Что лучше выбрать – конвектор или масляный обогреватель? . Электропара

Осенью в квартирах становится уже прохладно, а центральное
отопление еще не включают. В это время большая часть потребителей сталкивается
с проблемой выбора дополнительного отопления. Чаще всего выбор падает на
масляные обогреватели (радиаторы) или конвекторы. Что лучше выбрать, ведь и те,
и другие приборы являются современными безопасными источниками тепла?

Масляный обогреватель (радиатор)

Конвектор

Сравнение конвектора и масляного обогревателя

Конвектор или масляный обогреватель? Резюме

Масляный обогреватель
(радиатор)

Этот вид отопления широко распространен как в городских
квартирах, так и в частных домах. Радиаторы имеют напольный тип установки и
оснащены колесиками для быстрого перемещения в любую зону помещения. Чтобы
обогреть комнату, достаточно лишь придвинуть обогреватель поближе к
электрической розетке и включить его.

Масляные радиаторы могут быть оснащены множеством
полезных функций

Функциональные особенности
масляных обогревателей

Масляный радиатор представляет собой металлическую емкость с
минеральным маслом внутри. Многие производители уделяют особое внимание
надежности и безопасности приборов. Так, компания Timberk разработала уникальную технологию
Steel Safety, которая обеспечивает
повышенную устойчивость соединения секций в местах обвальцовки стыковых швов. Эта
технология была разработана специально с учетом формы секций, отсутствие
сплошного сварного шва придает дополнительную защиту от дефектов сварки.

Уж если разговор зашел о безопасности, следует упомянуть и о
других способах защиты пользователя. Это защита от перегрева и замерзания,
защита от опрокидывания прибора. Некоторые модели оснащают специальными
кожухами, чтобы обеспечить безопасность детей.

Практически в каждом масляном радиаторе есть несколько
ступеней мощности нагрева, термостат с возможностью программирования и
регулировки температуры, а также для удобства присутствует отсек для намотки
сетевого шнура.

Масляные
радиаторы оснащаются ручкой для удобного перемещения по квартире.

Обогреватели масляного типа имеют удобные колесики

Отсек для сетевого шнура для удобного хранения радиатора

Преимущества
масляного обогревателя:

• Бесшумная работа
• Мобильность
• Безопасность
• Возможность выбора дополнительных опций
• Доступная цена

Чтобы правильно выбрать масляный обогреватель, нужно
хорошенько подумать над дополнительными опциями, одной из которых является
ионизация воздуха.

Радиаторы Timberk
некоторых серий оснащены автономным ионизатором воздуха. Это значит, что прибор
может работать как вместе с обогревателем, так и отдельно от него. Ионизатор
обеспечивает баланс воздуха в помещении, устранение неприятных запахов и
болезнетворных бактерий, создает эффект горного воздуха. Особенно полезна такая
функция в период вирусных заболеваний осенью и зимой, а также для улучшения
качества воздуха в детской комнате. Перед использованием ионизатора нужно
хорошо проветрить комнату, насытив ее ионами кислорода.

Также некоторые виды обогревателей оснащаются системой
активного увлажнения воздуха. Эти приборы пользуются особым спросом у жителей
мегаполисов и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Наверняка
каждый сталкивался с эффектом сухости воздуха, связанным с усиленным
отоплением. Многие даже развешивают по комнате влажные полотенца, чтобы хоть
немного смягчить воздух. Теперь не нужно заниматься этим занятием, достаточно
лишь выбрать радиатор с увлажнителем.

Масляный радиатор может быть оснащен тепловентилятором, что
позволяет в считанные минуты обогреть нужную площадь.

Мощность масляного радиатора рассчитывается исходя из 1 кВт
на 10 кв.м. с учетом окон и стен – на каждую стену следует прибавить 0,2 кВт.
Такое правило подходит для расчета в помещении с потолками не более трех
метров. Поскольку больше трех киловатт приборов не бывает, на большое помещение
нужно будет покупать не  один, а два или
более приборов.

Обогреватель со встроенным ионизатором воздуха делает воздух свежим, как в горах

Масляный обогреватель с тепловентилятором

Конвектор

Обогреватели конвекторного 
типа отличаются от масляных радиаторов принципом работы и внешним видом.
Как и радиаторы, они работают от электрической сети, так же оснащены встроенным
термостатом с возможностью программирования и автоматического поддержания
заданной температуры.

Обогреватель конвекторного типа

Основные отличия
конвектора от масляного обогревателя

1. Конвектор имеет напольный, настенный, плинтусный
   метод крепления.
2. Основная задача масляного радиатора – высокая степень
   нагрева поверхности и передача тепла в окружающую атмосферу. У конвектора
   нагрев поверхности незначительный, здесь основным рабочим элементом является
   сама конструкция с подобием жалюзи, шторки которых позволяют быстро
   перемешиваться холодному и горячему воздуха методом конвекции.
3. Масляный обогреватель нагревается от масла,
   разогретого пластинами. Конвектор оснащен металлическими нагревательными
   элементами.
4. Конвектор имеет более широкую область
   использования, например, для отопления офисных помещений.

Достоинства
конвектора

Бесшумная работа – важный показатель качественного обогрева.
Конвекторы не излучают никакого шума при работе, разве что периодически слышны
щелчки термостата. Быстрый обогрев обеспечивается за счет использования законов
физики – теплые массы движутся наверх, а холодные вниз. Попадая на
нагревательный элемент, воздух быстро греется и устремляется вверх. Вот почему
этот вид обогревателей не монтируют к потолку, как инфракрасные модели –
теряется смысл конвекции и весь теплый воздух крутится под потолком.

Нагрев воздуха при помощи
конвектора

Встроенный термостат позволяет свести управление прибором к
автоматическому. Вам нужно лишь задать определенный уровень температуры, а
конвектор будет сам ее контролировать, включая и выключая прибор по мере надобности.

Термостат конвекторного обогревателя

К основным достоинствам конвектора можно отнести:

• Высокую степень пожарной безопасности
• Возможность создания целой системы электрических
  конвекторов, что  особенно актуально при
  отоплении загородного дома
• Высокая энергоэффективность

Конвекторы также могут быть оборудованы дополнительными
опциями: отключение при опрокидывании, ионизатор воздуха, механическое или
электронное управление, таймер сна, влагозащитный корпус. 

Сравнение конвектора
и масляного обогревателя

• Экономия электроэнергии – один из важнейших
  показателей, определяющий качество отопительных приборов. При одинаковой
  площади обогрева конвектор потребляет электроэнергии меньше на 15-20%.
• Скорость нагрева воздуха, безусловно, выше у
  конвектора – он начинает работать сразу, в то время как в радиаторе сначала
  нагревается масло, и только потом рабочая поверхность. Правда это «палка о двух
  концах» — если масляный обогреватель оснащен тепловентилятором, то вполне может
  составить конкуренцию конвектору по скорости обогрева.
• Широта использования и мобильность тоже имеют
  значение, ведь  эти показатели
  обеспечивают общий комфорт. Если сравнивать масляный радиатор и конвектор,
  оснащенные колесами – безусловно, конвектор выигрывает за счет меньшего веса.
  Однако при настенном способе монтажа конвектор сложнее перемещать, ведь нужно
  заново крепить его к поверхности.
• Безопасность для детей и животных тоже довольно
  условна. Конвектор конечно будет безопаснее за счет теплой поверхности. Однако
  если купить масляный радиатор с кожухом, он будет не менее безопасен, чем
  конвектор. К тому же современные системы исключают протечки масла и риск
  возникновения пожара при опрокидывании, защищая пользователя внедрением
  специальных функций. Напомним, это защита от перегрева и протечек масла.
• Качество воздуха – решающий показатель,
  способный напрямую повлиять на выбор модели. Идет много споров о том, что
  масляные обогреватели сжигают воздуха, а конвекторы нет. Это миф – кислород
  сжигает только открытый огонь, которого нет в конструкции ни масляных
  обогревателей, ни конвекторов. Неприятный запах сгоревшей пыли – да, но никак
  не потеря кислорода.
• Ценовой диапазон говорит в пользу масляного
  обогревателя. 

Конвектор или
масляный обогреватель? Резюме

Итак, мы провели сравнения конвектора с масляным
обогревателем, и выяснили, что с использованием современных технологий оба
прибора могут составить друг другу достойную конкуренцию. Что же лучши — масляный обогреватель или конвектор?

Если вы намерены установить обогреватель стационарно
(закрепить на стене), то лучше подойдет конвектор. Он превосходно впишется в
любой интерьер и станет элементом дизайна. Если вы не хотите тратить деньги на
покупку нескольких приборов отопления, лучше будет масляный обогреватель,
которым можно сначала отопить одну комнату, а затем перекатить в другую для
обогрева.

В любом случае нужно покупать обогреватели от надежного
производителя, поскольку даже самый навороченный прибор низкого качества вряд
ли прослужит долго. 

Что лучше: конвектор или масляный радиатор — выбираем для себя

Подключение к централизованной отопительной системе не гарантирует постоянной комфортной температуры дома. К началу отопительного сезона и после его окончания пользователи успевают неоднократно замерзнуть. Обойтись без дополнительного источника тепла затруднительно. Нелишним он будет и для жильцов частных домов. Конвектор или масляный радиатор, что лучше выбрать в такой ситуации? Будем разбираться.   

Как работает масляный радиатор

Аппарат был разработан на заре появления электрообогревателей и с тех пор никаких особых изменений не претерпел, настолько удачной оказалась конструкция. Она очень проста и представляет собой корпус, внутри которого располагается ТЭН. Чтобы предотвратить коррозию и, соответственно, продлить срок эксплуатации, внутренняя его часть заполнена минеральным маслом. Учитывая высокую теплоемкость последнего, оно аккумулирует большое количество тепла.

Правда, делает масло это достаточно медленно, поэтому оборудование инертно. Это выражается в медленном разогреве. Зато потом, когда температура доходит до заданных значений, оно еще очень долго греет воздух. Даже после того, как ТЭН уже не работает. Устройство передает тепло методом излучения. То есть его стенки разогреваются и от них уже греется воздух. Лучшая теплоотдача у ребристых агрегатов. 

Нужно учитывать, что корпус может сильно нагреваться.

Случайное прикосновение чревато неприятными ощущениями и даже ожогом. Возможно и воспламенение предметов, находящихся слишком близко от устройства.

Поэтому правилами безопасности пренебрегать нельзя. Некоторые модели оборудуются защитным кожухом, что значительно снижает опасность возникновения неприятных ситуаций. 

Почти все масляные обогреватели оснащаются переключателями режима работы и индикаторами, чаще это светодиодные лампочки, но могут быть и полноценные жк-дисплеи. Кроме того, чаще всего присутствует термостат. Обычно электромеханического типа. Он позволяет сделать работу прибора более эффективной и поддерживать в помещении заданную температуру. Производитель обязательно ставит датчик защиты от перегрева, отключающий ТЭН при сильном разогреве. 

Хорошо, если установлен так называемый датчик положения или опрокидывания. Он срабатывает при изменении положения устройства. Оно должно работать только в вертикальном положении. Если произошло опрокидывание, масло может стечь с ТЭНа и последний перегорит. Нагреватели обладают значительным весом, поэтому для удобства транспортировки их оборудуют колесиками. Благодаря этому они достаточно мобильны.

Плюсы и минусы прибора

Такие обогреватели востребованы уже не один десяток лет и это неслучайно. Достоинств у них достаточно много:

• Значительная площадь теплообмена. Лучше с этой задачей справляются агрегаты с ребристыми корпусами, но и плоские тоже неплохи.
• Простота конструкции, что определяет надежность и долговечность изделия. По этой же причине их стоимость относительно невысока.
• Для работы используется тепловое излучение, поэтому не появляются направленные потоки воздуха, которые провоцируют сквозняки и переносят большое количество пыли. 
• Мобильность и простота установки.

Недостатки, безусловно, присутствуют, но их можно корректировать. Основной — инертность агрегата. Он очень долго прогревается. Если требуется ускорить процесс, выбирают модели с вентилятором или с кожухом, в котором присутствуют вертикальные каналы. Обе эти разновидности создают воздушные потоки, которые разогревают помещение значительно быстрее.  

К минусам относят и некорректную работу термостата. Связано это с тем, что он встроен в нагревающийся корпус. По этой причине эффективно регулировать температуру в комнате довольно сложно. Приборы тяжелы и громоздки, они занимают много места. Кроме того, они достаточно опасны, поскольку могут стать причиной пожара или появления ожога. «Слабое звено» конструкции — сварной корпус, где могут появиться микротрещины. Устранять их нецелесообразно, проще купить новый агрегат.

Принцип действия конвектора

Устройство нагревает помещение путем создания конвекционных теплых потоков. Они движутся по всему объему комнаты и достаточно быстро поднимают в ней температуру. Конструкция аппарата оптимально решает эту задачу. Он имеет плоский вытянутый корпус, форма которого создает своеобразную аэродинамическую трубу. Холодный воздух поступает через нижние отверстия внутрь и попадает на ТЭН.

Изначально это был игольчатый прибор, работающий аналогично спирали накаливания. Современные разновидности оснащаются цельнолитыми или накрытыми алюминиевыми «рубашками» нагревателями. Здесь воздух греется и поднимается к верхним отверстиям. Они могут оснащаться жалюзи, тогда у владельца появляется возможность регулировать интенсивность струи и направлять ее в разные части комнаты. 

Устройство может оборудоваться автоматикой. В нижней части, там, где идет забор холодного потока, стоит термостат. Благодаря своему расположению он получает точные показания, поэтому система работает очень эффективно. Последние модификации «умеют» поддерживать комфортную температуру в разное время суток и даже в зависимости от дня недели. Владельцу нужно только ее запрограммировать.

Обязательным элементом является система защиты. Это датчик, отключающий аппарат в случае перегрева. Различают два варианта исполнения оборудования: настенное и напольное. Первый хорош тем, что занимает минимум места. Второй привлекает мобильностью. Есть комбинированные разновидности, объединяющие оба этих свойства. Они, пожалуй, максимально удобны. 

Достоинства и недостатки устройства

Отзывы, что лучше, масляный радиатор или конвектор, разнятся в оценках, но в них явно видны достоинства прибора конвекторного типа: 

• Быстро нагревает комнату за счет активного перемещения воздушных потоков. 
• Автоматика работает точнее, чем у масляного аналога. Степень нагрева устройства легко регулируется. 
• Отсутствие ощущения «высушивания воздуха» и запаха сгоревшей пыли, поскольку ТЭН закрыт. 
• Выпускаются модели в корпусах с улучшенной защитой, которым не страшны брызги. Их можно устанавливать в ванных комнатах.
• Кожух аппарата никогда не разогревается до опасных температур. Обжечься невозможно, случайное возгорание близко расположенных предметов тоже исключено.
• Оборудование, особенно настенное, компактно и не занимает много места.

Все минусы в работе оборудования связаны с присутствием конвективных потоков. В самом начале работы прибора они довольно холодные, что может ощущаться как легкий сквозняк. Некоторым это очень неприятно. Помимо этого, воздушные массы переносят пыль, которая разлетается по всему помещению. Требуется более тщательная регулярная уборка. 

Конверторный обогрев неэффективен для больших по площади и высоких комнат. Оптимальная высота — не более 3 м. Иначе кинетический потенциал нагретого потока теряется, что значительно ухудшает теплообмен. Верхняя часть помещения перегревается, а в нижней части прохладно. 

Какой радиатор, масляный или конвекторный, лучше греет комнату?

Надо признать, что лидера здесь нет. Оба аппарата хорошо обогревают дом, но делают это по-разному. Радиатор использует излучение, конвектор — конвекцию. Поэтому первый долго разогревает воздух в комнате, но при этом медленно остывает и продолжает греть даже после выключения. Второй быстро «нагоняет» нужную температуру, однако включать его нужно часто, поскольку остывает он тоже оперативно.

Радиатор хорош для стационарного использования в доме с постоянным проживанием. Для обогрева места временного пребывания, например, дачи, он не подойдет: после включения придется очень долго ждать результата. Конвектор справится намного быстрее и эффективнее. Последний способен работать без присутствия владельца. Он будет поддерживать минимальную температуру в отсутствии хозяина и поднимет ее до комфортной к его возвращению.

Таким образом, нельзя сказать, что какой-то из аппаратов лучше греет. При условии грамотного выбора они оба эффективны. При этом нужно помнить, что конвектор бесполезен на больших площадях и в высоких помещениях. Но и его сопернику в таких условиях будет сложнее достичь хорошего результата.  

Что выбрать: масляный радиатор или конвектор

Чтобы окончательно определиться с выбором, сравним важные характеристики обоих вариантов.

• Безопасность. Системы ее обеспечения присутствуют во всех устройствах, их количество зависит от модели. При прочих равных условиях масляные системы более опасны. Разогрев корпуса становится потенциальной угрозой возгорания или ожога. Помимо этого, замкнутый объем, наполненный горячей жидкостью, всегда опасен возможностью взрыва. Пусть его вероятность и очень мала.
• Экологичность. Как и все электрическое оборудование, приборы безопасны для человека. Вопреки распространенному мнению они не «жгут пыль» и не пересушивают воздух. Наоборот, в них могут встраиваться ионизаторы и увлажнители, которые заметно улучшают микроклимат. Однако конвекторы, которые провоцируют перенос пыли, а с ней и микроорганизмов, этим снижают качество воздуха в доме.
• Экономичность. КПД обоих типов систем выше 90%. Это говорит о том, что почти вся электрическая энергия преобразуется в тепловую. Потребление у агрегатов примерно одинаковое. В силу разных типов обогрева разнятся рабочие циклы, вследствие чего возник миф о том, что радиаторы экономичнее. 

Однозначно назвать лучший прибор невозможно. Все-таки они слишком разные и предназначены для различных условий эксплуатации. Более современный и безопасный, безусловно, конвектор, зато масляный аппарат удобен в эксплуатации и неприхотлив в обслуживании. Окончательный выбор за покупателем, который точно знает, в каких условиях предстоит работать аппарату. 

Конвектор или масляный обогреватель что лучше

Даже наличие в доме или квартире стационарной системы отопления не освобождает хозяев от забот по приобретению альтернативных источников тепла. Ситуации могут быть самыми разными – неполадки или аварии на теплосетях или в котельных, резкое похолодание осенью, до включения отопления, или весной – уже после завершения отопительного сезона. А события последнего года убедительно показали, что и в летние месяцы иногда погода может быть такой, что от понятия «лето» остается лишь название. И тем более такие источники тепла нужны, если, например, в дачном доме и вовсе не предусмотрено никакой другой системы обогрева.

Конвектор или масляный обогреватель что лучше

Выход есть – использовать для поддержания тепла в помещениях электрические обогреватели. В наше время ассортимент таких приборов, представленных в продаже – чрезвычайно широк. Причем разнообразие их – по всем параметрам: принципу нагрева, мощности, размерам, исполнению корпуса и другим. Немудрено запутаться… Поэтому-то и так часто у потенциальных покупателей возникает ряд вопросов. Один из распространенных — конвектор или масляный обогреватель что лучше. Давайте попробуем осветить эту проблему.

И начнём рассмотрение мы с «ветеранов» в сфере электрического нагрева – с масляных радиаторов.

Масляные радиаторы

Устройство масляных обогревателей

Слово «ветеран» было применено неслучайно – масляные радиаторы появились еще на заре «эпохи» электрического обогрева. И их изначальная конструкция, кстати, не претерпела особых изменений.

Меняются формы, улучшается управление, повышается безопасность приборов, но их «содержание» принципиальных изменений не претерпело

Принцип работы заключается в том, что электрический нагревательный элемент отдает тепло жидкому теплоносителю, заключённому в герметичный металлический корпус. Тепловая энергия передаётся поверхностям корпуса, которые уже участвуют в теплообмене с воздухом в помещении. Кроме того, сильный нагрев корпуса дает и очень ощутимый эффект прямого теплового излучения. Одним словом, напрашивается прямая аналогия с мощными чугунными или стальными батареями обычной системы отопления.

В качестве жидкого «промежуточного» теплоносителя используется минеральное масло (например, трансформаторное). Почем именно масло? Тому есть несколько причин:

— Высокая температура закипания. То есть при уровнях нагрева, свойственных таким приборам, снижен риск закипания и активного газообразования теплоносителя. И при этом – низкая температура перехода в твердое агрегатное состояние, то есть прибор не боится размораживания.

— Высокая (больше, чем у обычной воды или антифризов) теплоемкость минерального масла, то есть способность накапливать переданную ему тепловую энергию.

— Масляное заполнение металлического корпуса предохраняет внутренние поверхности от коррозии.

Современные масляные радиаторы выпускаются в примерно одинаковой компоновке:

Так устроено большинство современных масляных обогревателей

1 — металлический (как правило – стальной) корпус, который состоит в большинстве современных моделей из нескольких секций, напоминающих «классические» формы радиаторов отопления. Корпуса собираются по технологии штамповки с последующей сваркой деталей. Им придается необходимая герметичность. Важно: секции, в отличие от многих типов батарей – неразъемные, то есть никаких изменений в конструкцию прибора вносить нельзя.

Внутренняя полость корпуса заполнена теплоносителем – минеральным маслом.

Секции сообщаются между собой – они соединены коллекторами сверху и снизу. В нижнем коллекторе (поз. 2), практически по всей длине обогревателя, размещен электрический нагревательный элемент (ТЭН).

Металлический корпус и жидкостное наполнение делают масляный обогреватель весьма тяжеловесным прибором. Для его надежного размещения на полу (а других способов установки для него не предусмотрено) он оснащается или подставкой, или, что практикуется чаще – тележкой с колесами (поз. 3). Это упрощает перестановку обогревательного прибора в нужное место в пределах комнаты или квартиры. Для этих же целей во многих моделях предусмотрена рукоятка (поз.4).

Для подключения обогревателя к розетке имеется сетевой шнур с вилкой (поз.5). Как правило, тем или иным образом продумывается и сворачивание шнура на тот период, когда прибор не используется и отправляется на хранение в кладовую. Это может быть отсек с закрывающейся дверцей либо бобина прямо на корпусе.

Обогреватели обычно имеют индикацию работы — простейшую, типа лампочек или светодиодов (поз. 6), или даже вполне информативную с цифровым дисплеем. Органы управления, как правило, представляют собой переключатель режимов работы (поз.7) и электромеханический (реже – электронный) термостат, позволяющий выставить требуемый уровень температуры в помещении.

В различных моделях могут быть и особенности. Так, все чаще встречаются масляные обогреватели со встроенным вентилятором. Это позволяет ускорить достижение требуемой температуры в холодном помещении, то есть в определённой степени скрасить выраженную инертность, свойственную электрическим обогревателям такого типа.

Цены на масляные обогреватели

масляный обогреватель

Современная модель масляного обогревателя, оснащенного электронным термостатом, цифровым дисплеем и встроенным вентилятором

Как видно из самого устройства прибора, основным принципом теплообмена являются прямая теплопередача и тепловое излучение. Тем не менее, некоторые модели имеют корпуса, заключенные в кожухи с вертикальными сквозными каналами. Это способствует созданию мощных восходящих потоков разогретого воздуха. По сути, масляный нагреватель в некоторой степени превращается и в конвектор.

Оригинальная форма корпуса с вертикальными сквозными каналами добавляет к функциональности масляного радиатора еще и возможности обогревательного конвектора.

Как правило, все современные масляные радиаторы имеют защиту от перегрева. В случае превышения допустимой температуры внутри сработает термореле, разрывающее цепь питания.

Очень уместным уровнем защиты является и датчик положения прибора. Подобный обогреватель рассчитан на работу исключительно в вертикальном положении. Дело в том, что масляное заполнение занимает не весь объем – определенная пустота нужна для компенсации температурного расширения жидкости. А если прибор опрокинется, то есть вероятность, что ТЭН, расположенный в нижнем коллекторе, останется частично или полностью незакрытым маслом, и без должного теплоотвода быстро раскалится до недопустимых температур. А это чревато, в лучшем случае – выходом ТЭНа из строя, а в худшем – лучше и не думать… Поэтому и нужен датчик положения — опрокинутый прибор тут же будет автоматически отключён от сети питания.

Достоинства и недостатки масляных обогревателей

Чтобы сделать действительно осознанный выбор обогревателя, необходимо знать его достоинства и недостатки. Давайте взглянем, что в этом смысле можно сказать о масляных радиаторах.

К достоинствам подобных приборов относят следующее:

• Как видно, конструкция сложностью не отличается. Это предопределяет и должную надежность в работе, и невысокий уровень цен на приборы такого типа.
• Большая площадь теплообмена за счет ребристого секционного исполнения корпуса. Правда, в продаже до сих пор встречаются масляные радиаторы с плоским корпусом. Но и у них есть свой «плюс» — прибор становится не столь габаритным по ширине.

Масляный радиатор в «плоском исполнении»

• Прибор не требует никакой сложной установки. Несмотря на солидную массу, обогреватель, благодаря колесной тележке, несложно переместить в нужное место, обеспечивая тем самым, например, зону повышенного нагрева.
• Превалирующим принципом обогрева являются тепловое излучение и прямая теплопередача. Это не вызывает значимых направленных перемещений воздуха, то есть прибор не становится «инициатором» появления сквозняков и переноса большого количества пыли.

Теперь пройдемся по недостаткам масляных радиаторов:

• Очень большая инертность нагрева – один из явных «минусов» таких обогревателей. Ждать, пока масляный радиатор войдет в нужный режим работы сам и создаст ощутимый эффект в холодном помещении, приходится довольно долго. Правда, такая инертность оборачивается и определённым достоинством – даже выключенный прибор после разогрева будет еще долго делиться теплом за счет высокой теплоемкости немалого объёма масла.

Этот недостаток в определенной степени устраняется в моделях, в которых имеется встроенный вентилятор.

• Неравномерность нагрева объема помещения – вблизи радиатора всегда будет намного жарче, чем на периферии комнаты.
• Этим же объясняется и не столь корректная, как у других электрических нагревательных приборов, работа автоматики. Встроенному термостату очень трудно правильно оценить уровень температуры в помещении.
• Большие габариты прибора, «съедающие» немало полезного пространства в помещении, делающие порой невозможным его установку в оптимальном, казалось бы, месте.
• Корпус масляного обогревателя нагревается до высоких температур. Случайное прикосновение к нему вполне может окончиться серьёзным ожогом. Об этом особенно важно помнить, если в доме есть малолетние дети. Кстати, даже сама форма нагревателя с колесной тележкой может вызвать вполне понятный игровой интерес ребенка. А многие дети, пока сами не обожгутся, предупреждениям взрослых внимают не всегда. Так что или никогда не оставляйте детей без надзора по «соседству» с таким обогревателем, или приобретайте более безопасные приборы.

Если в семье есть маленькие дети, а именно без масляного радиатора – ну никак, то хотя бы приобретайте модель, оснащенную защитным кожухом

В некоторых моделях масляных радиаторов предусмотрены меры для снижения такой травмоопасности. Корпус с теплообменными секциями заключен в защитный кожух, который скрывает угловатые формы ребер и все же не нагревается до критически опасных температур.

Цены на конвекторы

конвектор

• Есть у масляных радиатором и «ахиллесова пята». Таким уязвимым местом становятся микротрещины корпуса, особенно часто возникающие по сварным швам. Они могут быть совершенно не заметными невооруженному глазу, но все равно приводят к постепенному просачиванию и испарению масляного заполнения. Снижение же расчётного количества теплоносителя ведет к перегреву прибора и быстрому выходу из строя, или к постоянному срабатыванию термореле. То есть работа автоматики становится некорректной, эксплуатация прибора – крайне неудобной и даже опасной.

А ремонт таких повреждений корпуса обычно не проводится. Хотя бы из тех соображений, что его стоимость может превысить цену на новый обогреватель.

• Высокотемпературный нагрев поверхности может стать и причиной пожара, например, если хозяева решили на масляном радиаторе сушить простиранные вещи, тем самым нарушив нормальный теплообмен, а автоматика по каким-либо причинам не сработала.

Грубые ошибки в эксплуатации масляного радиатора могут привести и вот к таким последствиям

Нарушать нормальный теплообмен недопустимо, кстати, в любых нагревательных приборах, без исключения. Но в масляных радиаторах опасность перегрева выражена особо.

Если уж имеется необходимость быстрой просушки, например, детских вещей или обуви, то следует приобретать масляный обогреватель, в котором такая возможность предусмотрена. Такие модели оснащаются или специальными кронштейнами, позволяющими повесить белье на безопасном удалении от корпуса, или специальной полочкой.

Масляный электрический обогреватель с полкой для просушки обуви или белья

• Сами по себе масляные радиаторы редко когда могут стать или малозаметными, или хорошо вписывающимися в интерьер помещения. Во многие дизайнерские стили оформления комнат они просто не вписываются.

Тем не менее, несмотря на множество недостатков, приборы такого типа все равно удерживают весьма высокие позиции популярности. Возможно, сказывается некоторая инертность мышления многих потребителей, которые еще не опробовали на практике обогреватели другого типа, например, конвекторы.

Электрические конвекторы

Устройство типового электрического конвектора

Само название этих приборов говорит о превалирующем принципе теплообмена – это создание конвекционных потоков разогретого воздуха. Под этот принцип «заточена» и вся конструкция таких обогревателей.

Примерное устройство электрического обогревательного конвектора настенного или переносного исполнения

Весь прибор собран в металлическом (реже – пластиковом) корпусе (поз.1) характерной плоской прямоугольной формы – значительные размеры по длине и высоте при несопоставимо меньшей толщине. Именно такая форма коробки становится той самой «аэродинамической трубой», в которой формируется мощный направленный поток воздуха. Снизу, понятное дело, предусмотрены щелевидные отверстия для поступления охлажденного воздуха (поз.2). В верхней части – также щелевидные отверстия или управляемые жалюзи (поз.3) для выхода нагретого потока и придания ему требуемого направления. Выходные отверстия могут располагаться на лицевой панели (фронтально), только на верхней торцевой стороне прибора, под определённым углом и т.п. А  в некоторых моделях совмещается несколько типов их расстановки, иногда предусматривается и возможность переключения направления потоков.

Различные варианты размещения выходных отверстий. Могут быть и комбинированные схемы.

В нижней части внутри корпуса, непосредственно сразу после входных каналов, установлены нагревательные элементы (поз.4). Они могут быть различного типа. На заре появления конвекторов чаще использовались игольчатые нагреватели, представляющие собой, по сути, открытую спираль, со всеми присущими ей недостатками. Сейчас такие конвекторы почти не выпускаются.

Современный нагревательный элемент – это трубчатый ТЭН, «одетый» в алюминиевую «рубашку» с многочисленными ребрами для большей площади теплообмена. Или же вообще цельнолитая алюминиевая сборка, которая считается наилучшей по показателям эффективности, безопасности и долговечности.

Различные типы нагревательных элементов для конвекторов.

1 — игольчатый нагревательный элемент.

2 — ТЭН в ребристой алюминиевой «рубашке».

3 — Цельнолитой алюминиевый нагревательный элемент

В верхней части (так, как показано на схеме, или на боковой поверхности корпуса) располагаются органы управления нагревательным прибором. Здесь, кстати, прослеживается полная аналогия с масляными радиаторами. Так, имеется выключатель или переключатель режимов работ – уровней мощности нагрева (поз. 5). Сложно уже представить себе какой бы то ни было обогревательный электрический прибор, не оснащенный термостатом (поз. 6). Кстати, температурный датчик термостата (поз. 7) в конвекторах расположен очень грамотно – на входе охлажденного воздуха снизу, до нагревательного элемента. Это позволяет довольно точно контролировать температуру окружающего воздуха в помещении и правильно реагировать на ее изменения. То есть если датчик показывает, что воздух на входе в прибор достиг установленного уровня нагрева (а именно здесь по законам физики будет самая низкая температура), нагревательный элемент выключится. Как только температура опустится ниже заданного значения, работа конвектора возобновится.

Степень сложности органов управления также может быть разной. Относительно недорогие приборы оснащаются простыми электромеханическими термостатами. Но можно приобрести обогреватель с электронной индикацией, точно выставляемой температурой, возможностью программирования режимов работы по времени и даже по дням недели. Это дает немалую экономию, например, когда конвектор в отсутствие хозяев только поддерживает какой-то минимальный уровень нагрева, но к приходу их домой — обеспечит оптимальный микроклимат в помещении.

Различные типы блоков управления конвекторами одного и того же производителя – от простейшей электромеханической схемы до «навороченных» систем с возможностью программирования режимов работы

Как и другие электрические обогреватели, конвекторы оснащаются системами защиты. Например, на схеме показан температурный датчик (поз. 8), установленный внутри корпуса. Если по каким-либо причинам прекратилось или сильно затруднилось свободное перемещение воздуха через конвектор (входные отверстия забиты пылью или мусором, на выходные жалюзи случайно наброшена ткань и т.п.), датчик отреагирует на нештатное повышение температуры и отключит цепь питания, не допуская опасного перегрева. Во многих приборах, особенно – в мобильном исполнении, предусмотрен датчик положения, обеспечивающий выключение при случайном опрокидывании.

Кстати, несколько слов о разновидностях конвекторов по способу их установки. В отличие от масляных радиаторов (тем, в силу высокотемпературного нагрева корпуса, обязательно требуется безопасное расстояние от стены или любых предметов мебели), конвекторы можно размещать стационарно на стенах. У таких моделей имеются специальные кронштейны или системы подвеса. Масса приборов невелика, и выполнить установку можно на стену из любого материала.

Один из вариантов систем крепления конвектора на поверхность стены

Но это – ничуть не исключает и «мобильного» использования таких приборов. Многие модели изначально предназначены именно для переносного применения – они оснащаются подставками или колесной тележкой. А наиболее удобны универсальные конвекторы, в которых предусмотрены обе возможности.

Кстати, стационарные конвекторы могут быть и принципиально другого исполнения. Так, набирают популярность плинтусные нагреватели, которые можно установить снизу вообще вдоль всей поверхности стены. И еще один тренд – при проведении ремонтов или строительства хозяева изначально продумывают место размещения конвекторов и используют модели, которые полностью прячутся в пол.

Конвекторы могут иметь и совершенно особое, необычное исполнение. На иллюстрации: слева – обогреватель плинтусного типа, справа – конвертор, скрывающийся под поверхностью пола.

Правда, такие обогревательные приборы уже, скорее, относятся к стационарным основным системам отопления, а у нас в большей степени речь – о вспомогательных. Поэтому из дальнейшего рассмотрения их исключим.

Из дополнительных функций конвектором можно отметить наличие в некоторых моделях ионизатора воздуха. Очень полезная функция, существенно «оздоравливающая» атмосферу в помещении. Особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Электрический обогревательный конвектор с функцией ионизации воздуха

Управление многими современными моделями можно осуществлять дистанционно, с помощью входящего в комплект пульта. Для некоторых пользователей это имеет немалое значение.

Достоинства и недостатки электрических конвекторов

Разработчикам приборов конвекционного электрического отопления удалось уйти от некоторых недостатков, присущих высокотемпературным нагревателям. Но, правда, появились и определенные недостатки.

К достоинствам отнесем следующее:

• Ощутимый эффект от включенного нагревателя конвекционного типа достигается значительно быстрее – за счет активного перемещения потоков воздуха.
• Корпус никогда не нагревается до высоких температур. Максимальный разогрев поверхности – 60 градусов. Горячо, конечно, но ожога не случится. Такие приборы, особенно в стационарном исполнении, вполне можно разместить в детской комнате.

Высокий уровень безопасности эксплуатации современных электрических конвекторов вполне позволяет разместить их в детских комнатах

• Термостатическая автоматика работает намного корректней, так как датчик не находится в «ауре» высокотемпературного нагрева. Это позволяет в современных приборах устанавливать заданную температуру в помещениях буквально до градуса.
• Отсутствие открытых спиралей исключает полностью вероятность подгорания пыли с выделением неприятных запахов.
• Многие современные конвекторы имеют корпуса с высоким классом защищенности, в том числе – и от водяных брызг. Так что такие приборы можно стационарно установить в ванной или совмещенном санузле.
• Конвекторы – компактные, и не загромождают помещение, особенно при установке на стены.
• «Внешность» таких приборов вписывается практически в любой интерьер. А при желании можно подобрать конвектор с цветным оформление корпуса, или даже с фотопечатью, выполненной по файлам заказчика.

Теперь – о недостатках:

• Сильные конвекционные потоки, особенно в начале работы обогревателя в холодном помещении, могут вызвать сквознячок вдоль пола. Чувствительным к этому людям не нравится, когда по ногам «веет холодком».
• Перемещение воздушных потоков сопровождается переносом большого количества пыли. Так что о чистоте в помещении, где установлен конвектор, нужно заботиться особенно тщательно.
• Конвектор стационарной установки не оправдает надежд, если стена имеет недостаточный уровень термоизоляции. Воздушный поток будет попросту теряться на холодной поверхности, не вызывая нужной циркуляции в помещении. Впрочем, требования к качественному утеплению своего дома справедливы для всех, вне зависимости от того, какая система топления используется. Иначе это будут «деньги на ветер».
• Не вполне эффективен такой способ обогрева для помещений с высокими (более 3 метров) потолками или чрезмерно большой площадью. Дело в том, что на значительных расстояниях может растрачиваться кинетический потенциал потока. В районе потолка зачастую образовывается застойная зона с нагретым воздухом, а в остальной части объема комнаты эффективного теплообмена может не наблюдаться.

Сравниваем масляные радиаторы и конвекторы

Пришло время сопоставить отличительные особенности, достоинства и недостатки этих отопительных приборов, чтобы появилась более внятная для восприятия картина.

• Показатели мощности и экономичности обогрева

И те и другие обогреватели выпускаются в довольно широком диапазоне мощностей – от небольших приборов на 500÷700 Вт до способных достичь показателей в несколько кВт. Подбор по этому параметру одинаков для обеих типов, и строится на оценке помещения, в котором они будут использоваться. Как это проделывается – будет рассказано в приложении к статье, где, кстати, имеется и удобный калькулятор расчета.

Вернемся к сравнению. Часто можно встретить утверждение, что, дескать, обогреватели конвекторного типа потребляют на 25÷30% меньше энергии для обогрева помещения, по сравнению с масляными радиаторами равной мощности. И этим, мол, обеспечивается их повышенная экономичность в использовании.

Скажем сразу – это полнейшая ерунда. Закон сохранения энергии – никто не отменял, он одинаково распространяется на любые типы приборов. То есть, если нам необходимо прогреть какой-то одинаковый объем воздуха, скажем с 10 до 20 градусов, то на это потребуется определённое количество тепловой энергии, которое можно рассчитать, взяв за основу теплоёмкость материала (воздуха) и его количество в объемном или весовом измерении. И точка!

КПД у электрических обогревателей примерно сопоставимы, и всегда существенно выше 90% (электрическая энергия практически полностью преобразуется в тепло). А значит — не имеет никакого значения, как будет это тепло передаваться. Затратить меньше энергии на прогрев одинакового объема – попросту невозможно. Тем более смешно говорить о выигрыше практически на четверть!

По всей видимости, те, кто утверждает подобное, попадают в смысловую логическую ошибку. Да, если нам требуется тепло, как говорится, «здесь и прямо сейчас», то быстрее будет ощутим эффект нагрева от конвектора. Подчеркнем – именно ощутимый эффект, а вовсе не полноценный прогрев всего объема.

А масляный радиатор в это время пока «копит силы», постепенно разогреваясь, и тепло от него будет восприниматься не сразу. Но зато он «отыграется» потом, когда выйдет на заданный уровень мощности. И даже после выключения (срабатывания термостата) радиатор не перестанет обогревать помещение в силу своей высокой инертности. У конвектора же за это время наверняка уже будет пройдено несколько циклов пуска и остановки.

Цены на электрические конвекторы

электрический конвектор

Утверждать, что электрические конвекторы почти на 25÷30% экономичнее масляных радиаторов могут только те, кто основательно подзабыл фундаментальные законы физики.

Так что утверждение о более высокой экономичности будет условно справедливо при рассмотрении только какого-то очень короткого промежутка в работе. Например: пришел, скоренько прогрел помещение до более-менее приемлемого уровня – и хорош. Да, это быстро, и много энергии действительно за короткий срок израсходоваться не успеет. Но если уже взять хотя бы в масштабах суток (не говоря уже о более длительных сроках), то, при равных показателях мощности и КПД, выигрыша в затраченной электроэнергии ждать наивно.

Так что – примерное равенство.

• Удобство в эксплуатации

Это уже – совсем другой критерий оценки.

— Действительно, если хозяева приехали на холодную дачу и включили электрический обогрев, то значительно быстрее с задачей создания приемлемых условий пребывания в помещении справится именно конвектор. Правда, с небольшой оговоркой – конкуренцию может составить масляный радиатор со встроенным вентилятором, создающим принудительный поток разогретого воздуха.

— Конвектор при правильно подобранных параметрах создает более равномерное распределение тепла по объёму помещения.

— Масляные радиаторы за счет своей громоздкости и большой массы сложнее в перемещении (в том числе, например, при перевозке в загородный дом, если в этом появилась необходимость).

— Масляный радиатор всегда занимает немалое пространство в комнате. А конвектор вполне можно разместить у стены или на ней. Особое значение это приобретает в маленьких по площади помещениях.

— По степени функциональной оснащенности можно зафиксировать паритет. И с той, и с другой стороны есть модели как самые простые, так и «нафаршированные» полезными и не очень опциями.

— А вот по сложности ухода за приборами в выигрыше оказывается радиатор – его достаточно периодически протирать от пыли. А в конвекторе необходимо не забывать следить за состоянием теплообменника и жалюзи, проводить их регулярные очистки – ребристая поверхность может зарастать пылью, препятствующей свободной циркуляции воздуха.

Тем не менее, по вопросам удобства в эксплуатации победу можно, наверное, присудить конвекторам.

• Безопасность эксплуатации прибора

— По оснащенности встроенными системами безопасности приборы примерно «на равных» — всё зависит от конкретной модели. Но не это главное в данном случае.

— О том, что высокотемпературный нагрев масляного радиатора значительно снижает уровень безопасности – уже говорилось выше. Можно добавить еще один нюанс. Разогрев жидкости в замкнутом объеме – это всегда вероятность взрыва. Пусть и мизерная, гипотетическая при правильной эксплуатации, но все же…

— Уже упоминалось, что конвекторы многих моделей разрешено устанавливать даже в ванных комнатах. С масляным радиатором это полностью исключается.

Таким образом, по вопросам безопасности безусловным лидером являются конвекторы.

• Экологичность эксплуатации

— Вопреки весьма распространенному мнению, никакие электрические обогреватели не сжигают кислород. Это возможно лишь при открытом горении, и этим «страдали» в определенной мере приборы с открытыми спиралями, да и то – только при сгорании попавшей пыли или мелких насекомых. Даже сильный нагрев поверхности масляного радиатора или ТЭНа конвектора все равно не в состоянии вызвать процесс горения органики. Так что в этом вопросе – абсолютное равенство.

— Упомянем, кстати, еще одну приписываемую электрическим обогревателям «беду», что они, мол, сушат воздух. Вопрос – а как они могут его сушить? Скорее, наоборот, нагрев должен приводить к активному испарению воды, если она как-то попала в эту зону, то есть к повышению влажности. Расщепить же молекулу воды из пара, уже содержащегося в воздухе, на водород и кислород при столь невысоких температурах – невозможно.

Видимо, просто с ростом температуры в помещении у человека несколько изменяется восприятие комфортной влажности, и может появиться ощущение ее недостаточности, то есть «сухости воздуха». Если это и так, то проблема легко решается установкой небольших ёмкостей с водой. Кстати, многие модели как масляных радиаторов, так и конвекторов предусматривают такую возможность. А некоторые – даже имеют встроенные отсеки для заливки воды. Так что выделить по этому признаку некого, да и незачем.

Кстати, эти «постулаты» у «сушке воздуха» и «выгорании кислорода» довольно часто практикуют в своей работе продавцы. Так, нередко выставляется напоказ какая-то модель, которой приписываются «волшебные» качества в этих вопросах, хотя она ничем принципиально не отличается от других. Добавим – и не может отличаться.

— А вот с переносом пыли и взвешенных в воздухе микроорганизмов неблагополучнее выглядят конвекторы. Создаваемые направленные потоки воздуха напрямую этому содействуют. Если в кондиционерам и многих стационарных тепловентиляторах имеются системы фильтрации, то здесь их применить не получится. Просто кинетической энергии естественного потока явно недостаточно, чтобы «продавить» его через фильтрующими материал. Так что единственным способом борьбы с этим явлением будут частые и качественные уборки в комнате.

Направленные воздушные потоки из конвектора вовлекают в движение огромное количество мельчайшей пыли и микроорганизмов. Так что за чистотой придется следить с особой тщательностью.

Масляный радиатор тоже, безусловно, создает конвекционные потоки. Но они не столь направленные, более плавные, не такие «скоростные» и динамичные. Так что эффект переноса пыли выражен значительно слабее. Но это вовсе не говорит о том, что уборки не нужны – чисто должно быть всегда и при любых системах отопления.

Суммарно по показателям санитарии в лидерах оказываются масляные радиаторы.

• «Симпатичность»

О вкусах, безусловно, не спорят, но судя по отзывам пользователей и по фотографиям, размещенным в интернете, конвекторы выглядят более презентабельными и лучше вписываются в интерьер.

Нет слов, с обеих сторон могут найтись «рекордсмены» как по скорости выхода из строя, так и по продолжительности эксплуатации. Но в целом можно говорить о том, что долговечность конвекторов — раза в полтора повыше.

Опять же, многое зависит от бренда и от конкретной модели. Но если сравнивать примерно равные по возможностям и по качеству исполнения приборы, то масляный радиатор обойдется все-таки дешевле.

ВЫВОД:

По проведённому сравнению напрашивается заключение, что приобретение электрического обогревателя-конвектора выглядит все же предпочтительнее. Безусловно, это мнение сложно назвать на все 100% объективным, так что выбор в конечном счете все равно ложится на потребителя. Надеемся, настоящая статья поможет ему принять правильное решение.

Цены на обогреватели

обогреватель

Видео: Сравнение конвектора и масляного радиатора (опять не в пользу последнего)

Если же читателя не удовлетворяет ни один из рассмотренных приборов, он может выбрать и другой электрический обогреватель. Информации на нашем портале по этому вопросу – немало.

«Многоликость» электрических обогревательных приборов

Электронагреватели могут существенно различаться по принципу передачи тепла, удобству в эксплуатации, размерам, функциональной оснащенности, цене. Для сравнения имеет смысл ознакомиться с их характеристиками. Так, в одной из статей нашего портала подробно рассказывается о том, как выбрать тепловентилятор. Отдельная публикация посвящена тепловым завесам на входную дверь. Стоит поближе познакомиться и с альтернативной электрической системой отопления ПЛЭН.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Как определиться с необходимой мощностью электрического обогревателя

Выше мы уже упоминали, что требуемая мощность электрического обогревательного прибора никак не зависит от его типа.

Расхожая «формула», говорящая, что для обогрева 10 квадратных метров требуется 1 кВт тепловой энергии – не вполне корректна. Это – очень усредненное значение, применять которое можно с многочисленными оговорками – только в средней полосе России, да при потолках не выше 2.7 м, да при хороших окнах и качественной термоизоляции, и еще много других «да».

Лучше применить другой алгоритм. На первый план в этом вопросе выходит оценка тепловых потерь помещения, которое должен компенсировать обогреватель. Не станем приводить все формулы расчета. Скажем лишь, что все они включены в онлайн-калькулятор, предлагаемый вниманию читателей.

Возможно, кому-то он покажется перенасыщенным оценочными критериями. Что ж, некоторые из них можно и проигнорировать, но точность вычислений при этом пострадает. Кроме того, большинство полей ввода данных в калькуляторе устроено так, что в случае оставления «по умолчанию» расчёт будет вестись, как для наиболее неблагоприятных условий. А это значит, что показатели мощности могут получиться завышенными. И возможности приобретённого прибора (который, безусловно, будет дороже) останутся соврешенно невостребованными.

Если по ходу расчета будут возникать вопросы, то некоторые подсказки размещены в примечаниях ниже.

Калькулятор для расчёта необходимой тепловой мощности электрического обогревателя

Перейти к расчётам

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках.

Нажмите «РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБНУЮ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ»

Площадь помещения, м²

Высота потолка в помещении

до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

Количество внешних стен

нетоднадветри

Внешние стены смотрят на:

Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

— 35 °С и нижеот — 30 °С до — 34 °Сот — 25 °С до — 29 °Сот — 20 °С до — 24 °Сот — 15 °С до — 19 °Сот — 10 °С до — 14 °Сне холоднее — 10 °С

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

Что расположено снизу?

Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемУтепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемСнизу расположено отапливаемое помещение

Что расположено сверху?

Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеУтепленный чердак или иное помещениеОтапливаемое помещение

Тип установленных окон

Количество окон в помещении

Высота окна, м

Ширина окна, м

Пояснения по проведению расчетов

Пояснения даны по порядку внесения данных:

• Площадь комнаты и высота потолков дают возможность оценить объем воздуха, подлежащего прогреву.
• Теплопотери идут через внешние стены, и чем стен больше, тем выше и потери.
• Стены, выходящие на солнечную сторону, получают дополнительный «заряд» тепловой энергии, в отличие от тех, на которых солнечные лучи никогда не попадают.
• Если для местности, где расположен дом, характерны постоянные зимние ветры с преобладающего направления, это тоже можно принять в расчет.
• Климатические особенности региона будут учтены при указании минимальных зимних температур. Важно – температуры хоть и минимальные, но должны быть именно нормальными, свойственными данной местности, а не экстремальными, которые когда-то были отмечены в метеорологических наблюдениях.
• Под средней степенью утепления можно понимать стены из бревна или бруса толщиной около 200 мм или кирпичную кладку в два кирпича. Полноценное утепление – это когда термоизоляция выполнена по всем правилам и в полном объеме, на основании проведенных теплотехнических расчетов. В помещении с вообще неутепленными стенами использовать электрический обогрев – просто безумие, так как расходы на электроэнергию будут колоссальными, да еще и без особого результата в итоге.
• Следующие два пункта позволят примерно оценить уровень теплопотерь через пол и перекрытие.
• «Классическими» путями теплопотерь являются окна. А количество зависит от качества окон и от общей площади остекления. Все это будет учтено после заполнения следующих четырёх полей.
• Наконец, если в комнате имеется дверь, выходящая на улицу, на холодный балкон или в иное неотапливаемое помещение, каждое ее открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Это тоже требует соответствующей компенсации.
• Итоговый результат будет показан в ваттах и киловаттах. Он послужит ориентиром для приобретения обогревателя требуемой мощности.

Важно – показанная мощность обеспечит качественный обогрев помещения в самых суровых условиях, то есть на пике зимних холодов. Но на практике получается, что такие условия зимой наблюдаются в течение всего нескольких недель, максимум – месяца. Так что в остальное время значительная доля возможностей обогревателя остаётся невостребованной. И поэтому завышать полученный результат – нет никакого смысла, а вполне достаточный эксплуатационный резерв уже тем самым получается заданным.

КОНВЕКТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ: ЧТО ЭКОНОМИЧНЕЕ И ЛУЧШЕ?

Очень часто в быту используют обогреватели или масляного типа, или конвекторного. В общем-то, принцип нагрева воздушных масс в них один (конвекция), но при этом в каждом из обогревателей движется теплый воздух по-разному. Многие перед покупкой прибора для обогрева комнаты задаются вопросом: что лучше конвектор или масляный обогреватель. Поэтому давайте взвесим все преимущества и недостатки каждого из этих устройств и постараемся сделать объективные выводы.

Обогреватели масляного типа

Эти приборы очень широко применяются для повышения температуры воздуха в квартире или доме. Устанавливать их крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков и знаний. Включил прибор в розетку, расположив его ближе к месту обогрева — и готово. Благодаря максимально простой конструкции, поломки электрической цепи устройства маловероятны.

В основе конструкции масляного радиатора лежит резервуар из металла с налитым внутрь него минерального масла. В масле, в свою очередь, находится элемент для нагрева. Как правило, устройство подобного типа оснащены реостатом для регулирования температуры, отсеком для сетевого шнура и электрической защитой от перегрева. Иногда в обогревателе еще датчик, определяющий отклонения от горизонтали. Это позволяет автоматически отключить перевернутый прибор. Также в масляных радиаторах предусмотрена защита от брызг.

Преимущества масляного прибора:

• Невысокая цена;
• Тихая работа;
• Легкость передвижения на различные расстояния, например, из комнаты в комнату.

Чтобы определить, какой мощности устройство нужно для того, чтобы в комнате стало тепло, воспользуемся следующим правилом. Если высота потолков не превышает трех метров, то для обогрева 10 квадратных метров помещения нужен радиатор мощностью 1 киловатт. В основном выпускают подобные приборы с диапазоном мощности от 1 до 2, 5 киловатт.

У прибора обычно есть термостат, который устанавливает автоматически нужную температуру, поддерживая ее на одном и том же уровне. Очень удобные модели, оснащенные таймером — он включит обогреватель в назначенный час. Например, можно запланировать обогрев утром или на вечер, до прихода всех домочадцев с работы. Таким образом, таймер позволяет сэкономить изрядное количество электроэнергии, которая стоит сегодня ой как недешево.

Обогреватели конвекторного типа

От масляных радиаторов они отличаются формой корпуса — в них он плоский и гладкий. В нем есть комнатный термостат, благодаря которому в помещении сохраняется нужная температура. В отличие от нагревателей масляного типа, имеющие в основном напольное исполнение, конвекторные радиаторы в основном закрепляются на стенах. Но есть и напольные модели — обычно у них есть колесики для передвижения.

Обогреватели масляного типа тепло излучают. В конвекторов излучения тепла минимальное — всего лишь от лицевой панели. А нагрев воздуха происходит за счет обмена теплом холодных и горячих воздушных масс. При этом происходит постоянное движение воздуха вдоль поверхностей обогревателя.

Конвекторы нисколько не шумят, их работа основана на естественном процессе — конвекции воздуха. Они быстро и равномерно прогревают комнату. Монтировать прибор на стену легко и просто, а при желании можно установить его и на полу. Существуют конвекторные обогреватели как для дома, так и для офисных, коммерческих или производственных помещений. В конвекторных устройствах воздух движется, перемещаясь на разную высоту. Горячий, более разреженный, воздух летит вверх, к потолку, а тяжелый холодный — пытается идти вниз, к полу. Если конвекция происходит правильно, то постоянно возникают потоки воздушных масс, нагревающие помещение.

Прибор состоит из следующих элементов:

• Конвекционная камера (корпус обогревателя)
• Нагревательный элемент, встроенный в корпус.

Во время работы холодный воздух, входя в конвектор, нагревается с помощью тэна. Воздух становится легче, он поднимается вверх и выходит через верхние жалюзи. Ну, а на место воздуха ушедшего вверх приходит новая порция холодного воздуха из комнаты.

Подогретый воздух имеет температуру, которая установлена в термостате. Он то отключает, то включает нагревательный элемент. Эффективность работы данного прибора весьма высока. Прорези, расположенные на лицевой панели, предназначены для выхода горячего воздуха. Чтобы оно двигалось не прямо вверх, а косвенно, и обогревало пол и стены, жалюзи для его выхода направлены вниз. Воздух выходит не сразу, а накапливаясь внутри и получая избыточное давление. После этого оно выходит из устройства в горизонтальном направлении.

Так как нагревательный элемент особым образом закреплен в корпусе, о заземлении беспокоиться не придется. Ведь тен не имеет контакта с металлом корпуса — между ними находятся упоры из специального жаропрочного пластика. А конструкционно прибор изготовлен таким образом, что тепло в комнате распределяется равномерно. Этим достигается уют и комфорт.

Преимущества конвектора:

• Эти приборы пожаробезопасны и отвечают требованиям евростандарта.
• Такие обогреватели поместив в каждое помещение и объединив в одну сеть можно получить модульную систему отопления. На даче или в загородном коттедже он вполне может использоваться вместо котла, который и стоит дорого, и требует монтажа многочисленных труб отопления.
• Благодаря электронному термостату и различным режимам работы можно довольно существенно сэкономить электричество.

Конвектор и масляный обогреватель — сравнение обнаруживает несомненного лидера

Итак, сравним основные показатели двух самых популярных обогревателей.

1. Экономичность использования. Масляный радиатор потребляет на четверть больше электричества, чем конвекторный. Так как тарифы на электроэнергию постоянно растут, то этот факт может оказаться решающим при выборе устройства.

2. Время разогрева. Разогрев воздуха масляным обогревателем проходит несколько ступеней: сначала электричество греет тэн, затем тэн — масло, а оно, в свою очередь, нагревает ребра корпуса, котрые отдают тепло воздушным массам. Это занимает много времени (и электроэнергии, стоит немало) — прибор уже давно включен, а холод еще в комнате. Ускорить процесс могут вентиляторы, встроенные в масляный обогреватель. В конвектора тэн сразу греет корпус, поэтому коэффициент полезного действия составляет не менее 95 процентов. Но скорость нагрева тоже не так велика и масляный радиатор оснащенный вентилятором при прочих равных условиях скорее выигрывает в конвектора.

3. Комфорт при работе. Здесь имеется в виду легкость переноса и монтажа. Надо заметить, что конвекторы в этом плане удобнее и мобильнее. Их вес не более 10 килограммов, а масляные устройства более громоздкие и тяжелые — их вес составляет от 18 до 25 килограммов. Конвекторы и на колесиках перемещать удобнее, и на стену закрепить несложно, что сэкономит место в квартире и облегчит уборку. Кроме того, температура, создаваемая конвектором, более комфортная. Она не имеет перепадов во всем объеме комнаты.

4. Безопасность. Сами понимаете, что раскаленное масло — не лучший сосед. Оно нагревает корпус обогревателя так, что и к ожогу недалеко. Исключением являются обогреватели оснащенные защитным кожухом. А вот конвекторные устройства можно назвать абсолютно безопасными. Ведь греется их корпус всего до 60 градусов, а при такой температуре обжечься невозможно. Оснащенный функцией защиты, конвектор, оставленный без присмотра, не устроит подвоха хозяину. А вот масляный прибор ни в коем случае нельзя оставлять наедине с помещением — ведь некоторые его модели, даже не имеют датчика перегрева.

5. Срок службы. Наверное, не один человек был свидетелем утечки масла из масляного обогревателя. Рано или поздно протекания появляется. Сначала появляется микротрещина на корпусе, затем через нее начинает потихоньку испаряться масло. Ну, а в итоге обогреватель выходит из строя, и никто не берется его ремонтировать — разве можно найти маленькую микротрещину. Что касается конвекторных обогревателей, то они служат по 10 и 15 лет, хотя срок гарантии производитель только иногда указывает 5 лет.

6. Экологичность устройства. Для начала возьмем за аксиому, что пыль в помещении при движении воздуха при конвекции будет подниматься всегда. Поэтому лгут торговцы, рассказывающие о каких-то особых моделях конвекционных или масляных обогревателей, которые не поднимают пыль.

Теперь о сжигании кислорода. В конвекторов особенность материала тэна и температура нагрева корпуса такие, что этот процесс физически невозможен. Некоторые утверждают, что в масляных радиаторов сжигание кислорода все же возможно. Не верьте — это неправда.

Ни один обогреватель кислород не сжигает — открытого горения в них нет!

7. Стоимость прибора. Здесь масляные обогреватели вырываются вперед — цены на них существенно ниже, чем на конвекторы. Но не стоит забывать о соотношении цены и качества, то есть сопоставить не только цены, но и важнейшие технические показатели (о которых шла речь выше).

Сравнительная таблица технических характеристик масляных и конвекторных обогревателей

 
И по совокупности всего этого, решая, что выбрать конвектор или масляный обогреватель, можно однозначно сделать вывод: конечно, конвектор. Легкие, компактные, бесшумные и безопасные, эти нагревательные приборы постепенно вытесняют из квартир и офисов тяжелые недолговечные устройства, наполненные раскаленным маслом. Так что можно сказать, что масляные обогреватели практически уже стали вчерашним днем ​​касательно обогрева помещений. Единственное, что модели масляных обогревателей оснащенные вентиляторами, способны чуть быстрее обогреть помещение, но сам процесс нагрева его поверхности остается долгим.

Конвектор или масляный радиатор — прочитал, узнал, купил. Что лучше, чем отличаются, сравнение и эффективность.

При отсутствии полноценного отопления в межсезонный период осенью и весной, либо когда штатная система отопления со своими обязанностями не справляется, всем нам приходится прибегать к дополнительным переносным обогревательным устройствам.

При этом, если раньше выбор был однозначно в пользу масляных радиаторов или небольших тепловентиляторов, за неимением других безопасных альтернатив, то в последнее время все большую популярность приобретают конвекторы.

Теперь, когда есть варианты, многие перед походом в магазин начинают задумываться, а какой из этих обогревателей действительно лучший? Стоит ли тратить деньги на не совсем дешевый конвектор или лучше приобрести старый проверенный временем масляник.

Давайте разбираться со всеми недостатками и преимуществами обоих устройств.

Масляная батарея

Это пожалуй самый классический вид обогревателя. Работает он по принципу теплопереноса.

При этом могут наблюдаться существенные теплопотери.

Ведь в нем сначала:

• нагревается тэн внутри

• далее от него происходит разогрев масла

• только после этого греются стенки батареи

• и уже в конце, они передают тепло в ближайшее пространство возле масляника

Поэтому, чтобы быстрее прогреть все помещение, его и ставят первоначально чуть ли не в центре комнаты. Задвинете его в угол или прислоните к стенке, тепла будете ждать очень долго.

Более того, минимальные расстояния от стен и от окружающих предметов, обычно регламентируются правилам безопасности размещения таких батарей.

Если движения воздуха в комнате нет, то пока нагретый объем воздушного пространства возле самого обогревателя перейдет на соседние слои, а они в свою очередь по цепочке, отдадут тепло дальше, проходит очень, очень много времени.

Конечно, если вы сидите возле самого радиатора, вам будет жарко. Но стоит пересесть на диван или кресло, подальше от батареи, то ощущение тепла резко пропадает.

В итоге получается, что комфортной и равномерной температуры, в относительно большом помещении (зал, спальня) при помощи масляного радиатора не добиться.

Более того, основная масса холодного воздушного потока, всегда находится внизу. А теплый воздух от радиатора сразу поднимается вверх, никоим образом не прогревая прослойку у пола.

Поэтому, даже имея такой обогреватель в помещении, все равно приходится постоянно ходить в тапочках.

За вопрос периодичности включения-отключения масляных батарей, отвечает встроенный механический термостат. Без таких устройств вообще не рекомендуется покупать такого вида обогреватели.

Так вот, из-за того что воздух возле самой батареи постоянно прогрет значительно больше, чем во всей комнате, его погрешность срабатывания в 3 градуса, считается чуть ли нормой. Хотя порой она доходит и до 5-7С.

Какую проблему это несет лично для вас? А беда здесь заключается в том, что масляник просто не успевает адекватно реагировать за скоростью изменения температуры за бортом.

В итоге вы испытываете постоянный дискомфорт. Помещение будет либо сильно перегретым, либо в нем будет периодически прохладно, даже при постоянно включенной батарее.

И дело здесь не в теплопотерях комнаты, окон или стен. А именно в некорректной работе отопительного устройства.

Электрический конвектор

Данный агрегат работает на принципе конвекции. То есть, он постепенно перемешивает слои холодного воздуха в комнате с горячими. И происходит это все без какого-либо вентилятора.

Конструкция таких обогревателей имеет зауженную нижнюю часть и широкую верхнюю.

Нагревательный элемент находится снизу. Причем внутри конвектора более ничего нет.

Температура воздуха в «воздушном кармане» этой батареи до включения, такая же как и во всей комнате. Но стоит вам включить его в розетку, буквально за 1-2 минуты нагревательный элемент достигает максимальной температуры и прогревает «порцию» воздуха внутри корпуса.

Это тепло по законам физики поднимается вверх, где встречает на своем пути встроенные решетки или жалюзи.

Сталкиваясь с ними, теплый воздух под определенным углом перенаправляется в сторону пола, где тут же перемешивается с самым холодным слоем во всей комнате.

Причем обратите внимание, форма воздушно распределяющих жалюзей, может оказывать существенное влияние на всю работу устройства. Например у тех аппаратов, где жалюзи схожи с крыльями бабочек, воздух всегда будет горячим как сверху конвектора, таки и снизу.

А вот в моделях с мелкой сеткой, корпус сверху как правило очень горячий, а в нижней части будет просто теплым.

Таким образом, в отдельных моделях нагретая струя воздуха не поднимается сразу же к потолку, а постоянно смешивается с холодными потоками, создавая примерно одинаковую температуру во всей комнате.

А вообще запомните, что равномерность нагрева помещения зависит не от типа обогревателя, а от интенсивности перемешивания воздуха в нем.

Причем выпускаются конвекторы, которые могут не просто смешивать теплый и холодный воздух, но и очищать его. Помогает в этом наличие всевозможных фильтров — противопыльных, угольных, биологически активных с витамином С и т.д.

Но так как это расходники, то рано или поздно их приходится менять. А представьте, что в дальнейшем такие фильтра будут сняты с производства? Что будете делать?

Поэтому здесь не стоит особо заморачиваться, а проще и дешевле выбирать модели без навороченных очистителей, ионизаторов, стерилизаторов и т.п.

Регулировка температуры и расход электроэнергии

У конвекторов, также как и у масляных батарей, есть свой механический термостат. Однако его погрешность из-за правильного перемешивания холодных и теплых потоков возле самого обогревателя минимальна, и составляет менее 1 градуса.

За счет более точной работы термостата, корректируется и время непрерывной работы конвектора. Отсюда вытекает его большая энергоэффективность и меньший расход электроэнергии.

При этом воздух в комнате прогревается более равномерно. У вас не будет слишком большой разницы температур в разных углах, даже если вы поставите его не посередине комнаты, а повесите в плотную к какой-либо стене.

Если не особо доверяете всем этим рассказам про экономичность, просто сравните класс энергоэффективности или энергосбережения масляных обогревателей и конвекторов. На марках от ведущих брендов, он обычно указывается.

Так вот, даже самые хорошие масляники имеют худший класс — D. А у конвекторов, он как правило не ниже — А. Есть отдельные модели с высшим классом — А+++.

В некоторых странах Европы, даже официально запрещено продавать и включать в розетки такие электроприборы, с классом энергоэффективности ниже А.

Безопасность конвектора и максимальный нагрев

Еще одно из преимуществ — это температура нагрева стенок. Корпус самого конвектора никогда не нагревается до таких температур, как у масляных радиаторов.

Вам не придется постоянно следить и беспокоиться за своих детей, дабы они случайно не обожглись. 

Ну а если в маслянике случайно произошла поломка термостата, это может привести к перегреву его стенок и образованию микротрещин. Если эти трещинки находятся в верхней части, то масло постепенно начнет испаряться в помещении. А вы всем этим будете ежедневно дышать.

Если же трещина будет снизу, то жидкость начнет постепенно вытекать из устройства. Да и то, такой вариант поломки можно считать счастливым случаем.

Когда подобной трещинки не образовалось, батарею просто разрывает внутренним давлением, а кипящее масло начинает хлестать во все стороны.

Конечно в фирменных масляных радиаторах (Electrolux, Zanussi, Ballu) используется негорючее синтетическое масло. Но вам от этого легче не станет.

С конвекторами от подобных проблем вы избавлены раз и навсегда. Максимум что может произойти — обогреватель сожрет больше энергии чем обычно.

Блоки управления конвектора — какой лучше

А еще конвекторы для большей эффективности могут комплектоваться:

• электронным блоком управления

С ним обогреватель становится до 40% экономичнее чем масляный.

• или инверторным

Экономичность доходит до 70%. Для большей наглядности представьте себе машину, которая равномерно едет по трассе с одной скоростью. Это инвертор.

Без него обогреватель будет напоминать машину, движущуюся по пробкам в городе. Как думаете, у кого будет больший расход ГСМ при одном и том же километраже? То же самое и с конвекторами.

Смысл инверторных блоков в том, что обогреватель «понимает», какая общая температура в помещении. Соотносит ее с заданными параметрами и на основании этих данных, регулирует мощность работы.

То есть, прибор не работает все время с максимальной мощностью, как в случае с классическим механическим вариантом. Здесь сначала происходит нагрев до заданной температуры, а потом для ее поддержания, максимальная мощность вообще не используется.

Именно в этом и заключается инверторная технология, за счет которой достигается экономичность таких моделей.

Вот подтверждающие документы и данные реальных испытаний всех вышеуказанных утверждений. Все с подписями, печатями и т.п. 

Тесты конвекторов и заключение

С такими блоками можно регулировать температуру в помещении с точностью до десятых долей градуса.

Еще одно из достоинств конвекторов — это универсальность их размещения. Большинство из них имеют как колесики, для перемещения по разным комнатам квартиры.

Так и стационарный вид крепления. С его помощью конвектор размещается на любой стене в виде батареи.

При этом будьте осторожны в одном моменте. Некоторые цепляют на стену за корпусом обогревателя фольгу или другой блестящий отражающий материал. Это якобы должно способствовать отражению тепла и улучшению обогрева.

Однако, если в вашей модели датчик температуры находится в верхней части, то эта фольга будет вызывать его перегрев. Соответственно конвектор будет работать некорректно и немного не догревать помещение.

Для аппаратов с нижним расположением датчика, такая отражающая поверхность мало влияет на его работу.

А вот масляные батареи, на стену вообще никто не вешает. Летом же они постоянно мешаются под ногами, либо занимают лишнюю площадь на балконе или в кладовке.

Вот и получается, что если поместить в одинаковых условиях — одна площадь комнаты, одна изначальная температура, одинаковое время работы, два отопительных прибора, то конвектор в суммарном итоге обойдет по всем показателям масляную батарею.

Вот реальные отзывы пользователей перешедших на полный обогрев своих домов конвекторами.

Что же выбрать и купить?

Подводя итоги вышесказанного, можно выделить основные моменты, почему в магазине вам следует купить именно электрический конвектор, а не масляную радиаторную батарею.

Во-первых, он быстрее согревает помещение. Во-вторых, делает это дешевле для вашего кошелька.

Более того, не портит интерьер комнаты. Ведь конвекторы гораздо эстетичнее и компактнее масляных радиаторов.

Ну и самое главное — конвекторы на порядок безопаснее любых масляных радиаторов и тепловентиляторов.

На сегодняшний день одними из самых совершенных в технологическом плане, считаются конвекторы от Electrolux — Rapid transformer и от Ballu — Evolution transformer.

Их блоки управления привязываются к Wifi и управляются прямо со смартфона.

С ними можно включать обогрев дистанционно. Например, выезжаете зимой с работы и спустя некоторое время, приезжаете уже в теплую, уютную квартиру. Хоть и дорого, но зато удобно.

Статьи по теме

Что лучше конвектор или масляный обогреватель

Комплектация и устройство масляных обогревателей

Приобретают эти обогреватели из-за простоты использования и неплохой эффективности обогрева помещения. Конструктивно масляный радиатор имеет стальной корпус, с залитым маслом. В конструкцию установлен тэн, который нагревает масло. Далее масло греет металлические ребра, которые и обогревают воздух помещения.

Комплектуют масляные радиаторы регулятором температуры, местом для шнура и встроенным вентилятором. Вентилятор повышает эффективность обогрева воздуха в помещении. Также корпуса радиаторов могут оснащаться защитной решеткой, чтобы защитить человека от случайного прикосновения к горячим стенкам корпуса.

На все масляные радиаторы устанавливают поворотные колесики, для легкого передвижения. На эти устройства ставят также защиту от перегрева, а на некоторых моделях устанавливают датчики опрокидывания. В случае падения радиатора, датчик отключает его от сети, что повышает электробезопасность.

Масляные обогреватели

Установленным термостатом можно выставить необходимую температуру, а если имеется еще и таймер, тогда можно запланировать включение радиатора в нужное время. К преимуществу таких обогревателей можно отнести невысокую стоимость, бесшумность, легкость перемещения.

Выбирают мощность этих обогревателей из расчета 1 кВт на 10 м² при потолках ниже 3 метров. Масляные радиаторы могут иметь электронные устройства управления температурой или механические, в виде реостата.

Обогреватели конвекторного типа

Если масляные радиаторы предназначены для установки на полу, то конвекторы вешаются на стену. Они имеют специальное крепление для установки на стену. Однако можно встретить конвекторные обогреватели установленные на поворотные колесики. Также существуют плинтусные конвекторы размером 15 см по ширине и в длину 1,5 метра.

Работа и устройство конвекторного обогревателя

Конвекторы нагревают воздух в помещении только одной стороной. Обогреваются помещения за счет передвижение теплого и холодного воздуха. Подогретая холодная масса воздуха перемещается вверх, а ее заменяет следующая порция холодного воздуха. Конвекторы не шумят. Обогрев помещения конвектором происходит равномерно.

Конструкция устройства имеет конвекционную камеру с вмонтированным в корпус нагревательным элементом. Особенностью работы конвекторного обогревателя является быстрое и равномерное прогревание помещения. Подогретый воздух движется через специальные щели и направляется на стены и пол.

Конвекторные обогреватели

Нагреваясь, воздух скапливается внутри обогревателя и достигая некоторого давления выходит порциями через щели в горизонтальном направлении. На корпусе конвектора нет клеммы заземления. Это вызвано специальным креплением тэна к корпусу через изолирующий пластик.

Размещение конвекторов в каждой комнате может заменить дорогостоящий котел. Если на конвекторе установлен термостат, то можно еще хорошо сэкономить на электричестве.

Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный

Сравнение масляного и конвекторного обогревателя.

Экономия. При сравнении экономических показателей конвектор расходует на 25% процентов меньше электроэнергии, чем масляный радиатор.

Время разогрева помещения. Конструкция масляного обогревателя создана таким образом, что нагревается сначала масло тэном, а потом только разогретый корпус передает тепло помещению. Установленные вентиляторы несколько уменьшают время разогрева помещения. Конвектор в этом случае нагревает помещение быстрее, в нем тепло тэна сразу передается корпусу устройства.

Эффективность конвекторов довольно высока, и составляет 95%. Однако скорость обогрева помещения у конвекторов не большая и масляный радиатор с вентилятором в этом случае будет предпочтительнее.

Удобство в эксплуатации. Конвекторы в 2 раза легче, чем масляные. Конвекторное устройство легко крепится на стене и более удобно в перемещении на колесиках по полу.  Температура нагрева воздуха их более равномерна и более благоприятна для человека.

Пожароопасность. Тут предпочтение можно отдать конвекторному обогревателю как более безопасному. На масляном обогревателе можно получить ожог, а коллектор нагревается до 60°С, что безопасно. Для масляных обогревателей без датчика перегрева нужно постоянное присутствие.

Сравнительная таблица масляных обогревателей и ковекторов

Срок службы. Масляные радиаторы долго не живут. Со временем появляются микротрещины, через которые вытекает масло и устройство выходит из строя. Ремонту они не подлежат. Конвекторы служат 15 и более лет при 5 летней гарантии, указанной в инструкции.

Пыль в помещении поднимается при движении воздуха у всех обогревателей. Это относится к масляным обогревателем и конвекторам. Кислород этого типа обогреватели не сжигают, так как отсутствует открытый огонь.

Стоимость масляных радиаторов ощутимо ниже, чем конвекторов, но здесь нужно учитывать долговечность и качество прогрева помещения.

Можно сделать однозначный вывод: лучше приобретать конвекторы, они легкие, удобны в эксплуатации, безопасны и бесшумны.

Что лучше для обогрева помещения

Когда на смену весенне-летнему периоду приходит холодный осенне-зимний, стоит задуматься о приобретении дополнительного источника тепла. Так как наступлению осени свойственно резкая смена погоды, а отопление в квартирах включают гораздо позже, то конвектор или масляный обогреватель имеют место быть использованными. Эта статья поможет определиться – что лучше конвектор или масляный обогреватель, предложит несколько советов по покупке.

Чаще всего потребители отдают предпочтение масляным обогревателям. Но обогреватели конвекторного типа не отстают в популярности. Отличаются между собой они внутренним движением воздуха. Сходны в принципе нагрева воздуха – конвекции. Сравнение этих обогревательных приборов поможет определиться – электрический конвектор или масляный радиатор что лучше будет обогревать жилище. У каждого из этих устройств есть свои минусы и плюсы, многое зависит от типа обогреваемого помещения.

Масляные радиаторы

В использовании эти обогреватели очень просты и удобны. Все масляные радиаторы отопления электрические, кабель устойчив к износу. От пользователя требуется только воткнуть вилку в розетку. Приборы находят широкое применение при обогреве квартир и домов. Внутри полой металлической конструкции находится масло с нагревательным элементом. В большинстве обогревателей данного типа имеется защита от перегрева. Для поддержания температуры есть термостат, и, конечно же, отсек для шнура. Если радиатор будет опрокинут, то встроенный датчик моментально его отключит. Но эта функция есть не во всех моделях.

Для удобства использования бывают масляные радиаторы отопления настенные и напольные.

Причем ряд моделей имеет в комплектации два типа креплений – для стен и колесики или ножки для пола. В некоторых преимуществах побеждают радиаторы масляные отопления, он очень практичен в использовании и послужит отличным дополнением общему отоплению. Из основных его достоинств можно выделить: бесшумность работы, низкую стоимость, удобность передвижения.

Но стоит обратить внимание и на существенные недостатки. Если есть необходимость быстро обогреть помещение, включив максимальную температуру, пыль на радиаторе будет сжигаться, нанося вред здоровью окружающих. Поэтому масляный обогреватель лучше использовать на низких температурах. При покупке нужно просчитать площадь помещения, которое нужно будет обогревать. Зачастую 1 кВт мощности достаточно для обогрева до 10 кв.м. площади с высотой потолков до 3 м. В среднем в продажу поступает масляный конвектор мощностью до 2,5 кВт.

Производители также предлагают модели масляных обогревателей с таймером. С его помощью можно задать время автоматического включения. Эта функция имеет смысл, если нужно обогревать помещение в определенные часы, и таким образом есть возможность экономить электроэнергию. Прогреть комнату в короткий срок поможет масляный радиатор с вентилятором, который встроен внутрь. Для удобного перемещения радиаторы оснащаются ручкой и поворотными колесами.

Без дополнительных функций вентилятора и предохранительного датчика, масляные радиаторы отопления цены которого могут порадовать покупателя, доступны для любого бюджета. Но не следует забывать, что такой обогреватель не экономный по причине длительного нагрева. На масляные радиаторы отопления электрические цена может быть выше если устройство будет более сложнее, чем у конвектора.

Электрические конвекторы

От масляных обогревателей легко отличить электрические конвекторы. Последний вариант имеет гладкий плоский корпус. В конвекторе можно задать необходимую температуру, которая будет поддерживаться автоматически благодаря встроенному термостату. Если нужно сэкономить место в помещении, то напольный конвектор отопления встроенный в пол будет самым подходящим вариантом. Другим способом размещения, наиболее частым, является крепление конвектора на стену. В некоторых моделях в комплектацию могут входить и колесики, для установки обогревателя на пол.

Обогреватели масляного типа отличаются тем, что отдача тепла в них происходит за счет излучения. Электрические конвекторы действуют посредством передвижения более теплого воздуха вдоль всей поверхности и излучения передней панели. Абсолютно не издавая звуков, электрические конвекторы равномерно и быстро прогревают помещение. И, что немаловажно, использовать электрический конвектор обогреватель можно в больших помещениях.

Принцип работы заключается в перемещении воздушных масс на другую высоту, т.е. менее плотный теплый воздух поднимается вверх, на смену ему поступает воздух более холодный. Весь этот процесс происходит благодаря особой конструкции обогревателя: нагревательный элемент, согревая внутри воздух, выталкивает его через жалюзи наружу за счет конвекции. Встроенный термостат с датчиком регулирует температуру, если нужно включает или выключает элемент нагрева. Эта функция заметно сократит затраты на электроэнергию. Еще этому способствует возможность программировать режим работы.

При включении конвектора в сеть можно не беспокоиться о заземлении, потому что трубчатый электронагреватель не крепится к корпусу, обеспечивая безопасное использование прибора. По сравнению с масляным радиатором, конвектор нагревается только до температуры 60°С, поэтому его можно считать экологически безопасным для здоровья. Обогреватель не пересушивает воздух и не сжигает кислород. Производители позаботились о том, чтобы конвекторы соответствовали требованиям общепринятых стандартов по пожарной безопасности.

Микатеримические обогреватели

При поиске нужного обогревателя можно столкнуться с микатермическими приборами. В отличие от конвекторов они имеет меньшую энергопотребляемость и немного другой принцип действия. Сложно сказать, сравнивая микатермический обогреватель или конвектор что лучше приобрести. Микатермический обогреватель работает посредством инфракрасных лучей. Поэтому главным недостатком этого обогревателя является узкая область действия. Весь объем комнаты не будет прогреваться.

Газовые конвекторы

В продаже имеются конвекторы с газовым наполнением. Для их работы используется как сжиженный, так и природный газ. Использовать в качестве основного источника тепла можно газовый конвектор на природном газе цена отзывы убеждают, что этот обогреватель очень практичный и экономичный. Единственным недостатком является то, что придётся делать в помещении выход для выхлопа. Если использовать конвекторы отопления газовые цены на электроэнергию больше не будут беспокоить. Среди множества потребителей газовый конвектор на природном газе отзывы имеет очень хорошие.

Информацию о том, где и как газовый конвектор купить, можно без труда найти в Интернете. По нынешним ценам на коммунальные услуги очень актуальна тема экономии.

Обобщение и сравнение

О том, что лучше конвектор или масляный обогреватель отзывы покупателей, конечно же, скажут лучше всего. Большинство потребителей отдают предпочтение электрическому конвектору по ряду преимуществ.

Преимущества электрического конвектора:

1. Экономичная энергопотребляемость. Электрический обогреватель в отличие от масляного радиатора потребляет гораздо меньше энергии. Он экономнее на 25%. Это связано с принципом работы. Масляный обогреватель в первую очередь нагревает трубчатый электронагреватель, который потом раскаляет масло до температуры кипения, а уж после этого нагревается поверхность обогревателя. Конвекторы сразу нагревают ТЭН, от которого идет процесс конвекции воздушных масс. На равных масляный радиатор может выступить только при наличии вентилятора, который ускорит процесс нагрева.
2. Экологичность. При работе конвектора не происходит сжигание воздуха за счет низкой температуры обогрева. Кроме того, не будет гореть пыль, распространяя неприятный запах в помещении.
3. Удобство пользования. Электрический конвектор значительно меньший по размерам и имеет не такой вес, как масляный радиатор. Обогреватель легко переносить, есть несколько вариантов размещения в комнате, что позволяет данный вид использовать исходя из особенностей помещения. Для сравнения: от 18 до 25 кг – вес масляного радиатора, и всего лишь до 10 кг – вес конвектора. По нагреванию и поддержанию температуры в помещении конвектор лучше, так как он равномерно и без явных перепадов справляется со своим назначением.
4. Конвектор безопасен в использовании. Так как масло в масляном радиаторе нагревается до температуры кипения, то об него легко можно обжечься. Особенно опасно использовать масляный обогреватель, если в комнате есть маленькие дети. Конвектор можно оставить без присмотра, так как в нем есть специальные функции защиты. Масляные обогреватели же могут перегреться, в результате чего может возникнуть пожар. Ведь не все масляные радиаторы имеют датчики перегрева.
5. Больший срок эксплуатации. При некотором времени использования масло в масляном радиаторе начнет испаряться. Появляются микротрещины, через которые может вытечь или испариться масло. Тогда обогреватель приходит в непригодность. В отличие от него, конвекторы имеют гораздо больший срок эксплуатации. При учете данной производителем гарантии 5 лет, срок может достигать 15 лет. При аккуратном пользовании даже больше. Если своевременно тэн для конвектора купить и заменить, то можно еще больше продлить срок службы обогревателя.
6. Применение высоких технологий при изготовлении. Выпущенный гонконгским производителем в продажу конвектор Балу отзывы имеет самые лучшие. Он увеличил тепловую мощность конвектора за счет изменения материала и формы элемента нагрева. Теперь используя то же количество электроэнергии, обогреватель отдает тепла в два раза больше.

Если вопрос все равно остается нерешенным, что лучше конвектор или радиатор, то можно сравнить цены. Ведь очевидно, что заплатив один раз за конвектор, потребитель получает экономичное использование и долгий срок службы. Многие компании отказываются от производства масляных радиаторов, это уже пройденный этап в вопросах дополнительного обогрева помещения.

Единственное, что может посоревноваться с электрическим конвектором – это тепловентилятор.

Но даже вопрос: что лучше конвектор или тепловентилятор оставляет очевидный ответ. Тепловентилятор – это прибор, который имеет открытый ТЭН и оснащен вентилятором. Вентилятор распределяет тепло от нагретого ТЭНа по помещению. Но этот прибор очень шумный, на нем оседает много грязи, которая, сгорая, загрязняет воздух.

Есть еще так называемая тепловая пушка. Этот прибор работает по принципу конвектора, только имеет вентилятор, разгоняющий теплый воздух. В отличие от тепловентилятора тепловая пушка имеет закрытый корпус и цену в разы выше. Что лучше конвектор или тепловая пушка решать непосредственно потребителю. Этот отопительный прибор хорош для просушки обоев после ремонта, но несравним с конвектором в деле обогрева помещения. Пушка издает очень много шума и обладает высокой энергопотребляемостью.

Масляные радиаторы VS конвекторные обогреватели

КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

Основное различие между маслонаполненными радиаторами и конвекторными панельными обогревателями заключается в том, как они нагреваются.

Масляные радиаторы имеют внутри нагревательный элемент. Обычно это термомасло, которое не горит (поэтому его не нужно доливать) и передает тепловую энергию. Это, в свою очередь, нагревает поверхность радиатора. В результате к объектам передается лучистая информация красного тепла, в результате чего они нагреваются.

Конвекторные обогреватели отопительные с внутренним элементом. Традиционно это был катушечный элемент, но в последние годы такие компании, как ADAX и Tesy, внедрили инновации в использование алюминиевых элементов, обработанных смолой. Которые не вызывают пересыхания воздуха или обесцвечивания стен, которые обычно ассоциируются с конвекторными обогревателями. Элемент производит горячий воздух, который поднимается из радиатора и циркулирует по комнате.

ЧТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО?

Поскольку масляные радиаторы нагревают внутри себя жидкость, она сохраняет тепло.Это означает, что радиатору требуется больше времени для охлаждения, поэтому он по-прежнему выделяет тепло, когда энергия не потребляется. Конвекторные обогреватели относительно быстро теряют тепло. Эффект, который это оказывает на комнату, заключается в том, что комната, которая нагревается масляными радиаторами, будет дольше остывать.

Однако, с другой стороны, конвекторный обогреватель излучает быстрое тепло, которое очень быстро нагревает комнату. Это означает, что он может достичь температуры, установленной термостатом, и выключиться задолго до маслонаполненного радиатора.Это означает, что для обогрева помещения потребляется меньше энергии. В комнате с большим количеством пятен для достижения установленной температуры потребуется около 30 минут. Поскольку масло залито, необходимо дождаться, пока жидкость и поверхность нагреются; Масляным радиаторам требуется больше времени, прежде чем они начнут нагревать участок. Следовательно, требуется больше энергии для обогрева этого пространства.

В конце концов, если у вас есть обогреватель мощностью 1 кВт, он всегда будет использовать 1000 Вт мощности. Поскольку время нагрева, нагрева и охлаждения у конвекторов и масляных радиаторов уравновешивается.Мы продаем как масляные, так и конвекторные обогреватели и не утверждаем, что один из них эффективнее другого.

ДЛЯ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ПОЙТИ?

Выбор за вами. Масляные радиаторы в некоторых отношениях более практичны и имеют больше применений, так как их можно накрыть одеждой и т. Д. Однако, если основной причиной установки электрического обогревателя является обогрев помещения, вам лучше использовать конвекторный обогреватель. Благодаря быстрому нагреву и общей энергоэффективности, соответствующей маслонаполненному, конвекторные обогреватели являются идеальным вариантом для обогрева вашего дома.Поэтому конвекторные панели являются предпочтительными электрическими обогревателями в суровых условиях, например, в Норвегии, где спрос на маслонаполненные радиаторы невелик.

Конвекторный нагреватель против маслонаполненного радиатора

Нет ничего лучше, чем прижаться в теплой уютной комнате. Однако в некоторых комнатах легко становится холодно и сыро, особенно когда прохладные месяцы приносят сквозняки. В такие моменты переносной электрический обогреватель может стать вашим самым любимым бытовым прибором. Несмотря на то, что у вас может быть центральное отопление, переносные электрические обогреватели являются незаменимыми предметами домашнего обихода, поскольку они обеспечивают хорошее дополнительное отопление.

Если вы планируете добавить переносной электрический обогреватель к своей бытовой технике, вы должны знать, что вам нужно. Двумя наиболее популярными типами переносных электрических обогревателей являются конвекторные обогреватели и маслонаполненные радиаторы. В чем разница между этими двумя типами утеплителей? И что из этого выбрать для нужд отопления?

При выборе обогревателя для комнаты полезно учесть некоторые из ваших потребностей:

• Размер комнаты или помещения, которое нужно отапливать.Некоторые обогреватели лучше подходят для небольших помещений, а другие — для больших.
• Как долго вы хотите отапливать комнату — непрерывно, в течение коротких периодов или быстро?
• Стоимость обогревателя и ваш бюджет.
• Чем тише, тем лучше уровень шума, который производит обогреватель.
• Стиль и внешний вид каменки.

Когда вы определитесь с потребностями в отоплении, может быть проще определить, какой тип обогревателя лучше всего подойдет вам.Помните, что комнатные обогреватели обычно лучше использовать в качестве дополнительного обогревателя, а не в качестве основного источника тепла. Основным источником отопления должна быть система центрального отопления. В помещениях и помещениях, которые нуждаются в дополнительном обогреве, согревают переносные комнатные обогреватели, такие как конвекторные обогреватели и маслонаполненные радиаторы.

Теперь давайте подробнее рассмотрим конвекторные нагреватели и маслонаполненные нагреватели и то, как они работают.

Конвекционные обогреватели

Конвекторные обогреватели имеют внутренний элемент, который нагревается при включении обогревателя.Элемент нагревает воздух вокруг себя, и горячий воздух поднимается вверх и постепенно равномерно распространяется по комнате. Элементы конвекторного обогревателя часто представляют собой змеевики, но в некоторых новых моделях используются алюминиевые элементы, обработанные смолой, которые предотвращают появление сухого воздуха и обесцвечивание стен, к чему имеют тенденцию конвекционные обогреватели.

Плюсы

• Конвекторные обогреватели хорошо нагревают всю комнату за короткий или продолжительный период времени.
• Работают быстро. Из-за поступающего воздуха они нагревают комнату быстрее, чем некоторые масляные обогреватели.Это делает их хорошим выбором для ситуаций, когда вам нужно быстро прогреть комнату.
• Конвекторные обогреватели распределяют тепло более равномерно, чем маслонаполненные обогреватели.
• Они обычно легче и, следовательно, более портативны, чем масляные радиаторы.
• Конвекторные обогреватели чрезвычайно удобны и просты в использовании.

• Конвекторные обогреватели быстро нагреваются, но они также быстро охлаждаются.
• Поскольку они часто используют вентиляторы для вытеснения и распределения тепла, эти обогреватели могут перегреться, если вентилятор выйдет из строя.
• Аллергены могут накапливаться и распространяться через вентилятор.
• Конвекторные обогреватели производят горячий воздух, который должен циркулировать для обогрева комнаты. Иногда им требуется помощь потолочного вентилятора, чтобы горячий воздух не поднимался и не собирался в верхней части комнаты.
• Они не так энергоэффективны, как маслонаполненные радиаторы. Они потребляют значительное количество энергии, поэтому лучше подходят для коротких периодов времени, чем для более длительных периодов.

Лучше всего использовать для : Быстрый обогрев по требованию в течение коротких периодов времени или если вы перемещаетесь с места на место.Если вы заинтересованы в приобретении конвекторного обогревателя, ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей.

Масляные радиаторы

Масляные радиаторы выделяют тепло за счет использования электрического элемента, полностью погруженного в масло. Вопреки распространенному заблуждению, масло в этих обогревателях используется не в качестве топлива, а в качестве резервуара и буфера. Масло обычно представляет собой термомасло и не требует замены. Нагревание происходит за счет процесса конвекции и теплопроводности, при котором тепло передается от электрического элемента к жидкости, а затем от жидкости к корпусу радиатора и металлическим стенкам посредством теплопроводности.Когда металлические стены нагреваются, они передают тепло воздуху помещения.

Плюсы

• Одним из преимуществ маслонаполненных радиаторов является их энергоэффективность. Они долго остаются в тепле даже после выключения. В конечном итоге это приведет к экономии энергии.
• Их также часто называют наиболее экономически эффективным обогревателем, поскольку нет необходимости заменять масло.
• Масляные радиаторы также являются лучшим вариантом для новорожденных и детей.Они безопасны для детей и не горят при прикосновении. В то же время они не сушат воздух и, таким образом, способствуют здоровому воздуху в помещении.
• Масляные радиаторы также очень тихие. Поскольку маслонаполненный обогреватель является автономным и саморегулирующимся, нет необходимости распределять тепло по комнате через внешний вентилятор, который может быть шумным.
• Эти обогреватели становятся все более портативными и компактными.

Минусы

• Один из основных недостатков маслонаполненных радиаторов — длительный нагрев.Однако, поскольку масляный элемент сохраняет тепло, маслонаполненные нагреватели остаются нагретыми в течение длительного времени, даже после того, как они выключены.
• Масляные радиаторы также могут быть дорогостоящими, хотя в конечном итоге они сэкономят деньги благодаря своей энергоэффективности.
• Масляные радиаторы, содержащие масло, обычно тяжелее и менее удобны в переноске, чем конвекторные обогреватели.

Лучше всего использовать для : Радиаторы с масляным наполнением лучше всего подходят для длительных периодов времени и для больших помещений благодаря их энергоэффективности и длительным потерям тепла.Если вы заинтересованы в приобретении масляных обогревателей для своей комнаты, прочтите наше руководство для покупателей.

Проведя небольшое исследование, вы сможете определить лучший тип обогревателя для вас. Вы должны четко понимать, имеет ли ваш дом хорошую изоляцию или нет. Вы также должны знать размер помещения, которое вам нужно отапливать. Важно знать, будут ли дети регулярно находиться возле обогревателя, хотите ли вы, чтобы обогреватель обогревал всю комнату или только ее небольшую часть, а также ваш бюджет. С помощью этого краткого руководства вы сможете выбрать лучший обогреватель для своих домашних нужд.

Комнатные обогреватели | Center for Sustainable Energy

Комнатные обогреватели используются для обогрева небольшого пространства и обычно переносятся или крепятся к стене. В большинстве комнатных обогревателей используется газ или электричество.

Комнатные обогреватели — это удобные устройства, которые обеспечивают целенаправленное и локализованное тепло, что особенно подходит для людей пожилого возраста, больных или людей с ограниченной подвижностью. Но они могут быть дорогими.

[NB, если вы ищете нашу информацию о нагревателях ночного хранения , щелкните здесь.]

Комнатные обогреватели потребляют много газа или электроэнергии, и, если они используются в течение длительного периода времени, вероятно, будут стоить намного дороже, чем система центрального отопления.

В идеале комнатные обогреватели следует использовать только как вторичный или дополнительный источник тепла. Даже в этом случае вам следует использовать подходящий обогреватель для помещения, которое вы хотите обогреть, и тщательно контролировать температуру и время, в течение которого обогреватель включен. Обогреватели с такими элементами управления часто дешевле в эксплуатации.

Какой обогреватель помещения?

Когда вы решаете, какой обогреватель использовать, сначала подумайте, для какой цели вы хотите, чтобы он служил.

1) Обогрев всего помещения в течение нескольких часов или более
Для этого следует использовать конвектор . Они работают, нагревая воздух непосредственно рядом с ними, который затем естественным образом относительно равномерно циркулирует по комнате. Конвекторные обогреватели — хороший выбор, если вам нужен дополнительный источник тепла для обогрева комнаты в течение нескольких часов. Они работают немного дольше, но этим типом обогревателя можно легко управлять с помощью таймера и термостата, поэтому вы не перегреете комнату и сэкономите деньги.

2) Обогрев помещения в течение короткого периода времени
Для быстрого потока тепла или для более направленного обогрева вы должны использовать лучистые обогреватели . Они работают быстро и полезны, если вы хотите на короткое время прогреть только часть комнаты, поскольку они, как правило, нагревают только то, что находится перед ними. В отличие от конвекторных обогревателей, они не обеспечивают равномерный уровень тепла во всем помещении, поэтому часто не обеспечивают одинаковый уровень комфорта с течением времени. У них редко есть термостаты или таймеры, что в течение длительного времени может привести к удорожанию их эксплуатационных расходов.

Комнатные электрические обогреватели

Все электрические обогреватели считаются эффективными на 100%, поскольку они превращают всю используемую электроэнергию в тепло, но это не означает, что они дешевы в эксплуатации. Чтобы рассчитать эксплуатационные расходы, вам нужно посмотреть на номинальную мощность нагревателя, указанную в киловаттах (кВт). Чем выше номинальная мощность, тем больше тепла будет производиться, но и стоимость будет пропорционально выше.

В таблице ниже показаны типичные эксплуатационные расходы для ряда электрических обогревателей помещения.Затраты указаны для обогревателей, которые используются на самом высоком уровне и производят тепло в течение всего часа. Однако обогреватели с термостатом автоматически отключаются при достижении требуемой температуры в помещении, что означает, что в действительности стоимость будет ниже в течение нескольких часов. .

* Предполагаемые текущие расходы: одноразовый счетчик, 14,6 фунта / кВтч; Эконом 7 (ночь), 7,2 фунта / кВтч; Экономия 7 (день), 17.0p / kWh Чтобы рассчитать это самостоятельно, умножьте тепловую мощность вашего электронагревателя на удельную стоимость вашего электрического кВтч.

Heat parade 1 (электрическая) 1) лучистая решетка огня, 2) конвекторный обогреватель, 3) маслонаполненный радиатор, 4) тепловентилятор, 5) галогенный обогреватель.

Все электрические комнатные обогреватели дороги в эксплуатации и не подходят в качестве основного источника тепла. Выбирайте тип обогревателя в зависимости от того, как вы собираетесь отапливать комнату, потому что в противном случае у вас могут быть высокие эксплуатационные расходы, но вы не почувствуете повышения комфорта от жары. Галогенные обогреватели, как правило, являются самыми дешевыми излучающими обогревателями, поскольку они имеют низкую номинальную мощность (но при этом производят меньше тепла), в то время как масляные радиаторы часто являются самыми дешевыми конвекторными обогревателями, поскольку для контроля температуры имеется термостат.

Как правило, если вам необходимо использовать электрический обогреватель помещения, используйте его только в случае необходимости и учитывайте следующее:

• Используйте таймер, если он есть, в противном случае вы можете купить таймер для вилки из аппаратного обеспечения магазин.
• Термостат снизит эксплуатационные расходы, хотя то, насколько он снижает затраты, зависит от множества факторов, таких как размер комнаты, уровень изоляции и обеспечение того, чтобы термостат не был слишком сильно завышен.
• Если вы используете экономичный режим 7, по возможности избегайте использования обогревателей в течение длительного времени в часы пик.Лучше использовать ночные аккумуляторы, которые заряжаются на ночь.

Газовые комнатные обогреватели

Газовые обогреватели отличаются от электрических обогревателей своей эффективностью, поскольку не весь газ преобразуется в тепло, выделяемое в комнату (некоторая часть теряется в виде выхлопных газов, влаги и образования света). Однако магистральный газ примерно в три раза дешевле электричества, а это означает, что эксплуатационные расходы часто сопоставимы »

Газовые обогреватели могут работать на магистральном газе или сжиженном нефтяном газе, также известном как баллонный газ.Если вы подумываете о покупке газового обогревателя, вам необходимо ознакомиться с действующими правилами техники безопасности, поскольку для некоторых стационарных обогревателей требуются дымоходы или дымоходы для отвода продуктов сгорания и влаги из дома. Переносным газовым обогревателям не нужны дымоходы, но вам все равно нужно хорошо проветривать комнату. В противном случае существует риск отравления угарным газом, а нагреватели водяного пара могут вызвать конденсацию, а если не вентилировать, то могут возникнуть проблемы с влажностью и плесенью.

Тепловой парад 2 (газ): 6) традиционные газовые камины, 7) конвекторные обогреватели, 8) открытый газовый камин, 9) баллонный газовый обогреватель.

Газовые обогреватели продаются с номинальной тепловой мощностью и показателем эффективности, которые следует рассматривать в сочетании друг с другом. Тепловая мощность — это показатель того, сколько тепла будет поступать в комнату. Если вы посмотрите на два нагревателя с одинаковой тепловой мощностью, нагреватель с более высоким КПД будет дешевле в эксплуатации, чем нагреватель с более низким КПД. Это потому, что он будет использовать меньше газа для обеспечения того же количества тепла.

В приведенной ниже таблице рассчитаны эксплуатационные расходы для обогревателей, работающих на сетевом газе и сжиженном нефтяном газе, на основе средней тепловой мощности и эффективности различных обогревателей.Фактические затраты могут отличаться, но важно то, как они соотносятся друг с другом. Они основаны на том, что нагреватели работают на полную мощность в течение часа, без какого-либо термостатического контроля.

В таблице ниже показаны типичные эксплуатационные расходы для ряда газовых обогревателей. Опять же, фактические затраты будут меняться по мере изменения цен на газ, но важно то, как они будут сравниваться друг с другом.

газовый огонь

газовый
обогреватель

* На основе 4,2 кВтч для сетевого газа и расчетов в таблицах Сазерленда для СНГ за октябрь 2018 г.Чтобы рассчитать это самостоятельно (мощность ÷ эффективность) x 100. Умножьте результат на удельную стоимость киловатт-часа газа.

Если вы используете магистральный газ, то центральное отопление обычно является лучшим способом обогрева вашего дома (эффективность современных котлов составляет около 90%). Используйте термостатические клапаны на радиаторах, если они у вас есть, чтобы отрегулировать уровень тепла, который вы хотите в каждой комнате. Для получения дополнительной информации загрузите нашу брошюру по контролю за газовым центральным отоплением.

Лучше ли масляные радиаторы, чем конвекторные?

Если
вы новичок в мире радиаторов, тогда эта статья для вас.Традиционно во многих домах для обогрева домов использовались водяные радиаторы. Хотя эти
были заменены масляными радиаторами во многих случаях, они все еще
сегодня используется во многих домах. Также существуют конвекторные обогреватели, которые
еще один немного другой вариант обогрева. Но что лучше? Которые могут
производить больше тепла по более доступной цене? В чем недостатки некоторых
различных типов обогревателей и в чем их преимущества? В этой статье,
мы собираемся найти ответы на некоторые из этих вопросов.

Во-первых,
мы расскажем немного подробнее о том, что заполнено маслом и что конвекция
обогреватели, наряду с некоторыми из их плюсов и минусов. Затем мы немного поговорим
подробнее о том, что лучше всего подходит для вас и вашего дома. Итак, приступим.
Маслонаполненные радиаторы лучше конвекторов?

Что такое маслонаполненные радиаторы?

Новичкам в этой области может показаться, что маслонаполненные радиаторы — это более старый, более традиционный тип радиаторов.На самом деле это не так. Некоторые люди называют масляные радиаторы электрическими радиаторами, и это достаточно новый способ обогрева вашего дома. Но как они работают?

Нефть
заполненные радиаторы используют электричество для питания элемента внутри вашего радиатора, который
нагревает резервуар с маслом. Этот электрический элемент полностью покрыт маслом.
так нагревает его напрямую. Тепло передается окружающему маслу, которое затем
нагревает весь радиатор. Затем это тепло передается поверхности
радиатор для обогрева дома.

основное отличие этого типа обогревателя от более традиционного обогрева
системы заключается в том, что, хотя они оба используют жидкость для передачи тепла, они нагревают ее в
другое место. В системах водяного отопления и центрального отопления жидкость
обогревается котлом в центральном месте, затем передается по трубам в
разные радиаторы. Масляные радиаторы нагревают жидкость индивидуально в
Каждый радиаторный блок и не нуждаются в системе трубопроводов для подачи тепла.

Если
вы думаете об этом так, стандартный водяной радиатор на самом деле ничего не делает
сам обогрев, в то время как маслонаполненный радиатор представляет собой полностью автономное устройство
и может делать весь обогрев самостоятельно.

Некоторые
люди считают, что маслонаполненные радиаторы необходимо регулярно доливать маслом.
основание. Это просто неправда. Это герметичные блоки, рассчитанные на длительный срок службы.
долгое время. Масло не расходное топливо, оно используется снова и снова. Ты
Обычно не требуется доливать или заменять масло. И если вы это сделаете, вам нужно
оставить это эксперту, так как это сложная и рискованная работа.

Основное преимущество подобных маслонаполненных электрических радиаторов в том, что их можно
быстро и легко устанавливается в доме без трубопроводов и центрального отопления
система.Вы можете легко их переместить без особых проблем.

Что такое конвекторные обогреватели?

Вы
на самом деле можно получить множество различных видов конвекторов. Базовый
принцип заключается в том, что вместо того, чтобы просто излучать тепло стандартным способом, как в старых
радиаторы, они используют конвекцию для работы. Используется процесс конвекции
за счет соединения нескольких ребер в конструкцию радиатора в виде сэндвича.

Мос
в традиционных радиаторах используется вода, которая нагревается централизованно (обычно бойлером)
и подается по трубам к радиатору.Эту воду можно принимать постоянно
извлеките и замените, чтобы более теплая вода вернулась в нагреватель. Они работают в
в сочетании с термостатом для контроля температуры в ваших комнатах или доме.

В то время как
большинство конвекторных обогревателей используют тот же принцип, они не выделяют тепло в
так же. Стандартные плоские обогреватели не считаются эффективными или хорошими
выполняет свою работу, поэтому конвекционные обогреватели используют немного более продвинутую конструкцию ребер для
добиться гораздо лучших результатов.

Мост
конвекторные обогреватели имеют две плоские панели, разделенные множеством зазубренных ребер в
между.Такой дизайн добавляет большую площадь поверхности, которая помогает отвлечь внимание
дополнительное тепло за счет воздушных потоков. Это гораздо более эффективный способ обогрева
дом.

В то время как
все радиаторы используют какую-либо форму конвекции, не все они конвекторные
радиаторы. Стандартный радиатор с плоской панелью может подойти для небольшой комнаты или
если вы находитесь рядом с ним, но конвекторные обогреватели лучше справляются с
тепло в потоки воздуха и помогает ему двигаться боком. Многие стандартные плоские панели
радиаторы хороши только для отвода тепла вверх.Для больших помещений конвектор
радиаторы намного лучше, и они, как правило, более эффективны для большинства комнат.

Что лучше для вас и вашего дома?

Это
Важно отметить, что маслонаполненные радиаторы также могут быть конвекторными.
радиаторы. Однако реальность такова, что многие из этих маслозаполненных агрегатов все еще
используйте только плоский обогреватель.

Первый вопрос о том, что лучше, должен основываться на сравнении залитого масла
радиаторы с традиционным центральным отоплением.Масло заполненные намного больше
портативный и простой в установке, но каждый блок может быть немного дороже.
Они также могут потреблять много энергии и, следовательно, быть дорогими. При установке
трубопровод и центральное отопление могут занять больше времени и иметь большую переднюю часть
стоит сделать всю партию, с тех пор это должно быть дешевле. Так же проще
регулировать температуру во всем доме вместо того, чтобы регулировать каждую
радиатор самостоятельно.

Другой вопрос, лучше ли конвекторный обогреватель, чем стандартный квартирный
панель.Ответ на это в целом положительный. Конвекторные обогреватели больше
эффективен при нагревании и быстрее нагревается. Однако есть несколько недостатков.
Во-первых, плоскопанельные блоки дешевле покупать и устанавливать. Они также производят
немного более чистый воздух, в котором меньше пыли, и с более длительным сроком службы.
При этом они просто не так хороши в нагревании, они намного больше и
должно быть дороже в эксплуатации.

лучший вариант для вашего дома зависит именно от того, для чего они вам нужны. С надеждой
эта статья дала вам немного больше информации о том, что может сработать для вас и вашего
дом.

Что мне покупать: электрический радиатор или конвекторный обогреватель?

Электрическое отопление бывает разных форм, будь то программируемые электрические радиаторы, экономичные накопительные обогреватели или современные инфракрасные панели. Это, бесспорно, одно из лучших средств отопления дома, предлагающее что-то практически для всех, но ему также удалось завоевать определенный рынок с такой степенью успеха, которую не удавалось воспроизвести ни одной другой системе: портативность. Электрические обогреватели — короли удобства, предлагая беспрецедентную простоту использования, когда нам нужно быстрое пополнение тепла, и, хотя они не предназначены для первичного обогрева, вы все равно найдете множество вариантов в этих простых маленьких приборах.Мы рассмотрим два самых популярных портативных обогревателя на рынке, электрические радиаторы и конвекторные обогреватели, чтобы взвесить, какой из них лучше всего подходит для вашего помещения.

Когда выбирать электрический радиатор…

Маслонаполненные электрические радиаторы — привычное зрелище в большинстве домов. Иногда их вывозят только при выходе из строя основных систем отопления, но для других домохозяйств они являются обычным явлением, которое используется зимой для эффективного дополнительного тепла. Электрические радиаторы продолжают пользоваться популярностью среди пользователей по всей Великобритании, потому что они обеспечивают эффективное, продолжительное и более эффективное тепло по сравнению с конвекторными обогревателями — вот как:

В портативных электрических радиаторах обычно используется масло в качестве нагревательного элемента, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему прибору.Это масло отлично сохраняет тепло, поэтому, хотя им обычно требуется больше времени, чтобы нагреться, они остаются теплыми даже после того, как перестали получать энергию от стены. Тепло от масляных радиаторов сохраняется дольше, что, в свою очередь, означает, что им требуется меньше энергии для поддержания температуры в помещении. В сочетании с кожухами с несколькими ребрами, обеспечивающими увеличенную площадь поверхности, электрические радиаторы работают более эффективно по сравнению с конвекторными обогревателями и более экономичны в качестве портативного обогревателя. Дополнительным преимуществом электрических радиаторов является то, что они предлагают более приятное сочетание конвекционного и излучаемого тепла, поэтому отсутствует ощущение «сухого воздуха», которое иногда может сопровождать изделия, предназначенные только для конвекции.

Назад к основам или к передовым технологиям?

Большинство людей выберут портативный электрический радиатор, если они часто используют свой обогреватель и хотят минимизировать свои эксплуатационные расходы. Что хорошо в электрических радиаторах, так это то, что вы можете свободно выбирать отдельно стоящие обогреватели, которые могут быть настолько простыми или продвинутыми, насколько вам удобнее. Если вам нужен обогреватель с простым управлением, бюджетные модели поставляются со ступенчатой ​​тепловой мощностью и простыми в использовании поворотными термостатами. Однако, если вам нужно что-то с более энергосберегающими функциями, вы можете приобрести такие модели, как RC Wave, с дополнительным набором ножек, чтобы получить все расширенные функции стационарного обогревателя, но с большей портативностью.Haverland RC Wave включает в себя полное круглосуточное программирование и прецизионный цифровой термостат, поэтому вы полностью контролируете потребление энергии. Более того, благодаря легкому алюминиевому корпусу вы по-прежнему можете свободно перемещать электрический радиатор из комнаты в комнату, когда в этом возникает необходимость. И, как дополнительный плюс, он полностью не содержит масла, поэтому нет никаких шансов на утечку в дальнейшем!

Когда выбирать конвекторный обогреватель…

Конвекторные обогреватели — это быстрый нагрев и быстрые результаты.Это продукты, к которым мы обращаемся, когда нам нужно тепло по запросу, и их можно найти практически везде — для повышения температуры на занятиях йогой, для обогрева домашнего зимнего сада или для быстрого обогрева в малоиспользуемом конференц-зале. Они не так энергоэффективны, как электрические радиаторы, и при регулярном использовании обходятся дороже, но для полного удобства они исключительно эффективны.

В основании этих обогревателей используется открытый металлический элемент, который быстро нагревается и передает тепло в окружающий воздух.Затем теплый воздух поднимается вверх через решетку обогревателя и начинает циркулировать по комнате, создавая конвекционный поток, который обеспечит хороший обогрев вашего помещения. Их базовая конструкция означает, что конвекторные обогреватели легкие, их легко собрать и разместить где угодно, однако их зависимость от конвекционного тепла означает, что они гораздо менее эффективны в эксплуатации. Каждый раз, когда вы выходите из комнаты или открываете окно, вы теряете накопленное тепло и нарушаете цикл конвекции, поэтому обогревателю приходится работать усерднее, чтобы восполнить потерянное тепло.Как и в случае с электрическими радиаторами, у вас есть выбор между бюджетными и высококачественными моделями. Наш панельный обогреватель Ecostrad iQ Glass поставляется с круглосуточным программированием и точным цифровым термостатом, который помогает снизить потребление энергии, а если этого недостаточно, он также поставляется с собственными ножками и пультом дистанционного управления, чтобы вы могли управлять своим автономным обогревателем. не вставая с кресла.

Энергоэффективное тепло или быстрое нагревание по требованию

И электрические радиаторы, и конвекторные обогреватели отлично подходят в качестве портативных систем отопления, поэтому вы не ошибетесь, сделав любой выбор.Мы настоятельно рекомендуем электрические радиаторы для энергоэффективного отопления, но быстрое нагревание конвекторного обогревателя также может быть отличным выбором, если вы используете его только от случая к случаю. Выберите из нашего превосходного ассортимента переносных радиаторов и отдельно стоящих обогревателей, чтобы найти идеальное решение для ваших нужд. Мы уверены, что найдем идеальное решение для дополнительного тепла на рабочем месте, для обогрева по требованию при переходе с объекта на объект или просто для удобного обогрева дома.

Электрические нагреватели

и масляные нагреватели: сравнение

Обрести уверенность в покупке нового обогревателя может быть непросто. Особенно с таким большим количеством вариантов. Для стольких случаев применения электрический ИЛИ маслонаполненный нагреватель может быть правильным выбором. Но это может быть серьезный вызов.

Что лучше электрического нагревателя или масляного нагревателя?

По сравнению с масляными обогревателями, электрические обогреватели лучше подходят для небольших помещений, потому что они отлично подходят для быстрого обогрева. Маслонагреватели более эффективны, чем электрические, поэтому лучше подходят для больших помещений. Масляные обогреватели также полностью бесшумны (отлично подходят для спален / офисов).

Я собрал это руководство, чтобы помочь понять, какой обогреватель лучше и где. Читайте дальше, чтобы узнать о плюсах и минусах, а также о различных ситуациях, в которых каждый обогреватель лучше всего подходит.

Электрические и масляные обогреватели: лицом к лицу

Иногда лучше посмотреть на что-нибудь сверху вниз. Итак, давайте рассмотрим каждый тип вентилятора со всеми его плюсами и минусами.

Если вы все еще не знаете, какой тип выбрать, читайте дальше! Мои рекомендации для различных типов использования приведены ниже.

Обдумываете варианты? В наших отличных справочниках по самым дешевым электронагревателям (всех типов) и по лучшим маслонаполненным обогревателям для больших помещений есть отличные рекомендации.Я потратил десятки часов на изучение и анализ всех различных моделей, и в этих двух статьях есть лучшие рекомендации.

Итак, какой обогреватель лучше всего подходит для вас?

Как и в случае со многими другими бытовыми приборами, я не верю, что в целом есть «лучший» выбор. Вместо этого есть «лучший» выбор для разных ситуаций.

Например, вам не нужен масляный обогреватель в крошечном офисе, которым вы пользуетесь только час в день. В то же время вы полюбите тихую жару, расслабляясь в удобном кресле и читая книгу.

Имея это в виду, я рассмотрел, какой обогреватель лучше всего подходит для разных комнат в вашем доме. Таким образом, будет намного проще сказать, какой из них определенно «лучший» для вас.

Лучший тип обогревателя для спальни

Я начал со спальни, потому что это очень просто. Безусловно, здесь лучше всего подойдет хороший масляный обогреватель.

Во-первых, их бесшумная работа. Если вы не из тех, кто использует белый шум для сна, тишина — один из трех наиболее важных факторов, способствующих хорошему сну.(Два других — тьма и прохлада). Если обогреватель предназначен для спальни, вам понравится, как бесшумно он сохраняет тепло во всей комнате.

Но есть еще один аспект, который мне нравится. Поскольку маслонаполненные обогреватели так долго удерживают тепло, они идеально подходят, когда вы дрейфуете. Вы можете выключить его, когда ложитесь спать, и комната будет медленно остывать. Мы спим глубже при более низких температурах, поэтому это идеальный способ не только ложиться спать, но и хорошо спать.

Обогреватели просто не работают.Тепло уходит слишком быстро, и если вы используете таймер, вам придется иметь дело с шумом, когда вы пытаетесь уйти.

Для лучшего сна выберите тихий и долговечный масляный обогреватель.

Лучший обогреватель для детской комнаты

Есть одно исключение из приведенной выше рекомендации для спален. Это если вы ищете обогреватель для маленьких детей.

Смотрите, хоть масляные обогреватели молчат — тоже сильно греются. Они могут представлять опасность для маленьких любознательных детей (или домашних животных!).По этой причине электрические тепловентиляторы обычно являются лучшим выбором. может получить лучшее из обоих миров с маслонаполненным обогревателем, к которому безопасно прикасаться. Если это похоже на то, что вас интересует — ознакомьтесь с моделью DeLonghi «Dragon» в нашем посте о лучших маслонаполненных обогревателях.

Лучший обогреватель для небольших помещений

БАМ! Это левый крюк электронагревателей. Поклоняются маслонаполненным моделям.

Если у вас небольшое пространство — например, небольшой офис или подсобное помещение — тогда лучше всего выбрать электрический тепловентилятор.

Они отлично подходят для быстрого обогрева небольшого помещения и особенно эффективны, если вы время от времени можете выскакивать наружу. В то время как масляный обогреватель может выиграть, если вы находитесь в большом офисе в течение длительного периода времени, вы будете наслаждаться мгновенным теплом от традиционного тепловентилятора гораздо больше в меньшем помещении.

Лучший обогреватель для больших помещений

Вы можете угадать это?

Для обогрева большой комнаты требуется лота энергии. Так что эффективность здесь является ключевым моментом.

Вот почему маслонаполненный обогреватель является лучшим выбором.Несмотря на то, что им требуется немного больше времени, чтобы нагреть комнату, эффективность использования энергии с течением времени намного лучше, чем у электрического тепловентилятора. Обязательно выбирайте обогреватель с цифровым термостатом и наслаждайтесь экономией энергии, поскольку он переключается на «низкую» мощность, сохраняя при этом высокую температуру.

Лучший обогреватель для подвалов

Подвалы — это немного беспорядочно. (Или бросить вниз)

Поскольку подвалы часто имеют ограниченную изоляцию, тепло от вентилятора обогревателя легко теряется.Тепло от них легко теряется в сквозняках / дырявых помещениях. В общем, масляные обогреватели более подходят, потому что их тепло будет держаться дольше, и вы получите больше за свои деньги.

При этом, если ваш подвал меньше и хорошо изолирован, ИЛИ вы будете заходить туда только на 15-20 минут — не беспокойтесь ни о чем, кроме электрического тепловентилятора.

Лучший обогреватель для гаражей / мастерских

Последний апдейт для вашего гаража или мастерской. В этом случае есть много общего с дырявым / сквозным подвалом, поэтому я бы порекомендовал использовать масляный обогреватель.

Однако я просто хочу добавить здесь примечание. На самом деле пропановый обогреватель может стать отличным вариантом для внешнего гаража или мастерской. Им не нужно электричество, поэтому их очень легко разместить. Они обеспечивают огромное количество тепла, поэтому плохая изоляция или сквозняки не имеют большого значения.

Plus, пропановые обогреватели также очень удобно иметь при себе в случае отключения электроэнергии. Если, не дай бог, сейчас середина зимы и у вас на ночь отключится электричество — я не могу недооценить ценность хорошего пропанового обогревателя.Если вам интересно, у нас есть полное руководство по пропановым обогревателям в гаражах. Говоря о перебоях в подаче электроэнергии, у нас есть руководство и для этого! С 59 уникальными подсказками, свет на всякий случай погаснет.

Электрический нагреватель против маслонаполненного — стоимость эксплуатации

Поскольку это часто задаваемый вопрос, я также хотел бы ответить на него здесь. Маслонагреватели, как правило, дешевле в эксплуатации из-за лучшего удержания тепла. Несмотря на то, что они нагреваются дольше, тогда емкость может переключиться на «низкую» мощность и потреблять гораздо меньше энергии для поддержания высокой температуры.Электрические тепловентиляторы быстро теряют тепло, поэтому для поддержания высокой температуры необходимо использовать более высокую мощность.

Заключение

К покупке обогревателя, который поможет вам пережить зиму, не следует относиться легкомысленно. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и я надеюсь, что помог пролить свет на то, какой тип лучше всего подойдет вам.

Если вы все еще сравниваете электрические обогреватели с маслонаполненными, постарайтесь не особо беспокоиться. Оба типа нагревателей — отличный выбор. Они оба в высшей степени портативны, их легко разместить (нужно только подключить их к розетке), и они выполняют дополнительную работу по обогреву любого небольшого помещения.Выбор любого из них для обогрева одной комнаты вместо использования системы отопления всего дома сэкономит вам сотни долларов в течение года. Так что вы действительно не ошибетесь!

Если это руководство вам помогло, ознакомьтесь с нашими статьями.

Хорошего дня!

— Крейг

Главная »Обогреватели» Электрические обогреватели и маслонаполненные обогреватели: сравнение

Являются ли конвекционные обогреватели энергоэффективными? — HVACseer.com

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Жизнь в районе, который переживает холодные зимы, может немного познакомить вас с наиболее распространенными способами сохранения тепла в вашем доме в зимние месяцы. Конвекционные обогреватели (также известные как «обогреватели») — обычное дело во многих домах в эти месяцы, но эффективны ли они с точки зрения затрат на электроэнергию? Мы исследовали, как работают конвекционные обогреватели, чтобы получить ответ за вас.

Конвекционные обогреватели энергоэффективны при использовании в небольшом пространстве.Они не особенно энергоэффективны при использовании для обогрева больших помещений или всего дома.

Могут быть обстоятельства, при которых конвекционные обогреватели будут наиболее энергоэффективным вариантом обеспечения тепла. Однако будут и условия, в которых они не будут идеальными для минимизации затрат на электроэнергию зимой. Продолжайте читать, пока мы обсуждаем, как работают конвекционные обогреватели и как максимально эффективно использовать ваш агрегат.

Максимизация энергоэффективности конвекционных нагревателей

Как правило, система центрального отопления в современном доме будет более энергоэффективной, чем любой переносной конвекционный обогреватель.Однако, если ваш дом не оборудован системой центрального отопления, конвекционные обогреватели могут стать отличной альтернативой. По большей части конвекционные обогреватели используются в дополнение к системам центрального отопления, когда есть определенные температурные предпочтения для определенных помещений в доме.

Самые эффективные конвекционные обогреватели потребляют около 1500 Вт за каждую секунду работы. Хотя некоторые конвекционные обогреватели потребляют меньше энергии и могут потреблять всего 400-550 Вт электроэнергии. Конвекционные обогреватели просто не так эффективны для обогрева больших площадей дома, поскольку они полагаются на воздух в комнате, который постепенно рассеивается.Это не идеально для больших домов или больших пространств в доме, поскольку обогреватель не будет обеспечивать достаточное количество тепла по сравнению с системой воздушного отопления.

Электроэнергия по большей части все еще дороже природного газа в большинстве регионов. Размещение конвекционного обогревателя в каждой комнате вашего дома в соответствии с температурой, которую может обеспечить система центрального отопления, приведет к высокому счету за электроэнергию, поскольку обогреватели должны будут работать постоянно.

Чтобы снизить счет за электроэнергию при использовании конвекционного обогревателя, лучше всего использовать его только для обогрева одной или двух комнат в доме.В других областях вашего дома может быть прохладнее, но если в этих областях обычно нет людей, нет необходимости тратить деньги на обогрев всего дома. Однако лучше всего выключить термостат, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию, поскольку поддержание более высокой температуры при использовании конвекционных нагревателей может привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию.

Как конвекционный обогреватель обогревает комнату?

Конвекционные обогреватели бывают двух основных категорий, с вентилятором и без него. В них используются элементы, в том числе керамические пластины или электрические катушки для распределения конвекционного теплового тока.По мере того, как элемент нагревается, он также вызывает нагревание воздуха вокруг него. Этот теплый воздух продолжает равномерно циркулировать в комнате, повышая температуру. Конвекционные обогреватели с вентиляторами на самом деле способны быстрее циркулировать воздух и лучше всего подходят для больших помещений.

Обратите внимание на этот керамический конвекционный обогреватель на Amazon.

Могу ли я оставить конвекционный обогреватель на ночь?

Нет, не рекомендуется оставлять конвекционный обогреватель включенным на ночь.Эти типы обогревателей могут быть очень опасными, если их не использовать с осторожностью. Причина этого в том, что нагревательный элемент на них обнажен, а это означает, что они более подвержены возгоранию, особенно когда их оставляют рядом с легковоспламеняющимся предметом.

Фактически, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, эти типы обогревателей вызывают около 25 000 пожаров в год. Для получения дополнительной информации о работе систем отопления в ночное время, пожалуйста, прочтите «Следует ли мне выключить лучистое тепло в ночное время?»

Общие меры предосторожности при использовании конвекционных обогревателей

• Установите датчики огня и дыма в местах, где будут использоваться конвекционные обогреватели.Также обратите внимание на нагреватели, у которых есть датчик автоматического отключения, когда блок становится слишком горячим.
• Не подключайте обогреватель к удлинителю или удлинителю.
• Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра или в комнате с ребенком без присмотра.
• Обязательно держите такие предметы, как шторы и мебель, на расстоянии не менее трех футов от обогревателя, поскольку неисправность системы или короткое замыкание может привести к возгоранию.
• Легковоспламеняющиеся предметы, такие как горючие жидкости, коврики или пластмассы, следует хранить как можно дальше от обогревателя.

Также важно отметить, что некоторые старые дома или многоквартирные дома могут быть плохо оборудованы для работы с этими типами обогревателей, поскольку они потенциально могут вызвать срабатывание электрических выключателей. Перед использованием нового конвекционного обогревателя всегда лучше прочитать руководство по технике безопасности.

Являются ли конвекционные обогреватели шумными?

Конвекционные обогреватели со встроенными вентиляторами обычно громче, чем модели без вентиляторов. И обычно, чем выше установленная температура на вашем обогревателе, тем громче он становится.Модели без вентилятора обычно издают легкий «гудящий» шум, создаваемый переменным током, протекающим через катушки электрического трансформатора с железным сердечником. Расширение и сжатие сердечника производят легкий жужжащий звук, который может быть громче на менее дорогих моделях обогревателей.

Какой тип обогревателя наиболее энергоэффективен?

Прежде чем определить, какой тип обогревателя будет наиболее энергоэффективным вариантом для вашего дома, полезно знать, для какой конкретной цели он будет служить.

обогревает всю комнату за несколько часов

В этом случае лучше всего подойдет конвекционный обогреватель. Конвекционные обогреватели идеально подходят, когда вы хотите временно обогреть комнату, а не в течение короткого или длительного периода времени. Обогреватель будет естественным образом равномерно циркулировать воздух по комнате, и вы можете легко контролировать температуру с помощью его термостата и таймера (большинство из них поставляются с этими опциями). Это поможет сэкономить и избежать перегрева помещения.

кратковременное обогрев помещения

Когда цель — получить быстрый поток тепла, лучистые обогреватели — лучший вариант.Эти обогреватели работают быстро и очень полезны, если вы хотите прогреть только небольшой участок на короткое время. Лучистые обогреватели работают направленно, в отличие от конвекционных обогревателей. Это означает, что они не смогут достичь такой же равномерности тепла, когда дело доходит до тепла в комнате, что делает их менее идеальными для более длительных периодов пребывания. Кроме того, эти обогреватели обычно не оснащены таймерами и термостатами, что увеличивает потребление энергии при длительном использовании.

Рассмотрим еще несколько типов энергоэффективных обогревателей.

Панельные обогреватели

Панельные обогреватели — хороший вариант обогрева для контроля температуры в определенной комнате вашего дома или офиса. Они имеют тенденцию к постепенному нагреву и обычно устанавливаются на стене и располагаются рядом с розеткой. Их дизайн тонкий и гладкий, поэтому они также известны своей высокой эстетической ценностью. Панельные обогреватели легко программировать и имеют удобные возможности регулирования температуры.

Керамические обогреватели

Эти маленькие конвекционные обогреватели известны своим удобством.Как только керамические нагреватели подключены к источнику питания, они почти сразу начинают нагреваться. Их небольшой компактный дизайн позволяет легко перемещать их из одной комнаты в другую или использовать в офисных помещениях. Если вы ищете что-то удобное в переноске, это может идеально подойти для удовлетворения ваших потребностей в отоплении.

Инфракрасные обогреватели

В инфракрасных обогревателях используются мягкие металлы, в том числе кварц или медь, для проведения направленного электричества в небольших помещениях. Лампы внутри инфракрасных обогревателей рассчитаны на работу от 5000 до 7000 часов.Это еще один отличный вариант, если вы планируете обогревать только определенную область в комнате или пространстве.

Масляные радиационные обогреватели

Этот тип лучистого обогревателя имеет более широкие ребра, что обеспечивает более высокий уровень распределения тепла через содержащееся в них масло. Когда они выключаются, их металлическая поверхность (содержащая масло) продолжает излучать тепло, не требуя дополнительной энергии.

Ознакомьтесь с хитами масляного лучистого обогревателя на Amazon.

Что следует учитывать перед покупкой конвекционного обогревателя

Перед покупкой конвекционного обогревателя необходимо учитывать два важных фактора.Давайте посмотрим на них.

1. Количество тепла, которое вам нужно

Перед покупкой нового конвекционного обогревателя оцените потребности вашего дома в отоплении. Это поможет вам определить, что лучше всего подходит для ваших конкретных жизненных предпочтений. Большинство обогревателей имеют рейтинг, который показывает размер или приблизительную площадь помещения, для которого они идеально подходят.

Если ваш обогреватель слишком мал для обогреваемой комнаты, ему придется работать сверхурочно, чтобы обогреть комнату, что приведет к увеличению потребления энергии и увеличению счета за электроэнергию.Хорошее практическое правило заключается в том, что вам потребуется около 10 ватт на каждый квадратный дюйм площади пола.

2. Стоимость вашей потенциальной энергии

Чтобы приблизительно оценить, сколько может стоить ваш конвекционный обогреватель, взгляните на свой последний счет за электроэнергию и отметьте сумму, которую вы платите за электричество за каждый «киловатт-час». Цена будет варьироваться в зависимости от вашего штата и региона. Затем посчитайте приблизительное количество часов в день, в течение которых используется обогреватель, а затем преобразуйте его в киловатты в час (кВтч).Для этого просто разделите мощность нагревателя на 1000.

Например, если вы платите 0,15 доллара США за кВт / ч за электроэнергию, а мощность вашего обогревателя составляет 1500, работа агрегата в течение 24 часов в сутки приведет к затратам на электроэнергию в размере 5,40 доллара США.

Обертывание

Надеюсь, это руководство научило вас немного больше о конвекционных обогревателях и о том, как они работают.

чертежи, фото, видео пошаговая инструкция

Метод приготовления копченой еды в магазинах нельзя назвать полезным для организма, ведь для этого используют консерванты, ароматизаторы, химические заменители дыма. При этом, копчености, приготовленные собственноручно не только безвредны, но еще и невероятно вкусны. Как же закоптить мясо или рыбу в домашних условиях? Выход есть – сделать коптильный шкаф своими руками, на который от силы уйдет 3-4 часа, а использовать его можно будет несколько лет.

Из чего делать?

Смастерить своими руками коптильный шкаф для холодного или горячего копчения можно из различных материалов. Для этого применяются любые корпусные предметы с боковой и верхней дверцей, которая может герметично закрываться. Для шкафов, сделанных собственноручно, для холодного копчения подойдет одно из представленных ниже сооружений:

• 
  корпус старой холодильной или морозильной камеры;
• 
  металлический пенал;
• 
  сейф, предназначенный для хранения оружия;
• 
  газовая печь;
• 
  старая стиральная машинка с центрифугой;
• 
  контейнер прямоугольной продолговатой формы;
• 
  трубы больших диаметров;
• 
  металлические бочки.

Схема будущей конструкции

Уникальный шкаф для холодного копчения можно сделать их деревянных спилов и брусков. И, несмотря на простоту таких конструкций, коптильные аппараты, сделанные собственноручно, отличаются широким спектром возможностей. Кроме этого, шкафы для копчения позволяют приготовить вкусные и ароматные мясо, рыбу, морепродукты, овощи и другие вкусности.

С этой статьей читают: Копчение рыбы в домашних условиях в коптильне холодного копчения

Конструктивные элементы

Если вы задаетесь вопросом, как сделать деревянный шкаф своими руками, то наверняка не будет лишним, если вы будете знать, из каких конструктивных элементов он состоит.

Основание короба – деревянный каркас, сделанный из брусьев сечением 4х4 см. Подробные чертежи шкафа для холодного копчения, который собирается своими руками, вы можете видеть в этой публикации.

Корпусная часть

Вне зависимости от того, какой корпус вы выбрали для самодельной коптильной установки, его нужно обшить с 3-х сторон доской 2,5 см толщиной и до 10 см шириной. Для этих целей подойдет вагонка из осины, липы, ольхи и прочих лиственных деревьев. Если вам не удалось найти вагонку, хотя это довольно распространенное деревянное полотно, то можно использовать хвойный полимер.

Шкаф для копчения из досок, собранный собственноручно, должен быть максимально герметизированным. Это вполне выполнимая задача, если при изготовлении коптилки использовать уплотнительный материал по типу пеньковой веревки, который нужно вкладывать во все стыки облицовочного материала.

Пенька для законопачивания стыков

Дверца

Дверца изготавливается по размерам всей величины передней стенки коптильного агрегата. Она собирается собственноручно на деревянном каркасе из дощечек 2,5х10 см так, чтобы покрывной материал каркасной части плотно заходили в проем, а выступающая часть обшивки прикрывала верхний стык. Периметр всего проема оклеивается уплотнительной пищевой резиной, в качестве которой может быть любая резинка с холодильной камеры или духового шкафа. Если в вашем хозяйственном арсенале нет таковой, то ее с легкостью можно сделать из войлочной полосы.

К самой дверце крепится пара петель, которые могут быть либо накладными, либо врезными – все зависит исключительно от уровня вашего мастерства. Также дверь оснащается задвижкой. Дверца, равно как и сам корпус, должна быть в полном объеме герметизирована пеньковой веревкой или, на крайний случай, паклей. Это главное условие создания эффективно работающего ящика для холодного копчения, сделанного своими руками.

Крыша

Верхнюю часть коптильной установки, как правило, выполняют в односкатном или двускатном варианте. Если вы хотите, чтобы ваша коптилка имела односкатную верхнюю поверхность, то ее необходимо делать со скатом назад, взяв для этого доски длинной на 4-5 см больше размера основания. Тогда как при выборе второго варианта для обустройства крыши потребуются собрать стропильную систему с длиной ската 55-65 см. Стыки между досками обязательно герметизируются.

Если вы хотите, что ваша коптилка стационарно стояла на улице, то крышу необходимо загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Верхняя часть коптильной конструкции, во время ее работы, не перегревается, поэтому не стоит волноваться о том, что краска может отслоиться, а от непогоды и повышенной влажности окрашивание защитит установку самым лучшим образом.

В верхней части коптилки монтируется дымоход, который оборудуется заслонкой и шаберным механизмом. Он может быть как деревянным, так и металлическим. Эта делать необходимо для того, чтобы коптилка работала максимально эффективно, ведь за счет дымохода происходит не только вывод дымовых масс, но и осуществляется регулировка внутренней температуры.

Дымоход

Инструкция по сборке шкафа

Итак, коптильная мини-станция собирается в следующем порядке:

• 
  сборка каркасной основы;
• 
  установка дна;
• 
  устройство корпуса деревянными полотнами;
• 
  изготовление двери;
• 
  навешивание дверцы;
• 
  устройство верхней части конструкции;
• 
  монтаж функционального оборудования – дымогенератор, ТЭН, термостат, дымоходная система.

С этой статьей читают: Дымогенератор для холодного копчения своими руками

ВИДЕО: Как и из чего собирать шкаф для копчения

Подробное устройство

Для устройства коптилки используется эжекторный дымовой генератор вертикального типа, который необходимо прикрепить к задней стенке коптильной конструкции. Дымогенератор, в свою очередь, соединяется с внутренней полостью посредством металлической трубы Ø2,5-4 см.

Чтобы переоборудовать шкаф холодного в аппарат горячего копчения, следует оснастить его подогревательным прибором, в качестве которого, как правило, применяются маломощные (не более 1 кВт) ТЭНы закрытого типа. Теплонагревательный элемент устанавливают на дно агрегата. А чтобы избежать возгорания днища, ТЭН размещается на металлической профильной пластине, которая располагается над дном короба на 50-100 мм. Благодаря воздушной прослойке и металлическому каркасу удается вывести часть тепловой энергии, что и исключает возможность возгорания.

Поверх теплонагревательного элемента устанавливается поддон, который предназначен для сбора жира при копчении. В качестве поддона подойдет даже противень. Главное условие – он должен быть съемным, чтобы после каждого сеанса копчения была возможность его изъятия и очистки.

Таким образом можно защитить ТЭН от попадания жирных капель

Можно сразу оборудовать аппарат ТЭНом, а при необходимости холодного копчения попросту отключать ее. Так, благодаря одному дымогенератору температура внутри коптильного шкафа достигает 30-40°С.

Подключение дымогенератора

А если же вы хотите закоптить продукты горячим способом, то с помощью теплонагревательного элемента удается достичь температуры приблизительно 150°С. Что же касается регулировки температурного режима, то в этом вам поможет термостат, датчик которого располагается в верхней части коптилки. Также можно оборудовать конструкцию и термометром, что значительным образом упрощает работу с коптильной установкой.

ТЭН для горячего копчения

Многие мастера оборудуют коптилку двумя ручками, расположенными по сторонам шкафа. Это позволит при необходимости перемещать коптилку с места на место.

Безусловно, вы можете купить коптильный шкаф, но при этом вам придется потратить на такой агрегат в среднем от 3 до 10 тысяч в зависимости от комплектации. На сборку самодельной коптилки вы затратите минимум финансовых ресурсов и усилий.

ВИДЕО: Как собрать дымогенератор и коптильный шкаф

Самодельная коптильня – Самоделки – своими руками

Самодельная коптильня. Материалы и инструменты.

Самодельная коптильня. Брус на каркас стен, подстропильные балки и стропила. 30х30мм, но можно и большего сечения.
Вертикальные стойки – 4шт. длинной -390мм
Горизонтальные для сборки каркаса – 8шт. длинной -295мм
Подстропильные балки -3шт. длинной- 415мм
Стропила – 6шт. длинной с запасом–500мм
Коптильный шкаф размеры
Вагонка для коптильни из любого дерева толщиной 12 мм, длинной 1500мм – 6 штук на стены, но больше и не надо.

На левую и правую стороны – 10шт. длинной -355мм
На заднюю сторону – 5шт. длинной -379 мм
Фронтон
462 мм — 2шт.
390мм — 2 шт.
180мм — 2 шт.
Для двери
Вагонка — 4шт. длинной-380мм
ДСП толщина – 16мм, размер 325мм х 290мм, но толще тоже можно.
Уплотнитель(старый палас или листовой войлок)
Рейки для обшивки углов и торцов подстропильных балок
Для углов длинной -390мм и шириной 40- 50мм. Но не шире.
Для торцов балок- длинной 379 мм и шириной 40-50мм, Но не шире.

видео самодельная коптильня.

На видео в верхнем левом углу можно нажать на значок плейлист. И посмотреть видео других моих самоделок.

Самодельная коптильня. Изготовление.

Начать изготовление следует с приготовления всего необходимого материала. Итак у нас есть всё необходимое.
Будем делать коптильный шкаф из вагонки. Но не надо торопиться. Потому что всё надо делать последовательно.

Начинать изготовление коптильного шкафа надо с изготовления двух рамок. Так как эти рамки будут служить каркасом шкафа. Потому что скелет шкафа (будущие стены) будет образован соединением между собой этих рамок.
Начинаем с нарезания по размеру брусков 30мм х 30мм. Так как для изготовления потребуется отрезать четыре бруска длинной 390мм. Так же четыре бруска по длине 295мм. То и нарезаем их.
Так как конструкция дымогенератора не приводится, я о нём не пишу. Потому что в интернете   любой вкус есть конструкции.
Смотри фото ниже.

Бруски на каркас стен.

Самодельная коптильня. Собираем первую рамку, но не спешить.

Сборка первой рамки. Вторая рамка в точности как и первая.

После того как я собрал две рамки, эти рамки надо соединить между собой. Я соединил отрезками бруска 30х30 длинной 295мм. Таким образом, получился каркас будущего коптильного шкафа. Но перед соединением брусков, желательно в местах  соединения просверлить отверстия для прохода саморезов. Потому что сухое дерево может треснуть.

Так выглядит каркас.

Теперь я выпиливаю два листа фанеры толщиной 3-5 мм. Так как я взял то, что у меня было. Потому что искать другой материал нет смысла.

Коптильный шкаф. Пол и потолок.

Один лист я буду использовать на пол. А его размер 355мм х 355мм. Но на потолок размер фанерного листа будет другой, шире на 60мм. Шире потому что у крыши будет карниз. Так как я нижнюю часть карниза закрываю этим листом фанеры. Вот его размер — 379 мм по длине, и 415 мм по ширине.

Лист фанеры на пол и потолок.

Теперь я Закрепляю фанеру на потолке. Так как я взял фанеру бывшую в употреблении толщиной 3мм, то чистой стороной поставил внутрь. Таким образом окрашенной стороной я ставлю наружу. Вам необходимо перед креплением фанеры промазать герметиком места соединения.

Как расположить фанеру. Окрашенной стороной наружу.

Все крепления я сделал с помощью саморезов. Потому что это крепче чем гвоздями. Но можно и гвоздями.К тому же можно и комбинировать. Но лучше для крепления и соединения частей использовать саморезы. Так как причин для этого много. Конечно одна из причин это прочность соединения. Но есть и другая причина-это если возникнет необходимость, снять какую деталь, сделать это можно легко.

Следующий шаг в изготовлении коптильного шкафа — установка подстропильных балок. Подстропильные балки я сделал из бруска того же сечения. Длинна этих брусков 415мм.

Закрепить подстропильные балки.

Пока нет стен, надо сделать дверь коптильного шкафа. Потому что без стен удобнее, так как можно посмотреть с внутренней стороны как плотно прилегает дверь.

Дверь коптильни

Дверь вырезается из отрезка ДСП толщиной 16 мм. Размер двери 290мм х 325мм.

С внутренней стороны двери я насверлил отверстия для крепления вагонки. Так как крепить вагонку красивее с внутренней стороны.

Показано как сделать дверь.

С обратной стороны через просверленные отверстия я прикрепляю вагонку саморезами 20мм. Понадобится четыре отрезка длинной 345мм.

Крепление вагонки.

Для плотного закрывания на двери я установил уплотнитель. В моём случае уплотнитель сделал из старого напольного покрытия. Это покрытие похоже на войлок, но это не войлок. Размер уплотнителя шире двери на 10 мм с каждой стороны, но не более.

Закрепляю уплотнитель с помощью степлера. Но можно и другим доступным способом.

Крепление уплотнителя с обратной стороны двери.

После того как закрепил вагонку, следует сделать смотровое окно. Потому что смотровое окно необходимо для контроля наличия дыма в коптильном шкафу. Для этого следует просверлить отверстие диаметром 50мм. Такое отверстие можно сделать применив циркуль для фрезера или коронкой. Потом в это отверстие я вставил пластмассовую трубу диаметром 50мм и длиной 32мм. С внутренней стороны отверстие я закрыл отрезком оргстекла 60 х 60,  но толщина не критична.

Просверлено отверстие. Смотровое окно.Вставить в просверленное отверстие двери.

На этом первая часть статьи закончена. Переходите на другую страницу, если Вам интересно.

Коптильный шкаф. Часть 2.

Коптильный шкаф. Как сделать коптильню из вагонки.Часть 2

Коптильный шкаф. Самодельная коптильня часть 2.

Коптильный шкаф я сделал из вагонки. Так как это наилучший вариант. Напилил я вагонку 10шт. длинной 355мм. А вот теперь в приготовленных досках сверлю отверстия для саморезов.

Вагонка.

Все стыки и соединения промазываю герметиком, но возможно и другими средствами.

Промазать герметиком места соединений.

А теперь я закрепляю вагонку для коптильни на каркасе, но с помощью саморезов. Аналогичным способом я закрепляю доски, но на задней стенке шкафа. А вот для задней стенки надо взять 5 отрезков длинной по 379 мм.

И так на торцах подстропильных балок я установил планки толщиной 10мм, длинной 355мм. А вот шириной 35мм. Потому что у меня есть циркулярка, поэтому нужный размер я выпилил без проблем. Но у кого нет, придётся пилить лобзиком или выходить из положения другим способом.

на торцах балок установить планки.Закрепил планки. Другой вид.

Теперь я приступаю к изготовлению стропил. Для этого я беру четыре отрезка бруска 30х30. Но брусок надо взять с запасом на 7-10см. Так как все края бруска я запиливаю под углом 45 градусов. Ну а потом верхние части соединяю с помощью саморезов.

Заготовка подстропильных балок коптильни.

После изготовления всех стропил, я установил их на подстропильные балки. Но не спешите, проверьте угол. А то коптильный шкаф будет кривой.

Устанавливаю балки.

Теперь я закрываю фронтон с задней и передней части. Для этого я беру отрезки вагонки, но разной длинны и крепим на фронтоне. Ну а потом обрезаю по краю стропил.

Делаем фронтон.Я обрезал лишнее по контуру стропил.

Теперь я поставлю дверь, потому что надо прикинуть какого размера вырезать планки. В двери  сделал смотровое окно. Проделать отверстие можно если взять циркуль для фрезера.Которые нужны для крепления по бокам от двери. Но толщина планок не должна быть больше 10мм, высота 390мм.

Поставил дверь, планки закрепил.

По всем четырём углам я тоже прикрепил планки. Высотой 390мм и шириной 40мм и 50мм соответственно.

Вход трубы в деревянную коптильню.

С левой стороны я просверлил отверстие для подведения дыма от дымогенератора. Не только диаметр отверстия, но и его место определяете самостоятельно. Исходите из собственных возможностей и к тому же желаний. Вот пример на фото ниже. Но в оригинале я место изменил.

Для подвода и отвода дыма я использовал полдюймовую трубу. Потому что у меня были все соединяющие элементы. К тому же в стене закрепить проще с помощью гаек полдюйма.

Для вытяжки дымаДля подачи дымаОтверстие для подачи дыма.

С правой стороны я тоже делаю отверстия для установки трубы. Потому что без трубы не будет тяги из дымогенератора. К тому же через трубу будет выходить лишний дым. Но как показала практика можно обойтись и без трубы. Так как щели всё равно есть.

Делаем крышу коптильного шкафа.

Коптильный шкаф. Я сделал крышу коптилки из оцинкованного железа. Так как сегодня железо дорогое, то вырезать надо точный размер.

Крыша коптильного шкафа.

Домик я покрасил морилкой. Но по желанию, можно и краской. А вот перед покраской крышу лучше снять. Так как в шкафу я предусмотрел освещение, то в потолке я установил два светодиода  и аккумулятор. Тумблер включения поставил под карнизом. Но это не критично. Потому что вы решите сами делать свет или нет. Но лучше сделать. Так как без освещения плотность, дыма не понять какая.

К коптильному шкафу я прикрутил ножки. Так как ничего подходящего не было, то я  использовал крышки от зубной пасты.

Просверлить перед установкой.

Вот такую подставку под дымогенератор я сделал. Так как  вы будете делать под свой генератор, то и размер не привожу. Как сделать подставку под дымогенератор понятно из фото.

Вид подставки под дымогенератор.

Дверь коптильни.

Теперь я закрепляю детали для установки запора двери. Так как я использовал механические части от старых ламповых телевизоров. То вы сделаете что то другое, но если поискать, то можно найти как у меня.

Так выглядит узел запора двери.

Я установил крепления запора двери посередине, потому что прижим в таком варианте лучше.

Ставить как на фото.

Из профиля 25х25 вырезается отрезок равный ширине шкафа. Просверлить отверстия так, чтобы этот профиль одевался на штыри. Перпендикулярно этим отверстиям просверлить ещё одно отверстие. В этом отверстии нарезать резьбу. У которой будет вкручиваться прижим двери. В качестве прижима использована ручка регулировки от кресла. Фото будет ниже. Закрывание двери работает аналогично закрыванию крышки скороварки.

Пошаговое устройство коптильни холодного копчения стационарного типа

Отведать копченостей сегодня не проблема – в магазинах большой выбор такой продукции. Но никто не осмелится гарантировать качество и безопасность промышленного продукта, в отличие от аналогичного, скажем, окорока, но домашнего приготовления. Поэтому любителям ароматного мяса и рыбы есть смысл озаботиться изготовлением своей коптилки, тем более что обойдется это недорого, а сам процесс вполне по силам каждому.

Принципы обработки продуктов охлажденным дымом

Традиционное устройство коптильни холодного копчения предусматривает не термическую обработку полуфабриката, а простое насыщение дымом. Температурные показатели дымовоздушной смеси при этом не превышают 20-25°C. Процесс обработки довольно продолжительный, но продукция получается весьма ароматной и долго не портится.

Техника приготовления холодных копченостей подразумевает использование заранее подготовленной продукции. Методика подготовки заключается в просаливании, вымачивании и просушке мяса или рыбы.

Для пиролиза применяют щепу или сухие дрова фруктовых пород. В определенных условиях подходит древесина дуба, бука или ольхи. Если в наличии нет перечисленных пород, то можно использовать тополь, липу и осину. Нельзя брать хвойные породы.

Особенности устройства классической домашней коптильни холодного копчения из досок

Изготовление самодельной коптильной камеры – процесс творческий. В отличие от заводских экземпляров, здесь широкое поле для экспериментов. Плюс ко всему – за все свои «изыскания» придется заплатить всего лишь своим временем и небольшой суммой за материалы. В домашних хозяйствах часто используют:

• Металлические бочки.
• Неисправные холодильники.
• Газовые баллоны.
• Старые металлические ящики.

И все же отзывы и практика показывают, что деревянная коптильня холодного копчения своими руками делается значительно чаще. Связано это с особенностями и преимуществами древесных материалов, которые особенно важны при возведении стационарного комплекса.

Преимущества и недостатки коптильных шкафов из дерева

К достоинствам такого оборудования относятся следующие качества:

• Небольшая стоимость.
• Простота сборки и обработки. Любые повреждения камеры легко устраняются.
• Малый вес, при необходимости шкаф можно перенести на другое место.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики, что обеспечивает стабильность процесса.
• Экологичность материала.

Недостатков у конструкций из пиломатериалов значительно меньше: они чувствительны к повышенной влажности и перепадам температуры. Обрабатывать краской или лаком доски нельзя. Выйти из положения можно – выбрать дерево твердых пород, например, дуб, ясень или бук.

Конструктивная специфика

Хозяину, который уже успел возвести гараж и пристройку к дому, сделать коптильню самостоятельно не составит труда. Традиционная конструкция установки состоит из трех частей: камеры, печи и дымохода, который соединяет эти два элемента. Длина трубы должна быть 2-3 метра, иначе охладить дым вряд ли удастся.

Внутри коптильного шкафа устанавливаются кронштейны для решеток из нержавейки. Возможен вариант с горизонтальными стержнями с крюками для подвешивания продуктов.
Важным элементом конструкции является топка, которая стоит на некотором расстоянии от камеры. Лучше всего соорудить ее из кирпича. Соединяются эти компоненты трубой, по которой дым будет поступать в шкаф.

Как соорудить своими руками стационарную деревянную коптильню холодного копчения на домашнем участке

Этот вариант подойдет всем, у кого найдется небольшой участочек длиной 3-4 метра. Если у него имеется еще и небольшой уклон, то будет вообще идеально. Как и на любой классической стройке, все начинается с земляных работ.

Подготовка основания

Шкаф из дерева лучше ставить на основание, чтобы продлить срок его службы. Для этого сооружают легкий фундамент типа монолитной плиты, на котором выкладывают основу из шлакоблока или кирпича. Процесс заключается в выполнении нескольких этапов:

• Отметить прямую линию длиной около трех метров. Выкопать по ней траншею глубиной 40-50 см.
• С одной стороны рва (внизу склона) сделать яму под топку шириной 50 см и длиной 70 см, глубина – 30-40 см.
• С противоположной стороны траншеи выкапывается яма под основание камеры со сторонами по 1 метру, глубина – 30-40 см. Чтобы устройство домашней коптильни холодного копчения отвечало всем требованиям, глубина должна быть такой, чтобы хватило места для укладки дымоходной трубы.
• Уложить металлическую или керамическую трубу диаметром 120-200 мм в траншею и проверить ее положение. Конец, который обращен к коптильной камере, должен заходить в нее посредством колена снизу.
• Засыпать в приготовленные ямы для топки и шкафа слой 8-10 см щебня, утрамбовать его и залить бетоном. Фундамент топки нужно заливать так, чтобы его верх оказался на 100-120 мм ниже дымохода.

На этом все подготовительные работы заканчиваются. Если в наличии не оказалось длинной трубы, то не стоит расстраиваться. Из положения можно выйти. Для этого придется выложить стены и дно рва кирпичом, сверху положить шифер или листы металла. Получится импровизированная труба.

Кладка топки и основания под коптильную камеру

Итак, раствор схватился, и можно начинать строительство своими руками печи и основы для деревянной коптильни холодного копчения, причем, уверенно. Не стоит бояться кажущихся на первый взгляд сложных операций. Все довольно просто, если придерживаться установленной схемы.

Сооружение топки

• Для кладки топки нужно замесить раствор на глине. Нанести мастерком слой смеси на фундамент и приступать к укладке огнеупорного кирпича. Кладут его плашмя вдоль топки, образуя стенки печи. Если есть готовая дверка, то количество рядов кирпича будет зависеть от ее габаритов. В основном бывает достаточно три-четыре ряда.
• Верхнюю часть топки делают съемной, для этого подойдет лист металла или те же кирпичи.
• Тыльную стенку, которая будет контактировать с дымоходной трубой, заделывают раствором и кирпичными обрезками после сборки основания для камеры и установки трубы.

Сборка каменного основания для коптильной камеры

Поскольку в этой части особо высоких температур не бывает, то эту часть конструкции делают из обычного красного кирпича или шлакоблока на цементно-песчаном растворе. Размеры основания – метр на метр, но они могут быть изменены в соответствии с личными требованиями.

Сборка тумбы ничем не отличается от обычной кирпичной кладки. Но есть пара моментов, которые нужно учесть:

1. Работа будет выполнена без ошибок, если после сборки топки уложить дымоходную трубу, и продолжить кладку основания под шкаф.
2. Тумба должна находиться выше уровня земли, чтобы уберечь детали из дерева от влаги.

После монтажа конструкции не помешает проверить ее работоспособность посредством пробного розжига. На противоположной стороне трубы должен выходить дым. Если все нормально – приступаем к устройству деревянной части коптильни холодного копчения, которую также собираем самостоятельно.

Сборка и усстановка коптильной камеры из дерева

Монтаж шкафа начинаем со сборки каркаса. В нашем случае будем использовать брус сечением 25х50 мм и длиной 1 300 мм. Таким образом, высота камеры получится 1,3 метра, а основание сделаем 900х900 мм. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

• Порезать брус на необходимые заготовки и собрать силовой каркас сооружения.
• Прибить к каркасу в вертикальном положении шпунтованные обшивочные доски с трех сторон.
• Установить в крыше металлический дымоход с шибером и зашить ее досками.
• Внутри каркаса разместить крепления для решеток или прутьев для подвешивания продуктов.
• Собрать дверь и повесить ее на навесах, приладить защелку для закрывания. По периметру нужно поставить уплотнитель.
• Готовое изделие закрепить на основании через брус при помощи дюбелей. Как вариант, можно использовать уголки и анкеры, через которые фиксируется весь шкаф.

Остается защитить крышу камеры шифером или металлочерепицей. На дне шкафа нужно соорудить лоток из металла для сбора жира, но так, чтобы он не мешал прохождению дыма. Для контроля температурного режима есть резон в передней части камеры установить механический термометр.

Сделать самостоятельно коптильную камеру по силам любому мужчине, который имеет опыт столярных работ. При этом затраты минимальны, а качество домашнего приготовления копченостей в разы превышает любой магазинный продукт.

Как изготовить коптильный шкаф самостоятельно

Самая полная информация по теме: «как изготовить коптильный шкаф самостоятельно» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

В качестве коптильного шкафа можно использовать любую подходящую конструкцию с боковой или верхней дверкой, способную герметически закрываться. Для коптильных шкафов, сделанных своими руками для рыбы и мяса, приспосабливают различные сооружения:

• металлические оружейные или инструментальные сейфы;
• корпуса старых холодильников;
• газовые плиты;
• контейнеры различного вида;
• бидоны и резервуары;
• трубы и бочки.

Универсальный коптильный шкаф для холодного копчения можно сделать своими руками из брусков и досок. Конструкция этого сооружения очень проста, но отличается широчайшими функциональными возможностями и позволяет приготовить в нем рыбу, мясо, сыр, чернослив и прочие продукты, требующие наличия дыма определенной температуры, в основном, холодного.

Фото коптильного шкафа

Конструктивные особенности деревянного коптильного шкафа

Основанием шкафа холодного копчения для рыбы и мяса является деревянный каркас из соснового бруса сечением 40х40 мм. Чертежи корпуса можно увидеть ниже. Размеры каркаса 1х0,5х0,5 м. Сделать своими руками его несложно, устройство очень простое. Этого вполне достаточно для производства домашних продуктов в необходимом количестве. Тем более что получившийся внутренний объем оптимален для мощности небольшого дымогенератора холодного дыма (объемом камеры сгорания до 3 л) эжекторного типа, работающего на щепе.

Схематичный чертеж шкафа для коптильни

Обшивается каркас своими руками с трех сторон доской 25 мм толщиной и до 100 мм шириной. В качестве обшивки можно использовать обычную вагонку. Наиболее подходят по своим свойствам для лучшего вкуса рыбы и мяса доска или вагонка из липы, осины, ольхи или иных лиственных пород. Если такой в наличии нет, то можно обшить каркас хвойным пиломатериалом. Он несколько хуже из-за своей смолистости, но после нескольких сеансов копчения пропитывается дымом, и характерный запах исчезает и устройство становится полностью готовым к работе.

Нет тематического видео для этой статьи.

Коптильный шкаф должен быть герметичным. Это обеспечивается установкой уплотнителя из пеньковой веревки в каждый стык доски. Если используется вагонка или половая доска со стыком шип/паз, то уплотнитель необязателен, но желателен. А при обшивке своими руками обычной доской с плоской гранью все щели должны быть законопачены.

Стыки законопатить пеньковой веревкой

Пеньковая веревка — оптимальное решение. В качестве альтернативы можно использовать паклю. Сделать это своими руками под силу каждому.

Во всю высоту передней стенки изготовляется дверь. Она собирается своими руками на каркасе из доски 0,25х100 мм с таким расчетом, чтобы доски каркаса плотно входили в проем, а выступающая часть обшивки закрывала стык сверху. По периметру всего проема устанавливается уплотнитель из пищевой резины (от холодильника, например). Если такого в наличии нет, можно сделать это войлочной полоской.

Все преимущество конструкций, сделанных своими руками, состоит в том, что существует неограниченное количество технических решений одного и того же узла. Как правило, используются наиболее доступные материалы и утверждать, что они единственно допустимые, нельзя. Поэтому вариации в монтаже той или иной конструкции только приветствуются.

Навешивается дверь на две петли, внешних, или врезных — зависит от уровня вашего мастерства, и снабжается задвижкой. Дверь, как и стены, должна быть полностью герметизирована пенькой или паклей. Это необходимое условие холодного и горячего копчения своими руками.

Верхняя часть коптильни выполняется в односкатном варианте с наклоном назад или в более красивом двухскатном. При выборе двухскатного варианта собирается стропильная системы с длиной ската 55-60 см. при наличии определенного опыта, сделать все своими руками может каждый. Крыша полностью герметизируется.

Если планируете установить коптильню для рыбы и мяса на улице, то верхнюю часть обшивки нужно загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Крыша в коптильне, даже если она используется для горячего копчения, прогревается не слишком сильно, поэтому опасаться отслаивания краски не стоит, а от дождя или снега окрашивание защитит отлично.

Не забываем про дымоход

В крыше монтируется дымоход, оборудованный заслонками и шаберами. Он может изготовляться как из дерева, так и с металлической трубы. Сделать его несложно.

Коптильный ящик универсального назначения для холодного копчения рыбы и мяса монтируется в таком порядке:

1. сборка каркаса;
2. установка днища;
3. обшивка стен;
4. навешивание двери;
5. установка крыши;
6. монтаж функционального оборудования.

К функциональному оборудованию принадлежит генератор дыма, система подогрева, терморегулятор, дымоход. Рассмотрим их более подробно. От их нормальной работы зависят возможности коптильни.

В данной конструкции коптильного ящика предусмотрен эжекторный дымогенератор вертикального типа, который крепится к задней стенке коптильни и соединен с внутренним объемом дымоходом диаметром 25-40 мм. Как сделать его своими руками, можно узнать из этой статьи. В качестве источника холодного дыма можно использовать любой иной тип генератора, исходя из технических возможностей.

Так дымогенератор подключается к шкафу

Превращение коптильни холодного в установку горячего копчения происходит с помощью монтажа специального подогревателя. В его качестве используется спиральный или прямой ТЭН закрытого типа мощностью до 1 кВт, который устанавливается на днище коптильни.

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

Чтобы днище не загоралось, ТЭН устанавливается на металлический радиатор из профиля или любой иной кронштейн, поднимающий его над досками на 5-10 см. Воздушная прослойка и металл каркаса рассеивают часть тепла и вырабатываемой нагревателем температуре не под силу повредить дерево.

Сверху ТЭН защищается поддоном (противнем) в котором собирается скапывающий с рыбы или мяса жир. Поддон съемный. После каждого сеанса копчения, независимо, холодного или горячего, вытаскивается и промывается.

Поддон защищает ТЭН от попадания на него жира и сока

При холодном копчении ТЭН отключен, и температура внутри камеры не превышает 30-40С. если требуется приготовление продуктов горячего копчения, кроме генератора дыма в обычном режиме включается подогрев. Температуру внутри можно поднять до 150С. Регулируется она в автоматическом режиме терморегулятором со штыревым датчиком, установленным в верхней части коптильни. Для удобства работы, коптильня оборудуется термометром.

Нет тематического видео для этой статьи.

С обеих сторон ящик для копчения оснащается ручками для переноски. Его общий вес получается небольшим, все оборудование размещено непосредственно в коптильне или навешено на ней, поэтому конструкция получается мобильной и постоянно готовой к работе.

Метод приготовления копченой еды в магазинах нельзя назвать полезным для организма, ведь для этого используют консерванты, ароматизаторы, химические заменители дыма. При этом, копчености, приготовленные собственноручно не только безвредны, но еще и невероятно вкусны. Как же закоптить мясо или рыбу в домашних условиях? Выход есть – сделать коптильный шкаф своими руками, на который от силы уйдет 3-4 часа, а использовать его можно будет несколько лет.

Смастерить своими руками коптильный шкаф для холодного или горячего копчения можно из различных материалов. Для этого применяются любые корпусные предметы с боковой и верхней дверцей, которая может герметично закрываться. Для шкафов, сделанных собственноручно, для холодного копчения подойдет одно из представленных ниже сооружений:

• корпус старой холодильной или морозильной камеры;
• металлический пенал;
• сейф, предназначенный для хранения оружия;
• газовая печь;
• старая стиральная машинка с центрифугой;
• контейнер прямоугольной продолговатой формы;
• трубы больших диаметров;
• металлические бочки.

Схема будущей конструкции

Уникальный шкаф для холодного копчения можно сделать их деревянных спилов и брусков. И, несмотря на простоту таких конструкций, коптильные аппараты, сделанные собственноручно, отличаются широким спектром возможностей. Кроме этого, шкафы для копчения позволяют приготовить вкусные и ароматные мясо, рыбу, морепродукты, овощи и другие вкусности.

Если вы задаетесь вопросом, как сделать деревянный шкаф своими руками, то наверняка не будет лишним, если вы будете знать, из каких конструктивных элементов он состоит.

Основание короба – деревянный каркас, сделанный из брусьев сечением 4х4 см. Подробные чертежи шкафа для холодного копчения, который собирается своими руками, вы можете видеть в этой публикации.

Вне зависимости от того, какой корпус вы выбрали для самодельной коптильной установки, его нужно обшить с 3-х сторон доской 2,5 см толщиной и до 10 см шириной. Для этих целей подойдет вагонка из осины, липы, ольхи и прочих лиственных деревьев. Если вам не удалось найти вагонку, хотя это довольно распространенное деревянное полотно, то можно использовать хвойный полимер.

Шкаф для копчения из досок, собранный собственноручно, должен быть максимально герметизированным. Это вполне выполнимая задача, если при изготовлении коптилки использовать уплотнительный материал по типу пеньковой веревки, который нужно вкладывать во все стыки облицовочного материала.

Пенька для законопачивания стыков

Дверца изготавливается по размерам всей величины передней стенки коптильного агрегата. Она собирается собственноручно на деревянном каркасе из дощечек 2,5х10 см так, чтобы покрывной материал каркасной части плотно заходили в проем, а выступающая часть обшивки прикрывала верхний стык. Периметр всего проема оклеивается уплотнительной пищевой резиной, в качестве которой может быть любая резинка с холодильной камеры или духового шкафа. Если в вашем хозяйственном арсенале нет таковой, то ее с легкостью можно сделать из войлочной полосы.

К самой дверце крепится пара петель, которые могут быть либо накладными, либо врезными – все зависит исключительно от уровня вашего мастерства. Также дверь оснащается задвижкой. Дверца, равно как и сам корпус, должна быть в полном объеме герметизирована пеньковой веревкой или, на крайний случай, паклей. Это главное условие создания эффективно работающего ящика для холодного копчения, сделанного своими руками.

Верхнюю часть коптильной установки, как правило, выполняют в односкатном или двускатном варианте. Если вы хотите, чтобы ваша коптилка имела односкатную верхнюю поверхность, то ее необходимо делать со скатом назад, взяв для этого доски длинной на 4-5 см больше размера основания. Тогда как при выборе второго варианта для обустройства крыши потребуются собрать стропильную систему с длиной ската 55-65 см. Стыки между досками обязательно герметизируются.

Если вы хотите, что ваша коптилка стационарно стояла на улице, то крышу необходимо загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Верхняя часть коптильной конструкции, во время ее работы, не перегревается, поэтому не стоит волноваться о том, что краска может отслоиться, а от непогоды и повышенной влажности окрашивание защитит установку самым лучшим образом.

В верхней части коптилки монтируется дымоход, который оборудуется заслонкой и шаберным механизмом. Он может быть как деревянным, так и металлическим. Эта делать необходимо для того, чтобы коптилка работала максимально эффективно, ведь за счет дымохода происходит не только вывод дымовых масс, но и осуществляется регулировка внутренней температуры.

Итак, коптильная мини-станция собирается в следующем порядке:

• сборка каркасной основы;
• установка дна;
• устройство корпуса деревянными полотнами;
• изготовление двери;
• навешивание дверцы;
• устройство верхней части конструкции;
• монтаж функционального оборудования – дымогенератор, ТЭН, термостат, дымоходная система.

ВИДЕО: Как и из чего собирать шкаф для копчения

Для устройства коптилки используется эжекторный дымовой генератор вертикального типа, который необходимо прикрепить к задней стенке коптильной конструкции. Дымогенератор, в свою очередь, соединяется с внутренней полостью посредством металлической трубы Ø2,5-4 см.

Чтобы переоборудовать шкаф холодного в аппарат горячего копчения, следует оснастить его подогревательным прибором, в качестве которого, как правило, применяются маломощные (не более 1 кВт) ТЭНы закрытого типа. Теплонагревательный элемент устанавливают на дно агрегата. А чтобы избежать возгорания днища, ТЭН размещается на металлической профильной пластине, которая располагается над дном короба на 50-100 мм. Благодаря воздушной прослойке и металлическому каркасу удается вывести часть тепловой энергии, что и исключает возможность возгорания.

Поверх теплонагревательного элемента устанавливается поддон, который предназначен для сбора жира при копчении. В качестве поддона подойдет даже противень. Главное условие – он должен быть съемным, чтобы после каждого сеанса копчения была возможность его изъятия и очистки.

Таким образом можно защитить ТЭН от попадания жирных капель

Можно сразу оборудовать аппарат ТЭНом, а при необходимости холодного копчения попросту отключать ее. Так, благодаря одному дымогенератору температура внутри коптильного шкафа достигает 30-40°С.

А если же вы хотите закоптить продукты горячим способом, то с помощью теплонагревательного элемента удается достичь температуры приблизительно 150°С. Что же касается регулировки температурного режима, то в этом вам поможет термостат, датчик которого располагается в верхней части коптилки. Также можно оборудовать конструкцию и термометром, что значительным образом упрощает работу с коптильной установкой.

ТЭН для горячего копчения

Многие мастера оборудуют коптилку двумя ручками, расположенными по сторонам шкафа. Это позволит при необходимости перемещать коптилку с места на место.

Безусловно, вы можете купить коптильный шкаф, но при этом вам придется потратить на такой агрегат в среднем от 3 до 10 тысяч в зависимости от комплектации. На сборку самодельной коптилки вы затратите минимум финансовых ресурсов и усилий.

ВИДЕО: Как собрать дымогенератор и коптильный шкаф

Как изготовить коптильню своими руками, если есть чертежи и размеры

Копченая рыба и мясо неспроста относятся к деликатесам — копчение позволяет не только придать продуктам неповторимый вкус и аромат, но и существенно продлить срок хранения. Продукты из магазина, к сожалению, нельзя назвать копчеными — для их массового производства давно используют концентрат «жидкий дым». В результате вкус получается посредственным, а польза их и вовсе сомнительна.

Коптить можно совершенно разные продукты: привычные всем рыбу, мясо и сало, а также орехи, сыры, овощи и даже фрукты и ягоды. Конечно, для них нужны разные режимы: температура дыма и длительность копчения, а также применяемая для этого древесная щепа.

Чем выше температурный режим, тем быстрее готовится мясо и рыба. Придание же дыму нужной температуры — задача, решаемая правильной конструкцией коптильни.

Главное ее отличие — протяженный дымоход, в котором дымовые газы успевают полностью прогореть, вредные канцерогены из них осаждаются на стенках дымохода, а продукты, подвергающиеся копчению, окутывает легкий ароматный дымок. Мясо после такой обработки может храниться несколько месяцев, рыба — от трех до 12 недель.

На рисунке — традиционная коптильня холодного копчения, ее можно установить на участке в загородном доме. Размеры — произвольные, поэтому на чертеже указаны только основные конструктивные элементы.

Коптильня холодного копчения состоит из трех основных блоков: топки, коптильной камеры и соединяющего их дымохода. Топку можно сложить из блоков, кирпича или сварить из металла. Ее необходимо оснастить легко очищаемым зольником — время копчения некоторых продуктов составляет несколько суток, и золу необходимо в процессе топки удалять.

Выход дыма — регулируемый, при розжиге и в начале топки дрова выделяют темный едкий дым, который может испортить вкус копченостей. Поэтому топку оснащают заслонкой для дыма, направляющей его поток либо в дымоход, либо наружу. Чаще всего ее делают в виде крышки топочной камеры.

Для копчения нельзя использовать смолистые — ель, сосна, или выделяющие деготь — клен, береза, дрова. Лучшая древесина — вишня, ольха, дуб и яблоня.

На фото — коптилка холодного копчения из деревянной бочки, оснащенная съемными прутьями.

Коптильную камеру из-за невысокой температуры можно делать из чего угодно, например, из металла или дерева. Не рекомендуется применение пористых материалов, типа кирпича — впитывая дым, а после окончания копчения влагу, они образуют осадок, который со временем приобретает неприятный тухлый запах.

Самый простой вариант — металлическая или деревянная бочка с отверстием в дне, в которое будет поступать дым. Ее оснащают крючьями или решетками для размещения продуктов. Роль крышки обычно играет влажная мешковина — она задерживает дым внутри камеры, при этом поглощает лишнюю влагу. На фото приведен пример коптильной камеры из ивняка, накрытой сверху мешковиной.

Ответственный момент — устройство дымохода. Его, так же как коптильную камеру, не стоит делать из кирпича, так как он впитывает влагу и вредные вещества из дыма. Металл подойдет лучше, но из него необходимо своевременно удалять конденсат и сажу, иначе со временем образуется запах. Оптимальный вариант — дымоход, выкопанный в земле. Грунт не только эффективно охлаждает дым, но и впитывает конденсат, а содержащиеся в почве микроорганизмы успешно перерабатывают канцерогены из него.

Сделать такую коптильню своими руками довольно просто. Для этого необходимо выбрать участок с небольшим склоном, обеспечивающим естественную тягу дыма. Внизу склона размещают топку. На склоне копают канавку, которая будет выполнять функцию дымохода. Сверху ее накрывают листами железа, а на них насыпают слой грунта для лучшей теплоизоляции. Дымоход выводят в коптильную камеру, изготовить ее можно по-разному.

Горячее копчение — процесс довольно быстрый, от 15 минут до нескольких часов в зависимости от размера отдельных кусков мяса или рыбы. Дым при этом более горячий, около 100ºС, и получают его не от дров, а от специальной щепы, поэтому конструкция коптильни горячего копчения имеет свои особенности.

Чертеж с вариантами выполнения коптилки для горячего копчения приведен ниже.

Лучший материал для такой коптилки — нержавейка, но часто их делают из подручных материалов, например, из металлической бочки, как показано в видео.

Приведенные выше конструкции коптилок отлично подходят для дачи или деревенского дома, но взять их с собой на пикник или рыбалку не получится — они слишком громоздки. В походных условиях их с успехом заменит мини-коптилка в виде ящика с крышкой, как на чертеже. Ее можно сделать своими руками и использовать как на даче, так и перевозить в багажнике автомобиля на место отдыха.

Температура в такой коптильне оптимально поддерживается на уровне 60-70ºС, что соответствует режиму полугорячего копчения. Подготовка продуктов для такого копчения непродолжительна, а их срок хранения — около трех суток.

Конструкция мини-коптильни проста: ящик с крышкой, оснащенный поддоном для сбора жира и решетками. Стружку насыпают на дно, при размещении коптилки на костре она начинает тлеть. Дым заполняет пространство камеры, и продукты быстро готовятся. Крышку при желании можно оснастить гидрозатвором и отверстием для выхода дыма небольшого диаметра, как на фото.

Материал для изготовления — листовая сталь, лучше нержавеющая. Толщина должна быть такой, чтобы при нагреве не уводило стенки коптилки, иначе, из-за неравномерного нагрева, она деформируется. Обычно применяют черную сталь 2-3 мм толщиной, нержавейку — от 1,5 мм. Решетки в любом случае должны иметь нержавеющее покрытие.

Видео: как сделать мини-коптилку своими руками.

Залог вкуса копченостей — правильно подобранные дрова. Известно, что дым от разных пород древесины имеет совершенно разный привкус. Проще всего использовать в этом случае покупную щепу, выбрав подходящую для каждого вида продуктов:

• ольховая — универсальна, подходит для мяса, сала, рыбы и овощей;
• дуб — преимущественно для копчения дичи и красного мяса;
• ива, береза — дичь со специфическим вкусом, например, лося или медведя, а также болотную рыбу;
• вишня, яблоня — сыры, овощи, орехи и ягоды.

Влажность дров и щепы должна находиться в пределах 15%, иначе будет образовываться слишком много пара, и копчености размокнут, после чего будут плохо храниться.

Затраты на изготовление коптилки незначительны, можно использовать подручные материалы и остатки. Коптильня, сделанная своими руками, и правильно подобранный режим копчения позволят вам приготовить уникальные по вкусу деликатесы и удивить семью и гостей.

Как сделать коптильню с дымогенератором своими руками – схема и принцип работы самодельного ящика для холодного копчения

Я долгое время был поклонником кулинарных шоу и любителем бекона. Когда я увидел выпуск про изготовление бекона, я вдохновился, и решил сделать бекон сам, а также заодно закоптить лосося и другие вкусные продукты. Для этого мне необходимо было устройство для холодного копчения. Я видел много чертежей и схем по изготовлению своими руками профессиональных устройств для горячего копчения с дымогенератором, но не видел как сделать коптильню холодного копчения, чтобы использовать ее для дачи и приготовления разных вкусностей в домашних условиях без печи и специальных дорогих аппаратов.

Основное различие между принципом горячего и холодного копчения заключается в применении дыма без применения тепла. Если вы попробуете сделать бекон в горячей коптильне, жир вытопится, а мясо сварится, прежде чем вы успеете отрегулировать уровень дыма, и останется просто непонятная масса.

Итак, при помощи картона, некоторых устройств, запасных частей и за небольшое количество времени я сделал самодельную коптильню холодного копчения своими руками.

Важное примечание: кажется, что не приготовленные, но вулканизированные продукты можно считать безопасными, если строго соблюдаются правила по подготовке и санитарии. Тем не менее, любой сырой продукт животного происхождения может быть опасен для молодых, пожилых людей и людей с нарушениями иммунной системы.

Вот, что вам будет нужно чтобы построить мини коптилку холодного копчения.

• Большая коробка. Я использовал 55 см х 55 см х 75 см (коробка с конфоркой и тлеющей щепой)
• Маленький шкафчик (непосредственно емкость для холодного копчения)
• Пена-уплотнитель для окон
• Электрическая плита
• Железная сковорода 25 см
• Сковорода 22 см
• Щепа для копчения
• Алюминиевая выхлопная труба. Я использовал трубу длиной 6 м, но это может быть слишком. Не используйте пластиковые
• Вытяжной вентилятор
• Зажим для шланга для адаптера
• Компьютерный вентилятор (12 В, 5 В)
• Источник питания для вентилятора с соответствующим напряжением
• Удлинитель
• 2,5 см U-болт (2 штуки)
• Крючок в форме S

• Дрель для изготовления отверстий в шкафчике. Я использовал сверло 1 мм, но подойдет любое из набора
• Скотч
• Нож для картона, или что-то тонкое и острое для резки картона (горячая емкость)
• Кольцевая пила, чтобы сделать большое отверстие в шкафчике (холодная емкость)
• Гравёр, чтобы зачистить большое отверстие

• Щепа для копчения (Хикори, мескит и т.д.)
• Свиная грудинка
• Лосось или другая рыба
• Все, что вы хотите закоптить

Соберите коробку. Обязательно заклейте все дыры, чтобы загерметизировать её. Вырежьте дверцу в передней части коробки. Я сделал дверь размером 30 х 20 см, но это не так важно, главное, чтобы был доступ к нагревательному элементу и сковородке.

Лучше иметь возможность двигать компоненты, чем пытаться идеально уложить их в коробке. Дверь должна закрываться без дополнительных устройств. Этого можно добиться только при помощи острого и тонкого лезвия. Если вы используете ножницы или широкое лезвие, дверь не будет вплотную прилегать к стенке коробки.

Подключите вентилятор, чтобы видеть, с какой стороны будет дуть воздух. Поскольку это коробка с положительным давлением, вам нужно, чтобы вентилятор дул внутрь.

В нижнем заднем углу коробки сделайте контур будущего вентилятора. Затем вырежьте дверцу чуть меньше, чем ваш контур.

Вдавите дверь внутрь коробки, и вставьте вентилятор в отверстие. Убедитесь, что вентилятор дует внутрь, а кабель питания находится снаружи.

Используя скотч, закрепите вентилятор с внешней стороны коробки. Разметьте отверстие для рукава вытяжки в верхнем заднем углу коробки. Вырежьте отверстие чуть меньше, чем вы нарисовали. Это придаст рукаву достаточное сцепление без использования скотча.

Разметьте на шкафчике отверстие размером с маленькую сторону вентилятора. Используя кольцевую пилу или ножовку, вырежьте круглое отверстие примерно на 3 мм меньше, чем вы разметили. Это позволит вам вставить переходник в отверстие без необходимости закрепления. Если отверстие слишком маленькое, можно откалибровать его с помощью гравёра, слегка подрезав края. Край вытяжки должен плотно держаться в отверстии.

Загерметизируйте монтажной пеной все края двери, которые контактируют с корпусом шкафа. Это должно обеспечить правильный поток дыма внутри.

Найдите центр верхней части шкафа и просверлите отверстия для вашего U-болта. Используя гайки и болты закрепите U-болт к потолку шкафа.

После этого можно повесить крючок в форме S. Используя большое сверло, сделайте несколько отверстий в потолке шкафа. Путем проб и ошибок я понял, что шесть сантиметровых отверстий вполне достаточно для потока воздуха, который дает вентилятор. Начните со сверла 0,6 см, чтобы понять, что сработает в вашем случае.

Вы закончили с холодной емкостью.

Поскольку мы имеем дело с теплом и картоном, я бы советовал делать всё на бетонной плите и на открытом воздухе. Также не помешает иметь под рукой огнетушитель. У меня не было проблем, но на всякий случай.

Поместите горячую коробку там, где будет удлинитель. Холодный ящик нужно поставить поблизости.

Вытяните шланг так сильно, как вы можете, но не выдерните его. Если сильно потянуть, можно порвать вытяжку (это всего лишь проволока, завернутая в алюминиевую фольгу), и придется покупать новую. Как только вы вытянете шланг, убедитесь, что он надежно закреплен и не люфтит. Копчение займет не менее 6 часов, а может и больше, поэтому убедитесь, что ветер вам не помешает.

Используя зажим на дальнем конце вытяжки, прикрепите его к большой стороне адаптера, который уже установлен в холодной камере.

Для питания вентилятора я использовал старый автомобильный аккумулятор. Я подключил его к маленькой солнечной панели днем, и он без проблем питал коптильню всю ночь. Вам не обязательно использовать автомобильный аккумулятор, просто он валялся у меня без дела и я его взял. Вентилятор использует 0.15 А и 12 В, так что почти любой источник энергии подойдет. Можно использовать обычное зарядное устройство или комплект батареек, главное чтобы напряжение источника питания соответствовало напряжению вентилятора, а сила тока была равна или выше чем у вентилятора.
Теперь все готово для копчения.

Проверьте погоду. Убедитесь, что не будет дождя. Также убедитесь, что на улице прохладно — 15 градусов Цельсия или меньше, если вы коптите ночью. Когда вы коптите ночью, вам не нужно беспокоиться о солнце. В конце концов, это холодное копчение. Кроме того, ночью легче обнаружить утечки дыма в системе с помощью фонарика.
Откройте переднюю дверцу и вставьте туда плитку, сковородку и емкость с щепками. Вам нужен только один слой дерева в сковороде. Хорошо тлеет только древесина, которая непосредственно касается раскаленного железа.

Включите плиту на большой жар примерно на 5-10 минут. Это быстро нагреет сковороду и щепа начнет тлеть. После этого поставьте плиту на средний уровень, чтобы поток дыма стал стабильным. Вам нужно будет поиграть с настройкой, чтобы понять, какой вариант лучше сработает в вашем случае. Закройте дверцу, оставив вилку плиты снаружи. Убедитесь, что удлинитель выдержит силу тока, которую даст плитка.

В этот момент добавьте свинину, лосось, или что-то еще, что вы хотели бы закоптить холодным копчением. Я использовал набор дешевых металлических шампуров, которые вставил в крючки чтобы держать мясо. Вам нужны дешевые, потому что их легко согнуть руками.

Оставьте мясо коптиться в течение как минимум 6 часов на ночь, или в любое другое время. Дым, который будет выделяться, гораздо мягче, чем дым при горячем копчении, поэтому черной корки быть не должно. Тем не менее, он затемнит и высушит поверхность мяса.

Во время копчения проверяйте щепу каждые несколько часов, чтобы убедиться, что она все еще дымит. Если щепа перестала дымить, вытащите её с помощью жаропрочной рукавицы и смените древесину.

Примечание: коптильный шкаф для холодного копчения, собранный своими руками, не приготовит вашу еду независимо от времени копчения. Поэтому если вы делаете бекон из засоленной и промаринованной свиной грудинки, вам нужно будет жарить его так же, как и магазинный бекон.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.1 проголосовавших: 44

Коптильный шкаф для холодного копчения своими руками

Коптильня холодного копчения своими руками

Я обожаю рыбу и мясо холодного копчения и давно мечтал купить или смастерить себе коптильню под эти цели. Вынашивал я эти планы около года. Коптильни в основном попадались «универсальные», для горячего и холодного копчения и цена оказалась просто космической. Тем не менее, осталось желание иметь на столе свои собственные копченые ребрышки (имею в виду приготовленные самостоятельно, а не то о чем вы подумали), рыбу, сыр крылышки и т.п..

Требования к коптильне

Было принято решение изготовить коптильню для холодного копчения своими руками, но был ряд ограничений:

1. У меня небольшой дачный участок, на котором нет места для того чтобы размещать стационарную коптильню на дровах и копать длинную траншею для охлаждения дыма. Ведь мы все знаем, что при холодном копчении температура дыма должна быть в диапазоне 15-40&degС.
2. Коптильня должна быть относительно недорогой, по понятным причинам.
3. При этом она должна быть мобильной (её можно передвинуть) и не слишком страшной (я не плотник).
4. Коптильня должна быть небольшой. Я не собираюсь коптить половину свиной туши или что-то подобное.

Источник дыма для холодной коптильни

Изучение информации и чертежей в интернете показало, что в основном в качестве источника дыма используют обычные дрова. Дым получается очень горячим и в связи с этим требуется длинная труба или подземная траншея для того чтобы он успел достаточно охладиться.

Я же использовал в качестве источника дыма электроплитку и кастрюлю наполненную опилками. Температура тления опилок получается не такой большой и поэтому его проще охладить. Достаточно гибкого алюминиевого воздуховода сравнительно небольшой длины.

После я нашел в интернете специальное приспособление из нержавейки, которое предназначено для тления опилок в нем. Пишут, что в таком дымогенераторе опилки могут тлеть до 10 часов. Должно быть это очень удобно. Нашел на Amazon, но дорого.

Устройство коптильни холодного копчения

Корпусом для коптильни стал шкаф из фанеры сколоченный мной наспех. К шкафу были приделаны дверцы, тоже из фанеры и проделано несколько отверстий для вентиляции. К дну были прикручены колеса, для того чтобы коптильню можно было перемещать. К сожалению, я не сделал видео или поэтапных фотографий изготовления, но я думаю и так все понятно по общей фотографии. Такая конструкция по силам каждому.

Здесь размещается источник дыма: электроплитка и кастрюля с опилками или дымогенератор описанный мной выше. На всякий пожарный случай я обшил её изнутри металлическими листами.

Внимание: Конструкция ни коим образом не проверялась на пожарную безопасность, поэтому все делается на свой страх и риск. У меня она не вызвала никаких опасений на данный счет, т.к. температура в нижней секции сравнительно невысокая, но без контроля коптильню лучше не оставлять.

Это камера охлаждения дыма. Я разместил в ней алюминиевый воздуховод длиной около 4 метров. Разместил рукав вертикально для того чтобы коптильня удовлетворяла требованиям компактности и мобильности.

Камера, в которой непосредственно коптятся продукты. Она имеет регулируемое отверстие сверху для выхода дыма. Для вашего удобства можете понаделать там полочек и крючков в зависимости от того что планируете коптить.

Из того что не видно на фото: на дверцах имеются щеколды для запирания, позже в верхнюю секцию был встроен термометр, в нижней секции по периметру двери приклеил уплотнитель, чтобы избежать утечки дыма.

UPDATE: Если дым окажется не достаточно холодным, то можно убрать боковые стенки шкафа и/или увеличить его высоту чтобы поместить воздуховод большей длины.

Самодельный шкаф для холодного копчения

В качестве коптильного шкафа можно использовать любую подходящую конструкцию с боковой или верхней дверкой, способную герметически закрываться. Для коптильных шкафов, сделанных своими руками для рыбы и мяса, приспосабливают различные сооружения:

• металлические оружейные или инструментальные сейфы;
• корпуса старых холодильников;
• газовые плиты;
• контейнеры различного вида;
• бидоны и резервуары;
• трубы и бочки.

Универсальный коптильный шкаф для холодного копчения можно сделать своими руками из брусков и досок. Конструкция этого сооружения очень проста, но отличается широчайшими функциональными возможностями и позволяет приготовить в нем рыбу, мясо, сыр, чернослив и прочие продукты, требующие наличия дыма определенной температуры, в основном, холодного.

Фото коптильного шкафа

Конструктивные особенности деревянного коптильного шкафа

Основанием шкафа холодного копчения для рыбы и мяса является деревянный каркас из соснового бруса сечением 40х40 мм. Чертежи корпуса можно увидеть ниже. Размеры каркаса 1х0,5х0,5 м. Сделать своими руками его несложно, устройство очень простое. Этого вполне достаточно для производства домашних продуктов в необходимом количестве. Тем более что получившийся внутренний объем оптимален для мощности небольшого дымогенератора холодного дыма (объемом камеры сгорания до 3 л) эжекторного типа, работающего на щепе.

Схематичный чертеж шкафа для коптильни

Корпус коптильного шкафа

Обшивается каркас своими руками с трех сторон доской 25 мм толщиной и до 100 мм шириной. В качестве обшивки можно использовать обычную вагонку. Наиболее подходят по своим свойствам для лучшего вкуса рыбы и мяса доска или вагонка из липы, осины, ольхи или иных лиственных пород. Если такой в наличии нет, то можно обшить каркас хвойным пиломатериалом. Он несколько хуже из-за своей смолистости, но после нескольких сеансов копчения пропитывается дымом, и характерный запах исчезает и устройство становится полностью готовым к работе.

Коптильный шкаф должен быть герметичным. Это обеспечивается установкой уплотнителя из пеньковой веревки в каждый стык доски. Если используется вагонка или половая доска со стыком шип/паз, то уплотнитель необязателен, но желателен. А при обшивке своими руками обычной доской с плоской гранью все щели должны быть законопачены.

Стыки законопатить пеньковой веревкой

Пеньковая веревка — оптимальное решение. В качестве альтернативы можно использовать паклю. Сделать это своими руками под силу каждому.

Дверь

Во всю высоту передней стенки изготовляется дверь. Она собирается своими руками на каркасе из доски 0,25х100 мм с таким расчетом, чтобы доски каркаса плотно входили в проем, а выступающая часть обшивки закрывала стык сверху. По периметру всего проема устанавливается уплотнитель из пищевой резины (от холодильника, например). Если такого в наличии нет, можно сделать это войлочной полоской.

Все преимущество конструкций, сделанных своими руками, состоит в том, что существует неограниченное количество технических решений одного и того же узла. Как правило, используются наиболее доступные материалы и утверждать, что они единственно допустимые, нельзя. Поэтому вариации в монтаже той или иной конструкции только приветствуются.

Навешивается дверь на две петли, внешних, или врезных — зависит от уровня вашего мастерства, и снабжается задвижкой. Дверь, как и стены, должна быть полностью герметизирована пенькой или паклей. Это необходимое условие холодного и горячего копчения своими руками.

Крыша

Верхняя часть коптильни выполняется в односкатном варианте с наклоном назад или в более красивом двухскатном. При выборе двухскатного варианта собирается стропильная системы с длиной ската 55-60 см. при наличии определенного опыта, сделать все своими руками может каждый. Крыша полностью герметизируется.

Если планируете установить коптильню для рыбы и мяса на улице, то верхнюю часть обшивки нужно загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Крыша в коптильне, даже если она используется для горячего копчения, прогревается не слишком сильно, поэтому опасаться отслаивания краски не стоит, а от дождя или снега окрашивание защитит отлично.

Не забываем про дымоход

В крыше монтируется дымоход, оборудованный заслонками и шаберами. Он может изготовляться как из дерева, так и с металлической трубы. Сделать его несложно.

Порядок сборки шкафа

Коптильный ящик универсального назначения для холодного копчения рыбы и мяса монтируется в таком порядке:

1. сборка каркаса;
2. установка днища;
3. обшивка стен;
4. навешивание двери;
5. установка крыши;
6. монтаж функционального оборудования.

К функциональному оборудованию принадлежит генератор дыма, система подогрева, терморегулятор, дымоход. Рассмотрим их более подробно. От их нормальной работы зависят возможности коптильни.

Дымогенератор для шкафа коптильни

В данной конструкции коптильного ящика предусмотрен эжекторный дымогенератор вертикального типа, который крепится к задней стенке коптильни и соединен с внутренним объемом дымоходом диаметром 25-40 мм. Как сделать его своими руками, можно узнать из этой статьи. В качестве источника холодного дыма можно использовать любой иной тип генератора, исходя из технических возможностей.

Так дымогенератор подключается к шкафу

Превращение коптильни холодного в установку горячего копчения происходит с помощью монтажа специального подогревателя. В его качестве используется спиральный или прямой ТЭН закрытого типа мощностью до 1 кВт, который устанавливается на днище коптильни.

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

Чтобы днище не загоралось, ТЭН устанавливается на металлический радиатор из профиля или любой иной кронштейн, поднимающий его над досками на 5-10 см. Воздушная прослойка и металл каркаса рассеивают часть тепла и вырабатываемой нагревателем температуре не под силу повредить дерево.

Сверху ТЭН защищается поддоном (противнем) в котором собирается скапывающий с рыбы или мяса жир. Поддон съемный. После каждого сеанса копчения, независимо, холодного или горячего, вытаскивается и промывается.

Поддон защищает ТЭН от попадания на него жира и сока

При холодном копчении ТЭН отключен, и температура внутри камеры не превышает 30-40С. если требуется приготовление продуктов горячего копчения, кроме генератора дыма в обычном режиме включается подогрев. Температуру внутри можно поднять до 150С. Регулируется она в автоматическом режиме терморегулятором со штыревым датчиком, установленным в верхней части коптильни. Для удобства работы, коптильня оборудуется термометром.

С обеих сторон ящик для копчения оснащается ручками для переноски. Его общий вес получается небольшим, все оборудование размещено непосредственно в коптильне или навешено на ней, поэтому конструкция получается мобильной и постоянно готовой к работе.

Как сделать коптильный шкаф своими руками

Метод приготовления копченой еды в магазинах нельзя назвать полезным для организма, ведь для этого используют консерванты, ароматизаторы, химические заменители дыма. При этом, копчености, приготовленные собственноручно не только безвредны, но еще и невероятно вкусны. Как же закоптить мясо или рыбу в домашних условиях? Выход есть – сделать коптильный шкаф своими руками, на который от силы уйдет 3-4 часа, а использовать его можно будет несколько лет.

Из чего делать?

Смастерить своими руками коптильный шкаф для холодного или горячего копчения можно из различных материалов. Для этого применяются любые корпусные предметы с боковой и верхней дверцей, которая может герметично закрываться. Для шкафов, сделанных собственноручно, для холодного копчения подойдет одно из представленных ниже сооружений:

• корпус старой холодильной или морозильной камеры;
• металлический пенал;
• сейф, предназначенный для хранения оружия;
• газовая печь;
• старая стиральная машинка с центрифугой;
• контейнер прямоугольной продолговатой формы;
• трубы больших диаметров;
• металлические бочки.

Схема будущей конструкции

Уникальный шкаф для холодного копчения можно сделать их деревянных спилов и брусков. И, несмотря на простоту таких конструкций, коптильные аппараты, сделанные собственноручно, отличаются широким спектром возможностей. Кроме этого, шкафы для копчения позволяют приготовить вкусные и ароматные мясо, рыбу, морепродукты, овощи и другие вкусности.

Конструктивные элементы

Если вы задаетесь вопросом, как сделать деревянный шкаф своими руками, то наверняка не будет лишним, если вы будете знать, из каких конструктивных элементов он состоит.

Основание короба – деревянный каркас, сделанный из брусьев сечением 4х4 см. Подробные чертежи шкафа для холодного копчения, который собирается своими руками, вы можете видеть в этой публикации.

Корпусная часть

Вне зависимости от того, какой корпус вы выбрали для самодельной коптильной установки, его нужно обшить с 3-х сторон доской 2,5 см толщиной и до 10 см шириной. Для этих целей подойдет вагонка из осины, липы, ольхи и прочих лиственных деревьев. Если вам не удалось найти вагонку, хотя это довольно распространенное деревянное полотно, то можно использовать хвойный полимер.

Шкаф для копчения из досок, собранный собственноручно, должен быть максимально герметизированным. Это вполне выполнимая задача, если при изготовлении коптилки использовать уплотнительный материал по типу пеньковой веревки, который нужно вкладывать во все стыки облицовочного материала.

Пенька для законопачивания стыков

Дверца

Дверца изготавливается по размерам всей величины передней стенки коптильного агрегата. Она собирается собственноручно на деревянном каркасе из дощечек 2,5х10 см так, чтобы покрывной материал каркасной части плотно заходили в проем, а выступающая часть обшивки прикрывала верхний стык. Периметр всего проема оклеивается уплотнительной пищевой резиной, в качестве которой может быть любая резинка с холодильной камеры или духового шкафа. Если в вашем хозяйственном арсенале нет таковой, то ее с легкостью можно сделать из войлочной полосы.

К самой дверце крепится пара петель, которые могут быть либо накладными, либо врезными – все зависит исключительно от уровня вашего мастерства. Также дверь оснащается задвижкой. Дверца, равно как и сам корпус, должна быть в полном объеме герметизирована пеньковой веревкой или, на крайний случай, паклей. Это главное условие создания эффективно работающего ящика для холодного копчения, сделанного своими руками.

Крыша

Верхнюю часть коптильной установки, как правило, выполняют в односкатном или двускатном варианте. Если вы хотите, чтобы ваша коптилка имела односкатную верхнюю поверхность, то ее необходимо делать со скатом назад, взяв для этого доски длинной на 4-5 см больше размера основания. Тогда как при выборе второго варианта для обустройства крыши потребуются собрать стропильную систему с длиной ската 55-65 см. Стыки между досками обязательно герметизируются.

Если вы хотите, что ваша коптилка стационарно стояла на улице, то крышу необходимо загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Верхняя часть коптильной конструкции, во время ее работы, не перегревается, поэтому не стоит волноваться о том, что краска может отслоиться, а от непогоды и повышенной влажности окрашивание защитит установку самым лучшим образом.

В верхней части коптилки монтируется дымоход, который оборудуется заслонкой и шаберным механизмом. Он может быть как деревянным, так и металлическим. Эта делать необходимо для того, чтобы коптилка работала максимально эффективно, ведь за счет дымохода происходит не только вывод дымовых масс, но и осуществляется регулировка внутренней температуры.

Инструкция по сборке шкафа

Итак, коптильная мини-станция собирается в следующем порядке:

• сборка каркасной основы;
• установка дна;
• устройство корпуса деревянными полотнами;
• изготовление двери;
• навешивание дверцы;
• устройство верхней части конструкции;
• монтаж функционального оборудования – дымогенератор, ТЭН, термостат, дымоходная система.

ВИДЕО: Как и из чего собирать шкаф для копчения

Подробное устройство

Для устройства коптилки используется эжекторный дымовой генератор вертикального типа, который необходимо прикрепить к задней стенке коптильной конструкции. Дымогенератор, в свою очередь, соединяется с внутренней полостью посредством металлической трубы Ø2,5-4 см.

Чтобы переоборудовать шкаф холодного в аппарат горячего копчения, следует оснастить его подогревательным прибором, в качестве которого, как правило, применяются маломощные (не более 1 кВт) ТЭНы закрытого типа. Теплонагревательный элемент устанавливают на дно агрегата. А чтобы избежать возгорания днища, ТЭН размещается на металлической профильной пластине, которая располагается над дном короба на 50-100 мм. Благодаря воздушной прослойке и металлическому каркасу удается вывести часть тепловой энергии, что и исключает возможность возгорания.

Поверх теплонагревательного элемента устанавливается поддон, который предназначен для сбора жира при копчении. В качестве поддона подойдет даже противень. Главное условие – он должен быть съемным, чтобы после каждого сеанса копчения была возможность его изъятия и очистки.

Таким образом можно защитить ТЭН от попадания жирных капель

Можно сразу оборудовать аппарат ТЭНом, а при необходимости холодного копчения попросту отключать ее. Так, благодаря одному дымогенератору температура внутри коптильного шкафа достигает 30-40°С.

А если же вы хотите закоптить продукты горячим способом, то с помощью теплонагревательного элемента удается достичь температуры приблизительно 150°С. Что же касается регулировки температурного режима, то в этом вам поможет термостат, датчик которого располагается в верхней части коптилки. Также можно оборудовать конструкцию и термометром, что значительным образом упрощает работу с коптильной установкой.

ТЭН для горячего копчения

Многие мастера оборудуют коптилку двумя ручками, расположенными по сторонам шкафа. Это позволит при необходимости перемещать коптилку с места на место.

Безусловно, вы можете купить коптильный шкаф, но при этом вам придется потратить на такой агрегат в среднем от 3 до 10 тысяч в зависимости от комплектации. На сборку самодельной коптилки вы затратите минимум финансовых ресурсов и усилий.

ВИДЕО: Как собрать дымогенератор и коптильный шкаф

Самодельный шкаф для холодного копчения

В качестве коптильного шкафа можно использовать любую подходящую конструкцию с боковой или верхней дверкой, способную герметически закрываться. Для коптильных шкафов, сделанных своими руками для рыбы и мяса, приспосабливают различные сооружения:

• металлические оружейные или инструментальные сейфы;
• корпуса старых холодильников;
• газовые плиты;
• контейнеры различного вида;
• бидоны и резервуары;
• трубы и бочки.

Универсальный коптильный шкаф для холодного копчения можно сделать своими руками из брусков и досок. Конструкция этого сооружения очень проста, но отличается широчайшими функциональными возможностями и позволяет приготовить в нем рыбу, мясо, сыр, чернослив и прочие продукты, требующие наличия дыма определенной температуры, в основном, холодного.

Фото коптильного шкафа

Конструктивные особенности деревянного коптильного шкафа

Основанием шкафа холодного копчения для рыбы и мяса является деревянный каркас из соснового бруса сечением 40х40 мм. Чертежи корпуса можно увидеть ниже. Размеры каркаса 1х0,5х0,5 м. Сделать своими руками его несложно, устройство очень простое. Этого вполне достаточно для производства домашних продуктов в необходимом количестве. Тем более что получившийся внутренний объем оптимален для мощности небольшого дымогенератора холодного дыма (объемом камеры сгорания до 3 л) эжекторного типа, работающего на щепе.

Схематичный чертеж шкафа для коптильни

Корпус коптильного шкафа

Обшивается каркас своими руками с трех сторон доской 25 мм толщиной и до 100 мм шириной. В качестве обшивки можно использовать обычную вагонку. Наиболее подходят по своим свойствам для лучшего вкуса рыбы и мяса доска или вагонка из липы, осины, ольхи или иных лиственных пород. Если такой в наличии нет, то можно обшить каркас хвойным пиломатериалом. Он несколько хуже из-за своей смолистости, но после нескольких сеансов копчения пропитывается дымом, и характерный запах исчезает и устройство становится полностью готовым к работе.

Коптильный шкаф должен быть герметичным. Это обеспечивается установкой уплотнителя из пеньковой веревки в каждый стык доски. Если используется вагонка или половая доска со стыком шип/паз, то уплотнитель необязателен, но желателен. А при обшивке своими руками обычной доской с плоской гранью все щели должны быть законопачены.

Стыки законопатить пеньковой веревкой

Пеньковая веревка — оптимальное решение. В качестве альтернативы можно использовать паклю. Сделать это своими руками под силу каждому.

Дверь

Во всю высоту передней стенки изготовляется дверь. Она собирается своими руками на каркасе из доски 0,25х100 мм с таким расчетом, чтобы доски каркаса плотно входили в проем, а выступающая часть обшивки закрывала стык сверху. По периметру всего проема устанавливается уплотнитель из пищевой резины (от холодильника, например). Если такого в наличии нет, можно сделать это войлочной полоской.

Все преимущество конструкций, сделанных своими руками, состоит в том, что существует неограниченное количество технических решений одного и того же узла. Как правило, используются наиболее доступные материалы и утверждать, что они единственно допустимые, нельзя. Поэтому вариации в монтаже той или иной конструкции только приветствуются.

Навешивается дверь на две петли, внешних, или врезных — зависит от уровня вашего мастерства, и снабжается задвижкой. Дверь, как и стены, должна быть полностью герметизирована пенькой или паклей. Это необходимое условие холодного и горячего копчения своими руками.

Крыша

Верхняя часть коптильни выполняется в односкатном варианте с наклоном назад или в более красивом двухскатном. При выборе двухскатного варианта собирается стропильная системы с длиной ската 55-60 см. при наличии определенного опыта, сделать все своими руками может каждый. Крыша полностью герметизируется.

Если планируете установить коптильню для рыбы и мяса на улице, то верхнюю часть обшивки нужно загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Крыша в коптильне, даже если она используется для горячего копчения, прогревается не слишком сильно, поэтому опасаться отслаивания краски не стоит, а от дождя или снега окрашивание защитит отлично.

Не забываем про дымоход

В крыше монтируется дымоход, оборудованный заслонками и шаберами. Он может изготовляться как из дерева, так и с металлической трубы. Сделать его несложно.

Порядок сборки шкафа

Коптильный ящик универсального назначения для холодного копчения рыбы и мяса монтируется в таком порядке:

1. сборка каркаса;
2. установка днища;
3. обшивка стен;
4. навешивание двери;
5. установка крыши;
6. монтаж функционального оборудования.

К функциональному оборудованию принадлежит генератор дыма, система подогрева, терморегулятор, дымоход. Рассмотрим их более подробно. От их нормальной работы зависят возможности коптильни.

Дымогенератор для шкафа коптильни

В данной конструкции коптильного ящика предусмотрен эжекторный дымогенератор вертикального типа, который крепится к задней стенке коптильни и соединен с внутренним объемом дымоходом диаметром 25-40 мм. Как сделать его своими руками, можно узнать из этой статьи. В качестве источника холодного дыма можно использовать любой иной тип генератора, исходя из технических возможностей.

Так дымогенератор подключается к шкафу

Превращение коптильни холодного в установку горячего копчения происходит с помощью монтажа специального подогревателя. В его качестве используется спиральный или прямой ТЭН закрытого типа мощностью до 1 кВт, который устанавливается на днище коптильни.

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

Чтобы днище не загоралось, ТЭН устанавливается на металлический радиатор из профиля или любой иной кронштейн, поднимающий его над досками на 5-10 см. Воздушная прослойка и металл каркаса рассеивают часть тепла и вырабатываемой нагревателем температуре не под силу повредить дерево.

Сверху ТЭН защищается поддоном (противнем) в котором собирается скапывающий с рыбы или мяса жир. Поддон съемный. После каждого сеанса копчения, независимо, холодного или горячего, вытаскивается и промывается.

Поддон защищает ТЭН от попадания на него жира и сока

При холодном копчении ТЭН отключен, и температура внутри камеры не превышает 30-40С. если требуется приготовление продуктов горячего копчения, кроме генератора дыма в обычном режиме включается подогрев. Температуру внутри можно поднять до 150С. Регулируется она в автоматическом режиме терморегулятором со штыревым датчиком, установленным в верхней части коптильни. Для удобства работы, коптильня оборудуется термометром.

С обеих сторон ящик для копчения оснащается ручками для переноски. Его общий вес получается небольшим, все оборудование размещено непосредственно в коптильне или навешено на ней, поэтому конструкция получается мобильной и постоянно готовой к работе.

Самодельный шкаф для холодного копчения

В качестве коптильного шкафа можно использовать любую подходящую конструкцию с боковой или верхней дверкой, способную герметически закрываться. Для коптильных шкафов, сделанных своими руками для рыбы и мяса, приспосабливают различные сооружения:

• металлические оружейные или инструментальные сейфы;
• корпуса старых холодильников;
• газовые плиты;
• контейнеры различного вида;
• бидоны и резервуары;
• трубы и бочки.

Универсальный коптильный шкаф для холодного копчения можно сделать своими руками из брусков и досок. Конструкция этого сооружения очень проста, но отличается широчайшими функциональными возможностями и позволяет приготовить в нем рыбу, мясо, сыр, чернослив и прочие продукты, требующие наличия дыма определенной температуры, в основном, холодного.

Фото коптильного шкафа

Конструктивные особенности деревянного коптильного шкафа

Основанием шкафа холодного копчения для рыбы и мяса является деревянный каркас из соснового бруса сечением 40х40 мм. Чертежи корпуса можно увидеть ниже. Размеры каркаса 1х0,5х0,5 м. Сделать своими руками его несложно, устройство очень простое. Этого вполне достаточно для производства домашних продуктов в необходимом количестве. Тем более что получившийся внутренний объем оптимален для мощности небольшого дымогенератора холодного дыма (объемом камеры сгорания до 3 л) эжекторного типа, работающего на щепе.

Схематичный чертеж шкафа для коптильни

Корпус коптильного шкафа

Обшивается каркас своими руками с трех сторон доской 25 мм толщиной и до 100 мм шириной. В качестве обшивки можно использовать обычную вагонку. Наиболее подходят по своим свойствам для лучшего вкуса рыбы и мяса доска или вагонка из липы, осины, ольхи или иных лиственных пород. Если такой в наличии нет, то можно обшить каркас хвойным пиломатериалом. Он несколько хуже из-за своей смолистости, но после нескольких сеансов копчения пропитывается дымом, и характерный запах исчезает и устройство становится полностью готовым к работе.

Коптильный шкаф должен быть герметичным. Это обеспечивается установкой уплотнителя из пеньковой веревки в каждый стык доски. Если используется вагонка или половая доска со стыком шип/паз, то уплотнитель необязателен, но желателен. А при обшивке своими руками обычной доской с плоской гранью все щели должны быть законопачены.

Стыки законопатить пеньковой веревкой

Пеньковая веревка — оптимальное решение. В качестве альтернативы можно использовать паклю. Сделать это своими руками под силу каждому.

Дверь

Во всю высоту передней стенки изготовляется дверь. Она собирается своими руками на каркасе из доски 0,25х100 мм с таким расчетом, чтобы доски каркаса плотно входили в проем, а выступающая часть обшивки закрывала стык сверху. По периметру всего проема устанавливается уплотнитель из пищевой резины (от холодильника, например). Если такого в наличии нет, можно сделать это войлочной полоской.

Все преимущество конструкций, сделанных своими руками, состоит в том, что существует неограниченное количество технических решений одного и того же узла. Как правило, используются наиболее доступные материалы и утверждать, что они единственно допустимые, нельзя. Поэтому вариации в монтаже той или иной конструкции только приветствуются.

Навешивается дверь на две петли, внешних, или врезных — зависит от уровня вашего мастерства, и снабжается задвижкой. Дверь, как и стены, должна быть полностью герметизирована пенькой или паклей. Это необходимое условие холодного и горячего копчения своими руками.

Крыша

Верхняя часть коптильни выполняется в односкатном варианте с наклоном назад или в более красивом двухскатном. При выборе двухскатного варианта собирается стропильная системы с длиной ската 55-60 см. при наличии определенного опыта, сделать все своими руками может каждый. Крыша полностью герметизируется.

Если планируете установить коптильню для рыбы и мяса на улице, то верхнюю часть обшивки нужно загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Крыша в коптильне, даже если она используется для горячего копчения, прогревается не слишком сильно, поэтому опасаться отслаивания краски не стоит, а от дождя или снега окрашивание защитит отлично.

Не забываем про дымоход

В крыше монтируется дымоход, оборудованный заслонками и шаберами. Он может изготовляться как из дерева, так и с металлической трубы. Сделать его несложно.

Порядок сборки шкафа

Коптильный ящик универсального назначения для холодного копчения рыбы и мяса монтируется в таком порядке:

1. сборка каркаса;
2. установка днища;
3. обшивка стен;
4. навешивание двери;
5. установка крыши;
6. монтаж функционального оборудования.

К функциональному оборудованию принадлежит генератор дыма, система подогрева, терморегулятор, дымоход. Рассмотрим их более подробно. От их нормальной работы зависят возможности коптильни.

Дымогенератор для шкафа коптильни

В данной конструкции коптильного ящика предусмотрен эжекторный дымогенератор вертикального типа, который крепится к задней стенке коптильни и соединен с внутренним объемом дымоходом диаметром 25-40 мм. Как сделать его своими руками, можно узнать из этой статьи. В качестве источника холодного дыма можно использовать любой иной тип генератора, исходя из технических возможностей.

Так дымогенератор подключается к шкафу

Превращение коптильни холодного в установку горячего копчения происходит с помощью монтажа специального подогревателя. В его качестве используется спиральный или прямой ТЭН закрытого типа мощностью до 1 кВт, который устанавливается на днище коптильни.

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

Чтобы днище не загоралось, ТЭН устанавливается на металлический радиатор из профиля или любой иной кронштейн, поднимающий его над досками на 5-10 см. Воздушная прослойка и металл каркаса рассеивают часть тепла и вырабатываемой нагревателем температуре не под силу повредить дерево.

Сверху ТЭН защищается поддоном (противнем) в котором собирается скапывающий с рыбы или мяса жир. Поддон съемный. После каждого сеанса копчения, независимо, холодного или горячего, вытаскивается и промывается.

Поддон защищает ТЭН от попадания на него жира и сока

При холодном копчении ТЭН отключен, и температура внутри камеры не превышает 30-40С. если требуется приготовление продуктов горячего копчения, кроме генератора дыма в обычном режиме включается подогрев. Температуру внутри можно поднять до 150С. Регулируется она в автоматическом режиме терморегулятором со штыревым датчиком, установленным в верхней части коптильни. Для удобства работы, коптильня оборудуется термометром.

С обеих сторон ящик для копчения оснащается ручками для переноски. Его общий вес получается небольшим, все оборудование размещено непосредственно в коптильне или навешено на ней, поэтому конструкция получается мобильной и постоянно готовой к работе.

90 фото постройки коптильни своими руками и особенности конструкции

Сочное копченое мясо — это замечательное блюдо, которое отлично подойдет для любой вечеринки. Но купить копчености в супермаркете это сомнительное удовольствие, так как никто не знает, каким образом мясо было приготовлено.

Куда лучше приготовить копчености самостоятельно, ведь так вы будете знать что приготовлено блюдо по-настоящему, без использования жидкого дыма и другой химии.

В этой статье мы вам в деталях расскажем какие бывают виды копчения, а также поделимся интересными способами как сделать домашнюю коптильню.

Виды коптилен: описание и принцип работы

Копчение продуктов — один из самых древних способов приготовления пищи.

Основой этого процесса является свойство древесины при нагреве до 300 градусов медленно тлеть с одновременным выделением большого количества густого дыма.

Блюда, созданные на основе копчения, обладают изысканным ароматом и особым вкусом. Кроме повседневного употребления, копчёные продукты могут использоваться в качестве припасов для длительного хранения или для угощения гостей вместо традиционного шашлыка или барбекю.

Коптильни могут быть самодельными и профессиональными.

Ещё их разделяют по типу копчения: для холодного или горячего.

Самодельные коптильни дешевле в изготовлении.

Конструкция простая, обычно представляют собой металлический ящик с решётками внутри, сверху крышка, сбоку труба для подачи дыма.

Но минус в том, что использовать их можно только на открытом воздухе и на площади в несколько квадратных метров.

В идеале — это территория частного дома. Такие коптильни чаще используют для холодного копчения (температура копчения +18-25 градусов), поэтому требуют больше времени для приготовления продукта, в среднем — три дня.

Профессиональные коптильни предназначены для больших объёмов и стоят недёшево.

Обычно они рассчитаны на потребляемое напряжение 380 вольт, что затрудняет эксплуатацию в обычной квартире.

Если вы коптите мало и нечасто, то лучший вариант для квартиры — это мобильная коптильня горячего копчения.

Коптильни, в зависимости от источника тепла делятся на:

• газовые;
• дровяные;
• электрические.

Промышленные коптильни, в большинстве своем — электрические.

Такие коптильни имеют элементы контроля температуры и времени копчения.

Приобретая коптильню необходимо обратить внимание на объём рабочей камеры и на общие габариты оборудования.

Импортные модели отличаются высокой производительностью. Линейка полупрофессиональных моделей варьируется в пределах от 50 кг до 500 кг загрузки. Для малого бизнеса рекомендован объем загрузки до 300 кг за смену.

Различают копчения трех видов:

• холодное;
• горячее;
• полугорячее.

О технологиях, которые следует использовать для организации коптильни, мы и расскажем ниже.

Самые вкусные копчености получаются вследствие холодного копчения, когда продукт коптится при температуре от 30 и до 50 градусов.

Свиное мясо, если его прокоптить холодным способом, будет храниться больше года в сухом погребе, при этом вам не потребуется холодильник, более того, оно даже сократит срок хранения этого продукта.

Холодное копчение требует хорошей подготовки продуктов и длится от суток и до пяти в зависимости от того, что вы планируете коптить. Так, на рыбу уйдет гораздо меньше времени, чем на мясо. На весу копченые продукты следует хранить в подвешенном виде на крюке, на шток которого вешается кружок для предохранения от вредителей.

Горячее копчение осуществляется при температуре от 70 и до 120 градусов, но не стоит слушать тех, кто советует повышать температуру еще больше, иначе ничего хорошего у вас в итоге не выйдет. Коптить в таком случае получается очень быстро, начиная от нескольких минут и до 4 часов, при этом мясо или рыбу предварительно приготавливать к копчению нет необходимости.

Однако, хоть горячее копчение проще холодного, по вкусу готовых продуктов оно ему значительно уступает, кроме того, продукты горячего копчения не будут храниться очень долго, в отличие от холодного.

Для полугорячего копчения используют простые коптильни холодного копчения.

Своими руками такие агрегаты будет собрать значительно дешевле, чем приобретать в готовом виде.

По виду и запаху продукты практически не отличаются от холодных копченостей, однако, вкус и срок хранения таких блюд – аналогичен показателям продуктов горячего копчения.

Конструктивные особенности деревянного коптильного шкафа

Основанием шкафа холодного копчения для рыбы и мяса является деревянный каркас из соснового бруса сечением 40х40 мм. Чертежи корпуса можно увидеть ниже. Размеры каркаса 1х0,5х0,5 м. Сделать своими руками его несложно, устройство очень простое. Этого вполне достаточно для производства домашних продуктов в необходимом количестве. Тем более что получившийся внутренний объем оптимален для мощности небольшого дымогенератора холодного дыма (объемом камеры сгорания до 3 л) эжекторного типа, работающего на щепе.

Схематичный чертеж шкафа для коптильни

Корпус коптильного шкафа

Обшивается каркас своими руками с трех сторон доской 25 мм толщиной и до 100 мм шириной. В качестве обшивки можно использовать обычную вагонку. Наиболее подходят по своим свойствам для лучшего вкуса рыбы и мяса доска или вагонка из липы, осины, ольхи или иных лиственных пород. Если такой в наличии нет, то можно обшить каркас хвойным пиломатериалом. Он несколько хуже из-за своей смолистости, но после нескольких сеансов копчения пропитывается дымом, и характерный запах исчезает и устройство становится полностью готовым к работе.

Коптильный шкаф должен быть герметичным. Это обеспечивается установкой уплотнителя из пеньковой веревки в каждый стык доски. Если используется вагонка или половая доска со стыком шип/паз, то уплотнитель необязателен, но желателен. А при обшивке своими руками обычной доской с плоской гранью все щели должны быть законопачены.

Стыки законопатить пеньковой веревкой

Пеньковая веревка — оптимальное решение. В качестве альтернативы можно использовать паклю. Сделать это своими руками под силу каждому.

Дверь

Во всю высоту передней стенки изготовляется дверь. Она собирается своими руками на каркасе из доски 0,25х100 мм с таким расчетом, чтобы доски каркаса плотно входили в проем, а выступающая часть обшивки закрывала стык сверху. По периметру всего проема устанавливается уплотнитель из пищевой резины (от холодильника, например). Если такого в наличии нет, можно сделать это войлочной полоской.

Все преимущество конструкций, сделанных своими руками, состоит в том, что существует неограниченное количество технических решений одного и того же узла. Как правило, используются наиболее доступные материалы и утверждать, что они единственно допустимые, нельзя. Поэтому вариации в монтаже той или иной конструкции только приветствуются.

Навешивается дверь на две петли, внешних, или врезных — зависит от уровня вашего мастерства, и снабжается задвижкой. Дверь, как и стены, должна быть полностью герметизирована пенькой или паклей. Это необходимое условие холодного и горячего копчения своими руками.

Крыша

Верхняя часть коптильни выполняется в односкатном варианте с наклоном назад или в более красивом двухскатном. При выборе двухскатного варианта собирается стропильная системы с длиной ската 55-60 см. при наличии определенного опыта, сделать все своими руками может каждый. Крыша полностью герметизируется.

Если планируете установить коптильню для рыбы и мяса на улице, то верхнюю часть обшивки нужно загрунтовать и покрасить любой масляной краской. Крыша в коптильне, даже если она используется для горячего копчения, прогревается не слишком сильно, поэтому опасаться отслаивания краски не стоит, а от дождя или снега окрашивание защитит отлично.

Не забываем про дымоход

В крыше монтируется дымоход, оборудованный заслонками и шаберами. Он может изготовляться как из дерева, так и с металлической трубы. Сделать его несложно.

Какие дрова нужны для копчения

Для топлива годятся любые дрова, но для создания ароматного дыма лучшей считается можжевеловая и ольховая щепа. Используют также дуб, бук, орешник, ясень, клен, ветки яблони и груши и даже березу.

Каждая порода дерева придает продукту свой особый аромат. Используют также смесь из разных пород.

Перед расщеплением древесины лучше снять с нее кору (особенно это касается березы). В коре содержится смола, нежелательная для копчения.

По этой причине не используют хвойную древесину. Дерево измельчают на кусочки до 3 см (иногда используют и опилки) и немного увлажняют, затем раскладывают ровным слоем на дно коптильни.

Для коптильни объемом с ведро достаточно одной большой горсти щепы.

Приготовление копчёностей и обслуживание коптилки

Перед тем как начинать готовку, следует определиться со стружкой. Она выделяет дым, которым будут обрабатываться продукты питания. Использование хвойной древесины не допускается: выделяемые смолы негативно отражаются на здоровье и портят вкус пищи.

Для наилучшего вкуса и запаха копчёностей можно использовать лиственные или фруктовые породы древесины. Идеальны в данном случае вишни, сливы, яблони. Некоторые специалисты советуют добавить немного щепы можжевельника, что придаст пище необычный пикантный вкус.

Подготовленные опилки раскладываются на дне коптильного отсека. Дым, который будет от них исходить, обеспечивает качественное копчение пищи. Оформляется всё следующим образом:

1. На дно коптильной камеры помещаются опилки. Их слой должен быть очень ровным, обеспечивающим равномерное тление по всей поверхности.
2. Немного выше устанавливается противень, на который будет падать жир от коптящихся продуктов.
3. На решётке раскладываются будущие копчения. Если вы предпочитаете крючья, продукты развешиваются на них. Разложенные продукты обвязываются шпагатом или бечевой.
4. Поверх бочки укладывается деревянная крышка.
5. Заполняется топка. Дым от сгорания древесины в топке выходит через дымоход, и в коптильную камеру практически не попадает, потому к дровам особых требований не предъявляется.
6. Дрова в топке разжигаются. По мере прогорания нагревается дно коптильного отсека и начинают тлеть выложенные на нём опилки.

Скорость изготовления копчёностей зависит от типа используемых продуктов. На приготовление рыбы может уйти около получаса, курице достаточно сорока минут. Чтобы закоптить мясо, потребуется от часа и больше, исходя из его сорта и размера нарезанных кусков.

Обслуживание коптилки горячего копчения, изготовленной из бочки, сводится к периодической тщательной очистке бака от загрязнений. Из бочки удаляются остатки не прогоревших дров и опилок, стены конструкции очищаются от накипи. Если своевременно не удалять остатки жира и накипи, это скажется на вкусе продуктов в дальнейшем.

Изготовить коптилку для горячего копчения из подручных материалов, таких как бочка, может каждый. Это не требует специфических навыков или профессиональных инструментов. Самодельная коптильня будет радовать своих владельцев вкусной пищей в течение многих лет.

• Автор: Максим Овсянников
• Распечатать

Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов. Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(6 голосов, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Домашняя коптильня

Довольно затратно покупать в магазине копченое мясо или рыбу, но побаловать себя все же хочется.

Выход есть — домашняя коптильня.

Для многих аппарат для копчения представляется как некий массивный агрегат, занимающий много пространства, и установить подобную «штуковину» не представляется возможным даже на приусадебном участке.

Однако прогресс не стоит на месте: домашняя коптильня для многих стала настоящей находкой, позволяющей добавить в меню рядовой отечественной семьи новые рецепты.

Настоящий любитель копчёностей всегда предпочитает продукты, сделанные самостоятельно.

Объясняется это просто: столь широкого разнообразия блюд, которое можно приготовить в коптильне, ни в одном магазине не найти, да и качество оставляет желать лучшего.

Но коптить самостоятельно — дело непростое и очень длительное.

Они отличаются только размерами, материалом и качеством изготовления, но принцип работы и конструкция всех одинаковы — это металлическая емкость с герметичной крышкой, поддон для сбора жира и сетка для продуктов.

Конструкция коптильни:

• Корпус коптильни из нержавейки.
• Решетки для продуктов.
• Лоток для сбора жира.
• Подставка.
• Крышка с термометром.
• Горелки.
• Ручки.

Домашняя коптильня может быть разнообразного исполнения и под разные потребности в производстве копченостей.

Можно поместить дома промышленную коптильню, и она станет домашней коптильней, если только вы проживаете в частном секторе или на даче, но никак не в квартире многоэтажного дома.

Если Вы ищите домашнюю коптильню для копчения в квартире, то мой Вам совет приобретите заводскую электрическую коптильню, предназначенную для копчения именно в квартире, к тому же она отлично впишется в интерьер. Или на крайний случай герметичную коптильню, размещаемую на газовой плите, в которой предусмотрен выход излишнего дыма через трубку на улицу.

Не стоит экспериментировать в квартире самодельными коптильнями, так как не сможете обеспечить полную безопасность от использования такой домашней коптильни. В конце концов, это здоровье Ваше и ваших близких.

А вот если собираетесь коптить во дворе частного дома, на даче или на отдыхе где-нибудь на природе то для экспериментов нет предела.

Под домашнюю коптильню можно приспособить практически что угодно.

Если у Вас есть старый холодильник, то из него получится идеальная коптильня для холодного копчения.

Есть старое ведро?! – тоже станет хорошей коптильней, но уже для горячего копчения, которое можно будет брать с собой на отдых на природу, на рыбалку.

А может у Вас валяется и мешается какой-нибудь деревянный или железный ящик, или бочка – так это совсем упрощает жизнь, можно из этого добра сделать за пару часов прекрасную домашнюю коптильню как для горячего копчения, так и для холодного копчения.

Рассмотрим наиболее практичные.

1. Коптильня из железного ящика размером примерно 110х60х60 см.

   Ящик открыт сверху и снизу. В нем на высоте 10 см от дна приварены уголки для установки поддона. Между стенками и краями поддона предусмотрены щели для прохода дыма в камеру. В верхней части камеры приварены отрезки уголков, на которые уложены прутья или подходящие трубки, на них и подвешивают продукты.

2. Коптильня подземного типа, ее легко установить на приусадебном участке или на даче.

   Она имеет топку, устроенную в земле, и подземный дымоход. На кирпичной или каменной кладке в конце дымохода устанавливают металлическую бочку или ящик нужных размеров.

   Снизу бочки или ящика устанавливают сетку, которая фильтрует дым и предохраняет продукты от попадания в угли при случайном падении. Сверху камеру накрывают рогожей, мешковиной или металлическим листом. Ящик устанавливают на кирпичи, а сверху накрывают металлическим листом или мешковиной (для регулирования тяги).

Где разместить домашнюю коптильню

Чердак или погреб.

Коптить можно не только на чердаке, но и в погребе, расположенном не очень близко от дома и дворовых построек. В этом случае под потолком погреба делают вешалку, а на полу с противоположной от выхода стороны зажигают дрова с опилками. Горение, количество дыма и температуру регулируют открыванием двери погреба.

Бочки или кадки.

Домашнюю коптильню можно сделать из бочек или кадок без дна, установленных одна на другую. Между ними натягивают фильтр — мокрую мешковину, которая очищает дым от сажи.

В нижней бочке (кадке) делают топку, где на стальном листе сжигают дрова с опилками. На верхнюю часть второй бочки укладывают вешалку с мясными продуктами. Сверху накрывают мешковиной, которой регулируют количество дыма. Горение дров в печи недопустимо, они должны постоянно тлеть.

Инструкция по созданию

Размеры самодельного коптильного шкафа могут быть произвольными. Компактная конструкция выполняется высотой в 1 метр и стороной в полметра.

Изготовить шкаф можно по следующему алгоритму:

1. Сделать каркас. Для этого надо подготовить 4 длинных бруска и скрепить их поперечными брусками внизу и вверху. Для устойчивости можно сделать еще несколько поперечных перекладин – их можно будет использовать для установки решеток. Оптимальное сечение бруска – 4х4 см.
2. Обшить каркас досками. Подгонять их нужно вплотную друг к другу, иначе дым будет просачиваться в стыки. В качестве уплотнителя использовать пеньковую веревку или паклю – прокладывать ее в каждый стык.
3. Сделать дверь. Большую часть передней стенки должна представлять дверца. Ее ширина может соответствовать ширине стенки с учетом остова в качестве коробки. Дверцу можно сделать из плотно подогнанных досок и посадить ее на петли. Прикрепить ручку и задвижку. По периметру дверцы стоит пустить уплотнитель, оптимально использовать такую же резинку, как на холодильниках.
4. Сделать каркас для крыши и обшить его досками. Все стыки надо также пройти пеньковой веревкой или паклей. Крыша для коптильного шкафа может быть одно- или двускатной. Допускается также плоская конструкция.
5. Вмонтировать в коптильный шкаф термометр. Установить его можно на фронтон крыши, врезать в дверцу шкафа или одну из его боковых стенок.
6. Смонтировать дымоход. Можно сделать его из трубы либо из дерева, такой вариант исполнения при холодном копчении допускается.
7. Смонтировать в шкафу перекладины. На них будут устанавливаться решетки для продуктов. В нижнюю часть конструкции нужно ставить поддон для сбора жира. В верхней части коптильни следует оборудовать перекладины для копчения продуктов на крюках.

В качестве источника дыма можно сделать отдельную топку или использовать дымогенератор – такое приспособление можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Устанавливается он сзади или сбоку коптильного шкафа.

Монтаж топки уместен при установке коптильного шкафа на улице. Делают ее на расстоянии 2 м от корпуса конструкции. Подача дыма обеспечивается трубой, которая заглубляется в траншею либо обкладывается кирпичом.

Можно сделать трехсекционный коптильный шкаф. Источник дыма и корпус можно объединить в одну конструкцию. Для этого коптильный шкаф выполняют достаточной высоты, так как отделение для продуктов получается небольшим.

Действовать надо по следующему алгоритму:

1. Изготовить трехсекционную конструкцию. Нижний сектор должен быть высотой примерно в пятую часть всего шкафа, эта секция используется в качестве топки. Высота верхнего сектора составляет чуть больше четверти шкафа, он предназначен для копчения продуктов. Большую часть занимает средняя секция коптильни, где будет расположена труба для охлаждения дыма. Дверки для каждой секции должны быть отдельными. Дверцы для нижнего и верхнего отсека обязательно должны закрываться на задвижку.
2. Нижнюю секцию в целях пожарной безопасности и для поддержания температуры следует обшить листовым железом. Такая же мера требуется для внутренней стороны дверцы этого сектора. По периметру дверцы нужно прикрепить уплотнитель.
3. В нижней части средней секции сделать отверстие для трубы, которая должна заходить в верхний сектор. Именно по этой трубе дым будет поступать в отсек для продуктов. Пока дым проходит расстояние от нижнего сектора до верхней секции, он будет охлаждаться до оптимальной температуры.
4. В верхнем отсеке сделать отверстие для выхода дыма.
5. Для нагревания щепы можно использовать подходящую железную емкость и ТЭН. Вместо этого можно установить специальный дымогенератор.
6. В верхнем секторе сделать перекладины для установки решеток для копчения и поддона для сбора жира.
7. В дверцу верхней секции встроить термометр.

Читать также Растение похожее на петрушку фото

Коптильня с гидрозатвором

Гидрозатвор — это желоб, проходящий по верхней кромке стенок коптильни, в который вставляется крышка и затем наливается вода. Нужен он для того, чтобы через щели между крышкой и стенками не проходил дым и запах, он позволяет наиболее эффективно использовать коптильню.

Продукты в таких коптильнях готовятся предельно просто.

На дно ёмкости насыпаются опилки или щепа фруктовых или лиственных деревьев (ни в коем случае не используйте хвойные породы и берёзу — они только испортят блюдо).

Далее ставится решётка, на которую выкладываются заранее подготовленные продукты. В завершение всего ёмкость закрывается крышкой, ставится на плиту и водой заливается гидрозатвор. Для вывода дыма на штуцер ёмкости надевается шланг, который отводится в форточку.

Домашние коптильни для газовой плиты с гидрозатвором выпускаются разных объёмов:

• малые — размерами 400x300x250 мм;
• средние — размерами 500x300x250 и 500x300x300 мм;
• большие — размерами 600x300x300 мм.

Первые подойдут для приготовления небольших порций.

Следует помнить, что домашние коптильни нельзя ставить на керамическую плиту, так как это может её повредить.

В процессе готовки ёмкость для копчения нагревается, из-за чего дно немного деформируется. Оно может вогнуться внутрь или выгнуться наружу, вследствие чего касание с плитой становится неравномерным.

Достоинства домашней коптильни с гидрозатвором:

• Конструкция идеально соответствует условиям использования в небольших помещениях, поскольку обеспечивает безопасное приготовление.
• Дым отводится в специальный шланг.
• Гидрозатвор не допускает проникновение воздуха внутрь камеры, что исключает возможность воспламенения топлива.
• Пригар, возникающий во время приготовления блюд, легко очищается со стенок коптильни.
• Корпус и все составляющие коптильни для домашнего копчения выполняются из материалов, препятствующих возникновению коррозии.

Универсальный коптильный шкаф

Перед тем, как выбрать коптильню, необходимо определить необходимые функции. Но есть аппараты «широкого профиля»

Они могут производить обработку продуктов в разных режимах, поэтому он оборудуется внешним дымогенератором с охладителем, встроенным ТЭНом на дне и вытяжным регулятором сверху.

В разных режимах работают различные элементы:

• Холодное копчение. Дымогенератор с охладителем и вытяжной вентилятор.
• Горячее копчение. Внутренний ТЭН, на который устанавливается ёмкость с опилками.
• Сушка. При обычной сушке работает только вытяжной вентилятор, а при ускоренной к ним добавляется ТЭН.

Совет! Для более качественной работы желательно все электроприборы оснастить регулятором мощности, а корпус утеплить.

Коптильня холодного копчения своими руками

Мало кто способен отказаться от сочного куска копченого мяса или рыбы, но брать такие продукты в магазине – значит, довериться случаю. Напротив, если приготовить эти блюда собственными руками в домашней коптильне, результат всегда будет превосходным.

Технологию холодного копчения используют для приготовления копченостей из рыбы или мяса.

Холодное копчение имеет свои отличительные особенности, отличающие его от других технологий копчения, в частности, от горячего копчения.

Холодное копчение проходит под воздействием невысоких температур в течение длительного времени.

Благодаря этому, из получаемых продуктов испаряется влага, благодаря чему они дольше хранятся, по сравнению с горячим копчением.

Продукты, приготовленные правильно, отличаются сочным вкусом и неповторимым ароматом. То есть, пересушенные рыба или мясо означают то, что они были приготовлены с нарушением технологии приготовления.

Коптильня холодного копчения должна выдавать холодный дым в зону расположенных продуктов. Поступающий дым должен быть, по возможности, ровный и стабильный на протяжении всего периода копчения.

Продукты коптят теплым дымом в течении продолжительного срока, иногда до 7 суток, зависит это от размеров полуфабрикатов.

Температура дыма не должна превышать 25 градусов С.

Чтобы получить такой охлажденный дым коптильня холодного копчения должна быть разделена на две части. Первая часть – это топка, а вторая – емкость, где будут располагаться продукты, и разместить их нужно на расстоянии друг от друга 1,5 – 2 метра, соединив дымоходом.

Но прежде чем приступать к строительству собственной коптильни, нужно узнать несколько очень важных моментов:

1. Чтобы вкус и внешний вид поддающегося копчению продукта был приятным, важно сделать равномерным его окуривание и нагрев. Если не уделить должного внимания этому важному аспекту, то все коптимые продукты могут поддаться фракционированию, а это уже может причинить вред организму и существенно испортить вкус готового продукта.
2. Нужно обеспечить правильное прокапчивание продукта, а это означает, что дым, проникающий в коптильню должен немного задержаться в ней и насытить собой вялящийся продукт. После этого дым легчает и, поднимаясь вверх, покидает коптильню через дымоход, но, на смену ему приходит новый, снова-таки задерживается и равномерно пропитывает всю закладку собой.

Особенности холодного копчения:

• Копчение происходит при рабочей температуре от 30 до 50 С.
• Правильно прокопченные продукты могут храниться без холодильника более года, изысканным вкусом и несравненным ароматом.
• Продукты холодного копчения лишены всяческих вредных свойств и воздействий на человеческий организм! Одна только польза и всевозможная неповторимая гамма вкусов.
• Холодное копчение требует основательной подготовки «до» и «во время» копчения, иногда уходит до 5 дней подготовки к копчению и до 3-х дней нахождения продукта в самой коптильне.
• Коптильня холодного копчения имеет простую схему и легко «воплощается» в жизнь, не требуя ни особых условий, ни особых материалов. Для её постройки достаточным будет земельный участок от 2-х до 3,5-х м.

Устройство коптильни холодного копчения

Основными составляющими коптильни холодного копчения выступает:

• крышка, которая соединяется с помощью шпунтов;
• перегородка отражательного типа;
• коптильная камера, для сооружения которой требуется наличие металлической емкости в виде бочки;
• колена;
• печная труба;
• крыша и место для разведения огня;
• дымоход.

Конструкция коптильни холодного копчения состоит из камеры, в которой происходит сгорание древесины и камеры, в которой располагаются продукты питания.

Коптильня холодного копчения характеризуется наличием более длинного интервала между этими камерами, так как дым, который проходит от камеры сгорания, должен немного остыть, прежде чем он попадет к продуктам.

Для камеры сгорания щепы следует использовать трубу, диаметр которой составляет около 300 мм. Из нее выступает труба, диаметр которой составляет 100 мм. Эта труба ведет в камеру, в которой располагаются продукты.

Для изготовления камеры с продуктами потребуется наличие деревянного бруса или досок. В камере сгорания есть еще одна труба, которая выходит вверх. Ее функция состоит в выведении излишнего дыма, который скапливается при сильном сгорании щепы. В таком случае, копчение происходит равномерно и постепенно.

В сооружении коптильни холодного копчения важным фактором выступает наличие тяги, которая способствует перемещению дыма по трубам.

Раньше, для обеспечения тяги использовали склоны, на которых устанавливали дымоходы.

Сейчас, требуется очень длинный дымоход, к которому устанавливают коллектор, вентилятор или дымосос.

Если помещение двора не позволяет разместить длинный дымоход во дворе, возможен вариант расположения дымохода в подвальном помещении.

Коптильня холодного копчения из бочки

Для изготовления простой коптильни для холодного копчения своими руками из бочки нужно взять:

• металлическую бочку;
• металлическую сетку;
• лист из жести;
• решетку;
• мешковину;
• пару болтов;
• лопату и другие инструменты.

Выкопав под топку яму, нужно положить на дно жестяной лист: он нужен для равномерного тления опилок или щепок.

После того как подготовительный этап закончен, можно заняться устройством дымохода – неглубокой траншеей шириной 25 см и длиной от 2 до 7 метров.

Для герметичности ее необходимо накрыть любым негорючим материалом, который находится под рукой (например, подойдет шифер), и присыпать грунтом.

Затем нужно заняться коптильной камерой.

Проще всего сделать ее из металлической бочки, от которой нужно отделить дно и прикрепить внизу металлическую сетку.

Для фильтрации сажи на нее нужно будет постелить мешковину.

В нижней части бочки прикрепляется прочная решетка, на которой можно разметить фильтр.

Затем еще одну прочную решетку разместить в верхней части бочки, отступив от края примерно на 20 см. Именно на нее будут закладываться продукты для копчения.

Стационарная домашняя коптильня своими руками

Как сделать коптильню в домашних условиях правильно.

1. Выделите место на участке, затем:

• выполните углубление под топку, размером до полуметра по глубине;
• прокопайте от него траншею на штык лопаты, длиной до трех метров, под небольшим углом;
• сделайте в конце неглубокую яму для установки камеры для копчения.

• После проведения подготовительных работ приступите к строительству.

  Вам необходимо:

• выложить кирпичной кладкой топку: стенки и крышу;

установить на нее дверку из металла;

• проложить в траншее трубу, закопать землей, утрамбовать для лучшего охлаждения дыма;
• на противоположном конце установить коптильное оборудование – это может быть камера из нержавейки, дерева;
• закрепить внутри шкафа решетку или крючки, чтобы подвешивать продукты;
• установить трубу для выведения на улицу отработанного дыма.

Что и как можно коптить

Технология холодного копчения применяется для различных продуктов. Большинство людей предпочитают коптить рыбу, мясо и птицу. Особенно уместно это для тех, кто занимается охотой, рыбалкой, разведением домашней рыбы или птицы. Технологию холодного копчения можно использовать также для сыров и колбасы.

Перед копчением продукты нужно подготавливать. Обычно прибегают к маринованию или засолке сухим или мокрым способом.

Копчение продуктов холодным способом предполагает продолжительность процесса. Занимает он не менее 4-6 часов, иногда продлевается на несколько суток. Приготовления мяса, особенно в больших объемах, может занять даже несколько дней. Длительность копчения зависит от типа продукта и его размеров (целая тушка курицы будет коптиться дольше отдельных ее частей).

Благодаря холодному копчению в продуктах сохраняется максимум полезных свойств. Важное преимущество этой технологии – длительное хранение продукта. Если поместить копченую продукцию в холод (ниже 0°C градусов), то хранить ее можно в течение нескольких месяцев.

Холодное копчение – популярный способ приготовления различных продуктов. Коптить их можно в специальном шкафу, который нетрудно сделать своими руками. Все материалы для такой конструкции доступны и стоят недорого. Приготовление продуктов в таком шкафу имеет определенные особенности, но процесс копчения очень простой.

Для копчения мяса и рыбы используются установки, в каждой из которых есть камера для продуктов — коптильный шкаф. Так она называется из-за внешнего сходства: большинство таких конструкций — это прямоугольная ёмкость с боковой дверцей. В домашних условиях можно сделать коптильный шкаф своими руками по нашим чертежам.

Как выбрать готовую коптильню холодного копчения

Итак, вы решили не самостоятельно строить коптильню, а купить готовую. Но перед вами открывается широкий выбор, и сам собой возникает вопрос: “А какая лучше?”.

Коптильня холодного копчения – это тот товар, при выборе которого не нужно спешить, а следует разобраться в критериях выбора, важных именно для вас.

Чаще всего коптильня является закрытым ящиком, имеющим несколько решеток внутри (на которых готовятся продукты) и поддоном (в котором происходит тление топлива).

Нужно выбирать коптильню с емким корпусом, так как в нем копчение мяса, рыбы, сала, сыра, овощей или фруктов происходит более равномерно.

Основная задача коптильни – это копчение.

Однако, при выборе коптильни холодного копчения, не стоит забывать и о её весе (ящик с толщиной стенки 6 мм и габаритами 500 на 500 на 800 мм, весит примерно 60 кг – подумайте, насколько это вас устраивает).

Выбор коптильни во многом зависит от условий её использования.

Если вы решили отправиться на затяжную рыбалку с палатками и там пользоваться коптильней, тогда лучше выбрать коптильню, металл которой равен 0,8 мм. Она легка, удобна, и компактна (40×27×17).

Это очень удобно, зачем заниматься транспортировкой тяжестей?

Поскольку, люди устраивают такой отдых не часто, то коптильня будет служить вам достаточно долго, пока стенки ящика не прогорят.

Если же вы будете устанавливать коптильню холодного копчения на даче или во дворе, тогда лучше брать более тяжелый и надежный вариант из нержавейки, с толщиной корпуса 2,0 мм.

Если для вас вес не имеет значения, а главное – это долговечность конструкции, то покупайте массивную коптильню холодного копчения из толстой нержавеющей стали. Она прослужит вам десятилетия.

Лучше выбирать конструкцию с дополнительными ребрами жесткости, для укрепления корпуса.

Если вы покупаете коптильню, чтобы готовить копченые деликатесы дома, то обязательно покупайте агрегат, содержащий гидрозатвор, в этом случае проблемы отвода дыма будут решены.

А если вы решите перевезти коптильню на дачу, то трубочку можно легко заткнуть подручными средствами.

Выбирая модель коптильни, обратите внимание на материал ее корпуса, он может быть металлический или из нержавеющей стали.

Недостатком обычного стального корпуса является то, что в процессе эксплуатации этот материал будет прогорать и окисляться.

Срок службы такой коптильни — чуть более двух лет.

Оборудование, чей корпус сделан из нержавейки, стоит в разы дороже. Однако, этот материал более качественен, изделие будет служить Вам от 5 до 15 лет.

Следующий, не менее важный момент — толщина корпуса коптильни.

При нагревании металл расширяется, что в процессе эксплуатации приводит к деформации корпуса. Чем толще металлическая облицовка коптильни, тем дольше она сохранит свою форму.

Хорошо, если корпус имеет дополнительные ребра жесткости (для круглых моделей — кольцо). Однако, чем толще облицовка коптильни, тем больше ее вес. В идеале, толщина металла должна составлять 1,5-2,0 мм.

Обратите внимание также на аксессуары, которые прилагаются в комплекте к оборудованию.

Решетки, шампура, грузовые тележки — это те инструменты, которые позволят Вам получить максимальную отдачу при эксплуатации коптильного оборудования.

Покупные коптильни бывают двух видов:

• универсальными;
• для отдельной продукции.

Универсальная коптильня позволяет коптить не только мясо и рыбу, но и овощи или фрукты, например, изготавливать чернослив.

Материалы и инструменты

Для самостоятельного создания коптильни из бочки вам потребуются некоторые материалы и инструменты. В первую очередь:

1. Металлическая бочка. Желательно, чтобы она ранее не использовалась для перевозки и хранения нефтепродуктов и различных химических веществ. Ёмкость бочки — до двухсот литров.
2. Прочная арматура. Диаметр должен составлять не менее шести миллиметров.
3. Стальная проволока для создания сетки.
4. Несколько металлических уголков одинаковой длины.
5. Труба для дымохода. Стандартная длина — около метра. Диаметр — от 10 см. В большинстве случаев используются изделия из асбестоцемента либо металла.
6. Муфта.

В случае если имеющаяся ёмкость ранее использовалась для транспортировки либо хранения нефтепродуктов, химических веществ или машинных масел, обычного промывания водой недостаточно для её полной очистки. Бочку необходимо обжечь при высоких температурах или пропарить паяльной лампой. Это удалит остаточные количества химикатов. После термообработки бочка на несколько дней заливается водой, после чего тщательно промывается.

Кроме перечисленного выше, стоит заранее запастись некоторыми бытовыми инструментами:

1. Болгарка, укомплектованная прочным диском для разрезания металлов.
2. Агрегат для электродуговой сварки с набором соответствующих электродов.
3. Рулетка.

Коптильня горячего копчения своими руками

Такая домашняя коптильня по своему строению достаточно проста и представляет собой замкнутую емкость с плотно прилегающей крышкой. Вверху устройства находится решетка из металла, где в один слой укладываются продукты, готовые к копчению. Под ней — поддон. Дно коптильни выстилается опилками либо мелконарубленным дровами, которые тлеют и выделяют большое количество дыма.

Горячее копчение занимает значительно меньше времени, потому что процесс протекает при температурах дыма в интервале от 50°С для мяса до 120°С для рыбы. Уменьшаете температуру – увеличивайте время копчения.

Схематически такая коптильня выглядит следующим образом: емкость с опилками или стружкой устанавливается над открытым огнем или на источник высокой температуры (разогретую печь).

Важна температура, при которой опилки будут медленно тлеть, а не сам источник огня.

Дым от опилок проникает в коптильную камеру, где размещены продукты.

Под продуктами устанавливается поддон, чтобы собирать выделяющийся при копчении жир.

Излишки дыма отводятся через дымоход или отверстия в крышке камеры.

Отличие от камеры для холодного копчения будет заключаться в необходимости оборудовать топку.

Топку можно разместить непосредственно в бочке:

1. В днище бочки прорезаются несколько отверстий, через которые будет удаляться зола и которые будут служить поддувалом для топки.
2. В нижней части бочки вырезается кусок стенки, из которого делается дверца топки. Достаточно будет куска размером 200х300 мм. К дверце привариваются петли и ручка-задвижка.
3. Для топки отводится примерно треть объема бочки, остальной объем будет камерой для копчения. Топка и камера разделяются листом металла толщиной 4 мм. Этот лист будет служить дном камеры. Его приваривают к стенкам.
4. В днище камеры прорезается отверстие под дымовую трубу. Диаметр этой трубы должен совпадать с диаметром дымовой трубы в верхней части камеры. Не увлекайтесь длиной дымовой трубы, излишняя тяга в топке не нужна. Дымовая труба приваривается к стенке бочки.
5. Дальше вы знаете: поддон для сбора жира, решетки или крючки, крышка с отверстием для дымовой трубы.

Для более рационального использования объема бочки топку можно разместить непосредственно под ней.

В этом случае топку лучше сложить из огнеупорного кирпича, предусмотрев отверстия для закладки опилок и вывода излишка дыма.

Бочка устанавливается на топку, а освободившийся объем используется для размещения дополнительных решеток.

Коптильня горячего копчения из кирпича

Требования к коптильне:

• Полная герметичность.

  Именно это, а не размеры, наиболее важно. Габариты влияют лишь на объем загрузки, поэтому выбираются индивидуально.

• Равномерность окуривания.

  Оно обеспечивает отсутствие характерного привкуса гари и наилучшее качество обработки.

• Подача «легкого» дыма.

  В нем отсутствуют твердые фракции, которые не успевают попасть на продукт, так как выпадают на дно резервуара в виде осадка.

Для строительства вам понадобится:

• кирпич;
• материалы для раствора;
• металлические решётки;
• арматура;
• металлические уголки;
• проволока;
• доски;
• глина.

Для всей конструкции прежде всего необходим надёжный фундамент.

Определяясь с размерами, учтите, что камера копчения должна быть вдвое больше топки.

При строительстве лучше использовать керамический кирпич.

Начните кладку с углов, укрепляя их проволокой, старайтесь следить за ровной последовательностью кладки.

Для обустройства топки лучше выбрать жаростойкий металл.

Прежде чем установить топку, убедитесь, что она хорошо укреплена уголками и арматурой.

При строительстве не забудьте о воздуховоде, он должен соответствовать четверти высоты конструкции.

Место стыка укройте «воротником».

Крышку сделайте из деревянных досок. Впоследствии под неё можно стелить мешковину для герметичности.

Процесс копчения в кирпичной коптильне горячего копчения такой же, как и в остальных устройствах.

Переносная коптильня горячего копчения из ведра или кастрюли

Самый простой вариант изготовления коптильни, которую можно использовать даже в походных условиях. Важно, чтобы выбранная емкость была цельной без повреждений.

Как сделать коптильню горячего копчения:

1. Начинать нужно с решетки, на которую будут выкладываться продукты. Она должна иметь круглую форму, подходить по диаметру ведра и располагаться немного выше середины. Для этой цели можно использовать лист нержавейки, из которого вырезается круг и в нем делается много отверстий. Более простой и доступный вариант – использование проволоки, из которой нужно просто сплести решетку с ножками.
2. Осталось только взять ведро, положить на дно стружку, установить внутрь решетку и можно использовать коптильню, которую можно установить на мангал или на ножки над костром.
3. Чтобы у дыма была возможность выходить из ведра, в крышке придется сделать отверстия. Для поддержания процесса горения придется дно ведра заполнить опилками и щепой. После этого самодельную коптильню ставят на огонь.
4. В процессе нагревания можно наблюдать, как начнется процесс тления опилок и щепы. Это является первым сигналом того, что пора подвешивать продукты.
5. Имейте в виду, что огонь под коптильней необходим для того, чтобы была создана температура для копчения. Поэтому не нужно добиваться слишком большого нагрева. Сам процесс приготовления занимает порядка 30-40 минут.
6. Для коптильни из ведра или кастрюли обычно изготовляют вставку с несколькими ярусами. Нижний представляет собой поддон, один или несколько верхних ярусов — решетки или крючки. Конструкцию удобнее не крепить к стенкам, а ставить на дно емкости, поэтому следует сделать вставку с ножками.
7. В качестве поддона можно использовать миску из нержавейки. Ее диаметр должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра корпуса.

Изготовление дымогенератора

Для создания дымогенератора возьмите метровую стальную трубу.

Отрежьте из листовой стали круги и хорошо заварите трубу с обеих сторон.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Затем просверлите специальным сверлом по металлу 2 отверстия вверху трубы и 2 отверстия внизу трубы.

В оба верхних отверстия установите 2 штуцера, к одному подсоедините стальную трубу, а к другому шланг от компрессора. Другой конец стальной трубы нужно соединить со штуцером бочки.

Болгаркой пропилите дверцу в середине трубы, потом приварите петли чтобы ее было удобно открывать. На этом сборка коптильни завершена!

Электрическая коптильня

Применение электрической коптильни – удобный и быстрый способ приготовления блюд горячего копчения в городской квартире или в любом другом помещении.

К преимуществам этого вида горячего копчения относятся:

• Компактность конструкции. Бытовая электрическая коптильня имеет небольшие габариты и легко помещается в кухонный шкаф. Используемые в кафе и ресторанах также компактны и не занимают много пространства;
• Легкость в эксплуатации. Чтобы приготовить продукты в электрической коптильне, необязательны специальные навыки или опыт. Достаточно выбрать необходимый температурный режим согласно прилагаемой инструкции;
• Быстрое приготовление. Продукты в таких устройствах готовятся в среднем 30 минут. Это обеспечивается плотным притиранием крышки к стенкам емкости. Такая конструкция обеспечивает полное сохранение жара внутри коптильни;
• Полная комплектация производителем коптильни необходимым сопроводительным оборудованием, в том числе и дымоотведением;
• Предоставление производителем гарантии;
• Приготовление продукта проводится без неконтролируемых перепадов температуры. При необходимости температура регулируется вручную или автоматически;
• Ценовая доступность бытовых вариантов электрических коптилен.

Это делает данный вид оборудования оптимальным для использования в приготовлении блюд домашнего горячего копчения в условиях городской квартиры.

Шкаф для копчения рыбы

Коптильня для копчения рыбы не отличается от других аналогичных устройств, кроме одной особенности. Рыба продукт нежный, при перегреве пересыхает, теряет жир и становится вареной, а не копчёной.

Поэтому при её копчении необходимо контролировать температуру в камере, желательно на каждом ярусе решёток и при необходимости уменьшать огонь или время обработки.

Коптильня из кирпича для загородного дома

Сделать такую конструкцию можно только являясь владельцев загородной недвижимости, а основным преимуществом ее эксплуатации является:

• получение качественного продукта с соблюдением всего технологического цикла;
• большой спрос эксплуатации;
• возможность устройства дополнительной зоны отдыха или релаксации, особенно если конструктивно объединить коптильню, например, с дровяной печью или мангалом.

Но, выбирая стационарную коптильню для горячего копчения, нужно быть готовым к солидному объему предстоящих работ.

1. После того как будет определено место под строительство, следует приступить к устройству фундамента, для которого можно использовать как кирпич, так и бетонные блоки или вообще сделать его монолитным. При выборе места желательно учитывать расположение дома и направление ветра, чтобы исключить проникновение дыма в помещение.

2. Для возведения собственно коптильни используется огнеупорный кирпич, а для внутренней части, в которой и будет происходить копчение, можно применять шамотный материал.

3. Учитывая, что такая домашняя мини-коптильня становится активным элементом ландшафта, необходимо позаботиться о ее внешней отделке. Можно использовать как отделочный кирпич, особо привлекателен в этом случае клинкер, так и другие материалы, при выборе которых следует подходить с точки зрения их пожарной безопасности и огнеупорности.

4. Для снижения теплопотерь и увеличения эффективности коптильни рекомендуется между облицовкой и самой конструкцией устраивать теплоизоляционный слой, для которого единственно подходящим материалом будет минеральная вата.

5. Следующий этап – установка дверцы и дымохода, служащего для отвода лишнего количества дыма. А далее, в зависимости от размеров, может быть сделана одно- или двухъярусная коптильня с поддоном для стекания жира, устанавливаемым прямо над топочным отделением, в котором происходит тление щепы.

Для удобства эксплуатации можно позаботиться о том, чтобы установить и подключить фонарь, наличие которого позволит заниматься любимым делом даже в темное время суток.

Изготовление коптильни своими руками. Видео:

30 Планы курильщиков «сделай сам»: самодельная коптильня Сборка

С «сделай сам» каждый материал полезен, это руководство покажет вам, как сделать разных курильщиков из разных материалов, которые можно увидеть в доме или за небольшую плату в хозяйственном магазине. К концу этого руководства вы сможете составить хотя бы один из 30 планов курения своими руками, перечисленных ниже.

На выполнение некоторых проектов может уйти несколько дней, а на выполнение других — меньше суток. Мы внесли свой вклад, перечислив удивительные проекты ниже. Все, что вам нужно сделать, это выбрать любимого курильщика DIY и начать строительство.

1. Курильщик своими руками из бочки на 55 галлонов

Со стальным барабаном и несколькими деталями сантехники вы можете получить этого удивительного курильщика, который не требует сварки. Сварочные навыки очень необходимы для изготовления чего-либо из стали, но из-за простоты этого проекта создатель решил не использовать сварку. Это поможет новичкам принять участие в проекте DIY. Первый шаг после сбора материалов — это составление планов и определение частей.

Щелкните для получения дополнительной информации

2.Как сделать курильщик на заднем дворе

Вы думаете о создании курильщика на заднем дворе для барбекю или стейка и жареной пищи для любого мероприятия на открытом воздухе? Это очень хороший самодельный курильщик, который отлично подойдет для вашего двора. Создатель подчеркнул причину, по которой у вас должен быть курильщик на заднем дворе, а затем предоставил файл PDF, в котором подробно описан процесс создания курильщика.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Курильщик своими руками

Это руководство научит вас, как сделать курильщика самостоятельно, следуя пошаговым инструкциям, приведенным в руководстве.Среди материалов, необходимых для коптильни, есть дрель Dremel, молоток, сверла, отвертка, плоскогубцы, глиняный горшок, решетка для гриля, крышка, горелка, 2 сковороды из нержавеющей стали и термометр.

Общая стоимость необходимых материалов составляет 44 доллара США. Это очень простой и понятный проект, если у вас есть инструменты и материалы. Первый шаг — разобрать горелку, затем установить змеевик в кастрюлю и снять ручку кастрюли.

Щелкните для получения дополнительной информации

4. Планы курильщика своими руками

Материалы, необходимые для этого удивительного курильщика, включают в себя сабельную пилу, крышку, закрывающую яму или ящик, некоторые ручные инструменты, кирпичи, старый морозильник или холодильник, 2 вентиляционных канала сушилки и дымовая заслонка.Составив список материалов, создатель начал с того, что проделал отверстие для воздуховода, а затем вырыл отверстие для топки. После этого направляющая все собирает и делает кирпичный туннель для вставки воздуховода.

Щелкните для получения более подробной информации

5. Как сделать курильщик

Чтобы создать прочный фундамент, инструктор построил фундамент коптильни из бетонных блоков, а затем построил на нем деревянный дом. Это очень просто и дешево.

6. Как построить коптильню

Инструктор начал с изготовления фундамента для коптильни.Залил бетоном намеченную площадку для коптильни. Затем он положил блоки и собрал на них деревянный дом.

7. DIY Concrete Kamado Smoker

Он сделан из бетонных блоков, кирпичей, фанеры, решетки, аэрозольной краски и тонкой плитки. Его можно сделать менее чем за 5 минут всего за 50 долларов. Он прост и может быть построен без каких-либо инструментов.

8. Как построить бочкообразный курильщик

Первым шагом в создании этого курильщика является получение бочки, газового баллона и принадлежностей к нему.После этого удалите краску со ствола, просто отполировав его пламенем. После этого следующим шагом будет изготовление форкамеры и других деталей.

9. Уродливый барабан для копчения своими руками

В последнее время чаще всего самодельные курильщики используют стальные барабаны. Оно очень красивое, а его высота достаточно высока, чтобы сделать стол. В этом руководстве вы узнаете, как сделать курильщика из уродливого стального барабана.

Помимо барабана, другие материалы, необходимые для коптильни, включают шаровой кран, втулку ½ дюйма, шайбы M20, направляющую полки, зажимы полки, гайку и болты, высокотемпературную краску и ручки.В руководстве также есть ссылка на FAQ и процесс принятия курильщика.

Щелкните для получения более подробной информации

10. Курильщик «Сделай сам» от 2 гейеров

Это руководство началось с того, что сначала разрезали короткий водонагреватель, чтобы сделать топку, а затем построили прочное стальное основание для топки. После этого следующий шаг — проделать отверстие в топке для выхода дыма. Это очень простой и дешевый проект.

Щелкните для получения более подробной информации

11.Самодельная жестяная банка для копчения мяса

Знаете ли вы, что из олова можно сделать удивительную и функциональную коптильню, используя несколько других материалов? По-видимому, затраты на его изготовление очень минимальны, так как необходимые материалы и инструменты также минимальны.

Первый шаг — обвести дно маленькой банки рядом с нижней стороной большой банки и отрезать мотыгу резаком. Затем проделайте три отверстия в верхней части большой банки, затем вставьте маленькое в отверстие сбоку большой банки, и все готово.

Щелкните для получения более подробной информации

12. Самодельный коптильник из баллонов с пропаном

Он состоит из 2 баллонов с пропаном. Это подробное руководство покажет вам, как сделать курильщика из этих двух баллонов с пропаном, соединенных с некоторыми другими материалами и инструментами. Первый шаг — слить воду из резервуара, а затем проделать в нем отверстия. В руководстве большое внимание уделяется мерам безопасности при сливе бака и при обращении с ним.

Щелкните для получения более подробной информации

13. Как сделать самодельный курильщик

Этот самодельный курильщик сделан менее чем за 20 долларов, и это потрясающе.Инструктор начал с того, что рассказал о важности таких курильщиков и о том, почему они нужны. После этого он приступил к объяснению, как построить курильщика.

14. Как построить курильщика на заднем дворе

Вам не нужно начинать искать материалы и инструменты для создания своего курильщика, это видео-руководство включает в себя список необходимых материалов и инструментов и ссылки на то, где вы можете получить каждый из них. Как только у вас будут материалы, вы можете заводить курильщика на заднем дворе.

15.Курильщик в цветочном горшке своими руками

Знаете ли вы, что из цветочного горшка можно сделать курильщика? Удивительно, правда? Следуйте пошаговой инструкции, как с легкостью сделать эту курильницу для цветочного горшка.

16. Как построить коптильню

Она сделана из необработанной древесины, бетона, штукатурки, кирпича и стали. Перечислив материалы, инструктор сразу погружается в процесс создания курильщика.

17. Уродливый барабан для курения своими руками

Руководство начиналось с общего плана проекта «Сделай сам» и объясняло основную концепцию курильщика, который должен быть сделан.После этого руководство пошло дальше, перечислив материалы и инструменты, необходимые для работы, прежде чем перейти к пошаговым инструкциям. Желательно приобрести новый барабан согласно этому руководству. Это поможет узнать, что до проекта барабан ни для чего не используется.

Щелкните для получения более подробной информации

18. Примитивный курильщик «Сделай сам»

Барбекю существовало задолго до появления технологий, и задолго до всех продвинутых курильщиков. В каменном веке копчение мяса или рыбы осуществлялось через камни и палки.В этом руководстве вы узнаете, как сделать эту примитивную курильщицу практически бесплатно.

Когда у вас есть один из этих примитивных курильщиков на заднем дворе или где-то поблизости, это дает вам возможность жить прошлым и попробовать вкусное барбекю от примитивного курильщика.

Щелкните для получения более подробной информации

19. Сделай сам легко и дешево курильщик

Это руководство покажет вам, как сделать курильщик из ведра из нержавеющей стали, двух горшков для растений и дерева. Это очень просто и понятно и требует минимальных затрат на производство.

Щелкните для получения более подробной информации

20. Двухствольный курильщик без сварки без сварки

Этот курильщик определенно предназначен для 3 категорий людей; кто-то, кому нужно коптить мясо или рыбу, кто-то, у кого нет навыков или опыта в сварке, и, наконец, кто-то с небольшим бюджетом. Если вы попадаете в какую-либо из категорий, вам следует следовать этому руководству при изготовлении двухствольной коптильни без сварки. Первое, что нужно сделать, — это составить хорошо продуманный план для курильщика, а остальное — это рассказ.

Щелкните для получения дополнительной информации

21. Коптильня своими руками до 100 долларов

Всего за 100 долларов вы можете построить эту удивительную коптильню. Инструктор начал с сборки каркаса. После этого он прикрепил к каркасу куски дерева, чтобы закончить коптильню. Это очень просто и понятно.

22. Как построить курильщик из шлакоблоков

Он сделан из 24 блоков Синди, почечного листового металла, просечно-вытяжного металла и фанеры. Стоимость изготовления этого курильщика до 200 долларов.Если вы будете следовать инструкциям в видео, вы сможете сделать его самостоятельно. Видео содержит ссылки на некоторые важные материалы, использованные при изготовлении курильщика.

23. Самодельный электрический курильщик

Материалы, необходимые для этого, включают сосну, металлическую решетку, винты из нержавеющей стали, петли, защелку и ролики. Инструктор дает подробное объяснение процесса создания курильщика, и это должно быть очень полезно для новичков.

24. Как сделать офсетную курильщицу своими руками

Помимо подробного объяснения процесса изготовления этой удивительной офсетной курильщицы, инструктор также дает советы и рекомендации, которые помогут сделать курильщика уникальным и супер удивительным.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о курильщике.

25. Курильщик барабан DIY

Курение мяса или рыбалки — занятие, требующее времени и терпения. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя, — это сделать курильщика, который будет для вас удобным, дешевым и простым в изготовлении. Необходимые материалы включают в себя 55-галлонную бочку, Sawzall, моющее средство для посудомоечной машины, мойку высокого давления, горелку для борьбы с сорняками / элемент пламени, 2 банки высокотемпературной грунтовки Rustoleum, кулинарное масло, чугунную сковороду, круглую металлическую решетку, дрель, L-образные кронштейны, болты и противень.

Щелкните для получения более подробной информации

26. Как построить собственный курильщик

Он сделан из проволочной сетки / решетки, плоскогубцев, формы для сладкого / печенья, отвертки и древесной стружки. Первый шаг — проделать два маленьких отверстия на крышке банки, а затем положить на дно банки кусок щепы. После этого используйте плоскогубцы, чтобы превратить сетку в решетку, которая поместится в жестяную банку. Положите мясо / рыбу на решетку, и все готово. Всего с помощью этих нескольких шагов вы можете завести курильщика на заднем дворе и усилить восхитительный вкус мяса или рыбы.

Щелкните для получения дополнительной информации

27. Самодельный коптильня своими руками

Для изготовления этой коптильни вам понадобится ящик, вентиляционное отверстие, поддон для древесных стружек, поддон, решетки и термометр. Руководство началось с создания модели курильщика, а затем использования модели в качестве шаблона для всего проекта. Хотя материалов и инструментов, необходимых для проекта DIY, довольно много, процесс прост и понятен. Это тоже дешево.

Щелкните для подробностей

28.Сборка курильщика своими руками

Из этого видео-урока вы узнаете, как сделать курильщика самостоятельно, используя несколько инструментов и простых шагов, объясненных инструктором. Коптильня сделана из кирпича и цемента. Первый шаг — заложить фундамент под коптильную камеру, а затем построить ее из бетона, цемента и кирпича. После этого в коптильню ставят крышу и все.

29. Курильщик для картотеки своими руками

Этот удивительный курильщик сделает копчение вашего мяса очень быстрым и потрясающим.Он сделан из картотеки и стоит до 35 долларов. Это очень просто и доступно. Для окраски курильщика используется высокотемпературная краска, и, следуя инструкциям инструктора, вы легко сможете сделать этого курильщика.

30. Курильщик для мусорных баков своими руками

Это сделано из нового мусорного ведра, стальной трубы, сверла, стального стержня, крышки, стального колена и болтов. Все материалы и инструменты, перечисленные выше, можно легко найти в хозяйственном магазине, они доступны по цене, и как только материалы и инструменты будут готовы, следуйте инструкциям в видео и создайте свой собственный курильщик.

Заключение

Чтобы сделать курильщика своими руками, необходимы определенные навыки, методы и концепции. В этом руководстве полностью отражена каждая из концепций, и я знаю, что к настоящему времени вы будете иметь в виду одного из курильщиков, которого нужно будет построить. Сделайте курильщика сегодня и начинайте жарить мясо.

Сделай сам шкафчик для документов

Мой муженек любит курить, я имею в виду, что он, вероятно, пытался курить много других вещей, которые вы никогда не думали, что можно курить. Вот почему в последние годы я поделился с вами множеством различных дизайнов курильщиков, таких как курильница из холодильника своими руками и курильница из цветочного горшка.Его последний проект — это курильница с наполнителем для шкафа своими руками.

Как и в большинстве других проектов, он будет перерабатывать старый шкаф для розлива. Один у нас был в сарае, но я уверен, что вы можете легко получить его где-нибудь бесплатно. Он нашел отличные пошаговые инструкции, так что это должен быть довольно простой и доступный проект . Но, зная мою возлюбленную, это могло длиться дольше, чем следовало бы (люблю тебя * вставьте смайлик *)

Фотография предоставлена: Instructables.com

——————- — Реклама ———————-

———————- ———————————————

Вот что ты Потребуются:

• старый металлический картотечный шкаф
• шпонированная фанера
• молдинг из массива дуба
• решетка ворот
• шайбы
• втулки
• винты
• гайки
• для удаления гвоздей
• для удаления гвоздей

боль

• металлические опорные штифты
• клей для дерева
• морилка
• полиуретан
• сверла и биты
• ножницы для жести
• молоток
• плоскогубцы
• отвертка
• перчатки толстые кожаные перчатки
• резиновые перчатки

9024

• торцовочная пила
• пуансон / пресс для втулок 90 248
• ножовка или болторез
• зажим для дерева
• зажим для дерева

Первый шаг — это полный демонтаж шкафа перед началом работы. Снимите все с ящиков, направляющих, верхней части, направляющих и замков. Все пластиковое содержимое ящика необходимо заменить, иначе оно расплавится под действием тепла. Аккуратно нанесите средство для удаления самолетов, чтобы очистить шкаф для документов, и s удалите все остатки материала, прежде чем хорошо промыть его водой с мылом.

После высыхания нанесите пару слоев высокотемпературной краски. Это защитит металл и предотвратит появление ржавчины в будущем.Затем ящики для мяса устанавливаются перед тем, как перейти к ящику для огня. Соберите все заново, а затем сделайте крышку из фанеры. Ручки для ящиков будут в последнюю очередь, они сделаны из обрезков фанеры, из которой изготовлена ​​крышка. Вот и готов к работе ваш курильщик! 🙂

Вы можете следовать пошаговым инструкциям на Instructables, здесь…

Вы можете посмотреть видео ниже о курильщике для картотеки своими руками за 35 долларов…

.

———————- Реклама ———————-

11 идей для курящих, сделанных своими руками, и как их использовать
— XS-Stock.co.uk

Знаете ли вы, что барбекю, еда и развлечения на дому в настоящее время являются летним видом отдыха №1 в Великобритании?

Две трети семей теперь владеют грилем для барбекю!

Если вы с нетерпением ждете возможности устроить этим летом больше вечеринок в саду для друзей и семьи, почему бы не подумать о том, чтобы выкурить еду, а не готовить ее на гриле для разнообразия?

В этом посте я расскажу:

• Чем занимаются курильщики (и почему они такие классные)
• Как пользоваться курильщиком
• Лучшие продукты для приготовления в курильщике
• Сколько времени нужно, чтобы коптить пищу
• Какой тип древесной щепы лучше всего подходит
• 11 отличных проектов для курильщиков своими руками, которые вы можете попробовать

Покупка курильщика против домашнего курильщика

Если концепция для вас нова, не волнуйтесь.

Я понятия не имел, что такое курильщики мяса прошлым летом, не говоря уже о том, как их использовать!

Теперь, когда я знаю, что мы собираемся развлечь толпу, это мой метод готовки (конечно, если позволяет погода)!

«Но у меня нет денег на коптильню!» Я слышу, как ты плачешь!

Что ж, у меня хорошие новости.

Вы будете рады узнать, что для курения не нужно вкладывать целое состояние в новое модное оборудование.

Создать курильщика можно дома всего за 1 фунт стерлингов (или даже бесплатно!), Переработав несколько горшков с растениями, старую бочку виски из Гамтри или даже тот шкаф для хранения документов, который босс хочет выбросить!

У меня есть 11 действительно крутых идей по созданию самодельного курильщика, которые вы можете опробовать на себе чуть позже.

А пока продолжайте читать, чтобы увидеть мои ответы на некоторые из ваших самых распространенных вопросов о том, что такое курение и как начать.

Как курение влияет на еду, чего не делает барбекю

Готовить пищу на гриле — это здорово.

Это быстро, легко и придает ему тот идеальный грубый вкус и текстуру, которые мы любим лакомиться летом.

Однако, если у вас есть свободное время до прихода гостей и вы хотите поразить себя за обеденным столом, то медленное копчение мяса с древесной щепой — лучший вариант.

Вот почему.

Копчение действительно усиливает естественный вкус блюд и в то же время делает их нежнее.

Мясо, сыры и овощи поглощают пары древесной стружки и веток трав и запечатывают их для получения такого интенсивного вкуса, который древесный уголь не может предложить сам по себе.

(это не значит, что вы все еще не можете использовать несколько угольных брикетов, чтобы ускорить процесс приготовления).

Ознакомьтесь с моими главными типами продуктов, которые лучше всего подходят для курильщика

Мясо на костях отлично подходит для домашнего копчения.

Кость поглощает тепло и распределяет его по всему мясу, обеспечивая равномерное приготовление без сушки.

Ребра, сосиски, грудинка, плечевые суставы, лосось и куриные голени и бедра — отличный выбор для новичков.

Избегайте очень нежирных кусков мяса.

Отсутствие жира и соединительной ткани приводит к жесткой сухой текстуре после медленного приготовления.

Копчение не только для мясоедов!

Такие продукты, как овощные колбаски, кукуруза в початках, картофель, орехи и помидоры, отлично подходят для курильщика на пару часов с небольшим количеством оливкового масла, чеснока и некоторых приправ.

Такие сыры, как классический чеддер, моцарелла, проволоне и гауда, тоже имеют потрясающий вкус в копченом виде!

Примечание. Если вы решили коптить сыр, всегда поддерживайте температуру ниже 30 ° C, чтобы сыр не расплавился по всему грилю.

Курить еду не сложно — вот что вам нужно

Для копчения пищи вам понадобятся всего 3 основных компонента:

• Контейнер для дыма
• Источник дыма (для копчения лучше всего использовать щепу из твердых пород древесины)
• Сама еда для копчения

Конструкция бочки позволяет одновременно коптить и готовить пищу на гриле.

Azuma Barrel Smoker BBQ поставляется с большим отделением для гриля и отдельной коптильной камерой меньшего размера сбоку, куда вы добавляете щепу и позволяете дыму проникать в пищу.

Если вы чувствуете себя креативным, у меня есть несколько замечательных проектов для курильщиков, сделанных своими руками.

Независимо от того, какой метод вы используете, конечный результат зависит от времени приготовления, вашего выбора древесины и типа продуктов, которые вы выбираете.

Итак, давайте перейдем к делу и выясним, какой древесной щепой вам следует запастись и сколько времени понадобятся этим детским ребрышкам!

Важно помнить, что следует всегда коптить пищу до определенной температуры, а не до времени .

Таким образом вы сможете избежать вредных бактерий и болезней, вызванных сырым или недоваренным мясом.

Цифровой термометр для барбекю отлично подойдет, если вы курите дома. Таким образом, вы всегда сможете проверить внутреннюю температуру мяса, прежде чем снимать его с гриля.

В зависимости от того, что вы подаете, копчение может длиться от 1 до 24 часов.

Это не значит, что вы собираетесь работать над горячим курильщиком по 12 часов за раз!

Все, что вам нужно сделать, это следить за постоянным потоком дыма, переворачивая еду каждые полчаса или около того, пока она не будет готова.

Simples!

• ОВОЩИ : Что касается овощей, то чем дольше они лежат на гриле, тем больше вкуса они впитывают. Удалите их, когда они приготовятся по своему вкусу. Целый картофель обычно занимает около 2-3 часов, а кукуруза в початках — около 2 часов.

• СЫР : Сыр можно держать в коптильне в течение 1-4 часов. Просто не забывайте поддерживать низкую температуру и постоянно проверять, чтобы она не растаяла.

• ГОВЯДИНА : Говяжья грудинка и соединения для запекания могут длиться от 12 до 20 часов при постоянной температуре 87-93 ° C. Короткие ребрышки должны готовиться около 6-8 часов, а задние — 4-5 часов, причем оба блюда готовятся при температуре 107-115 ° C.

• СВИНИНА : свиная вырезка можно приготовить всего за 2 часа, а ребрышки — за 6 часов, копчение при температуре 107–115 ° C.

• ПТИЦА : Вы можете ожидать, что целая курица приготовится в вашем коптильне за 3-4 часа при 121-135ºC.Ноги и бедра займут около 2 часов, а крылья — 1,5-2 часа при той же температуре.

• РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ : Филе лосося готовится всего за один час, а гребешки — 45-60 минут при температуре 104ºC.

Если есть сомнения или вы новичок в курении, всегда выбирайте дубовую щепу. Дубовая щепа придает блюдам приятный, от среднего до сильного, вкус, но при этом не становится слишком сильным.

Лучше всего работает с : баранина, говядина и сосиски.

Древесная стружка гикори придает блюдам великолепный сладкий и сильный аромат — вкус почти как бекон. (А кто не любит бекон?)

Лучше всего работает с : говядина, баранина и птица на кости.

Если вы любите фруктовые и сладкие глазури, то остановите свой выбор на древесной стружке ореха пекан.

Пекан-чипсы придают мясу сильный сладкий дым, что делает его идеальным для таких блюд, как ананас или чатни.

Чтобы вкус был менее сильным, смешайте половину стружки ореха пекан с половиной щепы дуба.

Лучше всего подходит для : свиные куски, такие как стейки из окорока и сосиски, или говяжья грудинка.

Если вы хотите легкий, мягкий дымный вкус, но не слишком интенсивный, то кленовая щепа должна быть вашим выбором номер 1.

Кленовые чипсы прекрасны и сладки, но при этом не слишком сильны — отлично подходят для новичков или привередливых едоков!

Лучше всего подходит для : курица, свинина и дичи, такие как оленина или утка.

Яблочное дерево невероятно мягкое и сладкое, придает легкий, тонкий вкус дыма.

Дымящейся щепе из яблочной древесины требуется время, чтобы она проникла в мясо и пищу, поэтому дайте ей дополнительное время для копчения.

Лучше всего работает с : курица, свинина и сыры

Вы можете легко купить эти виды древесной щепы в Интернете, в некоторых супермаркетах летом, а также в большинстве садовых центров.

Верхний совет : замочите стружку в небольшом количестве воды, прежде чем рассыпать ее внутри горелки, чтобы предотвратить слишком быстрое сгорание стружки!

Когда нужно вялить мясо (и почему это важно)

Если вы собираетесь сразу же есть приготовленную пищу, вы можете пропустить процесс отверждения.Но если вы планируете консервировать какое-либо мясо после копчения, чтобы съесть его позже (например, домашний бекон, мясо, которое обычно едят в сыром виде и т. Д.), То его предварительная обработка имеет решающее значение, чтобы избежать вредных бактерий.

Вы можете получить квалифицированную помощь и советы по лечению на Lucas Ingredients или следовать этому простому руководству Wiki How по приготовлению мяса в домашних условиях.

«Ветер повлияет на процесс приготовления»?

Одним словом, «да»!

Даже легкий ветерок может отвести тепло от курильщика, если он установлен неправильно.

Чтобы свести к минимуму воздействие ветра на курильщика, всегда размещайте его в углу сада с забором или растениями в качестве укрытия.

Идеально подойдет место, подобное тому месту, где вы, скорее всего, разместите садовую мебель.

Если вы используете горизонтальную курильщицу, вы хотите, чтобы воздушный поток через нее проходил в том же направлении, что и ветер.

Всегда помните о медленно угасающем дыме и количестве кислорода, который входит и выходит из коптильной камеры.Это повлияет на температуру внутри, время приготовления и вкус.

А вот и самое интересное!

Теперь вы знаете, какие продукты лучше всего коптить, какую древесную щепу вы хотите попробовать и как долго все готовить, пора надевать шляпу строителя!

Ознакомьтесь с некоторыми из моих любимых руководств о том, как создать курильщика в домашних условиях.

Примечание :

• Некоторые из этих курильщиков мяса будет намного проще собрать, чем другие, в зависимости от ваших навыков и бюджета.

• Любые курильщики, построенные дома, производятся на ваш страх и риск.

• Пожалуйста, всегда будьте осторожны и ответственны в отношении огня, источников тепла и дыма, особенно в присутствии домашних животных, детей и пожилых людей.

1. Курильщик для файлового шкафа своими руками

Если на вашем рабочем месте или в офисе проводится генеральная уборка, или если у вас есть доступ к подобным Gumtree, обратите внимание на то, чтобы выбросить старый картотечный шкаф.

Благодаря своей высокой и тонкой форме с несколькими ящиками они идеально подходят для использования в домашних курильщиках!

Предупреждение: