мощности хватает для нормальной работы электрокотлов, так как … Читать ПОЛНОСТЬЮ>

    Выбор отопительного котла

    Отопительные котлы — стационарные устройства, вырабатывающие тепловую энергию при сжигании топлива горение. Вырабатываемая ими тепловая энергия передается жидкому носителю (воде), отсюда и другое название — водогрейные котлы. Отопительные котлы различаются по виду топлива, на котором они работают.Есть электрические, газовые, твердотопливные, дизельные, а также комбинированные отопительные котлы. В зависимости от назначения котлы отопления делятся на: одноконтурные, которые … Читать ПОЛНОСТЬЮ>

    Какой котел лучше

    Однозначно ответить на вопрос, какой котел лучше, наверное, невозможно. Людям с разной достаточностью, при разных условиях эксплуатации подходят как совершенно разные котлы, а может и те же агрегаты. Хорошо, что в наше время выбор достаточно большой, просто прежде, чем остановиться на финальном варианте, нужно внимательно ознакомиться с ассортиментом и проконсультироваться со специалистами.При этом необходимо быть готовым к тому, что каждый из … Читать полностью>

    Как выбрать бойлер

    Чтобы выбрать, как выбрать котел для собственного дома, нужно знать, какие котлы приходите, и соблюдайте несколько простых правил, которые позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретных условий. Итак, котлы для отопления и горячего водоснабжения бывают одноконтурными и двухконтурными, могут работать на разных видах топлива, изготовленных из чугуна или стали, различаются по стоимости и производителям и имеют другие свои сильные и слабые стороны.Одномонтажные котлы … Читать ПОЛНОСТЬЮ>

    Паровые котлы

    Паровой котел — это отопительный агрегат, предназначенный для создания насыщенного или перегретого пара и подогрева воды путем сжигания топлива и преобразования химической энергии в тепловую энергию. Паровые котлы могут работать на газе, жидком и твердом топливе. Есть паровые котлы низкого давления и паровые котлы высокого давления. Их конструкция отличается надежностью и долговечностью. Паровые котлы низкого давления могут использоваться в пищевой промышленности для очистки… Читать ПОЛНОСТЬЮ>

    Электрокотел серии Галакс относится к приборам, работающим в системах отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя с рекомендуемым наиболее экономичным режимом -Температура на входе в котел 35- 45 ° С. Котел работает в автоматическом режиме при минимальных затратах на обслуживание. Устройство оборудовано системами защиты проводки отопления от аварий:

    • система контроля теплоносителя
    • предохранительный клапан.

    В котле также установлены циркуляционный насос, манометр и автоматический клапан воздуховода.
    Для котлов Эконом в гидравлической части установлены только манометр и автоматический дозирующий клапан.
    Современная электронная система управления обеспечивает надежную работу в автоматическом режиме, простое обслуживание и высокий уровень теплового комфорта в отапливаемых помещениях. Трехступенчатая система регулирования мощности позволяет попеременно подключать ступени мощности для снижения нагрузки в сети, а также включать их отключение по мере деформации системы для повышения рентабельности котла.Система управления предусматривает подключение внешних устройств контроля температуры воздуха в помещении.
    Электропитание котлов осуществляется от сети 3-х фазного переменного тока с глухой нейтралью напряжением 380 на частоте 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р54149-2010.
    Корпус котла имеет степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-96, климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 16350.
    Класс защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ 27570.0-87. Для нормальной работы котла необходимы следующие условия:

    • температура помещения, в котором установлен котел, предел — от + 70 ° С до + 40 ° С; рабочий — от +100 до + 35 ° С, если нет других требований;
    • относительная влажность при 20 ° С — не более 75%;
    • окружающая среда — не является взрывчатым веществом, не содержит агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию, а также производственной пыли в количествах, разрушающих или нарушающих работу котла.

    Используемый теплоноситель — любой для систем отопления с pH = 6,5-8,5. Можно использовать обычную питьевую воду San Pin2.1.4.559-96, дистиллированную, талую, дождевую (фильтрованную), незамерзающую гликолевую охлаждающую жидкость или смеси с температурой замерзания не ниже -40 ° С. Максимально допустимое давление в система отопления до срабатывания аварийного клапана — 3 бар.
    Режим работы продолжительный.
    Технические условия на котлы — ТУ3468-005-17289826-13

    Основные технические данные Котлов Galax
    Характеристика / модель Галакс 9. Galax 12. Galax 15. Galax 18. Galax 21. Galax 24. Galax 27. Galax 30.
    Объем отапливаемых помещений, до (м3) 225 300 375 450 525 600 675 750
    Номинальная потребляемая мощность (кВт) 9 12 15 18 21 24 27 30
    Номинальный ток котла по каждой фазе, частота 50 Гц (А) 13,7 18,2 22,7 27,3 31,8 36,4 40,1 45,5
    Сечение токопроводящей меди проводимости соединительных проводов, не менее (мм2) 5×2,5 5×4 5×4 5×6 5×6 5×6 5×10 5×10
    Сечение токопроводящих медных жил заземляющих проводов, не менее (мм2) 4 6 6 6 6 6 10 10
    Масса котла без теплоносителя, нетто (кг) 26,5 26,5 26,5 27 27,5 27,5 28 28
    Форсунки ДУ для подключения котла к системе отопления G 1 «
    Габаритные размеры (высота x ширина x глубина) (мм) 600x450x200.
    Допустимое давление до срабатывания клапана аварийного давления, бар 3

    В соответствии с п. 3.2.1 и п. 4.1.1 ГОСТ 33863-2016 «Энергоэффективность. Оборудование для отопления. Показатели и методы определения энергоэффективности».

    КПД 98 ≤ ƞs ГОСТ 33863-2016 соответствует требованиям положения Регламента Комиссии Европейского Союза от 18 февраля 2013 г. 811/2013 / EU *, дополняющего Директиву Европейского парламента 2010/30 / EU и Совета относительно энергетической маркировки обогревателей помещений.

    Экономия от 40% на счетах электроэнергии

    При использовании электродного котла HALAN по сравнению с любым котлом шадан любого производителя.

    Максимальная эффективность и безопасность

    Корпусная версия (нагревательные элементы и автоматика в одном корпусе), в отличие от модульной (раздельной) конструкции.
    Возможность использования совместно с УЗО 30 МА (Н и ПЭ разделены).
    Возможность использования систем «теплый пол». Наличие встроенного реле, позволяющего автоматически вводить котел в рабочий режим после длительного отключения электроэнергии.

    2 Основные модификации:

    Котел одинарный Galax G 105

    Работа только по контуру отопления.

    • Наличие встроенного амперметра, существенно упрощающего ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание (вплоть до удаленной технической поддержки и консультаций по федеральному номеру 8-800-200-1681).
    • Наличие встроенного реле токовой защиты (I) выставлено на максимально допустимую номинальную мощность каждого котла, что исключает срабатывание защитной машины отключения при возможных нештатных ситуациях.
    • Возможность безопасной регулировки мощности котла под необходимый тепловой баланс отапливаемого помещения.
    • Котел имеет встроенный автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан (3 БАР).
    • Два исполнения — со встроенной помпой и без.

    Двухконтурный котел Galax G 352

    Возможность работы в 2-х режимах:

    1. только по контуру отопления;
    2. по контуру отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при использовании бойлера косвенного нагрева с дополнительным циркуляционным насосом.

    Наличие встроенной токовой защиты (I) выставляется на производстве на максимально допустимой номинальной мощности каждого котла, что исключает срабатывание защитного автомата отключения при возможных нештатных ситуациях.

    • Индикация и регулировка температуры отопления и температуры ГВС. Индикация текущего тока и напряжения.
    • Возможность использования без дополнительных устройств льготных тарифов при наличии 2-х или 3-х тарифных счетчиков.
    • Котел имеет встроенный автоматический воздухоотводчик (AVC), предохранительный клапан (3 бар) и манометр.
    • Описание
    • Характеристики
    • Отзывы ()
    • Доставка и оплата
    • Возврат и обмен

    Описание электродного котла Galan Galax 6 с насосом

    Электродный котел HALKAX точно рассчитан, самонастраивается на необходимую потребляемую мощность. При нагревании теплоносителя происходит снижение его электрического сопротивления.Электрический ток, проходящий через электроды, увеличивается, соответственно увеличивается и потребляемая мощность. Котел начинает постепенно набирать электрическую мощность и отдавать ее в виде тепла теплоносителю. Общая потребляемая мощность будет зависеть от температуры охлаждающей жидкости, заданной потребителем температуры, и ее количества.

    Процесс нагрева теплоносителя в электродном котле Галакс происходит за счет его ионизации, т.е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без «посредника» (например, Тан).

    По желанию можно отдельно купить автоматику, которая позволит не только установить нужную температуру радиаторов или температуру воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее круглосуточно, в том числе и выключая котел.

    н.э. для установки требуется согласование с органами Котлонадзора («Правила устройства и эксплуатации электродных котлов»).

    Производитель оставляет за собой право изменять страну производства, характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.Информацию уточняйте у менеджеров!

    Технические характеристики Galan Galax 6 с помпой

    Номинальная мощность 6 кВт
    Номинальное напряжение 220/380 дюйма
    Номинальная частота тока 50 Гц
    Номинальный ток автоматической защиты при напряжении 220 В 32 А.
    Номинальный ток защиты при напряжении 380 В 3х10 А.
    Рекомендуемый объем охлаждающей жидкости 30-60 л.
    Квадратное отапливаемое помещение до 90 м²
    Проводящие медные проводники для подключения медных проводов при 220/380 В не менее 6 / 2,5 мм²
    Класс защиты от поражения электрическим током 1

    Исполнение по влагозащите IP x s брызги
    Подключение к системе обогрева воздушной муфты 32 мм
    Размеры котла 600x450x230 мм
    Вес котла (с насосом / без насоса) 19.4 / 16,9 кг

    1. Способы доставки

    Пассажирский транспорт

    Грузовой транспорт

    (большой)

    Посты и ПВЗ. Почтовое отделение
    Москва 500 рублей от 1700 руб ** 200 рублей
    МО, область 500 руб *

    от 1700 руб *

    200 рублей 500 рублей
    Области, РФ350 рублей 500 рублей
    Самопомощь Выдача товара до 18:00, Раменский район, Михайловская слобода, улица Старорожанская, д.4. (при оплате — резерв товара 3 дня)

    * Каждые 1 км по МКАД Дополнительно 20 руб. (Легковой транспорт) или 50 руб. (Грузовой транспорт)

    ** полная информация по доставке крупногабаритных грузов в разделе

    GEYSER 9 KW — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЛ GALAN

    Процесс нагрева теплоносителя в электродном котле Гейзер мощностью 9 кВт происходит за счет его ионизации, то есть расщепления молекул теплоносителя на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые перемещаются соответственно к отрицательному и положительному электродам, выделяя при этом энергию .е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без «посредника» (например, нагревательного элемента).
    Электродный котел Гейзер — это точно рассчитанное устройство, которое самонастраивается под требуемую потребляемую мощность. Когда теплоноситель нагревается, его электрическое сопротивление уменьшается. Электрический ток, проходящий через электроды, увеличивается, и соответственно увеличивается потребляемая мощность. Котел начинает «набирать» электроэнергию и отдавать ее в виде теплоносителя.Конечная потребляемая мощность будет зависеть от установленной потребителем температуры охлаждающей жидкости и ее количества.
    По желанию покупателя электродный котел Гейзер мощностью 9 кВт комплектуется автоматикой, которая позволяет потребителю не только устанавливать желаемую температуру радиаторов или температуру воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее круглосуточно, включение и выключение.
    Электродный котел Галан Гейзер 9 кВт предназначен для помещений площадью до 125 м2 с высотой потолка 2.7 мес. Отлично подходит для отопления дома, офиса, магазина, дачи, автошколы, склада.
    Пусковой ток 7 А. Экономичный котел отопления Гейзер 9 без блока управления (без автоматики).
    Характерная черта:
    Номинальное напряжение: 220 В / 380 В
    Текущий тип: переменная
    Номинальная частота тока: 50 Гц
    Максимальный ток котла для каждой фазы, частота 50 Гц: 13,7 A / 40 A
    Номинальная потребляемая мощность: 9 кВт
    Пуск: ток 7 А
    Объем теплоносителя: 50-100 л
    Объем отапливаемого помещения: 340 м3
    Сечение токопроводящей медной жилы соединительного провода: 4 мм2
    Подключение к системе отопления муфты DN: 32 мм
    Вес: 5.0 кг
    Длина: 360 мм
    Диаметр: 130 мм
    Класс защиты от поражения электрическим током: 1
    Защита от влаги: защита от брызг IPx3
    Потребляемая мощность в месяц отопительного сезона: до 1300 * кВт / мес. — указаны * — максимальные данные для непрерывной работы котла 24 часа в сутки.

    В комплект входит:
    Электродный котел Галан Гейзер 9 кВт
    Рекомендации со схемами подключения

    Неоспоримые преимущества — небольшие габариты, возможность каскадного подключения, энергоэффективность и невысокая стоимость.
    ООО «ОПТОП» является официальным импортером электрокотлов отопительных котлов ООО «Галан» — приглашаем к сотрудничеству физических лиц и оптовых покупателей. Всегда в наличии и под заказ.

    Монтаж котла Галан — Пользователь

    Электродные котлы Галан начал разработку инноваций в технологии индивидуальных систем отопления. Агрегаты — это современная модификация котла с электрическим центральным отоплением. В классической модели Галан ТЭН заменил электродный узел, решивший основную проблему электрокотлов — хрупкость работы ТЭНа, дала возможность управлять процессом нагрева современных автоматических систем.Экономия энергии в электродных котлах составляет более 30% по сравнению с традиционным электрооборудованием.

    Состав:

    1. Преимущества действия электронного отопительного котла Galan
    2. Общий принцип работы моделей Galan
    3. Описание моделей котлов Galan
    4. Установка котлов Galan
    5. котел Galan.Проводка

    Преимущества действия электронного отопительного котла Galan

  • Полная тепловая нагрузка агрегата постепенно увеличивается с увеличением температуры охлаждающей жидкости.
  • надежная и экономичная система отопления.
  • Простая сбалансированная конструкция электронных компонентов.
  • использование современных автоматических систем, мобильная настройка параметров, поддержка выбранного расписания.
  • производство тепла с помощью отапливаемого помещения без превышения или снижения энергии, отдаваемой специальной встроенной автоматической системой.
  • Применение автоматического регулирования высокого уровня возможно благодаря контролируемой инерции нагрева.
    • теплоноситель, поступающий в камеру котла, нагревается от всего своего объема, что снижает повышение температуры и позволяет установить заданный параметр за считанные минуты.Эффективность обогрева холодного помещения — главное преимущество котлов Галан.
    • Плавный пуск 50% номинальной мощности.
    • Система закрытых труб лучше подходит для радиаторов отопления.
    • Использование современных материалов для изготовления нагревательных элементов.
    • Надежность при работе «до отказа».
    • При одинаковой мощности электронный котел нагревает поток теплоносителя в 1,5 раза быстрее, чем электрический.
    • способность автоматически поддерживать минимальную температуру при длительном отсутствии людей в доме.Этот фактор снижает энергопотребление до 50%.
    • не выделяют канцерогенных газов или выхлопных газов с неприятным запахом. Уровень экологических характеристик оценен по стандарту Euro III.

    общий принцип моделей Galan

    • Принцип основан на законах физики и химии, а также на законе преобразования одной энергии в другую.
    • Под действием электрода в жидкости происходит расщепление отрицательных и положительных ионов.
    • Происходит естественное движение заряженных частиц, которые начинают соединять противоположно заряженные в одну, при этом выделяя большое количество энергии.
    • В этом процессе начинается нагрев теплоносителя.
    • ,

    • описанный процесс происходит без участия третьего элемента, такого как TENa.
    • Быстрый нагрев теплоносителя приводит к повышению давления в котле до двух атмосфер.
    • Вода под давлением выталкивается в вашу систему отопления.Аналог — природные гейзеры, кофеварки и др.
    • Создавая водяной напор воды более 25 метров, система обеспечивает полную циркуляцию теплоносителя по периметру трубы.

    Описание моделей котлов Галан

    1. Модель Галан-03 центр:

    • Компактная конструкция агрегата считается наименьшей из всех известных аналогов.
    • Уникальный легкий агрегат массой 500 г в сочетании с выходной мощностью 5000 Вт позволяет отапливать помещение объемом 250 м3.
    • Для наполнения и продуктивной работы системы достаточно 70 литров воды.
    • особенностью пускового устройства является низкий энергетический порог, максимум достигается через 12 А.
    • дальнейшее прогревание системы приводит к увеличению удельного сопротивления, увеличению мощности до номинального значения.

    2. Модель Гейзер Галан:

    • комплектов среднего размера и мощности. Самая популярная потребительская модель.
    • Компактная конструкция в сочетании с высокой мощностью 9000 Вт позволяет использовать модель для отопления частных домов общей площадью 200 м2.
    • Особенностью

    • является возможность подключения котла Галан, газовой колонки к одно- или трехфазной электросети.
    • для заполнения системы отопления нужно 300 литров воды, что немного больше объема воды для стандартной бани.
    • Блок нетто 7 кг дает возможность установить мини-бойлер в небольшом помещении, замаскировать его в интерьере.

    3. Модель-Galan Volcano:

    • минибойлер самой мощной марки в модельном ряду.
    • Блок питания 25000 Вт дает преимущества при использовании систем для средних частных подсобных хозяйств в нескольких домах, для отопления частных пансионатов, небольших производственных помещений объемом 800 м3.
    • источник питания для подключения — однофазный или трехфазный.
    • объем заливки воды 500 литров.
    • Максимальное создаваемое давление до 2 атмосфер.
    • Блок нетто 7 кг. Возможность установки на ограниченном пространстве в узких производственных помещениях.

    Установка котла Галан

    1. Особенности котла Галан:

    • Компактная конструкция, малый вес агрегата Галан создают оптимальные условия для облегчения монтажа.
    • экономия при установке электродного котла Галан. Отсутствие необходимости в установке котла, насоса и других аксессуаров, как у классических отопительных электрокотлов.
    • Использовать в качестве теплоносителя очищенную, дистиллированную воду. Жидкость зимой не сбрасывается из системы отопления, не замерзает при — 40 С.
    • Незаменима для термоизоляции стен, обработки и защиты от тепла.

    2. Необходимые меры безопасности:

    • При установке электродной системы котла выполняется обязательное заземление агрегата.
    • Все выводы и токоведущие части агрегата защищены от влаги и контакта с поверхностью котла.
    • Установите автоматический выключатель — выключатель для отключения тока. Рекомендуемый автомат 25 А.
    • Следуйте схеме подключения, рекомендованной в техническом паспорте для конкретной модели Galan.
    • Обязательное требование — соблюдать подключение фаза — нол — земля.
    • Перед запуском котла проверьте герметичность резьбовых сварных соединений.
    • исключают возможность попадания воды при открытии частей тела и ионного котла.
    • К управлению и электронной эксплуатации котлами Галан допускаются люди старше 18 лет, знакомые с туберкулезом и имеющие опыт впоследствии установки этого типа.
    • Обязательное требование при нормальной эксплуатации — наличие расширительного бака.При образовании системы
    • Обогрев льда отключите котел от системы и проведите размораживание.

    3.Подготовительный этап:

    • Монтаж системы отопления. При сборке главное условие — соблюдение чистоты трубопровода, исключая проникновение полост металлической cтружки, посторонних веществ.
    • Принудительная грубая очистка фильтра подключена.
    • По окончании Монтаж цистем тщательно промытый ингибитором Галан.

    4. Монтаж котла Галан:

    • Котельная установка выполнена в вертикальном положении, с расположением защитного колпака внизу.
    • Используйте чугунные радиаторы. Процесс электролиза приводит железо в состояние не состояние. При электролизе химические составляющие решетки ионы железа вступают в химическую реакцию с ионами теплоносителя. В результате образовавшаяся в металлической оболочке начинается прогрессирующая коррозия. Современные ферросплавы. обладают высокой стойкостью к растворам электролитов.
    • Котел

    • обязательно крепится к одной стене помещения. Способ подключения к системе отопления не критичен.
    • Клапаны не установлены между выпускным отверстием и расширительным бачком.
    • профессиональным заземлением системы отопления. Выбрать провод сечением 2,5 м, обеспечивающий показатель сопротивления 0,1 Ом.
    • Подключение котла к электросети осуществляется только специалистами — электриками, имеющими допуск к работе на электросети до 1 кВт.
    • Все работы выполняются с необслуженными электрическими многопроволочными медными жилами. Размер провода подбирается под соответствующие токовые нагрузки.
    • конец провода для соединения тщательно очищен от оксидной пленки и изоляционного материала.

    котел Галан. Электропроводка

    Применяются несколько схем подключения агрегата Галан:

    1. Принципиальная схема. Выпускается в следующем порядке:

    • Минитепловая станция Галан.
    • радиаторный отопительный агрегат с запорной арматурой.
    • датчик температуры реле и отображение показаний.
    • Расширительный бачок.
    • клапан для слива.
    • запорный клапан.
    • циркуляционный насос с фильтрующим элементом.

    2. Параллельное соединение. Производится со следующей компоновкой:

    • Агрегат для жидкости или твердого газа.
    • Радиатор отопления с запорной арматурой.
    • реле датчика контроля температуры.
    • Расширительный бачок.
    • клапан для слива.
    • запорный клапан.
    • сетчатый фильтр.
    • циркуляционный насос.
    • Выбрана модель котла Галан.

    3. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ монтаж:

    • — прерыватель на 25 А.
    • магнитный пускатель 25 А.
    • Датчики температуры в / в.
    • катушка магнитного пускателя.
    • Реле обогрева.
    • Светодиод мощности / амперметр.
    • котел Галан.

    4. Правило датчика:

    Подключение электрода котла Галана производится по описанной схеме. Обязательно соблюдайте правильное расположение датчиков:

    • датчик температуры на входе. Устанавливается на выходном патрубке последней секции. радиатора.
    • Датчик температуры на выходе всегда устанавливается на выходе из трубопровода котла.
    • Оба датчика соединены многожильным медным проводом сечением от 0,5 до 1 мм2.
    • Автоматический 25А, необходимый для защиты от перегрузки в блоке питания, используется как обычный выключатель.
    • нормальное, рабочее положение кнопки отключения / включения теплового реле — Утоплено. Кнопка расположена на корпусе магнитного пускателя. Работа кнопки свидетельствует о неисправности в сети.После неисправности включение теплового реле нажатием на кнопку.

    5. Установка рабочего параметра температуры:

    • Температура подачи на выходе регулируется в пределах 70-75 ° C.
    • Температура на входе рассчитывается на основе многих факторов: объема системы отопления, температуры окружающая атмосфера или воздушное пространство внутри здания, объем обогреваемого помещения и показатель состояния теплоизоляционных средств защиты.Рекомендуемое значение входящего потока от 40 до 45 С.
    • включить автоматический выключатель. Правильное подключение приведет к быстрому нагреву системы отопления, о чем свидетельствует амперметр. Отображение текущего параметра будет не менее 23 А.
    • Использование котла в нормальном режиме автоматически. Достижение параметра предельной температуры отключит котел Галан. Понижение температуры теплоносителя — вызовет автоматическое включение.
    • Датчик

    • определяет входной параметр, устанавливающий температуру в секциях радиатора.Срабатывает повышенное отключение котла, понижение настройки провоцирует его включение.

    6. Выбор модели охлаждающей жидкости Galan:

    • Выбор электродных котлов с жидким теплоносителем производится с особой тщательностью. От состава и качества воды зависит возраст и производительность машины.
    • необходимо, чтобы вода соответствовала качеству питьевой воды.
    • В качестве альтернативы можно использовать кипяченую воду с добавлением ингибитора Галана.
    • Удельное сопротивление теплоносителя при + 15 С не менее 1300 Ом / см.Показателем измерения служит специальный прибор — кондуктометр.
    • Лучшая охлаждающая жидкость — специальная жидкость, предназначенная для использования в котлах Галан.

    Панель управления — ION BOILER

    Панель управления — ION BOILER

    Ионные котлы — экономичный котел

    Ионные котлы — экономичные электрические котлы для центрального отопления Котлы электродные, системы отопления компании «ИОННЫЕ КОТЛЫ».Электродные котлы идеально подходят для отопления не только р …

    Читать далее

    Ионные котлы — водонагреватель электрический

    Электрический водонагреватель «ION BOILERS» Значительная экономия энергии за счет чрезвычайно высокого КПД электродных котлов.Достигает 98%, что намного превышает существующее в …

    Читать далее

    Экономия электроэнергии

    Котлы электрические энергосберегающие 3, 5, 6, 9, 15, 25, 36, 50кВт

    КОТЛЫ ИОННЫЕ

    систем отопления фирмы «ИОННЫЕ КОТЛЫ».Электродные котлы идеально подходят для отопления не только жилых, но и промышленных, складских и офисных помещений.

    Процесс нагрева

    Процесс нагрева теплоносителя в электрическом «Галане» происходит за счет ионизации, за счет расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательные ионы, которые перемещаются соответственно на отрицательный и положительный электроды.

    Панель управления

    Установка котла Галан — инструкция

    Электроклапаны Galan стали новшеством в развитии технологии индивидуальных систем отопления.Агрегаты — это современная модификация котлов с электрическим автономным отоплением. В модели Galan классический ТЭН был заменен электродным блоком, что решило главную проблему электрокотлов — недолговечную работу ТЭНа, дало возможность управлять процессом нагрева современными автоматическими системами. Экономия электроэнергии в электродных котлах составляет более 30% по сравнению с традиционными электрическими агрегатами.

    Содержание:

    1. Преимущества электронного котла отопления Galan
    2. Общий принцип моделей Galan
    3. Описание модели котлов Галан
    4. Установка котлов Галан
    5. Котел Галан.Схема подключения

    Преимущества электронного котла отопления Galan

    • Общая тепловая нагрузка агрегата постоянно увеличивается с повышением температуры охлаждающей жидкости.
    • Надежная и экономичная система отопления.
    • Простой, сбалансированный дизайн электронных компонентов.
    • Использование современных автоматических систем, мобильная настройка параметров, поддержка выбранного графика работы.
    • Производство тепловой энергии с учетом отапливаемого помещения без превышения или минимизации отдаваемой энергии с помощью специальной встроенной автоматической системы.
    • Использование высокого уровня автоматического управления возможно за счет контролируемой инерции нагрева.
    • Поступающий в камеру котла теплоноситель сразу прогревается во всем объеме, что сокращает время подъема температуры и позволяет выйти на заданный параметр за несколько минут. Эффективность отопления холодного помещения — главное преимущество котлов Галан.
    • Плавный пуск с 50% номинальной мощности.
    • Двухтрубная замкнутая система эффективнее работает на радиаторах отопления.
    • Использование современных материалов для изготовления нагревательных элементов.
    • Надежность при эксплуатации «до отказа».
    • Электронный котел такой же мощности нагревает поток теплоносителя в 1,5 раза быстрее, чем электрический.
    • Возможность автоматического поддержания минимальной температуры при длительном отсутствии людей в жилище. Этот коэффициент позволяет снизить энергопотребление до 50%.
    • Не выделять канцерогенные газы или выхлопные газы с неприятным запахом.Уровень экологичности оценивается Евро III.

    Общий принцип моделей Galan

    • Принцип основан на законах физики и химии, а также на законе преобразования одной энергии в другую.
    • Под действием электродов в жидкости происходит расщепление на отрицательно и положительно заряженные ионы.
    • Происходит естественное движение заряженных частиц, противоположно заряженные начинают объединяться в одно целое, выделяя большое количество энергии.
    • Благодаря этому начинается процесс нагрева теплоносителя.
    • Описанный процесс происходит без участия третьего элемента, например TEN.
    • Быстрый нагрев теплоносителя приводит к повышению давления в котле до двух атмосфер.
    • Вода под давлением выталкивается в систему отопления. Аналог принципа — природные гейзеры, кофеварки и т. Д.
    • Создаваемое давление воды, превышающее 25 метров, полностью обеспечивает систему циркуляцией теплоносителя по периметру труб.

    Описание моделей котлов Галан

    1. Модель Галан-03 очаг:

    • Компактный дизайн агрегата считается самым маленьким из всех известных аналогов.
    • Уникальный малый вес агрегата в 500 г в сочетании с выходной мощностью 5000 Вт позволяет отапливать помещение объемом 250 м3.
    • Для наполнения и продуктивной работы системы достаточно 70 литров воды.
    • Особенность запуска агрегата — низкий энергетический порог, максимум достигается после 12 А.
    • Дальнейший нагрев системы приводит к увеличению удельного сопротивления, увеличению мощности до номинального значения.

    2. Модель газовой колонки Галан:

    • Среднего размера и силовой агрегат. Самая популярная потребительская модель.
    • Компактный дизайн в сочетании с высокой мощностью 9000 Вт позволяет использовать модель для отопления частного дома общей площадью до 200 м2.
    • Особенностью является возможность подключения котла Галан-гейзер к одно- или трехфазной системе электроснабжения.
    • Для заполнения системы отопления потребуется 300 литров воды, что немного больше объема воды для стандартной бани.
    • Масса нетто 7 кг дает возможность установить мини-котел в небольшом помещении, замаскировать его в интерьере.

    3. Модель Галан-Вулкан:

    • Самый мощный мини-котел в линейке бренда.
    • Мощность агрегата 25 000 Вт. Это дает преимущества в использовании объекта для среднего личного подсобного хозяйства в несколько домов, для использования отопления частных пансионатов, малых производственных помещений объемом 800 м3.
    • Источник питания для подключения однофазный или трехфазный.
    • Объем воды для заполнения системы — 500 литров.
    • Максимальное создаваемое давление до 2 атмосфер.
    • Чистый агрегат 7 кг. Возможность установки в ограниченном пространстве, в узких служебных помещениях.

    Установка котла Галан

    1. Особенности установки котла Галан:

    • Компактный дизайн, небольшая масса агрегата Galan создают оптимальные условия для удобного монтажа.
    • Экономия на установке электродного котла Галан. Нет необходимости устанавливать бойлер, насос и другое дополнительное оборудование, как в случае с классическим отоплением с помощью электрокотлов.
    • Используйте в качестве жидкого теплоносителя очищенную дистиллированную воду. Жидкость на зимний период не сливается из системы отопления, не замерзает при -40 ° С.
    • Незаменимая теплоизоляционная обработка и защита стен от теплопотерь.

    2.Необходимые меры безопасности:

    • При установке электродного котла в систему агрегат необходимо заземлить.
    • Все клеммы и токоведущие части агрегата защищены от попадания влаги и контакта с поверхностью котла.
    • Установлен автоматический прерыватель — выключатель для отключения тока. Рекомендуемый автомат на 25 А.
    • Следуйте схематическому плану подключения, рекомендованному в листе технических данных для конкретной модели Galan.
    • Обязательное требование — соблюдать соединение фаза — ноль — земля.
    • Перед запуском котла проверьте затяжку резьбовых и надежных соединений.
    • Исключить возможность попадания воды на открытые части и корпус ионного котла.
    • К управлению и эксплуатации электронных клапанов Galan допускаются лица старше 18 лет, знакомые с ТБ и имеющие опыт работы с данным типом оборудования.
    • Обязательным требованием нормальной работы является наличие расширяющейся батареи.
    • Если в системе отопления образовался лед, отключите котел от системы и проведите разморозку.

    3. Подготовительный этап:

    • Монтаж системы отопления. При сборке выполняется главное условие — соблюдение чистоты трубопровода, исключение попадания в полость металлического стержня посторонних веществ.
    • Требуется фильтр грубой очистки.
    • По окончании редактирования система тщательно промывается ингибитором Галана.

    4. Установка котла Galan:

    • Установка котла в систему осуществляется в вертикальном положении, при этом защитный колпак находится внизу.
    • Запрещается использовать чугунные радиаторы. Процесс электролиза приводит чугун в некондиционное состояние. Во время электролиза ионы, образующие химическую решетку железа, химически реагируют с ионами хладагента. В результате в металле образуются раковины, начинается прогрессирующая коррозия.Современные металлические сплавы обладают высокой стойкостью к растворам электролитов.
    • Котел обязательно крепится к одной из стен помещения. Способ подключения к системе отопления не имеет решающего значения.
    • Запорный вентиль не установлен между выпускным отверстием и расширительным баком.
    • Проведено профессиональное заземление системы отопления. Выбирается провод сечением 2,5 м, обеспечивающий показатель сопротивления 0,1 Ом.
    • Подключение котла к электросети осуществляется только электриками, имеющими разрешение на работу с электрооборудованием до 1 кВт.
    • Все работы по электромонтажу производятся многопроволочными необлученными медными проводами. Сечение провода подбирается согласно соответствующей токовой нагрузке.
    • Концы соединительного провода осторожно снимите с оксидной пленки и изоляционного материала.

    Котел Галан. Схема подключения

    Для подключения установки «Галан» используется несколько схем:

    1. Принципиальная схема. Производится в следующем порядке:

    • Мини-завод станции Галан.
    • Блок радиаторного отопления с запорным вентилем.
    • Реле температуры с датчиком и индикацией показаний.
    • Расширительный бак.
    • Клапан для слива.
    • Выключить клапан.
    • Циркуляционный насос с фильтрующим элементом.

    2. Параллельное соединение. Выпускается по следующей схеме:

    • Агрегат на жидком твердом топливе или газе.
    • Радиатор отопления с запорным вентилем.
    • Реле контроля температуры с датчиком.
    • Расширительный бак.
    • Клапан для слива.
    • Выключить клапан.
    • Фильтр грубой очистки.
    • Циркуляционный насос.
    • Выбрана модель котла Галан.

    3. Рекомендуемый порядок подключения:

    • Защитное устройство от 25 А.
    • Магнитный пускатель от 25 А.
    • Вход / выход датчиков температуры.
    • Катушка магнитного пускателя.
    • Контакты теплового реле.
    • Индикатор питания / амперметр.
    • Котел — это Галан.

    4. Правило размещения датчиков:

    Подключение электродного котла Галан осуществляется по описанным схемам. Необходимо соблюдать правильное расположение датчиков:

    • Датчик температуры на входе. Устанавливается на патрубке отвода последней секции радиатора.
    • Датчик для измерения параметра температуры на выходе всегда устанавливается на трубопроводе, выходящем из котла.
    • Подключение обоих датчиков осуществляется медным многожильным проводом. Сечение провода от 0,5 до 1 мм2.
    • Автомат 25А необходим для защиты от перегрузок в сети, он используется как обычный выключатель / выключатель.
    • Нормальное рабочее положение кнопки выключения / включения теплового реле утоплено. Кнопка расположена на корпусе магнитного пускателя. Срабатывание кнопки сигнализирует о неисправности в электросети. После устранения неисправности тепловое реле активируется нажатием кнопки.

    5. Установка параметра рабочей температуры:

    • Температура теплоносителя на выходе устанавливается в пределах 70-75 ° С.
    • Входная температура рассчитывается на основе множества факторов: объема системы отопления, температуры окружающей атмосферы или воздушного пространства внутри помещения, объема отапливаемого помещения, состояния и показателя теплоизоляции помещения. номер. Рекомендуемое значение входящего потока от 40 до 45 С.
    • Включено защитное устройство. Правильное подключение приведет к быстрому нагреву системы отопления, о чем свидетельствует амперметр. Показание текущего параметра будет не ниже 23 А.
    • Работа котла в штатном режиме автоматическая. Достижение предела температуры приведет к отключению котла Галан. Понижение температуры охлаждающей жидкости — к срабатыванию автоматического переключения.
    • Вход датчика фиксирует заданный температурный параметр в секциях радиатора.Увеличение показателя провоцирует отключение котла. Понижение параметра вызывает его включение.

    6. Выбор охлаждающей жидкости для моделей Galan:

    • Подбор жидкости для теплоносителя электродных котлов осуществляется с особой тщательностью. Состав и качество воды зависят от срока службы и производительности агрегата.
    • Необходимо, чтобы вода соответствовала качеству питьевой воды.
    • В качестве альтернативы можно использовать кипяченую воду с добавлением ингибитора галана.
    • Удельное сопротивление теплоносителя при + 15 С не менее 1300 Ом / см. Измерение производится специальным прибором — кондуктометром.
    • Лучший теплоноситель — это специальная жидкость, разработанная для использования в котлах Галан.

    Рабочая жидкость «галан» для электродных котлов

    (57) Реферат:

    Использование: системы отопления, в основном системы отопления. Сущность изобретения: рабочая жидкость используется для электродных котлов, содержащих питьевую воду с добавкой,% об.: пропиловый спирт 20-23; триэтиленгликоль 7-9; формалин 3-6; жидкое стекло 0,008-0,015.
    Изобретение представляет собой рабочую жидкость для электродных котлов, используемых в качестве источников тепла в системах циркуляционного отопления. Известные рабочие жидкости для электродных котлов, которые обычно представляют собой водопроводную воду с различными органическими и неорганическими загрязнителями природного происхождения или образующиеся в результате обработки сырой воды. Рабочая жидкость не подходит для систем циркуляционных нагревательных электродных котлов в связи с тем, что проводимость воды, в значительной степени зависящая от качественного и количественного состава примесей, колеблется в очень широких пределах.Это обстоятельство вынуждает усложнять и удорожать конструкцию электродных котлов, предусматривающую настройку котлов на удельную проводимость воды. Кроме того, в ВА предназначены для слива воды при температурах, близких к 0 o ° C, что приводит к еще большему удорожанию системы и снижению надежности ее работы. Наконец, системы циркуляции воды имеют склонность к заражению, всем, например, засорению водорослями и т. Д. Эти недостатки устранены в изобретении за счет того, что рабочая жидкость помимо 61,88 69,99 об.питьевая вода дополнительно содержит об. пропиловый спирт 20-23%
    Триэтиленгликоль 7-9%
    Формалин 3-6%
    Стекло жидкое 0,008-0,015%
    Ниже приводится пример состава рабочей жидкости «ГАЛАН». качество используемых ингредиентов питьевая вода
    соответствует требованиям ГОСТ 2-874-82;
    пропиловый спирт CH 3 CH 2 CH 2 OH по ТУ 6-09-4344-70;
    триэтиленгликоль H (-OCH 2 CH 2 -) OH по ТУ 6-09-1981-72;
    водный раствор формалина (37-40 об.) формальдегид CH 2 O, содержащий примерно 6-15. метанол CH 3 OH;
    жидкое стекло водный раствор силикатов щелочных металлов (кремнеземный клей). Эти ингредиенты в вышеуказанных количествах смешиваются, и процесс смешивания прост, потому что все эти вещества растворимы в воде. Полученная рабочая жидкость не замерзает при мониторинге температуры рабочей жидкости оптимален для циркуляции отопительных систем с электродным котлом с сопротивлением 5000-15000 Ом · м. Испытания рабочей жидкости на месте показали, что она остается в работе физически и химически стабильной и не содержит водорослей, грибов и прочего.Рабочая жидкость для электродных котлов, содержащая питьевую воду, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пропиловый спирт 20 23 об. триэтиленгликоль 7 9 об. формалин 3 6 об. жидкое стекло 0,008 0,015 об.
    .

    Leave a Comment

    Ландшафтная планировка участка готовые схемы: Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

    Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

    Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

    С чего начать благоустройство территории приусадебного участка? Конечно же с планировки. От правильности ее выполнения будет зависеть его гармоничный вид и площадь свободного, но полезного пространства.

    При соблюдении рекомендации ведущих дизайнеров, даже небольшая территория станет излюбленным местом отдыха для всей семьи.

    В этой статье подробнее поговорим о рациональной планировке земельного участка.

    С чего начать?

    Чтобы отдых на даче был удобным и комфортным, при планировке участка необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

    Общий стиль земельного участка и его назначение должно быть тщательно обдумано.

    Не стоит стремиться разместить на площади максимум современных элементов декора, используемых в ландшафтном дизайне участка.

    Чтобы пространство не казалось перегруженным, необходимо составить план-схему планировки земельного участка с расположением водоемов, фонтанов, клумб и так далее.

    При постройке дома, бани и хозяйственных сооружений нужно строго соблюдать нормы, правила и учитывать расстояние между ними.

    Ни в коем случае нельзя игнорировать особенности ландшафта – рельеф, глубину грунтовых вод, характеристики почвы.

    Кустарники, деревья и прочая растительность может высаживаться лишь с учетом дальнейшего развития и активности.

    Кроме этого рельеф территории учитывается и при постройке зданий, сооружений и проведении коммуникаций. На площадь и форму участка тоже следует обратить внимание.

    Последний параметр может быть совершенно разным – округлой или овальной формы, квадратной, прямоугольной или вытянутой.

    Объекты на территории должны быть размещены так, чтобы пользоваться ими было удобно, а свободное пространство было максимально использовано.

    Оценка почвы

    Для подбора растительности для озеленения участка необходимо оценить качество почвы. Здесь нужно обратить внимание на тип почвы и ее кислотность, а также на характеристики земли и климат.

    Чтобы узнать свойства почвы более подробно, необходимо обратиться в лабораторию с образцом.

    На основании результатов может потребоваться дополнительная обработка земли: Завоз торфа, чернозема, использование удобрений на некоторых участках и так далее. На влажность почвы влияет глубина грунтовых вод.

    Определив этот параметр можно принять следующие решения:

    • Определить есть ли необходимость в создании водоотводов и системы дренажа.
    • Обозначить место постройки жилого дома и других строений.
    • Какой глубины делать колодец или скважину.
    • Какие деревья и кустарники подобрать для высаживания на участке.

    Зонирование участка

    Чтобы использование земли было рациональным и грамотным, необходимо составить план земельного участка с разделением его на зоны.

    Сделать планировку участка. Планировка участка своими руками

    Приобретение участка под загородное жилье или дачное строение – большое событие. Хочется все сделать правильно, максимально учесть и рассчитать. Чтобы не возникала необходимости что-то важное доделать, а где-то терпеть неудобства всю жизнь, грамотно выполненная планировка дачного участка поможет устранить много проблем.

    В этот период, когда еще все впереди, главное не спешить, а правильно все рассчитать. Приведенные ниже советы окажутся полезными, если планировка участка своими руками у вас впереди.

    Эмоциональный подъем, который этому сопутствует, толкает человека на подвиги. Появляется желание быстрее построить свое жилище, посадить цветы и кусты. Прежде чем приступить к планировке участка своими руками, предлагаем подробнее познакомиться со своим участком и получить ту информацию, которая пригодится впоследствии.

    Знакомство с участком

    Перед тем как приступать к планированию построек, обратите внимание на некоторые особенности участка. Их знание поможет разместить постройки и разделить площадь на зоны максимально удобным образом.

    Рельеф местности

    Если участок расположен на плоской поверхности, без холмов и впадин, тогда на этот раздел можно не обращать внимания. Холмистая местность с одной стороны создает трудности при планировании строительства. Хорошая новость в том, что построенный на возвышенности дом смотрится выигрышно.

    Можно привести еще несколько аргументов в пользу строительства жилья на холме.

    • Высоко расположенное строение имеет естественную защиту от подтопления как от весеннего паводка, так и от сильного дождя.
    • При строительстве дома на горе подвал будет всегда сухим.
    • Строительство фундамента будет выполняться быстрее, не потребуется дополнительная гидроизоляция.

    Размещая остальные зоны и постройки по участку, ориентируйтесь на то обстоятельство, что в самой нижней части участка будут скапливаться осадки, возникать подтопления. При желании использовать эти места под растения останавливаться необходимо на любителях влаги.

    Качество почвы

    Знание основных характеристик почвы поможет определить, какие растения будут чувствовать себя наиболее комфортно на имеющейся территории.

    Возможно, для того чтобы повысить урожайность будущих растений, необходимо принять специальные меры:

    1. Выполнить мелиоративные работы.

    1. На некоторых участках по причине непригодности для сельхозработ совсем не высаживать растения.

    1. Хороший способ повысить качество почвы – завести новый плодородный грунт или внести удобрение.

    Грунтовые воды

    Знание о фактическом уровне грунтовых вод поможет правильно выбрать место для строительства домовладения, определиться с необходимостью строительства дренажной системы.

    Информация о том, как глубоко находится подпочвенная вода, поможет подобрать деревья для будущего сада, определиться с выбором кустарников.

    Роза ветров

    Не стоит игнорировать тот факт, какие ветра преобладают на участке. Дом частично может закрыть участок от порывов ветра. С другой стороны, выбирая внутридомовую планировку, не стоит под спальни выделять стороны, наиболее подверженные ветровым нагрузкам.

    Расположение участка по сторонам света

    Дачники с большим опытом загородной жизни считают, что оптимальным местом для размещения дома является северная сторона. В этом случае тень от строения не закрывает местность, на территории остается достаточно места для посадки зеленых насаждений. В противном случае все то, что заботливые руки посадят на участке, не будет достаточно интенсивно расти и развиваться по причине отсутствия необходимого солнечного потока света.

    Стиль разбивки территории

    Прежде чем приступить к зонированию территории и размещению по ней объектов, определитесь, в каком стиле вы предпочитаете видеть свой участок в дальнейшем. Насколько важны правильные геометрические формы, поддерживаемая симметрия? Какие дорожки больше нравятся: неожиданно уходящие в сторону по, казалось бы, только им ведомым законам? Или строго отчерченные, с прямыми углами?

    Различают несколько вариантов разбивки территории.

    Регулярный сад

    Планировка дачного участка по типу регулярный сад лучше всего подходит для случая, когда предполагается выращивать сельскохозяйственную продукцию или использовать свободное от постройки место, как сад. Для плана, составленного по указанным законам, все тропинки и дорожки имеют прямые формы. Углы прямые. Деревья посажены практически в шахматном порядке или по одной линии. Участок хорошо просматривается, клумбы имеют четкие формы, огорожены строгими бордюрами.

    В этом случае здания и все постройки выстроены согласно одной оси. Очень удобная и четкая планировка.

    Ландшафтный дизайн

    Ландшафтная планировка более свойственная территории, которая расположена в нескольких уровнях. В этом случае дорожки вьются по линиям неопределенной формы. Растения рассажены без ориентации на симметрию и соблюдения строгих форм. Все гладко, обтекаемо. Формы переходят друг в друга.

    Угловой участок планировка. Планировка участка — зонирование и правила расположения элементов в ландшафтном дизайне (120 фото)

    Став счастливым обладателем загородного участка, человек сталкивается с несколькими проблемами. Одной из основных является планировка. Необходимо оптимально разметить территорию, продумать расположение жилых построек, элементов ландшафта, определиться с общим дизайном строительства.

    Чтобы ответить на все возникшие вопросы необходимо составить подробный план земельного участка.

    С чего следует начать разработку проекта

    Любое планирование в строительстве начинается с оценки условий, в которых оно будет производиться. Данный этап описывает характеристики застраиваемой территории. От владельца при планировке земельного участка требуется учитывать:

    • Рельеф поверхности. Последняя может быть ровной, холмистой, а также иметь овраги или крупные камни. Всё это влияет на общую схему расположения построек и прокладку коммуникаций;
    • Качество почвы. Необходимо определить наличие плодородного слоя. А точнее его глубину. Если она менее 10 см, то на такой земле нельзя будет вырастить даже газонную траву. Требуется дополнительный завоз грунта;
    • Наличие грунтовых вод. При их высоком уровне обязательно включение в план дренажной системы;
    • Климат. В зависимости от климатической зоны следует тщательно подбирать состав насаждений;
    • Размер, форма. В зависимости от формы и размера будет разрабатываться ландшафтный дизайн участка.

    Еще больше о частных домах можно узнать на сайте 

    Методики планирования

    При разработке проекта используют различные методы. Самыми распространёнными считаются:

    Геометрический. Применяется при ровном рельефе поверхности. Отличительными особенностями считаются геометрическое расположение построек и насаждений, а также чёткие, ровные границы всех элементов ландшафта.

    Например, деревья, кусты, цветочные клумбы располагают в форме прямоугольников или квадратов с ровными границами. Также возможна посадка растений и в виде других геометрических фигур, соответствующих общей стилистике плана.

    Ландшафтный. Используется при неровной поверхности земли. Расположение построек и растений не следует чётким линиям. Наоборот, асимметрия применяется в дизайне всего экстерьера. Например, сохраняются либо создаются овраги и возвышенности, дорожки прокладываются кривыми линиями, деревья и растения высаживаются согласно фантазии владельца, а не геометрических форм.

    При такой схеме планировки участка все искусственные элементы органично встраиваются в природный ландшафт, что позволяет создать более естественный дизайн.

    Смешанный. Сочетает в разных пропорциях особенности ландшафтного и геометрического. Не имеет чётких правил построения. Наиболее популярен среди владельцев дач.

    Деление участка на зоны

    После выбора методики следует заняться зонированием. При создании проекта обычно выделяют: жилую зону, место отдыха,, зелёные насаждения и огород.

    Под жилые строения обычно отводят 10% от всей территории, под растения и грядки — 75%, остальные 15% площади отводят для хозяйственных строений, площадок для отдыха, дорожек и декоративных элементов.

    Жилая зона

    В проекте планировки важнейшим является расположение дома. Если земельный надел имеет простую прямоугольную форму, то дом располагают исходя из удобства подъезда либо из эстетических соображений.

    При нестандартной форме выбор оптимального места зависит от нескольких факторов. Например, если участок имеет узкую длинную форму, то дом строят торцом к основному входу. А при наклоне ландшафта строение размещают на возвышенности. Тем самым удаётся избежать подтопления фундамента и подвальных помещений.

    Место отдыха

    Рекомендуется размещать площадки для отдыха на заднем дворе. Если это беседка, летняя кухня или детская площадка, то располагаться они должны в хорошо просматриваемом месте и желательно в тени.

    Вспомогательные постройки

    Владельцы участков с баней и гаражом должны грамотно размещать свои строения. Место для гаража подбирается в зависимости от подъездных дорог. Гараж в целях безопасности желательно располагать с другой стороны от детской площадки. Узнайте также о.

    Баня не должна стоять перед домом. Оптимальным вариантом будет удалённый угол участка, скрытый от улицы деревьями. Все вспомогательные постройки хозяйственного назначения лучше строить ближе к забору и скрывать кустарником.

    Планировка участка трапециевидной формы. Характеристики участка

    Для планировки двора узнайте основные данные о нем. Это является одной из первых задач. Нужно учитывать множество факторов, чтобы создать уютный, полезный, безопасный двор.

    Лучше всего перенести задумку на бумагу, желательно в масштабе. Это позволит увидеть открытое пространство, распределить объекты по периметру, определиться с дополнительными постройками.

    Идеальный вариант – это, конечно, 3D-план с визуализацией . На сегодняшний день существует множество программ, которые размещают, рисуют разные объекты, учитывают географию.

    Размеры участков

    Размеры участков обуславливают принципы размещение объектов на них. Рассмотрим самые распространенные из них.

    4 сотки. Владельцы такого дворика не могут позволить себе сад или раздолий огород, но грамотная планировка обеспечит все необходимые постройки. Для компактности дом строят двухэтажным, с широким крыльцом – местом для отдыха, а вспомогательные помещения пристраивают к дому.

    6 соток. Такие дворы требуют предварительной планировки , и стоит порассуждать над тем, какие занятия будут в приоритете (усеять задний дворик газоном или посадить несколько деревьев, поставить беседку или детскую горку). Маленькие участки не требуют оборудования сложной системой полива, освещение обеспечат 3-4 уличных фонаря по периметру.

    8-10 соток. Даная квадратура позволяет удовлетворить многие прихоти владельца участка: это добротный огород или даже теплица, сад из нескольких видов деревьев, прудик, открытая лужайка, беседка и другие постройки.

    10-20 соток. Размеры таких земельных участков заставляют потрудиться над их облагораживанием. В плюсах – возможность постройки роскошного просторного дома, отдельного гаража на несколько автомобилей, но вот задний двор может казаться пустым, неухоженным. Правильным будет насадить множество растений, разделив пространство на функциональные зоны. Удачным решением станут плетущиеся растения, посаженные по беседке или арке.

    Более 20-ти соток. Владельцы просторных дворов легко могут поместить огромный бассейн, посадить по периметру плодовые деревья, виноград, поставить арку, навес. Чтобы земля вокруг дома не пустовала, можно засеять газон, посадить клумбы. Отличным решением будут декоративные элементы , наполняющие пространство.

    Форма

    Приобретая участки, покупатели не придают большого значения их форме, но во время планировки это может стать камнем преткновения в создании гармоничного вида. Узнаем о некоторых рекомендациях по плану дворов разных форм.

    Прямоугольник, квадрат. Это хорошая форма двора (если только он не слишком узкий), где все необходимые объекты располагаются за домом. Планировка площади должна ориентироваться на увеличение пространства визуально, используя нечеткие, непрямые линии, извилистые дорожки. Постройки лучше размещать по краям периметра или в условном шахматном порядке. Если площадь позволяет, отлично впишется бассейн прямоугольной формы, беседка или баня в углу двора.

    Треугольник. Не очень удобная форма двора. Но если подойти с креативом, в отдаленных углах можно обустроить укромную беседку, фонтан или декоративный водоем. Дом лучше не располагать по центру, чтобы не сокращать свободную площадь.

    Трапеция, ромб. Трапециевидный двор, как правило, небольшой, поэтому при его проектировании необходимо основные строения переместить в большую часть объекта, продумать их компактность, совмещать зоны.

    Неправильные формы. Участки неправильной формы имеют изгибы, лишние углы. Для больших площадей это не преграда в обустройстве дворика, а креативный подход поможет обыграть “глухие” уголки. Если в распоряжении небольшая площадь, лучше отдать предпочтение нужным строениям. Полезно будут разбить грядки, однако не сажать деревья, которые сильно разрастаются.

    Прочие особенности

    Тип грунта определяет насаждения, размещение тропинок, водоемов, дренажных систем .

    Расположение относительно соседних строений должно быть практичным. Постройки на вашем участке не должны создавать неудобств соседям, располагаться в удобных зонах.

    Знать расположение линий электропередач, коммуникаций, водопроводов – обязательное условие при строительстве.

    Возможные склоны, возвышенности не проблема для современного дизайна. Сегодня есть масса решений, использующих такие “изъяны” поверхности в качестве интересных решений. Это могут быть ступеньки, ручейки, многоуровневые клумбы.

    Положение относительно солнца (куда падает больше всего света), дома (где образуется тень или сквозняк), дороги (рядом шумно и пыльно) определяют устройство зон.

    Планировка участка 25 на 30 метров. Планировка участка: актуальные схемы и варианты современной планировки садового и дачного участков

    Приобретение собственного участка под ИЖД – это дорогой вопрос, потому все стараются заранее рассчитать все нюансы перед покупкой и началом строительства, ведь многих проблем можно избежать, достаточно грамотно составить проект планировки участка.

    Рельеф

    С точки зрения сложности строительства, дом на возвышенности более требователен к фундаментным работам, чем дом, стоящий в низине (на равнине). Тут будет скорее вопрос гидроизоляции нулевого уровня и кровля.

    Если у Вас дом на равнинной местности, то данный блок не для Вас, а для тех, у кого местность холмистая, ведь схема планировки на участке упрощается. В низинах будут скапливаться осадки, на холмах будут постоянные ветра (кроме как в штиль).

    С другой стороны, это не такие минусы, ведь они все нивелируются затратами. Сделанный качественно дом будет стоять, невзирая на ветер, дождь и снег, а грамотная разводка дренажа из низины, как минимум, будет способствовать оттоку воды.

    Почва

    Различают несколько видов почвы, на которой строят: глина, суглинок, песок и так далее (более подробно описано в соответствующем СниПе).

    Если в будущем доме есть желание сажать растения, выращивать овощи и фрукты, стоит заранее рассмотреть, приживутся ли эти культуры. В ином случае, всегда можно завести чернозём, покрыв участок слоем сельхоз культур.

    Грунтовые воды

    Немаловажный факт – это грунтовые воды. От их глубины зависит и то, будет ли участок по весне тонуть, какую дренажную систему поставить, какую гидроизоляцию делать. Так же, глубина грунтовых вод важна под зеленые насаждения, растущие на участке.

    Знать об уровне грунтовых вод необходимо для хорошего места под будущий дом, а так же для строительства дренажки.

    Роза ветров

    В проекте по строительству и планировки земельного участка есть целый лист, посвященный розе ветров. Она необходима для определения частоты и направленности ветра на данном участке. Это необходимо для планирования окон, входов и выходов, рассадке культур, досуговых блоков участка.

    Некоторые, так же, ошибочно полагают, что выбор стороны света и солнечной стороны влияет на рассаде, но это далеко не так, конечно, если Ваш дом не размером с хрущевку на участке в 6 соток.

    Стиль разбивки участка

    Для начала стоит понять, какой именно участок вы видите: он должен быть симметричным, геометрически правильным или же хаотичным, с преобладанием круглых элементов, множеством дорожек или без них вовсе.

    Есть несколько основных вариантов разбивки территории при планировки дачного участка:

    Регулярный сад

    Данный тип участка характерен тем, что практически всё пространство участка, за исключением дома и иных сооружений, используется под выращивание тех или иных культур, цветов. Так же, к этому типу относятся участки, где свободное пространство выделено просто под сад.

    План составляется таким образом, чтобы дорожки имели прямые формы, углы должны быть прямые, деревья посажены по линии или зигзагом, клумбы, в основном, круглых форм или других правильных геоформ. Эти участки отлично просматриваются.

    Ландшафтный дизайн

    В основном, такая планировка встречается на рельефной местности, расположенной на нескольких уровнях. Дорожки и тропинки неопределенной формы, растения, деревья расположены без какой – либо симметрии. Все выглядит гладко и обтекаемо, без острых углов.

    Смешанный стиль

    Представляет собой сочетание «Регулярного сада» и «Ландшафтного дизайна». Зачастую, в интернете как раз преобладают фото участка, с именно такой удачной планировкой, ввиду того, что такая система более сбалансирована под разные нужды.

    Разбивка территории на зоны

    Многое зависит от владельца, потому дизайн участка выбирается исключительно в практических целях. Но в основном на таких землях ведут сельскохозяйственные работы. Дети играют в саду или на специальных площадках, так же присутствуют специальные площадки (полянки) для принятия солнечных ванн.

    ландшафтный дизайн и обустройство приусадебного и дачного земельного отрезка

    Планировка ландшафтного дизайна участка доступна каждому человеку. Чтобы оборудовать территорию, которая понравится каждому, нужно ознакомиться с основными правилами создания проекта.

    Особенности

    Если вы стали обладателем дачного участка, вам потребуется много времени и сил для того, чтобы его облагородить и превратить в комфортное для пребывания место. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было родовое имение, в которое приезжали бы не только его дети, но и внуки.

    Перед тем, как начинать обустройство своей территории, следует изучить особенности территории:

    • перед работами вам потребуется продумать программу действий. В этом деле поможет составленная схема, на которой будет детально отображена планировка будущей усадьбы;
    • работая над проектом своего участка в 6 и 12 соток, следует учитывать особенности рельефа, расположение холмов и оврагов, гор. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на расположение построек и функциональных зон;
    • изучите особенности форм своего участка. Для каждой формы есть свои правила, согласно которым вы сможете грамотно обустроить территорию. Любая, даже неудачная на первый взгляд форма, может преобразиться, если подойти к вопросу с умом;
    • стороны света оказывают непосредственное влияние на формирование будущего дизайна. В зависимости от расположения вашей площади, вам будет доступно несколько вариантов обустройства;
    • на участке 4 сотки или 5 соток вы сможете расположить только самые необходимые предметы. Для более крупных территорий, площадь которых равна 9 соток или 15 соток, вы можете придумать большее количество построек и конструкций;
    • изучите тип почвы вашего участка 30 на 40 метров, так как данный показатель будет влиять на вид растительности, которую вы себе сможете позволить. На бедной почве не каждое растение сможет выжить и порадовать богатым урожаем. Чтобы обеспечить хорошую плодоносность земли, потребуется завозить плодородный грунт;
    • наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод влияет на обустройство дренажной системы.

    Приусадебный участок 40х30 м может быть очень уютным, если вы сделаете дизайн грамотно. Для выполнения данной задачи вам потребуется ответственно отнестись к изучению особенностей именно вашей территории. Детально спланированный проект, где отображены все дальнейшие действия, поможет вам предусмотреть все трудности, которые могут встретиться в дальнейшем.

    Стиль

    Стиль загородного участка следует продумать заранее. В зависимости от особенностей территории, вы можете выбрать понравившийся дизайн и воплотить его в жизнь.

    • Многие специалисты ландшафта предлагают воспользоваться экологическим стилем. Интерес к такому дизайну вызван высокой степенью техногенной атмосферы. В таких садах приемлемы естественные формы, красивые цветочные комбинации и яркие краски. Этот стиль основан на противовесе пейзажной обстановке. Водоемы оборудуют биофильтрами и специальными системами, которые гарантируют чистоту воды и рациональный расход.
    • Стиль прованс становится узнаваемым за счет большого числа мелких декоративных деталей. В таком саду следует располагать садовые фигурки, цветочные клумбы, искусственно вымощенные тропки и ручейки. Все элементы лаконично смотрятся на общем фоне, образуя тематическую обстановку. Посадите травы ароматных сортов: лаванду, розмарин или тимьян. Они дополнят французскую обстановку дачи.
    • В кантри преобладает плотная посадка цветов, комбинации из фруктовых деревьев, овощные грядки и зелень. Благодаря беседкам, которые прячутся в пышной листве, и декоративным кованным элементам, вы сможете создать обаятельный дизайн. Если в вашем доме нет веранды, вам потребуется уютное патио с беседкой, летние домики, диван-качели. Дизайнеры рекомендуют высаживать виноград, плющ или розы. Подобный дендрологический стиль наделен прохладой и приятными ароматами цветов.
    • Если вы хотите удивить своих гостей, обратите внимание на средиземноморский стиль. Он создается с помощью многоступенчатых фонтанов, колонн, кипариса, лаванды и садовой мебели терракотовых оттенков. Подойдет для большого участка, а также сможет создать уютную атмосферу для маленького родового имения. Чтобы рационально потратить маленькую территорию, вы можете построить дуплекс.
    • Стиль модерн в ландшафтном дизайне пользуется популярностью. Данный вид обустройства отличается минималистичностью, в которой присутствуют многочисленные узоры и лабиринты. Обратите внимание на этот дизайн, если вы являетесь обладателем углового участка. Планировка должна быть интеллектуальной. Добавьте в свой ландшафт натуральный камень, бетон и металлические конструкции. Допускаются любые растения, но большинство владельцев садов предпочитают зеленый цвет.

    В ночное время на такой даче будут оригинально смотреться светодиодные фонарики.

    • Африканский стиль на даче набирает популярность. Здесь вас ждут неограниченные просторы для стилевых маневров. При создании такой планировки следует помнить, что допускается использование только природных материалов. Лучше всего использовать древесину. Такому ландшафту свойственны теплые и жаркие цветовые гаммы. Обустройте свой сад деревянными тропинками, уложенными «палубой», фигурки с идолами, каменными вазами и мебелью из ротанга
    • Если вы планируете отдыхать на территории усадебного участка зимой, обратите внимание на лесной стиль. Жарить шашлык в сосновом лесу — оригинальная идея, которую оценят все присутствующие.
    • Состаренный дизайн также пользуется популярностью. Он заключен в искусственно состаренном саду, который похож на заброшенное имение. Особую атмосферу гармонично дополняют дикорастущие травы и цветы, которые в сочетании с жилым домом создают атмосферу загадочности и потерянности.

    Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы сможете создать любой стиль, который вам по душе. Выбор нужного дизайна должен производиться на основе своих возможностей, умений и финансового запаса. Также вы сможете доверить такой процесс профессионалам, которые индивидуально разработают проект, подходящий именно вашему участку.

    Декор

    Планирование приусадебного участка своими руками должно осуществляться на основе требований по оформлению территории. Разрабатывая проект, следите за тем, чтобы распределенные и оформленные зоны гармонично переплетались и сочетались друг с другом. Дизайнеры советуют выполнять декор в одном тоне либо выбирать сочетающиеся оттенки. На дачном участке будут хорошо смотреться яркие контрастные цвета.

    Все постройки должны подчеркивать единую концепцию участка. Для объединения функциональных зон вы можете использовать арки, бордюры и единые конструкции. За счет освещения, мостика и общих цветовых решений можно красиво связать и украсить территорию. На каждой даче будут уместны цветы, выступающие в роли связующего звена и эстетической составляющей.

    В чем заключается декор дачного участка:

    • выбор цветовой гаммы, грамотное распределение акцентов;
    • украшение территории при помощи цветов, цветочных клумб;
    • выбор плодово-ягодных насаждений и высадка деревьев;
    • расположение на участке водоемов, искусственных водопадов;
    • обустройство бассейна;
    • подбор материала для дорожек, выбор необходимой формы тропинок;
    • использование фигурок и скульптур, расположенных по всей территории;
    • оригинальные конструкции, выбранные в качестве разделения функциональных зон;
    • высадка газона на склонах или рядом с зоной отдыха.

    Искусственные водоемы

    Для обустройства ландшафтного дизайна не всегда требуются масштабные мероприятия. Однако, если вы не представляете свое родовое имение без водных сооружений, будьте готовы попрощаться с лишними метрами ради пруда или бассейна. Искусственные озера создавать не очень сложно и весь процесс начинается с выбора концепции.

    Чтобы созданное водное сооружение гармонично вписывалось в общую картину ландшафтного дизайна, потребуется выполнять его в едином стиле со всем участком.

    Живые и декоративные ограждения

    Для размещения зоны отдыха будет достаточно участка в 12 соток. На нем поместится беседка, которая прячется от любопытных взглядов за живой стенкой из кустарников, а также огород, разделяемый с помощью яркого миксбордера от плодовых деревьев.

    С помощью неоднородных ограждений вы сможете придать своему участку более объемный вид.

    Садовые дорожки

    С помощью тропок можно передвигаться по приусадебному хозяйству в любую погоду. Если в вашем проекте присутствуют газоны, клумбы и мощеные террасы, обратите внимание на дорожки из натурального камня или лиственницы. Такое сочетание органично вписывается в оформление территории и поддерживает единую концепцию участка.

    Материал для тропинок выбирается на основе окружающей обстановки, особенностей рельефа, уровня грунтовых вод и нагрузки на покрытие.

    Освещение

    Светильники на территории дачи могут обладать разным декором. За счет светящейся брусчатки на тропинках, фибероптических источников света, которые подчеркивают очертание зданий и фонарей, расположенных по всему периметру, вы сможете создать отличную обстановку. Такое решение отличается функциональностью, декоративной составляющей и способно поднять настроение.

    Небольшие декоративные конструкции и детали

    В большинстве случаев художественная составляющая садовых фигур не отличается оригинальностью. Это становится заметно в тот момент, когда они теряют свою привлекательность из-за погодных условий и времени. Если вы озабоченны вопросом облагораживания своего участка, но не хотите переплачивать за дорогие композиции, выбирайте мелкосерийные элементы из дерева. За счет природного происхождения такие конструкции органично смотрятся на территории дачи и в течение длительного времени сохраняют свою привлекательность.

    Зонирование

    В загородных владениях часто ведутся сельскохозяйственные работы, выращиваются плодовые культуры и производится заготовка солений на зиму. Дети занимаются на выделенной игровой зоне, а гости располагаются возле мангала и общаются в беседке. Некоторые люди любят понежиться на солнышке и позагорать. Мужчины мечтают о собственной мастерской.

    На загородных территориях можно заниматься множеством дел в зависимости от своих интересов. Чтобы обеспечить комфортным пребыванием на даче каждого члена семьи, следует ответственно подойти к вопросу зонирования территории. Подумайте о каждом домочадце и создайте место, в котором он сможет погрузиться в свою атмосферу и наслаждаться пребыванием на свежем воздухе. Чтобы все были довольны, нужно изучить систему зонирования родового имения.

    Все приусадебное хозяйство можно поделить на несколько функциональных зон:

    • жилую;
    • приусадебное и хозяйственное назначения;
    • зоны отдыха;
    • расположение огорода и сада.

    Планирование нужно осуществлять на основе рационального разделения участка. Распланируйте заранее, где будут располагаться объекты инфраструктуры. Согласно принятым нормам, под застройки следует выделить около 9-11% территории, хозяйственный двор, дорожки и участки с озеленением должны занимать около 14-16%, и сад с огородом будет занимать около 65-77% всей площади.

    Планирование считается творческим процессом. Все зависит от полета вашей фантазии и пожеланий, но соблюдать общепринятые нормы желательно, так как это позволит вам избежать типичных ошибок. Для каждой зоны следует выделить свое место на участке, ориентируясь на площадь территории, расположение участка по сторонам света, особенности рельефа.

    Чтобы грамотно распланировать зоны своей усадьбы, изучите ключевые тонкости процесса и реализуйте их в своем проекте.

    Жилая зона

    Дом — это ключевая деталь в загородном хозяйстве. Деление территории на секции должно начинаться с выбора места под застройку жилой зоны. От этого места будут зависеть остальные зоны

    Хозяйственные объекты

    Хозяйственная зона должна находиться в глубине территории. Некоторые дизайнеры советуют вынести зону поближе, но при этом она должна быть спрятана от любопытных глаз за декоративными насаждениями и постройками.

    Строения должны располагаться на территории так, чтобы они оберегали участок от ветров и не создавали дополнительную тень. Лучшее решение — северная или северо-западная сторона. По периметру участка можно разместить кустарники, которым не страшна тень.

    Зона для отдыха

    Данное место считается самой красивой частью на даче. Здесь будут собираться ваши гости, и общаться друг с другом другие домочадцы, а также могут играть дети. Зону отдыха можно разместить в любой части. Вы можете поставить ее в одном месте или разместить по всему участку, исходя из своих предпочтений.

    Большинство дачников решают именно здесь обустроить красивые тропинки, по бокам которых растут красивые цветы. В зоне видимости высаживаются кустарники. Непримечательные цветы, которые обладают приятным ароматом, можно высадить здесь.

    Беседка, где будут собираться ваши родные и близкие, должна находиться в живописной обстановке, которую окружают деревья и красивые цветы. Вы можете украсить конструкции при помощи арок, увитых виноградом.

    Не забудьте про ключевое звено такой зоны — мангал. Без него отдых не будет считаться полноценным.

    Сад и огород

    Солнечная сторона подойдет для огорода. Тень от застроек не будет мешать развиваться зеленым насаждениям, что позволит вам каждый год получать хороший урожай.

    Раньше дачные участки содержали только для огорода. На текущий момент такое правило ушло в прошлое, и загородные домики обустраивают для удовольствия и отдыха.

    Однако каждой территории, даже если на ней обустроены простые лужайки, потребуется свет и вода. Если ваша земля располагается на разных уровнях, в нижней части посадите растения, любящие влажность.

    Если вы решили выбраться за город, изучите основные принципы зонирования территории:

    • функциональные зоны должны размещаться рационально;
    • под застройки и пешеходные зоны должно выделяться минимальное количество земли;
    • расстояние между объектами должно быть минимальным.

    При помощи данных правил вы сможете грамотно решить вопрос с зонированием загородного участка.

    Такие советы подойдут даже для треугольного участка и других форм.

    Принципы и схемы

    В дачном строительстве используют три типа планирования территории:

    • ландшафтный;
    • регулярный;
    • широко востребован совмещенный стиль, в котором присутствуют оба типа планирования.

    Регулярный стиль будет оптимален для плоской местности. Для него характерен геометрический рисунок здания, площади под размещение грядок и тропинок. Такой стиль относится к категории экономных, если вы ориентируетесь на разведение сельскохозяйственных культур. Посадка деревьев может производиться в шахматном порядке, в виде прямоугольника или квадрата. Для дорожек следует выбирать прямолинейные композиции.

    Все композиции, которые выполняются в данном дизайне, должны содержать грамотное размещение компонентов касательно заданных и ключевых осей. Допускается употребление только строгих геометрических форм. Такое правило относится и к водоемам. Следите за тем, чтобы формы дорожек и аллей также повторяли четкую и ровную концепцию всего стиля.

    В ландшафтном стиле можно свободно размещать растения. Такой стиль подойдет для сложного микрорельефа, так как ему свойственны извилистые формы тропок, плавные перемены в видах растительных представителей. В ландшафтном стиле предполагается утилитарная эксплуатация участка. С его помощью вы подарите своей даче привлекательную и яркую внешность.

    Выбирая такой стиль, забудьте про прямолинейные и симметричные линии. Обязательно присутствие неровностей на территории, оврагов, искусственно созданных холмов и водоемов неправильной формы.

    Дорожки, которые будут находиться на территории, должны обладать волнистой структурой без надуманных и резких форм. Выбирайте только природный материал либо его имитацию.

    В смешанном стиле сочетается два предыдущих. Исходя от расположения оформляемой площади, он предоставляет массу выбора идей. На текущий момент такой стиль считается самым популярным.

    Составление плана

    После того как вы продумали проект своего будущего участка, можно переместить его из мыслей на бумагу. За образец можно взять план-схему.

    Чтобы потратить только нужное количество средств и глубже понять устройство своего земельного участка, специалисты советуют составлять схему своими руками. Для этого вам потребуются навыки черчения, знакомство с масштабированием и пространственное мышление.

    Начертите на бумаге план территории. Если вы приобрели участок 9 соток, выбирайте масштаб 1: 100. Чтобы начертить схему, вам понадобится лист 30х30 см. Разлинуйте его сеткой, которая состоит из квадратов со сторонами 1 см или приобретите миллиметровку. В данном случае получится, что каждый квадрат занимает один квадратный метр вашего садового участка.

    Затем можно вырезать из бумаги постройки. Вырезайте то, что вы планируете расположить на территории. Двигайте макет по чертежу, определяя наиболее удобное расположение. Учитывайте функциональность и предназначение объекта, рельеф местности, форму существующей площади и климатические условия. Не забывайте про санитарную и противопожарную составляющую.

    Вы можете сделать объемную модификацию плана из бумажного материала или воспользоваться пластилином. Благодаря такой расстановке, вы сможете определить самые затененные участки, место для огорода и клумбы. Предварительная подготовка плана на бумаге выйдет вам дешевле, чем переделывание или пересадка растений в будущем.

    Принципы и правила создания плана:

    • учитывайте расположение дома, принимая во внимание его основные и вспомогательные входы;
    • принимайте в расчет места, в которых будут строиться дополнительные хозяйственные постройки;
    • распределите зоны под игровые площадки и тропинки;
    • продумайте варианты с ограждающим забором;
    • в вашем проекте должны быть обозначены растения и прочие декорирующие элементы;
    • не забудьте обозначить электропередачи и инженерные коммуникации.

    Более детально план-схему следует продумать в отношении сторон света. Данный этап важен для грамотной посадки растений. Чтобы рассчитать самые прогреваемые и защищенные участки, добавьте в свой проект направление движения воздуха.

    Когда ваша схема будет готова, можно обратиться в официальные службы и получить генеральный план участка. Грамотно составленная план-схема поспособствует вашей уверенности при дальнейшем общении со строителями и озеленителями.

    Секреты планировки

    В процессе организации плана своего дачного участка, следует опираться на его форму. В зависимости от внешнего вида территории раскрываются новые тонкости и возможности. Есть несколько распространенных форм площади, для которых важна правильная планировка.

    Участок Г-образной формы считается сложным, поэтому отнеситесь к разработке плана серьезно. Дизайнеры рекомендуют использовать выступающую часть в качестве зоны отдыха либо детской площадки.

    Если вы приобрели треугольный участок, изучите асимметричный подход планирования. Акцентировать внимание следует на компонентах с круглой формой.

    К таким элементам относятся:

    • беседки для отдыха;
    • лужайка;
    • цветочные клумбы.

    В отдаленных углах можно поместить все постройки. Сначала треугольная форма может смутить, но любой позитивный человек может расположить на такой территории все зоны функционально и креативно. За счет подобной формы можно воплотить в реальность здания с нестандартными проектами, клумбы, грядки с неправильной формой и прочие дополнения. Асимметрия на такой территории будет лучшим решением. Учитывайте это в своем проекте.

    Для прямоугольного участка можно пользоваться стандартными принципами составления плана. Такая форма считается самой распространенной и позволяет без затруднений произвести планировку.

    Часто требуется планирование длинного участка. Если вы приобрели небольшой участок вытянутой формы, воспользуйтесь следующим вариантом: внутри территории должен находиться дом, к которому сквозь зону отдыха и сад ведет прямая дорожка. Однако такой метод сделает фигуру участка неинтересной.

    Чтобы расширить зрительно территорию, можно воспользоваться следующими приемами:

    • разместите по обеим сторонам дорожки яркие предметы. Они будут отвлекать внимание. Акценты должны стоять на небольшом удалении от тропинки, увеличивая и расширяя визуально пространство;
    • можно использовать лавочки, простые арки, которые оплетаются виноградными ветками. Многие хозяйки используют цветных гномиков;
    • чтобы длинную и скучную тропку сделать интереснее, добавьте небольшие, отвлекающие тропинки, которые уводят вглубь территории;
    • попробуйте разделить участок по длине на несколько зон. Каждая территория должна обладать своими особенностями;
    • кустарники способны изменить пропорции длинного участка. Выбирайте для данных целей крупные кустарники с красивыми цветами;
    • откажитесь от просторных лужаек. Они не подойдут для подобной формы.

    Если вы составляете план для участка с круглой формой, старайтесь придерживаться следующих правил:

    • дом должен располагаться в центре;
    • другие хозяйственные постройки следует размещать подальше от посторонних глаз;
    • вдоль ограждения должны располагаться деревья, кустарники и цветы;
    • выделить особенности формы своего участка можно при помощи искусственных водоемов, беседок и необычных клумб.

    Многие люди приобретают участки с уклоном.

    На таких площадях располагаются холмы и складки, которыми уже сейчас никого нельзя удивить. Чтобы превратить территорию в место для комфортного времяпрепровождения и проживания, нужно тщательно продумать его планирование.

    Специалисты делят подобные территории на две категории: с уклоном в 15 градусов и более. Величина наклона оказывает прямое влияние на технологию возведения дачного домика и всего процесса. Небольшой уклон не затрагивает изменения в планировке дома, но строительные работы следует производить в самой возвышенной точке. Такой метод позволяет исключить возможное затопление постройки, а также станет гарантией хорошего обзора всего участка.

    Если наклон больше 15 градусов, проектируя чертежи, следует использовать некоторые хитрости.

    Чтобы уменьшить крутизну склона, можно воспользоваться следующими методами:

    • разбейте склон на несколько горизонтальных террас. По краям уровней потребуется оснащение подпорными стенками и ограничительными откосами. На террасах можно высаживать растения или располагать нужные построения;
    • на каждом уровне должна присутствовать дренажная система, чтобы обеспечить отвод ливневой воды;
    • можно воспользоваться подсыпкой или срезом склона в тех местах, где будут стоять постройки;
    • продумайте вопрос с опорой оставшегося грунта. Такой способ позволяет увеличить полезную площадь дачного участка. Оснащение дренажной системой также потребуется;
    • дорожки помогут вам перемещаться по участку. Они могут обладать видом ступеней или пандусов.

    Диагональная дорожка из ступеней, которая направлена вверх по крутому подъему, будет оригинально смотреться на территории.

    Построить дом на склоне можно путем сохранения естественного наклона и горизонтального расположения дома. Вы сможете получить такой эффект при помощи цокольного помещения. Будьте готовы к тому, что вам потребуется строительство большого цоколя. В нем может располагаться гараж, сарай для хранения инвентаря либо кухня. С помощью такого метода вы получите двухуровневое помещение.

    Если уклон обладает небольшим размером, сад будет обладать характеристиками плоской местности. Для среднего уклона потребуется использование подпорных стен и террас. Оформление территории с большим склоном потребует масштабных строительных работ. Концепция садового участка на склоне больше схожа с пейзажными решениями.

    Однако вы можете сделать и регулярный сад. Например, многие итальянские ренессансные садовые участки находились на склонах, радуя взор видом каскада и лестниц. С помощью такого приема вы сможете оснастить даже самый крутой уклон.

    Чтобы обустроить подобный участок, вам потребуется тщательно укрепить склоны и откосы.

    Для этого вам потребуется:

    • посадка растительности с хорошо развитой корневой системой;
    • закрепление склона механическим способом. В данном вопросе вам помогут биоматы, ячеистые георешетки и прочие материалы;
    • высадка древесно-кустарниковых сортов.

    Планирование участка отличается широким многообразием, но требуется соблюдения общих принципов. Вариант планировки будет зависеть от целого перечня условий, среди которых показатели геологического, геодезического и климатического характера, а также от ваших возможностей и фантазии.

    Как разместить постройки

    Чаще всего постройки хозяйственного назначения даже узкого участка располагаются в самой дальней стороне территории. При помощи такой схемы вы можете спрятать непривлекательные строения от взора посторонних и разгрузить основную часть площади. Размещение хозяйственных построек следует производить, основываясь на функционале объекта.

    Несколько вариантов, как расположить дом.

    • Если вы являетесь обладателем прямоугольного участка с ровным рельефом, дом может располагаться в любом месте. Объект, который граничит с улицей, будет надежно защищать территорию от любопытного взора, а центральное расположение поможет вам создать уединенную атмосферу;
    • для участка с узкой формой будет оптимально расположение дома возле самой короткой или боковой стороны. С помощью подобной планировки вы сможете рационально использовать свободное пространство. Таким образом, вы расширите пространство возле входа, и ваш участок станет более объемным;
    • если вы купили участок на склоне, опирайтесь на расположение возвышенности. На южном склоне следует располагать объект в самой возвышенной точке. На восточном или западном холме возводить дом рекомендуется в самой высокой точке на северной границе. Почва с уклоном на северную сторону считается самым неудобным вариантом. Постройку нужно возводить возле западной границы или по центру склона.

    Каждый человек согласится с тем, что сараи, мастерские и небольшие постройки для хранения садового инвентаря лучше располагать в наиболее отдаленных зонах. Если вы думаете, куда поставить гараж, выбирайте удобства подъезда, а при постановке теплицы вам потребуется самая освещенная зона.

    Ни один участок, на котором нет хозяйственных объектов, не может считаться комфортным. Каждая дача должна обладать сараем, в котором будут храниться необходимые инструменты, баней для хорошего отдыха и уличным туалетом. Без подобных построек ваш загородный домик будет смотреться неполноценно.

    Вся застройка должна располагаться вдоль периметра территории, на максимальном отдалении от жилого дома. Неправильное комбинирование хозяйственного строения с декоративными элементами отрицательно сказывается на дизайне всей площади в целом. Это условие касается туалета и компостных ям, так как неприятные ароматы будут проникать в дом и портить все времяпрепровождение. Составьте предварительный план, чтобы упросить дальнейшие действия.

    Огород должен граничить с сараем так же, как и клумбы. Вам не потребуется далеко ходить, когда будет нужен какой-то предмет. Собственники дач, владеющие автомобильным транспортом, должны позаботиться о возведении гаража. Располагать такой объект рекомендуется возле калитки. Если вы решите построить место для своего железного друга в глубине сада, то столкнетесь с необходимостью дополнительной дороги к объекту.

    Размещать постройки по краям дачного участка необязательно. Вы можете поставить объекты так, как посчитаете нужным. Учитывайте в своей работе обстановку по сторонам света, исключите излишнее затемнение или наоборот, расположение на солнечной стороне.

    Советы профессионалов

    Чтобы спланировать грамотно ландшафтный дизайн дачного участка, вам потребуется помощь специалистов. Изучив рекомендации профессионалов, вы найдете ответы на существующие вопросы.

    Создание дизайна будущего загородного участка является интересной и творческой затеей. Если вы обладаете большой площадью, ограничений практически не существует. На такой территории можно разместить не только самые нужные объекты, но и исполнить свои мечты в виде искусственного водопада, большого гаража и развлекательных площадок.

    Чтобы воплотить все свои планы в реальность, начните с тщательного продумывания месторасположения ключевых объектов. Закрепите мысли на бумаге, при помощи точного плана своего участка.

    В качестве примера вы можете использовать следующие рекомендации:

    • дом должен располагаться на северной стороне участка. Северным фасадом он может смотреть на гараж или прочие построения. Нежелательно сажать возле такой стены цветочные клумбы или прочие насаждения, так как эта стена лишена солнечных лучей. Такое решение поможет вам сэкономить квадратные метры и функционально потратить солнечную зону;
    • освещенная сторона должна использоваться под сад, огород либо зону отдыха;
    • окна должны выходить на две стороны здания. Отдавайте предпочтение восточной и западной стороне. Это позволит вам просматривать всю территорию из дома и обеспечит полноценное поступление света в помещение. Если существует возможность, можно сделать оконные проемы на каждой стене;
    • ворота должны располагаться на небольшом удалении от входа. Гараж нужно построить около ворот.

    Не следует обустраивать стоянку под автомобиль в глубине участка, чтобы не тратить лишнее место под подъезд;

    • на противоположной стороне участка можно разбить огород, посадить цветущие растения. Не забудьте огородить зону с помощью декоративных заборчиков. Выбирайте место грамотно, чтобы солнечные лучи полноценно питали растительность, и вы могли получать каждый год здоровый урожай с грядок;
    • по всему периметру огорода вы можете посадить деревья. Они будут оберегать рассаду от ветра и спрячут участок от любопытных взглядов соседей;
    • хозяйственные постройки будут располагаться недалеко от огорода, чтобы весь инвентарь был всегда под рукой;
    • зона отдыха разбивается рядом с дачным домиком. На ней может стоять беседка, мангал, место под хранение дров;
    • рядом с зоной отдыха можно обустроить детскую площадку. В игровой зоне для детей будут уместны батуты, песочница и небольшой домик;
    • бассейн следует устанавливать рядом с зоной отдыха, но подальше от детской зоны;
    • рядом с беседкой можно построить баню, которая будет способствовать полноценному отдыху и оздоровлению вашей семьи и гостей;
    • все объекты должны соединяться дорожками. Выбирайте их обустройство при помощи кирпичной кладки, деревянного спила и прочих материалов. Некоторые владельцы загородных участков используют для подобной цели бетон, керамзит. По краям тропинок посадите цветы, установите фонарики;
    • можно украсить участок с помощью декоративных фигурок, которые на сегодняшний день пользуются популярностью;
    • чтобы распланировать участок на склоне, используйте террасы или альпийскую горку. На пологих местах можно рассадить газон, а в углублениях организовать водоемы.

    Если вы решили создавать на своей даче пейзажный стиль, должны понимать, что сад должен привлекательно выглядеть в любое время года. По этой причине большинство дизайнеров рекомендует высаживать на своем участке хвойные сорта деревьев.

    Чтобы не тратить время на поиски необходимого материала на рынках, ознакомьтесь с ассортиментом питомников и садоводческих магазинов. Учитывайте особенности выбранного сорта, так как не каждое растение будет хорошо себя чувствовать в вашем регионе.

    Если ваша дача располагается в умеренно-континентальной климатической зоне, для нее будет оптимален английский дизайн обстановки. В качестве основы подобного сада можно использовать миниатюрные сорта плакучей ивы, горную сосну, плющ, петунию, крокус и розы.

    Успешность проекта на небольших участках заключается в простоте. Вы сможете визуально изменить небольшое пространство за счет вьющихся растений на заборе. Если вы желаете спрятать свою дачу от посторонних при помощи лианы с декоративными побегами, учитывайте свой климат. Северным регионам не подойдут южные сорта, так как они не могут порадовать своих владельцев роскошным цветением. Для северных регионов подойдет девичий виноград, актинидия. Они способны пережить зиму без укрытия.

    Красивые примеры

    Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы с легкостью сможете создать свой уникальный сюжет или воспользоваться готовыми идеями.

    Лесной стиль

    Многие люди хотят жить в сказке. Лесной ландшафт поможет вам окунуться в сказочную атмосферу и создаст на вашем участке умиротворенную атмосферу. При выборе такого стиля помните, что вторжение в дизайн подобной территории должно быть минимальным.

    Будет достаточно акцента в виде дикорастущих растений, искусственных водоемов и ручейков. Такие дополнения будут выступать в качестве связующих звеньев между лесом и домов. Лесная трава, которая занимает значительную часть территории, будет гармонично дополнять пейзаж в паре с каменными дорожками и деревянными скамейками.

    Оформление дачи в английском стиле

    Многие люди выбирают для своего гостевого домика английский стиль. На участке должны располагаться небольшие холмики, на которых растет постриженный газон яркого цвета. Используйте в качестве декора озера, интересные тропинки, которые будут теряться между фигурными кустарниками и цветами. Хорошо смотрятся на таком фоне маргаритки, астры и георгины. В самой укромной части сада должны стоять уютные скамейки, вокруг которых растут лиственные растения.

    Пример мавританского оформления

    Многие дизайнеры любят работать с мавританским стилем. Это красивая обстановка, которая дарит неповторимые эмоции своим гостям за счет фонтанов, прудов, пышных цветов и множества зеленых оттенков. В центральной части участка должен располагаться фонтан или искусственный водоем, вокруг которого растут влаголюбивые растения.

    Дно водоема и участки без растительности покрываются разноцветной плиткой.

    Небольшая Япония в вашей усадьбе

    Японский стиль состоит из восьми основ:

    • камень;
    • потоки воды;
    • лиственные сорта деревьев с красивым цветением;
    • изобилие цветов;
    • наличие мха;
    • галька с песком в оформлении;
    • украшения, подчеркивающие японскую тематику;
    • хвойные сорта растений.

    Такой сад будет привлекательно смотреться даже зимой, так как красиво постриженные хвойные деревья не теряют своей красоты в холодное время года.

    Китайский стиль

    Для любителей спокойной и уютной атмосферы существует китайский стиль дачных участков. Такой ландшафт наделен красотой и безмятежностью. В отличие от японского дизайна, китайский подразумевает смену пейзажа. С каждой точки открывается новая картинка.

    В такой планировке не допускается симметричное расположение цветников и выглаженные газоны. В обстановке будет уместен высокий бамбук, вокруг которого располагаются плоские камни. В моде драконы и традиционные пагоды.

    Советы специалиста по созданию ландшафта на участке смотрите ниже.

    Планировка участка 10 соток — схемы и примеры (50 фото): территории прямоугольной формы с домом, баней и гаражом, интересные варианты

    Как составлять проект

    Начать нужно с зарисовки плана своего дачного участка в 10 соток. Правильно, сделать это в адекватном масштабе, поэтому рисуем на миллиметровой бумаге. Выбирать единицу масштабирования можно произвольно, главное, чтобы вам удобно было при необходимости все пересчитать на реальные цифры

    На плане более крупного масштаба можно прочертить все до мельчайших деталей, что в вашем случае немаловажно

    План дачного участка 10 соток

    На такой зарисовке должно быть абсолютно все. Если это дом, то следует обозначить вход в него, аналогично дому фиксируются хозпостройки. Разбейте сетку аллеек и дорожек, изобразите ограждение территориального периметра.

    Детальный план дачного участка

    Если садовый участок будет засаживаться овощными культурами, то придется ориентироваться еще и на розу ветров при выборе места для их высадки. Это поспособствует хорошей урожайности.

    Также не обойтись без выяснения активных зон инсоляции. Чтобы их отыскать, потребуется отобразить на плане все затененные углы, выйдя на участок часов в 8 утра. Делается это штриховкой. Аналогичные действия проводятся в обеденное время и вечером.

    Определение зон инсоляции на участке

    Внимание! Направление штриховки каждый раз меняется. Наиболее густая тень будет там, где образуется пересечение всех штриховок

    В местах умеренного затенения будут встречаться штриховки двух типов. Соответственно, едва затененные зоны заштрихованы в один ряд, ну а солнечные – вообще свободны от пометок. Процедура кропотливая, но из разряда необходимых, если вы действительно хотите, чтобы на ваш дачный участок в 10 соток заглядывались соседи.

    Подробный план зонирования участка

    Далее план дополняется геодезическими показателями. На него наносят пути прокладки инженерных коммуникаций и отмечают места высокого стояния грунтовых вод. Зачем? Да чтобы вы не посадили прямо над водопроводной трубой какое-нибудь дерево, которое своей корневой системой ее разрушит. В случае же прорастания корней в грунтовый поток дерево погибнет само.

    План дренажной сети участка

    Важен в этом аспекте будет и уровень расположения грунта. Если это низинное место, то почва там, даже при условии хорошей освещенности, все равно будет отличаться повышенной влажностью. Там образуется свой микроклимат. Точно такая же ситуация с возвышенными участками, только характеристики у их климатических условий будут диаметрально противоположные низинным.

    Нельзя отмахнуться от объектов, находящихся за территорией дачного участка, ограничивающейся 10 сотками. Ну вот, скажем, ужасный соседский забор на меже. Его и нести нельзя, и оставить как есть невозможно. Придется выходить из положения декоративными приемами. Можно скрыть его за плетущейся зеленью, превратив в симпатичную зеленую стену или спрятать за ряд густых кустарников. Если же пейзаж за пределами дачи вполне живописный, то не закрывайте вид на него, какими бы то ни было объектами. И снова-таки, все, о чем мы только что поговорили, нужно отображать на бумаге.

    Зеленая изгородь поможет скрыть неприглядный соседский забор

    Составить план будет не так просто, как вы думаете, не только потому, что на нем прорисовывается каждая мелочь, а еще и потому, что существуют нормативы удаления объектов от границ участка, по которым:

    1. Садовый домик должен отстоять от них на 3 метра.

    2. Постройки для содержания живности – на 4 метра.

    3. Сараи – на 1 метр.

    4. Высокие деревья – на 4 метра.

    5. Кустарники – на 1 метр.

    Нормативы удаления объектов от границ участка

    Чтобы решить эту шараду, придется поломать голову. Приступить к радикальным действиям по облагораживанию дачного участка площадью 10 соток вы сможете только после приведения своего видения благоустройства территории в соответствие с нормативными показателями.

    Озеленение участка и декор

    Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками начинается с составления схемы высадки деревьев и кустарников. Однако придется выбирать растения и изучать их свойства. Фоном для цветочных композиций и насаждений является газон и пространство, засыпанное мелкими камнями. Трава для декора может использоваться искусственная – в таком случае на землю стелется пластиковый ковер с ворсом. В качестве украшений приусадебного участка 10 соток можно использовать деревянные бруски, бревна и камни-валуны.

    Клумбы и живые изгороди

    Классическим видами деревьев для оформления сада считается туя, можжевельник, кипарис и тис. Растения создают живую изгородь. Им можно придать любую форму – куба, сферы или волны. Украшают участок 10 соток также лиственными деревьями. На фото ниже изгородь из граба.

    Дизайн проект участка 10 соток может включать цветущие кустарники. Растениям понадобится больше места, чем хвойным деревьям. Для украшения ландшафта используют спирею, боярышник, смородину, астильбу. На фото ниже – композиция из кустарников форзиции, гортензии, яблони Надзведского.

    Клумбы отгораживаются от общего участка 10 соток забором или бордюром и включают в себя от 2 до 8 видов цветов. Следует учитывать, что некоторые растения способствуют гибели других. Подбираются объекты для клумбы так, чтобы они цвели по очереди с апреля по октябрь. Для создания радующего глаз цветника, необходима разработка специальной схемы со спецификацией. На фото ниже пример планировки природного уголка на участке 10 соток.

    Оформление клумбами добавляет яркости ландшафтному дизайну. Устройство цветников возможно также в горшках и ящиках на опорах.

    Водоемы

    Искусственные пруды должны находиться в удалении от деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять их, а разросшиеся корни могут повредить основание. Сделать водоем можно из пластмассовой заготовки или бетона с гидроизоляцией. Размеры и конфигурации пруда могут быть любыми в зависимости от планировки участка 10 соток. На фото ниже водоем для купания с примыкающей к нему зоной отдыха.

    Беседка или терраса

    Беседку удаляют от границ участка 10 соток и скрывают от глаз соседей. Вход в нее лучше располагать с западной стороны. Терраса может примыкать к дому либо находится на отдалении от него. Под строение необходимо устройство фундамента. В планировке участка террасы размещают в месте, защищенном от ветра и палящего солнца в полуденные часы. Однако лучше расположить ее у дома с обратной от входа стороны. Оптимальная площадь террасы – 3,5 м кв на человека.

    Общий план высадки насаждений

    Расположить декоративные деревья и кустарники на участке 10 соток можно параллельно границам. Это самый простой вариант озеленения. При посадке деревьев в ряд придется также прокладывать ровные дорожки. Однако четкие линии зрительно уменьшают территорию. Спланировать хаос в природном стиле сложнее. Отталкиваться в этом случае придется от схемы аллей на участке. Еще один вариант размещения живой изгороди – круговой. Деревья и кустарники высаживаются по предварительно разработанному чертежу.

    При планировке дачного участка 10 соток с огородом, нужно учитывать несколько общих правил для размещения растений. Грядки, которые повысят урожайность нужно располагать у края территории с северной или северо-западной стороны. Необходимо знать, что линии высоких деревьев располагают с севера на юг. Так, под их кронами можно разместить кустарники меньшего размера и тени не будут мешать росту.

    Вокруг дома, беседок и террас устраиваются цветники с углубленными схемами размещений растений. Завершающим элементом в композиции из насаждений будет дорожка из гравия.

    Что посадить на даче 10 соток

    Оптимальнее всего разделить все овощи на требовательные к питанию и уходу и неприхотливые. Тогда в зависимости от вашего желания, наличия свободного времени вы легко решите, что посадить в огороде. Вот список овощей, которые обычно выращивают в саду и огороде.

    Овощи, требовательные к большому количеству питательных элементов.

    • томаты (самые лучшие сорта вы можете найти здесь),
    • капусту,
    • огурцы,
    • сельдерей,
    • тыкву,
    • кабачки,
    • перец (и сладкий и горький).

    Среднетребовательные овощи. Им нужно вносить подкормку 1 раз за сезон:

    • кольраби,
    • баклажаны,
    • редька,
    • лук,
    • салат,
    • картофель,
    • морковь (пожалуйста, её ранние сорта),
    • свёкла (самые сладкие сорта).

    Самые неприхотливые растения:

    Озеленение и декор

    В плане дизайна одинаково хорош любой земельный участок. Всё зависит от мастерства специалиста. Даже самая маленькая территория станет удивительным местом для жизни, если дать поколдовать над ним профессионалу.

    После окончания проектирования стоит призвать на помощь ландшафтного дизайнера. Но, можно справиться и без дополнительных трат.

    Планируя дизайн участка 8 соток, посмотрите проекты готовых дач. Фото в интернете помогут представить, как будет выглядеть ваш двор. Вы увидите, чего там нахватает, внесёте корректировки в почти оформленный план.

    Элементы для декорирования ландшафта на участке 8 соток:

    •  качели;
    •  цветы вдоль дорожки;
    •  земляные или подвесные клумбы;
    •  фонари;
    •  вьющиеся растения;
    •  скамейки;
    •  декоративные аксессуары в виде садовых фигурок, маленьких земляных фонариков на солнечных батареях.

    Главное — выдержать общее оформление. Оно должно просматриваться и в составлении проекта. Стиль участка 8 соток — это цвет и материал забора, каждого здания, изгородей. Это и деревья, и вьющиеся плющи, и форма калитки. Фонарики, дорожки и скамейки.

    Дизайнеры рекомендуют думать о стиле оформления двора до начала планировки. Тогда можно спроектировать необычную крышу жилого дома, сделать массивный забор, подготовить место для живой изгороди. Эти детали лучше учесть в планировке до начал строительства. Внести изменения можно и после зонирования. Если потребуются дополнительные элементы, проект поправляют. В этом суть планировки участка 8 соток: поиск лучших вариантов из возможных на небольшой территории.

    Особенности

    Если вы стали обладателем дачного участка, вам потребуется много времени и сил для того, чтобы его облагородить и превратить в комфортное для пребывания место. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было родовое имение, в которое приезжали бы не только его дети, но и внуки.

    Перед тем, как начинать обустройство своей территории, следует изучить особенности территории:

    • перед работами вам потребуется продумать программу действий. В этом деле поможет составленная схема, на которой будет детально отображена планировка будущей усадьбы;
    • работая над проектом своего участка в 6 и 12 соток, следует учитывать особенности рельефа, расположение холмов и оврагов, гор. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на расположение построек и функциональных зон;
    • изучите особенности форм своего участка. Для каждой формы есть свои правила, согласно которым вы сможете грамотно обустроить территорию. Любая, даже неудачная на первый взгляд форма, может преобразиться, если подойти к вопросу с умом;
    • стороны света оказывают непосредственное влияние на формирование будущего дизайна. В зависимости от расположения вашей площади, вам будет доступно несколько вариантов обустройства;
    • на участке 4 сотки или 5 соток вы сможете расположить только самые необходимые предметы. Для более крупных территорий, площадь которых равна 9 соток или 15 соток, вы можете придумать большее количество построек и конструкций;
    • изучите тип почвы вашего участка 30 на 40 метров, так как данный показатель будет влиять на вид растительности, которую вы себе сможете позволить. На бедной почве не каждое растение сможет выжить и порадовать богатым урожаем. Чтобы обеспечить хорошую плодоносность земли, потребуется завозить плодородный грунт;
    • наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод влияет на обустройство дренажной системы.

    Дизайн и декор загородного участка: свежие идеи и практические советы

    Необходимо составить дизайн территории. Для этого создают схему посадки деревьев и кустарников. Но нужно будет подбирать растения и знакомиться с их свойствами. В качестве фона для цветов и насаждений может быть газон и площадь мелких камней. Трава может быть искусственная – тогда стелют пластиковый ковер с ворсом. Красиво выглядят бруски из дерева, бревна, камни-валуны.

    Подсветка тропинки к домуИсточник cloob.com

    Клумбы и изгороди

    Часто для украшения сада используется туя, можжевельник, кипарис, тис. Благодаря растениям получается великолепный забор. Форма может быть разной – кубической, сферической и волнообразной. Красивый вид имеют лиственные деревья.

    Оригинально смотрятся цветущие кусты. Растениям требуется большая площадь по сравнению с хвойными насаждениями. Украсить ландшафт можно спиреей, боярышником, смородиной.

    Клумбы следует отгородить от земельного владения с помощью забора. В них может расти 2-8 типов цветов. Нужно помнить, что из-за одних растений могут гибнуть другие. Выбирают цветочки для клумбы так, чтобы они цвели поочередно в течение всего теплого периода. Чтобы создать красивый цветник, нужно создать специальную схему.

    Использование клумб делает дизайн пространства ярким. Для цветников могут применяться горшки и ящики на опорах.

    Водоемы

    Пруды следует размещать дальше от деревьев. Создать водоем получится благодаря заготовке из пластмассы. Его размеры могут отличаться, все определяется планировкой. 

    Небольшой пруд с альпийской горкой в центре двора – главный акцентИсточник refite.ru

    Беседка или терраса

    Беседку строят дальше от границ земельного владения. Ее надо маскировать от глаз других людей. Вход желательно сделать с запада.

    Террасу можно разместить около дома или немного дальше. Под нее требуется фундамент. Террасу желательно установить в участке, не затрагиваемом ветром и солнцем. Подходящая площадь – 3,5 м. кв. на 1 человека.

    Вместительная терраса в русском стилеИсточник pinterest.com

    Насаждения

    Разместить деревья и кусты лучше параллельно границам. Это лучший способ озеленения. Во время посадки деревьев в линию устанавливают ровные тропинки. Но из-за сильно заметных линий визуально уменьшается пространство. 

    Высокая живая изгородь и декоративные насажденияИсточник pl.pinterest.com

    При необходимости огорода учитываются общие принципы посадки растений. Если они имеют повышенную урожайность, их размещают у края на северной или северо-западной части. Линии высоких деревьев должны располагаться с севера на юг. Под ними сажают небольшие кусты.

    Около дома, беседок и террас сажают много цветов. Затем нужно разместить гравийную дорожку. Украшения территории не будут лишним, ведь с их помощью участок будет иметь привлекательный вид.

    Разнообразие кустарников и цветов на одном участкеИсточник safechaos.net

    Стандартные схемы для планировки 10 соток

    Первый вариант представляет собой универсальный прямоугольный загородный участок, на котором есть место для отдыха и огород. Сразу после ворот начинается автостоянка. Рядом с ней — жилое здание с небольшой детской площадкой. Игровая зона в этом случае находится на виду и в то же время на небольшом отдалении от дороги, что хорошо. Здесь же можно разместить мангал, беседку. 

    Спортивно-игровой комплекс IgraGrad Панда Фани Baby

    Вдоль всей территории с восточной стороны проходит тропинка. В самом конце расположены туалет, баня, сарай для инструментов, живности, другие постройки. В середине — грядки, сад. Овощные и декоративные растения могут быть разграничены, но лучше совмещать их. Это и красиво, и практично, так как цветы часто помогают в борьбе с вредителями. По периметру ограждения высажены кустарники с деревьями. 

    Pixabay

    Во втором варианте упор сделан на дачу как место для отдыха. Выращивание полезных культур там почти не рассматривается. Удобно делать такую планировку на квадратных или круглых участках. Дом строят в центре или немного смещенным в сторону. Он окружен садом, другими объектами. В нем есть терраса или веранда и встроенный гараж. Таким образом на открытой территории можно создать уютный, скрытый уголок. От ворот к дому ведут две дороги:

    • Гравийная или бетонная. Для проезда автомобиля.
    • Узкая декоративная из любого материала. Пешеходная. 

    unsplash

    За главным зданием есть беседка, закрытая живой треугольной изгородью. Чуть дальше — баня и туалет. Так как участок по периметру окружен достаточно высокими деревьями и растениями, выращивание овощей или животных будет затруднительным. Для вторых просто не предусмотрен сарай. При желании им можно заменить баню. 

    Планирование садового участка 10 соток

    Ландшафтный дизайн участка – это важная часть комплекса по благоустройству собственного жилища, независимо от того дачный это домик или же дом, где постоянно проживает семья.

    Все начинается с планировки территории, после этого создается макет, подбираются детали, строительные и посадочные материалы, декоративные элементы. Несмотря на то, что участок 10 соток – планировка может быть разнообразной.

    Начать следует с планирования территории на бумаге. Изначально стоит совершить замеры по периметру, и в определенном масштабе нанести периметр участка на чертеж. После чего определяется расположение дома на участке 10 соток, а затем наносятся остальные строения. Отводится место под грядки и садовые посадки.

    Для большей наглядности можно воспользоваться картоном, из которого можно изготовить детали, их в процессе планировки можно передвигать по макету территории.

    Рисуем схему

    Начинать планировку дачи стоит с разбивки территории на зоны. Можно ограничиться только одной – огородом, но обычно планируют несколько:

    • зона для отдыха;
    • сад и огород;
    • хозяйственные постройки;
    • жилая зона.

    Специалисты рекомендуют выделять для дома и других строений около 10% от общей площади дачи, на территорию для отдыха отвести 15% участка, а оставшиеся 75% занять деревьями и огородом. Но это не догма, а руководство к действию.

    Схема зонирования 10 соток выглядит примерно так:

    Первый этап создания проекта приусадебного участка — его схема

    При работе над проектом дачного участка используйте несколько общих правил, выработанных опытом предыдущих поколений:

    Дом всему голова. В первую очередь найдите место для дома. Если дача предназначена для выращивания овощей и фруктов, то дом лучше расположить на краю участка, оставив пространство под огород и сад. Дом, поставленный в центре, будет перекрывать солнце для части посадок

    Когда дачу рассматривают как место для отдыха, то расположение дома не так важно, но учитывать, куда будет перемещаться тень, тоже нужно – бассейн не сможет хорошо прогреться в тени, клумбам не хватит солнца, и весь эффект от ландшафтного дизайна пропадет.
    Сарай, хозяйственный навес, помещение для генератора, место под компост, туалет, душ лучше убрать куда-нибудь на задний план или прикрыть их растениями (кусты, деревья, что-нибудь вьющееся). Хорошо, если постройки будут прикрывать участок от ветра (но не от солнца!).
    Зоны отдыха можно раскидать по всей даче или соединить все в одном месте

    Визуально отделить зону отдыха можно садовыми дорожками, клумбами, цветниками, невысоким заборчиком, сделанным своими руками (даже простой плетень может добавить изюминку в ландшафт).
    Солнечную сторону лучше отвести под грядки или клумбы (если не планируете выращивать овощи и фрукты). Навес для машины или гараж устраивают ближе к началу участка, чтобы подъездная дорожка не отнимала земли на ваших 10 сотках.

    Если дачный участок неровный, то в низинах может скапливаться вода. Вряд ли такие места понравятся грядкам или деревьям. В таком случае рекомендуют вписать в ландшафт террасы и уже на них высаживать растения.

    Для повышения урожайности овощей и фруктов специалисты рекомендуют использовать специальные защитные насаждения – те же живые изгороди. Они прикроют грядки от ветра, помогут создать особый микроклимат.

    Беседки, садовые мостики, цветники и клумбы, огород, деревья, бассейн, баня, навес, дорожки – все это в дальнейшем потребует вашего внимания. Даже сделанные своими руками поделки для дачи нужно будет регулярно обновлять или ремонтировать. Если вы надеетесь не только работать, но и отдыхать на своих 10 сотках, не усложняйте проект сверх меры, иначе времени на отдых может не остаться.

    Живая изгородь — декоративное ограждение насаждений

    Проекты ландшафтного дизайна участков

    Купив дачный участок, размером в шесть или десять соток, каждый владелец стремится как можно практичнее обустроить имеющееся пространство. Подобное мероприятие позволит преобразить квадратные метры вокруг, создать уголки отдыха для всех членов семьи. Для того чтобы реализовать свои мечты, необходимо грамотно составить проект ландшафтного дизайна участка. Сделать это можно самостоятельно своими руками, изучив примеры уже готовых работ, прислушавшись к полезным рекомендациям специалистов. Существует целый ряд вопросов, их обязательно нужно учитывать, решая поставленную проблему.

    Важные характеристики участка

    Продумывая планировку дачного участка шесть соток или любого другого по объему приусадебного хозяйства, нужно учитывать следующие характеристики купленной земли:

    1. Особенности рельефа местности. У всех он свой. У кого-то приусадебное хозяйство может находиться рядом с крутым оврагом, у других, наоборот, рядом с холмом. Многое зависит от того, где стоит жилой дом на участке, где проходят основные коммуникационные системы.
    2. Большое значение имеет форма выделенной земли. Она может быть традиционной прямоугольно, или г-образной, треугольной, трапециевидной.
    3. Тип почвы – еще один немаловажный критерий, способный повлиять на составление проекта ландшафтного дизайна. Если на участке легкий и плодородный чернозем, на нем проще простого будет вырастить любое растение. На бедных почвах (песчаных или глинистых) приживаются не все растения. Решить проблему поможет завозка плодородного грунта.
    4. Близкое расположение к почве грунтовых вод потребует создание дренажной системы. Ее наличие обязательно должны отображать проекты ландшафтного дизайна участков. На них также отмечается расположение приусадебного участка относительно сторон света.

    Планировка земли происходит с учетом всех перечисленных выше факторов. Подобное отношение к делу помогает подчеркивать преимущество дачного участка и вуалировать его недостатки.

    Обратите внимание! Выбор видов растений для озеленения напрямую должен зависеть от естественной освещенности земли.

    Стоит учитывать стороны света и при расположении основных жилых и хозяйственных построек. О том, как лучше их расставить на участке в десять соток, в шесть соток, расскажем подробнее следующем пункте статьи.

    Основные зоны дачного участка

    Существует стандартный набор функциональных зон, чаще всего эксплуатируемых на дачных участках. Это:

    1. Жилой сектор (дом, пристройки к нему, гараж).
    2. Место для отдыха на открытом воздухе. Под нее лучше всего отводить самый дальний участок земли, тот, что защищен от посторонних глаз.
    3. Зона, в которой располагаются огород и сад. Грамотно составленные проекты ландшафтного дизайна двора показывают, как можно удачно компактно поместить грядки для выращивания овощей, посадки ягодных кустарников и фруктовых деревьев, сделать так, чтобы каждой культуре растений хватало места под солнцем.
    4. Размещение хозяйственной части на участке с сараями и курятниками важно планировать таким образом, чтобы она находилась в противоположной части от зоны отдыха.

    Независимо от того, какой площади участок, проектирование производится с учетом имеющихся характеристик и пожеланий владельца. Приведем примеры решения самых типичных задач.

    Варианты планировки участка в 6 соток

    Готовые проекты ландшафтного дизайна дачного участка 6 соток подскажут, как наиболее рационально организовать небольшое приусадебное хозяйство. При желании на нем можно попытаться разместить и сад, и огород, и зону для отдыха, и даже маленький пруд.

    Что такое 6 соток? Это 600 кв.м. Не так много для того чтобы разместить все, что хотелось. Поэтому так важно первоначально перед составлением проекта ландшафтного дизайна участка необходимо четко сформулировать и понять, что хотелось бы видеть на своем приусадебном хозяйстве. Одни предпочтут построить просторный дом, обустроить зону барбекю, а остальное пространство просто засеять газоном. Другим нужен сад и большой огород. И для первых, и для вторых самый удачный вариант планирования – выбор геометричного стиля, при котором все постройки и растения на участке образуют строгую геометрическую форму. Подобное устройство позволяет рационально использовать каждый сантиметр дачного участка.

    Главное в данном проекте – правильно расположить дом. Лучше всего его ставить на то место, откуда постройка меньше всего будет отбрасывать тень на оставшуюся землю. Идеально, когда дом встраивается на северной стороне участка. В этом случае жилое строение защищает растения от ветров. В противоположной от него стороне, но на одной линии с домом можно размещать хозяйственные постройки.

    Продумывая проекты ландшафтного дизайна дачного участка, расположившегося на шести сотках, не стоит размещать гараж где-то в глубине имеющейся территории. Подъезд к нему займет большую часть полезной площади.

    Планируя благоустройство участка 6 соток, размещая зону для барбекю, полезно предварительно узнать розу ветров в данном районе. Правильно будет  поместить мангал или печь с наветренной стороны, тогда дым от разведенного огня не будет чадить в сторону жилого дома.

    При значительном перепаде высот, в нижней части участков практически всегда будет скапливаться вода, поэтому разбивать огород в этом месте не стоит. Но если сделать качественную дренажную систему, планировку озеленения лучше всего производить по принципу открытых террас. Каждая терраса в этом случае станет отдельной зоной. Объединить все террасы позволят одинаковые дорожки.

    Обратите внимание! Обустройство террас требует формирование прочного укрепления каждой отдельной зоны. В качестве него проще всего использовать бетонные блоки. 

    Правила обустройства участка в 6 соток

    Обустраивая участок в 6 соток важно учитывать определенные правила:

    1. Любые четкие границы зон, выполненные в виде забора, сформируют ощущение зажатого пространства. Если все же присутствует необходимость устанавливать штакетник, лучше всего его сразу задекорировать живой оградой, высадив вдоль забора лианы или вьющиеся цветы.
    2. Делать открытое пространство более уютным помогают перголы, увитые лианами.
    3. Продумывая дизайн проект ландшафтного дизайна, следует избегать рядовых посадок. Все садовые деревья правильно будет рассадить по всей территории.
    4. Расширять пространство помогают площадки, засеянные газоном и обрамленные декоративными растениями. Газоны лучше всего располагать либо прямо перед парадным фасадом дома, либо в самом центре имеющегося участка.
    5. На небольшом участке делать четкие геометрические дорожки не стоит. Лучше прокладывать плавные тропы. Они заставят взор медленно следовать по дугообразной траектории.
    6. Вместо привычного огорода, лучше всего разбивать клумбы в виде круга. Такой огород всегда будет выглядеть очень красиво, необычно, и все потому, что будет похож на цветочную клумбу.

    Значительно упростить благоустройство дачного участка помогают СНИПЫ. В них прописаны четкие параметры расположения главных объектов. Специалисты заранее рассчитали нормы, позволяющие пользоваться своими шестью сотками максимально комфортно.

    Существующие СНИПЫ проектирования дачных участков

    Во время создания дизайн проекта загородного участка следует опираться на следующие рекомендации:

    • Минимальное расстояние между улицей и любой жилой постройкой на дачном участке не должно быть меньше пяти метров. Расстояние между улицей и хозяйственным блоком может составлять один метр.
    • Расстояние между окнами жилого дома и соседскими постройками не должно быть меньше шести метров.
    • Расстояние между домом и хозяйственным блоком, в котором разводятся домашние животные,должен составлять не менее 15 метров.
    • Расстояние между одним жилым домом и другим жилым домом должно составлять 6-15 метров. 

    Соблюдая подобные параметры несложно добиться максимально комфортной эргономики. Другие хитрости ландшафтного дизайна на шести сотках расскажет видео:

    Варианты планировки участка в 10-15 соток

    Хозяева участка 10 соток могут позволить себе развернуться и реализовать многие свои пожелания. В целом планировка участка в 10 соток мало чем отличается от планировки участка в 6 соток. Но пространственное преимущество дарит возможность расширить зону отдыха, возвести беседку или просторный банный комплекс, украсить его вьющимися растениями, выстелить зеленый газон. Если площадь участка больше, чем десять соток, можно добавлять и располагать на нем дополнительные объекты (теплицы, летние кухни, домики для гостей).

    Обладатели 15 соток могут позволить себе при проектировании  ландшафтного дизайна дачного участка использовать сразу несколько стилей оформления, свободно размещать растения, разбивать водоемы, лужайки с газонами, высаживать кустарники и деревья с декоративными формами. Посмотрите на фото, на имеющихся квадратных метрах можно многое разместить, если грамотно распорядиться имеющимся пространством.

    Вот несколько практичных советов, которые обязательно нужно взять во внимание всем тем, кто собирается своими руками сделать дизайн проект дачного участка в 10 соток.

    • Чувство тесноты всегда создают вертикальные заборы. Отказавшись от них, несложно высвободить пространство. Даже оградительный забор изнутри лучше всего закрыть живой изгородью в виде кустарников или вьющихся растений, высаженных в специальных вертикальных кадках. Если вдоль изгороди уже растут высокие деревья, не стоит спиливать их. Они способны легко стать объемной фактурой, способной отвлечь внимание от неприглядной оградительной преграды.
    • Правильным будет освободить центр участка и открыть для любования центральный фасад жилого дома.
    • Каждый угол жилого дома нужно украшать определенным элементом. Расширять пространство помогают обычные цветники, вертикальные угловые клумбы, высокие кустарники.
    • Колоссальный эффектправильно зонированного пространства формирует использование круглых или дугообразных форм при озеленении.

    Варианты необычного обустройства огородов на 10 сотках

    Многие из нас не мыслят отдых на даче без работы на огороде. Традиционно разбитые грядки плохо вписываются в современные дизайн проекты обустройства ландшафтного дизайна, поэтому специалисты предлагают альтернативные варианты обустройства огородов на 10 сотках.

    Лучший способ сэкономить пространство – создать вертикальный огород. Для его создания можно использовать уже использованные поддоны, кашпо, многоуровневые этажерки.

    Еще один вариант – формирование модульных грядок. Огороды подобной конструкции обладают целым рядом эксплуатационных преимуществ: они имеют довольно компактные размеры, модули можно размещать на неудобных участках приусадебного хозяйства, высаженные в модулях, растения выглядят опрятно, ухаживать за ними проще, чем за теми, что были высажены в традиционном огороде.

    В Великобритании огороды разбиваются прямо в саду. Вместо грядок, используются цветочные клумбы. Они легко вписываются в концепции разбивки садов любого стиля и уровня.

    Заключение

    Как видите, при желании нетрудно своими руками создать дизайн проект  благоустройства и озеленения дачного участка. Приведенные выше рекомендации позволяют грамотно распорядиться пространством и «выжать» из него все, что только можно.

    60 фото и проектов, ландшафтный дизайн, планировка


    Если в вашей собственности находится загородная территория, нужно обязательно облагородить ее так, чтобы она радовал глаз и позволял расслабиться каждому, кто приехал сюда отдохнуть. Территории дачного участка в 20 соток вполне достаточно, чтобы расположить здесь и сам дачный домик, и все хозяйственные постройки, а также оборудовать зону отдыха и сделать красивый сад. В ваших силах создать свой уникальный ландшафтный дизайн всей площади, поэтому предварительно нужно хорошо продумать план, как лучше расположить объекты и украсить территорию. На такой большой площади можно даже разместить баню с бассейном, огород с теплицами, и еще останется места для декора вроде рокария, альпинария и тому подобного. Потребуется лишь серьезный настрой и грамотно составленный план. Схема, как спланировать прямоугольный земельный участок:

    Что нужно для планирования участка?


    Планировка участка зависит от большого количества разнообразных факторов. Рассмотрим основные из них.

    Во-первых, это рельеф. Он может быть и ровным, и с холмами, располагать толщей горных пород или неглубокими оврагами. Именно от этого зависит, где расположить дачу и остальные постройки. Рельеф так же влияет на расположение коммуникаций, которые обычно кладут под землей.

    Далее – форма дачного участка в 20 соток. Далеко не всегда нам достаются участки в виде ровного прямоугольника – территория может образовывать совершенно разнообразные фигуры, и это тоже нужно учитывать при планировании расположения тех или иных построек.

    Обратите внимание на разновидность грунта: в зависимости от него выбирается, какие растения будут высаживаться на вашем участке, ведь цветы, растущие, например, на плодородных почвах, никогда не взойдут в тяжелом грунте – это тоже важно учитывать. Пробы грунта лучше брать в нескольких местах на разных концах территории – где-то они могут отличаться. От этого зависит планировка участка. Схема зонирования приусадебного земельного участка прямоугольной формы:

    Если на территории присутствуют водоемы, их тоже важно учитывать при планировании – это поможет разобраться с расположением грунтовых вод, если вы собираетесь бурить скважину на участке, либо делать дренаж.

    Если вы хотите создать ландшафтный дизайн участка с нуля, придется убрать с него все старые объекты и коммуникации, плюс в том, что в этом случае планировка участка делается легче.

    Учитывайте, как расположен участок относительно сторон света – это тоже сильно влияет на последующий ландшафтный дизайн. Во внимание также нужно принять розу ветров и инсоляцию территории. В будущем это поможет при озеленении и формировании огорода.

    Если на участке произрастают какие-либо многолетние растения или большие красивые деревья, которые вам хотелось бы сохранить, сразу внесите их в план и впишите в проект будущего дизайна. Идеи и схемы, как можно спланировать земельный участок:

    Зонирование территории


    Без этого процесса никак не обойтись при создании грамотного дизайна загородной территории площадью в 20 соток, ведь все объекты и зоны обязательно должны располагаться на своих местах.

    Обычно на участке в 20 соток хозяева строят дом, дополнительные постройки, делают зону для детского отдыха и общую, создают искусственный водоем или бассейн и так далее. Заонирование нужно делать заранее, чтобы под каждый из этих блоков было отведено достаточное количество места. Для того нужно поделить ваши 20 соток на условные фрагменты, отведенные под тет или иные нужды. Что они включают в себя?

    • В жилую зону обычно входит дом, жилье для гостей, летняя жилая беседка;
    • К хозяйственной причисляют склад, баня, летняя кухня, сарай, погреб, котельня;
    • Зона отдыха – здесь располагается место для активного отдыха, беседка, мангал и т.д.;
    • Садово-огородная площадь включает в себя сад, грядки, парк, клумбы или любой растительный ландшафтный дизайн;
    • В водную зону входит естественный водоем или пруд, бассейн, ручей, водопад.


    Между собой можно соединить эти территории при помощи аккуратных ухоженных садовых дорожек, которые тоже являются частью ландшафтного дизайна, а благодаря тому, что площадь дачной территории составляет целых 20 соток, выглядеть это все будет аккуратно и не громоздко, например, зона отдыха плавно перетекает в аккуратный сад.

    После того, как вы определились, какая зона ландшафтного дизайна участка в какой части территории будет лежать, в том числе и зона отдыха, перенесите задуманное на план – либо на бумагу, либо в компьютерную программу, которая предназначена для 3D-моделирования.


    Старайтесь выдержать один стиль оформления и дизайна, чтобы вся территория дачного участка 15 соток выглядела гармонично, а зоны сочетались между собой и плавно перетекали из одной в другую без резких контрастов. Придомовая территория с таким дизайном выглядит куда красивее, дороже и презентабельнее.

    Как выбрать стиль?


    Современный ландшафтный дизайн предлагает множество различных стилей, а 20 соток, которые довольно просторны, дают возможность дать ход фантазии и воплотить все желаемое в реальность. Рассмотрим основные направления ландшафтного дизайна участка, которые помогут выбрать подходящий стиль.

    • Классический стиль, который так же называют «регулярным» демонстрирует строгую геометрию, идеальный порядок, подчеркивают власть человека. Но такой ландшафтный дизайн обойдется недешево;
    • Английский пейзажный стиль дизайна, который наоборот, акцентирует внимание на естественности натуральности, на красоте природы и ее формах. Обязательно добавьте тенистую аллею при озеленении дачного участка в 20 соток с таким дизайном;
    • Французский парк – универсальный гармоничный дизайн а-ля «эко», насыщенный природными материалами и с минимумом искусственности. Обойдется недорого, это важно для 20 соток;
    • Тропики и экзотика в оформлении ландшафтного дизайна участка выглядят красиво, но требуют затрат и масштабного ухода за растительностью, которая вынуждена произрастать в неестественной среде;
    • Романтический дизайн включается в себя отдельные элементы разных стилей, подходящие под саму идею романтики, не имеет строгих правил;
    • Хай-тек – динамичный стильный дизайн;
    • Роскошный барокко – зона шика и богатства;
    • Альпийский дизайн, который подходит для рельефного дачного участка в 20 соток;
    • Лесной стиль подойдет для дачного участка в 20 соток, вокруг которого растет много деревьев – здесь можно расположить настоящий лес – хороший вариант, если не нужен огород и обустройство дорожек.

    Примеры обустройства, вариант декора клумб и дрожек, правила, которые нужно учитывать в визуальном формате, опираясь на размер участка, представлены на фото в статье.

    готовый план, схема и проект участка

    Для того, чтобы отдых на даче стал полноценным отпуском, необходимо позаботиться о внешнем виде сада. Существует огромное количество самых разных стилей и направлений ландшафтного дизайна, каждое из которых поможет добиться определенного эффекта, а на вопрос “Какого именно?”, ответит эта статья.

    Площадь в 20 соток позволяет разместить на участке дом, гараж, баню и хозяйственные постройки

    Ландшафтный дизайн – с чего следует начать

    Ландшафтный дизайн участка 20 соток – это оптимальный вариант для тех, кто хочет устроить у себя на дворе обширную и комфортную зону отдыха. Размеры позволяют экспериментировать с расположением основных объектов и цветочных акцентов, но при этом уход за ними не является непосильной ношей для человека, приезжающего за город на выходные.

    Планирование обустройства своего участка – довольно сложное занятие, но очень приятное и интересное

    Перед началом работ составьте хотя бы примерный план того, что хотите видеть на своем дачном участке. Рассчитайте смету и определите финансовый лимит.

    Главной задачей, стоящей перед ландшафтным дизайнером перед началом посадочных и оформительских работ, является формирование равномерного слоя газона. Вопреки расхожим мнениям, сохранить яркий зеленый фон порой бывает гораздо сложнее, чем украсить загородный участок. Эта работа требует определенных знаний, опыта и прежде всего усердия, потому что любая растительность требует своевременного ухода, полива и избавления от сорняков.

    Вариант планировки прямоугольного участка площадью 20 соток

    К счастью для дачников, желающих преобразить собственный участок 20 на 20, планировка озеленения не составит большого труда, так как существуют особые виды быстрорастущих, устойчивых к вытаптыванию трав. Это идеальный вариант для владельцев активных собак, так как питомец по такому покрытию может бегать столько, сколько захочет. Ухаживать за ним несложно: достаточно подкармливать почву раз в 2-3 сезона и весной равномерно распределять по участку снег.

    Использование рельефа

    Рельеф может облагородить и сделать интересным любой участок. С помощью создания насыпей, горок, островов и холмов можно воссоздать природный ландшафт или превратить дачный участок в нечто удивительное, если речь идет о естественных изгибах и формах, а также подготовить территорию к установке бассейнов, фонтанов, спусков, беседок и скульптур, путем вырывания ям и канав.

    Особенности рельефа можно выгодно подчеркнуть и красиво обустроить

    Проблема крутых склонов решается с помощью подпорных стенок из камня, кирпича или бетона

    Чтобы создать индивидуальный проект ландшафтного рельефа, подумайте о том, как именно вы бы хотели расставить основные элементы и цветовые акценты. Это не простая задача, так как нужно хорошо представлять себе, как будет выглядеть окончательный вариант переделки.

    В первую очередь нужно думать о гармонии участка в целом. Не перегружайте отдельные его части.

    Стили планирования

    В ландшафтном дизайне существует множество различных направлений, каждое из которых отражает набор различных характеристик, таких как:

    • определенный стиль декорирования;
    • колористика;
    • наборы приемов и техник;
    • применяемое оборудование.

    Выбор стиля зависит от размеров, конфигурации, расположения участка, архитектурного стиля окружающих домов и внутренних сооружений.

    Не спешите сразу вырубать имеющиеся на участке деревья. Если они здоровы, попробуйте вписать их в новый ландшафтный дизайн

    Экологический стиль

    Направление, стремительно набирающее популярность, отражает желание современного человека снова вернуться в лоно природы. Для создания такого ландшафта понадобятся привычные данному климату растения, плавный рельеф и простые, натуральные, экологичные материалы.

    Эко стиль должен воссоздавать в саду дикую природу той или иной местности

    Акцентами в таких композициях всегда являются растения. У посетителя такого сада должно создаваться впечатление, что это место почти не тронуто человеком. Хорошим выбором будет использование дикорастущих трав и кустарников, а также полевых цветов и высоких деревьев.

    Садовая мебель в экологическом стиле изготавливается из камня или дерева

    Часто дизайнеры воссоздают на территории небольшие водоемы, изображающие ручьи, озера, реки и бьющие из-под земли ключи, а также наполняют ландшафт разнообразной живностью.

    Парковое или лесное направление

    Несложно догадаться, что главной деталью в оформлении дачного участка в парковом или лесном стиле являются многочисленные деревья. Причем используются исключительно локальные виды, помогающие имитировать плавный переход из внешнего во внутреннее пространство.

    Лесной стиль подражает естественной природе, поэтому владельцы участка рядом с лесом имеют практически готовое ландшафтное решение

    Такой сад должен быть затененным, состоящим из лестных деревьев и кустарников

    Специалисты рекомендуют использовать не только растения верхнего яруса, но и разбавлять их пышными кустами и кустарниками.

    Альпийский пейзаж

    Имитация Альп осуществляется с помощью работы над рельефом (он должен быть неоднородным) и его границами, у которых не должно быть четких краев, симметрии и геометрических форм, добавлением камней, рокариев, небольших водоемов, беседок и, соответственно, альпийских горок. Материалы также должны быть простые и натуральные, чтобы не отвлекать внимание от царящего вокруг спокойствия.

    Альпийский стиль сам напрашивается для участка с большими перепадами высот

    Особенность стиля – использование большого количества природного камня и невысокие растения, преимущественно хвойные

    Классическое оформление

    Для любителей строгих линий, симметрии и геометрических форм идеально подойдет ландшафтный дизайн в классическом стиле. Он отражает элегантность и упорядоченность деталей, порядок и аккуратность, а также идеально подходит даже для самых маленьких участков. Однако нужного эффекта сложно добиться, если не заниматься садом каждый день.

    Классический стиль лучше всего раскрывается на просторных участках

    Четкие формы и строгая симметрия – такое оформление сада подойдет тем, кто ценит порядок

    Для оформления такого сада часто используют скульптуры, имитирующие мрамор.

    Стилевое решение «хай-тек»

    Относится к последним появившемся разновидностям ландшафтного дизайна. Отражает единение высоких технологий и природы, объединяет симметрию и асимметрию, натуральные и искусственные материалы, дикую растительность и упорядоченные постройки.

    Сад в стиле хай-тек – это необычные и смелые решения с использованием современных технологий

    В таком саду можно встретить непривычные площадки для отдыха, интересные водоемы, стильные беседки

    Особое внимание уделяется дорожкам, для создания которых обычно используют брусчатку с простым минималистичным узором, фонтанам и прудам строгих прямоугольных форм, простому декору в виде бетонных столбов, кубов, контейнеров и клумб. Цветовая гамма сдержанная.

    Правильное зонирование — комфорт и красота участка

    Зонирование – это разделение участка на определенные секции, каждая из которых выполняет свою функцию. Выделяют:

    • детскую;
    • спортивную;
    • столовую;
    • кухонную зону;
    • огород;
    • очаг;
    • зону приема гостей;
    • зону для отдыха.

    Каждая из них отвечает определенным наборам требований и должна быть как-то выделена в пространстве.

    Игровую площадку лучше расположить перед окнами кухни или гостиной, чтобы дети всегда были на виду

    Беседка – главное сооружение в зоне отдыха. Может быть открытой, закрытой или объединенной с летней кухней

    Уютная площадка для отдыха, за нарочитой простотой которой скрывается изысканность

    Насаждения на территории

    Позволяют естественным способом сформировать границы между двумя различными территориями сада, обеспечивая мягкий и плавный переход между ними.

    Красиво смотрится простая клумба с цветами и кустарниками посреди брусчатой площадки

    Искусственные водоемы, фонтанчики и каскады

    Перетягивают на себя внимание и являются отличными центрами композиции. Если вам нужно оживить окружающее пространство, то искусственный водоем или фонтан – это идеальное решение.

    Размеры искусственного водоема зависят от ваших желаний и возможностей

    Одних устроит небольшой прудик с каменными берегами

    Другие захотят большой водоем с живыми рыбами

    Постройки на участке

    Беседка, гараж и патио отлично конструируют внешний вид пространства и позволяют создать неповторимый ландшафт.

    Гараж – вторая по значимости постройка после жилого дома

    Количество хозяйственных построек зависит от того, чем вы будите заниматься на участке. Но как минимум, пригодится сарайчик для садового инвентаря

    Вывод

    При создании ландшафтного дизайна на участке 20 соток необходимо учитывать огромное количество деталей и нюансов. Различные функциональные объекты несут в себе определенную философию и смысл, а выбор материалов должен соответствовать эстетике окружающего дом пространства. Начать планирование вашего участка необходимо с формирования четкого видения будущего проекта, а затем проведения предварительных работ по улучшению его рельефа. Все эти операции позволят создать отличную основу для наполнения дачного участка креативными идеями и превратить его в райский уголок.

    Видео: Как сделать пруд на дачном участке

    Примеры удачных проектов с фотографиями

    Наша фотогалерея содержит множество примеров ландшафта различных стилей и направлений.

    Планировка сада и огорода фото красивых участков, схемы, проекты

    Приусадебный участок: планировка сада и огорода

    При желании даже на небольшой площади можно органично разместить и сад, и постройки и оставить место для красивой беседки или площадки для отдыха, главное — подойти к этому вопросу грамотно и обдуманно. Реализовать задуманное поможет такой прием ландшафтного дизайна, как планировка.

    Планировка сада и огорода: подготовительный этап

    Чтобы все растения в саду и огороде чувствовали себя комфортно, необходимо подобрать для них самые подходящие места по их предпочтениям к грунту и освещенности. После этого необходимо провести подробный анализ участка, который поможет рационально расположить объекты ландшафтного дизайна, которыми являются как готовые постройки и текущие посадки, так и планируемые.

    Приусадебный участок: планировка сада и огорода в компьютерной программе

    • Ваше воображение наверняка нарисовало картинку будущего плодового сада, миксбордера или газона. Руководствуясь своими внутренними ощущениями, сделайте черновую зарисовку, не упуская из виду ни одну деталь.
    • Измерьте территорию, запланированную под плодово-ягодные культуры. Учтите, что на каждое дерево с раскидистыми кронами нужно отвести, как минимум 4 м. кв. площади.
    • Выберите для плодового сада преимущественно равнинную или слегка пологую местность.
    • Для огорода присмотрите место, находящееся с южной стороны, если такой возможности нет, выберите другое, но солнечное и в меру тенистое.
    • Проведите анализ почв, для деревьев подберите площадь с плодородными грунтами допустимой кислотности (чернозем, супесок). Также обратите внимание на близость залегания грунтовых вод, так как это может плохо сказаться на корнях растений.
    • Составьте список культур, которые вам хочется видеть во дворе своего дома, изучите особенности их жизнедеятельности, чтобы понять приживутся ли они там.
    • Распланируйте количество грядок, продумайте, справитесь ли вы с посадками сами, или придется кого-то позвать на помощь.

    Создание схемы и выбор модели планирования

    Схематическое планирование участка

    Составление схемы очень важный момент, благодаря ему, не придется постоянно перемеривать расстояния между объектами и учесть все нюансы распределяемой территории.

    Планировка сада и огорода на небольшом участке

    • Начните проектирование участка от дома или площади, на которой он будет воздвигаться. С помощью бумаги или компьютерной программы сделайте план местности, нанесите на него контуры всех построек, а также пометьте точки, где уже растут деревья, с указанием размеров.
    • Используя сделанные ранее замеры, нанесите на рисунок очертания сада, учитывая расстояние от границ надела. Если требуется создать композицию из нескольких видов деревьев, кустов и цветов, четко обозначьте размеры и расстояние между ними.
    • Удобнее всего сделать цветную зарисовку, так вам будет проще и быстрее ориентироваться в проекте.

    Планировка сада: примеры моделей

    Прямоугольная модель посадок огорода

    Существуют общепринятые шаблоны посадок, применение которых значительно упростит вашу задачу и поможет грамотно распорядиться территорией.

    • Декоративная модель. Предполагает создание композиций из декоративных кустов, цветов и деревьев. Чаще всего имеет форму круга: по центру высаживаются высокорослые растения, а окантовка делается из клубники, малины или смородины. На заднем плане высаживают фруктовые деревья.
    • Прямоугольная. В этом варианте сад и огород закладываются одновременно. Растения высаживаются рядами: сначала овощи, далее кусты малины, крыжовника, смородины (на ваше усмотрение). В завершение участок обсаживают плодовыми деревьями.
    • Произвольная модель. Решающий фактор в данном случае – размер надела. Хотя, даже на 6 сотках создать полноценный растительный мир не составит труда человеку с развитым воображением.

    Планировка сада и огорода своими руками: свежие идеи

    Планировка сада в произвольной форме

    Никого уже не удивишь вертикальными или пирамидальными грядками, садами на склонах или партерными газонами. Предлагаем несколько новых идей, с которыми ваша дача станет еще прекрасней.

    Декоративный огород

    Обычно грядки после сбора урожая пустуют уже во второй половине лета, делая все вокруг серым и унылым. Декоративный огород – отличное решение этой проблемы. Если включить фантазию и спланировать посадки с умом, в скором времени дача преобразиться до неузнаваемости.

    Планировка огорода фото: необычные формы

    Чтобы огород-сад выглядел привлекательнее, можно придать грядкам нестандартные формы: орнаменты из квадратов, кругов, пересекающихся линий. Идеально впишутся мини-грядки в садовый стиль, если создать фон из многолетников подходящих цветов. Отделить посадки овощей от других насаждений поможет бордюр из самшита, кустовой астры, лаванды, петрушки, низкорослого базилика или других культур. Входную зону украсит арка, увитая розами, клематисами, лианами. В качестве ограждения послужит плетение из ивовых либо ореховых прутьев.

    Планировка небольшого садика: цветочные клумбы

    Планируя ассортимент овощей, совмещайте сорта с разным сроком вегетации. Сначала высевайте ранние культуры (редис, салаты), между ними высаживайте растения, которые придут им на смену (кабачки, патиссоны, перец). Отдавайте предпочтение кустовым сортам, так за грядками будет проще ухаживать. Не забудьте и о цветах: мальвы, бархатцы, календула станут не только ярким украшением, а и продержатся до самых морозов.

    Сад мечты

    Где бы ни находился приусадебный участок сад огород планировка заключается не только в правильном размещении. Не менее важно гармонично объединить грядки с газонами, палисадниками, дорожками и другими элементами ландшафтного дизайна, без которых не может существовать загородный участок, в единую композицию.

    Планировка сада и огорода с пологим спуском

    Если надел небольшой, а хочется разместить несколько объектов, можно сделать многофункциональное строение, например, вместо отдельно стоящей беседки, пристроить террасу к садовому домику. Также лучше всего комбинировать цветочные клумбы и овощные грядки, используя партерные газоны.

    Скучный вид забора или непривлекательное строение закройте декоративным озеленением из деревьев с плотной кроной или трельяжем, увитым лианами. А приятные взору пейзажи, наоборот, выделите декоративными рамками.

    Продумайте маршруты: те, которые будут чаще использоваться, делайте максимально удобными для передвижения, а зоны для прогулок извилистыми и петлистыми. Нанесите контуры дорожек на схему.

    Планируя сад, не забывайте о видовых позициях. Особенно приятно наблюдать живописные пейзажи из окон дома, находясь в беседке или сидя на лавочке. Поэтому высаживайте в местах отдыха красиво цветущие крупные растения, а также душистые травы и цветы.

    Планировка сада и огорода фото оригинально оформленных участков

    Идея планировки небольшого участка

    Садоводы и дизайнеры придумывают все новые и новые варианты оформления дачной территории. Присмотритесь, может и вам что-то придется по душе.

    • Празднично и живо выглядит загородный дом, если украсить его фасад и окружающую местность красивоцветущими декоративно-лиственными деревьями, лианами, колоновидными хвойными. Посреди округлых клумб эффектно смотрятся шаровидные или плакучие деревца.
    • Просто и красиво смотрится романтический сад в деревенском стиле. Идея заключается в естественных композициях и неприхотливых растениях.
    • Четко структурированная зона огорода, состоящая из множества прямоугольных грядок, обрамленных бордюрами из самшита, выглядит одинаково выразительно и летом, и зимой.
    Итог

    Планировка приусадебного участка позволяет проработать общую картинку сада или огорода на бумаге, чтобы линии композиций, газонов, плодово-ягодных насаждений образовывали гармоничный узор.

    ландшафтных планов — узнайте о ландшафтном дизайне, планировании и планировке

    Что такое ландшафтный дизайн или ландшафтный план?

    Ландшафтный дизайн подобен плану открытой территории. Как и план этажа, ландшафтный дизайн создает визуальное представление участка с использованием масштабированных размеров. Пейзажные планы включают природные элементы, такие как цветы, деревья и трава, а также искусственные элементы, такие как мебель для газонов, фонтаны и навесы. Ландшафтный дизайн также может включать в себя накладки для полива и освещения.

    Ландшафтный дизайн в первую очередь используется для планирования внешнего пространства, будь то план личного сада для вашего дома или коммерческий план для бизнеса или общественной зоны. Они также полезны в качестве справки при необходимости новой установки или ремонта или при планировании мероприятия на открытом воздухе.

    Создание ландшафтного плана также может помочь в процессе принятия решения по выбору материалов. Это также дает владельцу недвижимости и ландшафтному подрядчику лучшие инструменты для оценки затрат, помогая обеспечить выполнение проекта в рамках бюджетных ограничений.

    Как разработать ландшафтный план

    • Создайте контур. Ландшафтный план начинается с общего обзора территории проекта. Это ваш основной план, к которому вы можете постепенно добавлять элементы. Определитесь с площадью, которая будет изображена на схеме. Это может быть сложно из-за открытого характера внешней территории, но ландшафтный дизайн должен иллюстрировать только ту территорию, которая подлежит озеленению. Начните с рисования границ области. Это может быть край сада, конец двора, забор или любой другой участок, за пределами которого ландшафтный план больше не актуален.
    • Добавить существующие функции. Добавьте любые камни, водные пути, здания, столбы, склоны и т. Д., Которые нельзя или не будут перемещать во время процесса озеленения. Обязательно используйте для них правильные символы и цвета. В конце концов, это помощь в воображении местности, когда она будет завершена. Вы также можете отметить север на своем дизайне, чтобы понять, как солнце и тени могут изменить ландшафт.
    • При необходимости создать почвопокровное покрытие. Залейте область подходящим типом или типами почвопокровных растений (например, травой или асфальтом), которые будут установлены. Применяйте текстуры для более точного изображения этих областей.
    • Добавить новые элементы ландшафтного дизайна. Добавьте растительность, такую ​​как кусты, деревья и цветы, и нарисуйте дорожки и лестницы. Добавьте любую садовую мебель, бассейны, навесы, беседки, здания и фонтаны, которые вы планируете установить.

    Прочтите наше подробное руководство о том, как спроектировать ландшафт и спланировать свои ландшафтные проекты.

    Шаблоны ландшафтных планов

    Лучший способ понять ландшафтное планирование — это взглянуть на несколько примеров и шаблонов ландшафтных планов и дизайнов.

    Щелкните любой из этих ландшафтных планов, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

    Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов ландшафтных планов SmartDraw

    Пейзажные планы, визуализации и рисунки

    Ландшафтный дизайн и планировка

    Время / 05:49

    Получите совет по ключевым факторам, которые следует учитывать при планировании вашего заднего двора, включая дренаж, пребывание на солнце, транспортный поток, конфиденциальность и максимальное количество просмотров.

    При благоустройстве дома очень важно записать свой дизайн на бумаге. Пейзажные планы делают именно это, превращая идеи в визуальные эффекты. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы умеют анализировать ваши потребности и идеи, а затем использовать их для создания подробных планов и чертежей.

    Составление ландшафтного плана до начала вашего ландшафтного проекта поможет вам визуализировать конечный результат. Кроме того, план гарантирует, что размер, масштаб и расположение были продуманы до начала строительства и монтажа завода.Хорошо составленный план также значительно упрощает расстановку приоритетов по ресурсам и времени, что делает процесс строительства намного более эффективным. Начиная с плана, вы с меньшей вероятностью сделаете ошибки или будете недовольны результатами.

    Ниже приводится список наиболее распространенных типов ландшафтных планов. Вы можете нажать на каждую, чтобы просмотреть их в формате PDF в большем размере.

    Примечание. Какие планы вам понадобятся, будет зависеть от размера и масштаба вашего проекта, что потребуется подрядчику для его оценки и строительства, а также какие планы потребуются, если требуются документы в муниципалитеты или ассоциации домовладельцев.

    Типы ландшафтных планов:

    Анализ площадки

    Схема, на которой показаны все существующие конструкции и особенности, влияющие на ландшафт, например Дом, гараж, в собственности линии, подземные коммуникации.

    План пузыря

    Простой рисунок, на котором пузырьки используются для обозначения областей для определенных целей, например обеденная зона, зона отдыха, зона для приготовления пищи, игровая зона, садовая зона. Где хорошие виды, проблемные зоны, склоны, солнечные зоны, ветровая зона, инженерные коммуникации?

    План участка

    Обзор особенностей, структур, планировки и размеров всего ландшафта.

    Концептуальные изображения

    Примеры фотографий с элементами, аналогичными тем, которые включены в план участка, которые дадут вам представление о том, как все будет выглядеть.

    Визуализации / перспективы

    Рисунок или изображение, созданное компьютером, которое показывает цвета, текстуру, освещение, затенение и глубину, которые будут присутствовать в ландшафте.

    План посадки

    Помеченная диаграмма, которая показывает количество, расположение, размер, форму и цвет конкретных растений, которые будут использоваться в ландшафте.

    Руководство по составлению ландшафтного плана

    Если вы планируете заняться ландшафтным дизайном или ландшафтным дизайном вокруг своего дома, знать размеры и планировку вашей собственности не просто хорошая идея — это практически необходимо. Зная размер и расположение существующих структур и инженерных коммуникаций, а также где начинается и заканчивается ваша собственность, вы сможете увидеть, как впишутся ваши новые проекты, и убедитесь, что вы не пересекаете границы собственности.А чтобы эта информация была под рукой, вам понадобится ландшафтный план.

    Составление ландшафтного плана может быть сложной задачей, поэтому, если вы приступаете к крупномасштабному проекту, например, добавлению бассейна на заднем дворе, вам, скорее всего, захочется нанять профессионала. Однако, если вы работаете над небольшим проектом, например, добавляете новые клумбы, вы можете составить свой собственный функциональный ландшафтный план. Вот что вам нужно сделать.

    Найдите план участка вашей собственности.

    Чтобы нарисовать ландшафтный план, вам нужно знать размер и масштаб вашей собственности. Вы можете найти эту информацию на плане участка вашего объекта недвижимости, который, возможно, прилагался к документу при покупке дома. Если вы не можете найти свой план сайта или считаете, что он устарел, вам нужно будет заказать новый.

    Если вы заказываете индивидуальный план участка, вы можете пропустить следующие два шага и просто создать свой ландшафтный план, положив кальку поверх плана участка и сделав набросок в новых функциях, которые вы хотите добавить (нарисованные в масштабе).

    Определитесь по шкале.

    Лучший способ начать рисовать ландшафт — это купить миллиметровую бумагу и выбрать масштаб. Например, вы можете сказать, что один квадрат на миллиметровой бумаге представляет один квадратный фут вашей собственности.

    Обмерьте вашу собственность.

    Если у вас нет актуального плана участка, вам нужно измерить длину всех границ вашей собственности, а затем измерить свой дом, а также расстояние между домом и границами со всех сторон.Вам также нужно будет измерить любые другие элементы на вашем участке, такие как внутренний дворик или дорожка, по отношению к дому и его границам. Используйте как минимум две фиксированные точки отсчета при измерении всех элементов, чтобы получить более точный план. После того, как вы запишете все свои измерения, вы сможете нарисовать все элементы в масштабе на миллиметровой бумаге.

    Добавьте пузырьковые диаграммы.

    Когда у вас будет первоначальный ландшафтный план, будь то тот, который вы нарисовали на миллиметровой бумаге, или план участка, который вы заказали, положите миллиметровку поверх и добавьте «пузырьковые диаграммы».Это включает в себя рисование кругов или овалов на любом в настоящее время свободного места на вашем участке и обозначение его для определенной цели, например, «беседка» или «посадочная грядка». Убедитесь, что вы оставили немного места для перемещения между этими пузырями — вы же не хотите, чтобы ваш двор был слишком многолюдным!

    Используйте пузырьковые диаграммы, чтобы определить пространство, доступное для ваших ландшафтных проектов.

    Помня о масштабе вашего плана, определите, сколько квадратных футов вам понадобится для каждой функции, которую вы планируете добавить.Опять же, если вы планируете добавить более крупные элементы, рекомендуется обратиться к профессиональному ландшафтному дизайнеру.

    Сэкономьте на нескольких этапах процесса ландшафтного планирования, заказав профессиональный план участка в MySitePlan. Мы предоставим вам актуальный и подробный план участка в течение двух рабочих дней или меньше.

    Вы воин по выходным, поедающий травку? Гуру сада на заднем дворе? Как насчет профессионального ландшафтного дизайнера, который все еще сохраняет в памяти планы клиентов?

    С одной стороны, реализация видения ландшафтного дизайна может показаться намного более трудоемким или трудным, чем проект, который вы можете реально взять на себя.Тем не менее, если вы читаете эту статью, вы должны признать, что соблазн пышной зелени на открытом воздухе, вероятно, заставит вас усердно трудиться, независимо от усилий, которые потребуются в этом сезоне … и в следующем.

    С другой стороны, возможно, вы всю жизнь занимались ландшафтным дизайном. И ваш список клиентов стал длиннее, чем часы, которые у вас есть в день. В этом случае развитие бизнеса означает поиск способов работать умнее, а не усерднее. Вы можете просто не знать, как использовать больше времени для непрерывного положительного роста.

    В любом случае план участка для вашего ландшафтного проекта может быть именно тем, что вам нужно. Для тех, кто не знает, план участка — это синоним плана участка, своего рода карта внешней части дома.

    Поскольку планы участков теперь намного более доступны — не говоря уже об их чрезвычайно рентабельности — те, кто любит создавать красивые открытые пространства, все чаще и чаще обращаются к этому простому в использовании планировочному решению для построения, проектирования и воплотить в жизнь мечты оазиса своих (или своих клиентов).

    Связано: План участка: все, что вам нужно знать на 2019 год .

    Почему Вам нужен план участка?

    Если у вас нет ничего, кроме почтовой марки, план участка упростит вашу схему озеленения.

    Вы, наверное, знаете, что масштабные проекты требуют некоторой предусмотрительности. Вам необходимо знать размер и расположение вашей собственности, а также расположение инженерных сетей, прежде чем вы начнете копать. У вас должны быть точные местоположения существующей флоры и строительных конструкций, чтобы планировать их вокруг — или решить их уничтожить.

    Все эти вещи могут быть записаны и упомянуты в едином плане участка, что может сделать покупку материалов и получение надлежащего разрешения на создание вашего «ландшафта» менее дорогостоящим, а также сэкономить вам массу времени. Давайте посмотрим, как …

    Планы участков обеспечивают точное масштабирование вашей собственности

    Использование службы онлайн-планирования сайта, такой как MySitePlan, обеспечивает точное масштабирование и идеальный рисунок, оставляя все интересное на ваше усмотрение.Объясните, что именно вам нужно включить в план сюжета, и вам будет проще понять, что работает, а что нет. Если вам нужны изменения, просто отметьте нужные исправления и отправьте их обратно.

    Окончательный результат будет именно тем, что вам нужно, чтобы уверенно приступить к вашему ландшафтному проекту!

    Связано: MySitePlan.com: Краткое руководство по индивидуальному плану сайта .

    Этот план качества принят вашим муниципалитетом

    У большинства муниципалитетов есть или требований для получения разрешений на ландшафтные проекты.Как правило, они относятся к определенным структурным размерам (например, подпорным стенам или настилу) и их влиянию на удержание воды и сток. Хотя получение разрешений может занять месяцы, предоставление планов участков профессионального качества с указанием всех необходимых условий может обеспечить быструю обработку и утверждение.

    Более того, вы даже можете положить конец вторжению в проекты соседей, представив свой план в качестве доказательства для официальной жалобы в город.

    Сотрудничество с клиентами или другими профессионалами никогда не было таким простым

    Наконец, когда вы сталкиваетесь с трудностями при составлении личного плана озеленения или когда ландшафтный дизайнер должен поделиться текущим видением клиента с партнерами по сотрудничеству, у вас есть план участка под рукой.С помощью быстрой печати вы можете убедиться, что все участники находятся на одной странице.

    MySitePlan в настоящее время предлагает три различных типа планов за небольшую часть стоимости, которую вы бы заплатили за среднего геодезиста. Планируете ли вы сочетание приподнятых грядок и канав для выращивания собственной еды, создания уединенного двора в курортном стиле или работы с соседскими столбами забора на вашей стороне линии, MySitePlan может помочь вам быстро и профессионально решить проблему. .

    Определите свои цели для ландшафтного проекта

    Во-первых, вы должны знать, почему вы вносите эти изменения.Вот несколько примеров причин, по которым люди занимаются проектами ландшафтного дизайна:

    • Для увеличения стоимости своего имущества.
    • Чтобы создать игровую площадку для своих детей.
    • Для защиты от ветра и солнца.
    • Для создания зоны для приема гостей.
    • Чтобы уединиться от соседей или улиц.

    На самом деле у вас может быть несколько целей для проекта. В таком случае вам следует расставить приоритеты. Что для вас самое важное? Что менее важно?

    Еще одна цель, которую необходимо определить заранее, — это ваш бюджет.В каком диапазоне вам нужно оставаться? В течение какого периода времени вы можете инвестировать эти деньги? Если вам придется пойти на какие-либо жертвы, чтобы не выходить за рамки бюджета, вспомните, почему вы взялись за этот проект, и это поможет вам принять эти решения.

    Как создать начальный план участка

    Развитие ваших идей ландшафтного дизайна, которое потребовало измерения каждой области вашей собственности, потянув за шнурки и вытащив из измерительной ленты. Затем вы записываете свои измерения, чтобы включить их в составленный от руки план участка.

    После того, как все измерения были сделаны (и повторились, потому что вы всегда должны «измерять дважды»), пришло время определиться с масштабом — например, один квадратный квадрат может равняться одному квадратному футу. После этого вы, наконец, можете начать распечатывать всю собранную информацию на миллиметровой бумаге.

    Этот процесс занимает гораздо больше времени, чем просто наем профессионала. А ландшафтные дизайнеры, делающие все вручную, всегда подвергаются большему риску столкнуться с неточностями из-за простой человеческой ошибки во время выполнения.Эти ошибки могут стоить как времени, так и денег.

    Вы также можете приобрести программу для черчения. Но кривая обучения часто бывает крутой и требует много времени.

    Вместо этого попробуйте третий вариант: наймите службу, которая профессионально разработает для вас план участка. Выбор правильного плана сайта в конечном итоге будет зависеть от ваших целей и потребностей.

    Вы можете нанять геодезиста, который приедет и измерит вашу собственность за сотни долларов. Или вы можете использовать онлайн-сервис, который использует онлайн-источники данных для составления плана.Этим службам даже не нужно посылать кого-либо к вам домой, чтобы точно составить базовый план местности, которую вы собираетесь благоустроить.

    В MySitePlan мы объединяем спутниковые изображения с информацией ГИС, картами земельных участков и другими общедоступными данными для предоставления наших подробных планов участков. Если у вас есть обзор или какие-либо эскизы или наземные измерения, которые вы бы хотели включить в , мы, безусловно, можем их использовать.

    В нашем руководстве по быстрому запуску представлены основные шаги для начала процесса.Первоначальный план всегда будет включать как минимум следующие элементы:

    • Структура вашего дома
    • Линии границ собственности
    • Существующие установки и стационарные наружные конструкции
    • Наружные коммуникации
    • Существующие оросительные системы
    • Склоны / водосборные площадки

    Этот макет становится базовой визуализацией для реализации вашего (или вашего клиента) полностью разработанного плана ландшафтного дизайна. Отсюда вы можете начать творческую работу по определению того, что сохранить и где следует внести изменения или новые дополнения.

    После этого вы можете аннотировать дополнения, которые необходимо включить в чертеж, и один из наших профессиональных дизайнеров AutoCAD добавит их в план расположения. Если вам нужны какие-либо изменения, вы можете просто отметить их и запросить исправления. Когда они будут готовы, у вас будет план участка, который точно представляет ваши идеи для этого оазиса на заднем дворе.

    Связано: Как визуализация плана участка может помочь вам передать захватывающий дизайн недвижимости .

    Когда нанимать MySitePlan для создания плана участка

    Вот несколько наиболее распространенных причин, по которым наши клиенты предпочитают использовать MySitePlan вместо использования других опций для своих планов сайтов.

    Если вы хотите сэкономить бюджет для фактических работ

    Иногда необходимо нанять фирму по ландшафтному дизайну или ландшафтного архитектора — когда у вас есть определенные архитектурные особенности дома, с которыми вы пытаетесь согласовать свой дизайн, или у вас есть настоящие инженерные задачи, которые нужно решить, например, строительство подпорных стен, потому что вы живете на скале.

    В противном случае сэкономьте сотни (иногда даже тысячи долларов!) При проработке первоначального планирования и изменений, заказав у нас профессиональный план участка.

    Если вам нужна небольшая техническая помощь

    AutoCAD и другие программы, которые создают точные планы участка, требуют значительных затрат времени на изучение. Даже если у вас есть базовые знания, создание плана сайта может занять у вас часы работы.

    MySitePlan — это компания, в которой работают дизайнеры AutoCAD, у которых уже было множество проектов. Мы работали над большими и маленькими проектами. И мы знаем AutoCAD от и до. Конечным результатом является профессиональный план сюжета, дающий вам больше времени, чтобы сосредоточиться на реализации проекта.

    Когда вам лучше быть в саду

    Вы предоставляете подробную информацию, и мы предоставим вам первоначальный план плана всего за 24 часа. Если вам нужны изменения, просто делайте заметки, и мы вышлем вам пересмотренный план.

    Таким образом, вы проводите меньше времени за компьютером — и больше времени занимаетесь любимым делом в саду!

    Связано: Лучшие растения для дорожек и патио .

    Если штамп или печать в комплекте не нужны

    Хотя планы участка MySitePlan не поставляются с печатью или штампом геодезиста, архитектора или инженера, наши дизайнеры Auto CAD предоставят вам необходимые материалы, чтобы наилучшим образом объяснить ваше видение этим и другим специалистам по ландшафтному дизайну.

    Это также планы, которые вы представляете для разрешений, необходимых для вашего района и муниципального развития в ситуациях, когда сертифицированный план не требуется. Это часто бывает в ландшафтных проектах.

    В MySitePlan мы гарантируем, что ваш местный строительный отдел примет наши планы , если не требуется штамп геодезиста, архитектора или инженера . Наши планы были использованы для получения разрешений в городах и округах по всей стране.

    Творческий подход к диаграммам

    При создании плана ландшафта с помощью MySitePlan вы можете включить подробную информацию о размерах объектов, которые вы хотите добавить, и о том, где именно они должны быть расположены.Или вы можете сделать их набросок после того, как получите черновик, содержащий план расположения существующих структур и элементов.

    Вы можете быстро перемещаться по страницам наших услуг, цен и запросов расценок из строки меню на нашей домашней странице MySitePlan. А наш Справочный центр великолепен, потому что даже если ваш конкретный вопрос не указан в разделе часто задаваемых вопросов, на сайте есть панель поиска, где вы можете ввести свой точный запрос.

    И мы всегда прозрачны в отношении всех наших возможностей, поэтому вам никогда не придется задаваться вопросом, может ли данная функция «стоить дополнительных».Узнайте, что говорят такие же ландшафтные дизайнеры, как вы, в нашем разделе отзывов.

    Как работает процесс в MySitePlan

    Используя опцию MySitePlan Подробный план участка в качестве примера, во время основного процесса планирования участка вы отправили все, что у вас есть, и команда отправила обратно план участка, поскольку местоположение кажется вам знакомым.

    На этом этапе вы можете внести в эскиз любые необходимые обновления. Это может включать исправления размеров или недостающие элементы из-за покрытия деревьев.И он также может включать в себя элементы ландшафтного дизайна, которые вы предполагаете для проекта.

    У нас есть обширный список топографических, структурных и растительных изображений, которые можно настроить в соответствии с вашим планированием. Просто добавьте то, что вам нужно, в соответствующем раскрывающемся меню, и когда вы не увидите то, что ищете, мы здесь, чтобы помочь вам.

    Вы отправляете нам исправления для внесения обновлений. Как только это произойдет, мы отправим вам окончательный план, и вы будете готовы приступить к работе.

    Если вам потребуются изменения позже в проекте, все еще можно обратиться за дальнейшими изменениями. Ваши цифровые планы за определенный период времени заархивированы в наших файлах.

    В противном случае вы всегда можете повторно отправить текущую версию в качестве основы для следующего этапа, над которым вы хотите работать. Многие начинают с перемещения земли и установки базовых конструкций.

    Ниже приведен пример того, как кто-то может решить продвигаться вперед с планированием участка для достижения своих долгосрочных целей по благоустройству всей собственности.

    ФАЗА 1: Текущий след

    Это цифровой файл, созданный с помощью одного из трех вариантов планирования участка, всех текущих структур и существующей ландшафтной планировки.

    Существует опция, которая появляется после ввода вашего адреса в «Добавить топографические линии». Топографические обновления могут производиться с обычными интервалами в 2-5 футов.

    ЭТАП 2: Добавление новых функций

    При размещении заказа вы увидите опцию «Добавить несуществующую функцию».Вы можете выбрать количество несуществующих функций, которые нужно добавить сюда. Кроме того, вы можете запросить индивидуальное предложение для вашего конкретного проекта.

    Опять же, вы можете сразу указать, что вам нужно добавить, в начальных инструкциях. Но многие предпочитают делать наброски на предметах после получения первоначального плана сюжета. Здесь вы воплощаете свое видение проекта.

    Возможно, вы хотите сначала поставить приподнятые грядки для пищевых продуктов, чтобы вы могли выращивать себе пищу.Может быть, вскоре после этого вам действительно захочется, чтобы поблизости была группа местных опылителей. Водное сооружение до наступления летней жары? И, конечно же, вам нужно проложить свои бродячие тропы до зимы.

    Какой бы порядок ни лучше всего соответствовал вашим мечтам о ландшафтном дизайне, вы можете разбить их на столько новых слоев планирования, сколько захотите.

    Хотя этот список никоим образом не является исчерпывающим, некоторые из наиболее распространенных добавлений, которые мы видим, включают:

    • Сараи
    • Навесы
    • Заборы
    • Беседки
    • Покрывала для патио
    • Патио
    • Дорожки
    • Проезд
    • Кустарники
    • Газоны
    • Деревья
    • Водные объекты

    Для каждого элемента у вас будет возможность либо описать размеры вашего нового элемента и место, где вы хотите его разместить, либо просто зарисовать его на копии вашего последнего черновика.Мы всегда будем работать с вами, чтобы обеспечить идеальное размещение.

    Использование пузырьковых диаграмм для ландшафтного плана участка

    Пузырьковые диаграммы могут быть эффективным способом увидеть, как ваши ландшафтные идеи могут вписаться в пространство после того, как вы создали первоначальный план участка.
    Вот как это работает:

    1. Положите миллиметровую бумагу на план.
    2. Нарисуйте круги или овалы («пузыри») на свободном пространстве на участке.
    3. Обозначьте эти пузыри тем, что вы себе представляете при их хранении (например,г., беседка, грядка).
    4. Убедитесь, что есть достаточно места для перемещения между пузырями.
    5. Отрегулируйте их соответственно, чтобы на заднем дворе было достаточно места.
    6. Измерьте пузыри, чтобы увидеть, сколько квадратных метров будет занимать каждый элемент.
    7. Используйте эту информацию для соответствующего заказа материалов для вашего проекта.

    Использование плана участка для озеленения может быть невероятно творческим и полезным опытом. Выбор MySitePlan поможет внести элемент профессионализма в ваше обсуждение ландшафтного дизайна — будь то ландшафтный дизайнер или клиент, обсуждающий свои мечты.

    Наш уровень обслуживания клиентов — по разумной цене — не имеет себе равных. И самое лучшее в этом то, что нам нравится то, что мы делаем: помогаем таким людям, как вы, предусмотрительно воплотить в жизнь ваши ландшафтные проекты.

    Прекрасные пейзажи, которые вы видите в журналах для дома и сада, достижимы, но они не появляются случайно. Ландшафтные дизайнеры не просто добавляют наугад деревья, растения и дорожки; они тщательно все планируют, чтобы максимально использовать возможности пространства, с которым они работают.

    Если вы мечтали о больших изменениях в своем дворе, первое, что вам нужно сделать, это создать ландшафтный план. Этот план должен включать:

    • Ваш дом
    • Границы собственности
    • Существующие растения и наружные конструкции, такие как бассейн или патио
    • Наружные коммуникации
    • Существующие оросительные системы
    • Склоны / водосборные площадки

    Ваш ландшафтный план станет отличным визуальным инструментом для определения того, где будут располагаться ваши новые постройки по отношению к существующим структурам.Тщательно обрисовав свои идеи ландшафтного дизайна на своем плане, вы можете убедиться, что вы наилучшим образом сочетаете форму и функциональность для своего дома. Вот несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы создать ландшафтный план, подходящий для вашего проекта.

    Определите цель вашего проекта. Вы надеетесь повысить ценность своего дома? Хотите создать игровую площадку для своих детей? Заинтересованы в добавлении деревьев для защиты от ветра? Во многих случаях у вас, вероятно, будет несколько целей для вашего ландшафтного проекта.Сядя и сформулировав, что вы действительно хотите сделать, вы сможете начать выяснять, какие изменения нужно внести.

    Заказать детальный план участка. Составление собственного ландшафтного плана может быть сложной задачей и требует много времени, к тому же есть много места для ошибки. Чтобы ускорить процесс и убедиться, что план точен, закажите подробный план, включающий ландшафт, деревья, бассейны, проезды, сооружения и дорожки. MySitePlan создает этот тип плана с использованием спутниковых снимков в сочетании с картами земельных участков округа, что позволяет им получить ваш ландшафтный план в течение 2-3 рабочих дней.

    Используйте кальку, чтобы набросать идеи. Вместо того, чтобы рисовать прямо на плане участка, используйте кальку, которую можно накрыть планом, чтобы зарисовать изменения, которые вы хотите внести. Возможно, вы захотите набросать несколько разных версий и позволить вашей семье нарисовать свои собственные версии, чтобы провести сравнение.

    Помните о логистике. Прежде, чем вы завершите свой план ландшафтного дизайна, ознакомьтесь с некоторыми аспектами логистики. Например, ива, которую вы сажаете сейчас, будет значительно больше через 20 лет — достаточно ли велик ваш двор? Если вы добавляете сооружение, например бассейн, есть ли у вас необходимые разрешения для начала строительства? Если ваш проект озеленения требует строительства, вам нужно будет отнести чистую копию плана вашего участка в правительство города, чтобы получить разрешение на строительство.

    Ландшафтный дизайн может быть невероятно полезным опытом… если вы находите время, чтобы все спланировать заранее. Убедитесь, что вы хорошо продумали свой проект и внимательно изучили ландшафтный план, чтобы у вас не было неприятных сюрпризов, когда вы начнете вносить изменения.

    ← Предыдущий пост

    Следующее сообщение →

    Как спланировать идеальный ландшафтный дизайн и планировку

    Последнее обновление 25 марта 2021 г.

    Осень и весна — главные сезоны для посадки, но прежде чем вы выберетесь в детскую, важно спланировать ландшафтный дизайн и продумать план, как и при планировании интерьера.В ландшафтном макете используются масштабированные размеры, чтобы помочь определить, где вы должны разместить все наружные элементы, от цветов, растений и травы до мебели, участков с твердым ландшафтом и водных объектов.

    Создать список желаний

    Лучший способ собраться с мыслями — составить список всех функций, которые вам нужны в вашем дворе. Продумайте, как вы будете использовать свой двор. Вам нужна игровая площадка для детей? Вы планируете развлекаться? Вы хотите вырастить сад? После того, как ваш список будет завершен, нарисуйте на бумаге свое видение, чтобы получить первоначальное представление о том, куда все пойдет.

    Изучай свой двор

    Найдите время, чтобы понаблюдать за своим двором, чтобы определить, сколько солнца и тени вы получаете в каждом месте в течение дня. Как поживает ваша существующая зелень? Если ваши растения и трава часто пересыхают, вы можете подумать об установке системы орошения. Еще одно соображение — ветер, особенно если вы планируете устроить кострище.

    Toll Brothers в Монкаре, штат Мичиган,

    Выберите инструмент для дизайна

    Теперь вы готовы измерить площадь вашего ландшафта и подготовить сетку.Вы можете перенести свои размеры на миллиметровую бумагу или использовать онлайн-инструмент. На рынке есть много ландшафтных программ, которые могут упростить процесс и дать вам лучшее представление о ваших планах. Вот некоторые популярные варианты:

    Дом снаружи

    Home Outside — бесплатное приложение, которое можно загрузить на свой компьютер или мобильный телефон. Вы можете выбрать из 700 элементов дизайна дорожек, стен, водных объектов, садов и т. Д.

    Программа включает линейки полей и масштабные линейки, которые помогут вам усовершенствовать свой дизайн.

    Планировщик сада

    Garden Planner — это простая в использовании программа, в которой есть инструменты для рисования, которые можно использовать для быстрого создания планов наружных элементов. Просмотрите библиотеку из 1200 перетаскиваемых растений, деревьев, зданий и других открытых объектов, которые вы, возможно, захотите включить в свой дизайн.

    Ландшафтный дизайн в реальном времени Plus

    Realtime Landscaping Plus специально разработан для начинающих. После загрузки вы можете легко загрузить изображение своего дома и выбрать из множества шаблонов, поэтому вам не придется начинать с нуля.Вы также можете перетаскивать изображения из более чем 10 000 изображений растений, мебели и других элементов на открытом воздухе. Если вы решили создать свои планы на миллиметровой бумаге, посетите Национальную садоводческую ассоциацию, чтобы получить пошаговые инструкции по составлению ландшафтной карты.

    Советы по ландшафту

    Теперь, когда вы создали свой список желаний, проанализировали солнечные и тенистые участки, измерили свой двор и подготовили базовую сетку, пришло время создать свой дизайн. Начните с выбора любых постоянных приспособлений или функций, которые вы не хотите изменять, таких как подъездная дорога, деревья и участки с твердым ландшафтом.Теперь начинается самое интересное! Вы можете рисовать или перетаскивать элементы, которые хотите включить в свой ландшафт. Помимо растений и других живых элементов, не забывайте о таких важных вещах, как системы орошения и освещение. Следующие советы полезны при продумывании вариантов размещения:

    Trailwoods of Ann Arbor, MI

    Схемы движения

    Подумайте, как вы хотите, чтобы пешеходы проходили по вашему двору. Вы можете обозначить определенный узор с дорожкой или направить движение через стратегическое расположение кустарников, цветников и деревьев.

    Ридингс в Северном отделении, Мэриленд

    Координаторы

    Наличие координационного центра помогает организовать ваш дизайн и направляет взгляд к интересному месту. Некоторые варианты фокусных точек включают водное сооружение, костровище, скамейку или любимое дерево. Помните: лучше меньше, да лучше. Ваш фокус должен соответствовать масштабу вашего дома и привлекать визуальное внимание, не нарушая общей эстетики.

    Toll Brothers at the Pinehills — Vista Point, MA

    Элементы дизайна

    Растения бывают разных форм, текстур и цветов, и все это необходимо учитывать при планировании ландшафта.Основываясь на ваших наблюдениях относительно воздействия солнца и тени, сгруппируйте растения по их предпочтениям. Еще одно хорошее практическое правило — проектировать расположение растений так, чтобы они отображали оттенки из одной цветовой семьи, используя контрастные текстуры листьев и растений для дополнительного интереса.

    Toll Brothers at the Pinehills — Vista Point, MA

    Имея планы на руках, вы готовы приступить к воплощению своей мечты в реальность. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или нанять профессионала, мысль, которую вы вложили в создание ландшафтного дизайна, будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы ваш двор соответствовал вашим потребностям и образу жизни.

    9 лучших бесплатных онлайн-инструментов для ландшафтного дизайна и дизайна сада

    Хотя вы можете спланировать свой сад или ландшафтный дизайн, просто используя свое воображение, визуализация его на бумаге или в программном обеспечении для дизайна обычно дает лучшие результаты. Вам не нужно тратить деньги на дорогое программное обеспечение, чтобы спланировать патио, террасу или сад — вы можете получить доступ к множеству бесплатных инструментов прямо из браузера. Таким образом, вы можете сосредоточить свои расходы на растения и аксессуары для вашего двора.

    Готовы преобразить свой задний двор? Ознакомьтесь с этим бесплатным программным обеспечением для ландшафтного дизайна, которое вы можете получить в Интернете.

    С помощью Планировщика кухонного сада вы можете начать проектирование с нуля или выбрать основу для своего сада на одном из готовых шаблонов.Выберите Pre-Planned Gardens , чтобы сразу приступить к работе — этот вариант предлагает 26 шаблонов, включая идеи как для подземных садов, так и для приподнятых грядок.

    Однако, если вам нужен полностью индивидуальный сад, выберите Design Your Garden .По умолчанию он направит вас к опции Design Your Row or Bed . Отсюда вы можете выбрать длину и ширину своего сада, а также типы овощей, которые вы хотите посадить. Перетащите значки овощей в любой из квадратов, чтобы создать композицию.

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть дополнительную информацию о посадке, чтобы убедиться, что ваши растения действительно растут.

    Планировщик огорода позволяет вам спланировать и весь ваш двор.Перейдите на вкладку Design Your Site и введите площадь вашего двора. Если вы уже создали и сохранили сад, вы можете вставить его в свой дизайн двора, выбрав Разместить сохраненный сад .

    Инструмент Gardena My Garden очень удобен, особенно если вы хотите установить умную дождевальную систему.Вы можете начать с рисования формы вашего сада и двора или с выбора готового шаблона сада.

    Создав земельный участок, вы можете добавить дома, деревья, заборы, мебель, пруды, бассейны и многое другое, чтобы рисунок напоминал ваш двор.Поскольку этот инструмент больше ориентирован на ландшафтный дизайн, он не предоставит вам обширную информацию о различных растениях и овощах.

    Если вы думаете о спринклерной системе, просто щелкните вкладку Plan , а затем перейдите к Sprinkler Plan .Вам не нужно проводить какие-либо сложные вычисления для размещения спринклеров или трубопровода, так как Gardena автоматически сделает это за вас в зависимости от размера вашего двора.

    Чтобы визуализировать урожай этого сезона, зарегистрируйтесь на VegPlotter и спроектируйте свой сад.Начните с перетаскивания садовых участков под вкладку Add Bed s , чтобы имитировать вашу фактическую (или потенциальную) планировку сада.

    Перейдите на вкладку «Растение в этом месяце» , чтобы добавить растения в свой сад.VegPlotter автоматически отфильтровывает любые растения, которые не в сезон. Если вы хотите спланировать, вы можете настроить сезон, изменив месяц в верхней части экрана.

    VegPlotter также позволяет вам поэкспериментировать с вашим общим ландшафтом.Перейдите в раздел Добавить структуры , чтобы разместить что угодно, от ульев, кирпичных стен, заборов, сараев, теплиц и тротуаров до вашего двора.

    Возможно, вы подумываете установить колоду у себя на заднем дворе.В этом случае TimberTech Deck Designer — ваш лучший инструмент для визуализации вашего нового дополнения. Хотя вы не можете начать полностью с нуля, вы все же можете выбрать и настроить несколько шаблонов.

    Для начала нажмите View Inspiration .Эта функция позволяет вам просматривать трехмерное изображение колоды вашей мечты и изменять цвет колоды и перил. Если вы хотите работать с декой определенного размера и стиля, выберите Просмотр шаблонов в главном меню.

    Как только вы выберете размер, у вас будет гораздо больше возможностей для настройки.Вы можете не только изменить ширину, цвет и тип палубы, но также можете добавить двери, бассейны, перила и даже изменить окружающую среду.

    Каменный внутренний дворик — прекрасное дополнение к любому заднему двору — эти веселые пространства позволяют расслабиться в жаркие дни, слушая летние саундтреки.После регистрации учетной записи вы можете получить доступ к планировщику. Этот инструмент предоставляет вам четкий план, который вдохновит вас на дизайнерские идеи.

    Когда вы начинаете новый проект, вам нужно будет ввести длину и ширину вашей области мощения.Щелкните Нарисуйте зону мощения , и планировщик сгенерирует предварительный план.

    Чтобы изменить форму вашего патио, нажмите Изменить форму .Вы можете выбрать квадратную, прямоугольную, L-образную, круглую или полукруглую площадку для мощения. Воплотите свой план в жизнь, добавив рамку и изменив желаемый тип дорожного покрытия. Вы также можете включить в свой дизайн несколько очаровательных кругов для мощения.

    Bradstone Paving Planner проведет вас через пошаговый процесс создания мощеного патио с нуля.Вы можете либо нарисовать форму вашего патио от руки, либо использовать определенный размер и форму. На сайте уже предварительно загружено несколько форм, таких как квадрат, круг, Т-образная форма и другие. Вы можете настроить каждую форму, просто перетаскивая ее углы по своему вкусу.

    Когда вы закончите создание контура вашего патио, нажмите кнопку Next , чтобы выбрать современный или традиционный тип покрытия.После этого вам нужно будет выбрать форму мощения и добавить круги для мощения. Затем вы можете выбирать из множества бордюров с разными материалами и дизайнами.

    Распечатайте или сохраните свой дизайн, и вы на пути к созданию удивительного элемента заднего двора.

    SmartDraw — это удобный инструмент, который можно использовать для создания блок-схем, планов этажей, организационных диаграмм и диаграмм.В дополнение ко всему этому, он также предлагает бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна прямо на своем веб-сайте.

    Лучшая часть инструмента SmartDraw заключается в том, что вам не нужно начинать с нуля.Вы можете просмотреть несколько шаблонов, чтобы найти план, который больше всего похож на двор, о котором вы мечтали.

    Выбрав шаблон, вы сможете воспользоваться широким спектром инструментов дизайна, предлагаемых SmartDraw — перетащить ландшафтную мебель, зелень и даже бассейн в свой рисунок.Этот простой в использовании, но мощный инструмент также может переставлять каждый из этих элементов, а также изменять их размер.

    Дизайнер колод от Lowe’s может помочь вам найти видение вашей новой колоды.Когда вы запускаете инструмент, у вас есть возможность нарисовать свою собственную колоду или использовать образец в качестве базового дизайна.

    В любом случае, дизайнер настила дает вам возможность настроить настил, перила и размеры подконструкции.Каждый раз, когда вы хотите получить техническую информацию о дизайне вашей 3D-колоды, нажмите кнопку Modify Layout в правом верхнем углу экрана, чтобы отредактировать чертеж колоды.

    Все элементы колоды, которые вы включаете в свой дизайн, доступны для покупки через Lowe’s.Когда вы закончите собирать свою колоду, нажмите Список продуктов внизу левой боковой панели — это даст вам краткое изложение стоимости вашей будущей колоды.

    HomeByMe — это мощный инструмент для домашнего дизайна, который дает вам возможность подробно изучить ваш следующий проект на заднем дворе.Планировщик дизайна HomeByMe не только позволяет вам спроектировать интерьер вашего дома, но также оснащен комплексным инструментом ландшафтного дизайна.

    Когда вы начинаете проектировать свой задний двор, вы можете легко включить сад, внутренний дворик и подъездную дорожку разных форм и размеров.Это в дополнение к разнообразию уличной мебели и украшений, которые вы также можете включить.

    Если вам нужно вдохновение для вашего дизайна, вы можете перейти на вкладку Inspiration сайта, чтобы увидеть дизайны заднего двора, созданные другими пользователями.

    Просто имейте в виду, что бесплатная версия HomeByMe позволяет вам иметь только три сохраненных проекта одновременно и позволяет создавать только три реалистичных визуализации.Тем не менее, бесплатную версию все же стоит попробовать.

    Украсьте свой задний двор с помощью бесплатного программного обеспечения для ландшафтного дизайна

    К счастью, вам не нужно вкладывать кучу времени и денег в высокотехнологичную программу, чтобы представить себе идеальный задний двор.Это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна позволяет создавать террасы, патио и сады прямо из браузера.

    Более того, ни один из этих бесплатных инструментов не требует обширных навыков проектирования.Все, что вам нужно, — это немного творчества и понимание того, как вы хотите, чтобы ваш двор выглядел.

    Садоводство может быть трудным, но при этом очень веселым.Вместо того, чтобы полагаться на свой инстинкт, вы можете облегчить задачу с помощью новейших технологий садоводства, доступных сегодня. А если вы только начинаете заниматься садоводством, ознакомьтесь с этой коллекцией приложений и веб-сайтов для начинающих садоводов.

    Microsoft официально анонсирует Office 2021

    Хорошие новости для приверженцев подписки, так как новый Office для Windows и macOS можно приобрести единовременно.

    Читать далее

    Об авторе

    Эмма Рот
    (Опубликовано 502 статьи)

    Эмма — старший писатель и младший редактор интернет-отдела и творческой секции.Она получила степень бакалавра английского языка и сочетает в себе любовь к технологиям и письму.

    Более
    От Эммы Рот

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

    Еще один шаг…!

    Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в электронном письме, которое мы вам только что отправили.

    Разработка плана домашнего ландшафта

    Хорошо спроектированный ландшафт может обеспечить долгие годы удовольствия для вашей семьи и значительно повысить ценность вашего дома. Все хорошие идеи начинаются с плана. Домовладельцы, которые начинают свой ландшафт без разработанного плана, могут в конечном итоге оказаться менее чем удовлетворены результатами. Часто домашний ландшафт создается отдельными, отдельными шагами, которые не сочетаются друг с другом, когда они завершены.Это связано с тем, что сначала не была сформирована и решена общая идея, из которой затем могут быть завершены отдельные компоненты. План на самом деле является результатом логической последовательности принятия решений.

    Удачный план жилого ландшафта должен работать как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Выбор типов растений фактически является последним этапом процесса проектирования. Полное понимание дренажной системы, почв и экологии собственности; определение местоположения всех существующих элементов сайта; составление «списка желаний» областей использования и их правильное размещение; и в первую очередь необходимо объединить эти элементы в успешный формат.Эта публикация призвана помочь вам на этапах процесса проектирования жилого дома, чтобы помочь вам разработать ландшафтный план. Для планирования или помощи со структурными особенностями обратитесь за помощью к квалифицированному ландшафтному архитектору.

    Шесть этапов разработки ландшафтного плана резюмируются следующим образом:

    1. Разработайте базовый план.
    2. Провести инвентаризацию и анализ участка.
    3. Оцените потребности своей семьи.
    4. Найдите области использования.
    5. Развивать области использования.
    6. Разработать план посадки.

    Разработать базовый план

    Базовый план, или план участка, показывает расположение собственности и точно определяет местонахождение постоянных элементов участка на жилом участке. В городских районах и застройках обычно обследуются участки. Обследование собственности должно показать все края собственности, отступы и полосы отвода, местоположения зданий и тротуаров, а также другие постоянные элементы участка. Чтобы составить базовый план, просто перерисуйте карту собственности, чтобы увеличить ее в масштабе.Для небольших участков размером менее акра подходящим масштабом чертежа является масштаб 1 дюйм = 10 футов. Для измерения используйте архитектурную линейку или инженерную шкалу, эти материалы доступны в большинстве чертежных или художественных магазинов. Если собственности нет обследование, особенно если вы заинтересованы в обнаружении постоянных построек, прилегающих к границам собственности, таких как заборы, тротуары и т. д., разумно, чтобы обследование проводил авторитетный геодезист.

    Базовый план должен содержать следующую информацию:

    • Все элементы собственности.
    • Водоемы (ручьи, озера, пруды, низины)
    • зданий, в том числе
      • план этажа с дверями и окнами
      • водосточные трубы
      • Краны для воды снаружи
      • наружные электрические розетки
      • деки и свесы
      • кондиционеры
    • Все стены, заборы, хозяйственные ящики и столбы, пожарные краны и др.
    • Дороги, подъезды, стоянки, дорожки и дорожки, дворики, бассейны
    • Коммунальные услуги на объекте и за его пределами, включая электричество, телефон, газ, воду, канализацию, септики и полевые стоки.
    • Внешние элементы, включая прилегающие дороги и проезды, водоемы и сооружения.
    • Компас показывает направление на север, восток, юг и запад.
    • Масштаб базового плана.

    Провести инвентаризацию и анализ участка

    Возьмите чистый лист кальки и заклейте им увеличенный базовый план. Назовите этот лист «инвентаризация и анализ участка». Инвентаризация площадки — это список всех дополнительных элементов площадки и факторов окружающей среды, которые не были указаны в базовом плане.Анализ сайта — это оценка или суждение о состоянии элементов сайта.

    Опись участка должна включать:

    • Места на крутых склонах, дренажных канавах и в местах, где стекает вода.
    • Типы и характеристики почв.
    • Все существующие деревья, кустарники и другие типы растительности и локации.
    • Расположение участков в солнечной и тенистой местности.
    • Направление ветра летом и зимой.
    • Существующие архитектурные стили зданий и окрестностей.
    • Места хранения и функционального использования.

    Анализ сайта должен включать оценку существующих характеристик сайта, которые необходимо сохранить или улучшить:

    • Здоровье и состояние деревьев и кустарников.
    • Где хорошие виды и плохие виды (как на территории, так и за ее пределами) на собственность.
    • Элементы, которые необходимо заменить или отремонтировать, включая заборы, подъездные пути, стены, проходы, патио и т. Д.
    • Здоровье и состояние газона.
    • Районы, где наблюдается эрозия.
    • Отмечая, где необходимо улучшить дренажные участки.
    • Выявление ценных растений и территорий дикой природы.
    • Определение инвазивных экзотических растений, которые следует удалить.
    • Оценка внешнего вида и качества передних проходов.
    • Определение теневых участков.
    • Необходимость улучшения складских помещений или служебных помещений.
    • Отметить любые другие функции, которые необходимо улучшить.

    Оцените потребности своей семьи

    После завершения базового плана и лучшего понимания сайта вы теперь готовы перечислить предлагаемые области использования.Потребности и желания каждой семьи будут зависеть от их занятий на свежем воздухе. Несколько пунктов, которые следует учитывать при разработке вашего ландшафтного плана, могут включать:

    • Используйте места для домашних животных, например, открытую лужайку.
    • Определить потребности на открытом воздухе для приготовления пищи, принятия солнечных ванн, отдыха, чтения.
    • Какие размеры и типы площадок для отдыха на открытом воздухе необходимы?
    • Какие зоны отдыха нужны вашей семье?
    • Какой объем обслуживания вы готовы обеспечить для садов и участков?
    • Определите бюджет, который вы готовы потратить на различные улучшения.
    • Каковы потребности в хранении оборудования, дров, транспортных средств или лодок на открытом воздухе?
    • Какие типы садов, водных объектов или дорожек вы хотите создать?
    • Вы хотите привлечь птиц, бабочек и других животных?

    Найдите области использования

    Открытые зоны вашего дома должны иметь тесную связь с зонами и видами деятельности в вашем доме. Например, открытые зоны для приготовления пищи должны располагаться рядом с крытой кухней или столовой.Зоны обслуживания и хранения должны быть расположены вдали от основных зон использования и видов из дома. Внутренние дворики и террасы должны напрямую соединяться с основными проходами из дома.

    Возьмите еще один лист кальки и наложите на основной план. Нарисуйте зоны, где эти различные области использования могут лучше всего соответствовать их приблизительным размерам. Попробуйте несколько разных схем, пока не станет очевидным лучший макет.

    Создание территорий вне помещений

    Проще разработать каждую из областей использования вне помещений отдельно, а затем объединить их в общий план.Представьте, что вы сидите внутри или используете каждую зону, разрабатывая дизайнерские идеи. Например, чтобы спроектировать патио, сначала определитесь с элементами, которые сделают зону отдыха удачной. Могут быть включены сиденья, столы, навесные конструкции, ощущение замкнутости, виды, водные объекты или другие элементы. Изучение садовых журналов или книг и посещение других успешных мест может дать вам визуальные идеи, которые могут вам помочь. Чтобы получить представление о размере помещения, возьмите садовый шланг и примерно наметьте его контур.Переместите садовый шланг, чтобы отрегулировать размер пространства до нужного размера и формы. Лучше всего выбирать типы и формы строительных материалов, которые будут соответствовать характеру дома и его окрестностей.

    Разработка плана посадки

    Сначала должен быть составлен общий список растений, которые подходят для каждого из уникальных условий участка. В зависимости от того, что предлагает ваш ландшафт, составьте список растений, подходящих для солнечных и сухих условий, солнечных и влажных условий, тенистых и сухих условий или тенистых и влажных условий.Из этого списка подходящих растений вы можете выбрать комбинации, которые лучше всего дополняют друг друга.

    Зоны озеленения должны дополнять все открытые территории и архитектурные элементы. Планы посадки обычно начинаются с необходимости и расположения больших затененных деревьев, затем небольших подлецов, затем больших кустов и, наконец, более мелких растений. Лиственные деревья следует размещать на южной и западной стороне дома, чтобы обеспечить тень для дома и открытых площадок летом, но при этом обеспечивать солнечный свет в более прохладные месяцы.Нарисуйте очертания растений на максимальном уровне зрелости.

    Грядки должны прямо отражать формы всех площадок мощения и открытых площадок. Если выбраны прямоугольные формы террасы, просто расширьте прямоугольную грядку подходящего размера, чтобы дополнить ее. Не забывайте использовать принципы дизайна ритма, единства, баланса и фокуса для комбинаций посадки.

    Для получения дополнительной информации о дизайне озеленения см. Информационный бюллетень «Основы дизайна озеленения».

    Собираем все вместе

    Форма открытых площадок должна дополнять архитектуру дома и окружающих строений. Например, если дом имеет прямоугольную форму, то лучше всего подойдут патио прямоугольной формы, клумбы, заборы, стены и водные объекты. Ясный и простой дизайн всегда лучше, поскольку добиться успешного сочетания различных форм может быть сложно.

    На другом листе кальки пометьте это как «предварительный план».Нарисуйте на нем свое идеальное видение каждого помещения в масштабе. Продолжайте воображать и уточнять каждое пространство, пока оно полностью не разрешится.

    Установление приоритетов

    После того, как вы завершили свои области использования и посадки к своему удовлетворению, разумно составить список приоритетов для выполнения плана. Определите области, которые необходимо разработать в первую очередь, и займитесь ими по очереди, если позволяют ваш бюджет и время. Вот несколько советов, которые помогут вам в достижении ваших целей:

    • Сначала завершите все выравнивание земли и изменение уровня.
    • Устраните все проблемы с дренажем перед началом установки.
    • Все постоянные твердые поверхности, такие как внутренние дворики, пешеходные дорожки, проезды и конструкции, должны быть завершены в первую очередь.
    • Поскольку деревьям нужно время для созревания, рассмотрите возможность их посадки раньше других.

    Эти информационные бюллетени были написаны Робертом Ф. Брзушеком, доцентом кафедры ландшафтной архитектуры Государственного университета Миссисипи.

    7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом

    Ландшафтный план очень важен для успешного завершения ландшафтного проекта.Это помогает визуализировать, как будет выглядеть ваш ландшафт после строительства. Кроме того, это позволяет вам оценить тип и количество материала, необходимого для строительства, а также сметные затраты, связанные с ним. Перед началом строительства ландшафтный план также должен получить одобрение местных властей или землевладельцев.

    Раньше, когда технологии не были настолько распространены, люди составляли планы ландшафтного дизайна вручную, используя карандаш, линейку и бумагу. Но теперь, в эту цифровую эпоху, программное обеспечение для ландшафтного дизайна используется для профессионального проектирования ландшафтов.Вы можете улучшить визуализацию с помощью программного обеспечения. С виртуальными объектами и 2D- и 3D-эффектами ваш ландшафтный дизайн, подготовленный в цифровой форме, становится намного более всеобъемлющим, чем ручной дизайн, в котором круги и квадраты представляют внутренние дворики, статуи, деревья, беседки и т. Д.

    Программа для ландшафтного дизайна упрощает работу по созданию ландшафтных планов и помогает дизайнерам садов, самодельным владельцам ландшафтов и ландшафтным архитекторам профессионально представить свои идеи, прежде чем воплотить их в жизнь.

    Согласно статистическому отчету IBIS World, индустрия ландшафтного дизайна в США, состоящая из дизайнеров и архитекторов, специализирующихся на подготовке цифровых планов ландшафтов, и других открытых территорий растет с 2013 года. одно и тоже.

    Параллельно с развитием индустрии ландшафтного дизайна развиваются и цифровые методы проектирования ландшафтов. Доступно множество передовых программ для ландшафтного дизайна, которые помогают сэкономить деньги и время, связанные с ландшафтным и уличным строительством.

    Значение программного обеспечения для ландшафтного дизайна

    При проектировании ландшафта мы иногда знаем точные спецификации дизайна, но часто не понимаем, с чего начать. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна даже помогает в генерировании идей, которые мы можем воплотить в нашем ландшафтном дизайне. Часто бывает также, что наша идея не может быть реализована с ландшафтом. В такой ситуации программа для ландшафтного дизайна может помочь вам проверить, совместима ли ваша дизайнерская идея с ландшафтом.С помощью программы для ландшафтного дизайна вы можете создать пейзаж своей мечты, не вставая со стула.

    Независимо от того, являетесь ли вы владельцем и хотите спроектировать свой ландшафт самостоятельно или профессиональным ландшафтным архитектором, вам требуется хорошее программное обеспечение для ландшафтного дизайна для оценки затрат, проверки выполнимости и подготовки цифровых планов. Более того, ваше программное обеспечение для ландшафтного дизайна может интегрироваться с другим программным обеспечением САПР и программным обеспечением BIM для создания прекрасных проектов для свойств.

    Преимущества использования программного обеспечения для ландшафтного дизайна

    Основной причиной использования лучшего программного обеспечения для ландшафтного дизайна является экономия времени, ресурсов, материалов и средств. Общий процесс ландшафтного проектирования может быть утомительным без программного обеспечения. Программа помогает визуализировать элементы, которые сделают ваш ландшафт красивым до начала строительства. Кроме того, программное обеспечение позволяет вам предсказать количество материала, необходимого для создания вашего ландшафта, и вписывается ли вся стоимость строительства ландшафта в ваш бюджет или нет.Именно программное обеспечение помогает вам воплотить ваши фантазии в реальность с учетом всех ограничений.

    Некоторые из преимуществ, связанных с программным обеспечением для ландшафтного дизайна:

    • Весь ландшафтный проект находится в цифровом виде до начала строительства
    • Высокоточный и эффективный ландшафтный дизайн, спланированный заранее
    • Бюджетное планирование возможно с помощью программы
    • Помогает повысить продуктивность и быть в курсе последних тенденций в ландшафтном дизайне
    • Вероятность того, что какие-либо строительные работы пойдут не так, очень минимальна.
    • Программа помогает ландшафтным дизайнерам быстро и легко визуализировать весь проект.

    Прежде всего, становится легче понять ландшафт задолго до начала строительства.

    Как работает программа для ландшафтного дизайна?

    Процесс ландшафтного дизайна состоит из двух этапов — проектирования и строительства. Программа ландшафтного дизайна поможет вам на первом этапе, а именно на проектировании. Прежде чем приступить к проектированию ландшафта, вам необходимо иметь некоторые дизайнерские идеи и размеры вашего ландшафта.

    • Вы можете начать с выбора дизайна шаблона, который соответствует размерам вашей области, или вы можете загрузить изображение вашего ландшафта.
    • Добавьте элементы в свой ландшафт, такие как растения, бассейн, водопад, беседку, освещение и т. Д., Доступные в библиотеке объектов вашего программного обеспечения для ландшафтного дизайна.
    • Вы можете манипулировать добавленными объектами до тех пор, пока не получите нужный внешний вид в ландшафтной области.
    • Вы даже можете исследовать различные возможности дизайна, добавляя новые элементы или удаляя существующие, а также изменяя их цвета.
    • Добавьте тени и световые эффекты к ландшафтному дизайну и сделайте вашу презентацию эстетически красивой.
    • Создайте эффект пошагового руководства в своем ландшафтном дизайне и рассмотрите область под разными углами, чтобы получить лучшее представление о дизайне.
    • Экспортируйте готовый дизайн в выбранном вами формате или распечатайте презентацию. (В зависимости от особенностей и ограничений ландшафтного дизайна).

    Большая часть программного обеспечения для ландшафтного дизайна поставляется с огромной базой данных растений и объектов, используемых для создания привлекательных презентаций.Имея практический опыт работы с программным обеспечением, вы можете создавать прекрасные ландшафтные дизайны, не выходя из дома или офиса.

    Выбор лучшего программного обеспечения для ландшафтного дизайна

    Существует множество доступных программ для ландшафтного дизайна, которые помогут вам проектировать, используя только вашу систему и мышь. Просто избавьтесь от карандашей и бумаги! Выбор подходящего программного обеспечения для ландшафтного дизайна зависит от необходимых вам функций.

    Большая часть программного обеспечения для ландшафтного дизайна имеет функцию сканирования изображения ландшафта и позволяет перетаскивать растения и другие объекты, такие как растения, деревья, беседки, патио, бассейн и т. Д.на той картинке. Это поможет вам определить, как будет выглядеть ваш ландшафт после того, как вы спроектируете его так, как вам нужно. Вы можете вносить бесконечные изменения, пока не получите именно тот вид, который вам нужен.

    Многие программы для ландшафтного дизайна также имеют функцию, которая показывает, как будет выглядеть ваш ландшафт, когда растения вырастут. Расширенные функции программного обеспечения включают 3D-эффекты с виртуальным туром, создающим впечатление, будто вы действительно идете по ландшафту.

    Давайте посмотрим, на какие особенности следует обратить внимание, прежде чем выбирать программу для ландшафтного дизайна.

    Особенности программного обеспечения для идеального ландшафта

    Предполагается, что программное обеспечение

    для ландшафтного дизайна будет иметь функции, которые помогут ландшафтным архитекторам создавать потрясающие и масштабируемые планы. Это должно облегчить клиентам / владельцам ландшафта визуализацию идей в виде точных цифровых чертежей. Некоторые из простых в использовании инструментов программного обеспечения для идеального ландшафта включают —

    Интегрированный инструмент CAD

    Программное обеспечение для ландшафтного дизайна со встроенным инструментом САПР может помочь в проектировании деталей посадок, систем орошения, освещения и других инженерных сетей для конкретной ландшафтной собственности.В программном обеспечении имеется библиотека символов для объектов ландшафтной архитектуры, таких как растение, беседка, фонтан, бассейн и т. Д. Вы также можете создавать собственные символы с помощью программного обеспечения, чтобы сделать вашу презентацию привлекательной.

    Дизайн Внешний вид

    Этот инструмент позволяет вам выбрать внешний вид дизайна, который вам нужен для вашей презентации. Вы можете создать набросок в стиле акварели или яркий ландшафтный план, который включает множество графических элементов.С помощью этого инструмента вы можете экспериментировать с новыми идеями и создавать привлекательный дизайн, хорошо сочетающийся с требованиями.

    Заводские этикетки

    Вы можете добавить надписи к символам растений в ландшафтном дизайне, которые могут быть их ботаническим названием, размером, количеством и т. Д. Компоновку и дизайн этикеток растений можно изменить в соответствии с общим ландшафтным дизайном. Детали заводских этикеток можно даже экспортировать, чтобы они были усовершенствованы для будущих модификаций.

    3D графика

    Используя функцию 3D-графики, вы можете добавлять эффекты, такие как текущая вода, тени, освещение и т. Д.для создания ярких презентаций. Используя эту функцию, можно виртуально прогуляться по благоустроенной территории.

    Волшебник дома

    Этот инструмент поможет вам добавить дом к ландшафту. Дом может быть построен заранее, или вы можете создать его по своему усмотрению. Вы можете легко создать дом со стенами, окнами, дверями, освещением и т. Д. С помощью нескольких щелчков мыши и вашего воображения.

    Импорт цифровых фотографий

    Вы можете импортировать цифровую фотографию оригинального дома и спроектировать ландшафт, окружающий этот дом.Эта функция весьма полезна, если требуется быстрое проектирование ландшафтного дизайна. Более того, это дает реалистичный эффект вашей презентации.

    Индивидуальный дизайн модели

    Хотите вписать в свой ландшафт беседку или качели? Эта функция позволяет отображать точные модели в точных местах ландшафтного дизайна, что дает вам точное представление о том, как ваш ландшафт будет выглядеть после завершения проектирования.

    Проекты для полива

    Ландшафт без надлежащей ирригационной системы невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.Особенно, если это большой ландшафтный проект, вам нужна соответствующая система орошения. Используя программное обеспечение для ландшафтного дизайна, вы можете создать виртуальную ирригационную систему, включая настраиваемые символы для труб, клапанов и т. Д., И создать впечатляющие презентации.

    Перечень материалов и смета

    Используя программное обеспечение для ландшафтного дизайна, вы можете создать список материалов, необходимых для создания ландшафта, стоимость материала и рабочей силы, а также окончательный бюджет того, сколько будет стоить проект ландшафтного дизайна в целом.

    Программное обеспечение для ландшафтного дизайна, состоящее из расширенных функций, много раз может не уместиться в вашем бюджете. Таким образом, вам необходимо выбрать программу для ландшафтного дизайна с функциями, которые вы действительно собираетесь использовать; в противном случае вы в конечном итоге без необходимости инвестируете более высокую сумму.

    Прежде чем вкладывать деньги в программное обеспечение, вы можете попробовать бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна и проверить, соответствует ли оно вашим требованиям. Если вам нужно использовать расширенные функции, которых нет в бесплатном программном обеспечении, вы можете попробовать бесплатную версию, чтобы вы знали, соответствует ли программное обеспечение требуемым вам стандартам, прежде чем вкладывать огромные суммы.

    Здесь мы предложили 7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом и их функции, которые могут помочь вам определить, какое из них может быть лучшим в соответствии с вашими потребностями.

    7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом

    # 1 Designor Buddy

    Designor Buddy — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом для профессионалов. Designor Buddy — это файл OpenOffice Draw, который является одним из модулей пакета OpenOffice.OpenOffice Suite — отличная замена Microsoft Office.

    OpenOffice Draw может помочь в создании простых диаграмм и динамических трехмерных иллюстраций. Designor Buddy создан с использованием программы OpenOffice Draw, которая упрощает пользователям интеграцию пейзажных изображений с 2D-эффектами. Хотя Designor Buddy используется для подготовки организационных структур и домашних интерьеров, его можно настроить и сделать ландшафтный дизайн удобным. В нем есть инструменты слоев, которые помогут вам перемещать растения, не нарушая другие элементы, такие как внутренний дворик, в вашем ландшафтном дизайне.

    Две причины выбрать «Designor Buddy» по сравнению с другими программами для ландшафтного дизайна: это совершенно бесплатно и настраивается. Это означает, что вы получаете расширенные функции, доступные в дорогом программном обеспечении для ландшафтного дизайна, не прожигая дыры в кармане, если вы используете «Designor Buddy».

    (designorbuddy.com)

    Характеристики

    • Настраиваемое программное обеспечение с возможностью масштабирования
    • Может размещать разные объекты в разных слоях (аналогично Photoshop)
    • Содержит огромную библиотеку растений, материалов и пейзажей

    Итого

    Designor Buddy — это бесплатное программное обеспечение для настраиваемого ландшафтного дизайна, которое легко использовать и богато функциями.

    Если вы уже использовали Designor Buddy, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    # 2 ConceptDraw

    ConceptDraw — это программное обеспечение для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом, демонстрирующее вашу засаженную территорию и совместимость всех элементов в этой области. В нем есть огромная библиотека объектов, таких как деревья, пруды, кусты, уличная мебель, патио, беседка и т. Д. С помощью этой библиотеки вы можете создать свой ландшафтный план за несколько минут. Помимо этой библиотеки, вы также можете использовать уже существующие шаблоны для создания уникального ландшафтного дизайна в соответствии с вашими требованиями.

    Чтобы начать работу с ConceptDraw, вам необходимо открыть шаблон, соответствующий размерам вашей ландшафтной области, после чего вы можете установить такие параметры, как размер страницы, измерение, масштаб и т. Д. После этого вы можете легко перетащить объекты из библиотеки и расположите их в соответствии со своими предпочтениями. С помощью этого программного обеспечения весь процесс создания ландшафта становится плавным и приятным.

    ConceptDraw также может помочь вам в создании индивидуализированного объекта и размещении его в ландшафтном дизайне.Более того, вы можете объединить эти объекты в группу. Сгруппированные объекты можно перемещать вместе. Например, куст и патио можно сгруппировать вместе, если эти объекты необходимо разместить вместе.

    Ландшафтный дизайн, созданный с помощью ConceptDraw, можно распечатать и экспортировать в различные форматы, такие как HTML, PDF, презентации Powerpoint и т. Д.

    (conceptdraw.com)

    Характеристики

    • Используя ConceptDraw, вы можете создавать профессиональные ландшафтные дизайны, даже если вы не художник.
    • Огромная библиотека векторных объектов помогает быстро и легко проектировать.
    • Предварительно разработанные шаблоны, включенные в это программное обеспечение, помогают даже непрофессиональным дизайнерам создавать прекрасные дизайны.
    • Вы можете легко вращать, переворачивать, перемещать объекты. Кроме того, также возможно группирование объектов, поэтому вы можете легко расположить их в соответствии с вашими требованиями.
    • Персонализируйте презентации или придайте им уникальный фирменный стиль, используя шрифты и цвета по вашему выбору.

    Итого

    ConceptDraw — это программа для ландшафтного дизайна, которая позволяет вам создавать дизайны и презентации совершенно бесплатно в течение 21 дня. Если вы хотите продолжить, вам нужно купить лицензию и создать столько проектов, сколько вам нужно.

    Если вы уже использовали ConceptDraw, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    # 3 Керкифея

    Kerkythea — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, которое вы можете загрузить для различных операционных систем и начать создавать привлекательные и профессиональные проекты, даже не потратив ни копейки.

    Он может помочь вам в выполнении высококачественных проектов ландшафтного дизайна с использованием точных материалов и освещения в минимальные сроки, упрощая вашу работу, но в то же время сохраняя качество.

    Он имеет общий интерфейс, который включает в себя редактор материалов, настройки рендеринга, редакторы, средство просмотра в реальном времени и т. Д., Что обеспечивает необходимые инструменты для автоматизации настройки ландшафтного дизайна.

    (kerkythea.net)

    Характеристики

    • Это программное обеспечение содержит «Руководство по началу работы», которое позволяет даже непрофессиональным дизайнерам максимально эффективно использовать его и создавать исключительно профессиональные проекты.
    • Он предлагает мощную систему редактирования материалов, которая помогает в создании реалистичных презентаций.
    • Благодаря единому интерфейсу для рендеринга, быстро и без проблем создавать профессиональные ландшафтные дизайны.

    Итого

    Хотя Kerkythea является бесплатным программным обеспечением, оно не имеет ограничений с точки зрения создания профессионального ландшафтного дизайна и, таким образом, может использоваться экспертами, новичками и даже студентами.

    Если вы уже использовали Kerkythea, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    №4 Лендс-дизайн

    Lands Design — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, которое может помочь в создании 2D и 3D презентаций, обеспечивая реалистичное представление о том, как именно ваш ландшафт будет выглядеть после строительства. Вы даже можете создавать виртуальные туры и проходить через эффекты, создавая лучшую интерпретацию дизайна перед клиентами.

    Он включает подробную базу данных видов растений с их характеристиками и спецификациями, в которых атмосфера и местность подходят для этих видов.Основываясь на этой информации, вы можете разместить точные виды растений в своем ландшафтном дизайне, чтобы получить именно то, что вам нужно.

    Имеет огромную библиотеку разных деревьев; Таким образом, вы можете разместить трехмерные деревья с тенями, чтобы придать реальный эффект проекту ландшафтного дизайна. Более того, вы можете настроить библиотеку в соответствии со своими потребностями. Это программное обеспечение также помогает представить схему системы полива, такую ​​как оросительные трубы, дождеватели и т. Д., В вашем ландшафте, облегчая работу по объяснению всего проекта клиентам и владельцам ландшафта.

    (Land-design.com)

    Характеристики

    • Он может создавать кривые, поверхности и твердые тела, чтобы придать презентации эффект моделирования ландшафта произвольной формы.
    • В его базе данных содержится более 1800 видов растений, поэтому он может отображать точное представление о том, как будет выглядеть ландшафт после строительства.
    • Может отображать точные поверхности, представляющие территории, границы, промежутки, разделение и т. Д.
    • Он также имеет универсальную библиотеку городской мебели, которая помогает отобразить ваш ландшафтный план в привлекательной манере.
    • После создания проекта в Lands Design его можно экспортировать в AutoCAD.
    • Обладая простым в использовании интерфейсом, он позволяет людям создавать профессиональные проекты без технических знаний.

    Итого

    Lands Design — чрезвычайно удобное и динамичное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, поскольку оно включает в себя универсальные инструменты, которые позволяют пользователям создавать профессиональные ландшафтные проекты в удобные сроки.

    Если вы уже использовали Lands Design, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    # 5 SmartDraw

    SmartDraw — это программное обеспечение для построения диаграмм, помогающее создавать блок-схемы, процессы, карты, планы этажей, ландшафтный дизайн, диаграммы проектов, сетевые диаграммы и т. Д. Это чрезвычайно мощное и удобное для пользователя программное обеспечение, которое используется профессионалами в качестве альтернативы Visio — Microsoft. заявление.

    Он обеспечивает автоматическое форматирование и включает в себя универсальные шаблоны, помогающие ландшафтным архитекторам быстро создавать привлекательные проекты. Он может работать на любом устройстве, подключенном к Интернету, а также может быть загружен для платформы Windows.

    Вы можете интегрировать SmartDraw с несколькими другими инструментами, такими как MS Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Кроме того, он позволяет пользователям легко обмениваться визуальными элементами и рисунками, созданными с другими пользователями. Он может помочь пользователям в создании схематических, графических и диаграммных диаграмм.

    (smartdraw.com)

    Характеристики

    • SmartDraw содержит 34 000 символов для различных секторов, таких как программное обеспечение, здравоохранение, машиностроение и т. Д. Кроме того, он включает стандартные формы, которые можно использовать в организационных диаграммах, блок-схемах и других диаграммах.
    • Это программное обеспечение включает слой аннотаций, аналогичный AutoCAD, размер которого автоматически изменяется в соответствии с диаграммой.
    • Он может импортировать и экспортировать диаграммы в формате Visio (VSD и VSDX).
    • SmartDraw может работать в веб-браузере на нескольких устройствах и платформах.
    • Он может интегрироваться с различными программами для обмена файлами, такими как Dropbox, Google Drive и т. Д.
    • Включает 4500 различных шаблонов для более 70 различных типов диаграмм.

    Итого

    SmartDraw предлагает бесплатную пробную версию программного обеспечения, которое может оставлять водяные знаки на диаграммах.Если вы создаете профессиональные презентации ландшафтного дизайна, бесплатная версия может вам не помочь. Но вы можете попробовать его бесплатную версию, чтобы решить, соответствует ли она вашим требованиям, прежде чем покупать ее.

    Если вы уже использовали SmartDraw, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    # 6 DreamPlan Home Design

    Будь то дизайн интерьера комнаты или ландшафтный дизайн, DreamPlan Home Design может оказать большую помощь. Это простое в использовании решение, которое может обеспечить представление ваших презентаций в 2D, 3D и в виде чертежей.

    Вы можете визуализировать свой внешний или ландшафтный дизайн перед тем, как строить его, и сэкономите свои деньги и время. Вы даже можете импортировать 3D-модели, чтобы получить уникальный дизайн для вашего ландшафта. Изменение ландшафта вашего открытого пространства, проектирование бассейна, палисадников и святилищ на заднем дворе — все это задачи, которые можно выполнить с помощью DreamPlan Home Design.

    (nchsoftware.com)

    Характеристики

    • Украшайте и придайте форму ландшафту в соответствии с вашими предпочтениями
    • Визуализация садовой мебели и других объектов, таких как террасы, беседки и т. Д.определить, как он вписывается в космос
    • Экспорт 3D-объектов в ваш дизайн
    • Выбирать и экспортировать объекты из онлайн-библиотеки содержимого в ландшафт
    • Визуализируйте свой дизайн в 2D, 3D и в режиме чертежей
    • Создайте дизайн вашего бассейна и террасы, подходящие к вашей собственности и пространству

    Итого

    DreamPlan Home Design — это совершенно бесплатная программа для ландшафтного дизайна без ограничений. Он доступен для операционных систем Windows и Mac.

    Если вы уже использовали DreamPlan, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    # 7 Terragen

    Terragen — это высокопрофессиональная программа для ландшафтного дизайна, предназначенная для очень больших ландшафтов. Он используется для создания, рендеринга и анимации реалистичных природных ландшафтов. Используя это программное обеспечение, вы можете создавать прекрасные открытые пространства в соответствии с вашим воображением.

    Вы можете полностью контролировать оттенки и эффекты, которые вы используете для погоды, озер, облаков, луны, солнца, ландшафта, текстур, и, таким образом, создавать очень привлекательные презентации, чтобы произвести впечатление на ваших клиентов.Кроме того, вы можете размещать деревья, растения, траву, где хотите, а также другие объекты, такие как садовая мебель, патио, террасы и т. Д., Подходящие для вашего природного ландшафта.

    Terragen — проверенное программное обеспечение для визуальных эффектов, которое использовалось примерно в 30 художественных фильмах и многих телевизионных продуктах, разработке игр, музейных экспонатах, среде виртуальной реальности, документальных фильмах и т. Д. Оборудовано мощными движками смещения и атмосферой; это программное обеспечение помогает в точном создании ландшафтного дизайна с детализированными ландшафтами, правильным размещением объектов, фотореалистичной средой и объемным небом.

    (planetside.co.uk)

    Характеристики

    • Высокий контроль над визуальными эффектами позволяет создавать эстетически красивые презентации.
    • Можно анимировать различные объекты для придания реалистичности презентациям
    • Включает графические редакторы, которые помогают добавлять прекрасные оттенки и текстуры.
    • К сценам можно добавлять карты и поля высот.
    • Возможна крупномасштабная и мелкая детализация одной и той же сцены.
    • Включает более 20 моделей заводов, помогающих легко начать работу.

    Итого

    Terragen — это интерактивная программа для ландшафтного дизайна с интуитивно понятными инструментами, которая помогает быстро и легко создавать и исследовать сцены. Вы можете попробовать его бесплатную версию, предназначенную для некоммерческих целей или 30-дневную коммерческую оценку.

    Если вы уже использовали Terragen, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    Не нашли нужные вам функции в этом бесплатном программном обеспечении для горизонтальной ориентации? Вы можете рассмотреть интерактивное программное обеспечение для трехмерного озеленения, известное как Vizterra.Да, это требует вложений, но дает 15-дневный пробный период, чтобы вы могли определить, соответствует ли он вашим требованиям к ландшафтному дизайну.

    Ниже приведены подробные сведения об этой удивительной программе для ландшафтного дизайна —

    Визтерра

    Vizterra — это легко настраиваемое программное обеспечение для ландшафтного дизайна с оптимизированным интерфейсом, великолепными инструментами и обширной библиотекой 3D. Он может помочь вам в рисовании в 2D, преобразовании ваших идей в 3D, создании интерактивных презентаций, которыми можно мгновенно поделиться с вашими клиентами.Используя это программное обеспечение, создавайте привлекательные жилые пространства на открытом воздухе, делитесь ими со своими клиентами и вдохновляйте их.

    (structurestudios.com)

    Характеристики

    • Может конвертировать 2D-дизайн в 3D одним щелчком мыши
    • Может импортировать реальные карты сайта и файлы Autocad
    • Облегчает просмотр файлов 2D в 3D
    • Позволяет отображать топографию карты в 3D
    • Мгновенно показывает реальные размеры каждого объекта
    • Можно спроектировать деревянные настилы
    • Включает мощную библиотеку для доступа к 3D-объектам
    • Может создавать привлекательные видеоролики с захватывающими звуками

    Если вы уже использовали Vizterra, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

    Как и Vizterra, вы также можете ознакомиться с функциями других бесплатных и платных программ для ландшафтного дизайна, таких как Greenscapes, Pro Landscape, Realtime Landscaping Pro, DynaSCAPE и Home Outside.

    Заключение

    Для ландшафтных дизайнеров и домовладельцев, сделанных своими руками, упомянутое выше программное обеспечение для ландшафтного дизайна может помочь в визуализации их проектов на открытом воздухе до начала строительства.

    Leave a Comment

    Строительство стен дома: Что дешевле — построить дом или купить готовый, 3 пути к своему дому

    Строительство кирпичных стен | «Арт Строй Дизайн»

    Наиболее распространенный материал для строительства – кирпич. Многообразие его видов настолько обширно, что иногда сложно выбрать: из какого именно начать строительство дома? Итак, рассмотрим некоторые интересные факты.

    Некоторые правила кладки кирпичных стен.

    Строительство стен из кирпича производится по специальной технологии. Для возведения чаще всего используют полнотелый или обожженный глиняный, также силикатный кирпич. В среднем объемный вес данного материала составляет 1900-2000 кг/м3. Размеры кирпича стандартные, стены возводятся из расчета, что ширина их будет кратной половине ширине кирпича, то есть равняться размерам ½, 1, 1 ½ и т.д. кирпича. Толщина напрямую зависит от климатической зоны строительства. Например, если в регионе средняя температура окружающего воздуха в самый холодный период составляет -30 градусов, то толщина несущих стен должна быть 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

    Итак, выделим несколько видов кирпича:
    1. Наибольшее распространение получил рядовой полнотелый кирпич. Его производят из глины, пористость составляет 20%. Его отличает морозостойкость, стойкость к перепадам температур, прочность сцепления со строительным раствором. Данный вид строительного материала, как правило, подлежит оштукатуриванию;
    2. Пустотелый кирпич имеет в своей форме щели круглого, квадратного или другого сечения. Имеет малые размеры, вес и практически не пропускает внутрь цементный раствор. Применяется для возведения наружных стен;
    3. Облицовочный кирпич, отличает данный материал высокая морозостойкость и стойкость к впитыванию влаги. Применяется для эстетического эффекта;
    4. Кирпич на силикатной основе имеет низкую морозостойкость, но при этом обладает высокой плотностью. Применяется для возведения стен частных домов;
    5. Клинкерный керамический и глазурованный кирпич применяются для облицовки стен.

    Кладка кирпичных стен.

    Строительство стен из кирпича осуществляется экономичным способом, то есть с внутренними и наружными стенами. Минимальная толщина стен составляет 25 см, что необходимо для обеспечения необходимой прочности стен. Далее стены утепляются, дополнительно стены оштукатуривают. Если внутри стен образуется конденсат, то проводят дополнительную гидроизоляцию любыми пароизоляционными материалами. Несущие стены также армируются специальной стальной сеткой, через три-пять рядов кладки по ее высоте.

    Если в доме имеются стены-перегородки, то их толщина не превышает 12 см, так как несущая способность на них не возлагается. Эти элементы также армируют, если длина простенка предполагается больше полутора метров, а кирпич будет укладываться на ребро. Армирование производится через каждые два-три ряда по высоте.

    Строительство стен из кирпича обязательно должно учитывать такой параметр как тепловая инерционность – это прогрев и остывание кирпича, происходящее за определенное время.  При большей толщине стен этот процесс существенно замедляется, а значит, и внутридомовая температура будет более стабильной и равномерной. Однако и промерзшие стены могут давать ощущение сырости и холода – требуется провести более тщательную гидроизоляцию. Например, обшить конструкцию деревянными досками.

    Строительный раствор, применяемый для кирпичной кладки.

    Для возведения стен применяются следующие виды раствора:

    1. Цементно-песчаный. Строительство стен из кирпича подразумевает использование именно этого вида раствора;
    2. Цементно-глиняный;
    3. Цементно-известковый.

    Первый вид раствора пластичен, может быть подвергнут утрамбовке, а для его приготовления существенно экономится расход цемента.

    Способы кладки.

    Профессиональные строители применяют несколько способов – вприжим, вприсык, вполуприсык. Первый способ подразумевает кладку раствора на кирпич на 15 мм от края его лицевой части. Получается прочная и плотная кладка. При способе вприсык от края отступают 30 мм. Способ вполуприсык использует полное заполнение всех швов внешней стены. Раствор срезается сразу после его выдавливания. Далее все швы расшивают, выполняется это до полного застывания раствора.

    Этапы строительства кирпичного дома

    Возведение стен при строительстве коттеджей

    Как уже неоднократно было сказано, компания «Миллениум» идет в ногу со временем, предоставляя своим заказчикам возможность выбора строительных материалов еще на этапе подготовки проекта. Не секрет, что главным камнем преткновения становятся стены будущего коттеджа, частного дома, ведь это наиболее видимая и функциональная часть строения.

    Итак, сегодня мы поговорим о стенах, а точнее сказать о материалах, используемых нашими специалистами для их возведения.

    Газосиликатные блоки

    Автоклавный ячеистый бетон, известный многим как газобетон или газосиликат, часто используется нашими специалистами при возведении загородных домов. Использование этого материала позволяет сократить процесс возведения дома, одновременно сэкономив на утеплении стен. Газосиликатные блоки имеют отличные прочностные характеристики, могут похвастаться низкой теплопроводностью, экологичностью и огнестойкостью. Сегодня из этого материала возводят не только стены, но и элементы крыши, перемычек, пола. Благодаря своим физическим особенностям, газосиликатный блок не требует большого расхода клеевой смеси, что снижает расходы на возведение. Но, есть и минусы, заключающиеся в достаточно высокой стоимости этого материала.

    Кирпич

    Кирпич является классическим материалом для малоэтажного строительства: он крепок, экологически чист, и доступен. Традиционная кирпичная кладка стала неким знаком качества строения. И многие клиенты, обращающиеся к нам, выбирают этот материал, базируясь именно на стереотипе, сформированным на протяжении долгих лет кирпичного строительства домов. Специалисты «Миллениум» обеспечат идеальную кирпичную кладку, но, нужно понимать, что кирпич нельзя назвать безупречным материалом для стен, и вот почему. Прежде всего, кирпичную стену обязательно придется утеплять. При низкой стоимости самого материала, вы потратите немалую сумму на цемент, а значит, рентабельность кирпича немного снизиться.

    Строительство стен из керамических блоков.

    Крупноформатные керамические блоки

    Этот материал для стен является безоговорочным лидером сточки зрения функциональности и надежности. Пористая структура керамических блоков в несколько раз повышает теплоемкость будущих стен, не нуждающихся в дополнительном утеплении. Особая форма сцепления блоков паз-стык, минимизирует количество и толщину так называемых мостиков холода, которые образуются на швах между блоками. Это преимущество также позволяет экономить на сопутствующих материалах, как то клеевые составы.

    У крупноформатных керамических блоков существует только один минус – высокая стоимость. Впрочем, если вы хотите построить дом своей мечты, который послужит не одному поколению вашей семьи, стоит задуматься о выборе именно керамических поризованных блоков.

    Специалисты «Миллениум» примут к исполнению любую вашу идею: стены из кирпича, газобетона, керамических блоков. Мы одинаково ответственно и профессионально справимся с любым техническим заданием.

    Мы строим коттеджи из материалов:

    Из чего строить дом: выбираем материал стен

    Стеновые материалы следует выбирать исходя из поставленных задач и условий строительства. Если вы четко представляете, какие характеристики будущего дома вам важны, то выбрать материал для возведения стен не составит большого труда.

    Кирпич

    Кирпич — это прочный, долговечный, надежный и экологически безопасный материал. Ассортимент кирпича весьма широк: от массивного силикатного кирпича до крупноформатных керамических блоков.

    Кирпич сам по себе материал довольно холодный (за исключением поризованных блоков). Чтобы соблюсти нормы по теплосбережению, необходимо применять утеплитель, что сделает конструкцию в целом дороже. Поскольку стеновая конструкция получается довольно толстой, уменьшается внутреннее пространство дома. Работы по созданию кирпичной кладки очень трудоемки; для обеспечения качества приходится приглашать квалифицированных каменщиков, что удорожает строительство. Да и фундамент требуется основательный, что влечет дополнительные расходы. Тем не менее, кирпич придает постройке солидность, респектабельность; такой дом может эксплуатироваться многие десятилетия без серьезного ремонта. Вот почему многие домовладельцы делают выбор в пользу кирпичных домов.

    Газобетон и пенобетон

    Данные материалы сходны тем, что внутри имеются воздушные пузырьки, повышающие их теплоизоляционные характеристики в сравнении с тем же кирпичом. Газобетонные и пенобетонные блоки легче кирпича, что облегчает монтаж стен. Скорость строительства домов из блоков выше, поскольку они значительно крупнее стандартного кирпича. Оба этих материала легко пилятся и сверлятся, что дает возможность без проблем создавать проемы, технологические отверстия и придавать блокам нужную форму.

    Данные материалы имеют не только сходства, но и различия. Газобетон производится исключительно в промышленных условиях с применением автоклавов и поставляется в блоках.

    Пенобетонную смесь в недавнем прошлом зачастую готовили прямо на стройплощадке, заливая ее в установленную опалубку. В настоящее время этот материал поставляют, как правило, в блоках. Пенобетон состоит из цемента, песка, воды и специального белкового пенообразователя. Образующиеся внутри материала пузырьки имеют замкнутую структуру, вследствие чего пенобетон меньше впитывает воду, чем газобетон. Причем сейчас некоторые производители начали выпускать автоклавный пенобетон. В процессе автоклавирования происходит усадка и упрочнение материала (как минимум в три раза) по сравнению с вышеупомянутым кустарным способом производства пенобетона. Благодаря резке на современном оборудовании блоки автоклавного пенобетона имеют правильную геометрическую форму и очень точные размеры.

    Газобетон отличается оптимальным соотношением цены и качества при возведении домов до четырех этажей. В сравнении с тем же кирпичом цена получается невысокая, зато стена оказывается тоньше и теплее, что дает возможность экономии на отоплении. Места внутри тоже получается больше; стены обладают отличными показателями шумоизоляции, да плюс к тому устойчивы к воспламенению (газобетон — негорючий материал).

    Основной недостаток газобетона — повышенная гигроскопичность, в результате чего при перепадах температуры с «минуса» на «плюс» и наоборот и при повышенной влажности замерзающая вода разрушает поры газобетона. Поэтому стены из газобетона стараются не оставлять надолго без внешней отделки или хотя бы без покрытия гидрофобизатором, который защищает поры материала от проникновения влаги.

    Следует учесть, что монтаж стен из газобетонных блоков выполняется значительно быстрее, чем кирпичных, раствора или клея при этом тратится меньше, да и утепление такие стены требуют в меньшей степени. В итоге суммарные расходы на сооружение стен из ячеистых бетонов ниже, чем в случае использования кирпича.

    Метод несъемной опалубки

    Опалубка представляет собой легкие модули, по форме похожие на ящик без крышки и дна. Данные модули соединяются по принципу детского конструктора, образуя стены дома с пустотами внутри. Далее в полости модулей вставляется арматура и заливается бетонная смесь, в итоге получается монолитная бетонная стена с утеплением из опалубки с наружной и внутренней стороны.

    Такие стены не уступают по прочности и долговечности кирпичным, но обходятся существенно дешевле. При этом они легче — значит, требуют менее мощного фундамента (еще одна статья экономии). Сроки строительства в сравнении с кирпичной кладкой увеличиваются в несколько раз, что дает возможность экономить на оплате рабочей силы. А если не полениться и внимательно ознакомиться с инструкцией по применению метода, то такие стены можно возвести даже самостоятельно, силами двух-трех человек.

    Минусом технологии является, в частности, наличие на внутренней стороне стены пенополистирола (если говорить об опалубке именно из пенополистирола). Этот материал плохо пропускает воздух и водяной пар, что затрудняет нормальный воздухообмен с окружающей средой. Кроме того, в процессе заливки бетона (особенно при самостоятельном возведении стен) требуется тщательно контролировать процесс, иначе в стенах могут образоваться пустоты и разломы.

    Профилированный брус

    Профилированный брус естественной влажности — один из самых популярных деревянных стеновых материалов. Такие постройки отличает особая атмосфера: в них легко дышится и ощущается близость к природе.

    В отличие от обычного обрезного, профилированный брус имеет красивую гладкую поверхность по бокам и паз/гребень сверху и снизу. При укладке бруса на брус гребни входят в пазы, в результате чего исключается образование щелей, затекание внутрь венцов воды, продувание, а также уменьшаются тепловые потери через конструкцию стены. Как правило, такие стены не требуют дополнительного утепления. А поскольку профилированный брус обрабатывается по высокому классу чистоты, появляется еще и возможность экономии на внешней и внутренней отделке стен.

    Вот почему профилированный брус многие считают одним из лучших материалов для строительства индивидуального дома. Экологичность, привлекательный внешний облик, наконец, экономический выигрыш — все эти факторы зачастую склоняют потенциальных домовладельцев к выбору именно этого материала. Сруб из него по стоимости близок к коробке из газобетона. Но есть серьезное отличие: стены из профилированного бруса можно не отделывать и таким образом сэкономить достаточную часть денег. Такой дом — дышащий, в нем хороший воздухообмен с окружающей средой. И при этом он надежно защищает своих хозяев от холода и непогоды.

    Но этот материал обладает и определенными недостатками. Поскольку естественная влажность профилированного бруса довольно высокая, неизбежна усадка сруба в течение года или двух. В итоге несколько затягиваются сроки строительства, хотя препятствием для обустройства жилого пространства усадка не является (в этот период просто следует воздержаться от проведения некоторых отделочных работ). Пожароопасность дерева тоже не является серьезным фактором, поскольку пожары сейчас большая редкость, а применение современных пропиток-антипиренов и вовсе свело эту опасность практически к нулю.

    Если сравнивать с другими деревянными материалами, то в ценовом отношении профилированный брус сопоставим по стоимости с оцилиндрованным бревном. Он дороже обрезного бруса естественной влажности, но при этом гораздо дешевле клееного бруса.

    Клееный брус

    Клееный брус считается деревянным стеновым материалом нового поколения. Он сочетает общеизвестные достоинства древесины и характеристики материалов из других сфер домостроения. Прежде всего это высокая точность геометрических размеров, которые не меняются с течением времени. Клееный брус, в отличие от других деревянных стройматериалов, практически не подвержен усадке, что позволяет завершать строительство гораздо быстрее, чем при использовании древесины естественной влажности. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, привлекательным внешним видом.

    Клееный брус изготавливается из отдельных досок, которые высушиваются и склеиваются. Такой брус может быть изготовлен любой длины (в отличие от стандартного шестиметрового бруса из массива), что в ряде случаев имеет значение. А профилирование и обработка клееного бруса по высокому классу чистоты делают удобным монтаж и придают эффектный облик постройке.

    В то же время следует отметить, что использование клеев понижает экологические характеристики материала, так что его уже нельзя считать полностью натуральным. Опять же, цена клееного бруса довольно высока: стоимость выстроенного из него дома зачастую в 1,5 раза выше, чем аналогичной постройки из профилированного бруса естественной влажности. Из него практически не возводят построек в демократичном сегменте, обычно он используется для строительства элитных загородных домов.

    Оцилиндрованное бревно

    Оцилиндрованное бревно также является современным стеновым материалом. Такое бревно изготавливается в заводских условиях на специальном оборудовании, благодаря чему получается материал строго цилиндрической формы, в отличие от рубленого бревна, у которого комель и верхушка разного диаметра. Длина также строго выверена; в бревне заранее вырезаются чашки, а в нижней части делается специальная выемка, позволяющая плотнее стыковать бревна друг с другом. В связи с этим при сборке сруба из оцилиндрованного бревна подгонка не требуется, и строительство идет очень быстро. Благодаря обработке специальными составами значительно возрастает долговечность материала и устойчивость к воздействию влаги, огня, плесени и грибков.

    По свойствам оцилиндрованное бревно близко к профилированному брусу естественной влажности. Однако в сравнении с ним проигрывает по ряду позиций. Срубы из оцилиндрованного бревна точно так же подвержены усадке, но при этом теплоизоляционные характеристики стены ниже, поскольку в местах соединения бревен могут образовываться мостики холода. Волнистая бревенчатая стена уменьшает пространство в доме и создает проблемы при установке навесной мебели, поскольку крепления нередко попадают на места углублений между бревнами. Сфера применения оцилиндрованного бревна довольно широка, из него можно возводить любые загородные постройки — от летних дач, рассчитанных на проживание в теплый сезон, до элитных домов, которые эксплуатируются круглогодично. По цене дома из оцилиндрованного бревна сопоставимо с профилированным брусом естественной влажности.

    Каркасная технология

    Каркасная технология подходит для сооружения загородных домов среднего ценового сегмента. При выборе классического варианта сооружается жесткий деревянный каркас из бруса, пустоты в котором заполняются утеплителем из минеральной ваты. После этого каркас с утеплителем закрывается имитацией бруса, ДСП или OSB снаружи. Внутри дом может быть обшит вагонкой или гипроком.

    Безусловный плюс технологии — быстрота возведения постройки. Отсутствие усадки дает возможность сразу же приступать к отделочным работам. Стоимость такой постройки сравнительно невысокая, что также является преимуществом. Но, если использовать качественный утеплитель, дом получается все равно дороже, чем в случае выбора профилированного бруса (теплоэффективность стен при этом немногим выше). А если в утеплителе образуется грибок, то избавиться от него практически невозможно, и дом в итоге становится непригодным для проживания, поскольку грибок может нанести большой вред здоровью.

    Каркасный дом, выстроенный из «сэндвич»-панелей (SIP-технология) тоже возводится очень быстро. Такие панели представляют собой две плиты OSB (ориентированно-стружечные), между которыми проложен слой утеплителя из пенополистирола. «Сэндвич»-панели служат стенами, полом и потолком дома и соединяются между собой при помощи бруса, который на стыках панелей закладывается внутрь. Усадки такой дом не испытывает, но необходима наружная и внутренняя отделка. При высоких характеристиках по теплоэффективности и шумоизоляции дом тем не менее почти не дышит, а значит, требуется организация принудительной вентиляции. К минусам технологии еще можно отнести невозможность прокладки внутренних коммуникаций в таких стенах. Кроме того, следует принять во внимание токсичность пенополистирола при возгорании. По цене выстроенный по SIP-технологии дом близок к дому из профилированного бруса естественной влажности.

    Обзор современных дешёвых материалов для возведения стен жилого дома

    Строительный материал, используемый для строительства жилых домов, особой дешевизной похвастать не может, но есть материалы, которые все же позволяют застройщику экономить бюджет, выделенный на строительство. Эти материалы, выгодные с экономической точки зрения, строители выделяют отдельно и используют намного чаще, чем другие.

    1. Пенобетон относится к классу ячеистых бетонов и представляет собой смесь искусственных камней, которые были получены в процессе поризации особых растворов, приготовленных на основе различных вяжущих: шлакового, известкового, зольного, цементного, магнезиального и других. В состав пенобетона входит кварцевый или речной песок, пенообразователь, вяжущий раствор, вода, продукты обогащения руды, различные пластифицирующие добавки, регуляторы нарастания пластической прочности и ускорители твердения.

    Благодаря тому, что пенобетон легче бетона при кладке стен идет не такая большая нагрузка на фундамент, а значит, при его закладке не потребуются сверхпрочные и дорогие материалы. К тому же правильная геометрия пенобетонных блоков позволяет садить их на клей и расходовать для штукатурки намного меньше раствора, что очень выгодно с экономичной стороны.

    2. Газобетон — это достаточно дешевый материал для строительства дома, но и один из лучших материалов в строительной индустрии. Благодаря ему можно не только возвести стены дома в кратчайшие сроки, но и сэкономить при этом на покупке дорогих строительных материалов. По словам специалистов, газобетон сочетает в себе легкость дерева и прочность камня, что позволяет ему быть незаменимым. К тому же он абсолютно безопасен для человеческого здоровья, потому что в его состав входит вода, цемент, газообразователь и мелкий заполнитель.

    3.  Полистиролбетон является революционным продуктом на рынке, так как служит представителем различных утеплителей. От всех других пенобетонов он отличается рядом преимуществ, которые не доступны многим другим. Он долговечен, безопасен, схож про паропроницаемости с древесиной и трудновоспламеняем. Но главное его преимущество заключается в его дешевизне, благодаря которой можно сэкономить немало средств и при этом получить отличный строительный материал. Им замечательно можно утеплить не только стены, но и различные перекрытия, а также полы. Для пола он особенно подходит, так как не боится влаги и грибковых заболеваний.

    4. SIP-панели являются основой популярной панельно-каркасной технологии, которую принято сегодня называть «канадской технологией». Эти конструкционные теплоизоляционные панели позволяют выстроить дом в несколько раз прочнее, чем обыкновенный каркасный дом. Стоимость материала сравнительно невысока, что просто идеально сочетается с его отменным качеством. Как показала практика, дома из SIP-панелей строятся быстро, стоят недорого и служат владельцам долгие годы.

    5. Клееный брус идеально подходит для строительства деревянных домов, так как он очень прочен, чист с экологической точки зрения и сравнительно недорог. Строители не раз советуют будущим владельцам деревянных домов брать именно клееный брус, а не оцилиндрованное бревно или брус обыкновенный, так как этот материал имеет немало весомых плюсов. Для производства клееного бруса применяется древесина сосны, красного дуба, лиственницы, ели и красного дерева. А как известно, эти породы деревьев имеют хорошие эксплуатационные показатели, что, собственно, и сказывается на качестве уже клееного изделия.

    Одним словом, все вышеперечисленные материалы подходят для быстрого и экономичного строительства дома так, как никакие другие. Ведь не каждый материал может служить долгие годы и экономить средства при его покупке. Применение этих новшеств делает строительный процесс не только легким и быстрым, но и очень экономичным, что особо часто отмечают покупатели, заказывающие строительство с их применением.

    Этапы строительства дома, поэтапное описание стадий и процесса

    Организация строительства дома – дело сложное и требующее как наличия специфических знаний, так и систематического подхода, без которого процедура строительства может быть нарушена, сроки сорваны, а технология работ не соблюдена. Для того чтобы процесс строительства шел своим чередом, требуется разбить его на этапы, продумать и разработать каждый из них, и в выполнении придерживаться составленного плана. Из чего бы ни был построен дом, в его возведении можно выделить этапы, описанные ниже.

    Основные этапы строительства дома

    Нулевым этапом строительства коттеджа считается поэтапное проведение подготовительных работ, куда входят выбор участка, геологические изыскания, разработка проектной документации, получение различных согласований и разрешений, а также земляные работы на территории будущей строительной площадки. После его завершения всех этих процедур можно переходить к возведению фундамента, который служит основой любого дома.

    Первый этап строительства – возведение фундамента

    В процессе проектирования дома, для него выбирается подходящий тип фундамента. Выбор производится по совокупности показателей, куда входит тип самого здания, вид почвы, глубина залегания грунтовых вод, климатические особенности и прочие.

    В зависимости от типа фундамента, в его сооружение входит закладка блоков или фундаментных плит, забивание или закручивание свай, монтаж арматуры и заливка бетонного раствора. После этого фундамент долен выстояться. На это требуется не меньше 28 дней, причем в зависимости от климатических условий, данный срок может быть увеличен.

    Остальные этапы строительства и отделки

    Далее строительство дома идет поэтапно, причем важно как строгое соблюдение последовательности этапов, так и соответствие технологии проведения каждого из них. После того, как фундамент будет готовым для дальнейших работ, можно приступить к их проведению:

    • Гидроизоляция фундамента. Работы в этом направлении проводятся и до его заливки, сейчас же гидроизоляция нужна, чтоб полностью пресечь попадание влаги из фундамента в стены. Если упустить этот момент, вода пойдет вверх, разрушая как верх фундамента, так и стены. Материал, содержащий избыточное количество влаги будет подвержен грибковому и бактериальному заражению, и будет разрушаться в разы быстрее, чем при наличии качественной гидроизоляции.
    • Возведение стен. Скорость и стоимость этой процедуры, в первую очередь, зависит от выбранного материала. Для этого могут использоваться деревянные брус или бревно, кирпич, различные виды строительных блоков, в также бетон в чистом виде, если планируется возведение монолитного дома.
    • Когда готовы стены, можно приступать к монтажу кровли. Выбор типа кровли и материала для нее находится в прямой зависимости от архитектурных особенностей здания, а также таких факторов, как величина снеговой нагрузки и прочих.
    • Когда здание подведено под крышу, можно переходить к следующему этапу. Если для строительства выбраны деревянные материалы, на этой стадии делают перерыв, приходящийся, как правило, на зиму, чтоб здание прошло усадку, после чего работы можно продолжать.
    • Внутренние работы. К ним относятся монтаж пола и потолка, возведение перегородок, монтаж инженерных систем.
    • Отделочные работы. Под этим термином подразумевается поэтапное проведение финишной отделки всех поверхностей, установка розеток и выключателей, установка дверей и окон, а также сантехнических приборов и прочие работы, характеризующие последнюю стадию строительства.
    • Завершаются поэтапное возведение дома благоустройством прилегающего участка. Для него выбирается стиль ландшафтного дизайна, производится планировка участка, обустраиваются подъездные и пешеходные дорожки. Производится дренаж и орошение участка, высадка зеленых насаждений и прочие работы, которые в дальнейшем позволят достичь большей декоративности и комфорта.

    Стадии строительства дома

    Для того чтобы иметь представление о возведении дома и последовательности его этапов, следует знать еще один термин — стадия строительства. Используя его, можно оценить, на каком этапе находится в данный момент процесс строительства дома. Выделяют следующие стадии:

    • Стадия первая – залитый фундамент. Это означает, что достаточно большая часть работ уже позади, основание для возведения создано, но дальше еще предстоит сделать многое.
    • Возведение коробки дома. Купить дом на этой стадии – это приобрести только стены, правда, стоящие на фундаменте, но дому еще далеко до полной готовности.
    • Следующая стадия строительства – дом под крышей. Это уже больше похоже на готовый дом, однако, невыполненными остаются внутренние работы, которые требуют как времени, так и больших вложений.
    • Стадия черновой отделки. Полы-потолки-перегородки сделаны, уложено напольное покрытие, проведены инженерные системы. Разумеется, определенные затраты еще предстоят, но основная часть работ закончена. Сегодня риэлтерские и строительные компании часто продают дома и квартиры на стадии черновой отделки, что позволяет покупателю сэкономить средства при покупке и провести отделку «под себя», а производитель получает выручку раньше, чем этого можно было ожидать.
    • Полная готовность. Достигается после проведения финишной отделки, установки сантехники и прочих работ, характеризующих готовность объекта.

    Процесс строительства дома

    Под процессом строительства дома понимают ту строгую последовательность этапов, нарушать которую не то, что нежелательно – просто невозможно. При нарушениях в процессе конечный результат будет, мягко говоря, непредсказуемым. Процесс строительства – это проведение каждого из этапа в той последовательности, которые диктует проект и здравый смысл. Аналогичными понятиями считаются такие термины как процедура и последовательность строительства дома.

    К нему относится и строгое соблюдение технологии каждого из этапов, нарушения недопустимы и в этой части. К сожалению, в жизни достаточно часто встречается халтура в строительстве, и, затевая постройку дома, неплохо иметь хотя бы начальные знания в этой области, чтоб иметь возможность осуществлять контроль над качеством производства каждого этапа самостоятельно.

    Этапы строительства монолитного дома

    Одно из перспективных направлений современного строительства – это возведение монолитных домов. Ранее таким способом возводили только промышленные сооружения, но с расширением разработок в этой области, у специалистов появилась возможность возводить качественные, недорогие, а главное, «быстрые» дома. Эти особенности достигаются использованием специфики этого типа строительства.

    Традиционное возведение монолитных домов

    Данная технология подразумевает использование опалубки для заливки стен дома с готовым каркасом, сваренным заранее из арматуры. Позволяет использовать свободную планировку и достигнуть значительной экономии при строительстве, так как бетон является одним из самых дешевых материалов. К этому можно добавить увеличение скорости процесса, что также позволяет сократить расходы, в этом случае, на оплату труда. Готовые затвердевшие бетонные стены подвергают утеплению, что дает возможность получить комфортное и недорогое жилье.

    Использование несъемной опалубки

    В последние годы в монолитном строительстве коттеджей особо широкое распространение получила технология с использованием несъемной опалубки. Она позволяет обеспечить еще более высокую скорость, а также сразу после заливки стен получить их теплыми и пригодными к дальнейшей отделке. Суть е состоит в том, что для заливки применяют готовые элементы несъемной опалубки, произведённые из полистирола. После заливки они не убираются, служа утеплением основой для дальнейшей отделки.

    При выборе любого из способов, процесс поэтапного строительства дома проходит, в общем-то, одинаково: возводят опалубку, и внутрь получившейся конструкции при помощи бетонных насосов закачивают раствор. Для уплотнения раствора и повышения качества заливки, используется специальный инструмент – строительный вибратор. Его применение позволяет получить бетон, не содержащий воздушных включений, и получить надежные и прочные стены. Данная технология является одной из самых перспективных в последние годы.

    Этапы строительства дома, статья об этапах строительства частного дома

    Построить свой дом — мечта многих людей. Информация о стройматериалах, применяемых при основных этапах строительства загородного дома, является необходимой. Не последнюю роль играет и правильно подобранный участок земли. 

    Первый этап строительства частного дома: покупка участка

    Кому-то хочется жить в городе, но в просторном доме без соседей за стенкой, а кто-то с радостью переезжает в отдаленные поселки. В любом случае при приобретении участка стоит обратить внимание на развитость инфраструктуры, транспортную доступность, наличие коммуникаций и удобство их подведения. 
    Немаловажную роль в строительстве дома играет тип грунта. Выберите на участке место для застройки. Возьмите садовый бур или лопату, сделайте ямку на глубину будущего фундамента. Через каждые 50-70 сантиметров доставайте по кусочку земли. Затем следует растереть образцы в руке или увлажнить, или ориентироваться на них в сухом виде. Тем самым можно визуально определить. 

    Тип грунта по его характеристикам (ощущение при растирании в руке/ состояние в увлажненном виде/ состояние сухого грунта). 

    • песчаный (рыхлая масса /не липнет, не имеет пластичности /сыпучесть). 
    • супесчаный (с легкостью растирается между пальцев /имеются небольшая липкость и пластичность/ комочки без проблем рассыпаются). 
    • пылеватый (похож на муку, при растирании превращается в пыль /пластичность практически отсутствует /комочки неплотные, легко рассыпаются). 
    • суглинистый пылеватый (песчаные частички не чувствуются /имеет липкость, пластичность; может скатываться в тонкий (диаметр 1-2 мм) шнур/ комочки при ударе рассыпаются в мелкие частички). 
    • суглинистый (чувствуется песок /пластичный, липкий; может скатываться в шнур (диаметр 1-4 мм), который при сгибании ломается; при сдавливании скатанного шарика образуется лепешка с трещинами по краям /комочки при ударе практически полностью рассыпаются, оставшиеся можно легко раздавить). 
    • глинистый (ощущается однородный порошок /очень мягкий, липкий, пластичный; скатанный шарик превращается в лепешку без трещин по краям; легко скатывается в длинный шнур, диаметром 1,5 мм и меньше, который не ломается при сгибании /комочки очень твердые, с большим трудом раздавливаются).

    Второй этап: строим дом

    Теперь нужно определиться с видом фундамента для будущего дома. Данный выбор зависит от многих факторов: тип грунта, глубина протекания грунтовых вод, этажность здания, материал стен, назначение здания, финансовый объем для выбранного объекта. 

    Рассмотрим виды фундаментов и их предназначение. 

    Ленточный – самый распространенный вид фундамента, который используется практически во всем строительстве. Особенно подходит для частного дома. Важно правильно определиться с параметрами такого основания, которые зависят от типов грунта и массы будущего сооружения. 

    Существует несколько типов ленточного фундамента: 

    • монолитный заливается целиком из цементного раствора, в который входят цемент, песок, щебень и вода. Важно положить в такой фундамент арматуру. 
    • сборный делается из железобетонных блоков. В данном случае потребуется подъемная техника, так как блоки очень тяжелые. Затем вся конструкция скрепляется между собой путем заливания раствора в пазы, которые имеются в каждом изделии. 
    • бутовой делают враспор к стенам траншеи. Для этого сначала укладываются камни (бут), засыпают щели щебнем, трамбуют и заливают бетоном. 

     

    Плитный фундамент представляет собой одну большую плиту. Применяется при близком протекании грунтовых вод. Можно положить готовую плиту с завода или залить непосредственно на месте с использованием арматуры, сетки и металлического лома. На таком фундаменте можно сразу делать пол без использования дополнительных лаг. 

    Свайный применяется при пучинистых, плавающих и подвижных грунтах. Такой вид фундамента является единственным возможным при таких показателях. Для установки свай требуется сваебойная техника, хотя некоторые умельцы делают такой фундамент собственными руками. 

    Столбчатый фундамент подходит для возведения легкого каркасного сооружения, в котором не планируют подвал. Так же подходит для деревянного дома. Делается такое основание из дерева или камня. 

    Следующим этапом строительства дома становится возведение стен. В каменном или каркасном строительстве существует разнообразие материалов, которые предназначены для определенного вида постройки. 

    Каменные дома строят из натурального и искусственного камня. 

    Натуральный камень является дорогим и менее эффективным по сравнению с искусственным. Такой материал подходит для роскошных особняков представительных особ. К искусственным относятся все те, которые изготовлены человеком. 


    Наиболее распространенные: 

    • полнотелый кирпич — довольно прочный строительный материал. Позволяет возводить дома в несколько этажей. Имеет высокую теплопроводность, поэтому толщину стены в среднем делают 1–1,5 метра. Дом получается тяжелым и требует более массивного фундамента. Возведение стен идет медленнее из-за небольшого размера кирпича. Образуется много швов, что является дополнительным «мостиком холода». Однако многие отдают предпочтение именно этому строительному материалу. 
    • керамический блок – легче, чем полнотелый кирпич. Имеет внутри пустотные полости, поэтому позволяет строить стены с меньшей толщиной. Рекомендуется вместо цемента использовать специальную пену во избежание «мостиков холода» и дополнительного утепления. 
    • газобетонный блок произведен из ячеистого бетона. Легкий и теплый, что позволяет строить дома без дополнительного утепления. Нужно только следовать технологическим процессам и грамотно составить проект. Скрепляется специальным клеем. Шумоизоляция оставляет желать лучшего, поэтому стены следует штукатурить. 
    • керамзитобетонный блок – прочный, достаточно теплый, но тяжелый материал. Привлекателен своей ценой, что позволяет сократить расходы при возведении стен. Не впитывает влагу и не препятствует движению воздуха. Стены дома нельзя оставлять без внешней отделки более чем на 2 сезона. В таком случае прочность строения снижается. 

    Существуют термоблоки, шлакоблоки, газосиликатные блоки, арболит и т.д. Все зависит от желания и финансовых возможностей. 
    Очень популярны деревянные дома. В таких и дышится легко, и живется уютно. Можно обойтись без внутренней отделки. Дерево всегда смотрится хорошо. 

    Сруб – дорогой вид деревянного дома, но красивый и экологически чистый. Недостаток таких домов – усадка. В среднем за год на 10 см. Следует следить за появлением трещин. Требует профессионалов при возведении. Пожароопасен, подвержен гниению, поэтому требует специальной обработки. 

    Брус имеет такие же проблемы, что и сруб, поэтому древесину следует покупать правильной влажности и доверить работу по сборке специалистам. 

    Клееный профилированный брус – лучшее, что можно приобрести для деревянных стен. Такой дом не будет иметь усадки и не придется использовать дополнительные меры обработки или утепления. Важно правильно выбрать толщину стены для своего региона. 

    Каркасные дома с каждым годом становятся все популярнее. Принято считать, что такой дом является менее затратным при строительстве, чем брус или блок. Его можно построить своими руками, экономя на оплате строителям, что многих и привлекает. На самом деле, в регионах с высокими ценами на пиломатериалы, такой дом не принесет существенной экономии. Да и утеплитель стоит выбрать качественный. Нуждается в хорошей вентиляции. Единственный неоспоримый плюс — дом сравнительно легкий и не требует излишних затрат на фундамент. 

    Так же делают комбинированные дома. В основном первый этаж возводят из камня, второй делают каркасным. Популярны и дома из сип – панелей, но чаще для строительства дачи. 

    Крыша и кровля

     
    По завершению кладки стен идет следующий этап строительства дома — возведение крыши. Стоит ответственно подойти к ее конструкции и выбору кровельного материала. 

    Двускатная — самый простой вариант и очень популярный. Под такой крышей можно сделать мансарду или хороший чердак. 

    Односкатная – самая дешевая и менее функциональная. В основном делалась на дачных домиках или хозяйственных постройках, но в последнее время появляется и на жилых элитных домах. 


    Вальмовая крыша имеет три разновидности. 

    • в первом случае она похожа на двускатную, только вместо фронтонов два ската – вальмы, в которых могут располагаться окна. 
    • второй тип — полувальмовая — что-то среднее между двускатной и вальмовой. 
    • третий — шатровая крыша. Еще ее называют четырехскатной. Все скаты соединяются в одной точке. Подходит для квадратных домов. 

    В зависимости от выбранного проекта, крыша может быть мансардной, ломаной, многощипцовой, комбинированной, купольной и конической. Может быть покрыта мягкой кровлей или шифером, металлопрофилем и даже камышом. 

    Существует несколько видов кровельного материала. 

    • гибкая черепица – прочный, долговечный, удобный материал. Не подвергается гниению и коррозии. Не впитывает влагу, бесшумна при дожде. Обладает приемлемой стоимостью и простотой монтажа. 
    • керамическая черепица обладает огнестойкостью, низкой теплопроводностью. Не впитывает влагу. Долговечна (до 100 лет). 
    • сланцевая кровля – самое надежное, прочное и долговечное (до 200 лет) покрытие. Цены на сланец высоки, что обусловлено производством из натурального камня. Идеален для элитного жилья. 
    • металлочерепица – легкий стальной профилированный лист. Легко монтируется. Имеет плохую шумоизоляцию, что заметно при выпадении града или дождя. Привлекает разнообразием цветов. 
    • асбоцементные листы (шифер) – морозоустойчивый материал, поглощает шум от осадков, срок службы до 40 лет. Крыша из шифера имеет значительный вес, что следует учесть при проекте стропильной системы. 

    Крышу можно сделать и из стальной фальцевой кровли, и из кровельной меди, но тут кому как нравится. Главное, чтобы в таком доме было уютно и комфортно его жителям. Не следует забывать, что теплый воздух поднимается вверх. Основное тепло дома выходит именно через крышу. От сюда следует, что чердачное перекрытие или мансарда (зависит от типа крыши) должны хорошо утепляться. 

    Строительство частного дома можно осуществить с помощью проверенной строительной компании, надежной бригады строителей или сделать самому. Все зависит от желания, опыта и финансового достатка.

    Материалы стен коттеджей — выбор материала для строительства дома в Уфе

    Не забывайте о наших, не очень мягких климатических условиях для строительство коттеджа, а также этажности будущего здания. Чтобы вы не тратили свое время, мы уже рассчитали, какие затраты вас ждут, если вы решите строить дом из дерева, керамзитобетона или полнотелого кирпича. С результатами расчетов предлагаем вам ознакомиться в статье «Из чего строить стены. Цены».

    Преимущества и недостатки различных стеновых материалов.

    Самым популярным стеновым материалом, как и десять, и сто лет назад, остается кирпич. Помните, однако, что кирпич кирпичу – рознь, и хорошо разузнайте о производителе, прежде чем его заказывать. Собственно, и кирпич одного производителя бывает разным. Например, полнотелый часто используется при кладке несущих стен, фундамента, цоколя, подвала. А вот пустотелый, благодаря его отличной теплоизоляции, применяется при строительстве наружных стен, так как чем больше пустот имеет кирпич, тем более теплой получится стена из него.

    Экологическая чистота древесины обуславливает все большую ее популярность в строительстве. Благодаря специальным пропиткам и обработке, прочное и теплое дерево теперь может похвастаться и неплохим показателем пожаробезопасности. Однако строительство деревянного дома обойдется недешево. Более доступный вариант – клееный брус, который производится из отходов деревообрабатывающей промышленности.

    На третьем месте находятся керамзитобетонные блоки, являющиеся неплохой альтернативой кирпичу, от которого керамзитобетон отличается более низкой стоимостью. Наряду с легким весом, крупными размерами блоков, хорошим показателем теплопроводности и прекрасной теплоизоляцией, стоит отметить и недостаток, присущий этому материалу, — невысокая прочность. Но, учитывая, что коттеджи обычно строят не более, чем на три этажа, керамзитобетон прекрасно справляется с поставленной задачей. И еще одно важное условие – это обязательная внешняя и внутренняя отделка стен из керамзитобетонных блоков.

    Есть также и другие, молодые технологии строительства. С ними вы также можете ознакомиться в наших статьях.

    Мы постарались дать объективную оценку каждому из стеновых материалов и каждой технологии строительства с подробным описанием всех их преимуществ и недостатков. Это позволит вам самостоятельно и обстоятельно ознакомиться с данным вопросом, взвесить все плюсы/минусы и выбрать наиболее подходящий вам по цене и техническим характеристикам стеновой материал.

    Если же у вас появятся дополнительные, уточняющие вопросы, или вы захотите более подробно ознакомиться со всеми существующими материалами, позвоните нам, а еще лучше – зайдите к нам в офис, где за чашечкой ароматного кофе наши специалисты поделятся с вами секретами строительного рынка

    Как построить и обшить внутреннюю стену стеной

    Пошаговые инструкции экспертов по возведению стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое. стена обычно строится из стеновых каркасов и каркасов размером 2 на 4 или 2 на 6, покрытых гипсокартонными панелями, которые прибивают или привинчивают к элементам каркаса.

    Как построить новую стену: сводка

    1. Найдите новую стену.
    2. Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
    3. С помощью отвеса расположите нижнюю («подошвенную») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибейте ее к полу.
    4. Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
    5. Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
    6. Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепеж.

    Как строится внутренняя стена © Дон Вандерворт, HomeTips

    Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен.Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.

    В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не стыкуется с стойками у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.

    Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами.(Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2х6.)

    Инструменты для этого проекта на Amazon
    • Комбинированные квадраты
    • Циркулярные пилы с приводом
    • 4- Уровни опор
    • Инструменты для гипсокартона
    • Гвоздезабиватели для каркаса
    • Воздушные компрессоры для блинов

    Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.

    Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.

    Построение внутренней стены: шаг за шагом

    Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.

    1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, где будет проходить каждая стеновая стойка, и наметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись. Начните с верхней и нижней пластин.

    2 Найдите балки потолка (здесь для ясности мы показали снятый гипсокартон на потолке). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к гвоздям, установленным между балками.) 2. Установите верхнюю пластину.

    3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов. Установите нижнюю пластину.

    4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с меткой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.) 4. Прикрепите каждую стойку к стене.

    5 Сформируйте соединения и углы. Если одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками по всей длине, между которыми зажаты блоки. Сдвоите стойки там, где встречаются стены.

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
    • Как резать гипсокартон
    Как повесить гипсокартон
    Звукоизоляция стен и потолков
    • Как обшить стену

    Как построить внутреннюю стену

    Внутренние стены — это главный строительный блок внутренней архитектуры нашего дома.Внутренние стены сохраняют уединение, изолируют отопление и охлаждение, заглушают звуки и определяют пространство. Внутренние стены, используемые другими способами, могут превратить одну большую комнату в две меньшие, или они могут превратить кладовую из ничего, кроме пустого пространства.

    Основы внутренних стен

    Стены бывают несущие или ненесущие. Несущие стены несут собственный вес плюс вес материалов над ними. Ненесущие стены несут только собственный вес.

    Внутренние стены иногда бывают ненесущими. Часто внутренние стены, которые разделяют комнаты или создают небольшие пространства, такие как туалеты, кладовые и дамские комнаты, не несущие.

    Конструкция системы внутренних стен

    Внутренние ненесущие стены состоят из:

    • Нижняя пластина : Горизонтальная нижняя пластина, состоящая из двух частей, опирающаяся на пол и соединенная с полом
    • Верхняя пластина : Горизонтальная верхняя пластина, также два на четыре, которая соединяется с верхними частями вертикальных стоек и потолком
    • Шпильки : Вертикальные шпильки два на четыре с интервалом 16 дюймов по центру
    • Гипсокартон : Гипсокартон, крепящийся к передней и задней части стеновой системы

    Как построить внутреннюю стену

    В домах новостройки и пристройки полные внутренние стены возводятся на полу, затем их поднимают и крепят на место.Однако при существующей конструкции трудно установить встроенную стену на место. Чтобы выполнить наклон, стена должна быть на короче на , чем пространство, которое необходимо заполнить.

    Вы прикрепите нижнюю пластину к твердому месту на полу. Затем вы прикрепите верхнюю пластину к потолку прямо над нижней пластиной. Шпильки будут измеряться индивидуально, затем они будут прибиты к месту.

    Для завершения стены на шпильки будет повешен гипсокартон.Саморезы и швы залить гипсокартоном.

    Нормы и правила

    Даже с ненесущей стеной многие муниципалитеты требуют, чтобы вы подали заявку на разрешение на строительство. Эта внутренняя стена будет построена в соответствии со строительными нормами, со стойками, расположенными через каждые 16 дюймов по центру. Ознакомьтесь с правилами в вашем районе, чтобы адаптировать стену к требованиям сообщества.

    Как построить стену с дверью: просто как 1..2..3!

    Делаете добавление? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью.От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

    1.) Измерение и планирование

    Во-первых, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии.

    Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

    Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

    Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

    2.) Постройте каркас

    Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены.Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

    Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

    Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен.Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание. Для устойчивости необходимо построить раму для двери с установленной нижней пластиной. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

    Разделите пластины и уложите предварительно нарезанные шпильки между ними так, чтобы центры совпадают с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены.Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

    При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном.В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

    3.) Расположите и прикрепите стену

    Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

    Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка на новой стеновой раме не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

    Используйте гвоздодер для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

    Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

    После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

    Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

    Понимание каркаса дома — Extreme How To

    При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это определенно самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

    Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

    Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желателен в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

    Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

    Методы

    Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

    Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

    Каркас платформы

    может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем создание воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

    Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

    Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

    Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

    С этажа вверх

    При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника, и их концы закрываются коллектором балок. Коллекторы и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

    Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

    Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

    Строительство стен

    После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

    Стены на самом деле строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

    Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

    На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

    Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

    После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

    Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

    Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровую или ураганную фиксацию 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

    После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

    Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

    Завершите вырез стамеской.

    Пневматический гвоздезабиватель для обрамления может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

    Квадрат рамы

    В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

    Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

    Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

    Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

    Подъем стены

    Возвести стену довольно легко, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

    Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

    Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

    Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

    Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

    Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется так, чтобы она поместилась между ранее возведенными стенами, измеряя от нижней части. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамлены таким же образом и установлены распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

    Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

    Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

    Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

    С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

    Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

    Детали рамы

    Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую опору для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

    Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

    Короткие угловые блоки в каждом углу упрощают установку плинтусов.

    Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начать с простого.


    Рекомендуемые статьи

    Инструкций по строительству внутренней стены | Руководства по дому

    Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Стены определяют жилые помещения, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходов и создавая функциональные планы этажей.Большинство стен поднимаются вверх во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стеновые стойки и стандартные расстояния между стойками. Существует два метода строительства внутренних стен: первый и самый простой заключается в том, чтобы построить каркас стены, когда он лежит на полу, а затем поставить его и прикрепить. Однако для возведения стены в существующей комнате требуется обрамление стены на месте.

    Несущие и перегородки

    Практически все внешние стены являются несущими, то есть они несут вес вышележащей конструкции и переносят его через нижние стены на землю.Внутренние стены состоят как из несущих, так и из не несущих стен, называемых перегородками. В обоих типах стен используются аналогичные стандарты каркаса, но несущая стена обычно располагается непосредственно над другой несущей стеной, балкой или несущей колонной. Построить перегородку можно практически где угодно.

    Высота стены

    Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые стойки представляют собой габаритные доски, предварительно вырезанные для обрамления стен.8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма короче 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных пластин, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены. Это дает вам приблизительную высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением потолочного гипсокартона ½ дюйма и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

    Толщина стены

    Стенка два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма.Однако стены, в которых установлена ​​сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Стеновые стойки два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки дренажных труб, воздуховодов или других механических элементов. С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

    Стандарты каркаса

    В стандартной внутренней стене правильное расстояние между стойками имеет важное значение. Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеряемом от центра одной стойки до центра следующей стойки.Это называется установкой стоек «по центру», что обозначается как «16 дюймов OC». Для несущих стен второго этажа, которые располагаются непосредственно над несущими стенами этажом ниже, лучше всего выровнять стеновые стойки. с одного этажа на те, что на этаже ниже. Это означает, что стойки на верхнем этаже будут находиться прямо над стойками на этаже ниже, даже если стены разделяются горизонтальными стеновыми плитами, балками перекрытия и материалами чернового пола. архитектор может потребовать расстояние между стойками стены 24 дюйма или, реже, 19.2 дюйма, в зависимости от других конструктивных элементов дома.

    Способы возведения стен

    В новом строительстве стены часто обрамляют в горизонтальном положении, а затем строитель поднимает стеновой блок и прикрепляет его к балкам перекрытия и к смежным стенам. Стена состоит из нижней пластины, стеновых стоек и верхней пластины. Вторая верхняя пластина, называемая стяжной пластиной, устанавливается после того, как все стены будут подняты. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к балкам потолка.Стандартные стенные стойки слишком короткие для установки на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов и размером два на четыре и разрезают каждую стойку так, чтобы она поместилась между верхней и нижней пластинами. Крепежная пластина не требуется для настенного каркаса.

    Инструменты и расходные материалы

    Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, обрамляющий квадрат и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную пластину непосредственно над напольной пластиной для строительства стены на месте.Циркулярная пила отлично подходит для резки стеновых каркасов, а гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрезать лежащие стены и прикрепить плиты пола и потолка. Чтобы прикрепить отдельные стенные стойки при установке на месте, используйте гвоздь 8d. Обрамление стен на месте требует «гвоздя на ногах», которое включает в себя вбивание гвоздей 8d под углом 45 градусов через концы шпилек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже установлены.

    В подвале

    Обрамление внутренней стены в подвале идентично обрамлению надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для предотвращения повреждения от влаги.То же самое и с любыми стенными стойками, которые крепятся к бетонным стенам. Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

    Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

    Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3 для постройки новой ненесущей внутренней стены. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

    Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

    Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно бывает слишком глубоким, чтобы поместиться заподлицо в доступное пространство, и будет выступать с одной или другой стороны.Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

    Базовая рама

    Базовая стеновая рама включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками.Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью опорной системы, часто имеют цельную верхнюю пластину. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

    Расстояние между шпильками

    В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемой древесины.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

    Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

    Добавление двери

    Помимо основной конструкции, состоящей из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

    Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку, чтобы узнать больше об обрамлении новой двери.

    Планирование новой стены

    Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое место, подходящее для ваших целей.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может быть затруднено.

    Отметьте место для новой стены, измеряющее расстояние от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

    Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

    Требования к пиломатериалам

    Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

    Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

    Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать шпильки типа «король» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

    Построение фрейма

    Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

    Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Положите верхнюю часть подошвы и подошву рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой меткой. Заколите пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

    Возведение стены

    На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее по вертикали.

    Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с отметками, а все гвоздики не покажут вертикальное положение по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву подошвы, чтобы затянуть прилегание.

    Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые в пластины в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Walls — Как работает домостроение

    Затем бригада возводит стены. Стены монтируются на полу …

    … и затем ставятся на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:

    Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной).Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

    2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене два элемента прерывают последовательный 16-дюймовый узор:

    • Окна
    • Специальный каркас, который будет соответствовать внутренним стенам, когда они будут построены

    Вот снимок, который показывает эти две особенности более подробно:

    Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

    Поперечное сечение заголовка показано справа . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. Размер 2×4 на самом деле составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

    Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

    Все внешние стены поднимаются по той же схеме.

    Leave a Comment

    Сколько стоит провести проводку в деревянном доме: Цены на монтаж, замену электропроводки в деревянном доме

    Монтаж проводки электрики в деревянном доме в Москве

    Частные мастера качественно произведут монтажные работы внутри помещения, стоимость проводки электричества в деревянном доме будет доступной. При проектировании электроснабжения для оцилиндрованного здания выполняется точный расчет материалов для прокладки кабелей. Специалистами подбирается долговечный распределительный щит с учетом способа электроразводки (открытый, закрытый).

    Представители компаний, зарегистрированных на Юду, качественно сделают проводку в бревенчатом, каркасном или рубленом частном доме. График монтажа электропроводки мастера обсудят с вами заранее.

    Сколько стоят услуги опытных специалистов

    Компаниями и частными мастерами, предлагающими свои услуги на Юду, производится недорогая проводка электрики в деревянном доме, цена на работу зависит от:

    • площади дома из калиброванного декоративного бруса
    • количества источников света (наружные и в здании)
    • типа монтажа проводки (внешний, внутренний)
    • количества подключений (мастера смогут развести от нескольких до одной точки)
    • м2 кабель-канала (отдается предпочтение проводке 4х5)
    • сроков, данных на ввод в дом
    • количества подключаемых розеток и других приборов

    В профиле исполнителя Юду указаны ориентировочные расценки на электроразводку. Перед тем как провести проводку, электрики выполнят расчет сметы. В данной документации будет указано необходимое количество щитков, счетчиков, выключателей, изоляции и других материалов.

    Специалистами выполняется комплексная проводка электричества в деревянном доме, стоимость включается в себя:

    • выезд для замеров и диагностики системы электричества деревянного дома
    • составление проектной документации (разработка схемы подключения счетчиков, щитков, выключателей и других приборов)
    • подготовительные работы
    • монтаж внутренней и уличной системы электричества (перед началом подключения закупается столько метров кабеля, сколько потребуется при разводке)

    На Юду стоимость монтажа электропроводки в деревянном доме обсуждается индивидуально. Если вы желаете указать свою цену на проектирование и электромонтаж проводки, напишите приемлемую стоимость при заполнении заявки.

    Частные электрики и представители компаний, зарегистрированные на Юду, предлагают конкурентоспособные расценки на замену уличной и внутренней проводки в деревянных зданиях.

    Специалисты по доступной цене смогут не только проложить новую электропроводку, но и:

    • подключить дачу, облицованную декоративным срубом к столбу 220 вольт
    • составить дополнительную схему для электроснабжения пристроек
    • провести ретро-электропроводку
    • поменять стабилизатор
    • выполнить установку или замену бра, светильников, розеток с мощностью 220 вольт

    Если необходимо выполнить изоляцию или поменять старые выключатели в пристройке рядом с дачей, укажите об этом при заполнении заявки. От предоставления дополнительных услуг зависит итоговая цена на электромонтаж.

    Почему стоит заказать услуги исполнителей Юду

    При проектировании мастера учтут дизайн деревянного дома и выберут тот способ установки проводки, который будет гармонично вписываться в интерьер.

    Заказать услуги представителей компаний и частных мастеров, зарегистрированных на Юду, вы сможете в онлайн-режиме. При заполнении заявки укажите:

    • время, когда электрики должны приехать и проложить электропроводку
    • приемлемую цену на электромонтаж
    • сколько источников света будет в деревянном доме
    • требуется ли подключение столба к дому

    Чтобы заказать услуги электриков, которые смогут развести электропроводку, воспользуйтесь специальным приложением для смартфонов или заполните заявку на сайте Юду.

    Преимущества заказа услуг у исполнителей Юду:

    • выполнение профессиональной разводки в домах с различной площадью (закупается столько метров электропроводки, сколько необходимо для качественного монтажа)
    • расчет сметы осуществляется перед началом работы
    • услуги предоставляются в указанное вами время
    • ремонтные работы производятся с учетом всех требований техники безопасности
    • при подключении домов используются долговечные материалы и современное оборудование

    Исполнители Юду профессионально произведут подключение стабилизатора, генератора, счетчиков и систем уравнивания потенциалов.

    На что обратить внимание при заказе услуг

    Разводкой электричества должны заниматься высококвалифицированные специалисты. Малейшая ошибка может привести к возгоранию или нарушению работы приборов.

    При выборе мастера обратите внимание:

    • на портфолио
    • на отзывы (находятся в профиле исполнителя)
    • на стоимость услуг
    • на опыт работы

    Высококвалифицированные специалисты, представленные на Юду, всегда готовы предоставить примеры схем электроразводки. Они многие годы занимаются подключением электропроводки, поэтому правильно произведут каждый этап монтажа.

    Стоимость проводки электричества в деревянном доме формируется исходя из средних расценок на профессиональные монтажные работы.

    Стоимость провести электропроводку в деревянный дом




    Монтаж электрики в кирпичном, панельном, монолитном домеот 700 р./м2
    Монтаж электрики в банеот 650 р./м2
    Монтаж электрики в деревянном коттеджеот 500 р./м2

    Деревянные объекты – строения, для которых нужен особый подход при монтаже электрических систем. Наша организация за 10 лет выполнения этих работ накопила опыт проектирования, выбора материалов и использования оборудования. Все монтажные работы выполняют наши специалисты-профессионалы. Мы предлагаем под ключ прокладку электрики в деревянном доме. Стоимость проводки электросети в деревянном строении узнавайте по телефону компании.

    Рекомендуем в работе:

    На 12.01.2015 установка и подключение дифференциального 2-фазного автомата – от 500 р., монтаж и расключение электрощита на 12 модулей – от 2800 р., прокладка 1 м электропроводки в кабель-канале – от 180 р. Все работы под ключ в деревянном доме – 400-650 р./м2.

    Проводка электрики нашими мастерами

    Прокладку кабелей через стены в деревянном доме мы выполняем с использованием специальных гильз. Их выбирают таким образом, чтобы внутренний диаметр был немного больше диаметра кабеля. Гильзы изготовлены из металла.

    Обратите внимание! Чем больше соединений проводки, тем ниже нагрузочная способность электросети дома. Для мощных потребителей электроэнергии (плита, варочная панель) запрещено разрывать кабель при прокладке или подключать к этой линии других потребителей энергии.

    Соединения электропроводки в распределительных коробках наши мастера выполняют с помощью немецких соединителей. Мы не используем скруток, сварки и пайки!

    Монтаж электропроводки

    Мы решаем все вопросы электробезопасности и молниезащиты вашего деревянного дома. Для обеспечения пожарной безопасности мастера монтируют молниеотвод на расстоянии от 10 см от стен дома. Для этого используют специальные крепежи. Чтобы полностью защитить людей от поражения током при разряде молнии, мастера располагают токоотвод в керамических трубках.

    Наши профессионалы правильно подбирают сечение проводов в зависимости от планируемой нагрузки. Мы используем медную проводку.

    Советы мастеров

    Прокладку электричества в деревянных строениях выполняйте по открытой схеме. Это решение более простое и практичное при ремонте. Если вдруг и возникнут повреждения, то вы быстро увидите и устраните дефектный участок. А вот при возгорании в деревянном доме скрытой проводки становится трудно определить ее точное месторасположение.

    Внешний вид интерьера после выполненных работ

    Популярный способ монтажа проводов для деревянного строения – открытый монтаж по керамическим роликам. Но более надежный способ – прокладка электросетей внутри кабель-каналов.

    Выполнять работы по монтажу электрических сетей в деревянных строениях нужно согласно СНиП и ПЭУ. Нарушая требования этих документов, вы рискуете получить возгорание проводки.

    Наша компания не просто выполняет безопасный монтаж электропроводки в деревянном доме. Мы заботимся и об эстетичном виде интерьеров. Звоните, мы отвечаем на все вопросы, уточняем цены и гарантируем высокое качество услуг!

    Смета электромонтажных работ в деревянном доме

    Провести электрику в деревянном доме

    Дерево является очень горючим материалом, некачественно или неверно сделанная работа может привести к пожару. Если вам требуется электрика в деревянном доме под ключ, воспользуйтесь услугами нашей компании.

    Особенности монтажа электрики в деревянном доме

    Монтаж электрической проводки в доме из дерева имеет свои особенности:

    • число высверливаемых отверстий должно быть минимальным;
    • провода, которые используются, должны иметь огнестойкую тройную изоляцию;
    • прохождение силовых кабелей через перекрытия необходимо делать исключительно в гильзах;
    • открытую проводку укладывают в короб, плинтус для проводов или трубу из невоспламеняемых материалов;

    • скрытая устанавливается в трубе из металла.

    Монтаж электропроводки, этапы

    Монтаж электропроводки должен отвечать принятым нормам. Требования к её прокладыванию обозначены в СНиП, ПУЭ. В документации указано, какие распределительные устройства, автоматику следует выбирать, какие предусмотрены требования к созданию системы электрического снабжения, правила ввода силового кабеля в помещение.

    Грамотно провести электрику в деревянном доме, установить электрические приборы могут только профессионалы с опытом. Обратившись в нашу организацию, вы закажете услугу, которую вам будут оказывать профессиональные электрики.

    Этапы выполнения работ по электромонтажу, необходимо:

    1. Осмотреть помещения деревянного здания.
    2. Составить проектные документы.
    3. Рассчитать пиковую нагрузку электросети.
    4. Выбрать способ прокладки проводов.
    5. Подобрать материалы.
    6. Составить смету.
    7. Согласовать стоимость услуг с клиентом.
    8. Подписать договор.
    9. Выполнить работы по прокладыванию электрической проводки, установке люстр, розеток, монтажу тёплого пола.

    Поручите создание электрики в деревянном доме квалифицированным специалистам. Свяжитесь с нами, чтобы согласовать приезд мастера, который осмотрит ваше здание и подготовит список необходимых работ и материалов. После этого мы составим вам смету и сделаем расчёт стоимости услуги. После того, как все условия будут согласованы, наши работники выполнят все утверждённые в смете работы по прокладыванию электрической проводки.

    От чего зависит стоимость

    Стоимость работ по электрике в доме из дерева зависит от различных факторов. К примеру, на стоимость влияет способ монтажа электричества. Он может быть скрытым или открытым. Что касается первого случая, то проводку делают внутри перегородок, за подвесными потолками и декоративной отделкой стен. Это кропотливый труд, к тому же все силовые кабели нужно поместить в металлические трубы, что значительно влияет на стоимость.

    Кроме того, стоимость электромонтажных работ вычисляют с учётом:

    • стоимости материалов, которые были использованы;
    • общей длины проводки;
    • трудности прокладывания трасс;
    • числа устанавливаемых элементов;
    • типа монтируемых выключателей и иных нюансов.


    redrem.ru

    Монтаж электропроводки в деревянном доме

    Частные мастера качественно произведут монтажные работы внутри помещения, стоимость проводки электричества в деревянном доме будет доступной. При проектировании электроснабжения для оцилиндрованного здания выполняется точный расчет материалов для прокладки кабелей. Специалистами подбирается долговечный распределительный щит с учетом способа электроразводки (открытый, закрытый).

    Представители компаний, зарегистрированных на Юду, качественно сделают проводку в бревенчатом, каркасном или рубленом частном доме. График монтажа электропроводки мастера обсудят с вами заранее.

    Сколько стоят услуги опытных специалистов

    Компаниями и частными мастерами, предлагающими свои услуги на Юду, производится недорогая проводка электрики в деревянном доме, цена на работу зависит от:

    • площади дома из калиброванного декоративного бруса
    • количества источников света (наружные и в здании)
    • типа монтажа проводки (внешний, внутренний)
    • количества подключений (мастера смогут развести от нескольких до одной точки)

    • м2 кабель-канала (отдается предпочтение проводке 4х5)
    • сроков, данных на ввод в дом
    • количества подключаемых розеток и других приборов

    В профиле исполнителя Юду указаны ориентировочные расценки на электроразводку. Перед тем как провести проводку, электрики выполнят расчет сметы. В данной документации будет указано необходимое количество щитков, счетчиков, выключателей, изоляции и других материалов.

    Специалистами выполняется комплексная проводка электричества в деревянном доме, стоимость включается в себя:

    • выезд для замеров и диагностики системы электричества деревянного дома
    • составление проектной документации (разработка схемы подключения счетчиков, щитков, выключателей и других приборов)
    • подготовительные работы
    • монтаж внутренней и уличной системы электричества (перед началом подключения закупается столько метров кабеля, сколько потребуется при разводке)

    На Юду стоимость монтажа электропроводки в деревянном доме обсуждается индивидуально. Если вы желаете указать свою цену на проектирование и электромонтаж проводки, напишите приемлемую стоимость при заполнении заявки.

    Частные электрики и представители компаний, зарегистрированные на Юду, предлагают конкурентоспособные расценки на замену уличной и внутренней проводки в деревянных зданиях.

    Специалисты по доступной цене смогут не только проложить новую электропроводку, но и:

    • подключить дачу, облицованную декоративным срубом к столбу 220 вольт
    • составить дополнительную схему для электроснабжения пристроек
    • провести ретро-электропроводку
    • поменять стабилизатор
    • выполнить установку или замену бра, светильников, розеток с мощностью 220 вольт

    Если необходимо выполнить изоляцию или поменять старые выключатели в пристройке рядом с дачей, укажите об этом при заполнении заявки. От предоставления дополнительных услуг зависит итоговая цена на электромонтаж.

    Почему стоит заказать услуги исполнителей Юду

    При проектировании мастера учтут дизайн деревянного дома и выберут тот способ установки проводки, который будет гармонично вписываться в интерьер.

    Заказать услуги представителей компаний и частных мастеров, зарегистрированных на Юду, вы сможете в онлайн-режиме. При заполнении заявки укажите:

    • время, когда электрики должны приехать и проложить электропроводку
    • приемлемую цену на электромонтаж
    • сколько источников света будет в деревянном доме
    • требуется ли подключение столба к дому

    Чтобы заказать услуги электриков, которые смогут развести электропроводку, воспользуйтесь специальным приложением для смартфонов или заполните заявку на сайте Юду.

    Преимущества заказа услуг у исполнителей Юду:

    • выполнение профессиональной разводки в домах с различной площадью (закупается столько метров электропроводки, сколько необходимо для качественного монтажа)
    • расчет сметы осуществляется перед началом работы
    • услуги предоставляются в указанное вами время
    • ремонтные работы производятся с учетом всех требований техники безопасности
    • при подключении домов используются долговечные материалы и современное оборудование

    Исполнители Юду профессионально произведут подключение стабилизатора, генератора, счетчиков и систем уравнивания потенциалов.

    На что обратить внимание при заказе услуг

    Разводкой электричества должны заниматься высококвалифицированные специалисты. Малейшая ошибка может привести к возгоранию или нарушению работы приборов.

    При выборе мастера обратите внимание:

    • на портфолио
    • на отзывы (находятся в профиле исполнителя)
    • на стоимость услуг
    • на опыт работы

    Высококвалифицированные специалисты, представленные на Юду, всегда готовы предоставить примеры схем электроразводки. Они многие годы занимаются подключением электропроводки, поэтому правильно произведут каждый этап монтажа.

    Стоимость проводки электричества в деревянном доме формируется исходя из средних расценок на профессиональные монтажные работы.

    remont.youdo.com

    Прайс лист на электромонтажные работы

    Стоимость электромонтажных работ

    В компании «ЭлСтрой» вы можете заказать монтаж электрики любого типа и назначения. Наше преимущество – это не только высокое качество работ от специалистов своего дела, но и доступные цены на услуги.

    В компании «ЭлСтрой» вы можете заказать монтаж электрики любого типа и назначения. Наше преимущество – это не только высокое качество работ от специалистов своего дела, но и доступные цены на услуги.

    Стоимость работ по электромонтажу зависит от разных факторов. В первую очередь, это тип и характер здания – жилой дом, промышленное здание, общественный объект, объект социального характера. Важно также использовать качественные и надежные материалы.

    Ниже представлен прайс со стоимостью электромонтажных работ в 2019 году, которые вы можете заказать в нашей компании.

    Что касается цен по конкретным видам работ, то вы можете посмотреть их в таблице ниже, прямо сейчас. В ней указана актуальная стоимость работ за 1 м2.

    Стоимость электромонтажных работ в 2019 году

    Наименование Eд.изм. Цена
    1 Монтаж внутреннего эл.щита (бокса) до 12 модулей шт. от 3200
    2                                                                    до 24 модулей шт. от 4600
    3                                                                    до 36 модулей шт. от 5100
    4                                                                    до 54 модулей шт. от 6200
    5 Монтаж подрозетника (бетонная стена) шт. 300
    6 Монтаж подрозетника (кирпичная стена) шт. 250
    7 Монтаж подрозетника (гипсокартонная стена) шт. 170
    8 Прокладка кабеля (1,5 кв.мм — 4кв.мм) в гофре (крепеж гофры) пог.м 85
    9 Прокладка силового кабеля (6 кв.мм — 35 кв.мм) пог.м договорная
    10 Штробление канала под кабель (бетонная стена) пог.м 190
    11 Штробление канала под кабель (кирпичная стена) пог.м 120
    12 Штробление канала под кабель (пенобетонная стена) пог. м 90
    13 Монтаж электротехнического короба пог.м 100
    14 Монтаж кабеля в штробе с последующей вмазкой пог.м 40
    15 Монтаж и расключение однополюсного автомата ABB (в щите) шт. 170
    16 Монтаж и расключение дифавтомата ABB, Legrand шт. 310
    17 Монтаж вводного автомата АВВ, Legrand шт. 500
    18 Монтаж и расключение электрического счетчика шт. 800
    19 Установка розетки, выключателя (внутренних) шт. 200
    20 Установка розетки, выключателя (наружных) шт. 220
    21 Монтаж наружного эл. короба 10 -25 мм пог.м 80
    22 Монтаж и расключение светильника типа «Амстронг» шт. 280
    23 Монтаж и расключение точечного светильника (гипсокартон) шт. 290
    24 Монтаж и расключение понижающего трансформатора 12в шт. 200
    25 Монтаж люстры шт. от 400
    26 Монтаж бра шт. 250
    27 Установка звонка (с кнопкой) шт. 700
    28 Монтаж и расключение проточного(накопительного) водонагревателя шт. от 1500
    29 Подключение стиральной машины шт. от 1500
    31 Подключение посудомоечной машины шт. от 1500
    32 Устройства электрического теплого пола кв.м 650
    33 Монтаж и расключение регулятора теплого пола шт. 400
    33 Монтаж вентилятора шт. 300
    34 Монтаж видеодомофона (с панелью вызова) шт. 6000

    Что ещё влияет на цену работ по электрике? Помимо типа здания и вида проводки на стоимость электромонтажа влияют и индивидуальные особенности объекта. К ним относятся количество помещений и их размер, назначение электроприборов и т.д. Поэтому всегда могут потребоваться и сопутствующие работы за отдельную плату. Дополнительные работы

    1 Монтаж контура заземления (под «ключ») шт. от 15000
    2 Копка траншеи 400 x 700 мм (с монтажом бронекабеля в ПНД трубе,
    с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой)
    пог.м 1100

    Наиболее распространенные услуги – это заказ электромонтажных работ в квартирах в многоэтажных домах. Цена этого вида услуг разная, она зависит от сложности выполняемых процедур, типа проводки, используемых материалов, необходимости штробления и других немаловажных параметров. Важно и состояние жилплощади – это может быть вторичное жилье или новостройка.

    Стоимость электромонтажных работ в новостойках

    1-х ком. Квартира (до 35 кв.м; 14 электроточек; бокс до 24 автоматов) от 25 т.р. до 35 т.р.
    2-х ком. Квартира (до 45 кв.м; 16 электроточек; бокс до 36 автоматов) от 35 т.р. до 45 т.р.
    3-х ком. Квартира (до 60 кв.м; 22 электроточек; бокс до 48 автоматов) от 45 т.р. до 60 т.р.

    Кстати, на нашем сайте вы можете подробнее прочесть о монтаже электропроводки в квартире

    На новостройках стоит остановиться подробнее. Здесь также учитывается масштаб работ, их срочность, тип устанавливаемой системы, количество электроприборов и их мощность. Работать на таких объектах, как правило, легче, так как все делается в буквальном смысле слова «с нуля». Цены на установку электрики в новых многоэтажных жилых домах также отражены в нашем прайсе на электромонтаж, который вы можете скачать выше.

    Стоимость электромонтажных работ в загородных домах

    площадь до 70 кв.м (22 электроточки; бокс до 24 автоматов) от 40 т.р. до 80 т.р.
    площадь до 110 кв.м (45 электроточки; бокс до 48 автоматов) от 60 т.р. до 120 т.р.
    площадь до 150 кв.м (60 электроточек; бокс до 72 автоматов) от 110 т.р. до 170 т.р.

    Перейдем к частным домам. Мы работаем с домами любого типа, начиная от обычных частных домов и заканчивая крупными коттеджами. Материал, из которого они построены, не имеет значения. Что касается цены, то здесь она рассчитывается после согласования технического задания, электро- и дизайн-проекта. По сравнению с квартирой в многоэтажном доме это более сложные проекты.

    Если говорить о базовых факторах, на основе которых в нашей компании формируются расценки на электромонтажные работы, то это:

    • Тип здания, размеры и особенности
    • Специфика работ
    • Срочность выполнения
    • Необходимость прокладки трасс, демонтажа электроприборов
    • Тип проводки, используемые комплектующие и т.д.

    Почему вам стоит обратиться в «ЭлСтрой»?

    • Работаем только по договору
    • Зафиксированные в договоре цены не меняются
    • Составление сметы – бесплатно!

    Чтобы уточнить стоимость работ по электропроводке в коттедже или сделать заказ, просто позвоните. Телефон: +7 (495) 772-18-74. Вы также можете написать нам на e-mail: [email protected] или заказать на сайте обратный звонок.

    elstroy-company.ru

    Электрика в деревянном доме — Электромонтаж

    Электрика в деревянном доме

    карта выполненных объектов

    сделать заказ

    Имя

    Email

    Сообщение

    The Privacy Policy applies.

    Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

    elektro-profi.jimdofree.com

    ЭЛЕКТРИКА в деревянном доме Москва под ключ — цены, отзывы.

    Вхождение силового кабеля в деревянный дом

    Введение силовой проводки в деревянное строение осуществляется в соответствии с установленными нормами. Ключевым действием при воздушном введении силовой проводки является монтаж огнеупорной гильзы. Для этого могут использоваться трубки из металла или асбеста. Входной кабель поступает внутри огнеупорной гильзы.

    Силовые щитки в деревянных домах

    Распределительные щитки устанавливаются с обеспечением свободной доступности. Для изготовления щитов, как правило, применяется способ накладного монтажа. Важно обеспечить расположение щитов вдали от проходов и коридоров. Чтобы не затруднять свободное передвижение, потрудитесь до проведения работ определить схему расположения распределительных щитков.

    Осуществляя компоновку, важно сосредоточить внимание на использование только качественных компонентов. Применяемые электроприборы, такие как УЗО и автоматы, выполняют функцию первичной защиты электрооборудования и всего строения. Только качественные комплектующие способны в полной мере обеспечить безопасность проживающих лиц.

    Проводка электрики

     Проводка электрики в деревянных домах производится двумя методами:

    • поверхностный;
    • внутренний.

    Поверхностный метод

    При осуществлении работ, самым предпочтительным является поверхностный способ проводки. Применение поверхностного способа проводки, предполагает наружную прокладку кабеля. Часто применяются кабель-каналы, пластиковые трубки. Для любителей ретро-стиля существует возможность монтировать электропроводку на керамических проставках.

    В бревенчатых и брусовых строениях применяемый электрокабель, который не подвержен горению (НГ).

    Внешний способ монтирования проводки в деревянных строениях преимущественно по следующим причинам:

    • низкая цена;
    • простое обслуживание;
    • несложная замена.

    Недостатки открытой проводки:

    • высокая возможность повреждений;
    • недостаточный эстетический вид.

    На сегодня самым применяемым способом внешней проводки электрики в деревянных домах считается применение кабель-каналов. В настоящее время в продаже имеется большой выбор используемых изделий разнообразных декоров. Современные кабель-каналы отлично вписываются почти под каждый интерьер. Изготавливаются, к примеру, кабель-каналы по типу плинтусов, внутри которых предусмотрен отсек для электропровода.

    Нужно помнить, что отсек внутри канала не должен заполняться электрокабелем более чем на 60%. Соблюдать правило необходимо для предотвращения нагрева. Повышенный нагрев обязательно приведет к повреждению изоляции и последующему воспламенению строения.

    Проводка электрики в деревянном доме внутренним способом представляется проводкой, когда кабель прокладывается в металлических трубках или ПВХ. Применяемые трубки с проводкой, монтируются в межэтажные перегородки, конструкции из гипсокартона или подшивные потолки.

    Менее распространенный способ внутренней проводки электрики в деревянных домах, который применяется очень редко – размещение проводов внутри трубок вдоль стены. Стена в дальнейшем штукатурится. 

    Главное преимущество данного метода проводки – эстетическая. Положительное отличие, что проводка не обозревается. Имеющиеся недостатки:

    • высокая стоимость;
    • трудности при обслуживании;
    • проблемы с заменой.
    Проведение кабеля через стенку

    Прокладку проводов сквозь стены производят с использованием гильз. Гильзы следует подбирать так, чтобы внутренний размер существенно превышал сечение применяемого кабеля. Гильзы применяются металлические или керамические. Главное, чтобы материал был несгораемым и гарантированной прочности. Прочность должна обеспечивать защиту от повреждения кабеля в результате деформации строения вследствие естественной усадки.

    Совмещение проводов

    При осуществлении монтажа застройщику следует обратить серьезное внимание на совмещение проводов.

    От распределительных коробок до розеток и выключателей кабель должен представлять собой целиковый кусок. Когда он не является единым, то его совмещение всегда должно осуществляться с использованием еще одной распределительной коробки.

    Места совмещения проводов не должны препятствовать осмотрам. От числа всех совмещений напрямую зависит нагрузочная способность конструкции.

    Внутри распределительных коробок соединение проводов должно выполняться с помощью зажимов по типу пружинных или винтовых. Допускается места совмещений сваривать или паять. Использование «скруток» крайне опасно!

    Электробезопасность и громоотвод

    Комплекс электробезопасности и громоотвода для бревенчатого или брусового дома идентичен строениям, исполненным из иных материалов.

    Изготовление заземления полностью идентично. Некоторым образом отличаются способы монтажа защиты от ударов молнии. К ним относятся:

    • осуществление монтажа не ближе 10 метров от стены дома;
    • специальный вид крепежа для крепления громоотвода к стене в виде выносных кронштейнов;
    • применение отдельно стоящих мачт.

    В целом, вышеуказанные особенности призваны повысить уровень пожарной безопасности деревянных строений. В некоторой степени применяемые приспособления способствуют улучшению внешней эстетики и красоты.

    В случае возникновения вопросов относительно систем электроснабжения деревянных домов, рекомендуем обратиться в нашу организацию. Высококвалифицированные сотрудники выслушают и дадут исчерпывающие советы на высоком профессиональном уровне. Мы имеем большой опыт по осуществлению проводки электрики в деревянных домах под ключ.

    Наш коллектив почти 15 лет высокопрофессионально предоставляет услуги, сопряженные с электробезопасностью и электроснабжением. В перечень наших услуг входит разработка проекта, приобретение оборудования, монтажные работы, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание. На весь комплекс работ распространяется долгосрочная гарантия. Наша компания предоставляет исчерпывающий комплекс работ по монтажу электрики в деревянных домах под ключ. Ждем вас в нашей компании.

      

    Наши электрики выполняют электромонтажные работы во всех районах города Москвы и в городах Московской области, а именно: 

    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Воскресенск, Волоколамск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дризна, Дубна, Егорьевск, Жуковский,Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Ожерелье, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома и все близлежащие поселения к перечисленным городам.

    Монтаж электропроводки в деревянном доме

    Быстрый и качественный монтаж электропроводки в деревянном доме в Нижнем Новгороде — по цене, которая действительно радует. Компания «Конкорд» предлагает своим клиентам выгодные условия – опытные мастера в кратчайшие сроки выполнят полный спектр работ и предоставят необходимые гарантии надежности. Хотите узнать стоимость монтажа проводки в деревянном доме, а также обсудить сроки исполнения поставленной задачи – свяжитесь с нами по контактным телефонам, указанным на сайте.

    Стоимость и особенности монтажа для деревянного дома

    Деревянные здания красивы и уютны. Единственный недостаток подобного строения в том, что короткое замыкание способно полностью уничтожить всю конструкцию всего за несколько минут. Именно поэтому столь важно обеспечить безопасность жителей дома – цена монтажа проводки в деревянном доме не настолько высока, чтобы экономить в этом вопросе. К тому же, в случае возгорания придется потерять гораздо больше – риску подвергается не только имущество, но и человеческие жизни. Лучше заплатить больше, но получить 100% уверенность в собственной безопасности.

    Сколько стоит монтаж электрики в деревянном доме, и каким требованиям должна соответствовать проводка? Важно учитывать несколько немаловажных условий:

    • Скрытая система – провода должны быть надежно защищены, а не расположены на виду
    • Свободный доступ – нельзя полностью ограничивать доступ к электропроводке, он может понадобиться для контроля и выполнения профилактических или других работ
    • Грамотный подбор материалов – используются только провода, которые защищены устойчивой к возгоранию изоляцией.
    • Дополнительная защита – используются трубчатые контуры, чтобы защитить здание от возгорания, вызванного коротким замыканием.

    Что касается стоимости монтажа электропроводки в деревянном доме, то общая сумма рассчитывается в индивидуальном порядке. Наш специалист проведет все необходимые замеры на выделенном объекте, разработает проект и план проведения работ, на основании которых и просчитывается смета расходов.

    Сколько стоит услуга и что входит в цену

    Цена монтажа электрики в деревянном доме вполне доступна, особенно с учетом того, что мастер просчитывает все до мельчайших деталей, тем самым, обеспечивая безопасность жителей здания. Мы работаем только с качественными материалами и строго соблюдаем действующие требования, касательно проведения работ в деревянных зданиях.

    Ознакомиться с расценками на монтаж электропроводки в деревянном доме в Нижнем Новгороде, вы можете в прайс-листе, который размещен на сайте. Расчет выполняется двумя способами:

    1. В зависимости от общей площади объекта – актуально для жителей новостроек, в которых требуется проведение полного комплекса работ
    2. В зависимости от количества монтируемых точек – стандартный вариант расчета, позволяющий без труда просчитать стоимость проводки электричества в деревянном доме.

    Мы настоятельно рекомендуем не заниматься этой работой самостоятельно. Наши мастера – профессионалы, которые обладают не только отличными теоретическими знаниями, но и многолетней практикой. Это позволяет составить грамотный проект, выполненный с учетом особенностей здания. Ни в коем случае нельзя надеяться только на изоляцию проводов – под воздействием негативных факторов она начинает портиться, появляются микротрещины, а значит, и риск пожара многократно возрастает. Гораздо проще и дешевле, заказать монтаж проводки в деревянном доме, получив гарантию того, что все работы проведены на высшем уровне.

    Безопасность превыше всего

    Компания «Конкорд» — это команда профессионалов, обладающих опытом работы на различных объектах. Это не только частные заказы, но и коммерческие и производственные здания, детские и учебные заведения. Стоимость работ по монтажу электропроводки в деревянном доме, рассчитывается согласно прайсу – только честные условия и никаких дополнительных наценок. Более того, при условии комплексного заказа, можно отлично сэкономить за счет выгодных скидок.

    Заключению договора обязательно предшествует бесплатная предварительная консультация. Подробно отвечаем на все вопросы, согласуем комфортную дату и время для прибытия мастера, выполняем необходимые расчеты и разрабатываем проект, на основании которого и будут проведены дальнейшие работы. Все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно – вы платите непосредственно за монтаж электропроводки в деревянном доме. Расценки более чем выгодны – и вы сможете лично в этом убедиться.

    Монтаж проводки по честной цене

    Компания «Конкорд» предлагает широкий комплекс услуг жителям Нижнего Новгорода. Установка электропроводки в деревянном доме будет выполнена быстро и аккуратно. Кроме того, сотрудничая с нами, вы получаете целый ряд преимуществ, среди которых:

    • Гарантия качества – за многолетний период работы в этом направлении, мы получили сотни положительных отзывов и заслужили безупречную репутацию
    • Современные технологии – используем лучшие материалы, и всегда предлагаем заказчику оптимальный вариант проекта, сочетающий в себе доступность и функциональность
    • Лояльная ценовая политика – свяжитесь с нами, чтобы узнать,сколько стоит монтаж электропроводки в деревянном доме, и в полной мере оценить выгоды действующего предложения
    • Работы любой сложности – наши мастера работали на различных объектах, что позволяет успешно выполнять даже самые нестандартные задачи
    • Бесплатная консультация и выезд мастера – максимум выгод для каждого клиента.

    Лучшая цена на монтаж электропроводки в деревянном доме в Нижнем Новгороде – свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее, согласовать условия и провести необходимые расчеты. Мастер прибудет на объект в оговоренное время, выполнит замеры и определит общую стоимость проведения работ. И мы уверенны, цена на установку электрики в деревянном доме вас приятно порадует, тем более, что это плата за безопасность и долгий срок службы всего строения.

    Монтаж электропроводки в частном доме под ключ в Лужском районе.

    Монтаж электропроводки в загородных домах


    Компания «Энергосила» уже более 16 лет осуществляет монтаж и прокладку проводки в домах и квартирах города Луги и по всей Ленинградской области.

    Монтаж проводки в доме – сложный процесс, ведь в частном доме больше помещений и электроприборов, чем в квартире. В загородном доме необходимо правильно рассчитать все показатели системы электроснабжения. Также необходимо обеспечить безопасность с учетом материала, из которого построен дом. Доверять эту работу можно только профессионалам.

    Проектирование в частном доме


    Составление проекта сопровождается расчетами необходимой мощности и потребления электричества. Благодаря корректным расчетам снижается риск перегрузки электросети. Это обязательное правило, т.к монтажник ,на коленках, может, в теории прикинуть все расчёты, но по факту вы столкнетесь с тем, что при подключении более мощных приборов у вас будет выбивать автомат, что очень сильно будет вас напрягать. А переделывание за другими мастерами дорогого стоит.

    Исходя из расчетов, можно с точностью просчитать количество кабеля, конечных потребителей и выбрать автоматические выключатели соответствующего номинала. Также вы получаете точную схему расположения всех электроустановочных изделий (коробок, розеток, выключателей итд) 

    Для чего это нужно ?

    Чтобы при установке мебели и прочей фурнитуры, вы смогли точно подогнать по высоте все изделия и уже знать, где будут устанавливаться конкретные приборы. 

     

    Прайс лист на монтажные работы в деревянном доме


    Наименование монтажных работед. изм.Цена за работа 
    Сборка и установка электрощита
    Сборка распределительного щита на 18 модуляшт2 650р
    Сборка распределительного щита на 24 модуляшт3 200р
    Сборка распределительного щита на 36 модуляшт5 200р
    Сборка распределительного щита на 48 модуляшт6 900р
    Сборка распределительного щита на 54 модуляшт7 900р
    Сборка распределительного щита на 72 модуляшт10 500р
    Сборка распределительного щита на 120 модуляшт17 400р
    Установка и подключение  щита на 18 модулейшт1 500р
    Установка и подключение  щита на 24 модулейшт1 900р
    Установка и подключение  щита на 36 модулейшт3 100р

    Установка и подключение  щита на 48 модулей

    шт4 150р
    Установка и подключение  щита на 54 модулейшт4 800р
    Установка и подключение  щита на 72 модулейшт6 100р
    Установка и подключение  щита на 120 модулейшт9 900
    Прокладка электропроводки
    Прокладка кабеля открыто по деревянному основаниюм.п55р
    Прокладка кабеля открыто в гофротрубе м.п50р
    Затягивание провода в трубы гофрированныем.п25р
    Монтаж скрытой электропроводки в деревянных стенах и перекрытиях в стальной трубем.п100р
    Монтаж скрытой электропроводки по полу под заливку с выводом под розеточные группым.п70р
    Монтаж кабель каналам.п60р
    Прокладка кабеля в кабель каналем.п40р
    Монтаж ретро провода, включая изоляторым.п90р
    Монтаж слаботочного кабеля в кабель каналем.п40р
    Монтаж электроустановочных изделий
    Распайка и установка распределительных коробокшт300р
    Монтаж электрических розеток скрытой установкишт280р
    Монтаж выключателей 1-кл, 2-кл скрытой установкишт280р
    Установка подразетникашт120р
    Монтаж накладных электрических розеток одинарныхшт200р
    Монтаж накладных электрических розеток двойныхшт250р
    Монтаж накладных выключателей 1-кл, 2-клшт250р
    Установка люстр, светильниковшт500р
    Монтаж слаботочных розеток скрытой установкишт450р
    Монтаж слаботочных розеток, накладныхшт400р
    Монтаж датчиков системы ОПСшт500р

    .Прайс лист на монтаж ретро проводки  в деревянном доме


    Вид работ

    Единица измеренияЦена за работу

    Монтаж выключателя одноклавишного 

    шт240

    Монтаж выключателя двухклавишного  

    шт240

    Монтаж поворотного выключателя  одноклавишного

    шт320

    Монтаж поворотного выключателя  двухклавишного

    шт325

    Монтаж розеток 

    шт250

    Монтаж розеток телефон+интернет 

    шт290

    Установка рамки универсальной

    шт150

    Прокладка ретро кабеля 3*1.5

    м75р

    Прокладка ретро кабеля 3*2.5

    м75р

    Прокол в стене с установкой декоративной втулки 

    шт200

    Установка керамических изоляторов

    шт6

    Установка коробки распаячной с разводкой проводки

    шт300

     

    Прайс лист на монтажные работы в доме из кирпича, газобетон


    Монтаж кабеля, провода

    Монтаж кабеля трехжильного до 2.5мм2

    м

    50 

    Монтаж кабеля трехжильного до 6мм2

    м

    57 

    Монтаж кабеля трехжильного до 10мм2

    м

    65 

    Монтаж кабеля пятижильного  до 4мм2

    м

    75 

    Монтаж кабеля пятижильного  до 10мм2

    м. 

    85 

    Монтаж кабеля пятижильного  до 16мм2

    м

    105 

    Монтаж кабеля двухжильного до 2.5мм2м40 
    Монтаж кабеля двухжильного до 6мм2м50
    Прокладка провода одножильного до 4мм2м15
    Прокладка провода одножильного до 10мм2м20
     Прокладка Кабеля UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.)м35

     

    Монтаж Трубы

    Прокладка гофротрубы до Ø20 мм

    м

    30 

    Прокладка гофротрубы до Ø 32 мм

    м

    40 

     

    Штробление
    Штробление по кирпичу

     Штроба Шириной 20 мм глубиной 20-40мм

    м

    130 

     Штроба Шириной 40 мм глубиной 20-40мм

    м

    200 

     Штроба Шириной 60 мм глубиной 20-40мм

    м

    320 

    Штроба Шириной 100 мм глубиной 20-40мм

    м

    600 

    Штробление по бетону

     Штроба Шириной 20 мм глубиной 20-40мм

    м

    150 

     Штроба Шириной 40 мм глубиной 20-40мм

    м

    250 

     Штроба Шириной 60 мм глубиной 20-40мм

    м

    350 

    Штроба Шириной 100 мм глубиной 20-40мм

    м

    640 

     

    Сверление сквозных отверстий
    Сверление отверстий в кирпиче
    Отверстие до 32мм глубиной до 40смшт200
    Отверстие до 75мм глубиной до 40смшт400

     

    Сверление отверстий в бетоне
    Отверстие до 32мм глубиной до 40смшт300
    Отверстие до 75мм глубиной до 40смшт700

     

    Устройство лунок для подрозетников, коробок распаячных
    Устройство лунки в гипсокартоне
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт100
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт120
    Устройство лунки в кирпиче
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт180
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт200
    Устройство лунки в бетоне
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт250
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт320
    Устройство лунок для подрозетников, коробок распаячных
    Устройство лунки в гипсокартоне
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт100
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт120
    Устройство лунки в кирпиче
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт180
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт200
    Устройство лунки в бетоне
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50ммшт250
    Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80ммшт320

     

    Устройство подрозетников, распаяных коробок

    Устройство подрозетника в гипсокартоне

    шт

    100 

    Устройство подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне

    шт

    100 

    Устройство распаячной коробки накладной/внутренней

    шт

    120 

     Распайка  распаячной коробки накладной/внутренней

    шт

         300 

     

    Установка электрощита
    Монтаж накладного бокса
    Бокс до 36 модулейшт500
    Бокс до 54 модулейшт1100
    Бокс до 96 модулейшт1400
    Монтаж бокса встраиваемого в гипрок
    Бокс до 6 модулейшт600
    Бокс до 12 модулейшт900
    Бокс до 24 модулейшт1100
    Бокс до 36 модулейшт1400
    Бокс до 54 модулейшт2100
    Бокс до 96 модулейшт2500
    Монтаж бокса встраиваемого в кирпиче
    Бокс до 6 модулейшт1300
    Бокс до 12 модулейшт1500
    Бокс до 24 модулейшт2000
    Бокс до 36 модулейшт2200
    Бокс до 54 модулейшт3000
    Бокс до 96 модулейшт3500
    Монтаж бокса встраиваемого в бетоне
    Бокс до 6 модулейшт1500
    Бокс до 12 модулейшт1800
    Бокс до 24 модулейшт2400
    Бокс до 36 модулейшт2600
    Бокс до 54 модулейшт4000
    Бокс до 96 модулейшт5100

     

    Монтаж выключателей автоматических
    Выключатель автоматический однополюсный шт100
    Выключатель автоматический двухполюсныйшт200
    Выключатель автоматический трехполюсныйшт300
    УЗО , Диф. автомат 2-х полюсныйшт250
    УЗО , Диф. автомат 4-х полюсныйшт400
    УЗИП 2-х полюсныйшт550
    УЗИП 4-х полюсныйшт650
    Кросс модуль- Распределительный блокшт400
    Сборка электрощита (от стоимости монтажных работ)%20%
    Сборка щита автоматики  (от стоимости оборудования%40%

     

    Установка электросчетчиков
    Установка счетчика однофазногошт800
    Установка счетчика трехфазногошт1500
    Монтаж трансформаторов токашт800

     

    Установка розеток
    Розетка открытой установки (TV, интернет, телефонная)шт200
    Розетка скрытой установки (TV, интернет, телефонная)шт220
    Розетка для электроплитышт400

     

    Установка выключателей
    Выключатель 1-кл скрытой установкишт200
    Выключатель 1-кл скрытой установки, проходнойшт220
    Выключатель 1-кл открытой установкишт210
    Выключатель 1-кл открытой установки, проходнойшт230
    Выключатель 2-кл скрытой установкишт300
    Выключатель 2-кл скрытой установки, проходнойшт320
    Выключатель 2-кл открытой установкишт280
    Выключатель 2-кл открытой установки, проходнойшт290
    Диммершт400
    Терморегуляторшт500

     

    Монтаж ленты светодиодной
    Монтаж ленты светодиоднойм200
    Монтаж трансформатора для ленты шт250
    Установка профиля для лентышт230

     

    Установка светильников
    Установка лампочки с патрономшт100
    Установка настенного светильника типа Бра, Спотшт350
    Светильник в потолок армстронгшт350
    Светильник накладной потолочныйшт350
    Установка точечного светильникашт300
    Установка люстры   до пяти рожков на крюкшт800
    Установка люстры потолочнойшт1000
    Установка люстры весом больше 5кг ( проценты от цены люстры)%20
    Сборка люстрышт500
    Установка трансформатора для светильника на светодиодах шт250
    Установка прожекторашт500
    Установка светильника ДРЛшт600

     

    Установка вентилятора
    Установка накладного вентилятора в кухне, ваннойшт1100
    Установка канального вентиляторашт900

     

    Монтаж электрического теплого пола
    Монтаж теплого полам2450
    Установка терморегуляторашт500

     

    Проект электроснабжения
    Вид проекта Цена за м2 без НДС
    Электрооборудование и освещение 120р
    Однолинейная схема30р
    Электроснабжение нежилого помещения для согласования с сетевыми организациями100р

    Скрытая проводка в домах из газобетона и дерева


    Проводка электричества в доме чаще проводится скрытым способом. Спрятать провода в стенах или потолке можно в доме из кирпича, железобетона, бетонных блоков – керамзитобетона, газобетона и т. д. Можно скрывать проводку и за гипсокартонными конструкциями – это вариант для строений из СИП-панелей.

    Оптимальное решение для таких домов – ведение проводки по потолку.  В деревянных домах скрытая электропроводка должна быть выполнена на этапе возведения дома, где не установлены все перекрытия, можно провести проводку именно в них, при плохом раскладе, если дом выполнен из оцилиндрованного бревна, то можно провести проводку по полу, а выходы на розетки делать путем просверливания в бревне, не стоит забывать, что такие работы намного трудозатратны и потребует большого вливания денег на аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО, диф.автоматы), кабеля будет существенно больше и.т.д. Но вы можете довериться нам, огромный опыт в работе позволяет решать нам даже самые трудные задачи!

    Открытая проводка в деревянном доме

    Монтаж электропроводки на даче или в загородном доме нередко делают открытым способом. Это проще, дешевле, а при эксплуатации позволяет быстро найти место повреждения и отремонтировать.

    Рассмотрим на примере деревянного дома. В нём намного проще выполнить проводку в кабель каналах, эстетика не нарушится благодаря тому, что кабель каналы продаются в цвет дерева, что гармонично будет сочетаться с вашим домом. 

    Но такой вариант подойдет к каркасному дому, если брать дом из оцилиндрованного бревна, то здесь можно проложить кабель как описано выше, или же  выполнить монтаж проводки в стиле ретро. Здесь также есть свой тонкости, которые мы всегда оговариваем заказчику, но эстетика и безопасность здесь не сколько не нарушена, тем более вы можете подобрать розетки и выключатели в стиле ретро, т.к рынок сейчас буквально заполнен изделиями в стиле ретро. Также стоит отметить, что продукция предоставляемая нашей компанией имеет все необходимые сертификаты соответствия и имеет качество проверенной лично нашими мастерами. За годы работы мы стали работать только с несколькими производителями электроустановочных изделий, аппаратов защиты и кабельной продукции, которые за все время ни разу не подвели. И мы , в свою очередь, будет рады порадовать вас качественном данной продукцией при монтаже.

    Открытая электропроводка в домах из газобетона, кирпича, и.т.д.


    Итак с открытой электропроводкой в деревянном доме мы разобрались , теперь как обстоят дела в домах из кирпича, газобетона, и.т.д. Мы бы настоятельно рекомендовали отказаться от этой идеи, т.к как бы вам не хотелось увидеть у себя в доме открытую проводку, но не сможет она вписаться  эстетично в ваш дом, сколько бы мы проектовподобного рода не делали, всегда заканчивалось одним, настойчивый заказчик в итоге просил делать штробы и скрыть всю проводку. Однако, вы можете рассмотреть вариант с ретро проводкой, но опять же, если посмотреть фотографии в том же интернете, то впечатления останутся сомнительные. Единственное, что можно сделать, если у вас в доме будут натяжные потолки, то все магистральные линии пустить по потолку, это будет менее трудозатратно и никому мешать не будет. А , что касается доступа, то натяжной потолок легко снимается и натягивается заново, но в нашем случае такого не будет, т.к мы гарантируем качество выполняемых работ.

     

    Фото выполненных работ


    Пишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram  

    +7 (999) 0296993   

     Задавайте вопросы, присылайте фото, оставляйте заявку. 

    Проводка в деревянном доме, Монтаж электропроводки в деревянном доме

    Электропроводка в деревянном доме

    После окончания строительства деревянного дома встает вопрос прокладки коммуникаций, необходимых для комфортного проживания. Электрическая проводка в деревянном доме – это сложный технологический процесс, требующий опыта и особого внимания на каждом этапе работ. Рекомендуется монтаж электропроводки в деревянном доме доверить специалистам, если все-таки планируется самостоятельная установка, то для безопасной прокладки нужно изучить все детали.

    Электрика в деревянном доме

    Разводка электрики в деревянном доме отличается от технологии установки проводки в кирпичных или монолитных зданиях, так как древесина является легко воспламеняемым материалом. Чтобы проводка в деревянном доме была безопасной, необходимо соблюдать определенные правила:

    • прокладка электропроводки в деревянном доме из одной комнаты в другую должна происходить через жесткую трубу из металла;
    • через металлическую гильзу должен проходить кабель в дом;
    • необходимо использовать медные жилы с сечением 16 мм2, в кирпичных строениях применяются алюминиевые проводники;

    Совет: если у вас нет опыта в этой сфере, то лучше обратиться к электрику, расценки на электромонтажные работы в деревянном доме будут зависеть от сложности проекта. Электрика в деревянном доме цена рассчитывается для каждого случая отдельно.

    • рекомендуется открытая проводка в деревянном доме;
    • монтаж проводки в деревянном доме подразумевает установку молниеотвода, УЗО и контура заземления;
    • для изоляции всех элементов требуется использовать негорючие материалы, такие как NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Монтаж электропроводки в деревянном доме

    Проводка в деревянном доме цена работы напрямую зависит от способа монтажа, существует несколько методов установки:

    1. Наружная проводка в деревянном доме – это самый безопасный и экономичный способ, монтаж происходит на специальные изоляторы. Ретро проводка в деревянном доме с одной стороны очень практична, но с другой при сложных схемах будет довольно тяжело обеспечить высокий уровень функциональности, так как все провода прокладываются по поверхности потолка и стен.
    2. Скрытая проводка в деревянном доме – прокладка происходит во время строительства. Электромонтажные работы в деревянном доме цены на скрытую проводку будут выше, чем у первого способа. Здесь для укладки кабеля применяются медные трубы. Процесс усложняется еще тем, что во время эксплуатации строение из дерева дает усадку, а требуется полностью предотвратить давление на кабель.
    3. К открытому типу также относится прокладка провода в кабель-каналах, здесь специализированные короба фиксируются на стене через 50 см.

    Электропроводка в деревянном доме – правильное проектирование

    От правильности разработки проектной документации зависит уровень безопасности в целом, электрика в деревянном доме под ключ цена будет выше, чем проводить весь процесс самостоятельно, но в этом случае вся ответственность ложиться на подрядную организацию. В любом случае работы проводятся по следующему алгоритму:

    1. На первом этапе чертится план дома и места, где будут располагаться люстры, розетки, водяной теплый пол в деревянном доме и другие приборы с индивидуальным подключением.
    2. Указывается максимальная мощность элементов, потребляющих электроэнергию.
    3. В расчет берется общая площадь помещений и все освещение в деревянном доме, чтобы определить количество групп электропитания. На здание площадью до 100 м2 вполне достаточно одной группы электропитания. Стоимость электромонтажных работ в деревянном доме также зависит от этажности строения.
    4. Если подразумевается монтаж теплого водяного пола по деревянному полу, то необходимо рассчитать общую нагрузку.
    5. Учитывается назначение постройки, если планируется проживать сезонно, то освещение придомовой территории лучше вывести на отдельный счетчик. Это делается, чтобы во время отъезда обесточить дом, но оставить освещение на улицы.
    6. Если строение уже построено, то открытая электропроводка в деревянном доме является оптимальным вариантом. Скрытая электропроводка в деревянном доме проводится еще на этапе строительства.
    7. Нужно предусмотреть отдельную группу электропитания в случае использования бытовых приборов с повышенной мощностью, сюда можно отнести электрические печи и котлы, конвекторы.

    Внешняя и внутренняя проводка в деревянном доме должна прокладываться с учетом всех нюансов и требований безопасности. Монтаж электрики в деревянном доме цена на работу квалифицированных специалистов будет выше, нежели процесс выполнять самому, но если нет опыта, то лучше воспользоваться именно этим вариантом.

    Сколько стоит провести проводку в деревянном доме?

    Электропроводка в деревянном доме цена монтажа, во-первых, зависят от способа прокладки. Во-вторых, на этапе строительства проводка в деревянном доме цена работы будет ниже, если сравнивать с процессом прокладки в уже построенном здании. Теплый пол в деревянном доме также является ключевым фактором, влияющим на себестоимость.

    Проводка электрики в деревянном доме цена зависит от следующих нюансов: этажность строения, общая площадь, количество мощных электроприборов и многих других.

    Сколько стоит электрика в деревянном доме? – на этот вопрос способен ответить только квалифицированный специалист, так как электромонтаж в деревянном доме цена в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально.

    Стоимость запуска электричества в сарай 2021

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Этот пост может также содержать другие партнерские ссылки.

    Стоимость подачи электричества в сарай зависит от того, кто выполняет эту работу. Если вы это сделаете, подача электроэнергии к сараю будет стоить вам от 100 до 600 долларов. Лицензированный электрик будет взимать с вас от 1000 долларов до 4000 долларов в зависимости от , сколько мощности вы хотите и как далеко ваш сарай находится от дома .

    В вашем сарае есть все, кроме источника питания? Хотите провести к нему электричество?

    Все больше и больше людей решают превратить свои скромные сараи в небольшие мастерские .Почему нет? Наличие хорошего освещения и электрических розеток в вашем сарае позволит вам использовать его не только для хранения вещей, и вы сразу же повысите свою привлекательность.

    Конечно, электричество в сарай — это не бесплатно . Вы должны учитывать стоимость поведения, проводки, материалов, инструментов и рабочей силы.

    К счастью, вы попали в нужное место. Продолжайте читать! Помогу прикинуть стоимость запуска эл. Сарая!

    Ищете помощь в профессиональной компании?

    Если вам нужен электрик, который поможет подвести электричество к вашему сараю, вы можете бесплатно получить расценки от ведущих местных подрядчиков здесь:

    Стоимость запуска электричества в сарай

    Анализ

    Стоимость подачи электричества в сарай зависит от нескольких факторов.Самым большим фактором, определяющим окончательную цену, является то, будете ли вы выполнять работы или нанять лицензированного электрика .

    Если вы планируете нанять электрика, вы можете рассчитывать потратить от 1000 до 4000 долларов всего . Проведение электричества в сарай обойдется вам намного дешевле, если вы возьметесь за работу, где угодно от 100 до 600 долларов . Цена зависит от того, насколько далеко ваш сарай находится от дома и сколько электроэнергии вы хотите подать в него.

    Как вы, возможно, заметили, здесь существует огромный диапазон заданных диапазонов цен, и платить 1000 долларов с уверенностью — это не то же самое, что 4000 долларов. Итак, в чем дело?

    Как я уже упоминал, много разных факторов определяют цену проекта. Я расскажу обо всех переменных в следующих разделах. Давайте нырнем!

    Что влияет на стоимость подачи электричества в сарай?

    Расстояние от дома до сарая

    Одним из основных факторов, влияющих на стоимость установки, является расстояние между вашим сараем и домом .Помните, что вы проводите электричество от дома до сарая .

    Чем дальше будет ваш сарай, тем дороже будет ваш проект. Это потому, что вам придется купить на больше труб и более длинные кабели . Кабелепровод и проводка — это два основных источника питания, которые вам понадобятся:

    Кабелепровод

    Электропровод — это прочная трубка или корпус , используемый для защиты электропроводки от повреждений. Трубопровод может быть выполнен из металла или пластика и может быть жестким или гибким .Существует семь различных типов кабелепровода, но эти два чаще всего используются на открытом воздухе:

    1. Жесткий металлический кабелепровод (RMC)

      RMC обеспечивает надлежащую защиту и структурную опору для электрических кабелей. Кабель доступен длиной 10 и 20 футов. Каждая трубка имеет металлическую резьбу, которую можно соединить, чтобы увеличить расстояние от вашего сарая до дома.

      Вот средние цены на RMC, которые можно использовать для расчета общей стоимости кабелепровода :

      • Размер ½ дюйма: 0 долларов.77 за фут
      • ¾ размер дюйма: 1,16 доллара за фут
      • Размер 1 дюйм: 1,60 доллара за фут

      Людям нравится использовать RMC в своих проектах, потому что его нужно только закопать на 6 дюймов ниже поверхности , в отличие от жесткий ПВХ. Это означает, что вам не придется рыть очень глубокую траншею.

      Копать глубокую траншею непросто. Вы сэкономите на часах работы, особенно если у вас каменистая почва с большим количеством корней деревьев. Это сразу же отобразится в счете, выставленном наемным электриком.

    2. Жесткий поливинилхлорид (жесткий ПВХ)

      Жесткий ПВХ — это пластмассовая трубка , аналогичная той, которая используется в водопроводе. Трубка склеивается с помощью пластиковой фурнитуры до необходимой длины. Труба из ПВХ водонепроницаема и поэтому подходит для закапывания в землю.

      Вот средние цены на трубы из жесткого ПВХ, которые можно использовать для оценки стоимости трубопровода :

      • Размер ½ дюйма: 0,94 доллара за фут
      • Размер ¾ дюйма: 1 доллар.18 за фут
      • Размер 1 дюйм: 1,62 доллара за фут

      Как видите, цена жесткого ПВХ сопоставима с ценой RMC. Но в отличие от RMC, трубопровод из ПВХ должен быть заглублен на 18 дюймов ниже поверхности земли , чтобы соответствовать Национальному электротехническому кодексу (NEC) .

      Жесткий ПВХ легче, чем RMC, и его легче разрезать на до размера . Копание на несколько дюймов глубже в землю окупается, потому что вы не будете тратить столько времени на резку пластика, как на металл.Кроме того, не нужно подпиливать неровные металлические края , которые могут порвать изоляцию кабеля при протягивании через него.

    Если ваша траншея не имеет глубины 18 дюймов по всей длине, вы можете залить бетонную трубу на неглубоких участках, , как показано на видео ниже.

    Провода и кабели

    Стоимость электрического провода зависит от типа и длины . Для завершения проекта вам потребуются провода разного диаметра.

    Размер электрических кабелей указан в в системе датчиков . Они обратно связаны. Чем больше размер провода, тем меньшего сечения он имеет. Провода с меньшим сечением больше, могут пропускать больше электроэнергии и, следовательно, дороже.

    Вам понадобится кабель 6 калибра для подачи питания к сараю и не менее кабель 12 калибра для установки осветительных приборов и подключения небольших электроинструментов. Взглянем на таблицу ниже:

    Размер кабеля Получаемая сила тока Прибл.Цена за фут *
    калибр 12 20 ампер от 0,52 до 0,80 долл. США
    калибр 10 30 ампер от 1,00 до 2,00 долл. от 1,80 до 3,90 долл. США
    Калибр 6 55 ампер от 3,50 до 5,90 долл. США

    * Это приблизительные диапазоны цен. Вы можете найти электрические провода и кабели дешевле, в зависимости от марки, которую вы покупаете.

    Pro Tip: Если ваш сарай находится на расстоянии более 80 футов от вашего дома , увеличьте размер датчика, чтобы через него могло проходить достаточное количество электричества. Чем длиннее провод, тем больше напряжения вы можете потерять из-за тепла. Увеличивая размер датчика, вы увеличиваете допустимую силу тока и противодействуете падению напряжения.

    Материалы и принадлежности

    Само собой разумеется, что для подачи электричества в ваш новый сарай в пещере для людей требуется материалов и расходных материалов.Помимо кабелепровода и электропроводки, вам также понадобятся некоторые из перечисленных ниже расходных материалов. Вы можете проверить их последние цены, нажав на них:

    1. Фитинги LB
    2. Соединители для проводов
    3. Изолента
    4. Канальное уплотнение
    5. Настенные выключатели
    6. Настенные зарядные устройства
    7. Электрические коробки
    8. Светильники

    Чем больше осветительных приборов, выключателей и розеток вы решите установить, тем больше дороже будет ваш проект. Вам понадобится больше материалов, больше проводов и больше денег.

    Инструменты

    Вам понадобится несколько механических и ручных инструментов , чтобы разрезать кабелепровод, просверлить отверстия и вырыть траншею. Вот некоторые из инструментов, которые могут вам понадобиться для выполнения работы:

    1. Аккумуляторная дрель-шуруповерт
    2. Набор сверл
    3. Ножовка по металлу
    4. Отвертки
    5. Плоскогубцы
    6. Лопата
    7. Трубный ключ
    8. Инструмент для снятия изоляции
    9. Уровень торпеды
    10. Рулетка
    11. Рыбная лента

    иметь где-нибудь на складе инструмент или два. Проверьте, какие инструменты у вас уже есть, и переходите оттуда. и покупайте только те, которые вам нужны. Медленно, но верно вы создадите своей коллекции инструментов , и все у вас будет под рукой, когда вы будете выполнять следующий большой проект по благоустройству дома.

    Перечисленные выше инструменты являются предметом первой необходимости каждого мастера . Но вам может понадобиться более дорогое оборудование, например, или траншеекопатель . К счастью, вам не нужно его покупать. Вы можете просто арендовать на месте , чтобы прорыть канал для вашего подземного кабеля.Аренда 18-дюймового траншеекопателя в Home Depot на 4 часа обойдется вам примерно в 62,00 долларов США.

    Сколько вам нужно энергии

    Количество электроэнергии , которое вы хотите подать в свой сарай, может сильно повлиять на общую стоимость. Это повлияет на вас только в том случае, если вы собираетесь использовать свой сарай в качестве мастерской, где вы будете заряжать и питать несколько инструментов на 220В.

    Чтобы получить больше электричества в сарае , вам нужно будет купить кабелей большего размера, , , которые стоят дороже, как показано в таблице выше.

    Но и это еще не все, вам, возможно, придется обновить свой главный автоматический выключатель. или обновить электрическое обслуживание вашего дома, если оно не выдерживает нагрузки.

    Если вы живете в старом доме с и 60-амперным сервисом , вам придется его обновить. Наличие 100 ампер — это минимум , который вам понадобится для работы нескольких современных электроприборов. Даже этого может быть недостаточно, если у вас большие планы на сарай.

    Обновление электрооборудования стоит довольно дорого. Давайте посмотрим:

    • Обновление до Услуга на 100 А стоит от 850 до 1600 долларов.
    • Обновление до , 200 А, услуга стоит от 1300 до 2500 долларов.
    • Обновление до , 400 А, услуга стоит от 2000 до 4000 долларов.

    Примечание: В стоимость не включена замена электропроводки или установка новой.

    Стоимость рабочей силы

    Не о чем говорить, если вы будете делать работу на себя.Будем надеяться, что сможет получить руку помощи от члена семьи или соседа , у которого есть некоторый опыт работы с электричеством.

    Если вы намереваетесь нанять лицензированного электрика, получите предложение хотя бы от пары из них , чтобы выбрать наиболее доступный.

    Не позволяйте цене быть единственным определяющим фактором при выборе электротехнической компании. Также обратите внимание на их репутацию и опыт в этой области. Иногда лучше заплатить за качество немного больше, чем потом заниматься ремонтом.

    Советую нанять электрика, если вы не разбираетесь в электромонтажных работах. Квалифицированный разнорабочий сделает работу правильно и быстро .

    Лицензированные электрики обычно берут фиксированную плату за обслуживание в размере за посещение. Эта плата обычно составляет от 50 до 100 долларов за посещение . Они берут почасовую ставку за рабочую силу , которая стоит от 40 до 120 долларов в час , в зависимости от уровня квалификации и района, в котором вы живете.Электроэнергия в сарай составляет , работа на 1-2 дня .

    FAQ

    Могу ли я провести электричество в свой сарай?

    Вы можете провести электричество в свой сарай, если будете соблюдать правила и положения Национального электротехнического кодекса . Подключите сарай к существующей цепи от вашего дома. Только убедитесь, что электрическая сеть вашего дома может справиться с новым дополнением.

    Кабель какого размера мне нужен для подачи питания к моему сараю?

    Кабель какого размера вам нужен для подачи питания к вашему сараю, зависит от количества инструментов, которые вы будете приводить в действие. Электрический кабель калибра 6 дает вам 55 ампер. Обычно этого достаточно для правильного освещения вашего сарая и для питания более крупных инструментов и приборов.

    Безопасность выше сбережений

    Провести электричество в сарай намного дешевле, если вы сделаете это самостоятельно. Стоимость электрического привода навеса в 3-4 раза ниже . Вам нужно будет заплатить только за инструменты, кабелепровод, провода, настенные выключатели, электрические коробки и других необходимых принадлежностей .

    Но не позволяйте, чтобы стоимость электричества в сарае стоила вам жизни! Всегда соблюдайте технику безопасности и не стесняйтесь нанять лицензированного электрика, если у вас возникнут сомнения.

    Согласны? Дайте мне знать в комментариях ниже и не стесняйтесь задавать любые вопросы. Я с радостью отвечу на них за вас!

    Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.

    Последнее обновление 2021-06-03 в 16:39 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Какова стоимость кабелепровода по сравнению с обычной проводкой?

    Да, я знаю, это не ответ, но слишком длинный для комментария…

    По сути, кабелепровод позволяет быстрее прокладывать кабели позже, но в зависимости от того, что именно вы делаете, это может быть не так быстро — если вы не знаете, куда вам понадобятся кабели, и у вас нет необходимых распределительных коробок, чтобы можно было все перенаправить, это ничего не решит.

    Большинство проблем с прокладкой кабелей возникает, когда вы должны пропустить их сквозь стены, а не прижимать их к стойкам стены, или пытаетесь прокладывать кабели в стенах, заполненных изоляцией.

    Из-за проблем с изоляцией я был бы склонен проложить трубопровод в этих стенах, если стены уже открыты, к существующим стенным коробам, предполагая, что я всегда могу добавить еще несколько элементов к данной плите. (Я предпочитаю использовать бланки с четырьмя левитонами, но могу поменять их на бланки с шестью отверстиями, чтобы дать мне еще пару предметов, которые там поместятся).

    Но я бы не стал запускать их горизонтально — я бы запустил их вертикально либо на чердак, либо в подвал (если вам повезло оказаться в области с подвалами), и принес бы их туда, где я мог бы затем пропустить их через большая погоня.Что касается внутренних стен, я просто хотел бы знать, где находятся стены на чердаке, в подвале, в подвале и т. Д., Чтобы я мог залезть в полость стены, чтобы добавить больше кабелей по дороге. (см. мой комментарий относительно прохождения проводки через пространство для обхода)

    Единственный раз, когда у вас действительно есть проблемы, — это дома на плите, которые являются трехэтажными домами (действительно легко справляются только с верхним и нижним этажами), или в двухэтажных домах на плите (нельзя вести нижний этаж в подвал когда нет подвала).В таких случаях, возможно, стоит проложить трубопровод к центральному месту (например, на чердаке), чтобы затем вы могли соединить любые две точки в доме, даже если это более окольный маршрут. Но, как отметили в @shirlock homes, такие пробежки требуют укупорки или чего-то подобного из-за правил пожарной безопасности.

    Единственный другой раз, когда я могу подумать, что могу запустить трубопровод, это если у меня будет стена, которую я не смог бы легко залатать в дороге (может быть, настоящие деревянные панели или стены из плитки?), Или если бы мне пришлось запустить выход куда-нибудь в потолок, так как через потолок протянуть кабели сложнее, чем через стену.

    Электропроводка под палубой — Обмен стеками для ремонта дома

    Да, труба из ПВХ — хорошая штука. Убедитесь, что вода не попадает в него, иначе он может унести воду в места, где вода вам не нужна. (при этом предполагается, что все наружные трубы всегда на 100% заполнены водой, поэтому должен использовать провод для влажной среды).

    Как и в большинстве коммерческих зданий, в кабелепроводе будут использоваться отдельные провода. Вам понадобится провод с маркировкой для влажных мест. Существует много марок проволоки, но на полках магазинов я нахожу THHN или THWN — последняя имеет рейтинг «W» во влажном состоянии.Разница в стоимости настолько мала, что во многих магазинах есть только THWN, но проверьте, не берите THHN.

    Вы можете выбрать одножильный или многожильный провод, с многожильным намного проще работать, но иногда труднее заделать заделку.

    Вы не можете убрать провод Romex и использовать белый и черный провода, потому что внутренние провода не имеют маркировки. Заменить оголенный провод на оголенный грунт — это нормально.

    Вам понадобится не менее 3 мотков проволоки. Это наиболее экономично в рулонах длиной 500 футов.

    • Зеленый или оголенный для заземляющих проводов (если вы их используете)

    • Белый или серый провод для нейтрали (я рекомендую белый, вы можете использовать серый, чтобы отличить нейтраль от другой цепи.)

    • Любой цвет, не упомянутый выше, для вашего горячего. Большинство людей становятся черными, но вы можете установить цвета радуги, если хотите, единственное правило — вы должны быть разумно последовательными в своей установке. Так что, если вы используете оранжевый для включения горячего освещения, придерживайтесь этого.

    Вам потребуется провести заземляющий провод с пластиковым кабелепроводом. Я рекомендую вам проложить заземляющий провод с металлическим кабелепроводом — на открытом воздухе этот материал будет ржаветь, даже если он оцинкован, что в конечном итоге вызовет проблемы с заземлением.

    Если в вашей системе есть металлические (обычно алюминиевые) коробки, там будет отверстие с резьбой 10-32 для винта заземления. Прикрепите к этому винту косичку из сплошного провода и прикрутите его к другому заземлению. Я сам использую многожильный провод и обжимной кольцевой зажим.

    На вашем фото этому парню нужно больше поддержки для некоторых из этих труб, особенно для длинной дистанции слева. ПВХ нуждается в опоре на меньшем расстоянии, чем сталь EMT.

    Даже не думайте покупать ПВХ в супермаркете или в любой другой национальной сети, потому что у них не будет всех деталей. У них будут коробки марки X и крышки коробки марки Y, и нет, они плохо сочетаются друг с другом. BTDT. Вместо того, чтобы искать недостающие биты в доме электроснабжения в 3-х городах, создайте отношения с домом электроснабжения в вашем городе и используйте систему, которую они продают и полностью хранят.Во-первых, это будет дешевле — большая коробка создает иллюзию дешевизны, но при этом поражает всех, кроме самых популярных.

    Электромонтаж нового дома под домашнюю сеть

    ОБНОВЛЕНИЕ: вот Bit.ly Bundled Link полного « Подключение вашего дома для Gigabit Ethernet 5 PART SERIES ».

    Официально, мы переезжаем! Завтра мы закрываем дом, который строили. Поскольку он будет не только нашим домом, но и моим домашним офисом, пока я буду работать в Microsoft, он должен быть подключен как таковой.Он будет использовать Verizon Fiber Optic (FIOS), и мое подключение к Интернету будет со скоростью 15 Мбит / с в нисходящем направлении и 2 Мбит / с в восходящем направлении.

    На фотографиях ниже изображена «обрамляющая» часть дома. Те из вас, кто читает этот блог и находится за пределами США, могут быть удивлены (или постоянно удивлены), увидев наши цельнодеревянные дома. Это единственное, чего у нас много (пока) здесь, в США … или, по крайней мере, здесь, в Орегоне.

    Здесь вы видите лестницу в нашей гостиной, ведущую наверх.Стены на этой картине не изображены. Под лестница — это мой коммутационный шкаф. Дверь там в дальнем левом углу.

    На картинке слева показан кусок картона, который скоро станет распределительным шкафом. У него будет прозрачная стеклянная передняя панель и замок. Вся проводка — Cat 6 (не Cat 5E), и я буду устанавливать коммутатор Netgear 10/100/1000 в этом шкафу вместе с ИБП и беспроводным маршрутизатором. Коммутатор также позволит мне маршрутизировать трафик VOIP и RJ11 через порты, поэтому я могу перенаправить порты, как в малом бизнесе.

    Имеется 24 порта RJ45, в каждой комнате как минимум 2 RJ 45 и 2 коаксиальных кабеля. В офисе будет не менее 10 портов. Я просто не доверяю беспроводной связи, когда могу получить скорость жесткого диска по проводной сети. Так что для меня это Гигабит.

    Команда Джеффа Сэндквиста будет делать « Microsoft Cribs ». Он говорит, что «мы оттачиваем фактические технологии, которые люди используют в своих домах». Прохладный. Он сказал, что я могу снять видео о нашей установке.

    Думаю, к концу ноября у меня все будет готово.Пожелай мне удачи! Если это интересная тема, я сделаю серию постов о коммутационном шкафу, как сэкономить, как проверить емкость и т. Д.

    О Скотте

    Скотт Хансельман — бывший профессор, бывший главный архитектор в области финансов, теперь спикер, консультант, отец, диабетик и сотрудник Microsoft. Он неудавшийся комик-стендап, косноискатель и автор книг.

    О рассылке новостей

    Хостинг от

    Сколько стоят электрики для установки потолочного вентилятора? Полное руководство по ценам

    Потолочные вентиляторы могут помочь охладить комнату или отвести тепло.Прежде чем нанимать электрика для установки потолочного вентилятора, расскажите, сколько это будет стоить, а также ответы на общие вопросы.

    Приближается более жаркая погода, и у вас, наверное, в голове крутятся мысли о том, как сохранять прохладу в помещении.

    Хотя вы можете установить центральный кондиционер, существуют рентабельные способы поддерживать комфортную температуру в вашем доме весной и летом — например, вы можете установить потолочный вентилятор.

    Но сколько стоит установка потолочного вентилятора? Давайте посмотрим, сколько будет стоить нанять электрика, который сделает работу безопасно.

    Стоимость потолочного вентилятора

    Первый шаг — покупка потолочного вентилятора. Есть много деталей, которые следует учитывать в зависимости от ваших потребностей и размера вашего пространства.

    Когда вы любите делать покупки, вы хотите посмотреть на размер лезвия. Если вы хотите сохранять прохладу в спальне площадью 300 кв. Футов во время сна, вам следует найти потолочный вентилятор с минимальным размахом лопастей 52 дюйма.

    Если вы хотите охладить большую столовую или гостиную, возможно, вы захотите рассмотреть что-нибудь побольше, например, 62-дюймовый размах лопастей.

    Помимо размера лопастей, вы также можете определить, есть ли у вентилятора встроенное потолочное освещение. Если вам нужен свет, вы можете рассмотреть возможность использования энергосберегающей светодиодной модели для экономии затрат на электроэнергию. Эти типы ламп также служат значительно дольше, чем другие типы.

    Также ищите потолочный вентилятор, который работает от двигателя постоянного тока, так как это сэкономит вам еще больше денег на его запуск.

    Многие потолочные вентиляторы поставляются с регулируемым настенным переключателем, который позволяет вам контролировать скорость лопастей, в зависимости от того, насколько жарко или холодно.Так вы сэкономите деньги, если вам не нужна максимальная скорость.

    Как только вы усвоите эти вопросы, вы сможете найти потолочный вентилятор, соответствующий вашему стилю. Если вы выберете деревенские деревянные лезвия или что-то более современное, этот дизайн должен подходить к остальной части вашего пространства.

    В зависимости от характеристик сами потолочные вентиляторы могут стоить от 85 долларов для базовых устройств до 375 долларов или больше. Знание, сколько будет стоить установка каждого блока, может помочь вам решить, какой вариант лучше.

    Затраты на установку электриком

    Лучше поручить установку потолочного вентилятора профессионалу, чтобы избежать опасностей, связанных с подключением проводов.

    Но сколько будет стоить найм сертифицированного электрика для этой работы?

    Это зависит от обстоятельств. Если проводка уже идет от существующего осветительного прибора, то вы, вероятно, не ожидаете больших затрат.

    Однако в некоторых случаях электрик должен будет добавить проводку в процессе установки, что может значительно удорожать работу.Тип крепления, необходимый для вентилятора, также может добавить несколько долларов.

    По общему мнению, установка потолочного вентилятора обойдется вам примерно в –100–150 долларов США, не считая цены самого вентилятора. Но это число может измениться в зависимости от ряда факторов. Например, высокие потолки и отсутствие проводки могут увеличить затраты на установку потолочного вентилятора.

    Перед тем, как приступить к работе, важно получить надежную оценку от электрика.Многие электрики взимают фиксированную плату за этот вид работы, поскольку это очень распространено. В некоторых случаях (в зависимости от того, насколько опытен подрядчик по электрике) установка нового вентилятора может занять не более часа.

    Когда вы узнаете, сколько будет стоить установка каждого блока, вы сможете лучше выделить в бюджет нужный размер и тип потолочного вентилятора. Также примите во внимание, сколько экономии энергии вы можете ожидать каждый год.

    Зачем устанавливать потолочный вентилятор? Знайте преимущества

    Наличие потолочного вентилятора в комнатах, которые вы чаще всего используете в своем доме, дает множество преимуществ.

    Одно большое преимущество — это экономия на счетах за электроэнергию. Хотя у вас уже может быть система охлаждения, это не означает, что охлажденный воздух эффективно перемещается по вашему дому.

    Потолочный вентилятор помогает циркулировать воздух, увеличивая зону действия кондиционера. Потолочный вентилятор не только может помочь распространить прохладный воздух, когда температура резко возрастет, но он также может помочь покрыть вас нагретым воздухом из печи в холодные месяцы.

    Именно поэтому большинство потолочных вентиляторов позволяют выбрать направление вращения лопастей.Обычно летом вам нужно, чтобы потолочный вентилятор вращался против часовой стрелки для достижения наилучших результатов. Это означает, что вам, возможно, не придется устанавливать термостат настолько низко, когда у вас работает потолочный вентилятор, который в конечном итоге будет стоить меньше в коммунальных услугах.

    Фактически, вы можете сэкономить до 35 процентов на счетах за гидрооборудование HVAC, используя потолочный вентилятор.

    Вентиляторы, выступающие против вредителей

    Вот одно преимущество установки потолочного вентилятора, о котором вы, вероятно, не задумывались, — он защищает от вредителей.

    Как?

    Жукам сложно передвигаться по комнате с сильным ветровым потоком, создаваемым потолочным вентилятором. Жуки также могут соприкасаться с вращающимися лопастями, когда они действительно пытаются летать, и мешать отдыху в помещении.

    При постоянной циркуляции воздуха в комнате будет меньше спящих мест, что также может помочь предотвратить размножение насекомых.

    Потолочные вентиляторы также можно установить снаружи, чтобы уберечь от вредителей и вредителей на вечеринках на заднем дворе. Если вы хотите, убедитесь, что потолочный вентилятор предназначен для использования на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.

    Получить оценку

    Зная текущую ставку электриков в вашем районе, вы можете определить затраты на наем электрика для установки потолочного вентилятора. Существуют онлайн-инструменты для определения цены, которые помогут вам понять, сколько выделить на работу.

    Вы также должны попытаться получить смету непосредственно у электрика в письменной форме, если это возможно.

    Теперь, когда вы знаете, сколько будет стоить установка потолочного вентилятора, выбирайтесь и найдите потолочный вентилятор, который отлично выглядит и может улучшить комфорт вашей семьи в помещении!

    Майкл Сайнар на

    Сколько стоит встраиваемое освещение?

    Встраиваемое освещение является стандартом в новых домах, так сколько стоит установить встраиваемое освещение в существующем доме? Ответ, конечно, зависит от обстоятельств, но обычно он колеблется от 400 до 700 долларов за среднюю спальню в доме на одну семью.В этом посте я объясню факторы, влияющие на то, сколько будет стоить встраиваемое освещение, профессионально установленное в вашем доме.

    Продукты и материалы

    Наиболее дорогостоящими рабочими материалами являются утопленные корпуса, светодиодные световые модули и диммерные переключатели. Другие материалы будут включать провод NM-B, соединители, распределительные коробки, пластиковую пленку и прочее. аппаратное обеспечение.

    Встраиваемые светодиодные светильники

    Стоимость встраиваемого светодиодного светильника в сборе (корпус + светодиодный модуль) может варьироваться от менее 20 долларов до более чем 50 долларов в зависимости от характеристик, типа и характеристик.С более дорогими приборами вы обычно платите за лучшую оптику или за такие функции smart , как регулируемая цветовая температура.

    Диммерный переключатель

    Базовый светодиодный диммерный переключатель будет стоить около 25 долларов плюс стоимость установки. Более продвинутый «умный» диммер может стоить от 45 до 75 долларов и иногда требует дополнительного оборудования, такого как беспроводной мост.

    Особые условия помещения

    Одной из самых больших затрат на профессиональную установку является стоимость команды; квалифицированный труд.Следующие условия, вероятно, повлияют на продолжительность установки:

    Высота потолка

    Установка встроенного освещения в комнатах с высокими потолками, как правило, занимает больше времени и, следовательно, стоит дороже. Для безопасного выполнения установки может потребоваться специальное оборудование, такое как регулируемые лестницы или строительные леса.

    Что над потолком?

    Чердак , безусловно, является предпочтительным, когда дело доходит до прокладки проводов.Даже если к нему нет доступа, наличие пространства между потолком и крышей означает, что проводка прокладывается поверх балок, а не просверливается в них. Это экономит время и сводит к минимуму разрезы потолка.

    Другая комната выше немного усложняет ситуацию. Провода нельзя проходить через балки, поэтому их нужно будет пропустить через них. Это делается путем просверливания небольших отверстий в каждой балке и протягивания нового кабеля через каждую из них поперек потолка. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не задеть трубу или что-либо еще, что проходит между этажами во время бурения.

    Крыша , расположенная непосредственно над ней, аналогична расположению комнаты наверху. Это особенно сложно, потому что у потолка, скорее всего, будет изоляция, зажатая между потолком и крышей, что затрудняет ловлю кабеля.

    Сосед (кондоминиум) над вами, скорее всего, означает, что у вас огнестойкий потолок, а для встраиваемых светильников потребуется установить кожух вокруг каждого из них. Это может более чем вдвое дороже установить встраиваемые светильники в квартиры более низкого уровня.

    Есть ли в комнате предварительная разводка для освещения?

    Необходим кабель, идущий от настенного выключателя к встраиваемым светильникам для питания и управления ими. Если существующий потолочный светильник заменяется утопленным, эта цепь, вероятно, может быть повторно использована для утопленного освещения. В противном случае необходимо провести новый кабель через потолок, вниз по стене и подключить к выключателю. Стоимость этого, вероятно, будет зависеть от расстояния пробега, а также от того, есть ли наверху доступ, чтобы вывести проводку по стене.

    Использовать существующий коммутатор или установить новый?

    Есть ли переключатель, который можно использовать для нового встраиваемого освещения? В таком случае он обычно будет стоить меньше, чем установка нового. Если есть выключатель, который управляет розеткой с половинным нагревом, это, как правило, хороший кандидат для переназначения ваших фонарей.

    Другие факторы стоимости

    Есть еще несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость встраиваемого освещения:

    Типы потолков

    Гипсокартон — самый быстрый и простой в эксплуатации.Установить потолочные балки через гипсокартон довольно просто, их легко разрезать, и по этим причинам стоимость установки может быть меньше, чем на других поверхностях.

    Штукатурка стен и потолков (также называемых обрешеткой и штукатуркой) означает, что вырезание отверстий для светильников будет сложнее и труднее, чем гипсокартон. Штукатурка трудна и хрупка в работе, поэтому вырезание отверстий часто состоит из двух частей; Сначала прорезаем готовый штукатурный слой, а затем деревянную или металлическую рейку за ним.

    Дерево потолки типа «гребень и паз» могут быть трудными и дорогостоящими для установки светильников по двум причинам. Во-первых, очень сложно точно определить местонахождение потолочных балок через дерево, поэтому размещение и поиск свободного пространства для светильников может занять много времени. Во-вторых, вырезать большие круглые отверстия в деревянном потолке утомительно, и если вы допустите ошибку, ставки высоки.

    Возраст дома

    Возраст дома может повлиять на стоимость установки встраиваемого освещения.В старых домах (до 1978 г.) потолки из асбеста, свинцовая краска, алюминиевая проводка или существующая проводка не соответствовали нормативам — любое из них может увеличить стоимость проекта.

    Покраска

    Подкрашивание краски может потребоваться после установки нового освещения. Если в комнатах есть существующее освещение, которое будет удалено, те области, где было удалено старое освещение, вероятно, также потребуется отремонтировать и покрасить.

    Требуется ли ремонт электропроводки в моем доме?

    Какая необходимость в ремонте электропроводки в доме?

    Основная причина перенастройки дома — устаревшая или неисправная электропроводка.Неисправная проводка может быть очень опасной, вызывая 12 500 пожаров и 750 серьезных несчастных случаев в доме каждый год.

    Поэтому важно, чтобы при обнаружении общей неисправности квалифицированный электрик проверил ее и отремонтировал. Вот некоторые из наиболее распространенных неисправностей, которые необходимо проверить:

    • Потребительский блок с деревянной опорой, чугунными выключателями, черным электрическим кабелем или без маркировки. Это свидетельство того, что ваш потребительский блок устарел и вам следует его заменить.
    • Наличие менее двух розеток в каждой комнате, сломанные или треснувшие розетки и закругленные вводы в отличие от трехконтактных вариантов могут указывать на то, что ваши розетки неисправны. устаревший.Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: если вилки когда-либо становятся горячими, это необходимо как можно скорее проверить. должны длиться от месяцев до лет в зависимости от того, как часто они используются, и от типа лампы. Например, некоторые светодиодные фонари могут работать до 50 000 часов. Закругленные выключатели света указывают на освещение до 1960 года и должны быть заменены современными выключателями

    Если вы собираетесь ремонтировать свои электрические системы дома, убедитесь, что вся проводка в блоке предохранителей также проверена. .Если он немного устарел, лучше сразу все переподключить, чтобы обеспечить более безопасный дом.

    Поиск подходящего специалиста для работы

    Очень важно нанять квалифицированного электрика для ремонта вашего дома. Электрики в Англии и Уэльсе юридически обязаны соблюдать строительные нормы и правила части P. Чтобы застраховаться и не участвовать в незаконной деятельности, вам необходимо знать, на что обращать внимание при найме электрика. Вот несколько ключевых советов:

    • Убедитесь, что они показывают вам свою квалификацию, прежде чем нанимать их, и убедитесь, что они находятся под руководством компетентного лица с поставщиком, таким как NICEIC или ELECSA
    • Попросите электрика показать вам их страхование гражданской ответственности и гарантийный полис на случай, если вам понадобится прикрытие, если что-то пойдет не так, пока они выполняют работу
    • После завершения работы вы должны убедиться, что они предоставят вам сертификат от Строительного управления, подтверждающий, что то, что они сделали, соответствует Части P Строительных норм

    Если у вас ограниченный бюджет, или , вы можете обучиться, чтобы стать домашним электриком и ремонтировать свой собственный дом! Мы понимаем, что дорогие цитаты могут быть довольно сложными.

    Leave a Comment

    Вентиляция правильная: Правильная вентиляция в частном доме: система и виды

    Правильная вентиляция в частном доме — какая она?

    Любое помещение нуждается в правильно организованной системе вентиляции — и городская квартира и загородный коттедж. Постоянная смена всего объёма воздуха жизненно необходима для поддержания оптимального микроклимата. Физиологическая особенность процессов дыхания неизменна: при недостаточном проветривании выдыхаемый ежесекундно углекислый газ накапливается, превышение допустимой его концентрации способствует росту плесени и болезнетворных грибков, а также негативно влияет на работу органов дыхания и кроветворения. Как следствие — упадок сил, раздражительность, общее ослабление организма. Вентиляция в частном доме (впрочем, как и в городской квартире) должна устраиваться по предварительно разработанному проекту, в соответствии с существующими нормами и на основании проведённых расчётов воздухообмена. Эффективная вентиляция в загородном доме может быть организована несколькими способами, различными конструктивно.

    Содержание

    В зависимости от способа организации воздухообмена различают естественную и механическую вентиляцию. В любом случае поступление свежего воздуха должно производиться через жилые комнаты, а выведение загрязнённого из технических зон (ванные комнаты, санузлы, кухни, кладовые). Какая бы система вентиляции не применялась, обязательно устройство вентиляционных каналов во внутренней капитальной стене помещения, во избежание возможного промерзания канала и как следствие «опрокидывания» воздушного потока (движения в обратном направлении) в случае устройства канала во внешней стене. Из наиболее загрязнённых мест дома отработанный воздух по вентиляционным каналам отводится наружу.

    Схема правильно организованного воздухообмена в частном доме должна быть примерно такой

    Естественная вентиляция в частном доме производится за счёт разности плотностей воздушных потоков внутри помещения и на улице. Приток и удаление воздуха может производиться организованным и неорганизованным способом. Издревле вентиляция в деревянном доме производилась неорганизованным способом: воздухообмен происходил даже при закрытых окнах посредством проникновения и удаления воздуха через небольшие щели в стенах, а также у оконных и дверных проёмов. О сохранении тепла в таком случае говорить не приходится, как вы понимаете.

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Современная система вентиляции частного дома имеет свои особенности, ведь в строительстве применяются новые энергосберегающие, но вместе с тем паронепроницаемые конструкции и материалы. Утеплением стен специальными теплоизоляционными материалами, установкой герметичных пластиковых окон решается проблема сквозняков, но в то же время возникает новая проблема — недостаточный приток воздуха, и, как следствие, значительное ухудшение микроклимата со всеми вышеперечисленными последствиями. Более эффективной может быть сделана вентиляция в доме своими руками. Организовать приток воздуха в помещении, где установленные герметичные стеклопакеты и плотно прилегающие к дверной коробке входные и межкомнатные двери можно посредством обязательного устройства в окна приточных клапанов и оснащения дверей специальными переточными решётками для обеспечения воздухообмена.

    Приточный оконный клапан необходим для организации притока воздуха в помещениях с пластиковыми окнами

    Так решается проблема недостатка воздуха и шумоизоляции (речь идёт об оконных и дверных клапанах, препятствующих проникновению шума, но пропускающих воздух). Вывод воздуха при организации естественной вентиляции в современном доме производится через оборудованные вытяжки в кладовых, в ванной комнате и на кухне. Естественная система вентиляции не зависит от энергопотребления. В случае отключения электричества работает без помех, правда, её работа во многом зависит от климатических и погодных условий.

    Устройство вентиляции в частном доме может производиться с механическим принуждением воздухообмена (такой способ называется механической вентиляцией). Посредством применения приточных устройств с вентиляторами, фильтрами и шумоглушителями производится забор свежего воздуха, его вывод может осуществляться как естественным способом, так и посредством применения электрических вытяжных устройств.

    Устройство механической вентиляции с различным воздухоотводом

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    При механической приточной вентиляции в помещении создаётся избыточное давление, стимулирующее вывод загрязнённого воздуха через вентиляционные каналы наружу. Правильно устроенная приточная вентиляция в частном доме даёт возможность изменять в соответствии с потребностями параметры воздушного потока, ведь помимо притока и отвода может попутно производиться обогрев, охлаждение, очищение или ионизация воздуха.

    Эффективная вентиляция в каркасном доме может быть устроена лишь посредством применения механической приточной системы, что обусловлено отсутствием собственной теплоёмкости у стен. При проветривании такого дома летом помещение очень быстро нагревается, зимой так же быстро остывает. Поэтому обязательно охлаждение поступающего воздуха летом и подогрев зимой для поддержания оптимальной температуры в доме.

    Схема устройства приточной вентиляционной установки обеспечивающей подогрев и фильтрацию воздуха

    Принудительный отвод загрязнённого воздуха стимулирует приток свежего: создаётся разрежение, способствующее засасыванию свежего воздуха через окна или приточные устройства. Такой способ используется при недостаточной эффективности естественной тяги в летний период, когда разность температур на улице и внутри помещения незначительна.

    Часто для рационального использования энергоресурсов и обеспечения должной эффективности вентиляции и в зимний и в летний период применяется комбинирование перечисленных выше способов. Современные приточно-вытяжные устройства могут являться, по сути, энергосберегающими технологиями, ведь позволяют производить воздухообмен с одновременной рекуперацией.

    Схема работы системы приточно-вытяжной вентиляции, производимой с использованием энергии удаляемого тёплого воздуха из помещения для нагрева приточного холодного воздуха зимой.

    Как видите, вентиляция загородного дома — своими руками обустроенная, или силами приглашённых специалистов, должна быть продуманной, основанной на понимании сути процессов воздухообмена, учитывающей климатические особенности региона и свойства материалов, применяемых в строительстве.

    Правильная вентиляция в частном доме: выбор и устройство

    Оснащение частного дома системой вентиляции предполагает, что на первом этапе будет рассчитан требуемый воздухообмен и определено необходимое сечение воздуховодов, что должно завершиться выбором конкретного типа вентиляции. После этого следует составить схему, в которой будут указаны все нюансы относительно размещения оборудования, мест прокладки воздуховодов и установки точек забора и отвода воздуха.

    Естественная или механическая: какую выбрать

    Нахождение человека в доме с точки зрения комфорта – это качественная воздушная среда внутри помещения, определенная температура и оптимальная скорость потоков воздуха, которая должна быть небольшой, чтобы обеспечить благоприятные условия проживания. При организации воздухообмена с помощью механики устанавливать вентиляторы нужно и на притоке, и на отводе. Скорость потока при этом значительно выше обычного.

    Такое положение дел обуславливается различием норм в отношении скорости потоков воздуха в рамках той или иной среды. Механическая вентиляция обеспечивает перемещение воздушных масс на скорости от 2 до 3 м3 в час. Что касается естественной вентиляции, то для нее этот показатель составляет примерно 1 м3 в час. В связи с этим данная система считается наиболее комфортной для человека.

    Единственным недостатком естественной вентиляции является невозможность ее установки в определенных условиях. Связана данная проблема с тем, что уменьшение скорости воздушного потока требует увеличения сечения специального проема в стене. В частности, чтобы пропустить за час 300 м3 воздуха естественным образом, потребуется наличие канала 250 на 400 мм, что соотносится с диаметром 350 мм. В случае же с механической системой мы получаем более низкие значения в отношении канала воздуховода, а именно 160 на 200 мм, что применительно к диаметру составляет 200 мм.

    Кроме того, нередки ситуации, когда отсутствует возможность организации естественной вентиляции в связи с большим сечением канала, так как это не позволяет установить его внутри помещения, а монтаж вне здания нарушает внешний вид строения. Из-за этой или других подобных причин дома, имеющие большую площадь, зачастую оборудуются механической системой воздухообмена.

    Проектирование вентиляции

    Для этого требуется:

    1. Установить вытяжные каналы ближе к центру дома, размещая их в межстенном пространстве. Это приведет к тому, что данные элементы системы вентиляции будут находиться в теплой зоне, поэтому зимой из-за перепада температур тяга увеличится.
    2. Выбрать оптимальный тип воздуховодов. Для экономии полезного пространства предпочтительнее устанавливать системы с прямоугольным сечением. Если свободного места вполне достаточно, подойдут конструкции с круглым диаметром, обеспечивающие лучший воздухообмен и упрощенный монтаж.
    3. Определить требуемый вид, если были выбраны круглые устройства, так как здесь присутствует вариативность: жесткие или гибкие (гофра). Первый тип конструкции обеспечивает проход воздушных масс с меньшим сопротивлением и приемлемым уровнем шума. Гофра же легче монтируется.
    4. Произвести расчеты относительно диаметра и длины, что осуществляется посредством функциональности соответствующих онлайн-калькуляторов. Предпочтительнее, если есть такая возможность, устанавливать более широкие и длинные каналы, что скажется на тяге в плане ее увеличения.
    5. Обустроить систему вентиляции с помощью воздуховодов, имеющих одинаковый диаметр. При отсутствии возможности соблюдения этого правила необходимо добиться плавности перехода с одного сечения  на другой, когда величина отклонения не превышает 30 градусов.
    6. Сгладить все существующие стыки. Ничего не должно препятствовать прохождению воздушного потока внутри канала. Любые неровности гарантируют тот факт, что сопротивление увеличится, а тяга уменьшится.
    7. Позаботиться о том, чтобы воздуховоды образовывали конструкцию с небольшим количеством поворотов. Каждый изгиб – это потеря 10% тяги.

    Модернизация вентиляции

    Если система воздухообмена уже установлена, но есть потребность в ее обновлении, то процесс предполагаемых работ должен соотноситься со следующими советами:

    1. На конце вытяжной трубы необходимо смонтировать дефлектор. Он служит барьером на пути дождевой воды, насекомых и разного рода загрязнений. Польза этого прибора заключается в возможности увеличения тяги на 20% за счет того, что он обеспечивает рассечение потока ветра, создавая этим зону, обусловленную низким давлением.
    2. Чтобы преобразовать естественный воздухообмен в механический, достаточно смонтировать соответствующий вентилятор в ванной комнате, а на кухне установить вытяжной зонт.
    3. Постоянно закрытые пластиковые окна служат причиной невозможности нормального функционирования системы. Необходимо периодически проветривать помещения для обеспечения притока воздушных масс, которые создадут условия для работы вентиляции.
    4. Результативность системы за счет естественной тяги зависит от погоды. Для обеспечения конкретного притока воздух конструкция оснащается специальными устройствами в виде бризеров и проветривателей.

    Организация естественной вентиляции

    Загородный дом обычно имеет большую площадь по сравнению с квартирой, поэтому здесь нет необходимости производить расчеты на СНиПах. Достаточно принять во внимание, что величина воздухообмена равняется 30 м3 в час. Это может привести к небольшой погрешности, которая в своем максимуме составляет 20%. При обустройстве вентиляции сперва требуется произвести расчеты по распределению воздушных потоков.

    При проектировании естественного воздухообмена предусматривается установка вытяжек во всех помещениях хозяйственного назначения, под которыми следует понимать кухню, санузел, топочную и т. д. При этом гараж требует дополнительного оснащения так называемым хоботом, необходимым для отвода газов путем его надевания на выхлопную трубу транспортного средства.

    В жилых комнатах обеспечивается лишь приток. Если в таких помещениях устанавливать вытяжки, это станет причиной появления сквозняков и снижения температуры, то есть приведет к неоправданным теплопотерям.

    Высота вентиляционных каналов

    Для обеспечения максимальной эффективности вытяжной вентиляции, устанавливаемой в частном доме, необходима прокладка вертикальных каналов. Чем больше их высота, тем лучше тяга. В связи с этим нежелательно обустраивать вентиляцию, у которой выходы ведут в стену. Они должны располагаться максимально близко друг к другу, что позволяет направить их в единую шахту. При этом вывод на крышу должен быть ближе к коньку, что является наивысшей точкой строения. В результате обеспечения максимальной высоты каналов удается добиться лучшей тяги.

    При возведении кирпичных домов обустройство вентканалов производится в кладке несущих стен. Такой метод более практичен и выгоден, но он не может быть использован в отношении каркасных и деревянных домов. Нецелесообразно в подобных строениях возводить вентиляционные каналы из кирпича. Здесь в большей мере подойдут недорогие пластиковые трубы и патрубки, изготовленные из поливинилхлорида.

    При определенных обстоятельствах можно обратить внимание на канализационные цилиндрические изделия из-за их низкой стоимости и высокой прочности.

    В частном доме вентиляция должна обустраиваться таким образом, чтобы она была обшита и утеплена. Это исключает образование конденсата, который скапливается внутри канала. Желательно защитить выход вентиляции специальным колпаком от осадков.

    Многоквартирные дома в основном сооружаются с учетом того, чтобы выводы вентиляции и канализации располагаются в одной шахте. Применительно к высотному зданию это довольно разумно, так как здесь нет проблем с тягой, чего нельзя сказать о частном доме. В этом случае можно столкнуться с таким эффектом, как обратная тяга, когда все неприятные запахи устремляются не наружу, а внутрь дома.

    Решить эту проблему удается посредством установки на вытяжной трубе специального клапана, препятствующего обратной тяге. Минусом подобного устройства является тот факт, что образование наледи может привести к его блокировке.

    Тяга на выходе

    В большинстве случаев высота частного дома не превышает 5 м, что обеспечивает недостаточную силу тяги. Эта ситуация решается за счет подвода к вентканалу электропроводки и монтажа вентилятора. При отсутствии движения газов достаточно запустить тягу принудительно для придания потокам воздуха необходимой скорости.

    Большинство бытовых вентиляторов ориентированы на 100-миллиметровую трубу в плане монтажа. И не каждый из них сможет обеспечить требуемую тягу, даже если технические характеристики, заявленные в паспорте, будут подходящими. Их предназначение заключается в обеспечении движения воздушных потоков по горизонтали, поэтому они оказываются неэффективными, когда возникает необходимость выталкивать воздух в вертикальном направлении.

    Обеспечение притока

    Для того чтобы создавался приток, используют оконные форточки или рассчитывают на микроциркуляцию. Такой способ вполне оправдан в летний период, но не зимой, что объясняет причину встраивания специальных проветривателей. В результате воздух попадает сначала в систему вентиляционных каналов, где происходит отбор тепла. Проветриватели – это эффективные устройства, которые создают условия для повышения температуры воздуха. Это гарантированно исключает такое явление, как холодный пол.

    При строительстве дома проще оснастить его стеновыми клапанами, способными перекрывать вентканалы. С их помощью нельзя повысить температуру воздуха, но подобные элементы можно разместить недалеко от батареи, что избавит от необходимости изменять конструкцию оконных рам.

    Отопительное оборудование в виде печей, котлов и каминов отличается тем, что активно потребляет кислород. Когда тот же теплогенератор является частью уже существующей коаксиальной системы газоотвода, нет необходимости отдельно обустраивать вентиляцию. В противном случае следует увеличить число приточных клапанов.

    Применительно к камину лучше монтировать отдельный канал, идущий с улицы, вывод которого осуществляется под зону горения. Это служит причиной уменьшения объемов отбора кислорода и разогрева приходящего воздуха, а процесс горения дров в камине становится более активным за счет притока кислорода с улицы.

    Как создать принудительную вентиляцию

    Климатические условия России требуют соответствующим образом относиться к организации процесса отопления, что предусматривает отказ от естественной вентиляции, по крайней мере, в некоторых регионах страны. В связи с этим возникает необходимость обустройства принудительного воздухообмена вне зависимости от варианта его реализации: централизованный или локальный.

    Централизованная вентиляция

    Обращаясь к услугам проектирования по обустройству централизованной системы воздухообмена, необходимо иметь в виду, что вам могут быть предложены малоэффективные решения. Зачастую проектировщики стараются снизить свои расходы и предлагают варианты, когда в одну точку сводятся системы металлических труб, идущие от так называемых грязных помещений (кухни, гаража и т. д.), с установкой одного мощного вентилятора, который обеспечивает отвод воздуха наружу.

    Такая схема мало чем отличается от системы, характеризуемой как естественная, так как в данном случае приток смеси газов возможен лишь за счет окон и соответствующих клапанов. Подобного эффекта удается добиться путем установки отдельных отводов, оснащенных вентиляторами, в каждом помещении, что будет значительно дешевле.

    Правильно оборудованная принудительная система воздухообмена – это наличие входных и выходных каналов, подсоединяемых к установке, которая включает в свой состав вентиляторы, обеспечивающие приток воздуха и его выброс наружу, рекуператор, устройство для подогрева и автоматику. Такая система создает условия, когда процессы поступления и вывода воздуха происходят принудительно.

    В то же время использование рекуператора несет дополнительные выгоды, заключающиеся в том, что с его помощью нагревается входящий воздух, а это экономия на отоплении дома. По тонким трубкам устройства движутся воздушные потоки, где один поступает с улицы, а другой выводится наружу.

    В результате происходит теплообмен, когда энергия теплого потока передается холодному, обеспечивая экономию тепла от 20 до 50%. В летний период этот аппарат отключается.

    После рекуператора идет устройство, с помощью которого поток подогревается, что позволяет довести температуру воздуха до 10-15 градусов.

    Локальная вентиляция принудительного типа

    Функциональность централизованной системы воздухообмена довольно широка, например, она может обеспечивать фильтрацию поступающей в помещение смеси газов. При этом обустройство таких систем связано с некоторыми минусами, включая следующее:

    • высокая стоимость оборудования;
    • потребность в техническом помещении для установки центрального блока, что связано не в последнюю очередь с шумностью его работы;
    • необходимость обращения к услугам профессионалов для укладки воздуховодов большого сечения.

    В связи с этим в некоторых случаях, особенно применительно к малогабаритным домам, выгоднее устанавливать принудительную локальную вентиляцию.

    Вентустановки локального типа – это небольшие устройства, которые своим внешним видом напоминают кондиционеры. При этом они оснащаются вентиляторами, рекуператором, подогревателем и т. д. Подключение к ним воздуховодов не предусмотрено.

    В жилых комнатах такие устройства способны решить проблему вентиляции, чего нельзя сказать в отношении ванной, кухни, подвала и других подобных помещений. Применительно к ним требуется монтаж воздуховодов естественной вентиляции.

    Совместить два упомянутых вида системы можно собственными силами, так как существующие инструкции и схемы дают ясное понимание процесса предполагаемых работ.

    Похожие статьи:

    Правильная вентиляция в квартире — узнать больше в ruclimat.ru


    Каждая квартира многоквартирного дома оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляция квартир обычно осуществляется так: вкухнях, ванных комнатах и санузлахимеются вытяжные отверстия,а приток свежего воздуха в квартиру предполагается при проветривании или неплотности окон и дверей.


    Естественная приточно-вытяжная установка в квартире


    Если естественная приточно-вытяжная установка в квартире работает нормально, то этого обычно бывает достаточно для поддержания микроклимата жилища. Если же в комнатах запотевают окна и постоянно присутствуют нежелательные запахи, то это повод проверить работу вентиляционной системы.


    Поднесите к вентиляционному отверстию зажжённую спичку. При нормальной работе вытяжной вентиляции в квартире пламя отклонится в сторону вытяжного отверстия. Если пламя осталось неподвижным – вентиляция не работает. Скорее всего, засорена вентиляционная шахта.


    Помимо вентиляции в каждой квартире просто необходима установить канальный кондиционер для поддержания комфортной температуры.  


    Принудительная вентиляция в квартире


    Должна быть смонтирована в тех случаях, когда не справляется со своей задачей естественная вентиляция.


    Принудительная вентиляция своими руками выполнена может быть лишь отчасти. Инженерный проект будет разным в каждом конкретном случае, и сделать все расчёты должен специалист. Если необходима вентиляция комнаты или однокомнатной квартиры, вполне достаточно может быть моноблочной установки.


    Если вытяжная система работает хорошо, то вы можете установить только приточное оборудование при монтаже принудительной вентиляции в квартире. Его мощность зависит от размеров вентилируемого помещения. Приточная система будет иметь в комплекте решётки, клапаны, фильтры, вентилятор (или несколько вентиляторов), калорифер. Необходима и шумоизоляция.


    Ещё более эффективно будет работатьприточно-вытяжная система принудительной вентиляции. Аппарат приточно-вытяжной системы выполняет две функции: удаляет отработанный воздух и поставляет в помещение свежий.


    Чтобы осуществлялась вентиляция каждой комнаты, необходимо провести воздуховоды. Их можно вмонтировать в стены или спрятать под навесной потолок. Эта часть работ по устройству вентиляции своими руками вполне по плечу каждому хозяину.


    Для размещения самого агрегата понадобится отдельное небольшое помещение. Вполне подойдёт чулан или кладовка.

    Как правильно сделать вентиляцию на кухне

    Правильный воздухообмен на кухне и как правильно установить вытяжку



     


    В каждой квартире есть кухня, оборудованная кухонной плитой электрической или газовой. Каждый день при приготовлении пищи на кухне скапливаются запахи и повышается влажность. Как не допустить распространения запахов и влаги по квартире и эффективно их удалить из помещения.


     

    Устройство вентиляции на кухне


     


    Скорей всего Вы обращали внимание на то что в каждой кухне имеется вентиляционная решетка под потолком. Это решетка – начало канала естественной вентиляции, которой оборудован каждый многоквартирный дом. Через этот вентиляционный канал удаляется «отработанный» воздух, имеющий повышенную влажность, высокое содержание CO2, а также запахи и пр.


     


    По действующим нормам СниП СНиП 2.08.01-89 кратность воздухообмена на кухне должна быть не менее 60 м3(для электрических плит) и не менее 90 м3 (для газовых плит). При этом поступление воздуха предположительно должно происходить за счет открытых форточек и неплотностей оконных рам. Что бы проверить работу вентиляции на кухне откройте окно и поднесите листок бумаги к вентиляционной решетке, если он держится, то вентиляция работает хорошо.


     


    Для обустройства правильного воздухообмена необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещение. С этой задачей справятся элементы приточной вентиляции клапаны или проветриватели. Благодаря этим устройствам будет происходить постоянный приток воздуха в помещение, а запахи и излишняя влажность будут успешно удаляться из квартиры через общедомовую вентиляцию.


     


    Но если Вы все-таки решили установить кухонный вытяжной зонт, то к его выбору и монтажу нужно подойти с большой ответственностью, иначе это может вызвать нарушение вентиляции во всей квартире.


     

    Как правильно выбрать вытяжку


     


    При выборе, для начала обратите внимание на производительность. У людей часто возникает заблуждение, что чем больше кухня, тем больше и мощнее должна быть вытяжка… Это совершенно не верно! Основные критерии для выбора исходят из размеров плиты, а так же способа работы вытяжки. Их бывает два, отвод и циркуляция.


     


    Лучшим выбором для кухонь в многоквартирных домах являются вытяжки с функцией циркуляции воздуха, оснащенными качественными фильтрами. Они справляются со своей задачей на 100%! Улавливают капли жира и избавляют от запахов.


     


    Но многие считают, что этого недостаточно, и их выбор останавливается на вытяжке с отводом воздуха. Воздуховод можно вывести двумя способами, первый через стену на улицу, второй – в канал общедомовой вентиляции.


     


    Первый случай более эффективный, но и более затратный, так как необходимо вызывать специалистов для бурения отверстия в стене. Здесь еще возникает множество нюансов, дополнительное утепление воздуховода, возможность проникновения холодного воздуха в помещение, так же возможные жалобы соседей на запах и еще множество моментов, о которых мы напишем в другой статье. Поэтому большинство выбирает второй способ – смонтировать воздуховод в общедомовую вентиляцию. Казалось бы, идеальный выход, но многие не задумываются о том, как правильно смонтировать этот воздуховод.


     


    Во первых, нужно знать, что пропускная способность канала естественной вентиляции ограничена и составляет всего 150-200 м3час, и подключение вытяжки производительностью 1000 м3час, не даст Вам желаемого эффекта.


     


    Во вторых, нельзя полностью перекрывать вентиляционную шахту, ведь естественная вентиляция в доме работает круглосуточно, а вытяжка включается 1-2 раза в день. Перекрыв вентиляционный канал, Вы нарушите работу естественной вентиляции.


     


    Что бы не нарушать воздухообмен необходимо использовать сдвоенную решетку с переходником, что бы воздух имел возможность беспрепятственно уходить в вентиляционный канал, даже когда вытяжка выключена. Иначе, когда она не работает, воздухообмен в помещении прекратится совсем и это пагубно скажется на Вашем же здоровье.

    как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео

    Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

    Почему необходима система вентиляции в подвале

    Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

    В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

    Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

    Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

    Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

    Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

    Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

    Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

    Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

    Расчёт и устройство

    Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

    Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

    Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

    Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

    Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

    Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

    Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

    Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

    1. Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.

      Естественная вентиляция воздуха в подвале

    2. Принудительная циркуляция воздуха. Предусматривает использование специальных вентиляторов, элементов автоматики, а, при необходимости, и устройств нагрева воздуха, установка которых требует существенных затрат. Циркуляция воздуха осуществляется путём нагнетания вентилятором уличного воздуха в подвальное помещение. Застоявшийся воздух через некоторое время вентиляторы выведут за пределы помещения.

      Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

    Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

    Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

    Особенности естественной циркуляции воздуха

    Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

    Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

    Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

    Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

    1. Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.

      Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

    2. Вытяжной короб, отводящий воздух из помещения и оснащённый на выходе козырьком, а в помещении подвала — устройством сбора конденсата.

      Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

    3. Продухи, выполненные в цокольной части здания и предназначенные для обеспечения воздухообмена.

      Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

    Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

    Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

    Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

    Устройство системы принудительного воздухообмена

    Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

    Главные элементы системы принудительного вентилирования:

    1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
    2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
    3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
    4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
    5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
    6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
    7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

    Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

    • возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
    • наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
    • возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

    Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

    Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

    Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

    Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

    Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

    Монтаж вентиляции своими руками

    Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

    В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

    1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
    2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

    Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

    Этапы выполнения работ по установке

    При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

    Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

    Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

    Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

    Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

    Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

    Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

    Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

    Производите монтаж следующим образом:

    1. Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.

      Использование стандартных элементов ускорит монтаж

    2. Произведите разметку противоположных участков подвального помещения, в которых необходимо выполнить отверстия для подвода воздуховодов.
    3. Просверлите в цокольной и потолочной части подвала отверстия, соответствующие размерам воздушных магистралей.

      Использование специального приспособления облегчает работу

    4. Установите приточную трубу, обеспечив расположение внешней части на расстоянии 1 метр от нулевой отметки, а внутренней — на уровне 0,2–0,5 м от пола.

      Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

    5. Введите в потолочное отверстие вытяжную трубу, которая должна выйти через отверстие в крыше здания.
    6. Зафиксируйте вытяжную магистраль, обеспечив расстояние над коньком здания более 50 см, необходимое для обеспечения тяги.
    7. Утеплите поверхности вытяжной трубы, выходящие за пределы здания и находящиеся на чердаке.

      Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

    8. Устраните зазоры между трубами в цокольной и потолочной части, используя герметик.
    9. Смонтируйте в подвальном помещении на вытяжном канале сборник конденсата, оснащённый краном для удаления жидкости.
    10. Закрепите в верхней части вытяжной магистрали колпак, предохраняющий трубу от попадания осадков и способствующий усилению тяги.

      Установка колпака защитит магистраль от осадков

    11. Смонтируйте защитные решётки на приточных каналах.

    Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

    Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

    Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

    Видео по монтажу оборудования

    Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

    Проверка работоспособности вентиляции

    Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

    Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

    Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

    Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

    Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

    Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

    На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

    Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

    Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Как устроена естественная вентиляция в доме

    В жилых помещениях важно обеспечить комфортный температурно-влажностный режим и высокое качество атмосферного воздуха. Качественная вентиляция в доме необходима,  от правильности ее организации зависит состояние обитателей и их здоровье. В первую очередь это касается таких помещений как кухня  и санузел, где происходит приготовление пищи и повышенная влажность.

    Содержание

    Параметры качества воздуха в помещениях по предельно допустимым  концентрациям вредных веществ устанавливаются строительными и санитарно-эпидемиологическими нормативами. Удаление примесей и приток свежего воздуха этих комнатах возможен только через зазоры и неплотности в окнах и дверях. Этого явно недостаточно, особенно в случае использования современных стеклопакетов и дверей с уплотнителями.

    На стадии подготовки к строительству жилого дома необходимо предусмотреть систему воздухообмена. Проект вентиляции частного дома является частью проекта здания и разрабатывается одновременно с ним. Расчеты производятся в соответствии с требованиями СНиП 41-01-20-10 и другими нормативными документами. Существует два вида систем воздухообмена: естественная и механическая. Для жилых  домов обычно применяется первый вариант или комбинация из них.

    Виды вентиляции: естественная и принудительная и их особенности

    принцип действия естественной вентиляции

    Задача систем воздухообмена состоит в замещении части атмосферы в помещении. Организовано это может быть  по-разному: открытие окна приведет к естественному вытеканию воздуха из помещения и поступлению такого же количества извне. Так работает простейшая бесканальная вентиляция. В помещениях большой площади такой вариант невозможен и здесь применяются иные схемы.

    Приточно-вытяжная система предусматривает наличие вентиляторов и системы воздуховодов. Через них из определенных зон производится отбор воздуха из прилегающих зон и выброс его за пределы строения. Это вызывает снижение давления в закрытом объеме и приток такого же количества из атмосферы. Такая система помимо основной функции обычно используется и для отопления, и для кондиционирования.

    В жилом доме такая схема не применяется в силу нескольких причин. Прежде всего, оборудование и его монтаж имеют достаточно высокую стоимость. Воздуховоды и оборудование занимает достаточно большой объем и для его размещения выделяется отдельное помещение. Вентиляторы имеют электрический привод и для обеспечения их постоянной работы необходима электроэнергия.

    В жилых домах обычно система воздухообмена организуется следующим образом:

    1. в ванных комнатах и на кухнях устанавливаются вытяжки, выведенные на крышу или наружу сквозь стену;

    2. в нижней части дверных проемов устанавливаются вентиляционные решетки или остается зазор достаточный для свободного перемещения воздуха.

    Вытяжка происходит за счет образования разряжения в канале от естественного движения атмосферного воздуха – ветра. В  случае недостаточности воздухообмена возможна установка вентиляторов с автоматическим или ручным включением. Комбинированные системы вентиляции используются часто в санузлах для обеспечения надежного удаления запахов.

    Организация естественной вентиляции в частном доме

    Простейшая бесканальная схема вентиляции присутствует в любом здании, особенно если есть открывающиеся окна. Этот вариант системы воздухообмена встречается в основном в зданиях  старой постройки. Оборудование современных домов и коттеджей предусматривает наличие вытяжных каналов на кухнях и в санузлах. Остальные помещения вентилируются естественным образом.

    Система должна  обеспечивать достаточную кратность воздухообмена. Этот параметр является количественным показателем обновления атмосферы в помещении за единицу  времени. Рассчитывается он следующим образом: расход воздуха через вытяжной канал делится на объем комнаты. Для жилых помещений эта величина устанавливается специальными нормативами и должна составлять величину не менее 4 единиц.

    Скорость воздухообмена напрямую зависит от площади сечения вытяжного канала и некоторых внешних факторов. Основным из них является наличие и сила ветра, а также расположение канала по отношению к ним. Максимальную эффективность имеют системы вентиляции, вытяжной канал которых установлен выше конька крыши. В этом случае разряжение зависит исключительно от наличия и силы ветра, но никак от его направления.

    Приточная часть системы  воздухообмена в строении

    приточный клапан

    Поступление достаточного количества воздуха в помещения происходит преимущественно через дверные и оконные проемы в тот момент, когда они открыты. Этого может быть недостаточно и в жилых домах современной постройки устанавливаются клапаны инфильтрации. Эти устройства монтируются в стенах обычно за радиаторами для того, чтобы наружный воздух поступал в комнату достаточно прогретым.

    Такая приточная вентиляция в частном доме обеспечивает лучшие условия воздухообмена, но и вызывает увеличение потребления тепловой энергии. Система отопления вынуждена постоянно подогревать холодный наружный воздух. В то же время через вытяжку из комнаты удаляется нагретый воздух. Рациональное использование тепловой энергии возможно при использовании специальных устройств интеркуллеров.

    Вытяжная часть системы воздухообмена в помещениях

    Удаление воздуха из отдельных комнат происходит через специальные вентиляционные каналы. Они выводятся наружу через стену или крышу и работают за счет естественной конвекции. Вытяжная вентиляция в частном доме оборудуется в процессе строительства. Скрытые воздушные канала устраиваются в кладке стены, если допускает их толщина. Если же ее недостаточно, то делается специальная утепленная пристройка к стене.

    Полезный совет: увеличение эффективности кирпичного вытяжного канала, возможно, за счет применения жестяных или полимерных вставок. Вертикальную шахту вытяжного канала в обязательном порядке накрывают металлическим колпаком, чтобы исключить в него попадание воды или снега.

    Шахта вытяжной вентиляции в обязательном порядке устанавливается в помещениях домашней котельной или в комнате, где установлены газовые приборы систем отопления. Рекомендуется подключение к контурам воздухообмена и вытяжек над газовыми или электрическими кухонными плитами. Это позволит эффективно удалять из комнаты водяные и масляные пары.

    Элементы системы вентиляции

    организация вытяжки

    Жилые дома в обязательном порядке оснащаются специальным оборудованием для воздухообмена. Они состоят из двух основных частей: вытяжной и приточной, в состав каждой из которых входит определенный набор элементов. Современная канальная система воздухообмена предусматривает наличие  специального клапана, устанавливаемого в стену в нижней части подоконного проема.

    Для свободного перемещения воздуха между помещениями оставляется зазор не менее 20 мм между нижней кромкой двери и порожком. Другой вариант – вырезка проема в полотне прикрытого декоративными пластиковыми или металлическими решетками. Такое техническое решение обычно используется в дверях ванных комнат, изготовленных из полимерного или алюминиевого профиля.

    Вытяжная часть системы воздухообмена  представлена вентиляционными отверстиями в верхней части стены кухни или санузла. Проем закрывается решеткой декоративного назначения. Возможна установка вытяжного вентилятора, запуск которого преимущественно происходит при включении освещения в санузле. Выход воздуха в атмосферу происходит обычно через систему воздуховодов, проложенных в стене или установленных отдельно.

    Свободное пространство между перекрытиями и подвесным потолком является наилучшим местом для прокладки каналов. Это обстоятельство учитывается строителями при установке приборов  оборудования. Скрытый способ монтажа особенно удобен при больших размерах санузла или ванной комнаты, позволяя организовать несколько точек забора воздуха и его транспортировки к вентиляционной шахте.

    Качественная система вентиляции дома обеспечивает должный уровень комфорта во всех жилых помещениях. Здоровый микроклимат и состав атмосферы важны для здоровья человека, ведь большую часть своей жизни мы проводим именно в собственном доме.

    Короткое видео об устройстве вентиляции в доме:

    Правильная вентиляция в гараже и погребе: нюансы выбора сечения воздуховодов


    Автор Евгений Апрелев На чтение 7 мин. Просмотров 7.5k.

     

    Большинство автолюбителей свято уверены, что срок жизни их авто зависит от качества топлива и масла, заливаемого в авто. Более опытные водители добавляют, что для автомобиля наиболее важным считается хранение в теплом гараже. А самые «матерые» автолюбители заявляют, что на срок жизни четырехколесного друга больше всего влияет вентиляция гаражного помещения. В этом споре, конечно же, все правы: от того какое топливо зальешь в бак авто зависит работа его «сердца», т.е двигателя, а в теплом гараже будет находиться гораздо комфортнее самому хозяину, во время «общения со своим железным другом».

    [contents]
    , ваш автомобиль будет защищен от лишней влаги, находящейся в воздухе. Все дело в том, что за ночь машина остывает и на металлических частях авто конденсируется влага. Как известно, конденсат – это не просто роса или капельки водички, это довольно агрессивная жидкость, способная в короткое время уничтожить практически любое антикоррозийное покрытие и металл, которое оно защищает.

    Кроме того, без вентилирования сам гараж очень скоро превратиться в помещение, пропитанное выхлопными газами, парами топлива и запахом плесени, где находиться станет неприятно и а даже опасно для здоровья. Грибок и плесень будет покрывать вещи, которые каждый автолюбитель хранит в своем гараже, некоторые части вашего авто и самого помещения, выделяя в окружающее пространство споры, приводящие к тяжелым заболеваниям и аллергии. Картина довольно неприглядная. В этой статье мы хотели бы поговорить именно об устройстве правильной вентиляционной системы «домика для вашего авто».

    По нормам для России, приток свежего воздуха в гаражном помещении должен быть не менее чем 180 л. в час. Это прописано в нормативных документах. Если кто-то считает, что это очень много, то для Европейских стран этот показатель ровно в два раза выше, и составляет 360 л./час. Именно такой приток воздуха сможет обезопасить владельцев автотранспорта от губительного воздействия на их организм отравляющих веществ, которые входят в выхлопные газы. Уровень СО2, поднявшийся в воздухе всего до 0,2 %, приводит к потере сознания и последующей остановке дыхания. Только исходя из этих цифр, приходит понимание того, что вентиляция в таком помещении – жизненно необходима.

    Виды вентиляционных систем

    Существует три типа вентиляционных систем, которые можно обустроить в гараже. У каждой из них есть как достоинства, так и недостатки, которые мы и рассмотрим более подробно.

    1. в гараже предполагает наличие минимум двух отверстий с воздуховодами, для естественной циркуляции воздуха. Воздухооборот осуществляется за счет разницы температуры воздуха, между помещением и улицей. Это наиболее востребованный тип циркуляции воздушных потоков у большинства автолюбителей, так как наиболее дешевый и независящий от электричества, и его всегда можно обустроить собственными силами с минимальными и финансовыми затратами.
    2. Комбинированная. Этот вид предполагает естественную вытяжку воздушных масс и принудительный его приток, или наоборот: естественный приток и механическая вытяжка. Такая система объединяет в себе все положительные качества, естественно, и механической системы проветривания. Она хороша для тех гаражных помещений, в которых нет проблем с электричеством. Всегда можно увеличить циркуляцию воздушных потоков увеличив производительность вентилятора и сечение воздуховодов.
    3. . Полностью принудительная циркуляция воздушных масс предполагает наличие механического притока и вывода воздуха. В принципе, обустроить самостоятельно простейшую вентиляцию такого типа довольно несложно, если знать принципы расчета мощности приточных и вытяжных вентиляторов и расчета сечения воздуховодов. Покупку и установку уже готовых, моноблочных систем в гараже, мы рассматривать не будем, так как начальная стоимость самой бюджетной версии такой вентиляции начинается от 2 тыс. у.е, а это сопоставимо с подержанным, но находящимся в рабочем состоянии, практически любым представителем советского автопрома. У механической вентиляции есть один существенный минус – энергозависимость: есть свет – есть вентиляция, нет электричества – приходится дышать угарным газом.

    Без расчета никуда

    Без этого этапа практически невозможно обустройство правильной вентиляции в гаражном помещении. При проектировании системы вентиляции в гараже должны быть учтены следующие моменты: площадь и высота гаража, сколько машин в нем размещается одновременно, мощность силовой установки и тип топлива (бензин, дизель,). В проекте должны быть точные места размещения приточного и вытяжного воздуховода, с диаметрами отверстий под них. Следует учитывать наличие в гараже смотровой ямы, погреба или овощной ямы, к которым также следует предусмотреть проветривание.

    Для правильного расчета естественной вентиляции любого помещения, нужно обращаться в специализированные конторы, которые эффективно, а главное точно рассчитают вам мощность приточных и вытяжных вентиляторов, а также нужного сечения воздуховодов. Кроме того, эти фирмы очень точно помогут вам расстаться со значительной суммой денег в собственном кошельке. Мы расскажем вам, как самостоятельно гаража, схема которой один приточный воздуховод, а один вытяжной.

    Правила самостоятельного расчета воздуховодов

    На самом деле, в этом нет ничего сложного, если знаешь некоторые правила расчета. Для естественной вентиляции на 1 м.кв площади гаража нужно 15 мм.кв сечения воздуховодов. Пример: На стандартный гараж, размерами (5м. х 3 м.) = 15 м.кв, вам потребуется вентиляционная труба диаметром (15 х 15) = 225 мм .

    Если вы решили реализовать механическую, одноканальную вентиляцию гаража, то следует руководствоваться правилом расчета воздуховодов, диаметр которых должен быть не менее чем 0,3% от общей площади «домика для автомобиля». По такому же принципу рассчитывается и вентиляция погреба в гараже. Все просто, и денег за расчеты платить никому не надо.

    Условия для правильного функционирования приточной и вытяжной системы

    Для этого типа вентиляционной системы действительно нужны определенные условия.

    • Вентиляционные отверстия должны быть правильно расположены и определенного диаметра. О том, как рассчитывать их величину мы говорили выше, а расположение их должно быть таким: два отверстия, по диагонали помещения, располагающиеся одно от пола, а другое от потолка на 10 см.
    • Вентиляционные трубы должны быть: приточная – подсоединенная коленом 90° к отверстию в нижней части стены, должна иметь высоту от земли 30 см. Верхняя часть этого воздуховода обязательно закрывается металлической сеткой и зонтом, для предотвращения попадания внутрь гаража мусора, грызунов и т.д. Вторая вентиляционная труба – вытяжная, монтируется к верхнему стеновому отверстию, коленом под 90°, и поднимающаяся выше уровня верхней точки крыши на 50 см. Труба также должна закрываться зонтом, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки, листья и т.д.

    В идеале, между верхними точками приточной и вытяжной вентиляционной трубы, должно быть три метра разницы. При таком расположении создается идеальный перепад давления для хорошего вентилирования гаража. Но иногда погодные условия могут сделать так, что даже идеально рассчитанная и выполненная система будет давать сбой. В таком случае можно обустроить в собственном гараже комбинированную вентиляционную систему.

    Обустройство комбинированной вентиляции

    Комбинированная вентиляция в гараже своими руками делается не сложнее естественной, правда с несколько большими финансовыми затратами. В приточный воздуховод встраиваем вентилятор: благодаря созданию избыточного давления в помещении, загрязненные воздушные массы выталкиваются и замещаются свежим. Все может делаться и наоборот: в вытяжку встраивается вентилятор. Вытягивая отработанный воздух, в помещении создается разряжение, при котором через естественный приток поступают свежие воздушные потоки.

    Для такой системы есть одно ограничение по расположению входного и выходного отверстий: они не должны находиться на одной линии, друг напротив друга. В такой системе важным фактором эффективности является производительность вытяжного вентилятора. Рассчитать его самостоятельно достаточно просто: либо обратиться к СНИП, где сказано, что приток свежего, и соответственно выход отработанного воздуха должен быть не менее 180 л/ч.

    Второй вариант, рассчитать мощность вентилятора, в зависимости от объема помещения. Для гаража было бы очень неплохо, если бы воздух полностью в нем сменялся, хотя бы 5-7 раз в час. Чтобы рассчитать, какая производительность вентилятора вам понадобится, нужно объем гаража (длина х ширина х высота) умножить на кратность воздухообмена, в нашем случае на 5. Полученная цифра и будет рекомендованной производительностью вытяжного вентилятора в час.

    Важно!
    Помните, чтобы комбинированная вентиляционная система работала эффективно, нужно, чтобы воздуховоды были соответствующего диаметра. Если вы делаете комбинированную вентиляцию с механическим притоком, то нужна естественная вытяжка. Которая будет справляться с выводом воздуха такого объема. Если в таком типе вентиляции механическая вытяжка, то следите за тем, чтобы приточный воздушный поток мог поступать в соответствующем объеме.

    Рекомендации по надлежащей вентиляции | Здоровье и безопасность окружающей среды

    В широком смысле вентиляция — это метод управления окружающей средой с помощью воздушного потока. В помещениях необходимо обеспечить определенную степень вентиляции (приточной и возвратной / вытяжной) для жителей здания. Проблемы комфорта (температура, влажность, движение воздуха) могут быстро возникнуть в жилых помещениях, если отсутствует вентиляция. Таким образом, неадекватная или неправильная вентиляция является причиной примерно половины всех проблем с качеством воздуха в помещениях (IAQ) на непромышленных рабочих местах.

    Системы вентиляции зданий сложны и разнообразны, но обычно включают в себя забор свежего наружного воздуха через приточно-вытяжную установку, где воздух фильтруется для удаления частиц (например, грязи, пыли, спор). Затем отфильтрованный воздух доводится (нагревается или охлаждается), кондиционируется и смешивается с некоторой долей воздуха в помещении. Затем смешанный воздух распределяется по помещению через воздуховоды, и некоторая часть воздуха в помещении выбрасывается наружу. Качество воздуха в помещении может ухудшиться, если один или несколько из этих процессов неадекватны.Например, углекислый газ (газ, который образуется при дыхании людей) может накапливаться в помещениях здания, если в здание не поступает и не распространяется достаточное количество наружного воздуха. Обеспечение достаточного притока свежего наружного воздуха является наиболее эффективным техническим средством предотвращения проблем с качеством воздуха в помещении. Следовательно, обеспечение надлежащего рабочего состояния системы вентиляции, вероятно, решит большинство проблем с качеством воздуха в помещении. Если вы испытываете проблемы с качеством воздуха в помещении, вероятная причина заключается в отсутствии вентиляции, и рассмотрение следующих пунктов может помочь вам решить проблему.

    • Вентиляционные отверстия закрыты?
    • Приточные или возвратные решетки, радиаторы или плинтусы заблокированы (например, большой мебелью) или забиты мусором?
    • Если воздух слишком горячий, есть ли в соседних комнатах, где открытое окно может создавать прохладный сквозняк над термостатом?
    • Есть ли какие-либо перегородки или препятствия, блокирующие поток свежего воздуха?
    • Использование комнатных вентиляторов повышает эффективность вентиляции за счет увеличения смешивания воздуха и растворения любых загрязняющих веществ в помещении.Обратите внимание, что местные кондиционеры только рециркулируют воздух в комнате и ничего не делают для разбавления загрязнителей или обеспечения свежего воздуха. См. Информационный бюллетень EH&S по кондиционированию воздуха.

    Если есть проблема с системой вентиляции, обратитесь в Центр технических решений (413) -545-6401 (или через Интернет по адресу https://www.umass.edu/facilities/requests) и предоставьте им всю необходимую информацию.

    Вентиляция и Коронавирус (COVID-19) | Коронавирус (COVID-19)

    Важным подходом к снижению концентрации загрязняющих веществ в воздухе в помещении, включая любые вирусы, которые могут находиться в воздухе, является увеличение вентиляции — количества наружного воздуха, поступающего в помещение.Обеспечение надлежащей вентиляции наружным воздухом может помочь снизить концентрацию переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в помещении. Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC и другими, усиление вентиляции может быть частью плана по защите людей в помещении.

    В целом, чем больше людей в помещении, тем больше потребность в вентиляции наружным воздухом.Другими словами, интенсивность вентиляции должна основываться на количестве людей, занимающих внутреннее пространство (и некоторых других факторах). Фактически, CDC заявила, что «внутренние помещения более опасны, чем открытые, где может быть труднее держать людей отдельно, а вентиляция меньше». Особое внимание уделяйте усиленной вентиляции, когда в помещении много людей. Кроме того, убедитесь, что в местах с интенсивным движением людей есть дополнительная вентиляция. Помимо снижения риска передачи вирусов воздушным путем, улучшение вентиляции также улучшает качество воздуха в помещении за счет снижения воздействия продуктов, используемых для очистки и дезинфекции потенциально загрязненных поверхностей.

    Вентиляция в жилых домах

    Открытие окон и дверей (когда позволяет погода), включение оконных или чердачных вентиляторов или включение оконного кондиционера с открытым регулятором вентиляции увеличивает интенсивность наружной вентиляции в доме. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы). Местные вентиляторы для ванной или кухни, которые выводят воздух на улицу и удаляют загрязнения непосредственно из комнаты, где расположен вентилятор, также увеличивают скорость вентиляции наружного воздуха.

    Вентиляция школ, офисов и коммерческих зданий

    Большинство школ, офисов и коммерческих зданий имеют системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) с установленными на них фильтрами. Обычно эти системы обслуживаются специалистами по строительству или HVAC. Специалисты, управляющие школьными, офисными и коммерческими зданиями, должны проконсультироваться с рекомендациями ASHRAE (ранее известного как Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) и других профессиональных и государственных организаций для получения информации о вентиляции и фильтрации воздуха, чтобы снизить риски вирус, вызывающий COVID-19.В общем, обычно уместно усиление вентиляции и фильтрации; тем не менее, из-за сложности и разнообразия типов зданий, размеров, стилей конструкции, компонентов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и других особенностей здания профессионал должен интерпретировать рекомендации ASHRAE для своего конкретного здания и обстоятельств.

    Увеличение вентиляции с помощью всего или большей части наружного воздуха не всегда возможно или практично. В таких случаях эффективная скорость вентиляции на человека также может быть увеличена путем ограничения количества людей, присутствующих в здании в целом или в отдельных комнатах.Административные методы, поощряющие удаленное участие и уменьшающие заполняемость комнат, могут помочь снизить риски SARS CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. См. ASHRAE для получения дополнительной информации о скорости вентиляции для различных типов зданий и других важных инженерных средствах управления для управления вентиляцией, влажностью и температурой в здании .

    Начало страницы

    Вентиляция при очистке и дезинфекции

    При очистке и дезинфекции от COVID-19 важна вентиляция.Использование зарегистрированных EPA чистящих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями на их этикетке — лучший способ обеспечить снижение любых рисков загрязнения воздуха в помещении при сохранении эффективности дезинфицирующего средства. В частности, соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетке, которые рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки или средства защиты глаз, предназначенные для защиты пользователя от продукта. В качестве общей меры предосторожности не смешивайте чистящие или дезинфицирующие средства.

    В целом, усиление вентиляции во время и после уборки, например, путем открытия окон или дверей, помогает снизить воздействие чистящих и дезинфицирующих средств и побочных продуктов.Усиление вентиляции также может снизить риски от частиц, ресуспендированных во время очистки, в том числе от частиц, которые потенциально могут переносить SARS-CoV-2 (или другие загрязнители). Чувствительным людям следует по возможности избегать уборки и подумать о том, чтобы покинуть комнату во время уборки. К чувствительным людям могут относиться беременные женщины и люди, страдающие астмой. Кроме того, при использовании дезинфицирующих средств не должны присутствовать чувствительные люди. Храните и используйте химические вещества в недоступном для детей и домашних животных. Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильно или когда в вашем доме слишком холодно, жарко или влажно.Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами.

    Начало страницы

    Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).

    10 советов по эффективному обеспечению проходимости дыхательных путей и вентиляции

    Это мероприятие CE одобрено журналом EMS World Magazine, организацией, аккредитованной Координационным советом непрерывного образования для служб неотложной медицинской помощи (CECBEMS) для 1 CEU. Чтобы пройти тест CE, прилагаемый к этой статье, перейдите на сайт www.rapidce.com, чтобы пройти тест и сразу же получить свой балл CE.Вопросов? Электронная почта [email protected].

    Айлин, фельдшер, и Джейкоб, ее партнер по неотложной помощи, отправлены по месту жительства в отделение «затрудненное дыхание». Они прибывают с первой реагирующей компанией по производству двигателей и обнаруживают 62-летнего мужчины с дыхательной недостаточностью, вызванной обострением застойной сердечной недостаточности. Пока они готовятся к запуску непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), у пациента внезапно возникает остановка дыхания. «Пора вам, ребята, проветрить воздух, а я подготовлюсь к интубации», — говорит Айлин Джейкобу и врачу скорой помощи из компании по производству двигателей, прощупывая учащенный и слабый пульс на сонной артерии.«У него все еще пульс».

    Поддержание патентованного дыхательного пути BLS и обеспечение безопасности дыхательного пути ALS посредством эндотрахеальной интубации может быть динамичным и сложным делом, требующим скоординированных усилий нескольких спасателей. Таким образом, выгодно использовать методы и приемы, которые помогут вам достичь вашей цели по эффективному поддержанию дыхательных путей и вентиляции. В статье CE этого месяца предлагается 10 советов в пошаговой прогрессии, которая охватывает весь спектр от BLS до управления проходимостью дыхательных путей и вентиляции легких.Мы намерены отойти от более «традиционных» советов по дыхательным путям и вентиляции и предложить предложения, взятые из текущей литературы по дыхательным путям.

    1. Расположите пациента в оптимальном положении, чтобы открыть дыхательные пути.

    Запатентованные верхние дыхательные пути — важнейший компонент эффективной вентиляции. Чем больше открыт воздуховод, тем ниже давление и объем вентиляции, необходимые для эффективной вентиляции. Ричард Левитан, один из первых врачей неотложной медицины, который использовал камеру для дыхательных путей и автор более 20 статей об исследованиях в области управления дыхательными путями, утверждает, что создание патента для открытых дыхательных путей представляет собой трехэтапный процесс:

    • Поместите пациента в правильное положение;

    • Вставьте оральный или носовой дыхательные пути;

    • Поднимите нижнечелюстные и подчелюстные структуры. 1

    Окклюзия дыхательных путей ухудшается из-за сгибания головы и открытия рта. Таким образом, любой маневр, используемый для открытия дыхательных путей, должен исправить эти проблемы. Поднятие подбородка с наклоном головы работает для достижения этой цели, и, по неофициальным данным, большинство поставщиков услуг EMS говорят, что в большинстве случаев это действительно работает.

    При этом мы должны знать, есть ли позиция, которую мы можем использовать, чтобы лучше открыть дыхательные пути. Фактически, есть два положения, которые позволят нам максимально увеличить размеры дыхательных путей и обеспечить вентиляцию с минимальным давлением и объемом у пациентов без подозрения на травму шейного отдела позвоночника: положение для вдоха и положение с поднятой головой.

    Позиция для обнюхивания представляет собой маневр, состоящий из двух частей: сначала подкладывают подкладку под голову пациента, лежащего на спине, и поднимают ее так, чтобы наружный слуховой проход (слуховой проход) находился в той же горизонтальной плоскости, что и вырез грудины, а затем вытягивают голову в атланто-затылочный сустав ( Изображение 1 ). Этот маневр обеспечивает лучшее выравнивание оральной, глоточной и гортанной осей верхних дыхательных путей, обеспечивая больший ламинарный поток воздуха и меньшее сопротивление вентиляции.

    Существует аргумент против положения обнюхивания, который утверждает, что атланто-затылочное расширение поворачивает основание языка и эпиглоттит против задней части глотки и способствует обструкции.Положение с поднятой головой предотвращает это движение надгортанника. 2 Положение с поднятой головой близко имитирует положение обнюхивания, когда обтянутый пациент лежит на спине и располагается так, чтобы его наружный слуховой проход совпадал с вырезом на груди ( Изображение 2 ). 1,2 В отличие от положения обнюхивания, голова не вытягивается, а остается в таком положении, чтобы лицо было параллельно поверхности, на которой лежит пациент.

    Достижение положения с поднятой головой часто связано с использованием подкладок под головой, а также над плечами.Худым пациентам может потребоваться прокладка только под головой, а пациентам с ожирением потребуется существенная «аппарель», созданная под плечами. Сделайте это, подложив под плечи мягкие прокладки, обычно одеяла, чтобы поднять голову и слуховой проход до грудины. На это нужно время, но оно того стоит.

    Ведутся споры о том, какая позиция лучше, и при необходимости целесообразно рассмотреть возможность использования обоих методов. Вариации анатомии головы, шеи и дыхательных путей могут предрасполагать отдельных пациентов к тому или иному положению как оптимальному, и лучше иметь несколько маневров с дыхательными путями в вашем наборе инструментов, чтобы изменить свой подход к отдельным дыхательным путям.

    Как положение с поднятой головой, так и положение обнюхивания, конечно, предполагают, что нет возможности травмы шейного отдела позвоночника и что пациент должен находиться в нейтральном положении на линии. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника держите шею в нейтральном положении и выполните маневр с выталкиванием челюсти, чтобы открыть дыхательные пути.

    2. Используйте дополнительный компонент для дыхательных путей BLS.

    Добавки для дыхательных путей

    BLS следует использовать у каждого пациента, получающего искусственную вентиляцию легких с положительным давлением, если нет абсолютных противопоказаний для их использования.Это редкий пациент, у которого нельзя использовать ротоглоточный или носоглоточный дыхательные пути! Поддержка тканей, составляющих и окружающих дыхательные пути, зависит от неповрежденного мышечного тонуса и контроля. У пациента без сознания снижение мышечного тонуса позволяет челюсти и подъязычной кости смещаться кзади, что приводит к смещению кзади языка, который затем перекрывает ротоглотку. 3 При правильном размере и размещении OPA и / или NPA сместит язык и предотвратит его превращение в обструкцию дыхательных путей; это обеспечивает более эффективную вентиляцию при более низких давлениях и объемах.OPA подходящего размера располагается дистальным концом в гипофаринксе, а фаланга — на зубах.

    Использование NPA не исключает использования OPA, и наоборот. Фактически, одновременное использование обоих устройств может увеличить вероятность лучшего открытия дыхательных путей. При необходимости можно использовать OPA с двумя NPA (по одному в каждую ноздрю). Было показано, что использование двух NPA является наиболее эффективной стратегией для поддержания проходимости дыхательных путей с помощью простых добавок.

    Прежде чем увидеться с пациентом, тщательно спланируйте использование дыхательных аппаратов.Убедитесь, что ваши OPA и NPA находятся в местах, обеспечивающих легкий доступ и использование как на местах, так и в машине скорой помощи. Использование вспомогательных дыхательных путей во время вентиляции BVM должно быть таким же стандартным, как и использование кислорода.

    3. При открытии дыхательного пути используйте маневр с выталкиванием губкой.

    Итак, вы разместили пациента и вставили дополнительный компонент дыхательных путей BLS. Действительно ли необходимо использовать дополнительный маневр BLS для прохождения дыхательных путей, например, выталкивание челюсти, чтобы открыть дыхательные пути?

    Как указывалось ранее, снижение мышечного тонуса у пациента с обтеканием приводит к смещению челюсти и подъязычной кости кзади, что приводит к заднему смещению языка, который затем перекрывает ротоглотку.Маневр с выталкиванием челюсти — чрезвычайно эффективный способ подъема челюсти и подъязычной кости, смещения их кпереди и подъема языка из ротоглотки, тем самым предотвращая закупорку дыхательных путей. 3 Это, вероятно, более эффективно, чем маневр подъема подбородка, используемый в мантре «наклон головы и подъем подбородка». Думайте о выталкивании челюсти как о создании нижнего прикуса, когда зубы нижней челюсти смещены кпереди от зубов верхней челюсти. 3 Толчок челюстью очень эффективен при использовании с дополнительным устройством для дыхательных путей BLS.Кроме того, его можно использовать у пациентов с подозрением на травму шейного отдела позвоночника, у которых шейный отдел позвоночника необходимо поддерживать в нейтральном положении на линии.

    4. Используйте BVM с двумя спасателями и технику возвышения теней, чтобы получить хорошее прилегание маски.

    Обеспечение надлежащего уплотнения маски на лице пациента может быть одним из наиболее сложных компонентов поддержания дыхательных путей и вентиляции. Первое, что мы можем сделать, чтобы создать лучшую герметизацию маски, — это взять маску двумя большими опытными руками.По возможности, вентиляция мешка-маски должна выполняться двумя спасателями: один должен удерживать уплотнение маски двумя руками, а другой сжимать устройство мешок-маска с соответствующей скоростью. 3 Подходящая скорость вентиляции — это наименьшее количество вентиляций в минуту, которое поддерживает SpO 2 и EtCO 2 в пределах нормы. По возможности спасатель, имеющий наибольший опыт в поддержании проходимости дыхательных путей, должен нести ответственность за герметизацию маски, а менее опытный спасатель — за вентиляцию.В дополнение к использованию OPA или NPA следует использовать маневр с выталкиванием кулачков, удерживая уплотнение маски.

    Что касается конкретных техник для создания эффективного уплотнения маски, было показано, что техника возвышения (TE) более эффективна, чем традиционная техника «CE», рекомендованная Американской кардиологической ассоциацией. 4 Это также более комфортно и менее утомительно, чем метод CE. 3 Метод тенара выполняется спасателем, принимающим нормальное положение для поддержания проходимости дыхательных путей в верхней части головы пациента.Маска удерживается путем размещения выступов тенара на теле маски параллельно друг другу, пальцы спасателя направлены каудально. 3 Остальные четыре пальца используются для захвата тела и угла нижней челюсти, чтобы втянуть ее вперед в маску ( Изображение 3 ).

    5. Провентилируйте пациента, используя длительное время вдоха, с наименьшим требуемым дыхательным объемом и такой медленной скоростью, которая необходима для достижения оптимальной оксигенации.

    Целью вентиляции BVM является адекватная оксигенация без инсуффляции желудка или создания излишне высокого внутригрудного давления.Это достигается за счет применения методов, позволяющих избежать высокого давления в дыхательных путях во время вентиляции BVM, таких как оптимальное открытие дыхательных путей, более длительное время вдоха, меньшие дыхательные объемы и как можно более низкая скорость вентиляции. Невозможно переоценить важность поддержания низкого давления на вдохе. При давлении на вдохе более 25 см H 2 O воздух может попасть в пищевод и желудок. Воздух в желудке (инсуффляция желудка) увеличивает риск срыгивания и аспирации. Было показано, что неопытные или находящиеся в стрессовом состоянии спасатели могут легко и регулярно превышать пороговое значение высоты 2 O 25 см и создавать потенциально опасные ситуации. 5

    Можно ограничить возможность высокого давления при вентиляции (вдохе), помещая манометр на ваш BVM каждый раз, когда он используется. Высокое внутригрудное давление также вредно для тяжелобольного пациента, поскольку оно снижает венозный возврат к сердцу. Снижение венозного возврата приводит к уменьшению преднагрузки. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению ударного объема, уменьшению сердечного выброса и снижению артериального давления. Таким образом, чрезмерная вентиляция у пациента с уже нарушенной гемодинамикой может сделать его более гипотензивным.

    Чтобы избежать этих осложнений, проводите искусственную вентиляцию легких медленно, в течение 1-2 секунд. Используйте минимальный дыхательный объем, необходимый для нормального подъема и опускания грудной клетки (обычно около 5–7 мл / кг). Избегайте излишне высокой скорости вентиляции. Если у вашего пациента есть пульс и пульсоксиметрия может контролироваться, подумайте о снижении скорости вентиляции до такой, которая позволяет достичь вашей цели адекватной оксигенации при минимальном количестве вдохов в минуту. Другими словами, если вы можете достичь приемлемого уровня оксигенации (94–100% SpO 2 ) при 8 вдохах в минуту, нет причин для вентиляции на 12. 6 Мониторинг пульсоксиметрии у пациентов с остановкой сердца или крайне низким уровнем кровотока не является вариантом. У таких пациентов разумно полагаться на заранее установленную частоту вентиляции — например, 12 раз в минуту для взрослого.

    Еще одно дополнение, которое можно использовать для измерения эффективности вентиляции, — это мониторинг EtCO 2 . Использование капнометра (устройство, которое дает количественные числовые показания) или капнографа (устройство, которое дает форму волны EtCO 2 ) может быть полезным для пациентов, находящихся на ИВЛ.Скорость вентиляции можно отрегулировать для поддержания приемлемого уровня EtCO 2 , чаще всего 35–40 мм рт.

    6. Расположите пациента для прямой ларингоскопии и эндотрахеальной интубации.

    Вы выполняли искусственную вентиляцию легких с помощью BVM и решили, что эндотрахеальная интубация необходима. Есть ли оптимальное положение для прямой ларингоскопии, которое лучше всего выравнивает анатомию дыхательных путей и обеспечивает наилучшую вероятность хорошего обзора голосовой щели и большую вероятность успеха при первом проходе?

    Ответ — да, положение с поднятой головой.Как указывалось ранее, расположение пациента слуховым проходом в той же горизонтальной плоскости, что и вырез грудины, максимизирует размеры верхних дыхательных путей и облегчает прямую ларингоскопию за счет совмещения осей глотки и гортани, увеличивая обнажение голосовой щели. 7 Это положение особенно полезно для пациентов, страдающих болезненным ожирением, хотя им потребуется значительный «подъем» через одеяла под плечами и шеей. 8

    Позиция для обнюхивания продвигает положение головы к груди на один шаг дальше, поскольку обеспечивается атланто-затылочное расширение, чтобы привести оральную ось в лучшее выравнивание с осями глотки и гортани, теоретически позволяя лучше видеть голосовое отверстие.Какой метод лучше подходит для оптимизации обзора голосовой щели во время прямой ларингоскопии, еще предстоит доказать, но оба метода предлагают большую вероятность лучшего обзора голосовой щели, чем простое поднятие подбородка с наклоном головы, часто используемое во время прямой ларингоскопии.

    7. Рассмотрите возможность использования оксигенации апноэ во время интубации трахеи.

    Вы разместили своего пациента для подготовки к прямой ларингоскопии и попытке эндотрахеальной интубации.Вы знаете, что во время попытки интубации вы не будете вентилировать пациента (у него будет апноэ), и в результате его SpO 2 может упасть. Мы знаем, что преоксигенация 100% кислородом может обеспечить нам адекватную оксигенацию в течение нескольких минут. Есть ли способ эффективно увеличить продолжительность апноэ, сохранив SpO 2 пациента, эффективно увеличивая количество времени, которое у нас есть на выполнение ларингоскопии во время попытки интубации трахеи?

    Доказано, что оксигенация при апноэ увеличивает продолжительность апноэ без гипоксии во время быстрой последовательной интубации. 2 Следовательно, разумно предположить, хотя, конечно, нельзя с уверенностью, что такая же ситуация существует у пациента с тупым дыханием при остановке дыхания.

    Оксигенация апноэ достигается за счет помещения носовой канюли на пациента и подачи кислорода со скоростью 15 л / мин во время попытки интубации. В сценарии скорой медицинской помощи (например, в доме пациента) с одним доступным переносным кислородным баллоном назальная канюля может быть помещена на пациента, но не прикреплена к кислородному баллону. Вентиляция BVM, когда BVM прикреплена к баллону с кислородом, может быть снабжена потоком кислорода.Когда спасатель, выполняющий ларингоскопию, готов, вентиляция BVM прекращается, носовая канюля быстро присоединяется к кислородному баллону и вводится кислород со скоростью 15 л / мин во время прямой ларингоскопии. Если доступно несколько кислородных баллонов, можно присоединить носовую канюлю и обеспечить непрерывный поток кислорода во время вентиляции с помощью BVM и попытки интубации.

    8. Используйте внешние манипуляции с гортани, чтобы добиться наилучшего возможного обзора гортани.

    За последние несколько лет мы узнали, что обычное давление на перстневидный хрящ не помогает и может затруднить визуализацию голосовых связок.Однако сейчас мы выполняем прямую ларингоскопию для интубации трахеи. Помимо правильного расположения пациента, есть ли способ лучше рассмотреть гортань, чтобы повысить вероятность успешной интубации с первой попытки?

    Было ясно показано, что внешние манипуляции с гортани (ELM) могут улучшить обзор гортани во время эндотрахеальной интубации. 10 Обычно используются два метода ELM: бимануальная ларингоскопия и маневр BURP.Бимануальная ларингоскопия (названная так потому, что ларингоскопист во время процедуры использует две руки) включает в себя внешние манипуляции с гортани пациента правой рукой ларингоскописта, в то время как левая держит ларингоскоп. Ларингоскопист перемещает гортань в положение, обеспечивающее наилучший и наиболее прямой обзор. Затем ассистент берет на себя манипуляции, удерживая гортань в оптимальном положении, в то время как ларингоскопист использует свою теперь уже свободную правую руку, чтобы взять эндотрахеальную трубку и интубировать трахею.

    Маневр BURP ( назад, вверх, вправо, ) выполняется ассистентом самостоятельно, а ларингоскопия — его партнером. В некотором смысле это выполняется вслепую в ожидании того, что смещение приведет к лучшему обзору гортани. По сути, маневр BURP возвращает гортань в исходное положение до ларингоскопии. Во время ларингоскопии ларингоскопист фактически поднимает вверх (от пола) и вниз (от себя), чтобы сместить челюсть, и смещает влево, чтобы сместить язык.В результате смещается и гортань. Маневр BURP восстанавливает эти движения, возвращая гортань в исходное положение и, надеюсь, обеспечивая лучший обзор.

    По мнению авторов, бимануальная манипуляция лучше двух маневров ELM, и ларингоскопист может быстро переместить гортань в любое положение, обеспечивающее наилучший обзор голосовой щели. Это положение может быть достигнуто с помощью BURP, но также может потребоваться перемещение, не связанное с BURP.

    9.Используйте интродьюсер для эндотрахеальной трубки.

    Устройство для введения эндотрахеальной трубки, обычно называемое бужей, представляет собой простой и недорогой способ повысить вероятность успеха ваших попыток интубации трахеи. Он наиболее эффективен в ситуациях, когда виден только надгортанник, а не голосовые связки или чертополохи. 10 В таких случаях буж вводится через надгортанник в трахею, где он входит в контакт с кольцами трахеи, вызывая ощутимую вибрацию.Если размещение трахеи достигнуто, но по какой-то причине кольца трахеи не ощущаются, буж в конечном итоге войдет в контакт с килем, препятствуя дальнейшему введению и подтверждая размещение трахеи.

    Насколько эффективен буж для увеличения числа успешных случаев интубации трахеи? В одном исследовании показатель успешности эндотрахеальной интубации улучшился с 66% при использовании только стилета до 96% при использовании бужа. 11 Многие системы в настоящее время считают, что лучше всего иметь буж сразу в любое время, когда выполняется ларингоскопия.Любая визуализация аритеноидов позволяет разместить буж и повысить вероятность успешной эндотрахеальной интубации.

    10. Подтвердите размещение трубки в трахее с помощью детектора углекислого газа в конце выдоха.

    Было показано, что визуализация эндотрахеальной трубки, проходящей через голосовые связки, не является надежным методом подтверждения помещения интубационной трубки в трахею. 12 Кроме того, аускультация грудной клетки на предмет звуков дыхания, аускультация эпигастрия на предмет отсутствия звуков вентиляции воздуха в желудке и наблюдение за движением грудной стенки во время вентиляции являются «заведомо неточными методами подтверждения установки эндотрахеальной трубки.” 10

    Стандартным методом подтверждения размещения эндотрахеальной трубки и методом, рекомендованным AHA, является капнография с непрерывной кривой. Даже в большинстве случаев остановки сердца (до тех пор, пока обеспечивается эффективное сжатие грудной клетки), капнограф с осциллограммой обеспечивает как количественное, так и качественное измерение содержания углекислого газа в конце выдоха (EtCO 2 ). 10 Колориметрические детекторы EtCO 2 не так полезны при остановке сердца, поскольку для изменения цвета требуется EtCO 2 не менее 12 мм рт.ст., но они почти со 100% точностью подтверждают размещение эндотрахеальной трубки в трахее у пациентов без остановки сердца.

    Заключение по делу

    Джейкоб быстро работает с одним из пожарных, чтобы положить несколько одеял под плечи и спину пациента, чтобы поднять голову. Вводится OPA, и Джейкоб дает толчок челюсти, используя технику тенара, чтобы создать хорошее уплотнение маски. Оуэн, врач-медик из компании, производящей двигатели, обеспечивает искусственную вентиляцию легких с помощью BVM 8 раз в минуту, делая каждый вдох по 1,5 секунды и вводя дыхательный объем, достаточный для нормального подъема и опускания грудной клетки.Пульсоксиметр показывает SpO 2 97% на 15 л / мин кислорода. Носовая канюля помещается на лицо пациента при подготовке к интубации трахеи. Когда Айлин готова, вентиляция BVM прекращается, и назальная канюля подсоединяется к баллону с кислородом, при этом поток кислорода продолжается со скоростью 15 л / мин, пока Эйлин приближается для попытки интубации. Она использует бимануальный маневр, чтобы улучшить обзор гортани, затем помещает буж в трахею. Эндотрахеальная трубка вводится поверх бужа, и размещение трахеи подтверждается капнографией формы волны.

    Список литературы

    1. Левитан РМ. Глава 5: Вентиляция с помощью маски, искусственная вентиляция легких и аварийная интубация.

    Руководство по интубации и практическому экстренному лечению проходимости дыхательных путей. Уэйн, Пенсильвания: Airway Cam Technologies, 2004.

    2. Вайнгарт С.Д., Левитан РМ. Преоксигенация и предотвращение десатурации во время экстренной обработки проходимости дыхательных путей.

    Ann Emerg Med , 2012; 59: 165–75.

    3. Стены Р.М., Мерфи М.Ф. Глава 9: Вентиляция мешка-маски.

    Руководство по экстренной организации прохождения дыхательных путей, 4-е изд. Филадельфия: Липпинкотт, Уильямс и Уилкинс, 2012.

    4. Герштейн Н.С., Кэри М.К., Брауде Д.А. и др. Эффективность техники вентиляции с помощью маски для начинающих.

    J Clin Anesth, , май 2013 г .; 25 (3): 193–7.

    5. Aufderheide TP, Lurie KG. Смерть от гипервентиляции: распространенная и опасная для жизни проблема во время сердечно-легочной реанимации.

    Crit Care Med, 2004; 32: S345–51.

    6.фон Goedecke A, Wagner-Berger HG, Stadlbauer KH, et al. Влияние снижения пиковой скорости потока на раздувание желудка во время вентиляции мешком-клапаном-маской.

    Реанимация , 2004; 63: 131–6.

    7. Левитан RM, Mechem CC, Ochroch EA, et al. Положение при ларингоскопии с поднятой головой: улучшение воздействия на гортань во время ларингоскопии за счет увеличения высоты головы.

    Ann Emerg Med , 2003; 41: 322–30.

    8. Коллинз Дж. С., Лемменс Х. Дж., Бродский Дж. Б. и др. Ларингоскопия и патологическое ожирение: сравнение положений «понюхать» и «нарастить».

    Obes Surg , 2004 г .; 14: 1,171–5.

    9. Иоффе AM, Hetzel S, Liew EC. Техника выталкивания челюстью двумя руками превосходит технику одноручного «EC-зажима» для вентиляции с помощью маски у человека, страдающего апноэ, без сознания.

    Анестезиология, 2010; 113 (4): 873–9.

    10. Уоллс Р.М., Мерфи М.Ф. Глава 12: Прямая ларингоскопия.

    Руководство по экстренной организации прохождения дыхательных путей, 4-е изд. Филадельфия: Липпинкотт, Уильямс и Уилкинс, 2012.

    11. Gataure PS, Vaughan RS, Latto IP.Имитация сложной интубации. Сравнение резинового эластичного бужа и стилета.

    Anaestesia , 1996; 51: 935–8.

    12. Холланд Р., Уэбб Р.К., Рансимен В.Б. Австралийское исследование по мониторингу инцидентов. Интубация пищевода: анализ сообщений о 2000 инцидентах.

    Anaesth Intensive Care, 1993; 21: 608–10.

    Скотт Р. Снайдер, бакалавр наук, NREMT-P, является преподавателем в Учебном центре общественной безопасности в программе неотложной помощи в колледже Санта-Роса, Калифорния.Электронная почта [email protected].

    Шон М. Кивлехан, доктор медицины, магистр здравоохранения, NREMT-P, резидент скорой медицинской помощи Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Электронная почта [email protected].

    Кевин Т. Коллопи, бакалавр наук, FP-C, CCEMT-P, NREMT-P, WEMT, является координатором по повышению эффективности для Vitalink / Airlink в Уилмингтоне, Северная Каролина, и ведущим инструктором Wilderness Medical Associates. Электронная почта [email protected].

    VA Симпозиум EMS: новое определение вентиляции 101

    Когда вы думаете об оружии массового уничтожения, маска с клапаном-мешком, вероятно, не приходит в голову.Но, по словам Тимоти Реддинга, NRP, I / C и основателя Emergency Education Consultants, они определенно подпадают под эту категорию при неправильном использовании. «Мы убиваем людей», — сказал Реддинг на своей сессии симпозиума EMS в Вирджинии «Основы вентиляции: эта сессия изменит ваш мир» 8 ноября в Норфолке, штат Вирджиния. Реддинг рассмотрел основные проблемы, связанные с неправильной вентиляцией пациентов.

    Объем и скорость

    Если объем BVM взрослого составляет приблизительно 1500 миллилитров (мл), а нормальный дыхательный объем взрослого составляет около 500 мл или 350, если вы учитываете мертвое пространство, почему мы вентилируем в три-четыре раза больше, чем сумка? В среднем нам действительно нужно давать 6 мл / кг.Используйте предполагаемый рост (а не вес) пациента, чтобы рассчитать идеальное количество для его тела — для справки, у Национального института здоровья есть диаграмма, в которой указан соответствующий дыхательный объем в соответствии с прогнозируемой массой тела пациента.

    Например, бабушке Бетти, рост которой пять футов, и весу около 45,5 кг требуется всего около 270 мл, в то время как футболисту средней школы высотой шесть футов и весом 78 кг требуется 470 мл. Гипервентиляция увеличивает риск вздутия желудка, гипотонии и плохой перфузии (особенно во время компрессий).Redding предлагает четыре решения для обеспечения надлежащего объема:

    1. Если БАС на месте, поместите пациента на вентилятор и наберите 450 мл, чтобы стабилизировать его.
    2. Если БАС отсутствует, используйте BVM правильно — при оценке вентиляции по поднятию груди он должен быть едва заметен. Вам не нужно видеть огромное расширение легких, чтобы указать на достаточную вентиляцию.
    3. «Рукавная» сумка. Держите его конец сжатым, чтобы уменьшить объем до 500-600 мл.
    4. Используйте маску для взрослых на педиатрической BVM, которая обеспечит около 500 мл (Реддинг процитировал это исследование, сделав вывод, что педиатрические BVM соответствуют объему, защищающему легкие).

    Реддинг заметил, что если вы боитесь, что медсестры или врачи будут кричать на вас из-за того, что вы надели сумку, просто расширьте ее по прибытии в больницу и поменьше сжимайте. «Делайте то, что правильно для пациента», — сказал он.

    Скорость / давление

    Что касается скорости, то в большинстве случаев идеальным является 10 вдохов в минуту. Реддинг сообщил, что данные CARES показывают, что в среднем мы выполняем 160 сжатий в минуту. Требуется дисциплина, чтобы подождать 5-6 секунд, чтобы сделать вдох в условиях стресса от работы с кодом, поэтому использование метронома на вашем смартфоне или подсчет «одна тысяча, две тысячи» и т. Д. Поможет вам замедлиться. в правильном темпе.

    Redding также рекомендовал продукты, предназначенные для помощи медработникам в поддержании правильной кардиостимуляции, такие как наклейки с подсветкой времени вентиляции, таймеры манометра (которые помогают корректировать громкость, частоту и скорость) и SMART BAG®, который реагирует на вентиляцию спасателя, механически сопротивляясь чрезмерному сжимает.

    Маска / уплотнение

    Реддинг рекомендовал следующие шаги для достижения и поддержания надлежащего уплотнения:

    1. Сначала растяните маску.
    2. Обеими руками разделите маску.
    3. Наносите маску без мешка.

    Вопреки тому, что мы изучаем в школе скорой помощи и парамедиков, техника наклона головы / подъема подбородка неэффективна для открытия дыхательных путей. Один спасатель должен держать маску за обе стороны, в то время как другой вентилирует, чтобы воздух не просачивался с той стороны, которую вы не держите. Убедитесь, что вы не прижимаете маску к лицу — лучше поднимите челюсть к маске, используя маневр с выталкиванием челюсти (или технику движения большого пальца вверх).

    Открытие дыхательных путей

    Правильное положение пациента имеет решающее значение при обеспечении проходимости дыхательных путей.Дыхательные пути открываются значительно больше от подъема челюсти, чем от наклона головы / подъема подбородка. Для этого сначала помещают пациента в наклонное положение: подложите прокладку, например полотенца, под верхнюю часть спины и шею пациента под углом 45 градусов. Убедитесь, что вы выровняли ухо до вырезки грудины, если нет подозрения на травму позвоночника. Не используйте подушки, так как лицо должно быть плоским и параллельным потолку (Реддинг использовал аббревиатуру COFFIN: не может оксигенировать лицо в нейтральном состоянии, придуманную экспертом по управлению дыхательными путями Ричем Левитаном, доктором медицины).Затем переместите челюсть, переместив нижнюю челюсть кпереди, и начните управление дыхательными путями.

    Ручная вентиляция в EMS: Праймер

    Вентиляция с клапаном мешка, будь то через маску или подключенная к устройству дыхательных путей, не так легко освоить. Несмотря на утверждения в учебниках ЕМТ и Руководстве Американской кардиологической ассоциации (AHA) от 2010 г. о том, что вентиляция с помощью маски с мешочным клапаном (BVM) является задачей двух человек 1 , многие образовательные программы EMS тестируют вентиляцию BVM как отдельный навык спасателя, что сводит на нет сложность правильно выполнить его на живом пациенте.При вентиляции с положительным давлением возможны осложнения. Вы можете быть удивлены, какой вред может принести вентиляция с клапаном мешка при применении неправильных методов.

    Есть люди, которых нельзя вентилировать, а есть люди, которых нельзя интубировать, независимо от того, насколько квалифицирован врач. Никто не знает наверняка, у какой части населения есть эта самая неприятная черта, но, скорее всего, это около 1 процента 2 .Анестезиологи это ценят и тщательно планируют заранее, чтобы избежать катастрофы.

    У

    провайдеров ALS не всегда есть время для этого уровня подготовки. Прискорбное осложнение, если вы столкнетесь с пациентом, которого не можете вентилировать, может привести к серьезной гипоксической травме головного мозга или смерти.

    Признавая необходимость

    Начиная с основ, первый шаг — это осознание необходимости вентиляции легких пациента.Некоторые зловещие признаки требуют немедленных действий: измененный уровень сознания (пониженный или, альтернативно, боевой), неспособность поддерживать дыхательное усилие, цианоз или брадикардию 3 . Брадикардия — очень поздний признак, который может указывать на неизбежную остановку сердечно-сосудистой системы.

    Медицинские работники иногда не принимают во внимание дыхательную недостаточность, когда у пациента, находящегося на мониторинге сердца, развивается брадикардия; не попадитесь туннельному зрению.

    Двумя важными инструментами BLS для мониторинга и оценки адекватности вентиляции являются частота дыхания и пульсоксиметрия. Постепенно увеличивающаяся частота дыхания предполагает ухудшение. Пациенты с почти нормальной насыщенностью кислородом, которые постепенно обесцвечиваются, переживают декомпенсацию.

    Невозможно переоценить роль капнографии в мониторинге вентиляции.Независимо от того, есть ли проходимые дыхательные пути и дышит ли пациент спонтанно, капнография обеспечивает точное считывание частоты дыхания и важную информацию о вентиляции.

    Во время вентиляции с клапаном мешка капнография может помочь врачу точно настроить дыхательный объем и частоту дыхания. 18 . Ранее считавшаяся инструментом ALS, капнография теперь включена в образовательные стандарты EMS для ЕМТ.

    Одно важное предостережение, которое следует иметь в виду при использовании капнографии, — это влияние сердечного выброса на значения конечного дыхания. Увеличение и уменьшение сердечного выброса будет отражаться в аналогичных изменениях значений выдыхаемого углекислого газа.

    Использование дополнительных компонентов дыхательных путей

    На сегодняшний день ни одно исследование не продемонстрировало значительных преимуществ прохождения дыхательных путей через ротовую полость или через нос для облегчения вентиляции с помощью BVM.Следовательно, вы не найдете BLS airways, рекомендованных в рекомендациях AHA с 2005 года.

    Наконец, сторонники транспортных аппаратов ИВЛ утверждают, что механические аппараты ИВЛ лучше для пациентов, чем ручная вентиляция с использованием клапанного мешка. Такие преимущества для пациентов не подтверждаются догоспитальными исследованиями 6-8 .

    Однако было показано, что использование механического или автоматического вентилятора освобождает поставщика для выполнения других задач.В исследованиях было показано, что для госпитализированных пациентов аппараты ИВЛ обеспечивают более надежную вентиляцию во время транспортировки внутри учреждения (например, поездки на компьютерную томографию, катетерическую лабораторию, операционную и т. Д.) По сравнению с ручной вентиляцией 8 .

    Механика вентиляции мешка клапана маски

    Чтобы правильно обеспечить вентиляцию BVM, вам понадобится BVM с невозвратным клапаном и резервуаром с кислородом (позволяющим самопроизвольно дышащему пациенту забирать кислород из мешка и резервуара) и прозрачная маска (позволяющая визуализировать любую регургитацию), которая позволяет плотно закрывают рот и нос.BVM не должны иметь работающих «отрывных» клапанов или клапанов сброса давления, поскольку для адекватной вентиляции у некоторых пациентов может потребоваться очень высокое давление.

    Каждый вдох следует делать в течение 1 секунды с минимальным объемом, необходимым для подъема груди. Начальная частота вентиляции для взрослого должна составлять от 10 до 12 вдохов в минуту 1 . Оптимально, чтобы эту задачу выполняли два спасателя: один должен обеспечить эффективное прилегание маски и положение головы, а другой сосредоточиться на правильном дыхательном объеме и частоте.

    Пациентам с самопроизвольным дыханием труднее вентилировать и требовать большей координации глаз и рук в сочетании с интенсивным успокаиванием и инструктированием пациента. Лучший способ научиться и усовершенствовать свою способность отслеживать дыхание и искусственно дышать у спонтанно дышащего пациента — это практиковаться с коллегой. Это непростой навык.

    Основная цель вентиляции — поддержание оксигенации 9 .Об этом лучше всего свидетельствует насыщение кислородом пульсового оксиметра 90% или выше. Если вентиляция BVM не дает такого результата, рассмотрите размер маски, адекватное уплотнение маски, расположение (идеальным является выравнивание слухового прохода с вырезом грудины), использование челюстной тяги и введение орального глоточного или носового дыхательного пути (OPA или NPA). ).

    При необходимости отсосите дыхательные пути, минимизируя перерывы в СЛР и используя правильную технику.Если сатурация не может поддерживаться минимально на высоком уровне 80, это экстренная ситуация в дыхательных путях и требует немедленного введения надгортанника и, в случае неудачи, немедленного хирургического вмешательства в дыхательные пути 10-11 .

    Взрослым требуется в среднем 600 мл дыхательного объема для поддержания вентиляции и оксигенации. Обычный клапан мешка объемом 1 литр должен быть сжат примерно на две трети, а мешок объемом 2 литра примерно на одну треть его объема, чтобы обеспечить подъем груди 1 .

    Во время СЛР без продвинутых дыхательных путей компрессии следует прерывать во время вентиляции, чтобы снизить давление в дыхательных путях.

    Сообщение для медработника любого уровня при чрезвычайной ситуации на дыхательных путях: «Получите помощь!» В зависимости от ваших ресурсов помощь может быть в ближайшем ED. В интересном отчете о случае 12 из компании Survival Flight в Мичигане использовался S.A.L.T. дыхательные пути (EcoLab, Колумбус, штат Массачусетс) для улучшения насыщения кислородом с середины 60-х до середины 90-х у 74-летнего пациента с травмой, которую команда не смогла интубировать в полевых условиях.

    Осложнения BVM

    С физиологической точки зрения вентиляция с клапаном мешка полностью противоположна нормальной вентиляции. Спонтанно дышащие пациенты используют отрицательное давление, создаваемое грудными мышцами, включая диафрагму, для втягивания воздуха в легкие.

    Хотя вентиляция с положительным давлением заставляет воздух попадать в дыхательные пути, это имеет негативные последствия. Наиболее значимое и немедленное последствие — снижение сердечного выброса 13 . Давление в грудной полости от вентиляции с клапаном мешка снижает возврат венозной крови к правой стороне сердца, уменьшая приток крови к легким и, возможно, из левого желудочка. Этот эффект усиливается при гиповолемии.Это нарушение сердечного выброса является основной причиной, по которой делается упор на ограничение частоты дыхания во время СЛР.

    Вторым и столь же значительным осложнением вентиляции с клапаном мешка является баротравма или травма, вызванная давлением, оказываемым на дыхательные пути, легкие и другие органы. Дыхательные объемы выше, чем необходимо (воздух, выдавливаемый из мешка при каждой вентиляции), частота дыхания, достаточно высокая, чтобы не допустить полного выдоха между вдохами, и очень высокое давление, используемое для подачи воздуха в дыхательные пути, — все это может повредить структуры тела 14 .

    На догоспитальном этапе баротравма в результате доставки большего объема, чем необходимо для подъема грудной клетки, обычно приводит к пневмотораксу (особенно у младенцев и взрослых с заболеваниями легких) и вздутию желудка. Расширение желудка может мешать вентиляции, препятствуя смещению диафрагмы вниз, а также связано с аспирацией содержимого желудка из-за срыгивания.

    Что еще хуже, сообщения о клинических случаях и один большой обзор литературы показывают, что перфорация желудка во время вентиляции с помощью маски клапана мешка может быть гораздо более распространенным явлением, чем считалось ранее 15-17 .Эти осложнения можно ограничить, если уделить пристальное внимание расположению дыхательных путей (что снизит давление, необходимое для выполнения вдоха), осторожно сжать мешок и немедленно отпустить его, когда станет видно подъем груди.

    Сводка

    Вентиляция с клапаном мешка — это обычное дело, но для его освоения требуется значительная практика. При вентиляции с клапаном мешка цель состоит в том, чтобы поддерживать уровень кислорода в организме, о чем свидетельствует насыщение не менее 90%.

    Последствия вентиляции с клапаном мешка многочисленны, от травмы головного мозга или смерти от невозможности вентиляции пациента до снижения сердечного выброса из-за правильно выполненных вдохов. Осложнения, возникающие в результате баротравмы, вызванной вентиляцией клапана мешка, включая разрыв желудка и пневмоторакс, могут быть занижены и могут быть ограничены практичным и умелым проведением вентиляции.

    Список литературы

    1. Берг Р.А., Хемфилл Р., Абелла Б.С., Ауфдерхайде Т.П., Кейв Д.М., Хазински М.Ф., Лернер Э.Б., Реа Т.Д., Сайр М.Р., Свор Р.А.Часть 5: основные средства жизнеобеспечения взрослых: Рекомендации Американской кардиологической ассоциации по сердечно-легочной реанимации и неотложной сердечно-сосудистой помощи, 2010 г. Тираж 2010 г .; 122: S685-S705.
    2. Walls RM, Brown CA 3rd, Bair AE, et al. Неотложное лечение дыхательных путей: многоцентровый отчет о 8937 интубациях в отделениях неотложной помощи. J Emerg Med 2011; 41: 347.
    3. Ахмед А. и Грабер М.А. Обследование взрослого с одышкой в ​​отделении неотложной помощи. В: UpToDate, Hockberger RS ​​(Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2013.
    4. Конес Р. Кислородная терапия острого инфаркта миокарда — тогда и сейчас. Век неопределенности. Am J Med 2011; 12: 1000-1005.
    5. Остин М.А., Уиллс К.Э., Бильзард Л., Уолтерс Э.Х., Вуд-Бейкер Р. Влияние высокого потока кислорода на смертность у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких на догоспитальном этапе: рандомизированное контролируемое исследование. BMJ 2010; 341: c5462 .
    6. Вайс С.Дж., Эрнст А.А., Джонс Р., Онг М., Филбрун Т., Августин С. и др. Автоматический транспортный вентилятор в сравнении с клапаном мешка в условиях EMS: проспективное рандомизированное исследование.South Med J. 2005; 98: 970-976.
    7. Ловат Р., Ватремез К., Ван Дайк М., Ван Каенегем О., Вершурен Ф., Хантсон П. и др. Smart Bag против стандартной сумки при временной замене механической вентиляции. Intensive Care Med. 2008; 34: 355-360.
    8. Gervais HW, Eberle B, Konietzke D, Hennes HJ, Dick W. Сравнение газов крови у пациентов, находящихся на ИВЛ, во время транспортировки. Crit Care Med. 1987; 15: 761-763.
    9. Стены РМ. Алгоритмы аварийной проходимости дыхательных путей. В: Руководство по экстренной организации прохождения дыхательных путей, 4-е, Уоллс Р.М., Мерфи М.Ф.(Редакторы), Липпинкотт Уильямс и Уилкинс, Филадельфия, 2012. стр.22.
    10. Apfelbaum JL, Hagberg CA и Целевая группа по лечению трудных дыхательных путей. Практические рекомендации по лечению затрудненных дыхательных путей: обновленный отчет Целевой группы Американского общества анестезиологов по лечению затрудненных дыхательных путей. Анестезиология 2013; 118: 251-270.
    11. Niven AS, Doerschug KC. Методы лечения затрудненных проходимости дыхательных путей. Curr Opin Crit Care 2013; 19: 9-15.
    12. Мазурек П.Стоит ли использовать S.A.L.T.? Рубрика «Воздушный медицинский транспорт» на EMS1.com. 6 июля 2010 г. www.ems1.com/ems-products/medical-equipment/airway-management/articles/846591-Should-you-use-S-A-L-T/ . Доступ 6 июля 2013 г.
    13. Fougères E, Teboul JL, Richard C, et al. Гемодинамическое влияние положительного давления в конце выдоха при остром респираторном дистресс-синдроме: важность статуса объема. Crit Care Med 2010; 38: 802.
    14. Hyzy RC. Физиологические и патофизиологические последствия ИВЛ.В: UpToDate, Parsons PE и Finlay G (ред.). UpToDate, Уолтем, Массачусетс, 2013 г.
    15. Spoormans I, Van Hoorenbeeck K, Balliu L, Jorens PG. Перфорация желудка после сердечно-легочной реанимации: обзор литературы. Реанимация 2010; 81: 272-280.
    16. Малик С.М., Рокаси М, Аль-Хафадж. Кровотечение после упаковки в мешки. Гастроэнтерология 2011; 141: e16-e17.
    17. Смалли А.Дж., Росс М.Дж., Хуот С.П. Разрыв желудка после вентиляции мешком-клапаном-маской. J Emerg Med 2002; 22: 27-29.
    18. Уолш Б.К., Кротвелл Д.Н., Рестрепо РД.Капнография / капнометрия при ИВЛ: 2011. Респираторная помощь 2011; 56: 503-509.

    5 преимуществ хороших систем вентиляции

    Нельзя отрицать, что свежий воздух необходим людям — он нужен нам, чтобы выжить. В идеальном мире мы бы постоянно находились на улице, вдыхая чистый, чистый воздух. К сожалению, для многих это не так. Вероятно, наша работа и климат, в котором мы живем, могут определять, что мы будем проводить много времени в помещении, что, в свою очередь, вызывает необходимость в хорошей системе вентиляции.Итак, каковы преимущества хороших систем вентиляции?

    Что такое вентиляция?

    Во-первых, важно понять, что означает «вентиляция». Вентиляция — это процесс, при котором «чистый» (обычно наружный) воздух преднамеренно подается в помещение, а застоявшийся воздух удаляется. Можно использовать различные типы систем вентиляции, такие как кондиционирование воздуха (включая фанкойлы), воздушные завесы, рециркуляцию воздуха и инфильтрацию воздуха.

    Вентиляция особенно необходима в коммерческих и промышленных помещениях для контроля качества воздуха в помещении путем разбавления и вытеснения загрязняющих веществ в помещении.Вентиляцию также можно использовать для контроля температуры, влажности и движения воздуха.

    Почему важна вентиляция?

    В зависимости от вашего места работы нам часто может потребоваться много времени в помещении и в плохо вентилируемых помещениях. Если вы проводите большую часть своего рабочего времени в этих местах, это может нанести вред нашему здоровью. Вот почему так важно иметь хорошо вентилируемые помещения как дома, так и на рабочем месте.

    Преимущества хороших систем вентиляции

    1.Контроль примесей
    Вы можете подумать, что качество воздуха там, где вы живете, невысокое, особенно если вы живете в шумном центре города, но во многих случаях воздух внутри может быть более загрязненным, чем воздух снаружи. Хорошая система вентиляции поможет удалить скопление загрязняющих веществ, бактерий, влаги и неприятных запахов, например запаха тела.

    2. Регулирование воздуха
    Если у вас нет хорошей системы вентиляции, вы не сможете контролировать воздушный поток в вашем здании.Слишком много свежего воздуха может означать дорогостоящие счета за электроэнергию, поэтому хорошая вентиляция помогает контролировать воздух, обеспечивая необходимый уровень безопасности и здоровья.

    3. Прекращение образования конденсата
    Конденсация может привести к образованию плесени и гниению поверхностей, чего, естественно, следует избегать. Влажность и конденсация также могут вызывать проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции и респираторные проблемы у многих людей. Однако наличие у вашей компании или организации хороших систем вентиляции поможет снизить эти риски.

    4. Уменьшите температуру
    Когда много людей находится в замкнутом пространстве, будь то работа, конференция или общественное мероприятие, в помещении вскоре может стать жарко и душно. Хорошо проветриваемая комната мгновенно станет более комфортной — создаст более спокойную обстановку, а также повысит продуктивность рабочего места.

    5. Польза для здоровья
    Еще одним преимуществом хороших систем вентиляции является их положительное влияние на здоровье и благополучие.Загрязнение воздуха в помещении в сочетании с плохой вентиляцией может привести к ряду проблем со здоровьем, включая головные боли, аллергию, астму, сыпь и синусит. Однако этого можно избежать, установив хорошую вентиляционную систему.

    Готовы подобрать для вас идеальную систему вентиляции? Просмотрите нашу подборку продуктов для контроля климата от Biddle сегодня. Вы также можете связаться с одним из наших сотрудников, чтобы получить дополнительную информацию о системах вентиляции.

    Рекомендации по вентиляции для школ: COVID-19

    Приведенная ниже информация предназначена для школьных администраторов и руководителей учреждений, у которых могут возникнуть вопросы о вентиляции и COVID-19.Здания со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обычно работают с профессионалами HVAC для оценки и / или улучшения потока воздуха. Обратите внимание, что перечисленные ниже требования к воздуху в помещении также применимы к палаткам, устанавливаемым для учебных занятий или других образовательных мероприятий. Определение палатки — наличие по крайней мере двух или более сторон.

    Хотя вентиляция важна для хорошего качества воздуха в помещениях, рассматривайте ее как часть более крупных усилий по обеспечению здоровой школьной среды во время пандемии.

    COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом. В помещении меньше воздушного потока для рассеивания и разведения вирусных частиц при выдохе, поэтому риск распространения COVID-19 на другого человека поблизости выше, чем на открытом воздухе.

    Защитите себя и других и укрепите здоровье

    Улучшение качества воздуха в помещении само по себе не остановит распространение COVID-19, но правильная вентиляция, используемая вместе с другими действиями, может помочь уменьшить распространение болезни.Учитывайте вентиляцию в сочетании с другими действиями, такими как надевание маски для лица, нахождение на расстоянии не менее 6 футов от других, частая гигиена рук, а также чистка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.

    Изменения в вентиляции должны быть частью оценки качества воздуха внутри ваших зданий. При внесении изменений, направленных на увеличение притока наружного воздуха в здания, школьные администраторы и руководители помещений должны всегда консультироваться с лицом, назначенным для управления программой обеспечения качества воздуха в помещениях.

    Вентиляция наружным воздухом

    В крупных зданиях, например школах, для поступления свежего воздуха извне используются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В последние годы корректировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для уменьшения количества поступающего наружного воздуха снизила затраты на энергию для отопления и охлаждения. Однако во время пандемии увеличение количества наружного воздуха, поступающего в здания, снижает количество вирусов в воздухе и сводит к минимуму рециркуляцию воздуха. Лучшее время для внесения изменений и обновления системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это когда школа не работает.Системы HVAC должны полностью функционировать, когда люди находятся в школьных зданиях.

    • Включите все системы HVAC в режиме для занятого здания в течение как минимум одной недели, прежде чем люди займут здание, чтобы обеспечить правильную работу системы. См. Контрольный список № 2 в Контрольном списке для запуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед вводом в эксплуатацию на странице 5 документа ASHRAE Epidemic Task Force, Schools & Universities (PDF).
    • Открытые системные заслонки для системы HVAC, которые у вас уже есть, чтобы обеспечить максимальный приток наружного воздуха.Увеличьте приток воздуха до уровня, превышающего минимум ASHRAE, чтобы улучшить здоровье, сохраняя при этом комфорт в помещении для людей в здании, определяемый расчетной температурой и относительной влажностью.
    • Сведите к минимуму рециркуляцию воздуха внутри здания и вместо этого введите больше воздуха снаружи.
    • Вентиляция по требованию (DCV) должна быть отключена во время пандемии.
    • Наружные воздухозаборники должны располагаться на расстоянии более 10 футов от наружных вытяжных вентилей.
    • По возможности поддерживайте отрицательное давление в медицинском кабинете и ванных комнатах.
    • Каждый день, когда в здании живут люди, системы вентиляции должны запускаться не менее чем за два часа до того, как люди войдут в здание, и оставаться включенными в течение как минимум двух часов после того, как люди покинули здание.
    • Открытие окон может способствовать притоку большего количества свежего воздуха для увеличения естественной вентиляции, но количество зависит от разницы температуры и давления между внутренним и наружным воздухом. Чтобы еще больше увеличить естественную вентиляцию, может помочь вентилятор в окне. Однако в зданиях с системами HVAC открытие окон может повлиять на механическую вентиляцию в некоторых местах и ​​изменить направление воздушного потока.Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC для изменения естественной вентиляции.
    • Имейте в виду, что пыльца, загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, и другие факторы могут вызывать приступы астмы у некоторых людей. Фильтрация воздуха может помочь решить потенциальные проблемы, которые могут усугубить попадание наружного воздуха в здание.

    Повышение эффективности фильтра

    Оптимизируйте вашу текущую систему HVAC. ASHRAE рекомендует фильтры с рейтингом минимального отчетного значения эффективности (MERV) 13 или выше для SARS-CoV-2.

    • Обновите системные фильтры до фильтра MERV 13 или фильтра с самым высоким рейтингом MERV, который позволяет ваша система HVAC.
    • Регулярно проверяйте фильтры, чтобы убедиться, что они установлены правильно, без зазоров или перепуска воздуха.
    • Меняйте или обслуживайте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

    Дополнение с переносными воздухоочистителями

    Переносные воздухоочистители могут использоваться в дополнение к фильтрации воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно использовать только тип с фильтрацией HEPA.Ионизирующие устройства и воздухоочистители, выделяющие озон, могут нанести вред здоровью.

    • Выбирайте только фильтрующие типы устройств для очистки воздуха с высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA).
      • Если вам нужно сделать приоритетным использование фильтров HEPA, медицинское учреждение должно быть вверху списка.
    • Выбранные устройства должны основываться на размере помещения с использованием скорости подачи чистого воздуха (CADR). Этот показатель отражает количество воздуха, которое устройство может обработать за единицу времени.
      • Рассмотрите возможность использования нескольких устройств в разных частях комнаты.
      • Следует учитывать характер воздушного потока и расположение людей в помещении.
      • Учитывать шум, создаваемый устройством очистки воздуха.
    • Некоторые портативные и внутриканальные устройства очистки воздуха могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.
    • Гарвард: специалисты дают советы по очистителям воздуха для учебных аудиторий
      Получите доступ к калькулятору портативного воздухоочистителя.
    • Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и озонопроизводящие продукты

    Прочие меры

    • В сложных системах оцените вентиляцию и фильтры для оптимизации работы HVAC или перед внесением серьезных изменений, а затем проверьте изменения для подтверждения ожидаемых результатов, называемых «вводом в эксплуатацию» и «повторным вводом в эксплуатацию».
    • Оцените с экспертом, как работает система HVAC.
    • Чтобы предотвратить блокировку воздушного потока, оставляйте в классных комнатах свободное пространство в 3 фута вокруг вентиляторов.
    • Убедитесь, что диффузоры приточного воздуха, вытяжные и возвратные решетки в классных комнатах не заблокированы. Они должны быть прозрачными, чистыми и сухими.
    • Для помещений с высокой заполняемостью используйте углекислый газ (CO2) в качестве показателя эффективности вентиляции. Уровни углекислого газа легко проверить с помощью недорогого прибора с автоматическим считыванием. В идеале во время пандемии поддерживайте уровень CO2 на уровне 800 ppm или ниже.
    • Поддерживайте уровень относительной влажности воздуха в помещении от 40% до 60% весной и осенью.Зимние условия могут потребовать более низкого уровня относительной влажности, чтобы предотвратить избыток влаги на окнах и других поверхностях. Слишком высокая влажность может привести к появлению пылевых клещей и плесени, которые могут быть триггерами для людей, страдающих аллергией и / или астмой.

    Leave a Comment

    Какой материал лучше для постройки дома: 5 советов, из какого материала лучше строить дом

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    Из чего лучше строить дом? — Postroyka-Dom.com

    Из каких материалов лучше строить дом?

    Первый раз мы сталкиваемся с вопросом из чего лучше строить дом, еще в детские годы, при прочтении сказки о трех поросятах. Если проанализировать происходящее в сказке, то можно сделать вывод, что первым домиком была просто театральная декорация, еще один дом построили, используя каркасную (канадскую) технологию, ну а уцелевший домик был построен из камня — это и есть наиболее распространенный сегодня вариант.

    Дом из камня

    Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.

    В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.

    Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.

    В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.

    Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.

    Существует еще один способ различить материалы, это делается при помощи дозиметра. Пройдитесь с профессиональным дозиметром по рынку стройматериалов. Результат данного эксперимента в том, что когда вы поднесете дозиметр к пенобетону, он ничего не покажет. Пенобетон не излучает радиацию, как пиломатериалы. Для сравнения, радиоактивный фон обычного красного кирпича будет лежать в пределах от 25 до 40 мкр/час, силикатного (белого) – от 40 до 60 мкр/час, а жаропрочного (желтого) полнотелого, используемого в топках печах и каминах — до 100 мкр/час. Здоровью, это естественно, не вредит, но …

    Дом из пенобетона

    На вопрос из чего лучше строить дом? современный строитель ответит ПЕНОБЕТОН, ведь теплоизоляционные свойства пенобетона примерно в 5-7 раз лучше, чем у кирпича. Пенобетонные блоки разной плотности (марки) обладают разными теплоизоляционными и прочностными свойствами. Чем меньше масса пенобетонного блока, тем лучше его теплоизоляция, чем больше масса – тем выше прочность. Легкий пенобетон называют теплоизоляционным. Тяжелый пенобетон называют конструкционным, по прочности он наравне с кирпичом.

    Пенобетон обладает одним недостатком, который многим не дает покоя. В недавнем времени, учеными стали высказываться мысли, что спустя 2 столетия, раньше чем другие изделия, в состав которых входит цемент, пенобетонные блоки станут пылью.

    Сегодня, строя каменные дома пенобетонные блоки и кирпичи. Кирпичами пользуются в тех местах, где нагрузка более жесткая. А пенобетоном, выкладывают остальные места, так как он это дешево и просто.

    В доме с толстыми каменными стенами аккумулируется тепловая энергия. В зимний период, при условии нормального отопления, стены отлично прогреваются.

    При качественном утеплении, небольшая постройка способна удерживать тепло до 2-х суток с момента отключения отопления. А в летний период, когда жара, в доме из пенобетона ощущается приятная прохлада.

    Дом из камня (бута)

    Дом, в котором массивные каменные стены, летом даже не нуждается в кондиционере. В таком доме можно пережить примерно месяц жары, пока стены не приобретут ту же температуру, что и воздух снаружи. Те, кому посчастливилось побывать внутри старых построек из камня, понимают, о чем тут говорится.

    Быть владельцем каменного дома очень удобно, если он все время эксплуатируется, и достаточно обременительно, если он используется время от времени. К примеру, в зимний период, когда на даче вы бываете редко, чтобы её разогреть, понадобиться пожертвовать временим и топливом в большем объеме.

    Монолитный дом из бетона, он же «Термодом». В такой конструкции сочетаются показатели прочности и фундаментальности кирпича и энергосберегающая составляющая пенобетонных блоков. Такой дом гармонично реализуется и как постоянное место жительства, и в качестве дачи, на которой хозяин бывает периодически.

    http://www.youtube.com/watch?v=NyMj-J1bEaA

    Дом каркасного типа

    Многие продвинутые строители насмотревшись на американские технологии строительства на вопрос: Из чего лучше строить дом? ответять каркасный дом, ведь быстро тепло и дешево.

    НО у нас каркасную технологию раньше принято было называть «сборно-щитовая технология». Люди строили дома такого типа на стандартных дачных участках, так как ввиду отсутствия лишних средств, дешевизна строения была привлекательна. Хоть такие дома и считались изначально ущербными.

    Приведем цитату со странички одной известной компании:
    «Не редко, можно услышать заявления, что, вроде бы, постройки такого типа (каркасные) не обладают должной прочностью и долговечностью. Сама постановка вопроса о том насколько каменный дом прочнее каркасного поражает своей нелепостью. Ведь эти постройки не будут въезжать друг в друга посреди перекрестка. Еще более глупый способ определения прочности — это взрывать перекрытия, или ломать постройки при помощи экскаватора. Совершенно очевидно, что оба дома будут разрушены, стоит лишь настойчиво идти к своей цели.

    Учитывая написанное выше, можно с уверенность утверждать то, что каркасные дома достаточно прочные в разумных пределах. Кроме того, что они прочны, они в некотором роде еще и эластичны, а это повышает сейсмическую прочность таких домов, что придает им стойкости и долговечности».

    Если говорить о таком параметре как прочность, то авторы статьи, безусловно, правы, заниматься разрушением постройки никому в голову не придет. А вот если по домику пальнуть из автомата: то постройка приобретет сквозной рисунок «в дырочку» (не дай Бог конечно, но чего у нас не бывает). Сейсмическая стойкость – это загадка: в наших краях не часто трясет!

    А вот как понимать такое понятие, как «эластичность»?

    Как бы это объяснить! Представьте, что сидите в доме и занимаетесь чаепитием, за окном играют дети, а окружающая обстановка мило подрагивает, мило звенит сервиз в шкафу, а тарелки и чашки подпрыгивают и перемещаются по столу, как в фильмах про полтергейст.

    Или, к примеру, вы лежите в спальне и пытаетесь спать, но вместо того, чтобы сосредоточится на сне, вы по малейшим движениям в точности угадываете, в каком месте находятся и куда движутся все домочадцы. Как будто ваше место расположения – подводная лодка, а вы на ней в качестве акустика.

    Приведем еще одну цитату:
    «…на сегодняшний день, деревянные каркасные дома, для постройки которых использовали канадскую технологию – это вершина всех достижений человечества в сфере постройки частных домов».

    Вот как, просто и без лишнего пафоса! Строительство по канадской технологии является фастфудом в мире строительства, и все вытекающие из этого свойства и результаты не стоит даже описывать.

    Прикрываясь опытом и практикой далеко ушедших вперед по своему развитию Канады и США, каркасную технологию очень настойчиво рекламируют, с завидной интенсивностью пропагандируют и внедряют на просторах СНГ.

    Для начала выясним, почему данная технология пользуется популярностью на территории Канады?
    Ответ прост: так как стоимость обычных каменных домов на территории США и Канады в разы превышает стоимость каркасных, и большинство людей (средний класс) не может себе этого позволить!

    Представьте в уме сумму, достаточную для того, чтобы работяга из Америки, который живет в комфорте, ездит на работу на машине, и не занимается лишней работой, даже если это чистка картошки, занялся укладкой кирпича, замесом раствора и работой с использованием технологий, не менявшихся с начал нашей эры? И все это при помощи обычного мастерка, в жару и во время ливня, да еще и круглогодично.

    Естественно, такой суммы просто нет. Все от того, что американскому или канадскому рабочему совершенно не в радость делать такую грязную и физически трудную работу, как укладывать кирпич или штукатурить, сколько бы ему не заплатили. Но ведь жить то где-то нужно!

    И решение нашлось – перекинуть основную тяжесть в строительстве на машины и механизмы. Для городского строительства, используют готовые панели с комбинатов, которые монтируют по месту. А для строительства коттеджей, пользуются как раз технологией каркасного строительства.

    Другими словами, каркас коттеджа привозят одним куском и собирают в течение недели сытые и умытые канадские рабочие, которые во время строительства даже спецовку не пачкают. Стоимость и быстрота в монтаже — это основные и единственные плюсы в каркасном (канадском) доме, по отношению ко всем существующим сегодня технологиям. В США и Канаде такую технологию используют именно благодаря экономической составляющей.

    Любая вещь, сделанная вручную, стоит на территории развитых стран намного больше, чем изделия, сделанные на фабриках. Технологами постоянно придумываются все более новые способы уменьшить трудоемкость строительства, особенно в тех местах, где требуется повышенная квалификация.

    К примеру, чтобы не возиться с долгим, грязным, мокрым процессом штукатурки и шпатлевки, пользуются так называемой сухой штукатуркой – гипсокартоном. При помощи него, стены обшиваются с легкостью и в короткие сроки. Плюсом данного способа является быстрота и относительно ровные стены. Из минусов отметим плохую звукоизоляцию, пустоты в простенках – где любит проживать разная живность, нежелательные воздушные потоки (сквозняки и запахи). Стены, сделанные таким образом, не предназначены для того, чтобы на них что-то вешали, да и ходить рядом с ними нужно аккуратно, а то можно споткнуться и пробить нечаянно насквозь. Однако, чтобы изготовить театральные декорации, лучше этой технологии трудно найти, так что из чего лучше строить дом решать Вам.

    В странах СНГ, всё как обычно происходит прямо противоположно, квалифицированным ручным трудом пренебрегают, и его стоимость меньше чем покупка импортных материалов сомнительного качества. Множество стройматериалов в наших странах раньше не производили, и их приходилось доставлять из-за границы.

    Жизненный случай:
    Каждому известно про новые, подвесные унитазы и встраиваемые в стену сливные бачки для них. Просто такой бачок стоит в два раза дешевле, чем такой же бачок, у которого есть нехитрый металлический каркас, облегчающий его установку. Как стоимость простой металлической рамки может быть такой? «Это завышенная цена!» таков ответ технолога.

    Данная система пользуется большим успехом в Германии. Все от того, что при учете высокой цены на ручной труд, это почти десятикратная экономия времени на монтаж системы. Фабрикой был даже снят специальный ролик по этой тематике. Установка обычного бачка связана с замуровыванием с последующей штукатуркой, что является долгим и грязным технологическим процессом, которым там не все хотят заниматься (исключая выходцев из бывшего СНГ), а прикрепить на стену готовую конструкцию, с последующей обшивкой гипсокартоном и отделкой керамической плиткой можно в течение дня, не пачкая руки.

    Таким образом, на западе, лучше переплатить за дорогостоящую быстромонтируемую конструкцию, нежели платить рабочим баснословные деньги за их труд. В нас же, ситуация противоположная, копеечную по себестоимости германскую рамку с бачком в элитном сантехническом магазине продают за бешенные деньги, и для оправдания такой стоимости, внушают что данная конструкция является последним достижением западного мира, продуктом чуть ли нано технологий! По этому, нашему человеку намного выгоднее договориться со штукатуром о заделке бачка, чем тратить кучу денег на рамку.

    Какими же недостатками отличается каркасная технология?

    Основным недостатком, которым обладает каркасная технология, является то, что на нашей территории основное её достоинство – значительная дешевизна, совершенно не реализовано, если сравнивать его обычной постройкой из камня при остальных одинаковых факторах.

    Это неправда! Канадские дома являются продуктом высшего уровня! Все имеет свою цену! Это не то что замес раствора, укладка кирпичей, и работа с мастерком, здесь нужно голову подключать!

    Как в любимом кино: тут у нас икра красная, чёрная, и заморская, баклажанная!
    Строить по каркасной технологии — экономически совершенно нецелесообразно, с учетом потребительских и эксплуатационных свойств данной конструкции.

    Теперь более внимательно рассмотрим свойства каркасной постройки

    Такие дома обладают неважной звукоизоляцией, а виброизоляцией и подавно! Во время ходьбы по дому, топанья, хлопанья дверями каждая щепка скрипит, все сотрясается, и вибрирует. Каждый видел мультик «Том и Джерри», такая ситуация совершенно нереальна для обычной каменной постройки, не обладающей пустым местом, между стен. А это говорит о том, что в каркасном доме разводиться всякая живность, избавиться от которой будет просто невозможно, я надеюсь Вы как и я начинаем понимать Из чего лучше строить дом, а дальше больше.

    К примеру, есть недалеко от леса баня. Так сначала, простенки промеж досок заселили мышки. Позже, мансардную кровлю облюбовали белки-летяги, предварительно повытаскивав куски минеральной ваты, которая там была. Эти белки, сразу после заселения то ли сгрызли или выгнали мышек. Кто обоснуется там следующим и схрумает белок, даже думать не хочется. Наиболее интенсивную возню они устраивают в ночное время, видно, таскают продукты из лесу.

    Из недостатков канадских построек, выделим так же и то, что минеральная вата осыпается, хоть и защищена всевозможными пленками. И микроскопическая пыль попадает в середину помещения (сравнимо со стекловатой из советского союза, объемы, естественно значительно меньшие). Бывает, пользуются такми замечательными утеплителями как целлюзными, так вот результат их использования,
    в конечном итоге, будет таким:

    Что происходит с утеплителем через год — два?

    У друга из института был частный деревянный домик, построенный в 60-х годах недалеко от Киева, в котором он и проживал. Сначала первый ребенок, а затем и второй, приобрели астму. После длительных разборов, оказалось, что оклейка обоев производилась поверх панелей из древесноволокнистых листов. При советском союзе пользовались листами из такого материала как коричневая целлюлоза (похоже на картонную коробку), с его помощью обшивались стены, как сегодня при помощи гипсокартона. Спустя некоторое время, происходит утрата связующих свойств клея, при помощи которого делались листы. Вследствие чего происходит разрушение и разпушивание картона, а уже это чревато появлением микропыли, летающей по дому, и вызывающей астму.

    Никто не знает, как будет вести себя такой утеплитель спустя двадцать лет, чем он станет? Хотя нет! В принципе это можно предугадать! Пенка, которой утепляют окна, к примеру, просто становиться пылью. Стоит всего лишь понаблюдать за пеной Макрофлекс, своевременно не срезанной после того, как были установлены окна.

    На нее воздействуют солнечные лучи и другие погодные факторы, вследствие чего, она сначала становиться коричневого цвета, после чего совсем разваливается при прикосновении, и её частичками наполняется воздух. По этой причине установка окон обязательно производиться при помощи крепежей, хоть и кажется, что пена надежно фиксирует конструкцию. Это сегодня надежно, а спустя десять лет – слабовато, а спустя двадцать или тридцать лет, пена и вовсе испариться, как и не было.

    При учете сказанного выше, любой утеплитель лучше монтировать с внешней стороны дома, а не с внутренней.

    В летний период, канадский дом, даже если не особо жарко, является очень душным, кондиционер просто обязателен. По какой причине? Ведь в доме хорошее утепление, постройка такого типа почти полностью сплошная минеральная вата?

    Да, это правда! Так в чем же причина?
    А вот в чем: постройка обладает не только таким параметром теплосбережение, но кроме этого еще и теплоемкостью или тепловой инерционностью. Что это?

    Как вы думаете, чем отличается в плане удобств маленький самолетик от огромного пассажирского лайнера. Где показатели комфорта выше? В большом самолете! Так как он не трясется, не болтается в пространстве, не так подвержен влиянию воздушных ям. Его размеры и массы, создают иллюзию пребывания на твердой почве.

    Каркасные дома не оборудованы теплоемкими элементами

    При отоплении в зимний период, там нечего нагревать, за исключением воздуха, а во время жары нечего не забирает тепло из окружающего пространства, то есть, внося прохладу.
    В зимний период, небольшой каркасный дом прогревается в течение часа, при помощи обычной печки. Данное устройство прогреет воздух в момент, а кроме воздуха, там и прогревать по сути нечего, теплоемкость гипсокартона и минеральной ваты фактически нулевая. Именно по этой причине их и используют в качестве утеплителей.

    Дом из сруба: плюсы и минусы

    Древесина — это хорошо, это здоровая экология, тут без слов. Не обработанная никаким раствором (чистая) древесина не радиоактивна, она радио и магнитопрозрачна, вот казалось бы и решение — из чего лучше строить дом? Ведь в летний период древесина вбирает воду из воздуха, делая помещение более сухим. А в зимний период подсыхает, отдавая влажность помещению, и делая воздух более влажным. Таким образом, в деревянном доме создается собственная, смягченная атмосфера. Пользоваться увлажнителем воздуха в постройке из сруба – это совершенно лишнее.

    Это мнение сторонников построек из древесины, поборников экологии. Хотя при этом они забывают о том, что древесина в течение нескольких лет усохнет в условиях нашего умеренно-континентального климата до предельного значения в 5-7%, что сводит на нет все разговоры о отдаче влажности назад внутрь постройки. Наличие такого эффекта прослеживается лишь в свежевыстроенной (сырой) деревянной постройке и пропадает в течение года.

    Процесс жизнедеятельности человека связан с выделением огромного количества влаги, то есть, говорить о том, что дерево отдает влагу помещению не совсем уместно, скорее стоит задуматься над тем, что из воздуха вода впитывается в бревна, при этом повышается точка росы, и древесина преждевременно изнашивается. Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса). Древесина намокает изнутри, что в свою очередь становиться причиной гниения. По этой причине, чтобы спасти бревна, пытаются провести максимальную изоляцию наружных стен от внутренней влажности.

    Некоторые люди, не особо разбираясь в сути описанных процессов, считают что «дыхание» в бревенчатом срубе и банальное продувание его ветром это одно и то же. При этом ведутся приблизительно такие рассуждения: «окна даже не нужно открывать, а в помещении всегда будет полно свежего воздуха, и дышаться будет легче», не думая при этом, что в обычной русской избе, которая плохо пробита такими веществами как пакля или мох, ветер свистит просто неимоверно. Если говорить научным языком, то это так называемая «вытесняющая вентиляция».

    Обслуживание дома из сруба

    В постройке из сруба смена её размеров происходит в течение всего её жизненного цикла, она нуждается в постоянном обслуживании, таком как поиск и затыкание новых щелей и трещин в древесине. Устанавливая «столярку» (окна и двери) в доме из сруба следует позаботиться о достаточно больших зазорах.

    Если этого не сделать, то так как дом будет потихоньку усыхать, произойдет заклинивание окон и дверей. Финские деревянные дома оборудованы вертикальными деревянными столбами, на концах которых расположены металлические штыри с резьбой гайкой (как домкрат), чтобы корректировать высоту опоры во время того, как дом будет усыхать.

    Такому дому требуется регулярная настройка – как роялю. Геометрия такого дома постоянно меняется (до 5см по высоте) в разное время года: в летний период постройка набухает благодаря влаге (15%), а в зимний происходит усушка (9%). Дышит, как будто жив.

    Однако, сегодня используют новейшие технологии, такие как высокотемпературная скоростная сушка, которые лишают бедное дерево всех полезных качеств. Хвойные породы дерева, при такой обработке теряют смолу (или происходит её кристализация), А это является причиной значительного ухудшения механических свойств и стойкости к процессу гниения.

    Когда изготавливается цилиндрический брус, дерево лишается самого прочного, самого стойкого к наружному воздействию внешнего слоя, а остается только незащищённая, мягкая сердцевина. Результатом такой обработки является то, что стойкости древесины ничего не остаётся.

    Экологическая чистота дерева так же недолговечна: она улетучивается с первой покраской или пропиткой. После данных процессов уже играет роль только экологическая чистота химических средств, которые использовали для этого. Невзирая на все попытки, предпринимаемые лакокрасочной промышленностью, красота внешнего вида натурального дерева теряется по прошествии нескольких лет. Лак, или какая-либо пропитка – это все становиться тусклым через 2 года, а через пять — начнет потихоньку облазить.

    Срок действия всяческих антисептических смесей и противопожарных пропиток не превышает 5-6 лет, а спустя десятилетие, они исчезают бесследно. Происходит простое испарение. (Хотя, уже выпускают другие, возможно более действенные…) Единственным способом бороться с таким процессом как гниение является полное высушивание породы. Сухим деревом в жизни не будут питаться всякие микроорганизмы и жучки – они ведь еще и в воде нуждаются. Все живое должно пить.

    Залогом долгой службы деревянного дома можно назвать хорошую кровлю с высоким цоколем, что исключает протечки и намокание.
    Наиболее неприятным моментом в деревянном доме является то, что если он начинает гореть, то делает это моментально и полностью. Тушение деревянного дома – это бесполезная трата времени, намного более рационально побыстрее покинуть дом, и увести родных. Конечно, страховка частично решит эту проблему, но приятного все равно мало. Это в отличие от каменного дома, коробка которого останется целой. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, единственное действенное и долговечное средство — это обмазка.

    Интересный факт:
    Когда была война, кровли ленинградских построек не горели после того, как на них падали фугасные бомбы, а в Европе, полыхали как факел. Главным технологом на местном заводе, производившем минеральные удобрения, была разработана противопожарная смесь, чтобы обмазывать деревянные конструкции. Данная смесь была изготовлена на заводе, из имеющихся компонентов для удобрений. Жителями Ленинграда была проведена обработка городских кровель, что позволило предотвратить множество возгораний после попадания фугасов. Это промазка, после того как высыхала, становилась на древесине жесткой камнеподобной коркой, мешавшей горению. (Сегодня промазки подобного рода, только более современные, выпускаются промышленными масштабами)

    В давние времена, фасад деревянного дома в Скандинавии обмазывали таким веществом как красная терракотовая глина и белая известь. Эти вещества использовали и как краску, и как пожарозащиту. С тех времен это традиционные цвета. В принципе, в скандинавов есть привычка красить дерево; естественная деревянная структура там большая редкость. Финский дом, тот который на обложке дорогого журнала, является экспортным продуктом. Большинство людей там живет в постройках совершенно другого типа. Натуральную деревянную текстуру используют исключительно туристических резервациях.

    Хороший вариант — это деревянный дом, в основе которого клееный брус. Такие дома не подвержены рассыханию, треску, не обладают щелями, однако, дышат, как и обычные – меняют свои геометрические параметры в зависимости от поры года. Но, клееный брус – это дорогое удовольствие. Мой товарищ, являющийся весьма состоятельным человеком, решил из чего лучше строить дом, и после того как узнал цену за 300-метровый дом, выдал следующее: «Все конечно отлично, но деревянная изба не стоит таких денег. За такую сумму можно выстроить громадный дом из камня».

    Минусы деревянных домов

    «Узкое место» деревянных домов – это естественно электрическая проводка. Открытая электропроводка сегодня никому не нужна, а чтобы сделать скрытую, нужно применять особые технологии: сверлить отверстия во время изготовления брусков на производстве и т.д. Прокладка скрытой электрической проводки в деревянной постройке должна производится добросовестными и квалифицированными рабочими. Во избежание пожара, следует пользоваться только самыми совершенными материалами.

    Древесина, естественно, является теплым материалом, если сравнивать с кирпичом, но достаточно холодным, если сравнивать с такими материалами как современные утеплители. Постройка из сруба считается теплой, если сделана из брусков диаметром 60-80 см, как в старину. Постройки из сруба с бревнами до 30 см в диаметре могут служить только как легкая летняя дача, рассчитанная на эпизодические приезды на зимний отдых. Дома такого плана в течение малого промежутка времени и без особых усилий прогреваются при помощи печки буржуйки, но если жить в таком доме постоянно, потери тепла будут слишком велики.

    Хотя, все зависит от того, как обогревать. Страшных женщин не существует, существует недостаток алкоголя. Холодных построек не существует…
    Покупка, или постройка настоящего деревянного дома с толстыми бревнами для многих слишком дорога. Если есть желание, можно, как в старину, выстроить вспомогательный второй этаж из дерева поверх первого каменного. Каменное основание является хорошим фундаментом, а дерево сверху защищено от влаги. Деревянные дома на сегодняшний день – это маленькие (до 100 м2) постройки, используемые в качестве гостевых и охотничьих домиков, других легких строений.

    Пришло время поговорить о звукоизоляции. Если говорить что деревянный дом имеет плохую звукоизоляцию, то это означает — вводить в заблуждение. Древесина имеет самые лучшие резонансные свойства, именно по этой причине из дерева делают гитары, скрипки, и т.д. Звукоизоляция в деревянной постройке полностью отсутствует.

    Даже более того, складывается ощущение, что каждый звук, по мере своего распространения становиться более сильным, обогащается новыми оттенками, приобретает обертоны и гармоники. Хорошая деревянная постройка похожа на скрипку: с возрастом становится более сухой, звучание улучшается.

    Чем большим количеством спален обладает дом, тем более богатый храп доноситься от спящего человека. После возвращения с Валдая, где находилась охотничья база, жена товарища отметила: «Лежишь в кровати с супругом, а слышишь по меньшей мере пять мужиков рядом, такая романтика!» Хлопающие двери, скрипящие половицы, звуки бильярда! И туалета! Смывающаяся вода в унитазе и наполняющая бачок заново, посреди ночи, в тиши – прямо как в филармонии! В небольшом деревенском доме этого не замечаешь, так как в нем унитаз не предусмотрен – все удобства во дворе.

    Выводы:
    Постройку, в которой будут жить постоянно (коттедж) имеет смысл выполнить из камня и качественно утеплить с внешней стороны. Это обеспечит нужные показатели теплоемкости (теплоинерционности) жилища, и теплопотерь.

    Летняя дача, баня, дом для гостей, в котором в зимний период бывают не часто, от раза к разу, должна строиться с использованием канадской технологии или из деревянных брусков. Для того что была возможность законсервировать строение (поддерживать температурный режим в 5-10°С), и быстро нагреть в случае необходимости.

    В монолитном бетонном доме по технологии Термодом объединено все перечисленное выше. Он обладает хорошей теплоемкостью (теплоинерционностью), и низкими теплопотерями, а кроме этого, его можно быстро разогреть.

    http://www.youtube.com/watch?v=jcxmdhV9gkk

    Какой дом лучше построить для постоянного проживания

    Содержание статьи:

    1. Каким должен быть дом для постоянного проживания;
    2. Из чего строить дом для постоянного проживания;
    3. Кирпич;
    4. Бетонные блоки;
    5. Дерево;
    6. Брус;
    7. Бревно;
    8. Каркас;
    9. Как выбрать дом для постоянного проживания.

    Многие задумываются о покупке или строительстве собственного дома. И вопрос «Какой дом лучше строить для постоянного проживания?» волнует каждого, кто планирует перебраться жить за город. Давайте попробуем разобраться.

    1. Каким должен быть дом для постоянного проживания

    Каждый интуитивно понимает, каким должен быть дом для постоянного проживания. Он должен быть достаточно надежным, прочным, с идеальным микроклиматом внутри, не требовать особых условий в эксплуатации. Материалы и технология строительства должны быть такими, чтобы не заниматься мелким и крупным ремонтом каждый сезон.

    Требования к дому для постоянного проживания:

    • Здание должно быть достаточно прочным и прослужить не одно десятилетие;
    • Внутри должен быть налажен идеальный для жизни микроклимат с постоянными показателями температуры и влажности;
    • Стены должны обладать хорошей шумоизоляцией;
    • Стоит позоботиться о теплоизоляции. Такое здание проще отапливать, и сохранять постоянную температуру в зимнее время;
    • В наших широтах, стены должны отличаться морозостойкостью;
    • Важна и влагонепроницаемость объекта. Что убережет жилище от лишней сырости.

    При подготовке к строительству важно учитывать все критерии.

    2. Из чего строить дом для постоянного проживания

    От выбора материала строительства зависит долговечность строения и стоимость его возведение. Ведь именно основной материал строительства – кирпич, дерево, каркас, керамобетон и другие – определяет тип фундамента, необходимость использования огнеупорных пропиток, дополнительной теплоизоляции и даже возможное время на усадку стен, если речь идет о срубе.

    Сразу оговоримся, что любой материал имеет свои достоинства и недостатки. Каждый в соответствии со своими приоритетами выберет из чего строить дом для постоянного проживания.

    3. Кирпич

    Сооружения из кирпича – массивные и долговечные конструкции. У такого здания будет масса плюсов:

    • Оно прослужит очень долго;
    • Кирпич прекрасно переносит мороз;
    • Высокая прочность сооружения;
    • Эстетичный внешний вид.

    Эти плюсы можно отнести ко всем зданиям из камня. Такие стены совершенно не подвержены гниению, вас не потревожат грызуны и насекомые. Дом имеет низкую пожароопасность. И уж точно простоит не одно столетие.

    Но у строений из кирпича или камня есть ощутимые недостатки. Кирпич обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что отапливать такой дом в холодное время достаточно проблематично и дорого. Необходима внушительная система отопления и дополнительное утепление стен. А это снова финансовые вложения. Все чаще кирпич используют только для облицовки стен.

    Камень – тяжелый материал. Он потребует серьезного массивного фундамента. И это тоже внушительные траты. Да и сам кирпич стоит больших денег. Это один из самых дорогих строительных материалов.

    4. Бетонные блоки

    Бетонные блоки постепенно вытесняют кирпич с позиций лидера на строительном рынке. Это более современный, дешевый и технологичный материал. Кроме того, один блок заменяет от 4 до 14 кирпичей. Что значительно сокращает время строительства.

    Бетонные блоки значительно легче кирпича и камня. Поэтому вы сможете возвести облегченный фундамент и сэкономить. Материал блоков не подвержен гниению. Обладает низкой пожароопасностью. Вероятность появления насекомых и грызунов в стенах дома крайне мал. Дом из бетонного блока прослужит так же долго, как и кирпичный дом. Ну а стоимость, как уже говорилась, значительно ниже.

    Материал имеет и ощутимые минусы. Почти каждый вид блоков хрупкий. Обладает низкой влагостойкостью и шумоизоляцией. И дом из бетонных блоков нуждается во внешней и внутренней отделке.

    5. Дерево

    К деревянным домам относят дома из бруса и бревна.

    Деревянные здания считают относительно нетяжелыми. Поэтому массивного фундамента не требуют. Кроме того. Строить деревянные дом из дерева можно в любое время года.

    6. Брус

    Такие дома строят без специальной строительной техники. Его можно строить в любом стиле за короткий промежуток времени. Если вам нравится эстетика натуральной древесины, вам даже не потребуются внешние и внутренние отделочные работы.

    Достоинства бруса:

    • Экологически чистый материал;
    • Эстетика деревянного строения;
    • Короткие сроки строительства;
    • Хорошая теплоизоляция;
    • Низкая теплопроводность;
    • Долгий срок службы;
    • Строительство возможно круглый год;
    • Потребует облегчённого фундамента;
    • Положительные, целебные свойства от древесины.

    Бруc, как и любое дерево, имеет свои недостатки. Все они вытекают из свойств самой древесины.

    Тысячи раз говорилось, что дом из дерева – это невероятная атмосфера единения с природой. Это настоящий источник энергии. И при этом многие до сих пор пренебрегают важнейшими рекомендации по подготовке дома к постоянному проживанию. В сущности, всех интересуют плюсы. И ждут, что минусы исчезнут сами собой. Так не бывает. Мечтая об экологичном деревянном жилище, позаботьтесь о его важнейших характеристиках – пожаропасность, гниение, насекомые и грызуны.

    Исправить эти проблемы можно специальными составами, которые наносят на сам брус.

    И не стоит забывать об усадки строения, которое может затянуться на несколько месяцев.

    Дома из бруса в каталоге Sk-teremok.

    7. Бревно

    Постройки из бревна считают классикой деревянной постройки. Вы сможете возвести и русскую избу, и финский домик, и коттедж в стиле модерн.
    Как и в случае с брусом, бревно не требует массивного фундамента. Также потребуется время на усадку, обработка специальными составами. Дополнительная гидроизоляция и утепление также необходимы для постоянного проживания. Зато внешний вид таких домов просто великолепен!

    8.

    Каркас

    Сегодня такая технология строительства используется во всем мире. В первую очередь это связана с ее доступностью и простотой монтажа.

    Такое строение не столь долговечно, как кирпичный или бревенчатый дом. Но он прослужит порядка 60-70 лет. А это немало. И, конечно, стоит он относительно недорого. Это самый доступный тип жилья из всех представленных.

    Кроме цены, каркасный вариант обладает и другими достоинствами – легкость монтажа, не требует усадки, минимальные расходы на отделку и фундамент, экологичные материалы.

    Недостатки:

    • Пожароопасность;
    • Плохой воздухообмен;
    • Вероятность поражения грибком;
    • Низкая герметичность;
    • Недостаточная прочность стен.

    При всех недостатках, каркасная технология остается очень привлекательной, благодаря своей цене и скорости строительства. Каркасные дома в каталоге Sk-teremok.

    9. Как выбрать дом для постоянного проживания

    Выбор дома для постоянного проживания – ответственное и очень индивидуальное решение. Рынок предложит вам огромный выбор технологий и материалов. Конечно, для многих решающим фактором станет цена готового жилья. Но важно помнить и о прочности, долговечности, влагоустойчивости и энергоэффективности.

    Перед постройкой или покупкой дома обязательно проконсультируйтесь со специалистами, как выбрать дом для постоянного проживания.

    Выбор дома и материала может зависеть не только от финансовой составляющей и технических характеристик, но и от ландшафта вашего участка. Все эти моменты подскажут, какой дом построить для постоянного проживания в вашем конкретном случае.

    

    самый лучший выбор для строительства, его плюсы и минусы в постройке


    Давайте разберемся, из чего строить свой частный дом, какой из материалов лучше всего будет выбрать, а от чего стоит отказаться. Важно, из чего возводятся внешние стеновые панели. От них зависит, насколько тепло будет в помещении зимой, сколько лет простоит здание и не потеряет ли оно привлекательный вид через несколько лет. Стоит заранее определиться, нужна сезонная дача или капитальное жилье для постоянного проживания. Строительный рынок предлагает огромный ассортимент самых разных комплектующих, позволяющих закончить создание быстро и без потери качества. Осталось определиться, что подойдет больше в каждом случае.

    Какой строительный материал лучше использовать для строительства большого загородного дома: кирпичное превосходство


    Первое, что необходимо определить – из чего стоит делать. От этого решения зависит масса параметров:


    • сколько лет продержится, насколько прочными будут стены;

    • какой микроклимат будет внутри;

    • насколько получится защититься от внешнего шума и влаги;

    • уровень теплопроводности и теплоизоляции;

    • устойчивость перед морозами.


    Современный строительный рынок предлагает множество видов материй, но основной параметр, который необходимо учитывать – прочность. Именно от него стоит отталкиваться, особенно когда речь заходит о капитальных постройках, рассчитанных на десятилетия. Важно учесть нагрузку будущего здания, чтобы несущая функция не нарушалась.


    Один из таких долговечных – кирпич. Из него получаются самые массивные конструкции, но они способны выдерживать различные природные воздействия. Внешне – приятные, внушающие надежность. Кажется, что это самый лучший долговечный материал для строительства частного дома, но чтобы создать его, придется понести серьезные финансовые затраты.


    Основное достоинство – высокая износостойкость. По своим характеристикам такая почти не уступает бетону. Они идеально подходят для малоэтажных зданий. Кроме того, постройка не будет подвержена усадке или гниению, не сгорит, в ней не появятся подтачивающие насекомые, как в СИП.


    Но по энергоэффективности они уступают другим современным конструкциям. Чтобы сравниться в этом параметре с иными видами, нужно возводить стены толщиной в 120 см. Естественно, что даже для постоянного проживания, а тем более для загородной дачи, такую технологию никто не применяет. Поэтому сейчас им чаще просто облицовывают.

    Керамика или силикат в кирпичах


    Первый тип создается из обжигаемой глины, с высокой прочностью и экологичностью. Он не меняется от заморозков и воды. Обычно красного цвета, бывает полнотелым (когда не более 13% пустот в каждом изделии) и пустым (до 49%). Сквозные отверстия могут быть любой формы и расположения. Чем их больше, тем лучше теплоизоляционные свойства.


    Второй белый, изготавливается из песка, извести и небольшого количества других добавок. Тоже может быть сплошным или с полостями. Второй вид легче и теплее благодаря теплоизоляционным свойствам, а первый окрашивается производителем в любой оттенок.


    Прочность не меняется в зависимости от наличия отверстий. Влагостойкость и теплоизоляция ниже, чем у керамического аналога.

    Материалы, из которых строят дома: традиционная разновидность


    Он известен уже много десятилетий, простоять может тоже до 150 лет, а некоторые изделия из него и больше. Отлично переносит дожди, град, ветер, ураган, морозы и засуху. Технология, по которой они укладываются, известна до мелочей и отточена мастерами.


    Но важно учесть особенность – для него потребуется готовить значительный фундамент, так как это тяжелое сырье, а укладывают его часто в несколько слоев.

    Назначение облицовочного и рядового подвидов


    Первый тип нужен, чтобы сделать здание презентабельнее. Основные требования к нему – быть без недостатков и насечек, идеальный внешний вид. От того, насколько качественно он будет отобран, зависит, как будет смотреться постройка.


    Второй вариант требуется для кладки внутри, поэтому для него допустимы маленькие трещинки, сколы и неравномерность обжига. Наличие насечек или отбитые ребра тоже не становятся препятствием для их использования. Главная задача – возведение качественной ровной вертикальной поверхности.

    Насколько крепкий и устойчивый перед заморозками


    Если не знаете, какой материал лучше выбрать для капитального строительства дома – присмотритесь к кирпичу.


    Это один из самых износостойких видов, которые подходят для создания зданий. Уровень прочности определяется по марке, которая указывается как «М» и рядом цифра от 75 до 300. Это число показывает, какую нагрузку сможет выдержать блок из расчета на 1 кв м. Чем оно больше, тем тяжелее будет каждый элемент.


    Для фундамента и перекрытий на цокольном уровне лучше использовать М150 или, например, со значением М175. Для второго и третьего этажей подойдет М125 или не такой крепкий М100.


    Морозостойкость тоже измерима и имеет свою букву для обозначения – «F». Характеризуется как способность сырья замерзать и снова оттаивать, не повреждаясь при этом. Значение варьируется от 15 до 100, где F15 задействован в качестве внешних стен в теплых странах, а F50 – в виде облицовки в более холодных.

    Из каких материалов можно построить дом: плюсы и минусы использования для строительстве кирпича


    А теперь давайте сравним все его характеристики в одной таблице.










    Преимущества


    Изъяны


    Негорючий


    Много весит


    Простоит несколько десятилетий


    Дорогостоящий


    Прекрасно сохраняет тепло


    Сложный в укладке


    Отличный внешний вид


    Придется нанимать мастера


    Для реализации любого проекта


    Нельзя быстро построить


    Защищает от шума


    Требуется прочный продуманный фундамент


    Не боится коррозии, плесени, грибка


    Необходим теплоизолятор

    Строим из бетонных блоков


    У многих возникает вопрос, из какого материала лучше всего и выгоднее построить дачный дом. Нужно, чтобы он был достаточно теплым, но при этом обошелся дешевле, чем кирпичная постройка.


    Сейчас строительство из кирпича медленно вытесняется более легким и простым в использовании сырьем, одним из которых становится бетон с добавками.

    Нужна наша консультация?

    Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам


    Его стоимость значительно ниже, при этом скорость возведения значительно увеличивается. Это крупногабаритные изделия заменяют собой от 4 до 14 обычных кирпичей. Он не подходит для многоэтажного строения, но владельцы обычно обходятся 1-3 этажами.

    Газо- и пеноблоки


    Газобетон производится на основе бетона, в который добавляют песок и газообразователи. Иногда в качестве добавок служит зола, известь и гипс. Когда вмешивается вода, то начинается реакция, которая заставляет вещества взаимодействовать. Так появляются поры, связанные между собой. Лучше приобретать то, что сушилось под влиянием пара, а не в натуральных условиях, такое производство прочнее и надежнее. После нарезки получатся одинаковые белые детали, которые можно использовать при возведении любых, в том числе несущих, стен.


    Пенобетон отличается от газового аналога сниженной стоимостью благодаря особенностям производства. Комплектующие для его создания те же, только вместо последнего задействована пена.


    Плюсы такого выбора:


    • высокая скорость — изделия больше и легче;

    • теплопроводность на невысоком уровне – структура губчатая;

    • «дышит» — можно сравнить с деревом по воздухопроницаемости;

    • отличная прочность на сжатие;

    • не боится огня, вредителей, микроорганизмов;

    • не вредит экологии;

    • стоит недорого.


    Но нужно помнить о недостатках:


    • хорошо поглощает воду – до 35%, из-за этого падает долговечность и теплоизоляция;

    • плохо переносит изгибы и пучение почвы;

    • для крепежа можно использовать только определенные дюбели.

    Шлакоблочные и керамзитобетонные разновидности


    Это самый лучший из возможных материалов для постройки дачного дома, если вы не собираетесь жить в нем круглогодично.


    Первый тип производят из цемента, известковых и глиняных вкраплений, добавляя в него пластифицирующие добавки. В виде наполнителя часто задействуется гранитный отсев, зола, бой кирпича и перголит.


    Среди достоинств:


    • малый вес;

    • быстрота и легкость монтажа;

    • цена;

    • достаточно прочный и долговечный.


    Из отрицательных сторон стоит отметить:


    • потребуется серьезный утеплитель;

    • впитывает воду;

    • хрупкость;

    • низкая звукоизоляция;

    • геометрия далека от идеальной;

    • прокладывать коммуникации довольно сложно;

    • не получится повесить тяжелые предметы.


    Их керамзитобетонные аналоги отличаются недорогим строительным изделием, с помощью которого можно быстро возвести стены. Создается из керамзитового гравия с достаточной прочностью, чтобы сделать индивидуальную постройку не выше 3 этажа. Они легче, чем шлакоблоки, у них лучше паропропускная способность.

    Необычный арболит


    Его используют не так часто, как предыдущие типы. В составе древесные щепки и цементный раствор, поэтому в результате получаются теплые легкие блоки, которые хорошо дышат и обеспечивают звукоизоляцию.


    Этажность должна быть небольшой, но благодаря упругости, на него можно монтировать перекрытия.


    Есть и 2 значительных минуса:


    • влагопоглощение на высоком уровне, придется дополнять стены влагоотталкивающими составами;

    • поверхность неровная, из-за этого появляются трудности при строительстве и требуется намного больше бетонного раствора.


    Кроме того, важно не ошибиться с выбором, так как на рынке часто много некачественных изделий с не сертифицированными химическими добавками, которые уменьшают полезные свойства и делают элементы вредными. Нужно приобретать их только у проверенных продавцов.

    Строим из ракушечника


    Это самый дорогой вариант из обзора блоков. Изготавливают его из морского осадка, поэтому в результате получается довольно хрупкий материал.


    Среди преимуществ можно отметить:


    • неплохую звуко- и теплоизоляцию;

    • долговечность;

    • паропроницаемость на уровне;

    • экологичность.


    Кроме того, дом из таких комплектующих будет обладать целебными свойствами, так как за время нахождения на дне моря успел напитаться йодом. Отлично защищает от радиации.


    Но не обошлось без отрицательных сторон:


    • если понадобится второй этаж, то не обойтись без специального армированного пояса;

    • блоки не унифицированы и нет одинаковых;

    • потребуется дополнительно защищать от влаги стены;

    • необходима аккуратность при транспортировке и выгрузке, чтобы не разрушить их.

    Насколько подходит керамоблок


    Это популярное сырье в Европе. Довольно экологичное, состоит из обожженной глины, смешанной с деревянными опилками. Характеристики вещества позволяют строить из него быстро и дешево.


    Такое здание простоит минимум 150 лет, даже если оно многоэтажное. Бока у него рельефные, а внутри пористая структура. Стыковать можно по принципу паз-гребень.

    Параметры и габариты блоков из керамики


    Они могут быть разной ширины, но высота у всех стандартная, как у кирпича. Это довольно удобно. Один элемент имеет размеры 50*24,8*23,8 см, а весит 25 кг, в объеме при этом он заменяет сразу 15 кирпичных изделий. Такую плиту проще положить, бетонного раствора при этом потребуется меньше.


    Чтобы смонтировать несущую стену, рекомендуем взять такие комплектующие, у которых длина будет не менее 30 см. Если при этом соблюсти толщину больше 38 см, то дополнительно утеплять не нужно благодаря маленькой теплопроводности. Более толстые модели обычно обозначаются как М100.

    Польза и негатив


    Если вы уже решили, что выбрать в качестве оптимального и выигрышного материала для быстрого строительства частного дома, то советуем сравнить его достоинства и изъяны.










    Плюсы


    Минусы


    Малый вес и увеличенная прочность – можно строить многоэтажки


    Дорогостоящий на уровне элитного сырья


    Быстрый монтаж, нет лишнего расхода бетона


    Непросто найти мастера, который умеет с ним работать


    Отличная морозоустойчивость


    Довольно хрупкий, нужно аккуратно транспортировать и погружать-разгружать


    Выдерживает огонь около 4 часов


     


    Хорошо поглощает шум и удерживает тепло


     


    Регулирует влажность, помогает микроклимату оставаться комфортным


     


    Постройка находится в нормальном состоянии до 150 лет без потери характеристик


     

    Как построить из дерева, чтобы постоянно жить


    Такие строения оказывают минимальную нагрузку на фундамент, поэтому можно на этом сэкономить. Главное – правильно подобрать, из чего возводить стены.

    Характеристики бруса


    Из обработанных элементов можно возводить любой дом. Стенки будут ровными и гладкими, а сама постройка усядет минимально. Чтобы сделать сруб, не понадобится техника. Можно даже сэкономить на внешней и внутренней отделке.

    Склееный брусок


    При всех достоинствах дерева этот тип не имеет недостатков. Его создают из хвойных пород, продольно сращивая отдельные ламели. В результате волокна будут лежать в разных направлениях, это увеличивает прочность. Среди плюсов также отметим отсутствие трещин и необходимости отделывать стены изнутри.

    Можно ли сделать из бревна


    Это классика. Можно ставить дом любой конфигурации и количества комнат. Материалы 100% натуральные и экологичные, благодаря этому обеспечивается естественная вентиляция помещений.


    Это прочная, красивая и надежная конструкция. Среди достоинств – быстрый нагрев и минимум расходов на отопление.


    Но помните, что недостатки тоже есть:


    • может начать гнить;

    • сильно и долго осаживается;

    • пожароопасен;

    • потребуется дополнительно гидроизолировать и утеплять.

    Оцилиндрованное бревно


    Это изделие, которое получается в результате производственной обработки. По стоимости выходит меньше, чем рубленное. Прочность немного ниже, чем у аналогов.

    Выбираем подходящий для строительства материал для организации любого небольшого дома: чем хорошо и плохо дерево










    Плюсы


    Минусы


    Максимальная экологичность


    Может сгореть, загнить


    Стоимость меньше, чем у кирпича


    Подвержен воздействию грибка


    Выше теплопроводность


    Усадка длится до 5 лет


    Внешняя привлекательность


    Способен потрескаться


    Не нужна обработка


     


    Достаточно небольшого легкого фундамента


     


    Его хватит на много десятилетий


     

    Нюансы строительства каркасного жилья


    Это относительно новый вариант технологии, который быстро стал популярным. Каркас может быть из металла или дерева, но последний пользуется большим успехом. Стоимость при этом у него тоже ниже, чем у аналогов.

    Положительные и отрицательные стороны








    Плюсы


    Минусы


    Обходится недорого, монтируется оперативно


    Стены непрочные, протыкаются острым


    Хорошо сберегает тепло


    Срок службы меньше, чем у популярных аналогов


    Не требуется внутренняя отделка, от этого экономнее


    Свое не придумать, обычно воплощают типовые проекты


    Легко перепланировать или усовершенствовать


    Не «дышит», приходится заботиться о вентиляции


    Можно убрать в стены коммуникации, чтобы сэкономить место


    Требуется каждый год обрабатывать их снаружи


    Если вы не решили, какой дом вам подходит, обратитесь в «Авирон Девелопмент». Мы предлагаем услуги по выбору зданий, а наши специалисты разбираются во всех нюансах. Они расскажут, в чем преимущество конкретной постройки и чем оно отличается от остальных, помогут определиться с местоположением участка.

    Особенности ячеистого бетона


    Перспективный по сравнению с аналогами, особенно каменными. Лучшая теплоизоляция и крупные блоки, поэтому возводится быстро. По сроку службы и износостойкости не хуже, чем кирпич. Давайте рассмотрим подробнее некоторые его подвиды.

    Когда основа – шлакобетон


    Мы уже говорили о нем выше. Среди достоинств:


    • огнеупорность;

    • устойчивость перед множеством грызунов;

    • цена на низком уровне;

    • ускоренный процесс монтажа.


    Из недостатков:


    • впитывает воду;

    • потребуется утеплитель;

    • геометрия далека от идеальной;

    • нельзя крепить тяжелое на стены.

    Полистиролбетон


    Его создают из цемента, смешанного с песком и шариками из полистирола. Обычно не рассматривают в качестве основы для капитального строения, но альтернатива из него неплохая.


    Плюсы:


    • прост в обработке и монтаже;

    • стоит недорого;

    • устойчив к образованию трещин;

    • долговечный;

    • хорошая звукоизоляция.


    Минусы:


    • способен выдержать небольшое количество циклов заморозка/разморозка;

    • уже через пару лет крепеж двери начнет шататься, не держится ничего;

    • паропроницаемость на низком уровне.


    Мы рекомендуем задействовать его в виде утеплителя.

    Нюансы блоков из газобетона


    Его можно задействовать в возведении основных и внешних стен. Мы говорили о нем выше. В сравнении с аналогами можно выделить такие достоинства:


    • прекрасная прочность при сжатии в холод;

    • строится довольно быстро;

    • теплопроводность небольшая;

    • мало меняется при воздействии огня и насекомых;

    • экологичен;

    • недорогой.


    Среди недостатков:


    • отлично поглощает воду, потребуется влагоотталкивающая обработка;

    • плохо справляется на изгибах и при пучении почвы;

    • закрепить что-либо надолго будет не так легко, крепеж может расшататься.

    Польза и негатив газобетонных блоков









    Плюсы


    Минусы


    Скорость возведения


    Со временем начинает трескаться


    Прочный на сжатие


    Не сгибается


    Точные размеры и геометрия


    Потребуется очень серьезный фундамент


    Низкая теплопроводность


    Если хранить их на улице, то следует укрывать


    Высокая морозоустойчивость


     


    Хорошая пропускная способность пара


     

    Особенности железобетона


    Еще один вариант быстровозводимых конструкций из готовых частей. Малоэтажки будут готовы всего за несколько суток.


    У этого типа много положительных сторон:


    • большая скорость возведения;

    • можно сразу начать отделку внутри;

    • геометрия будет идеальной;

    • долговечные и прочные;

    • стоимость относительно невысокая;

    • пожаробезопасные;

    • блоки сразу утепленные;

    • нет усадки.


    Но не обошлось без отрицательных моментов:


    • потребуется надежный фундамент;

    • мало компаний, которые возьмутся за задачу;

    • не «дышит»;

    • плохо справляется с удержанием тепла.


    Если необходимо в короткие сроки возвести здание приличного размера, то это – одно из лучших предложений. В последние годы появляется все больше фирм, которые допускают создание таких деталей по индивидуальному дизайну.

    Что важно учесть при выборе


    До четвертой части от всех затрат ложится на возведение стен. Поэтому относиться к этому вопросу беспечно нельзя. Стоит помнить о нескольких нюансах:


    • Цена. Можно минимизировать ее, если взять облегченное сырье для стеновых панелей. В этом случае не потребуется основательный фундамент.

    • Сохранение тепла. В зимнее время холодные разновидности становятся излишне дорогими. Сначала следует произвести подсчеты, основываясь на особенностях климата. В теплом районе можно не беспокоиться о нем.

    • Траты труда и часов. Чем крупнее блоки, тем быстрее идет процесс, но в отдельных случаях он становится сложнее.

    • Стоимость дальнейшей отделки. Некоторые варианты, как дерево, не нуждается в постобработке. В таких стилях оформления, как лофт, можно не обрабатывать бетон.

    Сравнение и выбор подходящего материала среди многообразия для подготовки и строительства собственного дома, основные плюсы и частые минусы, таблица









    Сырье


    Достоинства


    Недостатки


    Во сколько обойдется постройка 1 м2


    Кирпич


    Сохраняет тепло


    Защита от шума


    Долговечный


    Подходит под любую реализацию


    Не боится коррозии и грибка


    Трудный в укладке


    Потребуется мастер для строительства


    Нужен основательный фундамент и теплоизолятор


    Не получится быстро построить


    75


    Керамоблок


    Надежный


    Простоит много десятилетий


    Экологичный


    Дешевый


    Неудобные тяжелые блоки


    Сложно доставить


    Требуется специалист для работы с ним


    82


    Газобетон


    высокая скорость


    теплопроводность


    «дышит»


    Хорошо сжимается в мороз


    не боится огня, вредителей


    не вредит экологии


    обойдется не так дорого


    хорошо поглощает воду


    плохо выдерживает разгибания


    для крепежа можно использовать только определенные дюбели


    60


    Брус в цилиндре


    Цена у него ниже, чем у рубленных, они не требуют обработки и смотрятся достойно.


    Прочность немного ниже, чем у аналогов


    Горит


    Гниет


    44


    Склееный брус


    Экологичный


    Быстрый в возведении


    Нужен легкий фундамент


    Подвержен гниению и возгоранию


    Страдает от вредителей


    113


    Дерево +СИП


    Самый быстровозводимый


    Ставится в любой области


    Допускается прятать коммуникации в стены


    Сложно утеплять


    Подвержен появлению микроорганизмов внутри


    Прослужит не так долго, как аналоги


    44


    Если еще думаете, какой материал лучше для постройки дома и что оптимальнее выбрать, то сравните их между собой, так вы поймете, в пользу чего сделать выбор. Это также поможет определиться с тем, какие функции важны, а какими можно пренебречь. Нужно учитывать все характеристики и помнить о недостатках каждого вида, чтобы не допустить ошибки при строительстве. Переделать стены невозможно, поэтому важно заранее сделать правильный выбор.


    Из чего лучше строить дом для постоянного проживания

    Правильность выбора материала для строительства дома влияет не только на его прочность и долговечность, но и на стоимость проведения работ. Сегодняшний строительный рынок предоставляет огромный ассортимент разнообразных материалов, идеально подходящих не только для быстровозводимых зданий, но и для сооружений основательных.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Из чего лучше строить дом для постоянного проживания?

    Для начала нужно определиться, для каких целей предназначена будущая постройка. Если дом предназначен для постоянного проживания, то главными качествами при выборе строительного материала должны стать долговечность, прочность, устойчивость к воздействию влаги, а также качественная тепло- и шумоизоляция.

    Всеми вышеперечисленными достоинствами обладают дома из пенобетона, кирпича, каркаса и древесины.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы возведения загородного дома из бруса

    Здание, при строительстве которого использовался брус, будет надёжным и красивым. Материал, изготовленный из брёвен, спиленных зимой, отлично подходит для строительства, так как такой брус усаживается намного быстрее. Есть определённые преимущества и недостатки, которые способны повлиять на выбор этого материала.

    Деревянный дом из клеёного бруса

    Например, к плюсам можно отнести меньшую глубину фундамента, требуемого при возведении дома. Кроме этого, у стен из бруса наблюдается меньшая теплопроводность по сравнению со стенами из кирпича, поэтому можно не задумываться о внешней или внутренней отделке стен. Важный момент – дом можно возводить в любое время, хоть зимой, хоть летом.

    Несмотря на большое количество плюсов, брус обладает рядом недостатков. Этот материал подвержен гниению, поэтому он недолговечен, как и любой другой древесный материал. Также, после возведения жилья, в течение некоторого времени следует обязательно проводить сушку. Кроме этого, пожаробезопасность материала также не на высшем уровне.

    Для изготовления профилированного бруса используют хвойные породы деревьев. Наружная сторона может быть плоской, может быть похожа на бревно, а внутренняя сторона чаще всего обладает плоской поверхностью и обрабатывается строганием.  Остальные две стороны оснащаются специальными шипами и пазами, что улучшает состыковку друг с другом. Пазы набиваются джутовым утеплителем.

    Профилированный брус является высокотехнологичным материалом, позволяющим возвести дом за кратчайшие сроки.

    Профилированный брус

    Клеёный брус не имеет существенных недостатков и дефектов, потому что он проходит специальную  обработку во время производства. Защитой материалу служит особая пропитка из антипирена и антисептика, что придает древесине высокий уровень устойчивости к гниению и пожаростойкость. Дома, которые построили из клеёного бруса, могут прослужить вам верой и правдой на протяжении нескольких десятков лет.

    Клеёный брус

    Кроме этого, они довольно быстро возводятся, что обеспечивает комфортные условия не только строительства, но и дальнейшего проживания.  В настоящее время  множество различных фирм способно помочь с работами по возведению домов из бруса, однако, при желании, возведением дома из бруса можно заняться самостоятельно, поскольку в этом деле нет особых трудностей.

    Деревянный дом всегда очень уютен и не требует лишней внутренней отделки

    Вот можете посмотреть видео, в котором обсуждаются вопросы строительства дома, но стоит учитывать, что оно было записано на Лесной ярмарке, и, естественно, автор продвигает тему строительства деревянных домов. Но в то же время в видео есть очень полезные советы

    Из чего лучше строить дом для постоянного проживания

    Правильность выбора материала для строительства дома влияет не только на его прочность и долговечность, но и на стоимость проведения работ. Сегодняшний строительный рынок предоставляет огромный ассортимент разнообразных материалов, идеально подходящих не только для быстровозводимых зданий, но и для сооружений основательных.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Из чего лучше строить дом для постоянного проживания?

    Для начала нужно определиться, для каких целей предназначена будущая постройка. Если дом предназначен для постоянного проживания, то главными качествами при выборе строительного материала должны стать долговечность, прочность, устойчивость к воздействию влаги, а также качественная тепло- и шумоизоляция.

    Всеми вышеперечисленными достоинствами обладают дома из пенобетона, кирпича, каркаса и древесины.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы возведения загородного дома из бруса

    Здание, при строительстве которого использовался брус, будет надёжным и красивым. Материал, изготовленный из брёвен, спиленных зимой, отлично подходит для строительства, так как такой брус усаживается намного быстрее. Есть определённые преимущества и недостатки, которые способны повлиять на выбор этого материала.

    Деревянный дом из клеёного бруса

    Например, к плюсам можно отнести меньшую глубину фундамента, требуемого при возведении дома. Кроме этого, у стен из бруса наблюдается меньшая теплопроводность по сравнению со стенами из кирпича, поэтому можно не задумываться о внешней или внутренней отделке стен. Важный момент – дом можно возводить в любое время, хоть зимой, хоть летом.

    Несмотря на большое количество плюсов, брус обладает рядом недостатков. Этот материал подвержен гниению, поэтому он недолговечен, как и любой другой древесный материал. Также, после возведения жилья, в течение некоторого времени следует обязательно проводить сушку. Кроме этого, пожаробезопасность материала также не на высшем уровне.

    Для изготовления профилированного бруса используют хвойные породы деревьев. Наружная сторона может быть плоской, может быть похожа на бревно, а внутренняя сторона чаще всего обладает плоской поверхностью и обрабатывается строганием.  Остальные две стороны оснащаются специальными шипами и пазами, что улучшает состыковку друг с другом. Пазы набиваются джутовым утеплителем.

    Профилированный брус является высокотехнологичным материалом, позволяющим возвести дом за кратчайшие сроки.

    Профилированный брус

    Клеёный брус не имеет существенных недостатков и дефектов, потому что он проходит специальную  обработку во время производства. Защитой материалу служит особая пропитка из антипирена и антисептика, что придает древесине высокий уровень устойчивости к гниению и пожаростойкость. Дома, которые построили из клеёного бруса, могут прослужить вам верой и правдой на протяжении нескольких десятков лет.

    Клеёный брус

    Кроме этого, они довольно быстро возводятся, что обеспечивает комфортные условия не только строительства, но и дальнейшего проживания.  В настоящее время  множество различных фирм способно помочь с работами по возведению домов из бруса, однако, при желании, возведением дома из бруса можно заняться самостоятельно, поскольку в этом деле нет особых трудностей.

    Деревянный дом всегда очень уютен и не требует лишней внутренней отделки

    Вот можете посмотреть видео, в котором обсуждаются вопросы строительства дома, но стоит учитывать, что оно было записано на Лесной ярмарке, и, естественно, автор продвигает тему строительства деревянных домов. Но в то же время в видео есть очень полезные советы


    Вернуться к оглавлению

     Дома из пенобетона: плюсы и минусы

    Выбор строительного материала, в большей степени,  определяется такими качествами, как лёгкость монтажа, экологичность, тепло- и звукоизоляция. Пенобетон обладает всеми вышеперечисленными качествами, поэтому завоёвывает все большую популярность среди строителей. На сегодняшний день массовые застройки жилья осуществляются как раз с использованием этого материала.

    Частный загородный дом из пенобетона

    Важное качество для многих потребителей заключается в том, что этот материал обладает высоким уровнем экологической безопасности. Для изготовления пенобетона используется только природные материалы, такие как цемент, вода, песок. Конечно, возможно и добавление красителей с  пластификаторами, но их количество, как правило, очень маленькое. Стены из этого материала отлично пропускают воздух, что обеспечивает в помещении благоприятный микроклимат.

    Стена дома из пенобетона

    Пенобетон отличается достаточно низкой ценой по отношению к другим материалам. Кроме этого, он  очень лёгок, что, несомненно, влияет на скорость установки. Возвести дом можно за два-три месяца. Кроме того, строительство дома из пенобетона не требует возведения мощного фундамента.

    Одним из основных качеств пенобетона является наличие хорошей  тепло- и шумоизоляции, что ведёт к снижению расходов на теплоэнергию и изолирующие материалы. Этот материал полностью пожаробезопасен и легко противостоит воздействию высоких температур. Помимо всего, отделку внутренних стен можно осуществить с применением практически любых материалов.

    Но, как и у любого строительного материала, у пенобетона есть свои минусы. Один из них — недостаточная прочность, поэтому возможно повреждение блоков во время транспортировки и строительства. Присутствует вероятность того, что на стенах, после установки коробки здания могут появиться трещины, появляющиеся в процессе усадки или под воздействием перепада температур. Для того чтобы избежать неблагоприятных последствий, нужно потратиться на качественное армирование конструкции.

    Армированная конструкция

    После того, как дом из пеноблоков возведён, не стремитесь сразу же заниматься отделкой внутренних стен, лучше какое-то время подождать. Причина заключается в том, что есть вероятность карбонизационной усадки, которая может появиться в результате образования мела внутри материала. Такие изменения могут произойти в связи с химической реакцией между цементом и проникающим в него углекислым газом.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы кирпичных домов

    Дома из кирпича являются одними из самых популярных в сфере строительства, поскольку они долговечные, прочные и удобные. Если такой  дом возводить грамотно и основательно, то он может легко простоять больше 100 лет, радуя жильцов уютной планировкой и теплом своих стен.

    Красивый кирпичный загородный дом

    Кирпич – наиболее подходящий материал для наружных отделочных работ. На облицовку из кирпича потребуется меньше средств, чем на полноценное обустройство здания из того же материала. Такая облицовка одновременно и украшает строение,  и защищает его от вредного воздействия окружающей среды. Наилучшим вариантом при строительстве надёжного и тёплого дома является сочетание пенобетона с кирпичом.

    Кирпич идеален для строительства дома, потому что он полностью натуральный.

    Возведение кирпичного дома

    Дом из кирпича не сгорит. Конечно, огонь разрушит всё, что было внутри, однако каркас дома так и останется стоять, что способствует началу новой жизни.

    При необходимости можно надстроить, добавить дополнительные комнаты.  Дом, у которого всего один этаж, может стать удобным коттеджем или домом с несколькими этажами.

    Стены из кирпича могут выдержать рольставни или дополнительную мансарду. Также можно облицевать стены деревом, диким камнем или декоративным кирпичом.

    Кирпичный дом не сгниет и не усядет. Дикий виноград, вьюн, плющ или плетущиеся розы идеально подойдут для того, чтобы обвить стену.

    Дом, обвитый плющом

    Коттедж из кирпича – место особого климата. В палящий зной в комнатах будет прохладно, и, наоборот, в зимнюю стужу плотные стены сохранят тепло внутри, что добавит комфорта жильцам.

    Но, тем не менее, и у кирпичного дома есть свои недостатки.

    Один из самых главных недостатков – стоимость возведения. Строительство хорошего дома может затянуться на долгий период, так как это зависит от размеров постройки и от финансовых возможностей хозяина.

    Кладка играет важную роль в возведении дома. Для того чтобы все кирпичи лежали ровно и прочно потребуется профессионал, услуги которого стоят немалых денег.

    Время, когда начинается стройка, является решающим – летом раствор быстро засыхает и приобретает нужную прочность, а зимой этот же раствор может замерзнуть, что приведёт к деформации стен весной.

    Если во время возведения стен пошёл дождь, то вся работа прекращается, и, соответственно, время строительства увеличивается.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы быстровозводимых каркасных домов

    Канадские дома являются одним их видов каркасных построек.  Их строительство происходит следующим образом: для начала из деревянного бруса воздвигается жёсткий и прочный каркас. Наружную часть обшивают OSB-плитой, а внутреннюю – гипсокартоном. Внутреннюю стену обязательно утепляют либо пенопластом, либо базальтовой ватой. Благодаря этим действиям, теплоизоляционные показатели будут наравне с кирпичной стеной размером 2 м. Также внутри стен прокладываются все внутренние коммуникации.

    Простой каркасный дом, сделанный по канадской технологии

    Панельно-каркасные здания можно возвести с такой же скоростью. Для строительства дома по такой методике используют готовые стеновые панели, которые производятся в специальных промышленных условиях.  Стеновые панели включают в себя внутренние и наружные  OSB-плиты, влаго- и парозащиту, состоящую из плёнки, а также слой утеплителя.

    Для того чтобы произвести комплект панелей для дома площадью 120 квадратных метров, который строится по каркасно-панельной технологии, потребуется от двух до трёх недель заводской работы. Одновременно с этим можно начать заливать и выстраивать фундамент, что займёт ещё четыре недели.

    На монтаж дома уйдёт ещё около одной-двух недель. В итоге, для того чтобы возвести дом по панельно-каркасной методике потребуется порядка шести недель. Для сравнения, каркас дома из двухслойного кирпича возводится за десять-двенадцать недель. Плюс ко всему, еще минимум месяц потребуется для того, чтобы закончить отделку стен и утеплить дом.

    Каркасные дома относительно дешёвые – это ещё одно достоинство данной технологии. Большой плюс каркасных домов заключается в том, что они не дают усадку, благодаря чему отделку дома можно начать в самое ближайшее время. Плюс ко всему,  они прекрасно удерживают тепло и способны выдержать напор девятибалльных землетрясений.

    Но, тем не менее, у каркасных сооружений есть некоторые недостатки.  К ним относятся плохая внутренняя шумоизоляция и герметичность, что заставляет задуматься над вопросами обустройства качественной вентиляционной системы.

    Пример оборудования системы вентиляции в каркасном доме

    В завершении пара слов о цене. Закрытая  «коробка» дома по  каркасно-панельной технологии, которая включает в себя стоимость за подготовку кровельного покрытия и фундамента, обойдётся  от 215 долларов за квадратный метр. Если дом имеет площадь 120 квадратных метров, то сумма составит 28,8 тысяч долларов.

    Из какого материала быстро построить теплый недорогой и дом

    Традиционный кирпич или теплая керамика, газобетон или арболит, брус или каркасная технология – из какого материала лучше строить дом? Любой начинающий застройщик, выбирая стройматериал, сталкивается с противоречивой информацией. Принять оптимальное решение – непростая задача. Постараемся сузить сферу поиска, отобрав наиболее практичные и рентабельные варианты.

    Что учесть при выборе материала

    Важность выбора стройматериала для внешних стен сложно переоценить. Чтобы понять, какой дом построить, эксперты рекомендуют определиться со следующими моментами:

    • тип жилья – кратковременные визиты или ПМЖ;
    • требования к прочности и экологичности стенового материала;
    • предполагаемый срок заселения;
    • способ отопления;
    • бюджет постройки и трудоемкость процесса;
    • доступность стройматериалов в регионе;
    • допускается ли вероятность дальнейшей продажи дома.

    Универсального ответа на вопрос, какой материал лучше для строительства частного дома, нет. Все зависит от проекта, климата, особенностей региона проживания и личных предпочтений собственника участка.

    Основные требования к технологическим свойствам материалов:

    • хорошая теплозащита – обогрев дома с холодными стенами обойдется очень дорого;
    • пожаробезопасность;
    • долговечность;
    • шумоизоляционные качества.

    Немаловажный фактор выбора – итоговая прочность конструктивных элементов. Стены должны выдерживать вес кровли, перекрытий, ветровые и снеговые нагрузки.

    Сравнение материалов для строительства дома: качественная оценка

    Чтобы понять, в какой ситуации то или иное решение будет предпочтительней, сопоставим технико-эксплуатационные качества современных материалов для строительства частного дома.

    Кирпич – надежность и дороговизна

    Несмотря на развитие инновационных технологий, кирпичные дома удерживают позиции лидера. Главные аргументы в пользу традиционного материала:

    • отличные показатели шумоизоляции;
    • пожарная и экологическая безопасность;
    • престижность, эстетичность и широкие архитектурные возможности;
    • обеспечение здорового микроклимата в помещение.

    Кирпич – самый долговечный материал для строительства дома. Срок службы постройки достигает до 100 лет.

    Если все так хорошо, то зачем экспериментировать и развивать новые технологии? Кирпич обладает и недостатками:

    • необходимость обустройства прочного фундамента из-за тяжести кирпичных стен;
    • дороговизна и длительность возведения;
    • высокая трудоемкость и сезонность строительных работ.

    Керамический кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью. Для достижения эффективной теплоизоляции надо прибегать к дополнительному утеплению.

    Последнего недостатка лишен керамоблок – поризованная керамика. За счет мельчайших воздушных пор материал хорошо удерживает тепло. Дополнительный плюс – увеличенные габариты и ускоренный процесс кладки. Минус теплой керамики – хрупкость. При штроблении стены можно расколоть блок.

    Характеристики пено- и газобетонных блоков

    Один из вариантов того, как построить теплый и экономичный дом – использование газо- и пенобетонов. Теплоизоляционные характеристики стены в один слой соответствуют свойствам многослойной кирпичной кладки. Теплоэффективность блоков втрое превышает показатели кирпича.

    Оба материала имеют схожие характеристики, их основное отличие во внутренней структуре. Газоблоки производят из однородной песчано-цементной смеси. При добавлении газообразователя внутри блока формируются небольшие сквозные каналы.

    В пеноблоках, наоборот, внутри материала образуются замкнутые поры. Такая технология дает пеноблокам некоторые преимущества перед газоблоками:

    • улучшенные энергоэффективные свойства;
    • сниженный вес;
    • неподверженность влаге.

    Весомые аргументы в пользу обоих стройматериалов: относительная доступность, огне- и биостойкость, легкость, простота обработки.

    Недостатки блочной технологии:

    • хрупкость стен;
    • необходимость внешней отделки;
    • присутствие в составе химических элементов.

    Плюсы и минусы деревянного дома

    Приверженцы натуральных материалов отдают предпочтение древесине, делая акцент на следующих достоинствах:

    • экологичность – стены не выделяют токсичных веществ, опасных для здоровья и окружающей среды;
    • привлекательность – деревянные постройки обладают особым шармом;
    • низкая теплопроводность древесины;
    • создание внутри дома оптимального микроклимата – стены из дерева «дышат» и принимают на себя избыток влажности;
    • прочность – проломить стену из бревна или бруса не просто;
    • возможность обустройства несложного основания – подойдет столбчатый фундамент.

    Относительный плюс – стоимость постройки. В целом, возведение деревянного жилья обойдется дешевле кирпичного дома из-за отсутствия необходимости отделки стен и усиления фундамента.

    Однако назвать древесину самым дешевым материалом для строительства дома нельзя. Цена во многом зависит от региона. Жителям вблизи лесных насаждений рентабельней использовать дерево, для остальных целесообразность постройки сомнительна. Главные аргументы против дерева:

    • длительность усадки стен – порядка 3-х лет;
    • пожароопасность – огнеупорные жидкости частично помогают снизить воспламеняемость материала, но полностью не решают проблему;
    • вероятность появления трещин;
    • необходимость в регулярной защитной обработке деревянных стен от гниения и атак насекомых.

    Многие критики древесины отрицательно отзываются о теплоэффективности домов. Наличие щелей сводит на нет теплопроводность дерева. Постройка нуждается в герметизации и дополнительном утеплении.

    Особенности применения арболита

    Второе название арболита – деревобетон. Материал изготовляют из цементного вяжущего и органических наполнителей – отходов деревообрабатывающего производства. Такой симбиоз наградил арболитовые блоки рядом технических достоинств:

    • низкая теплопроводность (до 0,18 Вт/м) и хорошие звукоподавляющие свойства;
    • прочность на изгиб – арболит не трескается;
    • материал трудновоспламеняем и слабо горюч, образование дыма низкое;
    • простота обработки – плиты можно распиливать;
    • воздухопроницаемость, стойкость к гниению;
    • малый вес – соотношения веса арболита и кирпича составляет 1:3, требования к фундаменту снижены.

    Раздумывая, что выбрать – арболит или другой материал, надо учитывать климат региона. Залог долговечности деревобетона – обеспечение сухости. Цоколь дома нуждается в дополнительной гидроизоляции.

    В условиях постоянной влажности арболитовый блок способен поглощать 40-80% влаги извне, что снижает его теплоизоляционные свойства.

    Дополнительные минусы арболита: несовершенная геометрия блока и дороговизна качественного материала. Ввиду простоты изготовления, рынок переполнен изделиями частного производства, качество которых не всегда соответствует нормам.

    Монолит и бетонные блоки

    Бетон считается прочнее и долговечнее кирпича. Различают две технологии постройки дома:

    • цельная конструкция из монолитного бетона;
    • сборное сооружение из заводских железобетонных панелей.

    Литой бетон. Достаточно сложная технология: возводят каркас дома из арматуры и постепенно заливают жидким бетоном. По мере высыхания раствора опалубку снимают и переставляют на другой участок заливки.

    Преимущества монолитной технологии:

    • надежность – прочность постройки объясняется отсутствием швов, литой дом – оптимальный вариант для сейсмоактивных районов;
    • долговечность – срок эксплуатации более 150 лет;
    • огнеупорность – стены дома не разрушаются при пожаре;
    • вариативность форм – выстраивая опалубку, можно придать сооружению любую конфигурацию.

    Недостатки монолитных построек: высокая стоимость, необходимость усиления фундамента, сложность создания высокой опалубки, требовательность к качеству бетона.

    Сборные панели. Это вариант для тех, кто ищет способ, как построить быстро дом. Готовые ЖБИ панели подвозят на участок и формируют из них сооружение.

    Главные преимущества метода: скорость возведения, идеальная геометрия, доступная стоимость, пожаробезопасность.

    В частном домостроении метод не особо популярен по ряду причин: плиты выпускают типовых размеров – выбор проектов ограничен, бетонные стены нуждаются утеплении.

    Каркасная технология – экономичность и быстрота возведения

    Для многих европейцев и жителей Америки вопрос, из какого материала лучше строить дом, не столь актуален. Большинство отдают предпочтение каркасной технологии.

    Основа здания – деревянный каркас, который впоследствии обшивают теплоизоляционными плитами. Метод имеет ряд значимых достоинств:

    • быстрота постройки и возможность выполнения работ круглый год – «мокрые» процессы отсутствуют;
    • простота сооружения – возвести небольшой домик можно самостоятельно без привлечения спецтехники;
    • легкость конструкции – каркасник не требует мощного фундамента;
    • удобство прокладки коммуникаций – водопроводные трубы, вентканалы и электрокабеля можно закладывать в полости стен, перекрытий;
    • хорошая теплоизоляция – при соблюдении норма постройки и использовании качественных составляющих стены каркасного дома энергоемки.

    При стандартной толщине стены в 30 см, каркасник сохраняет тепло, как и кирпичный дом с толщиной стены 50 см.

    Немаловажный, а порой решающий фактор в пользу каркасной технологии – невысокий бюджет постройки. Быстровозводимые дома – наиболее доступны и очень экономичны в эксплуатации зимой за счет эффективной теплоизоляции стен.

    Каркасные дома требовательны к качеству древесины для сооружения опорной конструкции. По сравнению с кирпичными постройками имеют более низкий уровень шумоизоляции.

    Когда лучше строить каркасный дом? Популярность каркасников среди соотечественников увеличивается. Ранее предвзятое отношение поменялось – многие на личном опыте убедились в практичности и теплоемкости жилья. Такие дома универсальны и рентабельны, их постройка оправдана в разных климатических регионах.

    Альтернативные стройматериалы для частного дома

    В некоторых регионах, кроме описанных выше технологий, применяют нестандартные решения:

    1. Саман. Стройматериал популярен в Средней Азии. Саман изготовлен из замеса сломы и глины. Материал удерживает прохладу летом и сохраняет тепло зимой, но не особо прочен и боится воды. Саманные дома подходят только для сухого климата, в условиях затяжной дождливой осени и суровых зим материал использовать нельзя.
    2. Натуральный камень. Выбор любителей стиля «под старину» и всего натурального. Строительство дома из камня – дорогое удовольствие. Такое сооружение простоит более века.
    3. Шлакоблок. Спрессованный блок из наполнителя – шлака и связующего – цемента. Шлакоблок – дешевая альтернатива кирпича, стройматериал популярен при возведении хозпостроек и дачных домиков. Экологическая безопасность прессованных блоков сомнительна, поэтому они не рекомендованы для строительства жилых домов.

    Какой дом построить: шкала рентабельности

    Если провести сравнение стоимости строительства домов из разных материалов и сопоставить предстоящие расходы на обслуживание, то рейтинг будет выглядеть следующим образом:

    • 1 место. Каркасный дом. Ориентировочная стоимость строительства – 180 у. е./кв. м, расходы на отопление и обслуживание дома – минимальны.
    • 2 место. Деревянный брус без утеплителя. Примерная цена постройки – 200 у. е./кв. м, но тепловые издержки больше вдвое, а значит и счета за отопление возрастают.
    • 3 место. Газобетон с утеплением. Стоимость возведения дома – 320 у. е./кв. м. Расходы на отопление по сравнению с каркасным домом увеличиваются на четверть.
    • 4 место. Кирпич, двойная кладка. Цена вопроса – около 400 у. е./кв. м. Эксплуатация дома в зимний период обойдется в три раза дороже, чем содержание каркасника.

    Потенциальные застройщики часто сомневаются, стоит ли строить каркасный дом или лучше прибегнуть к традиционным технологиям. Многолетний зарубежный опыт, показатели рентабельности и положительные отзывы соотечественников говорят в пользу каркасных построек. По многим параметрам они опережают кирпичные, деревянные и бетонные дома.

    Видео: сравнение стеновых материалов

    Какой лучше строить дом для постоянного проживания

    Если всерьез рассматривается вариант переезда загород, вопрос о том, какой лучше строить дом для постоянного проживания, выходит на первый план. Выбор материалов для постройки зависит от предпочтения владельца будущего жилья, его финансовых возможностей, в чем-то – от сложившихся местных традиций. Безусловно, принимается в расчет специфика климатических условий региона и характеристик грунтов на участке, приобретённом для возведения жилья.

    Какой лучше строить дом для постоянного проживания

    Сегодня для строительства частных домов применяются как традиционные, так и новые технологии. Для того чтобы остановить свой выбор на одной из них, необходимо разобраться, с какими проблемами придется столкнуться в ходе масштабных строительных работ и при эксплуатации готового здания.

    Критерии выбора материала для строительства

    При выборе материала для возведения дома следует отталкиваться от целого ряда важных критериев:

    • Чтобы дом был комфортен для проживания в любое время года, выбирая материал для постройки, необходимо учитывать средние зимние температуры региона, где планируется его возвести, сопоставляя их с термоизоляционными качествами будущих стен и перекрытий.

    Критериев оценки основного материала для строительства немало. Всё это необходимо тщательно взвесить – здесь не тот случай, когда можно будет вносить изменения по ходу строительства.

    • Кроме этого, большинство потенциальных владельцев стремятся сделать свое жилье энергосберегающим. То есть при минимальных затратах на энергоносители получать в помещениях комфортную температуру как в зимний, так и летний период.
    • Способность строительного материала становиться эффективной преградой от внешнего шума особенно важна, если здание возводится недалеко от оживленной автомобильной трассы или железнодорожных путей.
    • Долговечность и надежность жилого дома будет напрямую зависеть от прочности выбранного материала.
    • Немаловажную роль играет и внешний вид здания. Поэтому сразу необходимо определиться: какой вариант материала предпочтительнее — требующий или не требующий дополнительной отделки.
    • Безусловно, важным критерием всегда является ценовая доступность материала. Во многом она зависит от региона строительства.
    • Если хозяин планирует проводить строительство самостоятельно (полностью или даже частично), то в приоритете критериев может оказаться и степень сложности работы с выбираемым стройматериалом.

    Основные типы материалов для постройки частного дома

    Сегодня для постройки домов применяются как традиционные материалы, используемые, без преувеличения, веками, так и разработанные относительно недавно, но уже успевшие показать себя с положительной стороны.

    Итак, определяясь с материалами для постройки дома, необходимо знать, что их условно подразделяют на четыре группы:

    • Древесина натуральная (бревно или брус).
    • Кирпич, камень и ракушечник.
    • Пористые блоки.
    • Композитные материалы на основе древесины.

    Чтобы определить, какой из перечисленных материалов лучше выбрать для конкретного случая, необходимо рассмотреть их физико-технические характеристики и другие особенности.

    Кирпич 

    Для постройки домов используется силикатный и керамический кирпич. Как один, так и второй вариант производятся в двух видах, которые различаются по внутреннему структурному строению — кирпич может быть пустотелым и полнотелым.

    Оба типа широко применяются для возведения стен домов. Однако, разные кирпичи могут обладать и сильно различающимися характеристиками.

    Полнотелый и пустотелый керамический кирпичКлассификация керамического кирпича

    Полнотелый кирпич отличается более высокой прочностью, поэтому способен выдержать высокие нагрузки. Однако, он имеет высокую теплопроводность, и из-за этого стены, сложенные из него, обычно требуют дополнительного утепления и облицовки.

    Пустотелые изделия лучше сохраняют тепло в доме, поэтому ими часто обкладывают стену, выстроенную из полнотелых кирпичей, оставляя между стенами пространство, которое заполняется теплоизоляционными материалами — шлаком, керамзитом, пенобетоном или пенополистиролом.

    Согласитесь, с аккуратной кирпичной кладкой очень сложно конкурировать в вопросах эстетичности фасада

    Кирпичные дома имеют респектабельный внешний вид и длительный эксплуатационный ресурс, который порой превышает сроки, заложенные при проектировании здания. Постройки из этого материала выгодно отличаются от других зданий своей прочностью и надежностью. Именно поэтому, несмотря на появление инновационных материалов, кирпич нисколько не потерял в своей популярности, так как он успешно прошел проверку временем. Доказательство тому – строения, возведенные порой несколько веков назад, до сих пор находятся в эксплуатации.

    Однако, несмотря на большое количество положительных качеств кирпича, у этого материала есть не только плюсы, но и явные недостатки.

    К главным преимуществам кирпича, а значит и домов, возведенных из него, относят:

    • Экологическая чистота материала.

    В наше время будущие владельцы домов всегда обращают особое внимание на это качество материала. Кирпичные строения в этом отношении являются безупречными, так как в состав раствора, из которого изготавливаются изделия, не входят искусственно произведенные или токсичные составляющие. Керамический кирпич производится из очищенной глины, а силикатный — из песка и извести.

    • Прочность конструкции, выстроенной из него, длительный срок эксплуатации.

    На протяжении столетий в разных странах из кирпича возводились как одноэтажные, так и многоэтажные здания, некоторые до сегодняшних дней эксплуатируются, даже не требуя реставрации фасадов. Стены, выстроенные из кирпича, изготовленного без нарушения технологий, и уложенные на качественный раствор, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, к влаге, ветру, к  биологическому поражению.

    Кроме этого, кирпичные строения, способны выдерживать различные природные катаклизмы, такие, как наводнения, землетрясения и т.п.

    • Морозоустойчивость.

    Это качество говорит о том, что материал способен полностью сохранять свои эксплуатационные и декоративные качества в течение многочисленных циклов глубокого замораживания и размораживания. Сегодня в продаже представлены разные марки кирпича, морозостойкость которых может разниться. Поэтому, приобретая этот материал, следует обратить внимание на показатель F, который как раз и показывает это количество циклов. Чем показатель выше, тем долговечнее материал.

    Обычно морозостойкость керамического кирпича оценивается в F50÷F75, но некоторые марки обладают даже более значительным показателем – F100 и даже выше.

    • Естественная регуляция влажности в постройке.
    • Пожаробезопасность.

    В отличие от древесины, кирпич стоек к открытому огню, так как изготовлен из негорючего материала, к тому же прошедшему закалку высокими температурами при его обжиге. Кирпич не возгорается и не поддерживает горение расположенных рядом элементов постройки. Правда, при воздействии на него открытого огня в течение длительное времени, он теряет запас прочности. А это значит, что эксплуатационный срок стен, переживших пожар, значительно сокращается.

    К списку существенных недостатков кирпичных строений относят следующие факторы:

    • Стоимость материла.

    Выбрав для возведения дома кирпич, необходимо быть готовым к достаточно большим затратам, так как, учитывая «скромный» размер изделий, их потребуется очень много. Кроме самого кирпича, потребуется выполнить внутреннюю отделку стен — это оштукатуривание с последующей шпаклевкой, окраской или же оклеиванием обоями. Все эти процессы также довольно затратные, требуют определенного времени.

    • Высокая теплопроводность кирпича. Если дом возводится в регионе с холодными зимами, где температура опускается до — 35÷40 градусов, то стены из кирпича должны быть толстыми, и составлять не менее 640 ÷770 мм. Другим вариантом может стать «сэндвич»-стена, то есть выполненная по принципу «колодезной кладки». В этом случае на определенном расстоянии друг от друга одновременно возводятся две относительно тонкие кирпичные стены, пространство между которыми заполняется теплоизоляционными материалами. Иногда для утепления применяется другой способ — на фасадной стороне стены закрепляется обрешетка, между элементами которой монтируется минеральная вата или пенополистирол, а затем стены облицовываются одним из декоративных материалов.
    • Массивность.

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Кирпичные дома являются весьма тяжеловесной конструкцией. А это значит, что под них необходимо обустраивать надежную и прочную фундаментную основу. Иначе под высокой нагрузкой она будет проседать, а вместе с ней и кирпичные стены, в результате чего по ним пойдут глубокие трещины.

    Поэтому для постройки качественного фундамента, способного гарантированно справиться с высокой нагрузкой, придется также серьезно потратиться.

    • Проектированием кирпичного строения должен осуществлять только профессионал. Ошибки в расчетах фундамента и определении толщины несущих стен недопустимы. Проект и расчеты тоже будут стоить недешево.
    • Гигроскопичность материала.

    Это качество особо выражено у кирпича, изготовленного с нарушением технологии, то есть у недостаточно закаленного или слишком пористого. В домах из такого материала всегда присутствует повышенная влажность, и избавиться от нее — достаточно сложно. Поэтому стены приходится периодически протравливать, что занимает много времени и доставляет дискомфорт в эксплуатации жилья. Хорошо, что сегодня существует немало средств, которые помогут защитить кирпичные стены от влаги — ими обрабатываются поверхности еще в самом начале эксплуатации здания. Поможет защитить кирпичные стены и высокий цоколь дома, отделяющий их от грунтовой влаги, брызг при дожде или от контакта со снежными наносами.

    Силикатный кирпич более гигроскопичен, чем керамический. Поэтому его не рекомендовано использовать для постройки дома в регионах с влажным климатом. И уж совсем исключается он при кладке цоколя.

    Классификация силикатного кирпича

    В цифровых показателях основные характеристики кирпича выглядят следующим образом:

    Название характеристикПолнотелый кирпичПустотелый кирпичСиликатный кирпич
    Плотность, кг/м³1600÷18001400÷17001700÷1900
    Теплопроводность, Вт/м˚С0,81÷0,870.440.95
    Прочность, кгс/см²125÷200100÷200150
    Влагопоглощение, %7÷87÷88÷10
    Морозостойкость циклы50÷10050÷7035
    Рекомендуемая толщина стен, мм при температуре воздуха -20/ -30/-40 ˚С (мм)510/640/770380/510/640510/640/770

    Стоимость кирпича в таблице намеренно не указана. Этот параметр варьируется в очень широких пределах, в зависимости от типа, марки, размеров, производителя, региона строительства. Даже у одного продавца разброс цен на одинаковые, вроде бы, изделия, но поступающие с разных заводов, может быть очень значительным.

    Кладочные блоки на базе цемента

    В последние годы для постройки частного дома все чаще выбираются строительные блоки, изготовленные на основе цемента. Подобные кладочные материалы имеют ряд преимуществ над традиционным кирпичом, и первым из них можно назвать доступную стоимость. Кроме того, блоки имеют внушительные линейные размеры — один может заменить от 4 и даже до 14 стандартных кирпичей, поэтому строительство дома пойдет гораздо быстрее.

    Производители сегодня поставляют на строительный рынок блоки на цементной основе, но изготовленные по разным технологиям и с различными физико-техническими и эксплуатационными показателями:

    • Пеноблоки и газобетонные блоки.
    • Шлакоблоки и керамзитобетонные блоки.

    Чтобы разобраться, что собой представляет каждый из названных материалов, и чем они отличаются между собой, посмотрим поближе на их характеристики.

    Газобетонные и пенобетонные блоки

    Эти стройматериалы, на первый взгляд, схожи по своим характеристикам. Однако, технологии их изготовления несколько различаются между собой.

    Газобетон производится из цемента, извести, песка и воды с добавлением алюминиевой пудры. Благодаря этим составляющим в процессе изготовления состава активизируется химическая реакция, сопровождающаяся выделением газа, что обеспечивает создание пористой структуры с открытой ячейкой. Это предопределяет весьма высокую гигроскопичность материла.

    Дома из газосиликатных блоков – очень популярный тренд в современном индивидуальном строительстве

    Пенобетонные изделия изготавливаются из цемента, песка и воды. Но главным для образования структуры материала является пенообразователь, добавляемый на стадии замешивания раствора перед заливкой в формы. Ячейка получается закрытой.

    Как одни, так и другие блоки могут иметь разную плотность, и подразделяются на марки. Числовой показатель в марке как раз и говорит о плотности готового материала (кг/м³):

    — D 1000– D 1200 — конструкционные изделия, то есть предназначенные для возведения несущих стен. Утеплительные качества у них – не самые выдающиеся.

    — D 500- D 900 — конструкционно-термоизоляционные материалы. Именно их чаще всего и выбирают для индивидуального строительства, совмещая, так сказать «приятное с полезным».

    — D 300- D 500 — термоизоляционные блоки. Для несущих конструкций прочностных качеств такого материала явно недостаточно.

    Пенобетон производится и еще в одном варианте, который маркируется D1300 до D1600. Это конструкционно-поризованные блоки, имеющие высокую плотность, но и весьма значительную теплопроводность. Как правило, материал этой марки изготавливается под заказ, и в практике жилого строительства практически не используется.

    Дом, выстроенный из газобетонных блоков

    Газобетонные и пенобетонные блоки обладают следующими характерными особенностями:

    • Простота в обработке. Блоки легко пилятся с помощью обычной ножовки по дереву. Благодаря этому качеству, с подгонкой материала при строительстве стен может справиться любой, даже неопытный строитель. Причем блоку можно придать сколь угодно замысловатую форму.
    • Прочность материала. Показатели этого параметра могут колебаться в зависимости от пористости и марки изделия.
    • Низкая теплопроводность. Этот показатель в среднем составляет 0,08÷0,22 Вт/(м×˚С). Особенно низким коэффициентом обладают марки D300 и D500, поэтому они отлично подходят для дополнительного утепления домов для постоянного проживания. Стены из этого материала отлично сохраняют тепло в доме в зимние холода и прохладу в жаркие летние дни.
    • Звукоизоляция. Газобетон и пенобетон обладают весомыми показателями поглощения шума, и итоговые параметры зависят от других характеристик материала, а также от толщины стен. Согласно нормам СНиП II-12-77, в частных домах уровень шумоизоляции должен составлять 41÷60 дБ, и звукоизоляционные качества газобетона обычно превосходят эти показатели:
    Марка материла, чаще всего используемого для постройки частного домаУровень шумоизоляции, дБ, при толщине стен ограждающей конструкции, мм
    120180240300360
    D5003641444648
    D6003843464850
    • Экологическая чистота материала. Промышленное изготовление блоков осуществляется под строгим контролем (в особенности это касается газобетона). В лабораториях осуществляется проверка на наличие радиоактивных материалов и токсичных составляющих – они совершенно исключаются.
    • Масса блоков. Этот параметр зависит от плотности материала:
    Марка пено- и газоблоков, чаще всего используемых для постройки частных домовD500D600D700D800D900
    Реальный удельный вес (плотность), кг/м³500-550600-650700-750800-850900-950

    Как видно, этот параметр может несколько варьироваться в ту или иную сторону. Необходимо помнить — чем выше плотность материала, тем выше его теплопроводность и хуже звукоизоляция.

    • Морозостойкость и влагостойкость. Это качество материала является особенно важным для регионов с резкими перепадами температур. Блоки промышленного изготовления проходят испытание на стойкость к низким температурам, поэтому полностью соответствуют заявленным производителем характеристикам — 35 циклов. Однако, на практике стройматериал показывает даже более высокие показатели, при условии, что местность, где строится дом, не характеризуется уж слишком повышенной влажностью. Влага значительно снижает возможности газобетона, так как он обладает более высокой гигроскопичностью. Поэтому для повышения долговечности строения как внешнюю, так и внутреннюю сторону газобетонных стен рекомендовано защитить, пропитав специальными гидрофобными составами (грунтовками). Кроме этого, поверхности в обязательном порядке закрываются штукатурным слоем, который также предотвратит впитывание влаги.
    • Оба материала являются огнестойкими, поэтому из них разрешено строить противопожарные конструкции. Способность блоков выдерживать одностороннее воздействие открытого огня доходит до 7 часов. При производстве используются материалы, не содержащие токсичных составляющих, поэтому при нагреве до высоких температур не выделяют опасных для здоровья и для окружающей среды газов. Материал при этом не плавится и не деформируется.
    • Долговечность построек из пеноблоков, при соответствующей защитной обработке стен, составляет около 75 лет.
    • Устойчивость к биологическим воздействиям. Оба материала не создают благоприятных условий для появления и развития паразитической микрофлоры. Но надежнее материал будет защищен, если для его грунтования использовать специальные составы с антисептическим действием.

    Дом, добросовестно выстроенный из качественных газосиликатных блоков и получивший добротную отделку, прослужит долго

    Наряду с положительными характеристиками, у этих строительных материалов существуют и свои недостатки, о которых также необходимо иметь информацию:

    • Пено- и газоблоки отличаются хрупкостью, поэтому во время проведения работ, при неосторожном обращении с материалом он может растрескаться или расколоться. Кроме того, подобное может произойти и при усадке фундамента. Поэтому основа под стены должна быть максимально надежной. Во избежание проседания и растрескивания, каждый второй ÷ третий ряд кладки необходимо армировать металлическими прутами.
    • Гигроскопичность газобетона можно отнести к серьезным недостаткам. Эта особенность предопределяет увеличение объемов работ, в которые включаются гидроизоляционные мероприятия.
    • Обязательная внутренняя и внешняя отделка предполагает дополнительные затраты.

    Что выбрать – пенобетон или газобетон?

    При массе общих черт, имеют эти материалы и существенные различия. По каким критериям можно сравнить газобетон и пенобетон – что лучше? Более подробную информацию можно найти в специальной публикации нашего портала.

    Керамзитобетонные блоки и шлакоблоки

    Эти блоки, как и описанные выше материалы, можно отнести к весьма доступным по цене и обладающим приличными характеристиками.

    Керамзитобетонный пустотелый блок

    Их морозостойкость и прочность соизмеримы с аналогичными параметрами кирпичных стен. Блоки имеют весьма крупные линейные параметры и относительно небольшой вес, поэтому кладка из них производится в короткие сроки.

    Керамзитобетонные блоки изготавливаются из цементного раствора с добавлением в него керамзита мелкой фракции в 5÷10 мм, или же керамзитового крупнофракционного песка.

    Пустотелый шлакоблок

    Шлакоблоки производятся также из бетонного раствора, в который в качестве наполнителя добавляется различный мелкофракционный материал, обладающий низкой теплопроводностью — доменный или котельный шлак.

    Если предполагается выбрать один из этих материалов, то необходимо сравнить их технические характеристики и определить «плюсы» и «минусы»:

    • Стандартными линейными параметрами шлакоблоков и керамзитобетонных блоков являются 188×90×390 и 188×190×390 мм, при возможных отклонениях в 10÷20 мм. Блоки, имеющие меньшую толщину, предназначены для возведения внутренних перегородок, а широкие изделия — для постройки несущих стен.
    • Блоки, изготовленные из керамзитобетона, подразделяют на рядовые и лицевые изделия. Рядовые используются для постройки стен, которые в дальнейшем планируется оштукатурить или облицевать декоративным фасадным материалом. Поверхности, выведенные из лицевых блоков, не требуют обязательной дополнительной отделки.

    Дом, выстроенный из керамзитобетонных блоков.

    Шлакоблочные стены однозначно требуют дополнительной отделки, иначе дом будет иметь нереспектабельный внешний вид. Кроме того, неотделанные поверхности станут активно впитывать атмосферную влагу.

    • Оба вида материала производятся в двух вариантах — пустотелыми и полнотелыми. Пустотелые блоки имеют сквозные вертикальные пустоты, благодаря которым снижается их масса и теплопроводность. Полнотелые изделия отличаются большим весом и прочностью, поэтому их используют для возведения несущих стен, на которые приходятся высокие нагрузки.
    • Плотность материала. От этого параметра зависит прочность и термоизоляционные качества блоков. Плотность керамзитобетонных блоков может варьироваться и составлять 850÷1800 кг/м³, а шлакоблоков 500÷2000 кг/м³. Плотность материала зависит от размера фракций наполнителей, которые используются в растворе для изготовления блоков.

    Дом из шлакоблоков.

    • Теплопроводность блоков. Шлакоблоки имеют параметр теплопроводности 0,3÷0,65, а керамзитобетонные блоки 0,4÷0,8 Вт/м˚С, что говорит о том, что шлакоблочные стены будут более надежно сохранять тепло в помещениях дома.
    • Огнестойкость и морозостойкость. Оба материала устойчивы к открытому огню, они не плавятся и не выделяют при нагреве токсичных веществ. Стены из этих блоков способны выдерживать напор огня в течение 8÷10 часов, без разрушения самого материала. Морозостойкость шлакоблоков и керамзитобетонных блоков несколько различается. Так, у первых она составляет 15 ÷35 циклов, а вторых от 50 и более, в зависимости от качества и некоторых технических характеристик материалов.

    Подводя итоги по характеристикам керамзитобетонных и шлакоблоков, необходимо кратко выделить их положительные стороны и недостатки.

    Итак, к достоинствам таких кладочных материалов относят следующие их особенности:

    • Доступная стоимость материала по сравнению с кирпичом и древесиной.
    • Быстрая кладка блоков за счет их внушительных линейных размеров, что позволяет сэкономить время и кладочный раствор.
    • Относительно небольшой вес блоков.
    • Довольно невысокая теплопроводность — это качество поможет экономить на отоплении дома.
    • Надежность, прочность и долговечность постройки.
    • Огнестойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при воздействии высоких температур.
    • Морозостойкость.

    Недостатками материалов являются их следующие качества:

    • Гигроскопичность шлакоблоков, из-за которой стены требуют обязательной внешней отделки — грунтовки и оштукатуривания.
    • Хрупкость материала — блоки требуют очень осторожного обращения при проведении кладки.
    • Недостаточно высокие эстетичные качества.
    • Из-за наличия специфических наполнителей трудно обрабатываются — при резке очень часто образуется неровный край с трещинами.

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Покупая один из видов этого материала необходимо знать, что некоторые недобросовестные производители, экономя на цементе, добавляют в раствор синтетические клеевые или другие искусственные добавки, ухудшающие экологические характеристики блочных изделий. Чтобы не нарваться на некачественную продукцию, перед ее приобретением следует запросить у продавца сертификат качества. Если подобный документ отсутствует, лучше от покупки блоков у этого продавца отказаться.

    В завершение раздела — таблица сравнительных характеристик различных кладочных блоков, популярных в наше время среди частных застройщиков:

    Наименование характеристикГазобетонные блокиПенобетонные блокиШлакоблокиКерамзитобетонные блоки
    Плотность, кг/м³300÷1000600÷1000500÷2000850÷1800
    Теплопроводность, Вт/м˚С0,08÷0,140,14÷0,220,3÷0,650,4÷0,8
    Предел прочности на сжатие, кг/см²5÷2010÷5025÷7550÷150
    Влагопоглощение, %7010÷2025÷5050
    Морозостойкость циклыот 35от 3515÷35от 50
    Рекомендуемая толщина стен без утепления для средней полосы России, ммот 400от 600от 1000от 1000
    Стоимость в рублях, на 2018 г., за 1 м³. (в зависимости от размеров и производителя).2950÷43002200÷30001900÷25001500÷3500

    Дома из натуральной древесины          

    На протяжении многих веков древесина занимает лидирующее положение среди материалов, используемых для постройки частных малоэтажных домов.

    Натуральная древесина была и, видимо, всегда будет в числе наиболее востребованных материалов для индивидуального жилищного строительства

    Ранее дерево выбиралось для строительства в основном из-за своей доступности. Сегодня же многие ставят на первое место экологическую безопасность. Конечно, и у древесины есть свои положительные и слабые стороны, и о них необходимо иметь информацию, останавливая свой выбор на этом материале.

    Чтобы получить «здоровый» деревянный дом, необходимо выбрать правильно просушенную древесину определенной породы, которая также играет немаловажную роль в долговечности возводимого строения.

    Для возведения домов используются разные породы древесины, имеющие собственные характеристики и обладающие своими «плюсами» и «минусами». Из хвойных пород для строительства применяется сосна, ель, кедр и лиственница, а из лиственных — осина, ольха, береза и дуб.

    Влажность древесины, выбираемой для постройки дома, не должна превышать значение в 22%.

    При использовании любой древесины долговечность и комфортность проживания в доме могут гарантировать не только правильно выбранный материал, но и соблюдение технологических процессов строительства, а также периодические профилактические операции в период эксплуатации. При выполнении всех необходимых мероприятий деревянные постройки могут верно служить даже не одно столетие, и этому существует множество подтверждений.

    Как показывает практика, самым популярным материалом для постройки домов является сосна. Это обуславливается ее доступностью по цене и распространенностью в разных регионах, вполне подходящими техническими характеристикам древесины.

    Для постройки деревянных домов применяется бревно и брус. Эти материалы, хотя и имеют одинаковую внутреннюю структуру, так как изготавливаются из одних и тех же пород древесины, при проведении стройки требуют разного подхода. Да и в процессе эксплуатации здания ведут себя по-разному.

    Дом, выстроенный из бруса.

    Деревянный дом из качественной древесины, выстроенный с соблюдением всех технологических требований, отличается следующими достоинствами:

    • Абсолютная экологическая чистота материала.
    • Здоровый микроклимат внутри постройки.
    • Долговечность и надежность.
    • Низкая теплопроводность древесины делает дом теплым и уютным.
    • Эстетичный внешний вид фасада и внутренних помещений.
    • Вполне вероятна возможность не применять дополнительную отделку для внешней и внутренней поверхностей стен.
    • Достаточно быстрое возведение сруба.
    • Отсутствие необходимости постройки громоздкого фундамента, так как для деревянных построек вполне подойдет малозаглубленный ленточный, свайный или даже столбчатый вариант конструкции.

    К недостаткам деревянных построек следует отнести следующие факторы:

    • Неустойчивость древесины к повышенной влажности, из-за которой могут активизироваться процессы биологического разложения и развиться патогенная паразитическая микрофлора, что неизбежно ведет к разрушению структуры дерева. Для сохранения характеристик материала требуется периодическая обработка его поверхностей антисептическими составами.
    • Представляют опасность и насекомые, которые способны превратить древесину в труху. Чтобы предотвратить их появление, дерево также необходимо защищать специальными растворами.
    • Неустойчивость к воздействию огня, то есть пожароопасность материала. Для того чтобы повысить сопротивляемость древесины к открытому огню, ее необходимо периодически пропитывать антипиренами.
    • Длительный период усадки сруба. После постройки дома из массивного бруса или бревна, он должен примерно полгода постоять незаселенным. В этот период происходит усадка материала, а в брусе или бревне могут появиться трещины. Поэтому если планируется дополнительная отделка стен, то ее следует производить только после этой технологической паузы. Исключением является клееный брус, который проходит специальную просушку и обработку, и не дает сильной усадки.
    • Необходимость утепления методом конопачения. Если для постройки приобретен материал, имеющий толщину в 150 и менее миллиметров, то для стен, скорее всего, потребуется дополнительное утепление.

    Сравнительные характеристики материалов из натуральной древесины, используемых для возведения стен:

    Наименование параметровОцилиндрованное бревноОбычный профилированный брусКлееный брус
    Усадка3÷7%6÷8%0.004
    Срок окончательной усадки строения2÷3 года2÷3 года1÷2 месяца
    Продольное коробление при испарении влагивозможновозможноисключено
    Возникновение трещин (нормированные значения)ширина до 10 мм, глубина до 150 мм, длина до 1500 ммширина до 10 мм, глубина до 150 мм, длина до 1500 ммвозможно по длине, не влияет на прочность строения
    Потеря эстетичных внешних качестввозможновозможноисключено
    Появление грибковых поражений, червоточин и гнилиВозможноВозможноПрактически исключено
    Характеристики поверхностинет идеальной гладкости, наличие выпавших сучков и трещин.нет идеальной гладкости, наличие выпавших сучков и трещин.поверхность гладкая, не требующая дополнительной отделки.
    Реакция готовых конструкций на температурные изменениявозможная деформация древесинывозможная деформация древесиныне реагирует на перепады температур
    Необходимость дополнительной теплоизоляциитребует укладки межвенцового утеплителя и конопаткитребует укладки межвенцового утеплителя и конопаткитребует укладки межвенцового утеплителя и конопатки
    Ориентировочная стоимость сосновой древесины в рублях на 2018 год, за 1 м³, в зависимости от размера и обработки.6800÷110008000÷1100020000÷25000

    Каркасные дома

    Каркасные дома можно назвать комбинированными постройками, так как при возведении их стен применяется несколько материалов. Такие здания могут быть выстроены разными способами — это традиционный каркасно-рамочный, щитовой (каркасно-панельный) и фахверковый метод.

    Чтобы разобраться, что они собой представляют, необходимо вкратце рассмотреть каждый из них.

    Каркасно-рамочная конструкция

    Традиционный каркас собирается из бруса, пространство между его элементами занимает утеплитель. Внешние поверхности стен обшиваются листовыми материалами (OSB, фанера и т.п.) или досками, а для внутренних поверхностей может быть также использован и влагостойкий гипсокартон.

    Строительство каркасной конструкции такого типа состоит из нескольких этапов. И все они вполне могут быть произведены самостоятельно, так как весь используемый для возведения дома материал имеет небольшой вес.

    При наличии строительных навыков и опыта работы со столярно-плотницким инструментом, возведение каркасного дома может быть выполнено и собственными силами

    • В качестве основы под каркасный дом может быть использован любой вид фундамента — свайный, ленточный, плитный или столбчатый.
    • На фундаменте закрепляется нижняя обвязка и балки перекрытия первого уровня. Все это выполняется из бруса сечением не менее 150×150 мм.
    • Затем, на расстоянии в 550÷600 мм устанавливаются вертикальные стойки каркаса, которые для жесткости связываются между собой поперечинами и диагоналями. При создании каркаса стен и перегородок одновременно формируются проемы для окон и дверей.
    • Стоечная часть каркаса, укрепляется верхней обвязкой.
    • На верхнюю обвязку закрепляются балки чердачного перекрытия, а затем собирается деревянный каркас стропильной системы.

    После возведения каркаса желательно сразу перекрыть кровлю, чтобы внезапно пошедший дождь не испортил утеплитель, который будет укладываться в стены.

    • Затем, производится утепление и покрытие кровли. Кровельные работы рекомендуется произвести именно на этом этапе, чтобы каркас дома и монтируемые на него материалы были защищены от дождя.
    • Далее, между брусом каркаса устанавливается утеплительный материал. Чаще всего в качестве него выбирается минеральная вата, хотя может быть использован пенополистирол или экологически чистые утеплители — эковата, льняные или камышовые маты.
    • Снаружи стены конструкции затягиваются гидроизоляционной, а изнутри — пароизоляционной мембраной.
    • Затем, стены снаружи обшиваются досками или (иногда используются и оба материала). Изнутри вертикальные поверхности могут быть закрыты теми же OSB-листами, фанерой или гипсокартоном.
    • В качестве наружной декоративной обшивки может быть использован виниловый или металлический сайдинг, натуральная вагонка или другой материал.

    Узнайте, какие плюсы и этапы монтажа в канадской технологии строительства каркасных домов, в специальной статье на нашем портале.

    Фахверковый метод

    Этот способ возведения каркасных домов также предполагает формирование каркаса для стен и последующее утепление, но в этом случае применяется уже совсем иная технология.

    Дом, возводимый фахверковым способом

    Каркас с двух сторон, начиная от нижней обвязки, временно обшивается листовым материалам, например, OSB — он создаст своеобразную опалубку для заливаемого утеплителя. Обшивка производится сначала на высоту, примерно в 1000 мм.

    Каркасная утепленная конструкция, получившая название «русский фахверк».

    Затем, опалубка заполняется специально разработанным для данных конструкции утеплителем — руфалитом. Это смесь на основе гипса с натуральным наполнителем (например, рубленной соломой) и специальными модифицирующими добавками.

    После застывания утеплителя опалубка снимается и переносится выше. Аналогичным образом выводятся все стены дома. Полы и чердачное перекрытие также может быть заполнено таким утепляющим составом.

    Удобство этого каркасного метода заключается в том, что можно выбрать любую толщину стен, в зависимости от того, насколько необходимо утеплить строение.

    Каркасно-щитовые конструкции

    Этот способ возведения каркасного дома позволяет произвести процесс постройки стен на подготовленном фундаменте буквально в течение одного дня. Все просто — устанавливаются и скрепляются между собой уже готовые панели.

    Строительство каркасно-щитового дома

    Панели под конкретный проект поставляются подогнанными по размерам, уже имеют оконные и дверные проемы, и могут быть утепленными или же состоять только из каркаса, обшитого OSB-листами. Если конструкция не утеплена, то ее утепляют самостоятельно, выбрав один из видов термоизоляции, которой можно заполнять полости.

    В готовых конструкциях стен предусмотрены все необходимые слои гидро- и пароизоляции, а также продуманы каналы для прокладки коммуникаций.

    Недостатком данного метода возведения дома является весьма высокая цена на комплекты заводского изготовления. Кроме того, не обойтись без привлечения специальной техники для подъема, переноса и установки готовой панели на предусмотренное для нее место.

    Сложно ли построить каркасный дом самостоятельно?

    Да, задача не столь проста, но вполне посильна для настоящих мужских рук. Увидеть объемы предстоящих работ и оценить свои возможности поможет специальная публикация нашего портала «Строительство каркасного дома своими руками».

    Теперь, разобравшись, что собой представляют каркасные конструкции домов, необходимо выделить их положительные и отрицательные стороны.

    К достоинствам правильно выстроенных каркасных домов можно отнести следующее:

    • Возможность произвести работу самостоятельно.
    • Низкая теплопроводность стен помогает сохранять тепло внутри дома.
    • Относительно быстрый и достаточно простой монтаж элементов конструкции.
    • Нет необходимости в обустройстве массивного фундамента, так как постройка получается легкой.
    • Конструкция не дает усадки, поэтому в дом можно заселяться сразу после проведения отделочных работ.
    • Не придется выравнивать поверхности стен и потолка, так как они уже готовы к проведению декоративной отделки как снаружи, так и внутри.
    • Относительно невысокая стоимость.

    Однако, каркасная конструкция имеет и довольно большое количество недостатков, которые могут принести разочарование будущим жильцам дома в процессе его эксплуатации:

    • Низкая герметичность всех каркасных конструкций, кроме фахверка.
    • Недостаточно длительный срок службы из-за невысокой прочности и надежности строения.
    • В каркасных домах должна быть обязательно обустроена правильная вентиляционная система, иначе из-за недостаточного воздухообмена на стенах и подполье может появиться плесень.
    • Низкое качество звукоизоляции.
    • Высокая пожароопасность.

    Ходы, проделанные грызунами в утеплителе стен каркасного дома.

    • Утеплительный материал в полу и стенах может быть облюбован для жилья грызунами и различными насекомыми. И от такого «соседства» будет очень непросто избавиться.

    Так что лучше, брус или каркасная конструкция?

    Если предстоит определиться, какую форму древесины лучше выбрать для строительства — брус или бревно, или же отдать предпочтение каркасной конструкции, то будет нелишним обратиться к специальной сравнительной публикации «Что лучше — каркасный дом или дом из бруса?» К ней ведет рекомендуемая ссылка.

    *  *  *  *  *  *  *

    Выше мы разобрались, какие материалы могут быть использованы для постройки домов для круглогодичного проживания. Учитывая их характеристики, достоинства и недостатки, приблизительные цены в своем регионе, можно определиться, какой из них лучше всего подойдет для конкретного случая по сочетанию всех критериев оценки.

    Если желания и возможности совпадают, то можно остановиться на оптимальном варианте и приступать к разработке проекта дома.

    Дополнит информацию, отраженную в статье, интересный видеосюжет на ту же тему:

    Видео: Какой материал лучше выбрать для собственного жилого дома?

    Какой самый прочный материал вы можете использовать для постройки здания?

    С тех пор, как человек впервые появился из пещер около 10 000 лет назад, мы искали самый прочный материал для строительства убежищ.

    За прошедшие годы строители создали действительно креативные строительные материалы. Мы видели дома, построенные из шин, пивных бутылок и даже кукурузных початков.

    Однако, если вам нужен дом, который будет держаться на расстоянии, вам подойдут более традиционные методы.Это 5 самых прочных материалов, из которых можно построить дом.

    Классическое дерево

    Дерево — привлекательный вариант для домашнего интерьера, и его часто используют в качестве дополнения к другим материалам. Он легкий, с ним легко работать, и он долговечен, если его правильно выдержать.

    Однако у древесины есть один серьезный недостаток — это огромная пожароопасность.

    Надежный бетон

    Когда вы сравниваете бетон и дерево как строительный материал, это не соревнование.С тех пор, как люди обнаружили, что они могут укреплять бетон с помощью арматуры, это лучший выбор для всех видов строительства.

    Вы не сможете превзойти бетон, когда строите высотное здание, он доступен по цене и чрезвычайно универсален. Появление сборного бетона с его многочисленными преимуществами означает, что этот прочный строительный материал становится все более популярным в наше время.

    Изысканный камень

    Каменный шпон является фаворитом для элитных домов, но сам по себе с камнем сложно работать.Добывать в карьере сложно и дорого, а транспортировать — тяжело. Строительство из камня — это навык, недоступный многим строителям.

    Тем не менее, он остается впечатляющим строительным материалом. Камень прочный, не требует раствора и обладает отличными огнестойкими свойствами.

    Прочная сталь

    Сталь играет двойную роль в высотных зданиях. Он используется в качестве арматуры для поддержки бетонных конструкций, а также для поддержки других материалов.

    Для коммерческих зданий вы не ошибетесь, выбрав сталь.Его легко прикрутить, сварить или приклепать, а также его можно перерабатывать. Он достаточно экономичен для строительства больших складов, а также находит применение в жилищном строительстве.

    Популярный кирпич

    Кирпич — один из самых прочных строительных материалов. Они не требуют особого обслуживания для большинства типов зданий, но они восприимчивы к экстремальным погодным условиям.

    Строительство из кирпича также требует времени и труда.

    Найдите самый надежный материал для ваших нужд

    Выбор самого прочного материала для вашего дома зависит от ваших уникальных обстоятельств. В некоторых климатических условиях вам придется использовать дорогие материалы, которые могут выдерживать экстремальные погодные условия.

    В предсказуемой среде вы можете обойтись более экономичным вариантом. В конце концов, в пустынях мира все еще есть люди, счастливо живущие в палатках.

    Благодаря современным технологиям можно построить красивую резиденцию из любого из вышеперечисленных материалов.Некоторые из них даже спроектированы так, чтобы быть похожими на другие. Например, бетон может имитировать камень или кирпич.

    Подробнее о домах

    Вас интересует все, что связано с жильем? Продолжайте просматривать раздел недвижимости на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше.

    У нас есть все: от интересной информации о самых прочных материалах для строительства до последних новостей о продажах жилья.

    Список материалов, использованных для строительства дома

    В строительной отрасли часто используется много материалов местного производства.Строительная промышленность и гражданское строительство переживают бум на протяжении десятилетий. Однако это часто приводит к серьезным загрязнениям. К счастью, некоторые страны выступили с инициативой по продвижению более экологически чистых строительных материалов и технологий. Однако в строительной отрасли до сих пор используются исходные материалы. Тем не менее, строительство дома может быть интересным проектом, но для этого потребуются определенные знания и подходящие материалы. Ниже приведен список материалов, используемых для строительства дома, которые помогут вам стать отправной точкой для вашего проекта строительства дома.

    Материалы, используемые для строительства дома — отправная точка для вашего проекта

    Дерево

    Дерево предлагает замечательные природные преимущества. Деревянное строительство было основным источником строительства многих домов в сельской местности. Древесина обладает высокой прочностью на разрыв, легка и способна выдерживать само себя. Древесина также обладает электрическим сопротивлением, поэтому она более стабильна и безопасна. Они также поглощают звук, поэтому являются отличным материалом для городской жизни и рабочего пространства. Кроме того, древесина придает свежий аромат и эстетичный вид, что может повысить стоимость вашей недвижимости.Единственная проблема с древесиной заключается в том, что она может привести к вырубке лесов из-за вырубки деревьев, может быть легко повреждена и требует дорогостоящего обслуживания.

    Пластик

    Пластик — прекрасный материал для дома. В основном это связано с тем, что им можно придать любую форму, они твердые и термостойкие, невосприимчивы к повреждениям водой и доступны по цене. Однако главная проблема заключается в том, что он не поддается биологическому разложению, вызывает загрязнение и воспламеняется.

    Стекло

    Glass может придать элегантный вид любому городскому дому.Он обеспечивает потрясающий эстетический внешний вид, больше света, уединение и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. К сожалению, стеклянные материалы дороги, требуют большого ухода и имеют некоторые проблемы с безопасностью.

    Металл

    Алюминий и сталь играют огромную роль в строительстве домов. Они гибкие и упругие, огнестойкие и погодоустойчивые. Единственная проблема заключается в том, что они подвержены ржавчине, с трудом склеиваются вместе и очень дороги.

    Цемент

    Цемент для прочности и устойчивости любой конструкции дома.Они могут накапливаться и обеспечивать отличную систему обогрева и охлаждения. Они прочные и легко поддаются изготовлению. Однако есть некоторые проблемы, такие как высокий углеродный след, склонность к трещинам и может всасывать грязь и сырость.

    Кирпичи и блоки

    Кирпичи и блоки сделаны из глины и моды. Они бывают разных форм и форм. Их уже давно используют в строительной индустрии. Их главным преимуществом является то, что они термически стабильны, сделаны из местного материала, доступны по цене, предлагают широкий диапазон влажности, изоляции и условий проживания.К сожалению, они могут нанести вред окружающей среде и привести к строительным убыткам.

    Бетон

    Бетон — отличный источник для строительства дома. Они являются фундаментом для многих водоемов, пляжей, автомагистралей и парковок. Они прочные и универсальные, их можно использовать в различных конструкциях дома.

    Заключение

    Ищете список материалов, из которых строился дом? Существуют различные типы материалов, из которых можно построить дом.Перечисленные выше являются прочными, универсальными, эластичными и высококачественными материалами, которые часто используются в строительной отрасли. Однако, несмотря на множество преимуществ, у них также есть свои проблемы. Прежде чем использовать какой-либо материал для строительства дома, важно знать их плюсы и минусы, чтобы вы знали, чего ожидать.

    15 Дешевые строительные материалы для нового дома с ограниченным бюджетом

    Строительство дома — независимо от его размера — становится все дороже не только из-за цен на недвижимость, но и из-за стоимости строительных материалов.Когда приходит время строить, большинство людей обычно думают о более традиционных строительных материалах, таких как дерево, бетон и кирпич. Однако, проявив творческий подход к типам материалов, которые вы выбираете, можно выбрать дешевые строительные материалы, которые помогут снизить стоимость вашего нового дома.

    Когда вы ищете, как построить дешевый дом, обратите внимание на альтернативные материалы для строительства всего дома или для различных частей. Мы собрали список наиболее распространенных типов материалов, которые можно использовать при поиске дешевых домов для строительства.

    В зависимости от того, где вы живете, вашего климата и ваших местных строительных норм, некоторые из этих материалов могут быть вариантами для вашего нового дома. Многие из них не только являются дешевыми строительными материалами, но и более экологичны, чем традиционные.

    Сборные панели

    Посмотреть в галерее

    Один из самых быстрых и экономически эффективных способов построить дом — использовать сборные панели. Большинство этих панелей являются частью системы, которая позволяет вам построить индивидуальный дом за гораздо меньшие деньги.Хотя полностью сборный дом — один из самых дешевых домов для строительства, панели предлагают гораздо большую гибкость в строительстве, а также в материалах.

    Согласно Davis Frame Company , сборные панели экономят трудозатраты и время. Они также значительно снижают затраты на вывоз мусора на месте и исключают перерасход и задержки материалов из-за погодных условий или нехватки материалов. Дома, построенные из этих панелей, имеют более быстрое строительство, а также более плотную посадку между секциями, потому что все было сделано в помещении заранее.Сегодняшние сборные панели можно легко включить в дизайн, созданный специально для домовладельца, и, конечно же, они не выглядят сборными.

    Дом построен из панелей mnmMOD

    Посмотреть в галерее

    Чтобы вы не подумали, что сборные конструкции равны простому и квадратному дизайну, этот великолепный дом площадью 2500 квадратных футов, задуманный Minarc из Санта-Моники, Калифорния, был построен с использованием сборные компоненты. Используемые панели mnmMOD — это собственная сборная строительная система компании, которая отмечена наградами и запатентована.Это не просто доступный по цене, но и нулевой уровень энергоэффективности.

    Посмотреть в галерее

    Панели по сути представляют собой «сборную систему дома из набора деталей», в которой используются структурно изолированные панели (SIP), которые Minarc описывает как бутерброд с мороженым с каркасом из переработанной стали, окруженным гипсом. доска и водонепроницаемая внешняя мембрана.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Они поставляются с герметичной изоляцией из пенополистирола и всеми необходимыми механическими и электрическими компонентами.Это помогает уменьшить потери и теплоотдачу, в результате чего дом имеет меньший углеродный след. SIP-панели содержат высокий процент переработанного материала, их можно разобрать и использовать повторно. Еще лучше: они огнестойкие и устойчивы к термитам.

    Бетонные листы

    Посмотреть в галерее

    Бетон стал очень популярным для наружных работ в жилых домах, и бетонные листы или панели — это простой способ получить вид бетона с меньшими затратами. Среди дешевых строительных материалов бетонные панели — это стильный вариант, который значительно упрощает создание бетонного фасада.Бетонные листы быстрее устанавливаются, они очень безопасны и стабильны. Эти панели были очень популярны во всем мире и теперь привлекают внимание и в Соединенных Штатах.

    Бетонные панели обладают рядом преимуществ, таких как долговечность, атмосферостойкость, звукопоглощение и изоляционные свойства. Поскольку они являются сборными, они также обладают преимуществами обычных сборных панелей. К тому же бетонные панели пожаробезопасны! Все эти преимущества также помогают сэкономить деньги на коммунальных услугах и страховании, что делает дома из бетонных панелей одним из самых дешевых домов для строительства.

    Дом на одну семью Hoffstad

    Посмотреть в галерее

    Этот уникально оформленный дом с видом на фьорды должен был выдерживать суровые ветры и дожди норвежского полуострова Вестеройя, где он расположен. Архитектор Кнут Хьелтнес обратился к фибробетонной облицовке, чтобы украсить дом стильным, доступным и очень прочным способом.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Дом на крутом участке, который считался непригодным для строительства, стоит на бетонном основании, которое было отлито на месте, а верхняя часть представляет собой массивную сборную древесину конструкция, полностью облицованная фиброцементными листами.

    Каменная облицовка

    Посмотреть в галерее

    Каменные дома великолепны, но они определенно не среди самых дешевых домов для строительства. Один из способов получить более дешевый вид — это облицовка камнем. Облицовка похожа на шпон, который наносят на фасад дома. Как правило, он легче, чем стандартный каменный фасад, и, следовательно, стоит намного меньше из-за экономии на рабочей силе, а также на материалах.

    Каменную облицовку можно использовать для всего фасада дома или только для его части, например, для цоколя дома или дымохода.Он может быть деревенским или современным и имитировать различные виды отделки из камня. Он также бывает разной толщины. Подобно тому, как новая плитка может изменить внешний вид ванной комнаты, облицовка также может изменить внешний вид и стиль дома без необходимости строить заново. Это делает его одним из дешевых строительных материалов при ограниченном бюджете.

    Сельский дом с облицовкой из камня

    Посмотреть в галерее

    Камень всегда был популярным строительным материалом, как вы можете видеть в этом загородном доме в Алдейя-де-Жуан-Пирес, Португалия.Отремонтированный из старинной общественной печи, которой семья владела на протяжении десятилетий, теперь это загородный дом с одной спальней и помещениями для семейных встреч.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Архитекторы HBG Arquitectos создали дом, подходящий как для холодной зимы, так и для очень жаркого лета. Каменный фасад гармонирует с городом и его окрестностями и контрастирует с уютным современным интерьером. Дихотомия легкого и яркого интерьера с тяжелой каменной структурой показывает, насколько универсальным может быть этот материал.(Фото: Рикардо Оливейра Алвес_.

    Подержанные транспортные контейнеры

    Посмотреть в галерее

    Движение крошечных домов привело к всплеску интереса к транспортным контейнерам как к одному из самых дешевых домов для строительства. Конечно, использование транспортных контейнеров в качестве дешевого строительного материала не означает, что вам нужен крошечный дом. Эти блоки можно комбинировать, чтобы создать большую структуру для более просторного дома.

    Хотя использованные транспортные контейнеры — один из наиболее экологически безопасных способов строительства дешевого дома, есть вещи, о которых следует помнить, если вы решите использовать их для строительства дома.Поскольку они побывали в длительных морских путешествиях, ржавчина, вмятины и другие повреждения могут быть проблемой, поэтому люди часто выбирают контейнеры «на один рейс».

    Хотя они немного дороже, в целом они находятся в гораздо лучшем состоянии. Дома из морских контейнеров по-прежнему нуждаются в теплоизоляции, и их доставка на строительную площадку будет связана с расходами. Тем не менее, при надлежащем исследовании и планировании использованные транспортные контейнеры могут стать очень желанным дешевым строительным материалом для вашего нового дома.

    Tiny Shipping Container Home

    Посмотреть в галерее

    Использование транспортных контейнеров для строительства домов набирает популярность, и почему бы и нет: это прекрасный пример адаптивного повторного использования и хорошо сочетается с тенденцией крошечных домов. Контейнерный дом также очень доступен по цене, потому что здесь нет фундамента, который нужно закладывать, или крыши, которую нужно поднимать.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Этот стильный крошечный домик — отличный пример того, как они могут выглядеть — ни в коем случае не похожий на оригинальный контейнер.CargoHome, специализирующаяся на строительстве контейнерных домов, производит множество моделей, каждая из которых начинается с одноразового транспортного контейнера. Внутри они удобные и уютные, а снаружи обшиты деревом. У более крупной модели на самом деле есть второй контейнер размером 20 футов, который действует как второй этаж и образует террасу на крыше.

    Восстановленная древесина

    Посмотреть в галерее

    Восстановленная древесина — не только один из самых распространенных дешевых строительных материалов, но и один из самых модных.Будь то шип или грубая древесина, этот вид древесины может быть чрезвычайно стильным выбором для строительства нового дома. Согласно YR Architecture, старая древесина обычно более долговечна и высыхает, а это означает, что она с меньшей вероятностью деформируется или расколется.

    Помимо улучшенного внешнего вида, экологические преимущества также являются одной из причин использования вторичной древесины. Каждое изделие уникально и, скорее всего, будет иметь неправильную форму, что также может быть проблемой при поиске материалов и строительстве.Хотя вы можете сэкономить на материалах, знайте, что на поиск и использование вторичной древесины можно потратить больше времени.

    Современный деревянный дом

    Посмотреть в галерее

    Многие дома построены из дерева, но вот тот, который буквально целиком сделан из дерева. Деревянный дом, спроектированный Kühnlein Architektur, расположен на высоком плато в Верхнем Пфальце, в Баварии, Германия. Планировка, состоящая из двух частей, образует два двора: один вы видите с улицы при входе, а другой — частную террасу с видом на пейзаж.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    На первый взгляд может показаться, что на фасаде нет окон, но на самом деле они есть. Те, что выходят на улицу, закрыты деревянным фасадом, который полностью построен из необработанной древесины лиственницы. Цельнодеревянная тематика продолжается и в интерьере, где открытая деревянная рама, полы, а также столы, шкафы и другие предметы полностью выполнены из дерева. Все оборудование в этом доме представляет собой открытую медную обвязку и медные трубы, включая электрические установки, поэтому отверстия в стенах не потребовались.

    Гофрированные металлические листы

    Посмотреть в галерее

    Если вы действительно хотите знать, как построить дешевый дом, обратите внимание на гофрированные металлические листы. Когда-то использовавшиеся в чисто промышленных целях, они действительно приобрели популярность с развитием индустриального стиля. Эти металлические листы имеют массу преимуществ помимо стоимости. Сталь очень прочна и выдерживает суровые погодные условия, огонь и гниение.

    Это один из самых простых в уходе материалов, потому что все, что ему нужно, — это свежий слой краски или цинковое покрытие для предотвращения ржавчины.Он также полностью пригоден для вторичной переработки. Тем не менее, с ним может быть труднее работать, потому что он тяжелый и не лучший изолятор, что может сказаться на расходах на коммунальные услуги.

    Пристройка дома в Остине со стеклянными и металлическими вставками

    Посмотреть в галерее

    Гофрированный металл идеально подходил для пристройки к задней части этого бунгало в Остине, штат Техас. Компания Nick Deaver Architects добавила секцию площадью 1000 квадратных футов из повторно используемого оцинкованного металла, чтобы создать новую обеденную зону с окнами от пола до потолка.Это беззаботный выбор, который также является экологически безопасным, поскольку его спасли от сдачи на свалку. Более того, поскольку этот более современный вид находится на задней стороне дома, он не меняет традиционный вид бунгало с улицы.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Новая L-образная форма вдвое больше оригинального размера дома и окружает группу больших дубов. Он имеет низкий профиль по сравнению с существующим домом, а крыша пристройки слегка наклонена в сторону от огороженного сада.Пристройка также была поднята над землей, чтобы вода могла стекать в ручей в задней части участка.

    Бамбук

    Посмотреть в галерее

    Если вы живете в районе, где благоприятно использование бамбука, это может быть дешевый строительный материал, обладающий другими преимуществами, такими как экологичность. Бамбук — один из самых возобновляемых строительных материалов, а также один из самых прочных. Он веками использовался в строительстве азиатскими культурами.

    Тем не менее, если вы собираетесь использовать бамбук при строительстве своего дома, важно найти строителя, который знает, как его использовать, поскольку традиционные столярные методы не могут быть использованы.Кроме того, он может не подходить для сухого климата, потому что может дать усадку или растрескивание, если в воздухе недостаточно влажности.

    Тропический дом с бамбуковым фасадом

    Посмотреть в галерее

    Хотя этот дом не совсем облицован бамбуком, основная центральная часть покрыта бамбуковыми панелями, которые можно открывать, чтобы видеть или пропускать больше света. Bamboo Veil House, этот дом находится в Сингапуре и получил бамбуковый облик в 2019 году.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    По просьбе владельцев Wallflower Architecture + Design разработала дизайн минималистского тропического дома с элементами большое пространство для развлечений на первом этаже.Бамбуковая ширма вокруг дома, вдохновленная дизайном музея Нэдзу в Токио, была дизайнерской интерпретацией этого здания. Эта завеса вокруг центрального этажа действует как серия ставен, и ее можно открывать и закрывать по желанию.

    Промышленная сталь и железо

    Посмотреть в галерее

    Популярность промышленного стиля также делает не менее популярными дешевые строительные материалы, такие как промышленная сталь и железо. Steel Sustainability сообщает, что холоднокатаная сталь отлично подходит для жилищного строительства, потому что она не гниет, не деформируется, не раскалывается, не трескается и не ползет.Он служит долго и полностью пригоден для вторичной переработки. Стальной каркас более прочный и может быть очень рентабельным. Это также хороший выбор для кровли, потому что она служит дольше, чем многие другие типы кровли.

    Традиционный кирпич

    Посмотреть в галерее

    Кирпичные дома очень популярны, потому что они, как правило, служат долго. Пока вы не находитесь в сейсмоопасном районе, кирпич может быть одним из самых дешевых домов для строительства. Он пожаробезопасен, выдерживает непогоду и создает очень тихий домашний интерьер.Хотя он стоит больше, чем некоторые другие варианты дома, такие как виниловый сайдинг, он более прочный и прочный.

    Многие люди также считают, что это более эстетично. Стоимость может варьироваться в зависимости от типа кирпича, но традиционные красные кирпичи очень доступны. При планировании бюджета для кирпича убедитесь, что вы включили установку, потому что это не проект DIY и должен выполняться профессионалом. Если он установлен неправильно, кирпич может быть поврежден или вес может повлиять на устойчивость фундамента дома.

    Иранский кирпичный дом

    Посмотреть в галерее

    Даже из обычного материала, такого как кирпич, можно получить очень необычный дом. Проект Naghshe Khak Architectural Group для этой сезонной резиденции в Руайане, Иран, является ярким примером того, как это делается. Расположенный на участке площадью 250 квадратных метров в прибрежном комплексе, владелец хотел создать дом, который был бы не только для их удовольствия, но и стал бы образцом для будущих построек в этом комплексе. Кроме того, он проявлял особый интерес к использованию кирпича для фасада.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Дизайнеры создали просторный и комфортабельный дом со стеклянным фасадом, который позволяет больше на открытом воздухе и максимальное количество света. Оттуда они добавили к стеклу текстурированный кирпичный узор, изменив внешний вид дома. Для подвешивания тяжелых кирпичей на стеклянные поверхности использовалась техника сухого камня. Это создало удивительную игру света и тени во всем пространстве.

    Экологически чистая солома

    Посмотреть в галерее

    Солома — прекрасный природный материал с тепло- и изоляционными свойствами, которые делают его подходящим строительным материалом. О да, он также входит в список дешевых строительных материалов, которые могут сэкономить вам деньги. Согласно Building with Awareness, тюки соломы можно использовать для строительства стен дома, создавая структуру, которая хорошо изолирована и экологически безопасна.

    Тюки толстые, поэтому стены дома тоже будут толстыми, однако из них можно вырезать отверстия для окон и дверей по индивидуальному заказу.Это может показаться нелогичным, но тюки соломы обладают огнестойкостью благодаря своей толщине. Опять же, климат может определить жизнеспособность использования соломы для вашего дома: дождливая и влажная погода не рекомендуется для строительства дома из соломенных тюков.

    Самое большое сборное здание из соломы

    Посмотреть в галерее

    Возможно, это не то, что сразу приходит в голову как строительный материал, но солома занимает центральное место в этом новом здании лондонской компании Make Architects. Здание Sutton Bonington Biosciences Building в сельскохозяйственном кампусе Ноттингемского университета находится в стадии строительства и по завершении строительства станет самым большим зданием из тюков соломы в Великобритании.

    Посмотреть в галерее

    Он строится из сборных панелей, заполненных тюками соломы, которые были закуплены на месте прямо с сельскохозяйственных угодий Университета. Использование пассивной солнечной энергии и тщательно выбранного места позволит минимизировать солнечную энергию. Этот тип строительства тюков соломы не нов для Великобритании, тем более, что ModCell® — один из первых продуктов, сделавших крупномасштабное здание с отрицательным выбросом углерода в реальность — построил многие из этих зданий. Это просто дает вам представление об одном из многих способов построить доступный и экологически чистый дом.

    Свежий бетон

    Посмотреть в галерее

    Если вы ищете, как построить дешевый дом, необработанный бетон может стать для вас строительным материалом. Бетонные стены водо- и огнестойкие, а также более здоровое здание. Поскольку бетон не содержит органических материалов, на нем не будет расти плесень или грибок. Он создает энергоэффективный и тихий дом, способный противостоять наводнениям и землетрясениям. Среди дешевых строительных материалов необработанный бетон также не требует особого ухода, поскольку его можно оставить в естественном состоянии или просто покрасить.

    Бетонный дом из каркаса

    Посмотреть в галерее

    Бетонные дома, пользующиеся популярностью в течение некоторого времени, предлагают большую гибкость в проектировании, так что вы можете учитывать не только климат, но и ограничения конкретной строительной площадки. Этот дом, расположенный в Факре, Ливан, был спроектирован L.E.FT Architects и должен был уместиться на треугольном участке странной формы, что придало ему неповторимый облик.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    В этом регионе четыре разных сезона, поэтому конструкция была спроектирована с различными открытыми площадками, подходящими для разных погодных условий, включая летний бассейн и осеннюю террасу на крыше .Использование бетона также упростило установку изогнутых окон. Внутри помещения чистые и современные, с большим количеством естественного света.

    Пластик

    Посмотреть в галерее

    Мы уже повторно используем и перерабатываем пластик для других потребительских целей, почему бы не для строительства? Это один из дешевых строительных материалов, который имеется в изобилии. Сегодня пластмассы обычно используются для кровли, изоляции, оконных элементов и сантехники.

    Креативные архитекторы и дизайнеры также могут придумать новые способы использования этого материала в домашнем строительстве, которые могут помочь в разработке планов строительства дешевых домов.В некоторых регионах мира люди строят дома из пустых пластиковых бутылок, которые используются в качестве строительного материала для стен и многого другого.

    Стекло

    Посмотреть в галерее

    Да, в каждом доме есть элементы из стекла в окнах. Но часто в качестве строительного материала можно использовать стекло. Это очень желательно, потому что оно делает внутреннее пространство светлым и ярким, а при использовании в качестве основной части конструкции создает эффектный дом.

    Хотя он может и не так высоко цениться среди дешевых строительных материалов, у него есть преимущества для строительства дома, такие как легкость по сравнению с другими вариантами.Также доступен широкий спектр типов стекла: от небьющегося до закаленного и стеклоблоков.

    Дом Хоффмана

    Посмотреть в галерее

    В большинстве домов используется стекло — по крайней мере, для окон — но в этом доме в Валенсии, Испания, фасад полностью сделан из стекла. Дом был спроектирован Фран Сильвестр Аркитектос и имеет Т-образную крышу, которая по сути представляет собой стеклянный ящик.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Названный Дом Хоффмана, структура имеет открытую крышу, по которой можно пройти, чтобы насладиться видами.Наклон крыши обеспечивает уединение наверху, а в интерьере есть тонкий ящик посередине, где расположены спальни. Внутренние стены на самом деле представляют собой серию раздвижных дверей, которые при желании можно открыть в жилое пространство. Чтобы выделить все стекло, архитекторы использовали ограниченную палитру материалов, которые усиливают свет, отражаемый через дом.

    Земля

    Посмотреть в галерее

    Это везде и легко получить: Земля. Мы копаем землю, чтобы сделать фундамент для наших домов, но все чаще строители домов либо создают дома внутри земли, либо используют землю для стен дома.Возможно, подпитываемые кинематографическими домами хоббитов, некоторые предпочитают копать землю, используя естественные стены, образованные землей, в качестве границ дома. Они хороши тем, что потребляют меньше энергии и не требуют большого количества строительных материалов.

    Другой вариант, в котором используется земля, — это дом, построенный из утрамбованной земли, также называемой pisé. Это смесь земли, песка и глины смешивается и уплотняется с помощью трамбовки. Эти секции вместе с утеплителем для стен дома. Некоторые новые компании, такие как Watershed Materials, используют ту самую землю, которую выкапывают из дома, для создания земляных стен.

    Полуподземный дом

    Посмотреть в галерее

    Этот подземный дом был построен как дополнение к существующему небольшому каменному зданию. Чтобы исполнить желание не нарушать красивый пейзаж, архитектор Хорди Идальго задумал дизайн, который в значительной степени скрыт под холмом и соединяется с оригинальной структурой через стеклянный переход.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Расположенный в сельской местности Наварры, Испания, с видом на горы Наварра, пристройка невидима с холма.Подземная часть, которая повторяет силуэт холма, имеет пространство открытой планировки, в котором находятся гостиная, столовая и кухня. У него даже есть открытая терраса, защищенная зеленой крышей. Несмотря на то, что технически он находится под землей, из него по-прежнему открываются захватывающие виды: на всем протяжении его стеклянный фасад демонстрирует впечатляющую сельскую местность.

    Отходы

    Посмотреть в галерее

    Недорогие строительные материалы можно найти среди отбросов общества.Творческие строители используют все, от окурков до пластиковых бутылок и обломков старых зданий, чтобы создавать материалы, которые можно использовать для строительства новых домов.

    Кроме того, некоторые новые дома строятся из компонентов, выброшенных из других домов, таких как двери и окна, которые можно использовать для создания стен нового дома. По мере того как творчество и технологии продолжают развиваться, все больше видов отходов будет использоваться в строительных материалах для строительства дешевых домов.

    Что нужно знать о том, из чего сделан ваш дом

    Кирпич, камень, лепнина, дерево, виниловый сайдинг и Hardiplank являются обычными строительными материалами для домов, но не каждый покупатель понимает нюансы выбора внешнего материала.

    Однако эти материалы влияют не только на внешний вид вашего дома: они также влияют на его качество, энергоэффективность, экологичность и долговечность.

    «Большинство новых покупателей мало что знают о множестве доступных строительных материалов», — говорит Джефф Мартел, маклер по недвижимости и владелец Better Homes and Gardens Real Estate, 43 ° север в Меридиане, штат Айдахо. «Люди, которые построили несколько домов, имеют больше опыта, но в конечном итоге большинство покупателей предпочитают работать с опытным строителем и опытным риэлтором, чтобы управлять процессом строительства дома.

    Недавнее исследование New Home Source Insights Panel показало, что, хотя многие покупатели недавно построенных домов очень мало знают о материалах, используемых для строительства их домов, некоторые из них проводят исследования в Интернете, чтобы получить образование. Большинство из них полагаются на своих строителей и агентов по недвижимости, которые расскажут им о материалах и их выборе.

    «Большинство людей не имеют предвзятого представления о строительных материалах, и вместо этого они начинают с размышлений о том, как они хотят жить и где будет построен дом», — говорит Роберт Эдмондс, архитектор из Edmonds + Lee Architects из Сан-Франциско. , Калифорния.«Если вы строите засыпку в городской среде, вам может понадобиться специальный деревянный сайдинг или что-то еще, чтобы гармонировать с окрестностями».

    Три фактора, которые следует учитывать при выборе внешних строительных материалов

    Если у вас есть множество вариантов экстерьера, Эдмондс говорит, что вы должны учитывать эти три фактора при выборе:

    Стоимость: убедитесь, что ваш выбор вписывается в ваш бюджет

    Техническое обслуживание и Долговечность: узнайте, что вам нужно делать для ухода за домом и как долго вы можете рассчитывать на то, что различные компоненты и материалы прослужат.

    Архитектурное качество: «Некоторые люди предпочитают внешний вид сайдинга из натурального дерева, но им нужно понимать, что со временем он потребует большего ухода», — говорит Эдмондс. «Возможно, это того стоит, но им также необходимо принимать во внимание факторы окружающей среды и ситуационные факторы. Например, если дом находится под прямыми южными лучами солнца, древесина может испортиться быстрее ».

    Покупатели с неограниченным или большим бюджетом, как правило, принимают решение на эмоциональном уровне и выбирают материалы, которые они считают красивыми, а не сосредотачиваются на вопросах стоимости и обслуживания, говорит Вивиан Ли, главный архитектор Edmonds + Lee.Она говорит, что преобладание таких сайтов, как Houzz и Pinterest, позволяет покупателям сегодня увидеть различную эстетику, возможную из различных материалов.

    Покупатели также должны учитывать свой климат при оценке строительных материалов, говорит Мартель.

    «Хотя технически наша территория является частью Тихоокеанского Северо-Запада, на самом деле мы находимся в высокой пустыне, где у нас четыре настоящих сезона и где температура может колебаться до 30-40 градусов за один день», — говорит Мартель. «Самым популярным материалом для домов здесь является гибридный бетонный материал, такой как Hardiplank, который отличается большей прочностью и стабильностью, чем натуральное дерево.Он может быть дороже дерева, но большинство людей думает, что оно того стоит ».

    Мартель говорит, что лепнина становится все более популярной наряду с натуральным и культивированным камнем. Покупатели более дорогих домов выбирают каменные или шиферные крыши.

    Покупатели могут исследовать долговечность различных пород дерева и такие вещи, как устойчивость к термитам, в Интернете, но им также следует помнить об окружающей среде и погодных условиях, в которых будет построен их дом, например, о вероятности ураганов или сильных ветров.

    Обеспокоенность по поводу энергоэффективности и устойчивости

    Для многих покупателей интерес к энергоэффективности, устойчивости или просто к более низким счетам за коммунальные услуги стимулирует их интерес к строительным технологиям и материалам.

    «Покупатели в нашем районе заинтересованы в экологическом строительстве и энергоэффективности, но они также должны учитывать свой бюджет», — говорит Майк Ферранте, риэлтор из Century 21 Homestar в Хайленд-Хайтс, штат Огайо. «Всегда существует баланс между бюджетом и качеством.

    Мартель говорит, что большая часть интереса покупателей к строительным материалам вызвана озабоченностью по поводу энергоэффективности.

    «Покупатели хотят знать об окнах, крыше, изоляции и внешних материалах, а также о том, как они способствуют повышению энергоэффективности», — говорит Мартель.

    Анализ затрат и выгод

    Ферранте говорит, что Hardiplank является выбором № 1 среди покупателей в его районе, потому что он выглядит традиционным, но не требует ухода за древесиной. По его словам, кирпич и камень дороже, поэтому их обычно используют в качестве акцентов или деталей на меньшей площади.

    «Материалы, не требующие особого ухода, такие как Trex, сейчас более популярны для настилов, чем дерево, даже если они немного дороже», — говорит Ферранте.

    Мартель говорит, что покупатели могут быть ошеломлены множеством вариантов выбора, поэтому он подчеркивает важность правильного выбора строителя.

    «Вам нужно доверять своему застройщику и своему агенту по недвижимости, чтобы вы могли спокойно следовать их рекомендациям», — говорит Мартель. «Хорошие строители знают, какие материалы долговечны, а не только то, что хорошо выглядит.Вам следует полагаться на строителя, который использовал разные материалы и знает, как они работают, и на агента по недвижимости, который знает, что является разумным с точки зрения стоимости при перепродаже и является общепринятым ».

    Мишель Лернер — отмеченный наградами писатель-фрилансер, редактор и автор, писавший на темы недвижимости, личных финансов и бизнеса более двух десятилетий.

    Массивное и деревянное строительство — Выбор лучшего строительного материала для вашего жилого проекта — Blue Future Partners

    (Источник: Deezen)

    В одной из наших недавних статей мы рассказали, как основные технологические изменения влияют на недвижимость и строительство.В этой статье мы сосредоточимся на одном из самых важных вопросов в сфере недвижимости, который так же стара, как сама отрасль: какой лучший способ построить дом — с прочной конструкцией из кирпича или бетона или методом легкого строительства с использованием древесина?

    В условиях нехватки рабочей силы в США и Европе, стагнации производительности строительства и ужесточения экологических норм, влияющих на отрасль, для инвесторов и строителей как никогда важно задать себе этот вопрос и выбрать правильный материал для своего проекта.

    Краткая история

    Есть два разных способа построить дом:

    (1) Метод сплошного строительства из глины, кирпича или бетонных блоков по сравнению с

    (2) Деревянное строительство, когда дом построен из (сборные) деревянные панели (брус).

    В регионах с изобилием лесов, таких как США и Европа, древесина была доминирующим строительным материалом в течение тысяч лет. Однако это также легковоспламеняющийся материал, из-за которого деревянные постройки становились более уязвимыми к пожарам.Когда индустриализация принесла успехи в строительстве из бетона и стали, древесина вышла из моды и уступила место прочному строительству в 19-м и начале 20-го века. Однако с середины прошлого века мы снова наблюдаем рост деревянного строительства, потому что значительные улучшения в области противопожарной защиты и изоляции сделали деревянные дома жизнеспособными конкурентами твердому методу строительства. В последние годы экологические аспекты также способствовали возрождению древесины как строительного материала.

    Так чем же отличаются эти два метода? На что следует обратить внимание строителям при рассмотрении своих вариантов? Мы подробно рассмотрели сравнение этих двух методов на протяжении жизненного цикла жилых домов.

    (Источник: SABMag)

    Стоимость

    Вопреки широко распространенному мнению, что цена на древесину дешевле, чем на бетон, оказывается, что окончательная цена сопоставимого кирпичного, бетонного или деревянного здания не соответствует сильно различаются. Одна из причин этого заключается в том, что многие элементы проекта, такие как покупка земли, копка, трубопроводы или электричество, остаются неизменными, независимо от материала.Подробное исследование немецкого рынка показало, что деревянные дома на 4% дороже массивных, в то время как на американском рынке многоквартирных домов деревянные дома немного дешевле. Итог: очень разнообразный дизайн домов, сложные переменные, такие как местоположение или рабочая сила, а также колебания цен на материалы, очень затрудняют однозначный ответ о том, какой материал дешевле другого.

    Строительство

    Однако древесина выигрывает в скорости строительства.Компоненты деревянных зданий собираются на заводе и могут быть быстро собраны на месте, что обеспечивает более быстрое и легкое строительство, которое может быть на 20–30% быстрее, чем для массивных домов. Строительные компании за пределами строительной площадки традиционно были местными игроками, но такие стартапы, как Katerra из Кремниевой долины, которая привлекла 700 миллионов долларов от Softbank в 2018 году, намереваются подорвать мировой строительный рынок, предлагая полную вертикальную интеграцию проектирования и строительства.

    Древесина также легче кирпича или бетона, что упрощает транспортировку.Таким образом, девелоперы, строящие из дерева, могут рассчитывать на получение дохода от сдачи в аренду раньше и больше уверены в соблюдении сроков проекта.

    Безопасность

    Одна из самых старых проблем, связанных с деревянными постройками, заключается в том, что они более легковоспламеняемы, чем другие материалы. Действительно, было несколько громких новостей о возгорании деревянных домов в США и Великобритании. Но важно отметить, что эти инциденты происходят не тогда, когда здание занято, а во время строительства, когда не встроены спринклеры, гипсокартон или противопожарные перегородки.Готовое деревянное здание соответствует самым строгим стандартам пожарной безопасности, но строители (особенно крупных проектов) должны быть осторожны, чтобы все меры безопасности соблюдались и на этапе строительства.

    Структурные характеристики и долговечность

    Еще одно заблуждение в сфере недвижимости состоит в том, что деревянные дома имеют более короткий срок службы, чем массивные дома. Однако это не так. И деревянные, и бетонные здания, как правило, служат более 100 лет и не демонстрируют заметных различий в их долговечности.

    До недавнего времени деревянные здания как в США, так и в Европе могли быть построены только в несколько этажей, что ограничивалось такими правилами, как Международный строительный кодекс (IBC). Достижения последних двух десятилетий, такие как изобретение поперечно-клееной древесины (CLT), теперь позволяют безопасно возводить среднеэтажные и даже многоэтажные здания с деревянными стенами. По состоянию на 2015 год деревянные дома в США могут быть высотой не более шести этажей, но в 2021 году вступят в силу новые правила, которые позволят им иметь высоту до 18 этажей.В других странах это уже возможно: самая высокая деревянная башня в мире стоит в Норвегии на высоте 85 метров, и есть планы построить деревянные башни высотой более 300 метров — например, Дубовую башню в Лондоне или проект 350-метровой башни в Токио. это будет самый высокий небоскреб в Японии.

    На высоте 85 метров, Mjøstårnet в Норвегии является самым высоким деревянным зданием в мире (Источник: Moelven)

    Устойчивое развитие и энергоэффективность

    На здания приходится более трети мирового потребления энергии и выбросов CO2.В основном это связано с использованием бетона, второго по популярности материала в мире после воды. Фактически именно цемент, один из компонентов бетона, является причиной большинства этих выбросов. Если бы цементная промышленность была страной, она была бы третьим по величине загрязнителем в мире. Некоторые из этих выбросов уменьшаются в течение жизненного цикла здания, поскольку бетон накапливает CO2 в процессе, называемом карбонизацией, но этого недостаточно, чтобы компенсировать тяжелое воздействие бетона на окружающую среду при строительстве.

    С другой стороны, древесина является углеродно-нейтральным элементом, который связывает углерод, извлекаемый из атмосферы. Древесина оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду среди всех материалов, особенно когда она поступает из устойчиво управляемых и возобновляемых лесов (как указано на этикетке FSC). Исследование CORRIM (Консорциум исследований возобновляемых промышленных материалов) показало, что бетонные здания создают на 26–31% больше выбросов углерода в течение своего жизненного цикла, чем деревянные здания.

    Возможность повторного использования

    Последним этапом жизненного цикла здания является снос и последующая переработка компонентов.Хорошая новость заключается в том, что большинство строительных материалов можно использовать после сноса. Например, бетон можно превратить в строительный раствор или измельчить в щебень для дорожного строительства. Древесина также может быть повторно использована в новых зданиях или переработана в более ценные продукты, такие как мебель, в то время как кирпичи имеют срок службы более 200 лет, и их также можно использовать для нового строительства. Растет индустрия создания целых домов из переработанных материалов. Такие компании, как StoneCycling из Нидерландов, собирают отходы из старых зданий и превращают их в высококачественные новые строительные материалы.Самая важная вещь для строителей, которые заботятся об окружающей среде, — это то, что вторичная переработка старых материалов всегда лучше, чем пониженная.

    Голландский дом из переработанного кирпича (Источник: StoneCycling)

    Финансирование и страхование

    В настоящее время у владельцев есть множество ипотечных кредиторов для финансирования своего деревянного дома в Европе и США, но когда дело доходит до ставки финансирования и страхования собственности, различия между двумя методами строительства будут различаться в зависимости от рынка.

    В странах с высокой долей деревянных домов, таких как Швеция и Германия, нет заметных различий в ставках по ипотеке и страхованию между этими двумя методами, при этом крупные страховые компании заявляют, что они не принимают во внимание основной строительный материал. На других рынках, таких как США, могут возникнуть некоторые неудобства для тех, кто хочет строить из дерева, потому что некоторые ипотечные кредиторы классифицируют деревянные здания как нестандартные здания с предполагаемым повышенным риском возгорания.Мы рассмотрим тему финансирования различных методов строительства более подробно в одном из следующих постов.

    Взгляд BFP на бетон и дерево

    В связи с тем, что во всем мире действуют правила, разрешающие строительство все более высоких зданий из древесины, растущее внимание потребителей к экологичности и тот факт, что экологически чистые здания могут продаваться по премиальным ценам, мы ожидаем, что древесина будет продолжать расти. увеличить свою долю на мировом рынке в будущем. Этот рост будет особенно заметен на рынке многоквартирных домов, где до недавнего времени бетон и сталь были единственным жизнеспособным вариантом.

    Основным препятствием для этого изменения является сама отрасль. Многие строители традиционно инвестировали в прочную конструкцию и могут неохотно или неспособны опробовать новые методы. Деревянное строительство требует совершенно иных навыков и оборудования, а сильно фрагментированная и конкурентоспособная отрасль с низкой рентабельностью подразумевает, что традиционным строительным компаниям может быть трудно изменить свои методы. Тем не менее, мы считаем, что время и технологии подходят для многих разработчиков, чтобы серьезно рассматривать древесину как более экологичный и легкий строительный материал для своего проекта.

    Источники:

    Allplan — Прочное строительство — Излюбленный немецкий метод строительства

    ARGE — Massiv- und Holzbau bei Wohngebäuden

    BCG — Строительство жилья будущего

    CORRIM — Экологические характеристики возобновляемого здания на протяжении всего жизненного цикла Материалы

    Economist — Почему нужно строить больше зданий из дерева

    Guardian — Покрытие в небе: новые материалы, которые выведут нас за рамки бетона

    Institut für Bauforschung e.V. — STUDIE ZUM KOSTENVERGLEICH: MASSIVHAUS / HOLZFERTIGHAUS

    JLL — Измерение стоимости устойчивых инвестиций в недвижимость

    McKinsey — Стратегия перед лицом потрясений: Путь вперед для индустрии строительных изделий Северной Америки

    Scielo — Жизненный цикл оценка строительных материалов: пример жилищного комплекса

    ScienceDirect — Оценка жизненного цикла строительных материалов: сравнительный анализ воздействия на энергию и окружающую среду и оценка потенциала повышения экологической эффективности

    Устойчивость — влияет ли устойчивость на рыночную стоимость недвижимости ? Эмпирические данные с рынка офисных зданий в Милане (Италия)

    5 наиболее часто используемых строительных материалов | 2020

    В строительной отрасли используются различные строительные материалы для различных аспектов строительства дома.Архитекторы консультируются с инженерами-строителями по вопросам несущей способности материалов, с которыми они проектируют, и наиболее распространенными материалами являются бетон, сталь, дерево, кладка и камень. Каждый из них имеет разную прочность, вес и долговечность, что делает их подходящими для различных целей. Существуют национальные стандарты и методы испытаний, которые регулируют использование строительных материалов в строительной отрасли, так что на них можно положиться при обеспечении структурной целостности. Архитекторы также выбирают материалы исходя из стоимости и эстетики.

    Строительные материалы обычно делятся на две категории: природные и искусственные. Такие материалы, как камень и дерево, являются натуральными, а бетон, каменная кладка и сталь — искусственными. Но оба должны быть подготовлены или обработаны, прежде чем они будут использоваться в строительстве. Вот список строительных материалов, которые обычно используются в строительстве.

    1. Сталь

    Сталь представляет собой металлический сплав железа и углерода, а часто и другого легирующего материала в его составе, чтобы сделать его более прочным и устойчивым к разрушению, чем железо.Нержавеющие стали устойчивы к коррозии и окислению из-за дополнительного хрома в их составе. Поскольку он настолько прочен по сравнению с его весом и размерами, инженеры-строители используют его в качестве структурного каркаса высоких современных зданий и крупных промышленных объектов. Вот некоторые из его качеств:

    • Сталь имеет высокое отношение прочности к весу и прочности к размеру.
    • Дорогой по сравнению с другими металлами. Инженеры-конструкторы могут проконсультироваться по выбору наиболее экономичных размеров для использования в доме, чтобы выдержать фактическую нагрузку на здание.
    • Установка стали требует меньше времени, чем бетон.
    • Его можно установить в любой среде.
    • Сталь может быть подвержена коррозии при неправильной установке или обслуживании.

    Хром, золото и серебро обычно используются для отделки или украшения, поскольку им не хватает прочности на растяжение, чем у стали.

    2. Бетон

    Бетон — это композитный материал, состоящий из мелкого и крупного заполнителя (например, гравия, щебня, переработанного бетона и геосинтетических заполнителей), связанных жидким связующим, например цементом, который со временем затвердевает или затвердевает.Портландцемент является наиболее распространенным типом цемента и представляет собой мелкодисперсный порошок, получаемый путем нагревания известняка и глиняных материалов в печи с добавлением гипса. Таким образом, бетон с портландцементом состоит из минерального заполнителя, связанного с портландцементом и водой. После смешивания цемент затвердевает или затвердевает, превращаясь в подобный камню материал, который мы считаем бетоном.

    Характеристики бетона:

    • Прочность зависит от смеси. Поставщики бетонной промышленности обычно предоставляют материалы, из которых изготовлен бетон, и проверяют бетонную смесь на ее прочность.
    • Бетон можно заливать в форму, чтобы принимать практически любую форму и затвердевать в материал, подобный камню.
    • Для отверждения требуется не менее семи дней, поэтому инженеры и архитекторы должны учитывать это время отверждения при разработке графиков строительства бетонных конструкций.
    • Универсальность, стоимость и прочность делают его идеальным материалом для фундамента дома. Бетонный фундамент дома является обычным делом, поскольку он может нести большую нагрузку и выдерживать силы окружающей среды.
    • Для повышения прочности бетона на растяжение инженеры часто планируют армировать его стальными стержнями или стержнями (арматурой).

    3. Дерево

    Среди самых старых или, возможно, и самых старых строительных материалов, древесина использовалась на протяжении тысяч лет и обладает свойствами, которые делают ее идеальным строительным материалом — даже во времена инженерных и синтетических материалов. материалы.

    Для использования в строительстве деревянные детали строгаются на станке и вырезаются до стандартных размеров, например 2 ”x4” (1.5 дюймов x 3,5 дюйма (фактическое)) и 2 дюйма x 6 дюймов (фактическое значение 1,5 x 5,5 дюйма), чтобы их размеры можно было точно учесть в планах здания — это известно как размерная древесина. Древесину больших размеров обычно называют древесиной или балками, и ее часто используют для создания каркасов больших конструкций, таких как мосты и многоэтажные здания.

    Некоторые породы деревьев лучше подходят для некоторых целей и для использования в одном климате, чем другие. Строительные инженеры и архитекторы могут определить, какая древесина идеально подходит для строительного проекта.

    • Это легкодоступный и экономичный природный ресурс.
    • Древесина относительно легкая и ее легко стандартизировать по размеру.
    • Он обеспечивает хорошую изоляцию, поэтому многие архитекторы и инженеры любят использовать его для домов и жилых домов.
    • Древесина обладает высокой прочностью на растяжение — сохраняет прочность при изгибе — и очень прочна при вертикальном сжатии.
    • Из-за того, что древесина легкая и требует обработки под давлением, чтобы вступить в контакт с окружающей почвой, древесина является менее популярным выбором для фундаментов или стен подвала.(Тем не менее, постоянный деревянный фундамент, известный как PWFs, набирает популярность среди строителей благодаря теплому и уютному жилому помещению в деревянном подвале, которое они предлагают.) Чаще дома с деревянным каркасом обычно имеют железобетонный фундамент или фундамент из опор и балок.

    Выбор строительных материалов — один из бесчисленных аспектов строительного проекта. Узнайте больше о свойствах древесных материалов, используемых в строительстве. Онлайн-курс MT Copeland по древесным материалам , проводимый профессиональным строителем и мастером Джорданом Смитом.

    4. Камень

    Самый долговечный строительный материал из имеющихся — это тот, который использовался здесь тысячи лет: камень. Фактически, самые древние из сохранившихся в мире зданий построены из камня. У этого есть много преимуществ, хотя инженеры и архитекторы должны учитывать некоторые особенности при планировании здания из камня.

    • Сухие каменные стены из плотной породы использовались тысячи лет. Позже для их скрепления использовались различные формы строительного раствора.
    • Камень очень плотный, с ним трудно работать из-за его веса и сложности его перемещения.
    • Камень не является эффективным утеплителем, так как его сложно сохранить в тепле.
    • Различные типы камней лучше всего подходят для разных целей. Например, сланец огнестойкий. Гранит — один из самых твердых камней и один из самых прочных доступных продуктов; инки использовали известняк или гранит, чтобы построить свои невероятно прочные здания.

    5.Кирпич / Каменная кладка

    В каменной кладке используются отдельные элементы (например, кирпичи) для создания структур, которые обычно соединяются каким-либо строительным раствором. Исторически глиняные кирпичи формировались в форме и обжигались в печи. Самая прочная и часто используемая кладка — это бетонный блок, который можно армировать сталью. В конструкции кладки можно использовать стекло, кирпич и камень.

    • Кладка прочная и огнестойкая.
    • Этот метод строительства способен выдерживать сжимающие нагрузки, что делает его хорошим материалом для несущих стен.
    • Каменная кладка, армированная бетоном или в сочетании с железобетоном, может поддерживать многоэтажные здания и может быть экономичным выбором.
    • Хотя это эффективный метод для использования во многих типах строительства, прочная кладка может зависеть от качества раствора и качества изготовления.

    MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дадут вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

    Как выбрать строительные материалы для дома

    При строительстве дома на заказ может быть непросто выбрать строительные материалы. В процессе строительства дома есть что учитывать, но если вы хотите получить представление о том, какие материалы доступны и что следует учитывать, ознакомьтесь с этим основным руководством.

    Помните, что существует множество вариантов строительных материалов с индивидуальным домом — больше, чем мы можем охватить в этом руководстве, — но вам не нужно во всем разбираться самостоятельно. Whitmire Custom Homes базируется в Гейнсвилле, штат Джорджия, и обслуживает метро Атланта и район Северной Джорджии. В Whimtmire работает команда архитекторов и экспертов по жилищному строительству, которые с радостью помогут вам выбрать строительные материалы в соответствии с вашими целями и ожиданиями. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы можем вам помочь, или назначьте бесплатную консультацию сегодня, чтобы начать работу!

    Что мне нужно учесть?

    Авансовый платеж и ожидаемый срок службы
    Если вы заинтересованы в строительстве доступного дома, вашей первой реакцией может быть выбор более дешевых материалов для его строительства.Хотя более дорогие варианты не всегда подходят лучше всего, более дешевые материалы, как правило, требуют более частой замены. Это то, на что важно учитывать ожидаемую продолжительность жизни в дополнение к первоначальным затратам на материалы.

    Если материал A стоит 5 долларов за единицу, а материал B стоит 7 долларов за единицу и оба соответствуют вашим стилистическим ожиданиям, вы можете выбрать материал A. Но если материал A нужно будет заменить через 3 года, а материал B необходимо будет заменить через 6 лет, материал A будет дороже в долгосрочной перспективе.Это важные факторы, которые следует учитывать, если вы планируете оставаться в собственном доме на долгие годы!

    Энергоэффективность
    Более дешевые материалы часто менее энергоэффективны. Подумайте, какую изоляцию обеспечивают материалы, которые вы выбираете для стен, окон, дверей и кровли. Иногда выбор более дорогого материала компенсирует затраты на будущую экономию энергии, потому что вы будете использовать меньше электроэнергии и газа для охлаждения и обогрева дома.

    Эстетика
    Какие части дома вы хотите выделить? Какие материалы более эстетичны? Учитывайте естественную и искусственную среду вокруг вашего дома.Это, конечно, дело личных предпочтений. При выборе строительных материалов вы должны найти баланс между визуальной привлекательностью, энергоэффективностью и стоимостью.

    Строительные материалы, о которых стоит задуматься

    Ниже приведен список типов материалов, которые вы можете учитывать в процессе строительства:

    Материалы каркаса дома:

    • Деревянный каркас
    • Каркас из бетонных блоков
    • Каркас стальной

    Сайдинговые материалы:

    • Сайдинг деревянный
    • Сайдинг композитный
    • Сайдинг из фиброцементных плит
    • Сайдинг под кирпич

    Каменный шпон

    Окна и стеклянные двери

    Материалы и фурнитура для наружных дверей

    Материалы для внутренних дверей:

    • Двери из массива дерева
    • Двери композитные
    • Двери пустотелые

    Кровельные материалы:

    • Битумная черепица
    • Деревянная черепица
    • Металлочерепица
    • Цементная плитка
    • Резиновая кровля

    Гипсокартон:

    Мебель:

    • Шкафы готовые к сборке
    • Шкафы на складе
    • Шкафы на заказ
    • Шкафы на заказ

    Материалы душевого уголка:

    • Душевые двери цельнокаркасные
    • Полурамные душевые двери
    • Душевые двери безрамные
    • Стекломатериалы

    Палубные материалы

    • Палуба из обработанной давлением древесины
    • Композитные деки
    • Палуба из тропического дерева

    Материалы проезжей части

    • Гравий
    • Бетон
    • Асфальтоукладчики
    • Ракушка
    • Асфальт
    • Кирпич

    Этот список служит отправной точкой для множества вариантов, которые у вас есть при строительстве дома по индивидуальному заказу.

    Leave a Comment

    Как своими руками сделать заземление: Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

    Заземление в частном доме своими руками для сети 220 в: правила и требования установки

    Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования. Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа. В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

    Дополнительные меры защиты

    В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

    Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

    Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

    Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления).

    Сделать контур можно своими руками.

    Общие принципы

    Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель.

    Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

    После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

    При наличии связки «контур заземления + УЗО» в случае прикосновения голыми руками к открытым токоведущим частям электропроводки или приборного кабеля автомат мгновенно обесточит цепь и снимет напряжение.

    Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

    • на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
    • затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
    • после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

    Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

    Обратите внимание, что на рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

    Заземляющее устройство устанавливают неподалёку от частного дома, что позволяет сократить длину соединительных шин заземления и минимизировать токовые потери в них.

    Варианты самостоятельного изготовления

    Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

    Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

    К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

    Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля. Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

    Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

    В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором.

    Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву. При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

    Недостаток такого заземлителя в деревянном доме – большие трудовые издержки на его изготовление, связанные с необходимостью подготовки отдельного приямка для каждого элемента. Забить их кувалдой на требуемую глубину не всегда представляется возможным.

    Особенности конструкции

    Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

    В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

    Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

    Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) в разделах, посвящённых изготовлению зазаемлителя, особо отмечают то, что составляющие его элементы не должны иметь какого-либо покрытия.

    Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

    Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими.

    Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

    Заземление в частном доме не допускается делать с использованием резьбовых соединений. Со временем металл в местах таких сочленений постепенно окисляется (разрушается), а переходное сопротивление контактов резко возрастает.

    По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

    Как сделать простейшее устройство

    Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

    На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

    Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

    1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
    2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
    3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
    4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

    По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом.

    На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

    После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

    Заземление дома или дачи своими руками,как сделать

    С каждым годом количество электроприборов растет в каждом доме.Появляются новые все более мощные бытовые приборы, и все чаще возникают вопросы — как сделать заземление в доме, на даче своими руками и как правильно подключить заземление.Раньше монтаж контура заземления был актуален только для производственных помещений:для заземления магазина,офиса или склада,но в нынешнее время заземление дома,квартиры или дачи уже просто необходимо для защиты человека от поражения электрическим током.Сделать заземление можно как своими руками так и силами специалистов организации которая выполняет монтаж контура заземления под ключ.

    Подключение заземления

    К каждой розетке в современном доме или квартире помимо двух проводов питания-фаза и ноль от электрощита должен подводиться третий провод заземления. Электрощит должен быть подключен к контуру заземления.Если Вы намерены сделать контур заземления своими руками,то Вы можете сделать монтаж контура заземления.Но как определить правильно ли Вы сделали контур заземления?Для проверки сопротивления контура заземления необходим прибор-измеритель сопротивления заземления,который стоит не дешево и покупать прибор ради одного измерения бессмысленно.Поэтому необходимо будет обратиться в электроизмерительную лабораторию или к знакомым людям у которых есть измеритель сопротивления заземления.

    Советы по монтажу контура заземления
    Контур заземления в самом простом варианте для заземления частного дома или дачи, представляет собой три стальных электрода вбитых на глубину полтора — два метра. Между собой эти электроды соединяются на сварке с помощью стальной полосы 40 х 4 мм. К одному из этих стержней — электродов, приваривается болт с гайкой, к которому будет прикрепляться провод заземления. Существуют различные типы готовых комплектов для устройства контура заземления. Это стальные оцинкованные и омедненные электроды, собираемые на резьбовых соединениях. Эффективность такого набора выше в несколько раз, но  и цена выше.

    Бытует мнение что при устройстве заземления на даче или в загородном доме — даже если грунты с точки зрения устройства заземления выглядят очень плохие (супеси, мергели, известняки, песчаные грунты, грунты, имеющие низкую влажность), электропроводность их можно повысить. Для этого в месте устройства контура, в грунте сверлят несколько скважин, в которые заливают крепкий соляной раствор.Но почему-то люди которые прислушиваются к таким советам,не думают что такая электропроводность будет работать до первого дождя,после которого соль вымоется из грунта.

    Предлагаем посмотреть видео как правильно сделать заземление в доме на нашем канале :

    Если Вам необходимо заземление дома или дачи,интернет-магазин Энергомаг предлагает готовые комплекты заземления для заземления дома своими руками.

    Заказать модульное заземление Вы можете через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте www.energomag.net

    +38(095)235-49-95,+38(096)262-98-48, +38(063)103-80-04,+38(044)362-92-50

    Доставка комплектов заземления в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.

    Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать комплекты заземления,мы будем рады Вам помочь.

    Звоните, пишите мы Вам подскажем.

    Статьи по категории «Заземление для дома»

    Аккумулятор для ИБП,гелевый,AGM или мультигелевый,разница?
    Аккумуляторные батареи для котла отопления или насоса
    Вода из крана бьется током,в чем причина,как устранить?
    Гальмар заземление инструкция по монтажу
    Гибридный инвертор,как работает,как выбрать?
    Заземление дома или дачи своими руками,как сделать
    Заземление зарядной станции для электромобиля
    Заземление МРТ или медицинского оборудования
    Заземление своими руками,уголком или модульное заземление?
    ИБП для дома,генератор или солнечная станция что лучше?
    Измерение сопротивления заземления,проверка контура заземления
    Как выбрать бесперебойник?Советы бывалых
    Как выбрать заземление правильно
    Как выбрать солнечный инвертор для дома?
    Как выгодно купить твердотопливный котел?
    Как заземлить бойлер правильно
    Как заземлить дом
    Как заработать на солнечной энергии?
    Как защитить розетки от перегрузки?Решение есть!!!
    Как настроить регулятор тяги котла твердотопливного Огонек
    Как получить зеленый тариф в Украине,порядок оформления
    Как проверить контур заземления самому,метод электрочайника
    Как сделать заземление в розетке и проверить заземление розеток?
    Какие колосиники бывают,котлы с охлаждамыми колосниками
    Какой генератор лучше синхронный или асинхронный?
    Комплект ИБП+аккумулятор для газового котла
    Котел длительного горения Огонек ДГ модернизированный
    Можно ли фундамент использовать для заземления дома?
    Молниезащита дома своими руками,монтаж молниезащиты дома
    Молниезащита дома,цена,или от чего зависит стоимость?
    Пиролизные котлы,как они работают?
    С праздником пасхи,получите подарок
    Система уравнивания потенциалов для борьбы с блуждающими токами
    Солнечная станция для дома,выгодно или нет?
    Солнечные инверторы SAJ выставка SOLAR Ukraine 2018
    Солнечные инверторы для дома,как выбрать
    Солнечные станции для дома,зеленый тариф
    Твердотопливные котлы Огонек с электротенами
    Твердотопливный котел для отопления дома,выгодно или нет?
    Термическая сварка Galmar weld,для монтажа заземления
    Требования к заземлению
    УЗО без заземления работает или нет?
    Чем забивать модульное заземление на глубину
    Что такое сетевой солнечный инвертор?
    Электромонтажные работы в квартире,офисе,доме в Киеве,расценки
    Что такое заземление и зачем это нам нужно?
    Как выбрать твердотопливный котел
    Молниезащита внутренняя,зачем она нужна?
    Как выбрать электрогенератор для дома правильно?
    Как правильно выбрать стабилизатор напряжения

    Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

    Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

    Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

    Зачем нужно заземление в квартире

    Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

    Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

    Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

    В заземлении нуждаются:

    • розетки;
    • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

    Пример необходимости заземления

    Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

    Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

    Какие системы существуют

    В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

    • I – изолированная;
    • T – заземленная.

    Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

    • T – проводящие части заземлены;
    • N – подключены к заземленной нейтрали.

    Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

    • S – проводники разделены;
    • C – функции совмещены в одном проводнике.

    Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

    • N – рабочий;
    • PE – защитный;
    • PEN – совмещение защитного и рабочего.

    Системы:

    1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
    2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
    3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
    4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
    5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

    Заземление для новостройки

    В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

    В стояк подведены:

    • три фазы;
    • нулевой рабочий проводник;
    • защищенный проводник.

    По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

    Как сделать заземление в квартире, если его нет

    В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

    Подключение УЗО

    Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

    Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

    Существует два варианта подключения УЗО:

    • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
    • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

    Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

    Правила установки:

    • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
    • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
    • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

    Монтаж собственного контура

    Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

    Порядок работ:

    1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
    2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
    3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
    4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

    Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

    Опасный вариант защиты

    Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

    Советы и рекомендации

    • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
    • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
    • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
    • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

    Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

    Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

    Как сделать заземление в гараже своими руками: советы и алгоритмы

    Для хранения автомобилей многие владельцы используют частные гаражные кооперативы. В силу разных причин состояние электрической проводки на таких объектах оставляет желать лучшего. В связи с этим многим автолюбителям приходится самостоятельно заниматься проблемами электрической инфраструктуры, важнейшая часть которой — заземление в гараже.

    Помните, что заземление гаража играет существенную роль для повышения уровня безопасности в помещении.

    Зачем нужен контур заземления

    Многие электрические приборы нуждаются в розетках с заземляющим контактом. С помощью этого контакта корпуса техники присоединяются к заземлительному контуру. Изоляционный слой, нанесенный на токоведущие элементы приборов, иногда повреждается, вовнутрь проникают вода или влажный воздух. Результат — образование конденсата на металлических поверхностях электробытовой техники. Вода — отличный проводник электричества. Гаражи часто бывают достаточно сырыми помещениями. Данные здания квалифицируются как объекты повышенной опасности. Существуют дополнительные факторы риска, присущие гаражам, корпус которых выполнен из металла. Металлические конструкции, не относящиеся к электроприборам, могут оказаться под напряжением, если выступят в качестве сторонней заземляющей части. Дело в том, что между металлической частью гаража и почвой находится гидроизоляционный слой, стоящий на шпалах или бревнах, поэтому контакт между корпусом и почвой не всегда надежен. Кабеля обычно прокладывают путем их фиксации к проволоке или металлическим тросам. Последние держатся на гаражных корпусах за счет болтовых или сварных соединений. Нарушение изоляционного слоя на тросе приводит к возникновению потенциала, передаваемого на корпус гаража. Даже при отсутствии прямого контакта кабелей с металлическими поверхностями во время дождя этот контакт неизбежно возникнет.

    Таким образом, наличие заземления — важнейшее требование, обеспечивающее безопасность как самой электробытовой техники, так и ее пользователей.

    Делаем заземление в гараже своими руками

    Пора узнать конкретную инструкцию для проведения надежного заземления в гараж своими силами.

    Сразу остановимся на важном совете от специалистов. Контакты нуждаются в особенно пристальном внимании. Не надо делать скрутки. Надежное, качественное соединение обеспечивают клеммы. Поэтому стоит потратить чуть больше времени и аккуратно подключить клеммы во всех местах соединения контактов.

    Начнем с наиболее существенных моментов.

    • УЗО имеет большое значение. Оно позволит обеспечить безопасность электропроводки даже при утечке тока. Необходимо устанавливать устройство защитного контура, поскольку именно оно и становится оптимальным гарантом для заземляющего контура. Если возникает какая-либо аварийная ситуация, электричество на вводе сразу же отключается благодаря УЗО.
    • Вам понадобятся электроды. Для их изготовления лучше всего использовать металлические уголки. Запаситесь этим материалом. Оптимальный размер металлического уголка – минимум 50 на 50 мм. Длина подойдет в 2-2,5 метра. Некоторые гаражники заменяют уголки металлическими трубками. Это тоже нормальное решение. Толщина стенок такой трубки должна составлять не меньше 3,5 мм. Диаметр лучше подобрать больше, чем 32 мм.
    • Схема защиты тоже имеет значение. Здесь речь идет о форме. Кто-то прокладывает кабель в виде прямой линии, другие выбирают треугольник. Однако специалисты и гаражники рекомендуют другой вариант, уже проверенный и признанный оптимальным. Схема заземления гаража должна быть Т-образной. В таком случае два электрода располагают по углам, непосредственно в передней части гаражного помещения. Два других электрода вкапывают в смотровой яме. Четыре заземляющих железных электрода соединяют друг с другом. Потом все они подключаются к соответствующей шине в щитке.
    • Гибкий провод становится заключительной деталью заземляющего контура. Именно он соединяет подземную систему с шиной заземления, которая расположена на щитке. Специалисты, опытные электрики советуют использовать медный кабель, сечение которого составляет 6 мм. кв. Можно взять и алюминиевый провод, но тогда понадобится сечение 16 мм. кв.

    Если у вас уже подготовлены все необходимые материалы, пора начинать монтировать заземляющий контур для вашего гаражного помещения.

    Как правильно сделать заземление в гараже алгоритм работы

    Рассмотрим инструкцию.

    1. В первую очередь электроды необходимо поместить в землю. Выкапывайте углубления, примерно по 50 см глубиной, в соответствии с вашей схемой размещения электродов. Между ямками сделайте траншеи. Они пригодятся для прокладки соединяющей заземляющей арматуры.
    2. Соблюдайте шаг между электродами в 1,2 метра. Как только вы сделали углубления, приходит время вбивания уголков в почву. Желательно каждый уголок сначала заострить с помощью болгарки. Тогда работа пойдет быстрее. Можно использовать трубки, толстую арматуру для изготовления электродов.
    3. Затем вбейте электрод в землю кувалдой. Он должен до конца войти в почву. Мастера отмечают, что верхний конец каждого электрода должен располагаться ниже поверхности земли на 0,5 метра.
    4. Вбитые в землю уголки нужно соединить металлической полосой. Вам понадобится профиль с шириной 4 см. Толщина металла должна составлять минимум 5 мм. Желательно использовать сварку для соединения элементов. Металл сначала зачищается, а затем сваривается.
    5. Для оптимального подключения провода к уголку используйте обычный болт или соединительную клемму.
    6. На завершающем этапе протягивается трехжильный провод. Он должен идти от щитка в 220 Вольт по гаражу. Этот кабель и подключается с соответствующим заземлением к розеткам, осветительным приборам.

    Если рассмотреть алгоритм прокладки заземления, можно убедиться: данная работа вполне выполнима. Монтаж простой, не требует много времени, экономичен.

    Когда гаражное помещение располагается на придомовой территории, можно не делать отдельное заземление. Достаточно организовать заземляющую систему для самого дома, а потом уже от дома к гаражу провести трехжильный кабель от щитка. Главное, выполнять все последовательно, не спеша, в полном соответствии с инструкцией и рекомендациями.

    Когда вы сделаете своими руками надежное заземление для вашего гаража, это будет очень существенный вклад в обеспечение безопасности. С вашей электропроводкой все будет в порядке, вы до минимума снизите вероятность поражения током даже от мощных приборов и инструментов, которые часто используются в мастерской гаража.

    Заземление в частном доме своими руками 220 В

    Наша жизнь уже давно насыщена электрическими приборами. Техника дает нам комфорт и экономит деньги. Оборотная сторона такого технологического прогресса – возрастающая опасность получить удар электрического тока. Решит проблему грамотно организованное заземление в частном доме.

    Сегодня есть множество фирм оказывающих подобные услуги. Цены на работу высокие. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в – работа это не легкая, но нужная и важная.

    Содержание

    1. Назначение заземления.

    2. Виды заземляющего контура.

    3. Монтажные работы.

    4. Проверка качества заземляющего контура.

    Назначение заземления

    Заземляющий контур выполняет в доме далеко не одно функцию, его смело можно назвать многофункциональным.

    • Защищает человека от получения электрошока при контакте с неисправной проводкой.

    • Снижает магнитные помехи повышенной частоты (их излучают все бытовые электроприборы и сама электрическая проводка).

    • Обеспечивает безопасную работу приборам, работающим в местах повышенной влажности (например, стиральной машинке, нагревательному баку, посудомоечной машине).

    • Полностью убирает шумовые помехи в электрической проводке.

    Виды заземляющего контура

    Какое заземление лучше для частного дома? Заземляющий контур может быть защитным и рабочим. Именно защитное защемление спасает человека в небольшом частном доме от электрошока. Включенная в сеть техника не выйдет из строя в случае пробоя какого-то электроприбора в доме. Также защитное заземление для частного дома поможет и при ударе молнии – техника не перегорит из-за резкого скачка напряжения.

    Важно: защитное заземление поможет при ударе молнии, только если в доме установлен громоотвод.

    Рабочее заземление используется обычно на промышленных предприятиях, оно обеспечивает защитную функцию электрических приборов и при этом обеспечивает их стабильную работу. Считается что в случае частного дома достаточно обычного защитного заземления (использования эвророзеток), но специалисты советуют данные бытовые приборы заземлить наглухо, а именно:

    • Стиральную машину. Данная техника отличается повышенной электрической емкостью. При условии ее расположения во влажном помещении даже исправная включенная машина может немного бить током при прикосновении. Это знак того что евророзетки недостаточно!

    • Микроволновку. Как всем давно известно, техника работает на источники СВЧ, что представляет собой место повышенной мощности. Если контакт с розеткой некачественный микроволновая печь может «пропускать» опасное для человека излучение.

    Важно: На большинстве современных микроволновок сзади на корпусе можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель. Это говорит о том, что данный прибор не бытового уровня, а промышленного и требует рабочего заземления. Данный факт редко указывается в инструкции к прибору.

    • Электродуховуа. Оснащена внутренней мощной проводкой, которая работает в сложных условиях. Проблемы могут возникнуть в любой момент, а решить их быстро, из-за сложности доступа не так легко.

    • Настольный ПК. Все дело в системном блоке, он устроен так, что так называемые протечки возможны и больше чем у рабочей стиральной машины. Из-за этого снижается производительность компьютера и скорость Интернета!

    Важно: заземлить наглухо системник можно использовав любой крепежный винт, расположенный сзади на корпусе.

    Монтажные работы

    Всю работу можно разделить на данные этапы:

    • Первый – заземление в частном доме своими руками начинается с выбора места для забивки стержней вертикального уровня. Важно убедится, что в данном месте отсутствуют коммуникации – телефонные, газовые или электрические лини.

    Важно: не стоит полагаться на собственные знания территории дома, лучше обратится в коммунальные организации для уточнения информации о прокладке сетей. Восстановление обойдется очень дорого!

    • Второй этап – выбор схемы. Специалисты советуют отдавать предпочтение линейному заземляющему контуру. Популярна также схема заземления частного дома в виде треугольника или многоугольника. Если есть материал, то можно даже провести контур вокруг дома. Линейный схема самая простая, при недостатке мощности можно всегда ее нарастить.

    • Третий этап – подготовка металлического прута длиной 2 м с заостренным углом. В вырытую яму или рассверленную ручным буром на максимально возможную глубину вбиваем данный прут (заземлитель).

    • Четвертый – если первый прут «пошел» легко то следующий делается на полметра длиннее, но не более 3 м забивается таким способом от 4 до 5 заземлителей, далее их необходимо обрезать на 20 см ниже уровня земли.

    • Пятый – прокапывается канаву, которая соединит заземлители, ее глубина должна быть равна так же 20 см.

    • Шестой этап – заземлите, соединяются прутами с помощью сварки. Болтовые соединители не рекомендуются, это недолговечно.

    • Седьмой этап – прокладка стального проводника от контура к уличному распределительному щитку.

    • Восьмой этап – прокладка заземляющего контура к распределительному домашнему щитку. Для этого в любом удобном месте заводится в дом через стену стальной проводник. На конце проводника делается болтовое соединение, а именно приваривается болт. На болт фиксируется наконечник, диаметр которого равен диаметру болта. На наконечник запрессовывается медный провод сечением 4мм*2. Далее данный провод легкопрокладывается по всему дому (лучше его спрятать в плинтус).

    Проверка качества контура заземления

    Итогам данных монтажных работ должен стать замер уровня сопротивления растекания заземляющего контура. Выполнить данную проверку должна элекроснабжающая организация. Заземление в частном доме для сети в 220 в должно иметь сопротивление не более 30 Ом, для сети в 380в норма – 5-15 Ом.

    Добавить комментарий

    Заземление на даче своими руками

    Обезопасить себя и своих близких от удара током на даче лучше всего с помощью заземления. Чаще всего здесь мы пользуемся приборами, которые уже «списали» со службы в квартире или жилом частном доме. В связи с этим вероятность поломок увеличивается, следовательно, увеличивается и риск удара током. Это может быть следствием повреждения изоляции или поломки другого характера. В любом случае электричество в доме необходимо сделать максимально безопасным для людей. Для этого и производится заземление дачного дома.

    В физиологии человека заложено сопротивление тела воздействию электричества (около 1 000 Ом), но в случае использования неисправных электроприборов этого недостаточно и рука человека при соприкосновении с поверхностью прибора может стать проводником опасного разряда. Именно поэтому при строительстве дома устанавливается специальная конструкция с низким сопротивлением (10-30 Ом), которая объединяет все электроприборы между собой контуром, берет на себя разряд при коротком замыкании и уводит его под землю.

    Заземление дачного дома представляет собой металлическую конструкцию из специальных стержней, расположенных под землей, на участке дома, объединенных единым контуром со всеми бытовыми приборами и другими токопроводящими поверхностями в помещениях (каркас здания, системы коммуникации и вентиляции). Минимальное количество стержней – три штуки, но можно установить и больше. По форме конструкция под землей может быть расположена в форме прямоугольника или треугольника. Здесь важно, чтобы расстояние между стержнями было от 1,2 м и больше.

    На первом этапе место под конструкцию по периметру выкапывается траншея глубиной до 0,5 м. и шириной до 0,7 м. У вершин запланированной фигуры (прямоугольник или треугольник) вставляются стержни, которые забиваются вглубь, как минимум, на 2 м. При этом в траншее, над поверхностью земли должно остаться около 20 см основания для последующего соединения всей конструкции. Заострение нижнего края стержня ускоряет этот процесс. При заземлении дачного дома не рекомендуется использовать в качестве стержней арматуру, так как она достаточно быстро ржавеет, а каленый наружный слой не обеспечивает равномерного распределения тока по сечению.

    Рис.1. Схема заземления на даче своими руками

    Следующий этап заземления дачного дома – объединение стержней металлической полосой размером 40х4 мм. Для лучшего контакта соединение происходит путем сварки частей между собой. В крайнем случае можно использовать болтовое соединение, но крепить части нужно очень плотно, чтобы цепочка была замкнутая. Этой же полосой или металлической проволокой необходимо провести заземление дачного дома к жилому помещению для соединения с электрощитом. За счет большей площади полоса — более выгодный вариант, но она менее гибкая, чем проволока. При этом необходимо соблюдать следующие правила: площадь сечения проводника должна быть не менее 50-150 кв. мм, в зависимости от того, сталь это или медь. После того, как вопрос с установкой конструкции решен, необходимо сделать замер сопротивления контура заземления дачного дома. Для получения наиболее точных данных рекомендуется приглашать для этого специалистов со специальными приборами. Если в результате измерения выяснится, что уровень сопротивления выше положенного, то можно добавить еще один стержень и присоединить его контуром к остальным частям конструкции.

    Существует еще один вариант конструкции, наиболее подходящий для каменистой почвы. В этом случае заземление на даче делается без вертикального вкапывания стержней. Заземлители укладываются горизонтально, желательно по периметру всего дома, и обладают тем же эффектом, что и первый вариант конструкции. Это происходит за счет большей площади конструкции, которая располагается под землей.

    Рис 2. Пример горизонтального заземления

    После завершения работ по заземлению дачного дома, перед засыпкой конструкции, необходимо покрыть конструкцию антикоррозионным составом, после чего сфотографировать все части контура. То же самое можно сделать и внутри дома для проводки, вентиляции, коммуникаций. Дополнить конструкцию можно системой уравнивания потенциалов. Она исключает возможность удара током человека при одновременном прикосновении к двум разным токопроводящим поверхностям. Для этого между собой соединяются абсолютно все металлические части дома. Это и каркас стеновых панелей, и все коммуникационные трубы, и контур заземления, и вентиляция, и нулевой проводник системы электроснабжения.

    Чтобы сделать качественное заземление на даче своими руками важно в точности следовать правилам его установки и выполнять все работы на совесть, ведь именно от этого может зависеть здоровье и безопасность окружающих вас людей.

    Видео: заземление на даче своими руками

    Добавить комментарий

    Заземление дома своими руками — как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

    Каждый частный дом оснащен множеством самых разнообразных электрических устройств и розеток. Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя бытовой электроники, возникновения пожаров, частный дом необходимо заземлить. Сделать это может специализированная бригада, однако стоимость их услуг будет далеко не низкой. Вполне возможно выполнить составление схемы и заземление дома своими руками. Если сеть имеет напряжение 220в, то монтаж защитного заземлительного контура не обязателен, но при условии, что напряжение в сети 380в — изготовление контура заземления потребуется.

    Что значит «заземлить»?

    Заземлить — значит соединить точки электрического оборудования с землей. Почва в этом случае выступает в роли проводника. Состоит любое заземление из 2 частей:

    • контура
    • проводников

    Чтобы сделать заземление в загородном доме, нужно смонтировать контур заземления. Изготавливается он из вертикальных заземлителей, которые попросту вбиваются в грунт. Проводники соединяются при помощи горизонтальных лент. Таким образом, создается определенный контур, который после будет соединен с электрощитом.

    Как сделать заземление в доме?

    Заземление в частном доме своими руками выполняется в несколько шагов:

    • этап подготовки
    • работа с почвой
    • вбивание электродов
    • проделывание технических отверстий в стенах дома
    • установка провода
    • проверка функциональности

    На подготовительном этапе осуществляется выбор участка, на котором предполагается расположение контура. После этого проводятся работы с землей. В земле создается треугольник (равносторонний, как правило), он и станет контуром заземления. Затем роются углубления и желоба, их глубина не должна быть меньше полутора метров. Помните, что траншеи лучше всего расположить не ближе, чем на один метр от фундамента вашего старого деревянного дачного дома. Ширину желобов рассчитывайте с учетом того, чтобы после без труда можно было выполнить сварку электродов. На следующем этапе в землю вбиваются электроды на каждой вершине треугольного контура. Вбивать их следует на глубину два-три метра. Нельзя допускать деформации электродов. Далее соедините электроды болтиками. Они привариваются к краям полос для крепления провода. К самому краю болтика необходимо будет прикрепить медный провод, который будет вести на распределительный щит. Последний этап — проверка. Измерение величины сопротивления производится с помощью омметров специализированными лабораториями. Самому же возможно будет проверить заземление при помощи специального устройства — меггера, включенного на омы. Сопротивление растекания тока не должно составлять более 4 Ом для сети 380 в, для сети 220 в — не более 30 Ом. Электрическое же сопротивление металлосвязи — не более 0,1 Ом.

    Основные схемы контура заземления

    Выделяется три основных схемы контура заземления:

    • простой контур — для рабочего заземления будет достаточно двух заземлителей, для защитного — три, располагаться они будут по краям треугольника
    • линейный контур — имеет две группы заземлителей, необходим, если в доме есть такие коммуникации, как газопровод, водонагреватель и т.д., если долгое время потребляется мощность более 1 кВт
    • полный контур — нужен, если в наличии есть электровод 220/380в через ВСЩ, площадь помещения превышает 100 м2 или в наличии стационарные электрические установки (в т.ч. водонагреватели)

    Перед тем, как приступать к заземлению, необходимо ознакомиться с особенностями каждого из контуров.

    Самым популярным материалом считается сталь и медь (а точнее сталь в оболочке из меди). Однако, не стоит забывать, что медь — материал не из дешевых, но и качество оправдывает ее цену. Выбирая электрод, обратите внимание на площадь сечения.

     

    Как правильно сделать заземление в частном доме: что делать запрещено?

    При установке заземления запрещается следующее:

    • заземлять на трубы, металлические или пластиковые
    • заземлять электрические устройства и розетки последовательно
    • заземлять электрические устройства и розетки на одну контактную площадь
    • разрывать проводники (как заземляющие, так и нулевые) коммутационными аппаратами

    Несоблюдение этих правил может привести к риску для вашей жизни и здоровья. Еще один важный момент при прокладывании заземления — почва, в которой оно будет находиться. Подходящими вариантами грунта являются суглинистые и глинистые. Нежелательные типы грунта — это супеси, мергели, песчаные, известняки, каменистые и скальные.

    Если вам не повезло с грунтом, существует одна хитрость. Чтобы повысить электропроводность, в месте установки контура заземления сверлится несколько скважин, в которые будет залит соляной раствор. Также можно просто заполнить пробуренные для электродов скважины почвой, смешанной с солью. Соблюдая все вышеперечисленные правила и рекомендации, вы сможете сделать заземление для вашего частного дома своими силами качественно и быстро. Оно верно прослужит вам еще много лет и обеспечит абсолютную безопасность вашему дому и родным. Главное, придерживаться основных правил и выполнять работу с учетом рекомендаций профессионалов.

    процесс построения схемы и подключения

    Как сделать заземление своими руками

    Раньше при строительстве домов заземление никто не делал, и особой надобности в этом не было. В настоящее время с появлением множества электрических устройств, таких как газовый котел, электронагреватель, стиральная машина, холодильник, компьютер и др. Тема заземления стала очень актуальной. Чтобы понять, как сделать заземление своими руками, нужно для начала понять принцип его работы.Именно с этим мы познакомимся в этой статье, а также с тем, как установить контур заземления.

    Содержание

    • Заземление: для чего оно нужно?
    • Как сделать заземление
    • Выбор заземляющего электрода
    • Устройство контура заземления
    • Вход в здание с заземлением
    • Проверка надежности заземления
  • Краткий план действий
  • Заземление: для чего оно нужно?

    Заземление — это специальная проводка, которая соединяет различные электрические устройства в доме с заземляющим устройством.Основная цель такого мероприятия — повышение безопасности.

    Зачем нужно заземление :

    • исключит поражение электрическим током человека, коснувшегося корпуса электрического аппарата;
    • обеспечит нормальное функционирование электроприборов, так как при их изготовлении учитывается наличие заземления;
    • уменьшают электромагнитное излучение высокой частоты;
    • уменьшает количество помех в электросети.

    Как сделать заземление

    Нам понадобится трехпроводная проводка в больших количествах, прутки металлические, сварочный аппарат. Работы по заземлению делятся на 3 категории:

    • установка самого заземляющего устройства;
    • электромонтажные работы с жилым заземлением;
    • установка арматуры с учетом наличия заземления.

    По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены, так как современная бытовая техника оснащена специальными вилками с заземляющими «антеннами».

    Чтобы принять решение, как сделать заземление своими руками, нужно продумать, какие устройства будут в обязательном порядке подключаться к заземленной розетке. К ним относятся:

    1. Электрические устройства, генерирующие динамические процессы: стиральные машины, электрические мясорубки, кухонные комбайны. Другими словами, все устройства с электродвигателем потенциально чреваты угрозой обрыва фазы на их корпусе.
    2. Устройства большой мощности. Сегодня к этой категории можно отнести даже обычные электрочайники..
    3. Все электронные устройства. В случае компьютеров, генерирующих статическое электричество, заземление защитит не только человека, но и саму машину от повреждений.

    Отсюда делаем вывод, что заземление просто необходимо в ванной, на кухне, а также в местах подключения компьютерного оборудования. Куда будут подключаться не очень мощные устройства, розетки могут быть обычными. Хотя большинство владельцев предпочитают, чтобы все розетки в доме были безопасными, как того требуют европейские стандарты..

    По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены

    Выбор заземляющего электрода

    Для заземляющих электродов в целях экономии чаще всего используют сталь, хотя было бы неплохо использовать медь или сталь в медной оболочке. Важнейшим критерием выбора заземляющего электрода является площадь сечения. Если мы используем угловой или прямоугольный профиль, то площадь поперечного сечения не должна быть меньше 150 кв. Мм. При использовании стальной трубы минимальная толщина стенки 3.5 миллиметров, а диаметр — 32 миллиметра. Длина заземляющих электродов должна быть не менее двух метров. Заземление не должно содержать никаких покрытий, которые могут нарушить электрический контакт (краски и т. Д.).

    Устройство контура заземления

    Заземляющее устройство на самом деле имеет довольно простую конструкцию. Для этого вам понадобятся три заземляющих электрода. Вбиваем их в землю, придавая форму равностороннего треугольника (длина каждой стороны не менее 1,2 м). Перед загрузкой электродов в грунт необходимы подготовительные земляные работы.Дальнейшие работы по устройству заземления выполняются в таком порядке:

    • Выкапываем 3 ямы глубиной 50 см в виде заземления (равносторонний треугольник), соединяем их траншеями.

    Заземляющие траншеи

    • Перед въездом затачиваем электроды болгаркой.

    Электроды заостренные болгаркой

    • Берем большую кувалду и забиваем заземляющие электроды.
    • Если почва твердая, возможно, что под ударом кувалды концы электродов начнут сильно деформироваться.В этом случае необходимо срезать деформированные участки болгаркой и после этого продолжить работу.

    Заземляющие электроды забиты кувалдой

    • Следующим шагом является соединение электродов между собой. Для этого используем стальной провод сечением более 50 мм2. Также можно использовать стальную полосу толщиной 4 мм и шириной 40 мм.
    • Стальные детали лучше всего соединять сваркой. Возможно, конечно, и болтовое соединение, однако идеальное решение — сварка.

    Приварка электродов к стальной полосе

    • Притягиваем стальную полосу к предполагаемому месту входа в дом. Мы переносим его над поверхностью земли.

    Вывод полосы на поверхность земли к месту входа в дом

    • Привариваем к полосе болт М8 или болт М10. Впоследствии намотаем на него провод, ведущий к щиту.

    Проволока, ведущая к экрану, наматывается на приварные болты

    • По окончании всех этих действий можно засыпать ямы.

    Заземляющая полоса подключена к дому, траншеи заделаны землей

    Въезд в здание с заземлением

    Дело практически готово: сделали заземлитель. Теперь необходимо провести разводку, чтобы подвести заземление к самому распределительному щиту. Для этого понадобится трехжильный провод. Самыми прочными считаются медные монолитные жилы.

    Трехпроводные провода используются, как правило, при необходимости особой конфигурации системы освещения для прокладки проводки от выключателя.Именно эти провода нужны для заземления. Заменяем их на обычные монолитные жилы. Теперь к розетке выводим не только фазу и ноль, но и землю.

    Заземление розетки трехжильным проводом — фаза, ноль и земля

    Подводим к стеклам всех розеток по три провода, придерживаясь цветовой маркировки, чтобы точно знать, какой провод является заземлением. Ведь не так уж и принципиально перепутать фазу с нулем, важно не перепутать фазу с землей, так как розетка в этом случае не подойдет.Аккуратно скрутите «землю» с «землей» во всех имеющихся распределительных коробках и проследите, чтобы заземление шло везде, как в отдельном жилом.

    Разводка проводки, приступаем к установке фурнитуры. Но сначала проверьте надежность нашего заземления.

    Проверка надежности заземления

    Сделав своими руками установку заземления, необходимо протестировать систему. Лучше всего для этих целей использовать измеритель сопротивления заземления. Но, поскольку такое сложное оборудование у домашнего мастера маловероятно, заземление можно сделать следующим образом:

    • берем переносную лампу накаливания (от 100 Вт) и подключаем один контакт к земле, а другой к фазе;
    • лампа загорится ярко, если заземление выполнено качественно.Если лампа не загорается или просто тускло горит, это будет означать, что заземление имеет высокое сопротивление из-за некачественных электрических контактов во всех узлах; №
    • , чтобы исключить повышенное сопротивление, хорошо зачищаем все провода, трубки, зажимные механизмы, одним словом — все, что играет роль посредника между массой и контактом заземления в розетке.

    Краткий план действий

    Обобщая подробно описанные выше операции, можно составить краткий план действий по организации заземления своими руками:

    1. Изготовление заземляющего устройства в виде треугольного металлического каркаса с кромкой 1 метр.В каждый угол треугольника приварены стержни длиной 1,5 м.
    2. Погружение заземляющего устройства в грунт: рамой вверх, штифтами вниз.
    3. Приваривание к прибору металлической полосы, с помощью которой заземление соединяется с счетчиком.
    4. Выполнение разводки от трехжильного провода в доме, подключение лишней жилы к заземленным розеткам.
    5. Подключение этой жилы к земле на счетчике.
    6. Установка розеток с подключением заземляющих антенн к дополнительному проводу.
    7. Еще один важный момент — это организация молниезащиты здания (это тема отдельного разговора).

    Как видите, сделать домашнее заземление своими руками довольно просто, важно только действовать согласно рекомендациям и соблюдать технологию. Но вы сами обеспечите свой дом хорошей электропроводкой с надежным заземлением, избежав лишних затрат. Что ж, а если все же сомнения не дают покоя, пригласите знакомого электрика, чтобы проверить, все ли вы сделали правильно.

    Что это такое, преимущества, методы и многое другое

    Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

    Хиппи известны тем, что они счастливы и спокойны, а также бегают босиком. Новые исследования показывают, что они тоже что-то поняли (нет, не на чем-то).

    Оказывается, снятие обуви и прямое соединение с Матерью-Землей имеет такие преимущества для здоровья, как повышение иммунитета, регулирование сна и снижение стресса.Далеко!

    Заземление, также известное как заземление, — это когда люди осуществляют электрическое соединение с энергиями земли. Самый простой способ — это ходьба босиком по траве, грязи или песку.

    Некоторые люди используют более технический подход, используя заземляющие коврики и другие устройства. Подробнее об этом через секунду.

    Каким бы радикальным это ни казалось, заземление — это простая наука. Люди — это биоэлектрические существа, несущие положительный заряд, который может накапливаться в наших телах.

    Земля имеет отрицательный заряд.Когда мы вступаем в контакт через заземление, мы разряжаем нашу избыточную энергию, оказывая лечебный эффект на клеточном уровне. Duuude.

    Так что наденьте свою цветочную корону и давайте копнем немного глубже…

    Нет огромного хранилища исследований по заземлению (пока), но существующие исследования показывают заметное улучшение химического состава крови, боли и иммунного ответа. и воспаление после коротких периодов контакта кожа-земля.

    Один обзор исследований предполагает, что Земля — ​​это живая матрица, имеющая центральную связь со всеми живыми клетками.

    Эта матрица удерживается вместе за счет электрической проводимости, которая действует как защита иммунной системы (что-то вроде антиоксидантов). Организм восстанавливает свою естественную защиту, подключаясь к матрице через заземление.

    В другом небольшом исследовании, посвященном влиянию заземления на здоровье сердца, 10 здоровым добровольцам наложили на руки и ноги пластыри с заземлением. Измерения крови проводились до и после заземления для выявления изменений текучести эритроцитов.

    Заключение показало значительное уменьшение скопления клеток крови после заземления, что указывает на то, что практика полезна для здоровья сердца.

    Заземление также изучалось на предмет его обезболивающего. В одном исследовании использовались пластыри и коврики для заземления, чтобы понять, как заземление влияет на повреждение мышц после тренировки.

    Исследователи измерили креатинкиназу, количество лейкоцитов и уровень боли до и после заземления. Полученный анализ крови показал, что заземление снижает повреждение мышц и боль, указывая на то, что оно влияет на способность организма к заживлению.

    В другом более недавнем исследовании дополнительно изучались обезболивающие и улучшающие настроение свойства заземления.В этом исследовании были рассмотрены 16 массажистов, которые чередовали периоды заземления и отсутствия заземления.

    Из-за тяжелой физической работы все они жаловались на хроническую боль, а также на физическое и эмоциональное напряжение. После получения заземляющей терапии все участники отметили уменьшение боли, стресса, депрессии и усталости.

    Многие из этих исследований небольшие и опираются на отдельные свидетельства, хотя многие также включают измеримые маркеры крови. В целом необходимы дополнительные исследования, но результаты выглядят многообещающими.

    И на самом деле нет никаких недостатков в соединении с Матерью-Землей. (Только берегитесь битого стекла под ногами!)

    Выберите свое собственное приключение, когда дело доходит до соединения с Землей. Вот несколько популярных подходов, которые следует учитывать.

    Шавасана на открытом воздухе

    Когда вы в последний раз лежали на земле? Если последний раз было в детстве, пора вернуться к своим корням.

    Получите эту связь «кожа-земля», лежа на большом пространстве, например, на площадке для пикника в парке или на песке на пляже.Или, в следующий раз, когда вы будете заниматься йогой, попробуйте выйти на улицу и добавить немного шавасаны на землю, а не на коврик.

    Earth walker

    Ходьба босиком — это самый простой способ установить связь между кожей и землей и разбудить ваши чувства. Почувствуйте, как мягкая трава щекочет ваши ноги. Найдите участок сухой, нагретой солнцем грязи и наслаждайтесь ощущениями.

    Если вы находитесь рядом с пляжем, заройте пальцы ног в песок. Помните: если вы не привыкли ходить босиком, ваши ступни могут быть болезненными.Обязательно внимательно следите за случайными камнями (или пчелами, если у вас был тот неприятный опыт в детстве).

    Обними свою внутреннюю русалку

    Если ты больше любишь пляжный малыш, то эта для тебя. Купание в океанах, озерах или реках (без порогов, разумеется, безопасных) — идеальный способ заземлить себя. Почувствуйте прохладную воду, мягкий песок и даже слизистые камни или гладкие речные камни, чтобы почувствовать себя более связанным с Землей.

    Снаряжение для дождливых дней

    В то время как снег или дождь не вызовут у стойкого хиппи духа, большинство из нас сохраняет свои земные детские побуждения о хорошей погоде.

    Когда земля промерзшая или грязная, есть альтернативы в помещении, которые следует учитывать, например, заземляющие коврики, простыни, одеяла, ленты, нашивки и даже уютные носки, которые позволяют вам заземляться, не выходя из уютного комфорта вашего дивана или удобства. вашего офиса.

    Помимо общего риска травмирования пальца ноги или купания в мутной воде, заземление, естественно, является очень безопасным и приятным занятием.

    Использование заземляющего устройства создает небольшой риск поражения электрическим током при неправильном использовании.Обязательно прочтите инструкции к своему устройству и внимательно следуйте им.

    Терапия психического здоровья часто включает в себя заземляющие техники, чтобы успокоить тревожные мысли. Вот несколько практических подходов к эмоциональному заземлению путем задействования ваших органов чувств.

    • Убери его. Превратите непрекращающуюся задачу мытья посуды в упражнение по заземлению и, наконец, ответьте на извечный вопрос: мокрая ли вода? Ориентируйтесь на температуру воды. Все ли части вашей руки ощущают одинаковую степень тепла? Обратите внимание на контраст холодной воды для полоскания.Подумайте обо всех способах, которыми вода очищает и лечит тело и душу.
    • Обидчивый хил. Держите и дотрагивайтесь до предметов рядом с вами и заставьте себя задуматься об их текстуре, весе и температуре. Возьмите карандаш и прокатайте его между сжатыми кончиками пальцев. Загляните в свой внутренний тезаурус и найдите слова, чтобы описать ощущения, будучи очень конкретными. Карандаш изящный? На ощупь гладко? Ластик подвижный?
    • Дыши, младенец дыши. Чтобы мгновенно успокоиться, обратите внимание на свое дыхание и обратите внимание на свой обычный ритм дыхания.Затем глубоко вдохните, наполняя живот и легкие. Задержитесь на несколько секунд, затем выпустите.

    Попробуйте эти упражнения на психологическое заземление, чтобы облегчить тревожные мысли и чувства.

    • Воспоминания. Посмотрите на картину или произведение искусства. Закройте глаза и постарайтесь вспомнить как можно больше подробностей об этом.
    • Категории. Как игра с выпивкой, но без менталитета «быстро думай». Выберите категорию, например «породы собак», «фильмы Леонардо Ди Каприо» или «рецепты авокадо», и попытайтесь назвать как можно больше вещей в этой категории.
    • Матем. Вы никогда не слишком стары, чтобы практиковать таблицу умножения. Вспоминая основные математические факты, вы можете избавиться от тревожных мыслей и потренировать свой мозг. Бонусные баллы, если вы плохо разбираетесь в математике из-за необходимости еще более медленной концентрации. Другие способы использовать математику включают обратный отсчет от 100 или выбор числа и размышление о 5 способах его получения. Например, 12 + 7 = 19, 24-5 = 19, 8 + 11 = 19, 9 + 10 = 19, 100-81 = 19.
    • Sing-a-longs. Вы все еще знаете все слова вашей любимой песни из диснеевского «Аладдина»? У вас есть наизусть конкретная цитата или отрывок из Гарри Поттера ? Или ваш малыш поет «Baby Shark» снова и снова? (это может быть контрпродуктивным.) Чтение песни, стихотворения или отрывка — отличный способ закрепиться в текущем моменте.
    • Смейся. Приступ хихиканья, полный смех или просто хихиканье — все это улучшает настроение. Почитайте отцовские анекдоты, посмотрите видео о том, как ребенок ест лимон, или что-нибудь, что заставит вас улыбнуться. Находите радость в мелочах.
    • Какая у вас мантра? В боевиках часто есть персонажи, которые кратко описывают свою жизнь, например… « Меня зовут Китнисс Эвердин.Мне семнадцать лет. Я живу в районе 12. »Это стратегия рассказывания историй, позволяющая избавить персонажа от беспокойства, связанного с ситуацией. Вы можете сделать это сами, когда чувствуете себя подавленным.

    Чувствуете себя подавленным? Если вам нужен комфорт, попробуйте эти упражнения.

    • Кого ты любишь? Представьте себе кого-то позитивного в своей жизни или даже того, кем вы восхищаетесь. Представьте себе их лицо и услышьте их голос, говорящий вам, что, хотя этот момент труден, вы справитесь с ним.
    • Люблю себя. Что бы вы сказали другу, который чувствовал бы то же самое, что и вы сейчас? Попробуйте сказать одни и те же фразы, например «ты сильный», «ты справишься с этим» и «я верю в тебя». Скажи это так, как будто ты серьезно! Нам также нравится эта управляемая медитация по написанию письма сочувствия самому себе, которую ведет Элизабет Гилберт.
    • Погладьте своего питомца. Есть причина, по которой у нас есть собаки для эмоциональной терапии! Животные не судят вас за грусть или уныние. Обнимите их, потрите живот или просто осмотрительно похлопайте по голове.Они тебя поймали.
    • Это некоторые из моих любимых вещей. Составьте мысленный или занесенный в дневник список ваших любимых вещей. Какая ваша любимая еда и почему? Цветы? Песни? Животные? Книги? Люди?
    • Ваше счастливое место. Используйте все свои чувства, чтобы визуализировать ощущение пребывания в любимом месте. Может быть, крепость детства, ваша кухня или иностранный город, который вы любите посещать. Представьте себе цвета, звуки и ощущения. Воплотите это в жизнь в своем уме.
    • Возьми себя в руки. Прикосновение к чему-то приятному может принести вам чувство комфорта и безопасности. Наденьте что-нибудь мягкое и уютное, например любимый свитер, шарф или уютные носки. Позвольте мягкости ткани подарить вам ощущение безопасности и комфорта.
    • Слушайте музыку. Включите любимую песню, но представьте, что вы ее впервые слушаете. Сосредоточьтесь на мелодии и тексте. Песня вызывает у вас озноб или другие физические ощущения? Обратите внимание на те части, которые вам больше всего кажутся.Почувствуйте, как музыка движет вами. Позвольте эмоциям проявляться и выходить наружу, не заглушайте их.
    • Приготовление пищи с осознанием. Многие из нас имеют привычку засовывать еду в рот, глядя на свой телефон или другой экран. Для начала положите телефон, список дел и свои занятые мысли и просто сосредоточьтесь на еде. Прежде чем окунуться в землю, вдохните приятный запах, чтобы ощутить все удивительные запахи. Затем откусите небольшой кусок, положите вилку и позвольте себе тщательно пережевывать, замечая все текстуры и вкусы.Повторить.
    • Step-by-step: Почувствуйте, как земля встречает вас на каждом шагу, обратите внимание, как ваша ступня ощущается на земле и как она отрывается от нее. Обратите внимание на ритм своих шагов, может быть, даже посчитайте, сколько вы делаете.

    Заземление посредством центрирования — это тонкая терапия. В отличие от лекарства, отпускаемого по рецепту, это требует времени и последовательности. Тем не менее, результаты являются естественными и вдохновляющими, без побочных эффектов, поэтому не сдавайтесь после первой попытки. Держите под рукой эти вдохновляющие мантры (вы можете это сделать! У вас есть это!)

    Удивительно, что простая прогулка по земле босиком может принести столько пользы для здоровья.В прошлом наши предки делали это по необходимости. В наши дни приходится прилагать сконцентрированные усилия (спасибо, обувь).

    Снимите туфли, сделайте глубокий вдох и повторите: «У меня есть сила!

    Упражнения по заземлению | HHRI

    1. Заземление корпуса. (10-15 минут)

    Это упражнение может помочь выжившим выйти из гипервозбуждения и обрести более сбалансированное эмоциональное состояние. Его также можно использовать, чтобы сосредоточить внимание на выживших, находящихся в «замороженном» режиме. Сядьте на стул.Почувствуйте, как ваши ноги касаются земли. Ударьте левой ногой о землю, затем правой. Делайте это медленно: влево, вправо, влево. Сделайте это несколько раз. Почувствуйте, как ваши бедра и ягодицы соприкасаются с сиденьем стула (5 секунд). Обратите внимание, ощущаются ли теперь ваши ноги и ягодицы более или менее присутствующими, чем когда вы начали сосредотачиваться на ногах. Теперь переместите ваше внимание на позвоночник. Почувствуйте свой позвоночник как срединную линию. Медленно вытяните позвоночник и обратите внимание, влияет ли это на ваше дыхание (10 секунд). Сосредоточьте свое внимание на руках и руках.Руки вместе. Делайте это так, как вам удобно. Сложите руки вместе и почувствуйте свою силу и температуру. Отпустите и сделайте паузу, затем снова сведите руки вместе. Освободите руки и дайте им отдохнуть. Теперь переместите фокус на глаза. Осмотрите комнату. Найдите что-нибудь, что говорит вам, что вы здесь. Напомните себе, что вы здесь и сейчас и что вы в безопасности. Обратите внимание, как это упражнение влияет на ваше дыхание, ваше присутствие, ваше настроение и вашу силу. Источник: Якобсон, Эдмунд.1974. Прогрессивное расслабление. Чикаго: Издательство Чикагского университета, Midway Reprint.

    2. Объятие. (5-8 минут)

    Это упражнение углубляет и закрепляет положительные чувства и сообщения. Он взят из EMDR (обработка десенсибилизации движением глаз), метода обработки травм. В этом методе используется двусторонняя физическая стимуляция (в данном случае постукивание), которая в сочетании с положительными речевыми сообщениями, как говорят, углубляет и закрепляет положительные чувства. Предложение также можно произносить без слов.Положите правую ладонь на левое плечо. Положите левую руку ладонью на правое плечо. Выберите предложение, которое укрепит вас. Например: «Я достаточно хороший помощник». Сначала произнесите предложение вслух и похлопайте правой рукой по левому плечу, а затем левой рукой по правому плечу. Чередуйте похлопывания. Сделайте всего десять похлопываний, по пять с каждой стороны, каждый раз повторяя свои предложения вслух.

    3. Постепенное снятие мышечного напряжения. (15 минут)

    Это упражнение успокаивает взволнованного выжившего.Когда вы начинаете беспокоиться, ваше тело напрягается. Это может вызвать симптомы боли в плечах, шее или спине или напряжение в челюсти, руках или ногах. Чтобы научиться постепенно снимать это напряжение, начните с намеренного напряжения определенных групп мышц и их расслабления. Сосредоточьтесь на разнице ощущений между напряженным и расслабленным состоянием мышц. Практикуйтесь на разных частях тела: голове, лице, шее, плече, спине, животе, ягодицах, руках, руках, ногах или ступнях. Увеличьте напряжение и удерживайте его 5 секунд; затем отпустите и удерживайте 10 секунд.Найдите подходящий вам темп. Увеличьте напряжение и снимите напряжение десять раз в каждой группе мышц, сделав между ними небольшую паузу.

    • Начните с сосредоточения внимания на руках. Сожмите кулак, удерживайте его 5 секунд, отпустите 10 секунд. Обратите внимание на разницу между напряженным и расслабленным состояниями. Сделай это еще раз.
    • Переместите фокус на руки. Подтяните предплечья к плечу. Почувствуйте напряжение в плечах. Задержитесь на 5 секунд, отпустите на 10. Обратите внимание на разницу, сделайте это еще раз.
    • Вытяните руку и зафиксируйте локоть. Почувствуйте напряжение трицепсов. Удерживайте 5 секунд, отпустите 10. Обратите внимание на разницу. Повторить. Когда ваши руки расслаблены, позвольте им отдохнуть у вас на коленях.
    • Сосредоточьтесь на своем лице. Увеличьте напряжение во лбу, поднимите брови. Обратите внимание на напряжение. Удерживайте 5 секунд, отпустите 10. Обратите внимание на разницу. Повторить.
    • Увеличьте напряжение челюсти. Держать. Релиз. Повторить.
    • Сосредоточьтесь на мышцах шеи.Согните шею так, чтобы подбородок коснулся груди, медленно поверните голову влево, верните ее к центру, отогните назад, верните в центр, поверните вправо, верните в центр. Повторите медленно, так как в этой области часто бывает сильное напряжение.
    • Сосредоточьтесь на своих плечах. Поднимите их. Удерживайте и обратите внимание на напряжение. Релиз. Обратите внимание на разницу. Повторить.
    • Сделайте упор на лопатки. Вытяните их обратно. Увеличьте напряжение. Расслабиться. Обратите внимание на разницу и повторите.
    • Вытяните спину, сидя в очень вертикальном положении. Удерживайте напряжение и расслабьтесь, обратите внимание на разницу и повторите.
    • Увеличьте напряжение в ягодицах. Задержитесь на 5 секунд и отпустите, заметьте разницу, повторите.
    • Задержите дыхание. Втяните живот, напрягите и расслабьтесь. Обратите внимание на разницу, повторите.
    • Сосредоточьтесь на ногах. Вытяните их, почувствуйте напряжение в бедрах, подержите и расслабьтесь.
    • Снова выпрямите ноги; на этот раз сделайте так, чтобы пальцы ног указали на вас.Обратите внимание на напряжение в задней части ног и ощущение расслабления, когда вы расслабляетесь. Повторить.
    • Сосредоточьтесь на пальцах ног, сделайте так, чтобы они были направлены вниз, насколько это возможно. Почувствуйте напряжение и расслабьтесь.
    • Сканируйте все свое тело. В какой-то части все еще чувствуется напряжение? Повторите упражнение для этой части.
    • Представьте, что чувство расслабленности распространяется по всему вашему телу. Ваше тело кажется теплым, возможно, немного тяжелым, расслабленным.

    Заземление: законное дело или шумиха? (Как и когда не делать)

    Оглавление [Скрыть] [Показать]

    Заземление (также называемое заземлением) может быть спорной темой.Многие люди сообщают об удивительных преимуществах, в то время как критики указывают на отсутствие серьезных научных исследований, подтверждающих эту практику.

    Давайте углубимся в доказательства:

    Что такое заземление?

    Короче говоря, заземление — это прямой и непрерывный контакт тела с землей. Это означает, что кожа должна соприкасаться с почвой, песком, водой или проводящей поверхностью, которая контактирует с землей.

    С научной точки зрения идея состоит в том, что Земля имеет умеренный отрицательный заряд.Со временем, особенно в современной жизни, наши тела накапливают положительный заряд. Прямой контакт с землей может выровнять этот положительный заряд и вернуть тело в нейтральное состояние.

    Многие люди больше не контактируют с Землей, и некоторые эксперты задаются вопросом, не является ли это причиной (многих) растущих проблем со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Как население, мы носим резиновую обувь и живем в помещении. Теоретически многие из нас могли бы прожить годы, вообще не касаясь земли напрямую, даже находясь на улице.

    Теоретически со временем этот положительный заряд накапливается и может привести к проблемам со здоровьем.

    Наука о заземлении 101

    Если вас интересуют более глубокие науки, доктор Бриффа дает более подробное объяснение:

    Во время нормальных процессов обмена веществ в организме вырабатываются так называемые «активные формы кислорода», которые обычно называют «свободными радикалами». Эти соединения кажутся важными, по крайней мере частично, потому что они обладают способностью атаковать и уничтожать нежелательные объекты в организме, включая бактерии и вирусы.Однако слишком много свободных радикалов — это плохо, они вызывают хронические заболевания и сам процесс старения.

    Свободные радикалы участвуют в процессе, известном как воспаление, которое является частью процесса заживления. Однако слабое воспаление по всему телу может привести к боли и другим проблемам в мышцах и суставах, а также считается ключевым движущим фактором многих хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет 2 типа. Короче говоря, нам нужны свободные радикалы, но не слишком много.

    Свободным радикалам не хватает искр энергии, известных как «электроны». Один из способов подавить их — дать им электроны, которые могут поставляться питательными веществами, такими как витамины A, C и E, и растительными веществами, известными как « полифенолы » (среди прочего, они содержатся в чае, кофе, какао и яблоках). ). Однако вещества, которые мы едим и пьем, — не единственный способ попасть в организм электронов: заземление тоже делает это. Если на теле есть положительный заряд, заземление позволяет электронам течь в тело, где, теоретически, они могут нейтрализовать чрезмерный выброс свободных радикалов и воспалительные процессы.

    Наличие положительного заряда может повлиять на организм по-разному, а это значит, что заземление может дать ряд преимуществ для благополучия.

    Преимущества заземления

    Согласно новейшим исследованиям, заземление может быть полезным в:

    • Уменьшение воспаления
    • Уменьшение хронической боли
    • Улучшение сна (за это могу поручиться!)
    • Увеличение энергии (я тоже это заметил)
    • Снижение стресса и успокоение за счет снижения уровня гормонов стресса.
    • Нормализация биологических ритмов, включая циркадный ритм
    • Нормализация артериального давления и кровотока
    • Снятие мышечного напряжения и головной боли (я это заметила)
    • Улучшение менструального цикла и симптомов женских гормонов
    • Ускоряет заживление — используется в некоторых местах для предотвращения пролежней
    • Снижение смены часовых поясов
    • Защита организма от воздействия ЭМП
    • Сокращение времени восстановления после травмы или спортивной активности
    • Уменьшение храпа
    • Помогает поддерживать здоровье надпочечников

    Научные доказательства заземления

    Здесь и начинается полемика.Критики утверждают, что нет никаких доказательств, подтверждающих эту практику, и что она может быть даже опасной. Сторонники цитируют анекдотические свидетельства и несколько небольших исследований.

    Так кто же прав?

    На самом деле существует пара небольших исследований, в которых изучается влияние заземления. В одном исследовании приняли участие 60 человек с хронической болью и нарушениями сна. Половина участников спала на заземленном листе, чтобы имитировать заземление. Другая половина спала на листе плацебо.

    Участники, которые спали на земле, сообщили об уменьшении хронической боли, респираторных проблем, артрита, апноэ и гипертонии, в то время как контрольная группа этого не сделала.

    Другое гораздо меньшее исследование показало (PDF), что заземление снижает вязкость крови, что является фактором риска сердечных заболеваний.

    Были также некоторые предварительные исследования влияния заземления на уровень кортизола и воспаление (PDF), и я уверен, что исследования в этой области будут продолжены.

    Заземление и возгорание

    Что меня больше всего восхищает, так это термографические исследования, которые показывают тепловую карту тела. Температурный режим может сигнализировать о воспалении в организме.

    Это термографическое изображение женщины, которая жаловалась на скованность и хроническую боль. Первый снимок был сделан до заземления, а второй — всего через 30 минут после заземления.

    К сожалению, все исследования по заземлению относительно небольшие и плохо проводятся. Надеюсь, что будущие исследования прольют свет на эффективность (или нет) заземления, но на данный момент наиболее убедительные доказательства кажутся анекдотичными.

    Возможность заземления для устранения воспаления является захватывающей, так как многие хронические заболевания возникают в результате воспаления в организме.

    Мой опыт с заземлением

    Я впервые столкнулся с идеей «заземления» или «заземления», когда прочитал книгу «Заземление: самое важное открытие для здоровья».

    Идея о том, что мы должны регулярно связываться с Землей, имела смысл. В то же время я скептически относился к эффективности чего-то столь простого. Я поддержал идею некоторых друзей-инженеров-электриков и друга, который проводил исследования в биомедицинской области, и они подтвердили, что это может иметь положительное влияние на организм.

    Вы когда-нибудь замечали, что лучше спите на пляжном отдыхе после прогулки по песку или пребывания в океане? Одна теория для этого: песок и вода океана являются естественно проводящими материалами, и оба помогают заземлить тело и удалить лишние положительные электроны.

    Чтобы лично проверить теорию, я решил почаще заземляться на улице и даже использовать заземляющий лист во время сна.

    Сначала я был настроен скептически, но решил, что мне нечего терять, пытаясь электрически заземлить себя.Я взял себе за правило ходить босиком на улицу каждый день и купил заземляющий лист, чтобы использовать его, пока спал, так как это пиковое время восстановления тела.

    Мои результаты заземления

    К своему удивлению, я заметил, что в первую ночь, когда я использовал заземляющий коврик, я заснул намного легче и без проблем снова заснул после пробуждения, чтобы кормить ребенка. Конечно, одна ночь результатов вполне могла быть плацебо.

    После того, как я отлично выспался около месяца, однажды ночью я ворочался и не мог заснуть пару часов.На следующее утро я понял, что отключился лист заземления!

    Анализы крови подтвердили, что уровень кортизола у меня также улучшился за шесть месяцев, когда я использую заземляющий лист и стараюсь проводить время на улице босиком.

    Из того, что я прочитал, реакции на заземление могут сильно различаться. Некоторые люди заметят разницу сразу, в то время как другим требуется несколько дней или недель. Другие не почувствуют никаких изменений, но измерения уровня кортизола покажут улучшение.В целом кажется, что чем больше воспалений, тем заметнее разница с заземлением.

    Я не один такой…

    Многие участники Тур де Франс, в том числе Лэнс Армстронг, использовали сумку для восстановления с заземлением, чтобы ускорить восстановление и улучшить качество сна во время этой гонки на выносливость. Различные олимпийские пловцы, бегуны и триатлонисты сообщили об использовании заземления, а различные профессиональные спортсмены также использовали методы заземления.

    Известный доктор и сторонник естественного здоровья Др.Сообщается, что Меркола годами использовала заземляющий коврик, и даже доктор Оз недавно попал на борт!

    Как попробовать заземление

    Очевидно, ходьба босиком — самый простой и дешевый способ заземлить себя или попрактиковаться в заземлении. Если вы находитесь недалеко от океана или естественного водоема, где можно плавать, это еще один отличный способ.

    Для работы кожа должна находиться в прямом контакте с камнями, грязью или водой. Пляж / океан, пожалуй, лучшее место, так как не только песок и соленая вода чрезвычайно электропроводны, но и соленая вода также очень богата магнием.Возможно, поэтому многие люди лучше спят во время отпуска на пляже!

    Заземление внутри помещений

    Те, кто не может или не хочет проводить время на открытом воздухе, могут достичь тех же результатов в помещении. Существуют различные продукты, облегчающие заземление в помещении:

    • Коврик заземления можно использовать под руками или ногами, когда вы находитесь на компьютере, чтобы уменьшить количество ЭМП, которому вы подвержены. Также его легко взять с собой в поездку.
    • Заземляющий лист половинного размера можно использовать на кровати любого размера.

    Лично я стараюсь использовать заземляющий коврик на своем компьютере (он находится под моим столом) и заземляющий лист на нашей кровати. Я определенно заметил положительные изменения с тех пор, как начал заниматься этим.

    Основная концепция заземления такова:

    Заземляющий мат (или лист) — удивительное изобретение, которое позволяет выполнять заземление, находясь внутри здания. Он просто подключается к порту заземляющего провода обычной трехконтактной розетки или заземляющего стержня (только для США и Канады).Естественные электроны Земли текут прямо через заземляющий провод на коврик, даже если вы находитесь на высотном здании. Коврик поставляется с тестером розетки, который вы подключаете, чтобы проверить, правильно ли настроена розетка.

    Когда НЕ пытаться заземлить

    Я недавно разговаривал с экспертом по ЭМП доктором Либби Дарнелл из. Возрождение жизни об ЭМП и заземлении. Вы можете послушать ее интервью в подкасте здесь, но она объяснила одно серьезное предупреждение о заземлении, которое многие люди не принимают во внимание: ток заземления.

    В основном она объяснила, что при наличии сильного тока заземления на самом деле возможно, что попытка заземления может быть проблематичной и создать больше проблем. Теоретически это наиболее проблематично в действительно больших городах, где провода проходят в земле. В ее выпуске подкаста рассказывается о том, как проверить это в вашем районе.

    Заземление: нижняя линия

    Как я уже сказал, это неоднозначная тема, требующая большого количества дополнительных исследований. Тем не менее, в большинстве случаев (при отсутствии сильного тока заземления) можно свободно выйти на улицу и провести некоторое время босиком.Времяпрепровождение босиком имеет много преимуществ, так что на самом деле нет недостатков.

    Также относительно просто попробовать заземлить и отследить результаты, чтобы увидеть, помогает ли это:

    1. Проведите много времени в контакте с землей или используйте что-то вроде заземляющего листа
    2. Используйте приложение для сна, чтобы отслеживать режим сна и видеть, улучшается ли сон с заземлением.
    3. Также отслеживайте такие вещи, как боли в суставах, головные боли и т. Д., И смотрите, улучшатся ли они со временем с помощью заземления.

    Эта статья была рецензирована с медицинской точки зрения доктором.Энн Шиппи, которая является сертифицированным специалистом по внутренней медицине и сертифицированным врачом функциональной медицины с успешной практикой в ​​Остине, штат Техас. Как всегда, это не личный медицинский совет, и мы рекомендуем вам поговорить с врачом.

    Вы когда-нибудь пробовали заземление? Думаешь, это безумие? Взвесьте ниже!

    способов заземления (статья) | Помощник терапевта

    После травмы нормально испытывать воспоминания, тревогу и другие неприятные симптомы.Техники заземления помогают контролировать эти симптомы, отвлекая внимание от мыслей, воспоминаний или забот и перефокусировавшись на настоящий момент. В этой статье вы узнаете четыре мощных метода заземления для лечения симптомов травмы.

    Печатную или аудиоверсию методов заземления см. На следующих ресурсах:

    5-4-3-2-1 Техника

    Используя технику 5-4-3-2-1, вы целенаправленно воспринимаете детали вашего окружения, используя каждое из ваших чувств.Стремитесь замечать мелкие детали, которые ваш разум обычно не замечает, например далекие звуки или текстуру обычного объекта.

    Какие 5 вещей вы можете увидеть? Обратите внимание на мелкие детали, такие как узор на потолке, отражение света от поверхности или объект, который вы никогда не замечали.
    Какие 4 вещи вы можете почувствовать? Обратите внимание на ощущение одежды на теле, солнца на коже или ощущение стула, в котором вы сидите.Поднимите предмет и изучите его вес, текстуру и другие физические характеристики.
    Какие 3 вещи вы можете слышать? Обратите особое внимание на звуки, которые ваш разум отключил, например, тикающие часы, дальний транспорт или деревья, дующие на ветру.
    Какие 2 вещи вы чувствуете по запаху? Постарайтесь заметить запахи в воздухе вокруг себя, например запах освежителя воздуха или свежескошенной травы. Вы также можете поискать что-нибудь с запахом, например, цветок или незажженную свечу.
    Что вы можете попробовать? На этом этапе возьмите с собой жевательную резинку, конфеты или небольшие закуски. Положите одну в рот и внимательно обратите внимание на вкус.

    Категории

    Выберите не менее трех категорий ниже и назовите как можно больше элементов в каждой из них. Потратьте несколько минут на каждую категорию, чтобы придумать как можно больше предметов.

    Фильмы Страны Книги
    Злаки Спортивные команды Цвета
    Легковые автомобили Фрукты и овощи Животные
    Города Телесериалы Известные люди

    В качестве варианта этого упражнения попробуйте называть элементы в категории в алфавитном порядке.Например, для категории «фрукты и овощи» скажите «яблоко, банан, морковь» и т. Д.

    Осведомленность о теле

    Техника телесного осознания перенесет вас в «здесь и сейчас», направив ваше внимание на ощущения в теле. Обратите особое внимание на физические ощущения, создаваемые каждым шагом.

    1. Сделайте 5 долгих глубоких вдохов через нос и выдохните через сморщенные губы.
    2. Поставьте обе ноги на пол. Шевелите пальцами ног.Согните и разведите пальцы ног несколько раз. Обратите внимание на ощущения в ногах.
    3. Несколько раз топните ногой по земле. Обратите внимание на ощущения в ступнях и ногах, когда вы касаетесь земли.
    4. Сожмите руки в кулаки, затем ослабьте напряжение. Повторите это 10 раз.
    5. Сожмите ладони вместе. Прижмите их сильнее и удерживайте в этой позе 15 секунд. Обратите внимание на ощущение напряжения в руках и руках.
    6. Быстро потрите ладони вместе. Заметка и звук и ощущение тепла.
    7. Протяните руки над головой, как будто пытаетесь дотянуться до неба. Так потянитесь 5 секунд. Опустите руки и позвольте им расслабиться по бокам.
    8. Сделайте еще 5 глубоких вдохов и почувствуйте спокойствие в своем теле.

    Психологические упражнения

    Используйте умственные упражнения, чтобы отвлечься от неприятных мыслей и чувств.Они незаметны и просты в использовании практически в любое время и в любом месте. Поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.

    • Назовите все объекты, которые вы видите.
    • Опишите шаги при выполнении действия, которое вы умеете делать хорошо. Например, как бросить баскетбольный мяч, приготовить любимую еду или завязать узел.
    • Обратный отсчет от 100 до 7.
    • Возьмите предмет и подробно опишите его. Опишите его цвет, текстуру, размер, вес, запах и любые другие качества, которые вы заметите.
    • Произнесите свое полное имя и имена трех других людей наоборот.
    • Назовите всех членов вашей семьи, их возраст и одно из их любимых занятий.
    • Прочтите что-нибудь задом наперед, буква за буквой. Практикуйтесь хотя бы несколько минут.
    • Думайте об объекте и «нарисуйте» его в уме или в воздухе пальцем. Попробуйте нарисовать свой дом, автомобиль или животное.

    Дополнительные ресурсы для травм

    Техники релаксации

    1.Наджавиц, Л. (2002). В поисках безопасности: руководство по лечению посттравматического стрессового расстройства и токсикомании. Публикации Гилфорда.

    Как заземлить себя: 35 методов заземления, чтобы успокоиться

    Заземленный, незаземленный. Присутствовать или быть отвязанным.

    Для многих из нас мир кажется все более большим, пугающим и невероятно трудным, заставляя нас сжиматься в личные пузыри, чтобы защитить себя от безумия, происходящего снаружи.

    И это ощущение, что вас отцепили или дрейфовали без смысла и цели?

    Это известно как необоснованность, и это может стать разрушительной реальностью для тех, кто живет с этим годами, если не десятилетиями.

    Хорошие новости?

    Есть много методов заземления, которым мы можем научиться, чтобы помочь нам сосредоточиться на своем теле и окружении, и, что наиболее важно, на настоящем моменте.

    Основное внимание в упражнениях по заземлению, которые я расскажу в этом руководстве, будет:

    — Успокойте свои эмоции

    — Очисти свой разум

    — Хватит слишком много думать

    — Живи настоящим моментом без суждений

    Упражнения на заземление могут быть особенно полезны для тех, кто испытывает стресс, тревогу или постоянно отвлекается.

    Я практикую техники заземления уже более 5 лет, и они очень помогли мне справиться с тревогой и паническими атаками. (Подробнее о моей истории вы можете прочитать здесь)

    У меня огромный опыт тестирования многих техник заземления, и в этом руководстве я расскажу обо всех, которые сработали для меня.

    Надеюсь, они могут сделать то же самое для вас.

    [Прежде чем я начну, я хочу сообщить вам о моей новой электронной книге «Серьезное руководство по буддизму и восточной философии».Это книга №1 по продажам Hack Spirit, которая представляет собой очень практичное и практичное введение в основные буддийские учения. Никакого запутанного жаргона. Никаких модных песнопений. Никаких странных изменений образа жизни. Просто простое руководство для улучшения вашего здоровья и счастья с помощью восточной философии. Посмотрите здесь].

    Что значит быть заземленным или незаземленным?

    Если вы попросите одним словом объяснить борьбу между заземлением и отсутствием заземления, это будет присутствие.

    Быть заземленным означает присутствовать во всех трех аспектах: физическом, умственном и духовном.

    Physical: Вы даете власть всем своим физическим ощущениям — вкусу, запаху, зрению, слуху и осязанию.

    Ментальный: вы позволяете своему уму пространство и время правильно анализировать каждую новую мысль, вопрос и идею, с которыми вы сталкиваетесь.

    Духовный: вы позволяете себе чувствовать все свои эмоции и даете себе свободу анализировать и изменять свои убеждения.

    Быть заземленным — это значит жить внутри себя, от головы до пальцев, от кишечника до сердца, и активно познавать свой мир через настоящие ощущения, а не воспоминания и наполнители.

    Быть заземленным — значит чувствовать мир вокруг себя таким, какой он есть.

    Быть необоснованным — значит быть непривязанным, как если бы вы арендовали временное пространство в своем разуме и теле вместо того, чтобы владеть им.

    Это ощущение жизни, как будто ваша жизнь — это поток, за которым вы пассивно наблюдаете, а не живете с намерением и активностью.

    В идеале все мы начинаем с «заземленности».

    В детстве наши уровни привязанности и связи с окружающим миром достигли своего пика — мы переживаем каждый смех, драку, вкус, запах и мысль в полной мере.

    Можно легко спутать заземленность с интенсивностью, но быть заземленным не означает быть внешне и явно напряженным; это означает растягивание каждого момента и ощущения до предела, прежде чем переходить к следующему.

    Даже самые тихие и застенчивые люди могут быть (и обычно остаются) самыми заземленными.

    Стать необоснованным: как?

    Однако некоторые из нас постепенно теряют свою заземленность, становясь со временем беспочвенными. И мы можем объяснить это защитным механизмом диссоциации.

    Мы приучаем себя жить вне нашей реальности, мысленно дистанцироваться от наших тревог, проблем и страхов.

    Это форма бегства от действительности, усугубляемая миром, который позволяет вам бесконечно отвлекаться и сбежать от реального мира.

    Это страх, который ведет к незаземленности, и только проявив смелость признать его и работать против него, вы можете вернуться к заземленному состоянию.

    Нужны ли вам способы заземления?

    Самый важный вопрос, который вы должны себе задать: подойдут ли вам методы заземления?

    Когда впервые сталкиваются с этой идеей, многие неохотно признают, что им может быть полезно заземление.

    Признаюсь, я твердо стоял в этом лагере.Я считал, что техники заземления подходят только духовным типам, и они определенно не подойдут для тех, кто испытывает серьезные проблемы.

    Но правда в том, что заземление может помочь всем нам.

    Вам не нужно иметь официально диагностированное психическое расстройство или состояние, чтобы найти облегчение с помощью определенных методов заземления.

    Как уже говорилось выше, в современном образе жизни есть много аспектов, из-за которых людям трудно жить чистым, не обремененным и обоснованным образом.

    Кто-то скажет, что все мы испытываем мысли, идеи и чувства, связанные с отсутствием заземления в какой-то момент нашей жизни, и встанете ли вы на ноги или нет, зависит от того, насколько вы осознаете, что испытываете свои реальность через незаземленный фильтр.

    Признаки необоснованности

    Это может быть трудно осознать, когда вы находитесь в состоянии незаземленности.

    Это как аналог лягушки и котелка с кипятком: если бросить лягушку в кастрюлю с кипятком, они сразу заметят и попытаются выпрыгнуть.

    Но если вы поместите лягушку в кастрюлю с водой комнатной температуры, а затем медленно вскипятите воду с лягушкой внутри, они не заметят изменений, пока не станет слишком поздно и все их тело не закипит.

    Стать необоснованным — обычно то же самое.

    Различия в том, как мы воспринимаем окружающий нас мир и взаимодействуем с ним, настолько тонко смещаются по частям, что мы постепенно приспосабливаемся к своим необоснованным мыслям, пока они не начнут восприниматься как нормальные.

    Некоторые люди, застрявшие в ловушке длительной беспомощности, осознают свое состояние только тогда, когда переживают что-то важное или разоблачительное.

    Это когда мы обычно говорим, что кто-то «достиг дна».

    Итак, каковы некоторые тонкие признаки того, что вы можете быть необоснованными?

    Физические знаки

    1) Наступать на вещи: В большинстве случаев мы хорошо подсознательно ощущаем мелочи на полу, будь то предмет одежды или конструктор Lego.Но в последнее время вы могли испытывать неспособность замечать предметы на полу или изменение высоты, например, небольшие шаги, и в конечном итоге вы наступали или спотыкались о предметы несколько раз в день.

    2) Повышенная чувствительность к холоду: Вам трудно выдерживать более низкие температуры, которые вы даже не заметили бы в прошлом. Из-за холода вам чаще, чем раньше, нужны куртки или одеяла, особенно в конечностях (пальцы рук и ног)

    3) Неуклюжесть: Вы стали невероятно неуклюжими.Вы входите в двери и стены, вы ударяетесь локтями о шкафы и ящики, вы опрокидываете предметы и роняете их, не осознавая этого, и ваша координация становится ненадежной.

    Психические знаки

    1) Разбивка: Часы могут проходить как минуты, дни могут проходить как часы. Вы недавно смотрели в календарь и недоверчиво смотрели на дату, задаваясь вопросом: куда делись все эти дни?

    Дни начинают сливаться вместе, без каких-либо различимых или узнаваемых событий, разделяющих их.

    2) Вы не можете следить за разговорами: Похоже, вы потеряли способность подготовиться к общению как говорящий, так и принимающий.

    Вы обнаруживаете, что люди часто не понимают, о чем вы говорите, даже если вы думаете, что прекрасно объясняете свой разум; они утверждают, что ваши предложения не имеют смысла или ваши идеи не связаны друг с другом.

    И у вас проблемы с пониманием истинных мыслей и эмоций других людей, и, следовательно, вы не знаете, как участвовать в разговоре должным образом.

    3) Вы отвлекаетесь от больших планов или целей: Кажется, вы не можете сосредоточиться на одной цели, будь то учебный или рабочий проект или даже просто фильм.

    Другие мысли, заботы и тревоги возникают у вас в голове, из-за чего невозможно сконцентрироваться, даже если вы в данный момент ничего не можете сделать с другими своими проблемами.

    Духовные или эмоциональные знаки

    1) Дополнительная чувствительность к взаимодействиям: Вы чувствуете волнение, находясь рядом с людьми, и не можете смириться с мыслью о том, чтобы тратить больше времени, чем необходимо, на общение даже с самыми близкими людьми.

    Взаимодействие, которое несколько месяцев назад ничего не значило для вас, теперь может заставить вас отключиться на остаток дня, в слезах или в тревоге.

    2) Повышенный страх: Вы боитесь больше, чем когда-либо прежде. Страшные фильмы сейчас для вас невыносимы, и, возможно, даже выключить свет в своей комнате на ночь — это слишком сложно. Вы также больше осведомлены о своей смертности и стали бояться действий, которые могут навредить вам.

    3) Чрезмерное мечтание: Вдобавок к пространству, вы также обнаруживаете, что постоянно входите в другие миры и реальности в своем уме.

    Вы потеряли часы или целые дни, просто глядя в пустой экран, окно или стену, пассивно мечтая о нереальном.

    Вы можете потратить на это так много времени, потому что вас больше не заботят ваши реальные цели и желания.

    Методы заземления

    Хорошо, что отсутствие привязанности не является постоянным состоянием.Фактически, осознание своей незаземленности — это первый шаг к восстановлению контроля.

    Это сигнал для вашего мозга, тела и души, что вы готовы снова обращать внимание, испытывать вещи в их чистом виде, не принимая их как должное.

    В следующих разделах я расскажу об испытанных методах заземления, которым вы (или ваши близкие) могли бы следовать.

    Поскольку «заземленность» — это трехстороннее состояние, я включил физические, умственные и духовные методы, которые помогут вам сосредоточиться на том аспекте, который, по вашему мнению, является самым слабым.

    Независимо от того, есть ли у вас только одна недостающая область или вам нужна полная перекалибровка, эти методы могут помочь снова сфокусировать внимание.

    Методы физического заземления

    The Goal: Пять физических чувств напоминают о настоящем. Каждое ощущение, которое вы испытываете прямо сейчас, переводится в ваше существование именно в этот момент времени.

    Это возможность взаимодействовать с окружающим, выделять его осязаемые качества и использовать их, чтобы закрепить свое состояние.

    Разделяя качества определенного объекта или явления и регистрируя их с помощью органов чувств, мозг может понимать факты такими, какие они есть.

    В качестве упражнения оно удерживает ваш ум от блуждания за пределами настоящего и учит концентрироваться на том, что находится прямо перед вами.

    1. Основная техника: медитация пяти чувств

    Беспокойство может быстро перейти от безобидного беспокойства до полного отчаяния. В какой-то момент вы беспокоитесь о своей работе, а в следующий вы ставите под сомнение жизненный выбор, сделанный за годы.

    Это превращается в эффект снежного кома, и, прежде чем вы это осознаете, вы чувствуете неуверенность в своем нынешнем жизненном пути.

    Если оставить человека в покое, это беспокойство может легко перерасти в разочарование по отношению к себе и другим, что повлияет на качество вашей жизни.

    Медитация пяти чувств отвлекает вас от вещей, которые вы не можете контролировать, и возвращает к тому, что вы можете.

    Идея лекарства для пяти чувств состоит в том, чтобы сосредоточиться на одной вещи или явлении и живо пережить их с помощью пяти чувств.

    Допустим, вы принимаете душ. Несомненно, это нормальная часть вашего дня, настолько, что вы находитесь на автопилоте, когда делаете это.

    Во время медитации обращайте пристальное внимание на журчание воды на вашей коже. Тепло? Холодно?

    Затем послушайте, как капли воды падают на пол в ванной. Попробуйте отличить каждое падение друг от друга. Намыляйтесь шампунем — чем он пахнет? Наблюдайте, как пузыри образуются из простой жидкости.

    Наконец, почистите зубы, как вы это делали много раз прежде — каков вкус вашей зубной пасты? Вы чувствуете всю мяту, возможно, немного фруктовых оттенков?

    Выполнение этого упражнения всякий раз, когда вы чувствуете себя немного непривязанным, не позволит вам полностью уплыть.

    Сосредоточиваясь на «здесь и сейчас», вы тренируете свой ум, чтобы оставаться расслабленным, спокойным и осознанным.

    Если вы хотите узнать больше о подобных техниках, посмотрите мою электронную книгу: Серьезное руководство по использованию буддизма для лучшей жизни.

    В этой электронной книге вы найдете множество техник медитации, которые позволят вам заземлить себя, соединиться со своими чувствами и успокоить разум.

    Вы также узнаете, как применять буддийские концепции, такие как непривязанность и внимательность, в своей повседневной жизни.

    Посмотрите здесь.

    Прочие методы физического заземления

    2. Ешьте действительно горячие и очень холодные продукты

    Погрузитесь в крайности обоих чувств, чтобы испытать сильную жару, холод и все, что между

    3. Медитация на прогулке

    Ходите 15 минут и поддерживайте полную связь мозга и мышц с ногами при каждом шаге

    4. Сделайте глубокий вдох

    Испытанный на практике метод, предназначенный для того, чтобы вы знали о своем дыхании, и, следовательно, преднамеренный для этого

    5.Опустите руки в воду

    Помните о постепенных изменениях температуры.

    6. Держите кусок льда

    Каково это? Сколько времени нужно, чтобы начать таять? На что это похоже? Как меняется ощущение, когда лед начинает таять?

    7. Насладитесь ароматом

    Вы знаете запах, который вам нравится? Чашка чая? Пряность? Мыло? Глубоко и медленно вдохните аромат и наслаждайтесь его качествами.

    8. Двигай телом

    Движение тела — отличный способ настроить разум и чувства.Сделайте упражнения или растяжку. Попробуйте прыгать вверх и вниз, прыгать в гнездах или просто бегать трусцой в космосе. Растяжка — еще один отличный способ почувствовать ощущения в своем теле. Обращайте внимание на то, как ваше тело ощущает каждое движение. Как себя чувствует каждая мышца? Что вы чувствуете, когда ваши руки или ноги касаются пола?

    9. Слушайте свое окружение

    Слушайте шум вокруг себя. Вы слышите движение? Птицы щебечут? Собаки лают? Просто слушайте звуки, оценивая их или маркируя их.Полностью примите его и позвольте звукам окутать вас.

    10. Почувствуйте свое тело

    Как ваше тело чувствует себя с головы до ног? Обратите внимание на каждую часть тела и постарайтесь снять напряжение. Не торопитесь и полностью осознайте, как себя чувствует каждая часть тела.

    11. Попробуйте метод 5-4-3-2-1

    Двигаясь назад от 5, используйте свои чувства, чтобы перечислить вещи вокруг вас. Например, вы можете начать с 5 вещей, которые вы видите, затем 4 вещей, которые вы слышите, затем 3 вещей, которые вы можете потрогать, 2 вещей, которые вы можете почувствовать, и одной вещи, которую вы можете попробовать.

    Методы психологического заземления

    The Goal: Когда ваше психическое состояние находится под угрозой, вам становится труднее сосредоточиться даже на самых простых задачах. Повседневные вещи, такие как вождение автомобиля и приготовление пищи, могут внезапно сбить с толку.

    Вы обнаруживаете, что становитесь все менее и менее способными выполнять свою работу из-за вашей неспособности сосредоточиться. В результате вы перестаете проявлять инициативу и новаторство и переходите в состояние застоя.

    Методы психологического заземления направлены на устранение этих умственных блоков, чтобы высвободить ваши творческие способности.

    Выполняя нетребовательные умственные упражнения, вы можете снова обострить свой ум, не подвергая его дальнейшему выгоранию.

    Подпишитесь на ежедневную рассылку Hack Spirit

    Узнайте, как уменьшить стресс, развивать здоровые отношения, обращаться с людьми, которые вам не нравятся, и найти свое место в мире.

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    12. Основная техника: ежедневная декларация

    Легко потеряться в потоке обязанностей и обязательств.

    Когда мозг достигает предела, становится все сложнее отслеживать, что происходит вокруг вас.

    Начните свой день с ежедневных объявлений. Это фразы вроде: «Это мое имя. Я живу в этом городе. Я в этом году. Это то, что я делаю прямо сейчас, и вот почему я это делаю. Я пытаюсь понять свою цель и снова погружаюсь в свою реальность ».

    Они также известны как закрепляющие фразы, которые могут еще больше помочь вам понять ваше текущее состояние.

    Дополнительные детали, такие как погода, температура, ощущения вашего тела, могут помочь укрепить эффективность этой техники.

    13. Вести журнал

    Запись своих мыслей, идей и эмоций поможет вам преобразовать подавленные эмоции в действенные концепции. Прочтите свои мысли на следующий день и запишите собственное психическое состояние.

    14. Запомните и произнесите что-нибудь

    Стихотворение, отрывок, любимая речь из фильма; что-нибудь.Выполните небольшое задание на запоминание и декламацию, проговорите и прочувствуйте каждое слово, которое сходит с ваших губ. Достаточно потратить всего 15 минут на то, чтобы тренировать свой разум, чтобы визуализировать слова, которые что-то значат для вас, чтобы снова упасть на землю.

    15. Мыслите категориями

    Выберите одну или две категории, например, «автомобили» или «одежда», и уделите минуту или две, чтобы перечислить как можно больше вещей из каждой темы.

    16. Используйте математику и числа

    Послушайте, математика может быть не для всех, но она может быть отличным способом сосредоточиться на себе.Попробуйте прокрутить в уме таблицы времени или отсчитайте от 1000 назад.

    17. Визуализируйте задачу, которая вам нравится

    Например, если вам нравится писать, подумайте, что вы собираетесь писать дальше. Подумайте о цели того, что вы пишете, как вы это будете делать и как это повлияет на читателя.

    18. Рассмеши себя

    Смех способствует приятным эмоциям и расслаблению, и это отличный способ вернуть ваш разум в настоящий момент.

    Подумайте о том, что недавно показалось вам смешным. Комедийное телешоу. Видео на Youtube. Посмотрите на свое окружение с юмором. Постарайтесь не относиться ко всему так серьезно. Даже улыбка может улучшить настроение.

    19. Опишите процесс выполнения задачи, в которой вы хорошо разбираетесь.

    Подумайте о том, чем вы часто занимаетесь и у вас хорошо получается, например, о написании или приготовлении кофе, а затем проделайте этот процесс шаг за шагом. Представьте, что вы даете кому-то инструкции, как это сделать.

    20.Опишите свое окружение

    Это отличный метод, позволяющий использовать свои пять чувств и описывать то, что вы видите и чувствуете. Потратьте несколько минут и отметьте все, что вы замечаете, используя все свои чувства.

    21. Представьте кого-нибудь, кого вы любите

    Это отличный способ заземления, если вы чувствуете беспокойство или стресс. Представьте себе того, кого любите. Посмотри на их лицо. Подумайте об их голосе. Представьте, что они говорят вам, что все будет хорошо.

    22. Сядьте с собакой или кошкой

    Если у вас есть домашнее животное, потратьте немного времени и посидите с ним.Погладьте их и обратите внимание на их шерсть. Сосредоточьтесь на их характеристиках и проявите любопытство.

    Если вас нет дома, представьте их и перечислите, что вам больше всего нравится в вашем питомце.

    23. Список любимых вещей

    Перечислите три любимых вещи в разных категориях, например книги или фильмы.

    24. Подумайте о своем любимом месте

    У каждого есть любимое место. Будь то место отдыха или даже ваш дом. Попробуйте задействовать все свои чувства, чтобы создать мысленный образ этого места.Вспомни, когда ты был там в последний раз. С кем ты был? Что ты чувствовал?

    25. Планируйте мероприятие

    Это может быть один, с другом или любимым человеком. Подумайте, что вы будете делать и когда. Может, ты пойдешь поужинать, прогуляешься в парк, выпьешь кофе. Сосредоточьтесь на деталях.

    26. Визуализируйте задачу, которая вам нравится

    Если вам нравится играть на музыкальном инструменте, читать книгу или заниматься спортом, тогда вам будет полезно сесть и подумать об этом.

    Позвольте мыслям сосредоточиться на моментах, которые связаны воедино в этой деятельности; позвольте себе оценить ваши любимые задачи по секундам, которые их составляют.

    27. Представьте, что вы уходите от своих проблем

    Сядьте и представьте себя в определенной ситуации, когда вы можете идти пешком или отворачиваться от своих проблем. Может быть, ваши проблемы можно представить как плохой фильм по телевизору, который вы можете выключить; может быть, ваши проблемы можно поместить в ящик и закопать под землей.Визуализируйте, как ваши проблемы исчезают.

    Методы духовного заземления

    The Goal: Вы должны научиться быть добрым и нежным. В современном мире легко забыть, что уход за собой — это больше, чем просто день в спа-салоне или поездка на пляж.

    Это означает искреннюю любовь к себе и прощение ошибок, которые вы сделали, вместо того, чтобы впадать в состояние, когда вы даже не можете стоять, чтобы смотреть на себя в зеркало.

    Для многих из нас поведение повторяющихся проступков вызвано всего лишь одной ошибкой и никогда не берут на себя ответственность за нее.

    Мы не умеем прощать себя, поэтому считаем себя плохими людьми, которые делают плохие поступки.

    Мы теряем связь с представлением о себе и продолжаем идти только по тому пути, который, по нашему мнению, заслуживаем.

    28. Основная техника: заземление

    Что интересно в технике заземления, так это то, что это смесь физического и ментального, потому что только через связь ума и тела вы можете по-настоящему очистить свою душу.

    Но что означает заземление? Просто: снимите обувь и прогуляйтесь босиком на природе.

    Будь то поездка в ближайший парк или просто выход на задний двор, для вас важно прикоснуться к миру.

    Потому что спросите себя: когда вы в последний раз действительно были окружены живой землей? Мы проводим всю жизнь в бетонных джунглях, причем так много, что забываем, что наш мир — это место, где жизнь повсюду вокруг нас.

    Снимите носки, обувь и всю неудобную и тесную одежду, отделяющую вас от окружающей среды.Затем выйдите на улицу и почувствуйте землю, траву, растения между пальцами ног; ветер на твоей коже.

    Было обнаружено, что люди, которые регулярно ходят босиком по земле, сообщают о более высоком уровне счастья и хорошего здоровья, и наука довольно проста: важно оставаться на связи с миром, помнить, что мы живем на живой планете, не мертвый.

    Та, которая существует за пределами наших собственных мелких недостатков и забот, та, которая намного, намного больше, чем наша единственная жизнь когда-либо будет.

    Другие методы:

    29. Пот

    Пот. Упражнение. Упражняться. Поднимите свое тело так, как вы не делали этого годами. Физические упражнения и беготня естественны для нас в детстве, но для многих взрослых упражнения уходят в прошлое.

    Мы теряем связь со своим телом, и поэтому ум становится изолированным. Нет ничего важнее, чем восстановить эту связь и помнить, что «мы» существуют в мышцах и костях нашего тела так же, как и в нашем сознании.

    30. Будьте добры к себе

    Возможно, вы недавно что-то потерпели неудач или облажались, или даже разочаровали начальника, друга или любовника.

    Не будь жестоким к себе; как и любой другой, вам нужно признание того, что самый важный человек в вашей жизни простил вас, и этот человек — вы.

    Найдите время, чтобы отойти в сторону и спросить себя: простили ли вы себя за все зло, которое вы сделали? Только после прощения вы действительно можете двигаться дальше.

    (Чтобы узнать больше о методах прощения себя и проявить любовь к себе, ознакомьтесь с моим полным руководством о том, как любить себя здесь)

    31. Спланируйте что-нибудь интересное

    Придумайте что-нибудь новое. Небольшое приключение на пляже, которого вы никогда не видели, хороший ужин в новом ресторане, который вы хотите попробовать, или кино, или музей, или аквапарк, или что-нибудь еще.

    Представьте, что вы наденете в течение дня, представьте, каким может быть ваш маршрут, и представьте, кто пойдет с вами.Планируйте каждую мелочь, даже если вы не думаете, что это когда-либо произойдет. Считайте себя частью своего физического мира и помните, как мир может стимулировать ваш разум и душу.

    32. Прикоснись к чему-нибудь утешительному

    Что бы ни было приятно прикасаться, дотрагивайтесь до этого! Подумайте о том, что вы чувствуете, когда прикасаетесь к вашей руке. Это может быть одеяло, футболка, подушка или даже обогреватель.

    33. Перечислите вещи, за которые вы благодарны

    Напишите список из 4 или 5 вещей, за которые вы благодарны в нашей жизни или которые приносят вам радость.

    34. Слушать музыку

    Включите свою любимую песню и насладитесь ее красотой. Обратите внимание на те части песни, которые вам нравятся больше всего.

    35. Внимание к другим

    Это, пожалуй, самый важный совет, когда дело касается заземления. Когда дело доходит до заземления, кажется нелогичным сосредотачиваться на других людях.

    Но, сместив внимание с собственных проблем на помощь другим, вы начнете чувствовать себя лучше и станете более обоснованными.

    Махатма Ганди говорит об этом лучше всего, когда сказал, что «лучший способ найти себя — это любить себя в служении другим».

    Иногда, когда вы так много внимания уделяете себе и всем своим проблемам, вы теряете перспективу. Вы склонны раздумывать и становиться невротиком.

    Я знаю, потому что я такой от природы. Но когда я решаю сосредоточиться на других, а не на себе, это снижает мой естественный самокритичный голос.

    Вы понимаете, что не являетесь центром вселенной.Это прекрасный мир, который вы можете исследовать и испытать. Вы упускаете из виду, если так много сосредотачиваетесь на себе.

    Заземление: храбрость быть настоящим, внимательным и здесь

    Мы перечислили несколько методов заземления, которые вы можете попробовать; найдите тот, который работает для вас, и придерживайтесь его.

    Но помните: самое главное, когда вы пробуете эти техники, — это проявить храбрость.

    Эти методы будут сложными. Для некоторых людей они могут даже казаться невозможными.Сначала ваш разум скажет вам, что то, что вы делаете, — пустая трата времени, и ни один из этих методов не поможет вам почувствовать себя лучше.

    Но есть причина, по которой вы стали необоснованными. Вы отделили себя от своего разума и тела и привыкли к защитному механизму, позволяющему отказаться от искренности своего присутствия, когда дела идут тяжело.

    Вы должны бороться с внутренними привычками, которые привели к тому, что вы лишились заземления, и на это потребуется время.

    Тоже будет страшно.Вы можете чувствовать беспокойство, смущение, стыд. Вы почувствуете ряд вещей, когда ваш разум и тело отвергнут ваши попытки вернуться к полностью существующему «я».

    Но только через это обучение вы сможете снова стать заземленным и научиться жить по-настоящему цельным человеком.

    Как это буддийское учение изменило мою жизнь

    Мой самый низкий отлив был около 6 лет назад.

    Я был парнем лет двадцати, который весь день поднимал ящики на складе. У меня было мало удовлетворительных отношений — с друзьями или женщинами — и обезьяний ум, который не мог отключиться.

    В то время я жил с тревогой, бессонницей и слишком много бесполезных мыслей, происходящих в моей голове.

    Казалось, моя жизнь никуда не денется. Я был до смешного обычным парнем и глубоко несчастен.

    Поворотным моментом для меня стало открытие буддизма.

    Прочитав все, что я мог о буддизме и других восточных философиях, я, наконец, научился отпускать вещи, которые давили на меня, включая мои безнадежные карьерные перспективы и разочаровывающие личные отношения.

    Во многих смыслах буддизм — это все, что нужно. Отпуск помогает нам избавиться от негативных мыслей и поведения, которые нам не служат, а также ослабляет хватку со всеми нашими привязанностями.

    Перенесемся на 6 лет вперед, и теперь я являюсь основателем Hack Spirit, одного из ведущих блогов в Интернете по самосовершенствованию.

    Для ясности: я не буддист. У меня вообще нет духовных наклонностей. Я обычный парень, который перевернул свою жизнь, приняв некоторые удивительные учения из восточной философии.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о моей истории.

    Подпишитесь на ежедневную рассылку Hack Spirit

    Узнайте, как уменьшить стресс, развивать здоровые отношения, обращаться с людьми, которые вам не нравятся, и найти свое место в мире.

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    Новая бесплатная электронная книга: Триггеры притяжения

    Хотите узнать, как заставить мужчину полюбить вас и надолго задуматься?

    Тогда ознакомьтесь с нашей бесплатной электронной книгой «Триггеры притяжения».

    В этой электронной книге есть все, что вам нужно знать о предсказуемых закономерностях, которые заставляют мужчину влюбляться.

    Что наиболее важно, он научит вас практическим приемам активации этих триггеров в вашем мужчине, чтобы вы могли построить успешные долгосрочные отношения.

    Посмотрите здесь.

    Hack Spirit только что запустил канал на YouTube… И это круто!

    Мы делимся практическими советами по взаимоотношениям в виде видео. Первые отзывы были невероятными, но наш канал все еще такой маленький…

    Мы будем рады получить вашу помощь, подписавшись на канал ниже.Достаточно быстро нажать кнопку, и это так много для нас значит.

    Если вы подпишетесь, вы начнете видеть наши видео в своей ленте YouTube. Мы обещаем развлечь и проинформировать вас советами о взаимоотношениях и другими практическими советами по самосовершенствованию.

    Подпишитесь ниже!

    И посмотрите наше последнее видео:

    Поставьте нам лайк на Facebook, чтобы получать полезные статьи в вашу ленту.

    Методы заземления при тревоге, посттравматическом стрессе и травмах

    Методы заземления — это стратегии, которые могут помочь человеку справиться со своими травматическими воспоминаниями или сильными эмоциями.

    Цель методов заземления — позволить человеку отойти от негативных мыслей или воспоминаний. Подобные техники могут снизить интенсивность переживаний или травм человека, отвлекая их с помощью пяти чувств.

    Сосредоточение внимания на том, что они наблюдают в настоящем окружении, может помочь человеку оторваться от прошлого.

    В этой статье рассматриваются несколько различных методов заземления.

    Разные специалисты предлагают разные способы заземления.В следующих разделах описано, как это сделать.

    Поставщики медицинских услуг могут направлять людей через методы заземления, или человек может направлять себя через практику.

    Пошаговое руководство

    В публикации Управления служб психического здоровья и токсикомании описывается один подход к использованию методов заземления.

    Хотя этот подход подходит для практикующих врачей, которые проводят для пациентов, человек также может использовать эту технику на себе или с другим человеком.

    Чтобы следовать этой технике заземления, человек должен:

    1. Плотно поставить ступни на землю.
    2. Укажите дату и время.
    3. Сделайте медленные глубокие вдохи.
    4. Укажите, что они могут наблюдать в своей нынешней среде.
    5. Напоминайте себе, что они сейчас в безопасном месте.
    6. Понаблюдайте за их непосредственным окружением и опишите предметы в комнате или окружении.

    Чтобы уменьшить интенсивность своих чувств, человек может использовать упражнения на визуализацию или сенсорные диффузоры.Некоторые техники включают в себя:

    • визуализацию отклонения шкалы эмоций
    • сжимание кулаков, чтобы удержать чувства, а затем отпускание их, когда они отпускают кулак
    • визуализация безопасного места с помощью управляемых образов
    • отвлечение себя

    Чтобы отвлечься от воспоминаний о прошлом, можно попробовать разные стратегии. Некоторые примеры включают:

    • сосредоточение внимания на недавних или будущих событиях, например, список дел на день
    • напоминание себе об их текущей безопасности
    • прикосновение к стулу или шевеление пальцами ног, чтобы напомнить себе о текущей реальности
    • счет или чтение чего-то, чтобы вернуть фокус на настоящее

    Пять чувств

    При отработке техники заземления люди могут сосредоточиться на пяти чувствах: зрении, осязании, слухе, вкусе и обонянии.

    Одним из полезных методов заземления, о которых сообщают люди с биполярным расстройством, является метод 5-4-3-2-1. Некоторые люди предполагают, что этот метод может помочь им при панической атаке.

    Техника использует пять чувств. Человек должен:

    • искать пять вещей, которые они могут видеть
    • искать четыре вещи, которые они могут коснуться
    • искать три вещи, которые они могут слышать
    • искать две вещи, которые они могут почувствовать
    • искать одну вещь, которую они могут попробовать

    Другие методы сенсорного заземления могут включать:

    • запах еды или цветов
    • держать в руках объект, например камень или лист,
    • слушать музыку или шум транспорта на улице

    Некоторые люди может предпочесть отработку техники заземления на улице, поскольку на улице можно увидеть, услышать, потрогать и понюхать.Кроме того, здесь больше свободы передвижения, чем в помещении.

    Дыхательные упражнения

    Сосредоточение внимания на дыхании путем осознанного вдоха через нос и выдоха через рот — эффективная стратегия для возвращения в настоящее.

    Человек может усилить фокус этих дыхательных упражнений, положив руки на живот и наблюдая, как они двигаются вверх и вниз вместе с дыханием.

    Некоторым людям может потребоваться комбинация стратегий заземления, чтобы вернуться в настоящее, особенно если их мысли и чувства очень интенсивны.

    Эксперты полагают, что методы заземления полезны для людей, переживающих панику или воспоминания о травмах. Поставщики услуг по охране психического здоровья могут использовать эти методы, чтобы успокоить человека.

    Методы заземления особенно полезны для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диссоциацией, паническими атаками или тревогой.

    Некоторые специалисты называют методы заземления «заземлением». Заземление, как и методы заземления, может помочь вернуть тело и разум в контакт с землей.

    Одно исследование, опубликованное в журнале Psychological Reports , оценило, может ли заземление влиять на настроение.

    Исследователи работали с 40 участниками, которые были либо обоснованными, либо необоснованными. Все участники сидели в удобном кресле с откидной спинкой в ​​течение 1 часа.

    У заземленных участников была проводящая подушка, коврик и заплатки, чтобы соединить их с землей. В незаземленной группе участники не были подключены к земле.

    В этом небольшом исследовании исследователи заметили, что заземленные участники испытали улучшение своего настроения по сравнению с необоснованными участниками.Однако для подтверждения эффективности заземления необходимы дальнейшие исследования.

    Людям, получившим травму в результате прошлых событий, может потребоваться медицинская помощь. Некоторым людям также могут потребоваться лекарства. Это связано с тем, что травмирующие воспоминания могут повлиять на повседневную деятельность и отношения человека.

    Методы заземления могут работать для некоторых людей, но проверенные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут быть более эффективными для других.

    Людям следует избегать самодиагностики и самолечения психических расстройств.Если человек думает, что у него психическое заболевание, ему следует обратиться за медицинской помощью для постановки диагноза. С помощью врача человек может изучить наиболее эффективный план лечения, который поможет ему управлять своим психическим здоровьем.

    Методы заземления могут помочь людям с тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством. Цель техники заземления — вернуть человека к реальности во время панической атаки или травматического воспоминания. Сосредоточившись на настоящем окружении, человек может лучше осознавать свою безопасную реальность и начать чувствовать себя спокойнее.

    Методы заземления, как правило, включают использование пяти чувств, чтобы осознавать настоящее окружение. Например, прослушивание звуков дорожного движения или прикосновение к растению может помочь людям соединиться с окружающей средой и отключиться от неприятных воспоминаний или эмоций.

    Хотя методы заземления могут работать для некоторых людей, врачи не установили четких рекомендаций по их использованию.

    Leave a Comment

    Сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1 м2: Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Размеры биметаллических радиаторов отопления: расчет количества секций

    Современный рынок изобилует ассортиментом батарей для систем отопления. Следовательно, у покупателей нередко возникают сложности с выбором. Какой материал предпочесть? Сколько секций понадобится? Какие размеры оптимальны?

    В этой статье мы рассмотрим параметры самых популярных радиаторов отопления – биметаллических. Научимся также выполнять расчет числа секций и ознакомимся с основными критериями выбора отопительных устройств.

    Размеры батарей разных брендов

    Параметры биметаллических радиаторов такие же, как и алюминиевых отопительных устройств. Они определяются  расстоянием между входным и выходным отверстиями. При вычислении размеров учитывают не полностью всю конструкцию. Чтобы определить, какой будет высота биметаллического радиатора, необходимо к межосевому значению (указывается в характеристиках к приборам) добавить 80. При этом учитывайте, что межосевое расстояние бывает трех видов: 200, 350 и 500 мм.

    В целом можно назвать стандартные размеры биметаллических радиаторов:

    •  длина — 80 мм;
    • глубина – 75-100 мм;
    • высота – 550-580 мм.

    Таким образом, для определения полной высоты прибавляйте к заданному значению 80. Это позволит не ошибиться при расчетах.

    А теперь посмотрим размеры биметаллических батарей разных брендов:

    Бренд

    Модель

    Высота х глубина х ширина

    Алтермо

    Рио

    500 х 80 х 80

     

    Торино

    500 х 78 х 80

    GLOBAL

    Style 500

    500 х 80 х 80

     

    Style Extra 350

    350 х 80 х 80

    SIRA

    CONCURRENT 350

    350 х 85 х 80

     

    GLADIATOR 500

    500 х 80 х 80

    Теплоприбор

    БР1-500

    551 х 90 х 80

     

    БР1-350

    400 х 90 х 80

    Как видите, стандартной остается длина – 80 мм. А вот глубина и высота уже различается у продукции разных брендов.

    Расчет количества секций

    Нельзя устанавливать батареи  из биметалла наобум. Важно точно знать количество секций, поскольку от этого зависит эффективность отопления помещений и рациональность расхода ресурсов. Если в комнате слишком холодно или чрезмерно жарко (при условии исправной работы системы), с большой вероятностью допущены ошибки при расчете секций. Лучше сразу все выполнить верно.

    Мощность 1 секции прямо зависит от размеров биметаллической батареи. Если межосевое расстояние составляет 350 мм, значение будет около 0,14 кВт. При расстоянии 500 мм – 0,16-0,19 кВт. Есть общепринятый стандарт, согласно которому для обогрева 1 м2 помещения нужно не менее 0,1 кВт. С учетом этого для расчетов применяется формула: площадь комнаты х 100 / мощность 1 секции. В результате расчетов получим оптимальное количество элементов батареи из биметалла.

    Посмотрим на примере: есть помещение размером 18 м2. Планируем покупать биметаллический радиатор «Теплоприбор» БР1-500 с мощностью 185 Вт (1 секция).

    Имеем: 18 х 100 / 185 = 9,7.

    Округляем и получаем ровно 10 секций.

    Обратите внимание. Одного лишь расчета по формуле недостаточно. Необходимо брать во внимание множество косвенных факторов, как средняя температура на улице зимой, этаж, роза ветров и т. д. Если выполнить серьезные расчеты с учетом всего этого, погрешность формулы может доходить до 50%.

    Советы по выбору биметаллических батарей

    С размерами и расчетом разобрались. Теперь другой вопрос: что еще учитывать при выборе биметаллических радиаторов?

    Обратите также внимание на:

    1. Параметр предельного давления, которое выдерживает радиатор из биметалла. В централизованных системах отопления постоянно происходят гидроудары, перепады давления. Качество теплоносителя тоже оставляет желать лучшего. Старайтесь покупать биметаллические батареи, которые выдерживают скачки давления до 15 атм и более. В частных домах подобной проблемы нет, поэтому сюда можно поставить радиаторы с чуть меньшим показателем.
    2. Емкость секции. Если емкость маленькая, значительных объемов теплоносителя не понадобится. Это позволяет экономить воду и топливо. Но стоит учитывать, что малый объем секции может привести к быстрому загрязнению прибора отопления. В такой ситуации важно установить фильтры грубой и тонкой очистки, чтобы проблемы не появилось. Разумеется, это актуально для автономной системы.
    3. Производитель. Выбирайте продукцию проверенных брендов, которые положительно зарекомендовали себя на рынке отопительных приборов. Причем не обязательно это должны быть импортные биметаллические радиаторы. Многие отечественные производители выпускают качественные батареи с хорошим гарантийным сроком.

    Правильный расчет и выбор биметаллических радиаторов позволит вам организовать действительно эффективную систему отопления. Подойдите к вопросу внимательно, и это обязательно окупится.

    Как рассчитать количество секций биметаллических радиаторов отопления, расчёт теплоотдачи

    Если вы решили полностью сменить батареи в вашем доме и собираетесь обеспечить действительно тёплую обстановку зимой, вам нужно научиться правильно рассчитывать количество секций биметаллического радиатора. Любые ошибки в выборе корректного размера и количества батарей в конечном итоге могут привести к тому, что в комнате постоянно будет холод или же, наоборот, жара.

    Почему лучше устанавливать биметаллические радиаторы?

    Почему лучше устанавливать биметаллические радиаторы

    В частности стоит отметить несколько преимуществ таких радиаторов.

    1. Долговечность. Стоит сказать о том, что на самом деле максимальная долговечность биметаллических радиаторов еще не установлена, так как ни одно устройство еще не проработало полный срок, однако большинством производителей предоставляется гарантия на такое оборудование около 20 лет.
    2. Мощность. Только некоторые алюминиевые устройства могут предоставить столько же тепла, сколько кВт в биметаллическом радиаторе. Расчёт таких устройств за счет этого является более простым.
    3. Дизайн. Биметаллические батареи без труда смогут вписаться в абсолютно любой интерьер, за счёт чего они и получили такое широкое распространение.

    Всё это сделало относительно молодые биметаллические радиаторы наиболее популярным вариантом отопления.

    Однако, как известно, единственным недостатком данного варианта отопления является стоимость биметаллических радиаторов, потому что они на порядок дороже своих аналогов. Именно поэтому важно знать, как рассчитать количество секций. Биметаллические радиаторы должны устанавливаться в нужном количестве, чтобы не переплачивать за лишнее оборудование.

    Как рассчитать количество секций биметаллических радиаторов отопления

    Вполне естественно, что наиболее эффективно и оптимально рассчитать количество секций могут эксперты, которые имеют большой опыт работы в данной области, поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Профессиональный расчёт количества секций биметаллических радиаторов отопления является максимально точным и предоставляет возможность для того, чтобы оптимально определить, какое количество устройств нужно использовать не только лишь в каждой отдельной комнате, но еще и в любых типах объектов.

    Профессиональный способ расчёта учитывает огромнейшее количество различных параметров, среди которых:

    • материал, который использовался для возведения здания, а также толщина стен;
    • тип окон, которые монтировались в данную комнату;
    • общие климатические условия;
    • присутствует ли отопление в помещении непосредственно над рассматриваемым;
    • сколько присутствует внешних стен;
    • площадь помещения;
    • высота потолков.

    Всё это позволяет добиться максимальной точности проводимых расчетов.

    Расчёт биметаллических радиаторов для 1 м

    2 самостоятельно

    Если же вы хотите провести полностью самостоятельный расчёт того, какое точное количество секций является вам необходимым, то в таком случае есть достаточно простой и доступный метод, который позволяет провести расчёт.

    Сначала вам следует определиться с тем, какие вы собираетесь купить биметаллические радиаторы отопления. Расчёт по площади позволит вам в дальнейшем определиться с их числом.

    Первоначально подбирается норматив, указывающий на необходимую тепловую мощность, которую требует каждый м2. Таким образом, нужно первоначально правильно определить количество Вт, которое потребуется для того, чтобы обогреть 1 м2 в вашей комнате при стандартной высоте потолков.

    Как рассчитать количество секций

    Для комнат с единственным окном и только одной наружной стеной может потребоваться около 100 Вт, чтобы обеспечить нормальный обогрев каждого м2.

    Если в комнате присутствует единственное окно, но уже сразу две стены выходят наружу (к примеру, комната угловая), то в таком случае для того, чтобы обеспечить нормальный обогрев каждого м2 необходимо будет устанавливать радиаторы с мощностью 120 Вт. Всё это также достоверно исключительно тогда, когда в комнате будет присутствовать потолок с высотой до 2.7м;

    Если комната отличается полностью стандартной высотой потолков, однако в то же время имеет 2 окна и 2 наружных стены, то в таком случае необходимо будет около 130 Вт для того, чтобы отапливать каждый ее м2.

    Биметаллические радиаторы отопления: видео

    Расчёт мощности радиаторов для всей комнаты

    Умножая такие значения на полную площадь вашей комнаты, вы можете рассчитать, сколько именно вам нужно кВт тепла от устанавливаемого радиатора отопления.

    Измерить площадь достаточно просто – ширина комнаты умножается на её длину. Стоит отметить, что если ваше помещение отличается достаточно сложным периметром, то в таком случае можно провести также более грубые измерения, но погрешность всегда должна трактоваться в большую сторону.

    Также следует определиться с высотой каждой секции биметаллического радиатора, чтобы он подходил под место его установки. При этом, если у вас присутствуют высокие потолки или же увеличенная площадь окна, то в таком случае вам следует также умножить полученное вами значение на поправочный коэффициент, чтобы понять, в каком количестве устанавливать биметаллические радиаторы. Сколько секций биметаллического радиатора нужно, таким образом, посчитаем несколько иначе.

    Для того, чтобы определиться с тем, какое количество секций радиатора нужно для вас, надо мощность, которая в соответствии с проведёнными расчётами требуется для отопления вашей комнаты, разделить на мощность, которую имеют секции той модели, которая пришлась вам по вкусу. Зачастую мощность секции в обязательном порядке указывается в паспорте каждого устройства, поэтому узнать ее не составляет никакого труда узнать, сколько кВт в биметаллическом радиаторе. В крайнем случае, можно посмотреть мощность в интернете.

    Как уже известно, мощность, требуемая для нормального подогрева каждого м2, составляет приблизительно 100-120 Вт. Для того, чтобы определиться с мощностью батареи для вашего помещения, вы можете умножить его площадь на 100, а потом разделить на мощность, которую имеет каждая секция выбранной вами биметаллической батареи. Полученное число и будет нужным вам количеством секций радиатора.

    Отдельно следует сказать о том, что определенные модели современных радиаторов могут иметь такое количество секций, которое кратно двум, а некоторые устройства не предоставляют возможности регулировки и имеют строго фиксированное количество секций.

    В такой ситуации вам следует выбирать батарею с наиболее приближённым числом секций, однако обязательно их количество должно быть больше расчётного, потому что лучше сделать помещение немного более тёплым, чем всю зиму подмерзать.

    Пример расчёта количества секций

    Пример расчёта количества секций

    30*100/200 = 15.

    То есть, для обогрева такого помещения необходимо установить радиатор с 15 секциями. Использование данной формулы является актуальным для обычных помещений, имеющих высоту потолков не более трёх метров, а также только один дверной проём, окно и стену, выходящую наружу здания. В том случае, если расчёт количества биметаллических радиаторов отопления ведётся для нестандартных помещений, то есть тех, которые находятся на торце или же в углу здания, необходимо будет умножить полученное число на коэффициент.

    Другими словами, если бы рассматриваемая в вышеуказанном примере комната имела 2 наружные стены и 2 окна, необходимо было бы производить дальнейший расчёт как 15*1.2=18. То есть в данной ситуации потребовалось бы уже установить три радиатора, каждый из которых имеет по 6 секций.

    Сколько секций радиаторов отопления нужно в зависимости от объёма помещения

    Сколько секций радиаторов отопления нужно

    Для примера можно взять стандартную комнату, имеющую площадь 20 м2 и высоту потолков 2.7 м. Таким образом, объём такого помещения будет составлять 20*2.7=54, то есть объем комнаты будет равен 54 м3. Для нормального обогрева такого помещения необходимо будет обеспечить 54*40=2160 Вт, то есть если, опять же, взять в пример радиатор с мощностью 200 Вт, то потребуется 2160/200=10.8. Другими словами, для нормального обогрева такого помещения вам необходимо будет установить 11 секций данного радиатора.

    Стоит отметить тот факт, что большинство компаний, которыми осуществляется реализация радиаторов, предоставляют на своих сайтах достаточно удобные и простые калькуляторы. Все расчеты такими программами осуществляются полностью в автоматическом режиме, а на экран в конечном итоге выводится уже сравнительная характеристика и стоимость конкретного варианта батарей отопления.

    Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления: делаем правильный расчет количества секций на комнату

    В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

    Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

    В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

    Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

    Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

     Перейти к расчётам

     

    Укажите запрашиваемые данные и нажмите
    «РАССЧИТАТЬ ПАРАМЕТРЫ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ»

     

    КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА

     

    ГЕОМЕТРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

    Площадь помещения, м²

     

    ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

    Внешние стены смотрят на:

    Положение внешней стены относительно зимней розы ветров

     

    ТИП, КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ОКОН В ПОМЕЩЕНИИ

    Высота окна, м Ширина окна, м

    Тип установленных окон

     

    ДВЕРИ НА УЛИЦУ ИЛИ В ХОЛОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

     

    ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАТОРОВ

    Планируемая схема врезки радиаторов в контур отопления

    Планируемое размещение радиатора на стене

     

    ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА

    ЧТО ТРЕБУЕТСЯ РАССЧИТАТЬ?

    Паспортная мощность одной секции радиатора, Ватт (только для разборных моделей)

    Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

    Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

    В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

    — Площадь помещения – хозяевам известна.

    — Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.

    — Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.

    — Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.

    — Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.

    — Степень утепления стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.

    — Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.

    — Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.

    — Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.

    — Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.

    — Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

    В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

    алюминиевый радиатор отопления

    Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

    При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным, алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

    Расчет радиаторов отопления. Расчет количества радиаторов на комнату

    Трехшаговая инструкция по расчету радиаторов

    Для расчета количества радиаторов в квартире нам понадобится 5 минут

    Продавец в магазине «Сантехника и отопление» огорошил: «Вам для комнаты нужно 26 ребер». К этому времени у меня стояло 10 чугунных ребер, и, хоть и грели они недостаточно, я понимал, что 26 ребер алюминиевого радиатора для комнаты площадью 18 квадратных метров — это слишком. Продавец либо ошибся, либо хотел, чтобы мне было очень-очень тепло. Проверять расчеты продавца не стал, а перерыл справочную литературу и нашел простую и эффективную методику расчета количества радиаторов не зависимо от того, какого они типа: медные конвекторы, алюминиевые или же металлические панели.

    Расчет радиаторов проведем на примере:

    Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):

    Первое, что нужно узнать для расчета, — объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

    Второе: для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

    Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

    V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

    Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

    Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиаторов?

    Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.

    Производители обычно завышают тепловую мощность своих изделий, об уточненном расчете я расскажу в следующем посте. Пока же нас интересует ориентировочное количество радиаторов.

    В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

    Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

    Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

    К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

    Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

    Если квартира «холодная», с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п., для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

    Если «теплая», с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт.

    И, наконец, самый простой способ расчета радиаторов:

    Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» — одно ребро «галюминия».

    Пока все. Про то, какой тип радиатора лучше для разных домов и условий, поговорим в следующий раз.

     

    Биметаллические радиаторы: сколько секций нужно на комнату — каталог статей на сайте

    Биметаллические радиаторы отопления считаются самыми  адаптированными под современную централизованную систему отопления. Из-за того, что они имеют особое сложное строение, их можно использовать в многоэтажных домах, где в трубах нестабильное давление, и гидравлические удары являются чуть ли не нормой.

     

     

     

     

    Внешне биметаллические радиаторы сделаны из алюминия, но внутри – из очень прочной и высококачественной стали. Поэтому такие батареи очень быстро обогревают дом и не боятся коррозии. Кроме того, за счет сочетания двух металлов (стали и алюминия) увеличивается срок годности радиатора.

    Биметаллические батареи состоят из наборных секций. Такие радиаторы просто увеличивать, добавляя (наращивая) секции. И, скорее всего, это придется делать: изначально биметаллические отопительные изделия  небольшие.

     

     

    Биметаллические радиаторы. Расчет

    Прежде, чем купить биметаллические радиаторы, придется произвести расчет необходимого количества секций для отопления определенного помещения. Конечно, если обратиться в магазине или на фирму к консультанту, вам помогут. Но подсчитать предварительно и полезно, и интересно. Как это сделать?

    На 1 м2 жилого помещения требуется около 100 ватт мощности радиатора. В этом случае мощность можно вычислить по такой формуле:

    • S*100/P, где:
    • P – это мощность одной секции биметаллического радиатора;
    • S – площадь жилого помещения.

    К примеру, площадь комнаты 20 м2, а мощность одной секции биметаллической батареи равняется 180 ваттам. Тогда:

    20*100/180=11,11

     

    Данная формула показывает, что для обогрева комнаты площадью 20 м2 нужно 11 секций радиатора.

    Как видите, все очень просто. Но купить биметаллические радиаторы «впритык» – не лучшее решение. Все-таки парочку секций возьмите «на всякий случай».

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    батареи конвекторы котел

    Ребристая труба — обзор

    Поток воздуха над рядами ребристых труб был тщательно изучен, и многочисленные корреляции для этой геометрии доступны в открытой литературе. Среди них широко использовалась корреляция Бриггса и Янга [8]:

    (12,1) Nu = 0,134Re0,681Pr1 / 3 (ℓ / b) 0,2 (ℓ / τ) 0,1134

    , где

    Nu = h o D r / k

    Re = D r V max ρ / μ

    V max = максимальная скорость воздуха в ряду труб

    ℓ = шаг ребра

    b = высота ребра

    τ = толщина ребра

    k = теплопроводность воздуха

    ρ = плотность воздуха

    μ = вязкость воздуха

    h o = коэффициент теплопередачи на воздушной стороне

    Корреляция основана на экспериментальных данных для рядов трубок, содержащих шесть рядов трубок, расположенных равносторонне треугольный подача.Данные охватывают следующие диапазоны параметров:

    10000,438 дюйма 0,056 дюйма 0,013 дюйма 0,035 дюйма 0,96 дюйма≤Re≤18000≤Dr≤1,61 дюйма.≤b≤0,6525 дюйма≤τ≤0,0795 дюйма≤ℓ ≤0,117 дюйма ≤PT≤4,37 дюйма

    Расстояние между ребрами связано с количеством ребер на единицу длины n f следующим уравнением:

    (12,2) ℓ = 1 / nf − τ

    Максимальная скорость воздуха в ряду трубок связана со скоростью потока (средняя скорость воздуха, приближающегося к первому ряду труб) следующим уравнением:

    (12.3) Vmax / Vface = Aface / Amin

    , где A min — это минимальное проходное сечение в группе трубок, а A, , поверхность, , — это площадь поверхности. Для равностороннего треугольного шага минимальное проходное сечение — это открытое пространство между двумя соседними трубками. Зазор между соседними трубками равен шагу трубы за вычетом диаметра основания, что дает общую площадь зазора ( P T — D r ) L , где L — длина трубы. Площадь, занимаемая ребрами на обеих трубах, составляет приблизительно 2 n f Lbτ , что дает:

    (12.4) Amin = (PT − Dr) L − 2nfLbτ

    Воздух, который проходит через этот зазор, приближается к пучку трубок по прямоугольнику длиной L и шириной P T , идущему от центра одной трубки до центр соседней трубки. Таким образом, площадь поверхности, соответствующая двум соседним трубкам, равна просто P T L . Подстановка этого значения и A min из уравнения (12.4) в уравнение (12.3) дает:

    (12,5) Vmax = PTVfacePT − Dr − 2nfbτ

    На основании исследования, проведенного в HTRI, рекомендуется следующая корреляция: Ganguli et al.[9]:

    (12,6) Nu = 0,38Re0,6Pr1 / 3 (ATot / Ao) −0,15

    , где

    A Tot = общая площадь внешней поверхности ребристой трубы

    A o = πD r L = общая площадь внешней поверхности корневой трубки

    Уравнение (12.6) действительно для рядов трубок с тремя или более рядами трубок с треугольным шагом и основано на данных, охватывающих следующие диапазоны параметров [10]:

    18000.44 дюйма, 0,23 дюйма, 0,01 дюйма, 1,08 дюйма, 17≤Re≤105≤Dr≤2,0 дюйма, ≤b≤0,75 дюйма, ≤τ≤0,022 дюйма, ≤PT≤3,88 дюйма, ≤ATot / Ao≤50≤фин на inch≤11

    13.2 Термическое расширение твердых тел и жидкостей — Колледж физики, главы 1-17

    Сводка

    • Определите и опишите тепловое расширение.
    • Рассчитайте линейное расширение объекта с учетом его начальной длины, изменения температуры и коэффициента линейного расширения.
    • Рассчитайте объемное расширение объекта с учетом его исходного объема, изменения температуры и коэффициента объемного расширения.
    • Рассчитайте термическое напряжение на объекте с учетом его исходного объема, изменения температуры, изменения объема и модуля объемной упругости.

    Рис. 1. Такие термические компенсаторы на мосту Окленд Харбор-Бридж в Новой Зеландии позволяют мостам изменять длину без потери устойчивости. (кредит: Ингольфсон, Wikimedia Commons)

    Расширение спирта в термометре — один из многих часто встречающихся примеров теплового расширения , изменения размера или объема данной массы в зависимости от температуры.Горячий воздух поднимается вверх, потому что его объем увеличивается, что приводит к тому, что плотность горячего воздуха меньше плотности окружающего воздуха, вызывая подъемную (восходящую) силу на горячий воздух. То же самое происходит со всеми жидкостями и газами, вызывая естественный теплоперенос вверх в домах, океанах и погодных системах. Твердые тела также подвергаются тепловому расширению. Например, железнодорожные пути и мосты имеют компенсаторы, позволяющие им свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры.

    Каковы основные свойства теплового расширения? Во-первых, тепловое расширение явно связано с изменением температуры.Чем больше изменение температуры, тем больше будет гнуться биметаллическая полоса. Во-вторых, это зависит от материала. В термометре, например, расширение спирта намного больше, чем расширение содержащего его стекла.

    Какова основная причина теплового расширения? Как обсуждается в главе 13.4 «Кинетическая теория: атомное и молекулярное объяснение давления и температуры», повышение температуры подразумевает увеличение кинетической энергии отдельных атомов. В твердом теле, в отличие от газа, атомы или молекулы плотно упакованы вместе, но их кинетическая энергия (в виде небольших быстрых колебаний) отталкивает соседние атомы или молекулы друг от друга.Это перемещение между соседними объектами приводит к увеличению расстояния между соседями в среднем и увеличению размера всего тела. Для большинства веществ в обычных условиях нет предпочтительного направления, и повышение температуры увеличит размер твердого вещества на определенную долю в каждом измерении.

    ЛИНЕЙНОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ — ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ В ОДНОМ ИЗМЕРЕНИИ

    Изменение длины [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {L}} [/ latex] пропорционально длине [латекс] \ boldsymbol {L}. {\ circ} \ textbf {C}} [/ latex] или 1 / K.Поскольку размеры кельвина и градуса Цельсия одинаковы, значения [latex] \ boldsymbol {\ alpha} [/ latex] и [latex] \ boldsymbol {\ Delta {T}} [/ latex] могут быть выражены в единицах кельвинов или градусов Цельсия. Уравнение [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {L} = \ alpha {L} \ Delta {T}} [/ latex] является точным для небольших изменений температуры и может использоваться для больших изменений температуры, если среднее значение Используется [латекс] \ boldsymbol {\ alpha} [/ latex].

    Материал Коэффициент линейного расширения α (1 / ºC) Коэффициент объемного расширения β (1 / ºC)
    Твердые вещества
    Алюминий [латекс] \ boldsymbol {25 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {75 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс]
    Латунь [латекс] \ boldsymbol {19 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {56 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс]
    Медь [латекс] \ boldsymbol {17 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {51 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс]
    Золото [латекс] \ boldsymbol {14 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {42 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс]
    Чугун или сталь [латекс] \ boldsymbol {12 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {35 \ times10 ^ {- 6}} [/ латекс]
    Инвар (железо-никелевый сплав) [латекс] \ boldsymbol {0. {\ circ} \ textbf {C}}.{\ circ} \ textbf {C}) = 0.84 \ textbf {m.}} [/ latex]

    Обсуждение

    Это изменение длины заметно, хотя и невелико по сравнению с длиной моста. Обычно он распространяется на многие компенсаторы, поэтому расширение в каждом стыке невелико.

    Объекты расширяются во всех измерениях, как показано на рисунке 2. То есть их площадь и объем, а также их длина увеличиваются с температурой. Отверстия также увеличиваются с увеличением температуры. Если вы прорежете отверстие в металлической пластине, оставшийся материал расширится точно так же, как если бы заглушка все еще была на месте.Заглушка станет больше, а значит, и отверстие должно стать больше. (Представьте, что кольцо соседних атомов или молекул на стенке дыры отталкивает друг друга все дальше друг от друга при повышении температуры. Очевидно, что кольцо соседей должно становиться немного больше, поэтому дыра становится немного больше).

    ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

    Для небольших изменений температуры изменение площади [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {A}} [/ latex] равно

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {A} = 2 \ alpha {A} \ Delta {T}}, [/ latex]

    где [latex] \ boldsymbol {\ Delta {A}} [/ latex] — это изменение площади [latex] \ boldsymbol {A}, \: \ boldsymbol {\ Delta {T}} [/ latex] — это изменение от температуры, а [латекс] \ boldsymbol {\ alpha} [/ latex] — это коэффициент линейного расширения, который незначительно меняется в зависимости от температуры.

    Рис. 2. В общем, объекты расширяются во всех направлениях при повышении температуры. На этих чертежах исходные границы объектов показаны сплошными линиями, а расширенные границы — пунктирными линиями. (а) Площадь увеличивается из-за увеличения как длины, так и ширины. Увеличивается и площадь круглой пробки. (b) Если заглушку удалить, оставшееся отверстие становится больше с повышением температуры, как если бы расширяющаяся заглушка все еще оставалась на месте. (c) Объем также увеличивается, потому что все три измерения увеличиваются.

    ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ В ТРЕХ РАЗМЕРАХ

    Изменение объема [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V}} [/ latex] очень близко к [латексу] \ boldsymbol {\ Delta {V} = 3 \ alpha {V} \ Delta {T}}. [ / latex] Это уравнение обычно записывается как

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} = \ beta {V} \ Delta {T}}, [/ latex]

    , где [latex] \ boldsymbol {\ beta} [/ latex] — коэффициент объемного расширения, а [latex] \ boldsymbol {\ beta \ приблизительно {3} \ alpha}. [/ Latex] Обратите внимание, что значения [latex ] \ boldsymbol {\ beta} [/ latex] в Таблице 2 почти в точности равны [latex] \ boldsymbol {3 \ alpha}.{\ circ} \ textbf {C}} [/ latex] вода подо льдом из-за этой необычной характеристики воды. Он также обеспечивает циркуляцию воды в пруду, что необходимо для здоровой экосистемы водоема.

    Рис. 3. Плотность воды как функция температуры. Обратите внимание, что тепловое расширение на самом деле очень мало. Максимальная плотность при +4 0 C только на 0,0075% больше, чем плотность при 2ºC , и на 0,012% больше, чем при 0ºC .

    ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ: СОЕДИНЕНИЯ В РЕАЛЬНЫХ СЛОВАХ — ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА

    Различия в тепловом расширении материалов могут привести к интересным эффектам на заправочной станции. Один из примеров — капание бензина из только что залитого бака в жаркий день. Бензин начинается при температуре земли под заправочной станцией, которая ниже температуры воздуха наверху. Бензин охлаждает стальной бак при его наполнении. Как бензин, так и стальной бак расширяются, когда они нагреваются до температуры воздуха, но бензин расширяется намного больше, чем сталь, и поэтому он может переливаться через край.

    Эта разница в расширении также может вызвать проблемы при интерпретации показаний датчика бензина. Фактическое количество (масса) бензина, оставшегося в баке, когда манометр показывает «пустой», летом намного меньше, чем зимой. Бензин имеет тот же объем, что и зимой, когда горит лампочка «долейте топлива», но из-за того, что бензин расширился, масса меньше. Если вы привыкли зимой пробегать еще 40 миль «пусто», будьте осторожны — летом вы, вероятно, выбегаете намного быстрее.{\ circ} \ textbf {C}}? [/ latex]

    Стратегия

    Бак и бензин увеличиваются в объеме, но бензин увеличивается больше, поэтому количество пролитого является разницей в изменении их объема. (Бензиновый бак можно рассматривать как твердую сталь.) Мы можем использовать уравнение для объемного расширения, чтобы рассчитать изменение объема бензина и бака.

    Решение

    1. Используйте уравнение для увеличения объема, чтобы рассчитать увеличение объема стального резервуара:

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} _ {\ textbf {s}} = \ beta _ {\ textbf {s}} V _ {\ textbf {s}} \ Delta {T}}.[/ латекс]

    2. Увеличение объема бензина определяется следующим уравнением:

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} _ {\ textbf {gas}} = \ beta _ {\ textbf {gas}} V _ {\ textbf {gas}} \ Delta {T}}. [/ Latex]

    3. Найдите разницу в объеме, чтобы определить разлившееся количество как

    .

    [латекс] \ boldsymbol {V _ {\ textbf {spill}} = \ Delta {V} _ {\ textbf {gas}} — \ Delta {V} _ {\ textbf {s}}}. [/ Latex]

    В качестве альтернативы мы можем объединить эти три уравнения в одно уравнение. (Обратите внимание, что исходные объемы равны.{\ circ} \ textbf {C})} \\ {} & \ boldsymbol {=} & \ boldsymbol {1.10 \ textbf {L.}} \ end {array} [/ latex]

    Обсуждение

    Это значительное количество, особенно для резервуара объемом 60,0 л. Эффект такой поразительный, потому что бензин и сталь быстро расширяются. Скорость изменения тепловых свойств обсуждается в главе 14 «Тепло и методы теплопередачи».

    Если вы попытаетесь плотно закрыть резервуар, чтобы предотвратить переполнение, вы обнаружите, что он все равно протекает либо вокруг крышки, либо в результате разрыва резервуара.Сильное сжатие расширяющегося газа эквивалентно его сжатию, и как жидкости, так и твердые тела сопротивляются сжатию с чрезвычайно большими силами. Чтобы избежать разрыва жестких контейнеров, в этих контейнерах есть воздушные зазоры, которые позволяют им расширяться и сжиматься, не нагружая их.

    Термическое напряжение создается в результате теплового расширения или сжатия (см. Главу 5.3 «Эластичность: напряжение и деформация» для обсуждения напряжений и деформаций). Термическое напряжение может быть разрушительным, например, когда бензин разрывает бак при расширении.Это также может быть полезно, например, когда две части соединяются вместе путем нагревания одной при производстве, затем надевания ее на другую и охлаждения комбинации. Термический стресс может объяснить многие явления, такие как выветривание скал и тротуаров из-за расширения льда при замерзании.

    Пример 3: Расчет теплового напряжения: давление газа

    Какое давление будет создано в бензобаке, рассмотренном в примере 2, если температура бензина повысится с [латекс] \ boldsymbol {15.2}. [/ Latex] (Подробнее о модуле объемной упругости см. В главе 5.3 «Эластичность: напряжение и деформация».)

    Стратегия

    Чтобы решить эту проблему, мы должны использовать следующее уравнение, которое связывает изменение объема [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V}} [/ latex] с давлением:

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} \: =} [/ latex] [латекс] \ boldsymbol {\ frac {1} {B} \ frac {F} {A}} [/ латекс] [латекс] \ boldsymbol {V_0,} [/ латекс]

    где [latex] \ boldsymbol {F / A} [/ latex] — давление, [latex] \ boldsymbol {V_0} [/ latex] — исходный объем, а [latex] \ boldsymbol {B} [/ latex] — объемный модуль упругости материала.Мы будем использовать количество пролитого в Примере 2 как изменение объема, [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V}}. [/ Latex]

    Решение

    1. Перепишите уравнение для расчета давления:

    [латекс] \ boldsymbol {P \: =} [/ latex] [латекс] \ boldsymbol {\ frac {F} {A}} [/ latex] [латекс] \ boldsymbol {=} [/ latex] [латекс] \ boldsymbol {\ frac {\ Delta {V}} {V_0}} [/ latex] [латекс] \ boldsymbol {B.} [/ latex]

    2. Введите известные значения. Модуль объемной упругости для бензина [латекс] \ boldsymbol {B = 1.2}, [/ latex] намного больше, чем может вместить бензобак.

    Силы и давления, создаваемые термическим напряжением, обычно такие же большие, как в приведенном выше примере. Железнодорожные пути и дороги могут деформироваться в жаркие дни, если у них нет достаточных компенсационных швов. (См. Рис. 5.) Линии электропередач провисают больше летом, чем зимой, и в холодную погоду они лопнут, если слабина будет недостаточной. Трещины в оштукатуренных стенах открываются и закрываются по мере того, как дом нагревается и остывает. Стеклянные сковороды треснут при быстром или неравномерном охлаждении из-за различного сжатия и создаваемых им напряжений.(Pyrex® менее чувствителен из-за своего малого коэффициента теплового расширения.) Сосуды под давлением ядерных реакторов находятся под угрозой из-за чрезмерно быстрого охлаждения, и хотя ни один из них не вышел из строя, некоторые из них охлаждались быстрее, чем считалось желательным. Биологические клетки разрываются при замораживании продуктов, что ухудшает их вкус. Повторные оттаивания и замораживания усугубляют ущерб. Даже океаны могут быть затронуты. Значительная часть повышения уровня моря в результате глобального потепления происходит из-за теплового расширения морской воды.

    Рис. 5. Термическое напряжение способствует образованию выбоин. (кредит: Editor5807, Wikimedia Commons)

    Металл регулярно используется в человеческом теле для имплантатов бедра и колена. Большинство имплантатов со временем необходимо заменять, потому что, помимо прочего, металл не сцепляется с костью. Исследователи пытаются найти более качественные металлические покрытия, которые позволили бы соединить металл с костью. Одна из проблем — найти покрытие с коэффициентом расширения, аналогичным коэффициенту расширения металла.Если коэффициенты расширения слишком разные, термические напряжения во время производственного процесса приводят к трещинам на границе раздела покрытие-металл.

    Другой пример термического стресса — во рту. Зубные пломбы могут расширяться иначе, чем зубная эмаль. Может вызывать боль при поедании мороженого или горячем напитке. В наполнении могут образоваться трещины. На смену металлическим пломбам (золото, серебро и др.) Приходят композитные пломбы (фарфор), которые имеют меньший коэффициент расширения и ближе к зубам.

    Проверьте свое понимание

    1: Два блока, A и B, сделаны из одного материала. Блок A имеет размеры [латекс] \ boldsymbol {l \ times {w} \ times {h} = L \ times {2L} \ times {L}} [/ latex], а блок B имеет размеры [латекс] \ boldsymbol {2L \ times {2L} \ times {2L}}. [/ latex] Если температура изменяется, что такое (а) изменение объема двух блоков, (б) изменение площади поперечного сечения [латекс] \ boldsymbol {l \ times {w}}, [/ latex] и (c) изменение высоты [латекс] \ boldsymbol {h} [/ latex] двух блоков?

    Рисунок 6.

    • Термическое расширение — это увеличение или уменьшение размера (длины, площади или объема) тела из-за изменения температуры.
    • Тепловое расширение велико для газов и относительно мало, но им нельзя пренебречь, для жидкостей и твердых тел.
    • Линейное тепловое расширение

      [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {L} = \ alpha {L} \ Delta {T}}, [/ latex]

      где [latex] \ boldsymbol {\ Delta {L}} [/ latex] — это изменение длины [latex] \ boldsymbol {L}, \: \ boldsymbol {\ Delta {T}} [/ latex] — это изменение от температуры, а [латекс] \ boldsymbol {\ alpha} [/ latex] — это коэффициент линейного расширения, который незначительно меняется в зависимости от температуры.

    • Изменение площади из-за теплового расширения равно

      [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {A} = 2 \ alpha {A} \ Delta {T}}, [/ latex]

      где [latex] \ boldsymbol {\ Delta {A}} [/ latex] — это изменение площади.

    • Изменение объема из-за теплового расширения равно

      [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} = \ beta {V} \ Delta {T}}, [/ latex]

      , где [латекс] \ boldsymbol {\ beta} [/ latex] — коэффициент объемного расширения, а [латекс] \ boldsymbol {\ beta \ Approx3 \ alpha}. [/ Latex] Термическое напряжение создается, когда тепловое расширение ограничено.

    Концептуальные вопросы

    1: Температурные нагрузки, вызванные неравномерным охлаждением, могут легко разбить стеклянную посуду. Объясните, почему Pyrex®, стекло с небольшим коэффициентом линейного расширения, менее восприимчиво.

    2: Вода значительно расширяется при замерзании: происходит увеличение объема примерно на 9%. В результате этого расширения и из-за образования и роста кристаллов при замерзании воды от 10% до 30% биологических клеток разрываются при замораживании материала животного или растительного происхождения.Обсудите последствия этого повреждения клеток для перспективы сохранения человеческих тел путем замораживания, чтобы их можно было разморозить в будущем, когда есть надежда, что все болезни излечимы.

    3: Один из методов обеспечения плотной посадки, например металлического штифта в отверстии в металлическом блоке, заключается в изготовлении штифта немного большего размера, чем отверстие. Затем вставляется колышек, когда температура отличается от температуры блока. Должен ли блок быть горячее или холоднее стержня во время вставки? Поясните свой ответ.

    4: Действительно ли помогает пролить горячую воду на плотную металлическую крышку стеклянной банки, прежде чем пытаться ее открыть? Поясните свой ответ.

    5: Жидкости и твердые тела расширяются при повышении температуры, потому что кинетическая энергия атомов и молекул тела увеличивается. Объясните, почему некоторые материалы дают усадку при повышении температуры.

    Задачи и упражнения

    1: Высота памятника Вашингтону составляет 170 м в день, когда температура [латекс] \ boldsymbol {35.3}. [/ Latex] Рассчитайте давление, необходимое для предотвращения расширения льда при замерзании, пренебрегая влиянием такого большого давления на температуру замерзания. (Эта проблема дает вам лишь представление о том, насколько велики могут быть силы, связанные с замораживанием воды.) (Б) Каковы последствия этого результата для замороженных биологических клеток?

    13: Покажите, что [latex] \ boldsymbol {\ beta \ Approx3 \ alpha}, [/ latex], вычислив изменение объема [latex] \ boldsymbol {\ Delta {V}} [/ latex] куба со сторонами длины [латекс] \ boldsymbol {L}.2}. [/ Latex] Поскольку площадь поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A, изменение площади поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A.

    (c) Изменение высоты пропорционально исходной высоте. Поскольку исходная высота блока B вдвое больше, чем у A, изменение высоты блока B вдвое больше, чем у блока A.

    Задачи и упражнения

    1:

    169,98 м

    3:

    [латекс] \ boldsymbol {5.3 \ Delta {T}}. [/ Latex]

    Таким образом, запись длины в объемах дает [латекс] \ boldsymbol {V = V_0 + \ Delta {V} \ приблизительно {V} _0 + 3 \ alpha {V} _0 \ Delta {T}}, [/ latex] и так

    [латекс] \ boldsymbol {\ Delta {V} = \ beta {V} _0 \ Delta {T} \ Approx3 \ alpha {V} _0 \ Delta {T} \ textbf {или} \ beta \ приблизительно {3} \ alpha}. [/ latex]

    Сколько биметаллических секций радиатора нужно на 1 м2? Расчет суммы площади 18 м2 и 20 м2, 12 м2 и 16 м2

    1. Необходимые данные для расчета
    2. Коэффициент теплопотери
    3. аккумулятор
    4. Популярные методы

      • по объему
      • по площади

    Чаще всего биметаллические радиаторы приобретают владельцы взамен чугунных батарей, которые по тем или иным причинам вышли из строя или стали плохо обогревать помещение.Чтобы эта модель радиатора хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций во всем помещении.

    Необходимые данные для расчета

    Правильным решением понравится опытным профессионалам. Профессионалы могут достаточно точно и качественно рассчитать количество биметаллических радиаторов. Этот расчет поможет вам определить, сколько секций нужно не только для одного помещения, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы при расчете количества батарей принимают во внимание следующие данные:

    • материал, из которого построено здание;
    • Какая толщина стен в комнатах;
    • типа окон, установка которых произведена на данном участке;
    • в любых климатических условиях — это здание;
    • находится в помещении, находящемся в помещении, где установлены радиаторы, некоторое отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • некоторые площади рассчитаны по комнатам;
    • Какая высота стен.

    Все эти данные позволяют максимально точно рассчитать установку биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотери

    Для правильного расчета необходимо для начала вычислить, какими будут теплопотери, а затем рассчитать их соотношение. Для точных данных необходимо рассматривать одно неизвестное, т.е. стену. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в комнате следующие варианты: высота — два с половиной метра, ширина — три метра, длина — шесть метров.

    Здесь будет рассматриваться внешняя сторона объекта расчет, который может быть выполнен по следующей формуле: F = a * x, где:

    • F — площадь стены;
    • а — его длина;
    • х — его высота.

    Расчет ведется в метрах. Для этих расчетов площадь стены равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле P = F * K.

    Также умножается на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • P — площадь потерь тепла;
    • F — площадь стены в квадратных метрах;
    • К — коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета следует учитывать температуру. Если наружная температура составляет около двадцати одного градуса, а в комнате восемнадцать градусов, вам нужно добавить еще два градуса для расчета помещения. К этой цифре необходимо добавить P окон и дверей P. Результат нужно разделить на число, указывающее на теплоемкость одной секции. В результате несложных расчетов и вы сможете узнать, сколько времени автономной работы нужно для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты верны только для помещений со средним утеплением. Как известно, таких объектов не существует, поэтому необходимо точно рассчитать необходимые поправочные коэффициенты. Их нужно умножить на результат, полученный при вычислении формулы. Поправочный коэффициент для угловых помещений — 1,3, для помещений, расположенных в очень холодных местах — 1,6, для чердаков — 1,5.

    аккумулятор

    Для определения мощности радиатора нужно посчитать, сколько киловатт тепла необходимо отопительной системе.Мощность, которая необходима для обогрева каждого квадратного метра, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем показатель делится на мощность каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и более. Произведя расчет, нужно выбрать радиатор, имеющий приблизительное к идеальному количество секций. Тем не менее, это должно быть немного больше расчета.

    Это сделано для того, чтобы в помещении было теплее и не промерзало в холодную погоду.

    Производители биметаллических радиаторов указывают свою мощность по некоторым данным системы отопления. Поэтому покупая любую модель, учитывайте термоголовку, которая характеризует, как нагревается теплоноситель и как нагревает систему отопления. В технической документации часто указывается мощность одной секции теплового давления в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе до девяноста градусов. В тех домах, где комнаты отапливаются чугунными батареями, это оправдано, но для новостроек, где все сделано по современнее, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже.Давление в тепле систем отопления может доходить до пятидесяти градусов.

    Расчет здесь тоже произвести несложно. мощность радиатора делится на число, обозначающее термоголовку. Число делится на цифру, указанную в документах. Эффективная емкость аккумулятора будет немного меньше.

    Это надо поставить во все формулы.

    Популярные методы

    нельзя использовать одну формулу для вычета желаемого количества секций в установленном радиаторе, кроме нескольких.Поэтому необходимо оценить все варианты и выбрать тот, который подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНИП в 1 м² можно утеплить биметаллическое сечение в один метр и восемьдесят сантиметров квадратных. Чтобы посчитать, сколько секций нужно 16 м², необходимо эту цифру разделить на 1,8 на квадратный метр. В результате получилось девять разделов. Однако этот способ довольно примитивен, и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.

    Есть еще один простой метод самооценки. Например, если вы возьмете маленькую комнату площадью 12 м², очень сильное время автономной работы никуда не годится. Можно взять, например, теплопередачу только одной секции в двести ватт. Тогда по формуле вы легко сможете рассчитать необходимое количество для выбранной комнаты. Чтобы получить желаемое число, нужно 12 — количество квадратов, умноженное на 100, мощность на квадратный метр и разделенное на 200 ватт. Можно определить теплотворную способность по каждой секции.В итоге расчетов будет шесть, то есть столько секций потребуется для обогрева двенадцати квадратов.

    Мы можем рассмотреть еще один вариант квартиры площадью 20 м². Предположим, что силовая часть купленного радиатора — сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все значения в формулу, получим следующий результат: 20 умножить на 100 и разделить на 180 равно 11, а значит, количество секций необходимо для обогрева помещения.Однако фактически эти результаты будут соответствовать помещению, где потолок не выше трех метров, а климат не очень жесткий. Также не учитываются и окна, то есть их количество, поэтому для окончательного результата нужно добавить еще несколько секций, количество будет зависеть от количества окон. То есть в помещении можно установить два радиатора, в которых будет шесть секций. При этом расчете был добавлен еще один раздел с окнами и дверями.

    по объему

    Для более точного расчета необходимо произвести расчет объема, то есть учесть три габарита выбранного отапливаемого помещения.Все расчеты производятся практически одинаково, только на основе данных рассчитывается мощность на кубический метр, который равен сорока одному ватту. Можно попробовать посчитать количество секций биметаллической батареи для размещения такой площади, как в рассмотренном выше варианте, и сравнить результаты. В этом случае высота потолка будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а площадь помещения составит двенадцать квадратных метров. Затем вам нужно умножить три на четыре, а затем два и семь.

    Результат будет: тридцать два и четыре кубометра.Его нужно умножить на сорок один и получить тысячу триста двадцать восемь четыре ватта. Такая емкость радиатора идеально подойдет для обогрева помещения. Затем этот результат следует разделить на двести, то есть количество ватт. В результате получается диапазон от шести до шестидесяти четырех сотых, а значит нужен радиатор на семь секций. Как видите, результат расчета в плане гораздо более точный. В результате не нужно даже учитывать количество окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты расчетов в комнате двадцатью кв. Для этого умножаем на два и двадцать семь, получаем пятьдесят четыре кубических метра — это количество места. Далее вам нужно умножить на сорок один, и получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если аккумулятор будет иметь мощность двести ватт, то эту цифру нужно разделить на результат. В результате будет выпущено двенадцать и семь, поэтому для этой комнаты должно быть определенное количество секций, как в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    по площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он не будет таким точным, как объем. Для этого нужно умножить ширину и длину, а результат умножить на мощность одной секции, то есть на сотню ватт. Следует разделить теплообменник на равное количество одной секции, которая может быть разной. Например, рассмотрим комнату площадью 18 м². Нагрев аккумуляторной секции можно принять за двести ватт. Затем нужно умножить на три и шесть раз больше, чтобы получить сотню, а затем разделить на двести.В нем будет девять разделов. Такой результат идеален для квартир, расположенных в средней полосе страны, то есть там, где зимняя температура не будет превышать нормальную.

    Можно сказать, что расчет можно производить любым из рассмотренных методов. Однако наиболее точным и не считающимся столь долгим вычислением объема. Ведь в остальных случаях придется учитывать остальные параметры отдельно. Кроме того, результат не всегда получается столь точным, как хотелось бы.Чтобы комфортно провести зиму, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов, чтобы даже в сильные морозы хозяева квартиры не мерзли, а чувствовали себя комфортно и комфортно.

    Для этого просто следуйте предложенным выше инструкциям для расчета и будьте максимально внимательны во время работы.

    О том, как установить биометаллические радиаторы своими руками, смотрите в видео ниже.

    Запрещается использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

    Расчет размера обогревателей

    Выбор размера обогревателя

    Конвекторные обогреватели нагревают весь воздух в пространстве / комнате. Поэтому очень важно выбрать обогреватели правильного размера для помещения, которое вам нужно отапливать. Мы предполагаем, что ваши потолки имеют нормальную высоту (около 2,8 метра).

    Adax, Beha и ivigo создают таблицы размеров, но мы считаем, что следующее практическое правило хорошо подходит для неизолированных испанских домов.
    В гостиной вам потребуется 100 Вт на м²: 1000 Вт (1 кВт) на 10 м².
    В спальне вам, вероятно, нужно всего 75 Вт на м²: 750 Вт на 10 м².

    Вам необходимо узнать площадь вашей комнаты в квадратных метрах. Для моего примера я собираюсь сделать размеры 7 метров на 3 метра, что составляет 21 м². Для простоты расчета назовем его 20 м². Это означает, что если это жилая площадь, вам потребуется 2 кВт для ее обогрева. Если это спальня; 1,5 кВт, вероятно, будет достаточно.

    Затем необходимо учитывать следующие факторы.

    · Самый эффективный способ обогрева прямоугольного помещения, такого как это, — наличие двух обогревателей; по одному с обоих концов.

    · Один нагреватель мощностью 2 кВт дешевле, чем два нагревателя мощностью 1 кВт.

    · Достаточно ли у вас места на стене для установки обогревателей?
    (отдельно стоящие варианты с аккуратными ножками доступны для всех наших моделей)

    Другие факторы, которые следует учитывать.

    · Ваш контрактный лимит.Нет смысла покупать обогреватели мощностью 7 киловатт, если ваш контракт разрешает вам только 5,5 кВт. В случае сомнений проконсультируйтесь с поставщиком или квалифицированным электриком.

    · Конвекторные обогреватели не могут обогреть половину комнаты. При расчете площади для обогрева вы всегда должны учитывать любые участки открытой планировки, которые нельзя закрыть. Сюда входят коридоры, лестничные клетки, служебные люки на кухню и т. Д.

    · Многие дома в Испании имеют высокие потолки. Они должны быть включены в ваши расчеты.

    · Внешний вид ваших комнат также будет определять, насколько холодно в них.

    Принимая во внимание все вышеизложенное, если вы не определились с выбором между двумя размерами, обычно вам следует выбрать больший вариант. Разница в цене покупки минимальна, и …….

    · Меньший обогреватель может плохо работать в холодные дни.

    · Большему нагревателю потребуется меньше времени для достижения требуемой температуры и он будет отключаться на более длительные периоды, поэтому потребление будет примерно таким же.

    · Никогда не выбирайте обогреватель меньшего размера «Просто чтобы снять холода». Всегда выбирайте правильный нагреватель и просто уменьшайте его до нужной температуры.

    Рекомендуемые расчеты Adax и NEO в Норвегии

    в зависимости от таких факторов, как тепло. внешняя температура, теплоизоляция помещения, циклы открытия / закрытия двери.Значения, указанные в таблице выше, относятся к средним условиям, поэтому при расчете мощности нагревателя следует учитывать эти факторы.

    Онлайн-калькулятор Beha Heater Calculator
    Чтобы загрузить, нажмите здесь

    (В Испании, Португалии а некоторые дома во Франции имеют очень плохую изоляцию. Это серьезно снижает производительность всех систем отопления. Все приведенные выше калькуляторы и графики произведены Beha и adax для Норвегии и vigo для Турции. выбирайте плохую изоляцию, учитывая размер вашего обогревателя.
    Тем не менее, мы обнаружили, что применение следующего простого правила: разрешить 1 кВт обогревать каждые 10 кв.м. — лучший вариант в этих странах. киловатт-час по стандартному тарифу Iberdrola. (Тарифы различаются, пожалуйста, проверьте свой индивидуальный тариф в счетах за электроэнергию в вашем районе)
    Это означает, что за каждый 1 кВт, непрерывно используемый в течение одного часа, вам придется заплатить 23 цента.
    Таким образом, общая стоимость нагревателя мощностью 1 кВт, непрерывно работающего в течение 24 часов, составит 5,52 евро.
    (Эти цифры значительно снижаются при работающем термостате)

    Вы можете приблизительно рассчитать, сколько тепла вы бы потратили, используя наши обогреватели, следующим образом.
    Определите площадь помещения, которое вы хотите отапливать. Таблица покажет вам размер радиатора в ваттах, который потребуется для эффективного обогрева этой комнаты.
    Каждые 100 ватт обойдутся вам в 0,023 цента, включая iva в час по стандартному тарифу (по данным Iberdrolla, правильный термин — 23 цента / киловатт-час, это означает то же самое).

    Стоимость зависит от того, что нагреватели Adax имеют встроенные термостаты и поэтому не работают непрерывно в течение одного часа, поскольку они будут достигать заданной температуры и отключаться.
    Термостат также будет регулировать в соответствии с различными факторами, такими как температура наружного воздуха и количество открытых дверей или окон в районе, где установлены обогреватели.

    Leave a Comment

    Монтаж радиаторов отопления подключение: Правильный монтаж радиатора отопления — советы специалистов

    схема, как правильно подключить батареи, правильный монтаж конструкции

    От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — это пережиток прошлого, тем не менее, она и по сей день стоит в ряду эффективных способов отопления частных и многоэтажных домов.

    Стоит только немного модифицировать заслуженную классику, и проявятся все преимущества однотрубного соединения при монтаже отопительных систем: комфорт, уют в доме и возможность локального ремонта отопительной системы без отключения теплоснабжения.

    А ещё — экономия денег при отключении энергоснабжения территории.

    Однотрубная система: «изюминки» подключения и реальная выгода при установке

    Изначально однотрубная система подключения теплоснабжения была единственно выгодной: радиаторы отопления подсоединялись по физическим параметрам «последовательного соединения».

    Выбор основывался на экономном ценообразовании:

    • Вдвое сокращались затраты на приобретении проводников для теплоносителя в сравнении с двухтрубной системой.
    • Достигалась экономия при покупке футорок, фитингов, кранов.
    • Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: от чугунной классики до «продвинутого» биметалла.

    Не обошлось и без отрицательных моментов: радиаторы, последовательно закольцованные, нагревались неравномерно, последний в цепи не соответствовал заданным (ожидаемым) температурным параметрам. Так было до той поры, пока специалисты не открыли принцип «обводной трубы», известный как байпас.

    Плюсы байпаса

    Домовладельцу иногда сложно принять решение по рекомендации специалистов при монтаже однотрубной системы отопления об установке байпаса. Принцип прост: в конструкцию включается обводная труба (это и есть байпас), которая сэкономит материальные ресурсы, и позволяет вести локальный ремонт радиатора без отключения всей системы. Последнее актуально для владельцев частных домов и для жильцов типовых многоэтажек прошлого века.

    Фото 1. Радиатор, подключенный к отопительной системе. Стрелками указано расположение байпаса и шаровых кранов.

    Для обладателей обширного жилого помещения с однотрубной системой теплоснабжения, станет целесообразным подключение «обводки». Она представляет собой отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора. Диаметр трубы на одну позицию ниже, чем сечение основного трубопровода. Это объясняется тем, что при подаче носителя, вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра. Таким образом, появляется возможность безболезненно для отопления дома начать ремонт протекающих узлов радиатора.

    Самотечная система не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, вот здесь и необходим байпас. Мастера монтируют обводную трубу с расположенным в ней циркуляционным насосом и термодатчиками. Не беда, если прервётся энергоснабжение — байпас направит потоки воды по принципу «самотёка» и в аварийном режиме. Обводная труба приносит экономию домовладельцу до 25% платы за электроэнергию, перемежая самотёк и принудительную циркуляцию теплоносителя.

    Внимание! Циркуляционный насос устанавливайте в обводную трубу, придерживаясь правила «криволинейности»: чем больше изгибов, тем меньше теплопроводность системы отопления.

    Байпас с двух сторон «окружается» шаровыми кранами для ограждения подачи воды в определённый радиатор.

    Правильный монтаж конструкции без обводной трубы

    Такая схема не потребует параллельной отводки трубы, базирующейся на сварке или креплении с помощью переходников и фитингов.

    Примитивизм в монтаже и некоторая экономия средств впоследствии принесёт немало проблем домовладельцу. Самая затратная статья — отключение системы при локальных протечках трубопровода или радиатора.

    Инструменты

    Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приспособления и те ключи, которые есть в наличии у домашнего мастера. К домашнему набору добавьте лишь специфические инструменты:

    • специальные ключи для подсоединения американок;
    • инструменты для навинчивания переходников;
    • динамометрические ключи для «нежных» деталей.

    Справка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую оснастку для присоединения деталей с накидной гайкой. С задачей справляется рожковый (или разводной) ключ с пассатижами. Первый — удерживает, другой — закручивает.

    Схемы и способы подключения

    При однотрубной схеме подключения теплоснабжения в жилье используется несколько схем получения энергии от источника тепла.

    • Диагональное подключение относится к эффективным методам. Трубы чередуются с верхним и нижним подключением в границе одного радиатора: вход тепла приходится на верхний патрубок, выход — внизу батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов свыше 10 звеньев, прогревание батарей происходит равномерно.

    Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагональной схеме. Горячий теплоноситель обозначен красным цветом, холодный — синим.

    • Нижняя обвязка, по оценке специалистов, менее эффективна по теплопроводности, но применяется в закрытых отопительных системах, когда трубы идут от котла горизонтально и скрываются под полом.
    • Вертикальное подключение основано на монтаже стояка в зоне котла, к нему подсоединяются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие воздушных пробок при самотёке воды.
    • Верхняя разводка (входящие и исходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) используется в радиаторах специальной конструкции, где исключён прямоток. Носитель опускается по первой секции вниз и проходит по остальным звеньям.

    Вам также будет интересно:

    Как правильно подключить радиаторы

    При монтаже отопительной системы важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными проёмами. По нормам, нельзя, чтобы расстояние от пола и окна до батареи было менее 10 сантиметров. Вдвое меньше допускается зазор от стены.

    Для закрепления этих элементов используют 3 кронштейна на каждую единицу: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

    Выравнивайте поверхность батареи по вертикали; по горизонтали допускается небольшое понижение, чтобы в верхней части не скапливался воздух.

    Добивайтесь такого уровня, чтобы пробки радиаторов прямо подходили к расположению патрубков. На каждую батарею навинчивайте кран Маевского (в верхнюю точку), монтируйте заглушку вниз. При необходимости поставьте регуляторы тепла.

    С помощью переходников (футорок) обеспечиваются переходы с правой на левую резьбу, с труб разного диаметра. Для подключения батарей к трубопроводу продаются наборы со сгонами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, которые не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Иногда при резьбовом соединении труб и переходников прокладки не спасают, тогда примените лён, пропитанный олифой.

    Важно! Начинайте накручивать переходники с прочистки труб и стыков: в местах соединения не допускается наличие краски. Поработайте наждаком «до голого металла». Иначе краска со временем отслоится и соединение даст протечку.

    Почему рекомендуется ставить краны?

    При самостоятельном монтаже системы не экономьте на установке кранов — иначе производить мелкий ремонт придётся при отключении системы и разрезании трубопровода.

    Установите краны на подаче теплоносителя и обратке. Это могут быть обычные шаровые краны с американкой (сгоном). Накручиваются с помощью накидных гаек.

    Вместо шаровых кранов, специалисты рекомендуют установить вентили на батарею, и тогда появится возможность регулировать водяной поток, меняя температуру в батареях.

    Монтируйте вентили с помощью вкручивания американок.

    Справка. Не применяйте чрезмерную силу при вкручивании переходников, пользуйтесь динамометрическим ключом. Уменьшить зазор между трубой и переходником способна льняная пакля или фум-лента.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором демонстрируется подключение радиатора к однотрубной системе отопления.

    Эффективность системы

    При минимальных затратах на монтаж однотрубной отопительной системы, можно сделать её более эффективной. Подключите батареи диагональным способом, установите циркуляционный насос и врежьте в систему байпас.

    Дополните трубопровод системой кранов и вентилей, чтобы регулировать температуру во всех жилых помещениях дома, проводить ремонтные работы, реконструкцию системы без отключения тепла.

    Установка радиаторов отопления с нижним подключением. Радиаторы с нижним подключением: преимущества конструкции и тонкости установки

    Установка радиаторов отопления с нижним подключением.

    Радиаторы с нижним подключением: преимущества конструкции и тонкости установки

    Домашний уют складывается из многих факторов, одним из которых является отопление. В квартирах центральная отопительная система зачастую представлена в виде стандартного диагонального подключения, когда поступление горячей воды осуществляется по верхнему патрубку, а вывод – по нижнему. В частных домах большое количество труб мешает, поэтому целесообразно устанавливать радиаторы с нижним подключением. Об их преимуществах и способах установки читайте в данном материале.

    Особенности

    Конструкция секционных радиаторов с нижним подключением устроена таким образом, чтобы скрывать отопительные трубы внутри корпуса. В последнее время они пользуются особым успехом, так как оптимально вписываются в интерьер и отличаются высоким уровнем функциональности. Конечно, стоимость большинства изделий довольно высокая, но их эксплуатационные свойства полностью оправдывают такие затраты.

    Современный рынок переполнен всевозможными конструкциями радиаторов: одинарными, угловыми, низкими, высокими, узкими, выполненными из алюминия, чугуна или же из сплава двух металлов.

    Однако существует всего два типа конструкций с нижним подключением:

    • стальные;
    • панельные.

    Чаще всего можно встретить стальные радиаторы – они полюбились за простоту монтажа и компактные размеры. Панельные, изготовленные из алюминиевых сплавов, отличаются наличием термостатической арматуры с узлами подключения. Нагрев комнаты, в которой установлен радиатор, зависит от количества секций устройства. Для небольших помещений будет достаточно 3-6 панелей. А для просторных помещений такого количества мало – температура в комнате будет низкой.

    Если говорить об удобстве монтажа, то тут стальные приборы превосходят панельные, так как подлежат установке в любом положении, и горячая вода будет поступать непосредственно в последнюю секцию. Такой способ подачи сильно упрощает процедуру замены секции, если это будет необходимо. К тому же установка может проводиться любым способом в отличие от новых радиаторов, которые не всегда могут устанавливаться на устаревшие отопительные системы. Конструкции из профилированной стали отличаются длительным сроком эксплуатации и высоким уровнем теплоотдачи.

    Важно помнить о том, что вне зависимости от способа подключения существуют правила монтажа, соблюдая которые можно избежать проблем в эксплуатации устройства:

    • расстояние от радиатора до стены должно составлять 5 см;
    • расстояние до пола – 10 см, в некоторых случаях допускается расстояние в 5 см.

    Плюсы и минусы

    Современные радиаторы нижнего подключения обладают множествами преимуществ:

    • установка батарей такого типа позволяет добиться лаконичного интерьера без лишних технических элементов;
    • оригинальная конструкция предполагает установку переходника направления устройства;
    • патрубки труб сразу уходят в пол или стену;
    • практически все современные радиаторы идут в комплекте со встроенным терморегулятором.

    Как и любое другое устройство, эти новомодные устройства не лишены недостатков.

    • Для красивого эстетичного вида трубы, как правило, монтируют в пол либо скрывают под плинтусом. В случае аварии заметить неисправность сразу будет сложно. Решение проблемы также может быть затруднительным. Ремонт труб не удастся выполнить без демонтажа напольного покрытия, в результате придется устранять не только неисправность трубы, но и дефекты пола.
    • Большинство специалистов считают, что нижняя подводка проигрывает в плане теплоотдачи по сравнению с батареями бокового типа подключения. Бывает, что при нижнем подключении многосекционные радиаторы прогреваются частями. Конечно, решить такую проблему можно, но лучше всего использовать эти устройства в частных домах.
    • Каждая секция батареи должна снабжаться отдельным воздухоотводом.
    • Радиаторы с нижним подключением категорически запрещается использовать для самотечной системы отопления.
    • Для эффективной работы понадобится установить дополнительный циркуляционный насос.

    Узел нижнего подключения радиатора регулировка. Узлы для подсоединения радиаторов с нижним подключением

    Узел нижнего подключения (другие названия «бинокль», «Н-образный клапан») отопительных радиаторов предназначен для подсоединения таких нагревательных приборов (в основном стальных панельного типа), у которых присоединительные штуцеры расположены снизу. Конструктивно он представляет собой два шаровых крана, установленных в единый корпус, который позволяет соединяться с радиатором напрямую и подсоединяться к трубопроводам из различных материалов.

    Чертеж стального радиатора отопления.

    Для монтажа радиатора  с подсоединением снизу понадобятся:

    • узел нижнего подключения;
    • головка термостатическая, устанавливается при необходимости;
    • переходники для соединения узла с трубопроводом.

    С помощью таких модулей можно конструировать одно- или двухтрубные отопительные системы, проложенные в техническом подполье или в нишах стен.

    Стандартное расстояние между осями входного и выходного штуцера радиатора составляет 50 мм. Для изготовления корпуса узлов нижнего подключения применяется латунь, бронза, а для уплотнительных элементов – этилен-пропилен, акрил-бутадиен-стирол.

    Преимущества использования узлов нижнего подключения

    При необходимости замены или технического обслуживания радиатора его можно быстро и легко как демонтировать без опорожнения всей отопительной системы, так и подключать.

    Схема монтажа системы отопления.

    Для его отключения применяются запорно-регулировочные вентили, встроенные в узлы подключения или внешние. Слив теплоносителя из отдельного отопительного прибора осуществляется посредством специального сливного крана.

    Другим важным преимуществом подсоединения к радиаторам снизу является отличная эстетичность, ведь все трубные подводящие коммуникации становятся практически невидимыми и не отвлекают внимание. Это дает возможность реализовать на практике уникальные дизайнерские решения в таких разновидностях обустройства интерьера, как, например, минимализм.

    Вернуться к оглавлению

    Типы узлов нижнего подключения

    Современные производственные предприятия выпускают три типа этих соединительных элементов:

    • для однотрубных систем обогрева помещений;
    • для двухтрубных систем обогрева помещений;
    • комбинированные.

    При однотрубном обогреве приборы отопления соединяются друг с другом последовательно. В этом случае температура теплоносителя падает пропорционально его продвижению по системе, что обусловливает существенное различие в теплоотдаче начальных и конечных отопительных радиаторов. Для того чтобы выровнять их степень нагрева, применяется температурная компенсация. Она осуществляется посредством встроенного байпаса, через который, не попадая в нагревательный прибор, проходит половина теплоносителя.

    При двухтрубном обогреве  радиаторы отопления соединяются друг с другом параллельно. В этом случае теплоноситель отдает одинаковое количество теплоты в каждом отопительном приборе, поэтому выполнять температурную компенсацию в однотрубных отопительных системах нет необходимости. Таким образом, конструкция модулей нижнего подключения для двухтрубных систем является более простой и надежной.

    Комбинированный узел нижнего подключения позволяют сооружать как одно-, так и двухтрубную систему отопления. Для этого в его конструкции предусмотрен байпас, вращением затвора которого осуществляется регулировка величины потока теплоносителя, минующего нагревательный прибор и, соответственно, переключение режима работы.

    По типу исполнения устройства для подсоединения снизу радиатора бывают прямыми и угловыми. Прямой предназначен для присоединения нагревательных приборов к горизонтальным системам отопления, проложенным в полу (техническом подполье), а угловой – к проложенным в нишах стен. При этом в некоторых конструкциях имеется посадочное место под термоголовку и необходимый для ее функционирования клапан.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности применения узлов нижнего подключения

    Чтобы получить возможность регулировки (балансировки) отопительного прибора, применяются запорно-регулировочные вентили, перекрывающиеся полностью или частично. Определение величины перекрытия осуществляется в соответствии с проектными расчетами. А чтобы соединить с устройством нижнего подключения медные, стальные, полимерные или металлополимерные трубы, применяемые для сооружения отопительной системы, используются соответствующие адаптеры.

    Источник: https://idei-dizajna.ru-land.com/stati/nizhnee-podklyuchenie-radiatorov-otopleniya-osobennosti-podklyucheniya-radiatora-po-diagonali

    Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе.

    Двухтрубный вариант подключения

    Рассмотрим ее особенности:

    1. Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
    2. При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
    3. Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.

    Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод

    Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.

    1. Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
      • длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
      • короткий — пролегает от первого.

    По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.

    Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления. так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.

    Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом

    Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.

    Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.

    В системе есть возможность автоматического регулирования температуры

    Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.

    На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.

    Видео монтаж радиатора с нижним подключением с помощью пресс фитинга от ТМ ICMA

    Установка и монтаж радиаторов (батарей) отопления

    Установка радиаторов отопления — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд, предполагающая наличие, как теоретических знаний, так и практического опыта, ведь малейшая неточность может привести в процессе эксплуатации к проблемам. Если вам раньше с таким видом работ сталкиваться не приходилось, пошаговые инструкции и видео-ролики окажут неоценимую помощь.

    Содержание

    Как уже упоминалось, качественный монтаж радиаторов отопления невозможен без теоретических знаний. Прежде всего, необходимо иметь представление о системах отопления и способах разводки батарей.

    Виды отопительных систем ↑

    На сегодняшний день широкое применение получили две системы обогрева: однотрубная и двухтрубная.
    1.  Однотрубная отопительная система. Горячая вода, подаваемая в здание, стекает по отопительным приборам сверху вниз. Данная система реализована почти в каждой типовой квартире. Недостаток заключен в невозможности регулировки температурного режима без монтажа дополнительных конструктивных компонентов. К тому же, при такой организации, вода на нижних этажах будет намного холодней, нежели на верхних.
    2. Двухтрубная отопительная система. В этом случае горячая вода циркулирует по одной трубе, а обратка (остывшая) — по другой. Данная система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Главное преимущество — постоянство температуры отопительных приборов и возможность осуществлять регулирование температурного режима.

    Виды отопительных систем

    Схемы установки радиаторов ↑

    Схема установки радиаторов отопления — это способ разводки батарей или, попросту говоря, метод подключения устройств к централизованной сети. Самые распространенные схемы:
    1. Боковое подключение — наиболее востребованное, т.к. помогает достичь максимальной теплоотдачи.

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Подводящая труба присоединяется к верхнему патрубку, а отводящая — к нижнему. При подключении наоборот (подача жидкости снизу) мощность уменьшается.

    Боковой тип подключения: расположение конструктивных составляющих, схема движения теплоносителя

    2. Диагональное подключение оптимально для длинных радиаторов. Такой способ позволит прогреть батарею равномерно. Питающая труба подсоединяется к верхнему патрубку с одной стороны, а отводящая к нижнему — с противоположной.

    Диагональная схема подключения характеризуется минимальными потерями тепла — оптимальный вариант

    Это важно!
    Мощность батарей при подаче теплоносителя снизу уменьшается на 10%.

    3.  Нижнее подключение. Этот тип разводки используют, если система отопления скрыта в пол. По сравнению с боковой теплоотдачей при таком методе эффективность будет снижена на 5-15%.

    Нижняя схема подключения или «ленинградка» применяется в случаях размещения отопительного трубопровода в зоне нижнего перекрытия, характеризуется наибольшими значениями теплопотерь

    Радиатор отопления необходимо устанавливать строго по горизонтали или с небольшим уклоном в сторону трубы. Для чего это нужно? В конце отопительного сезона (после слива воды) крайне важно, чтобы батарея была сухой. При минимальном наклоне в сторону трубы радиатор будет сливаться полностью.

    Это важно!
    Батареи размещают на высоте 8 см от подоконника, 10 см — от пола и 5 см — от стены.

    Монтаж батарей отопления предполагает, в первую очередь, обработку стены, которую нужно выровнять и отштукатурить, т.е. подготовить к финишной отделке. В ходе установки алюминиевых и биметаллических радиаторов следует учесть, что эти отопительные приспособления должны находиться в упаковке вплоть до завершения всего комплекса работ и проверки на работоспособность. На каждый радиатор устанавливается клапан для спуска воздуха.

    Это важно!
    При затягивании клапана усилия не должны превышать 12 кг. Профессионалы советуют воспользоваться для контроля динамометрическим ключом, позволяющим затягивать клапан с определенным зажимом.

    Перед фиксацией в радиаторы нужно ввернуть радиаторные пробки, установить прокладки и заглушки, терморегулирующую арматуру. Помните, при монтаже заглушек и переходников зачищать поверхности, контактирующие с уплотнительными прокладками, нельзя. Иначе, стыковка элементов будет не совсем герметичной, что неизбежно приведет к протечке.

    Установка батареи: разметка и установка кронштейнов для радиатора

    Кронштейны, на которые устанавливаются батареи, фиксируются на стене с помощью дюбелей. Допускается способ, когда крепежные детали цементируются в заранее подготовленных технологических отверстиях. Вешать радиатор на кронштейны нужно так, чтобы крюки находились между секциями.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    Тогда нижние грани коллекторов батарей войдут в кронштейны правильно.
    С помощью уровня проверьте положение отопительного прибора, и можно сказать, что установка радиаторов отопления своими руками завершена. Остается только соединить батарею с трубами стояка и герметизировать швы паклей или герметиком.

    Монтаж радиатора своими руками: установка арматуры и подключение прибора к сети

    Установка батарей отопления своими руками сложна тем, что нужно принять во внимание множество нюансов, от которых будет зависеть качество работы.

    • приобретите  динамометрические ключи. Многие соединения отопительной системы нуждаются в строгом соблюдении динамометрических норм. Ввиду того, что вода в системе отопления находится под давлением, недостаточно герметичное соединение, равно как и чрезмерная перетяжка, приведет к протечкам. Динамометрические инструменты позволят этого избежать;
    • при установке батареи нужно перекрыть воду и откачать ее из системы с помощью насоса;
    • подумайте о сливе воды: всегда есть участки, где перекрыть воду невозможно, поэтому в зоне монтажа поставьте емкости для жидкости;
    • подберите схему подключения и детали заранее. Вид и количество деталей зависят не только от схемы подключения, но и от вида радиатора;

    Это важно!
    Многие, ориентируясь по списку, приобретают шаровые краны с американкой, но эта деталь исключительно для специалистов, в работе с которой добиться герметичности очень сложно. Можно заменить их радиаторными вентилями.

    • однотрубная система отопления требует наличия байпаса — обходного пути для течения теплоносителя. В противном случае, при закрытии вентиля отопительная система стояка окажется парализованной;
    • чтобы предотвратить потерю тепла, можно соорудить «пирог» из фольги и теплоизоляционного материала. Теплоизолятор уменьшит степень проникновения тепла через стену на улицу, а фольга отразит желанное тепло в помещение;
    • между трубами радиатора нужны перемычки, которые должны располагаться перед кранами, т.е. таким образом, чтобы при выключении кранов, вода проходила по перемычкам, а потом направлялась к стояку. Несоблюдение этого простого правила приведет к отключению отопления всех нижних этажей.

    Монтаж радиаторов отопления, схемы подключения

    Одна из причин недостаточно хорошей работы системы отопления в доме – неграмотный монтаж отопительных батарей, неверный расчет числа секций в батарее или неправильное месторасположение радиаторов в комнате и во всем здании. Поэтому указанные в паспорте технические характеристики батареи не будут выполнены. Правильная установка радиаторов отопления подразумевает использование нескольких схем, и их нужно знать, прежде чем выбрать самую оптимальную.
    Подключение алюминиевого радиатора к стальным трубам

    Как устроен радиатор

    Конструктивно любой радиатор – это сборка отопительных секций, объединенных в один узел (позиции № 1 и № 2 на рисунке ниже) коллектором. Таких секций в одном радиаторе может быть сколько угодно, но обычно максимальное количество – 10-12 штук. Секции можно добавлять или убирать, так как они соединены между собой резьбой. Некоторые модели радиаторов изготавливаются неразборными, что осложняет их безремонтную эксплуатацию.

    • 1 – коллектор сверху;
    • 2 – коллектор снизу;
    • 3 – вертикальные секционные каналы в радиаторе;
    • 4 – корпус радиатора, работающий как теплообменник.

    Вертикальные каналы соединяются между собой (позиция № 4), и по ним происходит движение горячей воды. Оба коллектора имеют вход и выход (на схеме для коллектора сверху это В1 и В2, для коллектора снизу это В3 и В4).
    Схематичное подключение радиатора

    Ко входу подключается подача нагретой воды от теплогенератора, к выходу – труба обратного хода («обратка»). Ненужные отверстия закрываются резьбовыми заглушками. При покупке нового радиатора все необходимые детали для сборки, в том числе и заглушки, есть в базовой комплектации. Именно правильная установка радиаторов отопления и схема подключения коллекторов определяет эффективность работы отопительной системы. На один свободный выход обычно устанавливают кран Маевского, который тоже есть в комплекте. Эффективная установка батарей отопления включает в себя две основных схемы – 1-трубный и 2-трубный способы подключения радиаторов отопления. От выбора схемы зависит, как будут подключаться к системе подача и «обратка». В рамках выбранной схемы подключение труб с теплоносителем может быть верхним, нижним, диагональным или боковым.

    Внимание: На рисунке показана упрощенная схема устройства радиатора. Конкретная модель будет отличаться конструктивными особенностями.

    Однотрубная отопительная система

    Подобные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме считаются самыми простыми и используются даже в многоквартирных высотных домах, несмотря на свой низкий КПД. Популярность однотрубной схемы объясняется ее дешевизной и простым монтажом. Поэтому подключение батарей по такому принципу представляет собой одну трассу, которая проходит от подачи до «обратки», подключенной в котел. Для одного этажа однотрубная схема подключения отопления в частном доме выглядит следующим образом:
    Подключение по однотрубному варианту

    Из рисунка ясно, что обратная труба предыдущей батареи – это труба подачи следующего радиатора. Недостаток такой схемы один – в каждом следующем радиаторе температура буде ниже, чем в предыдущем. Кроме горизонтального подключения трубы с горячей водой существует и вертикальная схема, и это тоже хорошее подключение. Такую схему обычно реализуют в многоквартирном доме, она монтируется в двух вариантах – «а» и «б»:
    Вертикальное однотрубное подключение

    1. По схеме «а» труба с теплоносителем подводится сверху, и вода направляется вниз.
    2. По схеме «б» реализуется нижнее подключение радиаторов отопления.

    Вариант «б» используют для экономии материалов, так как у этой схемы основной минус – температура на каждом следующем радиаторе понижается еще больше, чем в варианте «а».

    Двухтрубная схема

    Перед тем как подключить радиатор отопления, нужно изучить и 2-трубный вариант, который считается более эффективным, простым и способным поддаваться регулировке температуры в каждом обогревательном приборе. Но подключение радиатора отопления к двухтрубной системе потребует бо́льшего расхода стройматериалов и более высоких трудозатрат.
    Схема однотрубной разводки

    Плюс реализации такой схемы очевиден – в каждом радиаторе температура поддерживается максимально эффективно, на постоянном и стабильном уровне, а местоположение и удаленность обогревательных приборов от теплогенератора не имеет значения. Двухтрубное подключение батареи отопления осуществляется и в многоквартирных высотных домах. Подача и «обратка» заглушаются сверху, и получается подсоединение двух вертикальных коллекторов, идущих параллельно.

    На практике применяются и другие схемы двухтрубного отопления – коллекторное, оно же «лучевое» или «звезда». Но такие сложные разводки применяются в основном для монтажа скрытой проводки, например, под полом. Из рисунка понятно, что необходимо сначала собрать сам коллектор, и от него развести трубы отопления по помещениям дома.
    Коллекторная двухтрубная схема

    Перед тем как правильно подключить батарею отопления, нужно понять, какая схема будет наиболее эффективной для конкретной комнаты и ее геометрии. Часто батареи подключаются по двум схемам – 1-трубной и 2-трубной – даже в одной комнате.

    Подключение радиатора по диагонали с верхней подачей

    Вариант «А» (см. рисунок ниже) считается самым эффективным. Если батареи подключаются по такому варианту, то в расчетах отопительной системы для схемы вводится поправочный коэффициент 1, а для остальных вариантов подключения – поправки в ту или иную сторону. Нагретая вода проходит по трубной магистрали беспрепятственно, трубы заполняются на 100%, воздух в них отсутствует. В результате теплообменник греется равномерно по всей площади, что приводит к максимальной отдаче тепла в помещение.
    Варианты подсоединения батарей

    • А – диагональное подключение радиаторов отопления с верхней подачей;
    • Б – односторонняя схема с верхней подачей.

    Вариант «Б» традиционно реализуется в 1-трубной схеме. Наиболее широкое распространение эта схема получила при подключении стояков с подачей теплоносителя сверху в высотках или при подключении труб с подачей снизу на нисходящих отопительных магистралях.

    Положительный момент: схема работает максимально эффективно, если секций в батарее немного.

    Отрицательный момент: при большом количестве секций теплообмена давления в системе может не хватить для продавливания воды по самому верхнему кольцу. Поэтому вода может протекать по ближним вертикальным секциям батареи, что спровоцирует застой на определенных участках тепломагистрали.

    Примерное количество секций радиатора на одну комнату – таблица:

    ivigo Basic Electric Panel Convector Heater Model Selection

    Мощность )

    Площадь помещения (м2)

    EPK 4550 E05

    500

    9202

    1000

    6-12

    EPK 4570 E15

    1500 2

    1500 902-17

    EPK 4590 E20

    2000

    12-24

    EPK 4590 E25

    2500

    14-28

    МаркаТепловая отдача,

    кВт

    Площадь помещения, м2 (потолок высотой 2,7 м)
    8,010,012,014,016,018,020,022,024,026,028,030,032,034,036,038,040,0
    Требуемое количество секций
    Радиатор из алюминия А3500,14б78912131415161718192021222324
    Радиатор из алюминия А5000,186567810111213141516171819202122
    Радиатор из алюминия S5000,20145б79101112131415161718192021
    Биметаллический радиатор L3500,147891012131415161718192021222324
    Биметаллический радиатор L5000,19б789И121314151617181920212223

     

    Даже стандартные размеры батареи отопления будут давать потери тепла до 5%. А при увеличенном количестве секций тепловые потери на каждом радиаторе могут достигать и 10%. Поэтому при подключении радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей лучше проводить по первому способу – «А».

    Варианты подключения радиаторов

    Подача воды снизу при одностороннем подключении труб

    Схема имеет невысокий КПД, но при нижнем подключении трубы подачи теплоносителя она используется очень часто, даже в высотных домах. Вариант оправдывает себя простотой монтажа, экономным расходованием стройматериалов и низкими трудозатратами.

    Минусы подключения по такому варианту:

    1. Появление зоны застоя воды, что приведет к охлаждению самого дальнего радиатора.
    2. Потери при отдаче тепла могут подняться до 20-25%.

     

     

    Двухсторонняя подача снизу

    Вариант используется и в частных домах, и в многоквартирных высотках. Такая схема позволяет замаскировать трубную магистраль в стене или под полом. КПД – низкий, но именно из-за возможности скрытной прокладки труб вариант пользуется популярностью.

    Недостатки:

    1. Потери при отдаче тепла могут подняться до 10-15%.
    2. Верхние участки секций батареи будут прогреваться меньше из-за встречных потоков остывшего теплоносителя, так как горячая вода будет стремиться продвигаться по нижнему коллектору.

     

    Нижнее подключение по диагонали

    Самый неэффективный монтаж батарей отопления, но могут быть случаи вынужденного монтажа именно такой схемы.

    Недостатки:

    1. Как говорилось выше, давления в магистрали может не хватить, чтобы максимально прогреть верхние кольца системы отопления.
    2. Кроме того, играет роль сопротивления и разница температур. Поэтому, если установлен радиатор с бо́льшим, чем расчетное, количеством секций, может появиться зона застоя под трубой обратной подачи теплоносителя.
    3. Тепловые потери при монтаже отопления по подобной схеме составляют ≤ 20%.

     

    Верхнее подключение с двух сторон

    Перед тем как правильно подключить радиатор, вы должны понимать, что этот вариант – неэффективный. Недостатки:

    1. Теплоноситель подается по верхнему коллектору, а значит, вниз он поступать не будет, и нижняя часть батареи будет всегда холодной.
    2. К такому варианту также обращаются в исключительных случаях, когда нет других решений. Более или менее эффективным можно считать подключение по этой схеме высоких радиаторов.

    Оптимизация подключения батареи – варианты

    При уже имеющейся трубной разводке менять ее не хочется, но часто этот вариант выгоднее, чем замена радиатора или изменение всей схемы подключения батарей в системе. Оптимизировать подключение непосредственно подключаемых к батарее труб можно, если обвязка радиатора отопления будет изменена геометрически (см. рисунок ниже):
    Оптимизация трубной магистрали

    Компании, которые изготавливают отопительные батареи и радиаторы, почти всегда производят модели, рассчитанные на подключение по разным вариантам врезки, но самым оптимальным решением подключения, по крайней мере в Москве, считается диагональный вариант, который и указывается в качестве максимально эффективного в паспорте прибора. Также в инструкции по эксплуатации (а возможно, и на самом приборе) указывается правильное направление потока и другие полезные параметры. При отсутствии возможности приобрести вышеуказанный радиатор оптимизацию теплоотдачи проводят при помощи клапана.
    Клапан для оптимизации теплоотдачи батареи

    Монтируется такой клапан между секциями, перекрывая межсекционный ниппель. Внутрь клапана вставляется отопительная труба, подающая или отводящая теплоноситель – это зависит от выбранного варианта подключения батареи.

    Еще один вариант оптимизации теплоотдачи – удлинитель потока. Это специальная труба Ø 16 мм, которая вставляется в верхний коллектор батареи отопления. Если резьба Ø 16 мм к радиатору или батарее не подходит, то можно купить удлинитель с другим диаметром резьбы или соединить его с батареей через переходную муфту.
    Как вставляется удлинитель теплового потока

    Удлинитель наиболее эффективен, если осуществляется диагональное подсоединение к батарее сверху в одностороннем варианте. В таком варианте подключения теплоноситель по полости удлинителя попадает в верхний удаленный край батареи и оттуда продвигается диагонально в нижний противоположный конец радиатора. Таким образом, реализуется вариант теплоносителя диагонально сверху вниз, при котором равномерно прогреваются все секции обогревательного прибора.

    Видео о работе 1-трубной отопительной системы

    Видео о работе 2-трубной отопительной системы

    Месторасположение радиатора в помещении

    Даже самый дорогой радиатор не даст должного эффекта, если его неправильно подключить или неправильно установить на стене. Стандартные варианты крепления батарей отопления – под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где существуют неубираемые сквозняки. Но относительно крепления нагревательных батарей на стенах и других поверхностях также есть стандартные требования:

    1. Под подоконником. Под ним всегда есть место для батареи, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки от окна минимизируются тепловым потоком от радиатора. При таком расположении прибора его общая длина не должна быть больше ¾ ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая отдача будет максимальной. Радиатор должен крепиться по центру окна, допуск влево или вправо не должен составлять более 2 см.
    2. Между подоконником и батареей должно быть расстояние по высоте не менее 10 см (или не менее ¾ от толщины батареи отопления), но и не больше 15 см, иначе плоскость подоконника будет задерживать весь поток тепла или не отражать его при высоком креплении.
    3. Расстояние между батареей и стеной, на которой она крепится, не должно быть менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует накопление мусора и пыли, что, в свою очередь, уменьшает теплоотдачу прибора.

    Эти требования не закреплены в ГОСТ, поэтому являются рекомендательными. Если нет других рекомендаций от производителя, то лучше всего принимать эти советы в расчет при креплении любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его монтажа на стену, которой и следует пользоваться.

    Заключение

    После рассмотрения основных вариантов подключения обогревательных приборов к системе отопления четко вырисовываются главные их недостатки, а также преимущества каждого варианта подсоединения. Кроме того, рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены для любой схемы, а рекомендации по креплению радиаторов всегда нужны при монтаже отопительной системы в квартире или в частном доме.

     

    Монтаж и установка радиаторов отопления в Калининграде

    Надежное подключение радиаторной системы отопления

    Любая система отопления представляет собой довольное сложное инженерное сооружение. Поэтому выполнять монтаж радиаторов и прочего отопительного оборудования должны только опытные специалисты, чтобы не было аварий и прочих бытовых трудностей.

    Опытные мастера компании «Гидромонтаж» профессионально установят радиаторную систему отопления в вашем доме, офисе. За годы своей деятельности мы накопили существенный производственный и технологический потенциал. Внедрение новых технологий монтажа и применение отопительных приборов с эффективным теплообменом, позволяют нам производить сантехнические и монтажные работы на высоком уровне.

    Постоянно повышая профессиональный уровень сотрудников, мы обеспечивает высокий уровень качества, при котором установка радиаторов отопления выполняется оперативно и без последующих переделок.

    Установим стальные радиаторы отопления, алюминиевые, чугунные, биметаллические и даже электрические – любую разновидность батарей отопления

    Мы предлагаем профессиональный монтаж радиаторов отопления всех разновидностей, которые присутствуют на рынке. Наибольшим спросом пользуются водяные радиаторы, которые подразделяются на несколько категорий:

    1. Популярные стальные радиаторы отопления — самый распространенный вид, который отличается невысокой стоимостью, хорошим теплообменом и приличной долговечностью. Появились подобные приборы, которые имеют эффективное антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей, что значительно увеличило их срок службы. Они имеют привлекательный внешний дизайн и удачно вписываются в интерьер помещений.
    2. Алюминиевые водяные радиаторы отопления имеют самый высокий коэффициент теплоотдачи. Используются в основном для индивидуальных систем отопления, которые оборудованы системой подготовки теплоносителя. Если для этого используется вода, то она должна иметь нейтральную кислотность. Избыточное присутствие кислоты в воде, может привести их к преждевременному износу. Обладают стильным дизайном и обеспечивают комфортное отопление.
    3. Несмотря на то, что монтаж чугунных радиаторов отличается некоторой сложностью, они успешно переживают свое второе рождение. Современные приборы этого типа существенно отличаются от своих классических предшественников. Они получили оригинальный внешний вид, но при этом сохранили все свои преимущества. Могут использоваться для обогрева МЖД, так как выдерживают высокое давление теплоносителя. Практически не подвергаются коррозии, что доказано на практике. Повышенная тепловая инерция позволяет эффективно использовать их в индивидуальных системах отопления, где практикуются частые отключения.
    4. Производители предложили рынкам высокотехнологичные биметаллические радиаторы отопления различных размеров и форм. Они представляют собой отопительный прибор, в котором вода, проходящая через стальные трубы, нагревает алюминиевые панели. Такое сочетание позволили значительно продлить их срок службы и увеличить эффективность теплоотдачи. Они имеют привлекательный внешний вид. Могут быть напольными и плинтусными.
    5. Набирают популярность электрические радиаторы отопления, которые имеют высокий КПД, приятный внешний вид и создают комфортный режим обогрева помещений. Используются как неплохая альтернатива водяному отоплению.

    Не только монтаж, но и проектирование системы отопления радиаторами

    Любая установка радиаторов в частном доме должна выполняться при наличии проекта или хотя бы подробной схемы с соответствующими расчетами. Поэтому желательно поручить такие работы нашей компании «Гидромонтаж».

    Произведем необходимые проектные разработки и определим самый оптимальный вариант всей системы, начиная от монтажа котельной установки и заканчивая монтажом радиаторов, с последующим испытанием на тепловой эффект. Такой подход обеспечит невысокую стоимость монтажа радиатора и уменьшит затраты на весь монтаж отопительного оборудования.

    Способы и схемы подключения радиаторов

    Существуют несколько схем, как правильно выполнить подключение радиаторов для различных систем отопления. Наиболее часто применяется боковая, когда входные патрубки подключаются с одной стороны. Это классический способ, которая применяется для отопления многоэтажных домов.


    Большие радиаторы, особенно чугунные, могут подключаться диагональным способом, когда подающий трубопровод подключается с левой стороны вверху, а обратный по диагонали внизу. Такая схема обеспечивает самый эффективный теплообмен.

    Если надо скрыть трубную разводку, то применяют схему, когда патрубки подключаются в нижней части радиатора. В этом случае теплообмен будет не таким эффективным.

    В некоторых случаях, когда возникает необходимость периодического регулирования, между подающим и отводящим трубопроводом монтируют вставку, которая регулирует поток при частично закрытом вентиле.


    Разводка труб отопления, схемы

    Существуют две основных схемы разводки труб отопления. Самая дорогостоящая и наиболее эффективная двухтрубная схема, когда каждый радиатор подключается к подающему и обратному трубопроводу. Такая схема обеспечивает равномерный нагрев всех радиаторов.

    В однотрубной системе отопительные приборы подключаются только к подающему трубопроводу. Для того чтобы обеспечить равномерный прогрев, на каждый радиатор устанавливают автоматические терморегуляторы.

    Установим радиаторы для долговечной службы

    Компания «Гидромонтаж» предоставляет комплексные услуги по монтажу систем отопления радиаторами. Мы используем самое современное теплотехническое оборудование лучших мировых брендов.

    Звоните нам, проконсультируем и расскажем подробнее об услуге подключения радиаторов!

    схемы обвязки, монтаж батарей, как правильно подключить, подводка двухтрубная, как подсоединить однотрубное отопление, какое лучше, нижнее или верхнее


    Содержание:


    Правильная разработка схемы отопления – залог постоянного тепла в доме. Во многом эффективность работы отопительной системы определяется способом подключения радиаторов отопления, независимо от материала изготовления этих элементов.


    Разновидности систем отопления


    Вид отопительной системы и способ подключения оказывают большое влияние на количество тепла, отдаваемого радиатором. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить виды систем отопления, их основные отличия и узнать, как правильно подключить батарею отопления.

    Однотрубная система


    Самым экономичным вариантом с материальной стороны можно назвать однотрубную систему отопления. Такая разводка пользуется популярностью при монтаже отопительных систем в частном секторе и домах с большим количеством этажей. Согласно схеме однотрубной разводки радиаторы последовательно подключены к магистрали. Следовательно, горячая вода поступает в один радиатор, потом в другой и так далее. Выход последнего теплообменника в такой системе подключен на входе котла, а в многоэтажных домах – на стояке.



    Основными недостатками однотрубного подключения радиаторов отопления являются отсутствие возможности регулировать теплоотдачу батарей и большая разница температуры первого и последнего радиатора, являющаяся следствием последовательного подключения теплообменников. Однако в обоих случаях существует способ их частичного устранения. Первая проблема решается с помощью регулятора, установленного на одной из батарей. Это устройство позволяет регулировать подачу тепла во всей системе. Во втором случае недостаток устраняется врезкой циркуляционного насоса.

    Двухтрубная система


    Конструкция двухтрубной системы предполагает использование двух ниток трубопровода, одна — подающая рабочую среду, другая – обратная. В такой системе радиатор имеет подключение к обеим ниткам. При параллельном подключении во входящее отверстие каждого радиатора поступает вода одинаковой температуры.



    Преимуществом двухтрубной системы является возможность установки терморегуляторов на каждой батарее и вручную регулировать количество выделяемого тепла.


    Недостатком двухтрубного подключения радиаторов можно назвать большой расход материалов при монтаже.

    Расположение радиаторов


    Традиционным вариантом расположения радиаторов является место под окном. Это объясняется следующим:

    • Во-первых, исходящий от батарей теплый воздух препятствует прохождению холода от оконного проема.
    • Во-вторых, обогрев стекол теплом от радиаторов препятствует образованию конденсата.



    Однако для эффективной работы батареи должны занимать под окном более 70 процентов площади. Это следует помнить при подключении батарей отопления и схемы обвязки.


    Помимо этого правильной должна быть высота батареи и место расположения элемента отопления под окном. Схема монтажа батарей отопления подразумевает соблюдение следующих условий:

    • Расстояние от пола до нижнего уровня радиатора должно составлять 8-12 см. При меньшем расстоянии могут возникнуть сложности с уборкой под батареей, увеличение просвета ведет к понижению температуры воздуха на полу.
    • Между подоконником и верхним уровнем радиатора также следует оставить пространство в 10-12 см. Это позволит теплому воздуху беспрепятственно обогнуть подоконник и подняться к оконному стеклу.
    • Большое значение имеет расстояние от стены до задней стенки батареи, оно должно составлять не меньше 5 см. В этом случае тепло может подниматься между стеной и батареей, увеличивая скорость обогрева комнаты.

    Варианты подключения радиаторов отопления


    Способ подачи теплоносителя оказывает достаточно большое влияние на степень нагрева радиаторов, поэтому важно знать, как правильно подсоединить радиатор отопления. Для этого могут использоваться несколько вариантов. Нужно лишь понять, какое подключение радиаторов отопления лучше именно в вашем случае.

    Нижнее подключение батарей


    Радиаторы, используемые в отопительных системах, можно разделить на два типа: с нижним и боковым подключением. Следовательно, необходимо выяснить, какое подключение радиаторов отопления лучше. Первый вариант можно назвать достаточно простым, так как у таких батарей имеется только два патрубка, один для подачи теплоносителя, другой – для отвода.  К каждому радиатору производитель прикладывает инструкцию, как правильно подсоединить батарею отопления. Там указано, какой патрубок является подающим, а какой обратным. Читайте также: «Как устроен узел нижнего подключения радиатора отопления, правила монтажных работ».


    Боковое подключение


    Этот вариант подключения считается более сложным, так как подача воды и ее возврат возможны по двум патрубкам. Следовательно, необходимо знать, как правильно подключить алюминиевый радиатор отопления.



    В соответствии с этим монтаж выполняется несколькими способами:

    • При диагональном подключении горячая вода входит в радиатор через верхний патрубок с боку и, проходя через весь элемент отопления, выходит в нижний патрубок с другого боку. Таким способом радиаторы проходят испытание на заводе, он берется за основу при определении мощности приборов. Поэтому диагональное соединение батареи с трубами отопительной системы можно назвать самым эффективным, другие способы характеризуются меньшей производительностью.
    • Одностороннее подключение подразумевает присоединение подающей и обратной трубы с одной стороны. В верхний патрубок теплоноситель входит, а через нижний патрубок выходит. Такой способ идеален для квартир, в которых стояк отопительной системы располагается сбоку от теплообменников. При нижней подводке к радиатору отопления могут возникнуть сложности с монтажом и эксплуатацией. Недостатком такого подключения можно назвать плохое прогревание длинных радиаторов, однако для приборов с количеством секций не больше 10 одностороннее подключение также эффективно, как и предыдущий способ.
    • Седельное или нижнее подключение радиатора отопления к двухтрубной системе характеризуется наименьшей эффективностью, тепловые потери в этом случае могут составлять до 14%. Однако такой способ позволяет маскировать трубы системы под полом, следовательно, внешний вид помещения выглядит более эстетично.




    Сократить потерю тепла помогают более мощные радиаторы. Не рекомендуется использовать седельное подключение в системах, где рабочая среда перемещается по трубам естественным образом. А вот в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя схема подключения радиаторов отопления с нижним соединением неплохо функционирует. Циркуляционный насос, встроенный в систему отопления, заставляет воду двигаться быстрее, что приводит к возникновению вихревых потоков, разогревающих поверхность радиатора.


    варианты подключения, этапы монтажа, советы и рекомендации

    В былые времена выполнить установку радиаторов отопления самостоятельно было проблематично из-за сварочных работ, которые являлись неотъемлемой частью монтажа. Современные материалы позволяют обойтись без специальных приспособлений, что даёт возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.

    Для проведения аналогичных мероприятий в квартире рекомендуется привлекать сантехников обслуживающей компании, так как потребуется полностью отключить систему от магистрали и спустить воду. Далеко не все знают, как это сделать правильно, а некачественное подключение может обернуться потопом горячей воды.

    Посмотрите видео как установить радиаторы отопления

    варианты подключения, этапы монтажа, советы и рекомендации

    В былые времена выполнить установку радиаторов отопления самостоятельно было проблематично из-за сварочных работ, которые являлись неотъемлемой частью монтажа. Современные материалы позволяют обойтись без специальных приспособлений, что даёт возможность осуществить монтаж радиаторов отопления в доме своими руками.

    Для проведения аналогичных мероприятий в квартире рекомендуется привлекать сантехников обслуживающей компании, так как потребуется полностью отключить систему от магистрали и спустить воду. Далеко не все знают, как это сделать правильно, а некачественное подключение может обернуться потопом горячей воды.

    Посмотрите видео как установить радиаторы отопления

    Определение места расположения радиаторов

    Если речь идёт о замене старых конструкций новыми, то вопрос месторасположения отпадает сам собой. В случае планирования схемы контура требуется учесть важные факторы, согласно которым батареи должны создавать надёжную теплозащиту. Какими бы ни были качественные современные стеклопакеты, они всё равно являются источниками холодного потока воздуха. Именно поэтому практически во всех помещениях ниже окна устанавливаются батареи. Но при этом стоит учитывать, что радиатор должен покрывать не менее 70% оконного проёма. Только тогда его функционирование будет эффективным.

    Специалисты рекомендуют при монтаже придерживаться следующих правил:

    — расстояние от подоконника до верхней части отопительного прибора должна быть в пределах 9-14 см;

    — от нижней части батареи до пола требуется соблюдать зазор в 7-12 см;

    — между радиатором и стеной нужно оставлять расстояние 3-5 см;

    — размещать отопительную конструкцию следует по центру оконного проёма.

    Исходя из перечисленных требований, можно подытожить, что предшествовать выбору модели должно место установки. Только при наличии определённых параметров подбирается мощность и комплектация секций.

    Варианты подключения радиаторов

    • диагональный способ предусматривает подсоединение подающей трубы в верхнюю часть отопительного прибора, а обратки снизу, но с расположением в другой стороне;

    • нижнее подключение осуществляется в нижней части батареи по разные стороны;

    • боковой или односторонний способ чаще используется при вертикальной схеме разводки с подсоединением в правую или левую сторону радиатора.

    Этапы монтажа радиаторов отопления своими руками

    1. Подготовительные работы предусматривают демонтаж старых конструкций в случае необходимости. Предварительно из отключенной системы должна быть полностью слита вода. На стене потребуется установить специальные крепежи под батареи или проверить прочность и правильность монтажа существующих крюков. Также следует сделать исследование стенной поверхности на предмет целостности. Нередко под подоконником со временем образуются щели и зазоры. Их обязательно нужно заделать цементным раствором, а на сухую поверхность зафиксировать фольгированный утеплитель. Среди других вариантов отделки стены: штукатурка специальным утеплительным составом, обшивка гипсокартоном с утеплительной прослойкой и др.

    2. Комплектация радиатора включает: установку воздухоотводчика, вкручивание заглушек в незанятые отверстия коллекторов. В случае несоответствия диаметров труб и коллекторов, подсоединение выполняется с помощью переходников.

    3. Далее устанавливается запорная и регулирующая арматура. Для этого на всех входах и выходах ставятся шаровые краны. Они позволят производить последующие ремонтные работы без полного отключения системы отопления. Термостаты не относятся к обязательным элементам, но их использование экономит расход теплоносителя в тёплые дни. Поэтому относительно дополнительных устройств каждый хозяин принимает решение самостоятельно.

    4. При навешивании радиаторов на крепления рекомендуется не снимать защитную плёнку с новых моделей. Она оградит поверхность батарей от загрязнения до окончания отделочных работ.

    5. Подключение подающей трубы и отводящей производится последовательно одним из существующих способов: резьбовым, обжимным, под пресс, с помощью сварки.

    6. Следующим этапом выполняется опрессовка. Воду в систему следует открывать на слабом напоре, резкий пуск может спровоцировать гидроудар, вследствие чего выйдет из строя запорная арматура.

    Советы/рекомендации по подключению радиаторов

    • Для увеличения теплоотдачи и экономии тепловых ресурсов стоит зафиксировать на стену с обратной стороны радиатора лист фольгированного утеплителя. Копеечные затраты позволят сэкономить на отоплении до 10%.

    • При установке батареи с боковым подключением можно предварительно навесить конструкции, потом сделать разводку трубопровода. В случае с нижним подключением работа начинается с определения межосевого расстояния патрубков. Установку приборов отопления можно завершить уже после окончания ремонта.

    • Чтобы рационально расходовать энергоресурсы и экономить на отоплении помещения, рекомендуется оснащать радиаторы терморегуляторами (на каждый прибор по отдельному термостату). Так в каждой комнате можно устанавливать разные температурные режимы, комфортные для проживания.

    • Расчёт необходимого количества секций производится на основе показателя площади комнаты и мощности одной секции, которая указывается в паспорте.

            Поделиться:

    Подключение нового радиатора: что вам нужно знать

    Несмотря на то, что радиаторы Brugman легко установить , вам все же рекомендуется заранее подумать о том, где будут размещаться ваши новые нагревательные элементы. Вы устанавливаете модели серии или параллельно ? И в чем разница между двумя вариантами? Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о подключении новых радиаторов.

    Последовательное подключение радиаторов?

    Последовательное соединение радиаторов, также известное как однотрубная система , в основном используется в домах 1970-х и 80-х годов.Тем не менее, некоторые люди все же выбирают последовательное подключение. В этом случае возвратная вода из последнего радиатора используется для подачи в следующий. Логично, что это даст последнему радиатору меньше тепла на , чем первому. Однако эту потерю тепла можно компенсировать установкой более крупных моделей, чем дальше они находятся от источника тепла. Вы также должны выбрать байпасный клапан . При этом охлажденная возвратная вода смешивается с нагретой питающей водой и питает следующий (е) радиатор (ы).

    Убедитесь, что вы выбрали трубок достаточно большого размера , если вы используете метод последовательного соединения.

    Или параллельно?

    В настоящее время большинство людей выбирают параллельную установку, также известную как двухтрубная система . Для этой системы вам понадобятся две отдельные трубы . Один служит для подачи горячей воды в радиаторы, а другой возвращает обратную воду в котел. Эта система дороже однотрубной.

    При параллельной установке радиаторов вы можете выбирать между медными (или пластиковыми) или стальными трубами. Вода уходит из коллектора, и каждому радиатору нужен отдельный трубопровод подачи и возврата.Это наиболее распространенный тип системы.

    Дилер Brugman может рассказать вам больше об установке радиатора. Найдите ближайшую к вам точку продаж.

    Различные способы установки электрического нагревательного элемента в радиатор центрального отопления

    Широкий выбор соединительных отверстий в радиаторах Terma позволяет выбрать наиболее подходящий тип подключения для установки нагревательного элемента. Такая комбинация имеет ряд преимуществ для пользователя. В их число входят:

    использование стандартного радиатора центрального отопления в ванной в качестве электрической сушилки, также вне отопительного сезона (т.е. летом),

    • дополнительный источник тепла (например, в ванной) вне отопительного сезона без необходимости включать всю систему центрального отопления.

    Рекомендуемые типы подключения нагревательного элемента в радиаторе центрального отопления:

    [Чертеж 1 — электронагревательный элемент установлен непосредственно в радиатор; для подключения воды используется встроенный термостатический клапан] Типы подключения: Z1, Z8, Y8, Y1 [Чертеж 2 — ТЭН установлен непосредственно в радиатор; для подключения воды используется встроенный термостатический клапан с погружной трубкой] Типы соединений: SX, S1, S8 [Чертеж 3 — электронагревательный элемент подключается к радиатору через запорный вентиль, интегрированный с тройником] Тип подключения: SX
    [Чертеж 4 — ТЭН подключен через тройник; также используется запорный клапан] Тип подключения: SX [Чертеж 5 — электронагреватель подключается непосредственно к радиатору с боковым подключением к системе центрального отопления] Типы подключения: L8, P1, 58, 51 [Чертеж 6 — электронагреватель подключается непосредственно к радиатору с крестообразным подключением к системе центрального отопления] Типы подключения: GD, UN, UC

    Один из клапанов в радиаторе должен оставаться открытым во время использования электронагревательного элемента.Это сделано для предотвращения чрезмерного давления внутри радиатора, которое, в свою очередь, может привести к повреждению радиатора или нагревательного элемента.

    Нагревательные элементы

    TERMA соответствуют всем необходимым европейским нормам безопасности и предотвращения возгорания. Поэтому температура теплоносителя в установке, где установлен электронагревательный элемент, не должна превышать 82 ° C. Такая температура может повредить плавкий предохранитель, встроенный в нагревательный элемент.

    Распределение тепла и значений температуры на поверхности электрического радиатора зависит от множества различных факторов.Геометрия радиатора — самая принципиальная. Электронагревательный элемент всегда должен устанавливаться в нижней части радиатора.

    Электронагревательный элемент — элемент, выступающий за пределы корпуса радиатора. Поэтому радиатор следует располагать таким образом, чтобы исключить возможное повреждение нагревательного элемента (на нагревательный элемент нельзя наступать или использовать его в качестве подвески).

    [Чертеж 7 — нагревательный элемент подключается вертикально внизу радиатора с помощью горизонтальных труб] Типы подключения E1, E8, EX [Чертеж 8 — нагревательный элемент соединен вертикально внизу радиатора с помощью вертикальных труб]

    Модернизация центрального отопления | Домостроение

    Дома, нуждающиеся в ремонте, часто имеют устаревшие, неэффективные или совершенно опасные системы центрального отопления, в то время как в других их вообще не будет.В этих случаях необходимо запланировать установку нового котла и радиаторов.

    Система центрального отопления состоит из источника тепла, объединенного с подключенными выводами тепла — это обычно означает бойлер и радиаторы, но это также может означать теплый пол и возобновляемые источники тепла. Вам нужно будет найти квалифицированного специалиста по теплотехнике для установки вашей новой системы, и ваш выбор должен зависеть от типа котла, который вы устанавливаете.

    • Газовые котлы: инженер, зарегистрированный в Gas Safe.
    • Котел на твердом топливе (например, дровяная печь): следует рассмотреть вопрос о членстве в HETAS.
    • Оборудование и услуги для сжигания жидкого топлива: является членом Ассоциации специалистов по сжиганию нефти (OFTEC).
    • Электрокотлы: нужен квалифицированный электрик или котельник с опытом работы на электрокотлах.

    Что вам понадобится для вашей новой системы центрального отопления?

    Короче говоря, бойлер и, в зависимости от типа котла, который вы выберете, возможно, накопитель с горячей водой и, возможно, резервуар для холодной воды, а также радиаторы и средства управления системой.Вы можете сами подсчитать , сколько радиаторов и какого размера вам понадобится (в Интернете доступны различные приблизительные калькуляторы), или попросите своего инженера-теплотехника сделать это за вас.

    Общая потребность помещения в отоплении измеряется в британских тепловых единицах (BTU), и производители и поставщики радиаторов предоставляют выходную мощность в BTU для каждой модели.

    Сколько будет стоить новое центральное отопление?

    Стоимость материалов будет зависеть от выбранной системы и технических характеристик.Вам нужно будет учесть стоимость вашего котла, радиаторов и элементов управления, включая трубопроводы, плюс стоимость их установки.

    В качестве приблизительной оценки, установка центрального отопления в среднем доме с тремя спальнями без системы отопления будет стоить от 3 235 до 4200 фунтов стерлингов, исходя из дневной ставки специалиста в размере около 200 фунтов стерлингов, плюс 100 фунтов стерлингов в день для разнорабочий, если они нужны.

    Установка центрального отопления: шаг за шагом

    1. Выберите котел и выберите радиаторы, которые будут обеспечивать адекватное отопление для вашего дома, а также новые элементы управления (возможно, с помощью инженера-теплотехника).

    2. Ваш инженер должен быть в состоянии помочь вам составить план системы, которую вы хотите установить. Вам также нужно будет выбрать хорошее место для вашего нового котла и где вы хотите разместить свои радиаторы.

    3. Радиаторы обычно устанавливаются первыми на высоте от четырех до шести дюймов над уровнем пола.

    4. Затем прокладываются трубы от радиаторов и вентилей к котлу, после чего устанавливаются регуляторы.

    5. Вода (а в некоторых случаях и газ) отключается на время установки котла.

    6. Все вентиляционные отверстия радиатора будут закрыты, система заполнена водой, и каждый радиатор будет пропускать воздух. Наконец, можно включить котел и уравновесить поток нагретой воды с помощью клапанов.

    Наша оценка: 3–5 дней; 3–4 200 фунтов стерлингов

    Какая система?

    • Combi: Комбинированные котельные системы нагревают воду по мере необходимости, поэтому нет необходимости в накопительном баке для горячей воды. Они также используют водопроводную воду под давлением, поэтому нет необходимости в резервуаре для перелива.
    • Системы с гравитационной подачей: Иногда может быть лучше обновить эти системы, чем заменить. К минусам можно отнести переменный расход и пространство, необходимое для цилиндров и расширительного бачка.
    • Системы высокого давления: В этих системах используется вода под давлением, поэтому они обычно дают много горячей воды с хорошим потоком. Однако для них требуется бак с горячей водой, что может увеличить затраты на установку.

    Как установить новый радиатор | Добавление нового радиатора

    Размещено: Пятница, 14 августа 2020 г.

    Поделиться: Facebook, Twitter

    Нет ничего лучше уютного дома, в который можно вернуться домой в конце дня.Но если у вас нет нужного количества радиаторов, чтобы дать вашему дому необходимое тепло, вам, скорее всего, придется добавить в систему новый.

    Установка совершенно нового радиатора на существующую систему трубопроводов — отличный способ усилить холодную комнату. Но есть несколько важных соображений — узнайте больше в нашем полном руководстве ниже!

    Легко ли установить новый радиатор?

    Сложность: высокая

    Для любого, у кого есть опыт работы в сантехнике, установка нового радиатора — простая работа, которую можно выполнить за день.Однако для обычного мастера это может быть не так просто. Вам нужно будет отрегулировать трубопровод под половыми досками, что, если не будет сделано правильно, может вызвать дорогостоящую утечку или даже отказ котла.

    Вам также понадобятся специальные инструменты и навыки, чтобы разрезать, паять и герметизировать трубы вместе. Так что, как всегда, если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалисту!

    На фото: Chelsea 1 колонна 675 мм, 9 секций — ручное полирование

    Добавление радиаторов в существующую систему — на что следует обратить внимание

    Прежде чем вы приступите к работе, нужно подумать о том, чтобы добавить дополнительный радиатор к вашей системе центрального отопления.

    Убедитесь, что вы можете ответить на эти вопросы, прежде чем приступить к установке.

    • Достаточно ли мощность вашего котла для нового радиатора?

      У разных котлов разные возможности, когда речь идет о том, сколько радиаторов они могут установить. Если в системе будет слишком много радиаторов, это может привести к выходу из строя вашего котла. Итак, если вы уверены, что вам нужно больше радиаторов в вашем доме, но ваш котел слишком мал, вам может потребоваться модернизация, прежде чем идти дальше.

    • Правильно ли работают ваши нынешние радиаторы?

      Если ваше отопление работает на полную мощность, но ваши радиаторы не обеспечивают достаточно тепла, убедитесь, что с ними нет проблем, прежде чем приступить к процессу добавления нового радиатора в вашу систему.

      У нас есть полезная запись в блоге, объясняющая причины, по которым ваши радиаторы слишком холодные . Это может быть что-то простое, например, удаление воздуха из радиаторов, которое вернет тепло в вашу комнату!

    • Сколько БТЕ вам нужно?

      Если вы уверены, что ваши текущие радиаторы работают нормально, и вы все еще думаете, что вам нужно добавить новый, важно правильно подобрать BTU для комнаты.Помните, что если в комнате уже есть один радиатор, вам необходимо сложить БТЕ обоих радиаторов вместе.

      Воспользуйтесь нашим калькулятором БТЕ , если вы не знаете, какой размер радиатора вам нужен.

    • Вы нашли лучшее место для установки нового радиатора?

      Радиаторы

      обычно устанавливают под окнами, но подумайте, где будет лучше всего в вашей комнате. Например, вы можете разместить его на противоположной стороне комнаты от существующего радиатора, чтобы исключить холодное пятно.

      Вам также следует помнить о том, где находится существующий трубопровод, так как он понадобится вам для подключения нового радиатора к системе центрального отопления. Чем ближе вы сможете поднести радиатор к существующему трубопроводу, тем легче будет это сделать. Также обратите внимание на балки в половицах, так как они могут помешать установке вашей новой трубы!

    Установка нового радиатора на существующие трубы — пошаговые инструкции

    Как мы уже говорили, установка нового радиатора на существующие трубы вашей системы центрального отопления может оказаться непростой задачей, если вы не знакомы с сантехникой.

    Для начала вам нужно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы, в том числе:

    • Разводной ключ и отвертка
    • Рулетка
    • Уровень духа
    • Труборез и трубный ключ
    • Паяльная горелка
    • Лента PTFE

    Затем вам нужно будет следовать этому пошаговому руководству…

    1. Определите подающий и обратный трубопроводы в вашей системе центрального отопления

      Для этого вы можете подойти к котлу, который должен иметь маркировку.Или, если вы действительно не уверены, вы можете включить систему центрального отопления и посмотреть, какая из них нагревается первой. Будьте осторожны при этом — не проверяйте, когда трубы могут быть очень горячими!

    2. Теперь выключите котел и дайте радиаторам остыть

      Как и при любой работе с радиаторами, вы должны убедиться, что они полностью остыли, прежде чем начинать с ними какие-либо работы.

    3. Слить воду из радиаторной системы

      Когда ваши радиаторы остынут, вам нужно удалить всю воду из системы центрального отопления.Способ его слива зависит от того, какой у вас тип котла, но обычно у вас должен быть сливной клапан, который вы можете использовать на своем бойлере или одном из ваших радиаторов.

      Когда ваш бойлер включен, а подача воды отключена, подсоедините шланг к сливному крану и откройте его. Вода должна начать вытекать через шланг, откуда ее можно утилизировать в безопасном месте — помните, что там могут быть химикаты и грязь, поэтому лучше всего спустить в канализацию.

      Убедитесь, что все радиаторные клапаны открыты во время слива системы, включая выпускные клапаны.

    4. Отметьте кронштейны радиатора на стене

      Когда вы точно знаете, где вы хотите разместить новый радиатор, отметьте место, где вы будете привинчивать кронштейн к стене. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Обычно следует оставлять около 125 мм (5 дюймов) пространства между полом и нижней частью радиатора.

    5. Прикрепите настенные кронштейны

      Когда вы будете абсолютно уверены, что у вас есть идеальное место для вашего нового радиатора, просверлите стену и закрепите кронштейны на месте, чтобы можно было повесить радиатор.

      Если вы устанавливаете чугун или радиатор Victorian , у него может быть не кронштейн, а настенный упор. Устанавливая напольный радиатор таким образом, постарайтесь выровнять его так, чтобы труба проходила через середину доски пола, как на картинке ниже, а не через край.

      На фото: Викторианский 6-ти колонный чугунный радиатор

    6. Установите клапаны радиатора

      Перед тем, как установить радиатор, установите его клапаны.Сначала оберните резьбу лентой из ПТФЭ, чтобы обеспечить надежное уплотнение.

      У вас должен быть запорный экран на одном конце, а термостатический или ручной клапан — на другом — неважно, какой из них куда идет. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, но не переусердствуйте.

      Таким же образом вверните выпускной клапан и торцевую крышку в верхней части радиатора.

    7. Повесьте радиатор на стену

      После установки кронштейна и радиаторных клапанов повесьте радиатор на стену.Или, для чугунного радиатора, закрепите стеновую опору на месте. Теперь все должно быть на месте, чтобы вы могли запустить трубопровод.

    8. Подъемное ковровое покрытие и половицы

      Если вы еще этого не сделали, поднимите ковер и половицы и найдите существующие трубопроводы ниже. Отметьте на стене или полу, где труба должна будет пройти через половицы, чтобы соединиться с клапаном радиатора, и просверлите для нее отверстие.

    9. Обрежьте и проложите трубопровод от радиатора до существующего трубопровода

      Теперь вам нужно измерить длину трубы, которую нужно проложить, чтобы добраться до подающей и обратной труб.Если вы не знаете, что делаете в данный момент, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным сантехником!

      При резке труб всегда используйте подходящий труборез. При пайке убедитесь, что вы создали полностью водонепроницаемое уплотнение без точек напряжения.

    10. Врежьте существующий трубопровод и добавьте тройник

      Когда ваша новая система трубопроводов будет проложена от радиатора к существующим подающим и обратным трубам, вам необходимо соединить их вместе.

      Для этого вам нужно будет удалить секцию как из подающей, так и из обратной трубы и добавить тройник.

    11. Подсоедините новый трубопровод к тройнику

      Наконец, вы можете подсоединить новые трубы радиатора к новым тройниковым соединениям, чтобы добавить их в существующую систему центрального отопления.

      Когда вы это сделаете, убедитесь, что все ваши радиаторные клапаны плотно установлены и находятся в правильном положении — ваш спускной клапан должен быть закрыт, а проточные клапаны теперь должны быть открыты. Когда все на месте, снова заполните систему центрального отопления и включите отопление, чтобы убедиться, что ваш новый радиатор работает.

      Взгляните на новую систему трубопроводов и, когда убедитесь, что утечки нет, снова положите половицы и ковер.

      Не забудьте добавить в систему немного ингибитора радиатора, когда вы закончите, чтобы предотвратить любые засорения, которые могут повредить ваш красивый новый радиатор!

    Вы ищете новый красивый радиатор для дома? Взгляните на ассортимент

    чугунных радиаторов , чтобы найти свой сегодня

    В торгах

    Не стесняйтесь:

    , свяжитесь с нами , если вам нужна помощь в выборе радиатора

    <Вернуться в блог Модель

    Тип RF | коммерческие Hydronic Radiators

    General:

    Обеспечьте стальные панельные радиаторные элементы указанной длины и расположения, а также мощности, стиля и принадлежностей в соответствии с графиком.Излучение настенной нагревательной панели должно быть цельной, цельносварной стальной конструкцией, состоящей из плоских водяных труб, приваренных к коллекторам на каждом конце. Радиатор должен включать встроенную толстую (минимум 0,09 дюйма) цельносварную перфорированную верхнюю решетку (для изогнутых радиаторов решетка отсутствует). В моделях RF к задней стороне водяных труб приварены стальные гофрированные ребра для увеличения конвективной мощности агрегата. На каждую ногу должно приходиться не менее 32 плавников. Ребра должны начинаться в пределах 1 дюйма от коллекторов и привариваться точечной сваркой три раза на трубу.

    Коллекторы радиатора должны включать все необходимые впускные, выпускные и вентиляционные соединения по мере необходимости. Стандартные присоединительные размеры — коническая резьба NPT для подающего и обратного трубопроводов и 1/8 дюйма для вентиляционного соединения. Там, где это необходимо для правильного потока воды, предусмотрена внутренняя перегородка. По желанию.» подключения должны быть доступны за дополнительную плату.

    Панели излучающего отопления должны быть доступны длиной от 2’-0 ”до 29’-6” с равным шагом в два дюйма без необходимости соединения.Излучение панели должно быть способно монтироваться на типичную конструкцию стеновой стойки без дополнительной блокировки или обвязки. Соответствующие кронштейны для настенного монтажа или дополнительный монтаж на напольной стойке должны быть обеспечены излучением. Радиационное расширение панели не должно превышать 1/64 дюйма на фут излучения при 215ºF. Установщик должен обеспечить соответствующую компенсацию расширения для каждого радиатора.

    Панель радиационная должна быть произведена в США.

    Номинальное давление:

    Номинальное давление излучения должно быть следующим:

    СТАНДАРТ: рабочее давление — максимум 56 фунтов на квадратный дюйм, испытательное давление — максимум 74 фунта на квадратный дюйм

    ИЛИ

    СРЕДНЯЯ: рабочее давление — максимум 85 фунтов на квадратный дюйм, испытательное давление — максимум 110 фунтов на квадратный дюйм

    ИЛИ

    ВЫСОКИЙ: рабочее давление-128 фунтов на квадратный дюйм максимум, испытательное давление 184 фунтов на квадратный дюйм максимум

    Отделки:

    Излучение панели должно быть очищено и фосфатировано перед нанесением порошкового покрытия.Затем радиационная отделка окрашивается глянцевым порошковым покрытием с общей толщиной краски 2-3 мил (0,002–0,003 дюйма). Цвет должен быть выбран из десяти стандартных цветов Runtal; или Дополнительные цвета Runtal будут доступны за дополнительную плату.

    Гарантия:

    На все радиаторы Runtal распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.

    Производитель:

    При соблюдении требований предоставьте плоские трубчатые панели излучения производства Runtal North America, Inc.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ В СПЕЦИФИКАЦИЮ:

    1. Ребристые накладки на трубы, обработанные под радиаторы, должны быть обеспечены излучением.
    2. Изготовитель излучения должен обеспечить комбинированный запорный клапан / штуцер шириной менее двух дюймов для подачи и возврата к каждому панельному радиатору, который будет устанавливаться на месте другими.
    3. Соединители Runtal-Flex должны использоваться там, где это необходимо, для компенсации расширения радиаторов.

    Модель Тип RF
    Краткие характеристики

    RF-3 с боковыми и вертикальными соединениями — показан только для примера

    Спецификация панельного радиатора

    1. Радиаторы изготовлены из холоднокатаной низкоуглеродистой стали, полностью сварные и состоят из коллекторных труб на каждом конце, соединенных плоскими овальными водяными трубками.
    2. Доступны три толщины трубки:
    Стандартное давление — мин. Толщина стенки 0,048 ″
    Среднее давление — мин. Толщина стенки 0,058 ″
    Высокое давление — минимальная толщина стенки 0,078 ″
    3. Коллекторные трубы радиатора имеют квадратную форму минимальной толщины стенки 0,109 ″ и включают все необходимые соединения подачи, возврата и выпуска воздуха. Внутренняя перегородка предоставляется по мере необходимости.
    4. Стандартные соединения трубопроводов представляют собой гнезда с конической резьбой 1/2 ″ NPT, расположенные в любом боковом или вертикальном положении. Доступны дополнительные соединения 3/4 ″ NPT. Соединения для выпуска воздуха представляют собой гнезда с конической резьбой 1/8 ″ NPT.
    5. Доступны три рабочих давления:
    Стандартное давление — макс. 56 фунтов на кв. Дюйм (испытано при 74 фунтах на квадратный дюйм)
    Среднее давление — макс. 85 psi (испытано при 110 psi)
    Высокое давление — 128 фунт / кв. Дюйм макс. (Испытано при 184 фунт / кв. Дюйм)

    Радиаторы

    6. Расширение радиатора не превышает 0,016 дюйма на погонный фут при 215 ° F. Компенсация расширения должна быть обеспечена в трубопроводе по мере необходимости другими.
    7. Радиаторы очищаются и фосфатируются перед нанесением порошкового покрытия.
    8. Радиаторы окрашены глянцевым порошковым покрытием с общей толщиной краски от 2 до 3 мил (0,002 ″ -0,003 ″).
    9. Цвет финишной краски должен быть выбран из доступных стандартных или дополнительных цветов перед заказом.
    10. Кронштейны для настенного монтажа поставляются с радиаторами, если не указаны напольные стойки.
    11. Блокировка опоры стены, необходимая для правильного монтажа радиатора, должна быть произведена другими.
    12. производятся в США с размерами, мощностью и количеством, указанными на планах и графиках.

    Технические характеристики (PDF)

    Установка воздушного теплового насоса: пошаговое руководство

    Воздушный тепловой насос (ASHP) — это инновационный и экологически чистый способ обеспечения горячей водой и отоплением круглый год.В настоящее время многие люди, особенно те, кто не подключен к газовой сети, предпочитают устанавливать тепловой насос с воздушным источником. Простая и относительно доступная в установке по сравнению с некоторыми возобновляемыми источниками энергии, при правильном указании эта технология может помочь вам значительно сэкономить на счетах за электроэнергию в домах. В этой статье мы предоставим вам полезную информацию об установке теплового насоса с воздушным источником и о том, как найти ближайших ко мне установщиков теплового насоса с воздушным источником. Прочтите этот новый блог в Linquip, чтобы узнать больше.

    Что такое воздушный тепловой насос?

    Воздушный тепловой насос (ASHP) — это система, передающая тепло снаружи внутрь здания или наоборот.В соответствии с принципами парокомпрессионного охлаждения в ASHP используется система хладагента, включающая компрессор и конденсатор, которые поглощают тепло в одном месте и высвобождают его в другом. Их можно использовать в качестве обогревателя или охладителя, иногда их называют «кондиционерами с обратным циклом».

    При использовании для отопления жилых помещений ASHP поглощает тепло из наружного воздуха и выделяет его внутри здания в виде горячего воздуха, радиаторов, заполненных горячей водой, полов с подогревом и горячего водоснабжения. Та же самая система часто может работать наоборот летом, охлаждая внутреннюю часть дома.При правильном указании ASHP может предложить полное решение для центрального отопления и горячего водоснабжения до 80 ° C.

    Как работают воздушные тепловые насосы?

    Тепловой насос с воздушным источником обычно размещается на открытом воздухе сбоку или позади помещения. Тепло воздуха при низкой температуре поглощается жидкостью. Эта жидкость проходит через компрессор, повышая температуру, и передает тепло с более высокой температурой в контуры отопления и горячего водоснабжения дома.

    Процесс установки воздушного теплового насоса

    Как и любые изменения или дополнения в доме, установка теплового насоса с воздушным источником воздуха состоит из нескольких следующих этапов.

    Любая установка начинается с надлежащего осмотра вашей собственности. Это гарантирует, что рекомендуемый ASHP является наиболее подходящим для ваших нужд. Будет организовано взаимно удобное время встречи, чтобы инженер мог приехать и провести полную оценку.Это позволит инженеру составить письменный отчет с рекомендациями и даже дать вам представление об экономии, которую вы могли бы получить.

    Инженер также оценивает ваши потребности в отоплении, размер дома, уровень установки в доме, способ распределения тепла (полы с подогревом, радиаторы и т. Д.) И многое другое. Подробные эскизы комнат в вашей собственности могут быть использованы установщиками для максимально эффективного выполнения работ.

    • Установка внутренних блоков
    • Создание точек доступа внутри дома
    • Подсоединение наружной трубы к внутреннему блоку
    • Установка наружного блока
    • Подключение электропроводки и электричества
    • Последние штрихи

    Бесконтактные системы с тепловым насосом проще и быстрее установить, чем канальные системы.Фактический процесс установки в среднем занимает один день на внутренний блок. Системы с несколькими блоками или системы, в которых используются воздуховоды, будут иметь более длительный процесс установки. В большинстве случаев установка выполняется в шесть шагов, описанных ниже.

    Шаг 1: Установка внутренних блоков

    Большинство из них начнется с настройки внутреннего блока для вашего воздушного теплового насоса.

    Если вы выбрали установку бесканальной системы, подрядчик найдет свободное место на стене внутри зоны для размещения установочного блока.Установщик установит монтажную пластину, чтобы удерживать внутренний блок, а затем прикрепит к ней внутренний блок.

    Если вы выбрали систему воздуховодов, вашему установщику также потребуется доступ к вашим воздуховодам, чтобы они могли подключить внутренний блок к воздуховодам (на чердаке, в подвале или где-либо еще). Если у вас уже есть воздуховоды, которые будут использовать подрядчики, они также могут потратить это время на любой необходимый ремонт, чтобы максимально повысить эффективность вашей новой системы теплового насоса. Если в вашем доме нет воздуховодов, установка воздуховодов для циркуляции воздуха будет одним из первых шагов, которые они предпримут.

    Шаг 2. Создание точки доступа в стене для подключения

    Между внутренним блоком или устройством обработки воздуха и наружным конденсатором должна быть точка доступа. Чтобы создать это, ваш установщик просверлит отверстие в стене для прокладки трубопроводов и линий.

    Это обеспечит выход для линий хладагента, электрических линий, а также линию отвода конденсата, по которой вода будет транспортировать воду из внутреннего блока наружу. Установщик будет использовать кольцевую пилу на внешней стороне вашего дома, а также в комнате, где установлен внутренний блок, для мини-сплит-системы.В системе воздуховодов точка доступа — это место, где в вашем доме будет располагаться комнатный кондиционер (чаще всего на чердаке или в подвале).

    Шаг 3. Подсоединение труб к внутреннему блоку

    Затем к внутренним блокам подключаются трубопровод хладагента и трубопровод конденсата. Линии хладагента позволяют хладагенту циркулировать через внутренние и наружные конденсаторы. В зависимости от того, нагревают или охлаждают ваши тепловые насосы источника воздуха в данный момент, по линиям будет передаваться теплая или холодная жидкость к внутренним блокам, которая затем нагнетается в виде воздуха в зону.

    Шаг 4: Установка наружного блока

    Когда внутренний блок будет готов, ваш подрядчик установит наружный блок. Для более крупных (сборных или центральных систем) установщики обычно кладут бетонную плиту на землю, чтобы удерживать наружный конденсатор. Если это мини-сплит-система или воздушный тепловой насос с системой меньшего размера, его часто устанавливают сбоку от дома. Обычно его поднимают над землей, особенно в более холодных районах, где установщик в идеале установит систему над возможными снежными полосами.

    Шаг 5: Подключение проводки и электричества

    После того, как внутренний и внешний блоки будут установлены, установщик подключит их через линию хладагента и электрические провода. Установщики либо изолируют эти линии, либо пропустят их через кабелепроводы сбоку от вашего дома, чтобы защитить проводку от элементов. Дренажная линия также будет установлена ​​снаружи дома, чтобы отводить конденсат от устройства изнутри вашего дома.

    Шаг 6: Последние штрихи

    Есть несколько завершающих штрихов, которые необходимо выполнить, чтобы завершить установку системы.Один из них — прикрепить трубы по бокам вашего дома, чтобы они были в безопасности. Другой вариант — установить датчики, многие тепловые насосы с воздушным источником будут оснащены сенсорной технологией для передачи данных о температуре в различных зонах вашему термостату. Многие тепловые насосы с воздушным источником также поставляются с беспроводными пультами дистанционного управления для регулировки температуры, а также позволяют контролировать и вносить изменения с помощью подключения к Интернету на вашем компьютере, планшете или телефоне.

    Воздушные тепловые насосы могут иметь срок службы более 20 лет; при правильном уходе в течение этого времени не потребуется значительного технического обслуживания.Техническое обслуживание, которое вы можете выполнить для обеспечения правильной работы устройства, составляет:

    • Очистить или заменить фильтры
    • Очистить змеевики и вентиляторы (при необходимости)
    • Убедитесь, что потоку воздуха не препятствуют мусор (листья, пыль и т. Д.).
    • Очистить регистры подачи и возврата внутри собственности
    • Выключите устройство и проверьте / очистите лопасти вентилятора.

    Перед зимой (или летом, если используется для охлаждения) рекомендуется поручить обслуживание устройства специалисту, который проведет более тщательный аудит компонентов и выявит проблемы, которые могут ухудшить производительность теплового насоса, чего пользователь не будет. пятно или уметь диагностировать.Эти проверки будут включать следующее:

    • Проверить воздуховоды на герметичность и при необходимости отремонтировать
    • Проверить фильтры, воздуховоды, вентилятор и внутренний змеевик на предмет грязи и других препятствий
    • Измерьте расход воздуха правильно
    • Проверить уровни и давление хладагента
    • Проверить все электрические контакты и убедиться, что они защищены от элементов
    • Проверить систему на герметичность
    • Проверить регуляторы обратного нагрева / охлаждения и убедиться, что они работают должным образом
    • Смажьте движущиеся ремни, двигатели и проверьте на предмет повреждений / износа
    • Проверьте и испытайте термостат в нормальных условиях эксплуатации.

    По большей части и в отличие от других технологий использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические установки и ветряные турбины, в которых используются дорогостоящие инверторы, тепловые насосы обычно не требуют замены дорогостоящих деталей в течение срока их службы.

    Схема установки воздушного теплового насоса

    Схема установки воздушного теплового насоса показана на рисунке ниже.

    Могу ли я самостоятельно установить воздушный тепловой насос?

    После покупки теплового насоса можно самостоятельно настраивать агрегаты.Эта часть не является технической и не требует разрешения, а также сэкономит деньги в процессе установки, если устройство уже установлено на свое место, когда сертифицированный техник приезжает для его установки. Тепловой насос состоит из двух основных блоков: внешнего и внутреннего. Чтобы проиллюстрировать, как сэкономить на установке, наружный блок можно установить снаружи, а внутренний блок можно установить на настенном кронштейне или настенной подставке и дождаться установки.

    Однако это единственное, что вы можете сделать как индивидуум, если вы не обучены этому предмету.Установку теплового насоса и подключение деталей должен выполнять обученный специалист по установке газового оборудования. Если вам требуется установить тепловой насос типа «воздух-вода», также потребуется сертифицированный специалист, который соединит наружный блок теплового насоса с внутренним блоком.

    Задачи, которые не требуют участия техника и которые вы можете выполнить, включают сборку основных частей теплового насоса. После установки теплового насоса авторизованный установщик подключит детали. Кроме того, необходимо даже подключить электричество, так как при этом необходимо соблюдать определенные правила и нормы.Поэтому для этого у вас должен быть дипломированный электрик.

    Инструкции по установке воздушного теплового насоса

    При установке теплового насоса «воздух-источник» минимизируйте шум и поддерживайте хорошие отношения с соседями. Вы должны установить внешний блок теплового насоса на расстоянии не менее 5-10 метров от границы с вашим соседом, чтобы они не беспокоили.

    Стоимость установки воздушного теплового насоса

    Стоимость установки воздушного теплового насоса будет зависеть от нескольких факторов, включая выбранную модель и ее размер.Сложность установки также будет иметь значение. Например, если вы хотите установить новую систему теплых полов или поменять радиаторы, стоимость установки вырастет.

    Как очень приблизительный пример, установка типичной системы обычно стоит от 7000 до 9000 фунтов стерлингов. Имейте в виду, что объединение установки с другими строительными работами может снизить стоимость.

    При рассмотрении цифр важно учитывать экономию, которую вы могли бы получить в результате использования теплового насоса с воздушным источником, благодаря более низким счетам за электроэнергию и возможности заработать деньги через программу поощрения за возобновляемое тепло.Чтобы оптимизировать экономию, убедитесь, что ваша собственность хорошо изолирована и у вас есть подходящая система распределения тепла.

    Также убедитесь, что у вас есть четкое представление об элементах управления. Это поможет вам максимально эффективно использовать систему.

    Итак, у вас есть подробное описание установки воздушного теплового насоса. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев. Есть ли вопросы, с которыми мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на нашем веб-сайте, чтобы получить самую профессиональную консультацию от наших экспертов.

    Как установить и заменить радиатор

    Радиаторы — одно из самых надежных приспособлений в любом доме, но иногда их нужно заменять либо для повышения эффективности, либо для устранения неисправностей.

    Снятие и замена неработающих радиаторов позволит сэкономить электроэнергию. Обеспечение эффективной работы центрального отопления необходимо не только для вашего собственного комфорта, но и для вашего банковского баланса.

    Износ неизбежен, но как поменять радиатор? Что ж, Plumbworld поможет вам в этом процессе.Мы обсудим, почему вам может потребоваться замена радиатора, как его снять, а затем как установить замену.

    Прочтите, чтобы узнать, как снять и заменить радиатор…

    Зачем мне нужно заменять радиатор?

    Замена радиатора зависит от качества вашей установки, самого устройства и ухода за радиатором, включая его возраст.

    Узнайте больше о радиаторах на Plumbworld

    Если вы замечаете неравномерное распределение тепла или полное отсутствие тепла, значит, радиатор, скорее всего, готов и нуждается в замене.Радиаторы можно считать само собой разумеющимся, поскольку они могут служить десятилетиями, но у них редко бывает один серьезный сбой, их эффективность снижается с течением времени.

    Подробнее: Рекомендации по отоплению: как проверить радиаторы

    Вот некоторые из основных причин замены радиатора:

    • Ржавчина, коррозия и засоры радиатора, которые невозможно исправить
    • Радиатор более неэффективен по сравнению с имеющимися на рынке.
    • Необходимо соблюдать правила качества и безопасности.
    • Новый дом, поэтому вам могут потребоваться новые светильники. как тепло, так и вода

    Как заменить радиатор

    Замена радиатора обычно предназначена для компетентного вентилятора своими руками, который уверен в себе и умеет выполнять сантехнические работы.

    Подробнее: Руководство по отоплению ванных комнат

    Прежде чем вы начнете, это поможет проверить стены, на которых установлен радиатор. Есть ли трещины или отслаивающаяся штукатурка? Если есть, возможно, вам придется отремонтировать перед установкой нового радиатора.

    Какое оборудование мне понадобится для замены радиатора?

    Некоторые из комплекта, который вам понадобится, когда дело доходит до снятия и замены радиатора, включает:

    • Уровень
    • Ключ радиатора
    • Резак для труб
    • Разводной ключ для труб
    • Разводной гаечный ключ x 2
    • Рулетка
    • Ведро
    • Пылезащитный лист
    • Трубная лента
    • Отвертка
    • Поддон для сбора капель

    Помните: если стена сплошная каменная кладка, у вас будет более широкий выбор радиаторов для замены, чем если это гипсокартон.

    Как снять радиатор

    Отключите подачу воды
    • Перво-наперво, как и во всех сантехнических работах, отключите подачу воды — центральное отопление — и дайте воде в системе остыть.
    Закройте клапаны
    • На любом конце радиатора вам нужно будет закрыть и закрыть клапаны. Один из них — это ручной регулирующий клапан, который включает и выключает нагрев. Выключите его, повернув по часовой стрелке.
    • На другом конце запорный клапан — он регулирует поток через систему.Снимите защитный колпачок и поверните квадратную верхнюю часть по часовой стрелке.

    Совет: подсчитайте необходимое количество оборотов, так как при замене радиатора клапан должен открываться на ту же величину.

    Слейте воду из старого радиатора
    • Поставьте таз, поддон или ведро под клапан ручного управления. Возьмитесь за клапан разводным гаечным ключом и удерживайте его в устойчивом положении, пока вы используете другой, чтобы ослабить гайку на клапане (клапан стравливания воздуха), который подсоединен к радиатору.
    • Используйте радиаторный ключ на верхнем крае радиатора, чтобы медленно выпустить весь захваченный воздух из радиатора.
    • Используйте старую тряпку, ткань или полотенце, чтобы собрать капли из клапана и предотвратить их падение на пол. Продолжайте сливать воду из радиатора, пока поток воды не прекратится.
    Снимите радиатор
    • После опорожнения радиатора вы можете ослабить и открутить гайку, которая соединяет запорный клапан с переходником в радиаторе.
    • Возможно, вам придется вытолкнуть трубы и клапаны центрального отопления наружу, чтобы освободить соединения радиатора.
    • Поднимите радиатор вверх, чтобы снять его с настенных кронштейнов. Получите некоторую помощь для этого бита, это может быть сложно.
    • На дне радиатора может остаться вода, поэтому наклоните ее и слейте в ведро. Вода может быть грязной, поэтому положите радиатор на старые полотенца или простыни.

    Как установить радиатор

    Скорее всего, ваши существующие кронштейны не будут совместимы с новым радиатором, поэтому вам придется их откручивать.Следовательно, вам, возможно, придется заполнить любые зазоры, оставшиеся от предыдущих крепежных отверстий.

    Совет: попробуйте прикрепить отражающую ленту радиатора к стене позади того места, где будет висеть новый радиатор. Это вернет тепло в вашу комнату и поможет снизить счет за отопление.

    Сверло для новых кронштейнов
    • Перед сверлением в стене убедитесь, что вы проверили то, что находится за ней, с помощью цифрового детектора.
    • Они сообщат вам, есть ли трубы, кабели или шпильки, в которых вы собираетесь бурить.Проведите им по поверхности, и он сообщит вам, есть ли какие-либо опасности.
    Установите новые кронштейны
    • После завершения сверления прикрепите кронштейны к стене, и вы сможете прикрепить радиатор к кронштейнам. Сделайте так в соответствии с инструкциями производителя.
    Обмотайте изолентой и установите клапаны
    • Возьмите немного ПТФЭ или водопроводной ленты и оберните 20 см длины вокруг каждой резьбы клапана.
    • Так что регулировка будет проще. Лучше всего устанавливать клапаны до того, как прикрепить радиатор к стене.
    • Как только вы это сделаете, полностью откройте оба клапана, чтобы позволить радиатору заполниться водой из системы центрального отопления.
    Поднимите и повесьте радиатор
    • Поднимите новый радиатор на настенные кронштейны.
    • Убедитесь, что радиатор висит ровно, и затем затяните крепления.
    • Это работа для двух человек. Это будет намного проще и менее напряженно, если у вас есть кто-то, кто вам поможет.
    Откройте клапаны и впустите воду.
    • Убедитесь, что ручное управление и спускные клапаны полностью открыты, и откройте спускной клапан, чтобы вода попала в радиатор.
    • После того, как радиатор перестанет «булькать» и наполнится, откройте запорный клапан на такое же количество оборотов, какое вам потребовалось для его закрытия ранее.
    Заключительные проверки
    • Убедитесь, что все соединения и уплотнения сухие и водонепроницаемые. При необходимости затяните, а затем снова включите систему центрального отопления.
    • Наконец, выполните последнюю проверку, чтобы убедиться, что вода не вытекает и радиатор нагревается равномерно.

    Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

    Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

    Свяжитесь с нами по телефону:

    Facebook | Twitter | Instagram

    Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

    Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

    Leave a Comment

    Страница 27 из 732
    1 25 26 27 28 29 732
    2024 © Все права защищены.